Как сделать из бп компьютера 12 вольт: Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт.

Опубликовано в Разное
/
6 Май 1970

Содержание

Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт.

В современном мире существует множество различных устройств, требующих подключения к электросети. Для некоторых из них требуется определенный блок питания. Напряжение и сила тока играют важную роль в функционировании любого электроприбора. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как взять напряжение с блока питания компьютера и каким образом можно получить 12 Вольт.

Что вы узнаете


Какое напряжение с блока питания компьютера можно получить

Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что системный блок ПК – это комплекс устройств позволяющих системе работать. Каждое из них требует подключения к электрической сети. Но вот для определенного оборудования оно может быть разным. Допустим, большинство вентиляторов работают от 5 Вольт при силе тока в 0.1 Ампер. Для других устройств требуются другие значения. Именно для обеспечения работы всех комплектующих имеется блок питания компьютера. Он преобразует напряжение и обеспечивает каждое изделие необходимым током.

Если мы рассмотрим БП компьютера, то увидим, что в нем имеется огромное количество проводов и портов для подключения. Они имеют свои цвета, и это не просто так. На боковой или задней стенке корпуса блока питания имеется табличка, на которой указана вся необходимая информация.

Разбираемся с маркировкой

Взгляните на картинку. Там указано, что оранжевый провод (orange) имеет исходящее напряжение в +3.3V, желтый (yellow) — +12V, красный (red) — +5V и так далее. Кроме этого, есть пометка о силе тока. Черный провод в большинстве случаев является общим (минусом или «земля»). Исходя из полученной информации, можно понять, что получить нужное напряжение с блока питания, даже работающего, совсем не сложно.

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает.


Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

  • Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
  • Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
  • Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
  • Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя. Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Немного информации в помощь

Для того, чтобы вам было легче понять, какое напряжение с блока питания вы получите, я составил небольшую таблицу. Пользоваться ей нужно по такому принципу: положительное напряжение + ноль =итог.

Положительное Ноль Итог
+12V 0V +12V
+5V -5V +10V
+12V +3,3V +8,7V
+3,3V -5V +8,3V
+12V +5V +7V
+5V 0V +5V
+3,3V 0V
+3,3V
+5V +3,3V +1,7V
0V 0V 0V

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Надеюсь, сегодняшняя статья была понятна и полезна. Теперь вы знаете, как получить нужное напряжение с блока питания компьютера и каким образом взять 12 Вольт. Однако помните, что обращение с электроприборами требует соблюдения правил техники безопасности. В случае, если вы не уверены в своих знаниях, лучше попросить помощи у профессионала.

Автор статьи:

Надеюсь мои статьи будут вам полезны, ведь я стараюсь передать весь имеющийся опыт и знания. С радостью отвечу на все возникшие вопросы и могу дать дельный совет. Буду ждать ваших отзывов, мнений и предложений.

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП.

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

  • Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

  • Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

  • Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов

MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Главная &raquo Секреты ремонта автомагнитол &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Блок питания от компьютера как источник 12

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Получаем Соединяем
24.0V 12V и -12V
17.0V 12V и -5V
15.3V 3.3V и -12V
10.0V 5V и -5V
8.7V 12V и 3.3V
8.3V 3.3V и -5V
7.0V 12V и 5V
1.7V 5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Общее·количество·просмотров·страницы

среда, 25 ноября 2015 г.

Мощный источник напряжения 12 вольт из компьютерного блока питания.

Из кучки, привезённой мне этого барахла, живым оказался самый древний блок питания (model: FA-5-2).
2002 год. Особенно радует надпись pentium 4 . (какое отношение к пентиуму имеет блок питания? загадка!)
Пишу кстати, под – приятный FRUUPP

Что имеем с БП?
Имеем напряжение 12 вольт аж до 13и ампер постоянного тока. Такой ток мне не нужен, в разы меньше пока. А так можно будет запитать автомобильный компрессор или шуруповёрт у которого сломались аккумуляторы, или подзарядить замёрзший автомобильный аккумулятор (для нормальной зарядки нужно всё таки 14 вольт) да и мало ли чего ещё.
Остальные напряжения меня пока не интересуют.

А это перемычка. Которая запустила блок питания. Просто замкнул серый провод на чёрный (общий, или минус). Хотя вроде как народ через сопротивление этот провод кидает.

Тут (резкость ты где?) видим что имеем огромный пук проводов цветоразных от которых избавимся.

Здесь я уже избавился от этой косы провода разного цвета.
Серый провод напрямую впаял на «корпус» (т.е. припаял вместо одного удалённого чёрного).
Припаял и посадил на клей лампу. Лампа 12 вольт 20 ватт запитана 5ю вольтами. Хотя на выходе 5и вольт стоит мощное сопротивление (номинал даже не стал смотреть), которое видимо не даёт блоку питания работать на холостом ходу создавая некую нагрузку. (АХТУНГ! импульсные блоки питания нельзя включать без нагрузки если нет соответствующей защиты. А есть ли такая защита в этом БП неизвестно. Ну поэтому лампочка не будет лишней. )

Оставил один шлейфик на выходе. В нём 12 вольт и 5 вольт. Сечение провода конечно явно не под 13 ампер, но такой ток мне пока не нужен.

Вот так он работает. Светит и карлсон шуршит. По крайней мере можно использовать как ночник :-))
Да, можно будет установить в это зияющее отверстие гнездо прикуривателя автомобиля. Предварительно поработав напильником.

Где в компьютере 12 вольт

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

В современном мире существует множество различных устройств, требующих подключения к электросети. Для некоторых из них требуется определенный блок питания. Напряжение и сила тока играют важную роль в функционировании любого электроприбора. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как взять напряжение с блока питания компьютера и каким образом можно получить 12 Вольт.


Какое напряжение с блока питания компьютера можно получить

Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что системный блок ПК – это комплекс устройств позволяющих системе работать. Каждое из них требует подключения к электрической сети. Но вот для определенного оборудования оно может быть разным. Допустим, большинство вентиляторов работают от 5 Вольт при силе тока в 0.1 Ампер. Для других устройств требуются другие значения. Именно для обеспечения работы всех комплектующих имеется блок питания компьютера. Он преобразует напряжение и обеспечивает каждое изделие необходимым током. Если мы рассмотрим БП компьютера, то увидим, что в нем имеется огромное количество проводов и портов для подключения. Они имеют свои цвета, и это не просто так. На боковой или задней стенке корпуса блока питания имеется табличка, на которой указана вся необходимая информация.

Разбираемся с маркировкой

Взгляните на картинку. Там указано, что оранжевый провод (orange) имеет исходящее напряжение в +3.3V, желтый (yellow) — +12V, красный (red) — +5V и так далее. Кроме этого, есть пометка о силе тока. Черный провод в большинстве случаев является общим (минусом или «земля»). Исходя из полученной информации, можно понять, что получить нужное напряжение с блока питания, даже работающего, совсем не сложно.

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает.

Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

  • Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
  • Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
  • Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
  • Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя. Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Немного информации в помощь

Для того, чтобы вам было легче понять, какое напряжение с блока питания вы получите, я составил небольшую таблицу. Пользоваться ей нужно по такому принципу: положительное напряжение + ноль =итог.

Положительное Ноль Итог
+12V 0V +12V
+5V -5V +10V
+12V +3,3V +8,7V
+3,3V -5V +8,3V
+12V +5V +7V
+5V 0V +5V
+3,3V 0V +3,3V
+5V +3,3V +1,7V
0V 0V 0V

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Надеюсь, сегодняшняя статья была понятна и полезна. Теперь вы знаете, как получить нужное напряжение с блока питания компьютера и каким образом взять 12 Вольт. Однако помните, что обращение с электроприборами требует соблюдения правил техники безопасности. В случае, если вы не уверены в своих знаниях, лучше попросить помощи у профессионала.

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Получаем Соединяем
24.0V 12V и -12V
17.0V 12V и -5V
15.3V 3.3V и -12V
10.0V 5V и -5V
8.7V 12V и 3.3V
8.3V 3.3V и -5V
7.0V 12V и 5V
1.7V 5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Как сделать блок питания 12В своими руками

Блок питания постоянного напряжения 12 вольт состоит из трех основных частей:

  • Понижающий трансформатор с обычного входного переменного напряжения 220 В. На его выходе будет такое же синусоидальное напряжение, только пониженное до примерно 16 вольт по холостому ходу – без нагрузки.
  • Выпрямитель в виде диодного моста. Он «срезает» нижние полусинусоиды и кладет их вверх, то есть получается напряжение, меняющееся от 0 до тех же 16 вольт, но в положительной области.
  • Электролитический конденсатор большой емкости, который сглаживает полусинусоиды напряжения, делая их приближающимися к прямой линии на уровне в 16 вольт. Это сглаживание тем лучше, чем больше емкость конденсатора.

Самое простое, что нужно для получения постоянного напряжения, способного питать приборы, рассчитанные на 12 вольт – лампочки, светодиодные ленты и другое низковольтное оборудование.

Понижающий трансформатор можно взять из старого блока питания компьютера или просто купить в магазине, чтобы не заморачиваться с обмотками и перемотками. Однако чтобы выйти в конечном счете на искомые 12 вольт напряжения при работающей нагрузке, нужно взять трансформатор, понижающий вольт до 16.

