Как встроить морозильную камеру: Встроить морозильную камеру: как это сделать

Встроить морозильную камеру: как это сделать

Наличие холодильника на кухне — обязательное требование дня. Но это не повод выставлять его напоказ и делать это большое пятно достоянием общественности.

Гораздо лучше купить встраиваемый холодильник с морозильной камерой и спрятать его в один из ящиков кухонного шкафа. Единственный момент может испортить все мероприятие. Холодильник вместе с камерой занимает большой объем кухонного пространства. В этом случае можно поступить мудро, и эти два морозящие агрегата разнести по разным местам пространства. Таким образом получим встроенную морозильную камеру и встроенный холодильник.

Инструкция по монтажу

Для того чтобы встроить морозильную камеру в кухонный шкаф, необходимо выполнить определенные работы. В общих чертах они следующие:

1. Для того чтобы техника идеально вошла в отведенное пространство, необходимо при покупке изделия ориентироваться на размеры кухонной ниши и размеры встраиваемых морозильных камер. Кроме того, ориентируются на эксплуатационные характеристики моделей и их конфигурацию.
2. Изготавливают короб под морозильную камеру. Размеры короба увеличивают на величину, требуемую для нормальной вентиляции. Размеры вентиляционного порога указаны в инструкции на изделие.
3. Модель устанавливают в нишу и выполняют регулировку ножек. Задние ножки должны быть выше на несколько градусов по отношению к тем, что расположены спереди.
4. Дверцы устанавливаются при помощи системы пантограф. Не предусмотрено крепление дверей к кухонной мебели, они устанавливаются на дверь холодильника.

Выбор морозильной камеры

При покупке бытовой техники необходимо предусмотреть технические характеристики, размеры и конфигурацию изделия. Правильно сделанный выбор поможет без проблем встроить морозильную камеру в кухонную мебель.

Основные критерии, которыми руководствуются при выборе морозильной камеры:

• габариты;
• мощность;
• емкость;
• вид крепления.

Выбор конфигурации

Морозильные камеры разделяют на полу- и полностью встраиваемые. Различие между ними небольшое, но оно существует. Считается, что наполовину встроенная морозильная камера под столешницу может монтироваться или оставаться отдельно стоящей техникой. Передняя стенка модели при этом не прикрывается кухонным фасадом.

Полностью встраиваемая техника монтируется под столешницу. В зависимости от места установки морозилки предусмотрено расположение вентиляционных отверстий. Для моделей, которые будут размещены под столешницей, вентиляционная решетка выполнена внизу техники. Морозилки, встраиваемые в колонны, имеют вентиляционные отверстия в верхней части.

Морозильные камеры делятся на две группы по способу открытия двери. Вертикальный вариант наиболее знакомый и привычный, дверь открывается как у обычного кухонного шкафа.

Встроить горизонтальную морозильную камеру можно только в том случае, если над морозилкой остается свободное место, потому что её дверца открывается как у сундука — вверх.

В морозильном ларе предусмотрен один компрессор. Встроенная морозилка вертикального исполнения может быть оборудована и двумя компрессорами — в этом случае увеличивается энергопотребление техники. Но зато она меньше изнашивается и проработает более длительный срок.

Габариты встроенных морозильных камер

Габариты предлагаемой на рынке встроенной бытовой техники соответствуют стандартным размерам кухонной мебели. При изготовлении кухни под заказ это нужно обязательно учитывать, для того чтобы встроенная техника легко поместилась в предназначенную для неё нишу.

Понятно, что размеры встраиваемых холодильных камер с учетом установочных зазоров должны быть меньшими, чем размеры ниши в кухонном шкафу. Стандартные шкафчики комфортно размещают морозилку глубиною 60 см. Для нестандартной кухонной мебели выпускается встроенная морозильная камера и глубиной 80 см. Высота морозильных шкафов может быть от 60 см до 210 см. Количество полок зависит от высоты.

Морозильные лари изготавливаются высотой 85 см, глубиной 60 см, а за счет ширины можно приобрести морозильную камеру большего объема.

Прежде чем встроить морозильную камеру, необходимо ознакомиться с её техническими характеристиками.

Критерии заморозки

Мощность заморозки или количество продуктов, которое способна модель заморозить в течение дня, может быть от 7 до 25 кг. Конечно, этот показатель существенно влияет на стоимость изделия. Но 25 кг продуктов сразу среднестатистическая семья на практике не замораживает, достаточно от 8 до 11 кг.

Качество сохранности продуктов в замороженном виде определяется количеством звездочек на двери:

• одна звездочка сообщает о -6⁰ С и о возможности сохранности продуктов до недели;
• две звездочки соответствуют -12⁰ С, что позволяет хранить продукты месячный срок;
• трем звездочкам отвечает температура -18⁰ С, которая предполагает хранение до трех месяцев;
• четыре звездочки сообщают о температуре ниже чем — 18⁰ С, что позволяет хранить продукты целый год.

Размораживание

Не менее важное качество, которое необходимо обязательно учитывать, прежде чем встроить морозильную камеру. Современные модели рассчитаны на две технологии:

1. Ручная разморозка предполагает выполнение процесса размораживания в ручном режиме с периодичностью один раз в год.
2. Функция No Frost не требует выполнять размораживание. Но ужесточаются требования к хранению продуктов, допускается только закрытое состояние полиэтиленовых пакетов.

Мощность замораживания

Этот критерий определяется временем, которое продукты останутся в замороженном состоянии при отключении электричества. Это временной интервал может составлять от 12 часов до 32.

Энергосбережение. Для уменьшения расхода электроэнергии при выборе техники отдают предпочтение классу А и А+. Модели с маркировкой В, С и D в этом отношении явно проигрывают.

Климатический класс. Большое значение для техники, которая применяется для охлаждения продуктов, имеет температура окружающей среды. Климатический класс определяет температуру помещения, в котором техника может работать. Наша местность требует технику, изготовленную по классу N и SN.

