Как залить армопояс под мауэрлат: как правильно положить, чем крепить

Опубликовано в Разное
/
12 Июл 1974

Содержание

как правильно положить, чем крепить

Хорошо известно, что стены из газобетонных блоков требуют усиления стальной арматурой. Вся коробка будущего здания последовательно армируется стальным прутом, и уж тем более, нужно будет ставить мауэрлат на газобетон с армопоясом. Существуют схемы, например, для относительно небольших построек, когда основание будущей крыши можно делать без армирования. Непосредственная укладка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования, в принципе, тоже допускается, но подобные ситуации можно считать скорее исключением из правил, чем нормальной практикой, так как риск разрушения опорного ряда под весом крыши достаточно велик.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

Многие специалисты считают, что заменить армирование можно установкой мауэрлата на газобетон из массивного бруса или использовать пакет досок увеличенной толщины. Насколько удачной получится подобная замена, оценить сложно, поэтому большинство мастеров и проектировщиков предпочитают не рисковать и использовать полноценный армопояс из стального прута.

Конструктивно мауэрлат представляет собой толстую доску или брус, выкладываемый на горизонтальную плоскость или верхний торец стены. Он используется на любых стенах, за исключением, может быть, брусовых или бревенчатых зданий. В его функции входит:

  • Объединить и стянуть нижние части стропил в одну конструкцию, придать основанию стропильного каркаса большую жесткость;
  • Равномерно перераспределить нагрузку от веса крыши и слоя снега по всей опорной поверхности стены;
  • Частично компенсировать температурные и осадочные напряжения на линии перехода стена – крыша.

Деревянная доска мауэрлата — это своего рода прокладка между тяжелой крышей и стенами постройки. Так уж получается, что большая часть опрокидывающих усилий, возникающих от порывов ветра, веса снежного покрова передается прямо на верхний ряд стены.

Даже кирпичи и бетонные блоки, уложенные по периметру верхушки, не всегда способны успешно противостоять давлению крыши, особенно, если угол наклона скатов превышает 35-40

о. Тем более, нужно использовать армопояс, планируя монтаж мауэрлата на газобетон, потому что он не обладает должной жесткостью и прочностью, уступает традиционным материалам по всем показателям, кроме теплопроводности и паропроницаемости. Прямой способ крепежа мауэрлата к газобетону приведет к тому, что проволока или анкера разрушат относительно мягкий вспененный материал стен, и деревянный остов крыши просто оторвет от основания.

К сведению! Армопояс изготавливается из сплошной бетонной отливки с закладным армированием стальным оребренным прутом.

Любые другие схемы армирования газобетона, в том числе с перекладкой кирпичом или заливкой периметра бетоном, как правило, оказываются неэффективными. Армопояс без арматуры только увеличит нагрузку на стены из газобетона, но реально прочности и пластичности основания для будущего мауэрлата не добавит.

Технология установки армопояса

Конструкция армирующего пояса во многом зависит от размеров строения, толщины стен из газобетона и длины пролетов. Чаще всего используются две схемы построения армопояса:

  • На основе деревянной опалубки, уложенной на верхней кромке стены из газобетона;
  • Заливкой бетонной массы в газобетонные блоки специальной конфигурации.

Для того чтобы укрепить верхнюю кромку стен под мауэрлат армопоясом, не обязательно заливать бетоном плоскость на всю толщину стены. Бетонный пояс необходим всего лишь для того, чтобы стягивать и удерживать последний ряд газобетона от опрокидывания и растрескивания по швам. Для широких стен достаточно обеспечить крепление мауэрлата с армопоясом к газобетону на ширине не менее 15 см.

Внутренний вариант армопояса под мауэрлат

Для достаточно больших стен, толщиной не менее 400 мм, армопояс строят заливкой в опалубку произвольной конструкции. Чаще всего для заливки основания под мауэрлат внешнюю стенку опалубки выкладывают из разрезанных блоков газобетона 100-200 мм толщиной, вторую стенку крепят к кладке саморезами, как на схеме.

К сведению! После заливки бетонной смеси армопояс будет надежно закрыт с внешней стороны толстым слоем газобетона, достаточным для того, чтобы уменьшить потери тепла и не допустить обледенение мауэрлата.

Крепление мауэрлата к газобетону выполняется анкерами, кусками арматуры, проволокой или специальными П-образными стяжками, в зависимости от места установки, размеров и габаритов крыши. На дно собранной опалубки укладывается связанный пакет из арматуры диаметром 8-10 мм.

Строим армопояс на стандартном газобетоне

Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

Этап первый, строим опалубку из газобетона

Для изготовления формы, в которую будет заливаться бетон, используются стандартные U-блоки. Большая часть периметра стен выкладывается на клеевой основе в обычном порядке, и лишь на углах коробки здания потребуется проявить смекалку, чтобы состыковать отдельные детали из газобетона таким образом, чтобы опалубка представляла собой единую форму-полость без каких либо внутренних перемычек.

В опалубке под заливку будущего армопояса не только не должно быть перемычек, толщина будущей бетонной ленты должна быть одинаковой по всему периметру стен. В противном случае любая ошибка с укладкой мауэрлата может привести к образованию трещин и отрыву армопояса от основания из газобетона.

Важно! При укладке пустотных блоков необходимо тщательно выравнивать их положение по линии горизонта с помощью лазера, шнура или, чаще всего, обычного строительного уровня.

Обычно в газобетоне отрезают часть стенки от торца на длину, равную ширине блока. Сделать это можно с помощью обычной ножовки по металлу. Чтобы избежать протечек цементного молочка, все щели между стенками в опалубке заделывают алебастром.

Второй этап, формирование закладных элементов армопояса

Основной деталью усиливающего пояса является стальной каркас из арматуры. Как только будет готова форма под заливку, можно приступать к изготовлению закладки. Многие специалисты утверждают, что армопояс, заливаемый под мауэрлат, работает только на изгиб, подобно балке, уложенной на краевые опоры. В этом случае стальные прутья арматуры лучше всего уложить на дно формы. Но подобный, почти идеальный вариант нагружения армопояса встречается достаточно редко, только в простейших постройках квадратной или прямоугольной формы.

В обычных постройках из газобетона предугадать, как поведет себя бетонный пояс, армированный подобным образом, довольно сложно. Поэтому мастера предпочитают вязать арматуру в виде каркаса из четырех прутьев, как это делается при изготовлении фундамента.

Чтобы упростить и ускорить процесс вязки, предварительно заготавливают опорные рамки, как на фото. Они помогают собрать каркас за несколько минут.

Важно! Из соображений прочности арматурные прутки должны располагаться на расстоянии не менее 3 см от стен формы из газобетона, поэтому каркас выставляют на проволочных опорах или пластиковых «стульчиках».

Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат

После того как арматурный каркас был уложен и зафиксирован внутри опалубки из газобетона, можно приступать к заливке. Для приготовления бетонной смеси используется та же рецептура, что и для фундамента. На ведро цемента берется по три песка и гравийного отсева. На ведро воды 50 мл пластификатора, примерно литр полученного раствора отливаем в отдельную емкость. Этим раствором обработаем арматуру и стенки газобетона перед заливкой.

Заливать приходится частями, уплотняя и подбивая смесь в опалубке армопояса деревянной колотушкой. Сразу после заливки накрываем бетонную опору будущего мауэрлата полиэтиленовой пленкой и выдерживаем армопояс в течение трех суток.

Чем крепить мауэрлат к газобетону

При обустройстве армирующего пояса необходимо выбрать один из способов крепления мауэрлата к стене из газобетона. Наиболее распространенным считается установка на анкерах или закладных шпильках.

В этом случае, чтобы удержать брус или пакет из досок на армирующем бетонном поясе, используются резьбовые шпильки М12 с гайкой и шайбой. До заливки бетона в опалубку в донной части U- образных блоков засверливаются отверстия на глубину не менее 5 см.

Далее на верхнюю часть шпильки, на длину в 10-15 см, наносится очень тонкий слой силиконовой смазки, наворачивается гайка с шайбой, и далее обматывается скотчем или полиэтиленовой пленкой. Шпильку забивают в газобетон на силикатном клее и одновременно выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После заливки бетона анкер должен выступать над поверхностью армирующего пояса минимум на 10 см. Лучше делать с запасом, так как высота бруса мауэрлата может оказаться выше расчетной, проще потом излишек шпильки обрезать болгаркой.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

Использование шпилек не всегда удобно, особенно, если коробка здания небольшая, или нет возможности заранее определить точки опор стропильных ног на мауэрлате. В этом случае проще всего выполнить крепление с помощью проволочных петель, перевязанных с арматурным каркасом до заливки бетона.

Несмотря на то, что крепление мауэрлата к газобетону проволокой выглядит более кустарно, чем при использовании анкера, иногда такой способ соединения остается единственно допустимым.

Например, если крыша, устанавливаемая на стенах из газобетона, обладает большой парусностью при небольшой массе. В этом случае, если использовать анкера, то доски или брус мауэрлата, ослабленные сквозными отверстиями, могут не выдержать периодической нагрузки, и возникает риск образования трещин и разрушения древесины.

Проволока удерживает мауэрлат на газобетоне не хуже анкеров, оставляя зазор для усадки древесины из-за изменения влажности и температуры воздуха

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Советы и рекомендации

Наиболее важным моментами в обустройстве бетонного пояса считается грамотная перевязка арматурных прутков и правильная заливка смеси. Труд достаточно тяжелый, и таскать ведра с бетоном на уровень потолочного перекрытия не каждому под силу. Но замесить и залить весь объем армопояса необходимо максимально быстро.

Размеры стягивающего пояса на газобетоне невелики, поэтому любое расслоение или появление свили в дальнейшем приведет к образованию трещины. Это не фундамент, поэтому заложить бетонную смесь под мауэрлат нужно максимум за четыре часа.

Заключение

На то, чтобы собрать армопояс под мауэрлат на стенах из газобетона, потребуется не менее 20 человеко-часов рабочего времени. При этом большая часть работ будет связана именно с замесом и подъемом бетона на высоту. На каждый метр опалубки уйдет до трех ведер массы, поэтому, если есть возможность, то для этапа бетонирования было бы правильным обзавестись хотя бы одним помощником. Это облегчит труд и улучшит качество отливки.

Устройство армопояса под мауэрлат — RemontZhilya.ru

Мауэрлат является весьма важной деталью в обустройстве стропильной системы крыши поэтому к его сооружению нужно подходить очень ответственно. Одним из условий надежности основания для стропил является устройство армопояса под мауэрлат и особенно это касается стен, возведенных из газобетонных блоков.

Устройство армопояса под мауэрлат

Основная функция армопояса состоит в том, чтобы принять на себя все нагрузки конструкции крыши и минимизировать их влияние на стены дома. Благодаря чему появляется возможность избежать трещин в стенах и других дефектов здания.

Зачем нужно устройство армопояса

Общеизвестно, что кровля оказывает влияние на стены дома в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. В первом случае нагрузка возникает при давлении веса всей конструкции кровли плюс еще вес атмосферных осадков, которые оседают на крыше. Кроме того, вес крыши влияет также и на горизонтальную составляющую нагрузок, стремящихся раздвинуть стены.


Армопояс под мауэрлат схема

Устройство армопояса под мауэрлат принимает на себя основную часть этих нагрузок, продлевая срок службы стен. Кстати, по мнению специалистов армопояс необходимо сооружать не только для стен из газобетона, а и для других материалов, используемых в различных случаях.

Мнение специалистов

Но не только устройство армопояса защищает стены от воздействия сил сверху. В период весеннего таяния снегов или во время сильных дождей возможен некоторый сдвиг грунта, который приводит к усадке фундамента и армопояс в этом варианте позволяет уберечь стены строения от деформации. Нужен армопояс еще и для того, чтобы придать всему дому дополнительную жесткость, а также позволяет исправить все неровности, которые возникают при возведении стен из кирпича.

Этапы работ по устройству армопояса

Армопояс устраивается на последнем ряду кладки стен шириной равной ширине стен, но не меньше 25 см и высотой в 30 см. Если стены дома выложены из газобетонных блоков, то для обустройства армопояса используют специальный каменный материал, по форме, напоминающий опалубку, куда осталось только заложить арматуру и залить цементный раствор.

Этапы работ по устройству армопояса

В остальных случаях придется сооружать опалубку на общих основаниях, то есть из деревянных щитов. Дальнейшие работы по сооружению армопояса под мауэрлат аналогичны работам по обустройству ленточного фундамента дома: понадобится бетономешалка и вибратор для рационального распределения бетонной смеси.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Поверхность залитого бетона в опалубке должна быть строго горизонтальна и контролироваться с помощью уровня. Для чего весь процесс заливки выполняется за один раз. Вполне понятно, что перед заливкой бетона необходимо прикрепить к арматуре опалубки резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.

Армопояс под мауэрлат — назначение, как правильно закрепить

При возведении дома важен каждый этап работ, а при создании кровли особое внимание надо обратить на прочную и надёжную фиксацию мауэрлата. Этот элемент является основой крыши и выполняет ту же роль, что и фундамент для дома. При монтаже мауэрлата непосредственно на стену могут возникать точечные нагрузки, что особенно опасно для таких пористых материалов, как пенобетон или газобетон. Чтобы нагрузки от крыши не повредили стены, перед укладкой мауэрлата создаётся армопояс, а уже на него монтируются подстропильные балки.

Назначение, характеристики и основные функции армопояса под мауэрлат

При опирании стропил на стену создаётся точечная нагрузка в местах их размещения. Мауэрлат позволяет распределить её равномерно и обеспечивает надёжное соединение крыши и стен здания. Его прочно крепят к стенам, а сверху монтируют стропила. Для изготовления мауэрлата обычно используется тот же материал, что и для самих стропил — брус, брёвна или швеллер.

Для изготовления мауэрлата обычно используют тот же материал, что и для стропил

Крыша имеет определённый вес, кроме того, на неё действуют снеговые и ветровые нагрузки. Поэтому она передаёт значительные усилия на стены дома. Нагрузки могут быть и вертикальными, и распирающими. Хотя такие современные материалы, как пено- или газобетон, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, их прочности будет недостаточно, чтобы противостоять нагрузкам от крыши. Если к деревянным или кирпичным стенам мауэрлат можно крепить сразу, то в домах из пористых материалов сначала делают армопояс, а потом монтируют подстропильные балки.

Армопояс выполняет следующие функции:

  • позволяет удерживать геометрию стен при усадке дома и сезонных деформациях;
  • обеспечивает выравнивание поверхности стен по горизонтали;
  • придаёт конструкции необходимую жёсткость;
  • равномерно распределяет нагрузку от крыши на стены дома;
  • имеет высокую прочность, поэтому на нём можно надёжно закрепить не только мауэрлат, но и другие элементы.

Если возникла ситуация, когда на стенах из пористых материалов нельзя сделать армопояс, а крыша будет достаточно лёгкой, то фиксировать мауэрлат можно химическими анкерами сразу к стенам.

Размеры армопояса

Расчёт армопояса проводится несложно, поэтому с ним можно справиться самостоятельно, без помощи специалистов. Если вы планируете выполнять работу своими руками, необходимо придерживаться таких правил:

  • минимальная высота армопояса не должна быть меньше 15 см (обычно она составляет 20–25 см) и не должна превышать ширину стены. Оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1;
  • ширина этого элемента не может быть меньше 2/3 толщины стены;
  • общая длина армопояса равна периметру несущих стен здания, на которые опирается крыша.

Во время создания такого элемента надо, чтобы его структура была равномерной и непрерывной. Только при выполнении заливки бетона за один раз получится монолитная конструкция с одинаковой прочностью. Для армирования используются прутья диаметром не менее 10 мм, из которых создаётся каркас, скреплённый вязальной проволокой.

Размер армопояса для каждого здания будет разным, так как он зависит от толщины стен. Например, если стена здания имеет толщину 400 мм, то минимальная ширина армопояса должна быть 2/3 ∙ 400 = 267 мм.

Лучше, чтобы брус мауэрлата был немного уже армопояса, так как в оставшееся пространство удобно монтировать утеплитель

При создании стены из газобетона для последнего ряда можно использовать специальные блоки в виде перевёрнутой буквы «П». Стенки таких блоков выполняют роль опалубки, так что останется только уложить в них арматуру и залить бетон. Если стены кирпичные, то с наружной стороны выкладывается несколько рядов в полкирпича, а изнутри делают опалубку из дерева. После этого укладывают арматуру и заливают бетон. Для упрощения работ можно сразу сделать опалубку из дерева на всю ширину стены здания.

Технология сооружения армопояса из бетона

Перед тем как приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы:

  • готовый бетон (закупается непосредственно в момент заливки) или компоненты для его создания: песок, щебень, цемент, вода;
  • бетономешалку;
  • арматуру;
  • вязальную проволоку;
  • доски для опалубки;
  • строительный уровень для контроля горизонтальности поверхности.

Наличие правильно выполненного армированного пояса позволяет сэкономить на дверных и оконных перемычках, так как они подвергаются незначительной нагрузке и поэтому могут иметь минимальные размеры и небольшое количество арматуры. На армированный слой можно сразу устанавливать мауэрлат или укладывать плиты перекрытия, а уже к ним крепить подстропильные балки.

Сваривать арматурный каркас для армопояса нельзя, так как это снижает прочность конструкции — в местах сварки внутри бетона металл со временем начнёт повреждаться коррозией.

Установка опалубки

Опалубка представляет собой конструкцию, которая не даёт бетону вытекать за пределы будущего армированного пояса. В зависимости от типа опалубки для её изготовления используются необрезные доски, фанера, старые мебельные щиты и специальные U-блоки.

Съёмная опалубка

Последовательность выполнения съёмной опалубки будет такой.

  1. Готовят доски или деревянные щиты.

    Для опалубки можно брать обрезные или необрезные доски, а также фанеру или деревянные щиты

  2. Фиксируют опалубку на стенах здания. Сбоку к стене она крепится при помощи проволоки или куска арматуры, а сверху борта соединяются поперечными рёбрами жёсткости. Для этого используют бруски или доски, которые устанавливают с шагом 120–150 см.

    Деревянная опалубка фиксируется на стенах и укрепляется поперечными перемычками

  3. Все щели между досками герметизируют, чтобы во время заливки через них не выливался бетон.
  4. Делают каркас из арматуры сечением 10–12 мм, между собой элементы соединяют вязальной проволокой.

    Армопояс делают из арматуры диаметром 10–12 мм, которую скрепляют вязальной проволокой

  5. Каркас устанавливают на пластиковые подставки или небольшие деревянные бруски, чтобы он не соприкасался с торцевой поверхностью стены.
  6. Заливают бетон.

    Весь бетон нужно залить за один раз, поэтому лучше приобрести его в готовом виде на заводе

  7. Снимают опалубку. Летом это можно делать через сутки после заливки бетона, а в холоднее время года — через трое суток.

Недостаток этого способа создания опалубки в том, что бетон имеет намного более высокую теплопроводность, поэтому его можно заливать, только если наружные стены полностью утеплены, иначе в зоне армопояса стена будет постоянно промерзать.

Опалубка из U-блоков

Для сведения к минимуму теплопотерь в местах соединения бетона и стен делают несъёмную опалубку. Для её создания используют U-образные блоки из того же материала, что и стены.

  1. Блоки укладываются на клей, при этом пустота должна быть направлена вверх.

    U-образные блоки представляют собой готовую опалубку, которую нужно всего лишь уложить на специальный клей

  2. Наружная часть стены утепляется при помощи минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.
  3. Укладка каркаса из арматуры выполняется так же, как и в предыдущем случае.

    Каркас в U-блоки укладывается точно таким же образом, как и в деревянную опалубку

  4. Заливают бетон.

В этом случае не надо дополнительно создавать опалубку, а потом её демонтировать, поэтому работа выполнятся быстрее, но придётся потратить средства на покупку специальных блоков.

Комбинированная опалубка

Этот способ совместил в себе оба предыдущих метода. Использовать его можно в том случае, когда ширина стен большая.

  1. С наружной части стены по периметру дома укладывают пеноблоки толщиной 150 мм.
  2. С внутренней стороны делают опалубки из досок или деревянных щитов.

    В комбинированной опалубке снаружи ставятся газобетонные блоки, а внутри — деревянные щиты

  3. Утепление выполняют при помощи пенопласта — его нарезают на куски, которые по высоте соответствуют высоте армопояса, и укладывают внутрь ближе к внешней стене.
  4. Укладывают арматурный каркас.
  5. Заливают бетон.
  6. После высыхания снимают внутреннюю часть опалубки.
Видео: создание армопояса при помощи комбинированной опалубки

Установка шпилек

Для изготовления каркаса обычно используется арматура сечением 10–14 мм. Состоит такой каркас из четырёх продольных стержней, которые между собой соединяются поперечными элементами. Для крепления всех деталей между собой используется вязальная проволока. Шаг поперечин должен составлять порядка 40–50 см. Сечение готового каркаса должно иметь прямоугольную или квадратную форму. Каркас надо укладывать на подставки — лучше, чтобы они были пластмассовыми, но можно использовать и деревянные бруски толщиной 30 мм.

Для более надёжной фиксации шпилек снизу к ним приваривают поперечины

Во время создания арматурного каркаса в него надо установить резьбовые шпильки диаметром 12–14 мм, на которые будет крепиться мауэрлат. Их должно быть не меньше, чем стропильных ног. Чтобы обеспечить максимально прочную фиксацию шпилек, к их нижней части надо приварить поперечину, которая после заливки бетона не даст им возможности сместиться. Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрывают малярным скотчем, чтобы она не забилась и не повредилась.

Заливка бетона

Для заливки можно приобрести заводской бетон или сделать его самостоятельно. Для устройства армопояса достаточно бетона марки М200 или М250 с наполнителем на основе щебня. Так как весь объём необходимо залить за один раз, лучше приобрести необходимое количество готового раствора. Если размер армированного пояса небольшой, то материал можно изготовить прямо на строительной площадке.

Во время заливки бетон надо обязательно уплотнять, для чего используется кусок арматуры или мастерок, которым прокалывают толщу раствора и выпускают попавший в него воздух. Проще и удобнее это делать специальным вибратором, если этот инструмент есть в вашем распоряжении. Если работа выполняется летом, бетон накрывают плёнкой и периодически поливают водой, чтобы влага из него испарялась равномерно. Приступать к дальнейшим работам можно после того, как армопояс полностью застынет.

В летнее время опалубку можно снимать через день после заливки бетона, а в зимнее — через три дня

Если при заливке армопояса бетона не хватило, делают вертикальную отсечку, при этом разрыв не должен располагаться над дверным или оконным проёмом. Но всё же таких ситуаций лучше избегать.

Технология сооружения армопояса из кирпича

В некоторых случаях на стены из пористых материалов может укладываться армопояс из кирпича. Обычно его высота составляет от 4 до 7 рядов.

Создание армопояса из кирпича выполняется в несколько этапов.

  1. Поверхность стены очищают от мусора и остатков строительных материалов.
  2. На раствор укладывают первый ряд. Для стены шириной 30 см и более кирпич устанавливают в два ряда.

    Армопояс из кирпича может заменить бетонный для лёгких типов крыш или под кровлю из пустотелых плит

  3. На каждый ряд кирпича укладывают армирующую сетку. Толщина проволоки, используемой для её создания, должна быть не менее 5 мм, а размер ячеек — 3х4 см.

    При возведении мауэрлата армирование кирпичной кладки выполняется в каждом ряду

  4. Второй ряд укладывают со смещением на 1/3 длины кирпича, а каждый третий ряд делают с тычковой перевязкой.
  5. В кладку замуровывают шпильки для крепления мауэрлата. Они устанавливаются через каждые 1–1,5 м, при этом вмурованная часть должна быть больше той, что выступает, в два раза.
  6. Последний уложенный ряд покрывают двойным слоем рубероида, который обеспечит надёжную гидроизоляцию.

    В качестве гидроизоляции чаще всего используют рубероид, сложенный в два слоя

  7. На установленные шпильки нанизывают мауэрлат и фиксируют его при помощи гаек с шайбами.
  8. Так как у кирпича теплопроводность выше, чем у газобетона, такой армопояс будет мостиком холода, поэтому его утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату. Если позволяет ширина стены, с наружной части возводится контур из тонких газобетонных блоков. Расстояние между кирпичом и блоками можно заполнить пенопластом.

Если для монтажа мауэрлата армопояс из кирпича делают только по периметру наружных стен, то для укладки плит перекрытия его надо делать на всех стенах.

При создании армопояса часто возникает вопрос, стоит ли рисковать и вместо бетонного армопояса делать его из кирпича? Большинство специалистов рекомендует делать полноценный бетонный слой. Армированная кирпичная кладка по своей прочности будет лишь немного лучше пустотелых блоков и не сможет обеспечить такую прочность, как бетон. Несколько рядов кирпича и металлической сетки не смогут равномерно передать нагрузку, которая идёт от крыши, поэтому есть вероятность появления трещин, а при большом весе крыши — и разрушения стены. Лучше потратить немного больше времени, сделать качественный и надёжный бетонный армопояс, который обеспечит большую несущую способность и надёжное крепление всей кровельной конструкции.

Видео: армопояс из кирпича и бетона

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

Для вальмовой крыши мауэрлат надо обязательно укладывать по периметру здания. Если крыша двускатная, его достаточно закрепить на двух параллельных стенах, на которые опирается крыша. От края внешней стены делают небольшой отступ, который потом заполняется теплоизоляционным материалом. Зафиксировать подстропильные балки можно несколькими способами.

  1. При помощи проволоки. Это самый простой, доступный и дешёвый метод монтажа. Для фиксации бруса к армопоясу используется специальная вязальная проволока диаметром 4–6 мм. Для более надёжного крепления несколько прутков проволоки скручивают вместе и замуровывают в армопояс. Количество скруток не может быть меньше числа стропил.

    Для более надёжной фиксации проволоку скручивают по несколько прутков вместе

  2. При помощи шпилек. Этот способ позволяет надёжно фиксировать балки, но его создание является довольно трудоёмким. Обычно используются шпильки диаметром 12–16 мм и длиной в 1 м, при необходимости они отпиливаются до нужного размера. В армопояс шпилька погружается обычно на всю его глубину, а в кирпичную стену — на глубину, которая превышает толщину бруса в два раза. Для более надёжной фиксации снизу приваривают поперечину. Устанавливают такие крепёжные элементы через 1–1,5 м. В мауэрлате высверливаются соответствующие отверстия, затем он надевается на шпильки и надёжно фиксируется при помощи гаек с шайбами.
  3. На анкерные болты. Это самый дорогой способ монтажа из-за высокой стоимости самих анкеров. Они могут быть механическими, обеспечивающими фиксацию за счёт расширения погруженной в армопояс части, или химическими — в отверстие наливают специальный состав, после чего в него погружают анкер. Оба способа обеспечивают надёжную фиксацию, но используемые крепёжные элементы имеют высокую стоимость.

    Анкерные болты обеспечивают надёжное крепление, но имеют довольно высокую стоимость

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Крепление мауэрлата без армопояса

Для деревянных и кирпичных зданий, а также в некоторых случаях для домов из газобетона, можно выполнять фиксацию мауэрлата без армопояса.

  1. В деревянных домах в качестве подстропильной балки выступает последний венец, который фиксируется так же, как и другие элементы стены.
  2. В кирпичном здании также можно не делать армопояс. Здесь мауэрлат допускается фиксировать при помощи проволоки или шпилек, которые устанавливаются во время кладки последних рядов или при помощи анкерных болтов, закладываемых непосредственно в кирпичную стену. Кроме этого, можно за 3–4 ряда до конца стены заложить деревянные пробки и закрепить мауэрлат к ним при помощи металлических скоб.
  3. Если крыша в доме из газобетона лёгкая, то есть возможность укладывать мауэрлат без армопояса и здесь. Для его фиксации могут использоваться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые устанавливаются прямо в газоблоки.

    Химический анкер используется для фиксации мауэрлата в пористых материалах и держится в них на клеевой основе, которой заполняется отверстие перед установкой тела крепёжного элемента

Специалисты всё же не рекомендуют укладывать мауэрлат без армопояса на кирпичные здания и дома из газосиликатных блоков. Только наличие надёжного и прочного армопояса позволит хорошо зафиксировать мауэрлат на стене, обеспечит надёжную фиксацию стропильных ног и всей кровли, а также равномерно распределит нагрузку от крыши на стены дома.

Для строительства домов постоянно создаются новые стройматериалы. В последнее время большое распространение получили пористые материалы (газобетон, керамзитоблоки, пенобетон и другие), которые имеют высокие теплоизоляционные характеристики, но не очень высокую прочность. Для того чтобы на такие стены можно было надёжно зафиксировать мауэрлат, специалисты в обязательном порядке рекомендует делать армопояс. Только прочный бетонный армированный каркас сможет равномерно распределить нагрузки, которые создаёт крыша, к нему можно будет надёжно зафиксировать мауэрлат, выполняющий роль фундамента крыши. Не ленитесь делать армопояс, тем более что в этом нет ничего сложного, а все работы можно выполнить своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Устройства армопояса под мауэрлат в доме, размеры, высота, толщина и как залить

 

Для каких крыш нужен армапояс а для каких нет:
 
Здесь мы Вам объясним подробное устройства армопояса под мауэрлат в доме, но перед инструкцией нужно понимать следующее:
Существуют 2 типа кровли.
1я кровля: где стропила не передают распорные нагрузки. Как правило, это крыши до 150м2, в таких кровлях армапояс делать не нужно. Но нужно сделать правельное крепление стропил, более подробно смотрите в другой инструкции.
2я кровля: где стропила передают распорные нагрузки, как правило это крыши от 150м2. И вот именно в таких крышах необходимо делать армапояс.
Важно не путать что армопояс делается только в том случае если стропила будет передавать распорные нагрузки, как определить передают ли они распорные нагрузки или нет это вы можете посмотреть в инструкциях по крышам.

 
 

Устройства армопояса под мауэрлат, размеры, высота и т.д.
 
Здесь мы представили устройства армопояса под мауэрлат в доме, последовательность и технологию, а также выше Вы можете посмотреть 3D модель.
1 Устанавливаем скелет армопояса ( как правило арматура 12мм, клетка 20мм х20мм) при этом закрепляем его с выпуском из плиты.
2 Устанавливаем шпильки (как правило шпильки 16мм, шаг шпилек от 600-800мм) и закрепляем их со скелетом армопояса.
3 Устанавливаем утеплитель между армопоясом и кирпичной кладкой ( рекомендуем экструдированный пенополистирол с плотностью от 15-35), для точного расчета утеплителя воспользуйтесь нашим онлайн помощником (ссылка в шапке сайта).
3.1 Устанавливаем опалубку.
4 Заливаем бетон (рекомендуется М300)
4.1 Высота армопояса рекомендуется делать от 300мм-500мм
5 Между армопоясом и мауэрлатом устанавливаем гидроизоляцию ( желательно рулонную в 2слоя)
6 Далее устанавливаем мауэрлат – смотрите следующею инструкцию.
Здесь мы вам показали полное устройства армопояса под мауэрлат, далее переходим на следующею инструкцию: установка мауэрлата.

 

Как правильно сделать армопояс под крышу? Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без него, на какие нюансы обратить внимание Армопояс в газобетоне пересекает окна на мансарде

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?


На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса крыши по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

  • с помощью стальной проволоки;
  • с использованием анкеров;
  • шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Бетон марки М-200

    U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

    U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

    Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

    Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

    Теперь можно залить все это бетоном.

    После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

    Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

    Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

    Затем шпильку нужно залить раствором.

    Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

    На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

    Зажимаете гайки.

    В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:


    На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

    Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

    Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

    Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

    «Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Хорошо известно, что стены из газобетонных блоков требуют усиления стальной арматурой. Вся коробка будущего здания последовательно армируется стальным прутом, и уж тем более, нужно будет ставить мауэрлат на газобетон с армопоясом. Существуют схемы, например, для относительно небольших построек, когда основание будущей крыши можно делать без армирования. Непосредственная укладка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования, в принципе, тоже допускается, но подобные ситуации можно считать скорее исключением из правил, чем нормальной практикой, так как риск разрушения опорного ряда под весом крыши достаточно велик.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

Многие специалисты считают, что заменить армирование можно установкой мауэрлата на газобетон из массивного бруса или использовать пакет досок увеличенной толщины. Насколько удачной получится подобная замена, оценить сложно, поэтому большинство мастеров и проектировщиков предпочитают не рисковать и использовать полноценный армопояс из стального прута.

Конструктивно мауэрлат представляет собой толстую доску или брус, выкладываемый на горизонтальную плоскость или верхний торец стены. Он используется на любых стенах, за исключением, может быть, брусовых или бревенчатых зданий. В его функции входит:

  • Объединить и стянуть нижние части стропил в одну конструкцию, придать основанию стропильного каркаса большую жесткость;
  • Равномерно перераспределить нагрузку от веса крыши и слоя снега по всей опорной поверхности стены;
  • Частично компенсировать температурные и осадочные напряжения на линии перехода стена – крыша.

Деревянная доска мауэрлата — это своего рода прокладка между тяжелой крышей и стенами постройки. Так уж получается, что большая часть опрокидывающих усилий, возникающих от порывов ветра, веса снежного покрова передается прямо на верхний ряд стены.

Даже кирпичи и бетонные блоки, уложенные по периметру верхушки, не всегда способны успешно противостоять давлению крыши, особенно, если угол наклона скатов превышает 35-40 о. Тем более, нужно использовать армопояс, планируя монтаж мауэрлата на газобетон, потому что он не обладает должной жесткостью и прочностью, уступает традиционным материалам по всем показателям, кроме теплопроводности и паропроницаемости. Прямой способ крепежа мауэрлата к газобетону приведет к тому, что проволока или анкера разрушат относительно мягкий вспененный материал стен, и деревянный остов крыши просто оторвет от основания.

К сведению! Армопояс изготавливается из сплошной бетонной отливки с закладным армированием стальным оребренным прутом.

Любые другие схемы армирования газобетона, в том числе с перекладкой кирпичом или заливкой периметра бетоном, как правило, оказываются неэффективными. Армопояс без арматуры только увеличит нагрузку на стены из газобетона, но реально прочности и пластичности основания для будущего мауэрлата не добавит.

Технология установки армопояса

Конструкция армирующего пояса во многом зависит от размеров строения, толщины стен из газобетона и длины пролетов. Чаще всего используются две схемы построения армопояса:

  • На основе деревянной опалубки, уложенной на верхней кромке стены из газобетона;
  • Заливкой бетонной массы в газобетонные блоки специальной конфигурации.

Для того чтобы укрепить верхнюю кромку стен под мауэрлат армопоясом, не обязательно заливать бетоном плоскость на всю толщину стены. Бетонный пояс необходим всего лишь для того, чтобы стягивать и удерживать последний ряд газобетона от опрокидывания и растрескивания по швам. Для широких стен достаточно обеспечить крепление мауэрлата с армопоясом к газобетону на ширине не менее 15 см.

Внутренний вариант армопояса под мауэрлат

Для достаточно больших стен, толщиной не менее 400 мм, армопояс строят заливкой в опалубку произвольной конструкции. Чаще всего для заливки основания под мауэрлат внешнюю стенку опалубки выкладывают из разрезанных блоков газобетона 100-200 мм толщиной, вторую стенку крепят к кладке саморезами, как на схеме.

К сведению! После заливки бетонной смеси армопояс будет надежно закрыт с внешней стороны толстым слоем газобетона, достаточным для того, чтобы уменьшить потери тепла и не допустить обледенение мауэрлата.

Крепление мауэрлата к газобетону выполняется анкерами, кусками арматуры, проволокой или специальными П-образными стяжками, в зависимости от места установки, размеров и габаритов крыши. На дно собранной опалубки укладывается связанный пакет из арматуры диаметром 8-10 мм.

Строим армопояс на стандартном газобетоне

Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

Этап первый, строим опалубку из газобетона

Для изготовления формы, в которую будет заливаться бетон, используются стандартные U-блоки. Большая часть периметра стен выкладывается на клеевой основе в обычном порядке, и лишь на углах коробки здания потребуется проявить смекалку, чтобы состыковать отдельные детали из газобетона таким образом, чтобы опалубка представляла собой единую форму-полость без каких либо внутренних перемычек.

В опалубке под заливку будущего армопояса не только не должно быть перемычек, толщина будущей бетонной ленты должна быть одинаковой по всему периметру стен. В противном случае любая ошибка с укладкой мауэрлата может привести к образованию трещин и отрыву армопояса от основания из газобетона.

Важно! При укладке пустотных блоков необходимо тщательно выравнивать их положение по линии горизонта с помощью лазера, шнура или, чаще всего, обычного строительного уровня.

Обычно в газобетоне отрезают часть стенки от торца на длину, равную ширине блока. Сделать это можно с помощью обычной ножовки по металлу. Чтобы избежать протечек цементного молочка, все щели между стенками в опалубке заделывают алебастром.

