Как варят трубы: Технология сварки труб электросваркой

технология процесса, секреты и уроки сварки для начинающих

В ситуации, когда необходимо соединить металлические детали, чаще всего прибегают к методу создания сварного шва, поскольку он способен обеспечить достаточно высокую надежность. Этот способ получил широкое распространение не только в промышленности, но и в обычной повседневной жизни.

Подавляющее большинство домашних мастеров периодически используют сварку. Везет тем из них, кто обладает навыками сварки. Если же их нет, то в этом случае ничего не остается другого, как обращаться к специалистам.

Но при желании каждому под силу научиться варить. И первое, чему следует уделить внимание в самом начале — ознакомиться основами электросварки для начинающих. Речь идет об уроках, рассказывающих об особенностях создания различных швов. Приступать к выполнению более сложных работ следует лишь после того, как владелец получит достаточный опыт. Далее мы остановимся подробнее на нюансах сварочных работ и определенных хитростях этого процесса.

С чего начать подготовительный этап?

Первое, что нужно сделать тем, кто хочет научиться варить — приобрести необходимое оборудование. Полный комплект, который потребуется для выполнения подобной работы, будет включать:

• аппарат для сварки;
• набор электродов;
• молоток для отбивания шлака;
• щетка.

При выборе электрода необходимо обращать внимание на его диаметр, который будет определяться толщиной свариваемого металлического листа. Также следует позаботиться и о защите. Для сварки нам понадобятся:

• сварочная маска со специальным светофильтром;
• плотная одежда с длинным рукавом;
• перчатки, желательно из замши.

В числе обязательных для выполнения сварочных работ инструментов должны числиться сварочный выпрямитель, трансформатор или инвертор. Именно с помощью этих аппаратов и будет решена задача по преобразованию переменного тока в постоянный, что позволит выполнять сварку.

Технология сварочного процесса

Приступая к электросварке, следует помнить о том, что эта работа проводится в условиях высоких температур. Обеспечивает выполнение подобных работ электрическая дуга, которая должна поддерживаться между электродом и свариваемым изделием.

Именно во время ее контакта с заготовкой и происходит расплавление металла основы и сварочного электрода. В этот момент возникает явление, которое среди специалистов получило название сварочной ванны. В ней основной и металл электрода смешивается в однородную массу.

Ванна может иметь различные размеры, что определяется используемым режимом сварки, пространственным положением, скоростью перемещения дуги, формами и размерами кромки и пр.Обычно она достигает в ширину порядка 8–15 мм, в длину 10–30 мм, а в глубину — около 6 мм.

На каждом электроде имеется специальное покрытие, именуемое обмазкой. В момент ее расплавления возникает специальная газовая зона в области дуги и над ванной. Благодаря ей воздух покидает зону сварки и исключается взаимодействие расплавленного металла с кислородом. Также она содержит пары основного и электродного металла.

Уже на самом шве появляется сплав, не позволяющий контактировать расплаву с воздухом, что ухудшило бы качество сварки. По мере удаления электрической дуги происходит кристаллизация металлов, в результате возникает шов, благодаря которому прочно соединяются свариваемые детали. На самом шве находится защитный слой шлака, который по окончании сварочных работ обязательно нужно убрать.

Азы электродуговой сварки

Чтобы получить как можно лучшие результаты при создании сварочного шва, начинающим сварщикам в первую очередь нужно ознакомиться с уроками, где уделяется внимание правильному выполнению этой работы на первых этапах. Желательно и получать практику выполнения сварочных работ под руководством опытного специалиста, который не только укажет на ошибки, но и подскажет, как их не допускать в будущем. Прежде чем начинать сваривать детали, нужно убедиться, что она достаточно надежно зафиксирована.

Не менее важно позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности: для этого нелишне будет расположить неподалеку ведро с водой. Этим же обусловлен запрет на выполнение сварки на деревянном основании. Также следует уделить внимание и небольшим остаткам использованных электродов, которые не следует оставлять на рабочем месте по завершении работы. Без этого невозможно научиться правильно варить металл.

Обязательно нужно удостовериться, что «зажим заземления» надежно зафиксирован. Следует убедиться, что кабель был изолирован и точно введен в специальный держатель. Перед работой для сварочного инвертора следует выбрать расчетный показатель мощности тока, при определении которого следует исходить из диаметра электрода. После этого можно зажигать дугу. Это делается следующим образом: нужно разместить электрод под углом около 60 градусов относительно изделия. Далее нужно не спеша провести им по поверхности. В этот момент возникают искры, теперь же электродом нужно коснуться металла, а затем поднять его, но не выше 5 мм.

При точном соблюдении всех рекомендаций должна зажечься дуга. Пока сварка не будет закончена, нужно держать электрод на расстоянии 5 мм. Следует иметь в виду, что во время сварки металла стержень электрода начнет постепенно выгорать.

Поэтому через равные промежутки времени нужно сокращать расстояние между ним и металлом. Приближать электрод к обрабатываемому изделию следует не спеша. Может возникнуть такая ситуация, что он прилипнет. В этом случае нужно несильно повернуть его в сторону. Если все попытки не позволяют зажечь дугу, то можно попробовать увеличить силу тока.

Когда дуга загорится, а ее пламя станет стабильным, можно уже начинать заниматься наплавлением валика. Электрод с зажженной другой нужно не спеша и плавно двигать по горизонтали, совершая несильные колебательные движения. Это приведет к тому, что жидкий металл начнет самостоятельно перемещаться непосредственно к центру дуги. При соблюдении всех рекомендаций можно выполнить надежный шов, сформированный в виде небольших волн, которые были созданы при помощи наплавленного металла.

Может возникнуть такая ситуация, что во время сварки изделий электрод будет полностью израсходован, но при этом его не хватило для создания всего шва. В этом случае нужно сделать перерыв в работе. Отключив аппарат, нужно вставить новый электрод, убрать с поверхности шва шлак, а затем продолжить сварку. От созданного в конце шва углубления, часто именуемого кратером, нужно сделать отступ около 12 мм и зажечь дугу. Приближать электрод следует с тем расчетом, чтобы при контакте возник сплав из металла старого и вновь установленного электрода. Далее сварку выполняют в обычном режиме.

Особенности сваривания трубопровода инвертором

Метод дуговой электросварки подходит для создания вертикального шва при условии, что он находится с торца трубы. В случае создания горизонтального шва последний должен находиться на ее окружности. Если приходится выполнять потолочный и нижний швы, то они должны находиться сверху и снизу. Среди всех названных именно последний создает меньше проблем в выполнении.

Если приходится иметь дело со стальными трубами, то чаще всего используется метод сварки встык, предусматривающий проваривание каждой кромки по высоте стенок. Для минимизации наплывов внутри трубы электрод следует располагать под углом не более 45 градусов относительно горизонтали. Подобный шов должен достигать в высоту 2–3 мм, а в ширину 6–8 мм. Если изделия соединяются внахлёст, то в этом случае шов будет иметь высоту 3 мм, а ширину 6–8 мм.

Подготовка

До того как приступить к электосварке металлических изделий, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

• Со свариваемой алиментов необходимо удалить верхний слой.
• При наличии у торцов трубы неровностей их нужно срезать или же выправить.
• Далее начинаем обрабатывать кромки. Здесь необходимо не менее 10 миллиметров поверхности, прилегающей к кромкам трубы снаружи и внутри стильно зачислить до появления металлического блеска.

Основные этапы

Далее уже можно начинать непосредственно сварку трубы. Обработка каждого стыка должна выполняться непрерывно, пока они не будут полностью приварены. Создавать поворотные и неповоротные стыки труб со стенками не более 6 мм следует как минимум в два слоя. Если стенки имеют ширину 6–12 мм, то должно быть создано три слоя, более 19 мм — 4 слоя. При сварке труб необходимо учитывать один важный нюанс: с очередного шва, создаваемого на стыке, необходимо удалять шлак, лишь после этого можно переходить к созданию нового.

Особое внимание следует уделить созданию первого шва, поскольку от него многое зависит. Выполнять его нужно таким образом, чтобы он расплавил каждую кромку и участки притупления. Очень важно обследовать его крайне внимательно, поскольку на нём могут быть трещины. В случае их обнаружения их нужно выплавить или же вырубить, после чего участок снова заваривается. При создании остальных слоев необходимо не спеша поворачивать трубу. При этом нужно помнить, что начало и конец каждого слоя должны быть располагаться со смещением по отношению к прошлому слою на расстоянии 15–30 мм.

Создавать финишный слой нужно с тем расчетом, чтобы он обеспечил плавный переход на основной металл и при этом имел ровную поверхность. Добиться наивысшего качества заваривания труб при помощи сварки можно, если очередной слой будет выполняться в обратном направлении по отношению к предыдущему, при этом их замыкающие точки должны находиться вразброс друг от друга.

Заключение

Сварочные работы отличаются достаточной сложностью, поэтому начинающим сварщикам предстоит немало потратить времени и сил, чтобы создать качественные и прочные сварные соединения. Но прежде им следует получить представление об основных моментах из уроков, без которых невозможно выполнять качественно и правильно варить металл.

Важно не только подготовить все необходимые инструменты и материалы, но и с особой тщательностью подойти к изучению технологии сварочного процесса. Это очень важно потому, что любая ошибка может впоследствии сказаться на качестве сварного шва, и если этому не уделить внимание на начальном этапе, то в дальнейшем все усилия будут напрасны, в результате придется все переделывать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как сварить круглые и другие трубы отопления, советы для начинающих

Содержание:

Монтаж металлических труб практически невозможно провести без использования электрической сварки. В связи с этим у многих возникает вполне резонный вопрос о том, как правильно варить трубы электросваркой. Несмотря на простоту метода, далеко не у всех получается правильно выполнить такую работу.

Принцип работы электросварки достаточно прост: на электроды подается электрический ток, который их расплавляет. Расплавленные электроды попадают в пространство между трубами и заполняют его, в результате чего получается прочное соединение, способное выдержать существенные нагрузки. В данной статье речь пойдет о том, как варить трубы отопления электросваркой.

Выбор электродов для электросварных труб

Электрод представляет собой тонкий стержень из металла, на который нанесено специальное покрытие, позволяющее проводить сварные работы. Покрытие электрода служит двум целям: во-первых, оно обеспечивает стабильность работы электрической дуги, а во-вторых, это покрытие защищает готовый шов от влияния атмосферы. Читайте также: «Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки».

Существует масса видов электродов, подходящих для реализации различных задач и отличающихся материалом изготовления, толщиной и характеристиками. Перед покупкой электродов необходимо разобраться в их особенностях, чтобы избежать ошибок при работе. Кроме того, стоит поинтересоваться, как отличить поддельное изделие от настоящего, и приготовиться к затратам – хорошие электроды обходятся недешево.

При проведении сварочных работ на поверхности металла возникает шлак, из-за которого металл не может поглощать азот и кислород. Из-за этого шлака шов получается недостаточно прочным и может разрушиться даже при слабом воздействии. Чтобы избежать такого явления, нужно после застывания шлака аккуратно сбить его при помощи молотка или электрода – в противном случае сваренная труба с очень большой вероятностью протечет. Читайте также: «Разновидности электродов для сварки труб – выбираем подходящие».

При соединении труб необходимо добиваться не только высокой прочности, но и герметичности соединения, для чего можно воспользоваться простым методом, заключающемся в следующих действиях:

• Шов проваривается не по кругу, а по форме восьмерки или подковы;
• При такой сварке шлак из металла постепенно выдавливается наружу;
• Каждый кусок шлака необходимо снимать, в результате получится не только надежный, но и достаточно симпатичный сварной шов.

Выбор диаметра электрода

Электросварка труб отопления может выполняться разными электродами, выбор которых осуществляется в зависимости от толщины металла в месте соединения:

• Трубы небольшого диаметра (от 2 до 5 мм) можно сваривать 3-мм электродами;
• Для труб диаметром от 2 до 10 мм требуется более толстые электроды;
• Для создания многослойных швов хорошо подходят 4-мм электроды, которые позволяют соединять шов достаточно глубоко.

Как правильно варить трубы электросваркой

При помощи электродуговой сварки можно создать следующие виды соединений металлических элементов:

• Соединение, при котором изделия стыкуются друг с другом по одной оси;
• Перпендикулярное соединение труб;
• Угловое соединение. При этом нужно знать, как выполняется сварка труб под углом 45 градусов;
• Соединение внахлест.