куда поставить в квартире и на балконе, особенности и правила

Показать содержание статьи

Маленький объем морозильной камеры — проблема очень распространенная и даже дорогие холодильники с трудом могут обеспечить достаточно места для заморозки крупной птицы или рыбы. Решить проблему можно с помощью морозильной камеры, объем которой может быть от 50 литров до просторных 500 литров и более. Остается лишь вопрос, куда поставить морозильную камеру, если в квартире для этого нет подходящего места? На кухне уже стоит холодильник, стиральная и посудомоечная машинки, прихожая слишком узкая, а в кладовке нет соответствующих условий — тогда стоит рассмотреть вариант установки камеры на лоджии или балконе.

Принцип работы морозильной камеры

Принцип работы морозильной камеры и обычного холодильника совершенно одинаков. Соответственно, и условия эксплуатации у них примерно одинаковы. Прежде чем заняться установкой, необходимо разобраться, какие факторы могут повлиять на качество работы агрегата и позволят определить, куда поставить морозильную камеру.

Охлаждение внутри морозилки происходит за счет хладагента, в качестве которого обычно используется фреон. Сам процесс охлаждения выглядит следующим образом:

1. В испарителе создается низкое давление, при котором фреон поглощает тепло внутри камеры, нагревается и превращается в пар.
2. Компрессор сжимает пар при высоком давлении и подает его в конденсатор. Во время движения фреон остывает, передавая свое тепло в окружающую среду.
3. Остывая, фреон вновь приобретает жидкую форму и в таком состоянии вновь попадает в испаритель.

Принцип работы морозильной камеры — аналогичен холодильникуВажно: Ошибочным является мнение, что холодильник создает холод. Напротив, он поглощает тепло.

Для того чтобы техника работала, следует обеспечить следующие условия:

• фреон должен находиться в замкнутом контуре, ни в коем случае не допускается утечка хладагента;
• эффективная отдача тепла, для которой необходима хорошая циркуляция воздуха и пониженная температура вокруг работающего устройства;
• масло для компрессора должно соответствовать условиям эксплуатации агрегата.

При установке кухонной техники в квартире, мало кто задумывается об этих правилах. А вот для балконов, где могут быть критически высокие и низкие температуры, полное отсутствие циркуляции воздуха при размещении морозильной камеры в нишах и шкафах, довольно легко вывести агрегат из строя. При наличии автоматики система отключится самостоятельно, при ее отсутствии, техника просто не справиться с нагрузкой и компрессор сгорит. Но оба случая, как минимум, приведут к полной порче продуктов.

Требования к монтажу и основной процесс

Требований непосредственно к монтажу морозильной камеры не так и много. Зная их, избежать проблем и ошибок в дальнейшем не составит труда:

1. Не допускается монтаж внутри коробов и ниш, в которых отсутствует циркуляция воздуха. При установке морозильной камеры расстояние до ближайших стен (других поверхностей) не должно быть менее 5 см, высота нижней панели от пола должна быть более 8 см.
2. Мощность кабеля должна соответствовать мощности прибора.
3. Не допускается использование удлинителей и переходников. Если кабель не дотягивается до ближайшей розетки, розетку переносят. При подключении агрегата не допускается натяжение кабеля, это может привести к его повреждению или случайному отключению техники.

Если все перечисленные условия выполнены, можно приступать непосредственно к установке.

• Прежде чем пытаться установить морозильную камеру на балконе, следует удостовериться, что ширина дверного прохода для этого является достаточной.
• Выбираем место. Следует убедиться, что при установке не возникнет проблем с плинтусами, выпирающими подоконниками и другими неровностями.
• Уровень пола следует проверить до того, как здесь будет установлена камера. Если перепады значительные, то исправить их при помощи регулируемых ножек не получится, следует выровнять пол или использовать дополнительные опоры.
• Теперь можно приступать к установке морозильной камеры на свое рабочее место.
• Проверяют уровень по верхней крышке камеры, при необходимости регулируют.
• Подсоединяют технику к сети, включают и настраивают режимы работы.

Морозильная камера готова к использованию, можно загружать в нее продукты.

Можно ли ставить морозильник на балкон зимой

Эксплуатация морозильной камеры летом вызывает множество вопросов. Например, можно ли этот агрегат устанавливать на южной стороне, где в течение дня бывает предельно высокая температура? Но еще больше сложностей с эксплуатацией морозильной камеры зимой. Куда можно поставить морозильную камеру зимой если балкон не застеклен? Требуется ли утепление лоджии? Насколько опасна высокая влажность для металла и низкие температуры для работы компрессора? Чтобы разобраться в этих деталях, стоит подробнее изучить все тонкости эксплуатации морозильной камеры в зависимости от типа балкона.

Балкон без остекления и утепления

Навесы, легкие загородки и полиэтилен, натянутый по бокам балкона не спасут технику от природных явлений. Прямые солнечные лучи, перепады температуры, высокая влажность, дождь, снег и даже обмерзание — все это очень опасно для камеры. Всего через несколько дней эксплуатации можно будет наблюдать такие последствия:

• деформация, рассыхание и полное уничтожение уплотнителей;
• ржавчина на корпусе и конденсаторе;
• увеличенная нагрузка на компрессор, что приведет к сокращению срока его эксплуатации;
• нарушение работы автоматики.

К тому же, при таких условиях крайне высока вероятность возникновения короткого замыкания, что может привести к пожару или удару электрическим током.

Важно: При низких температурах велика вероятность загустевания масла в компрессоре, что приведет к мгновенной остановке в работе агрегата.

Если в доме не нашлось места для установки морозильной камеры и балкон — единственное подходящее для этого место, необходимо срочно заняться его остеклением и только после этого устанавливать туда соответствующее оборудование.

Остекленный балкон без дополнительного утепления

Монтаж бытовых морозильных камер на такой балкон допускается, но только при определенных условиях:

• Вы живете в южном регионе, где в зимний период температура окружающей среды редко бывает ниже −10°— −15°С.
• Даже в межсезонье резкие перепады ночной и дневной температуры не наблюдаются.
• Для компрессора используется синтетическое полиэфирное или поливинилэфирное масло, которое обеспечивает бесперебойную работу агрегата при минусовых температурах.

В других случаях очень велика вероятность преждевременного выхода из строя морозильной камеры, значительное уменьшение сроки ее эксплуатации, а также частные остановки техники из-за нарушения температурного режима.

