Как правильно штробить стены под проводку: Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по работе

Как штробить стены под проводку перфоратором

Подробная инструкция на тему, как штробить перфоратором стены под проводку, окажется полезной для любого домашнего мастера. Ведь от того, насколько правильно будет выполнена эта процедура, зависит не только внешний вид поверхности, но и пожаробезопасность всей квартиры.

Порядок выполнения работ

Прокладка штроб под проводку при помощи перфоратора — один из наиболее удобных и быстрых способов. Для работы понадобятся две насадки: короткий бур по бетону и специальная лопатка. Процесс состоит из следующих этапов:

1. На стену наносят разметку расположения будущих канавок. Делать это лучше ярким маркером, поскольку в процессе штробления линии будут покрываться пылью.
2. По всей длине разметки коротким буром на расстоянии 3–5 см друг от друга делают отверстия глубиной 2,5 см.
3. На перфоратор устанавливают насадку-лопатку. С её помощью соединяют подготовленные отверстия. При выполнении вертикальных штроб движения перфоратором делают сверху вниз. На горизонтальных линиях — слева направо.

Возможные ошибки

Основная ошибка, которую совершают новички, — попытка сделать канавку без предварительного сверления вспомогательных отверстий. Такой способ требует навыков и доступен только профессионалам.

Для получения максимально ровной штробы также стоит придерживаться ещё одного правила: лопатку нужно вести вдоль размеченной борозды. Если движение направить поперёк, из стены могут выпасть крупные куски, и поверхность впоследствии будет трудно восстановить.

Нельзя использовать перфоратор для проделывания штроб в гипсокартоне. От вибрации аппарата на покрытии образуются трещины, и оно приходит в негодность.

Штробление стены под проводку перфоратором — несложный процесс, но требующий определённых навыков работы с инструментом. Если при первых попытках не получается сделать ровную канавку, целесообразно обратиться за помощью к опытным мастерам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как штробить стены под проводку – основные способы прокладки

Одним из этапов проведения работ по монтажу электрической проводки во время ремонта или строительства является штробление стен. Штроб – это паз или борозда в стене. Но многие ли знают как штробить стены под проводку? Ведь те, кто ни разу не сталкивался с подобным видом работ, имеют множество вопросов относительно правильности подготовки каналов для дальнейшей укладки в них линий электропроводки. В этом уроке будут кратко охарактеризованы способы штробления стен под проводку, и приведены их основные достоинства и недостатки.

Проложить новую электропроводку можно двумя способами:

1. Пустить электропроводку поверх стен;
2. Спрятать электропроводку внутри стен.

При использовании первого способа электропроводка укладывается в короба, но смотреться это будет неэстетично, особенно если стеновое покрытие будет дорогим и красивым. В таком случае остается использование второго варианта укладки электропроводки. И вот тут-то возникает вопрос как штробить стены под проводку правильно и с наименьшими затратами?

Перед началом рабочего процесса закройте от пыли пространство вокруг и в зависимости от выбранного Вами способа штробления приготовьте рабочий инструмент. Сначала сделайте схему разводки электропроводки на бумаге и только потом, когда все будет учтено, проводите разметку стены под штробление, соблюдая следующие правила:

• перед разметкой, используя специальный индикатор или детектор, удостоверьтесь, что в местах прокладки новой линии отсутствует старая электропроводка;
• штробление стен под проводку нужно проводить строго вертикально или горизонтально (параллельно основным линиям конструкции), исключение составляет при прокладке по наклонным стенам, например, на мансарде;
• старайтесь, чтобы количество изгибов канала для проводов было минимальным;
• горизонтальные штробы рекомендуется проводить на расстоянии 15-20 см от потолка (плит перекрытия). Запрещается прокладывать горизонтальные штробы в несущих конструкциях;
• вертикальные штробы располагайте не менее 10-15 см от дверных и оконных проемов, и не менее 40 см от газовых труб;
• габариты паза не должны быть больше 2,5 см в ширину и глубину. Не рекомендуется делать борозду по длине более 3 метров.

Самый простой способ штробления стены

При данном способе весь рабочий процесс осуществляется вручную: а именно с помощью молотка, зубила и Вашей рабочей силы. Несмотря на то, что этот способ самый простой и дешевый, он, тем не менее, является самым трудоемким. Сначала, ударяя молотком по зубилу, размечаем углубления по краям паза вдоль разметки, а затем, располагая инструмент поперек борозды, выбиваем часть стены на нужную глубину. Данный метод будет бесполезен при штроблении бетонной стены, для которой уже необходимо использование специального оборудования.

Как штробить стены под проводку перфоратором

Данный способ штрабления отлично подойдет для отштукатуренных стен. Для этого перфоратором сверлим по разметке отверстия на глубину 2,5 см с шагом 10-15 миллиметров друг от друга. Затем сменив на перфораторе бур на специальную лопатку для штробления формируем паз необходимых габаритов.

В этом способе также можно использовать зубило и молоток после того как насверлите отверстий по всей длине разметки.

Штробим стены под проводку болгаркой

Штробить стены данным способом очень просто и не требует каких-либо особых навыков. Для этого способа в болгарке используется диск с алмазным покрытием. Метод подходит для стен из кирпича и бетона.

Согласно разметки делаем болгаркой два параллельных надпила, затем пользуясь перфоратором или зубилом выдалбливаем середину, чтобы получился паз. Основным преимуществом этого способа является то, что пазы под проводку получаются ровными и аккуратными, которые потом очень легко заштукатурить.

Минусом использования болгарки для штробления, является много пыли во время самого процесса, если же конечно инструмент не оборудован пылесосом. Для защиты от пыли обязательно используйте перчатки, очки и респиратор!

Профессионально штробим стены с помощью штробореза

Штроборез существенно упрощает прокладывание электропроводки. Этот инструмент чем-то напоминает болгарку. Аппарат комплектуется двумя алмазными дисками и специальным кожухом, который закрывает опасную часть инструмента и отводит пыль в пылесос. Благодаря режущим кругам и кожуху можно регулировать ширину и глубину проходки.

Штроборез Hitachi

Существенным минусом данного способа является высокая стоимость штробореза. Если есть возможность взять инструмент в аренду или в прокат, берите – не пожалеете!

После того как штробы будут готовы их нужно загрунтовать, уложить в них электропровод, а сверху — заштукатурить. Несмотря на трудоемкость процесса штробление стены под проводку сможет выполнить даже строитель-новичок. Если технологический процесс из описания для Вас остался непонятным, то можете посмотреть как штробить стены под проводку видео. Удачного Вам ремонта!

Как правильно штробить стены под проводку?

Подготовка основы для прокладки коммуникаций – штробление стен под проводку – является единственной возможностью скрытого размещения электрокабелей. В результате все рабочие компоненты укладываются в канавки, выполненные в кирпиче, дереве или газобетоне.

Базовые принципы и правила работы

Размещение проводки в штробах является действенным способом ее замаскированного монтажа: оставшееся пустое пространство заполняется рабочим раствором вровень со стеной и покрывается чистовым отделочным материалом. Если по ходу штробления не составить подробный план произведенных манипуляций, впоследствии сложно будет узнать, в каком месте проходят кабели.

С позиции декоративной составляющей такая тщательная маскировка – плюс, так как не образуются ограничения при оформлении интерьера. Но если в дальнейшем придется выполнять в стенах отверстия, могут возникнуть неудобства. Чтобы минимизировать неожиданности, нужно использовать предсказуемый план размещения и приобрести детекторы проводки.

Специалисты поясняют, как правильно организовать штробление стен для проводки:

• канавки должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Движение по диагонали допустимо лишь в случае со скошенными стенами на чердаках, мансардах, лестницах. Работу организуют параллельно наклонной плоскости;
• когда штробу формируют в подпотолочном пространстве, от угла оставляют отступ не менее чем на 15 см. При прокладывании дополнительной ветки в условиях модернизации также делают припуск на 15-20 см;
• ширина и глубина канавки определяются параметрами внедряемого кабеля, и стандартно они не превышают 1,5-2 см. Если коммуникации требуют большей глубины, их помещают в металлический лоток либо гофрорукав;
• если стена покрыта толстым слоем штукатурки, ветки можно поместить непосредственно в толщу раствора;
• предполагаемое место проведения электросети нужно удалить от отопительных и газовых трубопроводов минимум на 50 см;
• стандартный отступ от дверных и оконных проемов составляет 10-15 см;
• если стена имеет железобетонное происхождение, штробление стен под проводку должно быть не глубже 2 см, иначе велик риск повреждения металла, что запрещено по нормам безопасности.

Канавки при штроблении должны быть строго горизонтальными или вертикальными

Чтобы электропроводку легче было завести в монтажную коробку в зоне подвода к выключателю или розетке, допускается небольшое увеличение глубины штробирования. Но и в этих условиях недопустимо повреждение металлического стенового каркаса.

Тонкости выбора удобного инструмента

Использование ручных приспособлений – молотка и зубила – крайне трудоемко, растягивает процесс надолго и отнимает много сил. Электроинструменты, такие как перфоратор, болгарка, дрель, штроборез, ускоряют работу, но требуют внимательного соблюдения техники безопасности.

Зубило и молоток

На участке в рамках 25-40 см снимают узкую полоску штукатурки вдоль разметки, глубина траншеи не должна превышать 2 см. Для этого зубило размещают под прямым углом к стене и разрушают им толщу отделки. Рабочий участок постепенно очищают от обломков материала и продолжают формировать канавку по намеченной линии.

Болгарка

Применение угло-шлифовальной машинки (УШМ) в тандеме с диском, предназначенным для резки бетона и кирпича, значительно ускорит обустройство новой электросети. Но даже при правильном выборе диска под материал стен сохраняется высокая опасность использования такого инструмента для штробления. Зону риска повышает присутствие в основании неоднородностей, например, пустот, каверн, камней, и когда УШМ на них натыкается, часто выходит из-под контроля.

В связи с опасностью метода специалисты не рекомендуют новичкам использовать болгарку в данном аспекте, высокая скорость резки не оправдывает потенциальный риск травматизма.

Дрель

Эта альтернативная методика повсеместно признается более безопасной, по сравнению с УШМ. Чтобы быстрее сформировать траншею под кабель, нужно вооружиться сверлом с самым большим диаметром, вставить его в патрон и последовательно выполнить вдоль намеченной линии отверстия глубиной до 2 см. Так как воздействие на стену незначительное, данные манипуляции не отнимут много времени.