Само соединение может создаваться несколькими видами сварных швов – вертикальными, горизонтальными, нижними и потолочными. Самый удобный и простой шов – нижний, при котором электроды находятся над соединяемыми элементами. Электросварка труб для начинающих обычно начинается именно с этого вида сварного шва. Читайте также: «Как варить трубы электросваркой правильно – пошаговое руководство».

Тяжелее всего работать с потолочным швом, с которым возникает масса неприятных нюансов:

1. Соединение крайне неудобно устанавливать – жидкий металл постоянно стремится вниз, а учитывая то, что трубы находятся высоко, то капли могут еще и лететь в сторону человека, работающего со сварочным аппаратом.
2. Место сварки очень плохо видно, поэтому для создания качественного шва приходится пользоваться зеркальцем – а это крайне неудобно, особенно в одиночку.
3. Иногда возникают ситуации, в которых достать электродом до места соединения попросту невозможно, поэтому его приходится изгибать.

Человеку, не имеющему достаточного опыта в проведении сварочных работ, вряд ли удастся сварка круглых труб при помощи потолочного шва. Впрочем, он необходим далеко не всегда. При соединении трубу иногда можно вращать, и такой возможностью не стоит пренебрегать. В любом случае, перед чистовой сваркой конструкции стоит взять пару обрезков труб и попрактиковаться на них.

Заключение

Знание того, как правильно сварить трубу электросваркой, поможет в проведении сварочных работ. Грамотно подобрав электроды и качественно выполнив все работы, можно создать надежный сварной шов, который сможет проработать много лет без каких-либо нареканий.

Как варить трубы электросваркой правильно – пошаговое руководство

Содержание:

Подбор электродов
Разновидности сварных швов и соединений труб
Предварительные работы с деталями
Процесс сварки
Тонкости электросварки
Собираем соединения
Работа с поворотными и неповоротными стыками
Проверка надежности соединений
Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом

В процессе ведения домашнего хозяйства нередки случаи, когда требуется соорудить какую-либо конструкцию из обычных труб или профиля. Зачастую для этих целей применяются легкие и удобные в монтаже пластиковые трубы, а также стальные изделия с резьбовыми креплениями. Однако в данной статье мы рассмотрим, как правильно сварить трубу для отопления или других необходимых систем в вашем доме, ведь упомянутые выше варианты не всегда приемлемы и целесообразны.

Подбор электродов

Первое, что вам понадобится для выполнения сварочных работ с трубами отопления или другими сооружениями, это электроды. От качества этого расходного материала будет зависеть не только надежность полученных сварных швов и герметичность системы, но и процесс выполнения работ.

Под электродом понимают тонкий стальной стержень со специальным покрытием, которое позволяет обеспечить устойчивую дугу в процессе электросварки труб, и задействовано в формировании сварного шва, а также предотвращает окисление металла.

Классификация электродов предполагает разделение по типу сердцевины и разновидности внешнего покрытия.

По типу сердцевины бывают такие электроды:

1. С неплавящейся серединкой. Материалом для такой продукции служит графит, электротехнический уголь или вольфрам.
2. С плавящейся серединкой. В данном случае в качестве сердечника служит проволока, толщина которой зависит от типа сварочных работ.

Что касается внешней оболочки, то множество электродов, которые встречаются на рынке, стоит разделить на несколько групп.

Итак, покрытие может быть:

• Целлюлозное (марка С). Эти изделия применяются главным образом для выполнения сварочных работ с трубами крупных сечений. Например, для монтажа магистралей для транспортировки газа или воды.
• Рутилово-кислотное (RA). Такие электроды оптимальны для сварки металлических труб отопления или водопровода. В данном случае сварочный шов покрывается небольшим слоем шлака, который легко удаляется постукиванием.
• Рутиловое (RR). Данный тип электродов дает возможность получить очень аккуратные сварочные швы, а образующийся в процессе работы шлак очень просто удаляется. Преимущественно такие электроды используются в местах угловых соединений или при наваривании второго или третьего слоя.
• Рутилово-целлюлозное (RC). Подобными электродами можно выполнять сварочные работы абсолютно в любой плоскости. В частности, они очень активно применяются для создания длинного вертикального шва.
• Основное (B). Такие изделия можно назвать универсальными, ведь они подходят для сваривания толстостенных труб, деталей, эксплуатация которых будет производиться при отрицательных температурах. При этом образуется пластичный качественный шов, который не трескается и не деформируется со временем. Читайте также: «Разновидности электродов для сварки труб – выбираем подходящие».

Прежде чем приступать к работе, рекомендуем вам проконсультироваться со своими знакомыми сварщиками на предмет разновидности электродов, которыми они предпочитают пользоваться. В каждом конкретном случае это будут разные марки, ведь в продаже может быть доступно большое множество марок, причем отличное от города к городу.

Что нужно отметить отдельно, так это наличие прямой связи между ценой и качеством электродов. Не раз был проверен на практике тот факт, что дешевые расходные материалы не позволяют выполнить правильную сварку труб с необходимым уровнем качества. Поэтому не стоит экономить на этой статье расходов, ведь в результате они могут возрасти намного больше.

Разновидности сварных швов и соединений труб

Способов, как варить трубы электросваркой, может быть несколько:

• размещая детали встык – в данном случае отрезки трубы находятся точно напротив друг друга;
• соединение в тавр – эта технология сварки труб подразумевает,  что два куска трубы размещены перпендикулярно, в форме буквы «Т»;
• скрепление внахлест – в таком варианте один из кусков трубы развальцовывается, чтобы его можно было надеть на другой;
• угловое соединение – то есть, две детали размещены под углом 45° или 90°.

При выполнении сварки труб электросваркой могут выполняться такие швы:

• горизонтальные – в таком случае свариваемые трубы расположены вертикально;
• вертикальные – это швы на вертикальном участке трубы;
• потолочные – в данном случае электрод помещают в нижней части детали, над головой работника;
• нижние – соответственно, швы, для выполнения которых нужно наклоняться вниз.

Обращаем ваше внимание, что при работе со стальными трубами соединение должно быть встык, с обязательным провариванием места стыковки по толщине стенки изделия. Оптимальным в данном случае будет использование нижнего поворотного шва.

Есть еще несколько рекомендаций, как сваривать трубы электросваркой:

1. При проведении сварочных работ следует держать электрод под углом в 45° или чуть меньше, тогда расплавленный металл будет попадать внутрь свариваемой трубы в гораздо меньшем количестве.
2. Если вы выполняете соединение в тавр или встык, то вам понадобятся 2-3 мм электроды. При этом сила тока, оптимальная для надежной герметизации системы, составляет в пределах 80-110 ампер.
3. Для надежного проваривания соединения внахлест сила тока должна быть увеличена до 120 ампер, а электроды можно использовать аналогичные.

4. Оптимальная высота сварного шва должна составлять 3 мм над поверхностью трубы. Только после ее достижения можно считать работу завершенной.

Отдельно стоит остановиться на профилированных изделиях. Сваривание таких труб надо проводить точечно. Это значит, что сначала прихватывают две точки с противоположных сторон профиля, потом переходят на две другие точки, и так до тех пор, пока вся труба не прогреется. После этого приступают к выполнению сплошного сварного шва по периметру трубы.

Предварительные работы с деталями

Перед тем как сварить круглую трубу, ее нужно подготовить к работе, то есть провести предварительную обработку стыков и уточнить все тонкости. Для этого сначала проводится диагностика труб на соответствие ряду технических характеристик, предъявляемых к монтируемой системе, в частности, водопроводу (прочитайте: «Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки»).

Согласно инструкции должны быть соблюдены такие условия:

• Геометрические размеры.
• Наличие сертификата качества, в частности, если это трубопровод для питьевой воды.
• Идеально круглая форма труб – никакие дефекты торцов в виде приплюснутого или овального сечения не допускаются.
• Одинаковая толщина стенок труб по всей их протяженности.
• Химический состав изделий должен соответствовать ГОСТам РФ для тех или иных систем. Данная информация выясняется из технической документации или лабораторными исследованиями.

Далее можно приступать, собственно, к подготовке труб к стыковке и сварке.

Процесс подготовки включает такие стадии:

• проверяют ровность среза на торце трубы – он должен быть равен 90º;
• торец и участок в 10 мм от него нужно тщательно зачистить до появления металлического блеска;
• все следы масел, ржавчины, красок следует удалить и обезжирить поверхность на торце трубы.

Последнее, о чем нужно позаботиться – правильная конфигурация торца. Угол раскрытия кромки должен составлять 65º, а показатель притупления – 2 мм. Дополнительная обработка позволит добиться требуемых параметров.

Такую работу можно выполнить фаскоснимателем, торцевателем или шлифовальной машиной. Профессионалы, работающие с трубами больших диаметров, пользуются фрезерными станками или газовыми и плазменными резаками.

Процесс сварки

Когда вся предварительная подготовка позади, можно браться за сварку. Если у вас нет необходимых навыков, и вы никогда раньше не выполняли подобных работ, сначала рекомендуем попрактиковаться на лишних кусках труб, чтобы не испортить всю систему.

Тонкости электросварки

Если производится сваривание труб круглой формы, то шов на них должен быть непрерывным. Это значит, что как только работа начата, ее нельзя прерывать, пока не образуется сплошной сварной шов. В случае работы с поворотными и неповоротными стыками сварка труб отопления электросваркой должна выполняться в несколько слоев. Их количество будет зависеть от толщины стенок трубы.

Зависимость количества слоев от параметров стенки выражается в таких величинах:

• 2 слоя сварочного шва выполняют на трубах с толщиной стенки до 6 мм;
• если стенки колеблются в пределах 6-12 мм толщины, потребуется 3 слоя;
• все прочие изделия, толщина стенок которых еще больше, нуждаются в наложении 4 слоев шва.

Стоит отметить, что каждый последующий слой сварки можно наносить только после полного остывания предыдущего. Перед нанесением весь образовавшийся шлак необходимо удалить. Читайте также: «Как правильно варить электросваркой трубы – теория и практика от мастера».

Кроме того, стоит учесть ряд важных особенностей:

1. Какую полярность и ток нужно применять (постоянный или переменный), будет зависеть от толщины стенки труб, их материала и оболочки электродов. Вся информация должна быть указана в инструкции к электродам.
2. Толщина электродных стержней влияет на силу тока, необходимую для сварки. Прикинуть этот показатель можно, умножив толщину стержня на 30 или 40. Так вы сможете вычислить силу тока в амперах и выставить ее на сварочном оборудовании.
3. Скорость выполнения работ не имеет регламентированной величины. Просто нужно следить, чтобы дуга не оставалась в одной точке слишком долго, иначе, кромка прогорит, и все придется начинать сначала.

Чтобы облегчить себе работу, перед началом сварки газовых труб электросваркой можно выполнить сборку стыков.

Собираем соединения

Этот процесс следует выполнять в такой последовательности:

1. Трубы следует зафиксировать в тисках или ином приспособлении, соединив их встык. Далее место соединения с помощью электрода нужно прихватить в 2-3 местах. Если это будут только 2 точки, то сделайте их с противоположных сторон окружности.
2. В случае, когда точка соединения сделана только одна, окончательное проваривание стыка нужно начинать с противоположной стороны.
3. Обратите внимание, что толщина электрода для труб с толщиной стенок в пределах 3 мм должна составлять не более 2,5 мм.

И еще немного полезной информации относительно техники выполнения сварного шва.

Если вы работаете с трубами, толщина стенок которых превышает 4 мм, то их соединение выполняется двумя швами – корневым, проходящим по всей толщине стали, и валковым, представляющим собой валик 3 мм высотой.

Выполняя вертикальные швы на трубах сечением 30-80 мм, сваривание производится в два шага – сначала делают шов на ¾ длины, а далее – все остальное.

Когда вы делаете горизонтальный шов в несколько слоев, в каждый последующий подход электрод должен перемещаться в противоположном направлении.

Конечные (замковые) точки шва, выполняемого в несколько слоев, нужно размещать в разных местах.

Работа с поворотными и неповоротными стыками

Техника, как сварить трубы разного диаметра с поворотными и неповоротными стыками требует отдельного упоминания (прочитайте также: «Как выполняется сварка неповоротных стыков труб – пошаговое руководство»).