Второй этап, формирование закладных элементов армопояса

Основной деталью усиливающего пояса является стальной каркас из арматуры. Как только будет готова форма под заливку, можно приступать к изготовлению закладки. Многие специалисты утверждают, что армопояс, заливаемый под мауэрлат, работает только на изгиб, подобно балке, уложенной на краевые опоры. В этом случае стальные прутья арматуры лучше всего уложить на дно формы. Но подобный, почти идеальный вариант нагружения армопояса встречается достаточно редко, только в простейших постройках квадратной или прямоугольной формы.

В обычных постройках из газобетона предугадать, как поведет себя бетонный пояс, армированный подобным образом, довольно сложно. Поэтому мастера предпочитают вязать арматуру в виде каркаса из четырех прутьев, как это делается при изготовлении фундамента.

Чтобы упростить и ускорить процесс вязки, предварительно заготавливают опорные рамки, как на фото. Они помогают собрать каркас за несколько минут.

Важно! Из соображений прочности арматурные прутки должны располагаться на расстоянии не менее 3 см от стен формы из газобетона, поэтому каркас выставляют на проволочных опорах или пластиковых «стульчиках».

Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат

После того как арматурный каркас был уложен и зафиксирован внутри опалубки из газобетона, можно приступать к заливке. Для приготовления бетонной смеси используется та же рецептура, что и для фундамента. На ведро цемента берется по три песка и гравийного отсева. На ведро воды 50 мл пластификатора, примерно литр полученного раствора отливаем в отдельную емкость. Этим раствором обработаем арматуру и стенки газобетона перед заливкой.

Заливать приходится частями, уплотняя и подбивая смесь в опалубке армопояса деревянной колотушкой. Сразу после заливки накрываем бетонную опору будущего мауэрлата полиэтиленовой пленкой и выдерживаем армопояс в течение трех суток.

Чем крепить мауэрлат к газобетону

При обустройстве армирующего пояса необходимо выбрать один из способов крепления мауэрлата к стене из газобетона. Наиболее распространенным считается установка на анкерах или закладных шпильках.

В этом случае, чтобы удержать брус или пакет из досок на армирующем бетонном поясе, используются резьбовые шпильки М12 с гайкой и шайбой. До заливки бетона в опалубку в донной части U- образных блоков засверливаются отверстия на глубину не менее 5 см.

Далее на верхнюю часть шпильки, на длину в 10-15 см, наносится очень тонкий слой силиконовой смазки, наворачивается гайка с шайбой, и далее обматывается скотчем или полиэтиленовой пленкой. Шпильку забивают в газобетон на силикатном клее и одновременно выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После заливки бетона анкер должен выступать над поверхностью армирующего пояса минимум на 10 см. Лучше делать с запасом, так как высота бруса мауэрлата может оказаться выше расчетной, проще потом излишек шпильки обрезать болгаркой.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

Использование шпилек не всегда удобно, особенно, если коробка здания небольшая, или нет возможности заранее определить точки опор стропильных ног на мауэрлате. В этом случае проще всего выполнить крепление с помощью проволочных петель, перевязанных с арматурным каркасом до заливки бетона.

Несмотря на то, что крепление мауэрлата к газобетону проволокой выглядит более кустарно, чем при использовании анкера, иногда такой способ соединения остается единственно допустимым.

Например, если крыша, устанавливаемая на стенах из газобетона, обладает большой парусностью при небольшой массе. В этом случае, если использовать анкера, то доски или брус мауэрлата, ослабленные сквозными отверстиями, могут не выдержать периодической нагрузки, и возникает риск образования трещин и разрушения древесины.

Проволока удерживает мауэрлат на газобетоне не хуже анкеров, оставляя зазор для усадки древесины из-за изменения влажности и температуры воздуха

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Наиболее важным моментами в обустройстве бетонного пояса считается грамотная перевязка арматурных прутков и правильная заливка смеси. Труд достаточно тяжелый, и таскать ведра с бетоном на уровень потолочного перекрытия не каждому под силу. Но замесить и залить весь объем армопояса необходимо максимально быстро.

Размеры стягивающего пояса на газобетоне невелики, поэтому любое расслоение или появление свили в дальнейшем приведет к образованию трещины. Это не фундамент, поэтому заложить бетонную смесь под мауэрлат нужно максимум за четыре часа.

Заключение

На то, чтобы собрать армопояс под мауэрлат на стенах из газобетона, потребуется не менее 20 человеко-часов рабочего времени. При этом большая часть работ будет связана именно с замесом и подъемом бетона на высоту. На каждый метр опалубки уйдет до трех ведер массы, поэтому, если есть возможность, то для этапа бетонирования было бы правильным обзавестись хотя бы одним помощником. Это облегчит труд и улучшит качество отливки.

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

  1. Сооружение опалубки по периметру строения.
  2. Создание армопояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетонным раствором.
  6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
  • Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
  • Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.


А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.


Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.


В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.


Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.


Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.


На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.


Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.


Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.


По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.


Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.


Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка.
В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил


Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.


Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия».
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.
Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.


  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.


Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.


Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Армопояс под мауэрлат

Автор Юлия На чтение 3 мин. Просмотров 42 Опубликовано Обновлено

Если вы строите свой дом, используя при этом любой вид пористых блоков – пенобетон, газобетон, по окончанию возведения стен вам необходимо будет залить армопояс под мауэрлат по верхнему их контору.

Нужен ли армопояс под мауэрлат?

Итак, ваш дом строится из газобетонных блоков, значит, вы должны знать о том, что этот строительный материал на свою поверхность очень плохо переносит точечную нагрузку. Поэтому при сверлении отверстий для шпилек внутри газобетонного блока, он может не только потрескаться, но и просто лопнуть.

Еще один момент: висячие стропила, которые устанавливаются непосредственно на блоки, создают с разных сторон разный вес, а это может послужить причиной разъезжания блоков и последующей деформации стен дома и его крыши. Армопояс же позволяет избежать таких проблем, читайте статью — армопояс своими руками.

Следовательно, армированный пояс играет довольно существенную роль в строительстве дома. Кстати, он не только придает необходимую жесткость всей конструкции, но еще и выступает в качестве усиленной опоры, удерживающей мауэрлат на своем месте.

Установка мауэрлата на армопояс.

На самом деле монтаж мауэрлата при наличии армопояса – процесс несложный. Сначала по всей площади стены нужно установить специальные шпильки, монтируются они на расстоянии примерно в 60 см друг от друга.

Шпильки, кстати, бывают разных размеров. Поэтому вы можете приобрести данный материал размером примерно 2 метра, а затем его просто нарезать на равные части – это позволит немного сэкономить.

Сразу после установки шпилек, на них надевается балка, в которой заранее под них отмечаются и просверливаются отверстия. Затем балку следует притянуть к армопоясу болтами.

Как крепить

мауэрлат к армирующему поясу.

Рассмотрим вопрос крепления мауэрлата к армирующему поясу. Технологию заливки последнего рассматривать не будем, она и так понятна. Поэтому остановимся лишь на ключевых моментах.

  1. Во время вязки арматурного каркаса армирующего пояса необходимо над ним вывести шпильки: диаметром от 12 мм и высотой равной сумме высоты мауэрлата плюс 3-4 см.
  2. Когда вся связующая конструкция будет готова, приходит время заливки армопояса. Делается это в рамках предварительно возведенной опалубки при помощи стандартного раствора цемента, песка и щебня.
  3. После того, как армирующий пояс будет залит, и пройдет достаточно времени, чтобы он схватился, мауэрлат, в котором уже предварительно сделаны отверстия по количеству шпилек, просто одевается на них. Все тонкости данного процесса были описаны выше.
  4. Теперь можно крепить к мауэрлату стропила и осуществлять дальнейшие работы по возведению кровли.

Кстати, если вы не хотите, чтобы армопояс под мауэрлат портил внешний вид вашего строения — можно пойти на небольшую хитрость: внешнюю опалубку выставлять не из досок, а из распиленных вдоль газобетонных или пенобетонных блоков, шириной примерно 10 см (их обязательно нужно посадить на клей или специальный раствор). С внутренней же стороны можно вполне ограничиться «деревом».

Крепление мауэрлата на армопояс видео

Рекомендую прочитать:

Заливка армопояса бетононасосом

Какой бетон нужен для армопояса — пропорции стройматериала

Армирование дома одно из важнейших мероприятий, которое помогает сделать строение долговечным и устойчивым. Марка бетона для армопояса играет главную роль, ведь от качества материала зависит конечный результат. Наиболее распространенный компонент для этих целей бетон марки 200. Его чаще всего заказывают на заводах и приобретают в строительных магазина. В составе есть различные наполнители, призванные сделать заливку строения еще более продуктивной и качественной. Рассчитать пропорции материала для армопояса можно самостоятельно, используя нехитрую формулу.

Какая марка бетона используется?

Армировочный пояс или армопояс — это каркас, который заливают смесью песка, щебня и цемента. Он возводится вокруг дома и повторяет контур его стен, таким образом, укрепляя строение и придавая стенам дома большей прочности. Чтобы пояс был крепким — необходим качественный бетон. Таким по праву можно назвать бетон марки 200. Он считается «тяжелым» материалом, который удержит многоэтажные дома. Его наиболее часто применяют для фундаментов, каркасных строений, стяжек и дорожек. Имеет высокую прочность и способен противодействовать негативным факторам в виде дождя, снега и минусовых температур.

Материал марки М200 состоит из трех основных компонентов.

В состав бетона М200 входит цемент, песок, щебень, шлакопортландцемент или просто портландцемент, в зависимости от климата, где возводится строение. Материал имеет «низкий» состав, что улучшает качество его свойств после отвердения. Бетон М200 обладает такими качествами, как:

  • Быстро высыхает.
  • Имеет низкую теплопроводность.
  • Можно использовать при низких температурах.
  • Уровень влагонепроницаемости — W6.
  • Класс устойчивости — B15.
  • Морозостойкость — F100.
  • Степень подвижности — П3.

Расчеты материала

Разобраться, сколько нужно бетона для армопояса, поможет специальный калькулятор. Но сделать расчеты можно и вручную. Расчет делается для куба бетона. При этом необходимо помнить, что вода с песком убирают воздух со щебня, убирают пузырьки и дают другой вес. Для этого следует точно знать такие параметры, как:

  • марка цемента;
  • необходимая пластичность и прочность раствора;
  • характеристика наполнителей;
  • нужное соотношение.

Материалы лучше всего соединятся между собой в бетономешалке.

Для изготовления заливки применяется портландцемент ПЦ 400, песок или гравий плотность фракций до 20 мм. Чтобы смесь получилась качественной необходимо придерживаться точных пропорций. Компоненты лучше перемешивать в бетономешалке. При самостоятельном производстве необходимо делать смесь, которой хватит ровно на день, поскольку на вторые сутки использовать приготовленные ингредиенты уже невозможно — за время материал затвердеет. При этом необходимо помнить про морозостойкую добавку, которая улучшит качество раствора. На 10 кг цемента нужен килограмм дополнительного компонента. На 1 м3 бетона М200 смешивают материалы в таких пропорциях:

  • цемент — 280 кг.
  • песок — 0,5 м3;
  • щебень — 0,8 м3;
  • вода — 140 л.

На армопояс длиной 10 м, шириной и глубиной каналов по 100 мм потребуется 100 литров бетона. Исходя из этого, можно посчитать необходимое количество материала на постройку.

Этапы заливки

Для того чтобы заливка армопояса прошла максимально быстро и правильно, необходимо придерживаться такого алгоритма действий:

  1. Смесь заливают с высоты до метра. Это поможет избежать расслоения материала. При необходимости используют специальный желоб.
  2. Раствор располагают непосредственно рядом с местом заливки, чтобы избежать затвердевания материала. Работать с бетоном нужно при температуре воздуха от +5, а перерыв в заливке не может быть более 2-х часов.
  3. При наличии арматуры в местах заливки необходимо «пройтись» постукиванием.
  4. От дождя армопояс укрывают пленкой, при жаре периодически орошают водой.
  5. С помощью арматуры разравнивают бетон по ширине.
  6. Поливают до полного схватывания.
  7. Через 5 дней снять опалубку и укладывать перекрытие.

При правильных расчетах и соблюдении правил заливки можно получить качественный армопояс. Если опыта в создании раствора нет — следует обратиться за помощью к профессионалам, поскольку неправильно сделанный армировочный пояс может снизить качество строения. Выбирая компоненты для армопояса либо покупая уже готовый материал, обращают внимание на качество компонентов и наличие у продавца сертификата.

Армопояс – специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
  • здание построено в условиях горного рельефа;
  • возможна усадка грунта под постройкой;
  • объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

  • Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
  • Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
  • выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

    Подготовку к установке.Как сделать опалубку прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

Используя эти рекомендации, вы получите качественную опалубку для пояса, которая будет обладать необходимыми характеристиками.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Подготовка бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

Заливка бетонным раствором

Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

  • опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
  • работы выполняйте непрерывно;
  • раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
  • заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
  • предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
  • недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
  • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
  • на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
  • в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Как залить армопояс на газобетон под мауэрлат

Мауэрлат — конструктивный элемент кровли, на который опираются все стропильные балки крыши. Мауэрлат выполняется из деревянного бруса, размер которого на 10-20% больше размеров стропил. В небольших строениях с легкой односкатной крышей мауэрлат может укладываться прямо на несущие стены. В жилых домах мауэрлат опирается на армированный бетонный пояс или просто армопояс. Нужен ли армопояс под мауэрлат для дома из газобетона и как его сделать? Расскажем ниже.

Зачем нужен армопояс в газобетонном доме

Кровля — достаточно тяжелая конструкция, иногда ее вес составляет до 80% от несущей способности стен, на которые она опирается. Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона нужен для распределения нагрузки от крыши и защиты несущих стен от появления трещин.

Еще одна функция армирующего пояса в доме из газобетона — соединение крыши с несущими стенами. Одно из важных достоинств газоблока — низкая теплопроводность объясняется наличием в блоке большого количества воздушных замкнутых пустот. Чем больше пустот, тем теплее газобетон. С увеличением числа пустот снижается механическая прочность газобетона и он не в силах воспринимать нагрузку от тяжелой кровли.

Даже если расчеты показали, что несущей способности газоблочных стен достаточно для восприятия нагрузки от крыши, возникает проблема: как крепить мауэрлат к газоблокам? К бетонному или кирпичному армопоясу деревянный мауэрлат крепится металлическими шпильками. Использовать такое крепление для газобетона нельзя, т.к. под действием климатических факторов металлические крепления расшатаются и начнут разрушать газоблок. В строениях с легкой крышей, где мауэрлат укладывается на газобетонные стены, крепление выполняется с помощью химических анкеров, однако их прочности недостаточно для двускатной или утепленной кровли.

Какой армопояс лучше: кирпичный или бетонный

Армопояс представляет собой непрерывную ленту по периметру стен. Лента может заливаться бетонной смесью или возводиться из кирпича. Кирпичный армопояс на газобетон под мауэрлат, как правило, делают тогда, когда отсутствует возможность по каким-либо причинам сделать бетонный пояс или нельзя ждать, пока бетонная конструкция наберет прочность. Для предотвращения мостов холода кладка кирпичного армопояса на газобетон под мауэрлат выполняется с использованием монтажного раствора с теплоизоляционными добавками или «зимнего» клея. Кроме того для снижения теплопотерь кладку рекомендуется утеплить или, как минимум, оштукатурить.

Как подобрать высоту и ширину армопояса

Армопояс под кровлю в доме из газобетона имеет ширину равную ширине стены, на которой он возводится, минус утепление, если оно планируется. Т.е. если для кладки стены использовался газоблок с шириной 300 мм, а бетонный пояс планируется утеплять 50 мм минватой, то ширина его будет составлять 250 мм. Высота армирующего бетонного пояса рассчитывается исходя из количества нитей арматуры, число которых в свою очередь зависит от плотности газоблока, типа крыши, этажности сооружения. Чем больше нагрузка на газобетон, тем выше должен быть армопояс. В таблице результаты расчетов высоты пояса для 1-, 2- и 3-х этажного дома с двухскатной крышей с утеплением:

Этажность домаГазобетон D300Газобетон D400 D500ГазобетонD600 и выше
Кол-во нитейВысотаКол-во нитейВысотаКол-во нитейВысота
1 этаж310215220
2 этажа315320325
3 этажа320420425

*Мансарда, цокольный и технический этаж при расчетах считаются как полноценные этажи.

Как сделать армопояс по газобетону: пошаговая инструкция

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона будет «работать» правильно, если соблюдать 3 правила при его строительстве: непрерывность, неразрывность, закольцованность. Пошаговая инструкция, как сделать армопояс по газобетону под крышу:

Шаг №1: Выбираем конструкцию

Прежде всего, необходимо выбрать тип опалубки для заливки бетонного пояса. Опалубка может быть съемной или несъемной. Самый простой и целесообразный вариант — несъемная опалубка из пенопласта или пенополистерола. Такая опалубка не только выдержит небольшой объем бетона, но и будет выполнять функции утеплителя для железобетонного пояса. Для опалубки берется пенопласт или пенополистирол в плитах толщиной 50 мм. Пенопласт может устанавливаться к стенам из газоблоков, если позволяет ширина (рис.1) или на стены (рис.2). Во втором случае плиты пенопласта должны иметь высокую плотность — ПБС-25, ПБС-35 и выше.

Шаг №2: Подготовка материалов

Для заливки армопояса используется товарная бетонная смесь М100, М150 или М200. Чем ниже плотность газобетонных блоков, тем ниже марка бетона. Если есть возможность заказать или приготовить теплоизоляционно-конструкционный бетон (керамзитобетон, перлитобетон, базальтобетон и пр.), то это будет значительно лучше обычного раствора. Для создания армирования применяется арматура класса А3 сечением 10 или 12 мм. Пространственное расположение арматуры зависит от количества арматурных нитей. Две нити располагаются параллельно, три нити также могут располагаться параллельно или образовывать треугольник, четыре нити — образуют квадрат. Для упрощения работы можно использовать готовые армокаркасы на 2-4 нити.

Крепление деревянного мауэрлата к армопоясу выполняется на металлические шпильки. Длина шпилек составляет: 3 см — заглубление в газобетон + толщина пояса + высота мауэрлата + 3-5 см для резьбы гайки. Количество шпилек равно числу стропильных ног.

Шаг №3: Монтаж опалубки и армирование

Опалубка устанавливается так, чтобы ее высота была на 10 см выше высоты армопояса. Армирующий каркас можно делать двумя способами: на земле, а затем готовый поднимать и монтировать в опалубку или осуществлять вязку прямо в опалубке. Для вязки арматуры используются специальные крюки. Сращивание арматуры по длине выполняется пластиковыми хомутами. Арматурный каркас укладывается в опалубку на газоблок или на подбетонку.

Подбетонка — слой тощей бетонной или цементно-песчаной смеси толщиной 30-50 мм. Укладывать металлический каркас на подбетонку более желательно, чем на газоблок. Слой подбетонки надежно защитит металл от влаги, ведь у газобетона очень высокая паропроницаемость.

Шаг №4: Установка шпилек

Места установки шпилек — это места, где на мауэрлат будут опираться ноги стропил. Отверстия под шпильки высверливаются в газоблоке перьевым пером. Глубина отверстий — 3-5 см. В просверленные отверстия вставляются шпильки строго вертикально по уровню. При бетонировании нужно проверять положение шпилек.

Шаг №5: Заливка бетона

Как залить армопояс на газобетон под мауэрлат на высоте? Отлично, если для бетонирования удастся найти бетононасос. В этом случае бетонный раствор будет подаваться в опалубку под давлением, а сам процесс бетонирования займет немного времени. Если АБН отсутствует, то придется подавать смесь на высоту в ведрах, с помощью лебедок и т.д. В обоих случаях конструкция бетонируется послойно по 10-15 см. Каждый слой уплотняется виброинструментом или под действием собственного веса. Заливать следующий монолитный слой нужно до того, как начнется схватывание предыдущего, то есть не позднее 20-30 минут.

Шаг №6: Уход за бетоном

За бетоном осуществляется стандартный уход: увлажнение, укрытие от осадков. Приступать к строительству крыши можно после окончания набора проектной прочности через 28 дней. Если возможности ждать 28 суток нет, то целесообразно делать армопояс из кирпича на стены из газобетона под мауэрлат.

Нужен ли армопояс. Заливка армопояса на газобетоне. Фото-инструкция.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью – достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, – большие габаритные размеры газобетонного блока – имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема – из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса. Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса – перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Нужен ли армопояс. Заливка армопояса на газобетоне. Фото-инструкция.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью – достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, – большие габаритные размеры газобетонного блока – имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема – из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса. Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса – перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Крепление стропильной ноги к газобетону. Крепим Маурилалат к топливобетонной стене, все пути

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя, достаточно редок, потому что такое соединение в строительстве — скорее нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, зачем нужен Армопояс, и что представляет собой Маурилалат и его назначение.

Газобетон есть?

Но в первую очередь отметим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Так что многие сталкиваются с ним, когда едят в собственном доме. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • хорошая несущая способность;
  • низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно его нагружать, особенно точечную.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая размещается на верхних поверхностях стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерную нагрузку с крыши на стены дома. Изготавливается в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об Армопоясе. Его основная задача — это гора мауэрлата.И если в конструкции дома нет, то есть определенные проблемы, связанные именно с застежкой Mauerlat Brous. Есть несколько способов крепления. Их хорошо используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить Маурилалат к газобетону, ознакомился. Осталось разобраться со способами и понять одну важную идею.И мысль в том, что предлагаемый крепеж нужно брать с большим количеством оговорок. Потому что установка Мауролалата на блоки из газобетона без заливки с армирующим поясом — мероприятие достаточно сомнительное.

И сколько бы вы не искали технологий, все они окажутся как минимум доступными. И при каждом варианте есть огромное количество противопоказаний. И хотя есть много информации о некоторых порталах, которые кладут Маурилалат на газобетон и уплотняют его, все в один голос уверяет, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

  • Вы можете использовать этот метод (без армопоя), если построены конструкции небольших размеров; №
  • , если крыша простой конструкции, покрытая легкими кровельными материалами;
  • , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые натягиваются надежными стяжками между собой;
  • , если втулки установлены, ведущие вдоль оси укладки конька.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет ложиться на опору под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как устанавливать мауэрлат на газобетон, необходимо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки Армопояса.

Вариант № 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша лучше всего проводить с помощью стальной проволоки диаметром 4-5 мм, которая скручена в 2-4 слоя. Этот метод часто используется при укладке бруса Мауэрлант на кирпичную кладку.Как проходит этот процесс. Есть несколько жестких требований:

  • в кладку из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до конца кладки нужно уложить проволоку, то есть поверх проволоки уложить 3-4 ряда блоков; №
  • Длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она заходила на лестничный мауэрлат, он его перегибал и закручивал, создавая крепление;
  • Шаг укладки проволочной скрутки равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлата Брус на проволоку

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона необходимо полить стены для гидроизоляции. Самый простой способ — разложить каучукоид в два слоя. После этого брус укладывается в штабель. Он должен быть выровнен либо на внешней поверхности стены, либо на внутренней. Определяется горизонталь. После этого проволочные оплетки затягиваются с монтажом. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


Пример правильно протянутой проволочной оплетки с креплением

Вроде как решение проблемы. Но поговорим толково. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом нарезаются блоки, когда их нужно подогнать под требуемые размеры.

То есть такой вариант при кажущейся правильности использования вызывает большие сомнения.И чем сильнее мауэрлат затянет проволоку, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2.

Установка мауэрлата брю без армопояса с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид У них такой:

Как происходит этот процесс:

  1. На стены после гидроизоляции их верхних торцов укладывают маурилалат.
  2. Через каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в топливных блоках, проделываются отверстия сверлом и сверлом, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Петушиные дюбели.
  4. Вкручивают анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, сам метод можно считать надежным. Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, сомнений не было. Это стопроцентно надежное крепление. С газобетоном даже при использовании длинномерного анкера нет уверенности, что крепление такого типа выдержит серьезные нагрузки, исходящие от конструкции кровли.Одно дело закрепить на газобетонной полке, шкафу или телевизоре, другое дело, когда нагрузка с кровли составляет не одна тонна различных материалов.

Вариант №3.

Крепление Мауэрлат К. стена из газобетона С переливами. В нем используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Укладывается стенами при кладке блоков ниже последнего ряда на 2-3 блока. Получается, что стенки шпилек будут зацепляться за стенку с двух сторон. Поэтому его длина выбирается в ширину стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывают так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится методом скрутки проволоки. На концах стальных «косичек» делают петли, которые надевают на концы шпильки. Т.е.:

  • сначала надеть одну петлю, например, на внешний конец застежки;
  • затягивается гайкой М12 с уложенной под нее широкой шайбой;
  • скрученный провод
  • проедает через стену соответственно и маурилалат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • затяжка с гайкой и шайбой;
  • Требуется крепление, которое выполняется закручиванием скрутки по бруску мауэрлата, то есть притягивается последняя к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления Maurolat к стене, построенной из газоблоков. По многим позициям он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с обедненным материалом. Таким образом, нет никакой нагрузки от ее скручивания, которая могла бы ее разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостности блоков, что очень важно для топливобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4.

Сегодня необходимо говорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический прибор, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя твердый состав.В него вставляется стальной анкер, пока материал не затвердел.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в колпаке, который для удобства подачи смеси наносится на пистолетную насадку.
  2. Состав в стеклянной капсуле, которую нужно вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который может сломать капсулу, тем самым смешав два компонента между собой и создав условия контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлалата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте 2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав навеса. льется. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что химические анкеры сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их нужно использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но никакой информации о том, что кому-то это уже понравилось, нет. Следовательно, вы можете строить только догадки. Хотя теоретически все должно работать.

Вариант №5.

Здесь все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и выполнять функции анкеров. Он сварен стальными полосами толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе устройства стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпилек. Указание по установке — лента поперек стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому между блоками будут предусмотрены стойки, не нарушая их целостности.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире будет полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Есть несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армуоа. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать трат. Залейте Армопояс и все ваши проблемы решатся одновременно.

В конструкции небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей нет особой необходимости заливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к пенобетону без Армопоя.Технология удешевляет время, строительство происходит быстрее, но не получается проще, так как такой способ крепления мауэрлата непосредственно к стене требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояша

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим способом, с разводкой арматуры и ленты бетонирования. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратном закреплении деревянного бруса без Армопоя не составит большого труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя:

  • В конструкции каркаса кровли стропила не должна создавать дополнительную режущую нагрузку на верхний край крыши. стены;
  • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на землю, поэтому потоки ветра создают минимальное давление на кровельные стержни;
  • Наклон крыши выбран достаточно большой, чтобы зимой сильный снежный покров выдавил стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без Армопоя нужно выбрать до того, как будут выложены стены. Необходимо принять решение до того, как будут размещены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего-сверху в строю уложен предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус прямо на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет более понятной, если посмотреть на схему ниже.

Подвешивание балок стропила После установки и выравнивания на коньке и мауэрлате обязательно соединить, затянуть горизонтальными щетками.

Если балка рукава находится на лыжной трассе с помощью петли, то пятку стропила, которая опирается на поверхность мауэрлалата, необходимо закрепить на скользящей резиновой смеси. В противном случае под тяжестью кровли деревянный брус свалится с поверхности.

Веские аргументы против Армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство Армопояша решит все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому на стены из газобетона нельзя переносить приемы и технологии Армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях.

Принципиальных возражений против Аропояша всего два:

  • Во-первых, при любой схеме производителя аропояза можно закрепить только верхний ряд газобетона, поэтому крыша тоже имеет ограничения, как в тот случай, когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет нагрузку подвеса, но все усилия от Армопояса приходится только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин на верхнем крае стен;
  • Поддерживать Маурилалат на Аропоясе — значит создавать огромные проблемы с мостом холода в той части крыши, где пенобетон хуже всего. Слабо помогает даже укладка слоя утеплителя из ЭППС, нужно искать способы устроить производство по удалению конденсата из Армопояса.

Третий аргумент против бетона связан с затратами. Сводка царской ленты оставит сумму примерно трети части сметы на возведение фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас кровли на мауэрлат, жестко связанный армоцементами бетона, намного проще. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без Армопоя, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша

Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно закрепить брус мауэрлант на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

  • Использование разливов с закладными элементами;
  • Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
  • Схемы, позволяющие закрепить пиломатериал химией;
  • Использование пайки.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, закрепите Маурилалат с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша Анкеры

Это единственный способ, от использования которого нужно сразу отказаться, без Армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление отлично работает на Армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за небольшой площади поверхности контактной втулки крепеж может вырвать из корпуса газобетона первый сильный ветер .

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, на каждую из которых придется нанести дорогостоящий клеевой состав.Стоимость такого крепежа будет не меньше, чем стоимость традиционных армуров, а пользы для бетона практически нет.

Шпилька крепления

Самый простой способ построить дом из хоз. Без армирующего ремня, чтобы скрепить деревянный брус закладным элементом А шпильки с резьбой не менее М16. Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе вложения есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо провести намеченные линии установки будущего резьбового крепежа Maurolat. Обычно просто наносят на стены вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16. Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стенах в обычном порядке.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене потребуется:

  • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плит, уложенных в газобетон, обычно необходимо просверлить коричневый до метра глубины;
  • Вкрутите стержень с резьбой в гайку с пластиной;
  • Чтобы правильно закрепить шпильку, ее нужно будет выровнять по уровню и выставить в отверстии;
  • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через день можно наносить мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армирования приведен на видео

Установка мауэрлата на дерзкий

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из газобетона, а горизонтально прошить шуртен до застежки просто невозможно.Если ящик из газобетона имеет небольшие размеры, то партия мауэрлата без Армопояса может быть столярной, с применением пайки.

Технология практически ничем не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центровочные отверстия, брус обыкновенными самозатяжками высовывается на поверхность стен. Это позволяет правильно выровнять и бороться с мауэрлатом до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается каучукоид, после чего можно просушивать отверстия 25-30 мм под пайкой дуба на глубину 70-80 см.Осталось залить клеем и закрепить стержни. У стержней срезаются верхушки, столярный саморез вклинивается внутрь, позволяя разделить раструбы и тем самым жестко закрепить мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если вспомнить, что большая часть брусчатых домиков собирается с помощью пайки.

Крепление химическими анкерами

О новом способе Позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте стены из газобетона.Для удержания в Мауролалате используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, залитую быстротвердеющей смолой.

Сделайте предварительную разметку на стенах точек, в которых планируется строительство бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр пробковой полости был не менее 35 мм.

Полость под заливкой самонаклоняющейся смолы вырезается специальным приспособлением. Наклонный фрезер представляет собой сверло с загнутым под углом 15 ° на режущей кромке. Насадка устанавливается на сверло и последовательно в несколько проходов просверливается полость под трубку конической формы.

Перед закреплением анкера отверстие продувается воздухом. Вы можете использовать ручной насос для накачки шин или любое подобное устройство. Далее на отверстия необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприц давится смолой, смешанной с отвердителем.

Через 10 минут необходимо завершить анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно закрепить до окончательного затвердевания пластика. Перед установкой анкера нужно тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Достоинством химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления без использования Армопояса. Минусом остается дороговизна самонаклоняющейся смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 o C.

Крепление Maurolalat к газобетонной проволоке

Чтобы закрепить Maurylalat на стенах из газобетона, не потребуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь электрическую дверцу с длинным сверлом с насадкой, ножницами для резки проволоки и строительным стержнем диаметром 5 мм. Иногда его дополнительно используют с проволокой толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

Совет! Если стены из газобетона кладут другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, также будет нелишним воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Чтобы закрепить планку Mauerlalat на стене, достаточно соединить проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к установке, вам необходимо решить две задачи. Во-первых, необходимо будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и сразить отдельные детали мауэрлата за один проход.

Во-вторых, нужно будет выбрать линию и расположение отверстий для сверления.Лучшим вариантом считается просверливание отверстий ниже уровня укладки последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед закреплением Маурилалата отрежьте провод и зажгите, чтобы он стал более мягким и пластичным. Материал пропускается в отверстие и накручивается на угловой край мауролалата путем монтажа, оставшиеся усы срезаются ножницами.

Некоторые мастера перед креплением бруса надевают проволочную спиральную пружину, намотанную из кусков прутьев толщиной 2 мм.Самодельная труба вставляется в просверленное отверстие в газобетоне, чтобы избежать резания материала стены сильным натяжением крепежа. Метод не гарантирует стопроцентной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропила, но не дает проволочной оплетке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетона Армопояса, особое внимание следует уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно застежки заворачивают на ключ, соблюдая правило диагонали. То есть каждая следующая точка для гаек должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа, каким именно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя, необходимо производить с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом будет проволочная застежка, для небольшого коттеджа на даче можно использовать химанкетер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующими арматурами из стального проката.

Крыша с объемом устройства Монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стене здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от кровли, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене.В случае кирпичных или бетонных стен Все просто и понятно. Но как же крепление мауэрлата к газобетону без армопояша, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение Мауэрлат

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для соло-системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса.Однако если стропильная система из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена швеллерной или ворсовой.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

  • Деревянный разделочный брус 100×100 мм, 150×150 мм или 200×300 мм. Пиломатериал изготавливается из твердых пород древесины и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие размещается по периметру на стенах конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция кровли.
  • Реже для этих целей используют прокатные профили — серию с П-образным сечением или ворох с П-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может быть в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится пруток или стальная балка. Могут использоваться разные методы крепления. Рядом с мауэрлатом разгрузят рафтинг-ноги. У них есть нагрузка на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяясь, передает ее на стены здания.Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: Поскольку газобетон выдерживает длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, перед укладкой Мауролалат рекомендуется соорудить монолитный армированный пояс.

Однако есть способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армопояса. Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия.Это обеспечит эффективную вентиляцию нижнего белья, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие размещается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления Maurolat могут использоваться следующие крепежные элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные крепежи, вмонтированные в кладку;
  • специальные химические анкеры;
  • Стальные шпильки
  • .

Важно: Для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичной стене используются анкеры.

После установки штанги стропильную ногу притягивают к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для закрепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется стальная короткая. Вместо этого крепление проволоки можно выполнить к плитам внахлест. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, что позволит постройке получить дополнительную жесткость и более равномерно распределять нагрузку с кровли на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию используют косую скобу с последующим приклеиванием гвоздями, шурупами или болтами. Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и кронштейны.

Использование проволоки для крепления стержня

Если для крепления будет использоваться проволока, будет использоваться проволока, то нужно позаботиться еще на этапе выполнения кладки стены. Проволоку необходимо укладывать в футбольный мяч стен при выполнении нескольких последних рядов.При этом придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков в два-три ряда до конца кладки стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных более тонких проволок.
  2. Одновременно в кладку начинают среднюю часть крепежа. Его концы должны говорить из-за стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно проводить по уложенному брусу.
  3. Количество используемых проволок должно быть равно количеству скрепленных стропил.

Крепление шпильками

Крепление Maurolalat К стене из газобетона с помощью шпилек допускается при монтаже легких кровель на небольших домах. Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

Эта техника не подходит в том случае, когда Армопояс не работает. В такой ситуации брус сам будет выполнять функции армирующего пояса.Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

  • шпильки с маркировкой СРТ-12, именуемые «Ласточкин Хвост»;
  • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Выполняйте работы в таком порядке:

  1. В стенках газоблока просверливают отверстия с шагом 100-150 см.
  2. Вставить пятки в отверстия и зафиксировать цементным молочком или не тонущим раствором.
  3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стену укладываются два слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале нужно проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
  4. На том же этапе, когда были установлены шпильки, отверстия, подходящие под диаметр пятки, были просверлены в мауэрлате.
  5. Затем брус доводится до шпилек поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После монтажа штанги концы, в которых стыкуются отдельные фрагменты штанги, стягиваются скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно переходить к монтажу стропильной системы.

Если шпильки будут крепиться в Аропоясе, то работа следующая:

  1. Перед заливкой Армопояса в него ставят шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к армирующему каркасу ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверена правильность установки водосливов по горизонтали и вертикали.
  4. Бетон заливается в опалубку Армопояса.
  5. После замораживания подготовленная древесина продвигается через отверстия на выступающих концах шпилек и притягивает орехи к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт еще называют жидким дюбелем, инъекционной массой или приклеенным анкером.По сути, это клей с высокими клеящими характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому контуру металлический стержень и основание могут быть надежно закреплены.