Для облегчения контроля глубины погружения сверла на него нужно наклеить чуть выше этой отметки цветной скотч или изоленту. Как только погружение приблизится к импровизированному сигнализатору, работу устройства приостанавливают. Чтобы образующаяся цепочка дырок в стене превратилась в полноценную штробу, стоит воспользоваться описанным выше методом с зубилом и молотком.

Перфоратор

Перфоратор может пригодиться лишь на стадии выемки слоя материала между параллельно проложенными траншеями, то есть в ряде случаев он полностью заменяет молоток и зубило. Для штробления здесь применяют лопатообразную насадку шириной менее 2 см.

Чтобы аккуратно снять сердцевину, жало нужно располагать под углом к поверхности, притом направление движения должно приходиться вдоль канавок, не поперек рабочей полосы. Так как в процессе будут отлетать достаточно крупные куски, нужно позаботиться о полноценной защите лица и тела.

С помощью перфоратора также можно в один прием выполнить штробу, не заботясь о предварительной прокладке канавок. Работа пойдет быстрее, но стенки выемки в этом случае будут неравномерными, с рваными краями. При неумелом подходе возможно придется вручную выравнивать дно, так как перфоратор не рассчитан на удаление нескольких миллиметров.

Штроборез

Это дорогое профессиональное оборудование, имеющее узкое назначение – непосредственно нарезание траншей под электропроводку. Его можно использовать только с данной конкретной целью, поэтому в арсенале домашних умельцев он практически не встречается, его можно взять в аренду в крупных прокатных сервисах.

Штроборез для штробления стен под проводку

Мастер выставляет положение пары пильных дисков, то есть задает оптимальную высоту (соответственно глубину пропила) и расстояние между ними. Приспособление тяжелое, на весу его удерживать трудно, будет удобнее выполнять штробы сверху вниз, так как опускать погруженный в материал стены инструмент проще, чем поднимать.

Технология работы с разными типами стен

Кроме случаев с панельными стенами, жителям деревянных и кирпичных домов приходится изощряться, чтобы лучшим образом организовать штробление стен для проводки.

Древесина

В отличие от штробления бетонных стен, здесь допустимо использование практически всего описанного выше инструментария, помимо перфоратора. Зубило заменяют стамеской, но принцип работы сохраняется. Первым шагом становится выполнение пары параллельных пропилов, промежуток между ними обрабатывается стамеской.

Можно воспользоваться и более специфическими методиками:

• циркулярной пилой. Здесь важен уровень владения этим приспособлением, при должном умении с его помощью будет легче всего обработать деревянную стену, за несколько приемов немного расширяя пропил;
• ручным фрезером. Он помогает добиться крайне аккуратной канавки в перегородке.

При втором способе на основании фиксируют ровную планку – она будет служить направляющей, вдоль нее создают углубление и постепенно расширяют.

Газобетон

Пенобетон и газобетон во время монтажа нуждаются в армировании, и для формирования каркаса необходимо также проштробить материал. С этой целью был разработан одноименный инструмент – штроборез для газобетона, он выглядит как металлическая труба, на одном ее конце есть ручка, а на другом – рабочий выступ.

Процедура не требует существенных усилий, нужно лишь тянуть плотно прижатый инструмент, мягкий материал быстро поддается воздействию. УШМ и циркулярную пилу также не стоит исключать из арсенала, но при их применении будет много пыли.

Кирпич

Если необходимо проложить электросеть в доме, в котором еще не стартовали отделочные мероприятия, обычно стараются не нарушать целостность кирпичных стен. На их поверхности фиксируют плоские кабели с нужными параметрами и в дальнейшем маскируют штукатуркой. Слой отделки для кирпича, как правило, превышает 3 см, этого хватит для размещения стандартных веток.

Штробление кирпичной стены под проводку

Если этот вариант не выполним или необходимо уложить проводку в гофрошланг, для штробления используют те же приспособления, что и для бетона, притом разрезать кирпич рабочий можно быстрее и без больших усилий.

Нормативы и воздействие на несущие стены

По правилам любые мероприятия по ремонту электросетей в квартире подразумевают заказ профессионального проекта. В ходе разработки последнего принимаются во внимание особенности и местоположение несущих конструкций, просчитываются возможности их разрезания с целью формирования канав. В итоге заказчик получает на руки план, в котором прописываются параметры каждой штробы и допустимые зоны их прокладки, и строго следует этим предписаниям.

Если возникают предположения о вероятном повреждении несущих стен, стоит обратиться с запросом в УК: в компетентных органах поднимают документацию и изучают запас прочности конструкций в конкретном доме. По окончанию проверки выдается разрешение.

Но на практике, к сожалению, владелец квартиры самостоятельно составляет план работы (или обходится без него) и приступает к проведению новых кабелей. Единственной мерой предосторожности в таком случае становится соблюдение максимальной глубины и ширины до 2 см.

Основы техники безопасности

В первую очередь нужно позаботиться о составлении подробного плана, в котором будет указано размещение не только кабелей, но и выключателей с розетками. Специальное программное обеспечение существенно облегчит составление чертежа в масштабе. Далее на стены и потолок наносится разметка с розетками, распаечными коробками, люстрами, выключателями, бра.

С помощью системы линий все точки объединяются в полноценную схему, согласно которой будут вырезаны канавки.

Обязательная мера на этом этапе – проверка детектором проводки всего участка на наличие уже действующих трасс, если они присутствуют, в план вносятся коррективы. Далее можно приступать к грязной работе.

Сперва дрелью с подходящей по диаметру головкой выполняют отверстия, которые понадобятся для монтажа коробок и подрозектриков. Нужно учитывать, что создание борозд под проводку в бетонных, кирпичных, деревянных стенах сопровождается сильным шумом и обильной выработкой пыли. Следует придерживаться установленных в регионе часов, в рамках которых разрешается такая деятельность в многоквартирных домах. Обычно это будни с обязательным перерывом, чтобы не мешать отдыху маленьких детей.

Новички интересуются, как штробить стены под проводку без пыли. Вход в помещение лучше завесить мокрой тканью, надеть респиратор в тандеме с защитным щитком или очками. Плотная одежда убережет кожу от отлетающих частиц материала.

как штробить стены под проводку своими руками, советы, фото, видео

В процессе строительства достаточно часто возникает необходимость скрыть проводку, трубы, другое оборудование. Скрытый способ прокладки различных инженерных сетей внутри помещений с бетонными и кирпичными стенами называют методом штробления стен.

Разберём само понятие штроба. Что это такое? Штробой называют саму борозду или прямоугольную канавку в стене для укладывания в неё кабеля, труб или другого технологического оборудования.

Сокрытый монтаж любых коммуникаций обычно происходит в штукатурном слое, но иногда случается так, что толщина его бывает недостаточной для «утопления» электропроводки или технологических труб, и тогда производят штробление стен.

О монтаже электропроводки, как и любых других строительных работах, их регламентирующих принципах, можно посмотреть в СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Итак, теоретически подготовились. С мыслями собрались. Обратим внимание на технику безопасности. Подготовьте исправный инструмент, включите всё своё внимание и осторожность при его эксплуатации. Глаза защищаем специальными очками. Марлевая повязка или респиратор, перчатки и спецодежда уберегут ваши органы дыхания от травм, пыли и осколков, которые обязательно будут в процессе выполнения данного вида деятельности. Если в помещении, где выполняются работы, остались предметы интерьера, их необходимо укрыть, тем самым обезопасить от попадания пыли и строительного мусора. А пыли будет много.

Разрабатываем план (чертеж или эскиз) ремонтируемого или вновь строящегося помещения, в соответствии с требованиями строительных норм и правил. В план-схему включаем уже существующие коммуникации, оборудование и установочные изделия, проложенную электрическую проводку, кабеля или иные инженерные сети, к которым относятся и места установки электроарматуры, а также отмечаем сечение проводов и диаметры труб, предусмотренных для прокладки.

Вычерчивая план-эскиз, помним, что направление штробы может быть только вертикальным или горизонтальным, произвольные углы недопустимы. Горизонтальные борозды от плит перекрытия разрешается прокладывать на расстоянии строго до 150 мм. Вертикальные штробы допускается на расстоянии не ближе 100 мм от дверных, оконных проемов и углов помещения, а от труб газоснабжения на расстоянии не менее 400 мм. Трасса штробы проходит от распределительной коробки до выключателя или розетки. Она должна быть с минимальным количеством поворотов. Учитываем, что межпанельные швы и несущие конструкций штробить нельзя.

План готов, осуществляем разметку на стенах помещения

С помощью металлоискателя находим места расположения «в теле» поверхности арматурного каркаса, который важно не повредить. Только учитывая этот аспект, наносим схему на поверхность стен для дальнейшего штробления под электропроводку.

В самом начале чертим линии на стенах, по которым собираемся проводить кабель (трубы), определяем места монтажа установочных изделий и оборудования. От потолка или пола отмеряем расстояние, на которое они будут отстоять, при этом учитываем, что эта величина может быть изменена в зависимости от последующих работ. Из опыта: строительный уровень и отвес – удобные помощники, чтобы хорошо вычертить схему на вертикальной поверхности. Затем по всем линиям ставим точки, в которых кабель или иные инженерные коммуникации будут прикрепляться к стене. Стены с разметками готовы.

Непосредственное выполнение работ — штробление стен можно осуществить различными инструментами. Берём самые простые: молоток и зубило. Или выбираем специальные инструменты: штроборез, перфоратор, УШМ (угло-шлифовальная машинка).

Рассмотрим варианты использования обозначенных выше инструментов, что удобнее?

Самый простой инструмент — молоток и зубило:

Чтобы выбрать данный вариант инструмента, следует убедиться, что стены пригодны. Сам материал, из которого они сделаны, должен быть достаточно податлив, например, штукатурный раствор или кирпич. Стены из бетона молотком не взять, материал очень прочный. Убедились, что основание подходящее, работу смело начинайте. Последовательность выполнения, такова: зубилом отмечаем углубление по оси разметки штробы на необходимую ширину, затем этим же зубилом, ставя его поперечно, с помощью молотка, удаляем отмеченный фрагмент основания. В соответствии с выполненной разметкой, извлекаем верхний слой. Затем на необходимую глубину выбиваем канавку, по всей длине выбранного участка разметки.