Для моста можно взять четыре выпрямительных диода 1N4001, рассчитанных на нужный нам диапазон напряжений или аналогичные.

Конденсатор должен быть емкостью не менее 480 мкФ. Для хорошего качества выходного напряжения можно и больше, 1 000 мкФ или выше, но для питания осветительных приборов это совсем не обязательно. Диапазон рабочих напряжений конденсатора нужен, скажем, вольт до 25.

Компоновка прибора

Если мы хотим сделать приличный прибор, который не стыдно будет потом приделать в качестве постоянного блока питания, допустим, для цепочки светодиодов, нужно начать с трансформатора, платы для монтажа электронных компонентов и коробки, где все это будет закреплено и подключено. При выборе коробки важно учесть, что электрические схемы при работе разогреваются. Поэтому коробку хорошо найти подходящую по размерам и с отверстиями для вентиляции. Можно купить в магазине или взять корпус от блока питания компьютера. Последний вариант может оказаться громоздким, но в нем как упрощение можно оставить уже имеющийся трансформатор, даже вместе с вентилятором охлаждения.

Корпус блока питанияКорпус блока питания

На трансформаторе нас интересует низковольтная обмотка. Если она дает понижение напряжения с 220 В до 16 В – это идеальный случай. Если нет, придется ее перемотать. После перемотки и проверки напряжения на выходе трансформатора его можно закрепить на монтажной плате. И сразу продумать, как монтажная плата будет крепиться внутри коробки. У нее для этого имеются посадочные отверстия.

Низковольтная обмоткаМонтажная плата

Дальнейшие действия по монтажу будут проходить на этой монтажной плате, значит, она должна быть достаточной по площади, длине и допускать возможную установку радиаторов на диоды, транзисторы или микросхему, которые должны еще поместиться в выбранную коробку.

Диодный мост

Диодный мост собираем на монтажной плате, должен получиться такой ромбик из четырех диодов. Причем левая и правая пары состоят одинаково из диодов, подключенных последовательно, а обе пары параллельны друг другу. Один конец каждого диода маркирован полоской – это обозначен плюс. Сначала паяем диоды в парах друг к другу. Последовательно – это значит плюс первого соединен с минусом второго. Свободные концы пары тоже получатся – плюс и минус. Параллельно соединить пары – значит спаять оба плюса пар и оба минуса. Вот теперь имеем выходные контакты моста – плюс и минус. Или их можно назвать полюсами – верхним и нижним.

Схема диодного моста

Остальные два полюса – левый и правый – используются как входные контакты, на них подается переменное напряжение с вторичной обмотки понижающего трансформатора. А на выходы моста диоды подадут пульсирующее знакопостоянное напряжение.

Если теперь подключить параллельно с выходом моста конденсатор, соблюдая полярность – к плюсу моста – плюс конденсатора, он напряжение начнет сглаживать, причем настолько хорошо, насколько велика у него емкость. 1 000 мкФ будет достаточно, и даже ставят 470 мкФ.

Внимание! Электролитический конденсатор – прибор небезопасный. При неверном подключении, при подаче на него напряжения вне рабочего диапазона или при большом перегреве он может взорваться. При этом разлетается по округе все его внутреннее содержимое – лохмотья корпуса, металлической фольги и брызги электролита. Что весьма опасно.

Ну вот и получился у нас самый простой (если не сказать, примитивный) блок питания для приборов напряжением 12 V DC, то есть постоянного тока.

Проблемы простого блока питания с нагрузкой

Сопротивление, нарисованное на схеме – это эквивалент нагрузки. Нагрузка должна быть такова, чтобы ток, ее питающий, при подаваемом напряжении в 12 В не превысил 1 А. Можно рассчитать мощность нагрузки и сопротивление по формулам.

Откуда сопротивление R = 12 Ом, а мощность P = 12 ватт. Это значит, что если мощность будет больше 12 ватт, а сопротивление меньше 12 Ом, то наша схема начнет работать с перегрузкой, будет сильно греться и быстро сгорит. Решить проблему можно несколькими способами:

  1. Стабилизировать выходное напряжение так, чтобы при изменяющемся сопротивлении нагрузки ток не превышал максимально допустимого значения или при внезапных скачках тока в сети нагрузки – например, в момент включения некоторых приборов – пиковые значения тока срезались до номинала. Такие явления бывают, когда блок питания запитывает радиоэлектронные устройства – радиоприемники, и пр.
  2. Использовать специальные схемы защиты, которые бы отключали блок питания при превышении тока на нагрузке.
  3. Использовать более мощные блоки питания или блоки питания с большим запасом мощности.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

На рисунке ниже представлено развитие предыдущей простой схемы включением на выходе микросхемы 12-вольтового стабилизатора LM7812.

Блок питания со стабилизатором на микросхеме

Это уже лучше, но максимальный ток в нагрузке такого блока стабилизированного питания по-прежнему не должен превышать 1 А.

Блок питания повышенной мощности

Более мощным блок питания можно сделать, добавив в схему несколько мощных каскадов на транзисторах Дарлингтона типа TIP2955. Один каскад даст прибавку нагрузочного тока в 5 А, шесть составных транзисторов, подключенных параллельно, обеспечат нагрузочный ток в 30 А.

Транзисторы Дарлингтона типа TIP2955

Схема, обладающая такой выходной мощностью, требует соответствующего охлаждения. Транзисторы должны быть обеспечены радиаторами. Возможно, понадобится и дополнительный вентилятор охлаждения. Кроме того, можно защититься еще плавкими предохранителями (на схеме не показано).

На рисунке показано подключение одного составного транзистора Дарлингтона, дающего возможность увеличения выходного тока до 5 ампер. Можно увеличивать и дальше, подключая новые каскады параллельно с указанным.

Подключение одного составного транзистора Дарлингтона

Внимание! Одним из главных бедствий в электрических цепях является внезапное короткое замыкание в нагрузке. При этом, как правило, возникает ток гигантской силы, который сжигает все на своем пути. В этом случае сложно придумать такой мощный блок питания, который способен это выдержать. Тогда применяют схемы защиты, начиная от плавких предохранителей и кончая сложными схемами с автоматическим отключением на интегральных микросхемах.

Как запустить блок питания без компьютера: включаем БП перемычкой и другими способами — iChip

Компьютер не включается — это очень распространенная проблема, которая может быть вызвана чем угодно. В такой ситуации чаще всего виновником «торжества» выступает какая-либо комплектующая. Чаще всего это блок питания или процессор. Проверить ЦПУ в домашних условиях на работоспособность довольно трудно. Для этого потребуется найти аналог, который подойдет в сокет материнской платы. И тогда методом исключения можно прийти к выводу, что процессор не работает. Но у кого из вас дома валяется несколько камней, подходящих в один сокет? То-то же.

А вот проверить БП на домашнем операционном столе вполне реально. Для этого существует несколько способов. И при этом не потребуется сам ПК. То есть, если у вас имеется не подключенный блок, то его не обязательно вставлять в корпус и соединять с остальными комплектующими. Сегодня мы расскажем, как проверить блок питания без компьютера. 

Как завести блок питания без компьютера: принципы работы компьютера

Перед любой диагностикой полезно знать, как вообще устроен компьютер. Блок питания — это комплектующая, которая отвечает за снабжение остальных элементов компьютера электроэнергией. Все компоненты компьютера имеют множество параметров, которые являются стандартизированными. Поэтому на любом блоке питания вы найдете коннекторы определенных типов. Например, для подключения материнской платы, жестких дисков, видеокарты и так далее.

В первую очередь необходимо проверять работоспособность БП, ведь бесполезно диагностировать остальные комплектующие без питания. И только после этого следует переходить к проверке проводов, которые идут от корпуса к материнской плате и отвечают за старт компьютера. А затем можно уже тестировать и остальные комплектующие.

Как стартануть блок питания без компьютера: подготовка к «операции»

Как мы уже говорили, проверить блок питания можно несколькими способами. В зависимости от конкретно вашей ситуации, вы можете подобрать метод, который будет удобен и доступен именно вам. Но независимо от выбранного способа, вы должны перед началом диагностики выполнить следующие действия:

1. Выключите компьютер. Отключите блок питания от всех комплектующих. Сам блок можно не вынимать из корпуса и провести диагностику прям внутри «тушки». В дальнейшем нам понадобятся некоторые коннекторы. Так что если кабели внутри корпуса протянуты очень туго, освободите их для дальнейших манипуляций чтобы вам было удобно.

2. Подключите к блоку питания любой рабочий жесткий диск. Но соединять его с материнской платой не нужно. Если этого не сделать, то после проделанной процедуры в работе БП могут возникнуть неисправности. Если жесткий диск вышел из строя, то на его роль может подойти проигрыватель CD/DVD дисков.

Как включить блок питания без компьютера: перемычка

Суть способа заключается в том чтобы заставить блок питания завестись без подключения к материнской плате. По идее сколько второстепенных устройств не подключай к БП — он не стартанет. Обязательно потребуется подсоединенный основной 20 или 24-pin кабель. Но можно обойти это правило. Для этого нам потребуется сделать специальную перемычку из любого материала, который проводит электричество. Лучше всего на эту роль подойдет скрепка, медная проволока. Но можно использовать то, что найдется под рукой. 

