Как правильно установить розетку: схемы подключения розеток к электросети – Блог Elektrovoz

Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

 

 

1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
2. Монтаж розеток своими руками

 

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки.

Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

• накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
• встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
• розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
• розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

 

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

• розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
• закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
• розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
• розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
• уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
• розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

 

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

 

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

• отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
• проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
• снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
• почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
• подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
• подсоединить провода к рабочей части новой розетки
• аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
• установить декоративную рамку
• привинтить верхнюю крышку новой розетки
• включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

• фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
• ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
• земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Как установить розетку самостоятельно

После того, как все основные ремонтные работы помещения выполнены, остается дело за малым: установка и подключение розеток. Поскольку дело это не совсем простое и не очень безопасное, рассмотрим все особенности и нюансы, связанные с данным процессом.

Подготовка:

• отключается подача электричества;
• подготавливается подрозетник, провода в котором должны находиться в свободном доступе.

Установка новой розетки:

• розетка разбирается путем отсоединения наружной и внутренней частей;
• посредством плоскогубцев отрезается лишний провод;
• с каждого конца провода удаляется по 1 см изоляции.

Размещение розеток

Особенности:

1. Перед установкой розеток важно определиться с их количеством и местоположением.
2. В местах размещения недвижимой бытовой техники в виде холодильника, телевизора, стиральной машинки и других, устанавливается несколько розеток с целью подключения дополнительных электрических приборов.
3. Блок розеток подключается в соответствии с методом шлейфа, то есть параллельно.
4. В помещениях с повышенной влажностью устанавливаются влагозащитные розетки с уровнем защиты не менее IP44. Монтируются они на расстоянии 30-80 см от чистого пола.

Способы крепления розеток

Способы крепления зависят от следующих факторов:

• конструкции розетки;
• материала, проложенного в основе стены;
• расположения кабеля.

Особенности:

1. В случае прокладывания кабеля в пластиковых коробках применяются розетки для наружной установки. Крепление осуществляется посредством саморезов на гипсокартонную перегородку или дюбелей-гвоздей на стену из кирпича или бетона.
2. При наличии кабелей внутреннего типа розетки должны быть других конструкций, а их крепление должно осуществляться на предварительно установленную коробку.
3. В случае отделки стен гипсокартоном в нем делается отверстие по размеру коробки, которую прижимают к гипсокартону посредством специальных винтов. Далее провода подключаются к розетке, после чего последняя крепится к коробке.
4. В случае установки розетки на бетонную или кирпичную стену необходимо:
   • использовать специальную коронку, по размеру которой в стене проделывается кольцевая канавка;
   • выбрать середину посредством зубила или перфоратора;
   • коробка устанавливается и закрепляется в образовавшуюся нишу.

Места расположения

Особенности:

1. В ванной комнате можно установить несколько розеток с целью синхронизации работы всего бытового ванного оборудования.
2. В жилых комнатах достаточно будет четырех розеток.
3. Прихожая может обойтись одной розеткой.

Подключение розеток в соответствии с расцветкой проводов Особенности: Синий провод подключается к «нулю». Белый провод требует подключения к фазе. К заземлению подключается желто-зеленый провод. Подключение происходит следующим образом: конец провода вставляется в гнездо и посредством винта затягивается до упора; после подключения проводов розетка вставляется в коробку; фиксация розетки должна осуществляться при помощи специальных зажимов.

Установка наружной крышки для розетки

Особенности:

1. Установка сводится к прикладыванию крышки к внутренней части розетки, после чего они стягиваются винтом.
2. Важно не перетянуть винт, поскольку крышка розетки может сломаться.
3. Заключительным этапом является проверка выполненных работ.

Больше статей на нашем канале

Как правильно подключить розетку — как подключить розетку самостоятельно

Как подключить розетку: рекомендации мастеров-электриков

Подключение розетки: как самостоятельно подключить кабель и розетку

Розетка состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Как подключить кабель к розеткеОднако, прогресс не стоит на месте и современные розетки различаются по своему внутреннему и внешнему устройству.

Типы розеток

1. Внешние розетки. Такую розетку устанавливают на пластмассовое или деревянное основание. Она подходит для электрической сети, где кабель проходит прямо по стене.
2. Встроенные розетки. Внутренняя часть розетки помещается в стену, также в стене скрыта проводка. 
3. Розетка с винтовым зажимом. Это встроенная розетка, где провода вставляются в специальные пластины клеммы, которые фиксируются винтом
4. Розетка с клавишным зажимом. Механизм функционирования такой же как у винтовой розетки, но клеммы фиксируются с помощью пружинной клавиши

Кроме того, современные розетки оснащены дополнительными функциями. Так, на рынке есть большой выбор розеток:

1. Розетка с заземлением, позволяет снять электрическое напряжение с подключаемых электрических приборов.
2. Закрытая розетка, оснащена специальными пластиковыми шторами, которые открываются только в случае одновременного нажатия на оба отверстия. Эта мера предосторожности защищает детей от удара таком, если они засунут в нее палец или карандаш
3. Розетка с таймером. В устройство розетки входит программа, где устанавливают точное время отключения электроприбора. 
4. Влагостойкая розетка.  Ее устанавливают в ванной комнате, на кухне и на улице. Такие розетки препятствуют попаданию внутрь воды и мусора
5. Сдвоенная розетка. Обычно используется, когда одной розетки не хватает для всех электроприборов. Внутренний механизм двойной розетки не отличается от одинарной, но на корпусе имеется два входа для электроприборов.

