Как собрать розетку: 20 умных розеток, которые облегчат жизнь

Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору. Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя. Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

• разборная штепсельная вилка;
• кабель нужной длины;
• закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них  электрический удлинитель, используйте  подходящую по размеру и форме отвертку.  Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

Как выбрать материалы?

Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм².

Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться  кабель с тремя жилами, а  розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться. Рис. 1: разберите вилку
2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом. Рис 2. разделайте кабель
3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию. Рис. 3. Зачистите концы

Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

4. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
5. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
6. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее. Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

Рис. 5: соберите вилку

7. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете. Рис. 6: разберите блок розеток

Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

Рис. 7: стандартная точка крепления розетки

8. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя. Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

9. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

Рис. 9: соберите розетку – удлинитель готов

Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

Проверка исправности электрического удлинителя.

Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции.  Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

• Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
• Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
• Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
• Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

Рис. 10: принцип прозвонки удлинителя

Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру.

Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

Рис. 12: измерение сопротивления от земли

Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

Видео инструкция

хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
   

   Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

   Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

   Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

   Более толстую арматурину придется высверливать.

   Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
   

   Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

   Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

   Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
   

   Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

   Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

   Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

 

Как подключить розетку шаг за шагом

Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку. Кому-то просто нужна дополнительная розетка дома или на даче а, кто-то хочет провести электричество в сарай или гараж. Так или иначе, встает вопрос: как это делается? Спешу вас заверить, что это очень просто! В этой короткой статье мы расскажем вам, как подключить розетку своими руками правильно.

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Если вы зачистили правильно, то оголенный провод не должен торчать наружу из клеммы.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Установка розетки своими руками

Итак, предположим, что кабель вы подключили и подвели к тому месту, где будет установлена новая розетка. Что дальше? Принципиально розетки бывают двух видов: встраиваемые и накладные.

Накладные розетки просты в установке. Колодка прикручивается к стене двумя саморезами.

К ней подключаются провода, а сверху одним или двумя винтами прикручивается крышка.

Чуть сложнее дело обстоит со встраиваемой розеткой. Она устанавливается в специальные пластиковые подрозетники, которые утапливаются в стену.

Углубления для подрозетников сверлятся коронкой.

Розетка закрепляется в подрозетнике при помощи фиксаторов.

Когда вы затягиваете регулировочные винты, фиксаторы расходятся в стороны, цепляясь за ребристые стенки подрозетника.

Провода к этому моменту уже должны быть подключены.

Осталось прикрутить пластиковую накладку.

И монтаж окончен. Перед использованием проверьте работоспособность розетки вольтметром или лампочкой. Не забудьте также убедиться, что розетка зафиксирована надежно и не выпадет из стены при попытке вытащить из нее вилку.

Теперь вы знаете как подключить розетку у себя в доме или на даче. Эта работа не сложна, и она не отнимет у вас много времени и сил. Вы всегда сможете сами правильно подключить розетку в любом удобном вам месте; например, возле компьютерного стола или в гараже. К тому же, вы сможете сэкономить на услугах электрика.

Как подключить розетку — пошаговые примеры правильного подключения провода к розетке

Монтаж всей электрической разводки дома или квартиры – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

Как подключить розетку

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Примерная схема устройства большинства розеток

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6).  Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади,  с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

• В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

• Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

• Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, почему в розетке две фазы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья «На какой высоте устанавливать розетки». В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен.  И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

Установленная цветовая маркировка проводов

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае  первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально — можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует как НЕ НАДО делать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.

Как подключить розетку к существующей проводке: фото и видео инструкция

Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.

Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

• корпус;
• фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
• клеммы для подсоединения проводов электросети;
• заземляющий контакт;
• подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

• «шлейф», или последовательное подключение;
• «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

Поэтому:

• Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
• В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
• Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
• Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
• Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Заключение

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

КОМБИНАЦИИ РОЗЕТК В СБОРЕ — Скачать PDF бесплатно

1 СОБИРАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

2 Корпус сверхпрочный, ударопрочный, легко открывается, он обеспечивает удобное крепление, его можно подключить через кабельный ввод. Он состоит из монтажной рейки 35 мм. Окно шириной 6 модулей (12 шт. Ломких ламелей), прозрачная крышка с клапаном, запирается на замок Версии розеток однофазные 3 полюса, 16 A с заземленным контактом CEE 4 полюса, 16 A или 32 A CEE 5 полюсов, 16 A или 32 A Провода корпуса (внутри) гибкие, правильного цвета в наконечнике, подключаемом к клеммам (нейтральный и защитный провод) Защитные устройства автоматические выключатели с опциональные устройства защитного отключения на номинальный ток Применимые поворотные выключатели сигнальные лампы Степень защиты комбинаций розеток: IP 44

3 Собранные комбинации розеток типа ЦСК Применение ЦСК… Комбинации оборудования подходят для вставного соединения, для защиты от сверхтоков и токов короткого замыкания, а также для включения / выключения электрического нагрузочного оборудования. Его применение рекомендуется в следующих местах: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные машины, временная строительная площадка, мастерские, контейнеры, коттеджи, хобби, загородные коттеджи, кемпинги и т. Д. Конструкция Основа комбинированного семейства представляет собой ограждение из материала, усиленного полиэфиром и стекловолокном. .Размеры: мм и мм. Крышка корпуса состоит из прозрачного окна с откидной крышкой, по запросу закрываемого на замок, шириной 6 модулей (12 бьющихся ламелей), а также розеток, поворотных выключателей и сигнальных ламп. За окном 35 мм рельс по стандарту EN для защелкивания хомутов и предохранительных устройств. Крышка соединяется с емкостью с помощью 2 петель с левой стороны и открутив 2 винта, корпус можно открыть. Такое решение делает возможным быстрый и удобный монтаж. Внутренняя проводка рассчитана и хорошо организована.Ассортимент закрываемых розеток: однофазные 16 A: фаза, N, земля, 16 A, 230 В, синий CEE 4p 16 A: 3 фазы, земля, 16 A, 400 В, красный CEE 4p 32 A: 3 фазы, земля, 32 A, 400 В, красный CEE 5p 16 A: 3 фазы, N, заземление, 16 A, 400 В, красный CEE 5p 32 A: 3 фазы, N, земля, 32 A, 400 V, красный Монтаж, подключение Технические характеристики Номинальное напряжение изоляции с однофазной розеткой 250 В 50 Гц с трехфазной розеткой 400 В 50 Гц Расчетное рабочее напряжение 230/400 В 50 Гц Класс защиты от поражения электрическим током I.Степень защиты IP 44 Температура окружающей среды oc Степень загрязнения 3 (нормальная промышленная среда) Соответствующий стандарт EN Устройства не нуждаются в обслуживании, они поставляются в защитных коробках. Размеры макс. 154 Аппарат должен быть закреплен на вертикальной пластине в соответствии с разборчивым положением надписи 4 винтами M5 30. Крепежные размеры указаны в информации о покупке, прилагаемой к комбинации, и на задней стороне корпуса. Он может быть подключен снизу или сверху через кабельные вводы Pm16 или Pm21 или с помощью железной кабельной трубы.Неиспользуемое соединительное отверстие можно закрыть резьбовой пробкой. Сечение соединительных проводов: Номинальный ток Сечение жил [мм 2] розетки [A] мин. Максимум. 16 1, Без подключения клеммы заземления не подавайте питание на комбинацию розеток! Максимум. 184 GANZ Kapcsoló és Készülékgyártó Kft. 1

4 Собранные комбинации сокетов типа CsK Версии Из следующих таблиц вы можете выбрать требуемые комбинации сокетов и заказать их, поставив машинный знак.Последние три цифры (кода), идущие слева направо, кодируют номинальный ток встроенного автоматического выключателя (MCB) с характеристикой «C» следующим образом: 0: нет 5:13 A 1: 2A 6: 16A 2: 4A 7: 20A 3: 6A 8: 25A 4: 10 A 9: 32 A Производитель подключает I e = 25 A к розеткам 16 A, а I e = 40a — к розеткам 32 A. Если комбинация не подходит состоят из любых защитных устройств, заказчик может установить и другие электрические элементы. Доступно несколько версий, но по запросу потребителей производитель также может работать с конкретными комбинациями сокетов.Комбинации розеток в сборе с 2 трехфазными розетками и откидным окном CsK CsK CsK CsK CsK CsK * 1p: однополюсный MCB 2p: двухполюсный MCB или 3p: трехполюсный MCB 4p: четырехполюсный 2 GANZ Kapcsoló és Készülékgyártó Kft.