Застекленный и утепленный балкон

Утепленный балкон с качественными стеклопакетами, теплоизоляцией стен и потолка, с оборудованной вентиляцией — это единственный вариант, при котором практически полностью отсутствуют противопоказания для установки морозильной камеры.

Необходимо лишь оградить технику от прямых солнечных лучей и убедиться, что в этом помещении отсутствуют влажные зоны.

Какую морозилку можно установить на балконе

Балкон застеклен, утеплен, отсутствуют прямые солнечные лучи, а за вентиляцию отвечают стеновые приточные клапаны. Пришло время выбирать морозильную камеру, которую можно будет здесь установить.

• Шкафы и витрины. Первые имеют вертикальные дверцы, вторые — горизонтальные. Витрина или ларь может иметь раздвижные или откидные дверцы. Конструкция морозильной камеры напрямую зависит от наличия свободного места и габаритов самой техники. При этом важно помнить, что на морозилку не стоит ставить любые предметы, в том числе ставить цветы или посуду.
• Уровень вибрации. Сильная вибрация — это не только дополнительный шум, но и воздействие на бетонную конструкцию балкона. Регулярная и продолжительная «Дрожь» морозильной камеры может привести к разрушению отдельных элементов балкона или всей конструкции. Если техника неисправна, работает на повышенных оборота, вероятность разрушения балкона сильно увеличивается.
• Климатический класс. Для того, чтобы климатическая техника работала исправна, она должна эксплуатироваться при определенном температурном режиме. Соответственно, этот фактор является определяющим при выборе морозильной камеры. Выбирая шкафы или витрины с маркировкой N (нормальный), вы получаете морозильную камеру, которая отлично работает при температуре воздуха от +16 до +32°С. При значительном повышении этих параметров техника будет работать на пределе своих возможностей.

Деревянный ящик для морозильной камеры

Морозильная камера на балконе

Среди других параметров, которые обязательно следует учитывать: вес самой камеры и ее объем. Балконное перекрытие должно быть рассчитано на такую нагрузку.

Заключение

Установка на вашем балконе морозильной камеры лишь на первый взгляд, является простой задачей. Она требует детальной подготовки. Соблюдение всех рекомендаций и ответственный подход в выборе техники позволит не только сэкономить место, но и обеспечить длительную и безопасную работу морозилки.

Посмотрите видео об установке морозильной камеры на балконе

Как правильно установить морозильную камеру своими руками

Морозильные камеры необходимо устанавливать только в том случае, когда вам не хватает имеющегося у вас объема морозильной камеры, для хранения продуктов питания, при минусовой температуре в холодильнике. На данный момент времени на рынке представлен широкий ассортимент бытовых морозильных камер, они бывают двух типов, обыкновенные, отдельно стоящие и встраиваемые под столешницу. В данной статье мы поможем вам разобраться в вопросе как правильно установить и подключить морозильную камеру своими руками, без вызова специалиста.

Требования к монтажу

1. Первым делом необходимо тщательно ознакомится с требованиями по установке морозильной камеры и её подключению в электросеть квартиры. Для того, чтобы все прошло успешно, необходимо придерживается некоторых простых советов.
2. Вне зависимости от того, куда вы будете устанавливать устройство, будь то стена или кухонный стол, необходимо соблюсти одно немаловажное требование, а именно наличие необходимого устройству воздушного зазора. Он должен составлять около 5 сантиметров минимум и быть обеспечен со всех сторон бытового прибора. Нижний зазор должен составлять порядка 8 сантиметров, для того чтобы морозилка могла нормально охлаждаться.
3. Категорически запрещается установка встраиваемой морозильной камеры под газовой или электрической плиткой. В случае если Вы все-таки хотите расположить морозилку именно в таком месте, необходимо установить ее с противоположной стороны от плиты.
4. В отличии от холодильника, морозильную камеру допускается устанавливать в холодном помещении. Однако перед тем, как производить установку морозильной камеры в неотапливаемых комнатах, таких как мансарда или балкон, необходимо ознакомится с технической документацией, в которой прописана допустима температура эксплуатации устройства, так называемый климатический класс.
5. Перед тем как установить морозильную камеру, необходимо удостовериться, сможет ли проводка выдержать нагрузки на нее с включенным устройством. Чаще всего в старых домах и квартирах проводка довольно старая, и редко кто задумывается ее менять. Для того, чтобы устройство не вышло из строя, необходимо использовать мощную проводку с заземляющим контуром. В некоторых случаях может возникнуть потребность произвести замену проводки.
6. Если в вашем устройстве отсутствует функция автоматического закрывания дверцы, Вы можете прибегнуть к небольшой хитрости. Открутите две задние ножки, благодаря небольшому перекосу корпуса, дверца не будет сама открываться, в том случае если Вы не закрыли ее до конца.
7. В случае, если шнур устройства не достаёт до розетки, запрещено использовать такое приспособление как сетевой фильтр, в простонародье именуемый переноской. Необходимо своими руками перенести розетку, для того, чтобы подключить морозильную камеру к сети на прямую.

В данной статье мы рассказали Вам, как установить и подключить морозильную камеру своими руками, прояснили некоторые моменты, которые могут упростить Вам жизнь в использовании морозилки.

Смотрите также – Самые лучшие морозильные камеры для дома по отзывам покупателей

Рекомендации по установке морозильной камеры

Если объема «морозилки» в холодильнике не хватает, установите дополнительную морозильную камеру. О том, как самому произвести установку, читайте здесь!

Морозилки рекомендуется использовать в том случае, если полезного объема в холодильнике не хватает для хранения продуктов при минусовой температуре. На сегодняшний день существует широкий ассортимент устройств, которые могут быть как встраиваемого типа, так и отдельно стоящие. О том, как правильно производится установка морозильной камеры и подключение к сети своими руками, читайте далее! Содержание:

Требования к монтажу

Первое, о чем необходимо поговорить – какие требования предъявляются к установке морозилки и подключению к электричеству в доме. Чтобы правильно произвести монтаж, необходимо соблюдать следующие моменты:

1. Неважно, как Вы решили установить корпус – в нишу, в кухонный гарнитур либо рядом со стеной. В любом случае необходимо позаботиться о воздушном зазоре со всех сторон. Минимальное расстояние от боковых стенок корпуса к перегородкам должно быть 5 см. Снизу зазор должен быть 5-8 см, а от задней стенки не меньше, чем 5 см.
   
