Как правильно утеплить деревянную баню снаружи: Утепление бани снаружи своими руками

Опубликовано в Разное
/
20 Авг 1974

Содержание

Как утеплить баню снаружи — своими руками, описание, фото

Вопросы, как утеплить баню снаружи или изнутри, как сделать это правильно, доставили уже немало бессонных ночей многим владельцам частных домовладений. Ведь ни для кого не секрет, чтобы полноценно наслаждаться отдыхом, внутри строения необходим легко создаваемый и поддерживаемый оптимальный для каждого помещения микроклимат. В большей степени он будет зависеть от теплофизических свойств ограждающих конструкций. Например, парилка должна, не только быстро нагреваться, но и как можно дольше удерживать заданные параметры температуры. При этом в комнате отдыха можно было бы спокойно находиться, прикрывшись лишь полотенцем. И даже если установить сверхмощный теплогенератор, сжигать непомерные количества топлива или расходовать лишние десятки киловатт электроэнергии, а стены оставить «холодными» – с высокой степенью теплопереноса, то внутри сооружения всегда будут гулять неприятные сквозняки.

В этой статье мы разберем наиболее практичные способы утепления бани снаружи своими руками, в каких случаях они предпочтительней внутренним, а также развеем некоторые заблуждения по данным вопросам. О технологиях теплозащиты изнутри читайте на нашем сайте здесь.

Рисунок 1

Когда выбирается утепление бани снаружи?

По общему правилу улучшения теплофизических свойств хозяйственно-бытовых строений эффективная теплоизоляция должна размещаться снаружи. С чем связано это требование? Дело в том, что мигрирующий через стены на улицу водяной пар, при понижении температуры конденсируется в толще конструкций, а зимой вообще превращается в лед. Такого воздействия не выдерживают ни древесные, ни каменные материалы – первые загнивают, а вторые размораживаются и рассыпаются. Следовательно, теплофизическая система должна функционировать таким образом, чтобы:

  • обеспечить работу стен при положительных температурах;
  • исключить попадание в них влаги.

На практике наилучшего выполнения первого условия, проще добиться, обустраивая внешний тепловой экран. То есть стены в бане будут находиться от улицы за слоем теплоизоляции — в теплой зоне. Однако у нас еще остается фактор высокой влажности, да и экстремальные температуры (в парной), также следует учитывать. Поэтому, возможно, идеальным решением будет утепление бани снаружи, с созданием качественного отражающего внутреннего паробарьера, изготовленного из рулонной фольги либо фольгированной бумаги (рис. 2).

Почему возможно? Во-первых, эффективность работы теплоизоляционной системы зависит от грамотного подбора исходных материалов для неё и соблюдения технологии их установки. Во-вторых, существует еще и практический момент утепления стен бани, связанный с режимом её эксплуатации, который редко учитывают даже опытные строители.

Рисунок 2

Влияние режима использования бани на конструкцию системы теплоизоляции

Внутренняя теплозащита позволит сократить время подготовки к гигиеническим процедурам. Ведь стены практически вынесены за пределы энергетического контура здания, поэтому их прогревать ненужно. Воздушные массы в закрытом объеме быстро доводятся до требуемой температуры теплогенератором даже самой небольшой мощности. Напротив, обшивка утеплителем бани снаружи, приводит к тому, что протапливать приходится еще и стены. Это более затратно на начальном этапе, но позволяет нивелировать кратковременные температурные скачки. Проще говоря, участвующие в энергетическом обмене массивы ограждающих конструкций, увеличивают комфорт пользованием банным сооружением.

Из сказанного можно сделать вывод, что хозяин частного строения, решая как утеплить баню, для нерегулярного её использования может выбрать внутренний вариант. Для постоянно отапливаемых построек, а также в которых парятся сразу по нескольку заходов, лучше рассмотреть обустройство уличной энергосберегающей обшивки.

Подбираем материалы

Сегодня создано уже немало эффективных теплоизоляционных материалов с близкими по значениям коэффициентами теплопроводности λ= 0,03-0,04 Вт/м*С. На этом порой их сходство заканчивается, так как существует еще ряд важных параметров, от которых зависят технологии их применения. Наиважнейшей характеристикой для утепления стен бани снаружи является также коэффициент паропроницаемости (μ, мг/м*ч*Па). Ведь какую бы хорошую пароизоляцию вы ни сделали, влажный воздух найдет пути миграции через стены наружу. Поэтому пар должен иметь возможность, не накапливаясь внутри стен или утепляющего материала, свободно улетучиваться в атмосферу. Иначе скопления сырости не избежать, что чревато порчей и разрушением как самой стены, так и теплоизоляции. Чтобы избежать этого, следует придерживаться двух правил:

  1. Минимизировать количество мигрирующего пара через ограждающую конструкцию. Решение – установка качественной праоизоляционной мембраны изнутри постройки, обустройство эффективной вентиляции помещений.
  2. Обеспечение условий свободной диффузии пара. Решение – материалы подбираются по условию увеличения их коэффициента μ по направлению к внешней поверхности постройки.
Рисунок 3

Можно ли утеплять баню пенопластом снаружи?

Если даже не брать во внимание низкие экологические показатели пенополистирола (ППС, ЭППС) и его пожароопасность, то монтаж подобных плит на стены практически полностью блокирует миграцию влаги. Кроме того утепление бани пенопластом нарушает принцип отношения коэффициента μ между внутренними и внешними слоями. Обратив внимание на данные из таблицы 1 для наиболее вероятных комбинаций материалов, становится понятным, что пар попросту не будет успевать выветриваться через плиты обшивки.

В результате на внешней граничной поверхности стены начнет скапливаться конденсат, со всеми вытекающими отсюда (в прямом и переносном смысле) негативными последствиями.

Таблица 1.

Популярные стеновые и утеплительные материалы Коэффициент паропроницаемости μ, мг/м*ч*Па
ППС (плотность 10-38 кг/м3) 0,05
ЭППС 0,001-0,005
Минвата 0,3-0,55
Эковата 0,3-0,67
Бревно сосны 0,06
Кирпич 0,11-0,14
Пенно- и газобетон 0,11-0,23

Из той же таблицы 1, очевидно, что будь то утепление деревянной бани, кирпичной или из пеноблоков, увеличение коэффициента паропроницаемости наружу возможно, если покрывать ограждающие конструкции минватой или эковатой. Тогда, весь пар, проникший в слой теплоизоляции из стен, будет успевать выветриваться.

Рисунок 4

Как выполняется утепление бани снаружи?

Общие требования

Продумывая конструкцию будущего энергетического экрана, недостаточно просто выбрать эффективный теплоизолирующий материал, нужно еще грамотно собрать на его основе теплоизоляционную систему. Иногда её называют «пирог», имея в виду лишь внешние слои. Однако система теплового контура здания при утеплении бани снаружи состоит из всех слоев, начиная с внутренней отделки и заканчивая фасадной (рис. 5). Понимание индивидуальной функциональности и требований к каждому из них, способствует практическому успеху мероприятия в целом.

Пароизоляция

О её важности уже было сказано выше. Устанавливается она под внутренней декоративной отделкой с обязательным обустройством вентилируемого зазора (рис. 10, а, поз. 1 и 2). Нюансы её монтажа подробно описаны в материале сайта «Утепление бани изнутри своими руками».

Несущая ограждающая конструкция (рис. 5)

Не зависимо от материала она должна максимально соответствовать условию воздухонепроницаемости. Поэтому все возможные места продувов щели, трещины, стыки подвергаются герметизации.

Слой теплоизоляции

Его прилегание к стене должно быть плотным, исключающим воздушные карманы. Наличие подобных полостей способствует существенному снижению энергосберегающего эффекта за счет продувов и образованию конденсата. Это же требование относится и к стыковке отдельных элементов материала — его плит или полос.

Ветрозащита на утеплитель для стен бани

Препятствует ветровой эрозии теплоизоляции, а также проникновению холодных потоков воздуха в толщу материала.

Вентилируемые зазоры

Могут быть с обеих сторон ветрозащиты либо только с внешней, что диктуется свойствами монтируемых пленок. Обеспечивают удаление влаги как мигрирующей из помещений через стены, так попадающей извне через возможные дефекты или повреждения фасадной облицовки.

Фасадная облицовка

Её функции – защитно-декоративные. Она ограждает все внутренние слои от природных факторов (УФ-излучения, осадков, ветра), а также искусственных механических воздействий.

Рисунок 5

Стоит добавить, что на рисунке 5 изображено, как утеплить деревянную баню по технологии вентилируемого фасада. Для стен из кирпича или газобетонных блоков схема будет аналогичной.  Кроме того ничем не уступает по своим теплофизическим свойствам и энергосберегающая система по технологии мокрого фасада (рис. 6). В этом случае функции ветро-, гидро-, механической защиты и декоративного покрытия возлагаются на специальные паропропускающие штукатурки. Тем не менее для бань, возведенных из деревоматериалов, которых большинство в России, вентилируемое покрытие все же предпочтительней.

Рисунок 6

Практические моменты утепления бани снаружи своими руками

Останавливая свой выбор на изготовлении внешнего теплозащитного экрана с устройством вентилируемого зазора, вы получаете надежную долговечную фасадную систему. Если проявите максимум аккуратности, используете только рекомендуемые для данных видов работ материалы, то экстерьер вашей постройки будет радовать долгие годы, а ремонт ему не потребуется.

Итак, разберем практические моменты того, как выполняется утепление бани снаружи своими руками. Считаем, что внутренний пароизоляционный слой уже смонтирован или же будет монтироваться на стадии облицовки помещений.

Стены

Выполненные из кирпича или других блочных стройматериалов стены осматриваются на предмет трещин или пустот в швах, которые следует дополнительно укрепить раствором (затереть, расшить). Еще лучше, если со стороны помещений покрыть их полностью слоем паронепроницаемой штукатурки.

Рисунок 7

 

По классической технологии утепление стен в бане, коробка которой поставлена из бревна или бруса, начинается с конопатки паклей, льняными прядями, джутом или иными природными материалами (рис. 7). Операцию лучше выполнять после окончания полной усадки сооружения, зависящей по срокам от начальной влажности древесины (может протекать на протяжении нескольких лет). В противном случае, щели все равно появятся, а устранять их под внутренней и наружной обшивкой уже будет проблематично.

 

 

Рисунок 8

Существует также более современный способ заделки межвенцовых и прочих щелей с использованием герметиков. Для стен бани из древесины с нормальной влажностью его можно применять практически сразу после их возведения, но «сырым» срубам все же следует дать выстояться хотя бы полгода. Обычно пережидают зиму, а ближе к лету приступают к обработке швов.

Подобна герметизация, в отличие от классической, гарантирует стабильную функциональность независимо от возникновения разнонаправленных деформаций древесины. Синтетические герметики имеют хорошую адгезию к основе, работают как на сжатие так и на удлинение до 300%. Перед их применением швы стен бани снаружи грунтуются и уплотняются шнуром из экструдированного пенополиэтилена. Способ закладки герметика, зависит от его фасовки.  Удобней всего лента – с неё снимается защитная пленка, она помещается в шов и прикатывается валиком. Если приобрели состав в тубах для монтажного пистолета (рис.8) или ведрах, то его после нанесения еще нужно разглаживать шпателем (рис.9).

Рисунок 9
Каркас энергосберегающего экрана

Утепление бань по внешней поверхности стен с использованием минерльной ваты или эковаты требует монтажа каркасной опоры. Изначально она послужит для надежного закрепления на ограждающих конструкциях слоя эффективной теплоизоляции, а дальше для фиксации ветробарьера и установки фасадной облицовки. Каркас может состоять из одного (рис. 10, б) или двух ярусов. Второй тип с перекрестным расположением слоев обеспечивает наилучшие характеристики теплозащиты (рис. 10, в).

Обрешетка

Направляющие в ярусах представляют собой ровные, струганые, хорошо высушенные бруски либо доски (поз. 3 и 6), обработанные составами для древесины с антисептическим, гидрофобным и антипиреновым эффектами. Их сечение будет зависеть от ярусности, способа крепления к стене, а также толщины теплоизоляции (рис. 10, б, в, г). Обычно используют бруски или доски толщиной 25-50 мм.

Для создания вентилируемого утепления бани снаружи можно также применить несущую систему на базе металлических профилей – оцинкованных, алюминиевых или даже нержавеющих. Однако подобные конструкции (особенно два последних вида) обходятся значительно дороже, поэтому мелкие частные застройщики, зачастую, отдают предпочтение направляющим из пиломатериалов.

Шаг  элементов каркаса как основного, так и под фасадный обвес принимается исходя из габаритов теплоизоляции (поз. 4), а также монтажных требований к защитно-декоративному покрытию, которым вы планируете обшить баню снаружи. Для плотной укладки минваты, расстояние между направляющими рассчитывается, как ширина листов материала минус 15-20 мм. Например, для листа шириной 610 мм оно составит  590-595 мм. Рулоны с шириной 1200 мм удобно разрезать вдоль, в этом случае промежуток между брусьями принимают равным 580-585 мм.

Крепления

Элементы обрешетки для устоявшихся строений можно закреплять на жесткие металлические кронштейны или бруски (поз. 7). При этом для срубов (даже после окончания  их усадки) все же рекомендуется осуществлять фиксацию вертикальных направляющих по плавающей методике. Смысл её заключается в том, что система фасадного утепления бани не должна воспринимать нагрузок, возникающих при деформации стен. Для этого вертикальные направляющие (поз. 3) закрепляются внизу жестко, а дальше по длине одним из трех способов:

  • в брусьях обрешетки вырезают продольные сквозные канавки длиной около 200 мм, через которые заводятся и вкручиваются саморезы с шайбами в стену или в горизонтальные направляющие;
  • крепление выполняют через кронштейны с щелевидными отверстиями;
  • используются П-образные хомуты, в которых смогут свободно скользить вертикальные элементы каркаса.

