Как соединить доски под углом 90: Соединения деревянных деталей: 11 видов соединений дерева | 5domov.ru

Опубликовано в Разное
/
13 Июн 2020

Содержание

70 Простых способов соединения деревянных деталей

от Aleksey | Поделки Советы Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары | Пятница, 06 апреля 2018

Нажмите «Нравится», чтобы читать Make-Self.net в Facebook

Начинающим и продвинутым домашним мастерам будет полезно узнать о различных методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений, которые можно сделать как с помощью ручных инструментов, так и станков.

Если вы хотите узнать больше о соединениях, которые вы можете использовать для достижения своих целей, то эта статья именно для вас. Статья также познакомит вас с альтернативными способами соединений и различными материалами.

Читайте также: 15+ Хитростей при работе с деревом

Для каждого типа у вас будет на выбор 10 различных способов соединений, вы сможете выбрать какое соединение наилучшим образом удовлетворит ваши потребности, учитывая какие инструменты и материалы у вас имеются. Приведенные ниже соединения можно будет использовать не только в изготовлении мебели.

Каждая иллюстрация включает в себя несколько параметров:

  • Цветовой код в правом нижнем углу указывает каким способом можно сделать данное соединение — с помощью ручного инструмента или станка, а также — сложность при изготовлении.
  • Цветовой код в нижнем левом углу указывает с какого материала изготовлено соединение.
  • Цифры в летом нижнем углу указывают на надежность соединения.

 

Все параметры подробно описаны в диаграмме ниже. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях…

 

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Как зафиксировать деревянные детали под углом

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас изготавливают различные конструкции из дерева, и зачастую сталкиваются с необходимостью соединить две детали под углом в 90 градусов. Это нужно при сборке ящиков, рамок, или полок.
В данной статье, автор YouTube канала «Генератор Идей» расскажет Вам, как это сделать, используя три обычные струбцины.

Материалы.
— Сосновый брус
— Клей ПВА, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Электрический лобзик
— Разметочный рейсмус
— Угольник, рулетка, карандаш.

Процесс изготовления.
Итак, для демонстрации этого приема мастеру потребуется изготовить две накладки особой формы. В качестве материала для них подойдет сосновый брус размерами 25Х50 мм.


Первым делом мастер кладет брусок широкой стороной на верстак. Затем, отступив от его торца 20 мм, он размечает линию под углом 45 градусов.


Далее, используя разметочный рейсмус, прочерчивается продольная линия на расстоянии 20 мм от края.
Кстати говоря, разметочный рейсмус Вы можете сделать самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей.


Общая длина накладки составит 270 мм.


Закончив разметку, автор вырезает деталь при помощи электрического лобзика.

Таких накладок нужно изготовить как минимум две штуки, поэтому мастер переносит контуры первой заготовки, используя ее в качестве шаблона.
После вырезания накладок, их поверхности шлифуются на ленточном станке.

Срезав на заготовках торцы под углом 45 градусов, и нанеся на них клей, мастер приступает к их соединению.
Первым делом он прижимает накладки к заготовкам при помощи струбцин.
Для улучшения сцепления накладок с деталями, на прижимную поверхность можно наклеить полоски наждачной бумаги.

Остается выровнять положение заготовок друг относительно друга, и стянуть их еще одной струбциной за выступы накладок.

Если же Вам нужно выполнять такие операции достаточно часто, то стоит задуматься о приобретении угловой струбцины, либо сделать ее самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей.

Благодарю автора за простой, но весьма эффективный способ фиксации двух заготовок под углом обычными струбцинами.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source)

10 простых советов для идеальных соединений на «Ус»

Что может быть проще соединения деревянных деталей на «ус»? Не смотря на простоту метода, порой возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений. В этой статье мы дадим вам простые советы, взяв на вооружение которые, вы достигнете невероятных результатов. Ваши угловые соединения будут всегда идеальными!

1. Подбирайте направление и структуру волокон

Не важно что вы делаете: рамку для фотографий или обвязку для мебельного фасада, убедитесь что цвет древесины, а так же направление и структура волокон на заготовках совпадают. Подбор деталей со схожей структурой занимает немного времени, но в результате вы получаете превосходные соединения.

2. Тонкая настройка угла реза с помощью липких листков бумаги

Если вы когда-нибудь пробовали отрегулировать ваш торцовочный станок на несколько десятых градуса, то вы знаете как трудно это сделать. Предлагаем вам простой способ решения этой задачи: наклейте на поперечный упор несколько листков бумаги для заметок. Таким образом, делая пробные резы и убирая по одному листку вы достигнете идеального угла реза

3. Используйте обрезки заготовок для примерки деталей

Чтобы точно определить длину элемента обвязки, необходимо примерить ее к панели. Это легко сделать если закрепить на панели обрезки обвязки

4. Применяйте шпонки для ровных соединений

Зачастую не просто ровно расположить детали относительно друг друга и зажать в струбцинах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Именно поэтому деревообработчики используют шпонки, даже в тех случаях когда дополнительная прочность соединения не требуется.

5. Собирайте рамочные конструкции на угловые струбцины

На некоторых струбцинах при сборке рамок вам надо дополнительно убедиться что все углы соединены под 90 градусов. Используя угловые струбцины необходимость в дополнительных замерах углов и выставления диагоналей отпадает.