Далее нужно взять 20 или 24-pin коннектор и вставить в него перемычку следующим образом: один конец вставьте в четвертый контакт (к нему подключен зеленый проводок от блока питания), а другой конец вставьте в пятый контакт (к нему подключен черный провод от блока питания). Зелёный контакт в схеме обычно изображается как «PS-ON» («Power Supply ON» — включение БП), а чёрный как «COM» («Common» — общий) или GND («Ground» — заземление).

Не забудьте подключить второстепенное устройство, на роль которого сгодится жесткий диск и твердотельный накопитель. После этого можно запускать блок питания. Кулер на БП должен начать крутиться, а жесткий диск будет нагреваться и слегка гудеть. Но это при условии, что вы правильно подключили перемычку. Если вы уверены, что все сделано правильно, а блок питания не запускается, то можно говорить о том, что комплектующая неисправна. Если он начал работать, то это не означает, что все в порядке. Если у вас дома есть вольтметр, то рекомендуется воспользоваться им для дальнейшей диагностики чтобы можно было с уверенностью сказать, что БП функционирует правильно.

Как запустить компьютерный блок питания без компьютера: вольтметр

Для того чтобы поставить точный диагноз, нужно воспользоваться вольтметром, который показывает выходное напряжение на коннекторах. У каждого типа должно быть определенное значение. Если это значение не сильно отклоняется от нормы, то с БП все в порядке. Если отклонения больше, чем на 5% от рекомендуемых цифр, это значит, что есть неполадки в работе блока питания. И такую комплектующую лучше либо заменить, либо отнести в сервисный центр. Но, как показывает практика, намного проще и быстрее купить новый БП и не ждать пока старый отремонтируют, ведь компьютер многим из нас нужен каждый день. 

Напоминаем, что блок питания — это компонент, который снабжает электроэнергией остальные комплектующие. В случае его неполадки, он может с легкостью забрать с собой «на тот свет», например, видеокарту или материнскую плату. Поэтому не стоит пренебрегать такой простой диагностикой. Она может сэкономить ваши деньги и время, если вовремя выявить неисправность. Мы понимаем, что вольтметр есть дома не у каждого. Но рекомендуем его все же приобрести. С его помощью можно диагностировать не только блок питания, но и другие комплектующие. Тем более, что по цене он доступен абсолютно каждому. Вот неплохой вариант:

Итак, включите блок питания описанным выше способом. С помощью прибора замерьте показатели ряда черного и розового проводков. Рекомендуемое значение должно колебаться около 3,3 вольта. Тоже самое сделайте для черного и желтого провода. Здесь уже цифры должны находиться около 12 вольт. А для черного и красного — 5 вольт. Если все в пределах нормы, то диагностику можно завершить. После этого можно с уверенностью сказать, что с вашим блоком все в порядке.

Если же вольтметра у вас нет, то вы всегда можете провести визуальный осмотр. Для этого снимите крышку с блока питания и в первую очередь проверьте состояние конденсаторов. Если они вздутые или треснутые — все плохо. Блок нужно менять. Разумеется, осуществлять такую процедуру нужно при выключенном питании. Также заодно прочистите БП внутри. Пыль может стать причиной короткого замыкания и других малоприятных инцидентов.

Заключение

Диагностика блока питания в домашних условиях состоит из трех этапов.

  • Запуск блока с помощью перемычки.
  • Замер выходного напряжения с помощью вольтметра.
  • Визуальный осмотр на предмет вздутых конденсаторов и скоплений пыли.

Как видите, в этом нет ничего сложного и даже начинающий пользователь осилит такую простую процедуру. Помимо блока питания следите и за остальными комплектующими в вашем компьютере и регулярно проверяйте показания различных датчиков, если не хотите столкнуть с поломкой какого-либо компонента.

Читайте также:

Теги блок питания

БП компьютера – цвета проводов, напряжение на разъемах

Из блока питания компьютера выходит толстый жгут проводов разного цвета и на первый взгляд, кажется, что разобраться с распиновкой разъемов невозможно.

Но если знать правила цветовой маркировки проводов, выходящих из блока питания, то станет понятно, что означает цвет каждого провода, какое напряжение на нем присутствует и к каким узлам компьютера провода подключаются.

Цветовая распиновка разъемов БП компьютера

В современных компьютерах применяются Блоки питания АТХ, а для подачи напряжения на материнскую плату используется 20 или 24 контактный разъём. 20 контактный разъем питания использовался при переходе со стандарта АТ на АТХ. С появлением на материнских платах шины PCI-Express, на Блоки питания стали устанавливать 24 контактные разъемы.

20 контактный разъем отличается от 24 контактного разъема отсутствием контактов с номерами 11, 12, 23 и 24. На эти контакты в 24 контактном разъеме подается продублированное уже имеющееся на других контактах напряжение.

Контакт 20 (белый провод) ранее служил для подачи −5 В в источниках питания компьютеров ATX версий до 1.2. В настоящее время это напряжение для работы материнской платы не требуется, поэтому в современных источниках питания не формируется и контакт 20, как правило, свободный.

Иногда блоки питания комплектуются универсальным разъемом для подключения к материнской плате. Разъем состоит из двух. Один является двадцати контактным, а второй – четырехконтактный (с номерами контактов 11, 12, 23 и 24), который можно пристегнут к двадцати контактному разъему и, получится уже 24 контактный.

Так что если будете менять материнскую плату, для подключения которой нужен не 20, а 24 контактный разъем, то стоит обратить внимание, вполне возможно подойдет и старый блок питания, если в его наборе разъемов есть универсальный 20+4 контактный.

В современных Блоках питания АТХ, для подачи напряжения +12 В бывают еще вспомогательные 4, 6 и 8 контактные разъемы. Они служат для подачи дополнительного питающего напряжения на процессор и видеокарту.

Как видно на фото, питающий проводник +12 В имеет желтый цвет с черной долевой полосой.

Для питания жестких и SSD дисков в настоящее время применяется разъем типа Serial ATA. Напряжения и номера контактов показаны на фотографии.

Морально устаревшие разъемы БП

Этот 4 контактный разъем ранее устанавливался в БП для питания флоппи-дисковода, предназначенного для чтения и записи с 3,5 дюймовых дискет. В настоящее время можно встретить только в старых моделях компьютеров.

В современные компьютеры дисководы Floppy disk не устанавливаются, так как они морально устарели.

Четырехконтактный разъем на фото, является самым долго применяемым, но уже морально устарел. Он служил для подачи питающего напряжения +5 и +12 В на съемные устройства, винчестеры, дисководы. В настоящее время вместо него в БП устанавливается разъем типа Serial ATA.

Системные блоки первых персональных компьютеров комплектовались Блоками питания типа АТ. К материнской плате подходил один разъем, состоящий из двух половинок. Его надо было вставлять таким образом, чтобы черные провода были рядом. Питающее напряжение в эти Блоки питания подавалось через выключатель, который устанавливался на лицевой панели системного блока. Тем не менее, по выводу PG, сигналом с материнской платы имелась возможность включать и выключать Блок питания.

В настоящее время Блоки питания АТ практически вышли из эксплуатации, однако их с успехом можно использовать для питания любых других устройств, например, для питания ноутбука от сети, в случае выхода из строя его штатного блока питания, запитать паяльник на 12 В, или низковольтные лампочки, светодиодные ленты и многое другое. Главное не забывать, что Блок питания АТ, как и любой импульсный блок питания, не допускается включать в сеть без внешней нагрузки.

Справочная таблица цветовой маркировки,


величины напряжений и размаха пульсаций на разъемах БП

Провода одного цвета, выходящие из блока питания компьютера, припаяны внутри к одной дорожке печатной платы, то есть соединены параллельно. Поэтому напряжение на всех провода одного цвета одинаковой величины.

Напряжение +5 В SB (Stand-by) – (провод фиолетового цвета) вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютеры не устанавливают. Поэтому в блоках питания последних моделей это напряжение может отсутствовать.

Отклонение питающих напряжений от номинальных значений не должно превышать значений, приведенных в таблице.

При измерении напряжения на проводах блока питания, он должен быть обязательно подключен к нагрузке, например, к материнской плате или самодельному блоку нагрузок.

Установка в БП компьютера


дополнительного разъема для видеокарты

Иногда бывают, казалось бы, безвыходные ситуации. Например, Вы купили современную видеокарту, решили установить в компьютер. Нужный слот на материнской плате для установки видеокарты есть, а подходящего разъема на проводах, для дополнительного питания видеокарты, идущих от блока питания нет. Можно купить переходник, заменить блок питания целиком, а можно самостоятельно установить на блок питания дополнительный разъем для питания видеокарты. Это простая задача, главное иметь подходящий разъем, его можно взять от неисправного блока питания.