5 Комбинации розеток в сборе типа CsK Комбинации розеток в сборе с однофазными и трехфазными розетками и откидным окном Вид спереди: мм 1 шт. 1 полюс 16 A 1 шт. 1 полюс 16 A 1 шт. 2 полюса 16 A 1 шт. 1 полюс 16 A 1 шт. 1 полюс 16 A CsK CsK CsK CsK CsK CsK CsK CsK CsK CsK CsK CsK Комбинации розеток в сборе с однофазными розетками и откидным окном 2 шт однофазные 16 A 2 однофазные 16 A 2 однофазные 16 A 2 однофазные 16 A 2 однофазные 16 A 2 однофазные 16 A 2 шт. 1 полюс 16 A 2 шт. 1p 16 A 1 шт. 2p 16 A 2 шт. 2p 16 A 25 A / 30 мА, 2p 25 A / 30 мА, 2p CsK CsK CsK CsK CsK CsK Вид спереди: мм GANZ Kapcsoló és Készülékgyártó Kft.3

6 Комбинации розеток в сборе типа CsK Комбинации розеток в сборе с трехфазной розеткой, поворотным переключателем и f

Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, слушая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера. Клиент также должен идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

Если все идет хорошо, сервер принимает соединение.После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

Теперь клиент и сервер могут связываться друг с другом посредством записи или чтения из своих сокетов.

---

Определение:

Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

---

Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java. Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши программы Java могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Увидеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

Введение в сборку

Введение в сборку

Введение в сводное руководство по сборке

В этом руководстве описывается базовый процесс создания простой сборки существующих деталей в Pro / ENGINEER.

Задача 1 : Создайте новую сборку.

Задача 2 : Соберите картер трансмиссии как базовый компонент, используя ограничение по умолчанию.

Задача 3 : Соберите шкив ременного привода с двумя ограничениями.

Задача 4 : Соберите крышку трансмиссии, используя три ограничения.

Задача 5 : Установите шайбу на крышку трансмиссии

Задача 6 : Установите дополнительные шайбы по шаблону.

Задача 7 : Собрать шестнадцатеричного бота с предопределенными ограничениями.

Задача 8 : Установите дополнительные болты с шестигранной головкой, используя шаблон.

Задача 1. Создайте новую сборку

1. При необходимости запустите Pro / ENGINEER Wildfire 4.0 Schools Edition.

2. Если Pro / ENGINEER уже запущен, закройте все окна, затем удалите все объекты из сеанса, используя Файл> Стереть> Не отображается…

3. Файл> Установить рабочий каталог … и перейдите к HANDS-ON_WF4 \ 06-ASSEMBLY.

4. Щелкните значок Новый на главной панели инструментов.

5. В диалоговом окне «Создать» выберите переключатель « Сборка » и введите ПРИМЕР.

6. Щелкните ОК в диалоговом окне.

   Шаблоны по умолчанию используются при создании новой детали или сборки.Шаблон по умолчанию — это исходная модель проекта, которая содержит элементы по умолчанию, слои, виды, параметры и единицы измерения.

7. В новой сборке будут показаны три плоскости по умолчанию для работы, система координат по умолчанию, показывающая расположение сборок 0,0,0 и центр вращения для модели.

Задача 2. Соберите картер трансмиссии как базовый компонент

Размещение компонентов основано на наборах определений размещения.Первый размещенный компонент называется базовым. Другие компоненты могут ссылаться на этот компонент или элементы сборки. Картер коробки передач будет собран как базовый компонент.

1. Щелкните Базовые плоскости , Базовые точки, Базовые оси и Системы координат на главной панели инструментов, чтобы переключить их отображение.

2. Выберите значок Component Assemble на правой панели инструментов.

3. В диалоговом окне выберите TRANSMISSION_CASE.PRT и выберите Open. Новый компонент появится на экране желтым цветом, как показано ниже.