Как подключить розетку самому:

Подключить розетку своими силами совсем не сложно. Для этого не обязательно вызывать электрика, изучив инструкцию можно сделать эту работу своими руками. Процесс подключения розетки выглядит следующим образом:

1. Отключить электроснабжение на щитке, чтобы подключение проводов к розетке было безопасным
2. Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора или подключив любой электроприбор в розетку. Если он не работает, значит можно приступать к работе
3. Демонтировать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе розетки. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене и вытаскивают ее. Последний этап — отсоединить провода.
4. Почистить или заменить на новый старый подрозетник
5. Обрезать провода, снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов
   
6. Подключение проводов к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода кольцом обвить вокруг контакта.
7. Спрятать провода в подрозетник и установить розетку. На некоторых розетках имеются фиксирующие лапки, которые затягиваются и фиксируют положение розетки в стене. Более современные модели розеток фиксируются винтами.
8. Прикрутить пластмассовую крышку

Видео наглядно продемонстрирует как выполнить эту работу самостоятельно. Однако, у жителей больших городов не всегда есть время и силы для подключения розетки и других мелких бытовых дел. Мастера-электрики, которых вы найдете на нашем сайте, готовы помочь и в любое время выполнить необходимую работу. 

Советуем прочитать:

 

Оставьте заявку сейчас!

И получите лучшие предложения от проверенных мастеров и бригад.

1. Сравните цены и выберите лучшие условия
2. Отклики только от заинтересованных специалистов
3. Не теряете время на общение с посредниками

Оставить заявку Более 10 000 исполнителей
ждут ваших заказов!

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

• Крепление розетки в стене
• Защита от возгорания
• Изоляция соединений.

По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

Как установить розетку в подрозетник

Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

Этапы установки розеток

#1 Начало – отключи напряжение!

Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

1. 1. Отверткой-индикатором
2. 2. Мультиметром

При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

#2 Запас кабеля

Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

#4 Снимаем изоляцию с жил

Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

#5 Подключение розетки

Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

#6 Установка розетки в подрозетник

После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как правильно установить наружные накладные розетки своими руками

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.

 

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Важно! Найдите контакт «ноль», и подсоедините к нему один конец указателя напряжения. Другим, коснитесь заземляющего контакта розетки. Если покажет 220 в, посмотрите не попал ли волос провода внутри прибора с «фазы» на «заземление». Если такое произошло, срочно устраните это. Иначе на корпусе электрического прибора будет опасный потенциал.

 

Как подключить настенную розетку переменного тока | Руководства по дому

Электричество необходимо для многих аспектов современной жизни. Хотя он обеспечивает питание многих устройств, которые мы принимаем как должное на повседневной основе, он также может быть опасен при неправильной установке. Независимо от того, заменяете ли вы старую розетку или устанавливаете новую, проявляйте осторожность и здравый смысл при выполнении любого ремонта или обслуживания электрических цепей в вашем доме. Электромонтаж розетки — простая процедура, но для вашей безопасности она должна быть сделана правильно.

Отключите питание цепи на сервисной панели. Переведите соответствующий прерыватель в выключенное положение.

С помощью вольтметра проверьте напряжение на розетке. Поместите один датчик на медную часть черного провода, а другой датчик на медную часть белого провода. Показание вольтметра должно быть нулевым. Любое значение, отличное от нуля, указывает на наличие постоянного тока и должно быть проверено квалифицированным электриком, прежде чем продолжить.

Освободите 3/4 дюйма оголенного провода на черном и белом проводах с помощью приспособлений для зачистки проводов — затяните инструменты для зачистки проводов, чтобы прорезать изоляцию, и потяните к концу провода, чтобы снять изоляцию с проводов.

С помощью плоскогубцев сформируйте небольшой крючок из всех грифелей — черного, белого и голой меди.

Ослабьте винты клемм на новой розетке. Открутите винты отверткой, чтобы было достаточно места, чтобы крючки для проводов могли проскользнуть между головкой винта и контактной пластиной.

Подсоедините белый провод к клеммному винту на стороне розетки, помеченной как нейтраль, и затяните отверткой. Если розетка не имеет четкой маркировки, винт нейтральной клеммы имеет серебристый цвет.

Подсоедините неизолированный провод заземления к зеленому винту клеммы и затяните отверткой.

Подсоедините черный провод к клеммному винту, окрашенному в латунь или бронзу, и затяните отверткой.

Закрепите розетку в ящике с винтами.

Подайте питание в розетку на сервисной панели.

Проверить напряжение на розетке с помощью вольтметра. Выходное напряжение должно быть от 110 до 120 вольт.