Сначала нужно подготовить провода, идущие от разъемов для соединения со сдвигом, как показано на фотографии. Дополнительный разъем для питания видеокарты можно присоединить к проводам, идущим, например, от блока питания на дисковод А. Можно присоединиться и к любым другим проводам нужного цвета, но с таким расчетом, чтобы хватило длины для подключения видеокарты, и желательно, чтобы к ним ничего больше не было подключено. Черные провода (общие) дополнительного разъема для питания видеокарты соединяются с черным проводом, а желтые (+12 В), соответственно с проводом желтого цвета.

Провода, идущие от дополнительного разъема для питания видеокарты, плотно обвиваются не менее чем тремя витками вокруг провода, к которому они присоединяются. Если есть возможность, то лучше соединения пропаять паяльником. Но и без пайки в данном случае контакт будет достаточно надежным.

Завершается работа по установке дополнительного разъема для питания видеокарты изолированием места соединения, несколько витков и можно подключать видеокарту к блоку питания. Благодаря тому, что места скруток сделаны на удалении друг от друга, каждую скрутку изолировать по отдельности нет необходимости. Достаточно покрыть изоляцией только участок, на котором оголены провода.

Доработка разъема БП


для подключения материнской платы

При выходе из строя материнской платы или модернизации (апгрейде) компьютера, связанного с заменой материнской платы, неоднократно приходилось сталкиваться с отсутствием у блока питания разъема для подачи питающего напряжения с 24 контактами.

Имеющийся разъем на 20 контактов хорошо вставлялся с материнскую плату, но работать компьютер при таком подключении не мог. Необходим был специальный переходник или замена блока питания, что являлось дорогим удовольствием.

Но можно сэкономить, если немного самому поработать руками. У блока питания, как правило, есть много незадействованных разъемов, среди них может быть и четырех, шести или восьми контактный. Четырехконтактный разъем, как на фотографии выше, отлично вставляется в ответную часть разъема на материнской плате, которая осталась незанятой при установке 20 контактного разъема.

Обратите внимание, как в разъеме, идущем от блока питания компьютера, так и в ответной части на материнской плате каждый контакт имеет свой ключ, исключающий неправильное подключение. У некоторых изоляторов контактов форма с прямыми углами, а у иных углы срезаны. Нужно разъем сориентировать, чтобы он входил. Если не получится подобрать положение, то срезать мешающий угол.

По отдельности как 20 контактный, так и 4 контактный разъемы вставляются хорошо, а вместе не вставляются, мешают друг другу. Но если немного сточить соприкасаемые стороны обоих разъемов напильником или наждачной бумагой, то хорошо вставятся.

После подгонки корпусов разъемов можно приступать к присоединению проводов 4 контактного разъема к проводам 20 контактного. Цвета проводов дополнительного 4 контактного разъема отличаются от стандартного, поэтому на них не нужно обращать внимания и соединить, как показано на фотографии.

Будьте крайне внимательными, ошибки недопустимы, сгорит материнская плата! Ближний левый, контакт №23, на фото черный, подсоединяется к красному проводу (+5 В). Ближний правый №24, на фото желтый, подсоединяется к черному проводу (GND). Дальний левый, контакт №11, на фото черный, подсоединяется к желтому проводу (+12 В). Дальний правый, контакт №12, на фото желтый, подсоединяется к оранжевому проводу (+3,3 В).

Осталось покрыть места соединения несколькими витками изоляционной ленты и новый разъем будет готов к работе.

Для того, чтобы не задумываться как правильно устанавливать сборный разъем в разъем материнской платы следует нанести с помощью маркера метку.

Как на БП компьютера


подается питающее напряжение от электросети

Для того чтобы постоянные напряжения появились на цветных проводах блока питания, на его вход нужно подать питающее напряжение. Для этого на стенке, где обычно установлен кулер, имеется трехконтактный разъем. На фотографии этот разъем справа вверху. В нем есть три штыря. На крайние с помощью сетевого шнура подается питающее напряжение, а средний является заземляющим, и он через сетевой шнур при его подключении соединяется с заземляющим контактом электрической розетки. Ниже на некоторых Блоках питания, например на этом, установлен сетевой выключатель.

В домах старой постройки электропроводка выполнена без заземляющего контура, в этом случае заземляющий проводник компьютера остается не подключенным. Опыт эксплуатации компьютеров показал, что если заземляющий проводник не подключен, то это на работу компьютера в целом не сказывается.

Сетевой шнур для подключения Блока питания к электросети представляет собой трехжильный кабель, на одном конце которого имеется трех контактный разъем для подключения непосредственно к Блоку питания. На втором конце кабеля установлена вилка C6 с круглыми штырями диаметром 4,8 мм с заземляющим контактом в виде металлических полосок по бокам ее корпуса.

Если вскрыть пластмассовую оболочку кабеля, то можно увидеть три цветных провода. Желто — зеленый – является заземляющим, а по коричневому и синему (могут быть и другого цвета), подается питающее напряжение 220В.

Желто — зеленый провод в вилке С6 присоединяется к заземляющим боковым полоскам. Так что если придется заменять вилку, не забудьте об этом. Все о электрических вилках и правилах их подключения можете узнать из статьи сайта «Электрическая вилка».

О сечении проводов, выходящих из БП компьютера

Хотя токи, которые может отдавать в нагрузку блок питания, составляют десятки ампер, сечение выходящих проводников, как правило, составляет всего 0,5 мм2, что допускает передачу тока по одному проводнику величиной до 3 А. Более подробно о нагрузочной способности проводов Вы можете узнать из статьи «О выборе сечения провода для электропроводки». Однако все провода одного цвета запаяны на печатной плате в одну точку, и если блок или модуль в компьютере потребляет больший, чем 3 А ток, через разъем подводится напряжение по нескольким проводам, включенным параллельно. Например к материнской плате напряжение +3,3 В и +5 В подводится по четырем проводам. Таким образом, обеспечивается подача тока на материнскую плату до 12 А.

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания в цепи питания

Стандартный компьютерный блок питания (PSU) преобразует входящие 110 В или 220 В переменного тока (переменного тока) в различные выходные напряжения постоянного (постоянного тока), подходящие для питания внутренних компонентов компьютера, и с небольшим воображением можно преобразовать блок питания ATX к стендовому источнику питания.

Большинство компьютерных блоков питания имеют диапазон от 150 до 500 Вт, так что мощности достаточно. Оригинальный стандартный разъем ATX, используемый для питания материнской платы, представлял собой один 20-контактный разъем Molex, который имеет все необходимые напряжения +12 В постоянного тока и +5 В постоянного тока с большими выходными токами и защитой от короткого замыкания, а также провод включения питания, который позволяет программному обеспечению ПК выключите блок питания при выключении.

Прежде чем приступить к преобразованию блока питания ATX, убедитесь, что блок питания отключен от сети и разряжен, оставив его отключенным в течение нескольких минут перед запуском . Это важно! так как это может привести к потенциально опасной или даже смертельной ситуации из-за высокого напряжения внутри блока питания, если вы решите его разобрать. Также убедитесь, что металлический корпус блока питания правильно заземлен. Вы несете ответственность за свою безопасность !.

Мы не можем просто подключить блок питания к сети и рассчитывать на получение требуемого выходного напряжения 5 или 12 вольт. Стандартный блок питания ПК имеет два предохранительных механизма, которые предотвращают его включение без присоединенной материнской платы.

  • Номер 1, для запуска блока питания требуется сигнал нулевого напряжения «Power-ON», аналогичный переключателю «ON-OFF» на передней панели ПК.
  • Номер 2, чтобы блок питания мог правильно регулировать выходное напряжение +5 В, к нему должна быть подключена какая-то нагрузка, по крайней мере, 5 Вт, чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к материнской плате

К сожалению, нельзя просто оставить провода открытыми, к счастью, обе эти проблемы легко решаются.

К 20-контактному разъему ATX подключено несколько проводов разного цвета, обеспечивающих несколько выходов с различным напряжением, например + 3,3 В, + 5 В, + 12 В, -12 В, -5 В, а также несколько черных проводов заземления и сигнал пары. провода, как показано на следующем изображении вместе с их цветовым кодом и описанием.

20-контактный разъем Molex ATX

Выводы 20-контактного разъема с цветами проводов, используемых в стандартном разъеме блока питания ATX.

Штифт Имя Цвет Описание
1 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
2 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
3 ОБЩИЙ Черный Земля
4 5 В Красный +5 В постоянного тока
5 ОБЩИЙ Черный Земля
6 5 В Красный +5 В постоянного тока
7 ОБЩИЙ Черный Земля
8 Pwr_Ok Серый Power Ok (+5 В постоянного тока при нормальном питании)
9 + 5ВСБ фиолетовый +5 В постоянного тока в режиме ожидания
10 12 В Желтый +12 В постоянного тока
11 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
12 -12В Синий -12 В постоянного тока
13 ОБЩИЙ Черный Земля
14 Pwr_ON Зеленый Источник питания включен (активный низкий уровень)
15 ОБЩИЙ Черный Земля
16 ОБЩИЙ Черный Земля
17 ОБЩИЙ Черный Земля
18 -5В Белый -5 В постоянного тока
19 5 В Красный +5 В постоянного тока
20 5 В Красный +5 В постоянного тока

Существует несколько способов превратить стандартный компьютерный блок питания ATX в пригодный для использования в настольных ПК.Вы можете оставить 20-контактный разъем Molex прикрепленным и подключаться непосредственно к нему или полностью отрезать его и сгруппировать вместе отдельные провода, сохраняя вместе одинаковые цвета, от красного к красному, от черного к черному и т. Д.

