Как заделать щели на балконе после остекления: чем закрыть, заделка на лоджии

чем закрыть, заделка на лоджии

Содержание статьи

Застекляют балкон для того, чтобы создать дополнительное, пригодное для комфортной жизни пространство. По этой же причине выполняют здесь и утепление. Но как заделать щели на балконе? Ведь нельзя назвать уютным помещение, где дует или течет. На утепляемом балконе все щели должны быть заделаны, и это аксиома, ведь иначе использование любых утеплителей не даст нужного эффекта. Но даже если вы не планируете остекления, никаких трещин на плите основания, стенах или ограждении быть не должно. И это залог не только долговечности всей конструкции, но и гарантия эстетичного внешнего вида.

Особенности используемых материалов

Заделка щелей на балконе требует тщательной подготовки поверхности — любую трещину на лоджии нужно очистить от грязи и полностью смочить водой. Дальнейший алгоритм действий зависит от того, о поверхности из какого материала идет речь.

На заметку: Самым универсальным материалом для заделывания трещин на балконе считается

монтажная пена. Ее можно заливать сразу в трещины, если речь идет о бетоне или древесине, а любые синтетические поверхности обрабатываются ацетоном для того, чтобы пена лучше фиксировалась.

Кроме того, пена для заделывания щелей должна быть особым образом подготовлена. Для работ также потребуется специальный пистолет, куда накручивается баллон. Баллон с пеной следует встряхнуть, а затем перевернуть донышком вверх. Важно помнить, что пена очень сильно расширяется, а значит, всю имеющуюся щель вам не придется заливать — достаточно заполнить лишь 2/3 от глубины. Работы с монтажной пеной проводятся лишь при температуре выше +5°С. Кроме того, материалу требуется 24 часа на окончательное застывание, после чего излишки пены обрезают и заделывают шпатлевкой, герметиком или краской (это важно, так как ультрафиолетовое освещение вредно для материала, он начнет разрушаться).

Если речь идет о деревянных поверхностях, то их следует заделывать шпаклевкой или герметиками, а также можно использовать оконную замазку или даже ветошь. Когда же следует заделать изношенные пластиковые конструкции, то обязательно потребуются силиконовые герметики. Что же касается потрескавшихся бетонных плит, то здесь потребуется цементный раствор. На потрескавшиеся бетонные плиты обязательно нужна гидроизоляция, ведь если оставить пористую поверхность, то внутрь все равно будет поступать влага, обладающая разрушительным действием.

Выбирая, чем заделать щели на балконе, вы должны учитывать, что:

• для пластика и древесины потребуется силиконовый герметик;
• для бетона понадобится цементный раствор.
• а монтажная пена является универсальным решением;

Пример того, как можно заделать щель между стеной и полом монтажной пеной

Заделка щелей на балконе с пластиковой отделкой

Чем заделать щели на лоджии с пластиковыми элементами? Вам потребуется герметик на силиконовой основе и специальный пистолет, растворитель и резиновый шпатель, а также монтажный скотч. Алгоритм действий в данном случае таков:

• всю грязь из трещины убрать, удалить те элементы, которые крошатся. Обеспылить можно и с помощью пылесоса;
• щель необходимо обработать растворителем, чтобы обезжирить поверхность;
• важно также удалить всю влагу — поверхность перед заделыванием должна быть сухой;
• по обе стороны от щели наклеивается монтажный скотч, это позволит не испачкать остальную поверхность;
• следует вставить в пистолет картридж с силиконовым герметиком и вскрыть его;
• пистолет с герметиком ставится под углом 45°, и щель заделывается;
• лишний материал следует убрать с помощью резинового шпателя — форму шву нужно придавать сразу же, ведь через четверть часа герметик уже начнет застывать;
• отверждение по всей глубине произойдет примерно за сутки — при условии, что на балконе температура около 20°. Чем выше температура, тем быстрее произойдет отверждение.

Из нашей отдельной статьи вы можете узнать как застеклить балкон пластиковыми окнами. В ней вы найдете подробное описание технологии работ.

Избавившись от щелей и трещин, можно переходить к утеплению. Чем лучше утеплить балкон внутри мы рассказали на нашем сайте.

О преимуществах кварцвиниловой плитки для отделки пола читайте тут.

Заделывание трещин на бетонных балконных поверхностях

Чтобы заделать щель в бетонной поверхности, вам потребуется монтажная пена и растворитель, а также цементная смесь и грунтовка. Понадобятся и перчатки для защиты рук, и мастерок с кистью для нанесения раствора.

Трещину очищают, обеспыливают и высушивают. После этого поверхности обрабатывают грунтовкой и заделывают монтажной пеной. Пена будет расширяться внутри трещины, поэтому полностью щель не заполняют — достаточно будет 2/3 глубины. Когда монтажная пена полностью высохнет, излишки убираются ножом, а затем все покрывается цементным раствором.

Чтобы закрыть щели на балконе, вы можете использовать только цементный раствор, если речь идет о совсем небольшом повреждении бетонной плиты.

Использование монтажной пены для заделки вертикальных трещин

Особенности работы с трещинами на деревянных поверхностях

Как заделать щели на балконе, если трещина не очень велика или вы не хотите работать с монтажной пеной? Для деревянных поверхностей в этом случае можно использовать специальную шпаклевку. Ее наносят в очищенную щель. После нанесения излишки счищают, а поверхность шлифуется наждачкой. После этого желательно лакировать поверхность, подобрав лак таким образом, чтобы в окрашивании отремонтированный элемент не нуждался.

Если же речь идет о большой щели на лоджии, размером более 8 см, ее нужно заливать с помощью монтажной пены. В этом случае работы проводятся по стандартному принципу — в очищенную щель наносят пену, затем ее излишки удаляю, и место ремонта обработать грунтовкой и лаком.

Как можно заделать очень большие трещины на балконе

Заделка щелей на балконе и лоджии может потребовать использования оцинкованного железа. В этом случае вам потребуется следующий набор инструментов:

• измерительные приспособления — рулетка/линейка;
• оцинкованный лист;
• саморезы по металлу и дюбеля;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• дрель/перфоратор;
• монтажная пена в баллоне;
• перчатки для защиты рук.

Этот способ используется для заделывания крупных щелей в балконных конструкциях, например, когда есть промежуток между ограждением и полом.

Большая щель между парепетом и основанием

Здесь недостаточно будет использования только одной монтажной пены — потребуется заглушка из оцинкованного листа. Размер заглушки определяют рулеткой, однако к определенному размеру нужно прибавить 200 мм высоты на загиб и раскроить лист, используя ножницы по металлу. Отрезанный кусок оцинковки сгибают в форме уголка и подгоняют молотком по форме имеющегося отверстия. Затем заглушку фиксируют с помощью дюбелей и саморезов — и к плите перекрытия, и к ограждению. По периметру установки оцинкованной заглушки все запенивается. Обнаруженные мелкие щели тоже обязательно запениваются, после чего всю лишнюю пену срезают.

Останется только придать эстетичности сформированной конструкции, для чего можно использовать любой отделочный материал: плитку, вагонку, дерево или пластик.

При монтаже чернового пола на балконе или лоджии часто применяются плиты ОСБ. А технические характеристики плит ОСБ описаны в нашем материале и он будет полезен при выборе нужной модели этого материала.

А советы по выбору балконных горшков для цветов вы найдете здесь.

Заделка верхних трещин

Если строительные работы при возведении дома проводились не очень качественно, то между стеной и верхней балконной плитой могла остаться большая щель, в которую постоянно будет стекать вода. Заделывать ее нужно и сверху, и снизу

, то есть придется и соседям проводить ремонтные работы на своем балконе.

Важно полностью очистить трещину, для чего понадобится металлическая щетка из проволоки. Собственно заполнение щели происходит либо монтажной пеной, либо мастикой для гидроизоляции. Мастику следует наносить на очищенную поверхность шпателем либо кистью. Если же ваш выбор — монтажная пена, то к подготовительным операциям добавляется еще и грунтовка щели. После того, как пена застынет, все неровности срезаются.

Заполненную щель цементируют, а после высыхания раствора — грунтуют. Трещина, закрытая монтажной пеной, обязательно защищается от ультрафиолета и ветра окрашиванием, цементом, герметиком или изоляционной лентой.

После того, как вы выполните ремонтные работы, не забудьте установить на балконе отливы и козырек — они будут защищать внутренние поверхности от стекающей наружной влаги. Кстати, заделывание трещин на балконе позволит улучшить его герметизацию, а значит, он станет более комфортным. Естественно, вам придется и в дальнейшем следить за состоянием поверхностей — с тем, чтобы сразу убирать все возникшие трещины. Такой подход позволит вам много лет избегать капитального ремонта и сохранит привлекательность пространства.

А в этом видеоролике представлен сюжет о монтажной пене и ее особенностях.

Как и чем заделать щель на балконе или лоджии

Открытые балконы и лоджии технологически устроены под небольшим уклоном и с щелями, чтобы атмосферные осадки естественным путем стекали вниз. Но при утеплении или застеклении необходимо решить, чем заделать щели на балконе, чтобы обеспечить герметичность. Правильная заделка щелей на балконе – залог теплосбережения и создания комфортного микроклимата на лоджии или балконе.

Материалы для устранения дыр и трещин

Столкнувшись с проблемой щелей и протечек, важно правильно выбрать материалы для заделки щелей в зависимости от размера дефекта. Основными материалами, которые используются, чтобы закрыть дыру в лоджии, являются:

• Монтажная пена;
• Герметики на основе силикона;
• Цементная смесь;
• Оцинкованный лист металла;
• Уголок;
• Гидроизоляционная мастика;
• Грунтовка;
• Паропроницаемая изоляционная лента.

В зависимости от места размещения прорехи и ее глубины выбирается один из методов заделки щелей на балконе. Из инструментов понадобиться:

• Измерительные линейки;
• Режущий инструмент: нож, ножницы по металлу;
• Ударная дрель с победитовыми сверлами;
• Крепежные элементы: шурупы по металлу;
• Шуруповерт или отвертка;
• Шпатель;
• Монтажный пистолет.

Устранение мелких трещин

Вертикальные и горизонтальные щели до 0,5 см между плитой лоджии, боковыми стенами и наружным ограждением можно закрыть герметиком типа «Сазипласт», который предлагается в готовом виде и может использоваться при любых температурах и влажности. Его наносят с помощью кисточки, шприца или шпателя, предварительно разогрев в отапливаемом месте при работах в холодную пору.

Перед нанесением любого герметика и заполнителя, ремонтируемая поверхность должна быть очищена от старых материалов, пыли, грязи и воды. Для этого используют металлическую щетку, пылесос, ветошь.

Трещины в бетонной плите верхнего этажа и собственном балконном перекрытии между стеной квартиры и лоджией, которые образовались вследствие износа конструкции, следует замазывать быстротвердеющей цементной смесью. Для этого очищенные поверхности необходимо увлажнить водой или грунтовкой, а затем готовым раствором с помощью шпателя замазать дыры.

Гидроизоляционная мастика также пригодна для заделки швов между стеной и плитой лоджии, но ею лучше обрабатывать нижние трещины. Мастику наносят кистью на очищенную поверхность в несколько слоев (до 3), давая высохнуть предыдущему.

Факт! Ввиду пластичного состава, мастика может стекать с верхних вертикальных поверхностей, поэтому для заделки трещин верхней плиты лоджии отдают предпочтение цементной смеси или монтажной пене.

Если проблема в щелях размером от 1 см до 5 см, независимо от расположения применяется монтажная пена. Перед заделкой щелей на балконе монтажной пеной, рекомендуется обработать поверхности грунтовкой для лучшей адгезии заполнителя с бетоном. Пеной заполняют 2/3 объема трещины и ждут набора прочности. После застывания утеплителя его срезают ножом под уровень поверхности, а открывшиеся поры замазывают цементным раствором или проклеивают паропроницаемой изоляционной лентой.

Обработка больших трещин

Свойства монтажной пены таковы, что она проваливается в горизонтальные трещины под собственным весом, если размер отверстия больше 5 см. Для больших трещин применяют уголки или оцинкованное железо, которое крепится шурупами к бетонным поверхностям лоджии, образуя изгибы в углах. Чтобы закрыть большие дефекты, работы проводятся в следующем порядке:

1. 1Измеряется щель по высоте и ширине;
2. 2Из листа железа ножницами по металлу вырезается латка с запасом по ширине 20 см для формирования нахлеста на поверхности;
3. 3Щит сгибается пополам и с помощью саморезов крепится к ограждению и стене (полу). Саморезы вкручиваются в предварительно просверленные отверстия;
4. 4Мелкие щели запениваются, после застывания неровности срезаются;
5. 5Пористую поверхность срезов замазывают мастикой или проклеивают изоляционной лентой.

Важно! Максимальный размер равностороннего уголка 160*160*10 мм. Учитывая монтажный запас, таким изделием можно закрыть щель до 12 см, но резать его из-за большой толщины необходимо болгаркой. Ввиду трудоемкости процесса, лучше применить листовое железо толщиной до 2 мм.

Если работы по заделке пеной производятся снаружи балконной плиты промышленными альпинистами, следует проследить за тем, чтобы срезы монтажной пены были надежно защищены от атмосферного и УФ воздействия. Для этого поверхность срезов цементируется и окрашивается.

Соблюдение правил выполнения работ обеспечит герметичность соединений и надежную защиту от дождя, ветра и любой непогоды.

Как и чем заделать или закрыть щели на балконе и лоджии: эффективные способы

Люди, решившие застеклить балкон или лоджию, хотят сделать это пространство красивым и уютным, но вряд ли так можно охарактеризовать помещение, где после каждого дождя остаются лужи или потеки на стенах. Если же планируется утепление балкона, то эта проблема становится еще актуальнее. Но даже в том случае, когда владелец предпочитает иметь незастекленный балкон, важно следить, чтобы плита основания, ограждение и другие элементы конструкции оставались в хорошем состоянии. Ведь выполнить мелкий ремонт гораздо проще, чем капитальный, который потребуется, если вовремя не устранить щели на балконе или лоджии.

Содержание

1. Способы заполнения щелей
1. Как заделать широкие щели на лоджии
2. Как закрыть щель сверху балкона
2. Заделывание трещин в различных материалах
1. Трещины в бетоне
2. Трещины в дереве и пластике

Способы заполнения щелей

Выбор способа решения проблемы зависит от нескольких факторов. В первую очередь это размер щели на лоджии, затем материал поврежденной поверхности и ее положение (вертикальное или горизонтальное). Самым простым и доступным решением во многих ситуациях является использование монтажной пены. С ее появлением выполнение подобных работ и наведение порядка после ремонта отнимает намного меньше времени и сил. Узкие щели на вертикальных поверхностях легко можно заделать с помощью одной только пены, но в более сложных случаях очень полезно будет знание некоторых приемов. И сейчас мы расскажем о том, как наиболее эффективно использовать пену и другие материалы для заполнения различных щелей.

Заделываем щели монтажной пеной

У многих строительных материалов есть ограничения, касающиеся условий использования, в первую очередь температуры и влажности. Ремонтные работы лучше проводить в теплую часть года. Заметим, что для пены, в отличие от некоторых других материалов, высокая влажность (60-80%) – это не помеха, а желательное условие.

Как заделать широкие щели на лоджии

Такие щели могут быть между ограждением, обычно железобетонным, и плитой основания или стеной. На открытых балконах они полезны, благодаря им вода, попавшая на балкон во время дождя или образовавшаяся после таяния снега, не задерживается на полу. Но на застекленном балконе, тем более, если вы собираетесь его утеплять, эта щель становится помехой. Как правило, расстояние между поверхностями слишком велико, без использования вспомогательных материалов пена будет вываливаться из щели.

Большие щели на балконе

Самый простой вариант – сначала закрыть щель на лоджии или балконе изоляционной лентой, защищающей от воды, но пропускающей пар. С ней пена останется на месте до высыхания и получит защиту от осадков и других природных воздействий, что увеличит срок ее службы. Когда пена высохнет, рекомендуется со стороны помещения еще проложить слой из пароизолирующего материала.

Другой способ – закрыть щель на балконе с помощью оцинкованного листа. Для этого нужно тщательно замерить длину и ширину щели и наметить на листе контуры в соответствии с замерами. К ширине полосы прибавляют приблизительно 20 см, чтобы получить уголок, делают в нужном месте сгиб и вырезают деталь ножницами по металлу. Затем ее форму корректируют с помощью молотка, наконец, готовый уголок прикрепляют дюбелями и саморезами, а все места стыков запениваются.

Щели на балконе между стеной и ограждением

Как закрыть щель сверху балкона

Бывает неприятная ситуация, когда из-за огрехов при строительстве между плитой над вашим балконом и стеной здания есть щель, через которую может попадать вода. Решать эту проблему необходимо вместе с соседями, поскольку часть работ нужно выполнять на их балконе. Сначала требуется удалить из щели всю грязь, для лучшего качества очистки используйте проволочную щетку. Чтобы заделать щели на балконе, можно применять гидроизоляционную мастику или монтажную пену, но заметим сразу, что второй вариант отнимает больше времени.

Щели на потолке лоджии

Мастику просто наносят на подготовленную поверхность с помощью кисти или шпателя. Если же вы решили запенить щель, ее края после очистки необходимо еще загрунтовать. Заполнять щель пеной удобнее, если вы находитесь на верхнем балконе. Когда пена застынет, нужно будет удалить излишки, чтобы у соседей был ровный пол, а у вас – потолок. Затем нужно зацементировать проблемный участок, а после застывания цемента повторно загрунтовать.

Ветер и солнечные лучи разрушительно действуют на пену. Поэтому запененные щели, особенно если они широкие, нужно защитить. Можно использовать изоляционную ленту, цемент, краску или закрыть пену отделочным материалом.

Заделывание трещин в различных материалах

Помимо щелей, оставленных строителями или появляющихся на стыке поверхностей в процессе эксплуатации, нам приходится иметь дело с трещинами, нарушающими целостность тех или иных элементов конструкции. Причем это касается не только деревянных или пластиковых предметов, но и бетонных плит. Возникающие трещины желательно заделывать как можно быстрее, не допуская их расширения и углубления, иначе может потребоваться капитальный ремонт или замена поврежденных элементов.

Трещины в бетоне

Вряд ли кого-то необходимо убеждать, что прочность бетонных ограждений или плиты основания – обязательное условие безопасной эксплуатации балкона. Так что трещины в бетоне – это проблема, безусловно, заслуживающая вашего внимания. Как и в описанных выше случаях, поверхность нужно подготовить. Тщательно удалите всю грязь и крошки бетона, промойте и хорошо просушите ремонтируемый участок, а затем обработайте его гидроизоляционным материалом. Теперь трещину можно заполнять, проще всего использовать для этого быстротвердеющий цементный раствор.

Трещина в бетоне

Трещины в дереве и пластике

Деревянную поверхность, как и любую другую, нужно отчистить от всех загрязнений и удалить остатки старого покрытия (краски или лака). Для заполнения трещины можно использовать готовую шпаклевку, купленную в магазине, или самим приготовить смесь из опилок и клея ПВА, подойдет и оконная замазка. Выбранный материал наносится на поврежденный участок шпателем, после высыхания поверхность шлифуется наждачной бумагой, а затем лакируется или красится. Трещину в пластиковом изделии лучше всего заполнить силиконовым герметиком.

Мелкую починку, в данном случае заполнение щелей и трещин, выполнить не так уж сложно, она не требует больших финансовых затрат. Но если проводить ее регулярно и качественно, то вам не придется решать проблемы, связанные с необходимостью срочного капитального ремонта. Поэтому, если вы заметили, что где-то появилась щель на лоджии или трещина, заделывайте их как можно раньше.

Остекление балкона своими руками. Чем заделать щели на балконе?

Все варианты утепления и защиты балкона от ветра и влаги сводятся также к заделке щелей. Какие материалы обычно применяются и чем лучше заделать щели на балконе.

Остекление и заделка щелей на балконе

Хозяин городской квартиры рано или поздно задумывается об остеклении своего балкона. Остекленная лоджия — отдельное счастье, если конечно она присутствует.

Балкон — площадка с ограждением снаружи стены.

Лоджия — ниша того или иного размера, которая углубляется в фасад здания.

За счет балкона можно сделать свою квартиру больше на несколько квадратных метров. Если установить раздвижное холодное остекление — удастся избежать влаги и грязи на балконе. Для целей создания теплой комнаты на балконах и лоджиях используют остекление пластиковыми окнами.

Окна могут быть установлены от пола до потолка, то есть быть панорамными, или поставлены на ограждение парапет.

При правильной организации остекления и отделки, балкон может стать вполне полноправными метрами жилой площади. Достаточно выбрать подходящие для балкона стеклопакеты.

В данной статье мы рассмотрим один из распространенных вопросов, с которым сталкиваются хозяева, решившие остеклить балкон своими руками, а именно, как и чем заделать различные щели на балконе:

• между парапетом и плитой, между балконом и полом,
• щели между плитами,
• монтажные щели между окном и стеной на балконе.

Как заделать щели на балконе между парапетом и бетонным межэтажным перекрытием?

Парапет – защитное ограждение балкона. Один из вариантов исполнения — сваренная воедино металлическая конструкция, которая ограждает край балкона. Это может быть ничем не декорированные прутья с перилами или же прутья с дополнительным экраном.

Ограждение балкона располагается на некотором расстоянии от плиты — пола балкона. Такая конструкция сделана для естественного оттока воды и прочих осадков в случае их попадания на балкон.

При остеклении балкона, когда легкие оконные конструкции устанавливаются непосредственно на ограждение, эта щель становится необязательной, так как от внешних атмосферных осадков пространство балкона будет защищать система остекления. Теперь ее можно заделать.

Один из наиболее распространенных способов заделки щели между ограждением и балконной плитой является запенивание

Для закрытия щели вам понадобится:

• баллон монтажной пены (1 или 2, в зависимости от ширины зазора и его длины),
• гидроизоляционный паропроницаемый материал (для внешней изоляции пенного шва),
• гидроизоляционный паронепроницаемый материал (для заделки внутренней поверхности пенного шва).

Процесс заделки поэтапно

1. Щель заделывается паропроницаемым влагоизоляционным слоем. Это может быть специальная изоляционная лента (аналогичная той, что используется для монтажа окон и в прочих строительных конструкциях) или любой другой материал с необходимыми характеристиками.
2. В изолированную таким образом щель производится запенивание. Следите чтобы пена распределялась равномерно заполняя все пустоты.
3. Поверх пены, после того как она покроется отвердевшей корочкой, установите слой пароизоляции.

На практике заделка шва чаще всего делается так. Снаружи прикрепляют саморезами металлический оцинкованный лист или сайдинг. Изнутри пену закрывают материалом отделки. Сама щель оказывается ниже уровня нового пола балкона.

Иногда, когда балкон уже остеклен он начинает протекать. Чаще всего причины две. Протекает либо через некачественные швы остекления, либо через щель между панелями.

Чем заделать щель между бетонными плитами на балконе

В панельных домах на балконах стыки между плитами могут иметь неплотности через которые затекает влага. При этом балкон над вашим может быть как остекленным, так и быть без остекления.

Что делать в таком случае?

Необходимо установить место протечки. Если вода попадает через стык между плитами перекрытий, щель между ними нужно замазать герметиком.

Щель между плитами в панельном доме замазывают гидроизолирующей мастикой. Например «Атакамаст»

Идеальная ситуация, когда замазать щель удается с соседского балкона, который является крышей для вашего. Тогда влага не проникнет вглубь плиты. Если это невозможно, щель максимально расчищается и замазывается мастикой со стороны своего балкона.

Чем заделать щель между окном и стеной

Между окном остекления и стеной стык заделывается монтажной пеной. Сама пена должна иметь защиту от влаги снаружи и от пара и влаги изнутри.

Снаружи пена закрывается:

• саморасширяющейся изоляционной лентой,
• паропроницаемой мастикой (СТИЗ- А),
• пластиковым нащельником.

Изнутри пена защищается:

• пароизолирующей мастикой (СТИЗ-В),
• паронепроницаемым акриловым герметиком,
• пароизоляционной мембраной,
• силиконовым герметиком.

Чем заделать балконные швы. Протекает балкон после остекления – советы по устранению проблемы. Ремонт балконной плиты у соседей сверху

Учитывая постановление №491 от 13.08.2006 балконы, лоджии, а также несущие стены являются общим имуществом жильцов многоквартирного дома. Именно владельцы должны содержать фасадные элементы в надлежащем состоянии. При этом следует понимать, что за обслуживание подобных объектов отвечает управляющая компания. Как результат – сохранность и герметичность балконной плиты верхнего этажа является полноценной ответственностью управляющей компании. Однако далеко не всегда владельцы квартир об этом знают, предпочитая обходиться своими силами. Также управляющая компания может отказать в проведении подобных мероприятий, так как они не всегда входят в перечень обязательных услуг по обслуживанию дома, а также на основании того, что за отделку и техническое состояние балконных конструкций отвечает только собственник данного помещения.

Причины возникновения течи через балкон сверху.

Далеко не всегда причиной течи сверху является плохое состояние балконной плиты. Среди наиболее распространенных случаев специалисты отмечают следующие:

• Не герметичные швы на стыке балкона с конструкциями дома.
• Повреждения кровельного материала.
• Отсутствие специализированных отливов из оцинкованного металла.

Также течь и сырость на балконе проявляются из-за строительных недочетов – обратного уклона верхней балконной плиты. В данном случае из-за осадков на плите скапливается влага, которая разрушает конструкцию и просачивается сквозь микротрещины. Со временем трещины увеличиваются, что существенно усугубляет ситуацию. Для ее исправления необходимо просто выровнять поверхность плиты, чтобы влага не скапливалась и не протекала на ваш балкон.

Нередко причиной появления протечек являются сложные архитектурные элементы на фасаде балкона сверху. Именно они могут стать причиной образования излишних потоков воды в дождливую погоду, которые просачиваются сквозь негерметичные стыки. В данном случае потребуется герметизация и оснащение балкона дополнительной системой отвода стоков.

Что делать если течет балкон сверху?

• Минимизировать процессы, способствующие скоплению влаги на балконе, обеспечив надлежащий отвод воды.
• Обеспечить необходимую герметичность стыков конструкций балкона с элементами дома. Также при помощи гидроизоляционных материалов следует устранить места течи, ликвидировав возможность повторного образования влаги.

Герметизация стыков

Герметизация стыков – эффективное средство борьбы с протечками балкона, а также активная мера профилактики подобного явления. Основной материал – герметик, который необходимо правильно подобрать. При выборе герметизирующего состава важно учитывать, что на него будет активно влиять окружающая среда, а значит, под ее воздействием состав должен сохранять свои свойства и характеристики. Кроме того герметик должен быть эластичным и прочным.