ВАЖНО: В отличие от других крепежных элементов Жидкий дюбель не создает при осмотре напряжения материала, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на применении шлифовальных усилий и вырезании дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера выполняется в такой последовательности:

  1. Сначала просверливает отверстие с помощью анкера. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специального стержня или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
  3. В подготовленное отверстие в стене залито специальный химический клеевой состав.
  4. После этого туда вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять обрезки фурнитуры подходящего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
  6. После замораживания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. И прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

  • Срок службы такой застежки — более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может расколоться.
  • Крепежные элементы обладают довольно высокой химической стойкостью.
  • Крепление допускается производить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Монтаж мауэрлата и благоустройство кровли можно производить без армированного ремня, так как химический анкер крепче фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
  • Этот способ идеален для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглушить в 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток данного способа фиксации — со стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, нельзя приваривать, так как полимерный материал разрушается от нагрева, снижается прочность фиксации.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • распорка внешняя;
  • стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу конструкция проставки деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по установке механического анкера выполняются в таком порядке:

  1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
  2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров обязательно заходили в углы постройки и расположение двух концов планки.
  3. После этого с помощью сверла сквозь подготовленные в мауэрлате отверстия в стенах просверливаются отверстия на глубину, равную длине анкера. Не допускается делать глубину установки анкера менее 2-х и даже 3-х рядов кладки.
  4. Анкерный болт установлен в отверстие. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
  5. После этого изнашивается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель сдавливается так, что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных брущевок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным скреплением, Мауролалат должен подготовить основу. Армирующий пояс — необходимое условие При устройстве кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязка полагает, что предупреждает обжатие газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Постановка арматурного ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Сооружить опалубку по периметру дома. ФРОНТОНЫ обработать обязательно;
  • U-образные блоки образуют железобетонный пояс;
  • из арматуры толщиной 10 мм собрать каркас. Арматуру необходимо выполнить 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлотаты на газобетон с интервалом в 1м, установлены шпильки.Их диаметр — 14мм;
  • блоков заливают бетон марки М-200;
  • через неделю можно снимать детали опалубки и крепления Maurolat.

Важно : На этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и место соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и проливов одинаково.

Заготовка деревянной конструкции

Brux обработано перед укладкой антисептиком Древесина предотвращает гниение. Бревно или брусок 100х100 мм или 150х150 мм обматывают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не применяется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировку гайки анкера .

Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней подтягивать гайку вверх придется все меньше и меньше.

На этом фото визуально можно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Крепеж механический

Процедура :

  • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
  • крепеж шурупов;
  • зубцов гарпуна прочно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установки Maurelala на газобетоне имеют только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить Маурилалат к газобетону.

Установка Maurolat

Другой способ крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химикатом . Стоимость его намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность приобретает тепло- и гидроизоляцию.

Завершающий этап

После монтажа мауэрлата на газобетон установка стропильной конструкции . Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, они заменены на 1/3 глубины доски;
  • Гвозди
  • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2шт.) Поперечина забивается с бортов;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • Крепежные уголки
  • окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

  • в рафиле, не проводилось;
  • снизу, специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
  • гвоздей забиваются как в первый раз.

Контрольный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление вяжущего бруса возможно только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к топливобетонной стене используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод установки. Обязательно выполнить Теплоизоляция армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

Один из важнейших нюансов технологии строительства дома из пенобетона — это крепление Мауролата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия проектных мер стены просто разрушатся.Правильно выполненное крепление подразумевает закладку Армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется. В случае невозможности его организации мауэрлат идет прямо со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или копильонов. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта работы данного вида строительных работ лучше доверять специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления Мауролалата к газобетону: заливка монолитного ж / б пояса по периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках.Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки. Наличие Армопоя требуется при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, строительстве домов из газобетона в один этаж, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы кровли.

Стандартная инструкция по его закладке включает в себя следующие шаги:

  • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними.Основным ориентиром является схема размещения стропила: при равном количестве точек крепления к мауэрлату не должно совпадать с точками закрутки.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по периметру стены из газобетона. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Монтаж арматурного каркаса из прутков толщиной 10 мм. На этом этапе происходит укладка шпилек для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с вязальной проволокой к основным рядам.Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические стержни прогибаются на длину не меньше ширины ремня. Аналогичные действия повторяются по всему периметру несущих, включая фронтоны и перегородки.
  • Устройство изоляционной прослойки из уплотненного пенополистирола. Он расположен ближе к внешнему краю стены из газобетона.
  • Заливка внутренней полости бетоном со степенью хранения не ниже М200, герметизация, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя.Полиэтиленовое покрытие и стандартный влажный уход в первые дни.

Можно приступить к следующему этапу привязки стен из мауэрлата к стенам из газобетона. Все опалубочные конструкции снимаются (применяются при заливке монолитной железобетонной подушки по периметру и ширине, такое исполнение характерно для кирпичной кладки, но иногда применяется для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, маркируются 2 слоя гидроизоляции, этот этап невозможен.На обработанных антисептиками и антипиренами и хорошо просохшей деревянной планке обозначены точки крепления. Проще всего это сделать, приложив его к Армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к топливобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

Завершающие этапы работы выполнить сложно, сил потребуется минимум 2 человека.Помимо капитальных стен Армопояс монтируется на любые секции, в основе которых лежат элементы кровли (например, стойки для коньков или подстилки). При отсутствии опыта стоит просмотреть видеоинструкцию по теме «Как починить мауэрлат». Если вам необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом. Монтаж стропил возможен только по окончании всех работ по фиксации мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии Армопояса?

Укладка монолитной ленты не всегда возможна, в некоторых случаях прибегают к другим методам расточки бруса. Проще всего зафиксировать на 3-4 ряда до верха стальной проволокой между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при складывании должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между быстрыми конструкциями.К этому варианту часто обращаются при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных зданий насадка мауэрлата подходит также для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку на 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая величина пучков таких изделий в стену из газобетона — в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина улицы — в пределах 1 м, диаметр — от 8 до 24 мм.При необходимости затем обрезаются выступающие участки.

Крепление мауэрлата деревянными прутьями возможно как при бронировании Армопояса, так и без него. Они обработаны антисептиками и хорошо просушены длинными пробками. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант — это их кладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими.В первом случае метод заключается в вкручивании раскладных дюбелей сечением в пределах 12-14 мм в газобетон. Второй — использовать химические анкеры (капсульные или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина прокладываемой ямы — 2 ряда кладки.

Основное преимущество Анчоровки — это возможность фиксации Мауролалате без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, достаточно просто провести самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются в самой фиксированной технике, то есть либо встраиваемой одновременно с Армопоясом, либо фиксируемой химическими составами (в последнем случае сварочные работы рядом с составами запрещены). К минусам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий приставка без якоря Армопояс будет стоить дороже всего, и чем надежнее, тем выше будут затраты на результат.

К нарушениям технологии монтажа мауэрлата своими руками относят:

  • Отсутствие водонепроницаемого слоя между брусом и верхом стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетный вариант представляет собой каучукоид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
  • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактная сторона остается незащищенной) или с применением не сухой древесины.
  • Установка анкеров или сливов под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная фурнитура для каркаса, отсутствие нахлеста (рекомендуемый минимум, при необходимости продолжение стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые стойки для обеспечения необходимые 5 см).

При использовании необработанного дерева мауэрлат фиксируют гайкой, периодически проверяют надежность креплений, при необходимости подтягивают. Эта операция проводится не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью использованную и установленную штангу практически не нужно подтягивать, ее осмотр проводится во избежание.

Как сделать армопеи для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам.Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Данная процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку.Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей.При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо.Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать. Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки.Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет сделан в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

Ферма для односторонней кровли — пролет 6 метров. Расчет металлической фермы. Технология одинарных крыш

Если вы хотите построить необычный, непохожий на соседний дом, присмотритесь к домам под цельной крышей.Это придает зданию оригинальность. К тому же односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько просто, что это можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные кровли сами по себе считаются недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односторонними крышами встречаются довольно редко. По большей части это связано с тем, что нам больше знакомы два или четыре.мизерные крыши — они кажутся более привычными. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. Ресурсов западных проектов много, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит любимый проект, очень сложно. Но если это еще было возможно, и не нарушилась гармония здания, дом получился очень оригинальным.

Многих пугают неровные потолки в какой-то части здания.Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но результат совсем другой — оригинал 100%. Правда, в этот раз найти дизайнера, который сможет разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины, очень сложно, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать под технические постройки. Такие варианты и хозяева реализованы очень довольны. Да, технические помещения и в цокольном этаже, и наверху, но с грунтовыми водами проблем нет.

Это, пожалуй, все минуты или подводные камни, которые может принести одна крыша. Но есть еще один момент, который сложно назвать недостатком, в силу особенностей конструкции рубероид на таких домах не просматривается с земли. Если участок ровный, без высоких перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли нет смысла. Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (большой самолет, сильно шумит дождь) и надежные.Один из популярных вариантов — складная крыша. Обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Другой вариант — из современных материалов. Такие кровли еще тише, а современные материалы могут без ремонта эксплуатироваться 20-30 лет.

Устройство крыши для одного вагона

Требуемый уклон односкатной крыши организуется за счет высоты противоположных стен. Одна стена здания значительно выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен система облицовки монолитной кровли основана на Маурилалате, прикрепленном к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируют продольной арматурой (для стен из кирпича, из бетонных блоков) или сверху насыпают последний ряд Армопояса (для стен, известняк, шелушение). В случае деревянной или каркасной конструкции роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала На стены большая часть нагрузки может передаваться на перекрытие. Для этого устанавливаются стойки (шаг — около 1 метра), для которых укладываются прогоны — длинные бруски, идущие по зданию. На них и полагаются тогда сплавные ноги.

Когда Армопояс засыпал или укладывал последний ряд, в него с шагом 80-100 см устанавливаются шпильки, с помощью которых затем крепится мауэрлат к стенам постройки. В деревянных домах, если не делать армы, нельзя укладывать шпильки.В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт просверливается отверстие в мауэрлате, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает к стене деревянный брус. Подключение задерживается с помощью шестигранного ключа нужного размера.

Система с одинарной крышей

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сарая, гаражей. Именно размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольших количествах.При ширине конструкции до 6 метров меловая система одностоловой кровли практически не содержит дополнительных армирующих элементов (подпорок и спусков), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для полета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя это хорошо, необходимо учитывать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, должны быть определены параметры пучка.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, однослойная крыша состоит из двух закрепленных на стенах брусьев Муролат и стропильных ножек, которые опираются на мауэрлат. Действительно очень простой дизайн.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров его еще требуется вылизать, закрепить на более высокой стене на уровне перекрытия и подпорную ножку, которая опирается на балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки Лензны.

Более сложные рафтинговые системы в односкатной крыше при ширине построек более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, чтобы была еще несущая стена, на которой опираются стеллажи. При ширине дома до 12 метров фермы по-прежнему простые, стоимость устройства кровли минимальна.

Для зданий шириной более 12 метров система усложняется — подкладочные ножки становятся больше. К тому же изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие.Если требуется прибавка только до ширины упов кровли, балки промерзают по краям комков. Это куски балки одного сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, прикрученными болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина бруса получается более 8 метров, их обычно сращивают. Стыки стыка дополнительно усиливаются за счет убивания досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропила к мауэрлату: движущаяся слава вверху и жесткая вверху справа. Справа внизу вариант раковин без подошвы (применяется очень редко)

Могут возникнуть вопросы по способам крепления стропильных односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также делает вырез в стропильной ноге, которой брус опирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее по посадке, выпивая первой, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, в точности повторяющий получившуюся «выпивку».Все последующие стропила перед установкой заливают. На них в нужном месте накладывается шаблон, фиксируется снятие необходимой формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Применяется на всех постройках, дающих небольшую усадку. На деревянных домах такой способ крепления применять нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может быть перекос. Если крыша закреплена жестко, она может сломаться. Поэтому при нанесении одинарной или любой другой кровли на деревянные дома используют стропу и мауэлалат.Для этого существуют так называемые «скольжения». Это пластины, сложенные из углов, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. Таких откосов на каждое стропило по два.

Выбор угла наклона крыши

Угол перекрытия кровли определяется совокупностью показателей — ветровой и снеговой нагрузкой и типом кровельного материала. Во-первых, они определяются с учетом климатических условий (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок).Следите за минимальным рекомендуемым уклоном для выбранного типа рубероида (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — увеличивается до рекомендуемого. Сделайте крышу с углом меньше минимального угла, рекомендованного производителем кровли, это не однозначно — на стыках она потечет. Чтобы было легче ориентироваться, допустим, что для средней полосы России рекомендуемый уклон одностоловой крыши составляет 20 °.Но желательно посчитать количество для каждого региона, да и то для разного расположения постройки на участке.

Кстати, учтите, что разные производители одного и того же типа рубероида могут требовать разный минимал. Например, одна марка может выполняться на крыше с минимальным уклоном 14 °, другая — при 16 °. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон 6 °.

Также стоит помнить, что при коньке до 12 ° для обеспечения герметичности любого рубероида необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельный герметик).

Определяем высоту, которая требуется для поднятия стены

Для обеспечения угла выемки односкатной крыши необходимо приподнять одну из стен наверху. Насколько я узнал, запомнив формулу расчета прямоугольного треугольника. Находим и длину стропильных ног.

При расчетах не забывайте, что длина снимается без учета кулис, и им нужно защищать стены дома от атмосферных осадков.Минимальная мойка — 20 см. Но с таким небольшим выступом за пределами здания единственная крыша Куцузы смотрит за пределы здания. Поэтому на одноэтажные дома обычно бывает не менее 60 см. На двухэтажном они могут быть до 120 см. В этом случае ширина мойки определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна выглядеть гармонично.

Самый простой способ — определить, на сколько нужно удлинить крышу в программах проектирования, позволяя строить в масштабе и «играть» со скатами.Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа SCRATCHUP). Выбирайте в нем разные размеры подошв, решайте, какой из них лучше (это если проекта нет), а затем заказывайте / делайте стропила.

Фотоотчет со строительства: Односкатная крыша дома из газобетона

Построенный дом в Санкт-Петербурге. Проекта не было, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка — штукатурка, крыша — разборная, выбрана исходя из невысокой стоимости, надежности, простоты монтажа.

После того, как стены были выбиты, в них хлынули армопояны, в которые через каждый метр были вставлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в Армопоясе достиг нужной суеты, на битумную мастику уложили гидроизоляционный слой («гидроизоляционный», разрезанный по полосам нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывают мауэрлат — трамбовку 150-150 мм. Весь пиломатериал, который используется для устройства кровли, сухой, обработан защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной кровли — Укладка мауэрлата

Сначала ставится на место (ложится на шпильки, приклеивается помощниками), проходит, выбивая молотком в места, где стоят шпильки.На планке отпечатаны места, где выступают шпильки. Теперь отверстия просверливаем и просто достаем на шпильки.

Так как пролет получается большой, ставим подпорки от бруса (150-150 мм), по которому проложен спуск, который будет выдерживать ноги сплава.

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом отложений 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому бруски мауэрлата и бегают «липнут» за пределы стен стен.

Сначала были сомнения по поводу такого большого удаления — висит крайняя правая планка 2.2 метра. Если уменьшить этот вынос, это плохо скажется на стенах и ухудшится внешний вид. Поэтому было решено все оставить как есть.

Сроки укладки

Наборные стропила из двух досок 200 * 50 мм, с шагом 580 мм. Доски приклепываются гвоздями в шахматном порядке (вверху внизу) с шагом 200-250 мм. Шапки гвоздями справа, затем слева, попарно две вершины / снизу справа, две вершины / снизу слева и т. Д.). Места стыковки досок шире менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее аналогичного цельного бруса.

Next Pie одностоловая крыша для этого случая бывает такая (у чердака — на улице): испарение, каменная вата. 200 мм, Венцазор (Обсектка, Контр-Дож), Влагоизоляция, Рубероид. В данном случае это чисто серый цвет.

Утепление изнутри будет выполнено позже, а поверх стропила кладем гидро-ветро-ветрозащитную мембрану «Tailer Solid» (паропроницаемую).

Мембрана ложится вниз-вверх, крепятся скобами от степлера. Скатывающееся вверх полотно входит в уже уложенные 15-20 см. Место стыка прокалывается двусторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны настилаются доски, которые служат обречением на откидную крышу.

Сначала резак сделал из доски 25 * 150 мм с шагом 150 мм. После укладки, как и кровли, было решено укрепить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками имеется ширина досок 100 мм.Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Болезнь одинарной крыши В результате

Далее на нижнем фронтоне загибались крючки. Они не состоят в браке, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Чтобы обеспечить сток в две стороны и сделал такой рельеф.

Далее необходимо изготовить куски металла (картины) длиной 12 метров. Они не тяжелые, но их нельзя согнуть, потому что салазки исчезают.Для подъема сооружается временный «мост», соединяющий землю и крышу. На него и подняли отчеты.

Далее идут кровли, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В этом случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованной стали (литой) при нагреве / охлаждении существенно меняются ее габариты. Чтобы обеспечить свободу расширения, фиксация материала ящика решена для подвижных клеммеров Falts со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки рубероида лыжи остаются, и ничем не отличаются.

Мне рут надо довести «до ума» — на сунмат, но, в основном, готов

Ну а на фото ниже что было после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже было сказано, сложно найти интересные проекты Жилых домов с односкатной крышей.Пока эти постройки непопулярны. Возможно, просто из-за своей оригинальности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому будет полезно хоть как идея.

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Многоуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что находится выше.

Оригинальный дом. Под одной односторонней крышей и дом, и хозяйственная постройка, и даже часть — навес над двором между двумя корпусами

.

  • Спорт относятся к разряду самых простых сооружений, которые возводятся на деревенском или коттеджном участке. Их используют под самые разные цели: как стоянку, участок для хранения и многие другие варианты.

    Конструктивно навес предельно простой.это

    • Каркас, основным элементом которого являются фермы для навесов, отвечающие за устойчивость и прочность конструкции;
    • покрытие. Выполняется из шифера, поликарбоната, стекла или профлиста;
    • Доблые элементы. Как правило, это элементы декора, находящиеся внутри конструкции.

    Конструкция довольно простая, к тому же она немного весит, поэтому собрать ее можно своими руками сразу на участке.

    Однако, чтобы получить практичный правильный навес, в первую очередь необходимо обеспечить его прочность и долгую эксплуатацию. Для этого следует уметь рассчитать ферму для навеса, сделать самому и приготовить или купить готовое.

    Металлические фермы для навесов

    Эта конструкция состоит из двух ремней. Верхний пояс и нижний соединяются через разделительные и вертикальные стойки. Он способен выдерживать существенные нагрузки. Одно такое изделие массой от 50 до 100 кг может трижды заменить крупногабаритную металлическую балку.При правильном расчете металлическая ферма внутри, швеллера или не деформируется и не прогибается при воздействии нагрузок.

    Металлический каркас одновременно испытывает несколько нагрузок, поэтому так важно знать, как рассчитать металлическую ферму, чтобы точно найти точки равновесия. Только такая конструкция сможет выдержать даже очень сильные воздействия.

    Как выбрать материал и правильно его охладить

    Creation I. Самостоятельная установка Навесы возможны при малых габаритах конструкции.Фермы для навесов в зависимости от конфигурации ковша могут быть выполнены из профилей или стальных уголков. Для относительно небольших конструкций рекомендуется выбирать профильные трубы.

    Такое решение имеет ряд преимуществ:

    • Несущая способность профильной трубы напрямую зависит от ее толщины. Чаще всего для сборки каркаса используют материал с квадратом в сечении 30-50х30-50 мм, а для малогабаритных конструкций подходят трубы и меньшего сечения.
    • Для металлических труб Характеризуется большой прочностью, т. Е. Тем, что они весят намного меньше, чем цельнометаллический стержень.
    • Гибка труб — качество, необходимое при создании криволинейных конструкций, например, арочных или купольных.
    • Цена фермы на навесы сравнительно небольшая, поэтому изготовить их не составит особого труда.

    На заметку

    Металлический каркас прослужит намного дольше, если защитить его от коррозии: обработать грунтовкой и краской.

    • На такой металлический каркас можно и достаточно просто уложить практически любую обрешетку и крышу.

    Способы соединения профилей

    Как можно готовить

    Среди основных достоинств профильных труб следует отметить резкое соединение. Благодаря этой технологии ферма для пролетов не более 30 метров получается конструктивно простой и относительно недорогой. Если его верхний пояс достаточно твердый, рубероид можно открывать прямо на нем.

    Шовный сварной шов имеет ряд преимуществ:

    • Масса изделия значительно уменьшена. Для сравнения отметим, что клепанные конструкции весят на 20%, а болтовые — на 25% больше.
    • Снижает затраты на рабочую силу и производственные затраты.
    • Стоимость сварки небольшая. Более того, процесс можно автоматизировать, если использовать устройства, позволяющие плавно накладывать сварную проволоку.
    • Полученный шов и соединяемые детали одинаково долговечны.

    Из минусов следует отметить необходимость иметь опыт проведения сварочных работ.

    Болт крепления

    Болтовое соединение профильных труб — не такая уж редкость. В основном используется для сборно-разборных конструкций.

    К основным преимуществам данного типа компаунда можно отнести:

    Но одновременно:

    • Увеличивает вес продукта.
    • Потребуются дополнительные крепежные элементы.
    • Болтовые соединения менее прочные и надежные, чем сварные.

    Как рассчитать металлическую ферму на пропил из профильной трубы

    Возведенные конструкции должны быть достаточно жесткими и прочными, чтобы выдерживать различные нагрузки, поэтому перед их установкой необходимо произвести расчет фермы из профильной трубы для навеса и сделать чертеж.

    При расчетах, как правило, прибегают к помощи специализированных программ с учетом требований СНиП («нагрузка, удар», «металлоконструкции»).Рассчитать металлическую ферму онлайн можно с помощью калькулятора навесов из металлических изделий. При наличии соответствующих инженерных знаний расчет можно провести и лично.

    На заметку

    Если основные параметры конструкции известны, можно поискать подходящий готовый проект среди размещенных в Интернете.

    Проектные работы выполняются на основании следующих источников:

    • Рисунок. От типа кровли: одно- или двухстворчатая, шатровая или арочная, зависит конфигурация поясов каркаса.Наиболее. Простое решение Можно рассмотреть одностольную ферму из профильной трубы.
    • Конструктивные размеры. Ферма будет установлена ​​с большим шагом, нагрузка, которой они смогут выдержать, будет больше. Немаловажен и угол наклона: чем он больше, тем легче будет сходить снег с крыши. Для расчета нужны данные о крайних точках конька и их удаленности друг от друга.
    • Размеры элементов кровельного материала.Они играют решающую роль в определении точки опоры, скажем, для навеса. Кстати, это самое популярное покрытие для конструкций, подходящих на наших участках. Они легко гнутся, поэтому подходят для устройства криволинейных покрытий, например, арочных. Все, что важно, так это только то, насколько правильно рассчитать навес из поликарбоната.

    Расчет металлической фермы из профильной трубы для навеса выполняется в определенной последовательности:

    • определить объем полета, соответствующий технической этикетке;
    • Для расчета высоты конструкции размеры пролета подставляют согласно представленному чертежу;
    • Сделайте задание на склоне.Соответственно октимальной форме кровли конструкций определяют контуры поясов.

    На заметку

    Максимально возможный шаг ферм для навеса при использовании профильной трубы 175 см.

    Как сделать ферму из поликарбоната

    Первым этапом изготовления своими руками фермы из профильной трубы для навеса является составление детального плана, на котором должны быть указаны точные размеры каждого элемента. Кроме того, желательно подготовить дополнительный чертеж конструктивно сложных деталей.

    Как видите, прежде чем производить фермы самостоятельно, нужно хорошо подготовиться. Еще раз отметим, что хотя при выборе формы изделия руководствуемся эстетическими соображениями, необходимо определиться с конструктивным типом и количеством составляющих элементов. При проверке металлической конструкции на прочность обязательно учитывайте также данные об атмосферных нагрузках в регионе.

    Дуга считается предельно упрощенным вариантом фермы. Это одна профильная труба круглого или квадратного сечения.

    Очевидно, что это не только самое простое решение, оно стоит дешевле. Тем не менее дуги для навеса из поликарбоната имеют определенные недостатки. В частности, это касается их надежности.

    арочные навесы фото

    Разберем, как распределяется нагрузка в каждом из этих вариантов. Конструкция фермы предусматривает равномерное распределение нагрузки, то есть сила, действующая на опору, будет направлена, можно сказать, строго вниз. Это значит, что опорные стойки отлично противостоят усилиям сжатия, то есть выдерживают дополнительное давление снежного покрова.

    Дуги такой жесткости не обладают и не способны распределять нагрузку. Чтобы компенсировать такое воздействие, они начинают смешиваться. В результате к опорам в верхней части прилагается усилие. Если учесть, что он нанесен по центру и направлен горизонтально, малейшая ошибка в расчете основания столбов как минимум вызовет их необратимую деформацию.

    Пример расчета металлической фермы из профильной трубы

    Расчет такого продукта включает:

    • Определение точной высоты (H) и длины (L) металлической конструкции.Последнее значение точно должно соответствовать длине пролета, то есть расстоянию, перекрывающему конструкцию. Что касается высоты, то она зависит от рассчитанного угла и особенностей контура.

    У треугольных металлических конструкций высота составляет 1/5 или части длины, для остальных типов с прямолинейными ремнями, например, параллельными или многоугольными — 1/8 части.

    • Угол вариазности решетки колеблется в пределах 35-50 °. В среднем это 45 °.
    • Важно определить оптимальное расстояние от одного узла до другого. Обычно желаемый зазор совпадает с шириной панели. Для конструкций, длина пролета в которых более 30 м, необходимо дополнительно рассчитать подъем здания. В процессе решения проблемы можно получить точную нагрузку на металлоконструкцию и подобрать правильные параметры профильных труб.

    В качестве примера рассмотрим расчет ферм типовой одинарной конструкции 4х6 м.

    В конструкции используется 3-сантиметровый профиль 3, стенки которого имеют толщину 1,2 мм.

    Нижний пояс изделия имеет длину 3,1 м, а верхний — 3,9 м. Между ними устанавливаются вертикальные стойки из такой же профильной трубы. Самый большой из них имеет высоту 0,60 м. Остальные обрезаем по степени убыли. Можно ограничиться тремя стойками, разместив их с начала высокого конька.

    Одновременно формируемые графики усиливаются путем установки диагональных перемычек.Последние изготавливаются из более тонкого профиля. Например, для этих целей подойдет труба сечением 20 на 20 мм. В месте расположения ремней стойка не нужна. На одном продукте вы можете ограничить семь команд.

    По 6 м используется пять таких конструкций. Их ставят с шагом 1,5 м, соединяя дополнительные перемычки поперечного расположения, сделанные из профиля сечением 20 на 20 мм. Они крепятся к верхнему ремню с шагом 0,5 м. Панели из поликарбоната крепятся непосредственно к этим перемычкам.

    Расчет арочной фермы

    Изготовление арочных ферм также требует точных расчетов. Это связано с тем, что возлагаемая на них нагрузка равномерна, только если созданные дугообразные элементы будут иметь идеальную геометрию, то есть правильную форму.

    Подробно рассмотрим, как создать арочный каркас для навеса пролетом 6 м (L). Расстояние между арками берут 1,05 м. При высоте изделия 1,5 метра архитектурная конструкция будет смотреться эстетично и выдерживает большие нагрузки.

    При расчете длины профиля (МН) в нижнем поясе используется следующая длина сектора: π R α: 180, где значения параметров для данного примера в соответствии с чертежом равны соответственно: r = 410 см, α ÷ 160 °.

    После замены имеем:

    3,14 410160: 180 = 758 (см).

    Узлы конструкции должны располагаться в нижней зоне на расстоянии 0,55 м (с закруглением) друг от друга.Положение экстремума рассчитывается индивидуально.

    В случаях, когда длина пролета меньше 6 м, сварку сложных металлических конструкций часто заменяют одно- или двухбалочным гнутым металлическим профилем под заданным радиусом. Хотя нет необходимости рассчитывать арочный каркас, однако правильный выбор профилированной трубы все же актуален. Ведь прочность готовой конструкции зависит от ее сечения.

    Расчет арочной фермы из профильной трубы онлайн

    Как рассчитать длину дуги для навеса для машины из поликарбоната

    Длину дуги можно определить по формуле Гюгенса.Средняя точка отмечена на дуге, обозначая ее точку M, которая находится на перпендикуляре cm, проведенном на хорде AB, через ее середину C. Затем вам нужно измерить хорды AV и AM.

    Длина дуги определяется по формуле Гуйгенса: p = 2L x 1/3 x (2L — L), где L — хорда Am, L — хорда AV)

    Относительная погрешность формулы составляет 0,5%, если AV дуга содержит 60 градусов, а при уменьшении угловой меры погрешность существенно падает.Для дуги в 45 градусов. Это всего 0,02%.

Имеет самое простое устройство, так как нет дополнительных элементов — переходов, коньков и т.д. Это наклонная плоскость (конек), закрывающая конструкцию (или ее часть) для защиты от атмосферных осадков и компенсации ветровой нагрузки.

Неправильное благоустройство кровли влечет за собой появление лишних нагрузок. на стенах и фундаменте, образование протечек, отказ стропильной системы И повреждение всего здания.

Поэтому все его элементы следует тщательно рассчитывать с учетом всех имеющихся факторов.

Например:

  • Климатические условия.
  • Размер постройки, этажность.
  • Кровельный материал.
  • Использованная изоляция.
  • Крыша.

Такие параметры имеют большое влияние на испытательную нагрузку стропильной системы и стен Так что все расчеты основаны на них.

В этой статье мы расскажем, что калькулятор-калькулятор — это калькулятор расчета расчета односкатной крыши, который поможет вам в расчетах проекта фермы.

Калькулятор производит расчет однорядной кровли.
Прежде чем приступить к расчетам, в правом верхнем углу калькулятора нужно выбрать кровельное покрытие.

Калькулятор маркировки

Укажите кровельный материал:

Выберите материал из списка — шифер (волнистые асбетические листы): средний профиль (11 кг / м2) Шифер (волнистые асбетические листы): армированный профиль (13 кг / м2), волнистые целлюлозно-битумные листы (6 кг / м2) битум (мягкая, гибкая) плитка (15 кг / м2) из ​​оцинкованной жести (6.5 кг / м2) листовая сталь (8 кг / м2) керамическая плитка (50 кг / м2) цементно-песчаная плитка (70 кг / м2) металлочерепица, профнастил (5 кг / м2) Ceramoplast (5,5 кг / м2) складной кровля (6 кг / м2) Полимерпесчаная черепица (25 кг / м2) Ондулин (монтажник) (4 кг / м2) Композитная черепица (7 кг / м2) Натуральный шифер (40 кг / м2) Укажите вес 1 кв. Измеритель покрытия (? Кг / м2)

кг / м 2

Введите параметры крыши:

Ширина основания A (см)

Длина фундамента D (см)

Высота подъема B (см)

Длина сбоку E (см)

Длина передней и задней св (см)

Стропил:

Шаг рафал (см)

Марка древесины для стропил (см)

Рабочее сечение боковых стропил (необязательно) (см)

Расчет гибели:

Ширина доски Грубеля (см)

Базовая толщина (см)

Расстояние между досками лопаток
(см)

Расчет снеговой нагрузки:

Выберите свой регион, используя карту ниже.

1 (80/56 кг / м2) 2 (120/84 кг / м2) 3 (180/126 кг / м2) 4 (240/168 кг / м2) 5 (320/224 кг / м2) 6 \ u200b \ u200b (400/280 кг / м2) 7 (480/336 кг / м2) 8 (560/392 кг / м2)

Расчет ветровой нагрузки:

Ia II III IV V VI VII

Высота здания

5 м от 5 м до 10 м от 10 м

Тип местности

Открытая территория Закрытая местность городских округов

Результаты расчетов

Угол наклона кровли: 0 градусов.

Угол наклона подходит для этого материала.

Угол наклона для этого материала желательно увеличить!

Угол наклона для этого материала желательно уменьшить!

Площадь кровли: 0 м 2.

Примерный вес рубероида: 0 кг.

Количество рулонов изоляционного материала с принятием 10% (1х15 м): 0 рулонов.

Стропил:

Нагрузка на стропильную систему: 0 кг / м 2.

Длина по стропилам: 0 см.

Кол-во стропил: 0 шт.

Обсек:

Количество рядов ящиков: 0 рядов.

Равномерное расстояние между досками оболочки: 0 см.

Количество прижимных досок стандартная длиной 6 метров: 0 шт.

Объем платы Объем: 0 м 3.

Ориентировочная масса панелей: 0 кг.

Описание полей калькулятора

Район снеговой нагрузки

Удар по стропилам и кровле

Расчет нагрузок на стропила и крышу складывается из двух членов:

.Это собственный вес стропил и кровли, а также всех элементов кровли. . Длительные или кратковременные усилия разной направленности, вызванные весом снега зимой, воздействием ветра и т. Д.

Постоянная нагрузка определяется суммированием веса всех элементов, присутствующих на крыше, а также принимается во внимание полезная нагрузка — вес расширительных баков, атака чердака, окон или других предметов, нагружающих крышу и крышу. нижний корпус.

Если расчет не выглядит чем-то сложным для постоянных нагрузок, то учесть естественные факторы будет сложнее .Потребуются данные о преобладающих направлениях и силе ветра, случаях проявления урагана убогий, количестве снега в зимнее время. Его качественные показатели — сухой снег намного легче, чем мокрый.

ВНИМАНИЕ!

Для корректности расчета необходимо брать предельные состояния, так как они наиболее опасны и разрушительны.

Расчет снеговой нагрузки Обработано по формуле:

S = SG * μ

, где SG. — Вес на 1 кв. М самолета, попадающего в эту зону.

µ — поправочный коэффициент, учитывающий угол наклона кровли (для плоских крыш до 25 ° он равен 1, для самых крутых — 0,7).

При наклоне кровли от 60 ° и выше вес снега не учитывается.

Рассчитывается как:

W = Wo * k

WO. — нормативная ветроэнергетика для данной местности.

к. — поправочный коэффициент, учитывающий тип местности и высоту над Землей.

Обе формулы показывают нагрузку на 1 кв.м .. Чтобы получить полное значение, необходимо умножить результат на площадь крыши.

Также следует понимать, что в этих расчетах не всегда учитываются предельные нагрузки или частные случаи — например, скопления снега или единичные сильные порывы ветра, нетипичные для данной местности, но иногда и они. Чтобы у была гарантия прочности, нужно брать груз с запасом 15% — 20% от расчетного.

Стропа

Размер кровельного покрытия на односкатную крышу

Расчет кровли основан на индивидуальных характеристиках материала . Простой подсчет площади кровли в этом случае будет очень приблизительным, так как величина продольного, поперечного сцепления, размер листа в расчет не принимается.

То есть не полностью используется площадь кровельного листа, при расчете учитывается только полезная часть .Каждый тип материала индивидуален, определяется размером волны или шага ребер.

Кроме того, необходимо учитывать размер захода или подошвы, по которой также течет поток рубероида. Если нет полной уверенности в качестве самостоятельного расчета, рекомендуется воспользоваться нашим одностабольным калькулятором кровли.

Комплект кровельный под металлочерепицу

Количество образцов кровельных ящиков

Количество обрешетки напрямую зависит от того, какое кровельное покрытие будет применяться в данном случае.Полосы обрешетки необходимо располагать ступенькой, соответствующей размеру листа материала.

Это соответствие очень важно без него правильный монтаж рубероида будет затруднен или будет вообще невозможен . Поэтому для расчета количества обрешетки в первую очередь необходимо определиться с ее шагом. Можно обратиться к СНиП, в котором есть подробная и точная информация о правилах установки всех элементов кровли.

Для часто используется solid doom Когда расстояние между досками 2-2.5 см. В этом случае расчет обрешетки сводится к делению длины кровли на ширину доски плюс 2 см на зазор.

Более жесткие типы материалов не требуют сплошной обрешетки. Расчет производится исходя из расстояния между досками, используемыми для этого типа кровли.

Самым простым решением будет использование онлайн-калькуляторов, производящих специализированный расчет по заданному. Полученные данные необходимо уточнить при помощи пересчета на другом онлайн-калькуляторе.

Количество ящиков

Расчет материала стропильной однорядной кровли

— основной несущий элемент кровли и трусов. Недостаточно тщательный расчет или не совсем точные нагрузки могут стать причиной варварства или прогиба стропила, что повлечет за собой появление протечек и повреждение всей конструкции.

Для расчета, прежде всего, определитесь с выбором материала. В этом случае следует традиционному подходу и использовать обрезную доску 5-5-150 мм.Такой выбор проверен временем, сосна впитывает атмосферную влагу, она легкая и достаточно прочная.

ВНИМАНИЕ!

При этом доски перед монтажными работами важно просушивать, чтобы они, осветляя, не деформировавшись, не нарушали геометрию системы.

Дополнительно необходимо учитывать:

  • Назначение, в частности — мансардное помещение.
  • Размеры, длина и угол наклона крыши.
  • Кровельный материал.
  • Кол-во снега и ветроэнергетики.

Учет этих факторов поможет определить оптимальное расстояние между стропилами , а также рассчитать количество пиломатериалов. Если длина конька больше 6,5 м, то потребуется установка дополнительных стоек.

Стандартный шаг стропила обычно колеблется в пределах 60-70 см, что позволяет произвести упрощенный расчет системы. В то же время рекомендуется обратиться к онлайн-калькуляторам, чтобы проверить свои результаты.

Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию. Но пространство под ней сложнее использовать в жилых целях. Чаще всего такой вариант используется для хозяйственных или подсобных построек, когда чердак не рассматривается как жилое помещение.