При двухъярусном утеплении деревянной бани, если стартовые брусья размещаются горизонтально (поз. 6), то они всегда крепятся жестко к стенам, так как для первого слоя минваты незначительное сжатие неопасно.

Рисунок 10
Теплоизолирующий слой

О принципах выбора типа теплоизоляции уже было сказано выше, в разделе «Подбираем материалы». Если отдадите предпочтение эковате, то, хотя это и эффективный материал, придется привлекать сторонних специалистов, располагающих соответствующим оборудованием для её нанесения под давлением. Существующий альтернативный метод свободной засыпки эковаты не самое удачное решение для стен, так как её столб со временем уплотняется, просаживается, что приводит к нарушению целостности теплового контура постройки. Поэтому, утепление бани своими руками проще организовать с использованием минераловатных изделий из стеклянного либо каменного волокна.

Внимание! Приобретая подобную продукцию, следует внимательно ознакомиться с областью её применения. Например, она может предназначаться для решения задач акустики или огнезащиты, при этом её термическое сопротивления будет уступать соответствующим профильным материалам.

Производители минеральной теплоизоляционной ваты выпускают её как стандартного или универсального исполнения, так и специализированные изделия для сборки вентилируемых фасадов. Узкопрофильная продукция может иметь полезные преимущества:

  • пазогребневые замки по периметру плит, упрощающие утепление стен бани, а также исключающие воздушную циркуляцию на стыках, даже при однослойном размещении;
  • покрытие из стеклохолста, снижающее движение конвективных потоков сквозь изолирующий слой;
  • дополнительную гидрофобную пропитку, благодаря которой капельная жидкость не удерживается между волокон, а свободно стекает вниз.

Универсальная либо специализированная минеральная вата, используемая для фасадных систем хозяйственно-бытовых сооружекний, должна иметь плотность не менее 35-40 кг/м3. С уменьшением этого параметра усиливается перенос тепла во всех его формах: конвекцией, теплопроводностью и излучением. Максимальную плотность, из соображений рентабельности, обычно выбирают не выше 80 кг/м3, так как более тяжелая и дорогая продукция применяется уже в промышленности.

Фиксация плит утеплителя на стенах бани осуществляется за счет их плотной посадки в каркасе обрешетки и точечного поджатия тарельчатыми дюбелями (рис. 10. Поз. 5).

Рисунок 11
Ветрозащита и вентзазор

Ветрозащитное полотно (рис. 11) закрепляется на вертикальных элементах несущего каркаса (рис. 10, поз. 3), дистанционными рейками вентилируемого зазора (обрешетки для монтажа облицовки, рис.5). При этом предпочтение следует отдавать специальным паропроницаемым ветро-влагозащитным мембранам, которые раскатываются непосредственно по слою утеплителя для бани.

Важно! При подобном монтаже не допускается использование рубероида, ПЭ пленок и прочих герметичных материалов. Пароницаемость  ветробарьера должна быть не менее 700-800 г*/м2 в сутки.

Стыки полос проклеиваются предназначенным для подобных работ скотчем. Средняя величина перехлеста соседних полотен – 15 см, а ширина вентзазора между ними и облицовкой колеблется от 2 см до 5 см (параметры устанавливаются производителем).

Фасадная облицовка

Одно из главных преимуществ вентилируемых фасадов состоит в том, что независимо от типа коробки постройки и её состояния, вы можете обшить баню снаружи одним из материалов, представленных на строительном рынке широким ассортиментом. Это может быть виниловый или металлический сайдинг, вагонка, блок-хаус, фиброцементная доска, прочая навесная облицовка. Такая отделка монтируется по похожим схемам, основная уникальность которых диктуется размерностью шага дистанционной обрешетки. Например, для винилового сайдинга она составляет около 40 см.

Рисунок 12

Наружное утепление бани по системе вентилируемого фасада позволяет не только решить вопросы энергосбережения для новых построек, оно способно кардинально изменить эстетические характеристики даже ветхого сооружения, практически обеспечив ему новую жизнь.

Утепление бревенчатой бани изнутри и снаружи своими руками

В сельской местности или пригороде многие владельцы домостроений возводят деревянные бани или осуществляют утепление бревенчатых бань, которые после эксплуатации в течение определенного промежутка времени требуют проведения ремонтных работ по утеплению для их комфортного использования и сокращению расходования сырья для отопления.

Схема устройства бани из бревен

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы, используемые для утепления бани

При проведении строительных и ремонтных работ по утеплению бани используется различный материал, обладающий хорошими теплозащитными свойствами:

  1. Пенополистирол – специальный изолирующий материал, имеющий ячеистую структуру, позволяющую сохранять тепло в помещениях. Плохо пропускает влагу, имеет низкий удельный вес. Структура материала под воздействием больших нагрузок теряет прочность и разрушается. В процессе эксплуатации постепенно распадается и выделяет токсичные вещества способные приносить вред живым организмам. Под воздействием солнечного света теряет свои свойства и начинает распадаться.
  2. Пенополиуретан – пористый легкий материал, который наносится на поверхность различных материалов с помощью нанесения с помощью специального инструмента. Имеет низкий удельный вес, не пропускает влагу и разрушается под воздействием больших нагрузок. При воздействии высокой температуры выделяет угарный и углекислый газ. Стоек к воздействию солнечного света, но требует дополнительной защиты при использовании на открытом воздухе. Процесс нанесения пенополиуретана на пол и стены

  3. Минеральная вата – легкий материал с волокнистой структурой не подверженной к изменению свойств при влиянии влаги. Экологически безопасен, долговечен и хорошо переносит влияние солнечных лучей. Выпускаются различные виды минваты обладающие различными характеристиками с учетом окружающей среды.
  4. Плиты XPS – материал, изготавливаемый из экструдированного пенополистирола с ячеистой структурой. Влагостоек, обладает низким удельным весом и довольно прочный, хорошо переносит нагрузки при сжатии. Экологически чист, долговечен при интенсивной эксплуатации. Устойчив к воздействию солнечных лучей.
  5. Керамзит – пористый натуральный материал в виде гранул устойчивых к воздействию влаги. Имеет низкий удельный вес, хорошо переносит сжатие. Экологически безопасен, долговечен при эксплуатации в различных условиях. Не изменяет своей структуры под воздействием солнечного света. Пример утепления потолка в бане керамзитом

При утеплении бани используется утеплитель, который является наиболее подходящим материалом с учетом его свойств и цены материала:

  • минеральная вата для утепления стен предбанника и пола построек;
  • керамзит применяется для пола;
  • плиты XPS при обустройстве бетонного пола.

Помимо вышеперечисленных материалов, также может использоваться минеральная вата с защитным слоем фольги, который повышает защитные свойства материала при воздействии влаги и повышении теплозащиты внутри помещений бани.

Широко используются при отделке материалы: изолор, изолайт, изолайт Л, изофер, изоруф, изовент.
Материалы, состоящие из минеральной ваты и фольги, используются для утепления стен, пола, потолка бани, обеспечивая надежную изоляцию по экономии тепла.

Для утепления полов обычно применяют несколько слоев изоляции, из которых самый нижний изготавливается из керамзита наиболее стойкого к воздействию различных факторов.

При монтаже теплоизоляционного покрытия из фольгированного материала, используется специальный скотч для соединения стыков покрытия. Листы теплоизоляции укладываются между направляющими обрешетки.

Пример закладки теплоизоляции в каркас



Бруски для крепления могут монтироваться вертикально или горизонтально с креплением, с помощью дюбелей или анкерных специальных креплений к стене.
При использовании утеплителя без защитного слоя фольги, используется дополнительная защитная пленка, обеспечивающая надежную гидропароизоляцию постройки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонного пола в бане

При заливке в бане бетонного пола используются материалы:

Половое покрытие должно обеспечивать надежную защиту от перепада температур и воздействия влаги. В качестве первого слоя используется подушка из керамзита, имеющая толщину, вдвое превышающую толщину стен.

Процесс укладки бетонного пола

Для монтажа пола необходимо выполнить следующие операции:

  1. По всей площади фундамента производится уплотнение грунта, а на стены фундамента наносится специальный защитный состав для гидроизоляции.
  2. На грунт насыпается слой песка толщиной 10 см, увлажняется, уплотняется и выравнивается.
  3. Вся площадь пола застилается рубероидом с учетом 20 см запаса со стороны стен и 15 см припуска для перекрытия соединяемых полос рубероида. Места стыковки проклеиваются специальным соединительным скотчем или с помощью гудронной мастики.
  4. Поверх покрытия из рубероида насыпается слой из керамзита с соблюдением уровня ниже слоя заливки бетона на 5 см и застилается слоем полиэтиленовой пленки.
  5. Укладывается арматурная сетка с маячками для заливки бетона.
  6. Необходимо также учесть, что сточная труба в центре помещения должна обеспечивать беспрепятственный слив воды.
  7. По низу стен наклеивается демпферная лента.
  8. Вся поверхность пола заливается бетоном и выравнивается по маячкам. Процесс выравнивания по маякам

  9. При полном застывании стяжки покрытие обрабатывается грунтовочным составом для гидроизоляции покрытия.
  10. По бетонному полу может быть настелена керамическая плитка или смонтирован пол с использованием деревянного покрытия.

Для утепления пола могут использоваться плиты XPS, обладающими высокими эксплуатационными характеристиками при выполнении отделочных работ, связанных с повышенной влажностью и температурными перепадами.

Вариант оформления плиткой пола в бане


Вернуться к оглавлению

Деревянный пол

В бане может быть установлен пол из древесины с проведением работ по гидроизоляции и утеплению. Необходимо также учитывать, что должна быть предусмотрена специальная вентиляция, позволяющая просушивать деревянные конструкции.
При обустройстве деревянного пола выполняются следующие операции:

  1. Монтируется сливная труба.
  2. Уплотняется грунт по всей площади пола и настилается слой рубероида с учетом перекрытия стыковочных слоев и запаса для стен.
  3. На рубероид насыпается слой керамзита с учетом свободного пространства между слоем керамзита и балками пола с расстоянием не менее 25 см для вентиляции пространства.
  4. На слой гидроизоляции монтируются деревянные балки перекрытия пола, которые обрабатываются предварительно защитным слоем антисептика. Процесс монтажа балок на рубероид

  5. Балки и пол застилаются защитной пленкой.
  6. Между перекрытиями балок укладывается теплоизоляция в виде керамзита или минеральной ваты.
  7. Слой теплоизоляции и балки еще раз застилаются гидроизолирующей пленкой.
  8. Перпендикулярно на балки монтируются лаги, и настилается настил из досок с учетом сливного отверстия для стока воды.
  9. По настилу фиксируются рейки, ориентируемые к сливному отверстию.
  10. Между балками обрешетки укладывается утеплитель со слоем фольги в верхнем положении и проклеивается с помощью скотча, образуя единый слой теплоизоляции, защищенный сверху слоем фольги.

Помимо керамзита и минваты в качестве теплозащиты, может использоваться вермикулит с использованием специальной технологии укладки.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен бани

Для сохранения тепла в бане может проводиться утепление стен, которые могут быть изготовлены из кирпича или древесины по схожей технологии.
Работы по утеплению стен кирпичной бани изнутри проводятся в следующей последовательности:

  1. Предварительно до начала работ стены бани покрываются антисептиком для предотвращения развития грибка или плесени.
  2. Стены бани покрываются пленкой обеспечивающую надежную гидроизоляцию здания. Схема утепления стен в бане

  3. Производится монтаж обрешетки для крепления внешней облицовки.
  4. Между направляющими укладывается утеплитель.
  5. Утеплитель закрывается пароизоляцией.
  6. Сверху на обрешетку прибивается контробрешетка для обеспечения пространства для вентиляции.
  7. На обрешетку крепится внутренний слой облицовки.

Для стен сложенных из кирпича в качестве утеплителя используют шлаковату, причем толщина брусков и утеплителя должна совпадать. При использовании в качестве утеплителя фольгированного материала можно упразднить слой пароизоляционной пленки. Многие работы, связанные с монтажом облицовки бани выполняются своими руками.
Для утепления бревенчатых стен бани используются следующие материалы:

Бревенчатая баня хорошо защищена от воздействия внешних факторов, но при длительной эксплуатации между бревен образуются трещины, которые необходимо устранить. Для этого с внешней стороны с помощью специального инструмента и материала заделываются все трещины, образовавшиеся на бревнах и стыках.
С внутренней стороны стены защищаются с использованием специальной технологии:

  1. Производится крепеж теплоизоляции изнутри своими руками со слоем фольги на стены бани, причем фольга должна находиться с внешней стороны. Утеплитель должен иметь толщину 5-8 см, а в качестве крепления используются гвозди с широкой шляпкой.
  2. Сверху по утеплителю набивается обрешетка.
  3. По направляющим монтируется облицовочный слой вагонки.

Бани из бруса, утепляются по той же технологии, как и бани со стенами из бревен. С учетом того, что стены бани из бруса имеют из нутрии плоскую поверхность и более приспособлены к монтажу облицовочных материалов и утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка бани

Для утепления потолка в бане используется три основных способа монтажа:

  • панельный;
  • подшивной;
  • настильный.
  1. Панельный потолок состоит из панелей, содержащих все необходимые материалы для утепления и облицовки помещений. В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата с толщиной защитного слоя более 10 см.
    Для монтажа панелей на потолке набиваются направляющие бруски. Панели в готовом виде поднимаются к потолку и крепятся к брускам.
  2. Подшивной потолок монтируется с применением другой технологии со следующим порядком выполнения рабочих операций:

    Для работ также могут использоваться другие материалы, такие как керамзит, обладающий хорошими защитными свойствами.

  3. Настильный потолок выполняется по специальной технологии, а отделка производится с использованием вагонки толщиной более 3 см.

Для монтажа производятся рабочие операции, которые включают:

Смотрите видео инструкцию по утеплению бани.

Данный способ используется для помещений, имеющих небольшую площадь. Правильно выполненные операции по монтажу утепляющего слоя позволяют сохранять тепло в бане длительный период времени и значительно сократить расход топлива используемого для обогрева.