Я отрезал разъем, чтобы получить доступ к отдельным проводам, и соединил их в ленту с винтовыми разъемами, чтобы получить более высокую выходную силу тока для источников питания + 5 В и + 12 В. Вы можете соединить провода одного цвета вместе с помощью обжимных соединителей или штырей, это то же самое.Некоторые из других отдельных цветных проводов нам нужно отделить, как описано ниже.

Чтобы запустить автономный блок питания для целей тестирования или в качестве стендового источника питания, нам нужно замкнуть вместе контакт 14 — зеленый (Power-ON) на один из общих черных проводов (заземление), как на материнской плате. сообщает источнику питания, чтобы он включился. К счастью, контакт 15 — черный находится рядом с ним, поэтому я подключил переключатель между сигналом Pwr_On (контакт 14) и землей (контакт 15). Когда контакт 14 на мгновение или постоянно соединяется с землей через переключатель, питание включается.

Затем нам нужно обеспечить небольшую нагрузку на выход + 5V (красные провода), чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к материнской плате, и держать блок питания в режиме «ON». Для этого мы должны подключить большой резистор 10 Ом или меньше со стандартной номинальной мощностью от 5 Вт до 10 Вт через выход + 5 В, используя только один набор красных и черных проводов, контакты 3 и 4 подойдут.

Помня о законе Ома, что мощность (P), развиваемая в резисторе, определяется уравнением: P = I 2 × R или P = V 2 / R, где: P = мощность, развиваемая в резисторе. в ваттах (Вт), I = ток через резистор в амперах (A), R = сопротивление резистора в омах (Ом) и V = напряжение на резисторе в вольтах (В).Напряжение будет + 5В, а требуемая мощность — 5Вт или выше. Тогда подойдет любой стандартный силовой резистор ниже 5 Ом. Однако помните, что этот резистор станет ГОРЯЧИМ! так что убедитесь, что это не мешает.

Еще один вариант, который у нас есть, — использовать контакт 8 — серый (Pwr_Ok) в качестве визуальной индикации того, что блок питания запущен правильно и готов к работе. Сигнал Pwr_Ok становится высоким (+ 5 В), когда источник питания стабилизируется после его первоначального запуска, и все напряжения находятся в пределах своих допустимых диапазонов.Я использовал красный светодиод последовательно с токоограничивающим резистором 220 Ом, подключенным между контактами 8 и 7 (земля) для этого индикатора готовности к питанию, но все подобное подойдет, это единственный индикатор.

Проверка источника питания

После сборки у вас должно получиться что-то вроде этого.

Когда вы подключаете блок питания к розетке и включаете переключатель «ON» на задней панели блока питания (если он есть), на разъеме должно быть только два напряжения.Один из них — pin 14 зеленый провод Pwr_ON, на котором будет + 5V. Второй — pin 9 фиолетовый провод + 5V Standby (+ 5VSB), на котором также должно быть + 5V.

Это резервное напряжение используется для кнопок управления питанием материнской платы, функции Wake on LAN и т. Д. И обычно обеспечивает ток около 500 мА, даже когда основные выходы постоянного тока выключены, поэтому его можно использовать в качестве постоянного источника питания +5 В. для использования с малым энергопотреблением без необходимости полностью включать блок питания.

Некоторые новые блоки питания ATX12V могут иметь провода «измерения напряжения», которые необходимо подключить к проводам фактического напряжения для правильной работы.В основных кабелях питания у вас должно быть три красных провода (+ 5 В), все соединенные вместе, и три черных провода (0 В), соединенные вместе, поскольку остальные использовались для переключателя и светодиода. Также соедините вместе три оранжевых провода, чтобы получить выход + 3,3 В, если он требуется для питания небольших устройств или плат микроконтроллеров.

Если у вас только два оранжевых провода, вместо него может быть коричневый провод, который необходимо соединить с оранжевым, + 3,3 В, чтобы устройство могло включиться.Если у вас всего три красных провода, к ним необходимо подключить еще один провод (иногда розовый). Но сначала проверьте это.

Если все в порядке, то все в порядке, и блок питания должен переключиться в положение «ON», что даст вам очень дешевый настольный блок питания. Вы можете проверить выходное напряжение с помощью мультиметра или подключить лампочку 12 В к разным розеткам, чтобы проверить, работает ли блок питания. Блоки питания могут выдавать следующие комбинации напряжений: 24 В (+12, -12), 17 В (+5, -12), 12 В (+12, 0), 10 В (+5, -5), 7 В (+12 В). , +5), 5В (+5, 0), которых должно хватить для большинства электронных схем.

Вы также можете подключить регулируемый регулятор напряжения LM317, регулируемый потенциометр 5 кОм, резистор 240 Ом для смещения и пару сглаживающих конденсаторов к источнику +12 В, чтобы получить отдельное регулируемое выходное напряжение от примерно 2,0 до 12 вольт, но это дополнительная функция.

24-контактный разъем Molex ATX

В более новых настольных ПК используются блоки питания ATX версии 2, называемые ATX12V. Старый 20-контактный разъем был заменен на более крупный 24-контактный разъем Molex или даже 20 + 4-контактный разъем.Четыре дополнительных контакта: два дополнительных контакта с номерами 11 и 12 — + 12 В (желтый) и + 3,3 В (оранжевый), а два дополнительных контакта с номерами 23 и 24 — + 5 В (красный) и заземление (черный) соответственно. В следующей таблице для справки приведены выводы и цвета новых выводов ATX12V.

24-контактный разъем Molex ATX

Выводы 24-контактного разъема с соответствующими цветами проводов в кабелях блока питания.

Штифт Имя Цвет Описание
1 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
2 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
3 COM Черный Земля
4 5 В Красный +5 В постоянного тока
5 COM Черный Земля
6 5 В Красный +5 В постоянного тока
7 COM Черный Земля
8 Pwr_Ok Серый Power Ok (+5 В постоянного тока при нормальном питании)
9 + 5ВСБ фиолетовый +5 В постоянного тока в режиме ожидания
10 12 В Желтый +12 В постоянного тока
11 12 В Желтый +12 В постоянного тока
12 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
13 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
14 -12В Синий -12 В постоянного тока
15 COM Черный Земля
16 Pwr_ON Зеленый Источник питания включен (активный низкий уровень)
17 COM Черный Земля
18 COM Черный Земля
19 COM Черный Земля
20 -5В Белый -5 В постоянного тока
21 + 5В Красный +5 В постоянного тока
22 + 5В Красный +5 В постоянного тока
23 + 5В Красный +5 В постоянного тока
24 COM Черный Земля

Блоки питания нового типа ATX12V немного сложнее преобразовать, поскольку они используют функцию «мягкого» переключения питания и требуют гораздо большего сопротивления внешней нагрузки.Чтобы заставить их запустить или включить, источник питания должен быть нагружен не менее чем на 20 Вт или 10% от номинальной мощности для более крупных блоков питания мощностью 600 Вт +. Все, что ниже этого значения, источник питания может работать, но регулировка будет очень плохой — менее 50%.

Также для некоторых новых и более мощных блоков питания требуется контакт 14 — зеленый (Power-ON), который должен быть постоянно подключен к земле с помощью переключателя SPST. Очевидно, что каждый тип блока питания отличается от разных производителей, поэтому вам нужно найти то, что вам подходит.

Напряжение, которое может выдавать этот блок, такое же, как и раньше: 24 В (+12, -12), 17 В (+5, -12), 12 В (+12, 0), 10 В (+5, -5). , 7м (+12, +5), 5м (+5, 0). Обратите внимание, что некоторые блоки питания ATX12V с 24-контактным разъемом материнской платы могут не иметь белого вывода -5V (контакт 20). В этом случае используйте старые блоки питания ATX с 20-контактным разъемом, указанным выше, если вам нужен дополнительный источник питания -5 В.

Из старого блока питания ПК можно сделать отличный и дешевый настольный блок питания для конструкторов электроники.В блоке питания используются импульсные регуляторы для поддержания постоянного питания с хорошим регулированием, а защита от короткого замыкания приводит к отключению блока и немедленному повторному включению питания, если что-то пойдет не так.

Единственным недостатком использования блока питания ATX в качестве настольного блока питания является то, что частота вращения охлаждающего вентилятора зависит от величины тока, потребляемого блоком питания, поэтому может возникать небольшой шум. Кроме того, блок питания ATX требует определенного количества свежего воздуха для охлаждения внутри, что может оказаться невозможным при установке на скамейку.

В общем, преобразование блока питания ATX в настольный блок питания — простой проект, имеющий множество применений. Неплохо для того, что в противном случае было бы выброшено, но помните, что сначала отключите от сети, прежде чем начинать какие-либо модификации, поскольку вы единственный человек, ответственный за свою безопасность !.