6. Увеличьте «открытое время» вашего клея

Порой трудно быстро нанести клей на соединения, собрать рамки и зажать их в струбцинах без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (зачастую открытое время клея составляет менее 5 минут в теплом и сухом помещении). Что бы увеличить открытое время клея, вы можете слегка разбавить его водой. Однако, не переусердствуйте — если воды будет слишком много, то прочность соединения может уменьшиться

7. Сначала соберите детали на «ус», потом профилируйте

Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать — могут появиться сколы, их не всегда легко зажать в струбцинах — можно повредить наружный профиль изделия. Поэтому упростите свою жизнь — сначала соберите и склейте рамку из заготовок прямоугольного сечения, а после того как клей высохнет отпрофилируйте ручным фрезером или на фрезерном станке

8. Доверьтесь своему осязанию

Когда вы делаете рамочную конструкцию, детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Что бы в этом убедиться проведите простой тест. Сложите две детали вместе и проведите пальцем по торцам. Не должно быть никаких перепадов. Вы можете не заметить разницу по длине на глаз, но вы обязательно почувствуете даже минимальное несовпадение длины заготовок.

9. Закрывайте некрасивые щели

Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать щелей на углах соединений, не стоит отчаиваться. Просто закройте их, придавив углы к центру соединения тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но щель исчезнет, при этом внешний вид изделия нисколько не испортится. Поверьте, даже опытные мастера пользуются этим способом.

10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки

Если последняя деталь вашей обвязки получилась чуть короче противоположной, можно обрезать ее по внутренней части. А после сборки обрезать остальные детали по внешней стороне. Таким образом ширина обвязки несколько уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто и ничего не заметит

виды соединения, назначение, техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Деревянные детали используют во многих изделиях. И их соединение — важный процесс, от которого зависит прочность всей конструкции.

Для изготовления мебели и других изделий из дерева используют десятки различных соединений. Выбор способа соединения деталей из дерева зависит от того, каким изделие должно быть в итоге и какую нагрузку должно переносить.

Виды соединения

При соединении деревянных деталей нужно помнить важный момент — всегда тонкая деталь крепится к толстой, но не наоборот.

Согласно взаимному расположению элементов различают такие способы соединения деталей из дерева:

  • наращивание — увеличение детали по высоте;
  • сращивание — удлинение заготовки;
  • сплачивание — увеличение элемента по ширине;
  • вязка — соединение под углом.

Способы соединения деревянных деталей при изготовлении мебели чаще всего используют следующие:

  • склеивание;
  • «ласточкин хвост»;
  • встык;
  • пазовое;
  • внахлест;
  • глухое на шипах;
  • сквозное шиповое.

Рассмотрим технологии некоторых соединений более детально.

Сращивание по длине

Такой вид соединения деревянных деталей имеет некоторые нюансы. По своей сути это удлинение элементов в горизонтальном направлении. Сращивание может быть:

  • Впритык — срезы концов выполняются под прямым углом и совмещаются друг с другом. В оба бруса (бревна) забивают скобу.
  • Косой притык — срезы выполнены под углом, а концы скрепляют штырем или гвоздем.
  • Торцевой притык с гребнем.
  • Прямая накладка — длина вырубки в 1,5-2 раза больше, чем толщина бруса (бревна).
  • Косая накладка — концы срезают под углом и фиксируют болтами.
  • Накладка с косым прирубом — на концах деталей выполняют торцевые гребни, имеющие ширину и длину в одну треть толщины бруса.

Наращивание по высоте

Из названия понятно, что суть заключается в удлинении брусьев или бревен в вертикальном направлении. Оси элементов находятся на одной вертикальной прямой. Виды наращивания такие:

  • Наращивание впритык. Для восприятия случайных нагрузок по бокам вставляется заершенный штырь.
  • Наращивание с одним или двумя шипами. Ширина и высота одного шипа должны быть не меньше одной трети толщины бруса. Глубина гнезда — чуть больше высоты шипа.
  • Наращивание в полдерева. Концы обоих бревен нужно срезать на половину их толщины на 3-3,5 диаметра в длину.
  • Наращивание языком. В одном брусе нужно выпилить развилку, в которую нужно вставить соответственно срезанный конец другой заготовки. Само соединение необходимо обернуть жестью.

Сплачивание по ширине

Применяют для увеличения изделия по ширине. Используя способы сплачивания, важно обращать внимание на расположение годовых колец дерева. Важно чередовать доски в зависимости от их направления. Варианты сплачивания такие:

  • Впритык — детали нужно обтесать и прифуговать по угольнику.
  • В шпунт — высота и ширина гребня равняется 1/3 толщины доски.
  • В ножовку — кромки нужно обтесать под острым углом к широкой плоскости доски.
  • Гребнем с высотой от 1/3 до половины доски.
  • Четверть с уступом, равным половине толщины доски.
  • В шпунт с рейками — в каждой доске выбрать пазы, в которые нужно вставить рейку, имеющую ширину вдвое больше глубины паза.

