Как сделать из розетки выключатель схема подключения: Установка розеток, силовых розеток, схема подключения

Как подключить выключатель от розетки

Вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить выключатель от розетки. Рассмотрим вариант подключения двухклавишного выключателя, который управляет двумя светильниками. Итак, мы имеем два подрозетника, в левом проложен трехжильный питающий кабель, где белая жила – фаза, белая с синей полосой – ноль, желтая с зеленой полосой – земля. В правом подрозетнике, проложены два двухжильных кабеля, каждый к своему светильнику.

 

 Ниже представлена схема работы двухклавишного выключателя подключенного от розетки. Согласно ей, приступаем к подключению и установке.

 Для подключения нам понадобится:
    — Отвертка крестовая
    — Отвертка плоская (индикаторная)
    — Монтажный нож или устройство для снятия изоляции
     — Пассатижи или бокорезы
     — Уровень

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.

», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

 

2. Подготавливаем провода в подрозетниках – укорачиваем их, оставляя концы примерно по 100мм, снимаем защитную оплетку, а затем зачищаем изоляцию с жил, примерно на 10мм. После чего прокидываем между коробками две жилы, в нашем случае — белую и белую с синей полосой.

 

 3. Подключаем механизм розетки, для этого помещаем в левую колодку пару белых проводов (фаза), в центральную – желтый с зеленой полосой (земля), а в правую оставшуюся пару проводов — белых с синей полосой (ноль) и затягиваем прижимные винты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

 

 

 4. Устанавливаем розетку в посадочном месте и закрепляем с помощью крепежный винтов подрозетника строго горизонтально — по уровню.

 

 

5. В монтажной коробке выключателя соединяем все синие с белой полоской провода (нули) между собой, в данном случае это сделано с помощью клеммы WAGO, после чего аккуратно укладываем их в подрозетнике.

 

 

6. Подключаем механизм выключателя. Для этого белый фазный провод приходящий из розетки, помещаем в вводную колодку механизма, а оставшиеся два белых провода, идущие непосредственно к светильникам, в колодки соответствующих клавиш выключателя, как показано на изображении ниже и затягиваем крепежные болты.

7. Устанавливаем механизм выключателя в подрозетник, вплотную к установленному ранее механизму розетки и закрепляем с помощью крепежных винтов.

 

 

8. Прикладываем рамку и прижимаем ее лицевой панелью розетки, после этого закручиваем крепежный винт находящийся по середине. Далее устанавливаем крепежную панель и клавиши выключателя.

 

 

 

9. Установка завершена. Включаем электричество в распределительном щите и тестируем работу выключателя.

 

 

Как правильно и безопасно провести розетку от выключателя

В старых квартирах, которые все еще активно продаются, проводка проведена довольно давно. И зачастую полноценные работы по ее новой прокладке мы провести не в состоянии. Однако порой возникает необходимость создания дополнительного места для питания электроприборов. И вопросы о том, можно ли к розетке подключить выключатель, задаются довольно часто. Сегодня мы попытаемся на эти вопросы ответить.

Помните о важности соблюдения правил безопасности!

Не важно, собираетесь ли вы работать с розеткой или с выключателем света, помните, что речь идет об электричестве. Поэтому работать с ним необходимо, соблюдая все правила безопасности, а также имея специальное оборудование.

Если не уверены в своих силах, то процесс лучше всего доверить профессионалам своего дела.

Важно! Все работы с проводкой необходимо осуществлять только в условиях отключенного электричества. Как правило, в подъезде или даже в квартире стоит автомат, где это можно сделать либо для одного помещения, либо для всей квартиры в целом.

Можно ли из выключателя сделать розетку?

Нужно отметить, что в данной статье речь пойдет о том, как провести розетку от выключателя. То есть – мы отводим от этого элемента проводку, которая в свою очередь будет оканчиваться розеткой. Существует еще вариант сделать розетку непосредственно в гнезде от выключателя, но такой подход, как правило, не приносит удовлетворительных результатов по причине того, что такая розетка располагается слишком высоко и в не самом лучшем месте.

В каких случаях могут понадобиться такие действия?

• Порой в комнате появляются дополнительные потребители электроэнергии, и мы вынуждены искать способ их питания. При этом использовать уже существующие розетки, нагруженные электроприборами, мы не можем;
• В помещении сломалась одна или несколько розеток. Порой вышедшая из строя точка подключения была единственной, и в этом случае, одним из выходов будет создание розетки именно из выключателя.

Важно! Проведение розетки от выключателя, хоть и разрешенная правилами процедура, но все же является временным решением проблемы. Впоследствии данная проводка должна быть приведена к исходному распределению.

Какие инструменты нам необходимы?

Перечень инструментов не очень большой: индикаторная отвертка, розетка (более подробно о покупках читайте далее), плоскогубцы (наличие резиновой ручки крайне важно), а также подходящий для этого провод. При этом в целях безопасности лучше приобрести еще и прорезиненные перчатки.  Ну а если работа проводится без выключения тока (чего нужно всячески избегать), то критически важным фактором станет еще и резиновый коврик под ноги.