   
2. Установка встраиваемой морозильной камеры под варочной поверхностью строго запрещена. Если Вы хотите установить корпус в одной из нижних секций кухни, делайте это как показано на фото – с противоположной стороны от плиты.
   
3. Морозилку можно устанавливать в холодном помещении, чего нельзя сказать об установке холодильника. Однако все равно, если Вы решили поместить технику в неотапливаемой комнате, к примеру, на балконе, обязательно прочтите технический паспорт, в котором указывается климатический класс (допустимые температуры эксплуатации).
   
4. Самостоятельно убедитесь, что проводка сможет выдержать нагрузку при подключении морозилки. Как правило, в старых домах и квартирах сеть старая, может даже без заземления. Вам необходимо обязательно использовать мощную проводку с заземляющим контуром. Для этого возможно даже придется заменить электропроводку в доме на новую.
   
5. Если в выбранной Вами модели отсутствует функция автоматического закрывания дверцы, используйте такую хитрость, как выкручивание двух передних ножек. Небольшой перекос корпуса назад не позволит дверце открываться, если Вы ее не до конца закрыли.
6. Если шнур не достает до точки подсоединения, лучше самому перенести розетку, нежели использовать удлинитель. Подключение морозильной камеры к сети через так называемые «переноски» не рекомендуется использовать, т.к. они крайне ненадежные.

Вот и все требования к установке морозилки в доме. Что касается самого процесса монтажа своими руками, он довольно простой, в чем Вы сейчас и убедитесь.

Основной процесс

О том, как правильно установить и подключить морозильную камеру с традиционным корпусом, как показано на фото, многого не скажешь. Учитывая все вышеуказанные требования необходимо распаковать покупку, выбрать для нее подходящее место подключения, чтобы обязательно была рядом розетка, ну и выставить корпус по уровню. Любой перекос может негативно отобразиться на работе и сроке службы техники, поэтому лучше с данным моментом не шутить.

Немного сложнее установить встраиваемую морозилку в кухонный гарнитур. Для этого нужно также позаботиться о близком расположении розетки, вкрутить в мебель специальные крепления (если они требуются), ну и аккуратно осуществить установку морозильной камеры под столешницей.

Еще существуют современные модели морозильных камер для дома, которые представлены выезжающими ящиками, как показано на фото. Такой вариант очень удобный, но в то же время и дорогой. Установка и подключение аналогичны встроенному варианту – техника монтируется в специальную нишу и подключается к электросети.

Наглядно увидеть процесс установки встраиваемой техники Вы можете на видео ниже:

Монтаж корпуса в нишу

Вот по такой технологии производится установка морозильной камеры и подключение к сети своими руками. Как Вы видите, все довольно просто и с таким процессом справится даже человек, не имеющий опыта работы со сборкой мебели и электрикой!

Также читают:

• Как установить встраиваемую микроволновку
• Как меньше платить за свет законно
• Как выбрать морозильную камеру

Монтаж корпуса в нишу

Нравится0)Не нравится0)

Установка морозильной камеры: инструкция с фото

В этой статье проект «Все-электричество» расскажет, как установить морозильную камеру. Морозильная камера может потребоваться, если вам не хватает места в камере холодильника. В последнее время эти устройства набирают свою популярность. Теперь на рынке вы сможете встретить широкий ассортимент этих товаров. Установка морозильной камеры не занимает много времени, и поэтому выполнить этот процесс вы сможете самостоятельно.

В этой статье вы узнаете, как правильно произвести установку морозильной камеры и подключение к сети своими руками. Мы предоставили пошаговую инструкцию по установке.

Требования к монтажу

Сначала вам необходимо изучить какие требования предъявляются к установке морозилки и подключению к электричеству в доме. Чтобы правильно выполнить монтаж морозильной камеры вам необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Неважно где проходит процесс установки. Важно то, что вы обязательно должны оставить зазор между стенками своего устройства. Минимальный зазор должен составлять 5 см. Снизу морозильной камеры зазор должен составлять 8 см. От задней стенки ваш зазор должен составлять 5 см.

• Установка встраиваемой морозильной камеры под варочной панелью запрещается. Если вы желаете установить корпус морозильной камеры в нижнем кухонном гарнитуре, тогда делать это нужно в противоположной стороне от варочной панели.
• Морозилку можно установить в холодном помещении. Этого нельзя сказать об установке холодильника. Поместить морозильную камеру на балконе достаточно просто. Увидеть этот процесс вы сможете на фото ниже.

• Перед установкой вам необходимо убедиться, что электропроводка сможет выдержать нагрузку. Как правило, в старых домах проводка не имеет заземление. Если вы столкнулись с этой ситуацией тогда вам необходимо выполнить заземление.

• Если в модели, которую вы приобрели, плохо закрывается дверь, тогда вам достаточно будет немного выкрутить передние ножки. Небольшой корпус позволит вашей дверце закрываться.
• Если шнур не достает до места установки, тогда нужно перенести розетку. Вам нельзя использовать удлинитель. Выполнять подключение морозильной камеры к сети через переноску не рекомендуется.

Вот это были основные требования по установке морозилки в доме. Как видите, установка морозильной камеры может выполняться даже непрофессионалами.

Установка морозильной камеры

Теперь мы поговорим о том, как правильно установить и подключить морозильную камеру с традиционным корпусом. Перед установкой вам следует учесть все требования, которые мы описали ниже. Выбор места необходимо выбирать так чтобы рядом находилась розетка. Любой перекос, который может появиться во время установки может негативно сказаться на работе морозильной камеры.

Установить встраиваемую морозилку в кухонный гарнитур будет немного сложнее. Вам нужно позаботиться о том, чтобы розетка была рядом и о том, чтобы размеры вашей техники подошли к нише. После этого морозильную камеру следует поместить в нишу и подключить к электричеству.

Также вы можете встретить и современные модели морозильных камер для дома. Они могут иметь выдвижные ящики. Этот вариант считается не только удобным, но и достаточно дорогим. Установка и подключение встроенной морозильной камеры должна проводиться в специальную нишу.