Вязка

Вязку используют, когда возникает необходимость в соединении деталей под углом. Виды вязки такие:

  • вязка в полдерева с использованием потайного шипа;
  • вязка в полулапу;
  • одиночный и двойной прорезные шипы;
  • прорезная лапа.

Самый простой способ сплачивания двух деталей. Соединение деревянных деталей под прямым углом выполняется с использованием этого метода. Поверхности двух деталей тщательно подгоняют друг к другу и плотно прижимают. Происходит соединение деревянных деталей гвоздями или шурупами. Длина их должна быть такой, чтобы пройти через первую деталь и углубиться во вторую где-то на 1/3 длины.

Чтобы крепление было надежным, необходимо вбить не меньше двух гвоздей. Расположить их нужно по сторонам от осевой линии. Толщина гвоздя не должна вызвать растрескивание древесины. Поэтому рекомендуется заранее сделать отверстия в диаметре 0,7 от толщины используемого гвоздя.

Для усиления фиксации следует смазать поверхности, которые соединяются, клеем. Для помещений, которые не будут находиться под влиянием влаги, можно использовать столярный, казеиновый или мездровый клей. В случае использования изделия в условиях повышенной влажности лучше использовать влагостойкий клей, к примеру, эпоксидный.

Соединение Т-образное внакладку

Чтобы выполнить такое соединение деревянных деталей, нужно наложить одну заготовку на другую и скрепить их друг с другом, используя болты, шурупы или гвозди. Располагать деревянные заготовки можно как под определенным углом друг к другу, так и по одной линии.

Чтобы угол соединения деталей не менялся, применяют не менее 4 гвоздей. В случае если есть всего два гвоздя, то их вбивают по диагонали. Чтобы фиксация была более прочной, гвозди должны пройти сквозь обе детали, а выступающие концы необходимо загнуть и углубить в дерево.

Соединение вполдерева

Чтобы выполнить такое соединение двух деревянных деталей, требуются определенные навыки и наличие опыта. Выполняется оно следующим образом. В обеих заготовках выполняются выборки глубиной, которая соответствует половине их толщины. Ширина выборки должна быть равна ширине детали.

Способ соединения деревянных деталей вполдерева можно выполнить под разными углами. В таком случае важно следить, чтобы угол был одинаковый на обеих деревянных заготовках, а ширина соответствовала ширине детали. Благодаря этому детали плотно прижимаются одна к другой, а их кромки расположены в одной плоскости.

Кроме того, такое соединение может быть полным или частичным. В случае частичного соединения конец одной заготовки срезают под определенным углом, а на конце другой делают соответствующую выборку. К таким соединениям относят угловое в ус вполдерева. Суть заключается в подрезке обоих шипов под углом в 45о, вследствие чего шов между ними располагается по диагонали. При использовании этого способа нужно быть особо аккуратным, а угловые надрезы выполнять специальным инструментом — стуслом.

Соединение в шпунт

Такой вид соединения деревянных деталей применяют для крепления досок обшивки или при настилке пола. Грань одной доски имеет шип, а грань другой — паз. Соответственно, крепление происходит, когда шип входит в паз. Такое соединение смотрится очень аккуратно, так как между досками нет щелей.

Выполнение шипов и пазов требует некоторого опыта. И кроме того, для изготовления потребуется специальный станок. Поэтому проще приобрести уже готовые детали.

Соединение «гнездо-шип»

Наиболее часто используемый способ соединения деревянных деталей. Такое сочленение прочное, жесткое и выглядит максимально аккуратно. Чтобы выполнить такое соединение, нужно иметь некие навыки и опыт, а также быть внимательным. Неправильно выполненное соединение «гнездо-шип» непрочное и выглядит некрасиво.

Суть его следующая. В конце одной заготовки высверливается или выдалбливается паз, а в конце другой — шип. Лучше, когда элементы имеют одинаковую ширину. Если толщина разная, то шип проделывают в тонкой детали, а паз, соответственно, в толстой.

Последовательность шипового соединения:

  • Используя рейсмус, прочертить две параллельные друг другу риски сбоку одной заготовки. Расстояние должно быть по ширине будущего шипа. Для его ровности следует сделать разметку с двух сторон.
  • Наиболее оптимальный инструмент для выполнения шипов — ножовка, имеющая узкое полотно и мелкие зубья, или лучковая пила. В процессе работы зубья инструмента должны проходить по внутренней кромке разметочной линии. Для удобства деталь лучше зажать в тисках. Лучше всего шип изготовить чуть больше требуемого размера. Тогда в случае необходимости можно убрать лишнее. А вот если шип окажется короче, то весь процесс потребуется повторить заново.
  • Используя долото или стамеску, во второй детали делают гнездо (паз). Естественно, размеры паза должны соответствовать размерам шипа. Лучше всего перед тем, как приступить к долблению, по всему периметру паза просверлить отверстия. Края аккуратно обрабатываются стамеской.

Если соединение деревянных деталей выполнено правильно, то поверхности кромок шипов прилегают плотно к стенкам гнезда. Это дает хорошее сцепление при склеивании. Чтобы посадка шипов была более тугой, их размеры должны быть на 0,2-0,3 мм больше размеров гнезда. При превышении этой величины может произойти раскол тетивы, при допуске меньше крепление потеряет свою прочность в процессе эксплуатации.