В таких случаях снижается вес и нагрузка от крыши на стены за счет отсутствия утеплительного слоя, что упрощает строительство, снижает стоимость материалов.

Расчет материала

В контакте с

Возведение стропильной системы крыши и последующего настила кровли является наиболее важным этапом в любом строительстве.Это очень сложный, сопряженный комплексный тренинг, включающий в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов нужного раздела. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и отшлифовать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве продающихся зданий, построек хозяйственного или хозяйственного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли нет вовсе — простота конструкции выявляется, минимальное количество материалов и скорость работы, которые довольно бесшумны. Для самостоятельного исполнения.Именно в таких ситуациях рафтинговая система превращается в своеобразный парик -beric

.

В данной публикации основное внимание уделяется расчетам конструкции односкатной крыши. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его строительства.

Основные преимущества односторонней кровли

Несмотря на то, что не всем нравится эстетика постройки, над которой монтируется одинарная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие владельцы дачных участков при возведении построек, а иногда и жилого постройки, выбирайте этот вариант, руководствуясь рядом достоинств Подобной конструкции.

  • Материалов для одинарной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой экономичной пристройкой, потребуется совсем немного.
  • Самая «жесткая» плоская фигура — треугольник. Именно он опирается практически на любую стропильную систему. В системе с одним столом этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает вычисления, поскольку все геометрические соотношения известны каждому окончившему школу. Но такая простота никак не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
  • Даже если ведущий самостоятельное строительство, владелец участка ни разу не сталкивался с возведением кровли, установка одинарной стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей — это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто при перекрытии небольших хозпостройков или других входящих структур вполне можно что-то сделать не без вызова бригады специалистов, а даже без приглашения помощников.
  • При возведении кровельной конструкции всегда важна скорость работы, естественно, без потери качества — я хочу максимально защитить конструкцию от капризов погоды.По этому параметру односкатная крыша однозначно «лидер» — в ее конструкции практически отсутствуют сложные соединительные узлы, занимающие массу времени и требующие высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки системы с одним отстойником? Увы, они есть, и с ними тоже надо считаться:

  • Чердак с одинарной крышей либо не ожидается вовсе, либо он оказывается настолько маленьким, что о его широком функционале придется забыть.

  • Исходя из первого пункта — существуют определенные трудности с обеспечением достаточной теплоизоляции, расположенной под крышей однокомнатного помещения.Хотя, конечно, это можно исправить — ничто не мешает утеплить само кровельное укрытие или устроить утепленный мансардный перекрытие под стропильную систему.
  • Одинарные кровли обычно делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подходят для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что необходимо учитывать при расчете системы.Но при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на крышу, особенно если уклон расположен правильно — с наветренной стороны, в соответствии с преобладающими ветрами на местности данного участка.

  • Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному — это внешний вид цельной кровли. Он может не прийти в голову любителям архитектурных изысков, мол, очень упрощает вид постройки. С этим тоже можно поспорить.Первое — простота системы и экономичность строительства часто все же играют решающую роль при возведении инженерных сооружений. И трижды — если вы видите обзор жилых домов, то можете встретить очень интересные варианты дизайна, в которых остановка сделана на односторонней крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Как рассчитывается одностоликовая паяльная система?

Общие принципы расчета системы

В любом сценарии единая кровельная система представляет собой конструкцию опор спуска рукавов, установленных параллельно друг другу.Само по себе название — «городские» предполагает, что стропила опираются (забиваются) в две жесткие точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к простой схеме. (Кстати, к одной и той же схеме вернутся не один раз — при расчете линейных и угловых параметров системы).


Итак, две точки опоры рафтинговой ноги. Одна из точек (IN) Расположена над нечетным (НО) для определенного значения, превышающего ( h) .За счет этого наклон конька, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, основой построения системы является прямоугольный треугольник ABC , в котором базой является расстояние по горизонтали между точками опоры ( d. ) — чаще всего это длина или ширина построенного здания. Второй катат — превышение ч. Ну гипотенуза — это длина стропильной ноги между точками опоры — л. Уголок у основания (α) определяет поворот конька крыши.

А теперь несколько подробнее остановимся на основных аспектах выбора конструкции и проведения расчетов.

Каким образом будет создан необходимый уклон конька?

Принцип расположения стропил — параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом наклона конька — общий, но добиться этого можно разными способами.


  • Во-первых, еще на этапе разработки проекта здания сразу закладывается высота одной стены (выделена розовым цветом) с превышением h. относительно противоположного желтого). Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату кровли, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, но чрезвычайно упрощает создание очень быстрой кровельной системы — для этого почти все готово.
  • Второй метод, в принципе, можно считать первым. В данном случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладываются вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше такой же величины. ч. по сравнению с противоположным.

На приведенных выше графиках и на тех, которые будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением — не показаны Маурилалатом, проходя вдоль верхнего конца стены или планки обвязки на каркасной конструкции.В принципе ничего не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как его крепят на стены?

Основная задача этого элемента — равномерное распределение нагрузки от стропильных ног на стены стены. Правила подбора материала и на стены дома — читайте в специальной публикации нашего портала.

  • Следующий подход практикуется в случае, когда стены имеют одинаковую высоту.Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек высотой h. .

Решение простое, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной — каждый из «треугольников сплава» имеет определенную степень свободы влево — вправо. Это просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и прошивкой прямоугольной лобовой части кровли со стороны фасада.Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также сшиты деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для ГРМ

  • Еще одно решение проблемы — установка кровли при помощи одностоловых ферм. Этот способ хорош тем, что можно после расчетов идеально собрать и настроить одну ферму, а затем, взяв ее за образец, сделать на Земле необходимое количество точно таких же построек.

Такую технологию удобно применять в том случае, когда в силу ее большой длины требуется определенное усиление (об этом чуть ниже).


Жесткость всей стропильной системы уже заложена в проекте фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, входом на него, а затем совместить фермы с обвязкой или поперечными брусьями обрешетки .

Еще одним преимуществом такого подхода является опора и на стропильную ногу, и на балки внахлест. Таким образом, существенно упрощается задача теплоизоляции перекрытия и подъема потока — к этому сразу все будет готово.

  • Наконец, еще один случай — он подходит для ситуации, когда над домом пристройки планируется сплошная крыша.

С одной стороны, стропильные ноги опираются на стойки каркаса или стену возводимой пристройки. С противоположной стороны идет капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на закрепленный на ней горизонтальный прогон или на отдельные приставки (кронштейны, закладные стержни и т. Д.), Но также выровнены по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также выполняется с превышением ч.


Обращаем ваше внимание, что несмотря на различия подходов к монтажу одностоловой системы, во всех вариантах присутствует один и тот же «сплавный треугольник» — он будет важен для расчетов параметров будущей кровли.

Каким образом обеспечить кровельный скат?

Казалось бы — вопрос праздничный, однако с ним нужно решать заранее.

В некоторых случаях, например, если есть особые опции и нет, конек следует располагать только по направлению к зданию, чтобы был обеспечен свободный запас ливневой воды и сказочного снега.

Уже есть определенные возможности для желаемой конструкции. Конечно, мало, когда рассматривается вариант, при котором стропильная система размещается таким образом, чтобы направление уклона приходилось на лицевую часть (хотя это решение не исключено). Чаще всего организовываются уклоны спины или одной из сторон.


Здесь уже можно принять за критерии выбора внешнюю дизайнерскую отделку. Построенная постройка, особенности территории участка, удобство прокладки коммуникаций пастбищной системы водоотведения и т. Д.Но все же необходимо учитывать определенные нюансы.

  • Оптимальное расположение односкатной крыши с наветренной стороны. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать при подъеме приложения вектора силы, когда уклон превращается в своеобразное крыло — ветер пытается сорвать крышу. Именно для односторонней кровли существенное значение имеет. При ветре, так же в кровле, особенно при малых углах наклона катанки, величина ветрового воздействия будет минимальной.
  • Второй аспект выбора — длина конька: его можно разместить вдоль него с прямоугольной постройкой вдоль или поперек. Здесь важно учесть тот факт, что длина сплава без усиления не может быть бесконечной. Кроме того, чем длиннее пролет стропил по межточечным точкам опоры, тем толще должно быть в сечении пиломатериалы, которые идут на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет объяснена чуть позже, уже при расчетах системы.

Тем не менее, существует правило, что свободная длина стропильных ног обычно не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра предусмотрены дополнительные элементы улучшения конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:


Таким образом, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже необходимо установить энтропилдж (поддон), расположенный под углом 45 ° и опирающийся на жестко закрепленную опорную планку (литен).При расстояниях до 12 метров придется по центру установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежное перекрытие, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Стенд также отдыхает в подстилке, а кроме того, с каждой из сторон установлен кабанчик. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать композитной. Так что без дополнительной поддержки все равно не получится.

Дальнейшее увеличение длины конька приводит к еще большему усложнению системы — возникает необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой для стенок сперматозоидов и с обвязка этих стоек боями с установкой одинаковых подпочвенных покрытий и на каждой стойке, и на обеих внешних стенах.

Таким образом, необходимо хорошо подумать, где выгоднее сориентировать направление кровельного стержня, в том числе из соображений упрощения конструкции чартерной системы.

винт саморез

Какой угол конька конька будет оптимальным?

В подавляющем большинстве, если речь идет о кровле с одним столом, выбирается угол до 30 градусов. Это связано с рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось — сильной уязвимости одностоловой конструкции к ветровой нагрузке со стороны фасада. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление конька ориентируется в закрытую сторону, но это не значит, что ветер с другой стороны полностью исключен.Чем круче угол ската — тем значительнее становится подъемная сила, и тем большую нагрузку на пробой будет иметь конструкция кровли.


К тому же несколько непонятно смотрятся односкатные крыши с большим углом наклона. Конечно, иногда он используется в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но речь идет о более «приземленных» случаях …

Слишком пологий, с углом наклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен по той причине, что нагрузка на стропильную систему от снеговиков резко возрастает.Кроме того, с началом таяния снега на нижнем крае конька появляются неровности, затрудняющие свободное приближение талой воды.

Важный критерий выбора угла крутизны конька есть и задуман. Не секрет, что для разных кровельных материалов существуют определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол ската кровли.

Угол наклона самого конька может выражаться не только в градусах.Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами — пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).

Пропорциональное исчисление — это отношение длины пролета ( д. ) к высоте подъема конька ( ч. ). Это может быть выражено, например, соотношением 1: 3, 1: 6 и так далее.

То же соотношение, но уже по абсолютной величине и процентному соотношению, приведенному к процентному соотношению, дает несколько иное выражение.Например, 1: 5 — крутизна конька 20%, 1: 3 — 33,3% и т. Д.

Для упрощения восприятия этих нюансов ниже размещена таблица с диаграммой-графиком, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабируется, то есть легко переводит одни значения в другие.

Красные линии показывают условное разделение кровли: до 3 ° — плоская, от 3 до 30 ° — крыша с небольшим уклоном, от 30 до 45 ° — средняя крутизна, а выше 45 — крутые уклоны.

Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние границы использования того или иного рубероида.


Величина уклона Тип допустимой кровли (минимальный уровень уклона) Иллюстрация
1 от 0 до 2 ° Верхняя плоская крыша Или с углом наклона до 2 °.
Не менее 4-х слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательным верхним напылением мелкозернистого гравия, утопления в расплавленной мастике.
2 ≈ 2 °
1:40 или 2,5%
Так же, как и в пункте 1, достаточно 3-х слоев битумного материала, с обязательной шприцей
3 ≈ 3 °
1:20 или 5%
Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без набухания гравия
4 ≈ 9 °
1: 6,6 или 15%
При использовании рулонных битумных материалов — не менее двух слоев, наклеиваемых на мастику горячим способом.
Допускается использование некоторых видов профнастила и металлочерепицы
(согласно рекомендациям производителя).
5 ≈ 10 °
1: 6 или 17%
Асбестоцементные шиферные волнистые листы армированного профиля.
EuroShorter (однолинейный).
6 ≈ 11 ÷ 12 °
1: 5 или 20%
Мягкая битумная черепица
7 ≈ 14 °
1: 4 или 25%
Плоский профиль, армированный асбестоцементным шифером.
Профнастил и металлочерепица — практически без ограничений.
8 ≈ 16 °
1: 3,5 или 29%
Кровля из листовой стали с фальцованным соединением соседних листов
9 ≈ 18 ÷ 19 °
1: 3 или 33%
Сланец асбестоцементный волнистый условный профиль
10 ≈ 26 ÷ 27 °
1: 2 или 50%
Натуральная керамическая или цементная плитка, сланец или композитная полимерная плитка
11 ≈ 39 °
1: 1.25 или 80%
Кровельное покрытие из стружки, галечника, натуральной черепицы.
Для любителей особой экзотики — создание кровли

Имея такую ​​информацию и имея подсказки для будущей кровли, будет легче определиться с углом крутизны конька.

Металлочерепица

.

Как установить желаемый угол наклона конька?

Вернемся снова к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Так установить желаемый угол наклона конька α , необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной стопы на h. . Соотношение параметров прямоугольного треугольника известно, то есть определить эту высоту — сложности не составит:

ч. = г. × тГ. α

Значение Tangent — это табличное значение, которое легко найти в справочной системе или в таблицах, опубликованных в Интернете.Но чтобы максимально упростить нашему читателю, внизу расположен специальный калькулятор, который позволит производить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить при необходимости и обратную задачу — изменение угла наклона в определенном диапазоне для выбора оптимального значения превышения, когда этот критерий становится определяющим.

Калькулятор расчета верхней точки установки стропила

Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать превышение H»

Базовое расстояние между точками опоры D (метры)

Планируемый угол кромки крыши α (градусы)

Как определить длину стропильной стопы?

В этом вопросе тоже сложно быть затруднительным — по двум всем известным сторонам прямоугольного треугольника не составит труда вычислить третью, используя известную теорему Пифагора.В нашем случае в приложении к базовой схеме это соотношение будет таким:

L² =. d² +. г².

L = √ ( d² +. h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольшой длине конька стропило увеличивается на ширину св. — Позже будет легче смонтировать весь этот узел. Однако при больших толщинах стропильных ног или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда выглядит разумным.В такой ситуации используется удлинение стропила с помощью специальных элементов системы — убивает.


Понятно, что в случае одностороннего кровельного покрытия корковых подошв их может быть два, то есть с двух сторон конструкции, или один — при креплении кровли к стене здания.

Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильных ног для односкатной кровли. По желанию можно произвести расчет с учетом вздутия роговицы или без него.

Калькулятор расчета длины боковой линии крыши

Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стопы L»

Высота превышения H (метры)

Базовая длина D (метры)

Условия расчета:

Требуемая ширина карниза Δl (метры)

Номеров:

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося бруса (обычно 6 метров), необходимо либо отказаться от формирования стропильной балкой в ​​пользу коблока, либо прибегнуть к сращиванию бруса.Вы сразу поймете, какие последствия это «нальет», чтобы принять оптимальное решение.

Как определить необходимое сечение стропила?

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Был найден параметр возвышения одного края стропила, то есть есть еще значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, на которое будет производиться изготовление ног для сплава и в связке с ним — этапы их монтажа.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном итоге соответствовать возможной нагрузке на солерную систему, чтобы была обеспечена прочность и устойчивость всей конструкции крыши без ее перекоса, деформации или даже обрушения.


Принципы расчета распределенной нагрузки на рафилированный

Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:

  • Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой стропильной системы, рубероида, обрешетки к ней, а с утепленными стержнями — массой теплоизоляции, внутреннего покрытия перекрытия мансардного помещения и т. Д.Этот итоговый показатель во многом зависит от типа используемого кровельного материала — подразумевается, что массивность профнастила, например, не идет ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проектировании кровельной системы всегда стремятся удержать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
  • Временная нагрузка на крышу из-за влияния внешних причин. Это определенно снеговая нагрузка на крышу, особенно характерная для крыш с небольшим крутым стержнем.Свою роль играет ветровая нагрузка, и хоть на маленьких углах она не так велика, полностью сбрасывать ее со счетов не стоит. Наконец, крыша должна выдерживать человеческий вес, например, при проведении любых ремонтных работ или при очистке кровли от заснеженных сугробов.
  • Отдельную группу составляют экстремальные нагрузки естественного характера, вызванные, например, аномальными для данной местности ураганными ветрами со снегопадами или дождями, тектоническими шутами и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете этого случая, закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.

Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими значениями — килопаскалями. Перевести легко — 1 килопаскаль это примерно 100 кг / м²).

Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по быстрым опорам. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньшее давление придется иметь на каждый погонный метр рафтинговой ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

QS = QC × s

QR — распределенная нагрузка на метр стропил, кг / м;

КК. — Суммарная нагрузка на единицу площади кровли, кг / м²;

с. — Шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что крыша, вероятно, подвергается воздействию 140 кг. При шаге установки в 1,2 м на каждую точку движения метр стропильных ног должен будет составлять 196 кг. Но если ставить стропила чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается — всего 84 кг / м.

Но по полученному значению распределенной нагрузки уже легко определить желаемое сечение пиломатериала, способное выдержать такое воздействие, без прогиба, скручивания, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Расчетное значение удельной нагрузки на 1 метр стропильной ноги, кг / м Доска обрезная для изготовления бугристых ног
75 100 125 150 175 из Круглюка из доски (брус)
диаметр, мм. толщина доски (брус), мм
40 50 60 70 80 90 100
Планируемая длина сплава между точками опоры, м Высота доски (брус), мм
4,5 4 3,5 3 2,5 120 180 170 160 150 140 130 120
5 4.5 4 3,5 3 140 200 190 180 170 160 150 140
5,5 5 4,5 4 3,5 160 210 200 190 180 170 160
6 5,5 5 4.5 4 180 220 210 200 190 180
6,5 6 5,5 5 4,5 200 230 220 210 200
6,5 6 5,5 5 220 240 230 220

Использовать эту таблицу совершенно несложно.

  • В левой его части находится расчетная удельная нагрузка на быстрый этап (по промежуточному значению, ближайшему к ближайшему).

По найденному столбцу, до значения желаемой длины стропильных ног.

В этой строке с правой стороны таблицы требуемые параметры пиломатериалов — это диаметр карусели или ширина и высота бруса (досок). Здесь вы можете выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки — 90 кг / м. Длина стропильной ноги между точками опоры — 5 метров. Из таблицы видно, что можно применить диаметр диаметром 160 мм или доску (ГРМ) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

Пример «Для малых» предназначен для определения общей и распределенной нагрузки.

Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета.Однако мы не будем перегружать читателя в данной публикации массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этих целей. Правда, для работы с ним необходимо дать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. На калькуляторе нужно будет сделать номер зоны для того региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на схеме ниже:


На уровень снеговой нагрузки влияет угол кровли кровли — эта величина нам уже известна.

Изначально подход аналогичен тому, что в предыдущем случае — требуется определить его зону, но только по степени напора ветра. Схема карты находится ниже:


Для ветровой нагрузки высота крыши увеличена. Не путать с рассмотренным ранее превышающим параметром! В данном случае это высота земли до самой высокой точки крыши.

Калькулятор предложит определить зону строительства и степень открытости строительной площадки.Приведены критерии оценки степени открытости калькулятора. Однако есть нюанс.

Говорить о наличии этих естественных или искусственных препятствий для ветров можно только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии не более 30 × N. , где N. — это высота ушастого дом. Это означает, что для оценки степени открытости многоэтажного дома, например, 6 метров, можно рассматривать только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.

В этом калькуляторе шаг шага стропы является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя величину шага, можно проследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропило, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если планируется одинарная утепленная крыша, имеет смысл довести ступеньку стропил до размеров стандартных плит утеплителя. Например, если пот базальтовой ваты имеет размер 600 × 1000 мм, то шаг стропила лучше устанавливать либо 600, либо 1000 мм.За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50 ÷ 70 мм меньше — и это практически идеальные условия для максимально плотного примыкания блоков утеплителя, без зачистки.

Однако вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора известны и могут быть рассчитаны.

Определение внутренних сельскохозяйственных усилий


Часто у нас нет возможности применить обычную балку для той или иной конструкции, и мы вынуждены применять более сложную конструкцию, которая называется фермой.
Он хоть и отличается от расчета балки, но рассчитать его у нас не составит труда. От вас потребуется только внимание, начальные знания алгебры и геометрии и час-два свободного времени.
Итак, приступим. Прежде чем рассчитывать ферму, давайте зададимся вопросом о реальной ситуации, с которой вы могли столкнуться. Например, нужно перекрыть гараж шириной 6 метров и длиной 9 метров, но без перекрытия перекрытия, без балок у вас . Только металлические уголки различного профиля. Вот и соберем нашу ферму!
Дальше ферма будет на базе прогонов и профнастила.Снятие колхоза на стены гаража — навесное.

Для начала вам нужно будет знать все геометрические размеры и углы вашего хозяйства. Здесь нам понадобится наша математика, а именно геометрия. Углы находятся по теореме косинусов.


Далее нужно собрать все грузы на своей ферме (можно посмотреть в статье). Пусть у вас будет следующий вариант загрузки:


Затем нам нужно пронумеровать все элементы, узлы фермы и установить реакции поддержки (элементы отмечены зеленым цветом, а узлы — синим).


Для того, чтобы найти наши реакции, запишем уравнение равновесия в EXTING YEX и уравнение равновесия моментов относительно узла 2.

RA + RB-100-200-200-200-100 = 0;
200 * 1,5 + 200 * 3 + 200 * 4,5 + 100 * 6 -рб * 6 = 0;


Из второго уравнения находим эталонную реакцию РБ:

Rb = (200 * 1,5 + 200 * 3 + 200 * 4,5 + 100 * 6) / 6;
Rb = 400 кг


Зная, что RB = 400 кг, из 1-го уравнения находим RA:

Ra = 100 + 200 + 200 + 200 + 100-Rb;
Ra = 800-400 = 400 кг;

После того, как реакции опоры известны, мы должны найти узел, в котором мало неизвестных значений (каждый пронумерованный элемент — это неизвестное значение).С этого момента начинаем делить ферму на отдельные узлы и находим внутренние усилия стержней фермы в каждом из этих узлов. Именно на этих внутренних усилиях мы и будем подбирать поперечные сечения наших стержней.

Если так получилось, что усилия в штанге направлены от центра, то наша штанга стремится растянуться (вернуться в исходное положение), а значит, сжимается. А если усилия стержня направлены к центру, то стержень стремится к захвату, то есть растягивается.

Итак, переходим к расчету. В узле 1 всего 2 неизвестных значения, поэтому рассматриваем этот узел (направления усилия S1 и S2 указываем из ваших соображений, в любом случае получится правильно).


Рассмотрим уравнения равновесия по осям x и y.

S2 * sin82,41 = 0; — по оси X
-100 + s1 = 0; — по оси Y


Из 1-го уравнения видно, что S2 = 0, то есть 2-я штанга у нас не нагружена!
Из 2-го уравнения видно, что S1 = 100 кг.

Так как значение S1 у нас оказалось положительным, то направление усилий мы выбрали правильно! Если он будет отрицательным, то следует изменить направление и поменять знак на «+».


Зная направление усилия S1, можно представить, что это первая штанга.


Так как одна форсировка была отправлена ​​на узел (узел 1), то вторая форсировка будет направлена ​​на узел (узел 2). Итак, наш стержень пытается растянуться, а это значит, что он сжимается.
Далее рассматриваем узел 2. У него было 3 неизвестных значения, но поскольку мы уже нашли значение и направление S1, то остаются только 2 неизвестных значения.


Еще раз

100 + 400 — sin33,69 * s3 = 0 — по оси
— S3 * COS33,69 + S4 = 0 — по оси x


Из 1-го уравнения S3 = 540,83 кг (выдавить шток 3).
Из 2-го уравнения S4 = 450 кг (тяга №4 растянута).
Рассмотрим 8-й узел:


Составим уравнения по оси x и y:

100 + S13 = 0 — по оси
-S11 * cos7,59 = 0 — по оси x


Отсюда :

S13 = 100 кг (шток №13 сжат)
S11 = 0 (шток нулевой, усилия в нем нет)


Рассмотрим 7-й узел:


Составим уравнения по оси x и y:

100 + 400 — S12 * SIN21.8 = 0 — по оси
S12 * COS21.8 — S10 = 0 — по оси x


Из 1-го уравнения находим S12:

S12 = 807,82 кг (шток №12 сжат)


Из по 2-м уравнениям находим S10:

S10 = 750,05 кг (стержень №10 растянут)


Далее рассмотрим узел №3. Насколько мы помним 2-й стержень, у нас ноль, и поэтому он его не будет рисовать. .


Уравнения по оси x и y:

200 + 540,83 * sin33,69 — s5 * cos56,31 + s6 * sin7,59 = 0 — по оси Y
540.83 * COS33,69 — S6 * COS7,59 + S5 * SIN56,31 = 0 — по оси x


И здесь нам понадобится алгебра. Я не буду подробно описывать методику поиска неизвестных значений, но суть такова — из 1-го уравнения выразить S5 и подставить его во 2-е уравнение.
По результату получаем:

S5 = 360,56 кг (стержень №5 растянут)
S6 = 756,64 кг (стержень №6 сжат)


Считаем узел №6:


Составим уравнения по осям x и y:

200 — S8 * SIN7,59 + S9 * SIN21.8 + 807,82 * SIN21.8 = 0 — по оси
S8 * COS7,59 + S9 * COS21.8 — 807,82 * COS21.8 = 0 — по оси x


Так же как и в 3-м узле будем найти наше неизвестное.

S8 = 756,64 кг (шток № 8 сжат)
S9 = 0 кг (шток № 9 ноль)


Рассмотрим узел № 5:


Составьте уравнение:

200 + S7 — 756,64 * sin7, 59 + 756,64 * sin7,59 = 0 — по оси
756,64 * COS7,59 — 756,64 * COS7,59 = 0 — по оси X


Из 1-го уравнения находим S7:

S7 = 200 кг (стебель No.7 сжато)


В качестве проверки наших расчетов рассмотрим 4-й узел (усилия в стержне № 9 нет):


Составим уравнения по осям x и y:

200 + 360,56 * sin33,69 = 0 — по оси
-360,56 * COS33,69 — 450 + 750,05 = 0 — по оси x


В 1-м уравнении получается:

Во 2-м уравнении:

Эта ошибка допустима и скорее всего с углами (2 знака после запятой вместо 3-EX).
По результату получаем следующие значения:


Я решил перепроверить все наши расчеты в программе и получил точно такие же значения:

Выбор сечения элементов фермы


Для металлохозяйства расчет После того, как все внутренние усилия в стержнях найдены, можно переходить к выбору сечения наших стержней.
Для удобства все значения будут в таблице.

Эркер в крыше — как правильно установить? Шатровая крыша с эркером: стропильная система, чертежи, фото Как сделать крышу эркера

Коробка дома (11×13,5 м) должна быть покрыта двускатной крышей, а перекрытие эркера должно быть шатровым. Со стороны торцевой стены расположен эркер.

На верхнем уровне стены 2 этажа устраивается бронепояс, к которому будет крепиться мауэрлат.

Установка мауэрлата

Сначала необходимо установить мауэрлат и кровать. Изготавливается из бруса сечением 200х200 мм.

Установка мауэрлата и кровати

Мауэрлат устанавливается по периметру ящика, а кровать устанавливается по внутренним стенкам. Между армопоясом и мауэрлатом необходимо установить гидроизоляцию в виде двух слоев рубероида или другого гидроизоляционного материала.

После этого необходимо жестко закрепить мауэрлат и лечь на бронепояс.

Монтаж основных балок вальмовой крыши

Устанавливаются основные балки крыши сечением 100х200 мм. Сбоку от эркера устанавливается брус из бруса 200х200 мм. Поддерживать бедра необходимо со стороны эркера.

Монтаж эркерных балок

Установлены эркерные балки.

На данном этапе работ необходимо обеспечить одинаковый свес карниза со стороны эркера и со стороны основного дома, который должен быть равен 0.5 мес.

Карнизная подшивка

Карнизная подшивка

Монтаж опорных рам и стропильной системы вальмовой крыши

Затем нужно установить опорную раму. Высота опорного каркаса соответствует высоте крыши.

Установка опорной рамы

Наверху коньковый прогон из доски сечением 50х200 мм. Надо сказать, что крышу можно устанавливать как поэлементно, так и комплексно.

Ферма крыши

При сборке фермы, которую затем устанавливают в проектное положение поворотным способом. Но для этого необходимо иметь достаточное количество рабочих (мин — 4 человека), а при поэлементной установке достаточно 2 человек.

Также имеется коньковая балка и распорка со стороны эркера, а центральная стойка эркера имеет центрирующий стержень, на котором будут сходиться все стропила эркера.

Горный спуск из эркера

Этот центрирующий элемент имеет ширину 30 см и высоту примерно 50 см.Очень важно предусмотреть этот элемент в составе кровли, так как он значительно облегчает монтаж.

На следующем этапе устанавливаются стропила основной крыши.

Если стропила более 6 м (стандартный размер пиломатериалов), то их необходимо стыковать. Это делается наверху, где будет меньше всего усилий.

Следующим шагом будет установка угловых стропил — по две с одной стороны и две с другой. Далее устанавливаются жены. Стропила на основных откосах имеют сечение 50х200 мм.Сечение манжеты бедра 50х150 мм. Этих склонов крутого снега здесь не будет, поэтому особо массивные конструкции предусматривать не нужно.

Затем устанавливаются стропила эркера. Их верхний край сходится к центрирующему стержню.

Регулировка анкеров жесткости вальмовой крыши

На следующем этапе устанавливаются стяжки жесткости — подкосы, подпорки, затяжки. Это всевозможные кровельные элементы, обеспечивающие жесткость и устойчивость кровли.

Регулировка жесткости крыши

Анкеры жесткости крыши

Внутри этой фермы есть отверстие размером примерно 2.2 х 5,5 м и этого вполне хватит для комфортного чердака. На этом этапе каркас крыши можно считать законченным.

Все элементы кровли должны быть жестко соединены между собой, а все деревянные конструкции обработаны антипиренами и антисептиками для повышения их огнестойкости и долговечности, то есть их устойчивости к гниению.

Обрешетка

Следующим шагом будет установка обрешетки. Сначала обшивают основную крышу, затем устанавливают ендовы для стыковки основной крыши и крыши эркера.

Современные проекты загородных домов и коттеджей включают в себя множество различных конструктивных элементов, которые необходимы для решения тех или иных функциональных задач. Часто строительные компании предлагают покупателям вариант дома с эркером — это небольшое пространство внутри здания, выходящее за плоскость фасада строения. С технологической точки зрения устройство такой конструкции не вызывает проблем, однако кровле всегда уделяется особое внимание.В большинстве случаев над эркером устанавливается крыша янда.

Как правило, в дачном домостроении эркер представлен в виде крытого балкона. В то же время его стены являются неотъемлемой частью этажей дома. Форма конструкции эркера также зависит от дизайнерского решения, но чаще всего она бывает многогранной, полукруглой, трапециевидной. Кроме того, можно выделить следующие типы форм кровли, которые обычно устанавливают в загородных домах над эркером:

  • вальмовая;
  • многоскатный;
  • декоративный;
  • в виде полусферы.

Обычно предпочтение отдается бедренному варианту, так как он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

Такая конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также является технологичной и надежно защищает интерьер от различных негативных воздействий.

Подготовительный процесс

Определиться, какая вальмовая крыша будет над эркером, или какая-то другая, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома… Это связано с тем, что крыша почти всегда бывает многоскатной, поэтому обязательно нужно будет сделать всевозможные коньки, желоба и другие необходимые элементы конструкции для отвода осадков и мусора. При создании проекта учитываются все возможные типы кровли и выбирается наиболее оптимальный.

Сразу отметим, что строительство кровли Янда — достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому выполнение этой задачи должно полностью ложиться на плечи квалифицированных специалистов.Самостоятельно проделывать такую ​​работу не рекомендуется. Вам обязательно понадобится качественная стропильная система, которую практически невозможно сделать своими руками без должного опыта и навыков.

На начальном этапе подготовительных работ по устройству кровли над эркером необходимо изготовить армированный пояс. Его делают из цементного раствора и арматурных стержней или металлической сетки. Требуется для выполнения следующих функций:

  • Армопояс выступает в качестве опоры для балок, поддерживающих стропильную систему.Без этих балок невозможно построить стропильную систему;
  • Пояс армированный необходим также для армирования кирпичной кладки и разгрузки перемычек оконных конструкций;
  • Кроме того, необходимо усилить стены эркера, что осуществляется путем соединения их со стенами дома.

Выбирая рубероид, стоит исходить из финансовых возможностей и личных предпочтений.

Специалисты отмечают, что для эркеров загородных домов оптимальным решением является выбор черепицы одного из современных видов (битумная, натуральная, металлическая и др.)). Такой вид кровли будет хорошо гармонировать с конструкцией эркера.

Устройство стропильной системы

Стропильную систему необходимо делать для многих типов крыш. Конечно же, на крыше эркера он должен быть. Возведение стропильной системы для этого типа кровли может осуществляться из деревянных балок и досок. Их соединение между собой, а также с другими элементами конструкции осуществляется с помощью шурупов, саморезов и другого подходящего крепежа.Стропильная система должна состоять из балок достаточного размера, причем выбирать нужно с запасом, обрезая лишнюю длину или ширину непосредственно при установке. По большому счету, принципы выполнения работ по возведению стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве крыш разного типа. Укладывают мауэрлат по армированному поясу, стропильные ноги прикрепляют к мауэрлату.

Монтаж стропильных ног выполняется на начальном этапе.Стропильные ноги необходимо вывести из плоскости стен. В дальнейшем появилась возможность формировать карнизные свесы. Это не позволит стекающей по крыше влаге негативно повлиять на материал стен. Для крепления различных деревянных элементов кровли обычно используются традиционные саморезы или специальные крепления, устойчивые к коррозии и покрытые слоем оцинкованной стали.

Стропильная система может быть установлена ​​на самой кровле, вальмовой она или нет.

Кроме того, возможно, что отдельные элементы системы будут собраны на поверхности земли. Это будет зависеть от конструктивного решения и проекта — будет ли крыша с эркером самостоятельной конструкцией или же она станет продолжением кровли дома. В тех ситуациях, когда стропильная система для крыши янда собирается отдельными фермами, то после поднятия на крышу их необходимо закрепить не только мауэрлатом, но и коньком.Крепление к коньку обычно производится стальными пластинами. В этом случае рекомендуется скреплять металлические пластины на специальном вальцовочном станке. Если нет возможности использовать, то можно использовать обычный молоток.

Монтаж обрешетки

Перед установкой обрешетки в обязательном порядке необходимо уложить гидроизоляционный материал, так как стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия влаги. Во избежание разрыва гидроизоляционной пленки не натягивайте ее слишком сильно, а лучше всего закрепить в неплотном состоянии.

Для изготовления обрешетки на крышу с эркером обычно используется традиционная обрезная доска, которую перед установкой необходимо обработать антисептическим составом (он защитит древесину от воздействия насекомых). Установка обрешетки осуществляется поперек стропильной системы. Учтем, что использование некоторых кровельных покрытий потребует устройства сплошной обшивки. В случае возникновения такой необходимости рекомендуется использовать не обрезную доску, а плиты OSB или фанеру с повышенными влагостойкими характеристиками.

Основной особенностью яндовой кровли является наличие впадин, в связи с чем необходимо использовать металлические фартуки.

После монтажа обрешетки на нее укладывается подготовленный рубероид.

Из домов с эркерами веет откровенно аристократизмом. История упоминает такие сооружения, которые появлялись в старинных крепостях — с них было удобнее вести огонь по противнику, да и угол обзора хороший.

Прошли века, и в мирное время бойницы изменились — они стали окнами от пола до потолка, теперь они играют декоративную роль, а также пропускают больше солнечного света в дом, что немаловажно в нашем не очень дружелюбном климате. .

Мода на постройки с карнизами появилась еще в прошлом веке, и такое интересное архитектурное решение до сих пор пользуется большой популярностью в частном строительстве.

Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого сооружения — удовольствие недешевое.Все дело в сложности конструкции и возведения конструкции.

Это часть помещения, которая выступает за переднюю стену и по структуре наиболее близка к закрытой с массивными стенами, как и главное здание.

Приобрести такую ​​отделку и дополнение для дома можно не только во время строительства, но и прикрепить эркер к уже готовому зданию — причем он может быть как одноэтажным, так и многоэтажным.

Нижние части стропильных ног должны выступать за стену для организации свеса.Для армирования используются вполне традиционные стропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

Пропорции «каркаса» крыши чрезвычайно важны для обеспечения привлекательного внешнего вида.

Современные технологии трехмерного моделирования значительно облегчают задачу специалистам-проектировщикам, позволяя визуально убедиться в правильности выбора угла наклона пандуса.

Обрешетка

Может быть сплошной и разреженной — в зависимости от типа кровли: первый вариант подходит для мягких поверхностей, второй — для любого другого твердого материала.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, как для стропильной системы, предпочтительнее хвойные породы.