Преобразование кода C / C ++ в язык ассемблера

. Раздел __TEXT, __text, regular, pure_instructions

.macosx_version_min 10, 12

.globl _main

.align 4, 0x90

_main: ## @main

.cfi_startproc

## BB # 0:

pushq% руб.

Ltmp0:

.cfi_def_cfa_offset 16

Ltmp1:

.cfi_offset% rbp, -16

movq% rsp,% rbp

Ltmp2:

.cfi_def_cfa_register% rbp

subq $ 16,% rsp

leaq L_.str (% rip),% rdi

leaq _s (% rip),% rsi

movl $ 2000, -4 (% rbp) ## imm = 0x7D0

мовл $ 17, -8 (% руб.)

movl -4 (% rbp),% eax

addl -8 (% rbp),% eax

movl% eax,% edx

мовб $ 0,% аль

callq _printf

xorl% edx,% edx

movl% eax, -12 (% rbp) ## 4-байтовый Spill

movl% edx,% eax

доп. $ 16,% rsp

popq% руб.

retq

.cfi_endproc

. Раздел __ДАННЫЕ, __данные

.globl _s ## @s

_s:

Как собрать настольный ПК

1 Как собрать настольный ПК Тейлор Кох

2

3 iii Содержание Введение в сборку настольного ПК… 1 Подготовка и меры предосторожности … 3 Компоненты ПК … 3 Основные инструменты … 3 Меры безопасности … 3 Установка материнской платы … 5 Подготовка корпуса … 5 Размещение материнской платы … 6 Установка ЦП и радиатор … 7 Общее руководство по установке ЦП … 7 Установка радиатора … 8 Установка ОЗУ … 9 Установка видеокарты Установка накопителей питания системы Установка блока питания Подключение Устранение неполадок с кабелями питания В завершение … 19

4

5 1 Введение в сборку настольного ПК Сборка ПК для начинающего сборщика может показаться очень сложной задачей.Однако это может быть отличным практическим опытом обучения. Сборка собственного ПК избавляет от некоторой загадки того, что происходит внутри этого ящика. Кроме того, вы можете полностью настроить свою систему в соответствии с вашими потребностями. Прежде чем следовать этому руководству, убедитесь, что вы приобрели совместимые компоненты. Это руководство предназначено только для сборки ПК. Для получения информации о приобретении компонентов и установке операционной системы обратитесь к другим руководствам.

6

7 3 Подготовка и меры предосторожности Корпус для компонентов ПК Материнская плата ЦП и радиатор ОЗУ Видеокарта (дополнительно) Блок питания Накопители (HDD / SSD) Основные инструменты # 2 Отвертка с крестообразным шлицем (крестообразная) Игольчатая головка плоскогубцы Антистатический ремешок на запястье Большое рабочее пространство Меры предосторожности Самая большая опасность для компонентов компьютера во время сборки — статическое электричество.Даже незначительный разряд статического электричества может повредить компоненты компьютера. По этой причине важно использовать антистатический браслет. При работе на компьютере держите антистатический браслет пристегнутым к голым металлическим частям корпуса.

8

9 5 Установка материнской платы Подготовка корпуса 1.Удалите существующий экран ввода-вывода, поставляемый с корпусом. Большинство экранов ввода-вывода легко выдвигаются, если вставить их в корпус сзади. Используйте плоскую отвертку, чтобы приподнять одну сторону экрана, если поначалу его трудно выдвинуть. 2. Установите экран ввода-вывода, поставляемый с материнской платой. Он войдет в то место, где вы только что сняли щит. Чтобы установить новый экран, выполните процедуру в обратном порядке, которую вы использовали для извлечения исходного экрана. Он должен встать на место без излишнего давления. Экран ввода-вывода показан рядом с отверстиями для вентилятора.3. Найдите стойки и винты для материнской платы, прилагаемые к корпусу. Материнская плата будет опираться на стойки, и вы прикрепите ее винтами. Латунные стойки с винтами 4. Просто вкрутите охватываемый конец стоек в отверстия в корпусе, чтобы установить их. Совет: в некоторых корпусах будет больше отверстий для стоек, чем нужно для материнской платы. Чтобы определить, где вы должны разместить стойки, поместите материнскую плату на чистый лист бумаги и отметьте на бумаге отверстия для винтов стойки.Сравните отметки, которые вы делаете на бумаге, с отверстиями для стоек на корпусе и установите стойки, которые соответствуют отметкам, которые вы делаете на бумаге. Соответствующие отверстия в стойках для корпуса и материнской платы