Увидеть процесс установки встраиваемой морозильной камеры можно на видео ниже.

Как видите, установка морозильной камеры достаточно простой процесс. Если вы его выполните самостоятельно, тогда сможете сэкономить свои деньги.

Читайте также: установка сушильной машины.

Установка морозильной камеры и подключение к сети

Морозилки рекомендуется использовать в том случае, если полезного объема в холодильнике не хватает для хранения продуктов при минусовой температуре. На сегодняшний день существует широкий ассортимент устройств, которые могут быть как встраиваемого типа, так и отдельно стоящие. О том, как правильно производится установка морозильной камеры и подключение к сети своими руками, читайте далее!

Требования к монтажу

Первое, о чем необходимо поговорить – какие требования предъявляются к установке морозилки и подключению к электричеству в доме. Чтобы правильно произвести монтаж, необходимо соблюдать следующие моменты:

1. Неважно, как Вы решили установить корпус – в нишу, в кухонный гарнитур либо рядом со стеной. В любом случае необходимо позаботиться о воздушном зазоре со всех сторон. Минимальное расстояние от боковых стенок корпуса к перегородкам должно быть 5 см. Снизу зазор должен быть 5-8 см, а от задней стенки не меньше, чем 5 см.
2. Установка встраиваемой морозильной камеры под варочной поверхностью строго запрещена. Если Вы хотите установить корпус в одной из нижних секций кухни, делайте это как показано на фото – с противоположной стороны от плиты.
3. Морозилку можно устанавливать в холодном помещении, чего нельзя сказать об установке холодильника. Однако все равно, если Вы решили поместить технику в неотапливаемой комнате, к примеру, на балконе, обязательно прочтите технический паспорт, в котором указывается климатический класс (допустимые температуры эксплуатации).
4. Самостоятельно убедитесь, что проводка сможет выдержать нагрузку при подключении морозилки. Как правило, в старых домах и квартирах сеть старая, может даже без заземления. Вам необходимо обязательно использовать мощную проводку с заземляющим контуром. Для этого возможно даже придется заменить электропроводку в доме на новую.
5. Если в выбранной Вами модели отсутствует функция автоматического закрывания дверцы, используйте такую хитрость, как выкручивание двух передних ножек. Небольшой перекос корпуса назад не позволит дверце открываться, если Вы ее не до конца закрыли.
6. Если шнур не достает до точки подсоединения, лучше самому перенести розетку, нежели использовать удлинитель. Подключение морозильной камеры к сети через так называемые «переноски» не рекомендуется использовать, т.к. они крайне ненадежные.

Вот и все требования к установке морозилки в доме. Что касается самого процесса монтажа своими руками, он довольно простой, в чем Вы сейчас и убедитесь.

Основной процесс

О том, как правильно установить и подключить морозильную камеру с традиционным корпусом, как показано на фото, многого не скажешь. Учитывая все вышеуказанные требования необходимо распаковать покупку, выбрать для нее подходящее место подключения, чтобы обязательно была рядом розетка, ну и выставить корпус по уровню. Любой перекос может негативно отобразиться на работе и сроке службы техники, поэтому лучше с данным моментом не шутить.

Немного сложнее установить встраиваемую морозилку в кухонный гарнитур. Для этого нужно также позаботиться о близком расположении розетки, вкрутить в мебель специальные крепления (если они требуются), ну и аккуратно осуществить установку морозильной камеры под столешницей.

Еще существуют современные модели морозильных камер для дома, которые представлены выезжающими ящиками, как показано на фото. Такой вариант очень удобный, но в то же время и дорогой. Установка и подключение аналогичны встроенному варианту – техника монтируется в специальную нишу и подключается к электросети.

Наглядно увидеть процесс установки встраиваемой техники Вы можете на видео ниже:

Монтаж корпуса в нишу

Вот по такой технологии производится установка морозильной камеры и подключение к сети своими руками. Как Вы видите, все довольно просто и с таким процессом справится даже человек, не имеющий опыта работы со сборкой мебели и электрикой!

Также читают:

Как выбрать встраиваемый морозильный шкаф (2019) | Холодильники и морозильники | Блог

Встраиваемая техника все больше набирает популярность. Грамотное и эстетичное зонирование полезного пространства в кухонных гарнитурах – бесспорный тренд. Встраиваемые морозильные шкафы наряду с холодильниками и другой техникой также получили свое место в современных решениях.

В чем вообще плюсы отдельного морозильного шкафа? Во-первых, встраиваемые холодильники сами по себе обычно мало вместительные, их внутреннего объема часто не хватает для хранения продуктов стандартной семьи из трех и более человек. Нередко хозяева выбирают встраиваемые холодильники вообще без морозильного отсека, увеличивая площадь охлаждающей камеры, а морозильный шкаф ставят уже отдельно.

Кроме того, самостоятельная морозилка – отличное решение для тех, кто имеет собственное натуральное хозяйство или просто предпочитает замораживать продукты впрок, а холодильника, опять же, мало. Большое пространство и изолированные друг от друга отсеки позволяют разместить ягоды, фрукты, овощи, мясо, рыбу и другие изделия, не боясь перемешивания запахов между разными продуктами. Да и порядок поддерживать проще – вы будете точно знать, где какой тип продуктов лежит.

Размеры и объем морозильных шкафов

Принцип встраиваемой техники в том, что она полностью прячется в кухонный гарнитур. Сама по себе она часто не имеет декоративных фасадов и прочего внешнего декора, закрываясь дверцей самого шкафа. В итоге вы получаете полностью скрытую от глаз технику, которая сливается с интерьером, не портит его и не привлекает излишнего внимания. Сохраняя функционал, аналогичный отдельно стоящим моделям, несколько различается система вентиляции. У встраиваемых моделей она полностью реализуется через заднюю стенку прибора, в то время как у самого шкафа задняя панель отсутствует. Первое, на что стоит обращать внимание при выборе встраиваемой техники – ее габариты. Морозильные шкафы встречаются двух типов.