Технология покрытия кровли эркера ничем не отличается от способа укладки рубероида на обычную верхнюю конструкцию дома.

Имеет значение только то, будет ли крыша эркера отдельным самостоятельным элементом или частью пристройки крыши главного здания.

Самым подходящим покрытием для внешнего вида считается черепица — как натуральная, так и мягкая.

Кроме того, для небольшого участка с несколькими откосами и желобами нужно выбирать покрытие с небольшим количеством отходов, а черепица этим требованиям соответствует.

Особое внимание уделить гидроизоляции долин.

Наконечники используются двух типов:

  • верхний, выполняющий декоративные функции — закрывает неэстетичные участки;
  • нижний, который все время будут проверять на прочность: в теплое время года по нему со спусков будет течь вода, в холод — будет.

Дополнительное использование герметика или герметика повысит надежность проблемных участков.

И они монтируются в последнюю очередь — работа ведется в помещении.

Крепления

Для строительства кровли сложной формы используется множество различных крепежных элементов — металлические пластины, шпильки, саморезы, гвозди, шурупы.

Специалисты советуют не экономить на мелочах: ​​выбирая перегретые дешевые гвозди или саморезы, мы рискуем надежностью всей конструкции.

Соорудить эркер своими руками можно: нужно тщательно подготовить проект и до мелочей продумать строительные мероприятия.

Возводится самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате кровля над эркером долгие годы будет радовать своим первозданным видом и обеспечивать надежную защиту внутреннего света и просторного помещения.

Эркер — часть помещения, выходящая за плоскость фасада.Мода на подобные архитектурные решения не исчезла со времен средневековья. Сделать мансардный эркер непросто даже для опытного строителя. Главный секрет строительства — это опыт и знания об особенностях и видах строительства, способах его возведения.

Достоинства и недостатки кровли с эркером

Внешне эркер похож на террасу или балкон. Но конструктивно это часть дома с массивными стенами. В зависимости от проекта может занимать несколько этажей, иметь в основании полукруг, трапецию, прямоугольник или другой многогранник.

Эркерные крыши имеют множество преимуществ:

  • эстетичный внешний вид;
  • Хорошая устойчивость к сильным порывам ветра — обеспечивается отсутствием фронтона крыши;
  • обтекаемая форма, обеспечивающая надежную защиту конструкции крыши над эркером от атмосферных осадков различного типа;
  • облегченный процесс утепления;
  • возможность использовать подкровельное пространство как жилую комнату или для бытовых нужд;
  • умение применять нестандартные дизайнерские решения при обустройстве подкровельного пространства;
  • много естественного света в комнатах;
  • дополнительная защита несущих стен над эркером за счет большого свеса кровли;
  • снижение нагрузки на фундамент и более равномерное ее распределение за счет отсутствия фронтона крыши.

У эркерной конструкции крыши много преимуществ, но есть и ряд недостатков:

  • сложность монтажных работ — допущенные ошибки трудно исправить, они значительно снижают надежность архитектурного элемента и нивелируют его. заслуги; №
  • возведение кровли эркера требует больших финансовых вложений — проектно-строительные работы достаточно сложные и дорогостоящие;
  • повышенные тепловые потери.

Разновидности и виды конструкций эркеров

Конструкции эркеров могут быть различных размеров и форм.Также они могут различаться по площади:


По высоте, в виде эркера, его можно декорировать:


Дизайнеры и строители могут придать эркеру практически любую форму. Наиболее распространены:

  1. Трапеция. Боковые стороны примыкают к фасаду под разными углами, кроме прямого. Центральное окно обычно больше боковых.

  2. Полукруг, или венецианский тип эркера. Придает дому вид плавных линий.Хорошо смотрится как с улицы, так и изнутри. К этому типу относятся турели, расположенные в углах зданий.

  3. Прямоугольник. Образуется, когда стороны прилегают к фасаду под прямым углом. Интерьер имеет обычные параметры, но выглядит не так интересно.

  4. Треугольник. Не так часто, как предыдущие модели. Однако выглядит оригинально.

Есть и более сложные геометрические формы … Именно они определяют не только внешний вид здания, но и интерьер помещения.

Стропильная система дома с эркером

Устройство стропильной системы эркера состоит из конькового бруса, а также стропил различного назначения. Поскольку скаты кровли могут иметь неодинаковые углы наклона, существует несколько типов стропил, основные из которых:

  • центральные промежуточные — их прикрепляют к каждому концу конькового бруса по три штуки;
  • угловые, или косые, стропила — служат основными несущими частями конструкции, расположены в углах каркаса, имеют наименьший уклон по сравнению с промежуточными стропилами;
  • промежуточный — расположен от обвязки до конька, между центральными стропилами.

При установке стропильной системы также устанавливают:

  • коньковые фермы — ригели, направленные горизонтально и образующие опоры для центральных и угловых стропил;
  • стропила наружные или короткие а — части конструкции, прикрепленные к угловым стропилам и обвязки и имеющие одинаковый уклон;
  • Мауэрлат — брус, прикрепленный к верху наружных стен и равномерно распределяющий нагрузку на стропила, служащий основанием, связующим звеном каркаса крыши и стен;
  • раскос — опора для стропильных ног больших пролетов, позволяет перекрывать большие пролеты и сохранять сечения основных балок.

Как рассчитать площадь эркера

Для измерения площади эркера используются следующие инструменты:

  • линейка — наименее точный измерительный прибор, дающий большие ошибки;
  • рулетка — подходит для измерения небольших площадей; Лазерный дальномер
  • — это инструмент, показывающий наиболее точный результат измерения и позволяющий проводить работу без помощи партнера.

Основная проблема при расчете площади эркера — его сложная форма, скошенная или закругленная.Если это не прямоугольник или треугольник, а более сложный многоугольник, его следует разделить на несколько простых форм.

Дальнейшие действия следующие:

  1. Измерьте все стороны.
  2. Выполнить чертеж, отметить на нем полученные данные.
  3. Используя формулы для вычисления площадей, сделайте вычисления для простых форм.

Как сделать эркер своими руками

Начальным этапом строительства эркера является составление проекта, планирование формы.В некоторых случаях необходимо оформлять дополнительные документы. Если строительство конструкции идет параллельно со строительством дома, то в них нет необходимости. Если эркер пристроен к зданию, которое какое-то время находится в эксплуатации, необходимо внести изменения в проект и получить разрешение на пристройку.

Закладка фундамента

Структура фундамента эркерной конструкции аналогична фундаменту здания. Подойдет монолитный скотч.Этапы строительства:

  • рытье траншеи;

  • создание опалубки;

  • изоляция;

  • арматура;

  • заливка бетоном.

Фундамент требует усадки, после чего проводится обработка гидроизоляционными материалами.

Возведение эркера

Если эркер возводится своими руками, то без соответствующего опыта возводить его выше одного этажа не рекомендуется.Наиболее подходящие материалы — кирпич или газобетон. Кладка имеет ряд особенностей, которые важно учитывать:

  1. Для внутренних стен могут применяться газосиликатные блоки или пенобетон.
  2. Для наружной кладки лучше брать качественный облицовочный кирпич.
  3. При использовании и кирпича, и газобетона необходимо правильно рассчитать нагрузку на фундамент.
  4. Теплоизоляция должна быть в среднем слое. Это может быть минеральная вата или более современные аэрозольные материалы.
  5. Важно предусмотреть гидроизоляцию — мембранную пленку или аналогичные решения.
  6. Эркер и стены здания должны быть монолитными. Это позволяет избежать проблем в работе.

Крыша над эркером

Главное правило при строительстве — кровля должна гармонично вписываться в общий стиль кровли.

На практике бывает несколько типов крыш над эркером:


Самый простой вариант крыши над эркером — это продолжение кровли основного здания.Его форма зависит от формы эркера (полукруглая, трапециевидная, прямоугольная, треугольная).

Типы кровель над эркером

Распространены следующие типы крыш над эркерами:

  1. Вальмовая — выполняется в зданиях продолговатой формы, имеет конек и четыре ската, два из которых имеют форму треугольника. , две — трапеции.

  2. Шатровая — используется для небольших эркеров, делает здание похожим на башню, имеет большое количество граней.

  3. Многоскатная — сложнейшая эркерная конструкция крыши с фронтонами и впадинами, разнообразная скатная крыша с двумя и более щипцами, двускатные элементы с коньками.

  4. Декоративная — оснащена дополнительными конструкциями, например башенками.

Основным критерием при выборе типа кровли над эркером является выполнение ее функций. Чаще всего встречается шатровый одноэтажный дом с эркером, самый простой в плане конструкции.Не требует значительных трудовых и материальных затрат.

Схема стропильной системы над эркером

На схеме стропильной системы указаны размеры, сечение и точное расположение каждого элемента каркаса. Кроме того, в чертежи стропильных систем указываются следующие параметры:

  • высота кровли;
  • угол наклона каждого из откосов;
  • размер гребня;
  • ширина пролета;
  • способы усиления конструкции;
  • Особенности крепления элементов конструкции.

На фото схема стропильной системы на эркер вальмовой кровли

Как сделать крышу на эркер своими руками

При установке эркера и стропильной системы крыши, т.к. Как правило, используются те же материалы, что и для основной кровли:

  • мягкая кровля;

  • металлочерепица;

  • гофрокартон;

  • шифер.

Дополнительно для строительства необходимы следующие материалы:

  • саморезы, шурупы и гвозди;
  • балки кровли;
  • оцинкованное железо:
  • балка обрешетка.

Этапы работы:

  1. Начальным этапом работы является подготовка армирующего ремня. Это опора для балок, что также делает кладку более прочной. Материал пояса — бетон и армированная сетка.

  2. Далее приступаем к монтажу стропильных балок. Используются доски и балки, соединяемые саморезами и шурупами. Они прорезаются с небольшими зазорами, которые удаляют после закрепления балок.

  3. Перед тем, как приступить к установке стропил, уточняют угол наклона кровли.Стропила регулируют по земле, после подъема их пришивают к коньку кровли с помощью металлических пластин и саморезов, и прикрепляют к стропильным балкам.

  4. Затем стропильная система покрывается гидроизоляционным материалом и сооружается обрешетка.

  5. Переходят к самому сложному этапу монтажа, устанавливают ендовы с использованием различных желобов. Нижние планки нужны для отвода воды и снега. Верхняя планка выполняет декоративную функцию, скрывает недостатки.Их крепят к торцевой доске, стыки обрабатывают герметиком.

  6. На завершающем этапе утепляется и подшивается кровля над эркером.

Опытным строителям рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  1. Прежде чем окончательно выбрать размер и тип кровли над эркером, стоит сделать уменьшенную трехмерную модель.
  2. Любой пиломатериал, который используется при строительстве кровли, необходимо обработать антисептиками.
  3. Гидроизоляционная пена должна состоять как минимум из двух слоев, чтобы изоляция могла быть размещена рядом с ней.
  4. Гидроизоляционная пленка должна быть хорошо проницаемой для водяного пара.
  5. Емкости должны быть оцинкованы, так как требования к их влагостойкости и коррозионной стойкости самые высокие.

Заключение

Возведение эркера и красивой надежной крыши умелыми руками придает всему зданию респектабельный вид.Сделать эркер на крыше — значит увеличить внутреннюю площадь, превратить помещения в более светлые и просторные. В эркерах созданы прекрасные зоны отдыха и зимние сады, уютные детские комнаты.

Содержание статьи

При строительстве жилого дома многие девелоперы озабочены увеличением полезной площади, поэтому возникают разные архитектурные проекты, где планируется построить теплый чердак или такую ​​пристройку, как эркер.

Что такое эркер? В частном домостроении это слово встречается нечасто, однако современные владельцы загородных домов все чаще используют проекты, где эркер выполняет функцию лестницы, отведенной для плоскости фасадной стены (если дом многоэтажный), и зимний сад, соединяющий элементы между несколькими зданиями и так далее.

Эркер — часть внутреннего пространства помещения, вынесенная за пределы стен.В большей степени он напоминает закрытый балкон, но со стенами, как у основного корпуса.

Эркеры могут иметь различную геометрическую форму:

  • полукруглый,
  • многогранен.

Крыша над эркером , в зависимости от формы может быть:

  • плоскогубцы,
  • в виде полусферы,
  • с башенками и другими архитектурными украшениями.

Как правило, в эркере устраивается много окон, либо он может быть застеклен до пола. Это обеспечивает дополнительную инсоляцию и улучшает общее освещение салона. Помимо прочего, эркеры — это дополнительное украшение фасадов зданий, придающее им необычный вид.

Особого внимания требует устройство кровли над эркером. Обычно кровля над этим строительным элементом устраивается многоскатной крышей, в результате чего образуется множество впадин (впадин) и коньков. Поэтому еще на этапе проектирования дома необходимо предусмотреть все нюансы возведения кровли эркера.

Подготовительные работы

Устройство многоскатной кровли, а тем более полукруглой, требует высококвалифицированных мастеров. Поэтому сделать такую ​​крышу своими руками очень проблематично. Проще пригласить профессиональных строителей, которые с гарантированным качеством сделают все работы по монтажу стропильной системы и монтажу кровельных материалов.

Первым делом изготавливаем армированный пояс над эркером из железобетона, выполняющий несколько функций:

  • — основа для установки стропильной системы,
  • соединяет стены эркера с капитальными стенами здания, тем самым укрепляя их.

Кроме того, армопояс принимает на себя нагрузку, которая приходилась бы на оконные перемычки эркера.

Если янди-эркерная крыша строится самостоятельно, отдельно от основной, то ее стропильная система может быть рассчитана с меньшими размерами всех элементов. Поскольку нагрузка на это сечение незначительна, по сравнению с нагрузками, действующими на всю крышу, то сечение балок и стропильных ног можно принять меньшим.

Устройство крыши

Каждое строительство начинается с заготовки необходимых материалов и инструментов.И устройство кровли над эркером — не исключение. Для изготовления стропильной системы потребуются материалы:

.
  • Пиломатериалы хвойных пород для изготовления балок, реек и стропильных ног;
  • материал для устройства гидроизоляции;
  • крепежные изделия — шурупы, гвозди, штифты, металлические уголки и пластины, болты и т.д .;
  • вязальная проволока.

Процедура изготовления стропильной системы для эркерной крыши точно такая же, как и для обычных крыш.Вдоль бронепояса укладывается мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги.

Но не забудьте уложить шпильки из оцинкованного металла в железобетонный пояс, на котором будет крепиться мауэрлат.

Древесину необходимо предварительно обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение и возгорание.

Устройство стропильной системы

Возведение кровли над эркером начинается с установки стропильных ног, которые изготавливаются из бруса или обрезной доски… Стропильные ноги выносятся из стен, чтобы в будущем получить карнизные свесы. В противном случае стекающая с крыши дождевая вода ударит по стенам и разрушит их. Крепление деревянных элементов кровли производится саморезами или металлическими креплениями.

Металлический крепеж должен быть изготовлен из оцинкованной стали или покрыт антикоррозийным составом.

Если с самого начала строительства не был составлен проект дома, то позже возникает вопрос, как правильно положить крышу над эркером.Для наглядности лучше всего использовать специальные программы, где в трехмерном измерении можно выбрать оптимальный уклон самой крыши и угол наклона крыши эркера.

В зависимости от формы крыши и от того, является ли она самостоятельной конструкцией или служит продолжением основной крыши, стропильная система:

  • монтируется непосредственно на крыше,
  • монтируется отдельными стропилами крыши на земле.

Если выбран второй вариант, то фермы, подняв их на крышу, закрепляют мауэрлатом и соединяют коньковым прогоном.Для большей жесткости всей конструкции используются подкосы, подкосы и другие элементы, придающие устойчивость и прочность стропильной системе.

В установленные стропила укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого монтируется обрешетка. В качестве гидроизоляции часто используется обычный рубероид, который крепится к обрешетке гвоздями с широкой головкой. При использовании современных гидроизоляционных мембран их удобно скреплять строительным степлером.

Гидроизоляционная пленка не прилегает плотно.У нее должен быть небольшой прогиб, чтобы иметь запас в случае изменения температуры, когда материал либо расширяется, либо сжимается.

Устройство ендов для кровли эркера

Пропорции крыши сохранятся, если впадины на эркере расположены симметрично.

В месте образования впадин обрешетку устраивают сплошным настилом на 20-30 см в обе стороны от внутреннего угла. Шаг обрешетки и ее сечение зависят от выбранного кровельного покрытия и могут быть совершенно разными. Например, у натуральной плитки сечение должно быть больше, чем у профнастила, так как вес натуральной плитки в несколько раз превышает вес профнастила. Использование натуральной плитки предполагает устройство обрешетки с шагом, соответствующим размеру одного листа.

Ist es möglich, Mauerlat zum Venation von Beton zu montieren. Vorbereitung des sparren Fußes

Beim Anpassen des geneigten Dachs raftersystem.Kann nicht direkt an der Wand des Gebäudes durchgeführt werden. Ein zusätzliches Element, das die Last von Dachsparren wahrnimmt und sie an die Wände übertragen wird, ist Mauerlat. Dies ist in der Regel eine spezielle Bar, die um den Umkreis der Wände herum gestapelt ist. Da es eine schwere Last vom Dach wahrnimmt, ist es sehr wichtig, den Mauerlat an der Wand zuverlässig zu fixieren. Im Falle von Ziegeln oder betonwände Alles ist einfach und verständlich. Aber wie ist die Maurelata-Halterung an Beton ohne Armopoya, da der Gasblock selbst eher locker und porös ist, so dass er keine feste Fixierung liefern kann befestigungselemente? Es geht darum, dass wir in unserem Artikel sprechen werden.

Funktionszweck Mauerlat.

Normalerweise wird das gleiche Material für die Herstellung von Mauerlat wie für das Solosystem verwendet. Am häufigsten ist es aus einer Holzstange hergestellt. Wenn jedoch das Sperrsystem aus Metall, dann kann dieses Strukturteil aus einem Kanal oder einem Haufen hergestellt werden.

Normalerweise besteht dieses Element aus den folgenden Материал:

  • Holzholz-Sektion mit 100×100 мм, 150×150 мм или 200×300 мм. Das Holz wird aus Hartholzholz durchgeführt und unterzogen eine required antiseptische Verarbeitung.Das Produkt wird um den Umfang an den Wänden der Struktur angeordnet. Die Gelenke sind mit Nägeln oder direktem Schloss befestigt. Privatbau wird am häufigsten verwendet holzdesign Dach.
  • Weniger werden für diese Zwecke Walzprofile verwendet — eine Serie mit einem P-förmigen Abschnitt des Abschnitts oder eines Haufens mit einem N-förmigen Querschnitt. Die Höhe des Profils wird durch die Berechnung bestimmt und kann innerhalb von 70-120 mm Betragen.

Der Balken- oder Stahlstrahl ist an den Wänden befestigt.Kann verwendet werden verschiedene Methoden Befestigung. Небен Мауэрлат линдерт Рафтинг-Байне. Sie haben eine Belastung dieses Elements, das sich wiederum gleichmäßig verteilt, es an die Wände des Gebäudes überträgt. Darüber hinaus hält dieses Holz das Rafter-System von Offset.

Wichtig: Da der belüftete Beton Langzeitpunktbelastungen, allmählich zerstört hat, wird empfohlen, die Oberseite der Wände monolithisch vor dem Verlegen von Maurolat aufzubauen verstärtelrkter Gürstärtelrkter.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, dieses Strukturelle Element an den Wänden des belüfteten Betons ohne Armopoyas zu legen.Es lohnt sich auch, daran zu erinnern, dass sich die Oberseite von Mauerlat in einer Höhe von mindestens 30 до 50 см von der Oberfläche der Überlappung befinden sollte. Dies gewährleistet eine effiziente Belüftung der Unterwäsche und erleichtert auch die Inspektion und Reparatur von Dachstrukturen.

Verfahren zur Befestigung

Montage Maurolalat bis belüfteter Beton ist viel komplizierter als ziegelwand

Die Montage von Mauerlat zum belüfteten Beton ist viel komplizierter asplizierter.In der Regel wird dieses Produkt in einem Abstand von 50 mm von der äußeren Kante der Wand gelegt. Die folgenden Befestigungselemente können zur Montage von Maurolat verwendet werden:

  • stahldraht;
  • ankerverschlüsse, montiert in Mauerwerk;
  • spezielle chemische Anker;
  • штальбольцен.

Wichtig: Anker werden verwendet, um das Referenzholz an den verstärkten Gürtel oder den Backsteinwänden zu befestigen.

Nach der Installation der Stange wird der Sparrenfuß mit einer Verdrehung aus verdrilltem Metalldraht mit einem Durchmesser von 3 mm an die Wand angezogen.Um den Draht unterhalb der Stange für 6 cm zu fixieren, ist ein Stahlstahl montiert. Stattdessen kann das Fixieren des Drahtes an den Platten der Überlappung durchgeführt werden. Bei der Installation eines komplexen Daches wird empfohlen, einen verstärkten Betonband auszuführen, der den Aufbau einer zusätzlichen Steifigkeit ermöglicht, und die Last der Last an den Wänden des Hauses gleichmäßteiltus dem.

Für die Bindung einzelner Teile von Mauerlat in einem einzigen Design wird die schräge Kaution mit anschließenden Bondnägeln, Schrauben oder Bolzen verwendet.Zur Verbesserung der Winkelteile der Struktur werden Stahlplatten und Klammern verwendet.

Verwenden eines Drahts zum Anbringen einer Bar


Wenn der Draht zum Anbringen verwendet wird, wird der Draht verwendet, dann ist es notwendurch, auch auf der Bühunwerden des dur. Draht muss bei mehreren letzten Reihen in den Fußball der Wände gelegt werden. Gleichzeitig halten Sie sich an eine solche Aktionsfolge an:

  1. Bei der Verlegung belüfteter Betonblöcke für zwei oder drei Reihen bis zum Ende des Mauerwerks der Wände zwischen den Elementen wird der erelegmürten der Stahldraht, 6 мм. бестехт.
  2. Gleichzeitig wird der mittlere Teil des Befestigungselements im Mauerwerk gestartet. Seine Enden müssen aus den Wänden sprechen. Die Länge dieser Enden sollte so sein, dass der Draht um das gelangte Holz frei angesteuert werden kann.
  3. Die Anzahl der verwendeten Drähte sollte der Anzahl der verketteten Dachsparren entsprechen.

Fixierung mit Studs.


Montage von Maurolalat an der Wand des Belüfteten Betons mit Bolzen, wenn sie Lichtdächer anbringen kleine Häuser.Materialien, die zum Bilden verwendet werden dachkuchen, Muss so einfach sein und keine signifikanten Belastungen auf den verbleibenden baulichen Teilen des Gebäudes übertragen.

Diese Technik ist nicht geeignet, wenn Armopoyas nicht funktioniert. In einer solchen Situation führt das Holz selbst die Funktionen des Verstärkungsgürtels aus. Diese Methode verursacht ziemlich umstrittene Bewertungen von Spezialisten, aber in der Praxis hat es sich in der Praxis sehr gut bewährt, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität des Daches bereitgestellt wird.

Um die Bar an den trustbten Beton zu fixieren, benötigen Sie folgende Elemente:

  • nieten, die CPT-12 markieren, genannt «Lastochkin-Schwanz»;
  • ein Holzbalken mit einem Querschnitt von 20×30 cm (die Abmessungen dieses Elements hängen von der Dicke der Außenwände ab).

Arbeit in dieser Reihenfolge durchführen:

  1. In den Wänden der Gasblockbohrungen in Schritten von 100–150 см.
  2. Führen Sie die Fersen in die Löcher ein und fixieren Sie mit Zementmilch oder der nichtinkenden Lösung.
  3. Als nächstes müssen Sie eine Abdichtung durchführen. Dafür sind zwei Schichten von Gummioid an der Wand gestapelt. Am Standort der Nieten im Material müssen Sie die Löcher durchbohren, um den Wänden einen dicht zu machen. Die Abdichtung schützt den Holzstab aus der Sättigung der Feuchtigkeit und der anschließenden Fäuse, die von den Wänden stammen kann.
  4. Mit dem gleichen Schritt wurden die Löcher, die unter dem Fersendurchmesser installiert wurden, в Mauerlat gebohrt wurden.
  5. Dann ist das Holz mit den Nieten über der Abdichtung zufrieden, die Unterlegscheiben sind installiert und mit Muttern angezogen.
  6. Nach der Montage der Stange sind die Enden, в денен отдельном Fragmente der Stange verbunden sind, mit geschmiedeten Stahlhalterungen festgezogen.
  7. Jetzt können Sie mit der Installation des Rafter-Systems fortfahren.

Wenn die Haarnadeln в Aropoyas montiert werden, ist die Arbeit wie folgt:

  1. Vor der Füllung von Armopoyasa werden keine Bolzen mit einem Schritt mit einem Schritt nicht mehr als 100 cm gestellt.
  2. Sie sind mit Strickdraht an dem Verstärkungsrahmen des Gürtels befestigt. Anstelle von Draht zum Fixierbolzen können Kunststoffkräutern verwendet werden.
  3. Die Genauigkeit der Installation von Разливы горизонтальные и вертикальные.
  4. Beton wird in die Schalung von Armopoyas gegossen.
  5. Nachdem es eingefroren ist, wird das hergestellte Holz von Löchern an den hervorstehenden Enden der Nieten angetrieben und zieht Muttern an der Oberfläche an.

Chemischer Anker.


Dieses Produkt wird auch als flüssiger Dübel, eine Injektionsmasse или ein Anker bezeichnet. Im Wesentlichen ist dieser Klebstoff mit hohen Klebeeigenschaften, der auf der Grundlage eines synthetischen Polymerharzes hergestellt wird. Dank der chemischen Aushöhlung können die Metallstange und der Base fest sichergestellt werden.

Wichtig: Im Gegensatz zu anderen Montageelementen erzeugt ein flüssiger Dübel nicht im Spannungsmaterial, был besonders für einen fragilen belüfteten Beton an den Rändern der Wände gefährlich ist.

Im Gegensatz zu mechanischen Ankern, deren Fixierung auf der Verwendung von Mahlkräften basiert und einen Dübel aus Polymeren schneidet, ist der chemische Anker aufgrund der Tatsache, dass der Kleberhee Beste de Porenhebind des Tatsache Палочка.

Die Installation des chemischen Ankers wird in einer solchen Reihenfolge durchgeführt:

  1. Bohrt zuerst das Loch des Ankers. Seine Größe sollte jedoch etwas größer sein als bei einem gewöhnlichen Ankerbolzen.
  2. Mit Hilfe eines speziellen Fickers oder druckluft Staub, Müll und Metallkrümel werden aus dem Kanal entfernt.
  3. In dem in der Wand hergestellten Loch goss eine spezielle chemische Klebstoffzusammensetzung.
  4. Danach wird die Stahlstange dort eingesetzt — der Gewindebolzen M 12-14. Auch für diese Zwecke können Sie das Besäumung von Armaturen eines geeigneten Durchmessers mitnehmen.
  5. Die Klebstoffzusammensetzung ging in 20 Minuten die notwendige Festigkeit, vorausgesetzt, dass die Umgebungstemperatur ungefähr 20 ° C выше.
  6. Nachdem die chemische Zusammensetzung eingefroren ist, wird die Stange zuverlässig in der Wand fixiert. Und die Festigkeit des Anhangs ist viel höher als das der Mechanischen Methode.

Vorteile der Verwendung eines flüssigen Dübels:

  • Die Dauer des Dienstes eines solchen Befestigungselements Beträgt über 50 Jahre.
  • Diese Fixierungsmethode kann am Rand der Wände verwendet werden, ohne dass es spalten kann.
  • Befestigungselemente haben eine ziemlich hohe chemische Beständigkeit.
  • Mount dürfen auftreten nasses MaterialDas heißt, die Установка kann auch bei regnerischem Wetter erfolgen.
  • Arbeiten an der Installation von Mauerlat und der Dachanordnung kann ohne die Verwendung des verstärkten Gürtels durchgeführt werden, da der chemische Anker viel stärker ist als das fragile Материал als ein Mechanisches Dübel.
  • Diese Methode ist perfect für das Arbeiten mit belüftetem Beton.
  • Die Tiefe des Lochs kann weniger als bei der Installation eines Mechanischen Ankers sein, der in 2-3 Reihen von Mauerwerk eingesteckt werden muss.

Der einzige Nachteil dieses Fixierungsverfahrens besteht darin, dass mit einer an einem flüssigen Dübel befindlichen Stab nicht durchgeführt werden kann schweißarbeitweil aus dem heizen. полимерматериал Gutgeschrieben, verringert die Fixierungsfestigkeit.

Mechanischer Anker (Ankerbolzen)


Dies ist eine ziemlich allgemeine Möglichkeit, Holz an den Wänden zu beheben. Ankerbolzen besteht aus den folgenden Teilen:

  • externe Abstandhalter;
  • innengewindestange.

Die Fixierung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Verschraubens der Mutter auf der Stange das Abstandshalterungsdesign, чтобы улучшить wird, dass er das Produkt in dem in der Wand gebohrten Loch relidrierend fixiert.

Die Arbeit an der Installation eineschanischen Ankers wird in dieser Reihenfolge durchgeführt:

  1. Ein hergestellter Holz ist entlang des Umfangs der Wände gestapelt.
  2. Neben der gesamten Länge dieses Produkts werden Löcher zur Installation von Ankerbolzen gebohrt.Der Schritt der Löcher beträgt 1 m. Es ist wichtig zu versuchen, dass die Einbauplätze von Ankern notwendigerweise die Ecken des Gebäudes und der Lage der beiden Enden der Bar treffen.
  3. Danach werden mit Hilfe eines Bohrers durch die in der Mauerlat hergestellten Löcher in den Wänden Löcher in die Tiefe der Länge des Ankers gebohrt. Es darf nicht die Tiefe der Einrichtung des Ankers von weniger als 2 oder sogar 3 Reihen von Mauerwerk machen.
  4. Ankerbolzen ist im Loch installiert.Für diese Zwecke ist es besser, Produkte von mindestens 50 cm lang mit dem Faden M 12 oder 14 zu nehmen.
  5. Danach wird die Waschmaschine verschlissen und die Mutter ist dicht verschraubt. Infolgedessen wird der Stahl oder Kunststoffdübel zusammengedrückt, so dass er fest in das Material gedrückt wird, und fixiert den Bolzen in der Wand.

Beim Errichten des Daches für ein Haus aus Schaumblöcken ist es notwendig, das Gewicht zu reduzieren, damit die Last an den Wänden klein war.Wenn das Haus jedoch einen verstärkten Betonrahmen hat, kann diese Empfehlung zurückgezogen werden.

Варум так?

Schaumblöcke haben eine zelluläre Struktur. Dies deutet darauf hin, dass das Material einem anderen unterlegen ist. Mit einem bestimmten Krafteffekt sind Schaumblöcke anfällig für allmähliche Zerstörung. Wir brauchen kein solches Schicksal.

Wie kann man ein Dach erleichtern?

Erstens ist es notwendig, leichtere Gitterformulare zu verwenden.Zweitens sollten Holz Riglias hohl sein. Schawler ist besser, um OSB basierend auf OSB zu verwenden.

Es ist notwendig, sich der Wahl des Dachmaterials zu nähern. Je kleiner sein Gewicht, desto besser.

Unter dachmaterialien Für das Haus der Schaumblöcke, соответствие:

  • Профессор
  • Блечкупфер
  • Metallfliese.
  • Galvanisiertes Eisen

Merkmale der Montage der Sohlen und der Skates

Beim Bau des Daches für ein Haus aus belastetem Beton spielen ein Bauernhof und ein Neigungswinkel ihrer Schlittschuhe eine große Rolle.Insbesondere bei der Erstellung des Gebäudes в районе den Regionen des Landes mit einem kalten Klima.

Wenn Sie einem bestimmten Neigungswinkel nicht standhalten, wird das Dach längere Zeit den Schnee verweilen und eine starke Belastung des Designs. Dies wird bald zur Zerstörung führen. dachdecker Und andere Gefahren.

Der Schärfer wird der Winkel sein, unter dem die Dachsparren installiert sind, desto geringer ist die Ladung Wände, Schneller wird es Schnee auf dem Dach verschwinden.Und die Waschbecken werden aufhören, ständig Druck zu sein.

Hausiererdachgerät Haus des Believe Betons

Betrachten Sie kurz den Installationsvorgang des Dachdaches.

Die Konstruktion des Egg-Systems des Dachbodens ist ein komplexer Prozess. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, erinnern Sie sich an einige der Installationsfunktionen:

  • Für Dachspeisen verwendete Balken 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 см
  • Obligatorische Verlegung der Abdichtungsschicht zwischen den Wänden und Mauerlat
  • Knoten des Dachgeschmackes Design bessere große Metallhalterungen
  • Holz aufgetragen konstruktive Elementemuss gut gesaugt und von antiseptischen und Feuermachern verarbeitet werden
  • Bevorzugt ist es besser, den Nadelfeinen Bäumen zu geben, da der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf sie ist der kleinste

Stufe 1 — Abdichtung von Mauselat-Docking-Raum mit einer Wand

Es sollte eine Schicht der Abdichtung zwischen der Wand des Hauses und der Mauerlat geben.Für diese Zwecke können Sie einen herkömmlichen Läufer verwenden. Es ist im gesamten Umfang der Wände gepaart und ist nicht fixiert.

2 Bühne — Установка мауэрлата

Мауэрлат. — Holzstange, die um den Umfang der Wände des Hauses befestigt ist.

Es sollte mit Hilfe von Ankerbolzen fixiert werden, deren Durchmesser von mindestens zwölf Millimetern ist. Die Löcher werden unter ihnen gebohrt.

Die Enden der Anker biegen sich in Form eines Hakens, um ihr weiteres Ziehen zu verhindern.Es gibt jedoch Anker mit einem Spacer-System unten. Befestigungsschritt — 10-15 Zentimeter. Befestigungsort — zwischen schnellen Beinen in gleicher Entfernung.

Wenn ein atheniumdach Es gibt zu Hause vom belüfteten Beton mit zwei Hängen, dann brauchen Sie zwei Maurolat, wenn vier Rollen vier sind.

Als mauerlatte wird ein Holzsegment von Einem Abschnitt von 15 × 15 или 20 × 20 см verwendet.

Stufe 3 — Bau des Sling-Systems

Das Raftersystem muss perfekt montiert werden, da es sich um ein Skelett des Daches handelt.Und alle Lasten (Wind, Regen und andere) kommen dazu. Daher ist es wichtig, Berechnungen mit einer Steigung korrekt vorzunehmen klimatische Funktionen Seine Region. Die Berechnung ist schwierig, so dass Sie sich an einen Professionalellen Arbeiter wenden können.

Das Rafter-System ist besser aus Holz-Nadelfeinen. Dies ist normalerweise Kiefer oder Lärche. Luftfeuchtigkeit sollte 23 Prozent nicht überschreiten.

Um sich weiter von den negativen Folgen der Reproduktion von Mikroorganismen und dem Angriff von Nagetieren zu schützen, ist es notwendig, das Holz sorgfältig mit speziellen Geschäften einzuwirken, einschließlich der Brandbek.

Design der Zeit

Die Dachsparren hängen und geneigt.

Wenn die Spanne zwischen den Wänden von nicht mehr als sechs Metern ist, können Sie geneigte Dachsparren installieren. Wenn die Spanne doppelt so viel ist, werden geneigte Dachsparren nur verwendet, wenn eine zusätzliche Unterstützung installiert ist.

Hängende Dachsparren sind montiert, wenn die Spanne zwischen den Wänden 12 Meter erreicht. Gleichzeitig ist die Installation einer zusätzlichen Unterstützung nicht bereitgestellt.

Vorbereitung des sparren Fußes

Störungen werden in einem Schritt von 60 Zentimetern installiert, wobei die Löcher unter den Fenstern gelassen werden. Brust für «Beine» nehmen einen Querschnitt von 10 × 10 см. Die Länge wird durch Berücksichtigung der Steigung und der Größe des Gebäudes (für jeden Fall Individual) bestimmt.

Installation der Strahlüberlappung

Für Balken können Sie Protokolle, Holz oder eine Platine verwenden, die am Rand gestapelt ist.Die Balken werden mit dem ausgewählten Schritt in den vorbereiteten Nuten in der Wand installiert. Die Enden von ihnen sind wasserdicht durch zwei Lagen von Gummioid. Nachdem die Strahlen gelegt sind, werden sie zusätzlich mit Ankerbolzen fixiert.

Vertikale Стойки errichten

Wenn das Dach auf dem Haus des Belüfteten Betons gebrochen wird, werden zunächst die senkrechten Stütze errichtet. Sie dienen als Rahmen der Wände.

Die Höhe der Racks sollte mindestens zwei Meter betragen, um auf dem Boden bequem zu sein.

Вертикальные стеллажи встраиваются в Nuten an den Deckenstrahlen eingesetzt und zusätzlich mit Metallecken und Klammern fixiert.

Wählen Sie den Bay-Bereich aus der Tabelle aus.

Der Ballen des Dachbodens des Dachbodens ist zwischen den Racks installiert. Darüber hinaus ist es mit Bolzen oder auf andere Weise fixiert.