Монтаж розетки в случае с одинарным выключателем

• Необходимо снять с выключателя клавиатуру и накладку, обнажив металлический каркас и механизм переключения;
• После этого откручиваем болты, которые держат выключатель, и вытаскиваем его;
• Намечаем место для установки будущей розетки, делая ее не ниже, чем в полуметре от пола, а также не менее полутора метров от радиаторов и прочих приборов для обогрева помещения. Держаться подальше стоит и от водопроводных и газовых коммуникаций. Соответствующим образом определяется и длина провода, который мы будем проводить между двумя точками;
• Устанавливается подрозетник, после чего в соответствии с инструкциями проводится монтаж розетки и подключение к нему проводов. Инструкция по установке розетки будет приведена нами в конце материала;
• Далее нам необходимо посетить распределительную коробку, которая имеется в любой квартире, и в которой проводится коммутация всей проводки. В коробке и проводим коммутацию таким образом, чтобы на новую розетку подавался ноль (N) и две фазы (L). Те же провода, что ранее отходили на лампочку, мы будем изолировать.

Проводка розетки от двойного выключателя

Если в первом случае мы получали вполне работоспособную розетку, однако при этом, по сути, теряли освещение в комнате, то в случае со спаренным выключателем все происходит иначе. Ведь так мы можем оборудовать лишнюю розетку, при этом сохраняя освещение в помещении.

Основной задачей в рамках данной операции является перераспределение назначения одного из трех проводов, который подводится к выключателю. Делать это мы, как и в верхнем случае, будем при помощи распределительной коробки. Задача – назначить этому третьему проводу роль нулевого проводника. Всего же задача разделяется на несколько этапов:

• Обесточивание сети, демонтаж двойного выключателя, подготовка места для розетки и ее установка;
• Идем в распределительную коробку и переподключаем один из отходящих со стороны выключателя проводов к общему нуль проводнику. Соответствующий провод, уходящий непосредственно на прибор освещения, отключается и изолируется от общей сети;
• В ходе работ с розеткой одну жилу соединяем с созданным кулевым проводом, а вторую – с фазовым, который прокладывается до выключателя;
• После установки двойного выключателя, проводники подсоединяются к клеммам. Прибор и дальше выполняет свою функцию, однако в этом случае он превращается в одинарный выключатель.

Как установить розетку в стену

Приобретаем соответствующие материалы: розетка (не стоит экономить на качестве, предпочтительной является основа из керамики), кабель, короб для розетки и алебастр. Последний, как вы догадались, необходим для надежной фиксации самой коробки в стене. Об этом мы поговорим ниже. Сам по себе процесс состоит из следующих задач:

• Размечается место на стене согласно озвученным выше указаниям. При этом работа по штроблению бетона обычно производится зубилом или перфоратором. То же самое касается и создания канала от розетки для распределительной коробки. Перед этим необходимо использовать индикаторную отвертку, которая поможет нам удостовериться, что в месте работы уже нет никакой проводки;

Важно! При работе электроинструментом, что происходит практически постоянно, вам нужно будет озаботиться вопросами питания. Чаще всего в этом случае отключают электричество только в одном помещении, а из второго тянут удлинитель. В случае отсутствия возможности сделать это, придется воспользоваться помощью соседей.

• Подготовка к установке короба под розетку. На этом этапе нам необходимо предварительно высверлить или вытащить из короба кусок пластика, по которому в будущем пройдет кабель. Параллельно разводим алебастр, разводя его согласно инструкции. Так как этот способ штукатурки схватывается очень быстро, не рекомендуется разводить сразу большое количество;
• Установка короба. Поместите алебастр в отверстие в стене, после чего утопите в нем короб, добившись его ровного положения, а также того, чтобы его торцы  находились заподлицо с плоскостью стены;
• Прокладка кабеля. Перед этим квартира обесточивается полностью. Подготовленный кабель одним концом помещается в короб, а вторым – в место коммутации проводов, сам при этом частично фиксируясь алебастровым раствором в проштробленном канале. Старайтесь взять с избытком, дабы не обнаружить факт недостаточной длины в случае с перерасходом кабеля. После этого стену можно отделать полностью;
• Коммутация. Необходимо снять примерно 7 сантиметров изоляции, после чего ноль, фаза и заземление монтируются к местам питания проводников. Коммутировать можно как при помощи специальных клемм, так и методом скрутки с последующей изоляцией;
• Установка розетки. Снимаем с предварительно подготовленной розетки декоративную часть и помещаем ее в короб, подключая все три провода в соответствующие части, помещенные буквами PE, N, L. При помощи разводных лапок или же шурупов производится закрепление розетки в коробе, после чего можно проводить монтаж декоративной части, давать напряжение и проверять качество работы.

Как подключить блок розетка-выключатель в одном корпусе: схема и последовательность действий

Розетка, выключатель и светильник основные составляющие любой электропроводки в квартире, частном доме, гараже или другом служебном помещении. Поэтому каждый рачительный домовладелец обязан знать, как подключить схему всех приборов при проведении ремонтных работ или возведении нового сооружения своими руками, в том числе и совмещённых, которые объединены в одном корпусе.