Среди лучших представителей герметиков для балкона выступают составы на основе полиуретана, которые отлично сохраняют свои характеристики под действием влаги и солнечных лучей. Данный состав можно использовать для заделывания швов между балконом и фасадом дома, а также стыков кровли с балконными конструкционными элементами. Герметизацию крыши лучше всего доверить профессиональным строителям. Процесс потребует применения специализированного оборудования и снаряжения. Все поверхности стыков тщательно очищаются и обрабатываются и заделываются утеплителем с монтажной пеной. Непосредственно на пену укладывается герметик. В свою очередь, утеплитель обеспечивает прочность шва, пена выступает в качестве уплотнителя и наполнителя стыка, а герметик защищает от проникновения влаги.

Гидроизоляция конструкций балкона и лоджии.

Основным этапом гидроизоляции балкона является правильный монтаж кровельного гидроизоляционного материала и откосов. В зависимости от используемых материалов различают несколько способов гидроизоляции крыши — на основе битума, полимеров или специализированной мастики. Не всегда целесообразно и правильно применять рулонные материалы, так как в процессе эксплуатации помещения листа материала оседают, образуя перегибы и всевозможные каналы, по которым влага может протекать в помещение. Также данные материалы могут скапливать влагу, которая вызывает сырость и плесневые образования.

Именно по этой причине профессионалы рекомендуют выполнять гидроизоляцию обмазочного типа. В данном случае используется мастика, которой покрывают балконную плиту и козырек. Можно применять даже однокомпонентную мастику, которая не требует особых знаний и навыков от исполнителя работы.

Монтаж зависимой или независимой кровли балкона

Отсутствие крыши на балконе гарантирует проявление протечек. В данном случае потребуется обустройство козырька или более дорогостоящее и удобное остекление балкона.

Самым простым в реализации вариантом является установка независимого козырька, который изготавливается на каркасе из дерева или металла с обустройством кровли из любых соответствующих материалов — металлочерепица, ондулин, профилированный металл и т. п. Крепление данной конструкции осуществляется консольным методом непосредственно на несущую стену. Данный вид конструкции легко устанавливается, однако, обладает ограничением по габаритам. Более сложным и дорогим вариантом является зависимая крыша, которая предусматривает крепление к стене, а также обустройство вертикальных несущих стоек с установкой на балконную плиту. Такая схема позволяет сразу или в будущем, выполнить полноценное «холодное» или «теплое» остекление балкона.

Течет балкон в новостройке

Проблема течи балкона достаточно распространена даже в новостройках. В данном случае порядок действий несколько отличается. Что же делать если течет балкон в новостройке? В большинстве случае сдача дома застройщиком осуществляется в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ. При этом данный закон не оговаривает качество строительных работ, что подводит нас к вопросу «что же делать, если протекает балкон в новом доме?». Ответ кроется в этом же законе, где предусматривается необходимость соответствия качества выполненных работ, качеству, оговоренному договоре долевого участия. Кроме того, данные работы должны соответствовать градостроительным регламентам и нормам строительства. В итоге, если данный момент был оговорен в ДДУ, а по факту квартира не соответствует требуемому качеству, застройщик обязан устранить недостатки или компенсировать затраты владельца жилплощади на устранение протечек балкона. Далее разберем по пунктам, что нужно делать, если протекает балкон в новостройке:

• Обязательно предварительно ознакомиться с договором долевого участия. Особенное внимание уделить гарантийным срокам на устранение недостатков застройщиком. Если гарантия еще действует, можем переходить следующему этапу. Следуя закону №214-ФЗ от 30.12.2004, а именно статье 7, застройщик берет на себя обязательство передать объект дольщику в надлежащем качестве, которое соответствует условиям договора, градостроительным регламентам, техническим нормам, проектной документации и т. п. В противном случае, владелец квартиры может предъявить претензию застройщику в связи с ненадлежащим качеством объекта на протяжение гарантийного срока, установленного договором. При этом срок гарантии не может составлять менее 5 лет.
• Важно правильно составить акт осмотра объекта с подписью представителя управляющей компании или ТСЖ. Содержание документа должно включать тщательное описание всех выявленных недостатков, возможные причины их проявлений, а также места их обнаружения. Рекомендуется к документу приложить фотографии выявленных недостатков.

Необходимо подготовить претензию к застройщику. В содержание документа обязательно включают требование устранить выявленные недостатки (протечки балкона) в установленный срок. К претензии прикладывается составленный и подписанный акт обследования помещения.

Правила оформления претензии. В первую очередь, тщательно изучите договор. Как правило, он содержит информацию о порядке направления претензий по качеству строительных работ. Адрес, куда необходимо отправить претензию может отличаться от адреса регистрации застройщика. В данном случае можно порекомендовать дополнительно отправить дубликат претензии по адресу строительной компании, на имя директора. Отправлять документы необходимо заказным письмом с обязательным уведомлением о получении.

Содержание документа должно включать ссылку на номер и дату договора с застройщиком, а также адрес квартиры, где выявлены недостатки. Обязательно озвучиваем требования, а также сроки устранения выявленных недостатков в разумных рамках. Очень важно не упустить данный момент, так как в соответствии с законом о защите прав потребителей за нарушение сроков устранения недостатков предусматривается пеня в размере 3% от стоимости оказываемой услуги. В данном случае 3% исчисляется от стоимости работ по устранению течи на балконе новостроя, если цена выполнения данной работы оговорена договором об оказании услуг застройщиком. Если стоимость не определена — 3% исчисляется от общей суммы заказа. При этом, если дело дойдет до суда, с застройщика дополнительно взимается 50% штраф от общей суммы неустойки в пользу потребителя услуг.

Обязательно в претензии необходимо указать контактные данные — почтовый адрес, номер телефона и т. п.

• Подрядчик (строительная организация) должен устранить все протечки на балконе в установленный в претензии срок. При этом необходимо согласовать время прибытия бригады. Важно проследить за ходом выполнения работ, чтобы исполнитель в пользу экономии не попытался устранить протечку только одним герметиком. Работа должна быть произведена с заменой уплотнительных элементов , деталей остекления и т. п. Устранить необходимо не только протечку, но и причину ее появления.

В самом неудачном варианте застройщик может игнорировать ваши требования или после выполнения ремонтных работ протечки продолжаются. В данном случае застройщику необходимо отправить требование о возмещении неустойки по факту течи балкона. Оформление документа оформляется аналогично претензии с отправкой заказным письмом на те же адреса.

Вы также можете обратиться в суд, который обязан рассмотреть дело о принуждении застройщика выплатить неустойку, в том числе за испорченное имущество из-за течи (если таковой факт был), за нарушение сроков выполнения работ по устранению течи, за неуплату неустойки в добровольном порядке, а также за причинение морального вреда. В данном случае может потребоваться проведение профессиональной экспертизы с документальным заключением. Ее можно произвести в рамках судебного дела или перед рассмотрением дела в суде. При этом, все расходы за проведение данной операции необходимо возложить на застройщика. Учитывая тот факт, что суд производится в рамках закона о защите прав потребителей, вы освобождаетесь от уплаты госпошлины или получаете льготу. Если суд принимает решение об удовлетворении ваших требований, то затраты на вашего судебного представителя также относятся к застройщику.

Чтобы оформить исковое заявление необходимо приложить копии: договора участия в долевом строительстве, акта приема-передачи объекта в пользование, акты обследования с фотографиями и подписями, требования об оплате неустойки, документы, подтверждающие отправку корреспонденции и её получение застройщиком, акт проведенной экспертизы (если на момент подачи иска она была произведена), а также ходатайство о возмещении средств, затраченных на судебного представителя. Непосредственно для застройщика потребуется подготовить исковое заявление со всеми прилагающимися документами.

Является правильное выполнение гидроизоляционных работ. Герметизация балконов – еще одна обязательная в этом случае процедура. В этой статье подробно поговорим о том, какие способы гидроизоляции существуют на данный момент и какие материалы больше всего подходят для этой цели.

Гидроизоляция выполняется методом нанесения на поверхности разного рода защитных материалов в том случае, если течет балкон или при выполнении разного рода отделочных работ , например, после остекления . При ее устройстве на балкон необходимо соблюдать определенную последовательность.

Последовательность выполнения работ

Выполнение такой процедуры, как гидроизоляция балкона своими руками – процесс, включающий в себя несколько основных этапов:

• Герметизация щелей;
• Защита от влаги парапета и стен;
• Защита пола;
• Выполнение работ по защите потолка;

Важно: Гидроизоляция лоджий и балконов, в том случае, если возникла протечка и в любых других, выполняется одновременно с их герметизацией. Это значит, что предварительно необходимо заделать все имеющиеся щели.

Герметизация балконов и лоджий

Итак, что делать, если течет балкон? Для герметизации щелей можно использовать разные материалы. Все зависит от того, какая отделка была использована для или лоджии , а также от их конструктивных особенностей.

Герметизация небольших щелей

Очень часто владельцы квартир, столкнувшиеся с такой проблемой, как течь интересуется, чем замазать небольшие прорехи. В этом случае все очень просто. Для герметизации следует воспользоваться монтажной пеной. Предварительно все заделываемые участки очищаются от грязи. Запениваются щели примерно на две трети их объема.

Совет: Синтетические поверхности следует предварительно обработать ацетоном. Дело в том, что пена — герметик хорошо пристающий только к бетону или металлу.

Герметизация небольших щелей на лоджии – обязательная процедура

Закрыть небольшие щели можно также с использованием специальной самоклеющейся бутиловой ленты.

Герметизация больших прорех

Герметизация больших щелей на лоджии может быть выполнена с использованием жести. Этот материал эффективно защищает конструкцию от течей. Герметизацию производят в несколько шагов:

• Прореха замеряется;
• Полученные размеры переносятся на лист;
• Лист раскраивается и одна его сторона сгибается под углом в 90 гр;
• Полученная деталь прикрепляется к парапету саморезами.

Устранение прорех – процедура обязательная при выполнении таких работ, как герметизация и гидроизоляция балкона изнутри или снаружи.

Подготовка к гидроизоляционным работам

Герметизация балкона в том случае, если он течет – полдела. Как устранить основные течи мы выяснили. Однако чтобы вода не попадала внутрь этого помещения необходимо выполнить еще и гидроизоляцию всех конструктивных элементов. Это может быть необходимым как для открытого балкона, так и при проведении, например работ по утеплению.

Гидроизоляционные материалы

Заизолировать балкон и устранить течи можно с использованием:

• Рулонных материалов. Эти битумные покрытия отличаются неплохими эксплуатационными характеристиками. Очень часто используются для изоляции при утеплении лоджий и балконов;
• Полимерных покрытий. Это разного рода мастики, также вполне подходящие для выполнения гидроизоляции лоджии своими руками. Подходят как для изоляции открытых, так и остекленных конструкций.

На заметку: Битумные мастики можно использовать не только для обработки поверхностей, но и наряду с монтажной пеной для герметизации дыр.

Битумные мастики – отличное решение для гидроизоляции лоджий

Очистка поверхностей

Перед началом выполнения гидроизоляции все поверхности следует тщательно очистить от загрязнений. Также необходимо удалить старую штукатурку.

На заметку: В особенности важно произвести тщательную очистку и выравнивание всех поверхностей, как вертикальных, так и горизонтальных при использовании для устранения течей и герметизации рулонных материалов.

Как сделать гидроизоляцию балкона

Выполнить необходимые мероприятия по устранению течей своими руками можно как с использованием мастик, так и рулонных материалов.

Гидроизоляция потолка

Особенно часто течи образуются именно на потолке. Найти место протечки несложно. Чаще всего вода начинает проникать внутрь помещения в области стыков. В месте ее поступления образуется влажные пятна. Гидроизоляция потолка балкона изнутри для устранения течей чаще всего выполняется с использованием проникающих мастик. Эта процедура включает в себя следующие этапы:

• Поверхность потолка обильно увлажняется;
• Далее кистью наносится первый слой мастики. Двигать ей необходимо в одном и том же направлении. В этом случае герметизация будет более полной.
• Для того, чтобы течи сверху были устранены полностью, обязательно наносится второй слой мастики. Делают это после того, как первый слой слегка подсохнет (но не просохнет полностью). Мастика на этот раз наносится в перпендикулярном направлении;
• Для обеспечения качественной герметизации и устранения течей необходимо также промазать мастикой примыкающие к потолку стены (на высоту примерно 15 – 20 см).

Важно: Для того, чтобы получить качественную гидроизоляцию, следует в течении первых суток поддерживать получившийся гидроизоляционный слой во влажном состоянии.

Гидроизоляция потолка балкона с использованием битумной мастики

Если для гидроизоляции потолка используется мастика глубокого проникновения, увлажнения поверхности будет достаточно. Во всех остальных случаях его нужно будет еще и предварительно загрунтовать. Это даст дополнительную защиту от течей.

Гидроизоляция парапета

Течи на лоджиях возможны и со стороны парапета. Поэтому помимо герметизации швов необходимо выполнить еще и обмазку вертикальных поверхностей мастикой. Выполняется эта процедура точно так же, как и при обработке потолков.

Гидроизоляция пола

В этом случае гидроизоляционный слой наносится поверх уже готовой бетонной стяжки, при устройстве которой необходимо предусмотреть небольшой обратный уклон.

Гидроизоляция парапета и пола проникающей битумной мастикой

Пароизоляция лоджий и балконов

Защитить балкон от влаги – это не только устранить течи, произвести надежную герметизацию и устроить эффективную вентиляцию. Необходимо также выполнить качественную пароизоляцию.

Пароизоляция балкона поверх утеплителя фольгированным пенополистиролом

Пароизоляция балкона защищает телоизоляционный слой от влаги, скапливающейся внутри помещения. Выполняется она с использованием материалов, обладающих способностью устранять пар (пергамент, фольгированный пенополистирол и т.д).

Как видите, гидроизоляция лоджии изнутри так же, как и балкона – процедура не слишком сложная и при желании вполне может быть выполнена самостоятельно. Самое главное в этом деле – делать все тщательно. Тогда все течи будут устранены. Для наглядности представляем вашему вниманию видео о гидроизоляции балкона.

Гидроизоляция балкона или лоджии зачастую сопряжена с определенными проблемами, потому что решить задачу как заделать щели на балконе и обеспечить герметичность снаружи и изнутри весьма сложно даже для профессиональных строителей. А именно эти дефекты стен, пола и потолка лоджии или балкона приносят повышенную влажность, выпадение конденсата, образование плесени и грибка.

Типичная протечка на балконе.

В том случае, если предполагается проведение работ по теплоизоляции помещения, то герметизация и гидроизоляция, процесс заделки щелей, становятся еще актуальнее.

Что касается открытого балкона, то как ни странно на первый взгляд, его гидроизоляция категорически необходима.

Ведь он постоянно находится в тяжелых условиях эксплуатации и поэтому подвержен разрушению. Все-таки выполнение небольшого объема ремонтных работ не так затратно, как дальнейшее проведение капитального ремонта.

Принципы заделки щелей

Здесь нужно учитывать несколько факторов: размеры обнаруженных щелей, материал, из которого изготовлены поверхности, положение щели (вертикальное, горизонтальное, диагональное). Решить, как будет выполнена гидроизоляция для балкона или лоджии, как удобнее сделать изнутри или снаружи. Конечно, наиболее частым решением этой задачи является применение традиционной монтажной пены.

Иногда достаточно пены.

При ее использовании не требуется наличия каких-то строительных навыков и умений, а работа не занимает много времени и сил. Если щели узкие и расположены в вертикальной плоскости, то их без труда можно заделать монтажной пеной. В том случае, когда ситуация более сложная, то потребуется использование иных материалов и методов.

Гидроизоляция и герметизация при наличии достаточно широких щелей, которые расположены между железобетонными поверхностями, несущей плитой или стеной, особенно сверху, приносят достаточно много проблем. Естественно, использование одной только строительной пены здесь не станет решением, потому что необходимо применение более сложных и технологичных материалов.

Если щель большая, то можно воспользоваться цементным раствором, чтобы полностью устранить ее.

Когда щель действительно широкая, то возможно имеет смысл вызывать специалистов по и лоджий, которые могут сделать работу изнутри или снаружи при помощи современного оборудования и подходящих изоляционных материалов на должном уровне.

Общая схема герметизации балконов и лоджий.

Наиболее распространенным методом заделки щелей является применение пароизоляционной ленты в сочетании с монтажной пеной: сначала закрываем щель при помощи изоляционной ленты, которая обеспечивает защиту от воздействия влаги, но пропускает пар.

За счет использования изоляционной ленты пена никуда не денется и зафиксируется на одном месте, а также будет неплохо защищена от атмосферных воздействий, что значительно продлит срок ее службы. Как только монтажная пена высохнет, с ремонтируемой стороны балкона или лоджии на неё необходимо нанести еще один слой изоляционной ленты или любого другого аналогичного материала.

Возможный вариант герметизации.

Если течет балкон, то гидроизоляция балкона своими руками имеет еще один метод – заделка большой щели оцинкованным металлическим листом.

Первым делом проводим точные измерения образовавшейся щели, после чего делаем отметки на оцинкованном листе.К ширине необходимо добавить примерно 15-20 см. Вырезать такую заглушку можно при помощи ножниц по металлу. Форма заглушки может быть изменена при помощи молотка. Крепление осуществляется с помощью дюбелей или саморезов. Все стыки необходимо дополнительно запенить монтажной пеной.

Если щель располагается в верхней части балкона

В тех случаях, когда из-за ошибок при строительстве герметизация нарушена и протекает балкон, сверху между стеной дома и несущей плитой над балконом образовалась большая по размерам щель, то через нее во время дождя наверняка будет проникать вода.

Эта проблема должна быть решена сообща вместе с проживающими сверху соседями, т. к. некоторые работы придется выполнять на их балконе.

1. Первым делом из щели необходимо убрать всю пыль и грязь, масляные и влажны пятна. Чтобы тщательно зачистить щель, рекомендуется воспользоваться проволочной щеткой.
2. Для заделки самой щели можно воспользоваться специальным гидроизоляционным мастичным составом, который сегодня можно встретить в любом строительном магазине. Кроме того, заделка может быть осуществлена и при помощи обычной монтажной пены. Однако первый вариант выглядит более надежным и эффективным средством.
3. Мастику необходимо наносить на зачищенную поверхность. Состав наносится шпателем или кистью. Если обработать щель было решено с помощью пены, то перед обработкой рекомендуется дополнительно загрунтовать поверхность. Заполнение щели пеной лучше осуществлять сверху с соседнего балкона. Как только пена полностью застынет, надо удалить излишки, чтобы предоставить соседям более-менее ровный пол, а себе – такой же потолок.
4. В завершение ремонтный участок надо покрыть цементным раствором и загрунтовать после его застывания.

В тех случаях, когда с соседями договориться невозможно по определенным причинам (возможно, в квартире никто не живет), то тогда рекомендуется использовать мастичные составы и рулонные изоляционные материалы, которые не позволят проникать влаге внутрь вашего балкона. Очень хорошо, если рулон получиться монтировать под углом – в этом случае скапливающаяся вода будет отводиться в сторону от балкона.

Заделка трещин в разных материалах

Щели в новостройках и старых домах могут образовываться в результате различных воздействий и ошибок строителей. Все обнаруженные щели необходимо заделывать максимально оперативно, чтобы не допустить их увеличения в размерах и углубления.

Если с протечкой не бороться, то всё может обернуться необходимостью капитального ремонта лоджии или невозможностью эксплуатации балкона.

При наличии трещин в бетонных элементах конструкции балкона необходимо предварительно подготовить поверхность. Удалить нужно грязь, бетонные крошки, масляные пятна и другие загрязнения. Затем необходимо промыть трещину и просушить. Лучше всего применять для обработки качественный гидроизоляционный материал вроде битумной мастики. После этого трещину можно закрыть с помощью цементного раствора.

Если трещины были обнаружены на деревянном элементе конструкции, то поверхность, как и в прошлом случае, необходимо предварительно подготовить, очистив от грязи и пыли, удалив также всё декоративное покрытие (краску, лак и т. п.). Заполнить трещину деревянного элемента можно при помощи готовой шпаклевки, которая в большом разнообразии представлена в магазинах.

Заделочную смесь для деревянного участка можно сделать самостоятельно из клея ПВА или эпоксидной смолы и опилок, но можно использовать и обычную замазку для окон.

Выбранный изоляционный материал необходимо с помощью шпателя нанести на проблемную зону, после высыхания материала отшлифовать его и закрасить или залакировать. Если трещина была обнаружена на пластиковой поверхности, то ее заделка может быть осуществлена посредством силиконового герметика.

Практически любые трещины, образующиеся на современной и старой лоджии или балконе, можно заделать своими руками.

Существуют смеси, которые растворяются в воде и через капилляры закрывают щели.

Вместе с этим, если трещин много, и они представляют серьезную угрозу при эксплуатации балконного помещения, то требуется сделать капитальный ремонт, который самостоятельно выполнить очень трудно. В этом случае необходимо обращаться к специалистам коммунальных служб или в управляющую компанию, где должны прислать эксперта для оценки состояния балкона.

В ряде случаев, когда течет балкон все работы проводятся бесплатно (обычно это относится к старым домам или при наличии явных нарушений технологии строительства).

Необходимость гидроизоляции возникает, когда дождевая вода и снег беспрепятственно проникают на открытый балкон или лоджию или затекает сверху от соседей. Отсутствие гидроизоляции может привести к разрушению, размытию основания пола или потолка, сильные протечки приводят к образованию трещин в перекрытиях, не говоря уже о том, что страдает имущество, размещенное на балконе или лоджии. Если вы столкнулись с подобными проблемами, данная статья поможет вам понять, почему течет балкон, подскажет, что делать, если появилась течь и научит, как сделать гидроизоляцию балкона самостоятельно.

Гидроизоляция, с чего начать?

В первую очередь необходимо выбрать вариант гидроизоляции и соответствующим образом подготовить поверхность.

Варианты гидроизоляции

В зависимости от применяемого материала, можно выделить два основных варианта проведения гидроизляции балкона своими руками — окрасочную (мастичную) и рулонную (оклеечную).

Окрасочная гидроизоляция подразумевает защиту поверхности от воды посредством нанесения на нее специальных влагоотталкивающих мастик. Она отличается своей простотой.

Для гидроизоляции лоджий изнутри используют проникающие и обмазочные мастики. Проникающие составы, как правило, производят в виде порошка, который состоит из кварцевого песка, цемента и химически активных добавок. Смесь разводится водой и наносится малярным инструментом или распылителем. Такие мастики применяют для лоджий и балконов с бетонными основаниями.

Обмазочную гидроизоляцию используют при работе с кирпичными, полиуритановыми или каменными поверхностями. По составу обмазочные мастики могут быть битумно-каучуковыми, битумно-цементными или полимерно-цементными.

Нанесение битумно-каучуковой мастики

Говоря о рулонной гидроизоляции , стоит отметить, что технологически она является более сложной и трудноосуществимой без определенных навыков и инструмента. Данный вариант гидроизоляции балкона изнутри предполагает применение рулонных материалов, которые настилаются на поверхность и приклеиваются к ней посредством наплавления или нанесения на поверхность клеящих составов.

Наплавка рулонной гидроизоляции

Выпускают также рулонные материалы уже имеющие клейкую основу. Такие, например, как пенофол. Он обеспечит не только гидроизоляцию, но и прекрасную пароизоляцию балкона за счет двухстороннего металлизированного покрытия. Среди наплавляемых материалов, применимых в качестве гидроизоляции на лоджиях и балконах, можно выделить гидроизол, гидростеклоизол, армобитэл и филизол.

Подготовительные работы

Чтобы гидроизоляция лоджии своими руками стала максимально эффективной, необходимо тщательно очистить ее поверхности. А что касается непосредственно , то желательно выполнить на нем выравнивающую цементную стяжку. Эта работа должна производиться после очистки основания, но перед гидроизоляцией.

При очистке пола лоджии, первоначально демонтируется обшивка. Затем основание осматривается на предмет наличия оголенной арматуры, трещин и прогнивших, пришедших в негодность участков. Обнаруженные металлические части тщательно зачищаются от ржавчины и обрабатываются защитными составами. Трещины и слабые участки основания расшиваются для последующего заполнения стяжкой. На последнем этапе жесткой щеткой выметается пыль и мусор с поверхности пола и из всех его углублений. Далее выполняется выравнивающая цементная стяжка.

Такая операция сделает как рулонную, так и окрасочную гидроизоляцию пола на балконе или лоджии более действенной. Рулонные материалы будут плотнее прилегать к поверхности, а мастике будет обеспечено отличное сцепление с основанием.

Гидроизоляция потолка

Коммунальная служба возьмется за восстановление ее целостности, только если признает конструктивный элемент аварийным, а соседи вряд ли проникнутся серьезностью проблемы и возьмутся за гидроизоляцию пола своего балкона или лоджии. Поэтому наилучшим выходом из ситуации будет провести гидроизоляцию изнутри. Эта процедура также актуальна при или балкона и проводится она перед обшивкой потолка утепляющим материалом.

Потолок, нуждающийся в гидроизоляции

Нижеприведенная инструкция описывает последовательность действий при гидроизоляции потолка балкона или лоджии изнутри с применением проникающей мастики:

1. Удаление обшивки потолка и очистка плиты от остатков отделочных материалов, краски, клея, цемента.
2. Тщательное увлажнение потолка балкона или лоджии водой. Удобнее всего делать это с помощью пульверизатора и малярного валика.
3. Нанесение первого слоя мастики. Для этого используют кисть с синтетическим ворсом или распылитель. Если применяется кисть, то ее движения направляются вдоль балконной плиты.
4. Нанесение второго слоя мастики движениями кисти, направленными поперек балконной плиты. Обычно при гидроизоляции проникающими составами второй слой наносят по прошествии 2-3 часов после покрытия первым слоем. Достаточно, чтобы мастика слегка схватилась. Перед нанесением второго слоя гидроизоляции потолок лоджии или балкона требуется также обильно увлажнить.
5. Поддержание потолка во влажном состоянии в течение 1-3 суток, после проведения гидроизоляционных работ.

Данные теоретические знания помогут вам самостоятельно произвести гидроизоляцию потолка балкона или лоджии, однако не помешает в этом деле и просмотр видео, в котором продемонстрирован пример использования проникающей гидроизоляции.

Немного о герметизации балконов и лоджий

Как правило, необходимость в герметизации балконов или лоджий появляется из-за возникновения различного рода течей. Причины, по которым течет балкон, могут быть самыми разными. Вот самые распространенные:

• течь образовалась из-за щелей в остеклении;
• вода течет через щель между балконной плитой и стеной;
• течь является следствием плохого примыкания к стене;
• вода затекает от соседей по торцу плиты перекрытия через щель между козырьком и потолком балкона.