Среди правил выполнения таких работ можно привести следующие:

1. Поворотные стыки будет удобно выполнять во вращателе. Желательно, чтобы скорость выполнения работы и вращения механизма была одинаковой.
2. Место контакта металла с дугой (сварочная ванна) должна располагаться на 30º ниже верхней точки трубы, установленной во вращатель, с противоположной направлению вращения стороны.
3. Такую работу можно выполнять и вручную. Для этого трубу каждый раз проворачивают на 60-110º, чтобы с ней было удобно работать.

Однако наиболее сложной будет работа при развороте трубы на 180º.

В таком случае сварку лучше разделить на 3 стадии:

• В первую очередь приваривают в 1-2 слоя 2/4 сечения трубы по внешнему радиусу сгиба.
• Далее трубу разворачивают и доваривают оставшуюся часть шва, выполнив сразу все слои.
• В конце труба еще раз проворачивается, и на внешней части сгиба добавляют оставшиеся слои шва.

Сваривание неповоротных стыков выполняется в две стадии.

Методика работы такова:

1. Трубу нужно визуально разделить на два отрезка. Шов в данном случае получится одновременно и горизонтальным, и вертикальным, и потолочным.
2. Сваривание начинают с нижней точки окружности, плавно перемещая электрод к верхней точке. Таким же образом проводят работу с противоположной стороны.
3. При этом дуга делается короткой, по длине равной ½ толщины сердечника электрода.
4. Высота валкового шва может достигать 2-4 мм, все зависит от толщины стенки трубы.

Заключительным этапом сварочных работ является контроль качества соединений.

Проверка надежности соединений

Зачастую контроль над качеством сварного шва и герметичностью системы вам придется выполнять самостоятельно путем визуального осмотра.

Для этого сначала шов нужно очистить от шлака и простучать его легким молотком. Далее визуально осматривают сам шов на наличие в нем сколов, порезов или трещин, плохо проваренных кусков или прожогов насквозь, а также прочих дефектов.

Последним этапом будет замер толщины шва. Для этого можно использовать стандартные приборы, а также щупы, шаблоны и прочие приспособления.

Обратите внимание, что газотранспортную или водопроводную систему нужно еще проверить на герметичность. Для этого выполняют пробный пуск жидкости под давлением.

Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом

Немаловажным моментом при проведении любых электротехнических работ, в том числе сваривания металлических труб, является соблюдение правил техники безопасности. Если ими пренебречь, можно получить разнообразные травмы, такие как термические ожоги кожи, ожоги сетчатки глаз вспышкой дуги, удары электрическим током и другие.

Поэтому перед началом работ следует выполнить следующие действия:

• жилы, проводящие ток, и компоненты сварочного аппарата должны быть изолированы;
• корпус сварочного оборудования и дополнительные приборы нужно заземлить;
• спецодежда и рукавицы должны быть абсолютно сухими;
• надеть галоши или постелить резиновый коврик в небольшом по размеру помещении для дополнительной изоляции;
• чтобы уберечь глаза и лицо, при работе следует надеть защитный щиток.

Итоги

Таким образом, мы частично рассказали, как следует выполнять сварочные работы на электрическом оборудовании. Безусловно, чтобы работа была успешной, у вас должны быть некоторые практические навыки. Тем не менее, благодаря информации, изложенной в материале, вы будете знать, с чего начинать практиковаться. При соблюдении наших рекомендаций, у вас обязательно получится сваривание металлических труб на достойном уровне.

Как варить трубы отопления электросваркой: технология

На чтение 6 мин.

Каждый хозяин загородного дома и дачи должен уметь обращаться со сварочным аппаратом и работать с металлом. Это устройство требуется для всех ремонтных и монтажных работ, где присутствуют металлические трубы. Оно помогает сделать соединение герметичным. Советы специалистов помогут разобраться новичкам, как варить трубы отопления электросваркой правильно.

Работа с электросваркой

Подготовка поверхности

Перед тем как варить трубы электросваркой, нужно подготовить их к процессу соединения. Последовательность подготовки поверхности:

1. Трубы должны соответствовать всем параметрам, которые указанны в проекте. По всей длине они должны иметь равномерную толщину стенок, а срез должен быть круглым.
2. Трубу подрезают под углом в 90° и на расстоянии в 1 см от среза зачищают до блеска.
3. Затем срез обезжиривают. Для этого удаляют все масляные подтеки и счищают ржавчину. Если есть краска, то ее снимают.

При необходимости торец дополнительно обрабатывают. Кромка среза трубы должна иметь угол раскрытия в 65° с величиной притупления до 0,2 см. Такой срез поможет качественно соединить изделия.

Разновидности сварных швов и соединений

Сварку стальных труб производят сварочным аппаратом методом плавления. Сварочный аппарат из переменного тока образует постоянный и посредством электрической дуги нагревает локальный участок изделия до нужной температуры. Формирование электрической дуги происходит на металлическом стержне (электроде). Там где работает дуга, образуется специальная атмосфера, которая при плавлении металла не позволяет ему окисляться. Благодаря качественному сварному шву протечки полностью исключены, т. к. соединение получается герметичным.

Есть много способов наложения швов. Какой способ выбрать, это зависит от толщины труб и материала, из которого они изготовлены. Основные типы швов:

• в тавр;
• встык;
• внахлест;
• угловые.

Также важно учитывать расположение труб по отношению друг к другу:

1. Нижний шов. Во время сварочных работ электрод располагают над соединяемыми элементами. При таком способе сварщику хорошо видны все свариваемые участки, поэтому данный метод является самым удобным.
2. Потолочный шов. Электрод располагают под свариваемым элементом. При этом оператор поднимает руку вверх и держит над головой, поэтому этот способ применяют только во время ремонта или при замене деформированного участка трубы. При обустройстве новой системы его не используют.
3. Вертикальный шов. Такой способ соединения применяют, если 2 трубы располагаются горизонтально. Сварщик проводит электродом движения вверх и вниз и снизу вверх (в вертикальном направлении).
4. Горизонтальный шов. Часто горизонтальными соединениями делают монтаж отопительных и водопроводных систем. При этом две трубы находятся в вертикальном положении.

Разновидности электродов

Электрод — тонкий металлический стержень, который покрыт специальным составом. Он защищает металл от возникновения коррозийного налета и от него зависит, каким получится сварочный шов. Чтобы разобраться, какими электродами варить трубы, нужно рассмотреть свойства каждого из них. Главные параметры, по которым классифицируют электроды — это вид покрытия и тип сердцевины. Изделия бывают с плавящей и неплавящей сердцевиной.

1. Для изготовления плавящей сердцевины используют сварочную проволоку с разным диаметром, который подбирают в зависимости от вида работ.
2. Для изготовления неплавящей сердцевины используют вольфарм, графит или электротехнический уголь.

Электроды покрывают целлюлозным, рутиловым, рутилово-кислотным или рутилово-целлюлозным покрытием.

Выбор сварочного аппарата

Сварочные аппараты бывают трех типов. Какой из них выбрать, это зависит от метода сварки и обрабатываемого материала. Виды устройств:

1. Понижающие сварочные трансформаторы. Это надежное устройство, которое применяют для сварки углеродистой стали. Качество шва — среднее.
2. Сварочные выпрямители. Подходят для углеродистого и алюминиевого материала, а также для нержавейки. Качество шва — высокое.
3. Сварочные инверторы. Универсальное устройство, которое подходит для любого материала.

Нельзя при сварке труб отопления электросваркой использовать испорченное оборудование. Поэтому перед началом работ аппаратуру тщательно проверяют.

Технология проведения работ

Вначале необходимо подготовить рабочее место и средства защиты. Чтобы разобраться, как правильно варить трубы отопления, нужно попрактиковаться на отдельном куске металла. Для этого понадобится толстая труба и универсальный электрод диаметром от 3 мм и выше, т. к. с ним легче учиться делать швы. Процесс работы:

1. На одном сварочном кабеле есть держатель. В него вставляют электрод, затем подключают кабели.
2. Аппарат имеет 2 кабеля и 2 выхода тока с положительной и отрицательной полярностью. Конец одного кабеля оснащен зажимом, который подключается к детали, конец второго — это держатель для электрода. Полярность выбирают в зависимости от вида работ. Наилучший прогрев металла происходит с прямой полярностью.
3. Зажечь дугу можно 2 способами. Для этого кончиком электрода постукивают несколько раз по детали или проводят вдоль шва (чириканьем).
4. Какого типа получится сварной шов на трубе, зависит от наклона электрода. Основной наклон составляет 30-60°. Чтобы сделать глубокий прогрев металла, наклон электрода делают «углом назад». При этом ванна и расплавленный металл поступают за электродом. Если требуется поверхностный прогрев, тогда угол наклона меняют в противоположную сторону.

Для каждого материала и типа шва применяется свое движение электрода. Для домашних работ достаточно освоить некоторые из них. Во время работы важно следить за величиной и состоянием сварной ванны. Для этого движения ускоряют или замедляют.

Как сварить пластиковые трубы

Сварка пластиковых труб проходит по особой технологии, т. к. из-за высокой температуры внутри них часто образовываются наплывы. Поэтому выполнять сварочные работы нужно аккуратно. Но если температура будет слишком низкой, то детали не зафиксируются. Порядок работ:

1. Сварочный аппарат устанавливают на подставку и разогревают до 260° C.
2. В насадку для сварки вставляют конец пластиковой трубы и подходящего диаметра фитинг таким образом, чтобы они располагались в одной плоскости.
3. Если труба толстая, то уровень температуры увеличивают. Когда детали прогреются, их достают из устройства и соединяют.

Когда шов застынет, трубу проверяют на наличие протечек. Спайку изделий с большим диаметром (свыше 63 мм) проводят стык в стык. Срез торцовых труб расплавляют и соединяют, при этом сильно надавливая друг на друга. При муфтовой и раструбной спайке используют ручные приборы. Они оснащены центрирующим элементом и насадками, которые удерживают заготовки. Все детали трубопровода загоняют в разогретый сварочный аппарат и делают спайку. Чтобы детали соединились, всю работу проводят быстро.

Возможные ошибки в процессе

Качество готового изделия может стать низким из-за дефекта сварного шва. Дефект может находиться внутри или снаружи изделия, а также быть сквозным. Причины, из-за которых он возникает во время сварки металлических труб отопления и других изделий:

• из-за дешевого материала низкого качества;
• из-за некачественного оборудования;
• когда нарушается технологический процесс работы;
• из-за неопытности сварщика.

Иногда сварщики делают усиление шва до 4 мм. Из-за такой ошибки он становится хрупким. Высота усиления не должна превышать 2 мм, тогда шов будет иметь максимальную прочность.

Как варить трубы электросваркой | Сварка своими руками

Доброе время суток, уважаемый блог по сварке своими руками. Помогите разобраться с таким вопросом: я много лет работаю в жилищно-эксплуатационном управлении и свариваю трубы ацетиленовой горелкой, электросваркой давно не работал, уже и забыл, что значит варить электрододержателем.

Проблема следующая, как варить электросваркой? Хочу решить для себя стоит браться или нет.

Проблема ваша решаема. Только приобретите для начала «инструмент» — аппарат для сварки, как грамотно это сделать читайте в статье «Рекомендации по выбору сварочного инвертора».

Прежде чем приступить к непосредственным  работам по электросварке труб, потренируйтесь на каком-нибудь ненужном металле. Если возьметесь сразу за трубы, практически сто процентов, что прожжете их или шов получится негерметичным, или со шлаком будет беда и т.д. Такая нервотрепка никому не нужна, поэтому

советуем начинать учиться следующим образом:

• Возьмите образец из листовой стали 2…4 мм толщиной (можно больше). Установите силу тока на своем сварочном аппарате приблизительно в среднее положение. Торцом электрода держите дугу на листе, но самим электродом не двигайте. Точку нужно держать около 1 сек. (с приходом опыта вы научитесь сами определять этот временной промежуток). Приобретите молоток и металлическую щетку для удаления шлака. Удаляем шлаковый налет с наплавленного места. Шлак оторвется цельным куском, если правильно подобран ток и все верно сделано. Под коркой шлака должен находиться наплавленная горка металла. Если по форме она напоминает «шарик с ножкой» — силу тока нужно увеличить. Если же вместо наплавленного места прожег и брызги -естественно, ее нужно уменьшить. Если все параметры учтены, место точечной наварки по форме должно быть похоже на каплю воды, которая растекается по поверхности листа, таким образом, что ее края плавно переходят к основному металлу.