Справочная информация

Предупреждения

• Запрещается выполнять какие-либо работы с цепью под напряжением.

Биография писателя

Финн МакКухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана. Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. Изучив программирование в Университете Южной Флориды, он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех поставщиков автомобилей первого уровня. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

Как установить кулер процессора?

По мере роста популярности компьютерных игр многие новички строят свои устройства впервые.

Вот почему мы составили это краткое руководство, чтобы вы упростили задачу.

Мы научим, как работают разные процессорные сокеты и как правильно установить процессорный кулер.

Содержание

Глава 2
Установка воздушного охлаждения ЦП

Глава 3
Установка кулера ЦП AIO

Глава 1
Объяснение разъемов ЦП

Прежде чем мы покажем вам, как правильно установить процессор и ЦП кулер, процессорные сокеты заслуживают быстрого объяснения.

Как следует из названия, в сокете находится процессор и он удерживается на месте.

И Intel, и AMD используют разные сокеты, и даже они, как правило, меняются через пару поколений.

Intel LGA Sockets

LGA или Land Grid Array — это сокет, который в основном используется большинством процессоров Intel.

Intel LGA 1156 Socket

Разъем LGA состоит из сетки контактов, которые соединяются с контактами в нижней части процессора.

LGA 1150 (4-го и 5-го поколений), LGA 1151 (6-го поколения и новее) и LGA 2066 (экстремальные процессоры Intel) — вот несколько примеров.

AMD PGA Sockets

AMD чаще использует конфигурацию Pin Grade Array (PGA).

AMD PGA Socket

Это означает, что контакты находятся на процессоре, а не на разъеме.

Сокет включает решетку отверстий, в которые вставляется процессор.

Сокет AM4 (Ryzen 1-го поколения и новее) и AM3 + (FX 6300, FX 8350 и т. Д.) — несколько примеров.

AMD AM3 + Socket

Хотя процессоры TheadRipper используют сокет LGA. Но вы можете спросить себя, почему все это имеет значение? (Ответ кроется в совместимости кулеров ЦП.)

Если вы используете другую розетку, вам понадобится другой кронштейн для крепления кулера.

Определить вашу розетку важно, потому что тогда вы сможете определить, какой кронштейн вам нужно использовать.

Установка процессора

Перед тем, как перейти к установке кулера ЦП, важно проверить, правильно ли установлен сам процессор.

В качестве меры предосторожности мы рекомендуем класть материнскую плату на коробку для этого процесса, чтобы предотвратить повреждение любых жизненно важных частей.

Мы не хотим выполнять этот шаг внутри кейса, так как это может быть немного сложно.

Процесс одинаков для процессоров AMD и Intel.

Ваша розетка может иметь сверху пластиковую крышку, которую в данный момент не следует трогать.

• Должен быть рычаг или удерживающий рычаг, как это официально называется. (Поднимите этот фиксирующий рычаг, чтобы поднять крышку гнезда.)

Удерживающий рычаг

Возьмите процессор за края, не касайтесь контактов внизу.

• Найдите стрелку в одном углу процессора. (Это совпадет с аналогичными отметками на одном из углов гнезда.)
• Правильно совместите процессор с гнездом и осторожно опустите процессор в гнездо. (Не прилагайте чрезмерных усилий к нему.)

• После этого опустите крышку сокета наверху процессора и убедитесь, что она входит под кронштейн или винт, удерживающий ее на месте.
• Нажмите на удерживающий рычаг, и, если есть крышка гнезда, она должна подняться.

Вот так и установлен наш CPU.

Глава 2
Как установить воздушный кулер для ЦП

Наконец, давайте определимся с основным заголовком нашего руководства.

Как и в случае с процессором, процесс установки воздушного охлаждения процессора лучше всего проводить вне корпуса.

Это сделает вашу жизнь намного проще.

Удаление стандартного кулера

При обновлении необходимо удалить стандартный кулер, который мог быть установлен ранее.

Если нет, просто перейдите к следующему шагу ниже.

• Сначала отсоедините кабель вентилятора, чтобы он не мешал нам.

• Снять стандартный кулер Intel очень просто, у него есть защелки по краям, которые можно повернуть, что позволяет отсоединить кулер от материнской платы.

• После этого остается только вытащить его.
• Кулеры AMD обычно имеют небольшой рычаг на одной стороне кулера.

• Потяните этот рычаг с небольшим усилием, но не будьте безрассудны.
• Защелки с обеих сторон гнезда должны ослабнуть, чтобы их можно было снять с крючков.
• После этого просто снимаем кулер.

Прикрепите кронштейн

Прежде чем мы продолжим, вы можете узнать о лучших кулерах для процессора, которые вы можете купить на рынке.

Если вы читали приведенное выше описание сокетов Intel и AMD, то должны знать, какой кронштейн использовать.

Шаги по установке кронштейна

У некоторых кулеров может быть более двух кронштейнов, поэтому найдите подходящий для своего сокета.