Mit dem zuvor ausgewählten Schritt wird eine bestimmte Anzahl von P-förmigen Racks gesammelt. Zwischen ihnen strecken Sie das Kabel und prüfen Sie auf Ebene.Wenn die Höhe unterschiedlich ist, machen Sie den Demontage eines der Bögen, wonach sie in der Höhe eingestellt ist. Стеллажи miteinander kreuzen sich die gleichen Abschnitte.

Установка скейт-стойки

Sie können die Skate-Racks sofort installieren. Zwischen ihnen wird von der KONK selbst montiert, aber Sie können ohne sie tun.

Installation der unteren Linien

Nun ist es notwendig, Dachsparren zwischen dem Mauerlat und dem oberen Strahl der Überlappung zu installieren.Dafür wird der Abstand zwischen den entsprechenden Trägern bestimmt, und die Sparrenschecken der gewünschten Länge sind hergestellt. Im unteren Teil an den Beinen des Sparren werden Ausschnitte hergestellt, mit denen sie auf Mauerlat basieren und zusätzlich mit Hilfe einer Halterung fixiert sind.

Installation des oberen Holzes

Es ist notwendig, die oberen Dachsparren vorzubereiten. Dafür ist die Vorlage aus der Tafel genäht. Es ist an den Enden des Strahls installiert, die den Dachboden überlappen, die Größe wird entfernt und der Winkel der Steigung der Skates wird bestimmt.Gemäß dieser Größe wird die gewünschte Anzahl von Sparrenbeinen hergestellt, die dann sicher an Horizontalen Balken fixiert werden.

Установка фон Кистена

Von dem, was ein Dachmaterial ausgewählt ist, wird ein fester oder seltener Doom platziert. Der Feststoff erfolgt bei der Installation von schweren Dachbeschichtungen.

Установка von Dachmaterial

Das ausgewählte Dachmaterial ist an der vorbereiteten Kiste montiert, wonach sie installiert sind.zusätzliche Elemente Dächer — Abläufe, Schutzkörpern usw.

Video über die Ätzdachkonstruktion des Hauses von Schaumblöcken

Beginn des Daches

Installieren der Balken des Rafter-Systems

Befestigungsholz

Einer von die wichtigsten Nuancen Die Bautechnologien des Hauses des Belüfteten Betons ist der Berg von Maurolat. Die Merkmale der Blöcke erlauben es Ihnen nicht, hohe Spotlasten standzuhalten, ohne Konstruktionsmaßnahmen zu erstellen, die Wände werden einfach zerstört.Die ordnungsgemäß abgeschlossene Montage impliziert das Lesezeichen von Armopoyas, diese Phase wird nicht empfohlen, um zu überspringen. Im Falle der Unmöglichkeit seiner Organization kommt Mauerlat direkt mit der Wand und ist mit Hilfe von Draht, Anker, Nieten oder Copyonen fixiert. Die Methode wird im Voraus в Abwesenheit von Erfahrung, dieser Art ermittelt bauarbeiten Es ist besser, den Spezialisten zu vertrauen.

Mögliche Möglichkeiten von Befestigungsmitteln

Je nach Art des Umreifungsschemas wird eine von zwei Optionen zur Montage von Maurolalat an belüftetem Beton ausgewählt: Die Füllung des monolithischen W / B-Riemens im gesamten Umfang des Gebäudes oder der Anordnung Fixing of Die Anordnung Direkting.Das erste Verfahren trägt neben der Gewährleistung der maximalen Zuverlässigkeit zur Umverteilung von Lasten, richtet die Wände aus und schützt sie vor Verformungen, einschließlich der Schrumpfung. Das Vorhandensein von Armopoya ist erforderlich, wenn der Bau в Bereichen mit seismischer Aktivität, Errichtung von Häusern aus einem MEFOLDONE über einer Etage, der Verwendung von schweplex Dachmaterialien, durchäfürhühung 9

Die Standardanweisung in seinem Lesezeichen enthält die folgenden Schritte:

  • Vorbereitung: Berechnung von Befestigungselementen und Auswahl des Intervalls zwischen ihnen.Der Hauptführer ist das Platzierungsschema des Rafter: mit einer gleichen Anzahl der Anhaftungspunkt an das Mauerlat sollte nicht mit den gesponnenen Spinpunkten übereinstimmen.
  • Legen Sie U-förmige Blöcke auf der letzten Reihe während des gesamten Umfangs einer Wand des belüfteten Betons. Sie führen die Rolle der Schalung durch, die empfohlene Breite beträgt 25 cm.
  • Montage des Verstärkungsrahmens von Stäben mit einer Dicke von 10 мм. In diesem Stadium gibt es eine Verlegung von Bolzen zum Fixieren von Mauerlat mit einem Intervall von nicht mehr als 1 m, Streng vertikal, mit einem Bindungsdraht zu den Hauptreihen.Besonderes Augenmerk wird an den Ecken gezahlt, в Diesen Bereichen biegen Metallstäbe auf eine Länge von nicht weniger Breite des Gürtels. Ähnliche Aktionen werden im gesamten Umfang von Lagerwänden wiederholt, einschließlich der Frontonen und Partitionen.
  • Organization der Isolationsinterriebschicht aus verdichtetem Polystyrolschaum. Es befindet sich näher an der Außenkante der belüfteten Betonwand.
  • Gießen der inneren Hohlraum mit Beton mit Beton mit einem Lagergrad nicht niedriger als M200, Abdichtung, Entfernung von Überschüssig und gründlicher Ausrichtung der oberen Schicht.Polyethylenabdeckung und Standardfeuchtigkeitspflege in den ersten Tagen.


Es ist möglich, die nächste Stufe des Bezugszeichens auf die Wände des Mauerlates an die Wände vom belüfteten Beton zu starten. Alle Schalungsstrukturen werden entfernt (sie werden verwendet, wenn ein monolithischer verstärkter Betonkissen im gesamten Umfang und der Breite eingehüttet ist, ist eine solche Ausführung charakterinemürkterisch fürkterisch.Als nächstes werden auf der Oberseite в Kontakt mit dem zukünftigen Mauerlat, 2 Schichten der Abdichtung, markiert, diese Phase ist unmöglich. An den verarbeiteten Antiseptika und Antipiren und einem gut getrockneten Holzstab markierte die Befestigungspunkte. Es ist am einfachsten, dies zu tun, indem Sie es auf Armopoyas über den Nieten anwenden und einen Vorschlaghammer schlagen, die Löcher werden entsprechend dem Durchmesser der Stangen (mindestens 14 mm) gebohrt. Danach bleibt es nur dann, um Mauerlat an einer Brennstoffbetonwand anzubringen und es mit Muttern oder Unterlegscheiben festzuziehen.

Die Endstadien der Arbeit sind schwierig, sich selbst zu erfüllen, die Kräfte werden mindestens 2 Personen benötigt. Neben den Großwänden von Armopoyas является членом Abschnitten montiert, die auf den Elementen des Daches basieren (z. B. Skate-Racks oder Würfe). В Abwesenheit von Erfahrung lohnt es sich, Videoanweisungen zum Thema «Wie man Mauerlat zu beheben». Венн Си Фелер auslösen müssen, die während des Mauerwerksprozesses entstanden sind, ist es besser, die Spezialisten zumindest zumindest für Ratschläge zu kontaktieren.Die Installation des Rafter ist nur am Endealler Werke möglich, um Mauerlat zu fixieren und die Qualität der Verbindungen zu testen.


Wie an der Wand von Mauerlat in Abwesenheit von Armopoyas angebracht?

Die Verlegung des monolithischen Bandes ist in einigen Fällen nicht immer möglich, in einigen Fällen greifen sie auf andere Verfahren des langweiligen Holzes zurück. Der einfachste Weg ist, 3-4 Reihen auf der Oberseite des Stahldrahts zwischen den Blöcken zu verriegeln.Seine Länge wird unter Berücksichtigung des Querschnitts von MauerLat ausgewählt: Beim Falten sollte es ausreichen, um Gurt- und Verdrehungen zu verdrehen. Der Schritt hängt vom Abstand zwischen den schnellen Strukturen ab. Diese Option wird oft angesprochen, wenn Sie eine Stange an der Wand montieren einstöckiges Haus vom belüfteten Beton.

Für leichte und kleine Gebäude eignet sich die Düse von Mauerlat auch für Gewindebolzen von verzinktem oder edles Stahl. Sie sind in Mauerwerk für 1-2 Reihen an der Oberkante montiert, wobei die minimal zulässige Größe der Bündel solcher Produkte в die Wand des belüfteten Betons zweifache der Höhe des Blocks ist.Standardstraßenlänge — innerhalb от 1 м, Durchmesser — от 8 до 24 мм. Bei Bedarf werden die hervorstehenden Abschnitte dann geschnitten.


Die Befestigung des Mauerlat-Fahrzeugs mit Holzeinläufern ist bei der Buchung von Armopoyasa und ohne sie möglich. Sie werden von Antiseptika und gut getrockneten langen Steckern verarbeitet. Sie sind in die Wand des belüfteten Betons an der Oberkante montiert und über Klammern mit Mauerlat verbunden. Альтернативный Möglichkeit Es ist ihre Verlegung zwischen Blöcken, die Anzahl der Teile ist nicht weniger als die Menge an Dachsparren.

Die hohe Zuverlässigkeit der Befestigung ist mit Ankern versehen: Mechanisch oder chemisch. Im ersten Fall besteht das Verfahren darin, die expandierenden Dübel mit einem Querschnitt innerhalb von 12–14 мм in belüftetem Beton zu schrauben. Die zweite ist die Verwendung chemischer Anker (Kapsel oder in Form eines Rohrs mit Polymerharze-basierten Zusammensetzungen). Die Mindesttiefe des gelassenen Lochs между 2 Reihen des Mauerwerks.

Der Hauptvorteil von Anchorovka ist die Möglichkeit, Maurolalat ohne komplexe organisatorische Maßnahmen в Bezug auf das Mauerwerk der Gasblöcke zu fixieren, es ist ziemlich einfach, unabhängig verbringenander zu.Dennoch, höchstpunktzahl Es wird in der maximalen festen Hardware beobachtet, dh entweder gleichzeitig mit ARMOPYAS eingebettet oder mit Hilfe chemischer Zusammensetzungen (im letzteren Fall aufgenommen, die Schweißarbeiten ne den verbeiten. Zu den Nachteilen der Methode umfassen hohe Kosten: Von allen Technologien kostet der Anhang ohne Armopoyas Anker mehr als alles, und je zuverlässiger, desto höher sind die Ergebniskosten.

Zu Verletzungen der Technologie der Montage Mauerlat gehören mit ihren eigenen Händen:

  • Das Fehlen einer wasserdichten Schicht zwischen dem Bauholz und der Oberseite der Wand.Bevorzugt sind moderne Bitumen und Polymermastix, бюджетный вариант. ist glaveloid, polyethylenfilm Für diese Zwecke ist es aufgrund geringer Festigkeit nicht geeignet. Die Mindestanzahl der Abdichtungsschichten ist 2.
  • Die Landung von Mauerlat, unbehandelt mit Antiseptika (die Kontaktseite bleibt ungeschützt) или Die Verwendung von nicht trockenem Holz.
  • Die Installation von Ankern oder Verschüttungen schräg, die Verbindung ist unzuverlässig.
  • Falsch gewählte Anschlüsse für einen Rahmen, das Fehlen von Überlappungen (empfohlenes Minimum, ggf.die Fortsetzung der Stangen — 20 см), ein nahe angrenzend des Metalls an den Wänden des belüfteten Betons (Kunststoffstände eignen sich gut, um sicherzustellen notwendig 5 см).

Bei der Verwendung von Rohholz ist MauerLat mit einer Mutter fixiert, die Zuverlässigkeit der Halterungen wird regelmäßig überprüft, Fall Erforderlich, ziehen sie nach oben. Dieser Vorgang wird mindestens einmal im Jahr für 4-5 Jahre bis zum Ende der Schrumpfungsprozesse durchgeführt. Die vollständig gebrauchte und etablierte Bar muss praktisch nicht hochziehen, die Inspektion wird durchgeführt, um zu verhindern.

Wenn Sie das Dach mit einem oder mehreren Stangen anordnen, müssen Sie das Rafter-System installieren. Die Verlegung von Dachsparren direkt an den Wänden kann jedoch nicht — für diese Zwecke wird MauerLat verwendet, der die Last umverteilt. Wenn die Wände des Gebäudes aus einem solchen porösen Материал als belüfteter Beton errichtet werden, ist nicht immer möglich, um das Verstärkungsgurt unter Makularlat zu legen. In diesem Artikel erzählen wir, wie man Mauerlat, um den Beton ohne Armopoyash mit verschiedenen Methoden zu reparieren, mit verschiedenen Methoden zu reparieren, detailliert die Technologie und Die Feinheiten dieses Prozesses zu beschreiben.

Был браухст дю Мауэрлат?

Также есть Mauerlat sehr ein wichtiges Element Konstruktionen, die das Hauptgewicht des Rafter-Systems an sich aufnehmen und gleichmäßig in der Ebene der Lagerwände verteilt. In der Regel besteht aus Material, das den Dachsparren ähnlich ist — meistens eine Holzstange. Für ein Stahl-Rafter-System ist jedoch Maurylalat aus einem Diodava oder einem Kanal erforderlich.

Für die Herstellung von Maurolalat werden solche Materialien verwendet:

  • BRUX von einem Baum mit einem Querschnitt von 100×100 мм, 150×150 мм sowie 200х300 мм.In diesem Fall ist es möglich, Holz von Hartholz aufzunehmen, die antiseptische Verarbeitung bestanden hat. Die Bar ist um den Umfang des Gebäudes gestapelt. Andockenprotokolle mit einem Verriegelungsverfahren oder mit Nägeln. Holzrahmen Für die Dächer werden sie meistens in der privaten Bauweise gewählt.
  • Walzprofile — I-Balken in Form des Buchstabens H oder Kanäle in Form des Buchstabens n werden leicht verwendet. In diesem Fall kann die Höhe von Stahlprofilen innerhalb von 7-12 cm Varieren.



In welchem ​​Material, das Sie wählen, wird auf der Oberfläche der Wände durchgeführt. Montagemethoden Mauerlat bis belüftet Beton können mehrere sein. Nach dem Fixieren dieses Elements wird die Installation von Sparrenfüßen hergestellt. Es ist erwähnenswert, dass MauerLat die Last nicht nur umverteilt, sondern auch das Sling-System in der Horizontalen Ebene verhindert.

Da der belüftete Beton ein ziemlich zerbrechliches Material ist und eine erhöhte Последний толерантный материал, bevorzugen viele Meister den Verstärkungsgurt an der Oberkante der Wände.Um Kosten- und Beschäftigungskosten zu senken, gibt es jedoch einige Methoden, wie man Mauerlat ohne Armopoyas repariert.

Es ist zu beachten, dass sich aus der Überlappung der Oberseite von Maurolalat mindestens 30-50 cm betragen muss, damit der Raum unter dem Dach gut belüftet werden kann, und der Zugang zu trägerstrukturen. Dächer zur Prävention und Reparatur.

Verfahren zum Befestigen des libebten Betons

Es ist erwähnenswert, dass es viel komplizierter ist, mit Mauerlat auf dem belüfteten Beton zu verlegen, als an einer Backsteinmauer.Es wird üblicherweise mit einem Einzug von der Außenkante der Wand um 5 cm angeordnet.

Elemente können zum Verlegen und Fixieren von Maurolalat verwendet werden:

  • stahldraht;
  • ankerschrauben;
  • chemische Anker;
  • nieten aus Stahl.

Die Fixierung von Mauerlat auf dem Verstärkungsgurt или einer Backsteinmauer wird unter Verwendung von Ankerbolzen durchgeführt.



Nachdem das Holz installiert ist, wird er mit einem Sparrenfuß angezogen und mit einem stahlverdrehten Querschnitt von 3 mm aufgestellt.Bei 6 cm unterhalb des Balkens muss der Kurzschluss installiert werden, auf dem der Drahtrückstand befestigt ist. Alternativ kann der Draht zur zuverlässigen Fixierung um die Plattenüberlappung umwickelt werden.

Wenn wir über das Dach eines komplexen Designs sprechen, wird die Montage der Mauerlat-Stange an dem belüfteten Beton empfohlen, danach auf dem Gürtel auszuführen verstärkter Beton. Es wird nicht nur eine größere Zuverlässigkeit des Designs sicherstellen, sondern auch die Last gleichmäßig verteilt.

Bursts aus Maurolalat sind mit Hilfe von Schrägband mit weiterer Fixierung auf Nägeln oder Bolzen fixiert. Heftklammern или Stahlplatten ergeben die Winkelverbindungen zusätzliche Steifigkeit.

Mauerlat mit Drahtanwendung verriegeln

Vor dem Verschwörung von Mauerlat bis belüftet Beton mit Stahldraht, muss es in der Dicke der Wand vorfixiert sein. Dies sollte während der Verlegung der letzten Reihen von Gasblöcken erfolgen — der Draht wird unter ihnen platziert.

Installationstechnik auf diese Weise sieht so aus:

  1. Für ein paar Reihen vor dem Ende des Mauerwerks zwischen den Blöcken werden die verdrehten von mehreren dünneren Drähten platziert, ein Querschnitt von 6 мм.
  2. In der Dicke des Mauerwerks in diesem Fall wird das zentrale Segment des Drahtes platziert, und die Enden hängen auf beiden Seiten des Mauerwerks auf. Die Länge der Enden macht so, dass sie für eine lost Wolke um die Bar reichen.
  3. Die Drahtsegmente sollten so viel genug für das Umreifen Aller Rafting-Beine sein.

Wie man mit Stiletts befestigt

Es ist angemessen, Mauerlat zum Montieren von Beton ohne Armo-Ins auf den Fersen nur в Феллене, в районе denen es geplant ist, Lichtdachmaterialien в Häusern zu verwenden kleines Quadrat. Folglich ist die erwartete Last an den Wänden klein.

Darüber hinaus wird in dieser Situation die Mauerlat-Bar selbst als Armopoyas dienen. Obwohl es widersprüchliche Meinungen zu dieser Art der Installation von Mauerlat auf dem belüfteten Beton gibt, zeigt immer noch Praxis, dass es ziemlich für das Leben berechtigt ist.Diese Technik bietet ein ausreichendes Maß an Zuverlässigkeit und Stabilität von Dachbildungen.



Für die Arbeit werden Unterstützungen benötigt:

  • metallbolzen der CPT-12, а также другие «Lobby-Schwanz» bezeichnet werden;
  • eine Holzstange mit einem Querschnitt von 20 × 30 cm — obwohl die Dicke von der Größe des Elements des Gebäudes abhängt.

Die Sequenz der Arbeit beim Verlegen von Mauerlat auf belüftetem Beton ohne Armopoyas sieht so aus:

  1. Während der gesamten Länge trägerwand Entfernen Sie in ihrem oberen Teil in einem Abstand von 100–150 cm.
  2. In fertigen Löchern werden Stiletts platziert und gesichert sanlose Lösung oder Zementmilch.
  3. An der Wand der Blöcke ist die Abdichtung von der Doppelschicht des Gummisoids gelegt. In der Position der Nieten in dem Material durchbohrt Löcher, так что dass er die Oberfläche des Metalls fest verschoben hat. Mit dieser Phase können Sie Holz aufgrund von Feuchtigkeit vor der Verarbeitung schützen.
  4. Als nächstes in MauerLat bohren Sie mit einem Schritt die Aussparungen auf den Durchmesser der Stollen mit einem Schritt, der mit ihrem Standort zusammenfällt.
  5. Nun wird das mauerlige Holz an den Nieten getragen und die Nüsse mit den Unterlegscheiben fixieren.
  6. Nach der Installation der Balken werden die gestauten Endteile mit Metallhalterungen festgezogen.
  7. Als nächstes wird die Installation von direct rafter Füßen durchgeführt.

Eine etwas andere Weise sieht aus wie ein Dachmontageprozess, der Beton belüftet ist, wenn die Stollen im Verstärkungsgurt montiert sind.

Die Reihenfolge der Aktionen lautet wie folgt:

  1. Vor der fill zementmischung In der Schalung sind die Nieten in einem Schritt von bis zu 1 m unter Armoomas installiert.
  2. Beheben Sie sie an den Rahmen gestrickten Draht oder Kunststoffbindung.
  3. Richten Sie den Ort der Stollen an allen Achsen aus.
  4. Schalung mit Verstärkung und Stollen werden mit Zementzusammensetzung gegossen.
  5. Nach dem vollen Gießen des Verstärkungsgürtels an vorstehenden Nieten wird der Mauerlat-Balken mit seinen Muttern angelegt und festziehen.

Die Verwendung von chemischen Ankern

Unter dem chemischen Anker ist die Flüssigkeitseinspritzmasse auf der Grundlage eines Polymerharzes gemeint, das Metallstangen schnell einfriert und fest fixiert, in der Dicke von Maurolalat.

Vorteil dieses Material ist das Fehlen einer Ansteuerspannung, so dass der fragile belüftete Beton nicht zerstört wird. Wenn die mechanischen Anker die Details durch Schneiden eines Düsens fixieren, füllt die Klebstoffzusammensetzung des chemischen Ankers die Poren des belüfteten Betons und hält den Rod bewegungslos.



Der Prozess der Fixierung von flüssigen Dübeln sieht so aus:

  1. Im Gasblock bohren Sie eine Vertiefung für Anker.Die Größe der Ausnehmung muss größer sein als unter dem üblichen Ankerbolzen.
  2. Staub und Trümmer werden beispielsweise aus dem Fossa entfernt, beispielsweise ein Staubsauger.
  3. Die Klebstoffzusammensetzung wird in das Loch gegossen.
  4. Als nächstes wird der Klebstoff mit einer Metallstange mit einem Faden eingesetzt — dem Bolzen M 12-14 or einem Stück Fittings.
  5. Die vollständige Kristallisation der Polymerzusammensetzung erfolgt 1/3 Stunden, wenn die Temperatur des Mediums über 20 лет.
  6. Sobald der Klebstoff einfriert, wird die Haarnadel sicher repariert. Es ist bemerkenswert, dass ein solcher Befestigungselement stärker ist als Mechanisch.

Die Installation des Mauerlat für das Dach an der Wand des Belüfteten Betons mit flüssigen Dübeln hat eine Reihe von zweifellosen Vorteilen:

  • Die Befestigung verliert seit mehr als 50 Jahren keine Kraft.
  • Dank der Polymerstruktur von Klebstoff wird dieses Fixierungsverfahren an den Rändern der Wände weit verbreitet, wo ein Risiko von Sprühblöcken besteht.
  • Der chemische Anker ist durch gute chemische Stabilität gekennzeichnet.
  • Sogar Rohwetter und die nasse Oberfläche der Jacke-Gegenstände stören die Установка dieser Befestigungselemente nicht.
  • Die Installation des Dach-Maurolalats auf den belüfteten Betonblöcken kann ohne Füllung der Räucherung durchgeführt werden, da die Zuverlässigkeit der Befestigung des chemischen Ankers viel höher ist als die der Mechanischen.
  • Chemische Zusammensetzung Anker ist idealerweise mit der porösen Struktur von Gasblöcken kombiniert.
  • Um flüssige Dübel zu installieren, müssen Öffnungen weniger Tiefe als bei Mechanischen Ankern erfolgen — es gibt eine Tiefe von 2-3 Reihen.

Trotzdem können an den durch dieses Verfahren festgelegten Ankern die Schweißarbeiten nicht durchgeführt werden — Überhitzung des Metallstabs führt zu Erkrankungen in der Polymerstruktur des Materials, von denen er die Kraft.

Befestigung an einem Ankern eines Mechanischen Typs ohne Armopoyash

Schließlich ist der letzte Weg, um Maurylalat bis belüftet Beton zu montieren, die Verwendung herkömmlicher Mechanischer Ankerbolzen.

Anker besteht aus:

  • innere Stahlstange mit Schnitzereien;
  • externer Corps — Abstandhalter-Teil des Mechanismus.



Das Prinzip eines Ankers ist die allmähliche Verformung des äußeren Körpers, wenn die Mutter auf dem Bolzen festgezogen wird. Auf diese Weise ist der Bolzen fest in einem Bohrloch fixiert.

Die Installation von Anchor-Befestigungselementen erfolgt wie folgt:

  1. Laut der letzten Reihe von Blöcken entlang der Wände lag die Balken.
  2. Über die Länge der Stange mit einem Schritt в 1 м sind die Löcher zur Montage der Bolzen durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Anker notwendigerweise auf die Ecken des Gebäudes und der Lage der beiden Segmente der Bar getroffen werden.
  3. Ein spezielles Braun durch das gelegte Mauelalat im Gasblock erfolgt durch ein Loch in die Tiefe eines Ankereintrags. In diesem Fall sollte die Tiefe der Öffnung keine weniger Dicke von 2-3 Reihen des Mauerwerks sein.
  4. Ankerbolzen wird in die Vertiefung eingesetzt.Es ist ratsam, Produkte mit einer Länge von mindestens 50 cm und einem Gewinde von M 12-14 zu verwenden.
  5. Am Ende wird der Bolzen auf den Puck gelegt und die Mutter so nah wie möglich festziehen. Infolge der Kompression wird das Gehäuse des Ankers komprimiert und das Material schneidet. «Der Bolzen» также является более успешным в der Dicke der Wand fixiert.

Maurylalat, на сейнер Essenz — Befestigung von Holz oder Metall, на улице Oberseite der Hauptwände platziert.Es sollte fest und starr fixiert sein. Венн Metallsparren verwendet werden, werden sie aus einem Kapellerie oder einem Haufen hergestellt.

Mauerlat im Gebäude Design führt 2 Funktionen:

  1. Es verteilt eine gleichmäßige Belastung, die von den Sparrenfüßen an all Wände des Gebäudes übertragen wird.
  2. Zu mauerlat, an den Wänden fixiert, Dächer.

Abmessungen von Mauerlat.

Für die Herstellung von Mauerlala ist es notwendig, einen RAM des mit antiseptischen Zusammensetzungen behandelten Hartholzs zu verwenden.Die Bar muss 100×100, 100×150, 150×150 мм eingenommen werden. Am Umkreis des Gebäudes ist ein fester Mauelalat festgelegt. Damit die Balken mit einem direkten Schloss Sequentiell verbinden.

Verstärken Sie die Verriegelung zusätzlich an den Balken großer Nägel, был es ermöglicht, ein festes Design zu schaffen, das die von den Dachsparren übertragene Последний бой. Die Stäbe müssen an der Innenkante der Wand befestigt sein, so dass 50 mm bis zur Außenkante minimal ist.

Die Zuverlässigkeit der Installation von Mauerlat an den Wänden vom belüfteten Beton hängt direkt von der korrekten Installation und Richtigkeit der Berechnungen ab.

Berechnung der Größe.

Das Erstellen eines Daches des Hauses beginnt mit Maurolalat-Styling, verteilt das Gewicht des Daches gleichmäßig an den Wänden des Hauses und sorgt für die Stabilität des Rafter-Systems. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, korrekt und präzise die Dimensionen von Mauerlat zu berechnen.

Sie sind abhängig von:

  1. Quadrat und Länge des Umfangs des Gebäudes.
  2. Blick auf das Dach.
  3. Das Material, das als Dachbeschichtung verwendet wird, und aus dem das Solosystem erzeugt wird.
  4. Klimatische Bedingungen der Region.
  5. Es gibt oder kein Dachboden im Haus.

Die Hauptrechnung ist eine Art Dachdesign.

Es kann jegliche Art sein:

  1. Klassik — Dach mit 1,2,3 oder 4 Hängen.
  2. Кройц.
  3. Stileging
  4. Walm, halbhängig oder Zelt.
  5. Sphärisch.
  6. Эбен.
  7. Гефальтет

Также nach rechts und genaue Berechnung Mauerlat muss wissen, welche Art von Dachdecker darauf sein wird.Zum Beispiel ist es besser, die Größen für ein einfaches Bartal-Dach zu berechnen.

Formel für Berechnung.

Zunächst ist es notwendig, den Umfang des Hauses und die erforderliche Länge von Mauerlat zu simulieren. Promper wird oben in der Bar erzeugt.

Das Volumen von Maurolat wird von einer solchen Formel berechnet:
V = ls.

  • L ist der Umkreis des Hauses oder der Länge der Bar;
  • S ist ein Querschnitt einer Bar.
  • В — Объем;
  • r ist die Dichte des Materials;
  • m ist eine Masse einer Bar.

Была война Брейт фон Мауэрлат, es ist wichtig, es in einem Abstand von mindestens 5 cm von der äußeren Kante der Wand zu platzieren. Wenn der Mauerlat berechnet wird, muss das Gewicht des Sparrensystems und das Gesamtdach berücksichtigt werden.

Auswahl des Materials.

  • Für die Herstellung von Mauerlat Wenden Sie die Holzstange an, 10×10 — 15×15 см, es ist wünschenswert, ein Material aus Hartholzholz, das mit Antiseptika behandelt wurde, zu verwenden.
    Die Stäbe müssen gleichzeitig im gesamten Umfang der Wände gelegt werden, denn sie machen an den Kreuzungen einer Bar eine gerade Verriegelung.
    Es ist wünschenswert, es zusätzlich zu stärken, indem Sie die Schlösser mit großen Nägeln fixieren.
  • Infolgedessen erscheint es heraus Harzes und festes Design, von der miteinander verbundenen Bruderow. Ihre Größe sollte immer etwas kleiner als die Breite der Wand sein, den Strahl entlang der Innenkante so einsetzen, dass zwischen dem äußeren Schnitt der Wand aus dem belüfteten Beton und dem Mauerlat die leere ist минимум 5 см.
    Gelegentlich machen von Ziegeln an der äußeren Kante einen restriktiven Gürtel (eine Reihe von Ziegeln), in dem Maurylalat gestärkt wird.
  • Nicht vergessen Das ist vor der Installation von Mauerlat an der Wand des Belüfteten Betons Obligatorisch, um eine zuverlässige Abdichtung zwischen der Wand und der Holzstange anzuordnen.

Verfahren zur Befestigung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Maurylalat zuverlässig an belüftetem Beton zu befestigen.Da der Mount zuverlässig sein sollte, kann die geringste Verschiebung des Dachbildungsdesigns verhindern.

In der modernen Konstruktion werden solche Arten der Fixierung dieses Elements verwendet:

  1. Robuster Stahldraht
  2. Anker in die Wand gelegt.
  3. Металлболцен.
  4. Химическая установка.

Fixierender robuster Draht

Während des Aufbaus von Wänden an den letzten 2 — 3 oberen Reihen zwischen den gestapelten Blöcken wird der Stahldraht so gelegt, dass er fest fixiert ist belüftete Betonblöckete.. Es sollte auf zwei Seiten bis zu einer solchen Länge sein, was ausreicht, um Mauarelat sicher an der Wand zu befestigen.

Die Drahtlänge sollte ausreichen, um durch den gebohrten Maurylalat zu gelangen, und machen Sie einen festen Twist. Solche Anhänge können so weit wie möglich erfolgen, nur er ist wünschenswert, dass sie nicht weniger als die Menge an Dachsparren sind.

Ankerbefestigung

Dauerhaft und hart Montage Mauerlata kann erfolgen, wenn Sie einen verstärkten Gürtel erstellen.

Der Betongurt lässt sich nicht nur die Befestigung des Bars leicht zu arbeiten und zuverlässig, sondern verstärkt zusätzlich die gesamte Kiste und gibt ihm Härte.

Armopoyas ermöglicht es, die Horizontale der Wände der Wände auszurichten, был für die Zuverlässigkeit und Steifigkeit des Dachsystems von großer Bedeutung ist.

Wandgebäude vom belüfteten Beton errichtet haben eine geringe Festigkeit — es ist sehr weiches Materialnicht in der Lage, mit Metallbolzen или Ankerbolzen fest beibehalten.

An den Wänden erstellen Verstärkter Gürtel ist es bequemer mit speziellen U-förmigen Produkten, die sie an der Oberseite der belüfteten Betonwände befinden, um einen kontinuierlichen Rutschen zu erzeugen.

Für den Gerätegürtel. In den Ecken werden Blöcke mit einem Schnittseitenteil verwendet. In dieser Rutsche ist der Verstärkungsrahmen in der gesamten DIN-Wand fixiert, es besteht aus 6 and 12 mm Stangen.

Bevor Sie den Rinnenbeton füllen, legen sich die Ankermontage mit Schnitzereien an.Sie werden einfach mit einem Strickdraht gestrickt, der Anker ist sehr reibungslos, die Linie oder der strapazierfähige Kabel, um die Linie auszurichten.

Anker müssen so nah wie möglich an der Oberfläche des Betons betons betont werden, während sie senkrecht zu Mauerlat installiert werden müssen.

Nach der Erzeugung der Verstärkung. Der Rahmen wird mit Beton gegossen, die Füllung muss zu einem Zeitpunkt ohne Pause durchgeführt werden. Die Anzahl der verwendeten Anker ist nicht berenzt, aber sie müssen mindestens als die Sparrenbeine installiert werden, und installieren Sie sie, damit die Dachsparren aus diesem Grund die Installationsstellen der Ankerbolzen so genau abschlieglich, werden, genau abschlieglich.

Nach Beton. Es froht und gewinnt die Kraft, Ankermontage wird sicher festgelegt. Montage Mauerlat, также das fest am feste und zuverlässigste, das Holz wird an der Wand hart gehalten, wodurch eine zuverlässige Basis für Dachdesign erstellt wird.

Nach dem Greifer von Beton wird Maurylalat so angeordnet, dass die Anker in die vorbereiteten Löcher eingedrungen sind. Befestigen Sie es mit Verankern mit Nüssen und setzen Sie unter ihren Metallscheiben unter ihnen.

Punkte genau berechnen. Bohrer in einem Löcherstab für die Installation von Ankern können sein, wenn Sie es auf einen Betongürtel auf den Bolzen legen und darauf klopfen. In dem Material danach sind kleine Dellen an diesen Stellen spürbar, und es ist notwendig, Löcher zu bohren.

In manchen Fällen Zum Speichern schaffen sie keinen festen Gürtel aus Beton in der ganzen Wand und machen konkrete Kissen an den richtigen Stellen. In diesem Fall ist es auch erforderlich, den kabelgebundenen Anker zu stricken.

Монтаж Мауролалат Стайлз.

Wenn das Haus klein ist Die Masse des Dachbildes ist klein, dann für die Installation von Maurolalat können Sie erfolgreich einfache Befestigungsspezialbolzen in der Wand verwenden. Sie sind Befestigungselemente in Form von stahlbolzen Mit einem mit einem Hypothek oder quadratischen Metallbasis mindestens 5 cm breit geschweißt.

Zurück am Mauerwerkwände in ihnen schließen diese Nieten, ihre Größe sollte ausreichen, um die Dicke der Stange, Spinmuttern und Sicherungsmuttern durchzuführen.Diese Technologie ähnelt der Montage von Mauerlat mit Ankern.

In ähnlicher Weise gibt es wie bei einem Ankerbolzen Punkte für Bohrlöcher, die Holzstange ist ebenfalls montiert und die Muttern sind festgezogen. Mit einem Spree von 12 mm können Sie den Maurylalat belüfteten Beton fixieren.

Technologie der Arbeit:

  • bei belüftetem Betonbohren Löcher in Schritten von 1 — 1,5 м;
  • legen Sie eine Haarnadel in sie ein und gießen Sie das Loch mit Zementmilch;
  • danach machen die Abdichtung dass es keinen Kontakt des belüfteten Betons und des Holzes gibt;
  • von oben platziert mauerlat und repariere es mit Nüssen;
  • nachdem das Holz an den Wänden fixiert ist Es ist an Orten der erfassten Verbindungen festgezogen.

Chemische Installation

Verwenden Sie eine andere Maurolala-Installationstechnologie, die es ermöglicht, es in den Wänden des belüfteten Betons sicher zu fixieren. Um zu arbeiten, ist es erforderlich, Kapseln mit einem speziellen Reagenz zu erwerben. Die zuverlässige Fixierung der Holzstange wird aufgrund des Eindringens von Chemikalien an allen Poren des belüfteten Betons erreicht.

Diese Installation erzeugt kein Schneiden in belüftetem Beton, was für Stellen entlang der Strukturkante sehr wichtig ist.Der chemische Anker ist eine Klebstoffzusammensetzung auf synthetischer Basis, durchdringt eine größere Tiefe und verbindet sehr zuverlässig das Material der Wände und ihre Stange.

Der Wert der Abdichtung während der Installation

Zwischen Holz Mauerlat und der Wand des Gebäudes ist es notwendig, eine Abdichtungsschicht herzustellen. Es ist für Polyethylen geeignet, gerolltes MaterialOder Sie können die neuesten Abdichtungsprodukte verwenden.

Die Notwendigkeit dieser Arbeit ist wichtig, ansonsten an Kontaktstellen verschiedene Materialien Feucht wird kondensiert, die die Struktur von Mauerlat schnell zerstören kann.Nur vor Feuchtigkeit schützen kann eine endgültige Installation durchgeführt werden.