• Начали выходить отдельные капли – ведите ими прямую линию. Ставится одна капля, потом дуга отрывается, электрод сдвигается и ставится следующая. Они должны друг друга перекрывать наполовину. Все время сбивается шлак ( он будет удаляться целыми кусками). Если все сделано правильно – должен получиться качественный шов, состоящий из равномерных чешуек. К такому же результату нужно стремиться и на трубе, или другой детали.
• Пробуйте, используя эту методику, получить стыковое соединение двух образцов листовой стали.
Между тонкими листами должен быть небольшой зазор, в толстых — снимаются фаски. Величина фасок и зазоров – это справочная информация, можете найти ее в соответствующих изданиях.
• Сварите из пластин уголок с углом 90 градусов. Если одна из пластинок толще, электрод направляют в ее сторону, сокращая угол.
Все та же техника, шов чешуйчатый, следующая точка наплывает на предыдущую, а торец электрода смотрит на уже выполненную часть шва.
Каждая точка ставится отдельно, не сваривайте шов одной дугой.

Шлак нужно удалять постоянно, контролируя сварочный шов по внешнему виду металла, на шлак не смотрим, не обращаем внимание. Кстати, говоря, он лучше убирается, когда остывший. Как только он станет черным, можно его сбивать. Часто шов выходит ровным, а шлаковые наросты, покрывающие его сверху, расположены как попало.
Если что-то не получится – можно срезать наплавленное болгаркой и наварить сверху по-новому.
• Сварка хорошо идет при хорошем освещении и удобном положении тела, когда локтями сварщик облокотился на стол или работы выполняются стоя, или сидя в удобном положении.

P.S. О технике сварки вы можете прочитать в умных книжках, но загвоздка состоит совсем в другом. Нужен опыт, чтобы его приобрести, нужно сжечь «несколько электродов», навскидку пол упаковки. Потому как невозможно научить по книге, как отрегулировать силу тока, чтобы перенос металла происходил капельно.
Повторимся, потому что это важно: шлак цвета соломы, более яркий по сравнению с металлом будет постоянно подниматься на поверхность ванны, но в можете об этом совершенно не беспокоиться.
Задача сварщика труб состоит в обеспечении герметичного провара, т.е нужно расплавить металл трубопровода на определенный размер (глубину) и заполнить образовавшееся углубление присадочным материалом электрода.
Разнотолщинные трубы или детали сваривают, контролируя время нахождения элетродного прутка на каждой стороне, путем «петляния» (от толстой стенки к тонкой, время нахождения на каждой смотрится визуально) или путем направления электрода в сторону более толстой стенки.

Как на самом деле варят трубу на просвет — Сварка трубопроводов

Рано или поздно, каждый уважающий себя сварщик сталкивается со сваркой трубы. В этой статье, я хочу рассказать и показать наглядно, как мы варим трубу на просвет. Хочу заметить, что данный пост не является рекомендательным, а лишь является одним из методов введения сварки технологических трубопроводов.
Как уже было написанно ранее, мы все сталкиваемся с трубами. Благо у кого-то есть хорошие контакты, которые могут показать и рассказать о сварке трубопровода наглядно, но в некоторых случаях, нам приходиться восспользоваться поиском в интернете. На сегодня, интернет засыпан статьями о сварке трубопровода, но… везде описанна теория, а как мы знаем, теория всегда отличается от практики. В этом посте, я наглядно покажу как я сварил стык, который занял около 15-20 минут и который прошел просвет.

Первым делом, мы готовим саму трубу. В нашем случае, это труба диаметром 219 мм 8мм стенки.

 

 

Как написанно в теории, так и в практике, стыки надо зачищать от грязи, песка и ржавчины. Для этого много ума не надо, а только лишь качественный инструмент и хороший монтажник в бригаде.

 

 

После тщательной зачистки щеткой болгарки, приходит время для стыковки двух концов труб через центратор соответствуюшего размера. В нашем случае, трубы попались хорошего качества и мы почти ни когда не делаем притупление, что позволяет монтажнику не менять саму болгарку либо диски на ней.

 

 

 

Хоть нам и повезло с трубами, но с техникой не особо. На сегодняшний день, на много удобнее использовать современный эксковатор, который может мягко изменять положения трубы в отличии от трубоукладчика.

 

 

Когда трубы пойманы в центратор, приходит время делать прихватки. Самы трубы соеденены в плотную без зазора. Когда труба зафиксированна и зажата в центраторе, монтажник отходит в другой конец трубы и по тихоньку отталкивает её в сторону, тем самым делаля зазор с левой а потом и с правой стороны. При такой стыковке, обычно получается, что от низу до вверха стыка зазор имеет разный размер, другими словами, с низу зазор может быть 1 см а сверху накрыт чуть ли не в нахлёст. Получается, что где то в середине есть зазор, который нужен мне. В моём случае это 2,5-3 мм.

 

 

Прихватив одну сторону, делаем все тоже с другой стороны. Получилось так, что вверх у нас немного зажат, а низ слишком открыт. Тут в дело вступает техника, которая должна плавно отпускать трубу, тем самым выровнив ее сверху до низу.

 

 

По теории, надо делать 3 прихватки и с 4 начать варить. В нашем случае, так как привариваемая трубу весит настропах трубоукладчика, нам достачно и 2-х прихваток по бокам, но всё же иногда я делаю третью сверху.

 

 

Вроде всё. Труба готова к сварке горня шва. Осталось только монтажнику снять центратор и можно приступать к делу.

 

 

 

Начинаем сварку корня. Тут уж у кого как руки набиты, кто любит на большом токе кто то на мельком. Так же, по технологии надо варить в три шва, это:
1. Корень
2. Заполнение
3. Облицовка
Мы же справимся в два прохода. Сварку корня мы введем путем наполения, что значит «заполнение» шва отпадает и остается только последующая облицовка.

 

 

 

Когда корень шва сварен , вызываем монтажника, который зачищает корень при помощи болгарки с щеткой. Хочу отметить сразу, что защишаем только щеткой и без прохождения шлифовальным кругом.

 

 

 

Это конечно не правильно по «теории», но мы как-то справляемся. Иногда получается просто ужас, а иногда нет. Единственное когда мы используем шлейфовальный круг, это только при наличии пор.

 

 

 

 

Корень зачищен, пора приступать сразу к облицовке шва. Ставим току побольше и начинаем варить снизу вверх.

 

 

Проходим в круговую и наша сварка почти закончена.

 

 

Осталось только зачистить шов и дело в шляпе.

 

 

 

 

Для справки:

• Варили электродами LB 52U
• Из 100 стыков — 4 ремонта и 1 врезка из-за смещения

Мне так же будет очень интересно услышать Ваше мнение, а именно:

1. А как Вы варите трубы?
2. Какие хитрости используете Вы?
3. Сколько Вы получаете за смену или за стык?

Сообщение отредактировал Глобул: 05 Июль 2018 17:36

как варить отопление электросваркой в труднодоступных местах, как сварить пластиковые и металлические трубы, сварной шов

Содержание:

Чтобы система отопления была максимально надежной и функциональной, проводят сварку труб отопления. В зависимости от того, из каких именно труб организовывается контур, технология сварочных работ может отличаться.

Пластиковые трубы

Для стыковки между собой полипропиленовых деталей обычно применяют один из двух способов, чем лучше варить трубы отопления:

1. Раструбная сварка. Осуществляется погружением одного конца трубы в другой.
2. Муфтовая сварка. Применяется промежуточный элемент — муфта.

Для коммутации комплектующих из полипропилена используется диффузионная сварка. В процессе ее реализации происходит нагревание отдельных узлов контура с помощью специального паяльника мощностью 1500 В. Подобные приборы работают от обычной сети 220 В. В среднем на нагревание уходит не более 5 с. Характеристики полипропилена таковы, что его плавление начинается при температуре +27 градусов. Нужную температуру нагревания можно выставить на регуляторе температуры.

Процесс сваривания полипропилена в разные времена года имеет свои отличия. Если процедура проводится зимой в условиях улицы, продолжительность нагревания несколько увеличивают. Такой же принцип справедлив при работе с трубами большого диаметра: как правило, их нужно разогревать в течении 30 с. Специальная насадка на приборе обеспечивает одновременный разогрев всех поверхностей, которые будут стыковаться (имеется в виду труба и муфта). По ходу повышения температуры на деталях появляются «отбортовки».

По достижению нужной температуры элементы нужно извлечь с насадок и состыковать вместе, соблюдая равномерность нажатия с обеих сторон. Отдельные части после стыковки в разогретом состоянии запрещается сдвигать или крутить, иначе шов потеряет свою прочность. Чтобы соединение имело достаточную крепость, детали в соединенном состоянии нужно выдержать не менее 30 с. Признаком излишнего нагревания поверхности труб является приобретение ею коричневого цвета.

Металлические трубы

Для соединения комплектующих системы отопления из металла применяется метод электрической сварки. Перед тем, как варить трубы отопления, необходимо обзавестись металлическими электродами. Они проводят электрический ток и играют роль «присадки» для заполнения сварочного шва. Приступая к соединению, отдельные отрезки труб чистят от песка, грязи и мусора. Все замеченные при этом деформированные концы необходимо выровнять или обрезать. Для реализации дуговой сварки края деталей зачищают на ширину не менее 10 мм. Для коммутации труб по окружности необходимо наблюдать непрерывный режим. Чтобы сварить трубы отопления электросваркой, как правило, применяется разное число слоев.

Это напрямую зависит от того, какую толщину имеют стенки труб отопления:

• 2 слоя – при толщине не более 6 мм.
• 3 слоя — 6-12 мм.
• 4 слоя — более 12 мм.

С каждого уложенного слоя перед укладкой следующего нужно убрать шлак. Стартовый слой укладывают методом ступенчатой наплавки. В дальнейшем применяется сплошная наплавка размягченного металла. По ходу соединения необходимо распределить ступенчатую наплавку на несколько промежутков, применив метод «через один».

Особенно важна при организации отопительного контура укладка первого слоя. Если будет допущен брак, такой участок устраняется и накладывается заново. Осуществляя накладку последующих слоев сварки, необходимо равномерно поворачивать трубу по своей оси. При реализации каждого последующего слоя делают небольшие смещения на 1,5-3 см от начала предыдущего. Завершающая наплавка должна состыковаться с основной поверхностью, и быть гладкой и ровной.

Сварка трубопровода в рабочем состоянии

Что соединить трубы под давлением, приходится столкнуться с вопросом, как варить отопление электросваркой в труднодоступных местах. Это объясняется частым расположением трубопровода в узких нишах или вплотную к стенам.

Чтобы реализовать сварочные работы, вырезают отверстие для сварки внутри трубы. После этого провариваются остальная часть. Начинать работу лучше всего от центральной части нижней поверхности трубы. для получения качественного шва электрод позиционируют под углом 90 градусов. Вертикальные швы накладывают в другом положении электрода (под углом вверх): для этих целей нередко используется точечная сварка.