Для первого случая, когда протекание происходит из-за некачественного или постаревшего пластикового остекления, существует испытанный способ, как устранить течь. Необходимо использовать уплотнители, в народе называемые нащельниками. Устанавливаются они на раме с наветренной стороны, являются широко распространенными и выпускаются в различных модификациях.

Нащельник для пластикового остекления

Чем замазать щели на балконе или лоджии в остальных случаях? Для герметизации широких углублений лучше всего использовать монтажную пену. А для устранения небольших щелей подойдет силиконовый герметик.

Щель между остеклением и стеной, требующая герметизации

Герметизацию балкона или лоджии с использованием герметика осуществляют следующим образом:

1. Первым делом поверхность очищается от клея, старой краски и прочих загрязнений. Затем она протирается влажной тряпкой. При этом важно не применять моющие средства, так как герметик не имеет с ними адгезии.
2. Далее необходимо убедиться, что герметизируемое углубление является сухим, что обеспечит хорошее закрепление герметика.
3. Следующий шаг – выполнение герметизирующего шва. После нанесения герметика шов разглаживают деревянным или пластиковым шпателем, смоченным в мыльной воде. Чтобы излишки герметика не прилипали к поверхности, стены вдоль шва можно опрыскать той же мыльной водой и удалить их после высыхания.

Такой простой, доступный способ герметизации позволит устранить небольшие течи легко и без помощи специалистов.

Козырек – наиболее незащищенная часть балкона. На него попадают дождь и снег, и влага просачивается во все мелкие щели. В трещинках появляется , в них задувает ветер, арматура повреждается коррозией, и дыры постепенно становятся все больше. Через время на потолке появляются мокрые пятна, с каждым сильным дождем их становится все больше, и это сигнал к тому, что нужно делать ремонт.

Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона

Когда на балконе образовывается течь, он становится почти непригодным для использования. Если в сухую погоду протечка напоминает о себе только следами, оставшимися от воды, то во время дождя или таяния снега на нем невозможно высушить белье, хранящиеся на нем вещи намокают и приходят в негодность. Кроме этого, страдает отделка: сначала на потолке и стенах появляются желтые подтеки, затем поверхности покрываются темным плесневым налетом, который сложно вывести.

Если некоторое время не предпринимать никаких мер для устранения протечки, вода через стык плиты со стеной станет затекать в жилую комнату. На потолке и стене, прилегающих к балкону, во время дождя образуются мокрые пятна, а после их высыхания появляется желтизна. В этом случае ремонт придется делать не только на балконе, а и в квартире.

Почему течет балкон

Обычно при строительстве дома балконные плиты (вернее, стык между стеной дома и плитой), закрываются гидроизоляцией, поэтому в принципе протечки не должно быть. Возникает она в том случае, если в устройстве гидроизоляции допущены технологические отклонения, или дом старой постройки и срок службы гидроизоляционных материалов подошел к концу.

Протечка на балконе может возникнуть в трех случаях:

1. Квартира находится на верхнем этаже, и козырек над балконом не плотно прилегает к стене. В результате через щели дождевая и талая вода заливают балкон;
2. Балкон на этаже выше не застеклен, а балконная плита на нем требует ремонта;
3. Верхняя плита установлена с уклоном в сторону стены дома, из-за чего вода скапливается на балконе, подтекает под гидроизоляционное покрытие, и проникает сквозь бетон вниз. Такая ситуация бывает редко, но анализируя причину протекания, нужно учесть и ее.

Еще одна причина затопления балкона – отсутствие водоотливов и недостаточная герметизация щелей между остеклением и козырьком. Стекая по козырьку вниз, часть воды попадает внутрь балкона, и она заливает стекла. Случиться это может, когда длина козырька недостаточна, и его край расположен почти вплотную к окнам остекления.

Какой бы ни была причина протечки, чтобы решить проблему следует сначала осмотреть крышу балкона, оценить масштабы неисправности, а затем принимать меры для ее устранения.

Что делать, если протекает стык между плитой и стеной дома

Исправить положение, просто замазывая щели в потолке, не получится, поскольку нужно устранить причину протекания. Попадая в трещины сверху, влага будет превращаться в лед, после нескольких циклов замерзания и таяния щели расширятся, и поток воды снова будет попадать внутрь балкона. Какие предпринимать действия, зависит от того, на каком этаже находится квартира. Если вода попадает от соседей сверху, вопрос придется решать с ними, так как ремонтные работы следует проводить у них на балконе.

Когда квартира находится на верхнем этаже и вода поступает через козырек из железобетонной плиты, вопрос решается или своими силами, или с участием ответственной организации (ЖЭУ, ЖЭК и прочие).

В домах старой постройки, так называемых хрущевках, над балконами верхних этажей не устанавливались железобетонные козырьки. Хозяева квартир делали их самостоятельно из подручных материалов вместе с остеклением балкона. Шаткая самодельная конструкция является наиболее частой причиной протечки, и для решения проблемы нужно , а если он не подлежит ремонту, построить новый.

Ремонт балконной плиты у соседей сверху

Поскольку производится ремонт у соседей этажом выше, по логике вещей, им должны заниматься владельцы балкона. Но если не повезло с соседями и они отказываются взять на себя расходы, есть два выхода: обратиться в коммунальные службы или произвести ремонт самому. Рассмотрим порядок действий, как отремонтировать балконную плиту сверху своими силами.

Подготовка плиты к ремонту

В первую очередь снимается старое покрытие и растрескавшаяся стяжка. Убирается весь рыхлый раствор, и выбиваются неустойчивые куски бетона. Хорошо расчищается стык между плитой и стеной дома, и заделываются цементным раствором обнаруженные дефекты. Если на поверхности остались выбоины и трещины, их также следует заделать и выровнять. Поверхность плиты должна быть ровной, без резких перепадов, чтобы положенный на нее слой гидроизоляции не деформировался и не прорвался.

Устройство гидроизоляции

Лет 20 назад для гидроизоляции балконов применялся рубероид, который приклеивался на растопленную смолу. В условиях жилой квартиры произвести такие манипуляции со смолой и рубероидом сложно, поэтому можно применить более современные методы.

Материалы для устройства гидроизоляции на балконе:

• Битумно-полимерная обмазочная (окрасочная) мастика с каучуковыми и резиновыми добавками;
• Полимерная гидроизоляция на основе синтетического каучука;
• Штукатурная изоляция;

Устраивается гидроизоляция с заходом на стену на высоту 15 см и распределяется по балкону на ширину минимум 50 см от стены. Любой вид материала наносится в несколько слоев, каждый толщиной 1 см. Слои накладываются поочередно после просыхания предыдущего.

Стяжка на балконе

Когда гидроизоляция положена, сверху заливается цементная стяжка. Возле стены делается плавное закругление из раствора, закрывающее гидроизоляцию, а по краю балконной плиты слой стяжки укладывается тоньше. Благодаря этому, создается скос от стены дома, и вода свободно стекает вниз, не задерживаясь на плите.

Если балкон находится на последнем этаже, гидроизоляция устраивается на железобетонном козырьке. Настилается она в том же порядке, как на балконе у соседей сверху.

Важно. Так как на козырьке нет ограждения, все работы выполняются со страховкой. Возможно, потребуется нанять строителей, занимающимися промышленным альпинизмом.

Герметизация балкона

Кроме наружных работ важно провести внутреннюю герметизацию балкона. В отличие от гидроизоляции, это операция по заделке швов и стыков между остеклением и стеной дома, балконной плитой и козырьком. Самый простой способ заделать стыки, это запенить их монтажной пеной. После разбухания и застывания, лишняя пена срезается строительным ножом и прошпаклевывается. Шпаклевание является обязательной процедурой, поскольку под действием воздуха и солнечного света пена темнеет и разлагается. Особо тщательной герметизации подвергается стык самодельного козырька над балконом возле стены дома.

Если вода затекает со стороны рам остекления, устраивается система водосточных желобов, которые будут отводить воду от рам. Сначала по периметру верхней балконной плиты или козырька устанавливаются отливы, а под ними монтируются водостоки круглого сечения. Отливы также устанавливаются с наружной стороны под оконными рамами и по краю балконной плиты своего балкона.

Небольшое видео по герметизации и монтажу отливов балкона снаружи:

Как и чем лучше заделывать щели на балконе или лоджии, виды материалов, советы по проведению работ

Герметизация балконов и лоджий

Итак, что делать, если течет балкон? Для герметизации щелей можно использовать разные материалы. Все зависит от того, какая отделка была использована для или лоджии, а также от их конструктивных особенностей.

Как и чем лучше всего закрыть щели на балконах и лоджиях

Когда при ремонте квартиры очередь доходит до балкона или лоджии, большинство людей пытаются сделать там уютный уголок для отдыха, иногда удобную площадку для рабочего места или хозяйственных нужд. Все чаще — балконы застекляют и утепляют.

Такое решение не только улучшает вид фасада и добавляет квартире тепла, но и дает её обитателям заметное прибавление жизненного пространства. При застеклении балкона, зачастую остаются щели и небольшие зазоры, так как из-за неровности плит невозможно состыковать материал идеально без щелей.

 Чем заделывать щели на балконе и лоджии:

1. Устранение щелей на бетонных поверхностях

Зачастую между бетонным перекрытием имеются зазоры в несколько сантиметров. В таких случаях используют монтажную пену, цементный раствор, грунтовку.

Во — первых, торец щели нужно тщательно очистить от пыли и мусора, убрать элементы, которые плохо крепятся или ослабели под действием воды или иных факторов.

После очистки нужно убедится, что в трещине нет влаги, после этого обрабатываем трещину грунтовкой и заполняем дыры монтажной пеной.

Пену лучше использовать со специальным пистолетом (приспособление, куда вставляется флакон с пеной), это даст возможность доставить пену в труднодоступные места. Так как пена имеет свойства расширятся, то много ее выдавливать не нужно. Достаточно влить чуть больше половины объема щели для её заделки. В течении нескольких часов пена расширится, заполнив при этом герметично все мелкие поры.

Через сутки излишки пены можно срезать канцелярским или обыкновенным ножом и все зашпаклевать негустой цементной смесью. Вместо цементного раствора можно использовать краску. Главное закрыть пену от солнечного излучения, которое ее разрушает.Если в бетоне небольшие трещины, то их можно залепить только с помощью цементного раствора.

Но иногда зазоры между плитами бывают больше 8 см. В таком случае монтажной пены будет мало. Преимущественно для перекрытия такого пространства используют оцинкованное железо.

Из листа железа ножницами по металлу вырезают полоски, которые потом сгибают в уголки для плит. Крепят такие уголки с помощью перфоратора на дюбеля. В зависимости от размера зазоров уголки крепить можно на одну из плит или сразу на две. Уменьшив размер трещины ее заливают монтажной пеной. После чего срезают лишнее и грунтуют или красят.

2. Устранение щелей на деревянных поверхностях

Если щель достаточно большая, то можно попробовать залить ее монтажной пеной. Но, при работе с пеной и деревом нужно быть очень осторожными. Дерево – материал мягкий и легко подвергается деформации при применении силы, а использование пены в количествах больше нужного легко может сместить деревянные элементы. Последствием может быть не закрывающееся окно или дверь.

Для дерева лучше покупать готовую заводскую шпаклевку. Перед тем как приступить к работе щель так же нужно очистить от пыли, загрязнений и крошащихся трухлявых элементов. Наносить ее нужно шпателем и очень аккуратно. После полного высыхания место со шпаклевкой тщательно затирают наждачной бумагой и лакируют или красят в тон с деревом.

Устранение щелей на пластиковых поверхностях

Для работы с щелями в пластиковых поверхностях больше всего подойдет силиконовый герметик. Исключено использование цементного раствора и пены (по той же причине, что и у деревянных поверхностях).

Для заделывания дыр в пластике понадобятся следующие материалы: упаковка герметика, пистолет для флакона с герметиком, шпатель с резиновым наконечником, скотч с двухсторонним липким слоем, перчатки для рук, растворитель.

Очищаем поверхность щели и тщательно ее высушиваем. Силикон имеет свойство липнуть ко всему, потому пользоваться им нужно аккуратно и стараться ничего не испачкать. Для того, чтобы заделанная щель выглядела опрятно ее перед нанесением силикона нужно обклеить с обеих сторон скотчем.

Заполняем дыру силиконом с помощью пистолета. Он имеет длинный наконечник и дает возможность достать самые неудобные места. Излишки и погрешности герметика сразу же удаляем шпателем с резиновым наконечником. Лишний герметик лучше убрать сразу, так как после застывания сделать все аккуратно не получится из-за силиконовой консистенции.

После застывания герметика проверяем ничего ли не пропустили. Если где-то остались участки с щелями, то проделываем работу по устранению зазоров. Когда все идеально сделано снимаем скотч.Достоинства силикона с его прозрачности, после застывания он не требует дополнительной грунтовки или покраски.

От щелей нужно избавляться не только снизу, но и в верхних плитах, которые служат балкону или лоджии крышей. Используем метод для бетонных перекрытий. Заменить пену можно гидроизоляционной мастикой. Если в верхнем перекрытии есть трещина, то желательно и соседям сверху тоже проделать процедуры по ее устранению, иначе влага все равно сможет проникать к вам на балкон.

После того, как трещины устранены балкон можно утеплять или проводить ремонт. При правильно подобранном способе заделывания щелей балкон будет защищен от сквозняка, осадков и холода.

Время от времени заделанные щели нужно проверять, не отслоился ли материал и не объявились ли недоделанные зазоры.

Что говорит ГОСТ о пожарных люках и лестницах

По нормам устанавливаются обязательства собственников и управляющей компанией для сохранения безопасности использования многоквартирного дома.

По закону для безопасности в случае пожара или другой серьезной аварии для жильцов многоквартирного дома устанавливаются два варианта выхода:

1. Люк, ведущий на крышу. Он делается на последнем этаже и чаще всего есть в домах именно он.
2. Люк на каждом балконе и лестницы, ведущие к нему. Делается это, чтобы экстренно покинуть квартиру при пожаре или перекрытии основного выхода.

Далеко не всегда при постройке дома соблюдаются эти правила, из-за чего люка в квартире может и не быть. Однако часто люк очень неудобен для жильцов, поэтому приходится уточнять, как его незаметно скрыть.

Дополнительно вне дома устанавливается аварийный выход – лестница вдоль всей высоты здании. Она предусматривается для покидания дома либо выход на балкон, либо переход на лестницу через окно в подъезде.

Возможные причины протечек

Изоляция балкона может потребоваться вследствие самых разнообразных факторов. Все их можно условно поделить на три главные категории.

1. Неправильно установленный отлив. Это важнейший элемент конструкции, который защищает монтажное пространство от попадания влаги. Отлив обязателен к установке, но не всегда эту работу выполняют с соблюдением всех этапов технологии, что и приводит к возникновению проблем в дальнейшем.
2. Отсутствие кровли. Если вы живете на верхнем этаже дома, то попадание влаги с крыши неизбежно. Вода, скапливаясь, будет разрушать потолочное основание, что и приведет к течи.
3. Плохая  герметизация швов и щелей. Они могут быть недостаточно защищены монтажной пеной с самого первого дня или же материал с течением времени придет в негодность под воздействием окружающей среды и начнет пропускать влагу.

В зависимости от конкретной причины  возникновения протечек наши специалисты подберут оптимальный алгоритм их устранения. Это позволит сделать так, чтобы герметизация лоджии или балкона принесла наилучший результат при минимальных финансовых затратах.

Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона

Когда на балконе образовывается течь, он становится почти непригодным для использования. Если в сухую погоду протечка напоминает о себе только следами, оставшимися от воды, то во время дождя или таяния снега на нем невозможно высушить белье, хранящиеся на нем вещи намокают и приходят в негодность. Кроме этого, страдает отделка: сначала на потолке и стенах появляются желтые подтеки, затем поверхности покрываются темным плесневым налетом, который сложно вывести.

Если некоторое время не предпринимать никаких мер для устранения протечки, вода через стык плиты со стеной станет затекать в жилую комнату. На потолке и стене, прилегающих к балкону, во время дождя образуются мокрые пятна, а после их высыхания появляется желтизна. В этом случае ремонт придется делать не только на балконе, а и в квартире.

Используемые материалы

Среди всех современных материалов, которыми заделывают стыки и дырки на лоджии, можно выделить следующие:

Специалисты рекомендуют покупать польский герметик: по цене и качеству он наиболее приемлемый

• пена монтажная;
• цементная композиция;
• герметики на силиконовой основе;
• уголки и оцинкованные листы металла;
• грунтовка;
• мастика гидроизоляционного типа;
• изоляционная лента с паропроницаемой структурой.

Какой материал вы бы не использовали на стенах и потолке, нужно тщательно подготовить поверхность перед монтажной операцией. Стыки и щели стен очищают от грязи, пыли и полностью смачивают водой.

После того, как подготовительные работы перед ремонтом завершены, лучше всего просушить места трещин при помощи строительного фена, дабы ликвидировать остатки влаги!

Выбор конкретного материала зависит от того, на какую основу вы будете его наносить.

Монтажная пена заслуженно считается универсальным средством.

Трещины на поверхности из древесины рекомендуется закрыть шпаклёвкой, герметиком или простой оконной замазкой.

Пожарный люк и его стыки в цементном основании укрывают цементным раствором. Шов или дырку в бетонной плите целесообразно закрывать гидроизоляцией, иначе попавшая в поры влага быстро разрушит всю структуру материала.

Стандартная схема устройства хорошего, крепкого балкона балкона без рам

Какие герметики подходят для балкона?

1. Силиконовые герметики. Они отлично сцепляются с такими материалами, как дерево, стекло, алюминий и др. Это позволяет успешно применять их для предотвращения сквозняков и устранения щелей.
2. Акриловые герметики. Часто применяются при ремонте, так как они отлично переносят колебания температуры, обладают хорошей эластичностью и теплоизоляцией. Этот герметик можно красить, он не выделяет вредных веществ в атмосферу, абсолютно безопасен для здоровья.
3. Полиуретановый герметик. Герметизацию балкона еще можно проводить полиуретановым герметиком, он характеризуется хорошим сцеплением и устойчив к различным негативным погодным условиям. Быстро твердеет и подходит для последующего окрашивания.
4. Тиоколовый герметик. Смесь обладает высокой устойчивостью к метеофакторам, затвердевает спустя несколько часов. Тиоколовый герметик считается самым устойчивым и долговечным. Но применяют его осторожно, соблюдая технику безопасности.

Наши промышленные альпинисты параллельно с герметизацией могут заделать панельные швы, устранив протечку. Специалисты придерживаются правильной технологии герметизации, поэтому мы гарантируем высокое качество выполненных работ.

Нашим профессионалам под силу заказы любой сложности. Используя современное надежное снаряжение, промышленные альпинисты работают на высоте быстро и аккуратно. Обратившись в нашу компанию, вы сможете сделать свой балкон более уютным и комфортным, защитив его от проникновения шума и пыли извне, а также от атмосферных осадков.

Не упустите возможность воспользоваться нашими услугами по герметизации балкона, чтобы обустроить на нем отличное место для отдыха с друзьями или сделать красивый зимний сад!

Акриловые

Акриловый герметик, основным компонентом которого выступает полиакрилат (более распространенное название – акрил), — неаллергенный, нетоксичный материал, используется для внутренней гидроизоляции помещения. Такие составы отличаются высокой адгезией к бетону, кирпичу, пластмассам, в том числе ПВХ, образуют эластичный шов, сохраняющий данное свойство после полимеризации вещества.

Акрил – полимер на основе акриловой кислоты. Помимо герметиков, из него изготавливают конструкционный пластик, краску, синтетическое волокно, которое благодаря своей гипоаллергенности применяется для создания текстильных изделий.

Несмотря на то что некоторые производители на упаковке указывают высокую влагостойкость материала, акриловый герметик редко применяется для гидроизоляции открытого балкона или внешней герметизации балконов и лоджий. При постоянном контакте с влагой акрил может терять адгезивные свойства, отслаиваться от поверхности. Поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Технические свойства:

• Основа: полиакрилат;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
• Температура нанесения: от +5 °С до +35 °С;
• Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С.

При соблюдении условий эксплуатации акриловый герметик хорошо герметизирует стыки между кирпичной стеной и бетонным полом

Полиуретановые

Полиуретан применяют в качестве заменителя резины и каучука. Обладает высокой эластичностью, стойко переносит постоянный контакт с влагой. Особенной прочностью обладают двухкомпонентные полиуретановые герметики, которые после отверждения способны продемонстрировать как минимум 4-кратное удлинение при попытке разрыва (в некоторых марках эластичность достигает 1000%).

Двухкомпонентные герметики представляют собой состав из двух компонентов (рабочей массы и отвердителя), которые смешиваются непосредственно перед проведением работ по гидроизоляции объекта.

Полиуретан хорошо себя зарекомендовал при изоляции внутренних и наружных швов, стыков, элементов крыши. Однако при работе не забывайте о вредных агрессивных веществах в составе материала. Используйте защитные средства.

Технические свойства:

• Основа: полиуретан;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 7 ч;
• Температура нанесения: от -10 °С до +35 °С;
• Рабочая температура: от -60 °С до +80 °С.

Полиуретановый состав сохраняет герметичность стыка даже при значительных подвижках конструкции

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Читайте также  Отделка балкона гипсокартоном: плюсы и минусы, технология монтажа

Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:

1. Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
2. Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
3. Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
4. Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Заделываем балконную крышу герметиком от дождя

Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.

Тиоколовые

По своим внешним и структурным характеристикам тиокол напоминает каучук. Альтернативное название герметика – полисульфидный каучук. В Европе он практически заменил силикон при герметизации швов балконов и других строительных конструкций. Это обусловлено его высокой стойкостью к температурным и атмосферным факторам, ультрафиолетовому излучению, химическим реагентам, в том числе бензину и растворителям.

Многие производители стеклопакетов применяют тиокол для герметизации соединения стекол с алюминиевым профилем.

К недостаткам материала можно отнести более высокую цену по сравнению с другими герметиками, сложность применения. Такие составы обладают двух или трехкомпонентной структурой, требуя смешивания в строго отведенных пропорциях.

Технические свойства:

• Основа: тиокол;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
• Температура нанесения: от -15 °С до +40 °С;
• Рабочая температура: от -60 °С до +130°С.

Герметизация козырька балкона с применением тиоколового герметика

Битумные

Битумная герметизирующая мастика – одно из самых популярных средств для гидроизоляции внешних поверхностей. Состав на основе битумного вяжущего абсолютно нейтрален к внешним воздействиям, из-за чего и получил широкое применение в строительной сфере. Кроме того, битум имеет отличную адгезию к любому основанию, будь то металл, бетон, пластик или дерево.

Битумные герметики не требуют тщательной подготовки поверхности перед нанесением.

К недостатку мастик на основе битума можно отнести их черный цвет, что вносит определенные ограничений для герметизации, например, оконных проемов. Впрочем, застывший битум поддается окрашиванию, поэтому при необходимости шву можно придать цвет обрабатываемой поверхности.

Технические свойства:

• Основа: битум;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 30 мин;
• Полное отверждение (при 20 °С): 2-4 ч;
• Температура нанесения: от +5 °С до +30 °С;
• Рабочая температура: от -50 °С до +150°С.

При укладке гидроизоляции из рубероида все швы обрабатываются битумной мастикой

Бутилкаучуковые

Существует целая линейка герметизирующих материалов из бутилкаучука – уплотнители, монтажные ленты, шнуры, брикеты, мастики. Особенной популярностью пользуются ленточные материалы, позволяющие оперативно заделывать швы и трещины при гидроизоляции балконов и устранении течи.

В процессе эксплуатации ленточные бутилкаучуковые герметики не теряют своей эластичности и клейких свойств. Более того, адгезия к поверхности со временем только увеличивается.

Бутилкаучук в виде мастики применяется точно так же, как и другие вязкотекучие герметики. Бутилкаучуковые составы абсолютно не боятся воды, обладают широким рабочим температурным диапазоном, подходят для внутреннего и наружного применения.

Технические свойства:

• Основа: бутилкаучук;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 24 ч;
• Температура нанесения: от -20 °С до +40 °С;
• Рабочая температура: от -45 °С до +80°С.

Заделка наружных швов балкона бутилкаучуковой мастикой серого цвета

Монтажная пена

Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.

Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти – изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:

1. Способность расширяться в 20 – 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
2. Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
3. Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
4. После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
5. При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
6. Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона

Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.

Материалы на основе цемента

Самым простым бюджетным способом заделки швов в бетонных конструкциях является применение смеси цемента и песка, разводимого в соотношении 1 к 4, также для этих целей можно применять сухие смеси для стяжки, плиточный клей, цементные штукатурки. Перед проведением работ обрабатываемые швы грунтуют, материалы наносят на поверхности при помощи металлического шпателя.

Для заделки и герметизации узкие щели на балконе можно замазывать цементными смесями, монтажной пеной и герметиками. При наличии широких щелей или дыр используют широкий ряд строительных материалов, установленных отдельно или наклеенных на монтажную пену или цементные растворы.

Материалы для заделки щелей — отличительные особенности

Хотя существует много материалов для заделки щелей, при ремонтных работах в основном применяют три вида, к которым можно отнести: монтажную пену, герметик и цементные растворы. При работе с данными материалами полезно знать их основные физические и химические свойства, а также технологию применения.

Монтажная пена

Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.

Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти — изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:

1. Способность расширяться в 20 — 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
2. Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
3. Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
4. После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
5. При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
6. Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Рис. 5 Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона

Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:

1. Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
2. Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
3. Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
4. Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Рис. 6 Заделываем балконную крышу герметиком от дождя

Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.

Чем замаскировать мелкие погрешности

Перед замазкой любые отверстия нужно тщательно очищать от пыли, просушивать и обезжиривать спиртовым раствором. Среди средств, предназначенных для строительных работ, закупорка незначительных повреждений осуществляется некоторыми из них, например:

• Гидроизоляционная мастика.
• Силиконовый герметик.
• Шпаклевка по дереву.
• Цемент.
• Монтажная пена.

Какое же средство выбрать? Это зависит от материала, из которого сделан ваш балкон.

Замазка

Если вы имеете дело с деревом, то в этом случае вам подойдет специальная шпаклевка или обычная замазка. Любой из них закройте вычищенные щели, воспользовавшись шпателем, им выровняйте поверхность. После того как замазка подсохнет, пройдитесь по ней наждачной бумагой, а затем покройте лаком или краской в тон всей конструкции.

Герметик

Популярные в настоящее время пластиковые балконы тоже изнашиваются и трескаются. Для их ремонта подойдет силиконовый герметик, который наносится с помощью, так называемого пистолета. Обработайте и высушите трещину. Если вы боитесь испачкать чистые участки вокруг нее, закройте их монтажным скотчем. Выдавите герметик и незамедлительно удалите его излишки. Высыхает такое вещество примерно за полчаса.

