Как сделать окосячку: Страница не найдена — Открой Окно!

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

Окосячка представляет собой дополнительную внутреннюю раму, которая устанавливается под проем окна или двери. Она используется для защиты стеклопакета (или дверной конструкции) от деформационного воздействия бревен или брусьев, из которых построен дом.

Деревянный дом обладает массой преимуществ. Он хорошо сохраняет тепло, очень красиво смотрится и обладает экологической чистотой.

Однако, владельцы построек из дерева сталкиваются с такой неприятностью, как усадка и изменение геометрических пропорций стен. Это связанно с естественной способностью древесины накапливать влагу. В результате давление на стеклопакет повышается и его может просто раздавить деревянными бревнами.

Окосячка предотвращает такие силовые воздействия на окно или дверь и выполняет несколько функций:

• сохраняет изначальную форму сруба, предупреждая смещение и деформацию венцов;
• усиливает торцы, повышая стойкость конструкции;
• надежно защищает стеклопакеты и двери от деформирования;
• обеспечивает сохранение герметичности между проемами.

Очень важно правильно сделать окосячку, чтобы каждый ее элемент выдерживал возникающие нагрузки давлением и весом.

Подготовка

Для изготовления обсады необходимо правильно выбрать материал. Из какой доски делать окосячку? К выбору стоит отнестись с большим вниманием. Лучше использовать брус или доску из твердых, высокопрочных пород дерева. Рама должна иметь хорошую сопротивляемость нагрузке весом. Оптимальная влажность древесины – от 10 до 15%.

Фото 1. Клееная обсада из сосны

Также, вам понадобятся:

• утеплитель джут;
• фрезер;
• саморезы;
• бензопила;
• строительный уровень.

Перед снятием размеров необходимо сделать правильный проем с ровными срубами. Качественная обработка срубов существенно упростит дальнейшую установку.

Как изготовить окосячку: выбираем тип конструкции

Прежде всего, необходимо определиться какой тип обсады вам подойдет.

Существует две основные разновидности, которые отличаются по типу конструкции:

• П-образные. В торцевых частях проема создается прямоугольный шип. Он будет выполнять роль направляющей для короба. На боковых частях окосячки вырезаются пазы, в которые будет вставлен шип.
• Т-образные. Имеют аналогичный принцип, но шип располагается не на коробе, а на боковой части сруба. На обсаде вырезается паз для установки шипа.

Фото 2. Изготовление обсадной П-образной коробки

Все разновидности короба имеют сходный тип конструкции. Крепление вершника производится при помощи гвоздей, а подоконная доска или порог крепятся с использованием деревянных гвоздей или шурупов. Джут будет располагаться между вершником и срубом

Интересная разновидность окосячки – арочная. Как делают окосячку в срубе арочного типа? С этой целью может использоваться цельная доска (если градус изгиба позволяет) или два скрепленных между собой элемента.

Как сделать окосячку: приступаем к изготовлению

Работы выполняются в несколько этапов.

1. Прежде всего нужно подготовить проемы

Вертикальные пропилы делать гораздо проще, чем горизонтальные. При горизонтальной резке пила может уходить в стороны, поэтому стоит быть очень аккуратным и жестко контролировать пилу. Нарезка производится как

с внутренней, так и с наружной стороны.

Шип (или проем) на торцевой стороне сруба вырезается при помощи цепной пилы. Начальный проход глубиной до 2 см необходимо делать сверху вниз. Затем нужно сменить направление пилы и постепенно увеличить глубину. Эта часть работы самая ответственная, поэтому окончательное вырезание шипа лучше выполнить при помощи болгарки или рубанка. Надрезы на торцах сруба делаются при помощи циркулярки. Сгладить угловые неровности можно стамеской.


Фото 3. Обсадные коробки в подготовленных проемах сруба

2. Следующий этап – изготовление короба

Если вы не знаете как сделать окосячку в деревянном доме, стоит очень внимательно ознакомиться с видео-инструкциями, в которых есть пошаговое описание работ. При разметке размеров стоит помнить о выступах, которые будет выходить за предел стены. Шипы или пазы (в зависимости от выбранной вами конструкции) вырезаются при помощи фрезера. Этот инструмент гарантирует точность соблюдения намеченных размеров. Последним изготавливается вершник, а затем производится шлифовка и окончательная подгонка размеров.


Фото 4. Работа фрезером

Как установить окосячник в деревянном доме?

3. После изготовления всех необходимых элементов

укладывается утеплитель.

Он может располагаться по всему периметру короба или только над вершником. Монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она склеивает короб со срубом и окосячка будет полностью обездвиженной.


Фото 5. Обсадная коробка с утеплителем, вид изнутри


Фото 6. Окосячка оконная с утеплителем, вид снаружи

Монтаж обсад стоит начинать с подоконной доски (или порога), затем устанавливаются боковые части. Последним монтируется вершник. Оставшиеся зазоры заполняются утеплителем. Покраску или покрытие лаком стоит выполнять до монтажа.

Стеклопакет устанавливается в готовую раму. Крепится он саморезами. При этом нужно внимательно следить, чтобы саморез не вошел в область рядом с шипом или в сам шип.


Фото 7. Окосячка со стеклопакетом


Фото 8. Стеклопакет установленный в готовую окосячку

Заказать качественные стройматериалы для изготовления окосячки вы можете в интернет-магазине ЛесоБиржа. У нас есть доски и брусья разных сортов дерева. Экологически чистые материалы представлены в различных размерах, поэтому вы сможете подобрать оптимально подходящий вариант.

Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

• в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
• в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
• в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
• чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Вам понравится

Окосячка своими руками — сборка окосячки

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

• Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
• Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
• Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.
Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

• Сначала выпиливается сам проем.
• Потом выпиливаются шипы и пазы.
• Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
• После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
• Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Как сделать окосячку своими руками

Данный конструктивный элемент имеет и другие названия – колода, обсада. Окосячка представляет собой короб, собранный из деревянных частей, исключающий деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неминуемой усадки, которой характеризуется любая постройка из древесины, причем независимо от того, какие заготовки использовались в строительстве – бревно или брус.

Как следствие данного естественного процесса – трудности с открыванием/закрыванием полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. Для изделий с вставными стеклами еще и трещины в этом материале или его полное разрушение.

Выделяют 3 составные части окосячки – «вершник» (верхняя часть), 2 боковины + «порог» (подоконная доска). Но есть некоторые особенности как в ее изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые предполагается потом устанавливать.

Разберемся со сборкой «под» деревянную раму, а применительно к блокам из ПВХ отметим лишь некоторые ее отличия. Из приведенных ниже пояснительных рисунков станут понятны все конструктивные особенности той или иной разновидности обсады.

Виды окосячек

По материалу

Комбинированная. Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая. В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Массив. Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой). Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки). Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

• Для деревянных рам
• Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

Ширина составных частей короба – не более 25 мм. При несоблюдении этого условия и увеличении значения данного параметра (к примеру, «потому, что так лучше») нет гарантии, что какая-либо сторона обсады не «пойдет» трещинами. А что такое продольный раскол доски, объяснять никому не нужно.