КУХОННЫЙ ПРИБОР — THERMO ELECTRON CORP, US

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Устройство для приготовления пищи, в котором тепло передается от источника тепла к поверхности приготовления пищи с помощью испаренной рабочей жидкости, раскрыто и заявлено в более ранней заявке на патент на патент Ser. № 165,569 и в настоящее время переименована в Lazaridis, Searight and Shefsiek, подана 23 июля 1971 г. и переуступлена тому же правопреемнику, что и настоящая заявка. Как объясняется в этой более ранней заявке, рабочая жидкость заключена в герметичную камеру, которая простирается от источника тепла до поверхности для приготовления пищи.Рабочая жидкость испаряется на поверхности, прилегающей к источнику тепла, и заполняет герметичный корпус. Затем он конденсируется на части герметичного корпуса, прилегающей к поверхности для приготовления пищи, и выделяет тепловую энергию. Аппарат, используемый в этой форме теплопередачи, иногда называют «тепловой трубой». Преимущества этого режима приготовления пищи по сравнению с предыдущими режимами, включающими использование источников тепла, подаваемых непосредственно на поверхности для приготовления пищи или на пищевые продукты, изложены в более ранней заявке и могут быть упомянуты здесь.Среди этих преимуществ — отсутствие открытого пламени и температура поверхности для приготовления пищи будет значительно ниже, чем у открытого газового пламени или устройства для приготовления пищи с электрическим обогревом. Таким образом, в то время как газовое пламя имеет температуру приблизительно 2000 ° F, а электрические нагревательные блоки Calrod достигают приблизительно 1200 ° F, поверхности для приготовления пищи, нагретые за счет конденсации пара, могут работать при температуре приблизительно 600 ° F. Тепло извлекается при приготовлении пищи. по существу полностью за счет конденсации ограниченного пара, являющейся скрытой теплотой парообразования, передаваемой от источника тепла к более холодному телу пищевого продукта.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Кухонные принадлежности, которые в настоящее время доступны для использования на кухонной плите, обычно включают применение источника тепла непосредственно к одной стороне перегородки (например, дну) сосуда или емкости, противоположной стороне который находится в прямом контакте с готовым пищевым материалом. Таким образом, температура пламени или электрического нагревателя прикладывается с небольшим понижением непосредственно к пищевому материалу, и, как большинство людей испытали, пригоревшая пища является обычным явлением.

Здесь раскрыта кухонная утварь с тепловыми трубками, в которой используется ограниченная рабочая жидкость в портативной унитарной конструкции, имеющей поверхность для приготовления пищи и принимающий тепло элемент, выступающий от этой поверхности для сопряжения с закрытым источником тепла. Поверхности для приготовления пищи может быть придана желаемая максимальная температура, и тепло испарения будет передаваться, по существу, только более холодному телу, которое помещается на поверхность для приготовления пищи, изотермически, как указано в вышеупомянутой ранее заявке.В предпочтительных вариантах осуществления этих кухонных принадлежностей элемент приема тепла выступает на одну сторону поверхности для приготовления пищи и может располагаться параллельно ей и подниматься над плоскостью поверхности для приготовления пищи. Капиллярные средства под варочной поверхностью переносят сконденсированную рабочую жидкость к принимающему тепло элементу.

Также раскрыта кухонная плита, имеющая средства нагрева, заключенные за задней стенкой прилавка или столешницы, с отверстием в задней стенке для приема принимающего тепло элемента кухонной посуды.Таким образом, используя предпочтительный вариант выполнения посуды, последняя может быть поставлена ​​на столешницу и, проталкивая ее принимающий тепло элемент через отверстие в задней стенке для сопряжения с нагревательным средством, кухонная утварь может быть приведена в действие. . Управление средствами отопления может быть как ручным, так и автоматическим. Поскольку кухонная утварь работает по принципу, который по существу является изотермическим, в котором рабочая жидкость поддерживается при температуре испарения во время работы, термостатическое управление источником тепла возможно с помощью термостата, установленного на передней поверхности задней стенки, изолированного от источник тепла, где он может подвергаться воздействию температуры принимающего тепло элемента кухонной посуды.Таким образом, посуда может контролировать свой собственный источник тепла, не имея в своей конструкции какого-либо термостатического элемента управления. Источник или источники тепла, используемые в диапазоне, могут иметь любую форму. Газовая горелка с ударным соплом, описанная, например, в патенте США No. Патент № 3667745 Lazaros J. Lazaridis, выданный 6 июня 1972 г. и переуступленный тому же правопреемнику, что и настоящая заявка, описан здесь как предпочтительный вариант осуществления.

Посуда согласно изобретению прочная и полностью лишена посторонних элементов управления, шнуров питания и т.п.Их можно погружать в кипящую воду и мыть, как обычные кастрюли и сковороды, что более полно будет видно из последующего описания примерных вариантов осуществления.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 показывает столешницу с двумя кухонными принадлежностями; в заднюю стенку встроены нагревательные элементы;

РИС. 2 — вид в поперечном сечении прибора с тепловой трубкой в ​​сопряжении со струйной газовой горелкой, взятый по линии 2-2 на фиг.1; и

ФИГ. 3 — поперечный разрез по линии 3-3 на фиг. 2, показывающий предпочтительную форму принимающего тепло элемента посуды.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На фиг. 1, станция для приготовления пищи содержит столешницу 10, задняя стенка которой 11 снабжена тремя источниками тепла, обычно обозначенными цифрами 12, 13 и 14, каждый из которых управляется вручную с панели управления, имеющей соответствующие ручки управления 15, 16 и 17. Секция через третий источник тепла 14 показан на фиг.2; это представитель всех трех источников тепла. Каждый источник тепла расположен за задней стенкой 11, и отверстие 18, 19, 20 соответственно выполнено через заднюю стенку. Как теперь будет объяснено, каждое отверстие может быть снабжено средством закрытия (не показано) для закрытия источника тепла за ним, когда источник тепла не используется.

Кухонная утварь 30, содержащая противень 31 на ножках 32 и имеющая ручку 34, опирается на столешницу 10 и имеет выступающий элемент 35, вставляемый с возможностью извлечения через третье отверстие 20, обеспечивающее теплообмен с третьим источником 14 тепла.Другая кухонная утварь 40, имеющая более глубокую кастрюлю 41 на ножках 42 и снабженную боковыми ручками 43, аналогично сопрягается посредством выступающего элемента 45, проходящего через первое отверстие 18, с первым источником тепла 12. В то время как посуда 30 и 40 имеют форму и внешний вид. обычных кастрюль и сковородок, и с ними можно обращаться как с обычными кастрюлями и сковородками, каждая из них включает в себя «тепловую трубу», для передачи тепла которой выступающий элемент 35 или 45, соответственно, является зоной приема тепла. Чтобы использовать посуду, необходимо только поставить ее на столешницу 10, как любую обычную кастрюлю или сковороду, вставить ее выступающий элемент через отверстие в задней стенке 11, открывающее доступ к источнику тепла, и подтолкнуть сковороду к заднюю стенку до тех пор, пока зона приема тепла полностью не вступит в связь с теплопередачей с источником тепла.Затем нажимают на ручку управления 15, 16 или 17 для этого источника тепла, чтобы включить его. Посуду можно вывести из употребления, просто оторвав ее от задней стенки, пока ее зона приема тепла не будет отключена от источника тепла. Как будет показано ниже, рабочая станция может быть оснащена средствами управления для термостатического управления каждым источником тепла в зависимости от температуры присоединенных к нему посуды, средствами управления для отключения каждого источника тепла, когда посуда отсоединена от него или для предотвращения активации источника тепла при отсутствии подключенной к нему нагрузки.

Источник тепла 14, показанный на ФИГ. 2 представляет собой газовую горелку ударно-струйного типа, имеющую форму, которая по существу подобна тигельной печи, которая описана и заявлена ​​в вышеупомянутом патенте Lazaridis. В то время как другие формы источников тепла могут использоваться с посудой в соответствии с изобретением, горелка со струйным ударом является предпочтительной из-за ее высокой эффективности, когда выбирается источник тепла сгорания газа. Зона приема тепла 35 кухонной утвари 30 занимает место в настоящем изобретении тигля 16, показанного в патенте Лазаридиса.К задней части задней стенки 11 прикреплена камера 50, окруженная изолированными стенками 51, 52 и 53, внутри которой поддерживается перфорированная перегородка 55, имеющая несколько сквозных отверстий 56. Перегородка одним концом прикреплена к широкому концу конической неперфорированной перегородки 57, которая, в свою очередь, прикреплена своим более узким концом к выхлопной трубе 58. Упор 59 поддона установлен поперек конусной перегородки 57. Перфорированная перегородка перегородка 55 стыкуется своим другим концом с задней стороной 11.1 задней стенки 11. Перегородка и конус 55, 57 отстоят как от внутренних поверхностей стенок 51, 52, 53 камеры 50, так и от внешних стенок камеры. принимающий тепло элемент 35 посуды (когда последний находится на месте для приема тепла в источнике 14 тепла), разделяющий камеру 50 на две части 50A и 50B.Газовые горелки 60 расположены в первой или внешней части 50А камеры, в которую воздух, поддерживающий горение, подается по воздухозаборному каналу 61 и камере 62. Трубопровод 63 для подачи газа окружает источник тепла за пределами стенок 51 и 52 камеры.

Как объясняется в патенте Лазаридиса, топливо и воздух для горения (который может быть предварительно нагрет) отдельно вводятся в первую часть 50А камеры, турбулентно перемешиваются и воспламеняются. Перегородка 55 перфорирована в виде набора отверстий 56, которые служат для направления дымовых газов в форме струй на внешнюю стенку принимающего тепло элемента 35 посуды 30. Это действие увеличивает теплопередачу за счет разрушения застойных граничных слоев газа вдоль стенок принимающего тепло элемента, способствуя равномерному распределению тепла в принимающем тепло элементе и способствуя достижению высокого общего коэффициента теплопередачи. Продукты сгорания выводятся через дымоход 58. Система искрового зажигания, имеющая детектор воспламенения пламени (не показан), может использоваться для отключения подачи газа (как хорошо известно) в случае, если горение не начинается внутри интервал времени считается безопасным.Отверстие 20 в задней стенке 11 счетчика закрыто прокладкой 82, которая плотно, но со скольжением входит в контакт с внешней стенкой приемного элемента, так что продукты сгорания не выходят через отверстие 20. Шаровой шарнир пружинные фиксирующие защелки 65 и 65 ‘установлены по периферии отверстия 20 для зацепления с индексирующими углублениями 66 на внешней поверхности принимающего тепло элемента 35 посуды 30. Эти индексные защелки вместе с поворотным упором 59 обеспечивают что принимающий тепло элемент расположен в оптимальном отношении приема тепла с источником 14 тепла.Одна защелка 65 ‘содержит толкатель, включающий предохранительный выключатель 83 для отключения подачи газа, когда принимающий тепло элемент 35 отсутствует в источнике 14 тепла. Датчик 68 термостата установлен на внешней поверхности 11.5 задней панели. стенка 11, обращенная к столешнице 10, контактирующая или иным образом находящаяся под тепловым воздействием, принимающий тепло элемент 35 вне источника 14 тепла, для управления источником тепла в зависимости от температуры внешней поверхности элемента, принимающего тепло, за пределами источника тепла.Поскольку посуда 30 работает по существу изотермически, температура на принимающем тепло элементе 35 сразу за источником тепла будет по существу такой же, как температура в кастрюле 31 и, в частности, на нижней поверхности 31.5 кастрюли, которая составляет большую часть часть варочной поверхности. Поскольку пар может конденсироваться на боковых поверхностях 31. 7 кастрюли, эти поверхности также являются частью изотермической варочной поверхности.

Конструкция тепловых трубок посуды 30 обеспечивается герметичным корпусом, образованным стенками принимающего тепло элемента 35, нижняя внешняя стенка 70 проходит от принимающего тепло элемента (как видно на виде в разрезе на фиг.2) к внешней выступающей стенке 71, продолжающейся в загнутую назад внутреннюю стенку 31.8 поддона 31, нижнюю стенку 31.5 и внутреннюю стенку 31.7 поддона, и герметичное соединение последней внутренней стенки с внешней стенкой 72, продолжающейся обратно к верхней стенке приемного элемента. Все эти стенки могут быть изготовлены из нержавеющей стали, и поддон может быть прикреплен путем сварки к верхней периферии внешних боковых стенок 71, 72. Капиллярные средства 75 расположены на внутренней поверхности нижней внешней стенки 70, на расстоянии от нижней стенки 31.5 поддона для возврата сконденсированной текучей среды к принимающему тепло элементу 35. Как показано на фиг. 3, эти капиллярные средства проходят в принимающий тепло элемент и предпочтительно выстилают все его внутренние стенки. Таким образом, посуда 30 включает кожух, закрывающий рабочую жидкость (не показан) и определяющий относительно большую плоскую поверхность для приготовления пищи, а также поддон для хранения пищи, которая может быть в жидкой форме.