Скорость высыхания герметика зависит от температуры воздуха – чем жарче на улице, тем скорее он станет твердым.

Монтажная пена и цемент

Повреждения в бетонном балконе можно заделать монтажной пеной и цементным раствором. Трещину обметите жесткой щеткой, промокните спиртом и по возможности, обработайте грунтовкой. Затем заполните монтажной пеной. Когда наполнитель подсохнет, лишнее срежьте ножом, а сверху нанесите цемент. Если в бетоне щелки совсем маленькие, для их отделки достаточно одного цементного раствора.

Имея под рукой небольшой набор полезных вещей, вы самостоятельно сможете устранить незначительные трещины. А что делать, если имеются разрушения более серьезные?

Устранение мелких трещин

Вертикальные и горизонтальные щели до 0,5 см между плитой лоджии, боковыми стенами и наружным ограждением можно закрыть герметиком типа «Сазипласт», который предлагается в готовом виде и может использоваться при любых температурах и влажности. Его наносят с помощью кисточки, шприца или шпателя, предварительно разогрев в отапливаемом месте при работах в холодную пору.

Перед нанесением любого герметика и заполнителя, ремонтируемая поверхность должна быть очищена от старых материалов, пыли, грязи и воды. Для этого используют металлическую щетку, пылесос, ветошь.

Трещины в бетонной плите верхнего этажа и собственном балконном перекрытии между стеной квартиры и лоджией, которые образовались вследствие износа конструкции, следует замазывать быстротвердеющей цементной смесью. Для этого очищенные поверхности необходимо увлажнить водой или грунтовкой, а затем готовым раствором с помощью шпателя замазать дыры.

Необходимость гидроизоляции возникает, когда дождевая вода и снег беспрепятственно проникают на открытый балкон или лоджию или затекает сверху от соседей. Отсутствие гидроизоляции может привести к разрушению, размытию основания пола или потолка, сильные протечки приводят к образованию трещин в перекрытиях, не говоря уже о том, что страдает имущество, размещенное на балконе или лоджии. Если вы столкнулись с подобными проблемами, данная статья поможет вам понять, почему течет балкон, подскажет, что делать, если появилась течь и научит, как сделать гидроизоляцию балкона самостоятельно.

Гидроизоляция, с чего начать?

В первую очередь необходимо выбрать вариант гидроизоляции и соответствующим образом подготовить поверхность.

Варианты гидроизоляции

В зависимости от применяемого материала, можно выделить два основных варианта проведения гидроизляции балкона своими руками — окрасочную (мастичную) и рулонную (оклеечную).

Окрасочная гидроизоляция подразумевает защиту поверхности от воды посредством нанесения на нее специальных влагоотталкивающих мастик. Она отличается своей простотой.

Для гидроизоляции лоджий изнутри используют проникающие и обмазочные мастики. Проникающие составы, как правило, производят в виде порошка, который состоит из кварцевого песка, цемента и химически активных добавок. Смесь разводится водой и наносится малярным инструментом или распылителем. Такие мастики применяют для лоджий и балконов с бетонными основаниями.

Обмазочную гидроизоляцию используют при работе с кирпичными, полиуритановыми или каменными поверхностями. По составу обмазочные мастики могут быть битумно-каучуковыми, битумно-цементными или полимерно-цементными.

Нанесение битумно-каучуковой мастики

Говоря о рулонной гидроизоляции , стоит отметить, что технологически она является более сложной и трудноосуществимой без определенных навыков и инструмента. Данный вариант гидроизоляции балкона изнутри предполагает применение рулонных материалов, которые настилаются на поверхность и приклеиваются к ней посредством наплавления или нанесения на поверхность клеящих составов.

Наплавка рулонной гидроизоляции

Выпускают также рулонные материалы уже имеющие клейкую основу. Такие, например, как пенофол. Он обеспечит не только гидроизоляцию, но и прекрасную пароизоляцию балкона за счет двухстороннего металлизированного покрытия. Среди наплавляемых материалов, применимых в качестве гидроизоляции на лоджиях и балконах, можно выделить гидроизол, гидростеклоизол, армобитэл и филизол.

Подготовительные работы

Чтобы гидроизоляция лоджии своими руками стала максимально эффективной, необходимо тщательно очистить ее поверхности. А что касается непосредственно , то желательно выполнить на нем выравнивающую цементную стяжку. Эта работа должна производиться после очистки основания, но перед гидроизоляцией.

При очистке пола лоджии, первоначально демонтируется обшивка. Затем основание осматривается на предмет наличия оголенной арматуры, трещин и прогнивших, пришедших в негодность участков. Обнаруженные металлические части тщательно зачищаются от ржавчины и обрабатываются защитными составами. Трещины и слабые участки основания расшиваются для последующего заполнения стяжкой. На последнем этапе жесткой щеткой выметается пыль и мусор с поверхности пола и из всех его углублений. Далее выполняется выравнивающая цементная стяжка.

Такая операция сделает как рулонную, так и окрасочную гидроизоляцию пола на балконе или лоджии более действенной. Рулонные материалы будут плотнее прилегать к поверхности, а мастике будет обеспечено отличное сцепление с основанием.

Гидроизоляция потолка

Коммунальная служба возьмется за восстановление ее целостности, только если признает конструктивный элемент аварийным, а соседи вряд ли проникнутся серьезностью проблемы и возьмутся за гидроизоляцию пола своего балкона или лоджии. Поэтому наилучшим выходом из ситуации будет провести гидроизоляцию изнутри. Эта процедура также актуальна при или балкона и проводится она перед обшивкой потолка утепляющим материалом.

Потолок, нуждающийся в гидроизоляции

Нижеприведенная инструкция описывает последовательность действий при гидроизоляции потолка балкона или лоджии изнутри с применением проникающей мастики:

1. Удаление обшивки потолка и очистка плиты от остатков отделочных материалов, краски, клея, цемента.
2. Тщательное увлажнение потолка балкона или лоджии водой. Удобнее всего делать это с помощью пульверизатора и малярного валика.
3. Нанесение первого слоя мастики. Для этого используют кисть с синтетическим ворсом или распылитель. Если применяется кисть, то ее движения направляются вдоль балконной плиты.
4. Нанесение второго слоя мастики движениями кисти, направленными поперек балконной плиты. Обычно при гидроизоляции проникающими составами второй слой наносят по прошествии 2-3 часов после покрытия первым слоем. Достаточно, чтобы мастика слегка схватилась. Перед нанесением второго слоя гидроизоляции потолок лоджии или балкона требуется также обильно увлажнить.
5. Поддержание потолка во влажном состоянии в течение 1-3 суток, после проведения гидроизоляционных работ.

Данные теоретические знания помогут вам самостоятельно произвести гидроизоляцию потолка балкона или лоджии, однако не помешает в этом деле и просмотр видео, в котором продемонстрирован пример использования проникающей гидроизоляции.

Немного о герметизации балконов и лоджий

Как правило, необходимость в герметизации балконов или лоджий появляется из-за возникновения различного рода течей. Причины, по которым течет балкон, могут быть самыми разными. Вот самые распространенные:

• течь образовалась из-за щелей в остеклении;
• вода течет через щель между балконной плитой и стеной;
• течь является следствием плохого примыкания к стене;
• вода затекает от соседей по торцу плиты перекрытия через щель между козырьком и потолком балкона.

Для первого случая, когда протекание происходит из-за некачественного или постаревшего пластикового остекления, существует испытанный способ, как устранить течь. Необходимо использовать уплотнители, в народе называемые нащельниками. Устанавливаются они на раме с наветренной стороны, являются широко распространенными и выпускаются в различных модификациях.

Нащельник для пластикового остекления

Чем замазать щели на балконе или лоджии в остальных случаях? Для герметизации широких углублений лучше всего использовать монтажную пену. А для устранения небольших щелей подойдет силиконовый герметик.

Щель между остеклением и стеной, требующая герметизации

Герметизацию балкона или лоджии с использованием герметика осуществляют следующим образом:

1. Первым делом поверхность очищается от клея, старой краски и прочих загрязнений. Затем она протирается влажной тряпкой. При этом важно не применять моющие средства, так как герметик не имеет с ними адгезии.
2. Далее необходимо убедиться, что герметизируемое углубление является сухим, что обеспечит хорошее закрепление герметика.
3. Следующий шаг – выполнение герметизирующего шва. После нанесения герметика шов разглаживают деревянным или пластиковым шпателем, смоченным в мыльной воде. Чтобы излишки герметика не прилипали к поверхности, стены вдоль шва можно опрыскать той же мыльной водой и удалить их после высыхания.

Такой простой, доступный способ герметизации позволит устранить небольшие течи легко и без помощи специалистов.

Козырек – наиболее незащищенная часть балкона. На него попадают дождь и снег, и влага просачивается во все мелкие щели. В трещинках появляется , в них задувает ветер, арматура повреждается коррозией, и дыры постепенно становятся все больше. Через время на потолке появляются мокрые пятна, с каждым сильным дождем их становится все больше, и это сигнал к тому, что нужно делать ремонт.

Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона

Когда на балконе образовывается течь, он становится почти непригодным для использования. Если в сухую погоду протечка напоминает о себе только следами, оставшимися от воды, то во время дождя или таяния снега на нем невозможно высушить белье, хранящиеся на нем вещи намокают и приходят в негодность. Кроме этого, страдает отделка: сначала на потолке и стенах появляются желтые подтеки, затем поверхности покрываются темным плесневым налетом, который сложно вывести.

Если некоторое время не предпринимать никаких мер для устранения протечки, вода через стык плиты со стеной станет затекать в жилую комнату. На потолке и стене, прилегающих к балкону, во время дождя образуются мокрые пятна, а после их высыхания появляется желтизна. В этом случае ремонт придется делать не только на балконе, а и в квартире.

Почему течет балкон

Обычно при строительстве дома балконные плиты (вернее, стык между стеной дома и плитой), закрываются гидроизоляцией, поэтому в принципе протечки не должно быть. Возникает она в том случае, если в устройстве гидроизоляции допущены технологические отклонения, или дом старой постройки и срок службы гидроизоляционных материалов подошел к концу.

Протечка на балконе может возникнуть в трех случаях:

1. Квартира находится на верхнем этаже, и козырек над балконом не плотно прилегает к стене. В результате через щели дождевая и талая вода заливают балкон;
2. Балкон на этаже выше не застеклен, а балконная плита на нем требует ремонта;
3. Верхняя плита установлена с уклоном в сторону стены дома, из-за чего вода скапливается на балконе, подтекает под гидроизоляционное покрытие, и проникает сквозь бетон вниз. Такая ситуация бывает редко, но анализируя причину протекания, нужно учесть и ее.

Еще одна причина затопления балкона – отсутствие водоотливов и недостаточная герметизация щелей между остеклением и козырьком. Стекая по козырьку вниз, часть воды попадает внутрь балкона, и она заливает стекла. Случиться это может, когда длина козырька недостаточна, и его край расположен почти вплотную к окнам остекления.

Какой бы ни была причина протечки, чтобы решить проблему следует сначала осмотреть крышу балкона, оценить масштабы неисправности, а затем принимать меры для ее устранения.

Что делать, если протекает стык между плитой и стеной дома

Исправить положение, просто замазывая щели в потолке, не получится, поскольку нужно устранить причину протекания. Попадая в трещины сверху, влага будет превращаться в лед, после нескольких циклов замерзания и таяния щели расширятся, и поток воды снова будет попадать внутрь балкона. Какие предпринимать действия, зависит от того, на каком этаже находится квартира. Если вода попадает от соседей сверху, вопрос придется решать с ними, так как ремонтные работы следует проводить у них на балконе.

Когда квартира находится на верхнем этаже и вода поступает через козырек из железобетонной плиты, вопрос решается или своими силами, или с участием ответственной организации (ЖЭУ, ЖЭК и прочие).

В домах старой постройки, так называемых хрущевках, над балконами верхних этажей не устанавливались железобетонные козырьки. Хозяева квартир делали их самостоятельно из подручных материалов вместе с остеклением балкона. Шаткая самодельная конструкция является наиболее частой причиной протечки, и для решения проблемы нужно , а если он не подлежит ремонту, построить новый.

Ремонт балконной плиты у соседей сверху

Поскольку производится ремонт у соседей этажом выше, по логике вещей, им должны заниматься владельцы балкона. Но если не повезло с соседями и они отказываются взять на себя расходы, есть два выхода: обратиться в коммунальные службы или произвести ремонт самому. Рассмотрим порядок действий, как отремонтировать балконную плиту сверху своими силами.

Подготовка плиты к ремонту

В первую очередь снимается старое покрытие и растрескавшаяся стяжка. Убирается весь рыхлый раствор, и выбиваются неустойчивые куски бетона. Хорошо расчищается стык между плитой и стеной дома, и заделываются цементным раствором обнаруженные дефекты. Если на поверхности остались выбоины и трещины, их также следует заделать и выровнять. Поверхность плиты должна быть ровной, без резких перепадов, чтобы положенный на нее слой гидроизоляции не деформировался и не прорвался.

Устройство гидроизоляции

Лет 20 назад для гидроизоляции балконов применялся рубероид, который приклеивался на растопленную смолу. В условиях жилой квартиры произвести такие манипуляции со смолой и рубероидом сложно, поэтому можно применить более современные методы.

Материалы для устройства гидроизоляции на балконе:

• Битумно-полимерная обмазочная (окрасочная) мастика с каучуковыми и резиновыми добавками;
• Полимерная гидроизоляция на основе синтетического каучука;
• Штукатурная изоляция;

Устраивается гидроизоляция с заходом на стену на высоту 15 см и распределяется по балкону на ширину минимум 50 см от стены. Любой вид материала наносится в несколько слоев, каждый толщиной 1 см. Слои накладываются поочередно после просыхания предыдущего.

Стяжка на балконе

Когда гидроизоляция положена, сверху заливается цементная стяжка. Возле стены делается плавное закругление из раствора, закрывающее гидроизоляцию, а по краю балконной плиты слой стяжки укладывается тоньше. Благодаря этому, создается скос от стены дома, и вода свободно стекает вниз, не задерживаясь на плите.

Если балкон находится на последнем этаже, гидроизоляция устраивается на железобетонном козырьке. Настилается она в том же порядке, как на балконе у соседей сверху.

Важно. Так как на козырьке нет ограждения, все работы выполняются со страховкой. Возможно, потребуется нанять строителей, занимающимися промышленным альпинизмом.

Герметизация балкона

Кроме наружных работ важно провести внутреннюю герметизацию балкона. В отличие от гидроизоляции, это операция по заделке швов и стыков между остеклением и стеной дома, балконной плитой и козырьком. Самый простой способ заделать стыки, это запенить их монтажной пеной. После разбухания и застывания, лишняя пена срезается строительным ножом и прошпаклевывается. Шпаклевание является обязательной процедурой, поскольку под действием воздуха и солнечного света пена темнеет и разлагается. Особо тщательной герметизации подвергается стык самодельного козырька над балконом возле стены дома.

Если вода затекает со стороны рам остекления, устраивается система водосточных желобов, которые будут отводить воду от рам. Сначала по периметру верхней балконной плиты или козырька устанавливаются отливы, а под ними монтируются водостоки круглого сечения. Отливы также устанавливаются с наружной стороны под оконными рамами и по краю балконной плиты своего балкона.

Небольшое видео по герметизации и монтажу отливов балкона снаружи:

Как и чем лучше заделывать щели на балконе или лоджии, виды материалов, советы по проведению работ

Герметизация балконов и лоджий

Итак, что делать, если течет балкон? Для герметизации щелей можно использовать разные материалы. Все зависит от того, какая отделка была использована для или лоджии, а также от их конструктивных особенностей.

Как и чем лучше всего закрыть щели на балконах и лоджиях

Когда при ремонте квартиры очередь доходит до балкона или лоджии, большинство людей пытаются сделать там уютный уголок для отдыха, иногда удобную площадку для рабочего места или хозяйственных нужд. Все чаще — балконы застекляют и утепляют.

Такое решение не только улучшает вид фасада и добавляет квартире тепла, но и дает её обитателям заметное прибавление жизненного пространства. При застеклении балкона, зачастую остаются щели и небольшие зазоры, так как из-за неровности плит невозможно состыковать материал идеально без щелей.

 Чем заделывать щели на балконе и лоджии:

1. Устранение щелей на бетонных поверхностях

Зачастую между бетонным перекрытием имеются зазоры в несколько сантиметров. В таких случаях используют монтажную пену, цементный раствор, грунтовку.

Во — первых, торец щели нужно тщательно очистить от пыли и мусора, убрать элементы, которые плохо крепятся или ослабели под действием воды или иных факторов.

После очистки нужно убедится, что в трещине нет влаги, после этого обрабатываем трещину грунтовкой и заполняем дыры монтажной пеной.

Пену лучше использовать со специальным пистолетом (приспособление, куда вставляется флакон с пеной), это даст возможность доставить пену в труднодоступные места. Так как пена имеет свойства расширятся, то много ее выдавливать не нужно. Достаточно влить чуть больше половины объема щели для её заделки. В течении нескольких часов пена расширится, заполнив при этом герметично все мелкие поры.

Через сутки излишки пены можно срезать канцелярским или обыкновенным ножом и все зашпаклевать негустой цементной смесью. Вместо цементного раствора можно использовать краску. Главное закрыть пену от солнечного излучения, которое ее разрушает.Если в бетоне небольшие трещины, то их можно залепить только с помощью цементного раствора.

Но иногда зазоры между плитами бывают больше 8 см. В таком случае монтажной пены будет мало. Преимущественно для перекрытия такого пространства используют оцинкованное железо.

Из листа железа ножницами по металлу вырезают полоски, которые потом сгибают в уголки для плит. Крепят такие уголки с помощью перфоратора на дюбеля. В зависимости от размера зазоров уголки крепить можно на одну из плит или сразу на две. Уменьшив размер трещины ее заливают монтажной пеной. После чего срезают лишнее и грунтуют или красят.

2. Устранение щелей на деревянных поверхностях

Если щель достаточно большая, то можно попробовать залить ее монтажной пеной. Но, при работе с пеной и деревом нужно быть очень осторожными. Дерево – материал мягкий и легко подвергается деформации при применении силы, а использование пены в количествах больше нужного легко может сместить деревянные элементы. Последствием может быть не закрывающееся окно или дверь.

Для дерева лучше покупать готовую заводскую шпаклевку. Перед тем как приступить к работе щель так же нужно очистить от пыли, загрязнений и крошащихся трухлявых элементов. Наносить ее нужно шпателем и очень аккуратно. После полного высыхания место со шпаклевкой тщательно затирают наждачной бумагой и лакируют или красят в тон с деревом.

Устранение щелей на пластиковых поверхностях

Для работы с щелями в пластиковых поверхностях больше всего подойдет силиконовый герметик. Исключено использование цементного раствора и пены (по той же причине, что и у деревянных поверхностях).

Для заделывания дыр в пластике понадобятся следующие материалы: упаковка герметика, пистолет для флакона с герметиком, шпатель с резиновым наконечником, скотч с двухсторонним липким слоем, перчатки для рук, растворитель.

Очищаем поверхность щели и тщательно ее высушиваем. Силикон имеет свойство липнуть ко всему, потому пользоваться им нужно аккуратно и стараться ничего не испачкать. Для того, чтобы заделанная щель выглядела опрятно ее перед нанесением силикона нужно обклеить с обеих сторон скотчем.

Заполняем дыру силиконом с помощью пистолета. Он имеет длинный наконечник и дает возможность достать самые неудобные места. Излишки и погрешности герметика сразу же удаляем шпателем с резиновым наконечником. Лишний герметик лучше убрать сразу, так как после застывания сделать все аккуратно не получится из-за силиконовой консистенции.

После застывания герметика проверяем ничего ли не пропустили. Если где-то остались участки с щелями, то проделываем работу по устранению зазоров. Когда все идеально сделано снимаем скотч.Достоинства силикона с его прозрачности, после застывания он не требует дополнительной грунтовки или покраски.

От щелей нужно избавляться не только снизу, но и в верхних плитах, которые служат балкону или лоджии крышей. Используем метод для бетонных перекрытий. Заменить пену можно гидроизоляционной мастикой. Если в верхнем перекрытии есть трещина, то желательно и соседям сверху тоже проделать процедуры по ее устранению, иначе влага все равно сможет проникать к вам на балкон.

После того, как трещины устранены балкон можно утеплять или проводить ремонт. При правильно подобранном способе заделывания щелей балкон будет защищен от сквозняка, осадков и холода.

Время от времени заделанные щели нужно проверять, не отслоился ли материал и не объявились ли недоделанные зазоры.

Что говорит ГОСТ о пожарных люках и лестницах

По нормам устанавливаются обязательства собственников и управляющей компанией для сохранения безопасности использования многоквартирного дома.

По закону для безопасности в случае пожара или другой серьезной аварии для жильцов многоквартирного дома устанавливаются два варианта выхода:

1. Люк, ведущий на крышу. Он делается на последнем этаже и чаще всего есть в домах именно он.
2. Люк на каждом балконе и лестницы, ведущие к нему. Делается это, чтобы экстренно покинуть квартиру при пожаре или перекрытии основного выхода.

Далеко не всегда при постройке дома соблюдаются эти правила, из-за чего люка в квартире может и не быть. Однако часто люк очень неудобен для жильцов, поэтому приходится уточнять, как его незаметно скрыть.

Дополнительно вне дома устанавливается аварийный выход – лестница вдоль всей высоты здании. Она предусматривается для покидания дома либо выход на балкон, либо переход на лестницу через окно в подъезде.

Возможные причины протечек

Изоляция балкона может потребоваться вследствие самых разнообразных факторов. Все их можно условно поделить на три главные категории.

1. Неправильно установленный отлив. Это важнейший элемент конструкции, который защищает монтажное пространство от попадания влаги. Отлив обязателен к установке, но не всегда эту работу выполняют с соблюдением всех этапов технологии, что и приводит к возникновению проблем в дальнейшем.
2. Отсутствие кровли. Если вы живете на верхнем этаже дома, то попадание влаги с крыши неизбежно. Вода, скапливаясь, будет разрушать потолочное основание, что и приведет к течи.
3. Плохая  герметизация швов и щелей. Они могут быть недостаточно защищены монтажной пеной с самого первого дня или же материал с течением времени придет в негодность под воздействием окружающей среды и начнет пропускать влагу.

В зависимости от конкретной причины  возникновения протечек наши специалисты подберут оптимальный алгоритм их устранения. Это позволит сделать так, чтобы герметизация лоджии или балкона принесла наилучший результат при минимальных финансовых затратах.

Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона

Когда на балконе образовывается течь, он становится почти непригодным для использования. Если в сухую погоду протечка напоминает о себе только следами, оставшимися от воды, то во время дождя или таяния снега на нем невозможно высушить белье, хранящиеся на нем вещи намокают и приходят в негодность. Кроме этого, страдает отделка: сначала на потолке и стенах появляются желтые подтеки, затем поверхности покрываются темным плесневым налетом, который сложно вывести.

Если некоторое время не предпринимать никаких мер для устранения протечки, вода через стык плиты со стеной станет затекать в жилую комнату. На потолке и стене, прилегающих к балкону, во время дождя образуются мокрые пятна, а после их высыхания появляется желтизна. В этом случае ремонт придется делать не только на балконе, а и в квартире.

Используемые материалы

Среди всех современных материалов, которыми заделывают стыки и дырки на лоджии, можно выделить следующие:

Специалисты рекомендуют покупать польский герметик: по цене и качеству он наиболее приемлемый

• пена монтажная;
• цементная композиция;
• герметики на силиконовой основе;
• уголки и оцинкованные листы металла;
• грунтовка;
• мастика гидроизоляционного типа;
• изоляционная лента с паропроницаемой структурой.

Какой материал вы бы не использовали на стенах и потолке, нужно тщательно подготовить поверхность перед монтажной операцией. Стыки и щели стен очищают от грязи, пыли и полностью смачивают водой.

После того, как подготовительные работы перед ремонтом завершены, лучше всего просушить места трещин при помощи строительного фена, дабы ликвидировать остатки влаги!

Выбор конкретного материала зависит от того, на какую основу вы будете его наносить.

Монтажная пена заслуженно считается универсальным средством.

Трещины на поверхности из древесины рекомендуется закрыть шпаклёвкой, герметиком или простой оконной замазкой.

Пожарный люк и его стыки в цементном основании укрывают цементным раствором. Шов или дырку в бетонной плите целесообразно закрывать гидроизоляцией, иначе попавшая в поры влага быстро разрушит всю структуру материала.

Стандартная схема устройства хорошего, крепкого балкона балкона без рам

Какие герметики подходят для балкона?

1. Силиконовые герметики. Они отлично сцепляются с такими материалами, как дерево, стекло, алюминий и др. Это позволяет успешно применять их для предотвращения сквозняков и устранения щелей.
2. Акриловые герметики. Часто применяются при ремонте, так как они отлично переносят колебания температуры, обладают хорошей эластичностью и теплоизоляцией. Этот герметик можно красить, он не выделяет вредных веществ в атмосферу, абсолютно безопасен для здоровья.
3. Полиуретановый герметик. Герметизацию балкона еще можно проводить полиуретановым герметиком, он характеризуется хорошим сцеплением и устойчив к различным негативным погодным условиям. Быстро твердеет и подходит для последующего окрашивания.
4. Тиоколовый герметик. Смесь обладает высокой устойчивостью к метеофакторам, затвердевает спустя несколько часов. Тиоколовый герметик считается самым устойчивым и долговечным. Но применяют его осторожно, соблюдая технику безопасности.

Наши промышленные альпинисты параллельно с герметизацией могут заделать панельные швы, устранив протечку. Специалисты придерживаются правильной технологии герметизации, поэтому мы гарантируем высокое качество выполненных работ.

Нашим профессионалам под силу заказы любой сложности. Используя современное надежное снаряжение, промышленные альпинисты работают на высоте быстро и аккуратно. Обратившись в нашу компанию, вы сможете сделать свой балкон более уютным и комфортным, защитив его от проникновения шума и пыли извне, а также от атмосферных осадков.

Не упустите возможность воспользоваться нашими услугами по герметизации балкона, чтобы обустроить на нем отличное место для отдыха с друзьями или сделать красивый зимний сад!

Акриловые

Акриловый герметик, основным компонентом которого выступает полиакрилат (более распространенное название – акрил), — неаллергенный, нетоксичный материал, используется для внутренней гидроизоляции помещения. Такие составы отличаются высокой адгезией к бетону, кирпичу, пластмассам, в том числе ПВХ, образуют эластичный шов, сохраняющий данное свойство после полимеризации вещества.