Ещё не так давно подключение проводов от выключателя к электрической цепи переменного тока проводилось наугад. Поэтому в домах старых построек большая часть таких приборов электрической цепи до сих пор остаются подключёнными с нарушением всех правил безопасности. Естественно, на работу самого выключателя это никак не повлияло, но безопасность эксплуатации такого устройства остаётся под большим сомнением.

В последнее время для экономии проводов и места на стене производители электрических приборов начали совмещать и комбинировать несколько устройств в одном корпусе. При этом чаще всего совмещают розетку и клавишный включатель так, как благодаря такой схеме подключения достигается максимальная эффективность и удобство использования таких электрических приборов.

Подключение совмещённой розетки и выключателя: основные варианты

На сегодняшний день можно рассматривать несколько вариантов того как подключать совмещённые розетку и выключатель. При этом совсем недавно в квартире сложно было найти несколько разных по функциональности электрических приборов в одном корпусе.

Поэтому схема подключения розетки и коммутатора выполнялась путём соединения проводов в распределительном коробе без совмещения этих устройств. Сейчас такой вариант применим, если по каким-либо причинам нет возможности установки таких потребителей один возле другого. Хотя и раздельное подключение розетки и выключателя имеет свои положительные стороны.

1. Благодаря доступности таких устройств можно приобрести наиболее дешёвую розетку и выключатель и подключить их, совместив в одной схеме.
2. Простота подключения таких электрических приборов позволяет выполнить все работы своими руками.
3. Благодаря раздельному подключению розетки и выключателя увеличивается безопасность использования таких приборов, так как проводка к ним проложена по отдельности что снижает шанс появления короткого замыкания.

Но в последнее время в квартирах всё чаще начали использовать специальные блоки, в которых производители совместили электрическую розетку и выключатель. При этом схема подключения такого устройства значительно упростилась. В первую очередь — это обусловлено тем, что отпала надобность прокладывать два отдельных провода к каждому потребителю. Помимо этого, существуют и другие достоинства такого блока:

• при необходимости можно легко перенести блок в другое место, при этом не нужно прокладывать две отдельных проводки;
• нет необходимости по отдельности вымерять высоту установки розетки и выключателя, так как оба устройства совмещены в одном корпусе;
• благодаря высокому качеству таких приборов они используются как внутри, так и снаружи помещения;
• совмещённый блок удобно устанавливать на любых поверхностях как каменных или деревянных, так и бетонных или гипсокартонных.

Единственным весомым недостатком такого совмещённого блока является невозможность замены одного элемента, вышедшего из строя – розетки или выключателя. В большинстве случаев понадобиться полная замена устройства. При этом современные блоки выпускаются с одноклавишным, двухклавишным или трёхклавишным коммутаторами, совмещёнными в одном корпусе с розеткой.

Подключение розетки, коммутируемой через выключатель

Самым простым вариантом как подключать розетку, объединённую в одном корпусе с одноклавишным выключателем, является соединение всех проводов электросети и устройств согласно схеме в распределительном коробе. При этом существует чёткая последовательность проведения таких работ.

1. Подготавливается в стене отверстие под подрозетник, если блок внутренний или просто подбирается подходящее место в случае с внешним прибором. Накладные спаренные конструкции совмещённых электрических блоков чаше всего устанавливают в помещениях с открытой проводкой – обычно это деревянные постройки.
2. В распределительной коробке, должно быть 6 входящих жил электропроводки, по паре от розетки, выключателя и распределительного щитка. При этом каждая пара делиться на фазную и нулевую жилки. В некоторых домах существует дополнительный провод заземления.
3. В первую очередь определяется фаза, идущая от распределительного щитка и обесточивается помещение.
4. Далее, фазный провод основной электросети нужно подключать к проводу выключателя. Для этого зачищенные концы соответствующих жил скручиваются и изолируются изолентой.
5. Нулевая жилка сети соединяется с проводом, идущим от розетки.
6. Оставшиеся два свободных конца от совмещённого блока скручиваются между собой и изолируются.
7. Благодаря такой схеме подключения получится, что фаза розетки будет коммутироваться через выключатель. Особенно это эффективно если розетка используется редко или через неё нужно подключать приборы, которые необходимо постоянно включать и выключать.

Такая совмещённая в одном корпусе система функционирует достаточно просто. Когда выключатель включён на розетку через коммутатор подаётся фаза. Такая схема эффективна, например, если нужно через удлинитель подключить освещение в подсобном помещении, а выключать его при помощи одноклавишного выключателя.

Установка совмещённого блока с одноклавишным выключателем

Большой популярностью пользуются современные блоки, объединяющие розетку и одноклавишный выключатель в одном корпусе при это каждый прибор будет использоваться по отдельности. Для установки такой розетки с выключателем электрической лампочки существует ряд несложных манипуляций.

1. От центрального щитка к распределительной коробке прокладывается фаза и ноль.
2. Также в распределительную коробку должны входить: пара проводов от лампочки и три от блока, в котором объединены два отдельных прибора.
3. Фазная жилка из щитка соединяется с проводом, идущим на розетку, которая, в свою очередь, при помощи перемычки объединена с клеммой на выключателе.
4. Нулевые провода лампочки и розетки подключают к нулю центральной электросети.
5. Оставшиеся два фазных провода от патрона источника света и выключателя, скручиваются и изолируются.
6. Если в блоке предусмотрено заземление, то нужно побеспокоится и о его подключении при помощи дополнительного провода.