Кроме того, такое соединение предполагает еще склеивание и крепление шурупами, гвоздями или деревянными нагелями. Для упрощения работы перед ввинчиванием шурупов следует просверлить отверстия. Головки шурупов скрывают в потай (выполненный с помощью зенковки). Направляющее отверстие должно быть равно 2/3 диаметра винта и быть меньше на 6 мм (приблизительно) его длины.

Склеивание

Склеивание деревянных деталей проводят следующим образом:

  • Склеиваемые поверхности очищают тряпкой без ворса, а шероховатости зачищают мелким наждаком.
  • Используя картонную палочку, наносят столярный клей ровным тонким слоем по всем необходимым поверхностям.
  • Смазанные клеем поверхности нужно потереть друг о друга. Это обеспечит ровное соприкосновение и прочное склеивание.
  • Детали нужно стянуть друг с другом, чтобы на стыках удержание было надежным. Убедиться в прямоте углов позволит измерение диагоналей. Они должны быть равны. Если это не так, положение элементов нужно подправить.
  • Соединение укрепляется путем высверливания направляющих отверстий, в которые вбиваются отделочные гвозди или вворачиваются шурупы. Головки шурупов должны быть утоплены, для этого отверстия нужно расточить. Гвозди углубляют, используя пробойник.
  • Отверстия с гвоздями замазываются шпаклевкой для дерева. Отверстия, расточенные под шурупы, закрывают деревянными заглушками из твердых пород, смазанных клеем. Когда клей или шпаклевка высохнут, поверхность зачищают наждаком так, чтобы она была гладкой, и затем покрывают лаком.

Необходимые инструменты и приспособления

Инструменты для выполнения отличаются большим разнообразием. Выбирают их в зависимости от типа выполнения работ. Так как в плотничном деле обрабатываемые элементы более крупные, чем в столярном, соответственно, и инструмент должен быть подходящий.

Для соединения деревянных деталей используют следующее:

  • топор;
  • рубанок, прямые и кривые струги, медведка, шерхебель — более тщательная обработка поверхностей;
  • долото — долбление отверстий и гнезд;
  • стамеска — для подчистки врубок;
  • буры с различными наконечниками — для сквозных отверстий;
  • различные пилы — для распиловки вдоль и поперек;
  • молоток, молот, кувалда, киянка;
  • угольник, циркуль, уровень и другие вспомогательные инструменты;
  • гвозди, металлические скобы, болты с гайками, шурупы и другие изделия для крепления.

Заключение

На самом деле способов соединения деревянных деталей мебели или других конструкций существует гораздо больше. В статье описаны наиболее популярные методы и технологии выполнения. Важно помнить, что соединение деревянных деталей под покраску или покрытие лаком должно быть тщательно подготовлено, а все крепления должны быть прочными и выполненными на совесть.

Как сделать простой зажим из дерева для соединения заготовок под прямым углом

При изготовлении деревянных изделий часто приходиться стыковать детали под углом 90 градусов. Чтобы не терять времени на установку и последующий контроль точности соединения, сделаем простой зажим, который обеспечит быстроту точность такой операции.

Понадобится


Для этого мы обойдемся самыми простыми изделиями и материалами:
  • отрезком деревянной доски;
  • двумя алюминиевыми уголками;
  • четырьмя деревянными брусками;
  • двумя подшипниками качения;
  • клеем ПВА и эпоксидным;
  • двумя шпильками с ручкой-воротком.

Нам придется воспользоваться: сверлильным станком, сверлами и зенковкой, дрелью и шурупами, тисками, шпилькой, заточенной под метчик, маркером, угольником и плоскогубцами.

Порядок изготовления зажима



К деревянному основанию крепим два алюминиевых уголка.

Для этого в них сверлим по три отверстия и рассверливаем их пол головки винтов.
Один конец уголка совмещаем с кромкой основания чуть выше его геометрического центра. Второй уголок приставляем к первому под прямым углом.
Выверив точность установки угольником, с помощью дрели шурупами крепим уголки к основанию. Причем вертикальные полки обоих уголков должны быть направлены наружу.

На двух прямоугольных брусочках чуть выше центра делаем разметку и сверлим отверстия, которые затем расширяем и нарезаем резьбу шпилькой, заточенной под метчик.


Самодельный мечик из болта.


Внизу брусочков выполняем по четыре глухих отверстия.

На противоположную сторону снизу наносим клей ПВА и приставляем их к двум смежным сторонам основаниям так, чтобы их торцы лежали в одной плоскости, а верхние части с отверстиями были над верхней плоскостью основания.
Брусочки располагаем так, чтобы их центры примерно совпадали с центрами соответствующего алюминиевого уголка. В глухие отверстия вворачиваем шурупы, чтобы укрепить положение брусочков на основании.

В двух брусочках поменьше в середине формируем глухие углубления под наружный размер подшипников. Наносим в отверстия эпоксидный клей и устанавливаем в них подшипники.


В брусочки с резьбовыми отверстиями вкручиваем шпильки с ручками-воротками, конец которых упираем в подшипники, вклеенные в малые брусочки. Длина шпилек должна позволять прижимать брусочки с подшипниками к полкам алюминиевых уголков. В принципе наш зажим готов к работе.