Следующий инструмент сложнее по своему устройству – УШМ (болгарка):

Для работ этим инструментом понадобятся насадки, т.е. диски (расходный материал). Диск с алмазным напылением – самый удачный выбор, так как позволит легче и быстрее выполнить данную работу. Хотя можно использовать и диски по металлу. Все эти расходные материалы приобретаем заранее.

По разметке пропиливаем две параллельные линии, ширина между ними должна получиться равной запланированной ширине штробы. С помощью любого подручного инструмента, например, того же зубила и молотка или перфоратора, выбиваем канавку между получившимися пропилами. Канавку в стене выбиваем до нужной глубины, в зависимости от объёма закладываемых кабелей и проводов. При этом возникает много пыли. Её удаляем пылесосом или просто веником.

Рассмотрим ещё альтернативный инструмент — перфоратор:

Для выполнения работы этим инструментом также потребуются насадки, но это уже не расходный материал. Насадками инструмент укомплектован изначально. Это буры и лопатки. Бур выбираем небольшой длины. Выполнение работы будет удобнее, а диаметр его лучше подобрать по ширине необходимой штробы. Если бур будет большего диаметра, то это приведет к увеличению расхода материала при заделывании штроб после прокладки сетей и неудобству при монтаже последних. Если же бур будет меньшего диаметра, чем ширина канавки, то это потребует большего количества сверлений. Лопатки, как правило, также бывают нескольких типоразмеров. Берём лопатку меньшего размера. При этом будет намного удобнее достигнуть высокого качества штробления стен.

Устанавливаем в перфоратор бур выбранного диаметра, делаем по всей длине участка разметки-отверстия, на котором предстоит выполнить штробление стен. Сами отверстия должны соответствовать необходимой глубине для проводки коммуникаций. Отверстия сверлим на расстоянии 10-15 см друг от друга. Затем устанавливаем в перфоратор лопатку и по готовым отверстиям делаем канавку. Недостатком при выполнении работ данным инструментом является только то, что края получаются рваными, и борозда имеет не очень аккуратный внешний вид.

Специальный инструмент — штроборез:

Профессиональный инструмент самим названием говорит о том, что он предназначен именно для нарезки штроб. Как правило, он применяется строителями при выполнении большого объема строительно-монтажных работ. Внешне он похож на модифицированную версию болгарки или дисковой пилы. В специальные разъёмы устанавливаем сразу два диска, регулируем расстояние между ними, устанавливаем на кожухе необходимую глубину, на которую будет вырезаться канавка. Как правило, и это очень удобно, штроборез имеет на кожухе ещё и специальный отвод для пыли, к которому подсоединяем трубу пылесоса или мешок-накопитель. Работать данным инструментом легко. Пыль и мелкие фрагменты штукатурки и стены сразу удаляются. Когда выполнены прорезы в соответствии с разметкой, лишний, неудалившийся материал, выбивают уже знакомыми нам инструментами: перфоратором или молотком и зубилом. Пожалуй, единственный недостаток данного инструмента является то, что стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ.

Перед началом выполнения работ лучше всего остановить свой выбор на том инструменте, который уже имеется в наличии. Из опыта: зубило и молоток должны быть под рукой в любом случае.

Окончание при использовании любого рассмотренного инструмента, имеет одинаковые действия: штробу очищаем от строительной пыли и обрабатываем её грунтовкой.

Прокладка кабелей и труб в прорезанные штробы – это еще один сложный технологический процесс. Однако, грамотно подготовившись к которому можно без лишних усилий достичь желаемого результата.

Видео о том, как правильно штробить стену под проводку

как правильно штробить бетон и кирпич — ВикиСтрой

Чтобы помещение не теряло эстетичный вид при прокладке новых или замене изношенных инженерных коммуникаций, их укладывают в рукотворные борозды, или штробы. В соответствии с общепринятой терминологией, штроблением называют процесс обустройства вертикальных и горизонтальных технологических каналов в ограждающих конструкциях и перегородках, в которые и размещают элементы коммуникаций систем водоснабжения, а также электропроводку.

Чтобы качественно реализовать эту задачу, в первую очередь надо ознакомиться с технологией выполнения, техническими нормами и списком необходимых для работы инструментов. От применяемых приспособлений также зависит, насколько трудоёмким окажется данный процесс. Действия по штроблению проводятся либо на начальном этапе подготовки к отделочным работам, либо после удаления всех элементов старой отделки помещения.

До начала работ желательно составить проект необходимых работ, а после их выполнения не лишним будет сфотографировать проложенные в штробы коммуникации. Это поможет вам при последующем ремонте или в ходе эксплуатации помещения.

Учимся штробить по технологии

Перед тем как начать штробление, необходимо изучить технологию, чтобы избавить себя от ненужных расходов и трудозатрат. Например, по незнанию можно сделать борозды слишком глубокими, что повлечёт за собой издержки на материал для их заделывания. Также важно не забывать о технике безопасности при использовании инструмента. В процессе штробления образуется много пыли и мелких частиц, которые могут попасть в дыхательные пути или глаза. Поэтому без защитных очков, респиратора и перчаток к делу лучше не приступать.

Основные правила и ограничения

В штробы укладываются коммуникации, которые не требуют систематического обслуживания, а по размеру не превышают 30% толщины стены.

Важно! По общепринятым строительным нормам штробление несущих стен и плит перекрытий в панельных домах запрещено, так как это может ухудшить несущие свойства всей конструкции и повредить слой, защищающий внутреннюю арматуру от коррозии. В монолитных домах глубина канала не может доходить до глубины залегания арматуры.

Запрещено штробить по диагонали, разводка осуществляется либо горизонтально, либо вертикально. Наклон допускается только в случае параллельной наклонным стенам прокладке.

Горизонтальное штробление выполняется на расстоянии 15 см от плит перекрытия.

Удалённость прокладки вертикальной штробы от имеющихся дверных и оконных проёмов и углов — не менее 10 см, а от труб газа — 40 см.

Глубина и ширина канала должна равняться 2,5 см, а максимальная длина — не более трёх метров.

Допускается только один угол поворота штробы от коробки и до конечной точки.

Запрещается проделывать каналы и полости в стенах, сопряжённых с лестнично-лифтовым узлом.

В несущих перегородках штроба прокладывается максимально короткими путями.

Подготовительный этап

Прежде чем взяться за инструмент, надо нарисовать план разводки и педантично продумать расположение всех необходимых выходов проводки, выключателей, розеток и точек освещения. Схема нужна для того, чтобы впоследствии при проведении поточного ремонта не повредить уже скрытые коммуникации. Её рисуют специальным карандашом прямо на плоскости, а потом фотографируют или переносят на бумагу, и сохраняют до следующего ремонта. Параллельные каналы, как правило, вырезают над полом или под потолком, а перпендикулярные проводят непосредственно к запланированным точкам подключения и выходам проводов. При этом надо расположить штробы так, чтобы новая проводка не пересеклась со старой. Глубину канала определяет толщина кабеля, но она не может быть меньше 3–4 см. Чтобы защитить помещение от пыли, завесьте двери старыми простынями, а вещи затяните плёнкой.

Важно! Старую проводку перед началом работ надо обесточить, а трубы водоснабжения перекрыть. Для поиска скрытой проводки используйте специальный детектор.

Инструменты и главные способы штробления

Для более эффективного выполнения задачи важен правильный выбор инструмента, исходя из имеющегося материала стен.

Штроборез. Его обычно пускают в ход профессионалы, так как он подходит почти для всех существующих типов стен, но для разовых работ приобретать достаточно дорогостоящее оборудование нецелесообразно. Как вариант — его можно арендовать. По виду он напоминает болгарку с двумя дисками. Расстояние между ними регулируется, как и глубина самой штробы. Плюсы — вырезанная штроборезом полоса будет идеально ровной и одинаковой по заглублению. Минусы — высокая стоимость покупки или аренды.

Специфика использования:

Выполняем разметку.

Выставляем глубину и режем.

Убираем лишний материал перфоратором или хорошим зубилом и молотом.

Перфоратор с различными насадками (штробер, лопатка и бур) или ударная дрель. Подходит для работы с кирпичной, простой или армированной бетонной стеной. Недостатки метода — повышенный шум, неровные края каналов и необходимость постоянно увлажнять место сверления.

Описание процесса:

Размечаем место будущих желобов.

Вставляем бур нужного размера и делаем множество отверстий.

Меняем бур на лопатку и соединяем все отверстия между собой в режиме удара.

Болгарка с алмазными и универсальными дисками. Инструмент годится для любых перегородок. Из дополнительных приспособлений понадобится зубило, молоток и перфоратор. Плюсы — высокая скорость и аккуратность штробления, минусы — огромное количество пыли, затраты на алмазные диски. Если внутренняя часть армированная, то рекомендуется использование универсального диска. При попадании на арматуру он гарантированно не выйдет из строя.

Описание действий:

Делаем разметку будущих полос.

Прорезаем две параллельные линии.

Далее с помощью перфоратора или зубила выбиваем внутренность канала.

Зубило и молоток. Если выбор пал на зубило, то рекомендуется использовать конструкцию с пирамидальным или лопаточным острием из хром-ванадиевой или же хром-молибденовой стали. Но даже с самым лучшим инструментарием способ будет весьма трудоёмким, а процесс долгим. Исключение составляют пеноблоки или гипсовые перегородки.

Описание метода:

Делаем углубления на одну-две ширины грани.

Устанавливаем зубило поперёк штробы и вбиваем с помощью молотка в стену на 7 мм.

Проходим по борозде ещё раз, увеличив её на ту же глубину.

После окончания работы готовые борозды необходимо очистить от пыли и прогрунтовать. Затем в углубление следует поместить провода, зафиксировать их алебастром или дюбель-хомутом и аккуратно зашпаклевать.

Особенности штробления разных видов поверхностей

Для бетонного перекрытия вполне подойдёт ударная дрель или углошлифовальная машина. Пользоваться штроборезом смысла нет, так как всё равно придётся подчищать за ним огрехи дрелью с насадкой.

Панельную стену лучше всего штробить болгаркой, так как в ней часто встречается арматура. Огрехи подчищаются перфоратором. Недопустимо диагональное штробление. Отверстия под розетки высверливаются при помощи 65 и 80 мм алмазной коронки.

Для кирпичной поверхности отлично подойдёт перфоратор или болгарка. Если в наличии имеется штроборез — прекрасно. Но перед его использованием надо удалить с поверхности даже небольшие остатки обоев, шурупы или гвозди, чтобы не засорить отверстие для пыли и не повредить диски.