Рабочие жидкости, подходящие для использования в тепловых трубках для приготовления пищи, и их свойства описаны в вышеупомянутой заявке Lazaridis et al.Как указано в нем, практическими рабочими жидкостями при рабочих температурах, связанных с приготовлением пищи, являются углеводородные масла и масла на основе силикона, хотя при относительно низких температурах в качестве рабочей жидкости может использоваться вода. Кроме того, как указано в указанной заявке, предпочтительно, чтобы внутренний объем корпуса посуды 30 был по существу откачан от воздуха и заполнен желаемым количеством рабочей жидкости. Система изотермична и работает в широком диапазоне температур. Система будет работать без вакуумирования, но работа будет неизотермической и в пониженном температурном диапазоне. Количество рабочей жидкости, запечатанной внутри посуды, может варьироваться, но количество, которое в жидком состоянии является достаточным для насыщения капиллярной структуры, дает хорошие характеристики.

Корпус прибора 30, связанные с ним капиллярные структуры 75 и рабочая жидкость (не показана) работают способом, который соответствует теории тепловых труб. Работа практически изотермична с испарением и конденсацией рабочего тела, происходящим при единственном рабочем давлении, которое является постоянным по всей внутренней части корпуса.На самом деле, однако, существуют небольшие градиенты температуры и давления. Система, хотя и близко приближается к работе с постоянной температурой и постоянным давлением, на самом деле работает следующим образом. По мере испарения рабочего тела давление на поверхности испарения увеличивается. Результатом является небольшой перепад давления внутри корпуса между нагретой поверхностью элемента 35 и поверхностью 31.5 для приготовления пищи, что заставляет пар перемещаться к поверхности для приготовления пищи, где он встречает температуру ниже, чем температура, присутствующая на поверхности испарения в тепле. принимающий член 35.Как следствие, пар конденсируется на нижней стороне варочной поверхности и высвобождает тепловую энергию, накопленную в тепле испарения. По мере конденсации текучей среды давление пара у поверхности 31.5 для приготовления пищи уменьшается, так что сохраняется относительно небольшой перепад давления, необходимый для непрерывного теплового потока пара. Испаренная жидкость сохраняет тепловую энергию при температуре, при которой пар был создан, и сохраняет энергию при этой температуре до тех пор, пока не встретит более холодную поверхность.В результате температура в корпусе остается постоянной.

Поддон 30 имеет слой изоляции 77 снаружи (и под) нижней внешней стенки 70 корпуса для предотвращения потерь тепла из-за сконденсированной рабочей жидкости в корпусе с другой стороны этой стенки. Если вся или часть этой изоляции удалена, тепло может быть передано непосредственно на внешнюю стенку 70, что позволяет использовать посуду над открытым пламенем или в контакте с электронагревателем у ее нижней стенки 70, и в этом случае тепло — приемный выступ 35 не требуется, и предоставляется посуда для использования с уже существующими плитами для приготовления пищи.Тогда как преимущества превосходной теплопередачи и свободной столешницы будут потеряны, посуда, модифицированная таким образом, сохранит преимущества тепловой обработки, такие как изотермическая варочная поверхность и контролируемая температура приготовления на более низком уровне, чем это практично с обычная посуда, непосредственно контактирующая с источником тепла.

От металлолома до вертела — The Shed

Более 10 лет назад журнал The Shed представил вам уличную печь для пиццы Robin General, которая освещала эти приятные вечерние тусовки.Мы подумали, что вы могли бы попробовать построить на заднем дворе косу.
Пока ваши гости восхищаются тем, на что способны пара труб, велосипедные колеса, цепи и мотор стеклоочистителя, вы можете приготовить на вертеле баранину, овцу, свинью или цыплят. Вы будете тостом летних сборов.
Электрик и шедди Джон Стик выступил с проектом, который, как он подчеркивает, представляет собой настоящий вызов на свалке. Он рассказывает историю своего проекта.
«Это не моя первоначальная идея. Раньше я жил в Тутукаке, и мы ездили на ралли на полноприводных автомобилях и стрельбу по птицам в глухих кварталах, где не было электричества.Это было очень весело. Однажды появился парень с вертолетом на батарейках, и эта идея осталась в моей голове. Вы можете взять его там, где нет энергии — я всегда говорил, что однажды спроектирую что-нибудь, что будет работать без энергии.
В этом проекте ничего не стоит денег. Вся коса из утилизированного материала, не то чтобы я хожу по улицам в день сбора неорганического мусора. Для поворота косы у меня есть моторчик от дворника. Я также использовал водопроводные трубы и велосипедные детали, цепь, кривошипное колесо и так далее.Даже винты, которыми я крепил вещи, были в наличии.
Когда мы выносим переносную вертелу на участок площадью десять акров, я иногда прикрепляю ее к аккумуляторной батарее трактора, чтобы включить ее. Я использовал электродвигатель стеклоочистителя, потому что вам не нужно много энергии. Чтобы приготовить на вертеле целую овцу или свинью, нужно, чтобы батареи хватило на полдня. Вы можете запустить его от 12-вольтовой батареи или гелевой батареи.
Время приготовления зависит от размера мяса. Для более продолжительной работы я всегда рекомендую, помимо используемой батареи, иметь еще и резервную батарею.
Я не могу сказать вам, сколько часов мне потребовалось, чтобы сделать вертел, потому что я делал это, когда у меня было время. Я просто придумал все это по ходу дела. Я что-то делаю, а потом спрашиваю, что мне делать дальше, особенно при использовании утилизированных материалов. Нет двух одинаковых вещей. Первой версией чего-либо обычно является прототип — вы всегда можете улучшить модель.

Электродвигатель стеклоочистителя
Различные электродвигатели очистителя ветрового стекла имеют разные методы приведения в движение. Важнейшим элементом является вращающийся рычаг двигателя.Чтобы запустить вертел в мягком темпе, это вращение замедляется за счет редуктора велосипедной передачи, от цепи, идущей от маленького колеса до большого колеса, что все понимают.
Я рассчитал этот вертел на семь оборотов в минуту. Это немного быстро. Я бы предпочел три оборота в минуту и ​​получил бы лучшее снижение, используя большую звездочку наверху. Пластина, которую я спроектировал и установил на приводной рычаг электродвигателя стеклоочистителя, не имеет стандартных размеров. Это будет зависеть от размера прикрепляемой ведущей шестерни велосипеда.Я использовал ведущую шестерню от стандартного велосипеда, думаю, десятискоростного. Это то, что выбросили. Я просто вырезал пластину по размеру, а эта — 50 мм x 40 мм.

Безопасность пищевых продуктов — Безопасна ли горячая вода из-под крана для приготовления пищи?

Чтобы ответить на этот вопрос в целом, важно отметить, что системы горячего водоснабжения не всегда считаются пригодными для питья во многих частях мира. В некоторых местах они не достигают или не поддерживают достаточно высокую температуру, а в старых системах (даже в таких местах, как Великобритания) иногда могут использоваться резервуары с горячей водой, которые более подвержены загрязнению, чем холодная вода из-под крана.Итак, в общем, убедитесь, что ваша горячая вода из-под крана действительно предназначена для питья и имеет необходимые меры предосторожности.

В ответе

TFD обсуждалась одна очевидная проблема безопасности, поднятая в вопросе, касающемся температуры. Принимая во внимание экологические опасения по поводу расточительного использования тепла и энергии, а также предупреждения о том, чтобы не брать горячую воду из кранов, многие люди склонны понижать температуру водонагревателя как можно ниже. Но важно поддерживать температуру не ниже 50 ° C (120F), чтобы избежать условий, в которых могут размножаться такие вредные бактерии, как легионелла .(Сэм Лей упомянул об этом в комментариях, но для ясности — любые температуры выше 120F приведут к вымиранию Legionella , но вопрос в том, сколько времени это займет, если у вас загрязненный источник воды: при 125F это может занять часов; при 140F это займет всего несколько секунд.)

Однако, если предположить, что водонагреватель исправен и не настроен на недопустимую низкую температуру, основной проблемой безопасности при использовании горячей воды из-под крана для приготовления пищи или питья являются не бактерии, а другие растворенные вещества.Горячая вода впитывает любые загрязнения в трубопроводах намного быстрее, чем холодная.

Главное здесь — свинец. Правительственные органы обычно очень твердо согласны с тем, что по этой причине НЕ следует использовать горячую воду из-под крана для приготовления пищи или питья.

• Из CDC: « Во всех ситуациях пейте или готовьте только с водой, которая выходит из-под крана холодной. Вода, которая выходит из-под крана теплой или горячей, может содержать гораздо более высокие уровни свинца. Кипячение этой воды НЕ БУДЕТ уменьшите количество свинца в воде.«
• Из EPA: « Используйте только холодную воду для потребления : Используйте только воду из крана с холодной водой для питья, приготовления пищи и особенно для приготовления детских смесей. Горячая вода, вероятно, будет содержать более высокие уровни свинца. Два действия рекомендованные выше [т. е. «промывание» водопроводов пресной водой и использование только холодной воды] очень важны для здоровья вашей семьи. Они, вероятно, будут эффективны для снижения уровня свинца, поскольку большая часть свинца в бытовой воде обычно поступает из водопровод в вашем доме, а не из местного водопровода.«
• Из статьи New York Times «» на эту тему: «Свинец редко встречается в исходной воде, но может попасть в нее через ржавую водопроводную трубу. Агентство по охране окружающей среды утверждает, что в старых домах чаще бывают свинцовые трубы и арматура, но даже более новая сантехника, рекламируемая как «бессвинцовая», все еще может содержать до 8 процентов свинца.Исследование, опубликованное в The Journal of Environmental Health в 2002 году, показало, что водопроводная вода составляет от 14 до 20 процентов от общего содержания свинца .«

По ссылкам есть дополнительная информация, но в целом имейте в виду, что НЕОБХОДИМО иметь старый дом со свинцовыми трубами, чтобы это было проблемой. Пайка в новых трубах также может содержать свинец, который вымывается в горячую воду намного быстрее, чем в холодную. Я думаю, что CDC и EPA, вероятно, проявляют здесь немного чрезмерную осторожность, но если вы действительно не проверили воду из своих кранов на уровень загрязнения, может быть лучше проявить осторожность и дать воде сначала остыть. из-под крана перед тем, как набрать воду для питья или приготовления пищи (особенно если речь идет о маленьких детях или беременных женщинах).

Что касается себя, то я всегда следовал этой практике, и меня учили ей, когда я был очень молод. Я также помню, как мне сказали сделать это из соображений вкуса, что также очень важно для питья и приготовления пищи. Несколько лет назад, когда я беседовал с человеком, который никогда не слышал об этой практике, я сказал, что мы должны взять стаканы горячей воды из-под крана, дать ей остыть и сравнить ее питье с водой, взятой из-под крана. Мы оба сошлись во мнении, что горячая вода имеет более неприятный вкус, когда она остыла.

Я не могу сказать, что так будет везде. (С тех пор я переехал сам и больше не пробовал.) Но если ваша горячая вода из-под крана на самом деле имеет другой вкус, ясно, что в ней что-то меняется, что может привести к более быстрому поглощению некоторых загрязняющих веществ где-то в вашей сантехнике. . Опасно ли это для большинства здоровых взрослых людей? Вероятно, нет (если у вас все еще нет настоящих свинцовых труб), хотя, опять же, вам нужно будет провести фактическое тестирование, чтобы узнать. Но если моя вода из-под крана вкуснее холодной, зачем мне использовать горячую воду для готовки? Как отмечали другие, это, скорее всего, не поможет вам сэкономить энергию, а в некоторых случаях может нанести вред.

Безопасно ли готовить с использованием горячей воды из-под крана?

Q. Уважаемая Умбра,

Я вырос, не пил горячую воду из-под крана (мои родители не пили, и в конце концов я поискал это и обнаружил, что в старых домах свинец может выщелачиваться из припоя). Теперь, когда у меня есть высокоэффективный водонагреватель без резервуара и я заменил медные трубы на PEX, могу ли я безопасно использовать горячую воду из-под крана для приготовления пищи? Мне нужно сэкономить немного энергии по сравнению с кипячением холодной воды для макарон.

Эли Х.
West Newbury, Mass.

А. Дорогой Эли,

Знаете ли вы, что для приготовления макарон можно использовать холодную воду? Это правда — просто замочите fusilli в кастрюле с холодной водой, пока он не станет мягким. Да, это может занять несколько часов, и да, ваши результаты будут больше pastoso , чем al dente, но вы не потратите энергии на приготовление еды. Задача решена! Следующий?