Допустимая минимальная влажность древесины для короба – 12%. Если использовать заготовки просушенные, то дальнейшая деформация «сухой» доски под действием усадки дома приведет к внутренним разрывам в структуре материала, следовательно, к последующему интенсивному разрушению обсады.

Для каждого проема окосячка изготавливается индивидуально, в соответствие с его линейными параметрами.

В процессе установки обсада с материалом стен «жестко» не скрепляется. При сборке короба металлические изделия для крепежа (гвозди, шурупы или иное) не используются.

В зазор между колодой и стеной укладывается утеплитель, но обязательно мягкий – пакля, минвата, льноватин и тому подобное. Использовать твердые теплоизоляторы (например, пенополистирол) или запенивать (после высыхания эта масса отвердевает) щели нельзя, так как вследствие усадки сама окосячка может быть деформирована, и, следовательно, теряется весь смысл ее установки.

Схемы установки обсады

Черновой:

«Закладной» брусок

По сути – это базовая схема, а все остальные – ее вариации.

В «шип»

Разница – в конфигурации одной из сторон боковин.

В «колоду»

Исполнение – противоположное предыдущему варианту, так как выступ (шип) находится на торцевых частях стен в проеме.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Увидеть разницу  в схемах несложно из этого рисунка.

Обсада для блоков из ПВХ

Больших отличий нет, но существуют определенные рекомендации:

• Доска для «вершника» – «сороковка», не менее.
• Брус для лафета – 150 х 100.

Стоимость окосячки

Она определяется ее видом, габаритами и схемой установки (расценки примерные в рублях за 1 шт.).

Для проема 1,4 х 0,87 м:

• в «закладной» брус – 4 400;
• в «колоду», «шип» – 5 500.

Для проема 1,46 х 1,42:

• в «закладной» брус – 4 896;
• в «шип» – 6 120;
• в «колоду» – 8 585.

В прайс-листах некоторых компаний цены указываются из расчета руб/п.м. Их разброс в пределах от 1 090 до 2 680 (в «колоду»).

Учитывая стоимость 1 короба, при определенных навыках и знании технологии изготовления, целесообразнее собрать окосячку своими руками. Порядок установки пластикового окна в деревянном доме подробно описан в этой статье.

Как сделать окосячку своими руками

Такие рамные конструкции – непременный атрибут любого строения из цельной древесины, будь-то брус или бревно. Окосячка (она же колода, обсада) защищает оконные блоки и дверные косяки от возможной деформации вследствие естественной усадки дерева. Как результат, изменение геометрии последних, что влечет образование щелей, сложности с закрыванием/открыванием створок (полотен) и появление трещин в стеклах (вставных) с их последующим разрушением.

Но и это не все. Даже качественно просушенный пиломатериал в процессе эксплуатации дома постоянно «играет». Это вызывается двумя основными причинами – температурой и влажностью, точнее, систематическими изменениями их показателей (в течение суток, в зависимости от сезона). Правильно собранная окосячка нивелирует этот недостаток деревянных строений (усадку), следовательно, обеспечивает сбережение его конструктивных элементов (блоков дверных и оконных), тем самым способствуя сохранению в доме тепла.

Изготовление колоды своими руками дает неплохую экономию. Обсады на заказ обходятся недешево (в руб/шт.). Для проема (см) 140 х 87 короб в «шип» или «колоду» будет стоить примерно 5 450, в «закладной брусок» меньше на 1 000 – 1 200.

На сайтах компаний, занимающихся изготовлением окосячек, цена указывается в основном в руб/п.м. Выглядят такие расценки привлекательно, но в пересчете на готовое изделие стоимость возрастает раза в 4 – 5.

Классификация окосячек

Какой-то отдельный вид колоды выделить невозможно. Все зависит, из чего и для какого проема делается обсада.

По материалу защищаемых конструкций:

• Для деревянных (оконных и дверных блоков).
• Для ПВХ (окна пластиковые). Иногда в деревянных домах в проемы устанавливаются и такие изделия.

По назначению:

• Силовая обсада (чаще всего делается для дверных проемов).
• Чистовая. Для домов из древесины не делается, так как они (в основном) поверхностной отделке не подлежат.
• Черновая (без выборки), если предполагается дальнейшая облицовка фасада и помещений дома.
• Еврообсада.

По материалу:

• Колода-массив. Для ее изготовления берется только цельная древесина.
• Клеевая. Собирается из композитных досок (склееных ламелей), которые скрепляются между собой также клеевым составом.
• Окосячка комбинированная. Данное инженерное решение считается универсальным и дешевым, и именно оно в основном и реализуется при изготовлении обсады своими руками. Доска наборно-клеевая идет лишь на подоконник; остальные   элементы делаются из цельной древесины.

По форме:

Здесь два варианта – окосячка П- и Т-образная.

Составные части колоды и их рекомендуемые параметры

Основные элементы окосячки показаны на рисунках.

Требования к заготовкам для колоды

• Показатель влажности – не менее 10%. Использование более качественно просушенной древесины чревато разрушением окосячки. Дело в том, что для возведения сруба применяется пиломатериал с влажностью, как правило, от 12 до 18%. Неравномерность усадки бревен (бруса) приведет к тому, что изменение геометрии самого проема и колоды будет происходить по-разному.
• Ширина короба (в мм) – до 25. Это рекомендуемый максимум. Превышение этого значения по принципу «больше – надежнее» повышает риск появления в досках окосячки трещин, которые в конечном итоге вызовут разрушение всей конструкции колоды.

Линейные параметры окосячки подбираются индивидуально под конкретный проем.

Нюансы монтажа окосячки

• Первый этап – обработка всех поверхностей (в том числе, и торцевых частей стен) противогрибковым препаратом.
• Колода должна быть подвижной, чтобы компенсировать изменения проема. Потому со стеной она жестко не скрепляется.
• При ее сборке крепежные детали в виде саморезов, гвоздей, а также клеевые составы не используются. Все соединения по принципу шип-паз, так как конструктивные элементы окосячки должны сохранять некоторую подвижность. Только в этом случае она не разрушится, даже если усадка дома будет протекать неравномерно.
• Утеплитель, который закладывается в проем торец стены – боковина окосячки, выбирается только эластичный, мягкий. Например, льноватин (или волокно), полосы минваты, пакля (хотя она и не лучший вариант; быстро сгнивает и в ней заводится моль). Производить теплоизоляцию методом запенивания категорически запрещается. После отвердевания жидкая масса намертво прихватывает короб, и тогда обсада становится бесполезной. «Обездвиженная», свою функцию по защите оконного (дверного) блока она не выполнит.

Варианты установки обсады

• «Закладной брусок»

Это основная схема. Все остальные, которые практикуются, являются ее производными.

То же самое, но в зеркальном отражении.