Видео о том, как правильно штробить стены

Следует понимать, что для выполнения таких работ нужна определённая сноровка и опыт, но даже новичок сможет применить на практике описанные в статье методики и усовершенствовать их.

рмнт.ру

Штробление стен под проводку. Как правильно и безопасно это делать

   Устройство электропроводки, в том числе штробление стен под проводку относится к ответственным типам строительных и ремонтных работ. Они регламентируются целым рядом норм и правил. Основные: СНиП 31-02, ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и профильные ГОСТы. Детальное изучение этих документов свидетельствует о довольно жёсткой регламентации правил электрической разводки в зданиях любого типа.

Штробление стен под проводку своими руками — Фото

   Наиболее технологичной и безопасной считается проводка, закрытая гипсокартоном, подвесными потолками и т. д. В капитальных конструктивах скрытая проводка проходит в специальных каналах, полученных штроблением в вертикальном, горизонтальном или наклонном направлениях. 

   Такое штробление под проводку регламентируется следующим образом. 

• Запрещено штробление в любых направлениях, кроме горизонтальных или вертикальных (мансарды – исключение). 
•  Категорически запрещено в межэтажных перекрытиях.
•  Горизонтальное штробление стен под проводку производится не ближе 15 см от перекрытий.
•  Штроба, проходящая рядом с дверными проёмами, углами, не может быть ближе, чем на 10 см.
•  Газовый трубопровод и штроба не могут быть ближе 40 см.
•  Сама штроба не может быть глубже и шире, 2,5 см.
•  Непрерывность штробы ограничена тремя метрами. 
•  Кроме этого, штробление под проводку в многоэтажных панельных домах возможно только в перегородках, не выполняющих функции несущих. На несущих стенах рекомендуется применять слегка выпуклые декоративные колонны, внутри которых и прокладываются электрические коммуникации. Они оживляют интерьер, позволяют избежать трудоёмких работ. 

   Нарушение этих требований способно обернуться серьёзными материальными потерями даже в отдалённой перспективе. В результате несчастного случая, произошедшего в любые сроки после продажи помещения, ответственность за последствия несёт владелец, который произвёл изменения стандартной электропроводки. 

Подготовительные работы

Начертите план электропроводки в квартире перед тем как штробить — Фото

   Предполагаемые маршруты под штробление стен под проводку и места точек установки электроарматуры переносятся на план с обязательным учётом близости дверных, оконных проёмов, ниш и выступов, коммуникаций. На его основании производится расчёт количества необходимых материалов, а также трудоёмкости предполагаемых работ.

   План необходим и для того, чтобы в будущем располагать реальной картиной устройства электросети в конкретном помещении. 

   Затем план в виде разметки переносится на проинспектированные заранее стеновые или ограждающие конструкции. После этого можно приступать к работам.

   Прокладка трасс или штробление под проводку выполняется следующими способами.

1. Ручным инструментом (зубилом).
2. Перфоратором или ударной дрелью.
3. Угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с последующей выборкой материала зубилом или перфоратором.
4. Специальным инструментом – штроборезом.

   В помещениях с устроенным интерьером применение электроинструментов требует максимальной локализации места проведения работ, так как образование мелкодисперсной пыли в чрезвычайно больших объёмах неизбежно. Решать, как правильно штробить стены под проводку, надо с учётом этого главного фактора.

Инструменты для штробления видео

Ручное штробление стен

• Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня
• Не подходит для бетона
• Пыль: практически нет

   При небольших объёмах или ремонте в жилых помещениях ручная прокладка штробы наиболее оправдана. По кирпичу, пенобетону или мягкому камню сначала пробиваются параллельные бороздки, после чего выбирается необходимая глубина. 

   Для этого необходимы молоток и зубило. Образования пыли при таком способе практически не происходит. На рынке встречаются ручные зубила с твёрдосплавным наконечником. Применение такого инструмента ускорит работу. 

   Бетонная основа делает такой способ невозможным из-за чрезвычайно больших временных затрат. 

Ручное штробление стен под проводку — Фото

Штробление с использованием перфоратора или дрели с режимом вибрации

• Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня, бетона (достаточно долго)
• Не подходит для высокопрочного бетона (с большим количеством щебня)
• Пыль: немного есть

   Этот способ требует элементарных навыков в работе с электроинструментом. Пыль образуется в небольших количествах. Специально для таких работ выпускаются различные виды зубил: точечное, плоское, лопаточное.

   При штроблении в паре с перфоратором также применяется канальное зубило.

   Использование таких насадок значительно ускоряет работу, в том числе и по бетонным стенам. При покупке надо уточнить, нуждается ли насадка в затачивании. Некоторые зубила производитель усиливает дробеструйным способом, и самостоятельная заточка нарушит защитное покрытие.

   При работе надо знать, как правильно штробить стены под проводку ударным инструментом. Дрель или перфоратор следует только поддерживать, дополнительные физические усилия не ускоряют работу.

   Сначала прорабатываются граничные каналы, затем производится выборка штробы, причём только вдоль канала.

Угловая шлифмашинка – болгарка

• Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня, бетона, для высокопрочного бетона придется прикладывать много усилий
• Пыль: очень много (нужно применять пылесос)

   Для штробления используется диск с алмазным напылением. Выборка осуществляется перфоратором или дрелью. Канал получатся ровным, но неизбежно образование большого количества пыли.

   Канализировать её можно промышленным (идеальный вариант) или бытовым пылесосом. Помощник держит заборную насадку около болгарки, соблюдая безопасное расстояние.

Штробление стен при помощи штробореза

• Подходит для штробления: кирпича, пенобетона, мягкого камня, бетона, высокопрочного бетона 
• Пыль: нету (на инструмент устанавливается пылесос)

Как правильно штробить стены. Штроборез — Фото

   Это профессиональный инструмент, наиболее полно демонстрирует, как правильно штробить стены под проводку, но его стоимость достаточно велика. Используется принцип болгарки, но с двумя режущими дисками. Специальный кожух закрывает место штробления, на нём имеется патрубок для закрепления шланга пылесоса.

   Ширина и глубина резов выставляется перед началом работы. Выборка проводится аналогично предыдущим способам. Пыль в помещение не попадает, штроба ровная, наружные сколы основы исключены.

Подготовка штробы к укладке кабеля

   После получения нужных размеров штробы её надо тщательно очистить от пыли. Затем канал обязательно грунтуется. Грунтовка свяжет остатки пыли и обеспечит хорошую адгезию поверхности при отделке стен. Грунтуется не только штроба, но и стена, приблизительно на 5 см с обеих сторон. 

Укладка кабеля в штробу

   Перед тем, как штробить стену под проводку, надо определиться с размерами каналов. Кабели в штробу укладываются исключительно в специальные рукава (гофры). Это повышает пожарную безопасность самой проводки за счёт естественной вентиляции и делает возможным замену кабеля без нарушения стенового покрытия. Рукава могут быть пластиковыми или металлическими. 

   В жилых помещениях используются гладкие или гофрированные трубы из полиэтилена или винила.

   Гофрированные рукава позволяют обойтись без фитингов, угловых или соединительных. Ребристая поверхность обеспечивает дополнительную жёсткость при механических нагрузках. Доступны различные диаметры рукава, что позволяет облегчить штробление стен под проводку за счёт разумного уменьшения размеров штробы.

Гофрированная труба для проводки — Фото

   После затягивания кабеля в рукав он фиксируется в штробе гипсовым раствором или штукатурной смесью, способными быстро схватиться. Закрепление его производится небольшими участками через 1 метр. Места поворотов обязательно фиксируются с обеих сторон на расстоянии 3-5 см.

Заключение

   Ещё до того, как штробить стены под проводку, стоит ознакомиться с многочисленными видеоматериалами, иметь необходимый инструмент, кабели, трубы, расходные материалы. Места под электроарматуру должны быть готовы. 

   Надо отметить, что современный инструмент и материалы позволяют сделать штробы своими руками. Быстро и качественно. Больших затрат времени могут потребовать только подготовительные работы.

Как штробить стены под проводку своими руками

Скрытый монтаж электропроводки внутри стен – самый эстетичный способ электрификации жилища. Мало того, что отсутствуют выступающие наружу элементы – кабель каналы и соединительные коробки, но и розетки оказываются утопленными внутрь стен. После оклейки обоями поверхности остаются гладкими и ровными. Из этой статьи вы узнаете, как выполнить штробление стен под проводку своими руками.

Штроба для проводки и углубление под розетку

Скрытая электропроводка подразумевает расположение кабелей в толще стены. Для их прокладки потребуется проделать ровные канавки, называемые штробами. Кроме того, для установки розеток, выключателей и соединительных коробок придется выполнить углубления в стенах. Для крепления выключателей и розеток туда устанавливаются монтажные коробки. Они служат не только для надежного удержания этих изделий. Внутри размещается некоторый запас кабеля, необходимый для удобного подключения и обеспечения возможного его повторного присоединения.

С чего начинается скрытая проводка?

Все электромонтажные работы начинаются с проекта. Конечно, для собственной квартиры вам не потребуется официальный документ, но от планировки расположения штроб вас никто не освободит.

Для начала нужно определиться с расположением розеток и выключателей. Штробление под проводку предполагает, что в квартире или в одной из ее комнат выполняется ремонт, так как вслед за этим потребуется, как минимум полностью переклеить обои. Поэтому стоит поразмыслить: а не перенести ли заодно розетки и выключатели туда, где ими действительно удобно пользоваться. Если вы не собираетесь клеить новые обои поверх старых, то перед этой операцией их лучше сразу удалить.

При помощи карандаша или маркера нанесите точки расположения выключателей и розеток на стены. Затем прикиньте, где лучше поставить соединительные коробки, в которых будут выполнены соединения кабелей между собой. Можно, конечно, подключить розетки шлейфом: кабель питания приходит на первую розетку, соединяется на ее клеммах с другим, уходящим на следующую и так далее. Но при наличии больших нагрузок, например, обогревателей, так делать не стоит. Нарушение контакта в одной розетке приведет к исчезновению напряжения во всех последующих. Да и через первую будет проходить ток нагрузки розеточной цепи всей комнаты. Не многовато? Поэтому лучший вариант – подвести к каждой розетке персональный кабель от соединительной коробки, где они скоммутируются друг с другом. Можно использовать несколько последовательно соединенных коробок.