Акрил – полимер на основе акриловой кислоты. Помимо герметиков, из него изготавливают конструкционный пластик, краску, синтетическое волокно, которое благодаря своей гипоаллергенности применяется для создания текстильных изделий.

Несмотря на то что некоторые производители на упаковке указывают высокую влагостойкость материала, акриловый герметик редко применяется для гидроизоляции открытого балкона или внешней герметизации балконов и лоджий. При постоянном контакте с влагой акрил может терять адгезивные свойства, отслаиваться от поверхности. Поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Технические свойства:

• Основа: полиакрилат;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
• Температура нанесения: от +5 °С до +35 °С;
• Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С.

При соблюдении условий эксплуатации акриловый герметик хорошо герметизирует стыки между кирпичной стеной и бетонным полом

Полиуретановые

Полиуретан применяют в качестве заменителя резины и каучука. Обладает высокой эластичностью, стойко переносит постоянный контакт с влагой. Особенной прочностью обладают двухкомпонентные полиуретановые герметики, которые после отверждения способны продемонстрировать как минимум 4-кратное удлинение при попытке разрыва (в некоторых марках эластичность достигает 1000%).

Двухкомпонентные герметики представляют собой состав из двух компонентов (рабочей массы и отвердителя), которые смешиваются непосредственно перед проведением работ по гидроизоляции объекта.

Полиуретан хорошо себя зарекомендовал при изоляции внутренних и наружных швов, стыков, элементов крыши. Однако при работе не забывайте о вредных агрессивных веществах в составе материала. Используйте защитные средства.

Технические свойства:

• Основа: полиуретан;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 7 ч;
• Температура нанесения: от -10 °С до +35 °С;
• Рабочая температура: от -60 °С до +80 °С.

Полиуретановый состав сохраняет герметичность стыка даже при значительных подвижках конструкции

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Читайте также  Отделка балкона гипсокартоном: плюсы и минусы, технология монтажа

Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:

1. Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
2. Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
3. Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
4. Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Заделываем балконную крышу герметиком от дождя

Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.

Тиоколовые

По своим внешним и структурным характеристикам тиокол напоминает каучук. Альтернативное название герметика – полисульфидный каучук. В Европе он практически заменил силикон при герметизации швов балконов и других строительных конструкций. Это обусловлено его высокой стойкостью к температурным и атмосферным факторам, ультрафиолетовому излучению, химическим реагентам, в том числе бензину и растворителям.

Многие производители стеклопакетов применяют тиокол для герметизации соединения стекол с алюминиевым профилем.

К недостаткам материала можно отнести более высокую цену по сравнению с другими герметиками, сложность применения. Такие составы обладают двух или трехкомпонентной структурой, требуя смешивания в строго отведенных пропорциях.

Технические свойства:

• Основа: тиокол;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
• Температура нанесения: от -15 °С до +40 °С;
• Рабочая температура: от -60 °С до +130°С.

Герметизация козырька балкона с применением тиоколового герметика

Битумные

Битумная герметизирующая мастика – одно из самых популярных средств для гидроизоляции внешних поверхностей. Состав на основе битумного вяжущего абсолютно нейтрален к внешним воздействиям, из-за чего и получил широкое применение в строительной сфере. Кроме того, битум имеет отличную адгезию к любому основанию, будь то металл, бетон, пластик или дерево.

Битумные герметики не требуют тщательной подготовки поверхности перед нанесением.

К недостатку мастик на основе битума можно отнести их черный цвет, что вносит определенные ограничений для герметизации, например, оконных проемов. Впрочем, застывший битум поддается окрашиванию, поэтому при необходимости шву можно придать цвет обрабатываемой поверхности.

Технические свойства:

• Основа: битум;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 30 мин;
• Полное отверждение (при 20 °С): 2-4 ч;
• Температура нанесения: от +5 °С до +30 °С;
• Рабочая температура: от -50 °С до +150°С.

При укладке гидроизоляции из рубероида все швы обрабатываются битумной мастикой

Бутилкаучуковые

Существует целая линейка герметизирующих материалов из бутилкаучука – уплотнители, монтажные ленты, шнуры, брикеты, мастики. Особенной популярностью пользуются ленточные материалы, позволяющие оперативно заделывать швы и трещины при гидроизоляции балконов и устранении течи.

В процессе эксплуатации ленточные бутилкаучуковые герметики не теряют своей эластичности и клейких свойств. Более того, адгезия к поверхности со временем только увеличивается.

Бутилкаучук в виде мастики применяется точно так же, как и другие вязкотекучие герметики. Бутилкаучуковые составы абсолютно не боятся воды, обладают широким рабочим температурным диапазоном, подходят для внутреннего и наружного применения.

Технические свойства:

• Основа: бутилкаучук;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 24 ч;
• Температура нанесения: от -20 °С до +40 °С;
• Рабочая температура: от -45 °С до +80°С.

Заделка наружных швов балкона бутилкаучуковой мастикой серого цвета

Монтажная пена

Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.

Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти – изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:

1. Способность расширяться в 20 – 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
2. Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
3. Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
4. После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
5. При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
6. Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона

Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.

Материалы на основе цемента

Самым простым бюджетным способом заделки швов в бетонных конструкциях является применение смеси цемента и песка, разводимого в соотношении 1 к 4, также для этих целей можно применять сухие смеси для стяжки, плиточный клей, цементные штукатурки. Перед проведением работ обрабатываемые швы грунтуют, материалы наносят на поверхности при помощи металлического шпателя.

Для заделки и герметизации узкие щели на балконе можно замазывать цементными смесями, монтажной пеной и герметиками. При наличии широких щелей или дыр используют широкий ряд строительных материалов, установленных отдельно или наклеенных на монтажную пену или цементные растворы.

Материалы для заделки щелей — отличительные особенности

Хотя существует много материалов для заделки щелей, при ремонтных работах в основном применяют три вида, к которым можно отнести: монтажную пену, герметик и цементные растворы. При работе с данными материалами полезно знать их основные физические и химические свойства, а также технологию применения.

Монтажная пена

Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.

Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти — изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:

1. Способность расширяться в 20 — 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
2. Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
3. Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
4. После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
5. При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
6. Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Рис. 5 Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона

Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:

1. Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
2. Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
3. Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
4. Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Рис. 6 Заделываем балконную крышу герметиком от дождя

Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.

Чем замаскировать мелкие погрешности

Перед замазкой любые отверстия нужно тщательно очищать от пыли, просушивать и обезжиривать спиртовым раствором. Среди средств, предназначенных для строительных работ, закупорка незначительных повреждений осуществляется некоторыми из них, например:

• Гидроизоляционная мастика.
• Силиконовый герметик.
• Шпаклевка по дереву.
• Цемент.
• Монтажная пена.

Какое же средство выбрать? Это зависит от материала, из которого сделан ваш балкон.

Замазка

Если вы имеете дело с деревом, то в этом случае вам подойдет специальная шпаклевка или обычная замазка. Любой из них закройте вычищенные щели, воспользовавшись шпателем, им выровняйте поверхность. После того как замазка подсохнет, пройдитесь по ней наждачной бумагой, а затем покройте лаком или краской в тон всей конструкции.

Герметик

Популярные в настоящее время пластиковые балконы тоже изнашиваются и трескаются. Для их ремонта подойдет силиконовый герметик, который наносится с помощью, так называемого пистолета. Обработайте и высушите трещину. Если вы боитесь испачкать чистые участки вокруг нее, закройте их монтажным скотчем. Выдавите герметик и незамедлительно удалите его излишки. Высыхает такое вещество примерно за полчаса.

Скорость высыхания герметика зависит от температуры воздуха – чем жарче на улице, тем скорее он станет твердым.

Монтажная пена и цемент

Повреждения в бетонном балконе можно заделать монтажной пеной и цементным раствором. Трещину обметите жесткой щеткой, промокните спиртом и по возможности, обработайте грунтовкой. Затем заполните монтажной пеной. Когда наполнитель подсохнет, лишнее срежьте ножом, а сверху нанесите цемент. Если в бетоне щелки совсем маленькие, для их отделки достаточно одного цементного раствора.

Имея под рукой небольшой набор полезных вещей, вы самостоятельно сможете устранить незначительные трещины. А что делать, если имеются разрушения более серьезные?

Устранение мелких трещин

Вертикальные и горизонтальные щели до 0,5 см между плитой лоджии, боковыми стенами и наружным ограждением можно закрыть герметиком типа «Сазипласт», который предлагается в готовом виде и может использоваться при любых температурах и влажности. Его наносят с помощью кисточки, шприца или шпателя, предварительно разогрев в отапливаемом месте при работах в холодную пору.

Перед нанесением любого герметика и заполнителя, ремонтируемая поверхность должна быть очищена от старых материалов, пыли, грязи и воды. Для этого используют металлическую щетку, пылесос, ветошь.

Трещины в бетонной плите верхнего этажа и собственном балконном перекрытии между стеной квартиры и лоджией, которые образовались вследствие износа конструкции, следует замазывать быстротвердеющей цементной смесью. Для этого очищенные поверхности необходимо увлажнить водой или грунтовкой, а затем готовым раствором с помощью шпателя замазать дыры.

Гидроизоляционная мастика также пригодна для заделки швов между стеной и плитой лоджии, но ею лучше обрабатывать нижние трещины. Мастику наносят кистью на очищенную поверхность в несколько слоев (до 3), давая высохнуть предыдущему.

Если проблема в щелях размером от 1 см до 5 см, независимо от расположения применяется монтажная пена. Перед заделкой щелей на балконе монтажной пеной, рекомендуется обработать поверхности грунтовкой для лучшей адгезии заполнителя с бетоном.

Пеной заполняют 2/3 объема трещины и ждут набора прочности. После застывания утеплителя его срезают ножом под уровень поверхности, а открывшиеся поры замазывают цементным раствором или проклеивают паропроницаемой изоляционной лентой.

Обработка больших трещин

Свойства монтажной пены таковы, что она проваливается в горизонтальные трещины под собственным весом, если размер отверстия больше 5 см. Для больших трещин применяют уголки или оцинкованное железо, которое крепится шурупами к бетонным поверхностям лоджии, образуя изгибы в углах. Чтобы закрыть большие дефекты, работы проводятся в следующем порядке:

1. 1Измеряется щель по высоте и ширине;
2. 2Из листа железа ножницами по металлу вырезается латка с запасом по ширине 20 см для формирования нахлеста на поверхности;
3. 3Щит сгибается пополам и с помощью саморезов крепится к ограждению и стене (полу). Саморезы вкручиваются в предварительно просверленные отверстия;
4. 4Мелкие щели запениваются, после застывания неровности срезаются;
5. 5Пористую поверхность срезов замазывают мастикой или проклеивают изоляционной лентой.

Если работы по заделке пеной производятся снаружи балконной плиты промышленными альпинистами, следует проследить за тем, чтобы срезы монтажной пены были надежно защищены от атмосферного и УФ воздействия. Для этого поверхность срезов цементируется и окрашивается.

Соблюдение правил выполнения работ обеспечит герметичность соединений и надежную защиту от дождя, ветра и любой непогоды.

Заделка щелей на балконе с пластиковой отделкой

Чаще всего современные лоджии обшивают пластиковыми материалами (вагонкой, листами). Из него же делают вентиляционный или пожарный люк.

Если вам нужно закрыть дыры или щели на балконе с пластиковой обшивкой стен, то рекомендуется запастись герметиком с силиконовой основой,специализированным пистолетом, органическим растворителем и шпателем из жёсткой резины.

Алгоритм работ выглядит следующим образом.

1. Очищаем от грязи части стен, которые требуют обновления. Открывающийся пожарный люк герметизировать нельзя. Пыль лучше всего убрать пылесосом. Затем трещину обрабатываем растворителем. Поверхность должна быть полностью сухой;Для заделки балкона с пластиковой обшивкой рекомендуется использовать герметик с основой из силикона
2. Оклеиваем трещины на стенах монтажным скотчем, который позволит защитить прилегающие поверхности;
3. Наносим герметик с применением пистолета. Делать это следует аккуратно, заполняя всего до 2/3 внутреннего объёма трещины;
4. Лишний материал убираем резиновой частью шпателя. Делать это следует сразу, иначе герметик затвердеет и удалить излишки со стен будет гораздо сложнее;
5. Полное высыхание и отвердение силикона происходит только через 24 часа.

Чем и как заделать трещины на бетонной поверхности балкона

Герметизировать лоджию из бетона или закрыть пространства между плитами рекомендуется с использованием следующих материалов и подручных средств: грунтовочного раствора, цементной смеси, растворителя, пены монтажной и мастерка.

В процессе работ обязательно защищайте руки перчатками. Пожарный люк сверху, который вы будете периодически открывать, герметизировать запрещено.

Подготовка стен заключается в очищении щелей от пыли, грязи и их обработке качественным растворителем.

Грунтование – следующий этап, после которого в объём щели закладывется монтажная пена. Уже через 10 минут средство значительно увеличится в объёме, поэтому рекомендуется заполнять пеной только половину внутреннего пространства дырки или трещины.

Затем вам придётся подождать, пока слой пены полностью высохнет и отвердеет. Финишный этап – покрытие стен в местах дефектов цементным раствором.

Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности

Износ на стенах из дерева или щели в деревянном полу на лоджии бывает таким незначительным, что нет никакой необходимости устранять его с помощью монтажной пены. Мелкие прорехи между частями рам строители рекомендуют заполнять шпаклёвкой. Её можно купить в готовом виде в магазине или изготовить самостоятельно из клея ПВА и измельчённых опилок.

Шов нужно тщательно отчистить, а потом пройтись по краям трещины шпателем для удаления старой краски и лака. Для работы с оконной замазкой или шпаклёвкой используйте шпатель. После процедуры пройдитесь по деревянной поверхности наждачным листом, а затем покройте её свежей краской (лаком). Люк из дерева герметизируется таким же способом.

Заделка очень больших трещин и щелей между полом балкона и парапетом

Когда образовываются глубокие дыры и щели, заделка их монтажной пеной считается малоэффективной, так как она будет проваливаться в отверстия размером больше 5 см.

Щель между полом и парапетом на балконе

В случае наличия больших дефектов стыки и провалы стен между плитами закрывают металлическими уголками или оцинкованным железом, которое прикрепляется к бетонным элементам балкона шурупами.

Большие щели категорически нельзя просто заливать цементным раствором: после высыхания он расколется и трещины через 2-3 месяца появятся вновь!

Как правильно заделывать щели между полом и парапетом балкона, видео

1. Для этих работ Вам потребуется нащельник — металлическая планка согнутая под углом. Прежде, чем покупать нащельник  или делать самому, померяйте длину щели.
2. Приложите планку к щели.
3. Внутренний край нащельника нужно промазать силиконовым герметико.
4. С помощью дюбель-гвоздей монтируем планку-нащельник к бетонному парапету и полу.

Заделка потолочных трещин

Трещины и дыры в потолке балкона способны нанести гораздо больший вред, чем изъяны в стенах. Поэтому нужно немедленно проводить ремонтные работы. Они начинаются с обработки шва металлической щёткой. Важно не повредить верхний люк.

Само заполнение пространства щели выполняется с помощью пены монтажной или мастики гидроизоляционного типа. После полного застывания материала обработанное отверстие цементируют привычным способом. Для защиты от влаги отреставрированное место грунтуют.

После заделки трещин потолок рекомендуется отделать специальными плитками

Потолочная плитка

Остекляем и утепляем балкон по всем правилам, чем замазать щели на балконе от дождя, как запенивать щели выноса балкона

Балкон – это дополнительные метры к уже имеющейся жилплощади. Чтобы воспользоваться ими, проводят остекление и утепление балкона.

Подготовка

Прежде чем приступать к основным работам, очищают площадь от всевозможных вещей и старого покрытия. Счищают покрытие с пола, со стен и потолка. Бетонные перегородки, ограждения и перила оставляют, старые рамы демонтируют.

Усиливают парапет балкона дополнительными конструкциями. Для этих целей используют пеноблоки или швеллер для стяжки. Кирпич для этого не подойдет, так как он утяжелит балконную плиту и может стать причиной обрушения.

Проверяют плиту на наличие щелей, дыр и пустот, заделывают раствором. Обрабатывают все поверхности антисептиком, чтобы потом в дальнейшем не образовывалось плесени и грибка.

Остекление

После подготовки вызывают мастера и приступают к остеклению. От обычных деревянных рам лучше сразу отказаться, так как такая конструкция не удерживает тепло и звук.

К тому же, при небольшой площади балкона открытые створки будут занимать слишком много места. Если стоит задача сделать помещение теплым, то «холодные» алюминиевые конструкции не подойдут, так как они обладают плохой теплоизоляцией.

Остаются еще: пластиковые оконные блоки, панорамное остекление, «теплый» алюминий и балконная система типа Слайдорс. Однако и здесь есть свои подводные камни: пластик и панорама тяжелые конструкции, а Слайдорс имеет меньший процент теплоизоляции.

Теплые алюминиевые оконные блоки обладают высокими тепло и звукоизоляционными свойствами, легковесностью и прочностью, но стоимость у них выше, чем у пластиковых конструкций. Быстрое остекление и утепление балкона возможно только с помощью специалистов.

После остекления запенивают и замазывают все щели между балконом и окнами, парапетом и полом.

Утепление

1. Обрабатывают гидроизоляцией внутренне помещение балкона.
2.  Наружные стены, потолок и пол утепляют теплоизоляционным материалом. Для этих целей производят три вида утеплителя: пенопласт, минеральная вата и пенополистирол. Выбор зависит от того какое покрытие постелют сверху.
3. Крепят пароизоляцию. При использовании пенополистирола данную операцию можно не производить.

Видео

В предоставленном видеоматериале, рассказывается о методах устранения щелей на балконе:

[spoiler title=”Источники”]

• https://stroimdom44.ru/germetizaciya-shvov-i-gidroizolyaciya-balkona-svoimi-rukami/
• http://oknoportal.com/shheli-na-balkone/
• https://plastikovye-okna35.ru/lodzhii-i-balkony/kak-zadelat-dyry-na-balkone.html
• https://balkonvdome.ru/remont-i-strojka/treshhiny-na-balkone.html
• https://www.stroitelstvosovety.ru/chem-zadelat-shheli-na-balkone

[/spoiler]

заделка швов и трещин, используемые материалы и технологии

Балкон или лоджия – обязательная часть любого современного жилища. Если вы проживаете в квартире уже не первый год, то со временем можете обнаружить на балконе щели в деревянном полу, на стенах или потолке лоджии. Балкон утрачивает герметичность, которую создают с помощью остекления или всевозможных утеплительных материалов. Если вы столкнулись с подобной проблемой, но не знаете, как заделать щели на балконе, то данная статья поможет разобраться в этом вопросе.

Содержание статьи

Используемые материалы

Среди всех современных материалов, которыми заделывают стыки и дырки на лоджии, можно выделить следующие:

Специалисты рекомендуют покупать польский герметик: по цене и качеству он наиболее приемлемый

• пена монтажная;
• цементная композиция;
• герметики на силиконовой основе;
• уголки и оцинкованные листы металла;
• грунтовка;
• мастика гидроизоляционного типа;
• изоляционная лента с паропроницаемой структурой.

Какой материал вы бы не использовали на стенах и потолке, нужно тщательно подготовить поверхность перед монтажной операцией. Стыки и щели стен очищают от грязи, пыли и полностью смачивают водой.

После того, как подготовительные работы перед ремонтом завершены, лучше всего просушить места трещин при помощи строительного фена, дабы ликвидировать остатки влаги!

Выбор конкретного материала зависит от того, на какую основу вы будете его наносить.

Монтажная пена заслуженно считается универсальным средством.

Трещины на поверхности из древесины рекомендуется закрыть шпаклёвкой, герметиком или простой оконной замазкой.

Пожарный люк и его стыки в цементном основании укрывают цементным раствором. Шов или дырку в бетонной плите целесообразно закрывать гидроизоляцией, иначе попавшая в поры влага быстро разрушит всю структуру материала.

Стандартная схема устройства хорошего, крепкого балкона балкона без рам

Заделка щелей на балконе с пластиковой отделкой

Чаще всего современные лоджии обшивают пластиковыми материалами (вагонкой, листами). Из него же делают вентиляционный или пожарный люк.

Если вам нужно закрыть дыры или щели на балконе с пластиковой обшивкой стен, то рекомендуется запастись герметиком с силиконовой основой, специализированным пистолетом, органическим растворителем и шпателем из жёсткой резины.

Алгоритм работ выглядит следующим образом.

1. Очищаем от грязи части стен, которые требуют обновления. Открывающийся пожарный люк герметизировать нельзя. Пыль лучше всего убрать пылесосом. Затем трещину обрабатываем растворителем. Поверхность должна быть полностью сухой;

   Для заделки балкона с пластиковой обшивкой рекомендуется использовать герметик с основой из силикона

2. Оклеиваем трещины на стенах монтажным скотчем, который позволит защитить прилегающие поверхности;
3. Наносим герметик с применением пистолета. Делать это следует аккуратно, заполняя всего до 2/3 внутреннего объёма трещины;
4. Лишний материал убираем резиновой частью шпателя. Делать это следует сразу, иначе герметик затвердеет и удалить излишки со стен будет гораздо сложнее;
5. Полное высыхание и отвердение силикона происходит только через 24 часа.

Чем и как заделать трещины на бетонной поверхности балкона

Герметизировать лоджию из бетона или закрыть пространства между плитами рекомендуется с использованием следующих материалов и подручных средств: грунтовочного раствора, цементной смеси, растворителя, пены монтажной и мастерка.

В процессе работ обязательно защищайте руки перчатками. Пожарный люк сверху, который вы будете периодически открывать, герметизировать запрещено.

Подготовка стен заключается в очищении щелей от пыли, грязи и их обработке качественным растворителем.

Грунтование – следующий этап, после которого в объём щели закладывется монтажная пена. Уже через 10 минут средство значительно увеличится в объёме, поэтому рекомендуется заполнять пеной только половину внутреннего пространства дырки или трещины.

Затем вам придётся подождать, пока слой пены полностью высохнет и отвердеет. Финишный этап – покрытие стен в местах дефектов цементным раствором.

Покрытие трещин цементным раствором

Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности

Износ на стенах из дерева или щели в деревянном полу на лоджии бывает таким незначительным, что нет никакой необходимости устранять его с помощью монтажной пены. Мелкие прорехи между частями рам строители рекомендуют заполнять шпаклёвкой. Её можно купить в готовом виде в магазине или изготовить самостоятельно из клея ПВА и измельчённых опилок.

Шов нужно тщательно отчистить, а потом пройтись по краям трещины шпателем для удаления старой краски и лака. Для работы с оконной замазкой или шпаклёвкой используйте шпатель. После процедуры пройдитесь по деревянной поверхности наждачным листом, а затем покройте её свежей краской (лаком). Люк из дерева герметизируется таким же способом.

Заделывание трещин шпаклёвкой в деревянном полу

Заделка очень больших трещин и щелей между полом балкона и парапетом

Когда образовываются глубокие дыры и щели, заделка их монтажной пеной считается малоэффективной, так как она будет проваливаться в отверстия размером больше 5 см.

Щель между полом и парапетом на балконе

В случае наличия больших дефектов стыки и провалы стен между плитами закрывают металлическими уголками или оцинкованным железом, которое прикрепляется к бетонным элементам балкона шурупами.

Большие щели категорически нельзя просто заливать цементным раствором: после высыхания он расколется и трещины через 2-3 месяца появятся вновь!

Как правильно заделывать щели между полом и парапетом балкона, видео

1. Для этих работ Вам потребуется нащельник — металлическая планка согнутая под углом. Прежде, чем покупать нащельник  или делать самому, померяйте длину щели.
2. Приложите планку к щели.
3. Внутренний край нащельника нужно промазать силиконовым герметико.
4. С помощью дюбель-гвоздей монтируем планку-нащельник к бетонному парапету и полу.

Заделка потолочных трещин

Трещины и дыры в потолке балкона способны нанести гораздо больший вред, чем изъяны в стенах. Поэтому нужно немедленно проводить ремонтные работы. Они начинаются с обработки шва металлической щёткой. Важно не повредить верхний люк.

Само заполнение пространства щели выполняется с помощью пены монтажной или мастики гидроизоляционного типа. После полного застывания материала обработанное отверстие цементируют привычным способом. Для защиты от влаги отреставрированное место грунтуют.

После заделки трещин потолок рекомендуется отделать специальными плитками

Потолочная плитка

Видео

Можете посмотреть видео о том, как осуществляется герметизация балконных швов.

3 типа оконных трещин и способы их устранения

Знаете ли вы, что разбитое окно — это не только бельмо на глазу, но на самом деле оно может стоить вам денег, так как позволяет утечке ценной энергии из вашего дома? Вот почему важно решить проблему, пока она не усугубилась. Первый шаг — определить, с какой трещиной вы имеете дело. Знание того, с какой оконной трещиной вы имеете дело, может помочь вам определить, просто ремонтируете ли вы стекло или требуется совершенно новое окно на замену.

Типы взломанных окон

Трещины напряжения

В большинстве случаев трещина от напряжения начинается с малого, обычно около края окна. Со временем он будет продолжать расширяться и распространяться по стеклу, что приведет к более серьезной проблеме, чем вы могли ожидать. Трещины под напряжением чаще всего возникают из-за сильных колебаний температуры, особенно из-за значительных различий между ними. Например, это означает, что когда на улице очень холодно, вы резко увеличиваете температуру внутри своего дома, чтобы оставаться в тепле.

Также возможно появление трещин от напряжения из-за большего физического воздействия, например, при закрытии окна. Всегда обращайтесь с окнами дома осторожно, чтобы избежать трещин, вызванных напряжением, которые, скорее всего, потребуют дорогостоящего ремонта.

Трещины под давлением

Трещина под давлением — вероятно, наименее распространенный вид разламывания окна. Чаще всего это происходит в окнах с двойным остеклением или стеклопакетах. Может показаться, что они происходят из ниоткуда, но на самом деле они вызваны резкими изменениями давления из-за экстремальных погодных условий.Это также может произойти, если окна установлены на слишком низком или слишком высоком уровне. Окна не выдерживают давления этих сценариев и в результате треснут.

Вы можете сказать, что трещина под давлением возникла из-за формы разлома в стекле. В большинстве случаев трещина будет повторять кривую в форме песочных часов. Если вы почувствуете трещину под давлением, вам, скорее всего, придется полностью заменить окно.

Трещины от удара

Ударная трещина — это, вероятно, первое, что приходит на ум, когда вы думаете о разбитых окнах.Как вы могли догадаться по названию, ударное повреждение вызвано силой удара объекта в окно вашего дома. Представьте, что дети по соседству играют в бейсбол или что-то пошло не так. Обычно вы можете определить, когда возникла такая трещина, по идентифицируемому образцу звездообразования, который распространяется наружу от точки столкновения.