• Кронштейн крепится к задней части материнской платы.
• Вокруг процессора спереди должно быть четыре отверстия.
• Выровняйте кронштейн сзади так, чтобы штифты проходили через эти отверстия. К этому моменту он должен быть прикреплен свободно. Опять же, мы рекомендуем делать это вне футляра.
• Поместите скобу на корпус материнской платы и опустите материнскую плату так, чтобы штифты держателя проходили через отверстия. Это самый простой способ сделать это.
• После этого возьмитесь за опорные винты соответствующего кронштейна.
• Посмотрите в руководстве, чтобы найти нужные винты. Закрепите эти опорные винты четырьмя штифтами, и с их помощью крепится кронштейн.
• Если кулер ЦП непосредственно ввинчивается в кронштейн, вам также необходимо прикрутить соответствующие болты к верхним опорным винтам.
• Используйте руководство, чтобы подобрать нужные болты и винты.

Очистка и нанесение термопасты

Это жизненно важный шаг, который многие люди склонны пропускать, он особенно важен при обновлении.

• Возьмите изопропиловый спирт и салфетку из микрофибры, чтобы очистить теплоотвод процессора.
• На большинство новых кулеров предварительно нанесена термопаста, и если на ваш кулер она нанесена, вы можете перейти к следующему шагу.
• Если нет, то просто нанесите небольшую точку термопасты в центре в верхней части процессора.
• Размер этой термопасты должен быть похож на рисовое зерно.

Прочтите это руководство, чтобы узнать о лучшей термопасте, которую вы можете купить.

Не размазывайте термопасту пальцами.

Установите воздухоохладитель

После всех подготовительных работ пора переходить к делу. Найти кулер для процессора непросто, но главное, о чем нужно знать, — это зазор.

• Кулер не должен мешать слотам оперативной памяти и не должен быть достаточно высоким, чтобы корпус не касался его.
• У разных кулеров будет разный метод установки.
• Если кулер вашего процессора вкручивается напрямую, выровняйте эти винты с болтами, которые вы прикрепили ранее, и начните вкручивать.
• Затяните их на противоположных углах, чтобы кулер сидел идеально.
• Если в кулере ЦП есть отверстия для поддерживающих винтов на кронштейне, вам необходимо совместить винты с этими отверстиями. Когда винты чисто пройдут через отверстия, начните прикреплять болты к противоположным углам. Чтобы эти болты затянуть должным образом, используйте отвертку с крестообразным шлицем.

Подключение вентилятора

Вентилятор часто уже присоединен к большинству воздухоохладителей. Однако, если вы хотите заменить вентилятор своим собственным, самое время это сделать.

• Найдите отверстия на кулере и совместите с ними тонкую пластину на передней стороне радиатора.
• Найдите винты вентилятора и затяните их как следует.
• Теперь осталось только подключить вентилятор. Кабель вентилятора подключается к 4-контактному разъему на материнской плате. Этот заголовок обычно обозначается как «CPU-Fan».
• Если ваш кулер имеет настраиваемую подсветку, подключите разъем к 4-контактному разъему 12 В RGB или используйте прилагаемый контроллер, если на вашей материнской плате нет разъема RGB.

Глава 3
Как установить жидкостный охладитель процессора

Установка жидкостного охладителя очень похожа на установку воздушного охладителя.

Вы будете следовать большинству описанных выше шагов, поэтому, чтобы сделать это руководство кратким, мы быстро рассмотрим их все.

Шаги по установке жидкостного кулера процессора

• Прежде всего, вам нужно снять стандартный кулер, а затем очистить термопасту изопропиловым спиртом и салфеткой из микрофибры.
• Далее найдите соответствующий кронштейн и прикрепите его к задней части материнской платы. Обязательно используйте опорные винты, относящиеся к этому кронштейну, и затяните их.
• Теперь все немного по-другому. У моноблоков или жидкостных охладителей есть радиатор и вентилятор, прикрепленные к радиатору. Если вентиляторы еще не прикреплены, их нужно прикрутить к радиатору.
• Посмотрите на логотип или стрелки на вентиляторе, чтобы узнать, хотите ли вы использовать конфигурацию «выталкивание» или «вытягивание».
• С присоединенным вентилятором сначала нужно установить радиатор.
• Радиатор можно установить сверху, спереди или сзади. Это полностью зависит от размера радиатора и того, сколько места в вашем корпусе должно его поддерживать.
• Установив радиатор, возьмитесь за водоблок и совместите отверстия на нем с помощью опорных винтов.
• Используйте более крупные винты с накатанной головкой, которые удерживают весь узел вместе. Мы не рекомендуем использовать для этого отвертку, так как слишком большое давление может привести к повреждению кулера.
• Проверьте, правильно ли проложены ваши трубы или трубки, и убедитесь, что кабели не мешают работе вентиляторов корпуса.
• Возьмите разъем вентилятора и вставьте его в разъем «CPU-Fan» на материнской плате.
• Если ваш кулер имеет настраиваемую подсветку, подключите разъем к 4-контактному разъему 12 В RGB или используйте прилагаемый контроллер.
• После этого возьмите разъем вентилятора, прикрепленного к радиатору, и подключите его к любому доступному разъему вентилятора на материнской плате.
• Готово, загрузите вашу систему и наслаждайтесь.