Как правильно утеплить стены в бане

Чтобы в бане максимально продолжительное время присутствовала высокая температура, а затраты на ее поддержание были минимальными, нужно подумать о качественном утеплении постройки. Благодаря слою теплоизоляции внутренние помещения бани будут быстро нагреваться и медленно остывать, а срок службы здания значительно увеличится. Предлагаем разобраться, как правильно утеплить стены в бане изнутри и снаружи.

Материалы для утепления бани

Решая вопрос, как утеплить стены в бане, Вы обязательно столкнетесь с проблемой выбора утеплителя. Приобретая теплоизолятор, необходимо учесть его технические характеристики и типоразмеры, экологичность и пожаробезопасность.

Виды теплоизоляционных материалов:

  • Минеральная (базальтовая) вата. Наиболее популярный вариант изолятора, способствующего наилучшему сохранению тепла в бане. Новое поколение минераловатных утеплителей производят с применением не формальдегида, а химически нейтрального акрила, не выделяющего токсичных веществ при нагреве.
  • Торфяные блоки с наполнителем из опилок, соломы. Характеризуются бактериальной статичностью, негорючестью, гигроскопичностью.
  • Пеностекло. Экологически безвредный утеплитель, отлично сохраняющий свои эксплуатационные свойства с течением времени, но тяжелый по весу и дорогостоящий.
  • Пробковые маты. Не впитывают влагу, не деформируются, хорошо задерживают тепло.
  • Пенополиуретановые плиты. С алюминиевым двухсторонним покрытием. Применяются для утепления финских бань.
  • Пенополистирол, пенопласт. Используется в качестве изолятора для утепления стен бани снаружи, но не изнутри, т.к. его деструкция наступает при +60 градусах, и при этом выделяются канцерогены.
  • Натуральные утеплители. Войлок, шерсть, камыш, опилки, мох, лен, солома, пенька — материалы, испокон веков применяющиеся для утепления русских бань. Без специальной обработки использовать не рекомендуется, во избежание гниения и порчи грызунами.

Как выполнить утепление

Теплоизоляцию стен бани выполняют комплексно, обязательно утепляя постройку изнутри, а в некоторых случаях — и снаружи, и изнутри. Бревенчатые и брусовые бани, как правило, снаружи не утепляют, а изнутри — только парную и моечную. Бани из кирпича и пеноблоков — материалов с высокой теплопроводностью, обязательно утепляют снаружи, чтобы обеспечить необходимый температурный режим внутри постройки. Для наружного утепления бани вначале монтируют обрешетку, закрепляют теплоизоляцию, ветро- и влагозащитную мембрану, на заключительном этапе — наружную облицовку.

Стадии утепления стен бани изнутри

  • Очистка, заделка и шпаклевка щелей базового основания. Стены бани из сруба или бруса конопатят джутовым или льняным утеплителем, незначительные дефекты кирпичных и пенобетонных плоскостей подправляют герметиками.
  • Обработка антисептиками, препятствующими распространению патогенных микроорганизмов, и антипиренами, снижающими вероятность возгорания.
  • Установка деревянной обрешетки под монтаж теплоизолятора. Ширина шага обрешетки выбирается, исходя из ширины утеплителя (на 1 см меньше), а толщина брусков — из расчета его толщины.
  • Монтаж утеплителя. Разрезав рулон минваты на полосы необходимой ширины или применив плиты определенного типоразмера, можно идеально установить материал в деревянный каркас бани — в распор между направляющими обрешетки.

  • Монтаж пароизоляции. Оптимальный материал для быстрого утепления бани своими руками — рулонный или плитный минераловатный теплоизолятор с фольгированным слоем. Это как «2 в 1» — материал, позволяющий существенно сократить время монтажа и выступающий эффективной теплозащитой и паробарьером. Если утеплитель не имеет металлизированного покрытия, то рекомендуется укрыть его пароизоляциляционной пленкой с нахлестом не менее 5 см, например, Ондутис R Termo — паробарьером с теплосберегающими свойствами, выдерживающим температуру до +120 градусов и возвращающим 80% тепла обратно в помещение. После монтажа все стыки изолятора проклеивают фольгированным (алюминиевым) скотчем.

  • Финишная отделка. Внутри баню традиционно обшивают деревянной вагонкой, для монтажа которой к обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, крепится дополнительная обрешетка толщиной 2-3 см. Она послужит основанием под крепеж вагонки и создаст необходимый вентиляционный зазор между лицевой обшивкой и пароизолятором. Так образующийся конденсат сможет беспрепятственно стекать вниз, оставляя вагонку сухой.

Советы по утеплению стен бани

Этапы внутреннего утепления бани, построенной из дерева, кирпича или пеноблоков, практически идентичны, варьируется лишь толщина теплоизолятора. В парилке желательно смонтировать двойной слой утеплителя, чтобы удержать тепло более продолжительное время. Бревенчатые, брусовые и каркасные бани некоторые профессионалы не рекомендуют утеплять вообще или же применить изолятор небольшой толщины — дерево и так отлично держит тепло, по их мнению.

При утеплении стен бани из кирпича вместо деревянных брусков применяют оцинкованный стальной профиль. При монтаже теплоизолятора к стенам из пеноблоков необходимо подумать о перераспределении нагрузки — оптимально, если она будет приходиться не на стены, а на пол. С этой целью используют вертикальную обрешетку, закрепленную по потолку и полу, прихваченную оцинкованными хомутами к стенам.

Заключение

Принимая решение, как утеплить стены бани, необходимо тщательно подойти к приобретению теплоизоляционного материала. Для наружного утепления стен бани подойдет недорогой пенопласт, минвата или пенополистирол, облицовочный кирпич или полые керамоблоки. Для внутреннего утепления помещения бани можно использовать как натуральные, проверенные веками материалы, так и современные. Не нужно забывать также о надежной пароизоляции, отведении конденсата и теплосбережении бани.

Утепление бани изнутри и снаружи своими руками

Утепление бани снаружи

Как мы уже сказали, бани принято возводить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, сруба, а так же деревянных щитов (каркасная баня). Из-за различной несущей способности стен и теплоемкости материалов, утеплители могут различаться, собственно, как и вся технология теплоизоляции бани своими руками. Рассмотрим подробно каждый вариант утепления бани снаружи.

Утепление бани со сруба

Баня со сруба является традиционным вариантом настоящей русской бани. Несмотря на то, что древесина является теплоемким материалом, а диаметр сруба может превышать 20 см, баню необходимо дополнительно утеплять. Причин этому несколько:

  • Во-первых, сруб имеет свойство усадки со временем. Поэтому даже если вы тщательно собрали короб бани без единого зазора, через год картина полностью поменяется, т.к. во время усадки щели снова раскроются.
  • Во-вторых, чем качественнее будет теплоизоляция бани, тем меньше времени потребуется для нагрева бани до необходимых 70-80 градусов.
  • В-третьих, качественная теплоизоляция бани позволяет сэкономить на мощности печи для бани, а так же на расходе топлива (газа, дров либо даже электроэнергии).

Как вы видите, причин для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие есть смысл осуществлять.

Итак, ближе к делу. Наружное утепление бани со сруба тесно связанно с утеплением помещения изнутри и представлено в виде конопатки сруба.  Больше узнать о процессе конопатки сруба вы можете в данной статье. Следует только обратить внимание на то, что конопатка осуществляется в три этапа:

Утепление бани со сруба снаружи

Первый этап —  во время укладки венцов друг на друга, межвенцевой утеплитель фиксируется к нижнему венцу. Второй этап – через год после возведения бани, когда усадка сруба завершиться. Третий этап – через 4-5 лет после возведения бани, конопатка в этом случае представлена в виде реставрации уже существующего утеплителя.

Утепление кирпичной бани

Утепление кирпичной бани

В отличие от сруба, кирпич быстрее отдает тепло, а соответственно баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена у бани не имеет щелей и зазоров, процесс нагревания неутепленной кирпичной бани является длительным. Именно поэтому к утеплению кирпичной бани необходимо подойти серьезно.

«Пирог» утепления кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и декоративной отделки постройки.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать  минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и огнестойкими свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать изоспан. Данный материал защитит минеральную вату от влаги, которая способствует появлению грибка и сокращению срока службы теплоизоляции.  Что касается декоративной отделки кирпичной бани, то тут все дело в количестве ваших денег и вкусовых предпочтениях. Закрыть теплоизоляцию и украсить внешний вид бани рекомендуется с помощью вагонки либо сайдинга.

Рекомендуем вам утеплить кирпичную баню снаружи следующим способом:

  1. В кирпичную стену всверливаются металлические кронштейны. Шаг установки кронштейнов должен соответствовать ширине утеплителя, лучше даже на 1 см меньше.
  2. Между кронштейнами укладывается минеральная вата. Т.к. расстояние между кронштейнами немного меньше ширины утеплителя, плиты из ваты необходимо с небольшим усилием запихнуть между уголками. Это позволит плитам самостоятельно удерживаться между кронштейнами.
  3. Стыки между плитами минеральной ваты заклеивают строительным скотчем.
  4. Поверх утеплителя натягивается изоспан
  5. Ну и, в конце концов, к кронштейнам крепятся направляющие деревянные балки, которые одновременно являются каркасом для крепления декоративной отделки и удерживающей конструкцией для утеплителя.

Предоставляем вашему вниманию наглядный «пирог» утепления кирпичной бани своими руками:

Схема утепления кирпичной бани снаружи

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая имеет более легкую конструкцию, а значит, тяжелый слой утеплителя выдержать она не сможет. Несмотря на то, что минеральная вата не слишком много весит, вместе с декоративной отделкой вес получается значительным, и стены могут начать деформироваться. Именно поэтому для утепления деревянной каркасно-щитовой бани используют более легкий утеплитель – пенопласт. Преимущество пенопласта заключается в долговечности материала, теплоемкости и гидрофобности.  Так же следует заметить, что для утепления деревянной бани пенопластом нет необходимости сооружать специальный каркас, пенопласт достаточно посадить на специальный клей к стене.

Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

Что касается декоративной отделки деревянной бани после укладки утеплителя, то рекомендуется использовать оштукатуривание стен.

Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, и поэтому отмечаем, что многие строители все же утепляют каркасно-щитовые бани минеральной ватой, т.к. утверждают, что пенопласт при нагреве начинает разрушаться.

Утепление бани из пеноблока

Во многих источниках указанно, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению кирпичной бани. Это мнение противоречиво, т.к. в отличие от кирпича, пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичную стену можно и не защищать гидроизоляционным материалом, то баню из пеноблока необходимо обязательно защитить от влаги.

Утепление бани из пенополистирольных блоков

Из-за того, что пеноблок ячеистой структуры, вода может забивать поры и в зимнее время оставаться в них, что негативно влияет на долговечность постройки и скорость нагрева/остывания помещения. Поэтому утепление бани из пеноблока должно обязательно проходить с одновременной гидроизоляцией стен, а потом уже и с гидроизоляцией утеплителя. Для этого рекомендуется использовать мембранную пленку либо изоспан.

Так же следует обратить внимание на то, что между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создавать вентиляционный зазор, который предотвратит запревание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки бани.

Технология утепления бани из пеноблока имеет следующий вид:

  1. На стены бани крепится деревянная обрешетка (бруски нужно предварительно обработать защитным антисептическим средством).
  2. К обрешетке фиксируется гидроизоляционный слой мембранной пленки.
  3. Поверх гидроизоляции укладываются плиты из минеральной ваты (толщина плит 10 см)
  4. Утеплитель дополнительно защищается от влаги изоспаном
  5. Сверху на изоспан к деревянной обрешетке фиксируется декоративная обшивка бани

Следует отметить, что технология утепления бани з шлакоблока и газоблока аналогична!

Утепление бани изнутри

Утепление бани изнутри практически аналогично как в бане из сруба, так и в кирпичной бане. Можно так же отметить, что многие специалисты не производят внутренне утепление стен в бане из сруба, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Сейчас мы рассмотрим причины внутреннего утепления бани из сруба, а так же технологию утепления бани изнутри на примере кирпичной постройки.

Зачем утеплять баню из сруба изнутри?

Деревянные венцы для бани из сруба, как правило, имеют диметр около 20 см. Если тщательно осуществить конопатку бани, дополнительного утепления может и не потребоваться, а если и потребуется, то по следующим причинам:

  • Венцы сруба малого диаметра
  • Фундамент бани плохо утеплен либо не утеплен вообще
  • Климатические условия региона требуют дополнительной теплоизоляции бани

В остальных случаях в бане из сруба необходимо только осуществить эффективную пароизоляцию и утепление пола, потолка и крыши.

Технология утепления кирпичной бани изнутри

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что по данной технологии можно утеплять баню из сруба, кирпича, пеноблока, газоблока и т.д. Разобьем утепление бани изнутри на несколько главных этапов: утепление фундамента, пола, потолка и крыши.

Теплоизоляция фундамента в бане

Теплоизоляция фундамента в бане

От того, насколько хорошо будет осуществлена теплоизолция фундамента в бане, зависит скорость нагревания/остывания пола. Согласитесь, не очень хорошо распаренным почувствовать ледяной пол в парилке либо комнате отдыха? Именно поэтому к теплоизоляции фундамента в бане необходимо отнестись серьезно.

Для начала  фундамент утепляют с помощью керамзита, слой которого должен составлять две толщины несущих стен (к примеру, если стены в бане будут шириной по 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления фундамента в бане своими руками, переходят к внешнему утеплению. Для этого цоколь фундамента дополнительно утепляют плитам минеральной ваты.

Теплоизоляция  пола в бане

Теплоизоляция пола в бане

О том, как осуществить утепление пола в бане мы разговаривали в данной статье, где подробно изложена вся технология!

Теплоизоляция стен в бане

Теплоизоляция стен в бане

Что касается утепления стен в бане, то информацию о данном мероприятии мы подробно рассматривали в статье: утепление парилки своими руками.