10 6 Размещение материнской платы 1. Поместите материнскую плату на стойки. При обращении с материнской платой старайтесь касаться только краев платы.Убедитесь, что все отверстия совпадают с установленными стойками. Проверьте выравнивание экрана ввода / вывода с вводом / выводом на материнской плате. Если вы заметили, что какие-либо металлические выступы на щитке ввода-вывода блокируют порт, снимите материнскую плату и с помощью плоскогубцев согните язычок внутри корпуса и в сторону, прежде чем вставлять материнскую плату обратно. Стрелка наведите указатель на металлический выступ на экране ввода-вывода, блокирующий порт 2. Если вы уверены, что материнская плата выровнена, прикрутите материнскую плату к стойкам с помощью отвертки с крестообразным шлицем.При использовании отвертки прикладывайте давление прямо вниз.

11 7 Установка процессора и радиатора Установка процессора и радиатора — самая сложная часть сборки вашего ПК. Поскольку процедура установки ЦП отличается небольшими, но важными способами для каждого производителя и типа сокета ЦП, вам следует полагаться на инструкции, прилагаемые к ЦП.Убедитесь, что вы полностью понимаете процесс, прежде чем что-либо делать. Внимательное изучение диаграмм и шагов в инструкциях, прилагаемых к вашему процессору, может предотвратить потенциально очень дорогостоящую аварию. Если на каком-либо этапе процесса что-то не имеет смысла, остановите то, что вы делаете, и внимательно просмотрите все, прежде чем продолжить. Общее руководство по установке ЦП На всех разъемах ЦП есть планка, которую необходимо поднять, прежде чем устанавливать микросхему ЦП на материнскую плату. На одном из углов ЦП должна быть стрелка.Эта стрелка соответствует стрелке на материнской плате. Эти стрелки совпадают, когда ЦП ориентирован правильно. Вставьте микросхему в гнездо. Процессоры марки Intel имеют плоские разъемы, которые контактируют с контактами на материнской плате, в то время как CPUS марки AMD имеют контакты, которые вставляются в разъем. Как только чип установлен, опустите планку в исходное положение. Совместите эти стрелки при установке микросхемы

IT Essentials (версия 7.0) Ответы на экзамен по главе 2

1. Какой форм-фактор внутреннего жесткого диска SATA чаще всего используется в компьютерах в корпусе Tower?

• 5,25 дюйма (13,3 см)
• 6,4 см (2,5 дюйма)
• 3,5 дюйма (8,9 см) *
• 5,7 см (2,25 дюйма)

Пояснение Два форм-фактора, используемых с внутренними жесткими дисками SATA, — это 3,5 дюйма (8,9 см) и 2,5 дюйма (6,4 см), причем большинство из них — 3,5 дюйма.

2. Обратитесь к выставке. Какой разъем на передней панели обычно имеет девять или десять контактов, расположенных в два ряда?

• кнопка включения
• индикатор активности накопителя
• USB *
• светодиод питания

Пояснение USB-разъем на передней панели обычно состоит из девяти или десяти контактов, расположенных в два ряда. Он также может иметь четыре или пять контактов или отдельные группы из четырех или пяти контактов.

3.Технику необходимо купить сменный адаптер для компьютера отдела. Какой тип адаптера требует, чтобы технический специалист рассмотрел DSP?

• графика
• склад
• звук *
• захват

Объяснение Факторы, которые следует учитывать при покупке звуковой карты, включают тип слота, цифровой сигнальный процессор (DSP), порт и типы подключения, а также отношение сигнал / шум (SNR).

4.Правда или ложь? При установке жесткого диска рекомендуется вручную затянуть крепежные винты привода перед использованием отвертки.