Благодаря такой схеме розетка, объединённая в одном корпусе с коммутатором, будет работать независимо от выключателя, который, в свою очередь, будет выполнять свои основные функции по включению и выключению электрической лампочки.

Схема подключения блока розетка-выключатель c двумя клавишами

В основном блоки объединяющее в себе розетку и выключатель с двумя клавишами устанавливаются на перегородке между дверьми в ванную и туалет. При помощи только одного блока появляется возможность управлять светом в двух помещениях и подключать любые потребители электроэнергии в розетку переменного тока.

1. Принципиальная схема подключения совмещённого устройства подразумевает прокладку пяти проводников из распределительного короба к спаренной электрической системе.
2. Заземляющую жилку и нулевой провод из распределительного щитка нужно подключать только к розетке.
3. Для подачи фазы на спаренный выключатель в коммутирующем блоке предусмотрена специальная перемычка.
4. Свободные две жилки подключают к двум коммутирующим контактам выключателя, через который будет происходить подача фазы к осветительным приборам в туалете и ванной.
5. В распределительном коробе делают скрутки проводов, подающих фазу через коммутатор и свободных жилок, идущих на патроны лампочек в ванной комнате и туалете.
6. Нулевые провода, а также заземление от осветительного прибора берут в распределительной коробке путём скручивания оголённых концов со скрутками, предназначенными для подключения розетки.
7. Если понадобиться изменить последовательность клавиш, подающих напряжение на лампочки в туалете и ванной, необходимо поменять местами жилки на коммутирующих контактах выключателя.

Как видно, схема подключения одноклавишного и двухклавишного коммутатора, совмещённых в одном корпусе с розеткой, отличается только количеством проводов. В первом случае используется четыре провода, включая заземление, а второй вариант предусматривает наличие пяти проводников.

Схема подключения громкоговорителей и руководство по подключению — основы, которые вам нужно знать

Нам всем нравится музыка, и динамики делают это возможным, но это сбивает с толку, если вы не знаете, как правильно подключить .

В этом посте вы найдете четкие и подробные схемы подключения динамиков, которые помогут (и которые вы тоже можете распечатать, если хотите!).

Я подробно расскажу о том, как правильно и неправильно подключить динамики и правильно подключить их к стереосистеме или усилителю.На самом деле это довольно просто, если вы изучите основы.

Схема подключения громкоговорителей для печати

Щелкните изображение, чтобы увеличить его, или щелкните здесь, чтобы просмотреть версию Adobe .pdf, которую можно загрузить и распечатать.

Основные сведения о громкоговорителе и объяснение подключения громкоговорителей

1. Что такое импеданс громкоговорителя? (рейтинг «Ом»)

Динамики, как и другие электромеханические устройства, обладают электрическим сопротивлением потоку электрического тока, как стандартный резистор, лампочка или многие обычные предметы, с которыми вы знакомы.

Разница в том, как они ведут себя при прослушивании музыки, когда они подключены к какому-либо музыкальному усилителю.

Значение сопротивления определяется длинной катушкой провода внутри каждого динамика, называемой звуковой катушкой . Звуковая катушка — это катушка с проводом, которая, будучи помещена в магнитное поле, заставляет динамик двигаться и воспроизводить звук при управлении от усилителя.

Динамики содержат длинную проволочную петлю, называемую звуковой катушкой. Проволочные петли имеют свойство, называемое индуктивностью, которое влияет на значение сопротивления динамика в зависимости от воспроизводимой частоты (звукового диапазона).

Поскольку они обладают электрическими свойствами, включая индуктивность и емкость, их «общее сопротивление» может незначительно изменяться в зависимости от музыки. Из-за этого требуется дополнительная математика, чтобы вычислить общее сопротивление.

Слово, используемое для описания, называется импеданс .

Импеданс динамика — это просто более продвинутый способ определения общего сопротивления, и по традиции он измеряется в единицах, называемых «Ом».

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно слишком беспокоиться о деталях — это не имеет значения для базового использования динамика, и пока вы понимаете основные правила, все будет в порядке!

2.Минимальные значения импеданса стереосистемы и усилителя

Все усилители любого типа, включая автомобильный стереоусилитель, домашний стереоресивер, усилитель домашнего кинотеатра и т. Д., Имеют минимальное сопротивление (сопротивление). Важно, чтобы вы обращали внимание и не превышали минимальный рейтинг импеданса динамиков.

Это связано с тем, что при понижении импеданса увеличивается электрический ток, и стереосистеме приходится выполнять больше работы. Это увеличивает количество стресса и тепла, с которым ему приходится справляться.

Если ваша стереосистема помечена производителем как «совместимая с 8-омными динамиками» или аналогичная, это означает, что подключение динамиков с более низким импедансом может очень быстро вызвать чрезмерное нагревание и возможное повреждение.

Например, подключение динамика с сопротивлением 4 Ом к усилителю, который помечено как работающий с динамиками с сопротивлением 8 Ом, будет означать, что он должен подавать на динамик удвоить электрический ток!