А вот для сети освещения без коробки не обойтись. В ней соединяются кабели от выключателя и светильника с кабелем от источника питания. Можно использовать эту коробку и для кабелей группы розеток, но ее размеры должны быть таковы, чтобы внутри свободно разместились все соединения.

При размещении розеток и выключателей соблюдайте следующие нормативы:

• В ванной комнате розеток и выключателей быть не должно, они располагаются снаружи. Можно устанавливать розетки, подключенные через УЗО, но только не над самой ванной.
• Розетки и выключатели должны быть удалены от газопроводных труб на расстояние, более 0,5 м.
• Выключатели в квартирах устанавливаются у дверных проемов, высота – до 1 метра. В детских учреждениях норма остается старой – 1,8 м от пола.
• Высота установки розеток относительно пола нигде не нормируется. Запрещено ставить их под и над мойками. Но в любом случае нужно руководствоваться здравым смыслом. Если вы их поставите близко к полу, то при влажной уборке есть риск попадания внутрь воды. Да и пользоваться такой розеткой неудобно: хотите ли вы так низко наклоняться, чтобы воткнуть в нее вилку?

Планирование расположения штроб

Теперь можно нарисовать, как пойдут штробы. Главное требование при этом: они не должны проходить по диагонали или зигзагами. Все кабели должны располагаться строго параллельно линии пола или перпендикулярно ему. Но при этом – не располагаться «ступеньками». Иначе при попытке повесить на стену картину вы ни за что не угадаете, как не попасть при этом в кабель. Если же условия соблюдаются, то вычислить трассу прокладки можно по расположению розеток, выключателей, светильников и соединительных коробок. Кстати, чтобы в дальнейшем исключить сомнения, воспользуйтесь благами цивилизации и сфотографируйте штробы перед заделкой их раствором. Фотография поможет убедиться, что в местах для предполагаемого сверления отверстий действительно не проходит кабельная линия.

Все розетки и выключатели соединяются штробами с ближайшей соединительной коробкой. Коробки соединяются между собой. От них должны пойти штробы к распределительному щитку.

Можно объединять несколько кабелей в одну штробу, тогда ее придется выполнить глубже или шире.

И соблюдаем требования стандартов:

• Отступ от оконного проема до штробы – не менее 10 см.
• Отступ от потолка – не менее 15 см.
• Проход кабелей насквозь через ванную комнату запрещен.
• Запрещено выполнять горизонтальные штробы в панельном доме.

Если у вас планируется подвесной или натяжной потолок, то под него стоит завести кабели в штробе, а затем провести их по потолку в гофре. Не стоит штробить потолочную плиту.

[ads-pc-1][ads-mob-1]

А теперь, когда все размечено, можно приступать к работе. Переходим непосредственно к описанию, как правильно штробить стены.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать штробить стены под проводку, нужно подготовить помещение. Пыль будет в любом случае, даже при применении штробореза с пылесосом. Поэтому весь лишний инструмент, не задействованный в процессе, лучше убрать или укрыть полиэтиленовой пленкой.

Также стоит герметизировать дверь. Если дверь меняется на новую, лучше ее установить до штробления. Иначе проем придется чем-нибудь завесить. При наличии двери достаточно перед началом работ подоткнуть под щель внизу нее какой-нибудь коврик.

Окно или форточку лучше открыть. Для защиты органов дыхания воспользуйтесь респиратором. Можно даже использовать противогаз (при наличии), в этом случае и лицо останется чистым.

А теперь рассмотрим как сделать штробу с использованием различного инструмента. Не у всех же есть штроборезы!

Штробление молотком и зубилом

Это – самый жестокий способ и годится он только для изготовления небольшого количества штроб. Иначе, если не отвалятся руки, то вас убьют соседи.

В ходе выполнения работы зубилом подрубается штукатурка по краям штробы, затем участок выбивается ударом зубила вдоль нее. Если слой штукатурки глубокий, этого бывает достаточно. А еще этим методом хорошо пользоваться, если стена оштукатурена с применением дранки. Сильных ударов в этом случае не требуется, а добраться до деревянной основы стены вовсе не трудно.

Единственное достоинство этого метода – минимальное количество пыли при работе.

Использование перфоратора

Если в хозяйстве есть ударная дрель или перфоратор, то они вполне подойдут для выполнения этой работы. Для этого буром по бетону высверливаются отверстия по заранее нарисованным границам штробы как можно ближе друг к другу. Глубина сверления соответствует глубине укладки кабеля, для чего на бур можно намотать проволочку, ограничивающую его вхождение в стену.

Затем при помощи того же зубила часть стены между отверстиями вырубается. Если используется перфоратор, то это операцию удобнее выполнить при помощи плоской монтажной лопатки. Не забудьте перед этим переключить инструмент в ударный режим.

Так же выполняются отверстия под монтажные и распределительные коробки. Обсверливаем их по периметру и удаляем лишнее.

Для выполнения отверстий под коробки к перфоратору неплохо обзавестись специальной коронкой. В центре нее расположен обычный бур, направляющий вращение цилиндра с режущими кромками. Он прорезает границы отверстия, оставшаяся его часть выбивается зубилом или монтажной лопаткой. Применение коронки значительно ускоряет процесс выполнения отверстий.

Шума будет поменьше, чем при использовании молотка с зубилом, но все равно постучать придется. Да и перфоратор при работе действует на нервы окружающим. Но работа выполнится быстрее.

Применение болгарки

Чтобы сделать штробу болгаркой, нужно установить в нее алмазный диск. Им прорезают пазы по линиям штроб, затем между ними убирают лишнее либо молотком с зубилом, либо перфоратором с монтажной лопаткой.

Способ очень быстрый, но при работе образуется огромное количество пыли. Применение пылесоса ситуацию никак не исправляет. Поэтому работать приходится недолго, с перерывами, пока не уляжется пыль. Иначе через некоторое время в комнате будет ничего не видно. Без респиратора штробление болгаркой невозможно в принципе.

Но, тем не менее, способ довольно быстрый, а сил при этом тратится значительно меньше, чем в случаях, описанных выше.

Применение штробореза

Штроборез – инструмент, специально созданный для этой работы. Выполняет он ее по тому же принципу, что и болгарка с алмазным диском. Только дисков у него – два, а то и три. В итоге штроба выполняется за один проход.

К тому же есть возможность выставлять глубину резания, что позволяет не следить за этим параметром в процессе работы. Но при этом в углах комнаты пазы будут не дорезаны: до этих мест инструмент не достанет. Для доработки придется воспользоваться любым доступным способом из описанных выше.

Еще один плюс в работе: штроборез позволяет подключить к себе пылесос. Лучше конечно не бытовой, а промышленный. В итоге при работе пыли будет мало.

Недостаток этого инструмента – его стоимость. Если вы всего лишь хотите реконструировать проводку в собственной квартире, его покупка себя не оправдает. Иметь свой штроборез – удел тех, кто занимается этим на постоянной основе, выполняя штробление под электропроводку на заказ. Добавим к этому обязательное наличие мощного пылесоса со значительным внутренним объемом для сбора штукатурной пыли.

Поэтому выбирать метод выполнения штроб нужно исходя из личных финансовых возможностей, имеющегося в наличии инструмента и объема работы.

Как установить облицовку для языка и паза, часть 3

Заключительные этапы установки обшивки «шпунт и паз» включают методичное укладывание обшивки рядом друг с другом. Последней обшивке требуется немного больше мускулов, чтобы защелкнуть ее в отведенном пространстве. После этого финишная обработка требует использования обрезков и форм, чтобы скрыть некрасивые неровности, которые могут появиться. Тогда вы готовы наслаждаться панелями и ощущением естественности дерева, которое они привносят в вашу комнату! (Это третья часть из трех частей.Чтобы вернуться к Части 2, щелкните здесь.)

Установка всех последующих плат

Чтобы установить следующий ряд материала, совместите «канавку» следующей свободной доски с «язычком» последней доски, которую вы прикрепили к стена. После того, как вы выровняли соединители «шпунт и паз», соедините доски вручную. Но будьте осторожны, когда вы делаете это, слишком сильная фиксация следующей доски или ее установка под слишком большим углом может привести к поломке или расколу ее «канавки».

Когда доска будет на месте и выровнена по стене, повторите забивание глухих гвоздей, которое вы выполнили на предыдущей части, через «язычок» этой последней доски.Однако эти доски не должны полностью прилегать друг к другу. Вместо этого оставьте между ними очень и очень небольшое пространство (от 1/32 до 1/16 дюйма). Это пространство будет действовать аналогично дюйма, которое вы оставили наверху и внизу досок. Это будет подушка для сезонного расширения древесины.

Отрезав все доски до нужной длины, повторите этот шаг, выровняв соединители гребня и паза всех последующих досок, расположив их вместе и закрепив их на месте, используя ту же технику глухого гвоздя.Делайте это, пока не дойдете до конца стены, противоположного тому, с которого вы начали.

Обрезка препятствий

Часто, особенно если вы облицовываете стену панелями на всю высоту, вы сталкиваетесь с препятствиями, такими как выключатели света, электрические розетки или даже окна или дверные косяки. Когда вы столкнетесь с такими вещами, вам просто нужно будет провести дополнительные и очень точные измерения. Измерьте расстояние от вершины препятствия, скажем, выходного отверстия, до верхней части доски рядом с ним.Затем отметьте это измерение точно на планке, которую вы собираетесь разместить вокруг розетки.

Повторите это, измерив и отметив сторону выпускного отверстия и нижнюю часть выпускного отверстия до стороны и нижней части платы, находящейся рядом с ним. Затем замерьте саму розетку. Используя эти размеры, нарисуйте выпускное отверстие в виде прямоугольника на обратной стороне доски, которую вы будете вырезать. После того, как вы проверили и отметили свои размеры, с помощью лобзика аккуратно вырежьте место для розетки. Не забудьте снова разрезать доску обработанной стороной вниз, чтобы свести к минимуму любые повреждения, которые может нанести пила.Затем просто прикрепите доску к стене, как вы делали на шаге 1.

Завершение установки

Возможно, ваши руки и пальцы не смогут поместиться или получить надлежащий рычаг, чтобы защелкнуть последнюю доску на месте, поэтому для этого необходимо использовать тягу. После того, как последняя доска установлена, все, что остается сделать, это установить крышки, плинтусы, отделку и молдинги, чтобы скрыть все видимые гвозди и добиться желаемого окончательного вида.