• «Коробка чистовая»

Такая технология для деревянных строений применяется крайне редко, и она является наиболее сложной в исполнении своими руками.

После монтажа окосячки производится дальнейшее оформление фасада (если это предусмотрено в зависимости от ветхости строения) – дополнительное утепление проема, крепление наличников и так далее. Некоторые домашние умельцы используют окосячку как элемент декорирования дома.

Изготовление подобных «художественных» коробов намного сложнее, но для того, кто все привык делать своими руками, это не препятствие. И потраченное время того стоит.

Установка обсады в деревянном доме. Что необходимо знать при монтаже окосячки?

Окосячка, также называемая обсадой или обсадной коробкой – необходимый элемент при строительстве деревянного строения. Без него монтаж окон и дверей произвести можно, но в процессе дальнейшей эксплуатации дома или бани возникнут серьёзные проблемы: деформация дверных коробок и оконных рам, сдавливание дверного полотна, невозможность открыть или закрыть дверь, растрескивание стёкол в окнах.

Кроме того, правильно сделанная окосячка является дополнительным ребром жёсткости, предохраняющим стены сруба от изменения формы в процессе сезонного изменения влажности древесины.

Окосячка своими руками – насколько сложно выполнить работы?

В случае если вы имеете общестроительные навыки, с монтажом обсадных коробок вполне можно справиться самостоятельно. Но не стоит заблуждаться – эта работа довольно сложна, трудоёмка и кропотлива.

Для начала потребуется собрать все необходимое:

1. шлифмашина электрическая ленточного типа;
2. бензопила с небольшим полотном;
3. дрель или перфоратор достаточной мощности;
4. электролобзик;
5. шуруповерт или электроотвертка.

Также понадобятся следующие расходные материалы и ручной инструмент: средства защиты (очки, перчатки, респиратор), рулетка и уровень, биты (насадки для шуруповерта). После того, как нужные принадлежности собраны, можно приступать к работе.

Материалы для сооружения обсадных коробок

Обсада в доме из бруса или бревна делается из трёх типов материала:

• Цельный деревянный лафет – в этом случае, стоит следить за влажностью, если она будет менее 10% в дальнейшем возможно возникновение трещин в обсадной коробке;
• Клееные пиломатериалы, произведённые по особой технологии, стойкие к растрескиванию, но менее экологичные;
• Комбинированный вариант – здесь для верхнего и боковых элементов коробки используют цельную доску, а нижняя часть выполняется из клееной.

Какой бы материал не применялся для сооружения окосячки, не стоит забывать о необходимости обработки его антисептиками для предотвращения гниения и повреждения грибком, плесенью и насекомыми. Также, если вы хотите обезопасить свой дом от возгорания, можно пропитать пиломатериалы специальным составом – антипиретиком рекомендуемого производителем класса.

Устройство окосячки для оконных проёмов

Существует два варианта, оба они в равной мере выполняют возложенную на них задачу, выбор зависит от того, будут ли в доме проводиться внутренние отделочные работы.

• С выборкой под оконную раму. Этот способ используют в домах из бруса, где не планируется какая-либо отделка внутри помещений.
• Без выборки. Такой вариант подойдёт только в том случае, если планируется отделка, причём как внутри, так и снаружи.

Обсаду своими руками можно изготовить как первого, так и второго типа, но первый потребует больше усилий и финансовых затрат. Основной задачей обсады является создание независимой коробки, не имеющей жёсткого крепления. Если работы по обустройству окосячки проведены правильно – брёвна или брусовые элементы сруба при усадке или сезонных изменениях объёма свободно двигаются в вертикальном направлении, никак не затрагивая оконную раму. Именно поэтому между верхней доской обсадной коробки и брусом, расположенным непосредственно над ней, оставляют специальный усадочный зазор. Его ни в коем случае нельзя заполнять материалами, не имеющими способности к сжатию и расширению.

Есть несколько вариантов заполнения верхнего зазора обсады:

• Монтажная пена. Не самый лучший вариант для этих целей. Она недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета.
• Материалы, которые используют для конопатки, – мох-сфагнум, льняная пакля, льно-джутовая ткань. Если строительство производится из сухого бруса, в процессе которого сруб сразу обрабатывается составами для минимальной впитывающей способности, зазор можно оставлять небольшой. Тогда пакля или мох вполне подойдут для его заполнения.
• Третий метод используют при монтаже окосячки «древнерусским» способом. Льняная пакля чередуется с тонкими дощечками или дранкой. Так получается вполне надёжно защищающая от продувания конструкция с высокой способностью к сжатию при деформации сруба.

Окосячка при монтаже дверных коробок

Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. Над обсадной коробкой также оставляют усадочный зазор, аналогично есть несколько способов плавающего крепления боковых элементов обсады к срубу, о которых будет рассказано ниже.

Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.

Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико. Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

Окосячка двери

    Перед установкой двери в проём в стене деревянного дома необходимо сделать окосячку. Брёвна или брус, из которых сложено здание, имеют свойство изменяться в размерах. Во влажную погоду они расширяются, в сухую – наоборот, усаживаются. Поэтому в оконные или дверные проёмы устанавливают специальную конструкцию, которая называется окосячка или обсада. Эта конструкция не позволяет деревянным стенам оказывать давление на двери или окна. В противном случае, без окосячки, во время усадки бруса дверь сначала перестанет открываться, а потом и вовсе может заклинить.

 

  Окосячивают дверь при помощи двух деревянных стоек, так называемых колод или боковин, и вершника – доски, которую закрепляют сверху между колодами. Ширина боковин и вершника равна толщине стены, толщина боковин – 10 см, длина – на 5 см короче высоты проёма. 

   Делается окосячка двери следующим образом. Первым делом размечается ширина проёма. Во время разметки необходимо учитывать толщину боковин, которые будут установлены. Например, вам нужна чистая ширина под дверь 90 см. Установка 10-сантиметровых стоек с двух сторон уменьшит ширину на 10 см. Поэтому, чтобы в итоге получилось 90 см, выпиливать проём надо размером 100 см. Высота делается на 10 см больше окончательного размера. То есть если вам нужен размер под дверь 200 см, то выпиливать проём надо высотой 210 см.

   Определившись с размерами, берем строительный уровень и чертим на стенах вертикальные линии.

   Затем бензопилой выпиливаем брус. Пилу нужно держать строго вертикально, чтобы рез получился ровным. Верхний брус выпиливаем, встав на стремянку.

   Система окосячки бывает трех типов: в шип-монолит, в колоду и в закладной брусок. Первые два делаются из монолитного куска дерева, третий – из двух частей, бруска и доски, которые соединяются между собой саморезами.

   Шип-монолит – такой тип окосячки, когда на стене дома выпиливается паз, а на боковине делается шип. В колоду – когда на стене делается шип, а на боковине – паз. В закладную доску – когда в стене делается паз, в него устанавливается брусок, к нему прикручивается доска. Все три типа окосячки вполне справляются со своим назначением – защищают дверь или окно от деформации, поэтому выбор зависит от предпочтения хозяина дома или мастера, который её устанавливает.