Изображение задней панели домашнего стерео ресивера / усилителя.Рекомендуемые значения импеданса динамиков обычно указаны над выводами проводов динамиков. Например, домашняя стереосистема может часто указывать сопротивление 6-16 Ом как приемлемое для использования.

Кроме того, попытка подключить два динамика на 8 Ом параллельно к стереосистеме на 8 Ом будет иметь такой же эффект. (Два 8-омных динамика, подключенных параллельно, равны 4 Ом, которые увидит усилитель)

Я видел много попыток людей, у которых были друзья, которые утверждали, что они могут «увеличить мощность» или «получить больше мощности», как утверждали некоторые трюк, но не работает. У них получился сгоревший усилитель.

Усилитель может выдержать только определенное количество тепла и нагрузок, прежде чем он выйдет из строя, поэтому обязательно соблюдайте эти правила. Убедитесь, что вы подключили громкоговорители в соответствии с необходимым минимальным сопротивлением.

Помните: не используйте импеданс динамика ниже номинального, указанного производителем. Это может привести к перегреву или необратимому повреждению. Я видела это!

3. Какая полярность динамика?

Динамики отличаются от других устройств тем, что они работают с использованием переменного тока (AC) вместо постоянного (DC).Это хорошие новости! Это означает, что в большинстве случаев вы не можете повредить динамики, поменяв местами положительную («+») и отрицательную («-») проводку.

К сожалению, немного усложняется, когда мы используем более 1 динамика.

Полярность разговора и почему вы должны согласовывать подключения громкоговорителей

Как я уже упоминал, громкоговорители работают, перемещая конус вперед и назад для воспроизведения звука. Если вы подключаете 2 динамика к стереосистеме с разной полярностью (например, один имеет положительную и отрицательную полярность, как указано, а второй динамик — противоположное), происходит интересная вещь: они не совпадают по фазе, и некоторые звуки гаснут из .

В результате получается странное и плохо звучащее стерео. В большинстве случаев вы заметите отсутствие басов, и они не будут звучать так, как ожидалось.

Когда динамики подключены противоположно друг другу, звуковые волны гасятся. При одинаковом подключении звуковые волны складываются для большего звука.

Громкоговорители с другим подключением плохо звучат, так как большая часть звука прерывается. По сути, это просто потому, что звуковые волны из одного динамика движутся в противоположном направлении от другого динамика — и если они близки к тому же времени и диапазону частот, они часто гасятся.

Вот почему, когда 2 низкочастотных динамика помещены в коробку и подключены параллельно, но с противоположным подключением друг к другу, они «не совпадают по фазе» и почти не имеют басов! Это потому, что они выполняют противоположную работу, а не работают вместе, чтобы произвести больше звука.

Пока один движется вверх, другой движется в противоположном направлении и так далее.

Итак, самое важное, что здесь нужно запомнить, — это подключить громкоговорители таким же образом, как и друг к другу .

4. Подключение 2-полосных и 3-полосных динамиков

2-полосные динамики, такие как домашняя стереосистема или компонентные автомобильные аудиосистемы, — это динамики, которые поставляются в виде предварительно разработанного набора динамиков и используют кроссовер. Задача кроссовера (также называемого пассивным кроссовером , потому что он использует основные конденсаторы и катушки индуктивности, а не электронику) заключается в ограничении воспроизведения музыки, которую пытается воспроизвести каждый динамик.

Например, твитеры не могут воспроизводить низкие частоты (и фактически могут быть ими повреждены), поэтому для предотвращения этого используется кроссовер двухполосных динамиков.Точно так же низкочастотный динамик не может хорошо воспроизводить высокие звуки, и ему это мешает.

В отличие от стандартных отдельных динамиков, двух- и трехполосные динамики с кроссовером можно использовать только параллельно, а не последовательно .

Это связано с тем, что в этом случае, в отличие от отдельных динамиков без кроссоверов, многие звуки будут отфильтрованы. Это означает, что при последовательном подключении еще одной двухполосной колонки звук будет практически отсутствовать.

Поэтому, если у вас есть домашняя стереосистема или автомобильная стереосистема, в которой используются 2-полосные динамики, вам придется добавить дополнительные 2-полосные динамики (если общий импеданс может поддерживаться усилителем) или добавить дополнительный усилитель. каналы для большего звука.

5. Удвоение количества динамиков или мощности не приводит к удвоению громкости

В некоторых случаях можно добавить больше динамиков для увеличения громкости, которую вы можете получить, или для размещения динамиков в большем количестве комнат, большем количестве мест в вашем доме. автомобиль и так далее. Вы также, возможно, задавались вопросом, что бы произошло, если бы вы купили усилитель с мощностью в два раза большей, чем ваш нынешний.

Следует понять одну важную вещь: , имеющий 2 или 3 динамика вместо одного, не увеличивает звук в два или три раза.Это увеличивает на несколько децибел (дБ) для каждого добавленного динамика.

Удвоение мощности также не приводит к удвоению громкости.

Это связано с принципом работы человеческого уха и физикой звука, а также с тем, как работают динамики и какую громкость они могут производить при заданной мощности.