В целях вашей безопасности, если вы столкнулись с ударом в одно из окон дома, будьте осторожны при уборке. Хотя вы должны удалить все осколки стекла, которые находятся внутри вашего дома, настоятельно рекомендуется не пытаться удалить разбитое окно самостоятельно.Из-за характера трещины вы можете серьезно пораниться. Вот почему лучше доверить установку нового окна профессионалу.

Как временно исправить треснувшее окно

Ремонт разбитого стекла в окне обычно является временным решением. Есть несколько простых и быстрых решений, которые вы можете попробовать, но единственный действительно безопасный и постоянный способ исправить треснувшее стекло — это установить новое окно. Если временное решение — это именно то, что вы ищете в поисках идеальных новых окон для вашего дома, вы можете попробовать одно из следующих исправлений:

1.Малярная лента

Попробуйте наклеить малярный скотч на обе стороны трещины на стекле. Это сохранит стекло в целости и предотвратит его дальнейшее разрушение, одновременно не допуская протекания воды. Убедитесь, что лента проходит через трещину с обеих сторон, плотно прижимая ее к стеклу для достижения наилучших результатов.

2. Клеи для стекла

Клеи для стекла, которые обычно рекламируются для использования на лобовых стеклах автомобилей, также являются вариантом. Тщательно очистите разрыв, смыв любой потенциальный мусор пипеткой, прежде чем наклеить ленту на обратную сторону трещины.Это предотвратит вытекание клея с противоположной стороны окна. С помощью шприца или кисти нанесите клей на трещину и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снимать ленту.

3. Толстая пластиковая крышка

Если вы ищете временное решение, которое не допускает сквозняков и насекомых, нанесите толстое пластиковое покрытие поверх оконной щели. Отрежьте кусок пластика, достаточно большой, чтобы покрыть поверхность разбитого стекла занавески для душа, брезента, сумки для покупок или другого предмета домашнего обихода, сделанного из листового пластика.Приклейте клейкую ленту к краям пластика стекла.

Как отремонтировать треснувшее стекло на стекле

Клеи на основе растворителей, такие как эпоксидная смола, могут использоваться в качестве герметика для разбитых окон. Это отличный способ сохранить стекло в целости и предотвратить дальнейшее повреждение в течение длительного времени, пока вы ждете замены.

Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по ремонту треснувших окон с помощью эпоксидной смолы.

Что вам понадобится:

• Жидкое мыло для мытья посуды
• Очиститель стекла
• Салфетка из микрофибры или хлопчатобумажные тряпки
• Эпоксидное
• Шпатель
• Тарелка бумажная
• Ацетон

Инструкции:

1. Очистите стеклянную часть окна жидким мылом для мытья посуды и влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль, отпечатки пальцев и остатки масла.Оставьте на несколько минут, чтобы он полностью высох.
2. Создайте двухкомпонентную эпоксидную смесь, смешав отвердитель и смолу. Зубочисткой размешайте раствор на одноразовой картонной или бумажной тарелке
.
3. Нанесите эпоксидную смесь на битое стекло с помощью шпателя, осторожно надавливая, чтобы заполнить трещины. Дайте ему высохнуть минимум на пять минут.
4. Удалите излишки эпоксидной смолы, выступающей на поверхности, с помощью острого лезвия или нескольких капель ацетона на вате или сухой ткани.
5. Отполируйте стекло с помощью очистителя для стекол и чистой тряпки.

Замена Windows Toronto

В случае треснувшего стекла почти всегда рекомендуется профессионально установить новое окно. Заменить окно самостоятельно может быть заманчиво, но это может быть чрезвычайно сложно, особенно если вы имеете дело с хрупкой изоляционной прокладкой. Наем компании по установке окон сэкономит ваше время и деньги, если ваша попытка сделать самодельную работу не удастся.

Хотя замена окон может показаться более дорогим решением, чем просто ремонт трещины, это не всегда так! Если оставить такую ​​проблему, как разбитое окно, неразрешенной или только временно, может фактически привести к тому, что вы будете ежемесячно платить больше по счетам за электроэнергию. Когда оконное стекло трескается, уплотнение, содержащее газ аргон, изолирующий ваши окна, выходит наружу, делая ваше окно неэффективным и неэффективным с точки зрения потребления энергии. Единовременный платеж за новые окна может стоить вам намного меньше, чем годы и годы увеличения оплаты счетов за электроэнергию.

Даже если вы думаете, что небольшая трещина в вашем окне не так уж и плоха, со временем она станет только хуже. Это то, чего вам не следует больше ждать, чтобы связаться с Burano Doors! Один из наших специалистов по оконным технологиям сможет оценить ситуацию и порекомендовать лучший способ действий.

Связанные

Проблемы с балконами с добавленными раздвижными стеклянными дверями

Автор Donald Chalaire, PE / Опубликовано в мае 2021 г.

Фото iStockphoto.com / Alejandro Ruhl

Нас часто просят исследовать проблемы проникновения воды в раздвижные стеклянные двери (SGD), установленные на краях балконов. Цель — определить источник проникновения воды и дать рекомендации по устранению проблемы.

Фотографии, предоставленные Chalaire & Associates — Внутренняя SDG удалена

Большинство балконов в южной Флориде изначально были внешними зонами с перилами и ширмами на краю балкона. В южном климате наружные экранированные веранды более популярны, чем в северном климате.Когда северяне переезжают на юг Флориды, многие хотят закрыть свои балконы, чтобы увеличить внутреннее жилое пространство. Многие владельцы квартир будут добавлять SGD по краям балкона прямо внутри перил и рамы экрана, и, к сожалению, многие ассоциации будут выглядеть наоборот.

Часто в этих местах требуется ремонт бетона по краям балконных плит. Во время проектов ремонта бетона со многих балконов потребуется удалить эти дополнительные опорные плиты, а затем установить их заново после ремонта бетона.К сожалению, большинство ассоциаций оплачивают эту дополнительную работу.

Обломки

После переустановки этих SGD большинство владельцев квартир сообщат, что до недавнего проекта ремонта бетона в SGD не было утечек.

Теперь ЦУР начали просачиваться, и владельцы квартир ожидают, что ассоциации устранят утечки. Затем ассоциация требует, чтобы подрядчик по ремонту бетона устранил утечки.

Типичные места утечек:

1. Вода на нижнем пути SGD — Владелец сообщает о воде в пути на восточной панели SGD, когда дождь идет с юга.Она заявила, что это происходит с тех пор, как SGD были переустановлены после проекта ремонта бетона, и подрядчик несколько раз приезжал на место, чтобы заделать трещины и заменить конопатку.
2. Утечки в потолке — Владелец сообщает, что в настоящее время вода капает из крепления верхней направляющей SGD и из ближайшей трещины в потолке во время дождя. Владелец сообщил, что подрядчик ранее заделал несколько трещин в плитах на блоке выше. Также сообщалось, что около месяца назад подрядчик заделал несколько трещин внутри и снаружи SGD, но испытание водой не удалось.
3. Утечки в потолке — Владелец сообщает об утечках из-за трещин на потолке по краям. Блок, показанный выше, имеет плитку на всем балконе, и ранее был удален SGD в одном из исходных мест на внутренней стене здания.

Ремонт неокрашенных трещин

Наблюдения

1. На внешней стороне всего каркаса SGD между алюминиевой и бетонной поверхностями установлено уплотнение.
2. По краям плиты было несколько трещин в бетоне или штукатурке.Некоторые не были запечатаны.
3. Конопатка и состояние краев плиты не могли быть полностью оценены, потому что SGD были установлены непосредственно напротив перил и ограждений сита оригинальной конструкции.
4. В одном блоке SGD на краю имеют две фиксированные панели и одну подвижную панель посередине. Когда центральная подвижная панель находится в закрытом положении, пустая сторона направляющей направлена ​​внутрь на левой панели, а пустая сторона направляющей обращена наружу на центральной и правой панелях.Нижняя гусеница также была забита обломками.
5. На другом блоке край плиты имел несколько усадочных трещин, которые уже были заделаны эпоксидной смолой с гравитационной подачей как на внутренней, так и на внешней стороне SGD.
6. В другом блоке на потолке были видны усадочные трещины. Они расписаны. На краю видны предыдущие ремонтные трещины.

Эпоксидная смола с гравитационной подачей

Пояснения

1. В одном устройстве вода в пути поступает из воды, которая легко попадает на среднюю и правую направляющие панели, которые обращены наружу и подвергаются воздействию дождя.Гусеница представляет собой сплошной кусок металла, и вода может легко перемещаться по ней в любом направлении. Подвижные панели SGD обычно не герметизируются там, где они встречаются. Отвод воды в дорожке также может быть нарушен, если мусор или уплотнение закрывают дренажные дренажные отверстия в дорожке. Состояние уплотнения трудно оценить на SGD, которые добавляются на внешних краях балконов непосредственно по сравнению с ограждениями экрана оригинальной конструкции.
2. На другом блоке, когда подрядчик заделал усадочные трещины после проекта, трещины не были заделаны под направляющими SGD или ограждения экрана.Вода в верхнем винте направляющей SGD и трещине потолка поступает через трещины в плите сверху.
3. В другом блоке вода проходит через усадочные трещины из-за дождевой воды, которая попадает на край плиты в блоке выше. Он проходит через трещины или под гусеницами и проходит через трещины.
4. Во время ремонта бетона SGD снимаются, а затем устанавливаются заново. SGD никогда не предназначались для удаления и повторной установки. Во время вывоза они могут быть повреждены. Во время переустановки некоторые подрядчики попытаются выполнить частичный ремонт.Во время демонтажа старых SGD панели могут буквально развалиться из-за скрытых внутренних повреждений от коррозии.
5. Иногда появляются усадочные трещины в плите, которые закрываются перед повторной установкой SGD. Иногда они появляются после переустановки SGD, особенно когда подрядчик пытается установить аксессуары как можно скорее. Трещины от усадки могут появиться еще долгое время после завершения проекта.
Конструкция
6. SGD всегда предусматривает наличие некоторого количества воды в нижней направляющей.Когда дождевая вода попадает на SGD, вода стекает по стеклу и собирается в нижней направляющей. Нижние дорожки обычно устанавливаются на склоне к внешней стороне и имеют дренажные отверстия, просверленные в дорожках для дренажа. Конструкция такова, что вода сливается и не скапливается в дорожке. Нижние гусеницы также имеют высокий подступ к внутренней стороне, чтобы предотвратить попадание воды внутрь во время сильного ветра.
7. Все подвижные панели SGD, новые или старые, никогда не бывают полностью водонепроницаемыми и не могут быть водонепроницаемыми.Они всегда будут пропускать дождевую воду, переносимую ветром, потому что подвижные уплотнения панели никогда не могут остановить воду на 100 процентов.
Обрамление
8. SGD не является водонепроницаемым. Нижняя и верхняя направляющие SGD, где они упираются в боковые направляющие, не имеют внутреннего уплотнения. Они полагаются на нанесенную снаружи герметизацию в углах, чтобы противостоять проникновению воды. Нижняя и верхняя направляющие SGD не имеют внутреннего уплотнения с плитами пола или потолка. SGD полагаются на видимый внешний вид, нанесенный на все металлические поверхности бетонных поверхностей и на все крепежные детали, чтобы противостоять проникновению воды.Любая дождевая вода, выходящая из отсутствующих или потрескавшихся отверстий для уплотнения или незапечатанных крепежных деталей, может накапливаться и течь за рельсы, и легко обнаружит любые трещины в бетоне в плите.
9. Если в плите нет трещин, любая вода, проходящая через SGD, приведет к тому, что вода будет видна только на том же полу. Прохождение воды через SGD может быть остановлено только внешней конопаткой.
10. Если в плите нет трещин, любой бетон, подвергшийся воздействию дождевой воды, будет накапливаться и очень медленно пропускать воду. Бетонные поверхности, подверженные воздействию дождевой воды, следует гидроизолировать.К сожалению, гидроизоляция работает только в том случае, если гидроизолирована вся площадь, плита и край. Частичная гидроизоляция участков плит обычно не выполняется или неэффективна. Гидроизоляция не является конструкционной и не требуется строительными нормами для наружных территорий.
11. Вода, проходящая через трещины в плите, будет вызывать появление воды на нижних этажах, поэтому бетон с усадочными трещинами, подверженный воздействию дождевой воды, будет быстро пропускать воду на нижние этажи. Эти трещины могут быть легко заделаны эпоксидной смолой с подачей самотеком или методом литья под давлением.Однако надежды нет, если над трещинами уложили напольную плитку. Напольная плитка на балконах — ну это отдельная статья.
12. Если усадочные трещины возникли после переустановки SGD и нижние направляющие покрывают трещину, трещина, вероятно, будет пропускать любую воду, которая находится под нижней направляющей, независимо от того, попала ли она туда из-за проблем с конопаткой, отверстий для крепежа, коррозии или других причины. Установка эпоксидной смолы с гравитационной подачей с каждой стороны гусеницы не закроет трещину под гусеницей.
13. Впрыскивание под давлением эпоксидной смолы или гидроактивного раствора в трещину в бетоне с каждой стороны направляющей SGD герметизирует трещину. Закачка гидроактивного раствора под давлением обычно закрывает скрытые или недоступные трещины.
14. Существенной проблемой является установка SGD на краях балконов в местах, где идет дождь. Подвижные SGD обычно устанавливаются на удалении от внешних зон. Основная цель SGD или любой двери — позволить человеку выйти за дверь, чаще всего на крытую площадку, балкон, патио, дорожку и т. Д.Обычно они имеют значительные свесы крыши или находятся у стен основного здания на балконах. Они в значительной степени полагаются на то, что они не подвергаются прямому воздействию дождевой воды, чтобы противостоять проникновению воды. Первоначальный дизайн здания не предусматривал установки SGD на краях балконов или в местах, где они находятся в нескольких дюймах от прямого попадания дождевой воды. Оригинальный дизайн здания предусматривал наличие балконов в качестве наружных зон, подверженных воздействию дождевой воды. Добавление SGD на краях балконов не преобразует эти внешние балконы с влажной зоной автоматически во внутренние.Одно из требований к внутреннему помещению — наличие надлежащего покрытия крыши. Блоки над этими закрытыми балконами никогда не требовали надлежащего покрытия или герметизации. Многие из блоков над этими блоками были открытыми только с ограждениями и экранами. SGD на краях балконов никогда не были частью первоначального дизайна, так почему ассоциации должны нести за них ответственность?
15. Не рекомендуется удалять нижние направляющие, чтобы обнажить и заделать трещины в плите. Это снова потребует снятия защитных экранов и дверных панелей.Достижение этой степени заделки трещин в областях, которые должны быть влажными, для конфигураций, которые не были частью первоначальной конструкции, вероятно, приведет к дополнительным повреждениям хрупких старых дверей или окон. Двери, окна и ширмы предназначены для постоянного использования и устанавливаются только один раз.

Плитка для балкона

Кромка перекрытия

Рекомендации

1. На одном агрегате рекомендации включали очистку и проверку дренажных отверстий, чтобы убедиться, что нижняя направляющая стекает водой как можно быстрее.Если они заблокированы или будет обнаружено, что отверстия для жидкости блокируются, при необходимости доработайте их. Вода в гусеницах в норме.
2. В других местах подрядчика попросили заделать скрытые трещины в плите инъекцией эпоксидной смолы под давлением или гидроактивным раствором с каждой стороны нижних направляющих SGD. Для этого может потребоваться удаление некоторых перил и / или обрамления экрана.
3. Как и ожидалось, всегда помогает очистка и повторное уплотнение внешней стороны каркаса SGD.

Дональд Шалэр, ЧП

Владелец, Chalaire & Associates Inc.

Дональд Шалэр, ЧП, является владельцем Chalaire & Associates Inc. Для получения дополнительной информации звоните (561) 848-7055, пишите по электронной почте [email protected] или посетите сайт www.chalaireandassociates.com.

Ремонт балконов | RAND Engineering Architecture, DPC

Я являюсь президентом правления восьмиэтажного кооператива в Бруклине, который планирует провести программу восстановления фасада, и нам интересно, должны ли мы включить балконы в объем работ.На многих балконах есть трещины и пятна, а на некоторых из них есть то, что похоже на маленькие сосульки на нижней стороне, из которых капает вода. Кроме того, металлические перила имеют признаки износа, в том числе ржавые и ослабленные. Большинство наших балконов покрыты искусственным газоном и имеют алюминиевые покрытия по краям, поэтому мы не решаемся все разорвать, чтобы провести полномасштабный ремонт, если мы сможем исправить незакрепленные перила и залатать нижнюю часть по мере необходимости, пока более поздняя дата.Какой рекомендуемый курс действий?

Включение ремонта балконов в программу восстановления фасада позволит сэкономить на мобилизации и затратах на строительные леса.

Если большая часть балконов вашего дома находится в описанном вами состоянии, то советнику, вероятно, придется укусить пулю и провести полномасштабную программу ремонта балконов. Описанные вами дефекты значительны, особенно если они широко распространены. Трещины позволяют воде проникать в бетон, еще больше повреждая его и находящуюся под ним арматурную сталь.Когда вода замерзает в холодную погоду, лед расширяется и создает больше трещин, позволяя проникать большему количеству воды и вызывая больше трещин и большее проникновение воды — цикл, который ухудшается с каждым циклом замораживания-оттаивания.

«Сосульки» — это сталактиты — отложения карбоната кальция (похожие на те, что в пещерах), которые образуются, когда вода капает с балконной плиты, вытягивая известковые материалы, используемые в бетоне. Сталактиты являются признаком значительного, длительного проникновения воды, что также может указывать на возможное повреждение конструкционной стали, поддерживающей балкон.

Незакрепленные перила, которые представляют угрозу безопасности и являются нарушением правил, также являются результатом проникновения воды. Если места, где стойки перил проникают в бетон, не заделаны должным образом или уплотнение ухудшилось, вода просачивается внутрь и, в конечном итоге, ржавеет. По мере окисления металла ржавчина на столбах накапливается и давит на окружающий бетон, освобождая стойки от их опор и создавая дополнительные трещины, позволяя проникать большему количеству воды и еще больше ослабляя стойки.

Обследование балкона

Первый шаг — нанять квалифицированного инженера или архитектора для проведения тщательного обследования. Работая с строительных лесов, чтобы получить полный доступ ко всем балконам, инженер / архитектор выберет линию квартиры с балконами, на которых видны явные признаки износа. Используя молоток для прозвонки бетона, инженер / архитектор определит, какие области наиболее сильно повреждены и являются ли балконы конструктивными. Еще один признак, на который следует обратить внимание, — это скопление воды, что означает, что балкон имеет неправильный уклон, что препятствует нормальному дренажу.

Незакрепленные перила представляют собой угрозу безопасности и нарушение норм.

В рамках исследования инженер / архитектор может запросить исследование бетона (проводимое подрядчиком) для определения основных условий. В некоторых случаях инженер / архитектор может решить, что необходимо взять образец керна — круговой разрез шириной примерно 4 дюйма, проходящий через всю толщину бетона. Образец керна будет испытан для определения прочности бетона на сжатие; он также покажет степень повреждения по всей толщине бетонной плиты.Исследовательские зонды определят, не заржавела ли стальная арматура, что может привести к ослаблению конструкции. Имейте в виду, что для полного обзора поверхностей балконов и проведения измерений необходимо удалить ковровое покрытие и любые другие покрытия, а также алюминиевую облицовку.

На основании результатов исследования инженер / архитектор порекомендует, требуется ли программа полномасштабного ремонта или будет достаточно ограниченного ремонта. В случае вашего дома программа ремонта балкона, вероятно, повлечет за собой обширный ремонт бетона и установку новых перил.Если балконы сильно повреждены, возможно, их придется полностью снести и отстроить заново.

Ремонт бетона

В то время как у компаний с ограниченными финансовыми возможностями может возникнуть соблазн нанять подрядчика для выполнения точечных ремонтов, таких как ямочный ремонт и заделка швов, основной износ бетона сохранится и будет только ухудшаться. Чтобы правильно отремонтировать бетон, необходимо полностью срезать дефектные участки. Разрезы должны быть прямыми, а не скошенными или конусными, а поверхности разрезов должны быть затем скруглены — i.е., придать шероховатую текстуру механическим способом — и нанести связующий агент, чтобы новый бетон должным образом прилегал к старому. Если его нет, следует сделать кромку для капель — узкую канавку в нескольких дюймах от края на нижней стороне балкона, увеличивающую длину балкона, — чтобы помочь направить капающую воду от здания.

Ковровое покрытие задерживает воду на балконах, разрушая бетон.

После ремонта бетона на пол балкона и поверхности бордюров следует нанести нескользящее покрытие, несущее дорожное покрытие.Система непроницаемого покрытия наносится на поверхности фасада балкона, в то время как проницаемое покрытие наносится на нижнюю часть, чтобы поверхность могла дышать и пропускать водяной пар. Системы покрытий бывают разных цветов.

По иронии судьбы, иногда ремонт бетонных полов на балконах и нанесение покрытий на самом деле увеличивает затопление на . Парадокс вызван двумя факторами. Во-первых, вода, которая раньше проникала через трещины в бетоне, теперь остается на поверхности, потому что трещины были отремонтированы, а система непроницаемого покрытия предотвращает просачивание воды внутрь.Желательно, конечно, не допускать проникновения воды в бетон и делать ремонт. Второй фактор, однако, заключается в том, что если балкон не наклонен должным образом в сторону водостока (обычно он находится рядом с балконной дверью), водные бассейны находятся в углублениях на поверхности балкона. Для решения этой проблемы необходимо нанести новый слой конического бетона, чтобы получить правильный уклон, чтобы вода должным образом стекала.

Алюминиевая оболочка

Облицовку иногда устанавливают на новые бордюры балконов в качестве дополнительной защиты или на разрушенные бетонные бордюры в ошибочной попытке предотвратить дальнейшее проникновение воды.В некоторых случаях алюминиевая облицовка даже используется для скрепления крошащихся бетонных кусков. В лучшем случае алюминий только временно блокирует воду. Облицовка обычно со временем разрыхляется, позволяя проникать большему количеству воды и задерживая ее, что приводит к значительному повреждению нижележащего бетона. После ремонта края балкона следует оставить открытыми.

Перила

Неплотно заржавевшие перила следует отремонтировать или заменить в зависимости от степени повреждения. Перила придется снимать с бетона, а окружающий его дефектный бетон срезать.Рекомендуется вставлять стойки в гильзы из нержавеющей стали или отверстия гильз, которые затем заполняются эпоксидной смолой. Иногда для предотвращения проникновения воды используется мягкий наполнитель, называемый стержнем-подкладкой, который покрыт конопаткой у основания проникновения столба в бетон.

Если вы заменяете всю систему перил, возможно, вы захотите использовать алюминий вместо металла. При надлежащей отделке алюминий не ржавеет и, следовательно, требует гораздо меньшего ухода, чем металл, поскольку его не нужно регулярно очищать, грунтовать и красить.Строительный кодекс Нью-Йорка требует, чтобы перила были на высоте не менее 42 дюймов над готовой поверхностью балкона. Если на балкон необходимо добавить слой бетона, чтобы обеспечить правильный уклон для дренажа (как описано выше), новый слой может уменьшить высоту между верхом перил и поверхностью балкона. Инженер / архитектор должен учитывать эту разницу в высоте при определении объема ремонта и конструкции перил.

Требования к обслуживанию новых балконов должны быть минимальными.

Поскольку в здании будет проводиться программа реставрации фасада, имеет смысл включить работы на балконе в общую программу ремонта, чтобы избежать двойной оплаты затрат на мобилизацию и строительные леса. Подрядчик, скорее всего, будет работать над одной квартирой за раз, поэтому у совета директоров должно быть достаточно времени, чтобы уведомить жителей о необходимости убрать все предметы с их балконов, включая мебель, цветочные горшки, коврики, личные вещи и т. Д.

В рамках программы ремонта подрядчику может потребоваться заполнить форму ACP-5, чтобы подтвердить, что в краске перил или в существующем герметике или покрытии балкона нет асбестосодержащих материалов.Вам также понадобится разрешение на работу от Департамента строительства города Нью-Йорка, а также разрешение от Комиссии по сохранению достопримечательностей, если ваше здание находится в историческом районе.

Техническое обслуживание

После проведения нового ремонта обслуживание новых балконов должно быть минимальным. Уплотнение вокруг столбов перил следует периодически проверять и при необходимости повторно уплотнять, чтобы предотвратить проникновение воды. В водостоке на балконе не должно быть мусора, и жильцы должны следить за тем, чтобы не перетаскивать мебель или острые края по поверхности балкона, так как это может поцарапать и повредить систему покрытия.

Наконец, жильцы не должны покрывать балконы ковровыми покрытиями любого типа, которые задерживают воду и удерживают поверхность балкона постоянно влажной, что ускоряет разрушение. Ковровые покрытия также скрывают трещины и затрудняют уход.

Этого не избежать: полномасштабная программа ремонта балконов — серьезное мероприятие, но его нельзя игнорировать. Чтобы сохранить безопасность и удовольствие жителей, к нему следует подходить с таким же вниманием, как и к другим крупномасштабным проектам экстерьера.

Стивен Вароне , AIA является президентом, а Питер Варсалона , PE является директором RAND Engineering & Architecture, DPC . Эта колонка была первоначально опубликована в июльском / августовском выпуске журнала Habitat Magazine за июль / август 2011 года.

БОЛЬШЕ СПРОСИТЕ СТАТЬИ ИНЖЕНЕРА

Как исправить трещину в стеклянных окнах, рамах для картин и т. Д.

Фото: istockphoto.com

Камешек от газонокосилки, брошенный в окно. Напиток слишком сильно поставлен на ваш журнальный столик со стеклянной столешницей. Любимая ваза, которую опрокинула любопытная кошка. Эти и почти бесконечное количество других сценариев могут привести к трещине в стекле. К сожалению, стекло, которое разбилось на куски или имеет трещины размером более дюйма, а также стекло с двойным остеклением с отверстием в обеих сторонах практически не подлежат ремонту.

Хорошая новость заключается в том, что вы часто можете самостоятельно исправить небольшую трещину в стекле, используя лишь твердую руку и несколько основных принадлежностей.Однако вам необходимо сразу же исправить трещину в стекле, поскольку небольшие трещины могут перерасти в более крупные из-за воздействия влаги, перепадов температуры, грязи или грубого обращения.