Полноразмерные – высокие, вместительные модели, сравнимые по размеру с холодильником. Как правило, около 55,4 см в ширину и глубину, высота – около 178 см. Встраиваются в соответствующий шкаф-пенал на 60 см шириной и чаще всего располагаются рядом с холодильником, образуя своеобразную «единую» систему». Оснащены отдельными отсеками хранения – полками и ящиками общим полезным объемом примерно 200 литров и больше. Подходят тем, кто планирует хранить продукты не только в большом объеме, но и разных типов.

Компактные – встраиваются под столешницу либо так же в шкаф, но занимают намного меньше места. Высотой обычно до 90 см, ширина и глубина – около 55,4 см. Небольшие морозильные блоки обычно выбирают, когда морозилки в холодильнике стало не хватать или ее вовсе нет, но и 200 литров полноразмерного морозильного шкафа слишком много. Объем компактных морозилок – порядка 80 литров и меньше. Поставить их можно в любом месте кухни, разве что постараться оставить небольшой (хотя бы 15–30 см) промежуток от духовки и варочной панели.

Кстати, стоит учитывать, что фактический полезный объем морозильного шкафа примерно на 7–10 % меньше заявленного. Во-первых, некоторое пространство все-таки занимают полки и ящики. Во-вторых, при хранении продуктов рекомендуется всегда оставлять немного свободного пространства для равномерной и качественной заморозки.

Мощность и температура замораживания

Мощность замораживания буквально показывает, сколько продуктов прибор сможет заморозить за сутки. Параметр варьируется от 6 до 20 кг/сутки и напрямую зависит как от объема устройства, так и от его рабочей мощности. Обращать на него внимание стоит только в том случае, если вы будете закладывать продукты действительно большими партиями. Например, непосредственно после сбора урожая или разделки большого количества мяса. Для обычного бытового хранения в режиме «сходил в магазин – положил в морозилку» хватает и небольших значений.

Но и превышать возможности устройства не стоит. Иначе значительно увеличится нагрузка на компрессор морозильного шкафа, и в целом изменится внутренний микроклимат. Прибору придется работать намного интенсивнее, чтобы обработать большое количество продуктов. Из-за увеличенных сроков заморозки свежие продукты будут дольше выделять тепло, мешая хранению соседних, уже замороженных изделий.

Температура замораживания – это как раз то, за что любят современные морозильные шкафы. Когда-то в старых холодильниках температура морозилки опускалась всего до –6-10 °C. В результате продукты со временем теряли свои полезные свойства. Ягоды, фрукты и овощи при разморозке неприятно раскисали, становились безвкусными. Да и вообще хранить что-то действительно долго было не очень удобно.

В современных моделях средняя температура замораживания –18 °C. При этом во многих устройствах ее можно настраивать по-своему, выбирая от –12°C и ниже . Подобные значения температур позволяют сохранять структуру и вкусовые качества без изменений, и при разморозке вы будете получать продукт, едва отличимый от свежего на вид. Особенно это актуально для хранения нежных продуктов – ягод, хлеба, зелени и т. д.

Кстати, у устройств есть и еще один важный параметр – время автономного сохранения холода. В случае отключения электричества морозилка сохранит ваши продукты замороженными в течение определенного срока, остывая очень-очень медленно. Обычно от 18 часов до суток.

Система разморозки

Поддерживание постоянного рабочего микроклимата, а также периодическая разморозка прибора может осуществляться двумя способами.

Ручная разморозка – старая добрая система, когда размораживать морозилку нужно самим, отключив прибор от сети, вытащив продукты и дожидаясь с открытой дверцей, пока все растает естественным образом. Минус в том, что таким устройствам разморозка в принципе нужна. Тепло, выделяемое продуктами, положенными в морозилку, никуда не уходит. Испарения от свежих продуктов конденсатом оседают на внутренних стенках и полках, и постепенно в шкафу намерзает лед. Соответственно, с определенной периодичностью придется проводить хлопотную процедуру ручной разморозки. Но есть и плюс – такие морозилки довольно бюджетные.

No Frost – наиболее современное решение. Работает на системе вентиляторов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха по внутренней камере. Они буквально выгоняют испарения из камеры. Конденсат намерзает на задней стенке, прибор периодически включает нагрев охлаждающего элемента, лед тает и стекает вниз в специальный поддон. Вручную выливать конденсат тоже не нужно – он испаряется благодаря теплу компрессора.

У системы No Frost один весомый и бесспорный плюс – она полностью автоматическая. Вмешиваться в работу морозильника не нужно вообще, разве что поддерживать его чистоту. К тому же, никакого льда и лишней влажности. Единственный нюанс – ввиду того, что вентиляторы полностью вытягивают влагу, микроклимат в морозилке становится более сухим. В результате чего некачественно упакованные продукты могут со временем заветриваться и высыхать. Но решить эту проблему легко — используйте для хранения контейнеры или следите, чтобы пакеты были плотно закрыты.

Энергопотребление и климатический класс

Ввиду того, что морозильный шкаф – довольно крупный и мощный прибор, работающий в режиме 24/7, его энергопотребление имеет не последнее значение. Большинство производителей сейчас стараются поддерживать класс энергопотребления от уровня А и выше. Это относит технику к разряду экономичной. При этом классы А+ и А++ экономят вовсе до 35 % электроэнергии. Стоят такие приборы, конечно, дороже, но быстро окупаются.

Климатический класс показывает, при каких температурах окружающей среды техника может комфортно функционировать. Этот параметр особо не важен, если вы покупаете технику для дома, но имеет значение для нежилых помещений.

• Класс N – от +16 °С до +32 °С.

• Класс SN – от +10 °С до +32 °С.

• Класс ST – от +18 °С до +38 °С.

• Класс T – от +18 °С до +43 °С.

Выходить за границы допустимых значений нельзя, иначе это резко негативно скажется на работоспособности и долговечности прибора.

Конструкционные особенности

В целом, морозильный шкаф – довольно простой прибор с очень узкой специализацией. Но, все же, есть пара нюансов, которые могут сыграть свою роль при покупке.

Первое – возможность перевешивания двери на левую или правую сторону. В этом случае вы не ограничены в местах установки прибора и можете организовать свой личный комфорт использования. Если же такой функции у модели нет, обязательно обратите внимание, в какую сторону открывается дверь. Иначе вы можете столкнуться с неприятной ситуацией, когда ввиду особенностей планировки кухни или дверь вовсе не будет открываться, цепляясь за другую мебель, или заглядывать в морозилку будет неудобно.