Вообще говоря, человеческое ухо будет слышать очень небольшое увеличение громкости при каждом удвоении акустической мощности: около 3 децибел (дБ). Для большинства людей небольшое увеличение громкости, которое вы замечаете при повороте ручки громкости на 1 ступень, составляет где-то около 3 дБ.

Пример громкости, создаваемой типичным динамиком при разных уровнях мощности:

• 1 Вт = 89 дБ
• 2 Вт = 92 дБ
• 4 Вт = 95 дБ
• 8 Вт = 98 дБ
• 16 Вт = 101 дБ
• 32 Вт = 104 дБ
• 64 Вт = 107 дБ
• 128 Вт = 110 дБ

Итак, как видите, удвоение мощности, на которую вы можете управлять динамиком, не означает, что вы удвоите громкость. Увеличивает его очень незначительно (что касается ушей).

Сверху также видно, что для увеличения громкости требуется много энергии!

Как добиться большей громкости от динамиков

В большинстве случаев лучшие способы увеличения громкости:

• Используйте более эффективные динамики (динамики, которые производят более высокий уровень громкости в дБ при мощности 1 Вт — чем больше, тем лучше)
• Добавить больше динамиков, если у вас есть усилитель, который может его поддерживать
• Используйте динамики с более высокой номинальной мощностью и усилитель мощности большего размера, если ваша цель намного больше

Большинству людей нужен усилитель, который может производить достаточно громкости, чтобы заполнить комнату или автомобиль и время от времени увеличивайте громкость. Мне нравится использовать 50 Вт или выше на канал, как хорошее практическое правило при покупке усилителя.

Как читать положительные и отрицательные метки динамиков (+ и -)

Домашние стереосистемы и автомобильные динамики обычно часто используют красный знак или знак плюса «+» для обозначения полярности клемм проводки динамика, к которым вы подключаете проводку.

Здесь также необходимо знать несколько вещей:

• В некоторых случаях черная точка или красная или черная полоса используются для маркировки положительного вывода
• Если динамик имеет выводы 2 разных размеров, больший из двух обычно является положительным
• Для динамиков с уже подключенным проводом, как правило, медный или золотистый провод является положительным
• Для динамиков с подключенным проводом, но с проводами того же цвета, на большинстве из них есть небольшая печать. положительный провод — обязательно внимательно проверьте

Резюме

Здесь я предоставил вам схему громкоговорителей, показывающую основные подключения, я объяснил несколько важных вещей, которые вам нужно знать о громкоговорителях и их проводке.Надеюсь, я дал вам больше понимания о том, как подключить динамики и получить от вашей системы максимум удовольствия.

Есть вопросы, комментарии или предложения? Обязательно оставьте комментарий ниже или отправьте мне сообщение.

Не знаете, как насчет твитеров? Вот полезное руководство, объясняющее, что такое твитеры и для чего они используются.

Заинтересованы в шунтировании автомобильного усилителя? Узнайте, как подключить автомобильный усилитель в этом посте.

Электрическая розетка и как она дошла

Прямо сейчас, если вы оказались в Северной Америке, велики шансы, что на вас смотрит хотя бы одно личико.Посмотрите вокруг, и вы заметите это, вероятно, примерно в 15 дюймах от пола на соседней стене. Это обычная настенная розетка с тремя отверстиями, расположенными таким образом, что не может не стимулировать встроенное программное обеспечение распознавания лиц в нашем мозгу млекопитающих.

Где бы вы ни находились, вы найдете эти и аналогичные торговые точки, предназначенные для решения конкретных задач. Но почему они так выглядят? А что происходит электрически и механически за этим знакомым пластиковым лицом? Эту тему мы уже затрагивали ранее, когда Дженни Лист рассматривала международные стандарты электросети.Теперь пора заглянуть внутрь обычной сетевой розетки в Северной Америке и узнать, как она стала такой.

Вилки Хаббелла

Разъемная соединительная заглушка, патент США 774250. Обратите внимание на круглые выступы, похожие на наушники, а не на плоские лезвия.

Рассмотрим проблемы, с которыми сталкивались инженеры и конструкторы на заре эры электричества. Они в буквальном смысле изобретали отрасль с нуля, имея очень немногое в плане уровня техники. Им нужно было не только изобрести средства производства электричества, они должны были придумать абсолютно все компоненты, которые могли бы соединяться вместе, чтобы создать полезные схемы для платящих клиентов, желательно не убивая их.

Потребителям, особенно частным лицам, потребуется средство для временного подключения электрических устройств к электросети без посещения электрика для подключения их к фиксированной проводке дома или офиса, которая обычно предназначалась для розетки для лампочек. Требования были просты: предусмотреть два контакта, один для линейного провода и один для нейтрали, которые можно было бы надежно соединить, но при необходимости легко отключить.

Образцы воображения работали над этой и подобными проблемами в конце 19 — начале 20 веков, и были приняты различные решения.Но только в 1903 году Харви Хаббелл, изобретатель из Бриджпорта, штат Коннектикут, запатентовал свою «Разъемную вилку», устройство, которое мы узнали как вилку и розетку. В первом подходе Хаббелла к конструкции использовались круглые проводники, которые немного напоминали вилки, используемые в ручных телефонных станциях для соединения, и, возможно, были вдохновлены ими. Зажимы на концах штифтов удерживались пружинным действием контактов внутри гнезда.