   В данном случае будет использована окосячка в колоду. Это связано с тем, что на стене дома вырезать шип быстрей и проще, чем выпиливать паз. Поэтому следующим шагом будет вырезание шипа на стене дома. Для этого надо разметить стену, нарисовав на ней вертикальные линии, отступив по 5 см от её грани. Чтобы не отрезать от стены лишнего, на шине пилы можно сделать маркером отметку на расстоянии 5 см от края.

   Выпиливаем шип аккуратно, не спеша, постепенно заглубляя шину пилы в древесину.

   В результате на стене должен получиться шип 5 см шириной и 5 см глубиной.

   Обработаем его антисептиком.

   С другой стороны проёма сделаем тоже самое.

   Теперь можно заняться стойками. Их мы будем делать из соснового бруса размером 10 на 15 см, длиной 210 см, который заранее заказали на пилораме. Кстати будет замечено, что окосячку выполняют из высушенного пиломатериала, свежеспиленный для этих целей не подходит. Для придания товарного вида боковины обстругаем рубанком.

   Паз на колоде выберем при помощи циркулярной пилы. Для этого на брусе сделаем разметку, начертив 2 параллельные линии через 4,5 см друг от друга.

   Настроив диск пилы на глубину реза 5 см, сделаем несколько пропилов по всей длине бруса. Чем больше, тем легче впоследствии будет сделать паз. Чтобы линии были ровные, на пилу установим планку ограничителя и после каждого реза будем передвигать её на 0,5 см. В итоге у нас получится что-то похожее на гребёнку, тонкие деревянные пластинки внутри паза.

   Удалим их с помощью стамески. Они очень легко выламываются, поэтому через несколько минут работы стамеской паз становится идеально ровным и чистым.

   Его тоже нужно обработать антисептиком.

   В верхней части боковины сделаем небольшой вырез для вершника. Прорежем пилой линию на глубину 2-3 см, лишнее срежем стамеской.

   Таких колод надо сделать 2 штуки.

   Далее установим боковины в проём, соединив паз с шипом на стене. Соединение должно быть плотным, колоды не должна двигаться, идеально будет, если вы забьёте стойку с помощью кувалды, подложив под место ударов дощечку. Для этих целей нужно делать шип на 0,5 см шире паза, или наоборот, в зависимости от того, что вы сделаете раньше. Длина боковин должна быть на 5 см ниже высоты проёма. Брусу для усадки необходимо оставить место, 5 см для этих целей вполне достаточно.

   Снизу стойки закрепляют к стене монтажными металлическими уголками, прикрутив их саморезами.

   Измерим расстояние между верхними частями боковин, где сделаны выемки под вершник. Его мы изготовим из доски толщиной 5 см, шириной 15 см.

   Вершник установим между стойками, соединив его с ними при помощи саморезов. Здесь нужно следить за тем, чтобы саморезы не проткнули колоду насквозь и не попали в шип, чтобы стеновой брус не завис на них во время усадки.

   Щели между колодой и стеной можно законопатить льном или джутом. Это будет выглядеть красиво, к тому же защитит от проникновения насекомых. В дальнейшем эти места можно закрыть декоративной обналичкой.

   Промежуток между верхним брусом и вершником тоже заполняют паклей. Монтажная пена для этих целей не годится, так как плохо сжимается.

   На этом окосячку двери можно считать законченной. Брус, усаживаясь, будет двигаться по пазу колод. Размер обсады останется неизменным. Поэтому, когда в окосячку установят дверь, воздействия стен на неё исключается, и она будет свободно открываться и закрываться. Таким же образом делают окосячку всех дверных и оконных проёмов в деревянном доме.

ВИДЕО






8 умных приспособлений (и зажимов) для вашей мастерской

Есть кое-что о джиг-приманке. Мы все любим и ценим инструменты в наших магазинах и то, что они могут для нас сделать. Они берут на себя всю тяжелую работу по обработке и сборке материалов, которые мы используем для создания готового продукта, но приспособления — это то, к чему мы обращаемся, когда хотим облегчить подъем спины. Приспособления похожи на физическую версию советов мастерской, тех маленьких ярлыков, приемов и обходных путей, которые делают работу намного проще и эффективнее.Хорошая приманка может стать решающим фактором между утомительной и утомительной сборкой и управляемой и даже приятной. Вот 8 помощников по ремонту механического оборудования, которые, как мы думаем, олицетворяют чудеса простого (и не очень простого) приспособления.

3D-печать поворотного держателя инструмента

Я уже писал об этом напечатанном на 3D-принтере поворотном держателе инструмента. Мне нравятся приспособления и держатели, которые у меня есть для моего инструмента Dremel, такие как гибкий вал. Я серьезно подумываю напечатать одну из них.Стационарный дремель открывает множество дополнительных возможностей.

Изготовление регулируемого ножа для бутылок

Если вы хотите разрезать бутылки методом 30-секундной резки, с помощью этого простого приспособления разметка стекла будет намного проще.

Вам нужны настоящие руки помощи

Любой, кто занимается электроникой, знает, насколько важны так называемые «руки помощи» (также известные как «третьи руки») в успешной пайке. В прошлом мы рассказывали о нескольких проектах Helping Hands.Эта «Ultimate» 3D-печатная версия великолепна, потому что вы можете распечатать и добавить столько рук, сколько захотите.

Попробуйте эти угловые зажимы

Мне нравится простота этих заклинивающих угловых зажимов от популярного столяра на YouTube Иззи Свон.

Приспособление для фрезерования ласточкин хвост

Деревообрабатывающий завод Woodsmith Tips планирует построить это простое и довольно легкое в сборке приспособление для создания соединений типа «ласточкин хвост» с помощью ручного фрезера.

Изготовление приспособления для сварки под прямым углом

В этом посте Make: Projects мистер Джалопи покажет вам, как сделать важную часть сварочного комплекта — угловой сварочный шаблон.

Сделайте свой собственный инструмент для бисероплетения

Вы можете нарисовать декоративную полоску вдоль доски, просто вкрутив в нее шуруп для дерева так, чтобы головка шурупа превратилась в разметку для разрезания бусины. Вы даже можете втирать в головку заусенец, чтобы поверхность среза была более острой.

Стол-пильный стол с чашей

Хорошо, это не является важным или простым приспособлением, но это отличный пример того, как приспособление может поворачивать инструмент в совершенно новом направлении, в данном случае, позволяя вам повернуть чашу на настольной пиле.

7 Самодельные шаблоны для дюбелей, которые можно легко сделать своими руками

Шаблон для дюбелей — отличный инструмент, который помогает делать прямые отверстия при сверлении в определенном месте; например, когда вы склеиваете два куска дерева вместе. Если у вас есть кусок дерева, в котором вам нужно просверлить прямое отверстие, приспособление для дюбелей — ваш «помощник».