Заключение

Установка кулера ЦП может потребовать множества действий, но не стоит беспокоиться, если вы следовали этому руководству шаг за шагом.

Надеюсь, это руководство помогло вам и сделало вашу жизнь немного проще.

Просто следите за этими потоками время от времени, чтобы убедиться, что ваш кулер творит чудеса.

Связанные руководства:

Источники

Серия Hyper 212 — установка Intel

Содержимое установочного комплекта
Х-образный кронштейн		Задняя пластина			Кронштейны вентилятора
Стойки x 4	Устройство для установки гаек x 1	Гайки x 1		Винты x 4		Колодки вентилятора x 4
1.Закрепите заднюю панель на материнской плате
Intel Socket (вид сверху)			Intel Socket (вид снизу)
2. Поместите заднюю пластину на плату, как показано ниже. ( Убедитесь, что закрытые ножки кронштейна касаются нижней части платы .)
3. Проденьте стойки через доску сверху и закрепите их гайкой, как показано ниже.
	Примечание: установка поперечного угла может облегчить установку
После того, как все 4 стойки установлены, вы можете перевернуть доску, чтобы завершить установку.
4. Присоедините кулер к процессору Socket
а. Сначала снимаем защитный слой пластика на днище кулера .
г.Нанесите небольшую полоску термопасты на один край процессора.
г. Удерживая плоский край под углом 45 градусов к чипу, медленно проведите равномерным слоем пасты по верхней части процессора.
г. Когда закончите, процессор должен выглядеть примерно так, как на картинке.
e. Установите кулер на сокет .
ф.Правильно выровняйте скобу x
Правильно			Неправильно
г. Установите штыри кронштейна в правильное положение гнезда для вашей материнской платы.
1) Нажмите на винт, чтобы вставить штифт в каждое отверстие.
2) Установите скользящий штифт в правильное гнездо .
ч. ПРИМЕЧАНИЕ: Маленькая стойка на радиаторе совмещена с крошечной канавкой на боковой стороне кронштейна.
и. Закрепите все винтами на кронштейне. Поперечный угол облегчит установку
5. Подключите вентилятор
а. Прикрепите вентилятор к монтажным кронштейнам с помощью прилагаемых винтов и закройте винты прилагаемыми подушечками вентилятора, как показано ниже.
г. Прикрепите вентилятор, как показано ниже, вставив его в паз на радиаторе.
6. Подключите вентилятор к материнской плате Вентилятор процессора
а. Подключите вентилятор к 4-контактному разъему вентилятора ЦП на материнской плате. (Пожалуйста, обратитесь к производителю материнской платы, чтобы узнать расположение вентилятора ЦП).
г.(Вариант 2) Подключите 4-контактный разъем вентилятора к 3-контактному разъему вентилятора ЦП на материнской плате (расположение вентилятора ЦП можно узнать у производителя материнской платы).

Как установить процессор компьютера

Обновлено: 07.06.2021, Computer Hope

Перед началом работы

Чтобы установить новый процессор на настольный компьютер, просмотрите каждый раздел и следуйте инструкциям на этой странице.

1. Во-первых, убедитесь, что вы знаете, какая материнская плата установлена ​​на вашем компьютере.Независимо от того, устанавливаете ли вы новый процессор на новую материнскую плату или обновляете процессор для существующей материнской платы, убедитесь, что вы приобрели процессор, который поддерживается вашей материнской платой. В противном случае процессор может работать некорректно или вообще.
2. Запишите важную информацию с процессора, такую ​​как номер модели, серийный номер и технические характеристики.
3. Убедитесь, что вы знакомы с электростатическим разрядом и его потенциальными опасностями.
4. При физической установке процессора убедитесь, что компьютер выключен и питание отключено.

Удалить предыдущий процессор

Если процессор уже установлен в компьютере, для его замены старый процессор должен быть удален перед добавлением нового процессора.

Если процессор представляет собой сокетный процессор и к нему прикреплен радиатор, его необходимо сначала снять, прежде чем можно будет снять процессор. У большинства теплоотводов с гнездами есть провод для подачи питания на вентилятор, сначала удалите этот провод. Затем вы должны заметить зажимы по бокам процессора, удерживающие его на месте.Нажмите на больший конец зажима и отодвиньте его от процессора, чтобы освободить один конец зажима.

После снятия радиатора, если ваш процессор использует процессор с разъемом ZIF, найдите небольшой рычаг сбоку от процессора. Рычаг представляет собой небольшую металлическую планку, и перемещение планки из горизонтального в вертикальное положение освобождает процессор.

Если ваш процессор является процессором LIF, вам понадобится инструмент для удаления процессора и микросхемы, чтобы удалить процессор. Если вы добавляете новый процессор, вполне вероятно, что этот инструмент включен в состав процессора.В противном случае его можно приобрести в местном компьютерном магазине или компьютерном магазине. Поместите инструмент между процессором и сокетом. Затем аккуратно извлеките процессор из гнезда, понемногу с каждой стороны. При этом будьте осторожны, чтобы не перевязать и не сломать штифты.