Я, конечно, ребенок. Это не лучший способ приготовить маринару для спагетти в обычный вечер вторника (хотя один злополучный поход, во время которого кто-то забыл о газовой плите, научил меня, что он действительно работает в крайнем случае).Вам нужна горячая вода. Вы хотите, чтобы эта вода стала горячей, используя наименьшее количество энергии, и чтобы она не содержала странных примесей. Что делать повару?

Прежде всего, я должен отметить, что ваши родители были правы, говоря, что не пили горячую воду в свое время. Старомодные свинцовые или даже медные трубы действительно могут привести к попаданию свинца в систему горячего водоснабжения, поскольку тепло способствует более быстрому растворению загрязняющих веществ в металле. Кипячение горячей воды усугубляет ситуацию, поскольку концентрирует вещество.Делает свинцовую трубу в игре Clue еще более угрожающей, не так ли?

Вы могли подумать, что эту проблему можно решить, установив в ваши стены более современные трубы из PEX или сшитого полиэтилена. Но у меня для вас несколько непростых новостей, Эли: хотя у этих новых труб есть свои сильные стороны — они более доступны, чем медь, просты в установке и устойчивы к коррозии, — трубы PEX сами по себе имеют небольшую проблему выщелачивания. Кажется, мы вылезли из сковороды в раскаленную кастрюлю с горячей водой.

Исследователи обнаружили, что некоторые марки PEX выделяют в горячую воду химические вещества, включая ETBE, вещество, которое иногда добавляют в бензин; другие придают воде отчетливый запах или привкус пластика, воска или ацетона (вкуснятина). Насколько это является проблемой, остается предметом споров: федеральных стандартов здравоохранения не существует для всех рассматриваемых химических веществ, но несколько штатов все же регулируют их — так что, по-видимому, есть хоть какая-то причина для беспокойства.

Нагрев усугубляет эту неприятную проблему с PEX? Я задал ваш вопрос Эндрю Дж.Уэлтона, профессора гражданской, экологической и экологической инженерии в Purdue и руководителя группы, исследующей безопасность труб из полиэтиленгликолята, и он дал вам однозначный ответ: не готовьте с горячей водой из-под крана.

«Мы обнаружили, что некоторые марки труб PEX выщелачивают в 100 раз больше химикатов при контакте с горячей водой по сравнению с трубами той же марки, контактирующими с холодной водой», — сообщил Велтон по электронной почте. «Горячая вода, скорее всего, будет содержать более высокие уровни ETBE и других летучих химикатов». Что еще хуже, добавил он, некоторые трубы PEX, подвергнутые воздействию горячей воды, также выделяют вещества, которые микроорганизмы находят очень вкусными, повышая риск роста бактерий, и некоторые выщелоченные химические вещества, которые могут вступать в реакцию с хлором с образованием потенциально канцерогенных соединений.Если этого недостаточно, чтобы отвлечься от крана с горячей водой, Эли, ты храбрее меня, чем я. (Не беспокойтесь слишком сильно о своей новой настройке PEX, когда дело доходит до холодной воды. Не все бренды поставляются с необычные добавки, и исследования того, как мы можем наилучшим образом защитить себя, продолжаются.)

Итак, давайте вернемся к вашему основному вопросу: кипячение уже горячей воды из-под крана сэкономит немного энергии по сравнению с холодной водой, но не намного — и в моей (поварской) книге этого явно недостаточно, чтобы преодолеть химические проблемы. .Лучше внести в свой метод несколько других настроек: уменьшите количество нагреваемой воды, начните с холодной воды, подумайте о предварительном нагреве воды в электрическом чайнике и / или выключите плиту, прежде чем вы позволите кипячению продолжаться в течение слишком долго. Или переместите кухню прямо над естественным горячим источником. Сейчас готовим.

Voracemente ,
Умбра

---

Труба коптильни

Мясная коптильня нуждается в дымоходе для подачи достаточного количества дыма.Маленькому курильщику может понадобиться просто кастрюля с опилками, а коптильне нужно больше дыма. Трудно превзойти эффективность курильщика, подключенного к кострищу с помощью трубы или траншеи в земле. Расстояние между ними должно быть около 4-7 дюймов (1,2 — 2,1 м), и каждый из них должен стоять на разном уровне, причем курильщик явно выше костровой ямы. Труба (траншея) должна быть покрыта грунтом не менее 2 дюймов (5 см) для обеспечения изоляции. Остальное зависит от фантазии и технических навыков строителя и может включать десятки различных аранжировок.Можно использовать два металлических барабана (один для курильщика, а другой для костра). Для курильщика подойдет простой деревянный ящик. Яму для костра можно построить из кирпича, камня или другой сложной конструкции.

Дымовая труба

Старый металлический холодильник, переделанный в коптильню на Abratek

Дымовая труба-выход. Абратек

Не существует фиксированного правила для длины трубы. Труба 4–7 футов (1,2–2 м) является предпочтительной длиной для большинства установок.Важно, чтобы у него была достаточная тяга для беспрепятственного распространения дыма. Труба, соединяющая костровище и курильщик, должна быть около 4-6 дюймов (10-15 см) в диаметре и сделана из подходящих материалов, таких как нержавеющая сталь, металлическая труба для печи, канализационная глиняная труба или бетонная труба, но не из пластика. Небольшой наклон в 5-10 градусов поможет направить дым в камеру. Еще большее увеличение угла нецелесообразно на ровной поверхности, поскольку для этого потребуется выкопать очень глубокую яму для костра.Для размещения курильщиков на очень высоком основании также потребуется стремянка.

Дымовая труба. Фотографии любезно предоставлены Питером ван Брюсселем.

Удивительно, сколько конструкций требует трубы длиной 12 футов, но при этом не указывается никаких причин для такой длины. Возможным объяснением было бы охлаждение дыма, но как снизить температуру дыма до 70 ° F (21 ° C), когда в тени во Флориде жарко до 95 ° F (35 ° C)? Горячий дым (более 100 ° F) попадает в трубу, где остается в течение нескольких секунд.Даже погружение его в Мексиканский залив не поможет, потому что средняя температура воды составляет 85 ° F (30 ° C) примерно 6 месяцев в году. В лучшем случае вы можете генерировать холодный дым ночью в декабре, январе и феврале, когда температура опускается до 50 ° F (10 ° C).

Та же труба (если она сделана из металла) будет более эффективной в более прохладном климате, позволяя образовывать холодный дым большую часть года. А как насчет тех, кто курит в северных штатах, Канаде и Северной Европе? Им не нужна длинная трубка, чтобы охладить дым; у них могут возникнуть проблемы с выделением тепла, достаточного для приготовления продукта.Открытая длинная металлическая труба в зимние месяцы теряет столько тепла, что ее придется утеплить. Прежде чем мы определимся с длиной трубы, целесообразно ответить на следующие вопросы:

• Нужен холодный дым?
• Хотим ли мы курить холодным дымом круглый год или только зимой?
• Какие температуры можно ожидать в ночное время?

В прошлом проблема холодного дыма решалась путем строительства высоких дымовых башен (особенно в Восточной Европе) высотой 18 футов.Дым попадал в траншею из отдельно стоящей костровой ямы снаружи. Высота башни создавала большую естественную тягу, и дым был довольно холодным перед выходом из коптильной камеры. Имейте в виду, что страны Европы, где курят больше всего, находятся в пределах Квебека, Канада, где климат намного прохладнее, чем в остальной части континентальной части США. Подобные конструкции коптильни использовались в Вирджинии в колониальной Америке. Для людей, живущих в жарком климате, лучшее техническое решение — это то, которое мы используем на протяжении тысячелетий.Если вы любите использовать холодный дым, то дождитесь зимних месяцев. Летом лучше коптить продукты теплым или горячим дымом.

Материал трубы

Для изготовления труб можно использовать любой экологически чистый материал, и некоторые из лучших из них перечислены в списке. Нержавеющая сталь, металл, бетон, канализационная труба, глиняная труба и трубы для печей — все это хорошие материалы для изготовления труб. Канал для кондиционирования воздуха тоже хорош, и он бывает разных размеров. Для тех, кто интересуется производством труб, имеется широкий ассортимент отводов, переходников, а также других соединителей.Он недорогой, с ним очень легко работать и он общедоступен. У него есть один недостаток; изготовлен из оцинкованной стали. Определить, подходит ли оцинкованная сталь для курения, — все равно что пытаться решить, что появилось раньше, курица или яйцо. Он сделан из металлических листов, погруженных в горячую ванну с расплавленным цинком и некоторыми другими химическими веществами. Цинк плавится при 787 ° F (420 ° C) и кипит при 1665 ° F (907 ° C).

Хотя цинк не представляет опасности, металлический элемент, такой как кадмий, вреден для нашего здоровья.Определить точный состав той или иной трубы сложно. Вот почему Служба безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США заявляет: «Не курите продукты в самодельных контейнерах, таких как консервные банки из оцинкованной стали или других материалов, не предназначенных для курения». С каждой затяжкой сигареты мы, вероятно, вдыхаем больше химикатов, чем если бы мы коптили мясо в течение 100 часов с оцинкованной трубкой. Но чтобы наша совесть была чистой, мы решили представить официальную точку зрения нашего правительства.

Перед первым копчением любую часть трубы, которая непосредственно соприкасается с горящими дровами в очаге костра, следует сжечь горячим огнем. Это позаботится о первоначальном сжигании любых отложений. Остальная часть трубы подвергается воздействию таких низких температур, что она не может вступать в реакцию с какими-либо химическими веществами, отложившимися на ее поверхности во время производственного процесса. А еще лучше разбейте трубку на отдельные участки. Секция, которая непосредственно контактирует с очагом пожара, может быть сделана из стали, плиточной трубы или железобетона, а остальная часть может быть сделана из оцинкованного воздуховода.

Канал или траншея отвода дыма

Дым может подаваться по кирпичному или бетонному каналу.

Труба может быть закопана внутрь или нет.

Желоб

Выкапывание траншеи вместо установки трубы создает более слабую и непостоянную конструкцию. Тем не менее, для тех, кто спешит или ограничен в средствах, это жизнеспособное решение. Его можно построить где угодно, в лесу во время охоты или на пляже. К счастью, это почти не требует затрат.Копать траншею очень просто, так как ширина доски определяет все остальные критерии. Все, что мы должны помнить, это то, что ширина траншеи, включая все ее размеры, должна быть покрыта доской.

Хорошая траншея имеет ширину 8 дюймов и глубину 11 дюймов (8 дюймов для желоба и 3 дюйма для почвенного покрова). Первое измерение имеет решающее значение, потому что траншея будет покрыта деревянной доской шириной 12 дюймов и длиной 6-8 футов, размер которой обычно используется в строительных магазинах. Между кострищем и началом деревянного канала необходим зазор не менее 1 фута, чтобы исключить возможность проникновения пламени на деревянные доски и их возгорания.Этот зазор перекрывается металлической пластиной или бетонной плитой размером примерно 18 x 18 дюймов, которую можно купить в любом строительном магазине. Теперь мы можем засыпать все как минимум 3-дюймовым слоем земли. В пустыне нам нужно найти подходящий камень, который будет выполнять ту же задачу.

Рытье траншеи для отвода дыма.

Топка.

Коптильня наверху канала.

Траншея должна подниматься на 1 дюйм на фут над костровой ямой, создавая угол в 5 градусов. Вместо деревянной доски можно использовать четыре бетонных плиты, если они соприкасаются друг с другом и предотвращают попадание земли между ними.Они бывают разных размеров, чаще всего квадратные, от 12 до 18 дюймов и толщиной около 2 дюймов. Чтобы укрепить траншею, выкопанную в песчаной почве, потребуется немного гравия и небольших камней, иначе ее стены могут начать разрушаться.

Диффузор

Приятным завершающим штрихом является установка диффузора дыма, который представляет собой оцинкованный металлический ящик, квадрат 1 фут (30 см) и высотой 2 фута (60 см), открытый снизу. Отверстия диаметром три четверти дюйма (19 мм) просверливаются или пробиваются по бокам и сверху для выхода дыма.Диффузор помещается над коленом и обеспечивает равномерное распределение дыма по всей коптильне.