Вилка Хаббелла с плоскими лопастями из каталога 1905 года.

Устройство работало хорошо, но производитель и бизнесмен из Харви заметили проблемы. Прежде всего, это были затраты на эти круглые штифты, которые потребовали бы механической обработки для получения наконечника и фиксации. Харви знал бы, что детали, штампованные из листового металла, будут дешевле и проще в производстве, поэтому в 1904 году он отказался от круглых штифтов в пользу плоских металлических лезвий. Как и у круглых штырей, плоские лезвия имели фиксатор для фиксации и были расположены в линию. В каталогах того времени перечислены десятки вариантов «штекера Hubbell Attachment Plug», а цены, указанные для каждого устройства, говорят о том, что компания Hubbell в начале 20 века преуспела.

Однако по неизвестным причинам Хаббелл изменил свою конструкцию в 1912 году. Два лезвия больше не были на одной линии; каждое лезвие было повернуто на 90 °, чтобы сформировать знакомое параллельное расположение, которое мы видим по сей день. Хаббелл продолжал продавать вилки и розетки обоих типов, и к 1915 году было продано около 15 миллионов штук, что было достаточно, чтобы гарантировать, что дизайн Хаббелла будет принят в качестве стандарта, даже без миллионов штук, проданных имитаторами Хаббелла.

Стандартизация

Спецификации стандартной настенной розетки, которую мы знаем и любим сегодня в Северной Америке, определены Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA).Стандарты NEMA охватывают широкий спектр электротехнической продукции; мы уже рассмотрели их стандарты защиты от атмосферных воздействий и защиты от атмосферных воздействий. Стандартная розетка на 120 В и 15 А соответствует требованиям NEMA 5-15. Третий проводник, заземляющий штифт, завершающий поверхность розетки, имеет круглую или U-образную форму. Он был добавлен к некоторым розеткам еще в 1920-х годах в качестве меры безопасности и теперь требуется для всех розеток Национальным электрическим кодексом.

Заземление интересно. Вы заметите, что в трехпроводных вилках заземляющий контакт выступает дальше от изолированного корпуса шнура примерно на 1/8 дюйма.Идея здесь в том, что цепь заземления будет завершена до того, как будут выполнены соединения линии и нейтрали при подключении шнура к розетке, и, что, возможно, что более важно, будет отключаться в последнюю очередь при отключении. Это гарантирует, что есть путь к заземлению каждый раз, когда цепь подключается к розетке.

Также обратите внимание, что в стандарте NEMA говорится, что контакт заземления на самом деле расположен на выше слотов для линейного и нейтрального контактов, переворачивая это хмурое лицо вверх дном. В этом есть некоторая логика — если что-то токопроводящее может натянуться на частично отключенный шнур, безопаснее, чтобы линия и нейтраль физически блокировались контактом заземления.Однако на практике большинство розеток в жилых и деловых помещениях устанавливаются с заземленной вилкой. Но оглянитесь вокруг в следующий раз, когда будете в больнице; есть вероятность, что все розетки установлены правильно.

За лицом

Внутреннее устройство розеток NEMA 5-15, конечно, различается в зависимости от производителя, и даже в пределах бренда существуют розетки разных классов. На рисунке ниже показаны две разные категории розеток в разобранном виде. Они похожи в том, что и линия, и нейтраль представляют собой латунные шины с винтовыми соединениями снаружи для подключения к проводке здания и пружинящими контактами для захвата и удержания ответной вилки.Розетка промышленного класса имеет более толстые шины, лучшие контакты и более прочный пластик в корпусе. Вы также заметите, что у обоих классов заземляющий штырь напрямую соединен с металлической рамой розетки, которая также будет контактировать с металлической настенной коробкой, если бы она была установлена ​​в ней.

NEMA 5-15 выходное внутреннее устройство. Источник: HandymanHowTo.com

Учитывая, сколько еще изменилось за последнее столетие, довольно примечательно, что оригинальные вилки и розетки Харви Хаббелла остались практически неизменными.Их наверняка доработали, и первоначальная идея была расширена до множества конфигураций для всех мыслимых соединений. Нет сомнений в том, что в конструкции есть некоторые недостатки, но в конце концов идеи Харви, похоже, победили, удовлетворив основные потребности.

Добавление серийного переключения к вашему Strat

В этом месяце мы снова погружаемся в параллельный / последовательный прием переключение для вашего Stratocaster. Как вы помните из прошлого столбец месяца [«Stratocaster Параллельное / последовательное переключение » Декабрь 2011 г.], физ. одиночный звукосниматель Strat не может быть подключенными параллельно или последовательно сам по себе — вам понадобится минимум два пикапа для этого.Чтобы принести пользу из серийного варианта вам понадобится использовать двойной пикап вашего Strat настройки — мост + средний или шея + середина.