Если ваш процессор является процессором со слотом, радиатор снимать не нужно, и в большинстве случаев его нельзя. Чтобы удалить процессор слота, найдите два выступа с каждой стороны процессора. Переместите эти слоты в положение наружу, и процессор можно будет снять, потянув его вертикально.

Установить процессор

После удаления предыдущего процессора с компьютера выполните следующие действия для установки процессора.

Разъем процессора

Если вы устанавливаете процессор с разъемом ZIF, сначала переместите металлический рычаг на одной из сторон разъема в вертикальное положение. Затем осмотрите верхнюю часть процессора, в одном из углов которого должна быть небольшая точка. Эта точка указывает, где находится первый контакт в нижней части процессора.Затем осмотрите разъем на материнской плате. В розетке должно быть отсутствующее отверстие или на нем должен быть 1 указывающий штифт. Расположите процессор так, чтобы контакты pin1 и hole1 совпадали, а затем поместите процессор вниз.

При правильном расположении теперь при перемещении металлического рычага в нижнее или горизонтальное положение он должен надежно соединять процессор.

Если вы устанавливаете процессор с разъемом LIF, сначала осмотрите верхнюю часть процессора и найдите первый контакт, отмеченный маленькой белой точкой.Как только первый контакт будет найден, посмотрите на гнездо и найдите первый контакт в гнезде на материнской плате. Первый штифт гнезда можно найти, найдя недостающее отверстие или маленькую цифру «1» рядом с одним из четырех углов.

После правильного совмещения контактов осторожно вдавите процессор в гнездо, пока он не будет надежно закреплен.

Слотовый процессор

Наконец, если вы устанавливаете процессор слотов, сначала переместите выступы по обе стороны от опорных кронштейнов в наружное положение. Затем установите процессор, вставив процессор в слот.После установки в кронштейны две защелки должны встать на место.

Нанести термопасту

Термопаста — это специальный состав, который можно нанести на поверхность процессора перед установкой радиатора. Это помогает отводить тепло от процессора к радиатору и может снизить температуру вашего процессора.

Присоединить радиатор

После установки процессора и нанесения термопаста прикрепите радиатор компьютера к процессору.

Примечание

Пользователи с процессором сокета, прикрепляя зажим радиатора, старайтесь не поцарапать материнскую плату зажимом.Кроме того, прикрепляя кронштейн радиатора к пластиковому зажиму, не прилагайте слишком большого усилия к пластиковому зажиму, так как он может сломаться.

Устранение неисправностей

Советы и помощь при покупке

электрических розеток: вверх ногами или правой стороной вверх?

Q:

Розетки в моем доме установлены заземляющими штырями над пазами для парных вилок. Это неправильно?

Мэри Уолш, Лоуренс, KS

А:

Рекс Колдуэлл, мастер-электрик из Роки-Маунт, штат Вирджиния., ответы: Не существует официального правильного или неправильного способа ориентировать розетку — в Национальном электротехническом кодексе не указывается — но вы можете решить, руководствуясь логикой и здравым смыслом. Стиральные машины, холодильники и оконные кондиционеры обычно имеют шнуры с мгновенно поворачивающимися вилками. Для приборов с этим типом вилки сориентируйте розетку так, чтобы вилка вставлялась без петли. В противном случае при натяжении шнура вниз вилка выдергивается из розетки.

Для вилок с немедленным поворотом сориентируйте розетку так, чтобы паз заземления находился внизу.

Для всех остальных вилок гнездо заземления ставлю сверху. Если вилка частично вытащена из розетки, обнажая горячий и нейтральный ножи, и на нее упадет что-то металлическое (например, нож или рамка для картины), прямого короткого замыкания не произойдет, потому что заземляющий штифт отклонит предмет от клемм .

Для горизонтальных розеток поместите гнездо заземления слева, а широкое гнездо нейтрали сверху. Таким образом, если что-то металлическое упадет на частично открытые лезвия, предмет ударит по заземленному нейтральному лезвию, а не по горячему лезвию.

Подробнее о проводке в жилых домах:

Электрические розетки по номерам — Строительные нормы и правила предписывают определенные размеры высоты и расстояния для розеток и выключателей. Узнайте, какие размеры наиболее распространены и почему.

9 Распространенных ошибок подключения и нарушений кода — Некоторые из них являются незаконными, некоторые опасными, а некоторые и тем, и другим, но всех легко избежать.

Безопасна ли ваша старая проводка? — Осмотрите электрическую панель и открытую проводку по всему дому, чтобы определить риски для безопасности, пожарные опасности и варианты модернизации.

От Fine Homebuilding # 193

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как подключить розетку: установка GFCI

Этот пост был первоначально написан Джозефом Труини из Today’s Homeowner

Выходы прерывателя цепи замыкания на землю предотвращают случайное поражение электрическим током, и согласно нормам они требуются в ваннах, кухнях, прачечных, гаражах и на открытом воздухе.