Перед тем, как начать, обратите внимание:

• Следующее руководство о том, как исправить трещину в стекле, подойдет для домашних предметов из одинарного остекления. Сюда входят столешницы, душевые двери, вазы и окна с одинарным остеклением, а также окна с двойным остеклением с трещиной только в одном из окон. Это , а не , предназначенный для ремонта треснувшего лобового стекла автомобиля, для чего требуется шприц для введения смолы в трещину и поршень для поддержания вакуума между слоями стекла лобового стекла.

• Хотя вы можете починить треснувшее зеркало с помощью этой техники, отражение обязательно покажет ремонт немного больше, чем на обычном стекле. Для наилучшего результата вы получите небольшую трещину по бокам зеркала вне зоны прямой видимости.

Фото: istockphoto.com

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Очистите стекло с помощью средства для мытья посуды.

Вымойте стекло вокруг трещины с помощью одной-двух капель средства для мытья посуды на влажной ткани. Удалите пыль, масло или отпечатки пальцев, а затем протрите пятно чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки мыла.Дайте стеклу полностью высохнуть.

ШАГ 2: Смешайте двухкомпонентную эпоксидную смолу.

В хорошо вентилируемом помещении приготовьте двухкомпонентную эпоксидную смолу на куске картона или одноразовой тарелке. Эти клеи (которые можно найти во многих магазинах товаров для рукоделия, в центрах по ремонту дома или на Amazon.com) содержат отдельную смолу и отвердитель, которые смешиваются вместе во время использования.

СВЯЗАННЫЙ: Правильный клей для любого ремонта

Фото: amazon.com через Gorilla Glue

Хотя смесь часто представляет собой смесь смолы и отвердителя в соотношении 50/50, следуйте инструкциям на вашем конкретном продукте.Зубочисткой перемешивайте эпоксидную смолу не менее 20 секунд. Как только эпоксидная смола смешана, будьте готовы к ее немедленному использованию, так как она быстро загустеет и затвердеет. Как правило, у вас будет от пяти до десяти минут рабочего времени, прежде чем эпоксидная смола станет слишком толстой, чтобы легко просочиться в трещину.

ШАГ 3: Нанесите эпоксидную смолу на трещину в стекле с помощью шпателя.

Прижмите эпоксидную смолу к трещине с помощью шпателя. Втирайте клей взад и вперед по трещине, осторожно вдавливая его в поврежденный участок.Дайте эпоксидной смоле застыть не менее пяти минут.

ШАГ 4: Удалите излишки эпоксидной смолы лезвием бритвы и дайте остальным застыть.

Соскребите излишки эпоксидной смолы лезвием бритвы, а затем протрите область чистой тряпкой, смоченной ацетоном, чтобы удалить эпоксидную смолу, выступающую над трещиной. Дайте отремонтированному стеклу застыть в течение 24 часов.

ШАГ 5: Обработайте поверхность средством для чистки стекол.

Отполируйте стекло чистой тряпкой и средством для чистки стекол и наслаждайтесь ремонтом.

Ремонт трещин в стекле | Треснувшее стекло со временем разобьется

Когда в вашем окне есть трещина, вы можете принять временные меры безопасности, чтобы она не распространилась. Однако временные исправления не будут длиться вечно. В конце концов, все треснувшие стекла нужно будет заменить.

Замена оконного стекла может быть трудным и трудоемким процессом. В Glass Doctor® мы предоставляем квалифицированные услуги по ремонту и замене стекол для дома, бизнеса и автомобилей. Мы специализируемся на долгосрочных решениях, которые обеспечат безопасность вашего дома и сохранят ваше транспортное средство в пути.

Прочтите наши любимые советы по ремонту треснувшего стекла.

Нужна экстренная помощь в ремонте или замене стекла? Звоните 833-974-0209 для круглосуточной службы экстренной помощи.

Все, что нужно знать о треснувшем стекле

Вот самые важные сведения о треснувшем стекле:

• Хотя вы можете стабилизировать и замедлить распространение трещины в стекле, в конечном итоге стекло придется заменить по соображениям безопасности.
• Разрушение стекла может быть опасным, независимо от типа стекла, но закаленное стекло может уменьшить эту опасность.Вместо того, чтобы ремонтировать только трещину, подумайте о замене оконного стекла на закаленное, чтобы обезопасить себя и ваших близких в будущем.
• Треснувшее лобовое стекло автомобиля значительно снижает вашу безопасность в случае столкновения или опрокидывания.
• Имейте в виду, что в некоторых штатах вам могут выписать штраф за вождение с поврежденными автостеклами.
• Поскольку треснувшее стекло представляет угрозу безопасности, лучше обратиться к специалисту по ремонту или как можно скорее заменить поврежденное стекло.

Стекло Доктор знает все о стекле. Будь то замена оконного стекла дома, автомобильного стекла, стеклянной душевой кабины или столешницы, изготовленной по индивидуальному заказу, наше качество гарантировано. И что еще лучше, мы местные, привязанные и застрахованные.

Советы по ремонту: что делать, если оконные стекла трескаются

Вот советы по быстрому и временному исправлению треснувшего дома или автомобильных окон:

• Оберните малярный скотч с обеих сторон трещины для стабилизации стекла.
• Очистите поверхность стекла ацетоном (жидкость для снятия лака) и осторожно нанесите суперклей, чтобы трещина не распространилась.

Если трещина находится в домашнем окне, и вы теряете тепло или кондиционер через трещину, немедленно обратитесь к специалисту и попробуйте следующие временные решения:

• Закройте окно пластиком. Вы можете приобрести комплекты (в Интернете или в местном хозяйственном магазине) для временной изоляции окон.
• Если у вас штормовое окно, поместите изоляцию между стеклами.Попробуйте использовать пузырчатую пленку — воздушные карманы обеспечат большую изоляцию, чем картон.
• Пока вы работаете с окном, осмотрите раму и стекло. Если есть зазоры, особенно в старых окнах, воспользуйтесь пистолетом для уплотнения, чтобы заделать их.

Помните, что эти исправления носят временный характер, потому что после того, как стекло треснет, трещина будет распространяться. Хотя вы не можете остановить распространение трещины, вы можете замедлить ее распространение. Свяжитесь с вашим местным врачом по стеклу, чтобы узнать о вариантах ремонта и замены стекла.

Когда заменять треснувшее стекло

Как мы уже говорили ранее, треснувшее стекло со временем потребует замены. Но как узнать, что пора отказаться от быстрых исправлений и ремонта?

Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, когда пора искать более надежное решение:

• Если стекло разбито и больше не заключено в рамку
• Если разбитое стекло создает угрозу безопасности
• Если у вас стеклопакет и трещина сломала пломбу

Позвольте Glass Doctor заменить ваше треснувшее стекло

Замена стекла неизбежна для оконных стекол с трещинами или иным образом поврежденных.Если вам надоел краткосрочный ремонт или вы ищете более энергоэффективное решение для треснувшего окна, пора обратиться к местному врачу Glass Doctor. Позвоните 833-974-0209 для круглосуточной службы экстренной помощи или запишитесь на прием через Интернет для квалифицированной замены трещин в стекле.

Сохранение исторической глазурованной архитектурной терракоты

Деталь из терракоты на отеле Adams, Талса, Оклахома. Фото: файлы NPS.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

de Teel Patterson Tiller

Глазурованная архитектурная терракота сыграла важную роль в развитии важных архитектурных идиом в этой стране, в частности, «Чикагской школы», стиля High Rise и исторического стиля или стиля изящных искусств .Фактически, глазурованная архитектурная терракота является одним из наиболее распространенных строительных материалов для каменной кладки, используемых сегодня в городской среде. Популярная в период с конца 19 века до 1930-х годов, застекленная архитектурная терракота предлагала модульный, разнообразный и относительно недорогой подход к возведению стен и полов. Он был особенно хорошо приспособлен к ярким и богатым декоративным деталям. Однако с изменением моды на материалы и архитектурные стили и ростом производственных затрат к середине 20 века глазурованная архитектурная терракота вышла из употребления.

Сегодня информация по обслуживанию, восстановлению и замене застекленной архитектурной терракоты ограничена, как и источники новой застекленной архитектурной терракоты. В этом отчете будут обсуждаться некоторые из основных проблем ухудшения, которые обычно возникают в исторической глазурованной архитектурной терракоте, методы определения степени этого разрушения и рекомендации по обслуживанию, ремонту и замене разрушенного исторического материала. Что такое терракота?

Как правило, самое широкое определение терракоты относится к высокому качеству выветривания или состаренной глины, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать и обжигать при высоких температурах до твердости и плотности, недостижимых для кирпича.Проще говоря, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок. Слово терракота происходит от латинского слова terra-cotta — буквально «вареная земля». терракотовые глины широко различаются по цвету в зависимости от географии и типа, от красного и коричневого до белого.

Терракота обычно отливалась полыми блоками, которые были открытыми сзади, как коробки, с внутренними элементами жесткости в виде отсеков, называемыми ремнями. Тесьма существенно повысила несущую способность полого терракотового блока без значительного увеличения его веса.

Терракотовые блоки часто обрабатывались глазурью; то есть скользящая глазурь (глиняная промывка) или водный раствор солей металлов была нанесена кистью или распылена на высушенный на воздухе блок перед обжигом. Глазурь меняет цвет, имитирует различную отделку и создает относительно непроницаемую для непогоды поверхность конечного продукта. Глазурь на терракотовом блоке при правильном уходе обладает отличными погодными свойствами. Он имел насыщенный цвет и имел твердую поверхность, которую нелегко отколоть.Остекление предлагало дизайнеру неограниченные и устойчивые к выцветанию цвета. Даже сегодня немногие строительные материалы могут сравниться с глазури на терракоте по ассортименту и, что наиболее важно, стойкости цветов.

Исторически существует четыре типа или категории терракоты, которые широко использовались в истории американского строительного искусства: 1) коричневый камень, 2) огнестойкая конструкция, 3) керамический шпон и 4) архитектурное остекление.

Коричневый камень терракота — разновидность этого материала для каменной кладки, который с самого начала использовался в американских зданиях (с середины до конца 19 века).Тип коричневого камня — это темно-красный или коричневый блок, глазированный (обычно скользящая глазурь) или неглазурованный. Он был полым и обычно использовался в сочетании с другой кладкой в ​​имитации песчаника, кирпича или настоящего коричневого камня. Он часто встречается в архитектуре Ричарда Апджона, Джеймса Ренвика, Х. Ричардсона и связан с движениями готического и романского возрождения благодаря таким декоративным деталям, как лепные украшения, наконечники и капители.

Огнестойкая конструкция терракотовая плитка была широко разработана как прямой результат роста высотных зданий в Америке.Недорогие, легкие и огнестойкие, эти полые строительные блоки с грубой отделкой идеально подходили для перекрытия двутавровых балок в конструкции пола, стен и потолка. Некоторые разновидности все еще производятся сегодня, хотя огнестойкая строительная терракота больше не широко используется в строительной индустрии.

Керамический шпон был разработан в 1930-х годах и до сих пор широко используется в строительстве. В отличие от традиционной архитектурной терракоты, керамический шпон не является пустотелым, это, как следует из названия: облицовка из глазурованной керамической плитки, которая имеет ребристость на обратной стороне во многом так же, как и плитка для ванной комнаты.Керамический шпон часто прикрепляют к сетке металлических стяжек, прикрепленных к зданию.

Глазурованная архитектурная терракота была практичным и весьма декоративным строительным материалом. Фото: файлы NPS.

Застекленная архитектурная терракота была самой сложной разработкой терракоты как строительного материала для каменной кладки в этой стране. Полые элементы были отлиты вручную в формах или вырезаны из глины, сильно покрыты глазурью (часто имитирующей камень) и обожжены.Иногда называемая «архитектурной керамикой», глазурованная архитектурная терракота разрабатывалась и совершенствовалась в течение первой трети 20-го века и была тесно связана с архитектурой Касса Гилберта, Луи Салливана и Дэниела Х. Бернхэма, среди других. Яркие примеры в этой стране включают Вулворт-билдинг (1913 г.) в Нью-Йорке и здание Ригли (1921 г.) в Чикаго.

Реклама конца 19-го и начала 20-го века пропагандировала прочный, непроницаемый и адаптируемый характер застекленной архитектурной терракоты.Это обеспечивало четкое, энергичное моделирование архитектурных деталей, поскольку формы были отлиты непосредственно из глиняных прототипов без потери качества. Застекленная архитектурная терракота может учесть тонкие нюансы моделирования, текстуры и цвета. По сравнению с камнем, с ним было легче обращаться, он быстро схватывался и более доступный в использовании. Он считался огнестойким и водонепроницаемым, поэтому его можно было легко приспособить к конструкциям практически любой высоты. Стоимость формования глины, глазурования и обжига блоков по сравнению с резьбой по камню дает значительную экономию, особенно когда отливки использовались модульным способом, то есть повторялись снова и снова.Уход за обожженной и застекленной поверхностью был легким; он никогда не нуждался в покраске, а периодические мойки восстанавливали его первоначальный вид.

Со временем многие феноменальные утверждения первых сторонников глазурованной архитектурной терракоты подтвердились. По всей стране есть множество примеров, подтверждающих долговечность и долговечность этого материала. Тем не менее, нынешнее ухудшение других значительных ресурсов глазурованной архитектурной терракоты в конечном итоге опровергает эти утверждения.Почему? Исторически сложилось так, что отсутствие предвидения или понимания природы и ограничений материала во многих случаях приводило к возникновению серьезных проблем ухудшения качества, которые только сейчас становятся очевидными.

Застекленная архитектурная терракота имеет много свойств материала, подобных кирпичу или камню. Он также имеет множество свойств материала, радикально отличающихся от традиционных кладочных материалов. Это те различия, которые необходимо учитывать для лучшего понимания некоторых характеристик материала глазурованной архитектурной терракоты, когда она используется в качестве строительного материала.

Сложно идентифицировать

Застекленная архитектурная терракота, вероятно, представляет собой один из самых больших, если не самый большой, составляющий материал в некоторых наших городских условиях сегодня. Однако бесконечное количество вариантов остекления скрыло этот факт от случайного наблюдателя. Одной из привлекательных особенностей глазурованной архитектурной терракоты в свое время было то, что она могла быть отделана (глазурована) в точном имитации камня. На самом деле, многие владельцы зданий и архитекторы часто удивляются, обнаружив, что то, что они считали зданием из гранита или известняка, вместо этого было застеклено архитектурной терракотой.

Типовая деталь конструкции глазурованного архитектурного терракотового орнамента. Рисунок: деталь, архитектурная терракота, Чарльз Э. Уайт, младший, 1920 г.

Две отдельные системы

Исторически застекленная архитектурная терракота использовалась в сочетании с двумя специфическими и очень разными типами строительных систем: как часть традиционной несущей кирпичной стены в зданиях небольшой высоты и как облицовочный материал в многоэтажных зданиях.В качестве облицовки для застекленной архитектурной терракоты часто использовалась обширная система металлических анкеров, чтобы прикрепить ее или «повесить» на систему стенного каркаса или надстройку. В первом случае анкеровка была ограничена; во втором якорь часто был обширным и сложным. Точно так же в первом случае ухудшение обычно было ограниченным. Однако там, где в качестве облицовки использовалась глазурованная архитектурная терракота, особенно в многоэтажном строительстве, современный износ и разрушение часто бывают серьезными.

Сложность ухудшения

Износ по своей природе является бесконечно сложным, особенно когда в качестве облицовочного материала использовалась глазурованная архитектурная терракота.

Износ создает «домино» разрушение всей системы: стеклопакетов, строительного раствора, металлических анкеров и засыпки кирпичной кладки. Ни в одной другой системе кладки разрушение материала не может быть настолько сложным.

Плохой оригинальный дизайн

Причина ухудшения состояния глазурованных архитектурных терракотовых систем часто кроется в неправильном применении материала.Исторически глазурованная архитектурная терракота считалась очень водонепроницаемой системой, не нуждающейся ни в высыхании, ни в отверстиях, ни в каплях. Это предположение, однако, оказалось неверным, так как серьезная неисправность, связанная с водой, была очевидна на раннем этапе жизни многих архитектурных зданий с остеклением, облицованных терракотой, или детализированных зданий.

Ни один случай разрушения застекленной архитектурной терракоты никогда не будет идентичен другому из-за бесконечного количества вариаций материала: оригинальное производство, несоответствия при первоначальной установке, количество составных частей, текущий ремонт или различные типы и источники износа .Тем не менее, можно сделать некоторые общие утверждения о характере ухудшения состояния глазурованной архитектурной терракоты.

Разрушение материала чаще всего связано с проблемами, связанными с водой. Однако менее частые, но не менее серьезные причины могут включать: дефектное оригинальное мастерство, на которое часто ссылаются, но трудно определить; ухудшение, связанное со стрессом; ущерб, причиненный последующими изменениями и дополнениями; или ненадлежащий ремонт.

Ухудшение, связанное с водой

Как и в случае с большинством проблем, связанных с консервацией и восстановлением зданий, вода является основным источником разрушения остекленной архитектурной терракоты.Терракотовые системы очень восприимчивы к таким сложным проблемам, связанным с ухудшением качества воды, как растрескивание глазури, растрескивание глазури и потеря материала, отсутствие блоков кладки и ухудшение металлического крепления, среди прочего.

Вода и переносимая воздухом влага, попадая в остекленную архитектурную терракоту, вызывает расширение пористого глиняного тела, увеличивая его объем. Это нарушает «прилегание» глазури и вызывает растрескивание ее поверхности, что обычно называется «растрескиванием». Фото: файлы NPS.

Растрескивание , или образование небольших случайных трещин в глазури, является распространенной формой порчи, связанной с водой, в глазурованной архитектурной терракоте. Когда новый терракотовый блок впервые выходит из печи после обжига, он усыхает (высыхает) до минимально возможного размера. Однако с течением времени он расширяется, поглощая влагу из воздуха, и этот процесс может продолжаться многие годы. Глазурь затем начинает растягиваться, потому что она имеет меньшую способность к расширению, чем пористая основа плитки; он больше не «подходит» к расширяющемуся блоку, по которому он был первоначально запущен.Если прочность глазури будет превышена, она потрескается (треснет). Растрескивание — это процесс, мало чем отличающийся от случайного растрескивания волос на поверхности старой масляной картины. И то и другое может происходить как нормальный процесс старения материала. Если трещины явно не распространяются на пористую основу плитки под глазурью, образование трещин не следует рассматривать как очень серьезное повреждение материала. Однако он имеет тенденцию к увеличению водопоглощающей способности застекленной архитектурной терракотовой единицы.

Выкрашивание , частичная потеря самого материала кладки, как и образование трещин, вызвано водой и обычно является результатом не только переносимой по воздуху воды, но, чаще всего, воды, захваченной внутри самой системы кладки.Захват воды часто вызван плохой детализацией воды в исходной конструкции, недостаточным техническим обслуживанием, повышающейся влажностью или протекающей кровлей. В большинстве случаев захваченная вода имеет тенденцию мигрировать наружу через каменные стены, где она в конечном итоге испаряется. В глазурованной архитектурной терракоте воде препятствует движение воды из-за относительно непроницаемой глазури на поверхности блока, которая действует как водный барьер. Вода останавливается в глазури до тех пор, пока она не создаст достаточное давление (особенно при наличии сильно колеблющихся температур), чтобы оторвать участки глазури (растрескивание глазури) или вызвать полное разрушение частей глазурованной архитектурной терракотовой единицы. сам (растрескивание материала).

Вздутие глазури, как и растрескивание, является результатом увеличения количества воды в пористом глиняном теле и последующего разрушения глазури в результате миграции воды и давления. Отслаивание глазури также может быть вызвано износом металлических анкеров за терракотовым блоком. Фото: файлы NPS.

Растрескивание глазури (слева) может проявляться в виде небольших пузырей размером с монету, когда глазурь разорвалась и обнажила пористую основу плитки под ней.Это может произойти в виде нескольких пятен на поверхности или, в более запущенных случаях ухудшения, это может привести к полному исчезновению глазури. Отслаивание глазури также может быть признаком разрушения (ржавчины) внутренней металлической анкерной системы, которая удерживает терракотовые элементы вместе и с большей конструкцией здания. Увеличение объема металла, создаваемое ржавчиной, создает повышенное внутреннее давление в терракотовом блоке, что, в свою очередь, может привести к растрескиванию глазури или, в более крайних случаях, к растрескиванию материала.

Выкрашивание материала — это особенно серьезная ситуация. Нарушается не только визуальная целостность деталей, но и большая площадь пористого днища, лямок и металлических креплений подвергается разрушительному воздействию дальнейшего проникновения воды и разрушения. Как можно скорее устранить растрескивание глазури и материала. Отсутствие блоков — серьезная ситуация, которая особенно актуальна для архитектурных терракотовых систем. В отличие от кирпича или камня, поврежденную глазурованную архитектурную терракоту заменить чрезвычайно сложно.Новое производство крайне ограничено. Отсутствующие элементы создают зазоры, которые увеличивают структурную нагрузку на оставшиеся части, а также позволяют воде проникать в систему. Открытые или отдельно стоящие застекленные архитектурные терракотовые детали (балясины, урны, парапеты и т. Д.) Особенно подвержены значительным потерям материала.

Эти элементы сталкиваются с самыми серьезными превратностями ухудшения, связанного с водой и температурой, прямо пропорционально степени их воздействия.Замена недостающих элементов должна стать первоочередной задачей при восстановлении остекленной архитектурной терракоты.

Износ металлического крепления

Изношенные системы анкеровки — это, пожалуй, самая сложная форма разрушения архитектурной глазурованной терракоты для обнаружения или диагностики. Часто повреждение должно быть серьезным и непоправимым, прежде чем оно будет замечено даже при самом тщательном осмотре «prima facie». Вода, попадающая в застекленную архитектурную терракотовую систему, может привести к ржавчине анкерной системы и существенно ослабить или полностью разрушить эти элементы.Если в систему было допущено попадание воды, скорее всего, произошло некоторое ухудшение. Частичное разрушение приводит к появлению пятен и растрескиванию материала. Полный износ и отсутствие какой-либо системы анкеровки могут привести к расшатыванию самих блоков, что поставит под угрозу архитектурную или структурную целостность здания. В последнее время падающие стеклянные архитектурные терракотовые элементы стали серьезной проблемой безопасности для многих владельцев зданий и муниципальных властей. Раннее обнаружение неисправных систем крепления чрезвычайно сложно.

Износ строительного раствора и других смежных материалов

Изношенный раствор всегда был ключом к выживанию или разрушению любой каменной системы. Это особенно актуально для глазурованной архитектурной терракоты. Принимая во внимание хрупкость системы, важно обеспечить относительно сухую внутреннюю систему. Звуковой миномет — это «первая линия» защиты в терракотовых системах. Это техническое обслуживание «необходимо». Изношенные швы строительного раствора являются особенно виноватым источником воды и, следовательно, ухудшением состояния.Порча строительного раствора может быть результатом неправильного изготовления или загрязнения воздуха или воды. Однако чаще всего основная причина заключается в отсутствии текущего обслуживания. Не следует упускать из виду испорченный строительный раствор как главный источник разрушения глазурованной архитектурной терракоты.

Ухудшение материалов, прилегающих к застекленной архитектурной терракоте (гидроизоляция, облицовка, кровля, конопатка вокруг окон и дверей), несет значительную ответственность за ее ухудшение.Когда эти смежные материалы выходят из строя, в основном из-за недостаточного ухода, это приводит к порче из-за воды. Например, нередко можно найти оптовые сколы терракоты в непосредственной близости от окна или дверного проема, где уплотнение ухудшилось.

Показанные здесь повреждения являются результатом прямой временной нагрузки на здание средней этажности. Стальная рама осела и перенесла вес на внешнюю терракотовую облицовку, что привело к разрыву материала.Фото: файлы NPS.

Ухудшение, связанное со стрессом

Износ застекленной архитектурной терракоты из-за стресса часто происходит в высотных зданиях. Эволюция деталей, снимающих напряжение (гибкие соединения, углы полок и т. Д.), Произошла на позднем этапе развития американского строительства. Следовательно, в большинстве ранних высотных зданий с непрерывной облицовкой (1900-1920-е годы) в их первоначальном дизайне практически не было условий для нормального движения материалов и зданий.

Развитие крупных трещин, вызванных напряжением, или массовое разрушение материала часто вызвано неуместным укорочением каркаса здания под нагрузкой, тепловым расширением и сжатием фасада, а также увеличением влажности самих застекленных архитектурных терракотовых элементов. Трещины, проходящие через многие блоки или этажи, или большие участки износа материала, часто указывают на проблемы, связанные с напряжением. Такое ухудшение, в свою очередь, позволяет значительному проникновению воды в терракотовую систему.

Неподходящий ремонт

Результат неподходящего ремонта, потому что использование новой терракоты для замены изношенной или отсутствующей застекленной архитектурной терракоты обычно нецелесообразно. Поэтому ремонт традиционно производился в кирпичных или цементных конструкциях из множества материалов, таких как штукатурка или стекловолокно. Некоторые материалы подходят для временной или постоянной замены, а другие нет. (Эти вопросы обсуждаются позже в этом отчете.) Однако неправильная анкеровка или склеивание ремонтных работ или визуальная несовместимость ремонтов сами по себе со временем превратились в проблемы с восстановлением: замена кирпича, который вырывается, цементная штукатурка, которая трескается и отслаивается, или цементный или битумный ремонт. которые визуально несовместимы с исходным материалом.

Изменение урона

Повреждения, вызванные перестройкой, возникли в результате установки таких пристроек, как знаки, экраны, шатры или средства защиты от птиц.Эти установки часто требовали просверливания отверстий или резки застекленной архитектурной терракоты, чтобы закрепить эти дополнения на каркасе здания под ним. По мере того как анкеровка или уплотнение ухудшалось, или когда эти элементы были удалены в ходе последующих ремонтных работ, эти отверстия стали значительными источниками связанных с водой повреждений застекленной архитектурной терракотовой системы.

Определенное повреждение глазурованной архитектурной терракоты может быть на поверхности здания и очевидно очевидным для стороннего наблюдателя — трещины, сколы, разрушение швов раствора.Другое ухудшение может быть внутренним или внутри каменной системы, и его трудно определить — ухудшение крепления, ухудшение за глазурью, крошение внутренней ленты. Prima facie , «первый осмотр», осмотр может выявить проблемы с повреждением поверхности, но не выявить других. Это демонстрирует один из самых неприятных аспектов работы с изношенной застекленной архитектурной терракотой: существует две системы или уровни разрушения, одна из которых является видимой, а другая — нет.

Выкрашивание материала является результатом чрезмерного расширения пористой основы плитки под воздействием воды и отрицательных температур. Это серьезное состояние, которое часто трудно исправить. Фото: файлы NPS.