Превратите компьютерный блок питания в настольный

Есть много способов перепрофилировать и повторно использовать старую электронику.Например, компьютерный блок питания может стать отличным настольным блоком питания для вашей мастерской. В Интернете уже есть много учебных пособий, в которых показано, как преобразовать блок питания старого компьютера в настольный блок питания, но для большинства этих проектов требуется, чтобы вы постоянно его модифицировали.

Такая конструкция внешнего адаптера позволяет использовать блок питания без его модификации. К адаптеру можно подключить любой блок питания ATX. В результате получился источник питания большой емкости, который может выдавать 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В.

Прежде чем мы начнем, вот некоторая справочная информация о компьютерных блоках питания.

Блок питания компьютера преобразует мощность переменного тока от настенной розетки в меньшее напряжение постоянного тока, которое питает различные компоненты компьютера. Он регулирует напряжения, быстро подключая и отключая цепь нагрузки (импульсный источник питания). Большинство современных компьютерных блоков питания следуют соглашению ATX: они выдают + 3,3 В, + 5 В, + 12 В и -12 В по серии проводов с цветовой кодировкой.

Блоки питания

для компьютеров обладают рядом функций безопасности, которые помогают защитить вас и сам блок питания. Вот пара, о которой вам нужно знать:

  • Включение источника питания Он не включается, если он не подключен к материнской плате компьютера. Это контролируется зеленым проводом включения. Подключение этого провода к земле (любой черный провод) позволит включить питание.
  • Требования к минимальной нагрузке Многие источники питания требуют минимального тока нагрузки, чтобы оставаться включенными.Без этой нагрузки выходное напряжение может значительно отличаться от указанного напряжения или источник питания может отключиться. В компьютере ток, используемый материнской платой, достаточен для удовлетворения этих требований. Если ваш источник питания имеет минимальные требования к выходной мощности, вы можете удовлетворить это, подключив большой силовой резистор к выходным клеммам. Это обсуждается ниже.

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания

Скачать PDF YouTube

Введение

На каждом рабочем месте должен быть хотя бы один блок питания.

Когда вы экспериментируете с электроникой и микроконтроллерами, хороший источник питания может быть важной частью оборудования. Хотя вы, безусловно, можете обойтись блоками питания USB и «элиминаторами батарей», ничто не сравнится с наличием специального источника питания с большим выбором напряжения и тока.


Идеальный источник питания для рабочего места должен иметь как 5-вольтовые, так и 12-вольтовые выходы, а также 3,3 вольта. Он должен обеспечивать ток в несколько ампер для каждого напряжения.

Можно, конечно, купить стендовые блоки питания, но они недешевы. По мере того как текущие возможности и количество выходных напряжений растут, растет и цена.

Хотя коммерческий настольный источник питания, безусловно, стоит вложения, есть более дешевое решение, которое вы, возможно, захотите рассмотреть. Адаптируйте старый компьютерный блок питания для использования на рабочем месте.

Блоки питания

для компьютеров имеют все необходимые напряжения и очень впечатляющие токи.И, благодаря массовому производству, они дешевы по сравнению со специализированными настольными источниками питания.

На самом деле, если у вас есть доступ к старому компьютеру, который сейчас отправляется в мусорную кучу, вы можете спасти его блок питания и собрать хороший настольный блок питания всего за несколько долларов.

Именно это я и сделал — старый настольный компьютер с Windows XP теперь стал полезным дополнением к моей мастерской.

Поставка ATX

ATX ( Advanced Technology eXtended ) — конфигурация материнской платы компьютера, разработанная Intel в 1995 году.Это по-прежнему самая распространенная конфигурация материнских плат.

Блоки питания

ATX имеют стандартные размеры и разъемы для использования с материнскими платами ATX. На самом деле существует несколько различных блоков питания ATX, все они рассчитаны на выходное напряжение 3,3, 5 и 12 В.

Главный разъем питания

Главный разъем питания обеспечивает питание материнской платы компьютера. Он также имеет разъемы для выключателей питания и индикаторов.

Здесь обычно используются два типа разъемов: более старый 20-контактный (Версия 1) и более новый (Версия 2) с 24-контактным разъемом.Оба используют разъемы Molex.

Устройство, с которым я буду экспериментировать, использует более старый 20-контактный разъем источника питания.

Вот два разъема питания.

Обратите внимание, что основное отличие состоит в том, что 24-контактный разъем имеет дополнительные линии напряжения и заземления.

Вы заметите, что многие соединения (например, заземление) были повторены, это сделано для увеличения пропускной способности по току. Фактические подключения от источника питания следующие:

  • Земля (ЧЕРНЫЙ) — Земля или ссылка.
  • +5 В (КРАСНЫЙ) — Плюс 5 В.
  • +12 В (ЖЕЛТЫЙ) — Положительный 12 В.
  • +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ) — Положительный 3,3 В.
  • -12 В (СИНИЙ) — Минус 12 В.
  • -5 В (БЕЛЫЙ) — Минус 5 В (не на более поздних моделях).
  • PS-ON (ЗЕЛЕНЫЙ) — Выключатель питания. Подключите к земле, чтобы включить источник питания.
  • PG (СЕРЫЙ) — Power Good. Напряжение состояния, равное 5 вольт при хорошем питании.
  • 5V Standby (ФИОЛЕТОВЫЙ) — Резервное напряжение, 5 В, до 2 ампер. Горит при подаче питания.

Выходные напряжения говорят сами за себя, я не планирую использовать отрицательные, но вы можете, если хотите, конечно. Старые блоки питания ATX (например, тот, который я использую) имеют выход -5 вольт, а также — 12-вольтовый, более новые (24-контактные) модели Type 2 имеют выход только -12 вольт.

Другие разъемы питания

Источники питания типа ATX также имеют другие разъемы, используемые для питания периферийных устройств, таких как жесткие диски и DVD-приводы.

Эти разъемы имеют четыре соединения

  • 5-вольт — Красный
  • 12 В — Желтый
  • Земля — Черный (два провода)

Я просто собираюсь отключить их от источника питания. Я сохраняю их, так как они могут пригодиться в будущей сборке компьютера.

Также имеется 12-вольтовый 4-контактный разъем, который используется для подачи питания на вентилятор процессора материнской платы. Подключения довольно просты:

  • 12 В — желтый (два провода)
  • Земля — Черный (два провода)

Я планирую использовать дополнительные 12-вольтовые провода в моем окончательном проекте, поэтому я просто сниму разъем Molex.

Подключение

Помимо самого блока питания ATX, нам понадобится несколько дополнительных компонентов для сборки нашего настольного блока питания.

Точный список деталей будет зависеть от того, во что вы хотите встроить свой расходный материал. Вот то, что я использовал для создания своего запаса (не считая материалов, которые я использовал для корпуса).

  • Блок питания ATX (у меня использовался старый рабочий стол Windows XP, у него 20-контактный разъем).
  • Стойки переплетные для выходов.
  • Предохранители и держатели предохранителей (необязательно, но я подумал, что это хорошая идея)
  • 2 светодиода любого цвета для индикаторов включения и режима ожидания.
  • 2 падающих резистора 330 Ом для светодиодов
  • Выключатель питания
  • 8-20 Ом 10Вт резистор мощности

Так как мне не удалось найти 20-контактный разъем Molex, который подходил бы к разъему на моем блоке питания, мне пришлось перерезать провода.Я использовал 8-контактную клеммную колодку для подключения к источнику питания.

Я также решил добавить в свой проект измеритель мощности. Подробности об этом я расскажу в конце статьи.

Электропроводка

Подключение довольно простое, но вам нужно быть осторожным, так как источник питания может пропускать большой ток, поэтому неправильное подключение может быть довольно впечатляющим.

Вы также можете выбрать (как и я), чтобы открыть источник питания и удалить некоторые из проводов, которые вы не будете использовать, в этом случае вам нужно быть особенно осторожным, так как внутри источника питания находится высокое напряжение и он может удерживать заряжать в течение нескольких часов после отключения от сети .

Подключения следующие:

Обратите внимание на цвета проводов, так как они стандартные и помогут вам подтвердить их подлинность.

Если вы решили не использовать предохранители, их можно просто отключить. Я добавил их как дополнительный уровень защиты.

Внутри коробки

У вас может возникнуть соблазн выполнить все соединения внутри существующей коробки блока питания. Таким образом можно получить привлекательный и компактный автономный блок.

Хотя вы МОЖЕТЕ это сделать, я бы посоветовал этого не делать, если вы не очень опытны. Помните, что внутри блока питания находится смертельное напряжение, и он также был разработан для правильного отвода тепла. Вы должны быть уверены, что любое изменение конструкции не подвергнет вас опасности и не повлияет на рассеивание тепла.

Если вы все же решите сделать это таким образом, будьте осторожны, чтобы не пролить припой на печатную плату вашего источника питания.

Я построил свою «нестандартно» и предлагаю вам сделать то же самое.

Моя сборка

Я выбрал очень простой метод создания конечного продукта. Я подозреваю, что вы можете придумать что-то гораздо более захватывающее, но этот дизайн выполняет свою работу.

Я установил свой блок питания на деревянный брусок вместе с клеммной колодкой для отключения соединений от блока питания ATX.