Рис. 1 показывает, как подключить два звукоснимателя параллельно с возможность запуска их последовательно. Здесь оба звукоснимателя подключен к обычному DPDT (он же 2PDT) переключатель. Внизу положение, оба звукоснимателя подключены параллельно — стандарт Конфигурация Stratocaster. Этот настройка дает максимальный сигнал и треп. С переключателем в верхнее положение, пикап № 2 земля поднята и больше не подключен к земле.Вместо, теперь он подключен к горячему выход пикапа №1, с красная перемычка на тумблере переключатель, устанавливающий соединение.

Примечание: с обычным Strat пикапы, это работает прямо с начало, но будьте осторожны, когда используя хамбакеры только с два провода (экран + ток) или один провод пикапы, в которых пикап и экранирующие провода не разделены. Если вы работаете с хамбакерами, обязательно используйте единицу с 4-жильным проводом, который имеет отдельную площадку для пикапа от защитного провода, или пусть кто-то, кто знает, кто он конвертирую ваш стандарт хамбакер.Демонтаж металлический корпус и работа с сверхтонкий внутренний звукосниматель провода требует правильных инструментов и некоторый опыт, чтобы избежать разрушения пикап. Незаземливание щит будет работать, но ты будешь слышишь жужжание при прикосновении к металлический корпус пикапа, потому что металлический корпус будет включен в цепи пикапа. Такой же справедливо для одиночных катушек с металлический кожух, который соединяется на площадку пикапа — и это включает все стандартные Telecaster звукосниматели шеи! Мы обсудим это подробнее в будущих рубриках.

Итак, как мы можем добавить серии переходить на страт? Есть много способов сделать это, и если вы выполните поиск в Google, вы будете найти несколько подходов к сериям переключение. К сожалению, некоторые из них просто неправы. Наиболее используйте два дополнительных переключателя или сложное поворотное переключение, или дикие комбинации этих элементы — иногда даже в сочетании с 5-ходовым супер-переключатель.

Да, нам нужно двигаться дальше провода для этого мода, чем у нас сделано раньше, но после большего чем три года модов Strat, ты больше не новичок, верно? Последовательная проводка является одним из высшие вызовы в Страт моддинг, но вы можете это сделать!

Мой любимый коммутатор серии Strat схема использует только один обычный переключатель DPDT и только влияет на положения двойного захвата.

Рис. 2 показывает схему всего его слава. (Чтобы увидеть увеличенную версию этой схемы подключения просто перейдите в онлайн-версию этого колонка на premierguitar.com.)

Как всегда, вы можете использовать дополнительный мини-тумблер DPDT переключатель для этого мода. Или, если вы Добавление последовательного переключения в ваш Strat ОТ DIRK Wacker не хочу менять акции внешний вид вашего страта, вы может использовать толкать / тянуть или толкать / толкать горшок по вашему выбору. Наиболее горшки push / pull и push / push включить переключатель DPDT, так что это не должно быть проблемой.

Работа этой схемы очень легко: с переключателем в нижнее положение, оба звукоснимателя подключены параллельно — стандарт настройка — при выборе позиции 2 или 4 (мост + средний или шея + середина).

Но переверните переключатель в позиции 2 или 4, и соответствующие затем подключаются два датчика последовательно, чтобы выбить дьявола вашего лампового усилителя. В другом позиции одиночного захвата (1, 3, и 5) переключатель DPDT имеет нет эффекта. Это достаточно просто, не так ли?

Еще одно преимущество этого особый подход к сериалам переключение в том, что он движется только минимум проводов, необходимых для сделать работу.Просто и чисто. (Единственный недостаток этого мод возникает, если вы также используете «Семизвучный мод» на вашем Strat. В этом случае это не будет соединить мост и шею собирать вместе последовательно как Что ж. Если вам нужны оба мода, нет способа обойтись установить второй дополнительный переключатель или поворотный переключатель с достаточно полюсов для размещения все позиции.)

Схема также включает индивидуальные заглушки для звукосниматели средние и шейные, то, что я очень рекомендую для последовательной проводки.Вам следует немного снизить стандартные значения немного, чтобы ваш тон не запутаться в сериале настройки. Попробуйте 0,015 мкФ для средний и 0,01 мкФ для подборщик шеи.

Как видите, я выбрал подключить средний пикап к переключателю DPDT. Потому что средний звукосниматель участвует как в двойном пикапе позиции, вам нужен только один переключиться, чтобы дать вам два новых тонов. (Это также объясняет, почему эта проводка не будет работать для комбинация семизвучного мода бриджа + гриф звукоснимателя. В средний подборщик не активен в этот параметр.)

На этой заметке мы закроем из нашей серии модов Stratocaster и переключитесь на Telecaster и Моды от Esquire в следующем месяце. Начнем с краткого осмотра ваших гитар и посмотрите в некоторых крутых модах для улучшения их основной тон. До тех пор, продолжай моддинг!

---

Дирк Вакер живет в Германия и очарована всем, что связано со старым Гитары и усилители Fender. Он играет кантри, рокабилли, и музыку для серфинга пополам группы, регулярно работает как сессионный музыкант для местной студии и пишет для нескольких гитарных журналов.Он также хардкор гитара и усилитель DIY-er, который имеет обширную веб-сайт singlecoil.com по этой теме. .

No related posts.