Разрушение материала глазурованной архитектурной терракоты обязательно является сложным. По этой причине обычно рекомендуется, чтобы проверка и ремонт этого материала выполнялись опытным специалистом. Немногие реставраторы имеют опыт осмотра, ремонта и замены застекленной архитектурной терракоты.Это, конечно, никогда не будет делом любителя или самого благонамеренного, но неопытного архитектора или инженера.

Есть несколько методов внутреннего и внешнего осмотра и анализа, которые относительно просты для обученного специалиста. Однако другие методы дороги, отнимают много времени и находятся только на экспериментальной стадии на момент написания данной статьи. Все это обычно исключает возможность использования кем-либо, кроме опытного профессионала.

Предварительная очистка

Перед тем, как терракотовое здание будет проанализировано на предмет износа, часто рекомендуется, но не всегда необходимо, очистить поверхность материала.Это особенно верно, когда материал подвергся превратностям сильного городского загрязнения. В то время как большинство строительных материалов очищаются в «косметических» целях, можно рекомендовать очистку глазурованной архитектурной терракоты с целью осмотра и анализа. Грязь на глазурованной архитектурной терракоте часто скрывает множество проблем. Эти проблемы становятся очевидными только при очистке. Рекомендуемые процедуры очистки описаны далее в отчете.

Методы проверки

Prima facie analysis — это индивидуальный внешний осмотр стеклянной архитектурной терракотовой поверхности здания из первых рук.На фасадных чертежах следует особо отмечать все видимые повреждения поверхности (образование пятен, растрескивание, скалывание, растрескивание и т. Д.). Бинокли часто используются там, где их стоимость, высота или недоступность затрудняют осмотр. Однако значительный износ может остаться незамеченным, если только строительные леса или устройство для мытья окон не будут использоваться для настоящего «ручного» осмотра каждой единицы фасада.

Постукивание , несколько неточный метод обнаружения внутреннего износа, тем не менее, является наиболее надежной доступной процедурой проверки.Проще говоря, постукивание — это удар деревянным молотком по каждой единице. При ударе неповрежденный стеклянный архитектурный терракотовый элемент издает отчетливо выраженный звон, свидетельствующий о его хорошем внутреннем состоянии. И наоборот, изношенные блоки (то есть блоки, которые выходят из строя изнутри) производят ровный глухой звук. Никогда не используйте металлические молотки, так как они могут повредить застекленную поверхность устройства. Большой опыт работы — лучший преподаватель с этим методом проверки.

Инфракрасное сканирование в настоящее время находится только на экспериментальной стадии, но его использование, похоже, имеет большие перспективы для обнаружения поврежденного внутреннего материала в терракоте.Все материалы излучают тепло — тепло, которое можно измерить в инфракрасном свете. Хотя инфракрасный свет не может быть виден человеческим глазом, его можно измерить с помощью инфракрасного сканирования. Инфракрасная фотография, разновидность инфракрасного сканирования, в последние годы стала особенно полезной для обнаружения источников тепловых потерь в зданиях. Сломанные или незакрепленные внутренние терракотовые детали имеют менее прочное прикрепление к окружающим твердым или прикрепленным деталям и, следовательно, имеют разные термические свойства, то есть температуры.Эти температурные различия становятся очевидными при инфракрасном сканировании и могут служить хорошим индикатором внутреннего износа терракотового материала.

Звуковые испытания в течение некоторого времени успешно использовались для обнаружения внутренних трещин в бетонных элементах. В руках опытного оператора есть условия, при которых он может обнаружить внутреннее повреждение в стеклянной архитектурной терракоте. Звуковое тестирование регистрирует внутреннюю конфигурацию материалов, проникая в материал звуковыми волнами и считывая образцы, которые «отражаются» от источника звука.Показания, расходящиеся с показаниями не испорченного материала, могут указывать на обрушившуюся перепонку или лужи воды внутри терракотовой единицы.

Обнаружение металла — это неразрушающий и обычно полезный способ определения положения внутреннего металлического крепления. Металлоискатели сигнализируют о наличии металлов с помощью электромагнитных импульсов. Эти импульсы передаются на осциллограф, где они могут быть видны, или они преобразуются в звуковые шаблоны, которые может слышать оператор.Оригинальные чертежи в высшей степени полезны при прогнозировании того, где должно быть внутреннее металлическое крепление. Металлоискатели могут подтвердить, что они действительно существуют. Однако без оригинальных чертежей подрядчик или архитектор все же могут найти металлический анкер. Никакое чтение там, где можно было бы ожидать якоря, не может указывать на отсутствие якоря или то, что оно серьезно ухудшилось. Информация, полученная с помощью обнаружения металлов, в лучшем случае является приблизительной. Тем не менее, это наиболее эффективный способ размещения внутреннего металлического анкерного крепления без физического снятия и, таким образом, непоправимого повреждения самих застекленных архитектурных терракотовых элементов.

Лабораторный анализ может быть проведен на образцах удаленного исходного материала для определения абсорбции, проницаемости или адгезии глазури или для оценки материала пористости. Эти испытания полезны для определения нынешних характеристик материала исторической глазурованной архитектурной терракоты и того, как они, возможно, будут работать в будущем.

Открытые или отдельно стоящие элементы из терракоты (парапеты, урны, балясины и т. Д.)) традиционно подвергались самым серьезным превратностям износа в результате отрицательных температур и воды. Фото: файлы NPS.

Ухудшение состояния глазурованной архитектурной терракоты по определению коварно, поскольку внешние признаки разрушения не всегда указывают на более серьезные внутренние проблемы. Поэтому крайне важно, чтобы ремонт и замена разрушенной остекленной архитектурной терракоты не производились, если не будут определены и устранены причины этого ухудшения.Как упоминалось ранее, одним из основных факторов разрушения глазурованной архитектурной терракоты является вода. Следовательно, ущерб, связанный с водой, может быть устранен только после устранения источников этой воды. Переналадка, уплотнение и замена недостающих частей кладки также являются первоочередной задачей. Если детализация для отвода воды в исходной конструкции была недостаточной, можно рассмотреть возможность установки новых гидроизоляционных отверстий или дренажных отверстий.

Если связанные с напряжением или структурные проблемы привели к порче остекленной архитектурной терракоты, следует обратиться за помощью к инженеру-строителю для смягчения этих проблем.Сюда может входить установка разгрузочных швов, уголков полок или гибких швов. В любом случае, вызванное стрессом и структурное разрушение, такое как разрушение, связанное с водой, должно быть остановлено до того, как могут начаться эффективные усилия по консолидации или замене.

Очистка

Успешная очистка глазурованной архитектурной терракоты удаляет излишки загрязнений с застекленной поверхности, не повреждая саму кладку. Из множества доступных чистящих средств наиболее широко рекомендуются вода, моющее средство и щетка с натуральной или нейлоновой щетиной.Более стойкие загрязнения, связанная с возгоранием грязь или птичий помет можно очистить паром или слабыми растворами соляной или щавелевой кислоты.

Предупреждение: Любые кислоты, при использовании в достаточно сильных растворах, могут сами по себе испортить строительный раствор и «высвободить» соли в системе кладки, вызывая ситуацию, называемую высолами.

Коммерческие чистящие растворы могут быть подходящими, но, вероятно, в них нет необходимости, если достаточно воды и моющего средства.Однако существуют определенные методы очистки глазурованной терракоты, которые категорически не рекомендуются и могут повредить поверхность материала. К ним относятся: все меры по абразивной очистке (особенно пескоструйная обработка), использование сильных кислот (особенно кислот на основе фтора), очистка водой под высоким давлением и использование щеток с металлической щетиной. Все эти приемы тем или иным образом нанесут непоправимый вред глазури и впоследствии подвергают пористую плитку разрушительному воздействию воды.

Важно помнить, что глазурованная архитектурная терракота была разработана таким образом, чтобы ее можно было легко и дешево чистить. Фактически, это было одним из ее основных активов, и в начале этого столетия его широко рекламировали при продаже материала.

Гидроизоляция

Покрытие бешеного остекления водонепроницаемыми покрытиями сегодня является предметом непрекращающихся споров. Вопрос заключается в том, проводят ли микротрещины значительное количество воды в пористую основу плитки.Тесты показывают, что глазурь на новой неэкспонированной терракоте сама по себе не является полностью водонепроницаемой. Некоторые испытания также показывают, что большинство трещин на старинной глазурованной терракоте существенно не увеличивает поток влаги в пористую основу плитки по сравнению с новым материалом. Однако чрезмерное и серьезное растрескивание является исключением, и покрытие этих участков в ограниченном масштабе может быть вполне подходящим.

Пытаясь остановить ухудшение, связанное с водой, архитекторы и владельцы зданий часто ошибочно связывают повреждения, связанные с водой, с растрескиванием глазури, когда на самом деле источник ухудшения находится в другом месте: ухудшенная герметизация, высыхание и т. Д.Гидроизоляционное покрытие глазурованных архитектурных терракотовых стен само по себе может вызвать проблемы. Миграция водяного пара наружу обычно происходит через швы строительных растворов в этих системах. Непреднамеренная заделка этих стыков в оптовом покрытии стены может усугубить и без того серьезную ситуацию. Это, скорее всего, приведет к растрескиванию глазури, раствора или пористого тела.

Рабочий очищает швы от раствора, готовясь к повторной укладке архитектурной терракоты. Фото: файлы NPS.

Переназначение

Повторное нанесение раствора, который сильно поврежден, неправильно или редко обслуживается, является одним из наиболее полезных мероприятий по консервации, которые могут быть выполнены на исторических зданиях из глазурованной керамической плитки. Постоянная и циклическая переналадка гарантирует долгий срок службы этого материала. Переливку всегда следует выполнять с помощью раствора, прочность на сжатие которого (измеряется в фунтах на квадратный дюйм) ниже, чем у соседней каменной кладки.Твердые (портландцемент) или крупнозернистые растворы могут вызывать точечную нагрузку и / или препятствовать миграции воды наружу через швы раствора, что в конечном итоге приводит к повреждению терракотового блока. Повторное нанесение водонепроницаемых герметиков или аналогичных водонепроницаемых материалов никогда не следует предпринимать, потому что, как и водонепроницаемые покрытия, они препятствуют нормальному перемещению влаги наружу через стыки кладки. Влага может создать достаточное давление за водонепроницаемым герметиком и глазурью на терракоте, что приведет к повреждению самого устройства.

Ремонт отслаивания глазури

Растрескивание глазури также является весьма опасным источником порчи, связанной с водой, в застекленной архитектурной терракоте. Важно покрыть или запечатать эти пузырчатые участки и предотвратить дальнейшее попадание воды в систему по этому пути. Следует удалить весь рыхлый или рыхлый материал. Это легко сделать вручную; стамески или аналогичные мелкие инструменты наиболее эффективны. Затем обнаженный материал закрашивают. В настоящее время нет постоянно эффективных материалов для остекления.Однако существует несколько запатентованных продуктов на основе акрила и красок для кирпичной кладки, которые можно эффективно использовать для защиты этих открытых участков, предотвращая попадание воды. Эти материалы действуют от 5 до 7 лет и могут применяться повторно. Их также можно подкрашивать, чтобы они максимально приближались к исходному цвету глазури.

Ремонт незначительного выкрашивания материала

Незначительное растрескивание материала, при котором визуальные или косметические соображения незначительны, следует обрабатывать так же, как и отщепление глазури.То есть области, где отслоились небольшие участки корпуса и глазури и которые находятся далеко от пристального внимания (например, детали на антаблементах, окнах верхнего этажа и т. Д.), Лучше всего исправить, покрасив краской для каменной кладки или акриловой краской. фирменный продукт. Блоки, на которых легко наблюдается растрескивание материала (на уровне улицы, дверных проемах и т. Д.), И на которых важна визуальная целостность, можно лучше заменить. Патчинг не подходит. Строения, похожие на штукатурку или цемент, сложно сформировать удовлетворительным, безопасным и совместимым образом на месте, чтобы заменить отсутствующие куски глазурованной архитектурной терракоты.Цементный ремонт никогда не дает удовлетворительного сцепления с исходным материалом. Дифференциальные коэффициенты расширения двух материалов (ремонтного и исходного) не позволяют обеспечить безопасное, эффективное и долгосрочное крепление.

Ремонт крупного выкрашивания

Остекленные архитектурные терракотовые элементы, которые сильно отслоились, потеряв большую часть материала и структурную целостность стены, должны быть заменены. Частичный ремонт на месте не продлится долго и, по сути, может вызвать сложные проблемы с реставрацией в будущем.Соответствующие методы замены обсуждаются позже в этом отчете.

Временная стабилизация

Стабилизационные меры необходимы, когда износ настолько серьезен, что может возникнуть ситуация, когда части застекленной архитектурной терракоты могут упасть со здания. Это особенно важно при сильно открытой деталировке: карнизы, балконы, балюстрады, урны, колонны, контрфорсы и т. Д. Реставрационные работы на этих предметах дороги и часто должны продолжаться в течение определенного периода времени.Вместо таких мер часто удаляют или уничтожают нестабильные терракотовые куски. Это особенно актуально в районах с сильной вибрацией, связанной с движением транспорта, или в зонах землетрясений. Однако существуют менее строгие меры, которые могут применяться на временной основе. Значительные успехи были достигнуты в закреплении нестабильных глазурованных архитектурных терракотовых изделий с помощью металлической ленты и нейлоновой сетки. Хотя эти меры не следует рассматривать как решения для постоянной консервации, они все же предлагают временные альтернативы бессмысленному разрушению значительных деталей из застекленной архитектурной терракоты во имя общественной безопасности и соблюдения местных норм.

Эта трещина измеряется. Структурные трещины, будь то статические (неподвижные) или динамические (движущиеся), должны быть заделаны, чтобы предотвратить попадание воды в остекленную архитектурную терракотовую систему. Фото: файлы NPS.

Ремонт добавочных и структурных повреждений

Отверстия, анкеры для знаков, прорези для стальных каналов или структурные трещины на поверхности глазурованной архитектурной терракотовой облицовки должны быть постоянно заделаны материалом, который будет расширяться с нормальной динамикой окружающего материала, но эффективно не допускать попадания воды внутрь система.Для этой работы подойдет любой из ряда имеющихся в продаже водостойких герметиков. Отверстия и статические (неподвижные) трещины можно заделать бутиловыми герметиками или акриловыми латексными герметиками. Для динамических (подвижных или активных) трещин чаще всего используются полисульфидные герметики, хотя можно безопасно использовать и другие. Однако важно помнить, что эти водонепроницаемые герметики не являются жизнеспособными материалами для повторного нанесения и не должны использоваться как таковые.

Временная замена

Меры по временной замене должны применяться, когда запланирована замена отсутствующих блоков, но работа не может быть проведена немедленно.Длительные сроки поставки, пропорциональное распределение работ или сезонные соображения могут отсрочить замену. Сильное ухудшение состояния следует, по крайней мере, улучшить, пока не начнутся работы. Может быть рассмотрен вопрос о временном изменении направления, удалении и сохранении неповрежденных единиц для последующего восстановления, или о временной установке кирпичной засыпки для предотвращения дальнейшего разрушения.

Удаление предыдущего ремонта

Удаление более раннего ремонта может потребоваться, если работа ухудшилась или стала визуально несовместимой.Цементная штукатурка, заделки черным битумным составом или ремонтные работы по кирпичу могут стать структурно или визуально нестабильными или несовместимыми, и их следует удалить и должным образом отремонтировать.

Замена глазурованной архитектурной терракоты

Заменить сильно выколотые, поврежденные или отсутствующие остекленные архитектурные терракотовые элементы всегда сложно. Конечно, замена в натуральном виде целесообразна, но она имеет ряд недостатков. Камень, стекловолокно и сборный железобетон также являются жизнеспособным выбором, но, как и натуральная замена, также имеют присущие им проблемы.

Несколько примечаний по замене: При замене глазурованной архитектурной терракоты весь первоначальный испорченный материал должен быть полностью удален. Не рекомендуется использовать полукирпичи или аналогичные косметические методы замены.

• Когда возможно и где возможно, заменяемые блоки должны быть закреплены таким же образом, как и оригинальные. Как структурная, так и визуальная совместимость являются основными соображениями при выборе материалов для замены.
• Удаление и повторная анкеровка поврежденной глазурованной архитектурной терракоты является чрезвычайно сложной, если не невозможной задачей.Сложность системы блокировки блоков кладки, засыпки и системы металлических анкеров не позволяет снять застекленный архитектурный блок из терракоты без его разрушения.
• Повторное закрепление изношенных блоков также невозможно. Поэтому, если рассматриваемая терракота рыхлая, сильно изношена или ее структурная целостность вызывает серьезные сомнения, ее лучше всего удалить и заменить.

Натуральная замена сегодня возможна, но только в ограниченном объеме.Большинство новых архитектурных глазурованных керамических плиток изготавливаются на станках, а не вручную, как оригинал. Таким образом, пористая основа плитки из нового материала имеет тенденцию быть более однородной, но менее плотной и часто менее прочной. Глазурь на новой глазурованной архитектурной терракоте обычно тоньше, чем на более старом материале, и, следовательно, более хрупкая. Машинная обработка также позволила получить однородную по цвету глазурь, в отличие от старинных глазурей, которые были слегка пятнистыми и, следовательно, более насыщенными. Визуальная совместимость является важным фактором при замене в натуральном выражении.

В настоящее время для замены доступен лишь довольно ограниченный инвентарь натуральных элементов, таких как простые блоки из тесаного камня и более простые детали, такие как покрытия и пороги. Когда износ серьезно повреждает более изысканные предметы (урны, картуши, балясины и т. Д.), Необходимо искать либо дорогое ручное литье, либо альтернативные материалы. Сегодня существует тенденция заменять поврежденные декоративные изделия более простыми, дешевыми и доступными. Это решение, однако, не может быть поддержано, поскольку удаление этой работы неизбежно снижает характер и целостность здания.Еще одно важное соображение при выборе замены в натуральном выражении — это вопрос времени доставки, который часто бывает довольно продолжительным. Если в качестве заменяющего материала будет выбрана новая застекленная архитектурная терракота, архитектор или владелец здания должны спланировать строительство заранее.

Stone может быть подходящим материалом для замены поврежденной глазурованной архитектурной терракоты. Его долговечность делает его очень подходящим, хотя увеличение веса по сравнению с исходными полыми блоками может вызывать некоторое беспокойство.Однако тот факт, что историческая глазурованная архитектурная терракота была покрыта имитацией камня, может сделать выбор камня в качестве материала замены случайным. Металлический анкер легко помещается в резьбу. Однако стоимость является основным недостатком замены камня, особенно там, где необходимо вырезать богатые детали, чтобы соответствовать оригиналу.

Замена стекловолокна — жизнеспособная альтернатива, особенно когда необходимо дублировать богатый и сложный орнамент.Отливка из оригинальных неповрежденных деталей позволяет получить множество острых копий антаблементов, молдингов, балясин, вуссуаров и т. Д. Анкеровка легко включается в отливку.

Существенными недостатками при использовании замены стекловолокна являются совместимость цветов, нарушения правил пожарной безопасности, а также плохие процессы атмосферного воздействия и старения. Подходящая окраска стекловолокна во многих случаях чрезвычайно затруднена. Окраска часто бывает неудовлетворительной, так как она обесцвечивается не так, как исторический глазурованный оригинал.Хотя отливка из стекловолокна легче оригинальных блоков и, следовательно, представляет большой интерес при восстановлении зданий в районах с высокой сейсмической активностью, многие требования пожарных норм не могут быть выполнены с использованием этого материала.

Сборный железобетон на момент написания этой статьи показывает большие перспективы в замене глазурованной архитектурной терракоты. Сборные железобетонные блоки могут, как и стекловолокно, воспроизводить нюансы деталей в модульном виде: они также могут быть отлиты пустотелыми, использовать легкий заполнитель и быть изготовлены для размещения металлических анкеров, когда это необходимо.Бетон может быть окрашен или тонирован в соответствии с исходным материалом с отличным результатом. Это рентабельно, и как только производство будет запущено, сборный железобетон будет производиться быстро и легко.

Опыт показывает, что рекомендуется использовать прозрачное кладочное покрытие на внешней стороне сборных железобетонных элементов, чтобы гарантировать визуальную совместимость нового элемента, предотвратить поглощение влаги, получить надлежащую отражательную способность, имитирующую оригинальную глазурь, и предотвратить выветривание самого агрегата.Блоки для замены сборного железобетона в настоящее время широко используются при воспроизведении исторической глазурованной архитектурной терракоты и являются многообещающими для будущих программ восстановления.

После того, как материал на замену выбран (новый глазурованный архитектурный терракотовый камень, сборный бетон или стекловолокно), его необходимо повторно закрепить в системе кладки. Оригинальные металлические анкерные крепления были представлены в различных конструкциях, материалах и покрытиях, от железа с битумным покрытием до бронзы. Хотя большинство этих анкеров больше не доступны, их можно легко воспроизвести в больших количествах либо в исходном материале, когда это необходимо, либо из более прочных и доступных металлов, таких как нержавеющая сталь.

Поскольку засыпка из кирпичной кладки уже находится в историческом здании, новый блок для замены с анкеровкой можно просто вставить в существующую засыпку, просверлив отверстие или прорезь для анкера и заложив анкер и сам блок в строительный раствор. При замене исторической глазурованной архитектурной терракоты, в которой изначально использовался металлический анкер, важно заменить это анкерное крепление при замене блока. Если при реставрации не использовать якорь, когда она использовалась изначально, могут возникнуть серьезные проблемы.Ошибочно полагать, что одного строительного раствора будет достаточно, чтобы удерживать эти детали на месте.

Сегодня многие здания в этой стране построены из глазурованной архитектурной терракоты. Однако многие из них находятся в состоянии серьезного износа и распада. Глазурованная архитектурная терракота во многих отношениях была «чудо-материалом» американской строительной индустрии в конце 19 века и в первые десятилетия 20 века. Новые технологии и методы реабилитации обещают восстановить и восстановить эти бесценные и значительные ресурсы.Реставрационные / восстановительные работы на глазурованной архитектурной терракоте требовательны и не потерпят полумер. Сегодняшние работы по консервации должны соответствовать духу, вниманию к деталям, гордости за качество изготовления и заботе, которые характеризовали мастерство, связанное с этим широко используемым историческим каменным материалом.

Благодарности

Это краткое описание консервации было написано де Тил Паттерсон Тиллер , историк архитектуры, Отдел технической консервации.Информация для этой публикации была частично основана на интервью и консультациях с Теодором Х.М. Прудон, Группа Эренкранца, ПК, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дополнительные комментарии и информацию предоставили Си А. Борц, Институт исследований технологий Иллинойса, Чикаго, Иллинойс, и Джерри Г. Стокбридж, Висс, Дженни, Элстнер и партнеры, Нортбрук, Иллинойс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1979

«Рецепты запеченной земли». Прогрессивная архитектура (ноябрь 1977 г.).

Макинтайр, W.A. Исследования прочности архитектурной терракоты .Специальный отчет 12. Лондон: Департамент научных и промышленных исследований, Строительная исследовательская станция, 1929.

Прудон, Теодор Х. «Архитектурная терракота: анализ проблем износа и подходов к реставрации». Технология и сохранение , Vol. 3 (Fall, 1978), стр. 30–38.

Прудон, Теодор Х. Терракота как строительный материал . Библиография. Оттава, Онтарио: Ассоциация технологий сохранения, 1976.

Как заделать трещины в плитке на открытом воздухе | Home Guides

Плитки растрескиваются из-за оседания бетонной плиты под ними или неправильного затвердевания раствора во время укладки. Трещины задерживают грязь, из-за чего ваша уличная плитка выглядит тусклой. Попав внутрь, вы рискуете повредить плитку, используя достаточно сильные чистящие средства, чтобы удалить грязь. Герметизация плитки регулярно предотвращает попадание грязи в поры и окрашивание плитки.Вы можете заделывать микротрещины непосредственно на микротрещинах без заплат, в то время как более крупные трещины требуют шпатлевки. Вместо того, чтобы герметизировать глазурованную плитку, просто заполните трещины, чтобы защитить их.

Очистите плитки

Добавьте 1 галлон воды в ведро на 2 галлона. Смешайте небольшое количество средства для чистки плитки, совместимого с вашей плиткой. Следуйте пропорциям смешивания, указанным в инструкциях по очистке.

Очистите плитку щеткой с мягкой щетиной и очищающей смесью. Продолжайте чистить, пока плитки не очистятся от мусора и остатков.Затем смойте чистящее средство с поверхности пресной водой.

Соберите воду с плиток пылесосом. Протрите трещину чистой салфеткой из микрофибры, чтобы впитать влагу, оставшуюся в трещине. Дайте плитке полностью высохнуть. Ускорьте процесс, разместив вентиляторы так, чтобы они дуть по поверхности.

Заплатите трещины

Намотайте липкую малярную ленту по краям трещины. Заклейте скотчем как можно ближе к трещине, не закрывая ее. Это сводит к минимуму очистку после набивки наполнителя в трещину.

Смешайте краски и небольшое количество плиточного наполнителя в небольшой емкости. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной консистенции. Затем добавьте отвердитель. Следите за соотношением компонентов на заливной трубке.

Обмакните в смесь шпатель и проведите им по трещине. Работайте быстро, так как наполнитель начинает схватываться через семь минут. Во время работы соскребите излишки ленты, чтобы уменьшить количество отходов.

Снимите и выбросьте ленту. Затем используйте ткань из микрофибры, смоченную в ацетоне, чтобы отполировать трещину и удалить излишки наполнителя, оставшиеся на плитке.Оставьте наполнитель сохнуть. После высыхания протрите плитку чистой тканью из микрофибры, чтобы удалить пыль и мусор.

Запечатайте пол

Залейте герметик в углубление поддона валика для краски. Затем окуните валик в лоток и раскатайте герметик на полу площадью 4 квадратных фута. Оберните плитку и раствор.

Оставьте герметик на пять минут, чтобы он впитался. Затем удалите остатки герметика с поверхности чистым полотенцем. Повторите процесс с остальной частью пола, работая секциями по 4 квадратных фута.

Подождите 30 минут, пока первый слой высохнет, а затем нанесите второй слой. Второй слой раскатайте перпендикулярно первому. Дайте ему пропитаться, а затем удалите излишки. Нанесите столько слоев, сколько необходимо, чтобы добиться желаемого блеска на полу. Избегайте взаимодействия с плиткой в ​​течение 24 часов.

Ссылки

Ресурсы

Предупреждения

• Ацетон может обесцветить некоторые поверхности плитки. Перед тем, как начать этот проект, протестируйте в незаметном месте.
• Не тереть трещину при удалении излишков наполнителя.
• Для цветной плитки смешайте эпоксидный наполнитель на водной основе с акриловыми красками на водной основе, чтобы создать наполнитель соответствующего цвета.

  No related posts.