Количество полок и ящиков – параметр довольно субъективный и зависит только от ваших вкусов и привычек. Где-то есть только полки, где-то – только ящики, в иных моделях присутствует в разном количестве и то, и другое. Выбирайте то, что вам больше нравится. Всегда смотрите на материалы внутреннего наполнения. Обычно это пластик. Он должен быть достаточно прочным, с хорошей толщиной, не прогибаться, а все элементы должны плотно держаться на своих местах, не качаясь и не слетая.

Индикация температуры позволяет всегда отслеживать состояние внутри морозильной камеры, регулировать его и вовремя замечать неисправности или нежелательные колебания температур.

Уровень шума. В целом, морозильные шкафы – приборы довольно тихие. Их уровень шума колеблется от 38 до 44 дБ, что вряд ли помешает вашему комфорту. Значения ближе к 45 дБ воспринимаются примерно как тихий разговор вполголоса – слышно, но не мешает. Ниже 40 дБ – практически не слышно. Если вы очень чувствительны к любым шумам, или морозилка по каким-то причинам располагается совсем близко к зоне отдыха в доме – выбирайте приборы с наименьшим уровнем шума.

Советы по выбору

Если вам нужно небольшое дополнительное пространство для хранения продуктов, и продукты перестали вмещаться в морозилку холодильника, вам хватит [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa734716404e77/vstraivaemye-morozilnye-shkafy/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=2sbmd-arzo-aqcr-aqd5-aqae-aqah]компактных морозильных шкафов.

Но если у вас глобальные планы на хранение в больших объемах, ваш выбор – [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa734716404e77/vstraivaemye-morozilnye-shkafy/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=cnmq]полноразмерные морозильные шкафы.

Предпочитаете вспоминать об уходе за техникой как можно реже? Система [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa734716404e77/vstraivaemye-morozilnye-shkafy/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=aqjm]No Frost. Не видите проблемы в периодической разморозке и ищете более бюджетные варианты? Шкафы с системой[url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa734716404e77/vstraivaemye-morozilnye-shkafy/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=aqjl] ручной разморозки.

Как собрать Keezer

Когда вы думаете о кегераторе, вы обычно представляете себе старый драндулет в виде холодильника в углу общежития, покрытый наклейками на бампере и несвежим Натти.

Ваш кегератор должен добавить стиля вашему месту. Это должно привлекать внимание и заставлять людей говорить. Тип кегератора, который я научу вас создавать, известный как кизер, подойдет именно для этого. Тогда вам решать, наполнить его отличным пивом, но я уверен, что вы справитесь.

Эта страница является отправной точкой для создания вашего keezer .Ниже приведены три сообщения в блоге, которые я написал о сборке, а также списки деталей для используемой мной установки с кеггированием. Обязательно прокрутите нижнюю часть страницы, чтобы увидеть фотографии сборки, а также картинку keezer, представленную читателями, которые построили свою сборку по моим инструкциям.

Разделов:

1. Чертеж крутого кегератора
2. Как собрать хомут
3. Как добавить вентилятор и другие обновления
4. Изоляция манжеты кизера

Детали для газовой стороны

Детали для пивной стороны

Прочие аксессуары и ресурсы

Когда вы теряете любимого человека, трудно отвлечься от обиды и боли.С тех пор, как умер мой кегератор, я скучал по нему в гостиной. Сверкающая башня, свежий домашний пивовар — только ручка. Как только вы нажмете кнопку, вы никогда не вернетесь назад. Пришло время создать новый кегератор.

Морозильный ларь или холодильник?

Я выбираю морозильный ларь, который сделает его «кизером». С одной стороны, я просто думаю, что они лучше выглядят как кегераторы. Они выглядят как красивая мебель, а холодильник — как хорошо, холодильник с торчащим краном.

Кроме того, они более энергоэффективны, поскольку открываются сверху, что предотвращает выход холодного воздуха.

Это будет установка с четырьмя кегами. Больше, чем я хочу заниматься. Как бы легко люди ни создавали кегги, на самом деле требуется много работы для поддержания чистоты всей системы. Четырех достаточно, чтобы не отставать от моего графика пивоварения, но поддерживать их не составит труда.

Во время поездки в K-Mart я определил размеры морозильных ларей, используя картонные вырезы, которые представляют собой следы от бочонков.Попалась сексуальная 8,8 куб. ft. Черный Кенмор, который говорил со мной. Конечно, в него поместятся 4 бочонка, если я использую ошейник (см. Ниже).

Ан 8,8 куб. фут. морозильная камера вмещает мои 4 бочонка, баллон с CO2 и несколько бутылок

Я не проглотил морозилку, потому что в городе есть магазин Sears, где продаются несовершенные модели. Я жду подходящего размера, чтобы купить его со скидкой.

Бочонки

Кеги довольно простые. Для домашнего пивоварения вы почти всегда будете использовать кеги Corny.Официально называемые бочонками Корнелиуса, Cornies использовались для газировки в ресторанах, прежде чем их заменили картонные коробки и вещи для мочевого пузыря. Сейчас они очень популярны среди домашних пивоваров.

Бочонок, с которым вы, вероятно, знакомы больше всего, — это бочонок Sanke или Half Barrel. В колледже я много времени уделял одному из них. Картинка ниже очень полезна для различения разных типов кег.

Бочонок с домашним пивом называется Cornelius (Corny Keg)

Кеги Corny делятся на две категории в зависимости от того, как соединяются газовая и пивная линии: штифтовые и шаровидные.На самом деле нет никаких преимуществ у того или другого, и Википедия сообщает нам, что Coca-Cola использовала штифтовые замки, а Pepsi использовала шаровые замки. Забавный факт.

Поскольку у меня уже есть два бочонка с фиксатором, я буду использовать их. Для единообразия я, вероятно, воспользуюсь замками для двух других.

Газовая установка

У меня есть резервуар для CO2 объемом 5 фунтов из моей предыдущей установки, который я использую для этого. Для системы такого размера идеально подходит резервуар на 10 или 20 фунтов, но он стоит дорого, поэтому я буду обновлять его только в том случае, если он мне действительно нужен.