Теплоизоляция потолка в бане

Теплоизоляция потолка в бане

О теплоизоляции потолка мы так же разговаривали когда предоставляли технологию создания потолка в бане!

Теплоизоляция крыши в бане

Ну и завершением утепления бани своими руками является теплоизоляция крыши. О том, как правильно утеплять крышу в процессе ее возведения мы говорили в соответствующей статье: строительство крыши бани своими руками.

Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как  вы видите, теплоизоляция бани представляет собой сложное трудоемкое мероприятие, требующее определённых навыков. Дополнительно узнать об утеплении бани вы можете в данном видео:

Утепление бани – советы специалистов

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

как правильно утеплить своими руками по пошаговой инструкции? Чем лучше утеплять деревянную баню? Пеноплекс и другие материалы

Утепляют стены бани как изнутри, так и снаружи. Надежная герметичность помогает сократить расход топочного материала, сохранить хороший микроклимат в парной. Баня, собранная по всем правилам, должна быстро нагреваться и долго остывать. Как грамотно организовать наружную теплоизоляцию, и нужна ли она вообще, расскажем в нашей статье.

Когда необходима теплоизоляция?

Для традиционной русской бани важны два условия – высокая температура (+ 80-90 градусов) и очень высокая влажность (70%).

Одним обогревом необходимый климатический режим в парной не удержать, важно не растерять драгоценное тепло через щели и тонкие перекрытия.

При плохой изоляции пол и потолки зимой остывают, щели в стенах способствуют возникновению сквозняков. Отсутствие утеплителя приводит к следующим негативным факторам.

  • Требуется больше обогревательного ресурса, а значит, и расходы на отопление увеличиваются.
  • От работы на полную мощность оборудование быстрее изнашивается.
  • Несмотря на все усилия, баня медленно нагревается и с трудом удерживает тепло за счет постоянного обогрева.
  • Само здание неутепленной бани подвергается постепенному разрушению. Этому способствует зимний мороз и высокая влажность, идущая изнутри. Вода, попадающая в микротрещины и стыки, замерзает, расширяется и негативно влияет на целостность постройки.
  • Если строение выполнено из древесины, влага, проступающая из парной, приведет к разбуханию, деформации, гниению и поражению грибком несущих стен.
  • Отсутствие внешней изоляции способствует скапливанию воды между стенами и внутренней изоляцией.

Давайте разберёмся, в каких случаях можно обойтись без внешней теплоизоляции, а в каких нет. Утеплять стены необходимо, если баня совмещена с домом или является гостевым домиком, тогда поддерживать комфортную температуру приходится ежедневно.

Баня, посещаемая каждые 1-3 дня, или в которой парятся в несколько заходов в течение суток, также нуждается во внешней и внутренней герметизации.

Но если по соседству с баней не живут, а лишь изредка навещают ее (по приезду на дачу), как бы ни были утеплены стены, без постоянного подогрева они основательно промерзнут. В таких случаях нет смысла заниматься внешним утеплением. Для разовых банных процедур достаточно и внутренней изоляции.

Материалы

К теплоизолирующему материалу, выбираемому для внешних стен бань, предъявляются особые условия. Он не только должен защищать строение от холода и ветра, но и не позволять влаге, идущей изнутри, задерживаться в стенах и разрушать их. Для этого пару необходимо иметь возможность проходить сквозь стены и улетучиваться в атмосферу. Подобными свойствами характеризуются материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости. Чтобы справиться с проблемой горячих испарений, внутренний утеплительный слой должен состоять из пароизоляционной мембраны, а внешний иметь хорошие паропроницаемые свойства.

Рассмотрим утеплители, в разной степени эффективности подходящие для наружной защиты бани из гипсоблоков, кирпича и других строительных материалов. Они имеют не одинаковые технические характеристики, поэтому каждый должен для себя определиться, какой утеплитель он считает более приемлемым для защиты своей постройки.

Пенополистирол

Утеплитель наделен многими достоинствами, но, как любой строительный материал, содержит и недостатки. Начнем с плюсов:

  • не выпускает тепло из здания;
  • не пропускает влагу;
  • имеет неплохую паропроводимость;
  • прочен и долговечен, может служить до полувека;
  • хорошо изолирует звук.

К минусам относятся следующие моменты:

  • материал пожароопасен, требует покрытия специальным раствором;
  • в нем могут жить грызуны;
  • имеет высокую стоимость, гораздо выше, чем у пенопласта.

Пенопласт

По техническим свойствам похож на пенополистирол, но имеет и отличия. К положительным моментам относят:

  • влагостойкость;
  • легкость;
  • простоту в монтаже;
  • низкую стоимость.

На отрицательные характеристики тоже следует обратить внимание:

  • по прочности и долговечности он значительно уступает пенополистиролу;
  • имеет низкие экологические показатели безопасности;
  • горюч;
  • при монтаже понадобится клей, шпаклевка и определенные усилия;
  • плохо пропускает пар, а значит, на внешних стенах может скапливаться конденсат.

Базальтовая минеральная вата

Материал является разновидностью минваты, но наделен улучшенными техническими характеристиками. Базальтовые плиты имеют значительно больше плюсов, чем минусов. Их достоинства заключаются в следующем:

  • огнестойкий материал;
  • хорошо удерживает шумы и тепло;
  • срок службы достигает 50 лет;
  • не гниет;
  • не привлекает грызунов и насекомых;
  • наделен хорошими водоотталкивающими свойствами, материал пропускает, но не удерживает воду.

Минусов всего несколько:

  • большое количество соединений на стыках;
  • высокая стоимость продукта.

Для утепления бани можно использовать и другие виды минеральной ваты – каменная, шлаковая и стекловата. Их показатели немного ниже базальтовых плит, но и стоимость более лояльная.

Пеноплекс

Материал имеет более мелкопористую структуру, чем пенопласт, поэтому превосходит его по плотности. Пеноплекс наделен многими достоинствами:

  • прочен, надежен и долговечен, служит до 45-50 лет;
  • легкий вес материала не позволяет перегружать стены;
  • влагонепроницаемый;
  • экологически безопасный, при горении не выделяет токсических веществ;
  • хорошо удерживает тепло, не выпускает его из здания;
  • легко обрабатывается и монтируется.

К недостаткам относят:

  • плохую паропроницаемость, что может стать причиной недолговечности стен бани;
  • материал способен плавиться и воспламеняться (класс ГЗ), хотя и не выделяет ядов при горении;
  • не защищает от грызунов.

Эковата

Материал называют еще целлюлозным утеплителем, он имеет рыхлую волокнистую структуру. Наделен многими положительными характеристиками:

  • ценится за высокие экологические показатели;
  • имеет низкую водопроницаемость;
  • изоляция не имеет швов, заполняет все пустоты;
  • хорошо поглощает шумы;
  • имеет доступную стоимость.

Недостатки у эковаты тоже имеются:

  • нет возможности производить монтаж своими руками, так как требуется особое оборудование, чтобы заполнить ватой все щели;
  • если материал закладывается мокрым способом, потребуется время до его полного просыхания;
  • из-за слабой жесткости эковаты придется возводить каркас для монтажа;
  • материал дает длительную усадку;
  • эковата не горит, но долго тлеет, что может привести к возгоранию других материалов.

Пошаговая инструкция по утеплению бани

Еще на стадии строительства производят утепление потолка, даже если баня построена с мансардой. Немаловажно, утеплить и фундамент. Наружное утепление стен производится двумя способами: «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад».

Технология «мокрый фасад»

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Более удобен первый вариант, он долговечен, легко монтируется, имеет хорошие влагостойкие показатели. Далее действия совершаются в такой последовательности.

  • На поверхность стен наносят грунтовый слой.
  • С помощью уровня выполняется провеска фасадов, стены должны быть идеально ровными.
  • Еще до приклейки необходимо составить схему установки плит.
  • На лист клей наносится по периметру. Плиты утеплителя монтируются к стенам фасадов с помощью клея. Работу следует проводить строго по схеме.

Технология «вентилируемый фасад»

Это более дорогостоящая и сложная технология, так как учитываются затраты на каркас. Производят работы следующим образом.

  • На стены устанавливают ячеистую обрешетку по размерам утепляющих плит. Если секции сделать на сантиметр меньше, материал сядет плотнее и будет удерживаться на стене самостоятельно.
  • Стыки можно проклеить строительным скотчем, это придаст поверхности герметичности.
  • Сверху можно уложить изоспан.
  • Последним слоем является отделка стен. Для нее устанавливают (поверх утеплителя) деревянный каркас, на который монтируют декоративный отделочный материал.

Кирпичной

Кирпичные постройки нуждаются в наружном утеплении, особенно в регионах с холодным климатом. Стены, прогретые до +80 градусов изнутри, подвергаются промерзанию снаружи до -30 градусов. Такой шоковый температурный режим трудно выдержать незащищенным стенам. К тому же кирпич наделен отличной теплопроводностью, и если не утеплить поверхности, обогреваться будет улица, а не баня.

Кирпичную стену утепляют пеноплексом, минватой, в принципе, подойдет любой перечисленный выше утеплитель.

Технику кладки чаще предпочитают «мокрый фасад», она обходится дешевле. Но если есть средства на обрешетку, можно воспользоваться и «вентилируемым фасадом».

«Пирог» в таком случае будет состоять из каркаса, плит утеплителя, парозащиты и вентиляционной защиты (лучше рулонные), финишной отделки. Следует не забывать о вентиляционных зазорах. Обрешетку выполняют из металлического профиля или бруса, распределяя ее равномерно во все стороны. Заключительная обшивка может быть любая – из дерева, металлического сайдинга.

Из газобетона

Утепление газобетонных стен ничем не отличается от кирпичных. Можно обложить поверхность пеноблоками, базальтовыми плитами или пенополистеролом, толщиной 130-150 мм. В качестве финишной обшивки нередко используют декоративный кирпич.

Из шлакоблоков

Бани из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков утепляются так же, как и кирпичные строения. Делается каркас с ячейками под размер выбранного типа утеплителя. Монтируются плиты.

Сверху покрывается фольга и устанавливается контр рейка, обеспечивающая вентиляционные зазоры не менее 15-20 мм.

Последним слоем идет финишная отделка. Для нее можно использовать блок-хаус, имитирующий бревна, или вагонку.

Каркасной

Каркасные бани сразу выстраиваются с утеплителем внутри, в этом заключается их особенность. Поэтому, наружное утепление для построек такого типа используют редко. Со временем, когда внутренняя изоляция начинает требовать замены, утепляют наружные стены.

Для каркасной бани достаточно проложить вентилируемый слой. Подготавливают стены: конопатят щели, зачищают. В качестве пароизоляции применяют особую мембрану. Фасады новой бани можно обшить декоративным материалом.

Деревянной

Деревянные бани утепляют изнутри, а наружно лишь заделывают щели, которые могут давать сквозняки, идущие между бревнами или брусом. Технологию «вентилируемых фасадов» применяют только в том случае, когда древесный материал слишком тонкий и нуждается в утолщении стен. Утеплитель подбирают тот, который пропускает пар и влагу наружу, не задерживая в стене. Например, пенопласт для таких целей не годится, а вот блоки минваты подойдут.

Рекомендации

Для тех, кто самостоятельно решил утеплить фасад бани, предлагаем несколько советов, которые помогут в работе.

  1. Если сруб все же нуждается в наружном утеплении, достаточно под облицовку установить пароизоляционную обрешетку, без самого утеплителя.
  2. Для укладки пенополистирола лучше применять технологию «мокрого фасада».
  3. Плиты ЭППС в качестве утеплителя для бань не следует использовать, отсутствие паропроницаемости приведет к образованию конденсата на стенах.

Чтобы вы ни выбрали в качестве утеплителя для наружных стен, следует помнить, что успеха можно добиться только комплексными методами, утеплив пол, потолок, двери и окна.

Как утеплять баню, смотрите далее.

Утепление стен бани своими руками

Планируете стройку бани или процесс уже в самом разгаре? А может, вы уже являетесь счастливым владельцем собственной парилки, только чувствуете, что-то не то, и руки так и тянутся доделать, переделать, улучшить. Имейте в виду, эффективное утепление бани – залог качественного прогрева, удержания тепла и экономного расхода топливных материалов, цены на которые, между прочим, постоянно растут. Утепление стен в бане несколько отличается от утепления обычной постройки, все потому, что микроклимат в таком помещении особенный.

Для того, чтобы произвести утепление стен бани своими руками правильно и эффективно, рассмотрим специфику данного процесса, уделяя внимание нюансам, возникающим при использовании различных утеплителей.

Утепление стен бани осуществляется изнутри и снаружи. Особенности термоизоляции напрямую зависят от материала, из которого возведена постройка, будь-то кирпич, дерево, сэндвич-панели или, например, шлакоблок. Лучший вариант для бани — конечно же, дерево. 

  1. Наружное утепление
  2. Как правильно утеплить деревянную баню снаружи?
  3. Как правильно утеплить кирпичную баню снаружи?
  4. Как правильно утеплить каркасную баню снаружи?
  5. Внутреннее утепление
  6. Утепление кирпичной бани изнутри
  7. Утепление панельных стен бани изнутри
  8. Утепление каркасных стен бани изнутри
  9. Процесс утепления бани из бруса

 

Наружное утепление

Осадки, сквозняки, холод – основные враги, которые способны помешать качественному отдыху в бане. Утепление стен бани снаружи для кирпичных, каркасных и деревянных строений несколько отличается.

Как правильно утеплить деревянную баню снаружи?

Для наружного утепления деревянных бань, как правило, используют межвенцовый утеплитель. Чаще всего – это джут. Низкий коэффициент теплопроводности, отличное взаимодействие с влагой – вот главные достоинства данного материала. А если в джут добавить специальные материалы, содержащие волокна льна, то к его положительным свойствам добавятся еще и прочность, эластичность, упругость.