Коробчатый диффузор в большой коптильне

Перегородочный диффузор в дымовой камере меньшего размера

Ветер

В горах или в ветреных районах рекомендуется разместить костровище в таком месте, где дым будет следовать за преобладающим ветром. Например, если ветер дует с юга на север, костровище следует разместить к югу от коптильни.Таким образом, мы больше не боремся с ветром, а используем его, чтобы направлять дым в камеру.

Доступно на Amazon

Make Sausages Great Again упаковывает невероятное количество колбас, превращая знания всего в 160 страниц. Подробно описаны правила, советы, стандарты, виды колбас, способы копчения и многие другие темы. Также он содержит 65 популярных рецептов. Официальные стандарты и профессиональные методы обработки используются, чтобы объяснить, как создавать новые рецепты и производить любые виды качественной колбасы в домашних условиях.

Почему никогда не сливайте горячее масло в канализацию раковины

После того, как ваши овощи обжарены или панчетта идеально поджаривается, возникает соблазн слить излишки кулинарного масла или жира в канализацию и закопаться. все, раковина вот тут а масло все равно жидкое, так что может болеть?

Слив горячего масла в канализацию в данный момент может показаться несложным делом, но даже случайные способы утилизации жира со временем могут накапливаться и привести к колоссальным счетам за водопровод.

Большинство горячих масел не остаются в жидкой форме после охлаждения.

Многие масла, включая сливочное масло, кокосовое масло, жир бекона или растительный жир криско, находятся в жидком состоянии в теплом состоянии, но в твердом состоянии при комнатной температуре.

«Когда вы заливаете горячую смазку в раковину, она все еще находится в жидком состоянии», — сказал Джоэл Фредерик, президент компании Quarter Moon Plumbing в Сан-Антонио, штат Техас. Но как только он остывает, жир затвердевает и прилипает к стенкам труб.

Масло, а также любые частицы пищи и мусор, которые смываются в канализацию, застывают и задерживаются (предполагается каламбур) — обычно сразу за местом U-образного изгиба трубы — сифоном — под раковиной.

«Здесь попадает все, что тяжелее воды», — сказал Шейн Махаффи, генеральный директор и старший сантехник компании Towne Plumber в Вудстоке, штат Джорджия. Оставшиеся остатки масла и пищи могут вызвать неприятный запах, исходящий от кухонной канализации в краткосрочной перспективе, а со временем — полное засорение.

Жидкие кулинарные масла Perma еще могут повредить ваши трубы.

Масла, такие как оливковое масло и масло канолы, могут не затвердеть при комнатной температуре, но сантехники по-прежнему не рекомендуют сливать их в раковину. Это потому, что эти масла гидрофобны, то есть они не очень легко смешиваются с водой, поэтому вместо этого они покрывают ваши трубы.

«Двигаясь по вашим трубам, они сливаются с частичками пищи, жирами со стола, волосами и другим мусором, свисающим в канализацию», — сказал Махаффи.«Создавшаяся закупорка в конечном итоге направит воду из канализации обратно в трубы».

Погоня за маслами горячей водой или мылом для посуды не помогает.

В старинной женской сказке вам будет рассказывать, что после того, как вы вылите масло в канализацию, нужно слить горячую воду и средство для посуды в раковину, утверждая, что это помогает маслу течь по трубам, прежде чем оно загустеет или затвердеет — но это не такая эффективная стратегия, как вы думаете.

«Помните, что все, что тяжелее воды, может застрять в U-образном изгибе вашей кухонной сантехники», — сказал Махаффи.Подобные самодельные средства могут продлить неизбежное, но они не смывают масло полностью.

Rermrat Kaewpukdee / EyeEm через Getty Images

Отели и рестораны в США производят около 3 миллиардов галлонов отработанного растительного масла в год.

Даже если бы вы отправляли масло в раковину только раз в несколько недель, остатки, оставшиеся каждый раз, будут создавать более толстый и толстый слой на ваших трубах или более крупную твердую массу, в зависимости от того, с какими маслами вы готовите .

По словам Махаффи, не существует достаточно горячей воды или достаточно сильного мыла для посуды, чтобы предотвратить застывание повторяющихся сливов масла или жира при достижении комнатной температуры, не говоря уже о улавливании остатков пищи и другого мусора.

«Чем дальше масло опускается до затвердевания, тем труднее и дороже устранять проблему», — сказал Фредерик.

Это также может вызвать драму в местных канализационных системах.

Когда масло или смазка все же попадают в канализацию, они добавляют отложения к основным сточным водам, которые содержат высококонцентрированные химические вещества и, как вы уже догадались, масла, жиры и жиры других людей.

Поскольку эти масла имеют жирную основу, они связываются с другими веществами, содержащимися в сточных водах, такими как кальций и натрий, а также с частицами пищи и другими продуктами, которые нельзя смывать по трубам, объяснил Фредерик. По мере того как накопление продолжается, оно прилипает к стенкам канализации, образуя то, что называется «жирбергом».

АДРИАН ДЕННИС через Getty Images

Тим Хендерсон, техник по промыванию или магистральной канализации, держит «толстберг» во время работы на пересечении Риджент-стрит и канализации Виктория в Лондоне 11 декабря 2014 года.

Фатберги могут превратиться в гигантскую массу твердых отходов и в конечном итоге заблокировать поток сточных вод. (Подсчитано, что почти половина переполнений канализационных сетей в США является результатом фатбергов.)

«Единственный способ избавиться от них — это нанять профессионала, который будет использовать струи воды под высоким давлением, чтобы устранить проблему», — Фредерик сказал. «Главный вывод — внести свой вклад, а не способствовать накоплению жира, правильно утилизируя масло».

Как правильно утилизировать кулинарные жиры и жиры.

Рестораны должны собирать масла и жиры в ловушки и отправлять их рендереру (компания, специализирующаяся на сборе и переработке растительного масла), в противном случае они рискуют быть оштрафованными.

Учитывая, что отели и рестораны в США производят около 3 миллиардов галлонов отработанного масла для жарки в год (а очистные сооружения обычно не предназначены для обработки загрязняющих веществ, таких как жиры, масла и смазки), незаконная практика сброса жира приведет к серьезным последствиям. драма в городских канализационных трубах.

«Независимо от типа масла — сливочного, жирного, оливкового — храните его, не сливайте в канализацию», — сказал Махаффи.

Для начала выберите емкость для сбора масла, например, старую пластиковую бутылку, банку из-под кофе или даже большой пакет Ziploc. Когда масло остынет, аккуратно соскребите его или вылейте в емкость (воронка может значительно облегчить процесс наливания).

«Вы можете добавлять различные масла в контейнер с течением времени, а когда он наполнится, закройте его и выбросьте в мусорное ведро», — сказал Фредерик.

Отработанные кулинарные масла также могут быть переработаны в биотопливо: «Многие местные центры переработки примут ваши кулинарные масла, даже если вы соединили все масла в одном контейнере», — сказал Махаффи.

Вы можете поискать местные центры по переработке в Интернете, чтобы узнать, принимают ли они кулинарные масла и есть ли у них какие-либо спецификации относительно хранения или разделения. Соответственно следуйте их указаниям.

Что делать, если вы случайно вылили жир или масло в раковину.

Прежде всего, дышите. Одна порция смазки в канализацию не сломает и не сломает водопровод на кухне.

Если это произойдет, немедленно промойте слив кастрюлей с кипящей водой, а затем добавьте один-два пунша с пищевой содой и уксусом, — посоветовал Махаффи.

Начните с того, что вылейте одну чашку пищевой соды в канализацию и залейте ее смесью из одного стакана уксуса и одного стакана воды. Закройте слив на 5-10 минут, а затем залейте еще одну кастрюлю с кипящей водой.

«Бурлящая сила пищевой соды и уксуса помогает удалить грязь, а кипящая вода увеличивает давление, выталкивая нежелательный жир в канализацию», — сказал Махаффи. Затем напомните себе, что никогда больше этого не делайте.

Почему трубопроводный газ для приготовления пищи — несбыточная мечта индийских городов?

Когда трубопроводный природный газ (PNG) был впервые доставлен в дома в Дели, к подключению должны были присоединиться колонии, в которых проживали высшие бюрократы Индии. Это было дополнительным преимуществом: бесперебойная поставка, не нужно беспокоиться о недостаточном весе, украденном цилиндре, не нужно дергать за ниточки для быстрой доставки.И в отличие от сильно субсидируемого конкурирующего сжиженного нефтяного газа (LPG), природный газ, по крайней мере до сих пор, является дешевым и прибыльным.

До недавнего времени физика подсказывала, что сжиженный нефтяной газ является более практичной альтернативой. Его можно было бы легко и дешево превратить в жидкость, чем в природный газ, что является предварительным условием для легкой транспортировки. Но трубопроводное снабжение делает такие расчеты неактуальными, а природный газ более конкурентоспособным.

Тем не менее, сеть трубопроводов природного газа расширяется медленно. В большинстве городов сети нет, и домохозяйства все еще бесконечно ждут, чтобы их зачислили в газовое агентство, в то время как в сельской местности еда готовится на угольных, дровяных или навозных кострах.Даже в Дели едва ли 2–2,5 миллиона потребителей трубопроводного газа против почти 5 миллионов сжиженного нефтяного газа, которые с радостью поменяют топливо, если им будет предоставлен выбор.

Почему задержка? Начнем с того, что газа не хватает, а цена на импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) в последние годы колеблется от 6 до 20 долларов за единицу. Поскольку цены на СНГ практически заморожены, некоторые компании опасаются, что ценовое преимущество трубопроводного газа не может считаться само собой разумеющимся в будущем, что представляет собой потенциальный риск для проектов городской газовой инфраструктуры, которые могут стоить 300 крор рупий.

В городской сети оптовые потребители являются крупнейшими потребителями, но они добиваются небольшой прибыли. Домашние хозяйства более прибыльны, но имеют гораздо меньшее потребление, внутреннее предложение составляет лишь 15% от годового объема продаж, превышающего 1000 крор рупий в столице. Это заставляет газораспределительные компании бороться за сокращение поставок газа ONGC, продаваемого по установленным государством низким ценам.

Всего несколько месяцев назад Reliance закачивала огромное количество газа со своих месторождений KG-D6 в бассейне Кришна-Годавари, но добыча значительно упала, и Reliance заявляет, что ей нужно несколько кварталов, прежде чем она сможет ответить на вопрос, как решить проблему.Дальнейшие поставки газа с этого месторождения, скорее всего, будут строго ограничены для секторов энергетики и удобрений, мало что останется для городов, хотя регулирующий орган запросил у министерства дополнительные поставки для городских потребителей газа.

Наконец, правительство потратило время на создание независимого регулирующего органа для этого сектора, но вскоре после того, как оно начало серьезно работать над предложениями по распределению городского газа, его полномочия были оспорены в суде, что затруднило достижение значительного прогресса.

Мы представляем краткое руководство по трубопроводному газу и его направлению.

Преимущества трубопроводного газа

1) Бесперебойная и непрерывная поставка без необходимости периодического резервирования баллонов

В конце прошлого года и ранее в этом году были прекращены поставки баллонов для сжиженного нефтяного газа в таких штатах, как Керала, Махараштра, Тамил Наду, Андхра-Прадеш, Махараштра, Манипур и Западная Бенгалия. Причины включали проблемы с персоналом на заводах по розливу, сильный холод и туман, мешавшие транспорту, и «чрезмерное бронирование» во время фестивалей.

2) Упрощенная цепочка поставок

3) Дешевле, чем сжиженный газ: преимущество в цене по сравнению с сжиженным газом на 22%

Стоимость сжиженного нефтяного газа: 24,4 рупий за кг Цена продажи
IGL в формате PNG: 18,9 рупий за кг.

4) Не требует субсидии

Субсидия на СНГ: 16071 крор
Субсидия на трубопроводный газ: 0

Есть четыре проблемы …

1) Инфраструктура для транспортировки газа в настоящее время неадекватна

В настоящее время 9 414 км газопроводов, по которым ежедневно проходит 256 миллионов кубометров газа.

2) Юридические препятствия заблокировали расширение в новые города

Совет по регулированию нефти и природного газа (PNGRB), который регулирует распределение газа, сталкивается с юридическими проблемами со стороны участников газораспределительного бизнеса по поводу полномочий по выдаче лицензий. Пока это не будет решено, расширение в трубопроводе газа будет задержано.

Расширение потребует огромных средств государственного и частного секторов.