Это удобный инструмент, который не только удовлетворяет многие потребности деревообработки; Вы также можете использовать его для повседневных нужд, если вы не являетесь профессионалом в области деревообработки. Приспособления для дюбелей используются в качестве инструментов для деревообработки многими строителями, но, как правило, такие приспособления слишком дороги.

Итак, если вы хотите получить приспособление, которое было бы таким же функциональным, как заводское, эти руководства будут вам очень полезны.

1. Шаблон для дюбелей из лома своими руками

Это простое руководство, которое поможет вам сделать зажимные приспособления для дюбелей из обрезков древесины. Приспособление для дюбелей было создано, чтобы помочь дизайнеру создавать прочные стыки, соединяя куски дерева с помощью дюбелей. Это также помогает ему делать точные отверстия и выравнивать их.

Если вы ищете альтернативу кармашкам, эта конструкция очень подходит.С помощью пары деревянных обрезков и втулок вы можете сделать себе дешевый зажим для дюбелей. Чтобы сделать точные отверстия в вашем проекте, вы можете использовать сверлильный станок с сверлом Форстнера.

Это письменное руководство очень познавательное и легкое для понимания. Он поставляется со встроенной ссылкой на видеоурок, его легко сделать и использовать при необходимости. Учебник тоже короткий.

2. Простой и легкий DIY дюбель-зажим

Необходимость выполнять строительные работы быстрее и собирать проекты, используя другой подход к созданию этого проекта DIY.Дизайнер советует проявлять осторожность при работе с массивными пиломатериалами, такими как сосна, потому что они могут легко покоробиться или перекрутиться.

Для этого дизайна в руководстве есть список вырезов, и дизайнер также добавляет список измерений, которые могут быть заменены другими размерами. Учебное пособие по создаваемому дизайну представляет собой двухэтапный письменный учебник, который можно выполнить в мгновение ока.

В этом руководстве также есть встроенный видеоурок, который может служить заменой письменного руководства.Если вы хотите просмотреть это руководство, а не читать письменную версию, вы можете перейти по ссылке. Видео длится около 6 минут и очень поучительно.

Какой бы учебник вы ни использовали, вы выбираете сами.

Проверьте руководство

3.Designer DIY Dowel Jig

В этом уроке вы узнаете, как собрать куски дерева двумя способами. Этот урок был создан из-за необходимости строить стыки для шкафов и других традиционных предметов дома.Опять же, это письменный учебник с встроенными в него видеороликами.

Вы можете адаптировать этот принцип изготовления приспособления для различных досок, рам, кромок, стыков между торцами, сверления стен и т. Д. В 12-минутном руководстве вы найдете все, что вам нужно для создания сверхфункционального приспособления для установки дюбелей.

Это обучающее видео, и учитель дает инструкции по мере продвижения видео. Вашу информацию о резке, а также план здания, размеры и другие важные детали можно найти в видео.

Дополнительные полезные советы по использованию этого приспособления для установки дюбелей вы можете найти в 20-минутном видео, которое также есть в руководстве.

Обратитесь к руководству

4. Самоцентрирующееся приспособление для дюбелей своими руками

Это приспособление было немного модификацией первого приспособления. Дизайнер обнаружил несколько серьезных проблем в первом, сделанном им. Учебное пособие не разделено на этапы, но по мере чтения вы можете отметить инструкции, которые вам понадобятся при создании приспособления.

В отличие от старой версии кондуктора, в новой версии не требуется демонтировать весь кондуктор, когда вам нужно сверлить с другой стороны. Вы можете просверлить отверстия под дюбель сбоку, как показано в статье.

Для этого дизайна автор предоставляет пользователям бесплатные планы дизайна, которые можно получить, просто добавив план в корзину и скачав его бесплатно.

Проверьте руководство

5. Простое приспособление для установки дюбелей своими руками

По словам дизайнера, вы можете выполнить этот проект менее чем за час.Вам понадобятся обрезки дерева и две втулки. Его можно найти в любом хозяйственном магазине или даже в мастерской.

Если вы сделаете приспособление правильно, вы получите очень точные результаты при его использовании. Хотя это не обучающее видео-руководство, оно четкое и легкое для понимания. Для этого дизайна нет списка вырезов или плана дизайна.

6. Простое в использовании приспособление для установки дюбелей своими руками

Это простое, но очень точное и удобное приспособление для установки дюбелей.Это было сделано в течение часа с помощью очень простых инструментов. Вам понадобится небольшая плексиглас, фанера, металлическая труба / втулки диаметром ⅜ внутри.

Вам также понадобятся рабочие инструменты, такие как зажимы, сверла, тиски, клей и т. Д. Это короткое руководство, длится около 3 минут, но оно носит учебный характер, и вам даже не потребуются письменные инструкции, чтобы разобраться в нем. .

Материалы для этого проекта найти несложно, поэтому создание проекта должно быть легким.

7.Big DIY Dowel Jig

Веселое и интересное видео своими руками, которое держит вас на крючке до последней секунды. Необходимые инструменты включают фанеру, дрель, карандаш, пилу, стальные трубы, клей и зажимы, среди прочего.

Из этого видео-урока вы узнаете, как создать большую оправку для дюбелей и сопло для сверла. Нет никаких планов строительства или списков вырезов, с которыми можно было бы работать, поэтому все размеры и чертежи вам придется выяснить самостоятельно.

Заключение

Шаблоны для дюбелей — это идеальный инструмент, необходимый для выполнения точных и точных отверстий в деревянных материалах и любом материале, из которого вы хотите сделать стык.Это означает, что если вы заядлый строитель, который вам понадобится, он понадобится вам чаще, чем нет.

Эти учебные пособия представляют собой бесплатные и простые для понимания руководства, которые помогут вам достичь этого примерно за два часа. Это небольшая цена за долгосрочную поставку точных соединений и прямых отверстий.

Создайте приспособление для улучшения ваших производств

Некоторые формы зажимного приспособления являются практической необходимостью для производства в больших объемах, или при работе с жесткими допусками, или и того, и другого. Хотя это может показаться большой дополнительной работой, изготовление приспособления под силу среднестатистическому строителю дома и на самом деле может значительно сэкономить время.

При строительстве без приспособления полагаются на рулетку, зажимы, глазные яблоки, уровни и прокладки; Таким образом можно достичь больших результатов, но это требует умения и терпения. С помощью приспособления детали в сборке жестко удерживаются в правильном месте. Если все обрезано до нужного размера, сборка превращается в игру, в которую нужно поместить все в приспособление и сварить вместе. Преимущества любого объемного производства должны быть очевидны. Даже при единичном производстве приспособление может дать преимущества, которые более чем компенсируют время, потраченное на его изготовление.