Объяснение При установке жесткого диска слегка затяните вручную все винты, чтобы упростить установку всех винтов. При использовании отвертки не затягивайте винты слишком сильно.

5. Какое обновление оборудования можно использовать для увеличения объема памяти современного смартфона?

• Флэш-накопитель USB
• microSD *
• жесткий диск
• CompactFlash

Пояснение Из-за размера сотовых телефонов желательно очень маленькое запоминающее устройство, такое как карта microSD.CompactFlash — это более старая форма запоминающего устройства; он слишком велик для сотового телефона, но широко используется в фотоаппаратах и ​​видеомагнитофонах из-за его большой емкости и высокой скорости доступа. Точно так же USB-накопители и жесткие диски слишком велики для сотового телефона.

6. Какие меры предосторожности следует соблюдать при открытии корпуса компьютера?

• Оберните изолентой острые края корпуса. *
• Снимите крышку (или дверцу) корпуса компьютера перед установкой или снятием деталей.
• Удалите соединения с передней панелью перед тем, как полностью выдвинуть корпус.
• Убедитесь, что свободная одежда, такая как галстук или рубашка, постоянно соприкасается с корпусом при работе с внутренними компонентами.

Пояснение: Корпуса компьютеров могут представлять опасность для технического персонала. Перед работой внутри компьютера осмотрите края корпуса и заклейте любой из острых краев скотчем, чтобы не нанести физический вред. Кейс открывается, но при установке или снятии деталей снимается редко.Перед работой за компьютером необходимо закрепить свободную одежду.

7. Что буква «A» в P-A-S-S напоминает человеку, что нужно делать при использовании огнетушителя?

• Направьте огнетушитель на пламя.
• Направьте огнетушитель на основание пожара. *
• Включите огнетушитель.
• Отрегулируйте давление.

Пояснение: При использовании средства запоминания P-A-S-S с огнетушителем буква «A» в P-A-S-S означает наведение на основание огня, а не на пламя.

8. Как обычно блок питания крепится к корпусу Tower?

• ремень удерживающий
• удерживающая планка
• винты *
• стойки

Пояснение: Чтобы установить блок питания в корпус ПК в корпусе Tower, откройте корпус, совместите блок питания с отверстиями в корпусе и используйте винты, чтобы прикрепить блок питания к корпусу.

9. Техник заменяет блок питания.Какие два фактора следует учитывать технику при получении запасной части? (Выберите два.)

• тип корпуса *
• уровень входного напряжения 12 или 5 В постоянного тока
• количество внутренних вентиляторов
• выходное напряжение
• мощность *

Пояснение: При выборе источника питания технический специалист должен учитывать следующее: Тип материнской платы
Мощность
Количество и тип разъемов
Тип корпуса
Уровень входной мощности компьютера составляет 120 или 240 В переменного тока.Стандартные выходные напряжения составляют 3,3, 5 и 12 В постоянного тока. В блоке питания обычно есть один вентилятор, и это не выбираемый вариант для вентилятора.

10. Техник устанавливает дополнительную память в компьютер. Как технический специалист может гарантировать, что память правильно выровнена?

• Этикетка на модуле памяти всегда должна быть обращена к процессору.
• Паз в модуле памяти должен совпадать с выемкой в ​​слоте памяти. *
• Стрелки на модуле памяти должны совпадать со стрелками на слоте материнской платы.
• Слоты памяти имеют цветовую маркировку: один конец красный, а другой синий.

11. Что используется для предотвращения соприкосновения материнской платы с металлическими частями корпуса компьютера?

• щит ввода / вывода
• термопаста
• стойки *
• Розетки ЗИФ

Пояснение: Неметаллические винты и стойки могут быть изоляторами и защищать от заземления.

12.Какое утверждение описывает назначение платы разъемов ввода-вывода?

• Это делает порты ввода-вывода материнской платы доступными для подключения в различных компьютерных корпусах. *
• Он вставляется в материнскую плату и увеличивает количество доступных слотов для адаптерных карт.
• Он обеспечивает несколько подключений жестких дисков SATA для подключения к материнской плате.
• Он подключает разъемы адаптера PCIe, используемые для видео, непосредственно к процессору для более быстрой обработки.