Утепление стен бани посредством джута, льноватина или льноджутового войлока осуществляется по следующей технологии:
1. Укладка межвенцового утеплителя.
2. Обработка стыков.
3. Набивка джутового волокна с уплотнением. Конопатить нужно, начиная от самого низа, постепенно двигаясь по периметру. Иначе сруб может перекосить.
4. Обработка законопаченных швов с помощью герметика.

Как правильно утеплить кирпичную баню снаружи?

Высокая теплопроводность кирпича требует дополнительной теплоизоляции, иначе придется либо строить очень толстые стены, либо разоряться на энергоносителях. Утепление стен кирпичной бани предполагает использование технологии вентилируемого фасада. В целом после утепления стена должна представлять собою своеобразный «пирог»: кирпич, утеплитель, гидроизоляция, внешняя отделка.

Минеральная вата – именно на этот материал следует обратить внимание, если вы делаете утепление стен в кирпичной бане.

Сам процесс утепления предполагает следующую технологию:
1. Укрепление к стене угловых кронштейнов.
2. Вставка между угольниками матов утеплителя.
3. Проклейка стыков между матами скотчем или специальными клеевыми растворами.
4. Обтяжка стены гидроизоляционным слоем.
5. Монтаж на уголках специальных направляющих, предназначенных для дополнительного удержания утеплителя, и выступающих основой для крепления облицовки фасада.

Если при внутреннем утеплении пенополистрол строго противопоказан, поскольку он не устойчив к высоким температурам и токсичен, то при внешнем утеплении его можно смело использовать.

Как правильно утеплить каркасную баню снаружи?

Наружное утепление стен каркасной бани лучше всего производить пенопластом. В подобном случае решающую роль играет легкость данного материала. Хотя есть и еще плюсы, например, низкая теплопроводность и гидроотталкивающие свойства.

Технология утепления каркасной бани пенопластовыми плитами не доставит вам ни малейших хлопот. Утеплитель просто клеится на стену или крепится на саморезы, как показано выше, а сверху наносится штукатурка или декоративная фасадная обшивка. Минусом пенопласта является его хрупкость, требующая повышенной осторожности при работе с этим материалом.

Внутреннее утепление

Поскольку в бане всегда присутствует высокая температура и влажность, утепление стен внутри бани нужно производить с учетом этих особенностей. Еще один нюанс заключается в том, что и пароизолятор, и утеплитель, укладываются горизонтально сверху вниз. Начало прослойки стенового пароизолятора должно накладываться на кромку потолочного слоя пароизолятора.

Процесс утепления кирпичной бани изнутри

Кирпичное строение бани требует обязательного внутреннего утепления. Если в качестве утеплителя вы выбрали керамзит, шлак или смесь известки-пушонки с песком, то они засыпаются в межстеновое свободное пространство. Материал кладется послойно и заливается известковым раствором.

На картинке: 1- кирпичная стена, 2 — утеплитель.

 

Утеплители в виде плит можно закреплять двумя способами: с помощью фиксаторов либо специально предназначенных связок из синтетики. Разрезанные полосами плиты устанавливаются между утеплителем и стеной.

 

Отличное средство – жидкий утеплитель керамоизол. Он выдерживает температуру 260 градусов, а значит, может применяться для утепления кирпичных или панельных стен в бане.

Утепление панельных стен бани изнутри

Панельные стены бани предполагают, что утеплитель находится между гидро- и пароизоляционной прослойками. Основное требование к материалу, из которого изготовлен утеплитель — легкость. Чаще всего это – пенополистирол, минеральная вата или камышовые плиты. Дополнительным требованием является обработка утеплителя известковым молоком и хорошая просушка. Подобные действия способствуют увеличению огнестойкости и защищают от гниения. Панельные стены предбанника обшиваются пластиком, возможны также более дешевые варианты, например, водостойкая фанера или ДВП. В помещении для мытья и в самой парилке используются строганные доски.

Утепление каркасных стен бани изнутри

Выбирая утеплитель для каркасных стен бани, нужно учитывать температурные особенности вашего региона. В холодных климатических зонах хорошо себя зарекомендовали фибролитовые или камышитовые плиты. Так как 10 см каркасной стены с камышитовым утеплителем – это то же самое, что 50 см. сплошной кладки из кирпича. В более теплых районах рекомендуется использовать гипс, цемент, опилки, стружки. Смешанные с гипсом или известью опилки в пропорции 10:1 засыпаются 20 сантиметровым слоем в пространство между внешней и внутренней стеновой обшивкой.

Кроме утеплителя, каркасная стена требует обязательного наличия пароизолятора. Рубероид, пленка из полиэтилена или пергамин кладутся между термоизоляционной прослойкой и дощатой обшивкой.

Процесс утепления бани из бруса

На картинке: 1 — волокнистый утеплитель, 2 — фольгированная пароизоляция, 3 — обшивка из вагонки.

Строительный рынок предлагает огромное множество утеплителей для бань, но, пожалуй, наиболее популярным материалом выступают маты из стекло- и минерального волокна. Основными плюсами подобного утеплителя являются: удобство монтажа, универсальность, теплоизоляционные свойства и пожаробезопасность. Кроме того, сейчас на рынке присутствуют материалы, когда одна из сторон мата уже покрыта фольгой, великолепно отражающей тепло и одновременно выступающей пароизолятором (Isover, Ursa, RockWool). Отдельные специалисты утверждают, что волокнистые утеплители проседают и уже через несколько месяцев от них мало толку. Поэтому очень важно в комплексе использовать термо- и влагоизоляцию.

Процесс утепления стен бани с использованием волокнистых утеплителей осуществляется согласно следующей технологии:
1. Установка специального крепежного каркаса. Каркас изготавливается из брусьев размером 50х50, вертикально прибитых к внутренним стенам бани с промежутком 55 см.

2. Установка утеплителя.


3. Заклеивание стыков, образовавшихся между каркасом и утеплителем, строительным скотчем.
4.Монтаж фольгированного утеплителя.

5.Набивка вагонки на каркас.

Для утепления стен бани из бруса используют разную толщину утеплителя. Так, внешнюю стену утепляют слоем в 10 см, а внутренней достаточно и 5 см.

Обязательным условием является воздушная прослойка, которая останется между  стеной и слоем теплоизоляции – 3-5 см.

Для обеспечения оптимальной теплоизоляции волокнистый утеплитель укладывают двойным слоем. При этом внутренний слой не предполагает наличия фольги, иначе он перестанет пропускать воздух и начнет накапливать влагу.

Утеплив правильно стены бани, вы и облегчите свой труд по растопке помещения, ускорите этот процесс и сэкономите топливо.

Как утеплить баню изнутри и снаружи своими руками

Как правильно выполнить утепление стен бани

Порядок утепления деревянного сруба

Об утеплении стен деревянной бани необходимо позаботиться на этапе ее строительства. Для этого существует межвенцовый утеплитель для бани. Его укладывают между бревен сруба. Такие утеплители имеют натуральную основу из войлока, джута, конопляной пеньки, льняной пакли. Натуральные утеплители обеспечивают естественный воздухообмен в помещении.

Джутовое волокно не гниет и не впитывает влагу. Долговечным утеплителем является льноджутовый войлок, сочетающий в себе прочность льна и водоотталкивающие свойства джута.

  1. При возведении стен утеплитель укладывают между венцами.
  2. После полной сборки сруба заделывают стыки бревен, уплотняя утеплитель специальной конопаткой.
  3. Заделанные швы проходят герметиком.

Как утеплить стены бани из кирпича или пеноблоков снаружи

Утеплить стены кирпичной бани снаружи можно с помощью устройства вентилируемого фасада. На стены монтируют каркас, затем крепят утеплитель и гидроизолятор. Работа завершается обшивкой каркаса материалами для фасадов зданий — сайдингом или пластиковой вагонкой.

Порядок устройства вентилируемого фасада следующий:

  1. Обработайте поверхность стены антигрибковой грунтовкой.
  2. Установите вертикально алюминиевый профиль на расстоянии 0,8-1 м друг от друга.
  3. Заполните пространство между профилями слоем утеплителя.
  4. Закройте стыки между плитами теплоизоляционного материала скотчем или заполните клеящим составом.
  5. Закрепите гидроизолятор с помощью реек.
  6. Установите горизонтальные направляющие из профиля для дальнейшего крепления облицовочного материала.
  7. Обшейте готовый каркас финишным материалом для облицовки фасадов.

Технология утепления стен внутри бани теплоизоляцией Пенотерм

  1. Утеплитель крепится на стены бани вертикально. Деревянная поверхность не требует подготовки.
  2. Размотайте рулон и нарежьте необходимое количество полос с припуском 10 см к высоте стен.
  3. Закрепите материал при помощи степлера фольгированной стороной внутрь помещения. Материал крепится внахлест.
  4. Излишки материала по длине не обрезайте, а заверните на пол. Такой способ монтажа обеспечит вывод конденсата.
  5. Проклейте швы металлизированным скотчем.
  6. Установите деревянную обрешетку для последующего монтажа вагонки.
  7. Выполните монтаж деревянной вагонки.

Утепление стен кирпичной бани изнутри

Принцип монтажа внутренней теплоизоляции стен бани из кирпича или пеноблоков такой же, как и снаружи.

Отличие в том, что внутри бани монтируют деревянную обрешетку, а не металлическую.

После прокладки утеплителя и гидроизоляционной мембраны или пленки обрешетка обшивается деревянной вагонкой.

Утепление стен бани своими руками, выполненное по всем правилам, поможет удержать в бане тепло и сохранить ваше здоровье.

Способа теплозащиты

Утеплять основу можно двумя способами — до и после заложения. Первый способ применяется перед заливкой цемента. Утеплители закладываются по внешней стороне стены фундамента над землей и под землей (при наличии подкопа). Утеплитель подземной части фундаментного блока, соприкасающийся с грунтом, дополнительно закрывают защитным слоем. Если фундаментный блок малозаглубленный, его подошва тоже подлежит термоизоляции.

После отливки цементного раствора, помимо отделки теплоизоляционным материалом внутри помещения, закладывают отмостку — наружный слой, удерживающий основу. Перед засыпанием отмостки под нее прокладывают теплоудерживающую прослойку.

Часто строители вместо утепляющего слоя используют опалубку. Конструкция монтируется не из дерева, а пенополистирола. Поэтому ее не нужно снимать после высыхания бетонного раствора. Она является хорошим теплоизоляционным материалом, не портится под воздействием факторов окружающей среды. Деревянные доски к сожалению, подвержены гниению.

Второй способ используют после возведения здания. По сути он приравнивается к утеплению высоты цоколя. Основание, как и при внутреннем утеплении, защищают отмосткой. Такой метод проще, экономичнее, но менее эффективен, поскольку накладывается только на фасадную сторону фундамента.

Особенности утепления каркасной бани снаружи

Если вам необходимо утеплить стены каркасной бани, то лучше всего использовать для этого пенопласт. В данном случае решающую роль играет легкость этого материала. Хотя есть и другие преимущества, к примеру, гидроотталкивающие свойства и низкий показатель теплопроводности.

Утеплить каркасную баню снаружи при помощи пенопластовых плит можно, даже не имея навыков работы с этим материалом. Утеплитель необходимо просто приклеить на стену или закрепить с помощью саморезов, а сверху нанести штукатурку или декоративную фасадную обшивку. Недостаток пенопласта в его хрупкости, ввиду чего необходимо быть особенно осторожным при работе с данным материалом.

Какие материалы можно использовать для термозащиты

Раньше для создания теплозащитной оболочки строители использовали песок, керамзит, землю. Их засыпали вокруг подкопанных фундаментных блоков и между ними. Керамзит и песок обладают теплоизоляционными, гидроизоляционными, дренажными свойствами.

Эти материалы понижают силу давления грунта на стену, что допускает их применение на глинистых почвах. Такие меры объяснялись отсутствием альтернативы или финансовой возможности. К тому же песочные, керамзитные прослойки можно насыпать самостоятельно без привлечения строительной бригады.

Позже кроме натуральных тепловых барьеров стали использовать минеральную вату. Этот материал термоустойчив, но имеет ряд недостатков:
  • нуждаются в дополнительной влагоустойчивой защите, потому что подвержены намоканию;
  • монтируются на каркасное основание, поскольку не имеют необходимой жесткости;
  • подвержен проседанию, что сводит на нет термоизоляционные характеристики.

Из-за проблем минеральной ваты появился новый вид утеплителя — битумная мастика. Этой смесью покрывают микрощели, просветы, трещинки фундамента, защищая его от влаги, частично утепляя.

Следующим шагом развития строительных теплоизоляторов стал пенопласт. Материал весьма устойчив к температурам, нагрузкам и случайным повреждениям, прост в монтаже. Сверху этот материал необходимо обрабатывать штукатуркой, потому что под воздействием прямых солнечных лучей материал желтеет, теряет свои качества. К тому же его портят грызуны.

На верхней ступеньке развития утеплителей находится пенополиуретан (или его аналог — пенополистирол). Он обладает не только теплоизоляционными, гидроизоляционными качествами, но и шумоизолирующими. Этот материал:

  • долговечен;
  • герметичен;
  • паро- и водонепроницаем;
  • надежен;
  • в зависимости от формы использования может быть бесшовным;
  • имеет низкую теплопроводность.

Слабая сторона пенополиуретана — подверженность разрушению под воздействием солнечных лучей.

Ассортимент теплоизоляции многообразен. Выбор зависит от заложенного на строительство бани бюджета, запланированного времени эксплуатации постройки, временных рамок.

Утепленный фундамент

Для чего проводят подобную процедуру

Прежде чем заниматься обшивкой, утеплением стен и фундамента в бане нужно понять зачем это нужно. Термоизоляция позволяет:

  1. Сохранить тепло в помещении.
  2. Предотвратить разрушение основания здания из-за воздействия влаги. Жидкость, проникающая в микропоры фундамента под воздействием перепадов температуры, расширяет мелкие отверстия, образуя трещины.
  3. Увеличить жесткость основания.
  4. Прогреть полы постройки.
  5. Сократить расходы на отопление.
  6. Нормализовать температуру в помещении.