Электропроводка в бревенчатых домиках — все, что вам нужно знать

Электромонтаж бревенчатых домиков требует некоторых хитростей, чтобы безопасно и эффективно провести электрический провод там, где вы хотите.Это не так просто, как электромонтаж дома с деревянным каркасом, но не так сложно, как вы думаете, научиться подключать провода к бревенчатой ​​хижине.

В доме с каркасным каркасом, построенном с использованием шпилек для обрамления стен, даже если был установлен бревенчатый сайдинг, между стойками, естественно, остается много промежутков, где можно провести проводку.

Но при электромонтаже бревенчатых домиков вы имеете дело с бревнами и бревнами из цельной древесины, поэтому вам нужно создать пустые области (называемые выемками) для этих проводов.

Как подключить бревенчатый дом

Чтобы научиться подключать бревенчатую хижину, необходимо понять различные способы решения основных задач:

• Электропроводка выключателей для освещения и вентиляторов
• Прокладка провода к электрическим розеткам
• Как вырезать места для розеток и распределительных коробок в бревенчатых стенах
• Как подключить потолочные вентиляторы в больших комнатах кабины
• Как провести проводку во внутренних стенах в бревенчатых домах
• Установка наружных розеток на бревенчатых стенах

Выключатели на освещение и вентиляторы

Первое, что нужно понять, это то, что даже если вы строите дом из прочного бруса, уже есть некоторые естественные погони.Когда вы создаете дверной проем в бревенчатой ​​хижине, вы будете строить дверной проем, чтобы удерживать дверь, которая будет установлена.

Этот дверной замок обычно изготавливается из пиломатериалов размером 2 x 6 дюймов или 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов — в зависимости от толщины ваших бревен — и представляет собой просто рамку, устанавливаемую в бревенчатую стену для крепления двери.

Вы можете разделить дверные баксы, чтобы оставить посередине прорезь для прокладки кабеля. Другой вариант — использовать компактный маршрутизатор, чтобы вырезать канал для провода на задней стороне дверных бакенов или на лицевых концах бревен перед их установкой.

Третий способ — проделать проволочную загонку на передней стороне дверных баксов, как показано на картинке. Это будет рассмотрено позже при установке и отделке двери.

Этот метод скрытия проводки особенно полезен при электромонтаже срубов, потому что для каждой двери потребуется хотя бы один выключатель для освещения при входе в комнату.

Разделенные оконные бакенбарды, встроенные в оконные проемы, работают аналогичным образом, обеспечивая естественную погоню для электромонтажа бревенчатых домиков.Опять же, при необходимости вы можете вырезать канал или загнать провода с помощью маршрутизатора или долота в концах бревен или в задней части оконного упора.

Кухонное окно может быть хорошим местом для прокладки проводки для верхнего выключателя света над раковиной или плитой.

Удочка для рыбы 3/4 дюйма x 54 дюйма

Чтобы вывести электрический провод от кабельного канала вокруг двери или окна к месту выключателя света, вы можете использовать фишку размером 3/4 дюйма на 54 дюйма, чтобы просверлить отверстие под углом перед установкой двери. или окно так, чтобы оно вырвалось из бревенчатой ​​стены в том месте, где вы будете устанавливать распределительную коробку.

Это отверстие будет там, где вы вырежете полость в бревне для установки распределительной коробки.

Электрические розетки в бревенчатой ​​кабине с электропроводкой

Обычно мы строим бревенчатые хижины из бревен, известных как D-бревна 6 «x 8», то есть бревен толщиной 6 дюймов и высотой 8 дюймов. Чтобы обеспечить основную электрическую проводку для розеток в каждой комнате, мы начинаем с укладки двух рядов бревен, прикрепленных к подоконнику и друг к другу с помощью таких креплений, как шурупы для бревен.

Затем мы обходим периметр и точно отмечаем на черновом полу расположение каждой электрической розетки, следя за тем, чтобы мы соответствовали требованиям норм, предъявляемым к электрической розетке каждые 12 футов.

Мы возвращаемся назад и просверливаем вертикальную проводку через два начальных бревна, составляющих нижние ряды в каждом месте выхода, используя по крайней мере буровую коронку 1 x 17 дюймов в мощной электродрели.

Если кабина построена с цокольным или подвальным пространством, мы просто просверливаем оба бревна прямо вниз и через нижнюю часть пола, подоконник, балку обода или ферму пола. Возьмите кусок арматуры и убедитесь, что отверстие чистое и не содержит древесной стружки, чтобы в дальнейшем можно было легко пропустить электрический кабель.

Мы отмечаем центр стороны второго бревна, где мы просверлили отверстие, чтобы позже электрик мог отметить расположение розетки и вырезать место для коробки в середине второго бревна.

Он знает, что пробьет отверстие диаметром 1 дюйм, которое мы предоставили, и он может протянуть провод через отверстие в подвал или проползти.

Если мы строим бревенчатую хижину на плите, мы просверливаем отверстие в верхнем центре второго бревна под углом, где оно будет выходить в нижней 2-дюймовой внутренней части самого нижнего бревна, рядом с подстилкой. пол.

Позже он будет покрыт обшивкой и позволит электрику проложить проводку под полом между шпалами, уложенными на плите, или в канале, вырезанном в плите порога.

Для этого вида погони требуется металлическая пластина, установленная за базовой обшивкой, чтобы защитить проволоку от ударов гвоздями, вбитыми в обшивку.

Врезка розеток и распределительных коробок

Вы или ваш электрик можете использовать обычные волоконные или пластиковые коробки Romex и вырезать их в торце бревна, где вы отметили их местоположение, с помощью 2-1 / 8-дюймового самоподающего сверла, чтобы просверлить всю ширину коробки за один проходить.Для углов используйте биты меньшего размера и острое зубило.

Другой альтернативой является использование острых лопаточных сверл 5/8 «или 3/4» и просверливание четырех углов вырезанной коробки. Просверлите эти отверстия примерно на дюйм глубже, чем глубина коробки. Затем вы можете соединить отверстия, обрезав контур коробки с помощью сабельной пилы и вытолкнув пробку из дерева.

Еще лучшая идея для электромонтажа срубов — это построить шаблон для вырезов как в розеточной коробке, так и в распределительной коробке. Используйте кусок фанеры с отверстием в центре, чтобы он соответствовал размеру коробки для каждого размера электрической коробки, которую вы будете использовать.

Сделайте кусок фанеры достаточно длинным, чтобы он мог стоять на полу, и он будет соответствовать высоте коробки для вас. Это гарантирует, что все ваши розетки будут на одинаковой высоте.

Использование этого шаблона с фрезером позволит сделать самые чистые отверстия с наименьшими проблемами, но вам понадобится фрезерный станок с ДЛИННОЙ прямой фрезой 1/2 «и набором направляющих втулок 1/2». Прикрепите шаблон к стене с помощью пары шурупов, которые вы сможете удалить позже.

Электромонтаж бревенчатой ​​кабины для потолочных вентиляторов

Подвесные потолочные вентиляторы — отличное дополнение к бревенчатым домам.Чтобы провести проводку к вентиляторам, часто требуется проложить провод управления вентилятором вверх от дверного проема, где расположен переключатель.

Самый простой способ — просверлить два-три бревна над дверным проемом прямо вверх в пространство между стропилами. Затем вы можете провести провода вдоль стропил, как в доме с каркасом, и спуститься с пазогребневого потолка в угловую коробку, где установлен потолочный вентилятор или свет.

Если у вас сплошные балки крыши, вы можете вырезать канал для проводки в верхней части стропил с помощью маршрутизатора.Если вы используете структурные изолированные панели или SIP для крыши своей кабины, их можно заказать со встроенными в панель пазами для проводки.

Другой вариант — использовать полые балки из искусственного дерева, которые закрывают проложенную проводку. Очевидно, они имеют чисто декоративный характер и не являются конструктивно прочными.

Напольные розетки

Недостаточно используемый ресурс для увеличения доступа к электроэнергии в бревенчатых домах — это использование напольных розеток. Существуют новые конструкции напольных розеток, которые отличаются прочностью и удобством при минимальном проникновении в пространство.Они часто используются для чердаков кают, где могут потребоваться выходы на внешних краях чердака, вдали от стены.

Вы можете выбрать между напольными розетками с защитой от взлома с откидными крышками, которые устанавливаются заподлицо на полу, или выдвижными розетками, которые можно использовать в деревянных или цементных полах.

Еще один вариант — напольный ящик с твердой латунной крышкой. Эта простая модернизация требует только просверлить отверстие и заглянуть в выходное отверстие в полу. Он даже поставляется с собственной кольцевой пилой для легкой установки.

Внутренние стены кабины

Часто внутренние стены бревенчатых домов строят с правильным каркасом и покрывают шпунтом, чтобы соответствовать массивным бревенчатым стенам.

В этом случае вы можете пропустить проводку через отсеки для шпилек обычным способом, просверлив каждую шпильку и соблюдая правильное расстояние от поверхности, чтобы гвозди и винты, используемые для крепления обшивки T&G, не могли проникнуть в провод.

Если вы строите внутренние стены из массивных бревен, вам нужно будет использовать те же методы, что и для наружных стен: сверление проволоки и прорезание каждой пары рядов, если необходимо, и вырезание горизонтальных каналов, если необходимо, с помощью фрезы или пилы.

Наружные выходы в бревенчатых стенах

Мы хотели бы предоставить несколько внешних розеток GFCI, чтобы упростить подключение газонного оборудования или принадлежностей для террасы. Подумайте о том, чтобы добавить выделенную переключаемую розетку высоко под карнизом для наружного праздничного освещения.

Бревенчатые коттеджи идеально подходят для больших внешних помещений, таких как террасы и веранды, и особенно важно обеспечить здесь внешние выходы. Для уличных кухонь может потребоваться собственное электрическое обслуживание.

Самый простой способ подать питание снаружи — это расположить внешние розетки прямо напротив внутренних розеток, чтобы вы могли разделить кабельные желоба в бревенчатых стенах или саму электрическую цепь.

Обязательно смещайте и должным образом изолируйте пространство между выходными коробками, чтобы не было потерь тепла через просверленный зазор.

Вы можете видеть, что для электромонтажа бревенчатых домиков требуется всего лишь несколько специальных приемов, которые помогут вам проложить провод там, где он вам нужен, и пройти через массивные бревенчатые стены. Когда все будет готово, вы не сможете определить, где проходят провода.