Пояснение: Плата ввода-вывода соединяется с задней частью корпуса и имеет отверстия для каждого из портов на материнской плате, через которые можно протолкнуться, что позволяет использовать материнскую плату во многих различных случаях независимо от количества портов на плате. или их расположение.

13. Какие три важных момента следует учитывать при установке ЦП на материнскую плату? (Выберите три.)

• Приняты меры антистатической защиты. *
• ЦП правильно выровнен и вставлен в гнездо.*
• Контакты процессора сначала очищаются изопропиловым спиртом.
• Радиатор ЦП и вентилятор установлены правильно. *
• Батарея CMOS EPROM снимается перед установкой ЦП.
• Максимальное усилие вставки прикладывается к рычагу нагрузки, поэтому ЦП фиксируется на месте.

Пояснение: ЦП чувствителен к статическим разрядам. Его штифты очень хрупкие и работают при высоких температурах, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.Если ЦП использовался на другом компьютере или если вентилятор заменяется, может потребоваться удалить старую термопасту с помощью изопропилового спирта (не на контактах ЦП). Аккумулятор не нужно снимать с материнской платы во время установки процессора. Это приведет к потере сохраненных настроек BIOS. Чтобы зафиксировать рычаг загрузки ЦП на месте, необходимо минимальное усилие.

14. Какой компонент будет иметь наибольшее влияние при выборе корпуса и блока питания при создании нового ПК?

• видеокарта
• звуковая карта
• Модуль RAM
• материнская плата *
• тип жесткого диска

Пояснение: Выбор материнской платы определяет тип корпуса и блок питания.Форм-фактор материнской платы должен соответствовать типу корпуса и блока питания. На материнскую плату устанавливаются модули оперативной памяти, видеокарты и звуковые карты. Они должны быть совместимы с материнской платой. К корпусу прикреплен жесткий диск, но размеры отсеков для дисков стандартизированы.

15. Какие два фактора необходимо учитывать при замене старых модулей оперативной памяти в ПК? (Выберите два.)

• Новая ОЗУ должна быть совместима с BIOS или UEFI.
• Новая оперативная память должна быть совместима с материнской платой.*
• Скорость нового ОЗУ должна поддерживаться набором микросхем. *
• Блок питания должен обеспечивать напряжение, необходимое для новой RAM.
• Новая RAM должна соответствовать старой RAM с точки зрения емкости и скорости.

Пояснение: При замене или обновлении ОЗУ на материнской плате новый модуль ОЗУ должен быть совместим с текущей материнской платой. Кроме того, скорость новой оперативной памяти должна поддерживаться набором микросхем.

16. Обратитесь к экспонату. В каком разделе материнской платы будет установлен модуль памяти?

• раздел А
• раздел B
• раздел C *
• раздел D

Пояснение: Модули памяти вставляются в слоты расширения памяти, которые имеют фиксаторы на каждом конце слота.

17. Какой тип слота расширения материнской платы отправляет данные по одному биту по последовательной шине?

Пояснение: Слот расширения PCIe подключается к последовательной шине, которая отправляет данные по одному биту с гораздо большей скоростью, чем более старый слот PCI, который подключается к параллельной шине.

18. Какая шина материнской платы ПК используется для подключения ЦП к ОЗУ и другим компонентам материнской платы?

• лицевая сторона *
• PCI
• PCIe
• SATA

Пояснение: Передняя шина (FSB) используется для подключения ЦП к ОЗУ, картам расширения и другим компонентам материнской платы. Скорость этой шины важна при выборе заменяемых материнских плат и оперативной памяти.

19.Где обычно используется буферизованная память?

• игровые ноутбуки
• компьютеров игровых
• ПК для бизнеса
• серверов *
• таблеток

Объяснение: Буферизованная память используется в компьютерах с большим объемом оперативной памяти, таких как серверы и высокопроизводительные рабочие станции. Не рекомендуется использовать буферизованную память в играх, на рабочих и домашних компьютерах, поскольку она снижает скорость памяти.

20.Техника попросили обновить процессор, и ему необходимо провести некоторое исследование. Компьютеру всего пара лет. Какие два типа пакетов процессоров можно использовать внутри компьютера? (Выберите два.)