Aktualisiert: 28.02.2018.

103583

Wenn Sie den Fehler bemerken, wählen Sie das Textfragment aus und drücken Sie STRG + ENTER

Крыша дома мансарда. Тип нейлоновой конструкции. Виды мансардных крыш

С мансардой можно не только увеличить количество используемых помещений.Конструкция с высоким скатом крыши выглядит солиднее и презентабельнее, а возведение менее затратно, чем строительство полноценного двухэтажного дома. О том, как сделать крышу своими руками, читайте в этой статье.

Выбор типа кровли и стропильной системы

Для обустройства мансарды чаще всего используются крыши двух типов:
двускатная условная : крыша имеет два наклонных ската, ее торцы прикрыты треугольными стенами — фронтоном;

пунктирная линия : каждый из коньков делится на два, расположенных под разными углами; угол наклона верхней намного меньше; Концы (фронтоны) имеют форму пятиугольника.

Сломанные и двускатные крыши

Конструкция двускатной крыши, безусловно, намного проще. Но чердачные помещения в нем, к сожалению, будут тесными, а потолки — низкими. Поэтому для обустройства комфортной мансарды чаще используют ломаную двускатную крышу с небольшим (40-45 °) углом ската. И чем меньше этот угол, тем просторнее будут мансардные помещения. Однако при возведении более сложной полилинейной конструкции потребуются дополнительные соединения между стропилами (наклонные балки, обслуживающие каркас крыши).

Существует два типа стропильных систем:
слоистая : стропила опираются только на наружные стены;

навес : дополнительно полагаться на капитальные перегородки.

Первый вариант используется только при отсутствии таких разделов. Но, поскольку нагрузка на несущие стены в этом случае достаточно велика, возводить слоистые конструкции можно только при расстоянии между стенами до 8 м. В остальных случаях лучше использовать более прочные подвесные конструкции.


Наслонные и подвесные стропильные системы

На ломаных мансардных крышах чаще всего монтируют комбинированные системы , в которых стропила, идущие от конька, выполнены подвесными, а нижние боковые — притачиванием. Такое устройство особенно эффективно для крыш, имеющих небольшой уклон.



Комбинированная стропильная система



Каркас ломаной двускатной крыши

Для получения полноценного чердака с высотой потолка 2,5 м высота крыши до ее разрыва должна быть равна 3.1 мес. углы наклона — 60 и 30 ° (допускается уклон верхней части стропил 15-45 °).


Устройство мауэрлата

Мауэрлат — нижняя опора крыши, уложенная поверх несущих наружных стен:

1. При устройстве двускатной крыши мауэрлат крепится с обеих сторон здания в месте расположения стропил. . Благодаря ему нагрузка от веса кровли равномерно распределяется по всей поверхности стены.При небольшой массе кровли укладывать ее можно только под стропильные ноги, а в нашем случае нужно укладывать по всему периметру стены.



Крепление мауэрлата

2. Для изготовления мауэрлата используется брус из хвойного дерева 100 × 150 мм. Чтобы дерево не сгнило, лучше отделить его от стены слоем гидроизоляции . Для этих целей часто используют рубероид или битум.



Мауэрлат гидроизоляционный

3.Мауэрлат крепится к основанию шпильками с резьбой под широкую шайбу. Для этого в нем просверливаются отверстия точно под размер креплений. При этом их частота должна быть не меньше количества стропильных ног, но не более 2 м .

4. В кирпичных стенах крепится на деревянные заглушки. Для усиления крепления мауэрлата в кладке можно предусмотреть специальные карманы , куда он будет укладываться.Допускается закладка кладки специальной проволокой (катанкой) , с помощью которой мауэрлат прикручивается к основанию. При строительстве зданий из газобетона или бетонных плит в стенах для этого предусматривается армопояс со вставленными толстыми металлическими шпильками. Их длины должно хватить на обхват мауэрлата и затяжку контргайки.

5. В деревянных домах В качестве мауэрлата используется верхний брус сруба или брус.



В деревянных домах Верхний брус может служить маурелатом

Установка прогонов и подкосов

Самым распространенным способом постройки кровли является следующий алгоритм:
1.Первыми кладут мауэрлаты.

2. Для удобства передвижения по крыше готовится временный настил взамен строительных лесов.



Монтаж П-образного каркаса для крыши



Термины, используемые при строительстве

Прогонами называют дополнительные горизонтальные балки. Это могут быть:
коньки : этот прогон опирается на верхнюю часть стропил, в ломаной крыше световые люки использовать нельзя;

боковые : расположены равномерно по всему скату кровли, их количество может быть разным и зависит от размеров самой кровли и угла ее наклона.

4. На готовый каркас уложены стропила из прочных балок 50х150 мм . Дополнительная жесткость стропильных ног крепится с помощью подкосов (диагональные балки, служащие для усиления конструкции, устанавливаются под углом 45 °, иногда их называют подкосами).

Крепление стропильных ног

Существует два типа крепления стропил:
жесткое : на металлических скобах, болтах или с помощью комбинации проволоки и гвоздей;

раздвижные (шарнирно-сочлененные) : в случае перемещения дома стропила перемещаются по мауэрлату на «санках», предусмотренных в креплениях.



Жесткое соединение стропил

Навесной вариант более надежен, так как позволяет избежать смещения или даже разрыва элементов кровли при сезонных перемещениях грунта. При возведении деревянных домов, подверженных усадке, такое крепление также помогает кровле «приспособиться» к новому положению стен.



Шарнирно-сочлененный монтаж стропильных ног



Виды крепления стропил

Совет. Для определения расположения верхних стропил следует сделать временную стойку из нескольких балок и прибить к мауэрлату так, чтобы верхняя часть находилась точно на средней линии крыши.С его помощью можно легко выровнять верхние стропила.

Верхняя часть мауэрлата должна быть скошена. Во избежание ошибок лучше сделать шаблон из более тонкой доски, которую прикладывают к прогону и рисовать на нем форму пропила. В том случае, если нижняя часть стропил крепится к пропилам, их вырезают уже на месте.

Посмотрите видео, как сделать крышу своими руками:

Мансардный этаж — более просторный и хорошо подготовленный чердак.Особенности помещения диктуют свои условия кровли. Строительство мансардной крыши не требует от художника особых знаний и навыков. Достаточно подготовить необходимые инструменты, подробно прочитать инструкцию и полностью следовать ее рекомендациям.

Есть несколько видов мансардных крыш. Ознакомьтесь с особенностями каждой из этих крыш и выберите наиболее подходящий вариант. Основные моменты технологии возведения общие для всех типов строительства.

Самый простой вариант — одноэтажная мансардная крыша. Такая конструкция выполняется с определенным уклоном. Применяется довольно редко, потому что из-за уклона полезная площадь мансардного помещения уменьшается.


Самый популярный вариант — двухэтажная мансардная крыша. Внутри под крышей удобно и просторно. Двускатная крыша проста и выгодна по устройству.

Это своего рода двускатное сооружение. В этом случае коньки будут не ровными, а сломанными.Обычно ломаные крыши используются в случаях с небольшими домами.


Подвесная крыша состоит из четырех скатов. Сплавная система вальмовой крыши несколько сложна.


Полушерстяная крыша — разновидность двускатной крыши. В данном случае под полудолиной принято понимать тот откос, который как бы отрезает часть торцевой стороны двускатной крыши. Вырез может проходить снизу и образовывать трапецию, или же вверху и образовывать треугольник.

Интересными разновидностями шатра мансардного типа являются пирамидальные и конические крыши. Лучше всего такие конструкции смотрятся на многоугольных домах и постройках круглой формы. Прекрасно сочетается с крышами других типов.


Используются редко. Такая конструкция имеет плавную параболическую или круглую форму. Ранее такие кровли широко применялись при обустройстве домов прямоугольной формы.


Какая конструкция крыши?

Мансардная крыша в разрезе представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев.


Руководство по расчету мансардной крыши


Мансардная крыша рассчитывается по предельно простой схеме. Важно учитывать не только полезную, но и глухую площадь чердачного помещения, в этом случае будет нелишним рассмотреть зону, в которой расстояние между потолком и полом больше 90 -100 см. Остальные места традиционно считаются мертвой зоной.На таких участках нельзя жить, но на их место можно установить различные полки и другие предметы домашнего обихода.

Рассчитайте общую площадь крыши. На этом этапе вам понадобится план крыши. Разделите пространство на несколько простых форм, вычислите площадь каждой из них, а затем просуммируйте значения, чтобы определить общую площадь крыши.

Перед тем, как приступить к устройству мансардной крыши, обратите внимание на ряд важных деталей, среди которых особенности теплоизоляции конструкции, порядок размещения оконных проемов и т. Д.

Особого внимания заслуживает допустимый угол наклона ската крыши. Если уклон превышает допустимое значение, площадь мансардного помещения значительно уменьшится. Этот момент индивидуален и выбирается с учетом площади мансарды и других важных параметров.


Выберите подходящий тип стропильной системы. Стропила, как уже отмечалось, способствуют равномерному распределению нагрузки на стены. Кроме того, благодаря стропильной системе дом защищен от различного рода неблагоприятных погодных условий.


Самый простой вариант мансардной крыши — треугольной формы. Самое сложное — сделать крышу с перегибом. При отсутствии соответствующих навыков настоятельно не рекомендуется браться за самостоятельное улучшение сложных кровель.

Пошаговая инструкция устройства мансардной крыши

В строительстве мансардной крыши нет сверхсложных этапов. Вам просто нужно внимательно прочитать инструкцию и пошагово выполнять все рекомендации.

Шаг первый. Рассчитайте прочность здания. Чердак увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома. Лучше, если расчет будет производиться квалифицированными специалистами. Если вы не планируете проводить работы по укреплению дома, можете пропустить этот шаг.

Шаг второй. Рассчитайте чердак и подготовьте проект будущего чердачного помещения и крыши. Также рекомендуется привлекать к этой работе специалистов. При желании можно попробовать создать проект самостоятельно или воспользоваться каким-нибудь готовым решением из доступных источников.

Шаг третий. Делайте это максимально аккуратно, старайтесь не повредить другие элементы дома.


Шаг четвертый. Сделайте стропильный каркас. Это наиболее трудоемкий этап рассматриваемой инструкции. Лучше, если возведением каркаса будут заниматься не менее 3-х человек одновременно.

Шаг пятый. Поместите и заблокируйте мауэрлат. Для сборки этого элемента используйте деревянные бруски размером 10х10 см.

Шаг шестой.Установите каркас подкровельного покрытия. Элементы каркаса одновременно будут выполнять функцию опор под стропила. Сначала закрепите вертикальные столбы по краям постройки. Стойки нужно крепить к длинным балкам. В этом вам помогут саморезы и обычные металлические уголки.

Шаг седьмой. Прикрепите к стойкам перемычку.

Шаг восьмой. Убедитесь, что вышеуказанные элементы установлены правильно. В этом вам поможет любой шнур — достаточно протянуть его между образовавшимися арками.Если шнур находится в строго горизонтальном положении, вы все сделали как надо. Если шнур отклоняется от горизонтали, подрежьте несоответствующие арки или замените их новыми элементами.

Шаг девятый. Закрепите арки между собой. В этом вам помогут ногтевые пластины или штамповки уголков.


Первые стропила монтируют там, где скат крыши будет иметь максимальный уклон. Чтобы получить необходимый уклон, вы просто обрезаете бруски до необходимой длины.

Первый этап — подготовка стропил. Заранее обрежьте бруски желаемой длины и необходимого угла. Внизу стропильных ног выделите бороздки для соединения мауэрлатом. Пазы можно проделать стамеской.

Шаг второй. Закрепите каждую планку в отведенном для нее месте.

Шаг третий. Переходим к установке верхних стропил. На этом этапе будьте особенно осторожны. Соблюдайте желаемый угол наклона пандуса и общее центрирование конструкции.

Шаг четвертый. Вагонку можно сделать из листов фанеры или обычных деревянных досок. Тип обрешетки должен соответствовать выбранному кровельному материалу. Как правило, делается сплошной настил. Это универсальный и самый надежный вариант.


Укладка защитных материалов и отключение

Мансардная кровля требует организации качественной защиты от различных неблагоприятных факторов.

Первый шаг — укладка пароизоляции на материал.Пароизоляцию необходимо закрепить изнутри стропильной системы. К брусьям материал крепится с помощью специальных строительных скоб.

Второй этап — укладка утеплителя. Для теплоизоляции — минеральная вата. При желании можно сделать выбор в пользу более современного и дорогого материала. Плиты утеплителя необходимо плотно состыковать между собой, а также плотно прилегать к стропилам.

Третий этап — устройство обрешетки. На уложенный утеплитель нужно залить обрешетку.Используйте обычные деревянные бруски. Элементы обрешетки крепят шагами примерно по полметра. Благодаря этой системе изоляция останется на месте.


Четвертый этап — укладка влагостойкого материала. Закрепите гидроизоляцию снаружи стропильной системы. В качестве влагозащитного слоя чаще всего используется полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция защитит элементы кровли от атмосферной влаги.

Шаг пятый — укладка финишного покрытия. Рубероид выбирайте по своему усмотрению.Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качественных характеристик — металл. Из бюджетных материалов можно порекомендовать сланец или его более современный аналог ондулин.


После закрепления выбранного кровельного материала конструкцию крыши можно считать завершенной. Таким образом, в устройстве рассмотренной системы своими руками нет ничего сложного. Разберитесь в инструкции, и вы успешно справитесь со всеми поставленными задачами без посторонней помощи.

Видео — Мансардная крыша своими руками пошагово

Стоимость возведения кровли составляет 25-35% от стоимости строительства всего дома, а стоимость работ составляет 50-80% от цены материалов, поэтому если кровля строится своими руками, то экономия может составлять 15% от общей сметы.

Мансардой называется любая крыша, под которой находятся помещения, пригодные для жилья (мансарда, либо мансардный этаж).

Устройство мансардной крыши — работа сложная и кропотливая.

В промышленном строительстве монтаж кровли выполняется, когда на чертежах показан каждый узел, закрепляя детали и сами детали с вынутыми размерами.

Строители не задумываются о конструкции кровли, правильно ли рассчитана нагрузка, их задача — построить каркас, выпилив шаблоны деталей и скрепив их между собой, при этом указывается система крепления кровли.

Чтобы понять, как сделать небоскреб на крыше, вам придется изучить видео, фото и освоить теоретическую часть.

Комфортная высота потолка для жилого помещения от 2,5 м и выше. Стены мансардного этажа обычно являются скатами кровли, поэтому необходимо обеспечить их теплоизоляцию.

Верх чердачной крыши представляет собой скат, балку, которая лежит параллельно плоскости пола дома и является самой высокой точкой крыши. Ребра крыши называются стропилами.

Коньки (верхние) стропила спускаются с конька. Балки мансардного этажа соединяют основания левого и правого стропил конька одного сечения кровли.

Стойки (сечение балок 100х100) закрепляют на межэтажном перекрытии под прямым углом на расстоянии 0,8-1,5 метра от наружной стены.

Чем выше стеллажи и чем ближе они будут к стенам дома, тем больше будет жилая площадь мансарды.

Боковые (нижние) стропила идут от крепления балки мансарды к мауэрлату. Каждая секция мансардной крыши состоит из двух коньковых стропил и двух боковых реек с каждой стороны.

Система одноименных стропил образует коньковый или боковой конек.

Самый распространенный вариант мансардной крыши — ломаная двускатная крыша. В этом случае конек и боковые стропила образуют в точках стыка тупой угол.

Если они лежат на одной прямой, то внешне выглядит как классическая двускатная крыша.

При расчете уклона ската учитываются материалы будущей кровли и климатические условия, он может составлять от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше останется снега.

В малоснежных районах сломанная крыша дома может быть довольно плоской.

Стандартный уклон коньков 30-35 градусов.

Подготовительные работы

Кровля мансардного типа планируется еще до укладки перекрытия между первым и мансардным этажами.

При использовании в качестве перекрытия деревянных балок необходимо предусмотреть сечение балки и расстояние между балками, чтобы они выдерживали допустимую нагрузку для второго этажа жилого дома.

Обычно это балки сечением от 150 см и выше при длине 6 м.Такие балки располагаются на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Система такова, что чем длиннее балка, тем большую нагрузку она будет испытывать в середине. Напор создаст сам пол мансардного этажа, мебель и, собственно, жильцы.

Даже если под туалеты планируется мансарда без мебели, балки сечением менее 120 см, проложенные на расстоянии 100 см друг от друга, нежелательны.

Надежный прибор обеспечит правильный выбор материалов, выбранных для кровли.

Чем тверже будут кровельные материалы, и чем длиннее каркас ломаной крыши, тем большее сечение потребуется для балки, из которой можно будет построить каркас.

Обычно используются секции 60х120, 60х100 см.

На многих фото отсутствует устройство армирующего пояса на наружных несущих стенах, когда планируется ломаная крыша.

Система распределения веса такова, что весь вес крыши приходится на балки, а они, в свою очередь, переносят это вместе со своим весом на стены.

Одноэтажное строение намного легче разбитой мансарды, поэтому мауэрлата вполне хватает (деревянного обстрела по периметру стен ниже перекрытия балок).

Если стены из бруса или кирпича, то мауэрлат справится с тем, чтобы устройство мансардной крыши было надежным. Важно еще на этапе возведения стен предусмотреть приспособление для крепления мауэрлата.


Система должна быть надежной. В том случае, когда в качестве материала для стен используется полый шлакоблок или пористый пенобетон, сложно обеспечить крепление мауэрлата к стене.

Удачным решением будет пояс армирующего бетона, в который на этапе нивелирования закладываются стержни для установки мауэрлата.

Укладывается на подложку из рубероида или другого изоляционного материала и выравнивается по внутреннему краю стены.

Перед креплением убедитесь, что балки, образующие мауэрлат, лежат строго параллельно. Даже отклонение на 2-3 см приведет к прогибу пандуса.

Если дом шириной до 6 метров (максимально допустимый размер безопорной межэтажной балки), то балка перекрытия опирается обоими краями на мауэрлат.

Если ширина дома более 6 метров и в доме несущие стены перпендикулярны плитам перекрытия, то потолки устанавливают по следующей системе: один край бруса крепится к мауэрлату, а второй к внутренней несущей стене, на которую уже установлен мауэрлат.

В продолжение этой линии следующая балка от внутренней стены до противоположного внешнего мауэрлата. Зазор между балками должен быть не менее 3-4 см.

Если подготовительные работы выполнены правильно, то у вас полностью закончено перекрытие между первой и мансардой. Пришло время нарисовать будущий скелет.

Для изучения теории начнем с фото сломанной крыши и видео, на котором снята мансардная крыша.

Нарисуйте домик с лицевой стороны, слева и справа стойки, выньте стропила и посчитайте углы наклона. Чтобы изменить наклон пандуса, увеличьте или уменьшите высоту стоек.

Рассчитайте длину стропил (косинус угла наклона, умноженный на расстояние от колонны до проекции конька для ската конька, и косинус угла наклона бокового ската, умноженный на расстояние от мауэрлат к стойке для боковых стропил).


Посмотрите видео о разных способах крепления балок между собой. Качественное крепление обеспечит надежный каркас.

Если климатические условия чрезмерно перегружают высокую ломаную крышу ветрами, а ширина дома не позволяет выделить много места под неиспользуемое пространство за стеллажами, можно уменьшить высоту стеллажей и после завершения конструкции, установить встроенные шкафы по периметру боковых стен мансарды.

Порядок сбора туш

Изготавливайте каркас крыши только из качественной древесины. Главный признак «мертвого» дерева — темный цвет.

Если нельзя купить высушенную в сушильной камере древесину, то получится отсыревать, но еще на стадии возведения стен.

Свежее дерево нельзя использовать в качестве каркаса; под действием нагрузок он потеряет форму и погнется.

Необработанная древесина может быть высушена естественным путем за полтора-два месяца.

Для этого уложите его четко по уровню с расстоянием между балками до 5 см. Никакие две планки не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см балка должна упираться в ровную поверхность.

В качестве опорных точек можно использовать шлакоблок, выложенный на ровной площадке, но ни в коем случае нельзя использовать другую планку, предназначенную для каркаса.

В солнечную и теплую погоду балки сохнут естественным образом, а в дождливую погоду их следует накрывать. Допускается изготовление каркаса только из полностью высушенной древесины.

Приступайте к монтажу, убедившись, что стойки и стропила выбраны с ровными деревянными балками и в них нет трещин и сучков.

Спиленные однотипные деревянные заготовки необходимо обработать противопожарным средством и смесью, предотвращающей образование грибка.

Лечение проводить дважды с интервалом 1-2 дня. Монтаж можно начинать, когда древесина высохнет после обработки.

Порядок сбора кадров — пошаговый:

  • Установка стоек.Поверх балок внахлест укладываем без фиксации 5-6 досок толщиной 5 см. Они образуют пол, по которому можно безопасно передвигаться. На уровне перекрытия устанавливаются бруски одинакового размера. Сначала поставил крайний. Необходимо следить за тем, чтобы противоположные расстояния между стойками были равны. Затем между концевыми планками протягивается шнур. Он выполняет функцию уровня, на котором выставлены все остальные. Сверху на стойки надевают и закрепляют обвязку. Теперь у нас есть прямоугольник, в который смонтированы все остальные опоры.Чтобы уменьшить ненадежность конструкции стеллажа, необходимо подправить его при помощи кондукторов к балкам пола. Именно стойки — самое слабое место в каркасной системе, поэтому их креплению мы уделим особое внимание. Стойку с балкой перекрытия необходимо закрепить с помощью строительного кронштейна размером 12-14. Когда все стойки будут установлены, наклоните их внахлест перекладиной сечением 50-60 см. Стоит дополнительно прикрепить их снаружи друг к другу при помощи доски с надрезом;
  • Монтаж верхних пандусов (двускатная крыша).Вверху стропила скрепляются между собой скобами. Стропило конька опирается на обвязку стоек и крепится к балке мансардного этажа. Монтаж верхнего треугольника мансарды необходимо производить только на землю и поднимать полностью готовую конструкцию. Треугольник ставится на столбы и прикрепляется к ним скобами. Так же, как завершена установка второго треугольника, необходимо соединить их в нескольких местах между собой. Когда все конструкции обнажены, их можно закрепить обрешеткой;
  • Сверху на каждую боковую стропильную пилу паз глубиной 3-4 см, на нее наматываются планки.Угол паза равен углу наклона пандуса. Внизу бокового стропила также делается паз для его установки на мауэрлат. Благодаря этим двум пазам стропила без нагрузки могут стоять без фиксации. Перед приложением нагрузки, которую будет нести обрешетка, необходимо зафиксировать боковое стропило хомутом к обвязке и к мауэрлату. Дополнительное крепление производить саморезами, повернутыми в точках крепления стропил под углом;
  • Обод — доска обрезная или необрезная или плита OSB — крепится к стропилам с помощью саморезов.Края коньков должны быть ровными. Расстояние между элементами обрешетки зависит от кровли. Для шифера допускается расстояние 3-4 см, а для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка;
  • Осталось соорудить фронтоны и утеплить коньки и пробитая мансардная крыша готова.

В процессе реализации каждого шага делайте фото и видео. Это поможет разобраться в ошибках в том случае, если полученный результат вас не устраивает.

Для работы потребуется инструментов:

  • молотки разных размеров;
  • Отвертка
  • ;
  • циркулярная пила;
  • плоскогубцы и мелкие столярные инструменты.

Также потребуются расходные материалы:

  • скобы размера 12 или 14;
  • саморез на длину 45-50 см для обрешетки и на длину 150 см для дополнительной фиксации стропил;
  • гидробарьер;
  • степлер строительный;
  • в качестве страховки — установщик ремня.

Лучше вызвать на помощь 2–3 помощников (действительно можно делать пиление самостоятельно на земле, но монтаж конструкций на высоте в одиночку не производить).

Большинство россиян, добившихся профессиональных успехов и достойной оплаты труда, предпочитают вкладывать заработанные деньги в строительство собственного дома. Это нормально, когда зрелый мужчина заботится о будущем своей семьи (пусть это только в проекте, как дом) и старается обеспечить себе и своей семье комфортные условия и достойную жизнь.

Не всегда к среднему возрасту удается накопить достаточную сумму для строительства дома в несколько полноценных этажей, да и не всегда в такой конструкции есть потребность.Совершенно удачным решением может стать постройка (или дом из другого любого материала), а возведение его можно осуществить самостоятельно с минимальной помощью друзей.

Для строительства нужно лишь знать технологию мансарды и иметь некоторые навыки столярно-строительных работ или хотя бы подробную инструкцию, купить или арендовать необходимый инструмент — этого достаточно для людей настойчивых, привыкших не сдаваться перед трудности и все делаем сами. Все, что мы расскажем ниже, предназначено для вас — мужчин средних лет, готовых засучить рукава и построить себя примерно так, как этот дом, показанный на фото справа.

Им восхищались? Теперь перейдем к более практическому описанию основных этапов возведения мансардной крыши своими руками и материалов, необходимых для этого.

Мансардные крыши. Выбор формы и дизайна

Мансардная крыша — это такая же мансарда, только более просторная и ухоженная. Выбор его формы и дизайна следует делать еще на этапе проектирования дома. Таким образом, вы избежите хлопот, связанных с выполнением сложных расчетов несущих нагрузок, коэффициента сопротивления теплопотери и ветру и других архитектурных и инженерных «проблем».«

Выбрав типовой проект или заказав его разработку у профессиональных дизайнеров, вы получите полностью готовое решение с полным комплектом чертежей, пояснительной запиской, технологическими картами и даже сметой на выбранные вами строительные и кровельные материалы. Имея под рукой такую ​​документацию, вы легко сможете понять и сообразить, что, когда и в каком порядке нужно делать. Осталось только зайти в ближайший строительный гипермаркет и купить все необходимое.

Заранее необходимо подготовить место для хранения приобретенного материала. Место временного хранения должно быть сухим и оборудовано навесом для защиты от непогоды. Здесь можно устроить мастерскую по изготовлению отдельных конструктивных элементов, если вы не предпочитаете покупать «домик в сборе», где все детали готовы, а ваша функция — только собрать мансарду по принципу всем мальчишкам знакомый с детства конструктор, про эту инструкцию на картинке справа.

Мансарда в комнате не только обеспечивает лишнюю жилую площадь, но и создает уютную атмосферу, облагораживая здание в целом. Благодаря тому, что создается «воздушная подушка», чердак обеспечивает сохранение тепла внутри столичных помещений, несмотря на то, что его могут использовать жители только в жаркое время года, а в холодное — нет. быть нагретым. При строительстве дополнительного помещения нужно учитывать, что чердак можно сделать, однако самостоятельные работы могут осложняться сложностью конструкции и ее габаритами, поэтому лучше обратиться к услугам профессионала.

Модификации крыш разнообразны, но чаще всего используется сталь обоюдоострая или ломаная. По своей организации у них есть различия между собой. Предварительно, прежде чем сделать крышу дома своими руками, необходимо определиться, какая из двух модификаций предпочтительнее для конкретного дома, а также более простая в установке в индивидуальном случае, необходимо изучить особенности оба здания. При строительстве мансарды необходимо понимать, какой способ опоры предпочтительнее из двух доступных.Кровля любого сооружения — это одна из двух разновидностей стропильных систем: многослойная конструкция или навесная. Обе эти конструкции имеют свои особенности, их выбор зависит от расположения несущей стены здания.

Тип подвесного верхнего устройства

Это название организации стропил, основанием для которых служат только крайние фундаментные стены здания. Эта модель применяется в том случае, если конструкция не имеет других капитальных перекрытий, кроме внешних стен.Использование такой конструкции допустимо с учетом того, что между двумя капитальными основаниями расстояние не превышает восьми метров, причина этого — ощутимая утяжеление основания несущих конструкций. Как вы понимаете, эту нагрузку нужно снижать. Для этого вы можете использовать следующие инструменты:

  • подкосы;
  • ригелей;
  • бабушек;
  • затяжка.

Балки, которые используются, например, для перекрытия, подтягиваются с помощью распорок к опорным стойкам, а затяжка подвешивается передней бабкой к верхнему блоку.Для перекрытия в конструкции этого типа используются тесаные бревна или широкие перекладины, укладываемые по краю. Профиль должен быть не менее 100 на 200 мм. Для соблюдения необходимых размеров рекомендуется для выполнения всех расчетов обратиться к специалисту, пол в мансардном помещении должен быть надежным.

Тип встроенной конструкции

В отличие от предыдущей схемы, конструкция монтируется не только на обе опорные внешние стены, но и на сплошные перекрытия, положенные на основание.Поэтому перед тем, как построить мансардную крышу своими руками, нужно заранее спланировать строительство самой мансарды, а именно фундамента. В том случае, если основание выполнено из ремня, на котором уже планируется поднимать несущие перегородки, то система штабелирования — лучший вариант. При этом конструкция выдерживает внушительную нагрузку и имеет в этом отношении преимущество перед схемой подвеса, кроме того, она обеспечивает мощное основание для бревен и настила конструкции.За счет фундаментных плит многослойная конструкция имеет дополнительную опору. Если строитель выбирает ломаный вариант покрытия мансарды, можно использовать смешанную систему кровли, при которой боковые стропила являются системой опоры, а верхние — подвесным способом.

При строительстве дома из блоков или кирпича часто передняя часть чердака возводится из того же материала. Главный плюс в том, что строителю не нужно рассчитывать размеры верхних элементов, собирать их и перемещать к стене.Однако необходимо помнить, что мансардная крыша своими руками предполагает заранее тщательно разработанную схему конструкции. По такой схеме фундамент должен быть прочным и соответствующая толщина стен, так как с таким фронтоном на фундаментную постройку ложится огромная нагрузка.

Давайте посмотрим на эту ситуацию. Вы решили использовать чердак как часть своего жилого помещения, которое для этого необходимо. Во-первых, решите, как вы хотите его использовать. Если круглогодично и как гостиная, то для вас наиболее приемлемым вариантом будет фасадная стена, облицованная кирпичом или пеноблоками.Чтобы обеспечить оптимальную высоту мансардного помещения под двускатной крышей, уклон необходимо делать под углом 45-50 градусов, исходя из ширины торца постройки. При меньшем угле значительно уменьшается жилая площадь комнаты. Во избежание строительства неоправданно высокой крыши, что приведет к перерасходу материалов, утяжелению конструкции и значительному парусу крыши при сильном ветре, не рекомендуется увеличивать крутизну коньков.

Конструкция двускатной крыши более упрощена, чем у ломаной конструкции, за счет использования плоских стропил от верха до стены, а также отсутствия дополнительных соединений и перегибов.Но у сломанного устройства есть свои преимущества, он позволяет организовать в этой части жилища высокие потолки и просторную комнату. Монтаж ломанной системы намного сложнее по всем параметрам: по проектированию, укладке кровли, по исполнению, но в этом случае конструкция приобретает внешнюю прочность, и под крышей образуется значительное пространство. Осложняет монтаж ломаной конструкции наличие большого количества соединительных узлов, необходимо выполнить все связки по правилам, только в этом случае вся конструкция будет надежной и фиксированной.

Такая конструкция предусматривает значительное количество сложных соединений компонентов. При этом обстоятельстве, если строение выполнено из кирпича или камня, фасадные части можно предварительно возвести, как в исходном варианте мансарды, во время основной кладки. Для создания опорной системы в этом случае необходимо организовать промежуточные опоры и к ним подпорные связи, ориентируясь на уже сделанные фронтоны. Прежде чем воплотить в жизнь свою идею, нужно подготовиться. Для постройки мансардной крыши своими руками требуются чертежи всей конструкции.Их следует разработать заранее, они должны быть отображены в размерах, и только после этого необходимо организовать закупку материалов для выбранной постройки по приведенной выше схеме.

Размеры проекта двускатной крыши мансарды

Чтобы правильно расположить все элементы в общей модели, необходимо взять за точку отсчета фигуру с прямыми углами, например из квадрата или прямоугольника — профиль чердака, созданный помещением.Взяв за основу параметры высоты и ширины комнаты, практически невозможно ошибиться в углах, под которыми будут располагаться верхние откосы, все подпорные элементы, стропила и расположение верха. После расчета этих параметров необходимо сразу перенести цифровые данные на чертеж. В самом начале определяется середина ширины передней стенки. Взяв за основу это значение, необходимо определить показатели высоты конька, перекрытия чердачного помещения, размеры свеса карниза и размещение капитальных стен.

Каждая из конструкций подразумевает необходимый объем соединительных узлов, разные модификации, поэтому каждый пучок нужно рисовать отдельно, чтобы детально рассмотреть соединения всех узлов, сходящихся в одной точке.

Каждая опорная цепь вмещает основные звенья и дополнительные, опциональные в ряде конструкций. Основными составляющими кровли мансарды являются:

  • бревна внахлест — это основа для остальных элементов стропильной конструкции, они крепятся на несущие стены здания;
  • опорная стойка, прямая на двускатной крыше, но в разомкнутой цепи, состоящая из двух компонентов.По этой схеме верхняя опора называется коньком, так как образует верхнюю точку кровли — конек, стены мансарды образованы стропилами, которые называются боковыми;
  • шпальная или коньковая доска — незаменимый элемент двускатной кровли, за исключением случаев, когда она может выступать, например, при установке ломаной конструкции;
  • Мауэрлат
  • крепится к цокольным боковым стенам здания и представляет собой мощную ножку, на которую крепятся опорные ножки;
  • для усиления как двускатной, так и ломаной конструкции необходимы опорные элементы — стойки.В ломаной схеме крепятся боковые и верхние опоры, а при сооружении двускатной крыши стойка является основой обшивки и утепления стен помещения;
  • скосы или соединяющиеся диагональные части поддерживают продольные балки или распорки и опоры, таким образом конструкция получается более монолитной.
  • Балки перекрытия чердака предназначены для соединения стоек. Они считаются основной основой во всех типах мансарды.
  • в разорванной конструкции верха предусмотрены промежуточные проходы, необходимые для придания структуре твердости.

Чтобы убедиться, что созданный план выполняется правильно, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Он сможет проверить, насколько правильно рассчитаны все показатели всего здания. Также существуют различные системы обучения не для профессионалов, разработанные с консультативной целью, вы можете увидеть их, посмотрев пошагово видео мансардной крыши своими руками на нашем сайте.

После подготовки чертежа, исходя из закрепленных в нем размеров, можно приступать к расчету количества материалов, необходимых для работы.Выбор материалов должен осуществляться в соответствии с требованиями экологичности и противопожарного оборудования. Деревянные элементы нужно обработать специальными пропитками, чтобы снизить горючесть материала. Для возведения конструкции потребуется приобрести:

.
  • дерево для опорных ног, профиль подбирается исходя из расчетов;
  • в зависимости от выбранной опорной системы перекладины, имеющей профиль либо 100 на 15 мм, либо 150 на 200 мм, при этом необходимо учитывать расстояние между капитальными конструкциями стен;
  • для накатывания мауэрлата приобретается шпала с профилем 100 на 150 или 150 на 150 мм;
  • бревна для стоек 100 на 100 или 150 на 150 мм;
  • настил чернового пола изготовлен из необрезной доски, дополнительно понадобится ряд крепежных элементов;
  • необходимо приобрести различную крепежную фурнитуру и металлический лист для раскроя накладок толщиной не менее 1 мм;
  • , теплоизоляция и пароизоляция, пиломатериалы и укрывной герметик.Расчет стропильного сечения.

Основная внешняя нагрузка будет приходиться на стропила, которые являются составными частями кровли, поэтому к их профилю предъявляются определенные требования. Размеры необходимого пиломатериала зависят от ряда параметров, таких как: расстояние между опорами, расстояние их между опорами, а также снеговая и ветровая нагрузка, которая различается по всей территории нашей страны, относительная к местности.

На всей территории России всего восемь различных зон, в зависимости от силы снежного покрова и его интенсивности.Торцевая зона экстремальна по погодным условиям и для организации мансарды не подходит.

Таким образом, при достаточной подготовке и проработке всех аспектов монтажа кровли чердачного помещения, а также правильной подготовке необходимых чертежей и консультации со специалистом, построить крышу чердачного помещения самостоятельно возможно.

Как сделать мансардный этаж. Чердак своими руками — дополнительная площадь вашего дома. Типы и размеры

Чердак не обязательно использовать как место для хранения ненужных вещей.Очень часто площадь этого помещения позволяет оборудовать в нем полноценную жилую зону либо место для семейного отдыха, либо хобби. Идея такого строительства успешно применяется с середины 17 века благодаря французскому архитектору Франсуа Мансару и особенно актуальна для увеличения площади частного дома, а иногда и городских квартир.

Как сделать чердак жилым, какие мероприятия для этого провести и как построить чердак там, где его никогда не было? Ответы на эти вопросы ищите в нашей статье.

Строим мансарду

Устройство мансарды поможет существенно снизить затраты на строительство в целом, рационально использовать имеющуюся жилую площадь и реализовать самые смелые идеи. Мансардный этаж может занимать как всю мансарду, так и ее часть, в зависимости от назначения будущего помещения: спальня, кабинет, кабинет или санузел.