Больше страниц дизайна домов из бревен:

Выбор кровли для кабины Выбор кровли для бревенчатой ​​кабины повлияет на ваш бюджет и долгосрочное удовольствие от вашей кабины.

REScheck: Tricks of the Trade REScheck — это программное обеспечение, разработанное для проведения анализа соответствия требованиям энергопотребления, необходимого для подачи заявок на получение разрешения на строительство.

Школа строительства бревенчатых домов Изучите практические способы реализовать свою мечту в школе строительства домов из бревен.

Советы по дизайну бревенчатой ​​хижины Советы по дизайну бревенчатой ​​хижины, которые сэкономят ваши деньги.

Идеи «Старение на месте» для вашей бревенчатой ​​хижины По мере того, как люди становятся старше, оставаться в собственном доме становится все более важным, и дизайн «старение на месте» может этому способствовать.

Что вы должны знать, если он есть у вас дома

Проводка с ручкой и трубкой — это ранний стандартизованный метод электропроводки в зданиях, широко использовавшийся в Северной Америке примерно с 1880 до начала 1940-х годов. Он состоял из медных проводов с одной изоляцией, проходящих внутри стен или потолка, проходящих через отверстия в балках и шпильках через защитные фарфоровые изоляционные трубки, и поддерживаемых по всей длине на прибитых гвоздях изоляторов с фарфоровыми ручками. Там, где проводники входили в проводное устройство, такое как лампа или выключатель, или были втянуты в стену, они были защищены гибкой тканевой изоляционной оболочкой, называемой ткацким станком.Первой изоляцией была хлопчатобумажная ткань, пропитанная асфальтом, затем резина стала обычным явлением. Соединения проводов в таких установках были скручены вместе для обеспечения хорошей механической прочности, затем спаяны и обернуты резиновой изоляционной лентой и фрикционной лентой (пропитанной асфальтом тканью) или сделаны внутри металлических распределительных коробок.

Проводка с ручкой и трубкой в ​​конечном итоге была вытеснена из систем внутренней проводки из-за высокой стоимости установки по сравнению с использованием силовых кабелей, которые объединяли оба силовых проводника цепи в одном участке (и который позже включал заземляющие проводники).

В настоящее время установка новых ручек и трубок разрешена в США только в некоторых очень специфических ситуациях, перечисленных в Национальном электротехническом кодексе, например, в определенных промышленных и сельскохозяйственных условиях.

Компоненты ручек и трубок

Керамические ручки были цилиндрическими и обычно прибивались гвоздями непосредственно к стойкам стен или балкам перекрытий. У большинства из них была круглая канавка по окружности, хотя некоторые были сделаны из двух частей со сквозными канавками на каждой стороне гвоздя посередине.Кожаная шайба часто смягчала керамику, чтобы уменьшить поломку во время установки.

Обернув электрические провода вокруг ручки и закрепив их стяжками, можно использовать ручку для надежного и постоянного закрепления провода. Ручки отделяли проволоку от потенциально горючего каркаса, облегчили изменение направления и гарантировали, что провода не будут подвергаться чрезмерному натяжению. Поскольку провода были подвешены в воздухе, они могли хорошо рассеивать тепло.

Керамические трубки вставлялись в отверстия, просверленные в стойках стен или перекрытиях перекрытий, и через них проводились провода.Это предохраняло провода от контакта с деревянными элементами каркаса и от сжатия деревом во время оседания дома. Керамические трубки иногда также использовались, когда провода пересекались друг с другом, для защиты на случай, если верхний провод сломался и упал на нижний провод.

Керамические планки, представлявшие собой блоки в форме блоков, служили так же, как и ручки. Не во всех установках с ручками и трубками используются шипы. Керамические втулки защищали каждый провод, входящий в металлическую коробку устройства, когда использовался такой корпус.

Ткацкий станок, тканая гибкая изолирующая втулка, надевается на изолированный провод, чтобы обеспечить дополнительную защиту всякий раз, когда провод проходит над другим проводом или под ним, когда провод входит в металлический корпус устройства, а также в других ситуациях, предписанных правилами.

Другие керамические детали обычно используются в качестве точки соединения между самой системой проводки и более гибкой тканевой проводкой, которая используется в осветительных приборах или других постоянных устройствах с жесткой проводкой. Когда требовалась обычная розетка, проводка могла проходить прямо в распределительную коробку через трубку защитного ткацкого станка и керамическую втулку.

Электромонтажные устройства, такие как выключатели света, розетки и патроны для ламп, монтировались на поверхности, на подвесе или заподлицо в стенах и потолках. Только в последнем случае всегда использовались металлические коробки, в которые вмещались проводка и устройство.

Преимущества

В начале 1900-х годов монтаж проводки K&T был менее дорогостоящим, чем другие методы проводки. В течение нескольких десятилетий электрики могли выбирать между электропроводкой K&T, кабелепроводами, армированным кабелем и металлическими распределительными коробками.Было известно, что методы трубопровода были более качественными, но стоили значительно дороже, чем K&T. ^{В 1909 году гибкий армированный кабель стоил примерно в два раза дороже, чем K&T, а кабелепровод стоил примерно в три раза дороже, чем K&T. Проводка с ручкой и трубкой сохранилась, поскольку она позволяла владельцам подключать здание к электричеству с меньшими затратами.}

Современные методы электромонтажа предполагают, что два или более несущих провода будут лежать очень близко друг к другу, как, например, в стандартном кабеле NM-2. При правильной установке провода K&T удерживаются от конструкционных материалов керамическими изоляторами.

Электропроводка K&T обычно изолировалась хлопчатобумажной тканью и мягкой резиной в дополнение к фарфоровым стойкам. Хотя фактическое покрытие проводов могло ухудшиться за десятилетия, фарфоровые стойки имеют почти неограниченный срок службы и будут надежно изолировать любые оголенные провода. Сегодня фарфоровые стойки по-прежнему широко используются с электрическими ограждениями без оголенных проводов для домашнего скота, и такие фарфоровые стойки несут гораздо более высокие скачки напряжения без риска замыкания на землю.

Короче говоря, проводка K&T, которая была установлена ​​правильно, а с тех пор не была повреждена или неправильно модифицирована, достаточно безопасна при использовании в исходных пределах допустимого тока, около десяти ампер на цепь.

Недостатки

Раньше требования к монтажу проводки были менее строгими в эпоху трубчатой ​​проводки, чем сегодня. По сравнению с современными стандартами электропроводки, это основные технические недостатки методов проводки с ручкой и трубкой:

• никогда не включали защитный заземляющий провод
• не ограничивали переключение на провод под напряжением (так называемая система Carter размещает электрические нагрузки через общие клеммы пары трехпозиционного переключателя). использовались в то время).

Со временем стоимость труда электрика росла быстрее, чем стоимость материалов. Это устранило ценовое преимущество методов K&T, особенно потому, что они требовали трудоемкой и умелой пайки прямых стыков и соединений, а также тщательной ручной обмотки соединений слоями изоляционной ленты.

Проводка с ручкой и трубкой может быть выполнена с высокой допустимой нагрузкой по току. Однако большинство существующих в жилых домах трубчатых установок, построенных до 1940 года, имеют меньше ответвлений, чем хотелось бы сегодня.Хотя эти установки были адекватны электрическим нагрузкам на момент установки, современные домохозяйства используют непредвиденные в то время диапазон и мощность электрического оборудования. После Второй мировой войны потребление электроэнергии в домашних хозяйствах резко возросло из-за широкой доступности новых электроприборов и устройств.

Современные покупатели жилья часто обнаруживают, что существующим системам K&T не хватает мощности для сегодняшнего уровня энергопотребления. Системы электропроводки первого поколения стали уязвимыми для злоупотреблений со стороны домовладельцев, которые заменили перегоревшие предохранители на предохранители, рассчитанные на более высокий ток.Это чрезмерное предохранение цепей подвергает проводку воздействию более высоких уровней тока и рискует тепловым повреждением или возгоранием.

Круглая проводка также может быть повреждена при ремонте здания. ^{Ткань и резиновая изоляция могут высохнуть и стать хрупкими. Он также может быть поврежден грызунами и небрежными действиями, такими как подвешивание предметов на проводке, проложенной в доступных местах, например в подвалах.}

В настоящее время Национальный электротехнический кодекс США запрещает использование неплотной, вдуваемой или расширяющейся пенопластовой изоляции поверх проводки K&T. ^{Это связано с тем, что конструкция K&T позволяет отводить тепло в окружающий воздух. В результате модернизация энергоэффективности, включающая изоляцию ранее неизолированных стен, обычно также требует замены проводки в пострадавших домах. Однако Калифорния, Вашингтон, Небраска и Орегон изменили NEC, чтобы условно разрешить изоляцию вокруг K&T. Они не обнаружили ни одного пожара, приписываемого K&T, и разрешили изоляцию при условии, что дом сначала прошел осмотр электриком.}

Все, что вам нужно знать об электропроводке дома

Электропроводка в доме — это процесс подключения различных аксессуаров для распределения электроэнергии от поставщика к различным приборам и оборудованию в доме, таким как телевизор, лампы, кондиционеры и т. Д.

Давайте посмотрим на различные типы электропроводки, которые используются в жилых домах.

5 различных типов систем электропроводки дома

1. Шпилька для проводов

   Эта проводка состоит из проводов с ПВХ изоляцией или обычных VIR, которые скручены и скомпонованы. Их держат на стенах и потолках с помощью фарфоровых планок с пазами, дерева или пластика. Это временная система электропроводки, поэтому она не подходит для использования в жилых помещениях. Более того, в наши дни система электропроводки с планками используется редко.

2. Электропроводка обсадных труб и крышек

   Раньше он был довольно популярен, но сейчас считается устаревшим из-за популярности кабелепровода и системы проводки в оболочке.В этой электропроводке использовались кабели из ПВХ, VIR или любые другие одобренные изолированные кабели. Кабели проходили через деревянные кожухи, где кожух был сделан из деревянной полосы с параллельными продольными канавками, прорезанными для размещения кабелей.

3. Электропроводка из планок

   Это когда одиночный электрический провод или группа проводов прокладываются по деревянной обрешетке. Провода прикреплены к обрешетке с помощью латунного зажима и расположены с интервалом 10 см для горизонтальных участков и 15 см для вертикальных участков.