Утепление не нужно, когда баня строится без фундамента (мобильная или облегченная постройка).

Помимо практического назначения, теплоизоляция цоколя необходима, чтобы придать постройке законченный вид.

Важно позаботиться не только об утеплении основы. Цоколь тоже нуждается в обработке

Какие материалы подходят для утепления бани

  1. Чтобы в протопленной бане долго сохранялось тепло, необходимо утепление стен бани с двух сторон. Утеплители для внутренней теплоизоляции должны быть экологически чистыми и отвечать санитарным нормам.
  2. Утеплители на основе минеральной ваты имеют низкий показатель теплопроводности. Имеет высокую гигроскопичность, поэтому нуждается в надежной гидроизоляции. Для внутренней отделки ее применение нежелательно. Под воздействием высоких температур минвата выделяет вредные вещества. При использовании минваты внутри помещения, гидроизоляция необходима не только для защиты материала от влаги, но и в качестве барьера от попадания вредных испарений в помещение.
  3. Полистирол также при нагревании выделяет вредные вещества. По этой причине его не применяют для внутренней теплоизоляции бани.
  4. Финский утеплитель для бани SPU Sauna-Satu имеет высокую термоизолирующую способность. Выпускается в плитах размером 600х1200 мм. Толщина 30 мм. Материал не поддерживает горение. Не впитывает влагу. Благодаря тому, что материал при нагревании не дает вредных испарений, утеплитель SPU Sauna-Satu рекомендуется для использования внутри помещения. В частности — для отделки парной и сауны. Монтаж осуществляется непосредственно на стену без устройства обрешетки.
  5. Утепление стен бани снаружи преследует цель — оградить строительную конструкцию от атмосферных воздействий — холодного воздуха и осадков. Методику утепления выбирают в зависимости от стройматериалов, из которых построена баня. Для наружного утепления подойдет практически любой вид утеплителя.
  6. Для утепления стен каркасной бани следует выбирать материал с небольшим весом, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на стены.
  7. Специально для отделки парной выпускается фольгированная теплоизоляция  Пенотерм НПП ЛФ . Этот утеплитель выполнен из вспененного полипропилена НПП, с одной стороны заламинирован алюминиевой фольгой. Сочетает качества тепло- и гидроизоляции. Материал устойчив к высоким температурам. Имеет толщину от 3 до 10 мм.
  8. Для утепления кирпичных стен, имеющую высокую теплопроводность, потребуется материал толщиной 8-100 мм. Для деревянных бань подойдет утеплитель толщиной от 3 до 5 мм.
  9. Для устройства паро-  и гидроизоляции используют специальные материалы. Компания ГЕКСА выпускает пленки и мембраны Изоспан. Правильное устройство гидроизоляции помогает сохранить свойства утеплителя и предупреждает образование конденсата.

Особенности и технология утепления фундамента бани

Утепление бани изнутри необходимо начинать с полов. Однако перед этим нужно обязательно выполнить утепление фундамента. Если этого не сделать, то вне зависимости от того, насколько утепленными и надежными будут полы вашей бани, холодный воздух все равно будет проникать внутрь.

Если рассматривать фундамент с точки зрения возможных теплопотерь, то его можно разделить на 2 зоны: подземную часть и цоколь. Соответственно, утепление фундамента парной можно выполнить 2 способами. Подземная часть утепляется слоем керамзита, высота которого должна быть примерно в 2 раза больше, чем толщина стен. Затем цоколь с наружной стороны обшивается минеральной ватой либо экструдированным пенополистиролом.

Технологически утепление фундамента не представляет особой сложности. Допустимо использование 1 из 2 возможных вариантов. Утепление фундамента выполняется до уровня промерзания почвы. Данный параметр определяется отдельно для каждого региона. При установке теплоизоляционного материала на большую глубину эффективность применения утеплителя существенно снижается. В угловых зонах теплоизоляционный слой необходимо увеличить в 1,4-1,6 раза.

Если утепление фундамента выполняется при помощи экструдированного пенополистирола, в дополнительной укладке защитного покрытия для гидроизоляционного слоя, которое защищало бы его от механических повреждений, нет необходимости.

В процессе подготовки к заливке фундамента траншея и опалубка для заливки фундамента делаются шире расчетных размеров на толщину листа, а лучше даже 2 листов полистирольного утеплителя. Утеплитель крепится к поверхности фундамента после снятия опалубки. Часть фундамента, которая возвышается над землей, можно отделать декоративным камнем или плиткой прямо по теплоизоляционному материалу. На этом утепление фундамента бани завершается.

Изоляция и герметизация за ваннами и душевыми кабинами

Самая большая дыра в ванной

В соответствии с кодексом, здравым смыслом, Energy Star и законами физики, если вы не изолируете и не герметизируете внешние стены за ваннами и душевыми кабинами, ПЕРЕД установкой ванны / душа, они будут холодными протекающими частями дома, которые будут тратить энергию, лишать комфорта и выращивать плесень.

В ванных комнатах много горячего и влажного воздуха. Без теплоизоляции и воздушного барьера в стенах этот горячий влажный воздух проникает в полости, где зимой конденсируется и образует лужи.Если холодно, лужи замерзают и накапливаются всю зиму.

Весной они тают и расцветают в грибных садах внутри стен. #нехорошо.

После установки ванны / душа практически невозможно изолировать и герметизировать полости стены. Это НЕОБХОДИМО сделать перед установкой.

Если вы сантехник и вас попросят установить ванну или душевую кабину до того, как стена будет изолирована, уважительно спросите, не хотели бы они пересмотреть свой порядок действий.А затем начните искать GC, такого как Рик Арнольд, который разбирается в этих вещах, потому что тот другой уходит из бизнеса

В этом видео Рик Арнольд, строитель / ремонтник из Род-Айленда, дает пошаговые инструкции по запечатыванию этого критического места.

Шаг за шагом:
  • Установите прочный блокиратор между шпильками в области фланца.
  • Установить изоляцию в полостях стены.
  • Отметьте положение фланца бака на твердой блокировке.
  • Отмерьте расстояние от фланца ванны примерно на 2 дюйма, чтобы отметить внешний край воздушного барьера. В данном случае Рик использует фанеру Луана толщиной 1/4 дюйма в качестве воздушного барьера.
  • Нанесите полоску герметика по периметру листа воздушного барьера (на каркас).
  • Установите фанеру Luan поверх этой области, полностью погрузив ее в герметик для герметичного уплотнения воздуха позади ванны.
  • Установите облицовку ванны / душа как обычно.

<код>

Правильная изоляция — старый дом

Иллюстрация Яна Ворпола

Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье.«Это самый разумный способ инвестирования, о котором я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише».

Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, похожие на холмы из распыляемой пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом. Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.

Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена ​​правильно. На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.

Фото Берта Веллефорда

Изоляция из пеноматериала

Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией. Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение с шипами и обшивкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и он замедляет (но не останавливает) прохождение влаги.Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.

Изоляция потолков соборов

Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он защищает от движения воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции. Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.

Иллюстрация Яна Ворпола

Изоляция из стекловолокна

Стекловолоконные войлоки, изоляция, которую можно найти в большинстве домов в США.С., Стоят недорого и быстро монтируются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция. Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой для выполнения этой работы, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком со всеми швами, заклеенными лентой.

Баттс в стропилах

Если просто зажать войлок между стропилами соборного потолка или утепленного чердака, крыша не сможет дышать.Возникающее в результате накопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее R-значение), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает адекватную вентиляцию и избегает этих проблем.

Иллюстрация Яна Ворпола

Общие ошибки с Batts

Рукоятки свободные

Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки 16.5 дюймов по центру, а вы используете ватины толщиной 16 дюймов, у вас будут трещины с каждой стороны, через которые может проходить воздух », — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пену для заполнения пустот или выдувную пену. изоляция.

Прессованные войлоки из стекловолокна

Утеплитель из стекловолокна получает свой коэффициент сопротивления R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами. Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и будет не так эффективен.

Двойная пароизоляция чердака

Укладка второго слоя стекловолокна на чердаке — простой способ повысить R-ценность.Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», — говорит Том.

Иллюстрация Яна Ворпола

Блокаторы тепла

Технически не являясь изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение. Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой ​​пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.

Чтобы барьер был эффективным, отражающая поверхность должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и должна быть установлена ​​блестящей стороной вверх, если она уложена на чердачный пол, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой. Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл установить в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).

Блокаторы паров

Когда изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к появлению плесени и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция. Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.

Иллюстрация Яна Ворпола

Варианты изоляции

Есть всевозможные материалы, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.

A. Хлопковые ваты

Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима с джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых.Подходит для: Новостройки, мансарды

R-значение на дюйм: 3,7

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.

B. Стекловолокно со свободным заполнением

Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов F.

Используется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость *: 21 ¢ за кв.футов

C. Экструдированный полистирол (XPS)

Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Применяется для: изоляции фундамента, кирпичных конструкций

R-значение на дюйм: 5

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 50 ¢ за квадратный фут для панели толщиной 2 дюйма

Д.Целлюлоза

Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: работ по переоборудованию, изоляция чердака

R-значение на дюйм: 3,8

Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. футов

Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.

E. Стекловолоконные баттсы

Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец скреплен нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 3-4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.

F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности

Жесткая конструкция с закрытыми ячейками делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Хотя он негорючий, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.

Подходит для: Кладки стен подвала

R-значение на дюйм: 7

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стеклопластика

.

г. Минеральная шерсть

Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутым мокрым воздухом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 19 ¢ за кв.футов

H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности

Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, они должны быть защищены от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.

I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием

Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а лицевая сторона, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружного применения в низкоуровневых помещениях. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.

Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов

R-значение на дюйм: 7-8

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма

Фото Дэвида Хэмсли

Где найти

Блокаторы тепла —

Радиантные барьеры:

Обшивка Techshield

Хантерсвилл, Северная Каролина

800-648-6893

www.lpcorp.com

Изоляция Reflectix:

Markleville, IN

800-879-3645

www.reflectixinc.com

Варианты изоляции —

Хлопковые ватки

Bonded Logic Inc.

Чандлер, Аризона

480-812-9114

www.bondedlogic.com

Стекловолокно с сыпучим наполнителем:

Johns Manville Building Insulation Division

Денвер, Колорадо

800-258-2463

www.jm.com

Экструдированный полистирол:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

800-258-2436

www.dow.com

Целлюлоза:

Изоляция кокона

U.S. GreenFiber, LLC

Шарлотт, Северная Каролина

888-592-7684

www.cocooninsulation.com

Ассоциация производителей целлюлозной изоляции

Дейтон, Огайо

888-881-2462

Стекловолокно:

Johns Manville Building Insulation Division

Распылительная пена высокой плотности:

Биологические системы

Spring Valley, IL

800-803-5189

www.biobased.net

Минеральная вата:

Термоволокно

Вабаш, ИН

888-834-2371

www.thermafiber.com

Пена для распыления полиуретана низкой плотности:

Система изоляции Icynene

800-758-7325

www.icynene.com

Полиизоцианурат, покрытый фольгой:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

4 подводных камня утеплителя из пенопласта

Изоляция из аэрозольной пены — отличный продукт.Дома, изолированные с его помощью, могут быть одними из самых эффективных и удобных построенных домов. Я побывал во многих таких домах и могу сказать вам, что типичный дом с изоляцией из аэрозольной пены превосходит типичный дом с изоляцией из стекловолокна. А как насчет нетипичных домов? Изоляция из напыляемой пены не лишена проблем, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них здесь.

] Я живу в доме с изоляцией из аэрозольной пены. Мой чердак залит аэрозольной пеной с открытыми ячейками, а в подвале и в подвале есть аэрозольная пена с закрытыми ячейками для герметизации и изоляции балок.Поскольку я понимаю принципы строительной науки, я убедился, что ни одна из описанных ниже проблем не применима к моему дому. Я также забочусь о качестве воздуха в помещении и отслеживаю наличие летучих органических соединений (ЛОС), которые могут выделяться при распылении пены. У меня есть два

*, один в спальне, а другой в спальне.

Пена для распыления

бывает двух видов: с открытыми порами и с закрытыми порами, и обеспечивает обе части оболочки здания — изоляцию и воздушный барьер. Оболочка здания должна полностью окружать кондиционируемое пространство, а изоляция должна соприкасаться с воздушной преградой.Поскольку аэрозольная пена является одновременно изоляцией и воздушным барьером, правильное совмещение изоляции и воздушного барьера гарантировано.

Однако не гарантируется, что все дома с распыляемой пеной будут эффективными и удобными. Я видел несколько домов с проблемами, даже несмотря на то, что они изолированы пеной. В порядке распространенности вот проблемы, которые я видел, с пояснениями после списка:

  1. Пена для распыления недостаточно густая.
  2. Установщики аэрозольной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.
  3. Специалисты по установке распылительной пены не понимали, что такое ограждающая конструкция здания, и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.
  4. Пена для распыления сжимается и отходит от рамы.

1. Пена для распыления недостаточно густая.

Это чаще встречается у пенопласта с закрытыми порами, но также случается и с пенопластом с открытыми порами. Поскольку пена с закрытыми порами имеет более высокое значение R на дюйм, установщики обычно распыляют 2 дюйма на стенах и 3 дюйма на линиях крыши, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса R-13 и R-19, соответственно.(Я не собираюсь здесь углубляться в энергетический кодекс, но эти числа применимы ко многим климатическим зонам, причем последние разрешены в соответствии с правилом компромиссов UA. Если вы хотите поспорить, см. Блог Energy Nerd по этой теме.)

Пенопласт с открытыми порами обычно полностью заполняет полость каркаса, поэтому легко определить, достаточно ли распылил установщик. Пенопласт с закрытыми порами не заполняет полость, поэтому вам придется выборочно проверять множество мест, чтобы убедиться, что вы не закорочены.