Приставка для рамы Renault

Изображенное приспособление для сборки рамы «сделай сам» является прекрасным примером одного из таких сценариев, в котором части проекта — в данном случае ремонтируемая рама Renault — должны приземлиться в очень специфических местах, которые не всегда легко измерить по сравнению с остальными частями. рамка. Это приспособление для рамы гарантирует правильное размещение этих точек, а также обеспечивает поддержку работы при вырезании и ремонте частей.

Конструктивное приспособление не представляет особой сложности.Они состоят из прочной рамы и ряда прикрепленных «рычагов», которые обеспечивают точки захвата для деталей, помещаемых в приспособление. Как и в стапеле рамы Renault, конструктивные элементы используются для основных компонентов рамы. Секции труб, как правило, используются из-за их прочности на скручивание, что помогает зажимному приспособлению сохранять свою форму без внешней поддержки. Точки захвата, выходящие за пределы рамы, будут зависеть от проекта, который вы строите на зажимном приспособлении. Если у вас есть доступ к оборудованию и время, подумайте о механической обработке этих деталей, поскольку они будут более точными по размерам, чем сварное изделие.Если сварка — ваш единственный вариант, обратите особое внимание на ваши размеры, крепление руки при ее изготовлении и равномерное нагревание во время сварки. После некоторой практики вы должны уметь выдерживать допуски в этих сварных рычагах в +/- 0,030 дюйма.

Приспособления

не обязательно являются решением любых производственных проблем, но это недооцененный подход, который должен стать основой набора инструментов для большего числа строителей своими руками.

Изготовление джиг-приманки — медная посуда и посуда

При изготовлении кондуктора всегда важна эффективность, даже если она не почувствовать это вообще, когда делаешь один.Их используют ремесленники всех прогулки, от плотников до слесарей, художников по ткани и художников. Они есть кропотливой работы и отнимает гораздо больше времени, чем мы обычно планируем, или ожидайте, но они того стоят за сэкономленное время и усилия, когда, наконец, законченный.

Производители создают приспособления для ускорения массового производства работа, а также для изготовления нестандартной детали. Кондукторы можно сделать из дерева, сталь / металл, кость / шкура, кожа, кусок жести, веревка и в основном любые другой мусор, который у вас есть под рукой, поможет.

До того, как у меня были жестяные колья, я использовал трубу из ПВХ и тиски. формировать медный листовой металл. Это приманка. До того, как у меня появился лобзик, я использовал дерево, вырезать пилой и отшлифовать, чтобы создать уникальные формы для формовки металла. Некоторые приспособления по-прежнему представляют собой комбинацию деревянных и металлических насадок, которые выдержали (или нет) при изготовлении ручек для медной посуды.

Боб научил меня использовать ¼ мягкую сталь для изготовления приспособлений, что требует использования лобзика для резки с различными лезвиями для более тонкой края.Шлифовальный круг и шлифовка завершают грубые и острые кромки.

Приманка также требует математики. Я действительно очень медленно математика, особенно дроби и десятичные дроби, так что можете поверить, что это моя наименьшая любимая часть. Я бы предпочел проводить больше времени с пилой и точильным кругом. А проверка цифр снова и снова, иногда с точностью до миллиметра, и с учетом особенностей детали изготавливается приспособление чтобы помочь произвести. Вам понадобится более толстый металл, чем ¼? Вам понадобится дерево подложка, чтобы металл не поцарапал?

При изготовлении приспособления требуется метод проб и ошибок, как и при изготовлении джиг-приманки. нестандартная посуда.Однако, когда это выяснено, приспособление может сэкономить уйму времени. времени и сделать создание изделия намного проще, приятнее и быстрее.

Итак, в следующий раз, когда вы как бы стонете про себя, когда поймете, тебе нужно все остановить и создать себе приманку, знай, что ты не в одиночестве, и оно того стоит.

Как вырезать круги с помощью маршрутизатора

Подробнее о проекте

Расчетное время

30 минут

Сегодня я делюсь простой техникой, в которой используется фрезерный станок для создания идеального разреза круга.Создать идеально круглый вырез с помощью лобзика может быть очень сложно. К счастью, есть еще один простой способ вырезать круг с помощью фрезерного станка и простого приспособления для изготовления кругов своими руками.

Заменив подножку маршрутизатора на доску и вставив точку поворота (я использовал гвоздь), маршрутизатор может вырезать круглые пропилы практически любого размера. Некоторые мастера по дереву даже предпочитают этот метод резки круглых обеденных столов

.

Если вы собираетесь часто использовать это приспособление и хотите сделать его многоразовым, вам может быть полезно сделать его из тонкого листа акрила и просверлить ряд отверстий со стандартным интервалом.Возможно, я сделаю это в будущем, но для тестирования процесса с этими небольшими проектами отлично подойдет кусок дерева.

Чтобы почувствовать этот процесс, я протестировал его на трех небольших проектах; табурет, колбасная доска и круглая рама для зеркала. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать свой собственный!

Как сделать шаблон для кружков своими руками:

Шаг 1. Снимите опорную пластину маршрутизатора

Дженн Ларджесс

Для начала снимите аккумулятор (или отключите) роутера.Выкрутите винты, которые удерживают опорную пластину на маршрутизаторе, а затем снимите опорную пластину.

Шаг 2: Обведите опорную пластину на доску

Дженн Ларджесс

Проследите отверстия на одном конце длинной тонкой доски, например доски толщиной ½ дюйма, которую вы легко найдете в домашнем центре.

Шаг 3: Просверлите отверстия

Дженн Ларджесс

Просверлите отверстия под винты и отверстие для фрезы.Переверните доску и зенковайте отверстия для винтов, чтобы они встали заподлицо с нижней частью доски.

Шаг 4. Присоедините плату к маршрутизатору

Дженн Ларджесс

С помощью дрели / отвертки прикрепите плату к маршрутизатору с помощью винтов и отверстий, используемых в подножке.

Шаг 5: Отрегулируйте глубину фрезы

Дженн Ларджесс

Установите фрезер с прямой битой.Установите глубину первого прохода менее 1/8 дюйма.

Шаг 6: Установите точку поворота

Дженн Ларджесс

Отметьте и просверлите небольшое отверстие в доске для точки поворота с желаемым радиусом круга.

Шаг 7: Сделайте круговые пропилы

Дженн Ларджесс

Чтобы подготовиться к распилу, прижмите кусок фанеры к рабочей поверхности.Положите доску на фанеру и прикрутите по углам. (В моем первом дубле я прикрутил только два угла, но выбрал все четыре угла в следующих раундах.)

Наводил фрезер над деревом, а затем погрузился в пропил, один раз повернув фрезер по кругу. Выключите маршрутизатор и пропылесосьте путь. Уменьшите глубину фрезы еще на 1/8 дюйма и повторяйте процесс до тех пор, пока вы не прорежете доску на всю глубину и не получите идеально круговой надрез.