Проверка работы зажима


Пользоваться им довольно просто. Помещаем заготовку между брусочком с подшипником и наружной полкой алюминиевого уголка. Прочно зажимаем ее с помощью соответствующей шпильки, вращая ручку-вороток.

Приставляем поперечно вплотную к первой заготовке вторую и также зажимаем ее между вторым брусочком с подшипником и алюминиевым уголком, вращая свою шпильку.
Прочно скрепляем заготовки между собой с помощью шурупов и дрели.


Извлекаем полученную конструкцию из зажима и с помощью металлического угольника контролируем угол, который точно равен 90 градусам.

Смотрите видео


Угол соединения, трюки для плотных соединений

Угол соединенияУгол соединенияВырезать идеальный угол соединения, используя тупое полотно невозможно. Перед началом работ проверить лезвие на остроту можно резкой угла 45 градусов на небольшом куске дуба или другой плотной древесине лиственных пород. Если лезвие режет ровно с небольшим давлением и оставляет чистый, почти блестящий отрезок без прижогов, это достаточно острое полотно. Для качественного

реза, лезвие должно иметь по крайней мере 40 зубов с победитовыми напайками.

 

Советы, как получить идеальный угол соединения.

 

уголуголДаже сделав рез с идеально прямыми углами в 45 градусов, углы не всегда идеально прилегают друг к другу на стене. Углы у стен, могут при строительстве иметь отклонения, оконные и дверные проемы в стене могут отличаться слегка от размера рам, выступать или быть утоплены в проемах. Вот тогда и начинается возня с углами, чтобы получить плотную посадку. В большинстве случаев вы будете делать корректировки с углами в n- градусов. Если разрыв в соединении небольшой (около 2 мм), нужна обрезка одного угла. Если разрыв больше, то придется обрезать обе доски.

 

соединениясоединенияВот трюк, который заставит угол соединения отлично смотреться, но он работает только если вы установили боковые наличники и у вас готов к установке верхний наличник. Нанесите тонкий слой столярного клея на каждый край наличников. С помощью влажной (не мокрой) салфетки удалите излишки клея по швам, 120-наждачной бумагой шлифуйте место соединения двигая бумагой в двух направлениях по шву. Опилки от шлифовки будут смешиваться с клеем и заполнять любые маленькие зазоры. Таким способом можно удалить даже любые незначительные различия в уровнях между наличниками.

 

градусовградусовЕсли угол соединения в плинтусах имеет незначительный разрыв по внешнему углу среза, его можно скрыть, потирая кончик среза круглой частью отвертки. Изогнутые волокна будут маскировать щель, а слегка округленный угол будет давать меньше шансов получить сколы или повреждения. Лучший способ устранить эту проблему — отрезать углы на 1 градус острее, чем фактический угол. Это позволит оставить небольшой зазор в задней части угла, где он едва заметен.

 

 

соединение под угломсоединение под угломЕсть много способов найти разницу углов, но большинство плотников делают так. Угол между этими двумя стенами выглядит меньше, чем 45 градусов. На первом бруске отрезаем угол 30 градусов, теперь разделим 30 градусов и на два втором бруске делаем рез под углом 15 градусов. Как видно из рисунка, есть щель в соединении, так что мы должны увеличить угол среза до 16 градусов.

Советы, как метку на угол соединения.

соединение плинтуса в углахсоединение плинтуса в углахОтрезать в месте где установлена метка быстрее и точнее, чем определять длину измерениями, это исключает ошибки. Хороший совет и для других видов столярных работ таких, как укладка сайдинга, укладка черепицы, создания деревянных коробов любых форм.

 

 

 

скос во внутрь в наличникескос во внутрь в наличникеСделайте небольшой скос во внутрь в наличнике, он поможет создать идеальное угловое соединение. Для создания обратно-скошенного выреза на стандартной торцовочной пиле достаточно подложить карандаш под наличник.

 

 

 зазор между наличником и стеной зазор между наличником и стенойЕсли есть небольшой зазор между наличником и стеной, не прижимайте наличник плотно к стене, чтобы его прибить, угол соединения сместится и появится щель. Вместо этого, вставьте тонкую клиновидную прокладку между наличником и стеной. А потом прибейте прокладку. Если зазоры большие, заполнить щель герметиком перед покраской.

 

 

угловое соединение под прямым углом и другие способы. Как соединяют их между собой? Чем его соединить?

«Новое – это хорошо забытое старое». Данная пословица максимально подходит к тенденциям моды XXI века. Когда-то давно дома строились не из кирпича и бетонных блоков, а из бревен. Сейчас снова стало модным строить загородные дома и дачи из дерева, под старину, при этом внутри домов обустраивается максимально современная обстановка, интерьер и техника. Материалов для строительства таких домов много, главное, правильно соединить углы конструкции. Всю технологию соединения бруса контролирует ГОСТ 30974-2002.

Основные требования

Перед началом работы с брусом необходимо уяснить два основных требования. Первое – надежность укрепленной балки. Второе – непродуваемость установленной и соединенной в углах балки. Все очень просто: если брус установлен ненадежно, то стены расшатаются и со временем рухнут, потому что конструкцию деревянного дома держат не только горизонтальные, но и вертикальные стены.