GFCI имеет встроенный автоматический выключатель, который прерывает электрический ток в тот момент, когда он обнаруживает замыкание на землю или утечку тока. Но GFCI не будет работать, если он не будет правильно подключен. Если ваша электрическая система не обновлялась в течение 20 или более лет, вам, вероятно, потребуется установить GFCI.

Шаги для модернизации проводки розетки GFCI

1. Сначала выключите питание цепи, над которой будете работать.
2. Снимаем крышку и откручиваем выпускной патрубок из коробки.Отсоедините провода и снимите старую розетку.
3. На задней панели GFCI находятся винтовые клеммы с маркировкой «нагрузка» и «линия». Единственный винт внизу — это винт заземления.
4. Подсоедините черный и белый провода к винтовым клеммам со стороны линии.
5. Прикрепите черный провод к темному винту, а белый провод к светлому винту. Снова убедитесь, что оба провода находятся на стороне «линии».
6. Оберните оголенный медный провод вокруг винта заземления и затяните его.
7. Аккуратно заправьте провода в коробку, прикрутите розетку и установите крышку на место.
8. Наконец, проверьте GFCI, нажав кнопки «тест» (выключение) и «сброс» (включение).
9. После отключения электричества на кухне на главной сервисной панели снимите крышку и открутите дуплексную розетку от имеющегося кабеля внутри коробки.
10. Установите новую розетку прерывателя цепи замыкания на землю, подключив черный и белый провода к «линейной» стороне розетки.
11. Подсоедините оголенный провод к винту заземления. Установите на место крышку и убедитесь, что GFCI работает правильно.
12. Нажмите кнопку тестирования; розетка должна отключиться.
13. Сброс для возобновления подачи тока.

Напоминания о правилах электрооборудования

• Все розетки розеток на столешнице должны быть защищены устройством GFCI, установленным на розетке, или автоматическими выключателями GFCI.
• Кухня должна иметь две 20-амперные цепи для настольной техники.
• Должны быть установлены розетки на столешнице так, чтобы ни одна точка на прилавке не находилась на расстоянии более 2 футов от розетки.

Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте, может ли одна из этих компаний, предоставляющих гарантийное обслуживание на дому, стать вашим решением.

Как использовать торцевой ключ + советы по замене головок

Поделись, пожалуйста!

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

* В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас).Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительных сведений.

Торцевой гаечный ключ упрощает затяжку болтов и гаек и экономит время, но как его использовать? Благодаря выбору розеток, с которыми они идут, и функции храпового механизма, вы можете почувствовать себя ошеломленным, пытаясь использовать одну в первый раз.

Как пользоваться торцевым ключом? Чтобы использовать торцевой ключ, выполните следующие семь шагов:

1. Выберите гнездо, подходящее для болта или гайки, которые вы будете затягивать или ослаблять.
2. Наденьте розетку на ручку, защелкнув ее на квадратной ручке.
3. Выберите, будете ли вы ослаблять или затягивать.
4. Наденьте на болт или гайку.
5. Поверните ручку, как обычный гаечный ключ.
6. Не снимайте с болта или гайки; просто поверните его в обратном направлении.
7. Продолжайте скручивать в одну сторону, затем в другую, пока не закончите.

Как бы просто это ни звучало, вы все равно можете оказаться в затруднительном положении, пытаясь выбрать правильное гнездо, надевать и снимать его с рукоятки и менять направление храпового механизма. Если вы еще не освоились, не волнуйтесь! В этой статье вы узнаете, как правильно пользоваться торцевым ключом.

Использование торцевого ключа 101

Вероятно, вы найдете несколько торцевых ключей в ящике с инструментами у любого механика, мастера, строителя или других рабочих.Если вы делаете какие-либо улучшения дома с помощью гаек и болтов, покупка торцового ключа сделает это намного более управляемым.

Вот несколько советов по использованию торцевого ключа:

1. Когда вы используете торцевой ключ, вам, скорее всего, придется попробовать несколько головок, прежде чем вы найдете подходящую для гайки или болта, с которыми вы работаете, если вы еще не знаете точный размер.
2. Когда вы найдете розетку подходящего размера, вы легко сможете вставить квадратную головку на ручке в квадратное отверстие на розетке.Если он не встает на место, вам следует поискать мусор в отверстии гнезда.
3. На обратной стороне ручки, где крепится розетка, вы увидите переключатель. Когда верхняя часть направлена ​​вправо, вы затягиваете гайку или болт. Если он направлен влево, вы ослабляете его.
4. Наденьте его на гайку или болт и поверните ручку, как обычный гаечный ключ. Однако не снимайте его с гайки или болта. Вместо этого поверните его в обратном направлении.
5. Он вернется в исходное положение, и вы можете продолжать его крутить, как обычный гаечный ключ.

Задняя часть торцевого ключа — это место, где вы меняете направление, чтобы затянуть или ослабить.

Как только вы научитесь использовать торцевой ключ вместо обычного гаечного ключа, вам станет намного проще пользоваться им. Однако собрать и найти подходящую розетку для работы может быть непросто.

Как собрать торцевой ключ?

Одна из самых запутанных частей использования торцевого ключа — это его сборка. Первое, что нужно сделать, — это определить его разные части.