Я использовал существующие резьбовые отверстия для винтов на задней стороне блока питания ATX и пару самодельных кронштейнов (на самом деле просто расплющил пару небольших угловых кронштейнов в моих тисках) для крепления блока питания ATX к основанию.

Я также сконструировал очень простую переднюю панель из тонкого куска дерева, она некрасива, но функциональна. В дополнение к зажимным штырям, переключателю, держателям предохранителей и светодиодам я также установил небольшой измеритель напряжения и тока на передней панели. Подробнее об этом позже.

Я использовал наконечники на всех проводах, чтобы убрать соединение. Я обжал и припаял провода к ушкам и накрыл все термоусадочной трубкой, чтобы соединения были изолированы.

Для проводов питания и заземления я использовал группы из трех проводов, это увеличивает выходную мощность источника тока (и в этом причина того, что на блоке питания ATX так много соединений). У меня также есть два комплекта (всего шесть проводов) для заземления.

Я вытащил дополнительный 5-вольтовый (красный) и заземляющий (черный) провод для подключения к силовому резистору, который я использую в качестве нагрузки. Если вашему источнику питания не требуется 5-вольтовая нагрузка при запуске, вы можете это устранить.

Наконец, я закрепил переднюю панель с помощью нескольких изогнутых угловых скоб (чтобы придать ей наклон) и подключил провода к клеммной колодке.

Проверяем

После того, как вы все подключили и дважды проверили свои соединения, хорошо встряхните все, чтобы высвободить все паразитные части припоя.

А теперь пора протестировать.

Перед тем, как подключить источник питания, проверьте переключатель напряжения рядом с входом питания.Его необходимо правильно настроить для вашего сетевого напряжения. Предполагая, что вы взяли этот расходный материал с одного из своих старых компьютеров, он, вероятно, настроен правильно.

Также не забудьте вставить предохранители в патроны!

Включите источник питания, подключив его к розетке и включив главный выключатель питания. Установите переключатель на панели управления в положение ожидания. Вы должны увидеть, что теперь горит светодиод режима ожидания.

Если бы вы проверили напряжение на трех выходах, вы ничего не получили бы.Вентилятор блока питания тоже должен быть тихим.

Теперь включите питание с помощью переключателя SPST на панели. Теперь должен загореться индикатор питания, и, скорее всего, вы услышите шум вентилятора от источника питания.

Если вы должны были проверить выходное напряжение, вы должны теперь увидеть, что оно присутствует и находится на правильном уровне.

Ваш новый блок питания должен работать!

Добавление измерителя мощности

Я решил добавить измеритель к своему источнику питания, так как я хочу иметь возможность контролировать количество тока, потребляемого моим проектом.

Я решил пойти по легкому пути и использовать предварительно смонтированный модуль, есть из многих вариантов.

Изначально я намеревался купить два таких счетчика, по одному на каждые 5 и 12 вольт. Однако у моего местного продавца остался только один. Я решил взять его и установить на свою панель, чтобы я мог подключить его к любому выходу, который я хотел контролировать.

DSN-VC288 Измеритель мощности

Модуль, который я купил у продавца, представлял собой цифровой вольт / амперметр DSN-VC288.Это крошечный прибор для монтажа на панель, который стоил довольно недорого. Он рассчитан на напряжение до 100 вольт и 50 ампер, что более чем достаточно для моего блока питания.

Измеритель имеет два светодиодных дисплея: красный для напряжения и синий для тока.

Внизу счетчика есть два разъема, к каждому из которых прилагаются кабели.

Модуль Power & Voltage Sense

  • VCC
  • ЗЕМЛЯ
  • Вход измерения напряжения

Шунт считывания тока

DSN-VC288 имеет встроенный токовый шунт, вы можете увидеть его рядом с разъемом Current Sense.

Подключение измерителя мощности

Я решил установить измеритель мощности отдельно, вы также можете постоянно подключить его к одному из напряжений, которые вы хотите контролировать.

Следует обратить внимание на то, что измеритель использует шунт в заземлении для измерения тока. Это означает, что заземление контролируемого напряжения питания должно быть удалено от любого другого заземления для обеспечения точных измерений.

Вот схема подключения

Обратите внимание, что я решил использовать резервное напряжение для питания счетчика, мне нужно это сделать, потому что для модуля требуется 4.От 5 до 30 вольт для работы, а мое самое низкое напряжение питания составляет 3,3 вольт.

Для тестирования счетчика достаточно подключить нагрузку к выходу счетчика, а вход — к соответствующему напряжению источника питания. Измеритель должен ожить с отображением напряжения и тока. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить его точность.

Если вы обнаружите, что показания неверны, на печатной плате есть небольшая подстроечная головка, которую можно отрегулировать.

Заключение

Что мне больше всего нравится в этом проекте, так это то, что он позволяет повторно использовать компоненты, которые в противном случае были бы без нужды выброшены.Вы спасаете планету, экономя при этом немного долларов, что всегда выгодно.

Для большей части вашей электроники экспериментов с блоком питания, построенным на базе блока питания ATX, будет более чем достаточно.

Итак, откопайте свой старый компьютер и верните часть его, чтобы использовать его в качестве надежного источника питания для рабочего места.

ресурса

PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходит для печати и использования на рабочем месте.

Связанные

Сводка

Название изделия

Преобразование компьютерного блока питания ATX в настольный блок питания

Описание

Преобразование блока питания ATX старого компьютера в высокопроизводительный блок питания для рабочего места.Идеальный проект для начинающего экспериментатора, у которого нет денег на тестовое оборудование.

Автор

Мастерская DroneBot

Имя издателя

Мастерская DroneBot

Логотип издателя

Преобразование блока питания ПК

Преобразование блока питания ПК

Настольный блок питания от ПК

Обновлено 13 марта 2009 г.
(см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)
Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:

в один из этих:

Готовый блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками.Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных отверстиях
. которые удерживают нагрузочный резистор.

Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения, светодиоды добавляют приятный штрих и могут быть легко подключены к шине + 5 В.Я настоятельно призываю вас чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные с ним ссылки перед началом конверсии — на связанных страницах есть ряд подсказок.

Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные между 1996 и 2000 годами, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки.У вентилятора есть также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения прослушивались. Другим пользователям могут потребоваться комбинации +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания. Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микроконтроллера и субмикросервоприводов, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод в любую из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах.Самый стандартный сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.

Измеренные напряжения на этом конкретном PS (шлюз P5-100 MHz 1996 года) были примерно 5,15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был отрезан на печатной плате.

Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, крепежными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио. Хижина или другие поставщики электроники.

Блоки питания

в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для продолжают работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается резистором с проволочной обмоткой 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песочная полоса — около 0,80 долл. Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине за счет минимизации падения напряжения при загрузке источника питания зарядным устройством. Некоторые недорогие источники питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя Руководство по проектированию заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы прикреплен к корпусу с помощью молнии. нанесение небольшого количества радиатора на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю все штамповочные флешки, которые могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.

Имейте в виду, что многие жары Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует вымыть и утилизировать должным образом.Также обязательно тщательно вымойте руки. и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 ° C, некоторые из них могут со временем высохнуть, и их эффективность снизится. уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

Дополнительные комментарии

Заявление об отказе от ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как статья «HOWTO», а только как документация о моем преобразовании. процесс.Современные блоки питания для ПК могут создавать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев в блоке питания или повреждение. к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS. и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен в розетку !!!!
PS на картинке представляет собой 145-ваттный ATX, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска — я сохранил все полезные части от более старого ПК перед тем, как их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. В этом источнике нет источника 3,3 В, но в более новых источниках он есть. INTEL продолжил изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию более новые материнские платы. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете. с и выходные токи, возникающие на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно большие уровни тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу Типичные текущие уровни для других мощностей запасы.

Электропроводка от стандартной печатной платы будет:

ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
ЖЕЛТЫЙ +12 В
СИНИЙ -12 В
КРАСНЫЙ +5 В
БЕЛЫЙ -5 В (может отсутствовать на недавно произведенных расходных материалах)
ЧЕРНЫЙ ЗЕМЛЯ
ЗЕЛЕНЫЙ POWER-ON (Активный высокий уровень — необходимо замкнуть на массу для принудительного включения)
СЕРЫЙ МОЩНОСТЬ-ОК Что это ??
ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В в режиме ожидания
КОРИЧНЕВЫЙ +3.Обновление руководства по проектированию REMOTE SENSING 3 В

*** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. У некоторых PS есть съемный штекер для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем перепаять и накрыть термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.

Если вы собираетесь использовать только + 12 В и + 5 В, вы можете закрепить другие провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите вместе взятых общих цветов, наденьте кусок термоусадочной трубки на жгут и усадите — это простой способ загнать и изолировать свободные концы.

Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:

ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Переключатель питания (используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не будет работать)
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Резистор предварительной нагрузки (рекомендуемые значения и возможные замены см. В тексте)
ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. Руководство по дизайну Обновление

Я использую один общий пост (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и нам не требуется отдельного основания для каждый.

Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)

Оставьте 2 красных провода — клемму 5 В и нагрузочный резистор

Оставьте 1 желтый провод — клемму 12 В

Оставьте зеленый провод — питание переключателя

При наличии сенсорных проводов см. Обновление руководства по проектированию

. Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно проложить два провода к каждой клеммной колодке — в то время как очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов. на материнские платы повышенного спроса.

Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Я обычно разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать как можно больше вместе. Оставшиеся в блоке питания провода следует оставить длинными и при необходимости обрезать их. Если вы оставите их слишком долго, они будут мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от путь лопастей вентилятора.

Подключите переключатель питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения. Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.

Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.

Присоедините остальные шины, заземление постоянного тока, +12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти столбы не должны быть заземлены к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.

Если вы хотите добавить световой индикатор включения, самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы. при работе на токе 20 мА или меньше, по существу, не выделяют тепла и могут быть подключены к шине + 5В.Тем не менее, светодиоды являются устройствами, управляемыми током, и потребуют сброса. резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор мощностью 1/4 Вт с номинальным сопротивлением от 180 до 220 Ом, подключенный между двумя проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду). подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к земле постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания — это плоское будет на той же стороне, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет положительный вывод или анод, но расположение плоского провода — самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы. чтобы очистить, поскольку они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.

При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. Я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники остаются сухими — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 —

Кроме того, вы можете получить 7 В на выходах +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — отрицательным. положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В все еще низкое — что мне делать? Многие из R / C люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт являются недопустимыми. иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать небольшую теорию, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве расходных материалов для ПК и дать несколько советов по устранению неполадок.

Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель. размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Осознать разумное время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В сфере электроники как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Есть ли что-нибудь, что можно сделать с выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания?

Возможно, для этой проблемы существует возможное решение, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

Заменитель резистора
Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена автомобильной сигнальной лампы 1157.Это лампа с двойной нитью и его нагрузки, когда обе нити запитаны, обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до подходящий уровень для большинства нужд. Вы можете припаять линию 5 В (красная) к обоим положительным контактам лампы и заземлить основание. к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены. лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке. а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены. на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.

Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов. долларов — меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает. включен, но вентилятор — это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем — просто расход электроэнергии.

В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети. посидите пару минут, прежде чем копаться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра. подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.

Обновлено 13 марта 2009 г.

Как работают блоки питания ПК

Если есть какой-то один компонент, который абсолютно жизненно важен для работы компьютера, то это блок питания. Без него компьютер — это просто инертный ящик из пластика и металла. Блок питания преобразует линию переменного тока (AC), идущую из вашего дома, в постоянный ток (DC), необходимый для персонального компьютера.В этой статье мы узнаем, как работают блоки питания для ПК и что означают номинальные мощности.

В персональном компьютере (ПК) источником питания является металлический ящик, который обычно находится в углу корпуса. Блок питания виден сзади многих систем, поскольку он содержит розетку для кабеля питания и охлаждающий вентилятор.

Источники питания, часто называемые «импульсными источниками питания», используют технологию переключения для преобразования входного переменного тока в более низкие напряжения постоянного тока. Типичные поставляемые напряжения:

3.3 и 5 вольт обычно используются в цифровых схемах, в то время как 12 вольт используются для запуска двигателей в дисковых накопителях и вентиляторах. Основная спецификация блока питания — Вт . Ватт — это произведение напряжения в вольтах и ​​тока в амперах или амперах. Если вы работали с ПК в течение многих лет, вы, вероятно, помните, что на исходных ПК были большие красные тумблеры, которые имели большой вес. Когда вы включали или выключали компьютер, вы знали, что делаете это.Эти переключатели фактически контролировали подачу 120-вольтного питания к источнику питания.

Сегодня вы включаете питание небольшой кнопкой и выключаете машину с помощью пункта меню. Эти возможности были добавлены к стандартным источникам питания несколько лет назад. Операционная система может послать сигнал блоку питания, чтобы он отключился. Кнопка посылает 5-вольтовый сигнал источнику питания, чтобы сообщить ему, когда нужно включить. В блоке питания также есть цепь, которая подает 5 вольт, называемая VSB для «напряжения ожидания», даже когда она официально «выключена», так что кнопка будет работать.См. Следующую страницу, чтобы узнать больше о технологии переключателя.

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированные 13,8 В постоянного тока 20 А


С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания AT или ATX для ПК на стабилизированный блок питания 13,8 В / 20 А.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу. Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите кабель питания и выключите переключатель на задней панели.Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы — оставить блок питания отключенным на несколько дней. Вы вносите изменения на свой страх и риск.


Модифицированный блок питания AT. Новая передняя панель сделана из печатной платы.


Внутри модифицированного блока питания ПК.

Отличия AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые — ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и модификация работает практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений. Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель — добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиоприемопередатчиков с выходом ВЧ 100 Вт. .Общее требование к источникам питания типа AT — минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите протестировать блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт. После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к массе. В противном случае блок питания ATX работать не будет.У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходного напряжения выше 13,8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания ПК AT или ATX имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод).Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает 13,8 вольт между желтым и черным проводом до 5 вольт, которые подключены к входу регулятора 5 вольт. Другими словами: отвод делителя напряжения подключен к входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 В отключен и не используется.


Как модифицировать печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы увеличить разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей. Иногда у вас есть несколько пэдов одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.


«Красная» паяльная площадка для +5 вольт разделена на две части путем царапания острой отверткой.


Новый делитель напряжения.

Изменение печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт. Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания AT: Припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания ATX: Припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Поменять местами два выпрямителя: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой — для +5 В, а меньший — для +12 Вольт. Вы можете поменять местами оба, чтобы более крупный мог справиться с 20 или более усилителями.


Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Это изменение не является обязательным.Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 вольт.


Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если печатная плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: Другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1.Между «красным (5 вольт)» и «черным (заземлением)» я поместил два резистора на 100 Ом в параллельной конфигурации.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я разместил один резистор 2 кОм и один резистор 100 Ом в параллельной конфигурации.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Подробности и фотографии здесь.


Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.


Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.


Новая проводка со стороны меди.


Внешний вид модифицированного блока питания ATX.

Уменьшение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора. Я запускаю вентилятор с помощью 5 вольт, которые вы получаете от источника питания -5 вольт. Капля моторного масла на подшипник вентилятора снижает также шум вентилятора.

Очистка блока питания: Использованные блоки питания для ПК покрыты уродливой пылью и грязью.Разберите блок питания и вымойте его в посудомоечной машине, прежде чем вносить какие-либо изменения. После такой обработки блок питания выглядит как новый. Я не шучу. Оно работает.


Использованные и грязные блоки питания для ПК можно мыть в посудомоечной машине. Сушка происходит в те же дни.

Как доработать корпус? Передняя часть модифицированного блока питания выглядит лучше с куском печатной платы. Здесь вы видите больше изображений, как адаптировать корпуса.


С лицевой стороны суперклеен кусок PCP.


Покройте корпус аэрозольным лаком.


Электролитные конденсаторы со сломанными предохранительными клапанами наверху подлежат замене (чума конденсаторов).

Отчет

: спецификация блока питания только на 12 В, выпущенная в этом году

(Изображение предоставлено Shutterstock)

Текущая спецификация блоков питания ATX была довольно согласованной примерно с 1995 года, но с тех пор были внесены некоторые изменения. Однако, по словам CustomPC, это может скоро измениться.Сайт сообщил, что в этом году Intel представит спецификацию дизайна «ATX12VO», где «O» означает «Только».

Первоначально переход коснется только системных интеграторов, поэтому в сфере DIY, скорее всего, еще некоторое время будет использоваться существующая конструкция 12V ATX.

Идея ATX12VO заключается в том, что он избавляется от шин 3,3 В и 5 В, оставляя единственную задачу источника питания — обеспечивать 12 В компонентам системы. Это упрощает конструкцию силовой схемы и, таким образом, снижает стоимость производства компонентов.

Это изменение неудивительно, поскольку многие устройства могут обходиться только 12 В, а многие конструкции блоков питания работают с одной большой шиной 12 В, которая использует простой понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный, чтобы обеспечить 5 В и 3,3 В компоненты, которые все еще нуждаются в этом. К этим компонентам относятся жесткие диски, твердотельные накопители с интерфейсом SATA и большинство USB-устройств.

Многие контакты на текущем 24-контактном разъеме ATX являются избыточными по сегодняшним стандартам, и многим современным системам больше не нужны жесткие диски SATA или твердотельные накопители теперь, когда NVMe M.2 набирают популярность. Более того, различные USB-устройства также постепенно начинают использовать 12 В в качестве входного напряжения для ускорения зарядки, и есть вероятность, что наступит день, когда все новые USB-устройства будут построены на 12 В, а не на 5 В.

Ожидаемый 10-контактный разъем питания материнской платы ATX12VO. (Изображение предоставлено CustomPC)

Говорят, что для оставшихся разъемов на материнской плате будет заменен 10-контактный разъем, при этом разъем питания EPS становится дополнительным дополнительным оборудованием для использования в мощных системах.

Однако мы бы не стали слишком беспокоиться о том, что это создаст проблемы с поддержкой устаревших USB-устройств или жестких дисков.

Оставить комментарий