Надежность балки определяется и просушкой дерева (до 20%). Правильная просушка увеличивает несущую способность при воздействии внешних факторов. Запрещено использовать брус с механическими повреждениями и природными щелями, так как в этих промежутках будет застаиваться вода. Продуваемые же углы – один из признаков некачественной установки. Если врубка будет произведена неправильно и не по технологии, тогда этого момента не избежать.

Согласно данным ГОСТа, для строительства зданий используют следующую толщину бруса: 100, 150, 200, 250 мм. Ее выбирают в зависимости от параметров желаемой постройки. Если строится одноэтажный дом, а впоследствии планируется утепление стен, тогда нужно выбрать толщину в 150 мм. Для более высоких зданий требуется жесткость и устойчивость конструкции, и для этого применяется брус с сечением 200х200 мм.

Прежде чем приступить к постройке здания, определитесь с размером бруса. Если строится дача, достаточно применить обыкновенный строганый брус, который просушен природным способом. Для строительства дома, в котором будут жить круглый год, лучше использовать профилированный брус. Он должен быть высушен механическим способом.

Отличным выбором будет сорт балки А или АВ. Если вам понадобились оцилиндрованные бревна, используйте брус типа D.

Угловые соединения с остатком

Соединение бруса с остатком приводит к большому расходу материала, но оно значительно надежнее, чем соединение без остатка. Таким способом пользовались в древние века на Руси. При упоминании русской избы перед глазами возникает небольшая постройка с углами, соединенными с остатком. При таком соединении брус выступает за пределы сруба.

Соединение углов бруса с остатком называется соединением в чашу. Брус собирается в чашу благодаря нескольким видам угловых замков:

  • односторонние;
  • двусторонние;
  • четырехсторонние.

Односторонний паз

Когда балка скрепляется односторонним способом, она имеет небольшой разрез поперек, в виде бороздки. Размер паза равен размеру верхнего бруса, а толщина – половине этого же бруса. Такой метод соединения используется со всеми типами материала.

Двусторонний паз

При двустороннем креплении разрезы делают и в нижнем, и в верхнем брусе, при этом толщина разреза равна четверти толщины сруба. Длина и толщина паза равна ширине бруса. Такие пазы должны вырезать специалисты, потому что здесь требуется высокая точность спилов.

Четырехсторонний паз

Четырехстороннее крепление подразумевает собой проделывание разрезов со всех четырех сторон бруса. Длина и толщина равны ширине балки, а глубина – 1/4 толщины бруса. Такое крепление максимально упрочняет конструкцию.

Способы без остатка

При скреплении бруса без остатка получаются ровные края встык. Существует три вида соединения без остатка:

  • стыковое;
  • шпоночное;
  • шиповое.

Рассмотрим особенности всех трех подвидов.

Стыковое

Самый простой вариант – это стыковой крепеж профилированного бруса. Здесь стыкование происходит с использованием стальных шиповидных плах или скоб. На качество плотности соединения влияет качество обработки паза. Поверхность этого паза обязательно должна быть идеальной. Но даже при высококачественной обработке такой угол не слишком силен в герметизации и находится под регулярной нагрузкой.

Из-за этого теряется допустимая норма потери тепла. Поэтому подобный способ крепления не применяется в банях.

Шпоночное

При использовании шпоночного способа для крепления бруса должна применятся прокладка из твердых пород и древесины. После того как брус уложили в этот паз, шпонка фиксирует его и не дает конструкции сместится. Этот крепеж является самым распространенным типом соединения.

Шиповое

При шиповом способе соединения в торце бруса вырезают паз, а на конце второго бруса, с которым будет происходить соединение, формируют шип. Для правильного соединения эти два бруса соприкасаются под углом 90 градусов. Чем больше шипов и бороздок, тем крепче сооружение.

Когда брусья помещают в паз, туда же обязательно кладут льноджутовый вкладыш. Этот вкладыш уплотняет угол сруба и повышает теплоизоляцию. Дополнительно в каждый установленный брус вбивают деревянные нагели (они еще называются шкантами), что придает дополнительную силу креплению. Существует два вида шкантов: цилиндрический и квадратный. Более распространенным видом является цилиндрический, так как он предотвращает частичную осадку стен. Квадратный дешевле в изготовлении, но слабее на излом. Изготавливают эти крепежи из твердых пород деревьев, например, березы.

Для устойчивости конструкции из бруса необходимо использовать разные виды крепежей. Цена таких изделий невысока, что позволяет сэкономить. Ассортимент столь разнообразен, что без проблем можно подобрать идеальный вариант для крепления. Для работы с крепежами не требуется дорогостоящих инструментов или особого профессионализма. Достаточно просто приложить деталь к месту крепления, а потом прикрутить ее с помощью самореза и шуруповерта.

Достоинством подобных креплений является срок службы. Они обработаны особенными материалами, позволяющими без проблем переносить неблагоприятные условия. При скреплении балок не придется делать каких-либо надрезов и распилов, что сохраняет максимальную прочность деревянного изделия. Рассмотрим некоторые варианты крепежных элементов.