Видео ниже из дома недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, который я недавно посетил, и вы увидите, что домовладелец в этом случае не получил оправдания своих денег.Когда я вошел на чердак, я сразу понял, что что-то не так, потому что там было жарко. На правильно изолированном чердаке из аэрозольной пены температура не будет намного выше, чем температура в доме.

Проблема заключалась в том, что установщик выполнял свою первую работу с распыляемой пеной, а толщина изоляции варьировалась от нуля (видимый настил крыши) до примерно 9 дюймов. К сожалению, хорошая средняя толщина не помогает. Покрытие должно быть равномерным, потому что через недостаточно изолированные участки будет проходить много тепла.(См. Мою статью о характеристиках плоской или неровной изоляции.)

2. Установщики распылительной пены пропустили некоторые места утечки воздуха.

Однажды мне позвонили, чтобы я осмотрел дом площадью 10 000 квадратных футов, всю поверхность которого покрывали пеной, но в первое лето в доме у владельцев возникла серьезная проблема. Когда я приехал, меня отвели в главную спальню, где на полу лежали два полотенца — чтобы дождик стекал с полок на потолке!

Проблема заключалась в том, что установщики пропустили некоторые области на потолке на чердаке над главной спальней, а зазоры вокруг потолочного поддона позволяли влажному воздуху проникать в комнату, где он, естественно, обнаруживал, что холодная поверхность конденсируется.

Как показывает этот пример, важно полностью запечатать конверт. Одним из главных преимуществ аэрозольной пены является ее способность к герметизации воздуха, но она не может герметизировать места, где не распыляется. Одна из приятных особенностей использования аэрозольной пены в новом строительстве заключается в том, что вы можете провести испытание дверцы воздуходувки до того, как зайдет гипсокартон. Более того, вы можете проверить герметичность с помощью туманоуловителя.

3. Монтажники распылительной пены не понимали, что такое ограждение здания, и распыляли либо слишком мало, либо слишком много.

В сложных домах бывает сложно увидеть, где именно находится ограждение здания. Если установщик пропускает участки, это может быть утечка воздуха, а может и не быть, но это определенно будет тепловой байпас из-за отсутствия изоляции. Каждая часть ограждения здания должна быть изолирована, иначе дом будет иметь избыточную теплопотери / теплоотдачу.

Еще одна проблема, которую я заметил, заключается в том, что установщик распыляет дополнительную пену, потому что они не определили расположение ограждения здания, границу между кондиционированным и некондиционированным пространством.На фото ниже эта стена, покрытая пеной, имеет кондиционированное пространство с обеих сторон. Домовладелец доплатил, но ничего за это не получил.

4. Пена сжимается и отходит от рамы.

Я видел это только один раз, и это было с пеной с закрытыми порами, но я слышал, что это происходит и с пеной с открытыми порами. Я не знаю подробностей, но слышал, что это могло произойти из-за плохой партии химикатов, неправильного смешивания или слишком высокой температуры. Какой бы ни была причина, это нехорошо.На фото ниже показано, как распыляемая пена отделялась от шпилек. Немного такой неизолированной площади может привести к большим потерям энергии, когда такая проблема возникает у всего дома, как здесь.

Заключение

Не думайте, что дом автоматически становится победителем только потому, что он изолирован распыляемой пеной. У каждого продукта есть свои подводные камни, и аэрозольная пена не исключение. Однако хорошая новость заключается в том, что проблемы с распыляемой пеной, как правило, возникают реже и их легче преодолеть при правильном планировании и выполнении.

Инструмент для контроля качества воздуха в помещении: Awair Element *

Изоляция из аэрозольной пены в вашем доме может привести к попаданию летучих органических соединений (ЛОС) в воздух помещения. Монитор качества воздуха в помещении Awair Element * — один из лучших инструментов для отслеживания того, насколько хорошее — или плохое — ваше качество воздуха в помещении на самом деле. У меня дома есть два таких монитора, и я считаю, что они необходимы не только для определения летучих органических соединений. Если вы обнаружите, что содержание летучих органических соединений слишком велико, необходимо решить проблему вентиляции.

Статьи по теме

Плоская или неровная — какой утеплитель вам нужен?

Нужна ли для вашей изоляции из вспененного распылителя термический барьер или барьер воспламенения?

Вопрос №1, который следует задать перед нанесением аэрозольной пены на чердак

* Это ссылка Amazon Associate. Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

Если бы стены нашей сауны могли говорить: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

Спасибо за быстрый ответ, Гленн, очень признателен;

Рад, что вы сориентировались в дизайне крыши;

A:
на самом деле «воздушный зазор между сталью и фанерой крыши» — это просто мембрана, которая будет сдерживать любые протечки крыши, предлагая при этом некоторое дыхание, если вода попадет на верх фанеры или если внутри полости крыши образуется конденсат.

Мои другие варианты:

1: используйте непроницаемую мембрану.

2: уложите гофрированную сталь непосредственно на * обработанную * фанеру
У меня будут все необходимые кромки для отвода капель и полоски для закрытия поролона, но в случае утечки воды это должно предотвратить гниение; однако, поскольку у меня очень низкий уклон (читайте: я слегка наклоню сауну назад с регулируемыми опорами, чтобы получить что-то вроде уклона 1 или 2%), вода просто смачивает фанеру и делает процесс испарения дольше, чем на мембране (Я считаю, что рейтинг «перманентности» «Armor deck» (16) будет способствовать испарению в вентилируемом воздушном пространстве между сталью и мембраной в случае небольшой утечки.)

Сообщите мне, выберете ли вы один из этих альтернативных вариантов или придерживаетесь моего первоначального плана.

B:
Если я использую проволоку для ограждения вокруг основания сауны, чтобы твари не пробирались под пол, следует ли мне подумать о добавлении чего-либо под изоляцию 2 дюйма или я могу просто оставить ее открытой?

Кстати, спасибо за вариант цементной плиты / винила Quikrete, звучит как отличный подход.

Что касается каменки. Как только сауна будет завершена, я думаю, я начну с наслаждения летом, так как это должно быть легкой задачей для устройства.Когда вернется зима, я проведу много тестов и отчитаюсь;
Я тоже занимаюсь домашней автоматикой, поэтому сауна будет оборудована для дистанционного включения / выключения, а также для контроля температуры / влажности. Надеюсь, это будет скорее вопрос более длительной фазы «предварительного нагрева», чем невозможности довести сауну до приличной температуры; в последнем случае, думаю, мне придется искать более мощный отряд….

Жена хотела большой «цельностеклянный» фасад, так что это, наверное, не поможет =)
У меня цельностеклянная дверь 24 × 74 и два боковых окна 13 × 74;
, если нужно, я постараюсь «утеплить» боковые окна на холодные месяцы, а в худшем случае избавлюсь от окон и отделаю стены (хотя в плане это выглядит хорошо…)

Еще раз спасибо Гленн,
сделает много снимков по пути, так что у него будет возможность доложить, надеюсь, с хорошими новостями….или извлеченные уроки =)

Ура,

Янн

Предотвращение появления плесени в подвалах — ремонт и отделка

Подвалы не обязательно должны быть покрыты плесенью, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно отделать существующий подвал , нам просто нужно понять, что они ведут себя иначе, чем стены над уровнем земли, и строить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, обнаруженной под землей — и тем самым , остановите условия, способствующие росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома у вас может быть какая-то внутренняя изоляция подвала, а может и вообще нет. Вы можете нанести наружный гидроизоляционный спрей на стены фундамента, но, скорее всего, не использовать надлежащий дренажный коврик и меры по предотвращению затопления по периметру или подвала.

Внешние улучшения — идеальное решение, учитывая, что стены подвала в прошлом оставались открытыми; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы не планируете раскопки по другим причинам, это может стать огромными дополнительными затратами для проекта ремонта интерьера.Гораздо доступнее решить большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у которых нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале до тех пор, пока присутствует необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и вызвать проблемы со здоровьем — вот почему мы не хотим, чтобы плесень в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и их содержимого в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и, таким образом, устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Удалить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности в помещении и скрытой влажности в стенах подвала будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность (RH) в помещении должна поддерживаться ниже 60 процентов — в идеале от 30 до 50 процентов. Помимо предотвращения образования плесени, поддержание правильного уровня влажности также может иметь дополнительный эффект — отпугивать вредителей. такие как тараканы, чешуйница (щетинохвост) и пылевые клещи, населяющие человеческую пещеру!

Итак, шаг первый, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в вашем подвале — это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные варианты и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы пробовали, и нам понравился ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть Умный дом или вы собираетесь туда, См. Здесь, чтобы сравнить измерители влажности в Интернете, включая смарт-трекеры и сигнализацию, и найти специальные предложения и обзоры

Где находится влага и куда она хочет уйти:

Ключом к созданию более качественных подвалов без плесени является понимание того, что стены, возведенные ниже уровня земли, сталкиваются с совершенно другим набором проблем.

Самый большой источник влаги, с которой приходится сталкиваться вышеупомянутому классу, — это теплый влажный воздух, образующийся при приготовлении пищи, стирке и простом дыхании. Ниже уровня земли это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из влажной земли.

Другая проблема требует другого решения — дождевик сохранит сухость при стоянии под холодным дождем, но не сохранит сухость при беге под жарким солнцем. И, к несчастью для многих домовладельцев, отделка подвалов за последние несколько десятилетий так же логична, как бег в плаще.

Стены выше класса рассчитаны на высыхание снаружи. Ниже уровня это невозможно, но мы почему-то все равно строим так, как будто это было. Несмотря на то, что внутренние пароизоляции в сборках стен ниже уровня земли являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают на том, что их установка — худшее, что вы могли бы там сделать.

Ремонт подвала демонстрирует рост плесени на внутренней стойке стены © Ecohome

Выше фотография ремонтируемого подвала после затопления.Повреждение плесенью, которое вы видите, вызвано длительным воздействием влаги, а не однократным затоплением. Это была типичная конструкция стены подвала, со стеной из опор, непосредственно прилегающей к фундаменту, с изоляцией из стекловолокна и пароизоляцией. Обратите внимание на разницу между стойками к фундаменту и стойками, образующими внутреннюю разделительную стену; пароизоляция не защитила внешнюю стену от повреждений и роста плесени. Это вызвало повреждение, так как стена не высохла во внутреннем пространстве и вместо этого удерживала влагу.

Профессор Джон Штрауб из Университета Ватерлоо, один из ведущих специалистов по здоровому строительству подвалов, назвал этот типичный тип конструкции стен «камерой инкубации плесени». Чтобы еще больше убедить эту тему, прочтите «Построен неправильно с самого начала» Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation.

Лучшая изоляция подвала:

Материалы и конструкция, которые вы выбираете, очень важны для предотвращения образования плесени. и должны соответствовать среде, в которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Пенополиуретан для распыления (SPUF):

Когда SPUF заработает, он может стать одним из наиболее эффективных продуктов для подвальных помещений. Распыляемая непосредственно на бетонные стены, обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и пароизоляция.Однако известно, что после нанесения он дает усадку, оставляя воздушные зазоры и теряя тепловую защиту.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится исследовать менее вредные альтернативы, когда это возможно — хотя обновление * января 2018: новые пенообразователи для распыляемой пены практически устраняют парниковые газы, подробнее читайте здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков по монтажу есть большой соблазн немного повозиться с химической смесью, придав ей больший объем с меньшим количеством материала, что более выгодно для монтажников.Сообщений о таких случаях не так много, но когда что-то идет не так, все идет не так, как надо. Лично я бы не позволил кому-то распылять пену в моем доме без хороших рекомендаций, которые я использовал.

С учетом всего сказанного, вот как действовать, если вы планируете утеплить подвал с помощью SPUF:

  • Каркас стены каркаса 2×4 с центрами 24 дюйма , оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
  • Установите подкладки на нижние пластины , чтобы вода могла проходить под ними в случае небольшого затопления.
  • Распылите пену на бетонную стену . Пространство, оставшееся между бетоном и стойками, имеет решающее значение для создания бесшовного изоляционного слоя, создающего воздушный и пароизоляционный барьер. Незащищенная древесина, соприкасающаяся с бетоном, впитывает влагу и, в конечном итоге, гниет. Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
  • Придуйте изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
  • Пену необходимо покрыть гипсокартоном для защиты от огня.
  • Не устанавливать дополнительную пароизоляцию за гипсокартоном ; в этом качестве выступит латексная краска.
Пена для распыления или SPUF правильно устанавливается на стены подвала © Bala Structures

Сообщалось о нескольких кошмарных случаях, когда установка SPUF выходила из строя и, по всей видимости, делала дома непригодными для жилья. Учитывая тот факт, что при нанесении используется влажный спрей, который затвердевает на поверхности, его очень трудно удалить.

Эти случаи редки, но если вас это вообще беспокоит, существуют альтернативы распыляемой пене для изоляции подвалов, перечисленные ниже, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF стоит довольно дорого; поэтому жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из войлока могут быть гораздо более доступным вариантом — но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стены без плесени в подвале — читайте дальше!

Жесткая изоляционная плита от бетона увеличивает значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру каркасной стены, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Каркасная стена позволяет установить проводку, дополнительную изоляцию и гипсокартон.

Гипсокартон следует прикреплять непосредственно к стойкам, латексная краска действует как замедлитель парообразования, замедляя любую миграцию влаги наружу, а также позволяет стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что пенополистирол в некоторой степени проницаем для влаги; это правда, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штраубе, два дюйма пенополистирола имеют показатель химической стойкости в диапазоне 60-75 нг, или 1-1.25 US perms, что прямо на пороге того, что определяется строительными нормами как подходящий пароизоляционный слой (60 нг и ниже).

При таком уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги может проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции она пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не повреждаются от влаги, и, что, возможно, наиболее важно, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени. Чтобы увидеть демонстрацию использования пенополистирола непосредственно на бетонной стене подвала, см. Здесь.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без причинения вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой стойки, а не спереди. Правильно заданный для подвала Radon Mitigation, он также будет действовать как газовый барьер для радона для защиты качества воздуха в помещении, и он удовлетворит инспекторов строительства, которые не привыкли видеть стены без пароизоляции, и могут не позволить вам продолжить.