Три рабочие части торцового ключа:

• Розетка . Это деталь в форме цилиндра с одним концом, форма которого подходит для гайки или болта, а другой конец имеет квадратное отверстие. Его размер будет напечатан сбоку, чтобы можно было легко определить, какой размер вам нужен.
• Ручка . Это кусок, который нужно крутить, как обычный гаечный ключ.
• Головка ключа . Это то место, где крепится розетка. С одной стороны есть квадратная ручка, на которую можно защелкнуть розетку. На другой стороне вы увидите переключатель, с помощью которого можно отрегулировать, затягиваете ли вы или ослабляете.

Когда вы будете готовы собрать торцевой ключ, выполните следующие действия:

1. Удерживая розетку квадратной ручкой вверх, совместите квадратное отверстие в розетке с ручкой ручки.
2. Вдавите ручку в отверстие до щелчка. Потяните за розетку один раз, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Если розетка не защищена, она отвалится или перестанет работать.
3. Запомните фразу « righty tighty, lefty loosey » и соответствующим образом отрегулируйте переключатель на затылке.

Однако перед тем, как прикрепить розетку, убедитесь, что она подходит к гайке или болту, которые вы пытаетесь затянуть.

Как выбрать подходящую головку для болта / гайки?

Одно из преимуществ торцевых ключей по сравнению с традиционными ключами — это съемные головки.Пытаясь найти гнездо подходящего размера, вы можете просто надеть гнездо на болт, чтобы проверить, подходит ли оно. Это намного проще, чем пробовать разные ключи.

Однако, если вы используете слишком большую головку, вы рискуете сорвать головку болта и сделать невозможным отвинчивание. Почему?

При слишком большом торце внутренняя часть гнезда откалывается и повреждает головку болта. Если вы продолжите попытки использовать гнездо неправильного размера, углы головки болта изнашиваются.После того, как он будет достаточно поврежден, вы не сможете захватить его с помощью торца или гаечного ключа, и для его удаления потребуется специальный инструмент.

Правильно установленное гнездо плотно прилегает к головке болта без необходимости прилагать усилия и не должно ослабевать, когда вы поворачиваете его рукой. Если вы можете покачивать его на головке болта, он слишком большой. С другой стороны, если вам нужно надеть его на болт, он будет слишком тугим.

Как отсоединить гнездо от головки торцевого ключа?

Вся суть торцовых ключей заключается в том, чтобы менять размер без необходимости менять ключи. Тем не менее, многие люди потратили изрядное количество времени, пытаясь снять розетку с ручки!

Некоторые розетки имеют быстросъемный. Если у вас есть маленькая кнопка на головке гаечного ключа или вы можете нажать на ней выключатель, ваша розетка должна выпасть. Однако для других гаечных ключей это немного сложнее и разочаровывает.

Для переключения розеток на торцевом гаечном ключе выполните следующие действия:

1. Оберните тряпку вокруг ручки и гнезда для лучшего захвата.Крепко возьмитесь за гнездо одной рукой, а за головку ручки — в другой.
2. Затем потяните с усилием .
3. Если не отпускает, сначала попробуйте применить WD-40 в том месте, где гнездо соединяется с головой. Дайте ему постоять хотя бы несколько минут, прежде чем пытаться повторно разблокировать сокет.
4. Если вы все еще не можете снять розетку, возьмитесь за ручку тисками. Плотно возьмитесь за гнездо с помощью плоскогубцев или гаечного ключа.
5. Снова потяните изо всех сил, пока части не разделятся.
6. Наконец, если ничего не помогает, вы можете вставить отвертку с тонким лезвием между головкой и головкой гаечного ключа, чтобы разорвать их.

Pro Tip: Регулярное нанесение смазки, например WD-40, и хранение торцевого ключа в сухом месте, когда вы им не пользуетесь, поможет предотвратить слипание гаечного ключа и головки.

Как работает торцевой ключ?

Торцевой ключ имеет внутри храповой механизм, который позволяет повернуть рукоятку назад, не откручивая болт .Каждый раз, когда вы толкаете ручку вперед, она захватывает головку болта, чтобы ввинтить ее, как обычный гаечный ключ.

В отличие от обычного гаечного ключа, трещотка торцевого ключа освобождает головку болта, когда вы поворачиваете ее обратно. Он издаст звук «, трещотка, », чтобы вы знали, что он не затягивает и не ослабляет ваш болт, а просто возвращается, чтобы вам было легче продолжать его завинчивать.

Это не только упрощает и сокращает затраты времени на затяжку или ослабление болта, но и в тесноте — спасатель. Когда у вас есть всего пара дюймов, чтобы сдвинуть гаечный ключ, вы можете быстро повернуть торцевой ключ вперед и назад, чтобы ввинтить его, тогда как с обычным гаечным ключом вам придется снимать его через каждые пару дюймов.

Заключение

Когда вы освоитесь, торцевые ключи уже не кажутся такими сложными, как может показаться поначалу. Торцевые ключи — один из самых полезных инструментов как для профессионалов, так и для обычного человека, просто ремонтирующего вещи дома.