Уютная мансарда своими руками

Строительство мансарды своими руками дает также следующие преимущества:

  • Инфраструктура основного корпуса полностью использована.
  • Жилая площадь значительно увеличивается.
  • Снижение теплопотерь через крышу и, как следствие, снижение энергопотребления в холодное время года.
  • Относительно простой монтаж (без использования спецтехники) и возможность оставаться в доме во время строительства.
  • Возможность строительства в один или два этажа.

Как сделать мансарду уникальным архитектурным элементом

Важно: при возведении мансардного этажа своими руками необходимо учитывать конструктивные особенности постройки, в том числе: высоту стен, форму крыши, расположение коммуникаций — и соблюдать требования пожарной безопасности.

Особенности конструкции мансардного этажа

Кровля — ограждающая конструкция, которая, помимо атмосферных осадков и перепадов температуры снаружи, подвержена воздействиям изнутри: теплу и влаге из жилых помещений, которые могут вызывать сырость и коррозия. Поэтому при строительстве мансардного этажа выдвигаются очень жесткие требования к гидро-, паро- и теплоизоляции кровли, соблюдение которых обеспечит надежную защиту помещения от негативных факторов.

Как правильно утеплить мансардный этаж при строительстве

Также при возведении мансардного этажа важно позаботиться о качественной вентиляции, которая устанавливается между утеплителем и крышей. Это удалит лишнюю влагу и проветрит чердак.

Особое внимание следует уделить технологии строительства и применяемым при этом материалам (особенно их весу) — это обеспечит безопасную эксплуатацию мансардного этажа в будущем.Кроме того, не забывайте, что использование мансардного этажа в качестве жилого помещения не исключает соблюдения технических требований к эксплуатации кровли.

С чего начать строительство?

Перед началом строительства проводится техническое обследование здания. Стоит помнить, что изначально стены и фундамент здания были рассчитаны на определенную нагрузку, и строительство дополнительного этажа ее значительно увеличит, поэтому стоит убедиться в их несущей способности.

Строительство каркасной мансарды

Проект

Следующим этапом строительства станет разработка и согласование проекта мансардного этажа — для этого лучше обратиться к квалифицированным специалистам, которые помогут составить грамотный чертеж, рассчитать нагрузку и оценить.

Важно: Если строительство мансарды своими руками ведется в черте города, то для этого необходимо получить разрешение городских властей, экспертное заключение и согласие всех собственников постройки.

План мансардного этажа разработан на основе планировок главного здания, при этом геометрия крыши играет доминирующую роль. Архитектурный облик дома повлияет не только на дизайн стропильной системы, но и на материалы, использованные при строительстве, и отдельные элементы мансарды. Все конструкции и детали должны быть максимально легкими, что обеспечит минимальную нагрузку на стены здания и обеспечит легкий подъем материалов на пол.

Если крыша дома имеет большой уклон, то к выбору кровельных материалов, утеплителя и гидроизоляции при строительстве мансардного этажа следует подходить особенно тщательно.

Кроме того, все коммуникации мансардного этажа должны быть связаны с системами в доме, и должна быть обеспечена их совместная работа.

Форма комнаты, а также ее размеры определяют выбор окон, их дизайн и размещение в интерьере.

Строительство мансарды

Независимо от того, строится ли мансарда своими руками, фото ниже, в существующем мансарде или строится с нуля, необходимо обеспечить единство архитектурного и дизайнерского решения.

Можно надстроить деревянную мансарду на кирпичном доме

Конструкцию мансарды лучше всего делать из дерева (из бруса) или металлического профиля, кроме того, можно укомплектовать пол из СИП панелей, как на фото ниже.Каменные материалы, в том числе кирпич и бетон, не рекомендуется использовать в строительстве из-за их большого веса. В крайнем случае можно использовать газобетонные блоки.

Строим мансарду своими руками из СИП панелей

Для кровли подходят и прочные, но легкие материалы, такие как: профлист, битумная или композитная черепица, металлическая черепица.

Поскольку чердак имеет большую площадь контакта с окружающей средой и через крышу происходят значительные потери тепла, необходимо позаботиться о качественной и эффективной теплоизоляции этого пола.Для утепления лучше всего использовать минеральную вату или стекловолокно толщиной 150 мм и более. С внутренней стороны мансардного этажа утеплитель необходимо закрыть пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляцией. Кроме того, между гидроизоляцией и крышей необходимо установить вентиляционную систему, которая обеспечит отвод лишней влаги.

Так как чердак является жилым помещением, ему необходимо естественное освещение, которое поможет обеспечить окна. Это могут быть как обычные вертикальные оконные конструкции, которые монтируются в стены, так и специальные наклонные окна, устанавливаемые в плоскости кровли под углом 15-90 градусов.

Мансардные окна — дорогие, но эффективные

Важно: Мансардные окна пропускают больше света, чем стандартные окна с меньшей площадью проема. Чтобы обеспечить максимально эффективное и равномерное освещение, соотношение площади окна к площади пола должно быть 1:10.

Завершающим этапом устройства мансардного этажа будут Отделочные работы … Самый простой вариант облицовки стен мансардного этажа — гипсокартон, из него можно спроектировать внутренние перегородки. Листы ГКЛ крепятся к каркасу из металлического профиля, после чего шпаклевываются и можно наносить финишное покрытие: краску, обои и т. Д.Помимо гипсокартона, стены можно обшить вагонкой, вагонкой из дерева — выбор материала зависит от назначения и конструкции будущего чердака. Для пола подходят те же материалы, которые используются во всем здании: паркет, ламинат, вагонка, керамическая плитка и др.

По окончании строительства можно приступить к отделке: продумать интерьер, установить лестницу, расставить мебель и т. д.

Подробнее о строительстве мансарды своими руками (видео):

Надстройка мансардного этажа

Надстройка мансардного этажа позволяет просто и эффективно увеличивать жилую площадь без применения дорогостоящего оборудования и сложных технологий, причем такое строительство может осуществляться как в частном доме, так и в городской застройке типовой постройки.Стоимость завершения составляет примерно половину стоимости нового строительства. Конструкция может быть деревянной — из бревен и бруса; камень — из пеноблоков, из кирпича и бетона; из металла, а также их различные комбинации.

Монолитный чердак может иметь любую форму

Необходимо определить, какая часть конструкции здания будет нести нагрузку от пристройки. Если прочности стен и фундамента будет недостаточно, необходимо будет установить стойки снаружи здания на отдельном фундаменте, который будет поддерживать чердачный этаж.Новый каркас мансарды на самостоятельном фундаменте также необходим в старом доме, если несущие конструкции имеют значительный износ. Сменой будет мансардный этаж, ведь он, скорее всего, не рассчитан на большие нагрузки.

Устройство мансарды подразумевает возведение несущей конструкции, зависящей от стропильной системы кровли. Для возведения данной конструкции лучше использовать легкие материалы: тонкостенный профиль и дерево. Они помогут ускорить строительство, так как крепление осуществляется с помощью болтов и заклепок.Оптимальный угол наклона стропил должен составлять 45-60 градусов.

Важно: При изготовлении стропильной системы следует руководствоваться условиями местности, где ведется строительство. Несущую способность кровли необходимо рассчитывать на давление ветра, снега и рубероида.

Сами крыши, фото ниже, могут быть:

  • Односкатные.
  • Гейбл.
  • Сломан.
  • Бедро.

1 — крыша простая двускатная; 2 — двускатная крыша с мансардной стеной; 3 — бедро; 4 — четырехскатная

Для мансарды лучше всего подходят два последних типа, но окончательный выбор определяется интенсивностью нагрузки, действующей на покрытие.

При строительстве следует учитывать, что ширина помещения должна быть не менее 4,5 м, а площадь всего мансардного этажа не менее 7 м2 при соотношении высоты и площади. в идеале 1: 2.

Самый простой вариант строительства — построить каркасную мансарду своими руками. Для устройства мансарды необходимо снять старую крышу, осмотреть состояние несущих конструкций на предмет повреждений и разработать план этажа. После этого монтируется фундамент и каркас мансарды.Затем проводится монтаж и утепление кровли.

Подробнее о том, как построить мансарду своими руками — видео:

Нередки случаи, когда по тем или иным причинам в доме, который до недавнего времени казался вполне комфортным, становится тесно или дачу нужно превратить в постоянное место жительства, увеличив при этом площадь. Также нередко необходимость капитальной реконструкции и расширения возникает при покупке дома с «стажем». Есть два способа получить увеличение квадратуры — добавить комнату или надстроить ее.Для многих пристройка жилого мансардного этажа является предпочтительным вариантом, так как не требуется дополнительно заливать фундамент, а места под пристройкой на участке не всегда хватает. А среди мастеров портала довольно популярна надстройка мансардного этажа, и они делятся опытом, полученным в этой статье, с теми, кто только решает, как быть и что делать.

  • Что такое мансарда в доме
  • Особенности устройства мансардного этажа при реконструкции.
  • Опыт участников портала.

Что такое мансарда дома

Чердак по определению — это жилое или нежилое помещение в чердачном помещении … Однако на практике только холодные чердаки остаются нежилыми, а чердак — жилым (круглогодичным или сезонным) помещением под специально сконфигурированным утепленным помещением. крыша. В отличие от полноценного второго этажа, у мансардной части стены образованы скатами кровли, что несколько ограничивает ее функциональность.Мансардные этажи были популярны во все времена, не утратили ее до сих пор и вряд ли потеряют в будущем.

Современные технологии позволяют организовать помещения любого назначения как на чердаке, так и на полноценном втором этаже — это могут быть спальни, офисы, детские или гостевые комнаты. Сегодня на чердаке не проблема обустроить полноценный санузел, не говоря уже о ванной с душевой кабиной.Кухни в мансардных комнатах — явление довольно редкое, в основном они появляются, когда речь идет о проживании двух семей и отдельном переходе с улицы.

Пожалуй, главное условие комфортного существования под крышей — высота 2,5 метра в центральной точке.

Допустимый минимум для мансардного этажа по санитарным нормам — 2,3 метра, хотя на практике встречаются и другие размеры.

Характеристики надстройки мансарды

Решение о строительстве мансарды зависит от двух факторов:

  • наличие технической возможности;
  • целесообразность.

Главный вопрос — выдержат ли стены жилого дома вес предлагаемой конструкции, даже если речь идет о самом легком, каркасном варианте … Поэтому первым делом нужно составить план и составить примерный расчет несущей способности стен и фундамента. Здесь играет роль не тип материала стен, а их состояние. Другие срубы с полувековой историей намного прочнее «юных» каменных построек.

Возможность такой глобальной реконструкции зависит от размеров дома — если он будет слишком компактным, то жилой чердак с учетом конструктивных особенностей получится миниатюрным. Если ширина дома меньше пяти метров, то нет смысла надстраивать такую ​​конструкцию, как мансардный этаж. Однако при всех ограничениях иногда лучше небольшая интересная чердачная комната, чем ничего, главное, чтобы стены выдерживали, а кошелек тянул.

Но даже если стены крепкие, многократно увеличившуюся нагрузку нужно распределять равномерно, для чего по периметру каменного основания заливают армопояс.

При заливке армопояса под мауэрлат сразу же закладываются крепежи (шпильки), которые надежно зафиксируют всю конструкцию на месте.

Без достаточного утепления невозможно построить чердак даже для сезонного проживания, так как без утепления летом на чердаке будет парилка. Мансарда в жилом доме утепляется по всему периметру, образуя замкнутый контур — перекрытия, наклонные и вертикальные стены, фронтоны.Изоляция сегодня может быть чем угодно, от обычных плит, рулонов и матов до выдувания, засыпки и распыления. Однако, независимо от разновидности, ее толщина должна быть достаточной для обеспечения стандартного коэффициента термического сопротивления стены (табличные данные по регионам).

Если мы говорим о пластинчатых минеральных теплоизоляторах, которые используются чаще всего, то для большинства регионов достаточно 150-200 мм. Более эффективно укладывать такую ​​толщину в несколько слоев с перекрытием швов, чтобы минимизировать утечку тепла.Поскольку чердак — это отапливаемое помещение, большое значение уделяется устройству пароизоляции, чтобы теплый воздух не спровоцировал конденсацию в утеплителе или кровельном пироге.

Для беспрепятственного отвода влаги, которая, несмотря на все преграды, будет скапливаться между утеплителем и кровлей мансардного этажа требуется вентиляционный зазор не менее 5 см, а в идеале — коньковый аэратор.

Самый простой вариант — вертикальное окно, устанавливаемое в фронтонах, но для полноценного освещения нужны еще и специальные, слуховые окна, монтируемые прямо в крышу.

Количество окон рассчитывается исходя из допустимого минимума — на каждые 10 м² 1 м² стекла.

Если в планах есть слуховые окна, то даже при сборке стропильной системы стоит рассчитывать шаг стропил по их габаритам с учетом шва.

В большинстве случаев каркасные и деревянные мансарды возводятся сверху, так как они и легче, и дешевле, а процесс строительства идет быстрее. Учитывая, что дом жилой, чем скорее он снова окажется под крышей после демонтажа старого, тем лучше.Если выбирают более капитальный, каменный вариант, то предпочитают легкие материалы (газоблок, пеноблок, керамзитобетон).

Опыт участников портала

Капитальная реконструкция дома одного из наших мастеров по кличке Соболев выставлялась дважды — сначала из дачи его превратили в постоянную резиденцию, а затем надстроили чердачное помещение. Наш пользовательский комментарий:

Соболев

Пришло долгожданное тепло, а вместе с ним — и начало осуществления давней мечты — замена старой крыши на чердак.Всю зиму делали расчеты, рисовали план, конструировали в «кетчупе», экономили. Думаю, этот отчет будет интересен тем, у кого не очень большой по площади, достаточно старый и построенный дом из того, что было. В моем случае это бывшая летняя кухня, 30 лет назад переоборудованная в жилой дом площадью около 60 м².

Обустройство помещений и активные изменения планировки с целью повышения уровня комфорта ведутся последние несколько лет.

Стены из силикатного кирпича кое-как складывались, фундамент тоже коснулся техники боком, поэтому мастер решил не рисковать и сделать каркасную надстройку. Высота стен дома 1200 мм, от чистового этажа до конька 3500 мм, двускатная крыша с соответствующим пирогом, в качестве кровли — металлочерепица. Согласно планировке, на мансардном этаже расположены пара детских комнат по 16 квадратов каждая, общий коридор, санузел над существующим цокольным этажом и кладовая.

Мансардный этаж, планировка.

Демонтаж выявил прогнившие гнилые балки и плачевное состояние кладки верхних рядов, заменены не только эти ряды, но и деревянные балки над оконными проемами до угла.

По периметру, облицованному кирпичом, набили обрешетку, уложили арматуру, вставили шпильки для крепления мауэрлата и залили бронепояс.

На втором этапе внутренние перегородки доведены до уровня внешних стен, уложены балки перекрытия, подшита черновой пол и собран каркас.Все древесные материалы предварительно обработаны огнестойкой защитой.

Роль укосины для усиления была отведена обшивке плиты — OSB 3, все стыки плит и каркаса были вспенены. Толщина утеплителя каменной ватой на потолке — 200 мм, вдоль стен — 150 мм, плюс еще 50 мм по периметру всего фасада.

Для вентиляции слева в самом верху «холодного треугольника».Вдоль этого плоского участка потолка мастер уложил утеплитель в четыре слоя внахлест. Кровельный «пирог» по всем правилам — с гидроизоляцией, ветрозащитой и контррешеткой.

На стены мансардного помещения снаружи набивалась контррешетка из бруса 50 мм со ступенькой под лист утеплителя, укладывались плиты, контур замыкался ветрозащитой. Плиты крепились к дому на вешалках и пластиковых дисковых дюбелях.Сверху на лобовое стекло оцинкованный профиль 60 × 27 мм, в результате образовался вентиляционный зазор и подсистема для сайдинга.

Мансардная конструкция мансарды позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать конструкцию необычной и красивой. Причем постройку с такой крышей можно оформить практически в любом стиле. Кровля мансардного типа, варианты исполнения которой могут быть самыми разными, встречается как в городской местности, так и в сельской местности.Давайте рассмотрим, как самостоятельно создать такую ​​конструкцию, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша — опции

Такая крыша имеет особую наклонную конструкцию, обычно состоящую из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторная комната, которую можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История чердаков началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши изобрел архитектор Франсуа Мансар — такая крыша была названа его именем.Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Первым мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, трудившийся на строительстве таких известных зданий, как Лувр и Нотр-Дам де Пари.

На заметку! В девятнадцатом веке бедняки обычно жили на мансардных этажах, но теперь этот этаж может появиться в жилищах и вполне обеспеченных.

В наши дни чердаки часто возводят во время строительства.дачные домики или небольшие двухэтажные коттеджи, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек. Мансарда имеет ряд преимуществ:

  • строительство дома с мансардой дешевле, чем с двумя полными этажами и крышей;
  • также снижаются затраты на фундамент при возведении такого сооружения;
  • мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любого дома;
  • придает дому необычный и красивый вид;
  • построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
  • мансарда всегда ассоциируется с уютом;
  • дом с мансардой теплее за счет уменьшения теплопотерь через крышу.

Но у чердаков есть и ряд недостатков. Чердачное помещение такого типа имеет скошенные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать и отводить тепло из дома — придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы. Да и чердак построить все же сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

Особенности конструкции

Чердак — элемент универсальный.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов; часто этот тип чердачного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, она могла украшать мастерские, коммерческие постройки и т. Д. И несмотря на то, что из разных материалов выходили разные стили, мансарда все же была мансардой — в ней есть определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму — треугольник, ломаную линию, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные уклоны.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на пиломатериалы

На заметку! Если крыша ломаной формы, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона примерно 60-70 градусов, а верхняя скаты наоборот будут пологими (примерно 15-30 градусов). .

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах главного здания.По отношению к наружным стенам чердак может быть несколько шире, но тогда он опирается на смещения потолков. Если свес большой, то придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. Д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь тоже необходимо предусмотреть, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием прочного закаленного стекла и надежного каркаса.Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае последнего важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша — это многослойная конструкция, усложняющая монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне гостиной — там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно рубероида, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Межэтажное перекрытие будет служить основанием под кровлю.

Стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах, где часты снегопады и много осадков, рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. Д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на изоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слой пароизоляционного материала должен быть надежным. также расположен на этой стороне.

Важно! Не забывайте о создании вентиляционных отверстий на крыше, которые позволят воздуху спокойно циркулировать внутри конструкции крыши и помогут удалить конденсат.

Виды мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее просты в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двускатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Вторые предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, затем следует скатный потолок. При ломаной крыше высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из типов чердаков — одноуровневом чердаке при устройстве двускатной крыши, одноуровневом с ломаной крышей с навесными консолями или двухуровневом при особом смешанном типе. опор.

Табл. Основные виды чердаков.

Тип A Описание

В данном случае чердак имеет один уровень и расположен под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого нельзя использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами по себе, нет необходимости обустраивать какие-либо дополнительные элементы.

В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется по-другому.Как будто образуется четыре ската крыши. Под ней может поместиться гораздо более просторная комната, но создать такую ​​крышу сложнее.

Из одноуровневых мансард это самый сложный вариант … Здесь комната под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае чердачное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки — сложная форма, сложность конструкции.Но с другой стороны, под краем такого чердака можно сделать функциональный сарай, где можно расположить террасу, гараж или другую пристройку.

Самый сложный вариант мансарды, так как здесь устроено как минимум два помещения под крышей, расположенных на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

На мансардной крыше также может быть балкон.Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла ее обустроить. Кстати, балкон тоже может поддерживаться колоннами, но в этом случае он надстраивается над входом.

Виды стропил для чердаков

Кровельные фермы бывают двух типов — и слоистые. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Подвесные более просты и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены.Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой — обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (более 9 м), то потребуется устройство подкосов, обслуживающего персонала.

Стропила перекрытия обычно используются для создания домов с двумя пролетами, то есть тех, у которых несущая стена посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры — это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева экологически чистые, удобны в использовании, легко подгоняются под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся лишней влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Перед постройкой деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. Благодаря этому они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями — это большая масса изделий, вынуждающая применять спецтехнику даже для подъемных элементов.

Сложности и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, исходя из которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат необходимо очень надежно закрепить анкерными болтами. Именно он испытает максимальную нагрузку, а значит, всю крышу он удержит на себе. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильности конструкции и слоев кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами … Они сильно нагреваются, и летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала — при нагревании начинает специфически пахнуть. Крышу мансарды лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей … Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, на которую с двух сторон укладывается гидроизоляционная пленка.

Это самый популярный вид помещений, так как большинство конструкций возводится именно так — чердак требует гораздо меньше средств на строительство, а возводится очень быстро. Стропильная ножка должна быть из бруса 150х50 мм, это расчет для обычного дома 7х10 метров. С такими габаритами ничего лишнего придумывать не придется — подойдет обычная стропильная система конструкции. Угол наклона ножки будет от 45 до 60 градусов, желательно сделать угол меньше, чтобы параметры комнаты подходили не только для жизни, но и для нормального отдыха.

Длина стропильной ноги составит около 640 сантиметров, ширина жилого помещения — 450 сантиметров, а высота — 230-250 сантиметров. Такие параметры будут соответствовать требованиям большинства строителей, но если требуется больше места, то нужно отдать предпочтение наклонным крышам, но они будут стоить намного дороже. Рассмотрим самый простой и эффектный чертеж мансарды под обычную двускатную крышу .

Плата расширения может быть точно такого же размера, что и ножка, чтобы упростить сборку, но вертикальные опоры могут быть уменьшены, чтобы не переплачивать.Бруса 80х80 сантиметров будет вполне достаточно с учетом того, что перекладина кладется 120х80. На перекладине лучше не экономить, так как она служит опорным элементом, удержит натяжной потолок, люстры и другие украшения. Стойки желательно устанавливать чаще, так как это значительно облегчит в дальнейшем отделочные работы. Строительство мансарды под двускатной крышей — это просто, недорого, практично.

Как сделать мансарду своими руками под покатую крышу

Несмотря на то, что сама крыша довольно дорогая в изготовлении, для ее установки требуется немного больше труда, построить чердак своими руками придется займите здесь гораздо меньше времени.Вы получаете готовый короб для его постройки, нужно просто все обшить отделочными материалами, утеплить и уже готово отличное, просторное помещение. Обязательное условие для строительства — ширина дома должна быть не менее 5 метров. Так как для комфортного проживания на чердаке вам понадобится высота от 220 сантиметров и более, а ширина не менее 3 метров, а лучше даже больше.

Верхняя обвязка изготовлена ​​из бруса 80х80, стропила коньковая 60х60 мм. Такие маленькие штанги являются результатом того, что их очень много и они устанавливаются через каждые 70 сантиметров ( см. Чертеж ).Боковые стропила крепятся скобами, балки перекрытия мансарды должны быть не менее 50х50 сантиметров, желательно чуть больше, чтобы был запас прочности. Расчет производится для дома 6х6 метров, с увеличением ширины конструкции пропорционально увеличится прочность материалов, так как нагрузка на опорные элементы будет намного больше.

Облицовка выполняется из вагонки, фанеры, ДВП или плит OSB. Это самые дешевые материалы, которые при правильном утеплении ни в чем не уступят европейским стройматериалам.Устанавливать их на профили можно так же, как при создании каркасных конструкций … Нет необходимости устанавливать тяжелые несущие конструкции — давление на стены будет минимальным. При необходимости изготавливать тяжелые блоки (для крепления плазменной панели, под аквариум и т. Д.) Можно будет установить арматуру именно в местах крепления объекта, сэкономив тем самым большие средства на обустройстве помещения. .

Утепление комнаты

Если вы изначально хотите сделать дом с хорошей теплоизоляцией, чтобы обогревателя на 400 Вт хватило для обогрева чердака, то нужно отдать предпочтение крышам с прочной обрешеткой.Давайте подробнее рассмотрим, как сделать действительно «прибыльную» крышу, которая сэкономит вам деньги на все годы вперед.

  1. Делаем верх чердака. Обязательно должна быть пароизоляция, так как температура в помещении и в воздушной камере над потолком зимой будет отличаться на 15-20 градусов, тепло будет «уходить» из помещения. Снизу натягиваете гипсокартон, на который потом можете нанести отделочные материалы (штукатурка, натяжная пленка и т. Д.), Поверх затяжки кладете фольгу, чтобы изолировать пар, изолируйте ее любым рулонным утеплителем, который вам нравится.Такая система исключит конденсацию и увеличит тепловой КПД на 35%.
  2. Перед тем, как сделать чердак, нужно определиться, чем вы будете покрывать крышу. Идеальный вариант — шифер, толь, лист OSB и обрешетка. Такая система существенно сэкономит расходы на отопление дома, хотя сам монтаж стройматериалов стоит дорого. Обрешетку лучше делать толстой, чтобы плита OSB не «играла» на ней, она была идеально ровной. Далее покрываем смолой, укладываем толстый рубероид, желательно выбрать самый гибкий.На него уже можно будет просто прибить грифель. Некоторые строители также используют изоляционную прокладку толщиной 0,5 см, чтобы шифер плотнее прилегал к твердой поверхности и не расшатывался со временем. Тепловой КПД, конечно, тоже значительно возрастает.
  3. Утепляем изнутри. Одним из важнейших аспектов утепления дома является установка ДВП и изоляционных плит. Между стропилами все место (без «окон») должно быть занято утеплителем, стыки которого следует проклеить или плотно сбить (в зависимости от типа материала).Если позволяют средства, можно нанести жидкую пенополиуретан, прямо по обрешетке и внутри OSB. Стоимость квадратного метра составит около 200 рублей, но оно того стоит — вы исключите возможность образования конденсата и утеплите все скаты крыши без швов.

При утеплении можно использовать обычный пенопласт — эффективность его небольшая, но при солидной толщине материала (до 8-10 сантиметров) будет не хуже альтернативных строительных смесей. Единственный большой недостаток — не везде подходит для плотного утепления, к тому же занимает много места.

Утепление пола — очень важный момент, так как именно через него уходит много тепла, особенно в кирпичных домах, где роль пола играет бетонная плита. Но даже деревянный сруб необходимо утеплять между этажами. Для этого достаточно просто уложить рубероид в два слоя, и закрепить на нем плиту ДВП, в основном ПТ-100 или М-20. Тогда уже можно стелить обычный пол, например, теплый линолеум … При минимальном обогреве помещения по нему будет очень тепло ходить, нагревается даже при обогреве первого этажа.

Как построить чердак первый раз или основные ошибки новичков

Когда строим чердак своими руками, главная задача — прочность и мало кто обращает внимание на тепловую эффективность, долговечность, практичность. Но через несколько лет, а то и месяцев эти «косяки» будут постепенно проявляться, и их устранение будет очень затратным. Рассмотрим типичные ошибки новичков.

  1. Без антикоррозионной обработки … Все материалы, особенно натуральное дерево, необходимо обрабатывать пропитками, специальными средствами от насекомых и влагоотталкивающими суспензиями.Если этого не сделать, срок службы древесины сократится во много раз.
  2. Крепление разных досок одной стропильной ногой «На глаз», без уровня, без учета естественной нагрузки на кровлю в снежную зиму. В результате обеспечивается прогиб стропил на 15-20%, следовательно, вся крыша будет «ходовой».
  3. Утеплитель укладывается с зазорами, обязательной перевязки слоев нет. Некоторые мастера изначально укладывают слой утеплителя, совершенно не подходящий для нашей климатической зоны, поэтому сразу значительно снижается термический КПД помещения.
  4. Нет воздушной подушки между верхним слоем утеплителя и крышей … Таким образом, могут образоваться грибки, а также конденсат, который ни к чему хорошему не приведет.
  5. Использование излишне «легких» материалов. Прочностные характеристики стен не являются первостепенной задачей, но их нельзя отводить на второй план. Плиту OSB лучше установить толщиной 15 мм и более — она ​​ненамного дороже, но по прочностным характеристикам в несколько раз превзойдет материал толщиной 0.5 мм.

Обращайте внимание на экологическую безопасность материалов, закупайте древесину, изоляционные материалы только у известных поставщиков, так как некачественный товар может нанести большой вред вашему здоровью. Также нельзя использовать антикоррозионные средства для наружных работ, которые имеют в своем составе много опасных химических веществ. Необходимо использовать подвесы, предназначенные для внутренней отделки, имеющие 3 класс опасности (не опасны для человека). Предпочтение следует отдавать хорошо зарекомендовавшим себя компаниям-производителям.

В наше время вполне понятно стремление эффективно использовать всю площадь дома, поэтому многие сразу планируют построить чердак еще на этапе проектирования дома, либо переоборудуют чердак в определенном способом, а также снять крышу, а мансардный этаж своими руками прикрепить к старому дому.

Фактически чердак — это мансарда, конструкция которой регламентирована нормами СНиП, что влечет за собой переделки не только кровли, но и изменения тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Чтобы чердак был надежным, теплым своими руками, не наносил вреда несущим стенам и фундаменту дома, а также служил долго, необходимо разбираться в специфике и знаниях конструкции особенности этого типа надстройки. В статье мы расскажем об основных типах мансардного этажа, из каких материалов можно сделать пристройку, а также об особенностях и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж над гаражом своими руками

Основные виды мансард

Строительство мансарды своими руками начинается с выбора типа пристройки, наиболее подходящей конструкции для основного сооружения и изготовления проекта.Для надстройки используются односкатные, двускатные и скатные крыши: шатровые, куполообразные и др. Внешний вид мансардного этажа определяется материалами, конструктивными особенностями здания и спецификой, которая возлагается на достройку.

В зависимости от особенностей основного здания при строительстве мансарды обычно используются стандартные решения.

1. двусторонний; 2. Сломанный фронтон; 3. Одноуровневые; 4.Многоуровневый

  1. Одноуровневый с двускатной крышей — обыкновенный чердак под двускатной крышей, переоборудованный и утепленный под чердак.Дизайн и конструкция такого помещения несложны, но главный недостаток — небольшая внутренняя полезная площадь при невысоком потолке.
  2. Одноуровневая под скатной двускатной крышей имеет четыре наклонные плоскости, которые расположены под разными углами … Устройство мансардного этажа этого типа несколько дороже и сложнее в проектировании, но в результате получается большое внутреннее пространство.
  3. Одноуровневый чердак с удалением консолей представляет определенные трудности в проектировании и строительстве.Но просторный салон и возможность установки вертикальных окон компенсируют трудности при строительстве. Особенностью конструкции такого каркаса мансарды является смещение и расширение пристройки за стороны дома, а крыша мансарды по внешнему виду идентична пристройке.
  4. Многоуровневая надстройка со смешанной крышей. Это сложная конструкция мансарды, требующая профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и лестницы на чердак.Как правило, такие мансардные этажи с многоуровневыми помещениями планируются вместе со строительством основного дома, как неразъемная конструкция.

Материалы (править)

Дом построен на фундаменте, специально рассчитанном на вес конструкции. Если мансардный этаж планируется изначально, то нагрузка рассчитывается и закладывается на этапе проектирования мансарды, поэтому мансардный этаж можно построить из любых материалов: монолитный чердак из бетона, кирпича, пенобетона, металлоконструкции, из оцилиндрованного бревна. .Но если надстройка мансардного этажа выполняется после строительства дома, то вес надстройки нужно рассчитывать в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянным брусом, каркасно-панельными конструкциями, в некоторых случаях здание выполнено из газобетона, обладающего хорошими тепло- и пароизоляционными свойствами, а также sip панели.

Устройство мансарды

Проекты мансардных этажей предназначены для использования в стенах различных материалов, но, по сути, конструкция мансарды представляет собой скатную крышу, прислоненную к стенам.Конечно, в разных вариантах пристройки мансардного этажа есть свои особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

  • Кровля.
  • Обрешетка из деревянных досок, на которую крепятся кровля и изоляционные материалы.
  • Коньковая балка является вершиной стропильной конструкции.
  • Стропила для кровли мансарды — ребра жесткости слоистые или навесные. На чердаке обычно делают слоистые стропила.
  • Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру наружных стен и соединяются со стенами с помощью специальных креплений.К мауэрлату крепится стропила.
  • Диагональные стяжки (скосы) для надежности и прочности мансарды, с помощью них соединяют стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
  • Внутренние опоры придают чердаку устойчивость, если площадь чердака большая, они поддерживаются коньковой балкой и стропилами.
  • Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, утеплителя, звуко- и пароизолятора. Обеспечивает контроль температуры и влагообмен между капитальными стенами и крышей.

Минимальное расстояние от пола до наивысшей точки потолка согласно СНиП должно составлять 2,5 м. Если высота меньше, то помещение чердак.

Строим мансарду своими руками, основные соединительные узлы:
А — коньковый узел. Б — стропила + стяжка + рейка. Б — стропило + балка перекрытия Г — балка перекрытия + стойка + подкос. D — стойка + скоба

Технология строительства

Стены чердака максимально притягиваются к стенам основного сооружения, поэтому добиться комфортной теплоотдачи крайне сложно.Очень важно правильно выбрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные детали обработаны противопожарным составом.

Монтаж мансарды своими руками, как правильно закрепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Чтобы мансарда своими руками прослужила долгие годы, необходимо выполнение условий, которые есть прописано в нормах СНиП:

  • Стропила должны быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус.Такая толщина обусловлена ​​возможностью уложить между стропилами утеплитель толщиной не менее 200 мм.
  • Изоляционные материалы не должны терять свои свойства при повышенной влажности, лучше всего использовать пенополистирол, который имеет небольшой вес и незначительный коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
  • Между теплоизоляцией и крышей должна быть полноценная вентиляция с вытяжками и форточками, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать под всей поверхностью мансардного этажа.
  • Внутри обязательно устроить пароизоляцию.
  • С внешней стороны стропил укладывается слой гидроизоляции, рекомендуется дополнительно уложить слой звукоизоляции.

Пошаговая инструкция, как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками сопряжено с некоторыми трудностями, так как элементы надстройки расположены под углом, установка ломаных откосов и мансардные окна требуют соблюдения норм СНиП в части «Нагрузки и воздействия».

Выполняя чертеж устройства перекрытия самостоятельно, необходимо точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес конструкции и в соответствии с предварительными расчетами выбрать подходящий тип мансарды и материалы для строительства.

Строительство мансарды своими руками начинается с устройства маурлентов по периметру дома, обычно для этого используют брус сечением 100 * 100 мм.

Далее строим каркас комнаты.Стеллажи могут быть из бруса сечением, равным продольным балкам, возможно, из газобетона или металла. Закрепляем вертикальные стойки по углам стоечной конструкции, а затем между ними устанавливаем балки, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил мансарды. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Строим каркас внутреннего чердачного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Сверху стойки стягиваем перемычкой и закрепляем структура.Используйте строительный шнур, чтобы следить за геометрией здания.

Прикрепляем к получившемуся каркасу нижние стропила. Балка подрезается на расчетную длину, в основании делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх балки срезается по расчетному углу наклона. Монтаж нижних стропил выполняется по месту и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепления нижних стропил помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Следующим этапом является установка стропила. верхние стропила.Сложность заключается в соблюдении угла наклона и центровки конструкции в целом.

Совет: Чтобы угол крепления стропил не терялся, сначала из двух досок делается шаблон, который точно соответствует стыку стропил. Балки вырезаются по шаблону на земле, а затем устанавливаются на каркас.

Каркас чердака своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Устройство чердака, устройство обрешетки под рубероид

Следующим этапом является создание изоляционного слоя.Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если на мансардном этаже будет располагаться детская или спальня. С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, скрепляем скобами. Затем монтируется слой утеплителя, важно, чтобы он плотно прилегал к стропилам, без трещин. На теплоизоляционный слой монтируем обрешетку с шагом 500 мм, которая зафиксирует утеплитель.

Строим чердак своими руками, монтаж рубероида

На обрешетку кладем слой гидроизоляции, который защитит деревянные элементы от влаги.Кровля укладывается на гидроизоляцию.

Строительство мансарды своими руками, видеоматериалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно установить стропила.

В этом видео представлены типичные ошибки, допущенные при устройстве мансардного этажа.

Особенности пристройки мансарды своими руками к старому дому

Если вы планируете достроить чердак в старом частном доме или в загородном доме, для обустройства дополнительной жилплощади, то в этом случае актуален вопрос демонтажа кровли.Демонтаж можно произвести своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не упали вам на голову.

Конструкция мансарды предусматривает определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузки на стены, поэтому перед постройкой мансарды несущие конструкции стен тщательно укрепляют.

Важно: При проектировании следует учитывать прочность стен с учетом износа конструкции.

Перекрытие старого дома — это и потолок смежного этажа, и пол мансарды, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы в перекрытии не образовывался конденсат, а также как в результате гниль и грибки. Чтобы не было проблем, нужен качественный утеплитель и гидроизоляция пола.

После завершения подготовительных процедур можно переходить к подключению и устройству мансардного этажа. Во время завершения строительства важно строго придерживаться проектной схемы возведения стен и кровли мансарды.Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от конструкции мансардного этажа, но и неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

Оставить комментарий