Еще один вариант использования газа — это регулятор. Вы можете подавать одинаковое давление газа для всех бочонков или задавать каждому из них собственное давление. Для последнего вам понадобится вторичный регулятор. С помощью вторичного регулятора вы подаете газ под более высоким давлением (~ 35 фунтов на квадратный дюйм) и затем можете контролировать выходящий газ в отдельные бочки (9-13 фунтов на квадратный дюйм).

Хотя было бы неплохо газировать мой English Mild при другом давлении, чем мой Berliner Weisse, это не стоит того, учитывая цену вторичных регуляторов, которые могут стоить 200 долларов.

Вместо этого я потрачу 50 долларов и куплю 4-ходовой газовый коллектор. Он разделяет газ на четыре разных кеги, но, в отличие от вторичного регулятора, вы не можете контролировать давление в отдельных кегах.

Газовый коллектор разделяет CO2 на 4 разных бочонка

Эта малышка будет красиво смотреться на внутренней стороне ошейника. Если я когда-нибудь захочу перейти на вторичный регулятор, это несложно, но я начну с более дешевого варианта.

Ошейник Keezer

Ошейник для кегератора позволяет собрать кегератор без сверления в морозильной камере.Некоторые из преимуществ:

• Это дает вам место для установки смесителей, не просверливая морозильную камеру.
• Это дает вам больше места. С помощью воротника я могу разместить на внутренней полке лишний банальный бочонок, который раньше не помещался.
• Если вы храните баллон с CO2 вне морозильной камеры, вы можете просверлить отверстия в манжете для прохождения ваших газовых линий.
• Вы можете установить другие аксессуары, такие как коллекторы C02, поддоны для капель и открыватели для бутылок. Вы также можете нанести на него мел, чтобы отобразить список нажатий.
• Выглядит круто.

Есть внутренний воротник и внешний воротник. Внутренний воротник опирается на выступ морозильной камеры. Крышка морозильной камеры снимается и снова прикрепляется к внутреннему воротнику. Внешний хомут крепится болтами к внутреннему хомуту. Он на пару дюймов выше внутреннего воротника, поэтому свисает ниже по внешней стороне морозильной камеры.

Хотя никакая часть ошейника физически не прикреплена к морозильному ящику, внешний ошейник низко свешивается, так что он фактически фиксирует все на месте.Если вы попытаетесь снять его, внешний воротник упадет в морозильную камеру.

Метчики

В морозильных ларях у вас есть выбор, куда ставить краны. Один из вариантов — просверлить отверстие в крышке и поставить сверху башню. Это то, что было у меня на покойном кизере. Преимущество башни в том, что она выглядит привлекательно, и есть несколько очень красивых башен. Строительство простое, потому что в основном это просто сверление отверстия в верхней части.

Недостаток в том, что вы повредили морозильную камеру.С гарантией можно попрощаться. Также было много случаев, когда я открывал крышку, и ручки открывались, выстреливая пиво в пропасть за морозильной камерой.

Другой вариант — сделать то, что делают многие домашние пивовары, и использовать ошейник. Эту вещь лучше всего описать иллюстрацией:

По сути, это деревянный ящик, увеличивающий высоту морозильной камеры. Преимущество воротника по сравнению с башней заключается в том, что вы можете использовать его в качестве доски для хранения всех ваших деталей, не повредив морозильную камеру.Можно установить:

• Смесители
• Газовый коллектор или вторичный регулятор
• Регулятор температуры
• Поддон
• Крючки для организации пивных / газовых линий
• Отверстие для внешнего газопровода
• Открывалка для бутылок
• Оружейная стойка

Ошейник также позволяет придать вашему кегератору уникальный вид, чтобы он не напоминал вашего соседа-подражателя. Также, если морозилка выламывается (я знаю об этом), то можно перенести настройку воротника / крана на новый.

Еще одно огромное преимущество — вы можете добавить больше кег. У большинства морозильных ларей есть небольшая полка для мотора, и без воротничка банальный бочонок на полку не поместится. Поскольку воротник увеличивает высоту, вы можете поместить на эту полку банальный бочонок. Это очень важно для моей установки с 4 кегами.

Выдача

Стандартные пивные краны застревают, если вы не пользуетесь ими каждый день. Они также легко засоряются, что не только требует очистки, но и портит ваше пиво.Я справился с обеими этими проблемами с помощью своих старых смесителей.

С другой стороны, смесители Perlick

имеют прямое уплотнение, что означает, что они остаются наполненными пивом, и у вас нет проблем с прилипанием или загрязнением. Да, они чертовски дорогие — 30-40 долларов за штуку, но они того стоят. Плюс они просто выглядят круче.

Эти смесители Perlick красивы

Смесители устанавливаются на металлические стойки диаметром 4 дюйма, которые проходят через воротник и соединяются с пивными линиями на другой стороне.

Породка воротника

Прогулка по сектору пиломатериалов в Home Depot может ошеломить вас всеми видами древесины на выбор. Ключевые факторы, которые следует учитывать, — это внешний вид, стоимость и долговечность.

Для внутреннего воротника мы использовали необработанную сосну. Это дешево, и, поскольку внутри, внешний вид не является такой большой проблемой. Для внешнего воротника мы выбрали дуб. Дуб, хотя и намного дороже, выглядит просто фантастически. Несмотря на всю работу, которую мы вкладываем в эту штуку, я не хотел, чтобы она выглядела дешево.К тому же дуб намного тверже и долговечнее сосны. Это важно, поскольку он находится снаружи (это кегератор, что означает, что вокруг него будут спотыкающиеся пьяные люди).

Изоляция воротника

Я надеюсь завершить это в ближайшие 1-2 месяца. Чтобы иметь возможность класть еду на стол в это время, я, вероятно, начну с двух нажатий, а затем увеличу до четырех, когда позволят средства. Говоря о деньгах, я уверен, что вы сочтете их полезными для разбивки затрат на всю систему. Я расскажу об этом в следующем посте, когда он будет построен, и я буду знать все затраты.Итак, рассмотрим эту часть из двух частей.

Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы по кегератору или предложения по улучшению, дайте мне знать в комментариях. Я также хотел бы услышать от других владельцев кегераторов об их настройках.