Пластина

Пластины дают возможность скреплять элементы, находящиеся в одной плоскости. Они позволяют сращивать и удлинять разные части из дерева. В пластинах отверстия для креплений бывают нескольких диаметров, что позволяет прикреплять их разными видами винтов, гвоздей и саморезов.

Уголок

Металлический соединительный уголок – еще один вид крепежных элементов. Этот тип предназначен для крепления балок под углом. Отверстия для крепления на уголках расположены симметрично, что позволяет закрепить две балки с одинаковой нагрузкой. Соединительные уголки имеют разные размеры, поэтому с их помощью соединяются брусья даже 150х150 мм и больше.

Целесообразно использовать такие подвиды в местах, где требуется большая жесткость крепления, а также там, где соединение со временем будет подвержено деформации. Соединять изделия можно не только под углом в 90 градусов. В наличии также имеются металлические соединительные уголки, которые крепят брусья под углом в 135 градусов, разные асимметричные детали, Z-образные модели и т. д.

Держатель

Опоры и держатели предоставляют возможность крепления балок к стене без вырезания паза. Это упрощает работу и экономит время исполнителя. Элементы держателя могут скреплять брусья под любым углом, что позволяет очень быстро проделывать стропильные работы. Щит – это разновидность изделия плоскостной формы. Важно, чтобы его толщина была меньше ширины и длины. Различают два вида щитов:

  • сплошной;
  • рамочный.

Щит состоит из рамки, которую необходимо стыковать между собой со всех сторон разными способами (склеиваются, соединяются на углах шипами). Зазоры рамки заполняются филетами или облицовываются с двух сторон фанерой. Примерами щита является сруб бруса, каркас, филенка.

Для подготовки балок к установке изначально необходимо правильно вырезать сечение для соединения. Существует четыре вида шаблона: №50, №80, №120, №160. Выбирая шаблон, руководствуются шириной бруса. Каждый шаблон предоставляет определенный диапазон ширины бруса, с которым можно работать. Логичным и целесообразным решением будет подобрать шаблон для увеличения прочности несущей конструкции. Брус небольшой ширины требует и небольшого сечения. Большие размеры, соответственно, потребуют больших пазов. Высота паза в зависимости от подобранного шаблона может составлять от 90 до 300 мм.

Шаблоны также различаются сериями. Серия В – это шаблоны с фиксированными опорами в 90 градусов. Шаблон используется при перпендикулярном соединении паза балок. Серия N – это шаблоны с наклонными опорами в 50, 90 и -50 градусов. Они применяются при прямых соединениях и при соединениях под углом.

Особенно выгодно их использовать при кровельных работах, поскольку там формирование паза и шипов проходит под разными углами.

При использовании в строительстве бруса зданиям понадобятся внутренние перегородки. Каркасные перегородки обычно строятся из стойки, обвязки и обшивки. Стойки делаются из брусков или досок, а их сечение зависит от размера перегородки. В основном размер стоек составляет 50х100 мм. Начинается все с обвязки досок, к которым будет крепиться стойка. Эти доски прибиваются с двух сторон к потолку и полу. После этого на расстоянии от 40 до 120 мм устанавливаются стойки, закрепляют их гвоздями либо шипами. Получается конструкция, готовая к обшивке.

Решив построить дом или дачу из бруса, вы сможете получить экологически чистое здание. При соблюдении правил и технологий строительства в нем будет прохладно летом и тепло зимой. Баня из деревянных балок – это идеальный вариант получения постройки за несколько дней.

Но все же такая конструкция принесет немного хлопот из-за усадки деревянных брусьев, если эти брусья не были высушены механическим способом. Данный момент нужно обязательно учитывать при выборе бруса.

В следующем видео представлены варианты соединения бруса в углах.

Как построить угол 90 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки

На этой странице мы покажем, как построить (нарисовать) угол в 90 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки. Есть разные способы сделать это, но в этой конструкции мы используем свойство Теорема Фалеса. Создаем круг, в котором вершина искомого прямого угла — это точка на окружности. Теорема Фалеса гласит, что любой диаметр круга подает под прямым углом к ​​любой точке окружности.

Пошаговые инструкции для печати

Вышеупомянутая анимация доступна как распечатываемый лист с пошаговыми инструкциями, который можно использовать для изготовления раздаточных материалов или когда компьютер недоступен.

Объяснение метода

На самом деле это та же конструкция, что и при построении перпендикуляра в конечной точке луча. Другой способ сделать это —

Проба

Эта конструкция работает с использованием теоремы Фалеса. Он создает круг, где вершина нужного прямого угла является точкой на окружности.

Аргумент Причина
1 Отрезок AB равен диаметру центра окружности D AB — прямая линия, проходящая через центр.
2 Угол ACB имеет размер 90 °. Диаметр круга всегда образует угол 90 ° с любой точкой (C) на окружности. См. Теорему Фалеса.

— Q.E.D

Попробуйте сами

Щелкните здесь, чтобы распечатать лист с двумя проблемами, которые можно попробовать. Когда вы перейдете на страницу, используйте команду печати браузера, чтобы распечатать столько, сколько хотите. Печатная продукция не защищена авторскими правами.