Шаг 8: Проект табурета — отрежьте ножки

Дженн Ларджесс

Чтобы сделать табурет, я повторил этот разрез на второй доске, чтобы вдвое увеличить толщину сиденья. Затем я вырезал четыре ножки под углом 15 градусов на торцовочной пиле. В качестве подсказки я обозначил передний край скошенного среза (и использовал стопорный блок), чтобы точно знать, где выровнять угол на нижней стороне стула, обращенный внутрь к центральной точке.

Шаг 9: Проект табурета — Отметьте сиденье

Дженн Ларджесс

Предварительно просверлите отверстия в сиденье стула на расстоянии 1¾ дюйма от края, используя угол ножки в качестве направляющей, и в центре каждой ножки.

Шаг 10: Проект табурета — прикрепите ножки

Дженн Ларджесс

Нанесите небольшое количество клея на верхнюю часть каждой ножки, а затем закрутите винты через сиденье и в каждую ножку.

Шаг 11: Проект стула — закрепите сиденье

Дженн Ларджесс

Наконец, нанесите столярный клей на поверхность сиденья и добавьте второй слой, чтобы создать более толстый верх и скрыть застежки для ног.

Шаг 12: Проект Charcuterie — Соберите и разрежьте на части

Дженн Ларджесс

Чтобы сделать доску для колбас, соберите две сосновые доски и один кусок ореха с помощью клея и винтов с отверстиями.Отметьте на доске расположение и форму ручки. Наведите фрезер и приспособление над вырезом и отметьте на доске начальную и конечную точки.

Шаг 13: Charcuterie Project — Отрежьте ручку

Дженн Ларджесс

Когда круг будет вырезан, вырежьте форму ручки лобзиком и просверлите отверстие для подвесного ремня.

Шаг 14: Проект рамы зеркала — Обрежьте внутренний край

Дженн Ларджесс

Последним проектом, который я пробовал, была рама круглого зеркала.В этом проекте требуется вырез, чтобы сделать внутренний И внешний край рамы, поэтому прикрутите доски к рабочей поверхности по углам и по центру. Сделайте первый надрез немного меньше круглого зеркала. Затем сделайте немного более широкий вырез, который соответствует размеру зеркала, но на глубину всего 1/8 дюйма, чтобы создать уступ, чтобы зеркало могло войти в раму, не проваливаясь.

Шаг 15: Проект рамы зеркала — Обрежьте внутренний край

Дженн Ларджесс

Наконец, отрежьте внешний край рамы на дюйм и четверть от внутреннего края.Когда кусочки будут готовы, нанесите клей на концы и слегка скрепите их вместе. Завершите раму и с помощью клея прикрепите зеркало к плечу с тыльной стороны.

Как сделать приспособление для браслета из паракорда

В этом уроке я покажу вам, как сделать приспособление для паракорда, которое используется для изготовления браслетов, ошейников для собак и даже ремней.

Многие считают приспособление для браслетов незаменимым инструментом. Он действительно очень полезен для изготовления браслетов, потому что не только удерживает его на месте, но и обеспечивает систему измерения.Таким образом, это мощный инструмент для тех мастеров, которые хотят изготавливать множество браслетов с стабильными результатами.

Я настоятельно рекомендую вам использовать приспособление в сочетании с базовой теорией калибровки браслетов, которая даст вам все необходимое для изготовления браслетов.

Хотя существует множество конструкций приспособлений, я выбрал этот тип приспособлений из-за того, что вам нужны инструменты. Это можно сделать без электроинструментов или с помощью, в зависимости от того, что у вас есть. Многие необходимые принадлежности также обычно можно найти дома.

С учетом сказанного, давайте начнем с первого шага: спроектированием зажима для браслетов из паракорда.

Планирование нашего приспособления

При изготовлении джиг-приманки стоит учесть несколько аспектов. Поскольку он сделан вами, вы можете настроить практически все, от используемой древесины до самой функциональности приспособления.

Если мы сосредоточимся на базовой конструкции, мы должны рассмотреть два аспекта приспособления:

1. ширина
2. длина

Ширина

Чем шире приспособление, тем больше пряжек разных размеров вы можете установить на него.Это означает, что, как правило, более широкое приспособление будет иметь больше типов пряжек, которые вы можете использовать. Умный способ обойти ограничение по ширине — сделать так, чтобы средняя и верхняя части были взаимозаменяемыми или могли вращаться.

Длина

Длина определяет, насколько длинными могут быть изделия, которые вы делаете.

Обычно для большинства браслетов следует предусмотреть рабочую длину 10–12 дюймов. Тем не менее, вы можете легко сделать более длинное приспособление, которое также позволит вам выполнять более крупные проекты, такие как изготовление ошейников для собак или даже ремней.

Путешествие

Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это то, что для тех, кто много путешествует, вы можете сделать свою джигу достаточно короткой, узкой и легкой. Может быть, даже спроектирован так, чтобы его можно было компактно хранить, если его можно будет разобрать.

Рабочая зона кондуктора.

Принадлежности

Для изготовления кондуктора вам понадобится ряд принадлежностей. Здесь я перечисляю те, которые я бы использовал. С таким же успехом может работать любой инструмент, эквивалентный по функциям.

• древесина — вы можете повторно использовать любую древесину, которая у вас есть, или купить ее специально для проекта.Всего вам понадобится 2 более длинных части для основы браслетов, 5 меньших частей, по одной для скользящей, средней части и по две для верхней и нижней части. Я также использовал меньшие и более тонкие детали, чтобы сделать стороны, чтобы направлять среднюю часть (см. Ниже).
• пила, необходимая для распиливания древесины до размера
.
• наждачная бумага — невоспетый герой мастерской позволяет сгладить неровности
Клей
• — я рекомендую клей для дерева, чтобы удерживать детали на месте, пока вы вставляете шурупы для дерева
• шурупы для дерева — необходимы для удержания кондуктора.Шурупы меньшего размера также необходимы, чтобы прикрепить пряжки к верхней и средней частям кондуктора.
• дрель — электродрель или ручная, в зависимости от того, с чем вам комфортно работать. Он понадобится нам, чтобы предварительно просверлить отверстия для наших шурупов, чтобы дерево не раскололось
• винт для середины зажимного приспособления, используемый для его фиксации на месте
• две шайбы, для верхней и нижней части средней части
• барашковая гайка, используемая для фиксации винта
• рулетка
• линейка и маркер
• кабельные зажимы (рекомендуется) — для крепления пряжек
• пряжки — прикреплены к верхней и средней части зажимного приспособления
• отвертка
• защитное покрытие и финиш.Мне нравится использовать сырое льняное масло, так как оно натуральное.

Расходные материалы на изображении

Дерево	Пила	Рулетка
Линейка и ручка	Наждачная бумага	Сверло
Клей для дерева	Шурупы по дереву	Большой винт
Шайба	Гайка барашковая

Сборка нашего приспособления

Перечисления важных аспектов приспособления и необходимых расходных материалов недостаточно, чтобы получить полную картину.Итак, давайте посмотрим, как делается джиг, шаг за шагом!