Пояснение: В настоящее время в процессорах используются две архитектуры: матричный массив выводов (PGA) и массив наземных сетей (LGA). PGA имеет контакты в нижней части процессора. У LGA есть контакты внутри сокета.

21. Студент хочет добавить памяти, чтобы ускорить работу компьютера в корпусе Tower.Какой тип модуля памяти следует искать ученику?

Пояснение: Материнские платы в компьютерах в корпусе Tower принимают модули памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM) в слотах расширения памяти. Материнская плата поддерживает определенный тип DIMM, такой как модуль DDR3 или DDR4.

22. Какой тип дисковода обычно устанавливается в отсек 5,25 дюйма (13,34 см)?

• жесткий диск
• оптический привод *
• флешка
• SSD

Пояснение: Оптические приводы установлены в 5.25-дюймовые (13,34 см) отсеки для дисков, доступ к которым осуществляется с передней части корпуса. Флэш-накопители обычно подключаются к USB-портам. Твердотельные накопители и жесткие диски обычно устанавливаются в отсек для дисков 3,5 дюйма (8,9 см) или отсек для дисков 5,25 дюйма (13,34 см), к которым нет доступа с передней стороны корпуса. Если диск меньше отсека, можно приобрести лоток.

23. Техника попросили заказать замену внутреннего жесткого диска SATA. Между какими двумя форм-факторами технический специалист должен будет выбрать? (Выберите два.)

• 2,25 дюйма (5,72 см)
• 2,5 дюйма (6,35 см) *
• 3,5 дюйма (8,89 см) *
• 5,5 дюйма (13,97 см)
• 6,25 дюйма (15,88 см)

Пояснение: Для компьютеров в корпусе Tower доступны внутренние жесткие диски в форм-факторах 3,5 и 2,5 дюйма (8,89 см и 6,35 см). SSD обычно имеют форм-фактор 2,5 дюйма.

24. Покупая замену материнской платы, покупатель решает также приобрести новый механический жесткий диск и спрашивает совета у продавца.Какой интерфейс хранилища должен порекомендовать продавец для материнской платы и нового диска?

Пояснение: Сегодня механические жесткие диски используют SATA. Устаревшие диски PATA использовали IDE и EIDE. RAID 5 — это технология резервирования дисков.

25. Какой тип слота расширения материнской платы имеет четыре типа от x1 до x16, причем каждый тип имеет разную длину слота расширения?

Пояснение: Шина PCIe или PCI Express имеет четыре типа слотов расширения разной длины: x1, x4, x8 и x16.

26. Техник устанавливает новую карту видеоадаптера высокого класса в слот расширения на материнской плате. Что может понадобиться для работы этой карты видеоадаптера?

• Слот расширения PCI
• Слот расширения PCIe x 8
• Два 8-контактных разъема питания *
• 24-контактный разъем питания ATX

Пояснение: При использовании высокопроизводительной платы видеоадаптера может потребоваться несколько разъемов питания.Каждый из этих разъемов может использовать 6-контактный или 8-контактный разъем питания. Карты видеоадаптеров обычно используют слот PCIe X 16. 24-контактный разъем питания ATX используется для питания материнской платы.

27. См. Выставку. Какой тип слота расширения показан?

Пояснение: Четыре слота расширения, показанные на выставке слева направо, — это PCIe x1, PCI, PCIe x16 и PCIx1.

28. См. Выставку.Какое устройство показано?

• KVM-переключатель
• медиа-ридер *
• оптический привод
• SATA диск

Пояснение: Устройство чтения мультимедиа может быть внешним устройством, подключенным к USB, или внутренним устройством, используемым для чтения или записи на карты памяти.

29. Как при сборке ПК идентифицируется контакт 1 на кабелях передней панели, чтобы его можно было правильно совместить с контактом 1 на разъеме панели материнской платы?

• маленькой стрелкой или насечкой *
• знаком плюс
• через P1
• красным кабелем

Пояснение: Каждый кабель, который подключается к разъему на передней панели на материнской плате, помечен маленькой стрелкой, указывающей, какой контакт является контактом 1, чтобы его можно было совместить с контактом 1 на панели.