Защита от радонового газа и ремонтная изоляция в подвалах © Ecohome

Примечание: на приведенной выше диаграмме показана идеальная и полная реконструкция подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола.Большинство старых подвалов имеют очень ограниченное пространство над головой, и владельцы часто не хотят понижать его еще больше, добавляя изоляцию к полу. Это также позволяет добавить трубку для отвода радона, которая представляет собой перфорированную трубку и Т-образное соединение на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, часть грязи под ним, у вас будет место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется — обычно его можно разбить кувалдой и удалить по частям.Это действительно связано с тяжелой работой и тяжелой работой, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный при перепродаже и с меньшей вероятностью создать условия, которых лучше избегать — высокая влажность плюс вероятные точки конденсации — оба фактора, способствующие появлению плесневого нездорового подвала.

Идеальная конструкция стены подвала для предотвращения роста плесени:

  • Установите двухдюймовую жесткую изоляционную плиту непосредственно на бетон .Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы обрамляете стены.
  • Обрамляет внутреннюю каркасную стену 2×4 с шагом 24 дюйма , плотно прижимая к пенопластовым панелям.
  • В углубления установить ватные маты из минеральной ваты . Минеральная вата не повреждается влагой, и если она намокнет, она сохранит свою форму и значение R при высыхании; стеклопластик не такой упругий.
  • Наконец, установите гипсокартон и покрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой и войлочной изоляции может потребовать еще нескольких шагов, но он может предложить вам большее значение R на вложенный доллар, чем SPUF, и позволяет вам выполнять гораздо больше (или всю) работу самостоятельно.

По причинам, выходящим за рамки производительности, мы предпочитаем минеральную вату или пенополистирол вместо XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, пенообразователи значительно более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним значительным улучшением защиты подвалов от плесени является обеспечение соответствующей вентиляции. .Если в вашем подвале есть окна, это нормально, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; Поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV хорошего качества со скидкой и с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, слишком много или слишком мало влаги в наших домах влечет за собой последствия для здоровья. Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как сообщает EPA, обычно считается, что относительная влажность где-то в диапазоне от 35 до 50% является лучшим вариантом для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Он достаточно высокий, чтобы не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и он не слишком влажный для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы живете в старом доме над подвалом, не паникуйте. То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять на идеи и решения, а не на страх и беспокойство.Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал хорошо пахнет, а из окон (и стен) не капает, расслабьтесь!

Однако, если ваш подвал имеет определенный затхлый запах или характерную черную плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для душевного спокойствия подумайте о покупке ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который будет стоить вам не более 20-30 долларов. хозяйственные магазины. Если у вас есть проблема, а уровень влажности зашкаливает, то вероятность , что у вас заплесневелый подвал, даже если вы его еще не видите…

Чтобы быть уверенным, возьмите монитор влажности и отслеживайте уровни влажности, см. Здесь

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению плесени в подвалах:

Изоляция из жестких пенопластов между стойками

Утеплитель из жесткого пенопласта можно использовать по всему дому, но чаще всего он встречается в стенах подвала. Если вы являетесь домовладельцем, занимающимся отделкой подвала своими руками, это, вероятно, будет вашим первым знакомством с жесткой пеной с закрытыми порами.

Правильный метод использования жесткого пенопласта состоит в том, чтобы пропустить непрерывные листы пенопласта размером 4 на 8 футов по бетонной стене подвала, в результате чего жесткий пенопласт фактически является стеной. После этого поверх пенопласта устанавливаются тонкие планки обрешетки, чтобы обеспечить прочное основание для шурупов для гипсокартона и гипсокартона. Но можно ли пропустить жесткий пенопласт между шпильками так же, как вы это сделали бы с рулонами из стекловолокна или распыляемой пеной?

Когда устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта между шпильками

Хотя это не является официально рекомендуемым методом, установка жесткого пенопласта между стойками в местах с низким уровнем грунта может иметь некоторые преимущества.

Изготовители деревянных каркасных стен предназначены для нанесения теплоизоляции снаружи, а не внутри, связанного каркаса или структурной обшивки.

Как показывает практика, любая изоляция обычно лучше, чем ее отсутствие, при условии, что эта изоляция не создает для вас больше проблем в дальнейшем.

Изоляция стекловолокном стены из паротяжелого бетона является примером благих намерений переделки, которая может создать больше проблем в будущем.Все ваши усилия по добавлению стекловолоконной изоляции к влажной стеновой системе сводятся на нет, часто в течение пары сезонов, из-за быстрорастущей плесени и грибка. Изоляционные свойства влагонепроницаемой изоляции резко ухудшаются, а наличие плесени означает, что изоляция должна быть снята немедленно.

Но изоляция из жесткого пенопласта не впитывает воду, а ее гладкая поверхность не содержит плесени, как миллионы воздушных карманов из стекловолокна. Даже с его недостатками, а именно невозможностью идеально вписаться в ниши между стойками, изоляция из жесткого пенопласта будет лучшим выбором, чем отсутствие изоляции.Использование герметика из распыляемой пены с низким расширением для герметизации этих зазоров дополнительно увеличивает изоляционные свойства твердой пены между стойками.

Основы изоляции жестких пенопластов

Изоляция из жестких пенопластов отлично подходит для использования в помещениях ниже уровня, например, в подвалах. В редких случаях вы будете устанавливать изоляцию из стекловолокна ниже класса, так как стекловолокно впитывает влагу.

Одно исключение может быть, если вы изолируете отапливаемое готовое подвальное помещение от другого внутреннего подвального помещения, которое не отапливается.Поскольку вы ожидаете, что эта внутренняя стена останется сухой, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна. Другим исключением могут быть подвалы со стенами, освещенными дневным светом: те, у которых три стены упираются в землю, а четвертая стена открывается на уровне класса.

Жесткая вспененная плита, размеры

Изоляция из жестких пенопластов может быть размером до 4 на 8 футов, чтобы помочь вам быстро покрыть обширные стены. Иногда также можно купить меньшие и более удобные в использовании простыни размером 2 на 8 футов и 4 на 4 фута.

Большие листы часто идут с неглубокими надрезами, которые позволяют разрезать листы пополам без использования пилы. Как правило, эти насечки не помогают при установке между стойками, потому что они не соответствуют ширине.

Жесткая пена Водонепроницаемость

Утеплитель из жесткого пенопласта считается водонепроницаемым. Изоляция из жесткого пенопласта лучше предотвращает появление плесени, чем изоляция из стекловолокна. Но плесень и грибок все еще могут расти на поверхности жесткого пенопласта.Разница в том, что плесень и грибок не могут попасть в жесткую пену. Множество открытых ячеек стекловолоконной изоляции обеспечивают проникновение плесени и грибка.

Жесткая пена R-Value

Изоляция из жесткого пенопласта, как правило, имеет низкую или умеренную R-ценность на доллар по сравнению со стекловолокном. Изоляция из жесткого пенопласта стоит примерно в два раза дороже, чем стекловолокно. Лист жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма имеет R-значение 7,5.

Сплошная изоляция для идеальной стены подвала

Жесткая пена должна быть непрерывной.Напротив, классическая система стен, состоящая из стоек, размещаемых через каждые 16 дюймов по центру, не обеспечивает непрерывной изоляции.

В качестве внешней обшивки снаружи дома, прямо под сайдингом, устанавливается жесткий пенопласт. Листы пенопласта стыкуются друг с другом и склеиваются для предотвращения проникновения воздуха.

На стенах подвала также важна непрерывность. Если листы плотно уложены встык, возникновение теплового мостика исключено.

Предотвращение мостов холода и разрывов

Тепловой мост — это любой путь, по которому нежелательные температуры, горячие или холодные, могут проникнуть в ваш дом.

Термический разрыв может быть таким же очевидным, как трещина или дыра в стене. Удивительно, но это также может быть твердый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Металл легко переносит холод. Если у вас есть какой-либо цельный металл, идущий снаружи внутрь, например труба, у вас есть тепловой мост.

Дерево также может быть тепловым мостом, хотя и не таким явным, как металл, поскольку дерево не является хорошим проводником температуры. Деревянные стенные стойки могут служить проходом для проникновения холода в интерьер вашего дома.

Плюсы и минусы: жесткая пена между шпильками

Плюсы

  • Стоимость пены для распыления : Пена для распыления, установленная компанией, может стоить больше, чем вы можете себе позволить. Таким образом, жесткая пена является более дешевой альтернативой.

  • Низкие потребности в изоляции : Ваши потребности в изоляции могут быть незначительными. Когда земля засыпана бетонными стенами, температура снижается. Проблема терморазрывов минимальна.

  • Шпильки на месте : У вас может быть хорошо зарекомендовавшая себя стеновая система.Демонтаж стеновой системы только для того, чтобы установить сплошную изоляцию из жесткого пенопласта, может быть нецелесообразным проектом.

Минусы

  • Сборка деталей : Увеличивается объем работы по разрезанию нескольких кусков жесткого пенопласта до точных размеров, чтобы они поместились в отсеки.

  • Тепловые разрывы / мосты : Жесткая изоляция из пеноматериала позволяет деревянным шпилькам передавать холод в подвал.

  • Расширение / сжатие : Деревянные стойки расширяются и сжимаются, предоставляя больше возможностей для развития трещин.

Как установить изоляцию из жесткого пенопласта между шпильками

Измерьте площадь проекта

Измерьте всю площадь стены, чтобы определить необходимое количество жесткого пенопласта. Не вычитайте шпильки. Например, стена может иметь длину 30 футов и высоту 7 футов. Считайте, что 210 квадратных футов — это весь объем приобретаемой изоляции из жесткого пенопласта.

Измерение отдельных полостей

Измерьте каждый отсек индивидуально. Шпильки, размещенные через каждые 16 дюймов по центру, будут иметь ширину пролета примерно 14 дюймов.Хотя вы хотите, чтобы пена была плотной, вы не хотите, чтобы она была слишком большой, так как пену трудно сбрить.

Один из способов заставить этот проект работать должным образом — это обрабатывать каждую стенку отдельно. Часто шпильки могут располагаться на расстоянии не точно 16 дюймов от центра. Измерьте каждый отсек отдельно и запишите это измерение, как в этом примере:

  • Отсек 1:16 дюймов x 7 футов
  • Отсек 2: 16 1/8 дюйма x 7 футов
  • Отсек 3:15 7/8 дюйма x 7 футов

Обозначьте и разрежьте жесткий пенопласт

Отметьте размеры меткой Sharpie на жестком пенопласте с квадратом из гипсокартона.Разрежьте жесткий пенопласт обычной пилой по дереву.

Установите изоляцию из жесткого пенопласта

Поместите каждый лист жесткого пенопласта в отдельный отсек стены. Посадка должна быть плотной, но не настолько, чтобы края поролона начали рваться. В этом случае вытяните лист и слегка подрежьте края пилой.

Заделайте зазоры в изоляции

Зазоры между пенопластом и стойками должны быть заделаны вспененным герметиком с низким расширением.

Надлежащая изоляция ванной комнаты

по Марк Роу

Верхние изоляционные наконечники для ванных комнат

Ванные комнаты имеют репутацию объекта с высокими требованиями к теплоизоляции.Когда речь идет об утеплении ванных комнат , основная проблема — это контроль влажности. Горячая вода, используемая во время принятия душа, производит пар и увеличивает влажность (объем водяного пара в воздухе), который, если он не проветривается должным образом, задерживается в стенах ванной комнаты, вызывая рост плесени и подвергая опасности ваше здоровье. Вот почему ванные комнаты представляют собой более сложный проект, чем другие части дома. Это не значит, что вы не можете выполнять эту работу самостоятельно, просто вы должны знать, на что обращать внимание, и строго соблюдать спецификации и процедуры.Проблему влажности можно решить, установив пароизоляцию вокруг стен и на полу.

Планируйте проект теплоизоляции ванной комнаты поэтапно, решая одновременно одну вещь.

Что нужно утеплить?

Правильно утепленная ванная снижает потребление энергии и экономит деньги . Для этого необходимо изолировать внутренние стены и трубы с горячей водой, чтобы минимизировать потери тепла.

Изоляция внутренних стен ванной комнаты

Поместите изоляционные плиты или войлок в полость стены между стойками.Если весь войлок не может поместиться внутри полости, срежьте излишки материала ножом-скальпелем, оставив пару сантиметров с каждой стороны, чтобы обеспечить плотное прилегание. Используйте выброшенный материал, чтобы заполнить пробелы, укромные уголки и трещины. Вы можете заправить более мелкие детали отверткой.

Чтобы влага не проникала внутрь изоляции, необходимо установить пародиффузионный барьер (пароизоляционный барьер), который снижает скорость движения влаги через материал, предотвращая появление плесени.Замедлитель пародиффузии (сокращенно VDR) следует размещать ближе к внутренней части комнаты.

Изоляционные трубы

Сначала очистите трубы. и подготовьте материал. Используйте ткань, чтобы удалить жир и / или грязь с труб. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем начинать утеплять. Трубу оборачивают фольгой, стекловолокном и изоляцией из ваты. Например, изоляция для труб Earthwool от Knauf относится к новому поколению продуктов, изготовленных из экологически чистых и возобновляемых биоматериалов .Но если вы не слишком разборчивы, любой вышеупомянутый тип изоляции отлично подойдет.

Вся труба должна быть обернута оболочкой и, при необходимости, каждый конец изоляции должен быть закреплен лентой. Закрепить изоляцию не так сложно, потому что она обычно имеет трубчатую форму в виде самоуплотняющейся перемычки, готовой к установке на трубу. Вам просто нужно выбрать нужный размер и обрезать его по длине.

Если вы нашли эту статью полезной, поделитесь ею со своими друзьями в Twitter, Facebook и Google+.Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не стесняйтесь писать их в разделе комментариев ниже, я отвечу на все из них.



.

Оставить комментарий