Шаг 1

Первый шаг — это распилить дерево и склеить каркас. Как упоминалось ранее, рабочая поверхность должна быть не менее 10–12 дюймов в длину, чтобы можно было делать браслеты, в большей степени — воротники и ремни.

Шаблон состоит из 7 частей дерева:

1. две более длинные детали для основания
2. цельный для средней подвижной части
3. четыре меньшие детали для верхней и нижней части приспособления

Затем эти части склеиваются:

Убедитесь, что у вас есть достаточно места между двумя основными частями, чтобы винт, используемый на средней части, мог свободно перемещаться.

Шаг 2

Теперь нам нужно разметить и просверлить отверстия вверху и внизу приспособления. Эти отверстия будут направлять шурупы для дерева, а также предотвращать раскалывание дерева. Используйте ручную или электрическую дрель.

Наконец, ввинчиваются более длинные шурупы для дерева.

Шаг 3

После того, как винты были вставлены, мы можем прикрепить среднюю часть. Для этого нам понадобятся две шайбы, барашковая гайка и длинный винт.

Шаг 4

Теперь мы можем прикрутить пряжки к верхней и средней части.Если у вас есть кабельные зажимы, они отлично подойдут.

Обратите внимание на то, где вы размещаете пряжку, особенно на следующем этапе маркировки длины. Некоторые части пряжки увеличивают длину браслета.

Шаг 5

Уменьшение длины может быть очень полезным. Убедитесь, что вы также учли длину пряжки.

Можно использовать метрическую систему, дюймы или и то, и другое.

Шаг 6 — необязательно

Шлифовка приспособления придаст ей приятные ощущения.Использование льняного масла или любого другого финишного покрытия может придать ему красивый завершающий вид и защиту.

Как вы можете видеть на изображениях, я также прикрепил небольшие куски дерева по бокам приспособления, чтобы средняя часть скользила более комфортно.

Обратите внимание, что верхняя сторона приспособления усилена двумя тонкими деревянными полосками, которые направляют среднюю часть вверх и вниз.

Заключение

Приспособление сделано, и я надеюсь, что оно вам пригодится при изготовлении браслетов.

Также может оказаться полезным видео о процессе:

Как сделать клиновое приспособление

Это определенно курица до яичной ситуации. Приступая к реализации проекта «Деревянная звезда», я быстро понял, что мне нужно приспособление для клина, чтобы сделать крутой косой пропил, поэтому я сделал его и поделился с вами практическими рекомендациями.

Сделаем приспособление для вашей торцовочной пилы. Учебное пособие по созданию клинового приспособления для крутых пропилов на торцовочной пиле, а также проект деревянной звезды.

Если вы видели недавний каталог Pottery Barn, скорее всего, вы любите эти деревянные звезды не меньше меня: И вы быстро подумали: «Я могу это сделать своими руками!». Однако после долгих проб и ошибок я посоветовался с коллегой-строителем-блоггером Джеймисоном из Rogue Engineer, который быстро сообщил мне, что мне нужен угол в 54 градуса, чтобы получить форму пятиконечной звезды.

НО МОЯ ПИЛА НЕ ПРОРЕЗИЕТ ПОД 54 ГРАДУСА?

Не бойтесь, у меня есть решение. Если вы хотите сделать пятиконечную деревянную звезду, вам понадобится приспособление для клина, и я покажу вам, как его сделать, потому что я погуглил до смерти и не смог найти учебник :).PS — У меня есть новая модная торцовочная пила, которая делает рез под углом 60 градусов !! Но этот урок, приведенный ниже, по-прежнему отлично подходит для изготовления зажимного приспособления для клина, если вам нужен крутой пропил, превышающий возможности вашей торцовочной пилы.

Этот кондуктор сделан из обрезков древесины со всего магазина, не нужно покупать какие-либо расходные материалы, просто используйте то, что у вас есть под рукой. В конце концов, это приспособление, и хотя оно чрезвычайно полезно, оно не является декоративным, так что не беспокойтесь о том, чтобы выглядеть здесь модно.

Принадлежности:

• Фанерный лом 3/4 ″
• Лом доски сосновый 1 × 2
• Шурупы для дерева 2 ″
• клей для дерева
• транспортир
• карандаш
• торцовочная пила
• сверла и сверла

(Вам не нужна рулетка для этого проекта, но каким-то образом она оказалась на картинке.)

Зажим для клина можно использовать для большинства пропилов под углом, которые превышают настройки вашей пилы. В данном случае мы делаем приспособление на 54 градуса, но вы можете сделать его так, чтобы он соответствовал вашему необходимому срезу под углом.

По сути, мы перемещаем ограждение вперед, чтобы получился более крутой угол.

Ниже приведено руководство по изготовлению зажимного приспособления для торцовочной пилы. Пожалуйста, прочтите все шаги, прежде чем приступить к пониманию процесса. Также это то, что сработало для меня, и, возможно, у вас есть лучшая версия или обновление, пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои заметки в комментарии.Другим очень полезно, когда они видят ваши идеи — спасибо!

Шаг 1: Настройте торцовочную пилу на распил под углом 30 градусов. Я выбрал 30 градусов, потому что это казалось хорошей золотой серединой, а не слишком крутым.

Шаг 2: Установите обрезок фанеры 3/4 дюйма заподлицо с упором и сделайте разрез.

Шаг 3: Примените старую школу и используйте транспортир, чтобы отметить угол 36 градусов от свежего среза под углом. Задача состоит в том, чтобы подрезать под углом до 54 градусов, поэтому 90–54 = 36.

Шаг 4: Проведите линию под углом 36 градусов от красной точки через вашу отметку.

Шаг 5: Приклейте и прикрепите сосновую доску 1 × 2 на узкой стороне заподлицо до линии, которую вы только что нарисовали (выделена красным наверху). Предварительно просверлите и утопите 2-дюймовые шурупы по дереву в доску 1 × 2. Не волнуйтесь, если на этом этапе 1 × 2 выступает за пределы фанеры.

Шаг 6: Установите угол наклона обратно на 0 градусов и обрежьте лишнее 1 × 2 заподлицо с фанерой. Сделайте это для обоих концов 1 × 2.

Ваш клиновой зажим готов и готов к использованию.

Не забудьте установить угол скоса на 30 градусов перед выполнением любых разрезов!

Также не забудьте использовать зажим для фиксации зажимного приспособления.Если вам нужна дополнительная безопасность, подумайте о добавлении перпендикулярного деревянного ограждения к фанере (там, где он встречается с ограждением для пилы), тогда вы также можете прикрепить деревянный забор к ограждению для пилы.

Теперь поместите доску, которую нужно разрезать, перед клином — здесь я использовал кусок сосны размером 8 дюймов размером 1 × 3. Обязательно прижмите доску к упору и отрежьте.

Торцовка под углом 54 градуса на торцовочной пиле с использованием клинового приспособления.

МАГАЗИН ЭТОГО ПРОЕКТА:

Включите JavaScript для просмотра содержимого .

No related posts.