Другие конструкции, страницы на сайте

линий

Уголки

Треугольники

Правые треугольники

Центры треугольника

Окружности, дуги и эллипсы

Полигоны

Неевклидовы конструкции

(C) Открытый справочник по математике, 2011 г.
Все права защищены.

.

Мифы об угле трассировки печатной платы: угол 45 градусов против угла 90 градусов | Блог о проектировании печатных плат

Altium Designer

| & nbsp 4 мая 2018 г.

Нет ничего плохого в здоровой дискуссии, связана ли она с определением худшего покрытия для пиццы или лучшей паяльной маски.В мире редакторов печатных плат споры, которые беспокоят дизайнеров и исследователей, вращаются вокруг углов прокладки печатных плат. Следует ли прокладывать медные дорожки на печатной плате под углом 45 градусов или лучше прокладывать печатную плату под углом 90 градусов?

Однако с сегодняшним оборудованием оказывается, что обычно не имеет значения, какой угол вы используете. Используя современное программное обеспечение для проектирования печатных плат, инструменты трассировки могут приспособиться к выбору любого угла, за которым вы стоите, или того, что необходимо для нужд вашего устройства.

Влияние треков под прямым углом на эмиссию электромагнитных помех

Инженеры часто обеспокоены наличием прямоугольных дорожек на печатной плате из-за возможности электромагнитных помех (EMI), излучаемых на острых углах.Популярная теория гласит, что высокочастотные сигналы излучают радиочастотное излучение на каждом повороте медной дорожки на 90 °. Этого простого предположения достаточно для большинства разработчиков оборудования, чтобы исключить любые правильные углы разводки печатной платы из конструкции дорожек или программного обеспечения автоматического маршрутизатора.

Однако теория о том, что электроны в высокоскоростном сигнале не могут совершать повороты под прямым углом, была опровергнута опытным инженером-электриком доктором Ховардом Джонсоном. На самом деле электроны миллиарды раз отскакивают в разных направлениях даже при небольшой длине; у них минимальные проблемы с перемещением под прямым углом.

Есть исключение — когда вы проектируете сверхвысокоскоростную заземляющую пластину печатной платы в диапазоне 10 ГГц или более, или когда вы участвуете в разработке микроволн, в которых используются дорожки с большой шириной 100 мил. В таких экстремальных условиях вам действительно нужно беспокоиться об углах 90 °. В противном случае они не должны вызывать серьезного беспокойства.

Позаботьтесь только о прямых углах в сверхскоростном исполнении.

Чтобы разрешить этот спор раз и навсегда, был проведен тест по измерению и сравнению излучаемого излучения между прямым углом и углом 45 ° для высокочастотного сигнала, для сигналов с нарастанием импульса до 17ps.Результаты подтверждают аргумент д-ра Говарда Джонсона о том, что нет разницы в уровнях излучения электромагнитных помех между прямым углом и углом 45 ° в пределах испытаний.

Почему так широко используются углы 45 °?

Вердикт вынесен, и можно безопасно использовать прямоугольные дорожки в своем дизайне, если вы не работаете над разработками сверхвысокочастотных микроволновых устройств. Миф о фрезеровании под углом 45 ° окончательно развенчан. Но если изначально это было заблуждением, почему программное обеспечение для проектирования печатных плат продолжает включать в свою стратегию трассировки углы 45 °? Кроме того, почему люди вообще начали фрезерование с углом 45 °?

У каждого мифа есть истоки.В случае фрезерования под углом 45 ° миф восходит к тем временам, когда производство печатных плат не было таким передовым, как сегодня. В то время прямоугольные или любые острые углы представляли реальную угрозу технологичности. Острые углы могут вызвать образование кислотных ловушек, где некоторые кислоты, используемые при травлении, задерживаются и продолжают разъедать медь на острых углах. В то время инженеры также были обеспокоены тем, что прямоугольные углы не так прочны, как 45 °, и их легко отклеить.

К счастью, эти опасения остались в прошлом, поскольку новая технология производства печатных плат гарантирует, что заземляющая поверхность вашей печатной платы будет правильно вытравлена ​​под прямым углом или нет. Инженеры-ветераны с тех времен, когда избегали прямых углов, часто по-прежнему неодобрительно относятся к использованию углов 45 ° в современных конструкциях. Однако для многих это скорее привычка, чем правило.

Острые углы вызывают проблемы с производительностью.

Почему я предпочитаю углы под углом 45 °?

Несмотря на то, что в моем дизайне нет ничего плохого в том, чтобы иметь прямые углы, я тщательно проверяю, чтобы каждый угол составлял 45 °, прежде чем отправлять макет печатной платы на изготовление.Это не потому, что я разработчик радиочастот, а не потому. Моя одержимость углом 45 ° довольно проста. На мой взгляд, они выглядят стильно и намного красивее, чем углы 90 °.

Проще говоря, это вопрос личных предпочтений. В конце концов, Altium Designer® уже настроен для красивой трассировки треков под углом 45 °, и я не видел острой необходимости изменять эти настройки по умолчанию. Убедитесь, что вы используете программное обеспечение для проектирования печатных плат, которое позволяет реализовать любые ваши дизайнерские предпочтения.

Вас беспокоят прямые углы в конструкции печатной платы? Поговорите с экспертом по Altium Designer, чтобы узнать его мнение.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о