4. Проводка в свинцовой оболочке

   В проводке со свинцовой оболочкой используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые внешней оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава, который содержит около 95% свинца. Металлическая оболочка защищает кабели от механических повреждений, влаги и атмосферной коррозии.

5. Кабельная проводка

   Существует два типа кабельной разводки в зависимости от прокладки труб:

   • Поверхностная проводка из кабелепровода Когда трубы из GI или ПВХ устанавливаются на стены или крышу, это называется поверхностной проводкой из кабелепровода.Трубы прикрепляются к стенам с помощью планки с двумя отверстиями и зажима основания на равных расстояниях. Внутри коробов прокладываются электрические провода.
   • Скрытая проводка из кабелепровода Когда кабелепроводы скрыты внутри пазов в стене или точеной кирпичной стены, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Внутри коробов прокладываются электрические провода. Это популярно, потому что оно прочнее и эстетичнее.

Вот некоторые преимущества и недостатки системы скрытой проводки

Преимущества

• Это безопасная система электропроводки
• Защищено от химического воздействия, влажности и других внешних факторов
• Нет риска поражения электрическим током
• Это эстетично
• Отсутствие риска износа, возгорания или повреждения изоляции кабеля
• Довольно надежно
• Ремонт можно легко выполнить, так как вы легко можете заменить старые провода

Недостатки

• Дороже по сравнению с поверхностной проводкой
• Сложно изменить расположение выключателей или приборов
• Установка сложная
• Трудно найти дефекты проводки
• Добавление дополнительного трубопровода в будущем — утомительная задача

Если электропроводка не выполнена должным образом или не обслуживается должным образом, это может привести к опасным ситуациям, например к возгоранию электрического тока.Поэтому важно проявлять большую осторожность при прокладке электрических проводов и кабелей. Если вам интересно, какую электропроводку установить у себя дома, позвоните нам в D&F Liquidators, Inc., поскольку у нас есть широкий выбор электропроводки по конкурентоспособным ценам, и наша опытная команда проведет вас через процесс выбора.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у первоклассных компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Как проложить электрические провода в готовой стене

Добавление или расширение электрической цепи — это работа, которая кажется многим домашним мастерам пугающей, но на самом деле соединения проводов довольно просты, если у вас есть базовые представления об электромонтажных работах. Проложить кабели через готовые стены — сложная задача. Прокладывать кабели через недостроенные подвалы или чердаки достаточно легко, но проложить их внутри готовых стен — другое дело.

Во время крупных проектов реконструкции вы можете проложить провода там, где они должны быть, удалив гипсокартон и пропустив кабели через стойки и полости потолка. В других ситуациях удалять гипсокартон непрактично и нежелательно — это грязный и дорогостоящий процесс, которого лучше избегать, если можно.

Но можно добавлять или расширять контуры в готовых стенах, не разрушая стены и не подвергая себя огромным испытаниям. Этот же процесс используется, когда старая проводка заменяется новым кабелем во время обновления системы.

Есть несколько методов прокладки кабеля через готовые стены, и подход, который вы выберете, будет зависеть от обстоятельств и масштабов работы. Включает ли это простое расширение цепи от существующей розетки до новой точки? Вы управляете совершенно новым контуром от главной сервисной панели до нескольких мест? Или вы заменяете весь дом, полный трубчатой ​​проводки, новым кабелем NM? Подход электрика будет зависеть от объема работы, но все работы по модернизации проводки используют аналогичные методы.

В примере, описанном здесь, мы проводим простую петлю провода от одного нового места стенной коробки к другому, как вы могли бы сделать при расширении цепи. Предполагается, что кабельная трасса будет проложена петлей из одного места коробки вниз или вверх в подвал, подполье или чердак, а затем через балки пола перед входом в полость стойки, где расположена следующая коробка.

Интересный факт

Есть третий вариант разводки. Это включает в себя прокладку проводов с дорожками качения (например, для изделий Wiremold) по поверхностям стен, но это может выглядеть непрофессионально, а в некоторых областях это может быть запрещено электрическими правилами.

Учитывать проблемы с кодом

Не забудьте проконсультироваться с местным законодательством о требованиях к кабелю. Например, в открытых местах, таких как открытые подвалы или чердаки, кабель NM обычно необходимо пропустить через отверстия или выемки, вырезанные в балках, а не прикреплять скобами к лицевой стороне балок. Таким образом, при прокладывании отрезка кабеля NM между новыми стеновыми коробками процесс может включать пропускание его через отверстия, просверленные в балках пола, чтобы добраться до полости стойки.

Также убедитесь, что калибр провода соответствует силе тока цепи.Для стандартных 120-вольтовых распределительных цепей используется провод 12 калибра для цепей на 20 ампер и провод 14 калибра для цепей на 15 ампер.

Прежде чем начать

При добавлении или замене проводки в готовых стенах большинство электриков будут пытаться проложить горизонтальную часть кабеля на недостроенном чердаке, в подвале или в местах для ползания, пропуская кабель вниз или вверх через полость стены, через балки пола или потолка. , а затем вертикально через другую полость стойки к следующему проему стенной коробки.Для горизонтальной части кабельной трассы это может включать сверление отверстий в балках, через которые будет проходить кабель.

Это сильно отличается от того, как в доме проводят электромонтаж во время нового строительства, когда горизонтальные кабельные трассы прокладываются непосредственно через стойки от одного места розетки к другому до того, как будут установлены поверхности стен. Но когда вы прокладываете провод в существующей конструкции, метод петли предотвращает дорогостоящий и трудоемкий процесс вскрытия стен и исправления их после прокладки проводов.

При удлинении цепи, например, электрик может провести кабель вертикально от существующей розетки до чердака или вниз в подвал, через балки до места прямо над или под местом расположения новой коробки, а затем в эту стену. полость к отверстию новой электрической коробки. Для домашнего мастера, выполняющего эту работу, самая сложная часть — это придумать способ пробить стеновые пластины вверху или внизу стены, чтобы протянуть кабель в подвал или чердак.

Если работа включает простое расширение цепи — например, при добавлении дополнительной розетки в комнате — некоторые электрики снимут молдинг плинтуса, сделают выемку в гипсокартоне в области, скрытой плинтусом, а затем просверлите отверстия для доступа через шпильки для подключения кабеля. от места к месту. Это довольно простой способ проложить кабели от одного места коробки к другому. Когда плинтусы будут переустановлены, отверстия будут закрыты — нет необходимости в ремонте.

Основные методы подключения, которые должен знать каждый электрик

Если вы электрик, я уверен, что есть несколько основных методов подключения, с которыми вы знакомы.Домовладельцы, обладающие некоторыми знаниями в области бытовых электрических систем, также могут захотеть ознакомиться с некоторыми из этих методов. Это может помочь им понять проблемы с электричеством, которые возникают в их домах. Независимо от того, работаете ли вы с электричеством профессионально или просто хотите поработать по дому, вот несколько основных методов электромонтажа, с которыми вы должны быть знакомы.

Основные методы подключения

Коммунальное предприятие обеспечивает электроэнергией дома и предприятия. Чтобы подать электричество в здание, необходимо подключить главный распределительный щит к дому.Через этот главный распределительный щит проходят различные типы нагрузок и используются разные типы проводки. Они могут применяться в жилых, коммерческих и промышленных целях.

Шпилька для проводов

Здесь используются кабели с ПВХ изоляцией. Они крепятся к стене с помощью фарфоровых, деревянных или пластиковых планок, которые устанавливаются через каждые 0,6 км друг от друга. Этот тип проводки относительно недорог, но также лучше всего подходит для временного использования и не подходит для домашней электропроводки.В наше время он редко используется.

Электропроводка обсадных труб и крышек

Кабель проходит через деревянный кожух с параллельными канавками, которые проходят через равные промежутки времени вдоль него. Корпус крепится к потолку или стене саморезами. Затем его закрывают крышкой, чтобы защитить провода. Эта система также относительно недорога, но существует высокий риск коротких замыканий, которые могут привести к пожару.

Электропроводка из планок

Электромонтаж из планок — один из основных методов электромонтажа, который используется сегодня.При разводке реек изолированные провода проходят через прямые деревянные рейки из тикового дерева. Они крепятся к потолку или стене с помощью дюбелей или шурупов. Кабели закрепляются на планках с помощью зажимов из луженой латуни, которые крепятся устойчивыми к ржавчине гвоздями. Это простой и эффективный вид проводки, который в основном используется для установки внутри помещений.

Кабельная проводка

В кабельной проводке используются кабели из ПВХ, которые проложены через ПВХ или стальные трубы. Если трубы проходят по поверхности стен и потолка, это называется кабельной разводкой.Если он проходит по поверхности стен и покрыт штукатуркой, это называется скрытой проводкой из кабелепровода.

Поверхностная кабельная проводка используется в промышленных приложениях для подключения тяжелых двигателей. Скрытая проводка используется в жилых помещениях и является наиболее популярным из основных методов проводки в жилых помещениях, поскольку она более безопасна и эстетична.

Если вы электрик или проводите электромонтаж у себя дома, важно знать эти основные методы электромонтажа.Так вы сможете лучше понять, какой вид работы требуется в вашем доме. Однако, хотя знакомство с прокладкой кабелей в вашем доме может быть полезно, вам не следует пытаться выполнять какие-либо электромонтажные работы, если вы не являетесь квалифицированным специалистом. Удачи в безопасном и эффективном решении электрических проблем в вашем доме.

стенных пазов — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) лучший метод — закопать их (или, с точки зрения строителей, загнать) в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

• Вырезы чейза всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом на стене — никогда не делайте чейзинг под углом между ними и не переходите канал.
• Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие, которое может составлять 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
• Горизонтальные пазы не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных блоков 100 мм это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
• Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
• При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм
.

Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

1. Человек, выполняющий погоню, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для чейз-резки — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем перемещает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже при обычном пылеудалении, установленном на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, поэтому необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

• Возможно взять на прокат режущий инструмент;
• Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных пропила, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
• Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть « отходов », просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
2. Используйте защитные очки / респиратор для уменьшения.
3. Если вы используете электрорезчик, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

Вставка кабеля или трубы в паз

Кабель должен быть проложен либо:

• В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, так как он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
  Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой на обеих сторонах канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
• Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (доступны металлические каналы, но они снова должны быть заземлены). С помощью канала проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:

• Крепкая смесь песка и цемента (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
  или
• Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
  или
• Штатный декоративный наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет.