Кладка пода русской печи: Простая русская печь

Опубликовано в Разное

1 Июн 1971

Содержание

Как кладутся русские печи из кирпича своими руками? — Все о печи в доме

Русская печь является уникальной конструкцией. Люди получают от нее много тепла, но это далеко не все ее преимущества. Русская печь — еще и замечательное место, чтобы отдохнуть.Наверху можно обустроить лежанку, а ней, когда печь протоплена, подремать особенно приятно. Блюда, приготовленные в русской печи, отличаются особенным, неповторимым вкусом.

Русская печь в доме является очень полезным устройством. Она является частью системы отопления, на ней можно устроить лежак и она прекрасно дополняет интерьер.

Качественная кладка русской печи своими руками немыслима без ознакомления с ее устройством и понимания того, как она работает. Сегодня встречаются печки различных форм, а иногда и вовсе попадаются необычные экземпляры. Несмотря на это, практически все такие конструкции имеют стандартные размеры.

Изображение 2. Схема устройства русской печи.

Типичная русская печка имеет такие размеры:

длина — 215 см;
ширина — 140 см;
высота — 185 см.

На чертеже (см. Изображение 2) в подробностях изображается устройство русской печки. Указанных размеров хватит, чтобы обогреть комнату в 35 м². Как правило, располагают ее в углу дома.

Кладка основания конструкции раньше выполнялась на дубовый бревенчатый фундамент, сегодня нужно использовать не менее прочный и надежный материал — бутовый камень или бетонный монолит, усиленный арматурой. Для кладки подойдут такие материалы, как глина, камень и кирпич. В каждой такой конструкции есть подпечек, где очень удобно хранить разный инвентарь.

Печь будет дольше оставаться теплой, если между стенами и сводами уложить материалы с высокой теплоемкостью.

Для строительства русской печи используйте красный обожженный кирпич.

Чаще всего для кладки используется обожженный кирпич красного цвета.

Выложить русскую печь можно с использованием следующих материалов:

кирпичи, 1600 шт.;
вьюшка;
задвижка с отверстием;
глина;
песок.

Изображение 4. Схема печи в разрезе.

Начинать строить такую печку следует после ознакомления с чертежами (см. Изображение 4). На чертеже русская печь представлена в основном виде и в трех разрезах, которые помогут понять, как устроена конструкция. Исходя из разреза А-А становится ясно, что свод и под камеры для варки должны располагаться под наклоном. На этом разрезе также обозначены места размещения главных устройств печи — полудверцы, задвижки и вьюшки. Разрез Б-Б показывает устройство дымохода, куда поступает дым от самоварника. Изображается и порог-выступ, он будет препятствовать попаданию в дымоход искр и забирать сажу, выходящую из печки. На разрезе В-В можно в подробностях рассмотреть форму сводов топливника и подпечья.

Все разрезы содержат основные габариты и шкалу, по ней легко определить, на каком уровне находится каждый ряд. Главными помощниками при кладке русской печи с лежанкой являются порядовки. Они подскажут:

как происходит кладка каждого ряда;
когда использовать целый кирпич;
где надо установить дополнительные деревянные конструкции;
где устанавливаются металлические устройства для печи.

Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание

Вернуться к оглавлению

Начало кладки и установка опалубки

Изображение 5. Схема порядовки укладки первых рядов печи.

Порядовка изображается на следующих чертежах (см. Изображение 5, Изображение 6). Начальный ряд печи устраивается из кирпичей на подготовленном основании. Стройматериал скрепляется раствором цемента. Укладку 1 ряда выполняют после обустройства настила рубероида для гидроизоляции. Рекомендуется для 1 ряда применять обожженные кирпичи, которые гораздо устойчивее обычных к негативному воздействию влаги.

Сделать качественную перевязку швов можно, если на углах 1-го ряда уложить по 3 трехчетвертного кирпича. Один из них и кирпич, который примыкает к нему, скашиваются так, чтобы между ними не было зазоров.

В 2 ряду кладутся стены опечка. Швы не будут совпадать, если на передней стене опечка положить 4 трехчетвертного кирпича.

В 4 ряду устанавливается цельный кирпич. У двух кирпичей, расположенных у входа в подпечье, углы надо сколоть так, чтобы создать опоры для будущей арки.

Изображение 6. Схема последующей порядовки укладки печи.

В подпечный проем вставляется опалубка из дерева. После выкладывается арка. Затем можно класть кирпичи в 5 ряду. На углах кладется по 3 трехчетвертного кирпича, чтобы швы двух рядов не совпали.

В 6 ряду боковые стены кладутся в один кирпич. Спереди и сзади стенки должны быть в два кирпича толщиной. В центре стенок опечка вставляется опалубка с почти круглым верхом, совпадающим по форме с выкладываемым сводом подпечья. Опалубочная конструкция делается обязательно — без нее не получится сделать качественную конструкцию. Опалубку нужно сделать заранее, чтобы после применения ее можно было с легкостью разобрать и убрать через проем от подпечья. Такую разборную конструкцию образуют две боковые рамки. Их штыри служат опорой для двух досок с ребрами, которые надо обязательно закруглить. Рамки хорошо будут прилегать к стенам подпечья, если между ними поместить одну или несколько распорок.

Схема перекрытия проемов при кладке печи: а — напуском кирпича, б — сводом; I, II, III — ряды кирпича; 1 — под печи, 2 — клинья, 3 — стойки, 4 — кружала, 5 — опалубка по кружалам, 6 — замок, 7- свод.

Затем нужно настелить небольшие доски, которые скрепляются несколькими ремнями, сделанными из любого гнущегося материала. После монтажа опалубки нужно выполнить кладку свода. Он делается из цельных кирпичей. При этом лучше всего, если их ребра будут соприкасаться. Между верхними усенками делаются небольшие зазоры, которые надо заполнить раствором цемента. Свод станет гораздо прочнее, если между кирпичом в зазоры будут вдавлены осколки, которые подходят по размерам.

Далее кладется 7 ряд. Перевязка будет выполнена правильно, если на каждом из углов использовать по 4 трехчетвертного кирпича. 8 ряд кладется с использованием цельных кирпичей. В этом ряду устраивается основание для печурки.

В 9 ряду устраиваются стены конструкции. На углах кладки следует применять трехчетвертный и половинный кирпич. 10 ряд делается из цельного строительного материала. Между стенами русской печи насыпается песок, который должен быть обязательно сухим. В 11 ряду кирпичей печурка будет полностью перекрыта.

Вернуться к оглавлению

Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья

Полная схема порядовки печи.

В 12 ряду устраивается под печи. Весь строительный материал должен скрепляться раствором, при этом кирпичи для пода им не крепятся. Они устанавливаются на ребро, а щели между ними нужно засыпать песком. Пока печь топится, песок будет перемешиваться с древесной золой и заполнит кирпичные зазоры своей массой. В левом углу пода надо сделать небольших размеров углубление, которое используется для хранения топлива. Под надо хорошо выровнять, отшлифовать половинным или трехчетвертным кирпичом.

В 13 ряду закладываются стены камеры для варки и шестка. Между конструкциями ставится металлическая дуга, соответствующая по форме и размеру печному устью. Далее нужно просверлить 2-3 отверстия, в которые будет вставлена проволока из стали.

Схема камеры для варки.

В 14, 15 и 16 рядах продолжается устройство стены камеры для варки и шестка. Затем в стены камеры для варки надо уложить 8 кирпичей, которые следует предварительно отесывать. Далее в камеру вставляется опалубка из дерева и кладется арка из половинных кирпичей.

Свод камеры подобного типа ничем не отличается от опечка.

После кладется 18 кирпичный ряд. По краям окна нужно закрепить 2 пяты, на которые ставится арка маленьких размеров.

После устройства арки выполняется кладка 19 и 20 рядов. В пространство меду сводом и стенами печи надо насыпать песок, который перемешивается с кирпичными и стеклянными осколками. Проем здесь нужно обязательно оставить открытым. 21 ряд кладки наглухо закроет устанавливаемую камеру. 22 ряд обеспечит перекрытию плотность и надежность. Он называется перекрышей. На этом этапе устраивается лежанка для русской печи.

Вернуться к оглавлению

Как сделать перетрубье и дымоход?

Перетрубье начинает выкладываться с 23 ряда.

В 23 ряду наращиваются стены перетрубья, где закрепляется самоварный душник. С правой стороны делается проем для очистки конструкции от сажи. Он прикрывается половинным кирпичом, который устанавливается на ребро. Когда сажа будет накапливаться на специально подготовленной площадке, кирпич убирается и выполняется чистка. Затем кирпич надо смочить в воде, обмазать используемым раствором и закрыть с его помощью отверстие до очистки, которую понадобится произвести после. Углубление, которое образуется на печной поверхности, в любой момент поможет отыскать место очистки. В отдельных случаях вместо кирпича устанавливается заглушка из металла.

В процессе кладки 24-26 рядов поэтапно производится перекрытие перетрубья. Следует оставить лишь два отверстия: одно предназначается для дымохода самовара, а второе — для вьюшки.

В проеме понадобится укрепить дверцу, через которую вьюшку можно будет открыть или закрыть.Далее продолжается устройство стен перетрубья. В данном случае следует помнить о принципах перевязки швов. Затем выкладывается отдельный ряд из 3 кирпичей, чтобы дым мог попасть в трубу. Перетрубье перекрывается целыми кирпичами. Справа надо оставить отверстие, как раз над ним закрепляется задвижка.

Во всех остальных рядах наращивается дымоход. Все эти ряды состоят из 6 кирпичей. У потолка производится разделка с кирпичным напуском. Она позволяет удалить потолочные части от трубы и полностью закрывать проем потолка. Разделка делается в процессе кладки конструкции в верхней щитковой части. Такая конструкция позволяет увеличить поверхность печки.

Вернуться к оглавлению

Русская печка «Экономка»

Изображение 11. Схема русской печи «Экономка»: 1 – дымовая труба; 2 – вьюшка; 3, 5 – задвижка; 4 – заслонка; 6 – горнило; 7 – нижняя камера; 8 – вход в дымовую трубу; 9 – водогрейная колонка; 10 – кирпичные столбы; 11 – топливник; 12 – газовыпускной проём в поду.

Чертеж этой печи из кирпича изображена далее (см. Изображение 11), где можно хорошо рассмотреть:

вид конструкции;
устройство печки.

Изображенная печь является модифицированной версией стандартной русской печи. Конструкция ее имеет следующие особенности:

Небольшие размеры (1400×890×770 см).
Особый путь движения газов дыма.
Равномерный нагрев по всей высоте конструкции.
Два топливника.
Применение различных видов топлива.

Печь «Экономку» можно использовать для отопления маленьких помещений.

Эту печь можно использовать для отопления частного дома, выпечки хлеба и приготовления еды.

Печь имеет две камеры: для варки и для отопления. Первая камера располагается в подпечье, а вторая камера — над первой. Под делается из двух рядов кирпичей, кладут их при этом плашмя. Конструкция печи также может подразумевать наличие коробки для нагрева воды.

Топливник больших размеров размещается с передней стороны печки, поддувало нужно класть во 2 ряду. Маленький топливник устраивается сбоку печки, поддувало нужно заложить с 4 ряда.

Топливники перекрываются плитой из чугуна, в которой есть две конфорки. Маленькую конфорку необходимо разместить над маленьким топливником. Нагретые газы будут направляться из маленького топливника в большой. Далее через щель они двигаются в камеру отопления, камеру для варки и трубу.

В летний период печь пироги и подогревать еду можно в камере для варки, где будет гореть топливо. Зимой печь топится через топливник больших размеров. Маленький топливник используется, чтобы подогреть пищу или подтопить печку в холода. В такой конструкции хорошо горит топливо любого вида.

Вернуться к оглавлению

Другой вариант русской печи

Изображение 13. Конструкция русской печи.

Конструкция (см. Изображение 13) проста в устройстве и уходе. Она кладется из кирпичей красного цвета. Для изготовления ее необходимо приобрести следующее:

1600 шт. кирпичей;
65 ведер глины;
65 ведер песка;
дымовая задвижка;
самоварник.

Кладется печь только по порядовке.

Необходимо выполнять грамотную перевязку швов. Кирпич понадобится предварительно отобрать. Отобранный строительный материал применяется для свода, стен камеры для варки и пода. Цельный кирпич применяют, выкладывая 1 ряд. 2 ряд устраивается в форме колодца, который нужен для устройства подпечья. Так же, как и 2, кладутся 3, 4 и 5 ряды.

Свод закладывается в 5-8 рядах. На этом этапе понадобится вытесывать пяты. Далее устанавливается опалубка, до конца выкладывается свод, опирая его на стены. В 8-10 рядах выполняется устройство печурки. 11 ряд похож на 10, при этом обязательно делать перевязку швов. Печурка перекрывается в этом ряду. Колодец заполняется засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, чтобы был подъем к установленной камере.

В 20 ряду выполняется настилка пода. В этом ряду нужно класть строительный материал на песок, причем глиняный раствор в процессе использовать нельзя. Выровнять под можно, присыпав его песком и потерев кирпичами. Только так можно удалить все заусенцы. В 13-16 рядах выполняется устройство шестка, камеры для варки и устья печки. Кладка стен выполняется в 3/4 кирпича. Они не связываются между собой, здесь требуется только перевязка швов. Под должен иметь подъем 35 мм от печной конструкции к устью. В 17 ряду формируется оставшаяся стенка и устье. Возводя боковые стены, кладку в 1/4 кирпича стесывают вверху так, чтобы можно было образовать пяты. Далее производится монтаж опалубки, используя которую, можно сделать свод. Практически всегда в 17 ряду заканчивают устраивать свод. В 18 ряду изображен готовый свод, его выкладывают, делая грамотную перевязку швов. В 19 ряду выкладывается арка и перекрывается проем. Затем кладутся стены и выравнивается кладка свода. К 20 ряду отверстие шестка следует уменьшить. 21 ряд схож с 12. Здесь обязательно необходимо выполнять перевязку швов.

https://1popechi.ru/youtu.be/I4up-2P_lkc

Русские печи с лежанкой из кирпича сделать достаточно просто, понадобится лишь ознакомиться с порядовкой и иметь все необходимые инструменты и материалы. Сложить печь можно с легкостью и самостоятельно, при этом не придется нанимать опытных печников, на услугу которых придется основательно потратиться.

устройство, чертежи c порядовками, описание кладки

По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

Заготовка стройматериалов.
Устройство прочного фундамента.
Возведение тела печи и дымохода.
Сушка и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
прочистная дверца;
сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
базальтовый картон либо войлок;
лист кровельной стали.

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки.

Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. При изготовлении кружала не набивайте много гвоздей и слишком не усердствуйте. Дело в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор высохнет.

Опалубка для формирования кирпичных сводов

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.

Дальше порядок работ такой:

Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.

Чтобы вывести фундамент на 10 см выше чистого пола, используйте любую из двух технологий – залейте железобетонную плиту в опалубке либо постройте стенки из второсортного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Оба способа мы подробно описали ранее в соответствующей статье.

Процесс порядовой кладки

Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными здесь.

Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.

Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.

Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:

Заключение

Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы	Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.	Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.	Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.	После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.	Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.	Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
Вертикальный газоход над шестком
Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
Задвижка дымовой трубы.
Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

: Русская печь: чертежи и порядовки

: Чертёж русской печи с нижним подогревом

: Чертёж русской печи с варочной плитой

: Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
Молоток-кирка каменщика.
Резиновая киянка.
Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
Электрическая дрель с набором свёрл.
Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
Ножницы для работы по металлу.
Ёмкости для смешивания раствора.
Сетка для просеивания глины и песка.
Рулетка.
Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
Песок — 300 кг.
Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
Рубероид для влагоизоляции фундамента.
Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
Колосниковая решётка 250х380 мм.
Дымовая задвижка 180х260 мм.
Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
Поддувальная дверца — 250х150 мм.
Заслонка горнила — 380х450 мм.
Бак водогрейный 120х280х500 мм.
Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.
Кладка 1-го ряда выполняется всплошную
Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры
Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.
Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы
Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.
Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.
Кладка 4-го ряда
Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.
5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы
На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.
Установка водогреющего бака в 6 ряду
Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.
Особенности кладки 7-го ряда
Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.
Кладка 8 и 9-го ряда
В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.
10-м рядом формируют днище горнила
На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.
11-й ряд: монтаж варочной плиты
12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
12-ый и 13-ый ряд
14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.
14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания
С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.
В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила
На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
Особенности кладки 16-го ряда
17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.
Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда
На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.
Арочный свод 18-го ряда
В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
Крепление металлической полосы в 19-м ряду
20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.
После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком
21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.
21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку
Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.
Особенности сооружения печи в 22-м ряду
В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.
23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода
Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.
24-й ряд: монтаж задвижки
25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.
Особенности порядовки 25 и 26-го ряда
С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.
Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

расшивкой кирпичной кладки;
оштукатуриванием;
отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Кладка русской печи. |Строительство и ремонт своими руками
Здравствуйте читатели моего строительного блога. В этой статье предлагаю поговорить про кладку русской печи. Данная статья будет интересна тем, кто занимается печными работами или ремонтом печей. Самой главной частью печи является варочная камера. Для нее используют только отборный кирпич. Стенки камеры делают различной толщины. Оптимальной считается кладка в ¾ кирпича (плашмя и на ребро), но при возможности лучше класть в кирпич. Для передней стенки варочной камеры достаточная толщина — в ½ кирпича. Свод камеры имеет уклон, направленный от задней стенки к устью. Над камерой плоскость печи при обустройстве перекрыши должна выполняться плоской. На этом своде будет лежать выравнивающая песчаная засыпка (иногда вместо песка накладывают слой глиняного раствора, смешанного с мелким кирпичным боем).
При кладке пода глиняным раствор не используют по причине того,что под действием высокой температуры он спекается с кирпичом, и при необходимости ремонта под разобрать очень трудно. Под кладут из кирпича, подбирая самые ровные и гладкие. Щели между кирпичами заполняют мелким песком или золой.
Своды варочной камеры могут выполняться крутыми и пологими, при этом крутой свод способен выдержать большую нагрузку чем пологий. Последний под тяжестью перекрыши может раздвинуться и разрушить всю кладку. Во избежание этого, пологий свод стягивают толстой проволокой или полосовой (тавровой, уголковой) сталью, используя гайки с шайбами.
Под настилку пода укладывают засыпку, наполняя ею колодец под подом и уплотняя. Это необходимо для того, чтобы поверхность под подом равномерно прогревалась, что важно при выпечке хлеба. В качестве засыпки выступает крупнозернистый песок, смешанный с гравием или щебнем. Толщина засыпки должна быть 150—180 мм.
Под имеет небольшой подъем (3—5 см) относительно шестка для улучшения поступления воздуха к задней части варочной камеры. Подъем не должен быть крутым. Песок насыпают также с учетом подъема.
Свод в русской печи может иметь разную форму. Полуциркульный свод легок в исполнении, но имеет небольшой недостаток: раскаленные печные газы от него отражаются неравномерно, поэтому под хуже нагревается. Хотя свод отличается прочностью и не подвержен распиранию. Пологий трехцентровой свод трудно класть он подвержен распиранию, но при таком устройстве под прогревается лучше и более равномерно. Пологий свод требует, как было сказано, дополнительной стяжки.
Трехцентровый бочкообразный свод имеет обычный подъем, выполняемый к задней стенке и дополнительный в средней части свода, на 30 мм превышающий обычный. Ширина свода в средней части больше на 50—60 мм. Свод достаточно труден в исполнении, но имеет ряд преимуществ:печь работает эффективнее и прогревается лучше: искры не выбиваются в перетрубъе, а раскаленные печные газы локализуются в устье равномерно расстилаясь.
Независимо от того какая форма будет придаваться варочной камере, при кладке русской печи, ее выполняют одновременно ведя кладку с обеих сторон. Как только в середине останется промежуток в ¼ кирпича, в него вкладывают кирпич покрытый с трех сторон раствором. Так выкладывают замок, благодаря которому свод обретает устойчивость. Для большей прочности замковый кирпич вбивают деревянным молотком. Пяты, которые служат опорой для свода кладут из кирпича, стесывая его под нужным углом.
Под нуждается в зачистке, которую выполняют следующим образом: его покрывают мелким песком и шлифуют ровным кирпичом. Можно все пространство над сводом выложить из кирпича. Однако такие толстые стены не увеличат количество тепла, оптимальным представляется устройство по обеим сторонам печурок. Их используют не только для улучшения теплопередачи, но и для сушки мелких предметов, продуктов. Если предполагается устройство подобных углублений, то нужно знать, что их перекрывают 2—3 рядами кладки, ширина их должна составлять 150-200 мм, а высота—210 мм, что равняется 2—3 рядам кладки.
Русскую печь часто снабжают самоварником (или душником). Обычно он имеет круглую или квадратную форму, в которую вставляют рамочки. Самоварник можно прикрыть дверкой. Для него выкладывают отдельный канал, снабженный задвижкой, чтобы предотвратить утечку тепла из помещения.
Вот и все, что хотелось бы рассказать про особенности кладки русской печи. В следующих статьях рассмотрим несколько проектов русской печи.

Еще полезные статьи по теме:
Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:
Русская печь с нижним прогревом 5х4,5 кирпича – КЛАДКА ПЕЧЕЙ
Старшее поколение Россиян твердо уверены что самая теплая надежная и выгодная конструкция печи это Русские печи с подом и лежанкой. Опытные печники знают что это утверждение в корне не верно, классические русские печи имеют низкий КПД и не смотря на огромный массив керамического кирпича прогревает только верхнюю часть. Изходя из этого Я.Г.Порфирьев модернезировал ее конструкцию дополнительной отдельной топкой и дымовыми каналами обогревающими весь массив, при чем нижнюю часть печт сильней чем верхнюю что позволило увеличить теплоемкость печи при одинаковых размерах с 4,2 до 7,1 кВт при двухразовой топке. При этом перед подом расположена чугунная плита 400х700 мм для приготовления пиши.
osnovaremonta.ru
К минусу конструкции можно отнести невозможность создания нижней ниши для сушки дров, поскольку вся нижняя часть печи пронизана дымовыми каналами уже со 2 ряда.
Порядовка Русской печи нижнего прогрева 5х4,5 кирпича

До начала работ необходимо подготовить весь необходимы материал:
кирпич красный-820 шт;
кирпич огнеупорный-65 шт;
дверка топочная 250х250 мм-1 штука;
дверка поддувальная 140х250 мм-1 штука;
задвижки 130х250 мм-2 штуки;
задвижки 250х250 мм-2 штуки;
колоссниковая решетка 250х380 мм-1 шт;
прочистные дверки 130х140 мм-8 шт;
плита чугунная 400х700 мм-1шт;
уголок 50х50х750 мм-2 шт;
глинянный и онеупорный раствор по необходимости.
osnovaremonta.ru
кладку печи необходимо вести согласно представленному чертежу с строгим соблюдением швов. Из имеющегося кирпича необходимо отсортировать самый лучший и пустить его на кладку варочной камеры и пода. Кирпичь с неровными грянями необходимо зетереть друг об друга добиваяь ровной поверхности.
osnovaremonta.ru
При кладке толшина шва между керамическим кирпичем должна быить минимальной и не превышать 5-8 мм, у огнеупорного до 3-5 мм. Это очень важная часть поскольку при нагревании такова большого массива кирпича будет происходить тепловое раширение и толстые швы начнут выкрашиваться и выпадать.
osnovaremonta.ru
Для кладки дымовой трубы используйте статью: “кладка и расчет дымовых труб, выдр и распуше печей“. Воспросы касающиеся кладки представленой конструкции печи оставляйте ниже в комментариях, буду рад ответить.
Цена 2021 кладки русской печи с лежанкой подтопком и плитой в СПБ и Лен Обл
Цена кладки русской печи с лежанкой, плитой и нижним подтопком в СПБ и Лен Обл
Русская печь с лежанкой — это печь не только отопления, это — своеобразная дань русским традициями. Более того, русская печь вошла в быт русского человека настолько, что даже в 21 веке многие никогда в живую не видели русскую печь и не пользовались, но знаю о ней многое из сказок и былин. В этой статье я расскажу о современном подходе к кладке русской печи с лежанкой и плитой в СПБ и Лен Обл.
Кладка русской печи с лежанкой и варочной плитой
Итак, рассматривая кладку русской печь не как музейного экспоната, а как эффективного источника отопления в современно доме, коттедже, загородной даче — нужно для начала остановиться на сути русской печи, почему конструкция имеет именно такой внешний вид и какие предпосылки были для улучшения отопительных моментов русских печек.
Немного Истории. В средние века весь крестьянский быт строился от печки. Вначале строилась печь, а вокруг печи возводился дом. Если я опишу вам все процессы, которые русский крестьянин решал с помощью русской печи с лежанкой, то вы можете просто не поверить! Действительно, часть бытовых дел современные деревенские жители перестали делать, применяя русскую печку, однако в те далёкие времена русская печь служила всем. Итак, вот список известных мне бытовых и хозяйственных нужд, которые на руси удовлетворяла русская печь с лежанкой :
Отапливать жилую избу
Служить единственным источником приготовления пищи
В русской печи — мылись!
В холода в жилую избу приводили греться скотину ( коровы, овцы и тд..)
Единственный источник вентиляции — русская печь.
Любопытен тот факт, как мылись наши предки в русских печах с лежанкой. После прогорания дров из топки русской печи (пода) удаляли все угли. Внутри было очень тепло, а пространство позволяло поместится даже нескольким людям. Человек забирался внутрь русской печи, и парился, как в настоящей бане. Только простые крестьяне не имели возможности построить отдельную баню. Именно такой способ спас Русь от нашествия Чумы. Ведь в Европе в те времена существовало мнение, что моются только грязные люди. Выходит, что только Русская печь с лежанкой спасла наше население от Чумы средних веков! Вот так мылись и парились в русских печах :
Ну а теперь непосредственно к строительству
Цена эффективной русской печи с лежанкой и плитой
Классический вариант русских печей в современном мире высокой конкуренции просто не смог бы устоять. Конечно, преимуществ у русской печи с лежанкой для деревенских крестьян времен Ивана Грозного — не перечесть. А вот в 21 веке каждый владелец дома сравнивает КПД русской печи с другими источниками отопления и даже другими печами — Отопительно-варочными печами, печь-каминами.
Не стоит на месте и печное дело : эффективность русской печи с лежанкой уже давно, в 20 веке, была улучшена, дополнена и модернизирована. Теперь русские печи немыслимы без плиты и нижнего подтопка. Почему же русская печь с плитой и нижним подтопком имеет хорошие показатели эффективности и за счет чего это достигается? Обо всём по порядку!
Для начала — фотография моей работе, на базе которой я буду описывать эффективность современной печной мысли. Русская печь с плитой и подтопком, работа № 180.
Обратите внимание на нижнюю часть русской печи — дверца топки в левом нижнем углу — это нижний подтопок. Дело в том, что классическая русская печь является настолько неэффективной в современном понимании, что сложно представить, как с такой неэффективностью наши предки мирились. Я опишу лишь несколько, на мой взгляд, чудовищных упущений классической русской печи, которые есть в старинных русских печах. ВНИМАНИЕ : таких допущений в современных русских печах я избегаю ! Итак :
Классическая русская печь не греет помещение ниже пояса.
В классической русской печи нельзя быстро вскипятить воду ( для чая, умыться)
Русская печь с лежанкой занимает слишком много места, чтобы имело смысл строить её в дачном доме
Повышаем КПД русской печи за счет нижнего подтопка
Как я уже обратил ранее ваше внимание — нижний подтопок в русской печи — это современная доработка. В нижний части современной русской печи проходит дымоходный канал, который служит для обогрева нижней части печи. Это — огромный вклад в снижение количества сжигаемого топлива. Более того, если топить русскую печь с лежанкой только через основную топку, то ногам будет попросту холодно и придется ходить в теплой обуви по дому. Но нижний подтопок русской печи решает эту проблему легко и просто! Вот так это выглядит на фото русской печи с нижним подтопком.
Тем самым мы увеличиваем площадь источника отопления вдвое! Следовательно, чтобы нагреть то же помещение до нужной температуры вам потребуется в два раза меньше дров, чем в том случае, когда у вас была бы классическая русская печь. Ну а теперь обратимся к решению второй проблемы — быстрого приготовления пищи. Это решение вытекает из первого тезиса.
Русская печь с плитой — вот лучшее решение для готовки в такой печи. Ведь стоит подбросить в нижний подтопок несколько дров, и уже через 15 минут плита русской печи будет горячей, чтобы нагреть воду или разогреть еду. В отличие от классического варианта, когда нужно, чтобы дрова в поде русской печи прогорели, остались только угли. На это уйдет не менее часа. А такая русская печь с плитой — самое эффективное решение в 2021 году!
Русская печь для дачи. А теперь поговорим о размерах. Я специально хочу выложить фотогрфию, где мы проектируем габариты русской печи с варочной плитой. Это фотография всё той же русской печки № 180,
Если взять любой вариант русской печи с лежанкой — то такая конструкция в глубину ( за счёт лежанки) имеет габарит не меньше 2.5 метров ! Представить себе дачный домик с размерами 5х5, то есть 25 квадратов, где 3.5 квадрата занимает печь, не легко, ведь пространства и так немного…а главное — на лежанку уходит огромное количество кирпича и дров, что не всегда под силу оплатить владельцам небольших домов. В нашем случае мы с заказчиком пришли к выводу полностью отказаться от лежанки, которая занимала бы большое пространство.
Размер моей русской печи с варочной плитой и подтопком вышел : 7 кирпича х 6.5 кирпичей, или же 1.7 метров х 1.6 метра, что вполне приемлемо для любого небольшого дома.
Конечно же, мои работы — это лишь частное решение для конкретного заказчика. Вот, например, ещё одна моя русская печь с лежанкой и плитой, и нижним подтопком. Эту печь я строил в начале 2010 года, и не сохранилось фотографии лежанки, но конструкция получилась огромная. Надеюсь вам понравится моя работа, только цена на такую русскую печь будет значительно выше за счет больших объёмов работы. Русская печь № 182
Если вас заинтересовал мой подход к работе — то я всегда готов помочь решить любую вашу задачу в области кладки русских печей, тем более что печников в СПБ и Лен Обл с таким реальным опытом и своими фотографиями — совсем не много. И тут факторов много : во первых это не самая частая задача. К примеру за весь года ко мне могут обращаться 10-12 человек с просьбой о кладке русской печи с плитой. И многих цена на русскую печь просто отпугивает. Цена работы на русскую печьколеблется от 180 000 — 350 000, такой же разброс по материалам, в зависимости от объёма и вида кирпича.
Чтобы дать какую то оценки своей работы и необходимых материалов, мне нужно предельно понимать задачу. Для этого звоните мне напрямую, я выявлю все ваши потребности, опишу для себя все параметры и смогу составить смету на вашу русскую печь.
С уважением,
печник в СПБ и Лен Обл,
Константин Омельниченко
Уважаемые заказчики!
Ниже в сможете ознакомиться с моими проектами печей по данной тематике
Ремонт кирпичных печей своими руками
Ремонт печей из кирпича своими руками
Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.
Отсутствие тяги в печи
Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.
Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:
Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;

Использование некондиционного или непригодного топлива;

Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.
Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.
Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.
Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.
Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.
Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.
Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.
Чистка русской печи
Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.
Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.
Проекты русской печи для кладки из кирпича
Укрепление каркаса русской печки
Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:
Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;

Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.
Как сделать русскую печь в доме
Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи
Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.
Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.
Замена варочной плиты в кирпичной печи
Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.
Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.
Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.
Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.
Замена колосниковой решетки в печи
Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.
Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.
Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.
Заделка щелей и трещин в печи
Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.
Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.
Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.
Замена кирпичей кладке русской печи
Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.
Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.
Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.
Замена и ремонт изразцов
Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.
Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.
Замена предтопочного листа
Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.
Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.
Ремонт топки в кирпичной печи
Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.
В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.
В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.
Ремонт пода, перекрыши в русской печи
Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.
Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.
Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.
Ремонт дымохода русской печки
Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.
Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.
Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.
Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.
Замена футеровки в русской печи
Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.
Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.
: Нравы, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр
В старину печь была верным помощником человека. Так называемая «русская печь» — каменный обогреватель из кирпича, который, пожалуй, является наиболее эффективным и экологически чистым из всех дровяных каминов, когда-либо изобретенных человеком. На протяжении многих веков русские печи использовались как для приготовления еды, выпечки хлеба и пирогов, сушки зерна, грибов и кореньев, так и для обогрева и сушки дома зимой и осенью.
Обычно печь находится в центре избы. Традиционно большая русская печь довольно долго сохраняет тепло, поэтому ее нужно заправлять только два раза в день. Такая печь имеет несколько (обычно два) предохранителя тяги. Дым циркулирует по сложному лабиринту проходов внутри печи и таким образом нагревает множество кирпичей. Чтобы продлить процесс остывания, необходим горизонтальный дымоход: он прокладывается на чердаке, а иногда также используется как коптильная камера.
Печные мастера всегда пользовались уважением общества, так как искусство установки печи имело жизненно важное значение. Плохо поставленную печь очень сложно отремонтировать (перенастроить), плохая печь много дымит и плохо сохраняет тепло, что требует чрезмерного использования горящих дров.
Имеется ряд конструкций русской печи; есть, например, вариант с двумя очагами, один из которых используется в основном для быстрого приготовления, а другой — для обогрева дома зимой.
Приготовление пищи на русской печи делает еду очень вкусной.Каша, пироги или блины, приготовленные на таком очаге, сильно отличаются по вкусу от тех же блюд, приготовленных на одностороннем нагреве, как это характерно для газовой плиты. Процесс приготовления на русской печи отличается тем, что зона ровного нагрева сохраняется долгое время и может быть названа «тушением» или «замачиванием». Поэтому некоторые блюда, такие как топленое молоко, перловая каша с грибами, картофель или шампиньоны в сметане и т. Д., Не могут быть приготовлены в соответствии с их аутентичным вкусом в других условиях.
Хлеб кладут в печь и достают из нее с помощью специальной деревянной лопатки с длинной ручкой. Железные кастрюли с супом, кашей или молоком вынимаются специальной вилкой — металлической полукруглой Y-образной палкой на длинной ручке.
Русская печь была не только обогревателем и плитой, но и лекарем, лечившим родных от любых простуд. Более того, это был идеальный уголок для сна: лежанка, расположенная между печью и стеной, прямо под потолком, получала много теплого воздуха (который всегда поднимается вверх по закону физики).
При необходимости русскую печь вполне можно было заменить даже паровой баней. Делалось это следующим образом: печь топили до очень высокой температуры, и когда стало немного прохладнее, из нее вынимали угли и продукты; тогда купальщица ложилась на специальную деревянную доску, и ее толкали прямо в пылающее горло печи. Стены печи забрызгивали водой или разбавленным квасом , чтобы вызвать густой «хлебный» пар. После этого вход в очаг плотно закрывался дверцей печи, оставляя купальщицу внутри нее очень хорошо потеть.( Подробнее о русской бане )
Русская печь, являясь важнейшим элементом домашнего обихода, часто превращалась в народного персонажа, о котором можно встретить, в частности, в народных сказках.
Многие хорошие ребята из русских сказок любят сидеть или лежать на плите. Так, эпический силач Илья Муромец 33 года своей жизни проводит, лежа на печке, прежде чем приступить к разным подвигам, а другой герой сказки, Емелия, не желая расставаться с теплой лежанкой, водит печку, как на удобной машине.Такая же любовь к печи присуща Бабе Яге, злой ведьме, которая использует ее в своих попытках поджарить похищенных детей или потерянных героев. Русская печь часто наделена человеческими чертами, такими как говорение, чувство и мыслительная способность, как, например, в сказке Гуси и Лебеди : девушка, ищущая своего пропавшего брата, встречает стоящую в открытом поле печь и просит его совета. Печка угощает ее пирогами, а потом, на обратном пути, прячет девушку внутри, спасая от погони.
Последняя картина : Русская печь в классическом мультфильме Вовка в Тридевятом царстве (1965).
Источники :
pechnik.info
Русская Вики
русских каминов. Они больше европейцы, чем русские, и больше печки, чем камина; но название прижилось, потому что они теплые, как шуба медведя и …
Шелтон, Вашингтон.
GUS McNEIL из Шелтона, штат Вашингтон., был настроен скептически. Как может охапка прутьев и прутьев согреть дом площадью 1800 квадратных футов в течение 12 часов? И не только это, но и излучать тепло, даже если оно колеблется всего на 4 градуса от одного конца его дома к другому? И все это из чего-то известного как « русский камин ».
« Это потребовало некоторой убедительности, — говорит его жена Мерль. Но в конце концов его убедили установить это массивное строение из кирпича и глины, когда они переделывали свою семейную комнату.
Теперь у Макнейлов два камина.Один из них — открытый очаг, облицованный полевым камнем, который дорог американскому сердцу как символ дома и тепла. Неважно, что большая часть тепла идет прямо в дымоход, и его необходимо увеличить с помощью других методов отопления.
Другой, русский камин, представляет собой большую кирпичную конструкцию с маленькой железной заслонкой с одной стороны, которая сохраняет в доме тепло даже от 68 до 70 градусов.
« Отопление дома с помощью русского камина обходится нам вдвое дешевле, чем использование электричества », — говорит г-жа Дж.Макнил. « Кроме того, наша вода предварительно нагревается до 150 градусов по медным трубкам, идущим от камина к водонагревателю ».
Люди веками использовали обогрев кирпичной кладки в Северо-Восточной Европе и Азии. Древние китайцы и корейцы использовали систему подземных дымоходов для обогрева полов, как и римляне. Людям малорослых равнин на севере России, Польши и Балтии требовался способ согреться в течение долгих суровых зим без использования большого количества дров. Результатом стал массивный каменный обогреватель, который через несколько оригинальных вариаций превратился в современную каменную печь.
На самом деле термин « русский камин » вводит в заблуждение. Обогреватель из кирпича и глины в семейной комнате Макнейлов представляет собой сочетание лучших элементов многовековых конструкций каменных печей на дровах восточноевропейцев, финнов и австро-германцев.
Это тоже не камин в строгом смысле этого слова. Как правило, перед глазами не увидишь рев и потрескивание открытого пламени, хотя для стойких огневиков можно установить стеклянные двери. И хотя поддерживать закрытую систему эффективнее, американцы предпочитают открытый огонь, и здесь доступно множество моделей с открытым очагом.
Каменная печь обеспечивает энергоэффективность от 70 до 90 процентов — если она правильно построена и обслуживается, так что используется почти вся энергия древесины. Для сравнения: типичный каменный камин имеет КПД от 10 до минус 10 процентов; дровяная печь лучистого типа имеет КПД от 50 до 70 процентов.
Существует множество различных типов обогрева кирпичной кладки, включая такие вариации, как кухонные плиты, закрытые камины или некоторые их комбинации.
Обогрев каменной кладки, вероятно, наиболее эффективно и красиво продвинули австрийцы и немцы при разработке изразцовой печи, или кахелофена.Интерьер построен по тому же принципу, что и каменные печи, но снаружи покрывается теплоудерживающей плиткой специального обжига, что позволяет использовать тот факт, что большая площадь поверхности будет удерживать больше тепла. Эти выпуклые полые блочные плитки бывают разных форм и цветов с рельефными узорами или углублениями, чтобы добавить дополнительную площадь поверхности для удержания тепла. Многие из них расписаны вручную и довольно красивы, что делает этот популярный в Европе метод отопления элегантным архитектурным дополнением.
Как и у любой системы отопления, есть свои недостатки.Во-первых, из-за своей массивности каменная печь лучше всего подходит для установки только во время строительства нового дома или ремонта.
Тем не менее, одна из ведущих компаний-подрядчиков каменных печей в США, Deitmeyer, Ward and Stroud, Vashon Island, Wash., Заявляет, что новую каменную печь можно построить практически в любом месте существующего дома, если может быть обеспечена структурная поддержка. .
Архитектор Гордон Култум из Сиэтла соглашается.
« Основная проблема при строительстве каменной печи — обеспечить достаточную опору для массивного веса кирпичей.
По этой причине русский камин — это « в значительной степени новое домашнее явление », — говорит Дэвид Лайл, руководитель отдела исследований отопления в Олстеде, штат Нью-Хэмпшир, и автор многочисленных статей и книги по отоплению кирпичной кладки. « Каменная кладка — это более серьезное вложение, чем бытовая техника », — говорит он. « Это образец архитектуры, который повышает ценность дома, как камин, и окупается в долгосрочной перспективе ».
На самом деле, недавний опрос журнала по ремоделированию назвал дополнения для каминов лучшим ремонтом ( то есть перепродажа) возврат 147 процентов.
Второе неудобство каменной печи заключается в том, что из-за своего размера она имеет задержку теплового отклика. Это не проблема поздней осенью и зимой, когда погода предсказуемо холодная, но весной и ранней осенью за погодой нужно внимательно следить. В худшем случае окно придется открыть, если день станет не по сезону жарким.
Стоимость — еще один важный фактор. Изготовленная на заказ модель мастером-каменщиком может стоить 5000 долларов за стандартную кирпичную печь и немного больше за плиточную модель.
В качестве альтернативы каменным плитам по индивидуальному заказу существуют также готовые модели, отмечает г-н Лайл. « Я думаю, что нам нужно перейти к модульному строительству в США, потому что у нас нет традиций каменной кладки для строительства этих печей », — говорит он. « Это способ обеспечить качество дизайна в мире, где не хватает мастеров ».
За дополнительной информацией обращайтесь в Association for Mason Heating Professionals, Dave Holland, P.O. Box 669, Englewood, CO 81051.
Русская печь и ее происхождение
На Руси не было такой избы, в которой не было бы русской печи.Русская печь — уникальный объект восточнославянской культуры и самый яркий символ русского духа. Это был незаменимый помощник в повседневной жизни; люди использовали его для согрева своих домов, для приготовления пищи, стирки белья, а также для согрева спального места. В этой статье мы рассмотрим происхождение русской печи и ее особенности.
Происхождение русской печи
Первые конструкции для отопления домов, ставшие прототипами современных русских печей, появились около четырех тысяч лет назад.Люди поняли, что огонь, который они держат, можно спрятать под крышей. До 8 века в печах не было дымоходов, поэтому весь дым выходил через дверь, поэтому потолок и стены дома были покрыты слоями сажи. Позже стали делать отверстия в кровли и ставить деревянные дымоходы. Затем в 18 веке стали использовать огнеупорный кирпич, а русская печь имела кирпичный дымоход, который виднелся над избой. Итак, можно сказать, что первая классическая русская печь появилась в 18 веке.
Изображение русской печи
Описание традиционной русской печи можно найти во многих учебниках и исторических статьях. Русская печь также занимала особое место в русских традиционных сказках, где она упоминалась довольно часто и символизировала комфорт и достаток. Русскую печь часто украшали различными росписями. Это было сделано не только из эстетических соображений, но и для защиты жилища от злых духов.
Назначение русской печи
Основными задачами русской печи были отопление и приготовление пищи.Его установили в центре избы, чтобы равномерно обогревать все комнаты, и чтобы тепло не проходило через окна и двери.
Большие русские печи использовались как баня. После того, как стало жарко, место, где были поставлены дрова, тщательно очистили и засыпали соломой. Потом туда ставили чугунные емкости с водой, и можно было принимать ванну. Взрослые делали это самостоятельно, а детей помещали внутрь печи на специальной лопатке.
И, конечно, раньше люди отдыхали и спали на плите.Место для сна называлось «полот», то есть это были полки, на которых спали люди. Их установили между стеной и печью. Спальные места строились на двух уровнях. Взрослые обычно спали на первом уровне, дети — на втором. Места хватило до шести человек.
Заключение
Русскую печь
смело можно назвать основой традиционного крестьянского быта. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится это уникальное сооружение, и которые устанавливают его в своих домах.
Кладка «новой» русской печи своими руками — фото и заказы | Своими руками
Наша печь маленькая, и тепла мало, но в доме много дыма. Так мне рассказал про мою старую русскую печь друг.
Решили ей помочь — переложить старую русскую печь, построенную много лет назад.
Новая плита должна была иметь обычную варочную камеру, вместе с тарелкой колодец и запекание, как в обычной русской духовке.Также предусмотрена небольшая топочная часть, которую решили сделать с тыльной стороны, чтобы обогревать не только кухню, но и другую кухню коттеджного дома.
Откладывать решение проблемы до теплого времени года нельзя. Начали работать зимой, ведь в холодные дни лучше понять, достаточно ли тепла дает печь. Итак, первые два дня мы прогревали дом с помощью старой печи. Но все же тогда пришлось прибегнуть к отоплению электронагревателями.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПЕЧИ
Кухня двухконфорочная с тэном. Стены заслонки выложены «на ложку», то есть в 1/4 кирпича. С сплошной системой дымохода. Труба над крышей металлическая с зонтом. Снаружи печь оштукатурена глиняно-песком. раствор и побеленный.
Убедившись, что небольшая реконструкция печи не даст хороших результатов. Совместным решением подписан приговор существующему очагу: Ломать и восстанавливать.
ПЕЧЬ НОВАЯ
Новая печь больше похожа на целый топочный комплекс, состоящий из трех печей.
Со стороны комнаты — отопительный щит, а сбоку от гостиной — русская печь с варочной панелью в плите.
Печь предназначена для приготовления пищи и обогрева помещения. Камера русской печи — для выпечки хлеба. Размеры топочного комплекса в плане 5,5 × 6 кирпичей.
Для кладки новой печи использован шамотный кирпич и огнеупорная растворная смесь.Элементы топки (дверцы, колосниковая решетка, ворота) — отечественных производителей, за исключением топочной дверцы под варочную поверхность.
Ссылка по теме: Русская печь своими руками — кладка и описание заказа
Строительство новой печи велось параллельно с утеплением пола.
С правой стороны лицевой части расположены две «горнушки», а с левой — декоративная полочка. Ниша (поленница) предназначена для сжигания дров для двух печей.Заслонка камеры русской печи изготовлена на месте из листовой стали толщиной 3 мм. Новая труба была удалена вместо старой.
По окончании работ не только сделали контрольные печи для проверки тяги, но и просушили печь для полноценной работы.
Прошло пять лет … Прошлой осенью я проехал мимо и решил заехать в гости. Но встретил не знакомого, а охранника местного дачного кооператива. Он сказал, что хозяйка довольна печью и очень хвалила мастеров.
Кладка «новой» русской печи
ВЫПУСКНАЯ СТАРАЯ ПЕЧЬ
В таком виде перед нами предстала бывшая печь с отслоившейся штукатуркой.
Следы комплектности над дверцей топки указали на трудности розжига и копчения при открытой дверце топки.
Поскольку печь отжила век, ее начали разбирать. Перекрытие дымохода стальным листом в самом жарком месте — самый простой способ, но не лучший.
При демонтаже кладки на внутренней поверхности дымоходов обнаружено значительное количество сажи — свидетельство неполного сгорания топлива.
Печь примыкала к кирпичной перегородке.
Мост между вертикальными дымоходами не привязан к стенкам топки.
А вот так был выполнен переход через потолок. Полное игнорирование правил пожарной безопасности.
РОЛЛ И ФУНДАМЕНТ
Кирпичная стена, разделяющая комнаты, была частично разобрана до размеров новой печи. Для этого прибегли к использованию электрического отбойного молотка.
Перед тем, как построить новую печь, первым делом нужно было построить фундамент, восстановив его верхнюю часть.
Проем в стене закрепили рамой из стальных уголков, сварив их друг с другом.
Смотрите также: Русская печь фаршированная своими руками
НАЧАТЬ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ПЕЧЬ
Кладка новой печи выполнена из шамотного кирпича. Для засыпки нижних рядов использовался старый красный кирпич.
Решетка, которая была в употреблении, тоже вполне годится.
На светлом шамотном кирпиче хорошо видны загрязнения.Точность в работе — залог чистоты.
Контроль уровня осуществляется по каждому кирпичу, уложенному в кладку. Небольшие удары молотка могут исправить небольшие ошибки.
Свод камеры для выпечки набирается на опалубке из двух кругов и листа ДВП.
Для кладки свода использовался клиновой кирпич. Ширина варочной камеры соответствует размеру двухконфорочной чугунной плиты.
А старую металлическую трубу обратно не вставили, потому что ее диаметр не соответствовал сечению дымохода.Кладка трубы производилась из обычного красного строительного кирпича на песчано-цементном растворе.
Вот и все — выложен последний ряд на этой трубе.
Тестовая печь — даже при открытых дверцах дверцы топки тянет отлично.
Автор: Гудков Э.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Rolls-Royce of Hearths, хит в Скалистых горах, направляется на восток
Принцип Туликиви прост. Разведите очень горячий огонь из хорошо выдержанных дров с широко открытой заслонкой на два-три часа. Как только угольки утихнут и заслонки закроются, камень станет еще горячее. В течение следующих 12–24 часов тепло от Tulikivi излучается в дом, и все это без дальнейшего кормления или топки.
Я скептически отнесся к заявлениям, но купил скромный Tulikivi, чтобы обогреть свой дом за пределами Хелены, штат Монт.Даже в самые холодные дни Туликиви становится настолько горячим во время нашего ритуального вечернего костра, что на следующий день мы можем приготовить тушеное мясо в духовке на медленном огне.
«Что мне больше всего нравится, так это то, что вам не нужно вставать утром и разводить огонь», — сказала жена г-на Лаферра, Шелли. » Еще тепло. »
Суть Tulikivi — это серый мыльный камень, пронизанный паукообразными белыми прожилками. Он добывается в карьере рядом с заводом в Юкке, и его содержание талька идеально подходит для высоких температур печи.Мыльный камень проводит в 8-10 раз больше тепла, чем кирпич, и дольше сохраняет тепло. Тем не менее, он мягкий, что позволяет легко пилить и резать. После полировки он имеет шелковистую гладкость, как мрамор.
Еще важнее то, что Tulikivi — это бытовой прибор с волнующей историей. В середине 1500-х годов, во время так называемого Малого ледникового периода, население Европы росло, а дров было мало. Большинство домов отапливались простым камином. Первый патент на более эффективную печь был получен в 1557 году.По всей Европе распространились примитивные каменные печи, некоторые со спальными площадками наверху. Немцы до сих пор используют дровяную печь, облицованную керамической плиткой.
Шведам приписывают разработку современной каменной печи в 1767 году, когда архитектор барон Карл Йохан Кронштедт придумал более эффективный дизайн. Финны взяли шведское подразделение с перегородками для улавливания газов и тепла и добавили теплопоглощающий мыльный камень из гор Карелии в Финляндии. В начале 1900-х финский архитектор Элиэль Сааринен спроектировал несколько каменных печей; позже Туликиви использовал некоторые из этих дизайнов.
С центральным отоплением, кирпичная кладка поблекла. Но в последнее десятилетие обогреватели вернулись. Tulikivi вручную строит печи в Финляндии, а затем разбирает их для отправки. 13 стандартных моделей способны обогревать от 750 до 1500 квадратных футов на одном уровне (больше, если есть два уровня).
Магазин каминов, дровяных печей и очагов в Куквилле, Теннесси
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ О КАМИНЕ, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ …
Вы ломали голову, пытаясь понять…. Какой газовый камин самый лучший … с вентиляцией или без нее? Вентилируемый или вентилируемый? Открытый фасад или герметичное стекло? Создан для эффективности или создан для «внешнего вида»? Как насчет дров … каталитического или некаталитического? Каменная кладка или сборные? Вопросы могут быть ошеломляющими, а различные ответы, которые вы получили, могут быть противоречивыми. Если вам нужны разумные объяснения и точные и точные советы по работе с камином, которым вы можете доверять, спросите «MA & PA FIREPLACE», Fran и Bob Marengo, владельцев Custom Fireplaces & More.Звоните, пишите по электронной почте или еще лучше, если вы находитесь в Кроссвилле, Теннесси или округе Камберленд, посетите MA & PA! в Куквилле.
76 ЛЕТ ОПЫТА
Имея 76-летний опыт работы в сфере производства каминов, Фрэн и Боб с удовольствием объясняют преимущества (и любые недостатки) и различия между различными доступными продуктами для каминов. Что необычно в сегодняшнем деловом мире, так это то, что Фрэн и Боб готовы уделить все необходимое время, чтобы помочь вам разобраться со всеми вашими вопросами.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР И МНОГИЕ РАБОЧИЕ ДИСПЛЕИ!
Обслуживает потребности Кроссвилля и Камберленда в каминах и дровяных печах с 1981 года. Выставочный зал Custom Fireplaces площадью 4800 квадратных футов может похвастаться множеством красивых рабочих дисплеев и ослепительным набором лучших газовых и дровяных печей и каминов, которые можно купить за деньги. Фрэн и Боб прочесали рынок в поисках лучшего из каждого класса, чтобы предложить вам!
ТАМОЖЕННЫЕ КАМИНЫ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПОБЕДИТЕЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ!
Благодаря заботливым, хорошо осведомленным специалистам, сертифицированным NFI (Национальный институт каминов) , заводским ценам на камин, надежным советам от «MA & PA» и репутации, которой вы можете доверять, Custom Fireplaces предлагает вам выигрышную комбинацию.Так что всякий раз, когда вам нужно узнать о каминах, просто спросите «MA & PA». Существует множество веб-сайтов от различных производителей продуктов для домашнего очага, на которых представлено великолепное разнообразие продуктов. Вместо того, чтобы предлагать вам еще один веб-сайт, который представляет собой не более чем прославленный каталог, заполненный гламурными фотографиями многих товаров для домашнего очага, которые мы храним и которые мы делаем по специальному заказу, наш веб-сайт сосредоточен на том, что, по нашему мнению, выделяет нашу компанию из толпы — информация , которую вам нужно знать, чтобы помочь вам выбрать лучший продукт для очага для ваших нужд! Чем отличаются кастомные камины и др.?
Крестьянская Теплушка — Пиромас
Подробная информация о строительстве теплушки и кухонной плиты в ремесленном центре в деревне Агарково, примерно в 75 км к западу от Москвы.
Осенью 2009 года проект выполнили местный печник Александр Бацулин и я.
Все изображения имеют опцию HD. Нажмите на изображение
Теплушка — вариант традиционной русской печи, разработанный Иеосифом Пондгородниковым в 1920-е годы
Пондгородников был инженером-теплотехником и был потомком Владимира Грум-Гржимайло, всемирно известного металлурга и сторонника теории плавучести газа. (См. «Поток газов в печах» В.Э. Гроум-Гржимайло)
В 1927 году Министерство сельского хозяйства СССР «попросило» нескольких инженеров-технологов выдвинуть предложения по повышению эффективности традиционной русской печи.
Именно проект, представленный Пондгородниковым и Грум-Гржимайло, министерство сочло наиболее жизнеспособным. Из 15 вариантов одной и той же базовой конструкции был выбран один и использован для замены существующих рабочих чертежей русской печи, опубликованных департаментом строительства в его руководствах, предназначенных для автомобильного строительства в сельской местности.
Крестьянская теплушка — настоящее название печи, что примерно переводится как «крестьянская печь». Теплушка — это еще и название особого стиля железнодорожных вагонов для простых людей.
Другие значения слова «Теплушка» — отапливаемое укрытие и отапливаемый вагон. Тепло живое тепло.
Основная проблема традиционной русской печи заключается в том, что она построена на возвышенном пустотелом фундаменте, активная масса которого как минимум на 4 фута выше пола жилища. Это вызывает неравномерное расслоение излучаемого и, в частности, конвектируемого тепла в помещении.
Теплушка в центре Аргарково, построенная 4 года назад А. Бацулиным. Один из множества вариантов базовой конструкции Подгнрондникова, эта Теплушка имеет варочную панель над топкой в очаге лавины.Вместо спальной площадки над сводом находится колокольня. Вся конструкция поддерживает вторую печь этажом выше.
Проверка эффективности этой печи (pdf)
Пекарная камера при дистанционном обжиге.
Пекарная камера после обжига. Свод из обыкновенного глиняного кирпича, уложенного на глиняном растворе. Горловина топки находится внизу слева, а два из четырех нижних каналов — справа.
Видно из комнаты за кухней.Нижняя часть трех отдельных частей конструкции — это печь и пекарная камера. Над ним находится колокольня, а наверху — глухая арка, которая представляет собой структурную кладку, поддерживающую печь этажом выше.
Ключ
a : топка
b : горловина или канал от топки до камеры выпечки.
c : Выходные каналы, из пекарной камеры в нижнюю камеру
d : Опорные стойки пода
e : Поддон
f : Загрузочное отверстие
г : Отключение демпфера от лавины
h : Перекрытие заслонки дымохода под очагом
i : Зольник / дверца воздухозаборника
J : Дымоход
Красная линия — дымоход во время дистанционного розжига.
Желтая линия — дымовой тракт при стрельбе прямой наводкой.
Синяя линия — Первичный воздух.
Примечание: На этой схеме свод пекарной камеры не показан.
В «Теплушке» есть выносной топочный шкаф, расположенный снизу и сбоку от загрузочного люка печи. Пламя попадает в пекарную камеру через «входной» канал между топкой и очагом, разбрызгивается через вольт, а затем проходит через ряд «выходных» каналов в стене хранилища на уровне очага.
Газы втягиваются по этим каналам в нижнюю камеру, а затем «собираются» коллектором с несколькими отверстиями и втягиваются к основанию дымохода. Это приводит к нагреванию нижних частей печи и гораздо большему очарованию.
Между лавиной и дымоходом расположена заслонка, позволяющая топить Теплушку летом так же, как и Русскую печь. То есть разжигать огонь прямо в пекарной камере, а не в топке. При таком сжигании нижний дымовой тракт обходится и не нагревается.
Теплушку увольняют дистанционно. Позади авалоара есть спальная площадка.
Пекарная камера при дистанционном обжиге.
В пекарной камере обжигают ту же Теплушку со множеством инструментов. Печь построил 6 лет назад А. Бацулин в Калужской области.
Теплушка А. Бацулина. Калуга.
Обратите внимание на деревянную спальную платформу и лестницу. Подробные инструкции по стрельбе прикреплены к стене справа.
Цель проекта заключалась в том, чтобы облицевать нижнюю камеру и заднюю стену (за сводом) Теплушки огнеупорным кирпичом, чтобы предотвратить растрескивание облицовки, и начать движение к возможной двойной обшивке всей печи.Кухонная плита также будет иметь двойные стенки, а ее топка будет свободно плавать.
Для укладки огнеупорного кирпича будет использоваться огнеупорный раствор, а не глиняный раствор, а глиняный раствор облицовки будет обогащен 10% портландцемента, а содержание в нем глины будет уменьшено. Некоторые порции, например, свод и очаг будут заложены в глиняном растворе, т.е. 3 песка на 1 глину.
В этой статье записывается только событие в том виде, в каком оно произошло, и она не предназначена для разъяснения какой-либо конкретной теории или техники.
Сайт.
Новый бревенчатый дом построен вокруг существующего дома, построенного в 1926 году.
Дом использовался в качестве передового дивизионного командного пункта во время немецко-фашистского штурма Москвы во время Великой Отечественной войны.

Местные жители рассказывают, что именно здесь был замучен раненый командир партизан Сергей Солнцев, а затем повешен на дубе в саду. Деревянная часовня, носящая его имя, отмечает точное место казни.
Слева от проезжей части до сих пор валяются ржавые остатки фашистской техники.Они пробыли в Агарково три месяца, прежде чем их выгнали. Бесчисленные потраченные патроны, которые все еще можно найти сегодня вокруг дома, являются свидетельством жестокости борьбы.
Наши помещения над сауной.
МАТЕРИАЛЫ
Кирпич облицовочный
Кирпич белорусский обыкновенный, продается в России как «кирпич для утеплителя»

Огнеупорный кирпич
Богдановчи Огнеупоры

Огнеупорный раствор
Огнеупоры Baocheme.(Германия)

Обычный миномет
7 песок-2 глина-1 Портленд

Прокладка
Базальтовая минеральная вата

Оборудование
SVT. и Local Generic

«Сухой» огнеупорный раствор и сухая молотая глина, которые продаются специально для строительства печей.
Чугунные варочные панели местного производства. Заслонки и решетка.
Финские двери топки SVT и входная дверь российского производства.
Пила. Пила Makkitta с импровизированной подачей воды, сифонирующая из подвешенной бутылки с водой вверху справа.
Эта установка пилы имеет много ограничений, но может выполнять свою работу.
Остатки оригинальной печи дома. Большая часть обломков этой снесенной печи была использована при заливке фундамента под Теплушку. Именно в этом помещении фашисты разместили свой командный пункт.
Короткое видео оригинальной печи, сделанное Юрием Водниевым

Справа первые 5 блюд Теплушки и плиты.Слева направо: первые 2 яруса зольника Теплушки, нижняя камера и коллектор. И Теплушка, и плита будут обслуживаться одним дымоходом.
Примечание: Последовательность изображений Теплушки и плиты неравномерна и неоднородна. Он отражает хронологическое развитие проекта в целом

Первый слой укладывается на полиэтиленовую пароизоляцию. Это вообще считается правилом среди русских печников. Назначение пароизоляции — не дать сухой плите впитывать влагу из земли и не испарять ее в комнату.
Обе дверцы зольника установлены в глиняном растворе и соединены проводом с стыками прилегающей кровати.
Плита сзади. Слева направо: зольник, спускной канал, подсоединение к дымоходу и общий дымоход. Огнеупорный кирпич перекрывает коллектор Теплушки, который также будет поступать в дымоход, справа внизу. Огнеупорный кирпич здесь используется только потому, что он длиннее глиняного и поэтому больше подходит для перекрытия коллектора.
При взгляде сзади. Нижняя камера теплушки и три ее выхода в коллектор.
Кухонная плита: Слева: зольник, нижний канал, соединение нижнего канала с дымоходом, перекрытый огнеупорным кирпичом, дымоход, а за дымоходом — верхний канал от коллектора, который будет соединяться с дымоходом примерно на 25-м пути. .
Горловина, которая будет поддерживать светоотражатели из огнеупорного кирпича, используется для выравнивания верхних частей нижней камеры.
Головные стыки выступа были разгребены, чтобы дать возможность задней части кирпичей, которая находится прямо на пути дыма, и поэтому она станет горячей быстрее, чем часть кирпича в стене, чтобы расшириться против самих себя.В этой ситуации есть твердый раствор на внешних частях кирпича и нет раствора на внутренних частях. Теоретически стена должна оставаться устойчивой и не трескаться.
Отверстие зольника перекрыто. Снизу: зольник, нижний канал, дымоход справа и верхний канал подключения Теплушки от коллектора слева от дымохода.
Горловина, на которой будет держаться футеровка из огнеупорного кирпича, образует пятый ход нижней камеры. Проем зольника перекрывают тремя рядами и уложены первые два ряда проема для топки.
Первый ряд нижнего канала печи слева от зольника.
Он касается только стены у дымохода слева.
Следующие ходы нисходящего канала выполнены из огнеупорного кирпича. Канал заглушен с трех сторон картоном, который будет сниматься по мере выполнения работ.
В отличие от нижнего канала, который заглушен только с трех сторон, топка будет полностью свободно плавать.
На три яруса выше коллектора будет ниша высотой в 3 яруса.В эту сторону, над выемкой, будет входное отверстие пекарной камеры Теплушки. Выемка — это функциональный эстетический элемент дизайна, который будет служить полкой для размещения кухонь.
Нижняя камера перед футеровкой и постройкой топки. Внизу задней стенки есть три смотровых отверстия, дающих доступ в нижнюю камеру, а справа — два из трех отверстий в коллектор.
Первые два блюда топки плиты.Картонную прокладку необходимо подтягивать каждые два ряда, чтобы она не застряла на месте навсегда.
Вид на плиту со стороны дымохода, а также на присоединение дымохода Теплушки «вверх по каналу» справа от дымохода.

Перекрытие проема топки печи.
Топка печи и нижний канал. После удаления картонной прокладки свободное пространство между облицовкой и огнеупорной поверхностью необходимо защитить перед укладкой последующих слоев облицовки.
Первый ряд топки Теплушки. Базальтовая вата используется для уплотнения вокруг загрузочного отверстия, а картон (здесь удален) между сторонами и облицовкой.
Футеровка верхних частей нижней камеры огнеупорным кирпичом, уложенным в огнеупорный раствор.
Стенки облицовки уплотнены по углам, но контактируют с облицовкой по длине облицовки для облегчения переноса.
Две длинные стенки и короткая стенка (вне поля зрения на переднем плане справа от топки) также отделены друг от друга прокладками, при этом только короткая стенка сзади справа от топки перекрестно соединена с длинной задней стенкой. .
Из-за того, что загрузочное отверстие топки утоплено в облицовке, оголенная полоса облицовочного кирпича между футеровкой и топкой в этом случае не может быть облицована. Там, где загрузочное отверстие топки находится заподлицо с линией облицовки, облицовка может продолжаться до стенки топки, что делает эту часть камеры полностью двустенной.
Завершена вагонка и топка.
В этот момент нижняя камера будет закрыта. Футеровка представляет собой внутреннюю дальнюю поверхность нисходящих каналов из пекарной камеры в нижнюю камеру.В оригинальной конструкции Подгородникова эти каналы не облицованы, внутренняя поверхность облицовки образует нисходящий канал. Было решено выровнять эти участки, так как они являются высокотемпературными зонами, и облицовка здесь часто может иметь трещины в своей традиционной форме.
Топка и утопленное загрузочное отверстие.
Первые ряды 6 из 8 опорных колонн, которые будут поддерживать свод.

Положение двух колонн за топкой.Углы колонн обрезаны на первых двух рядах, чтобы обеспечить легкий доступ от отверстий для чистки к области за колоннами.
Две частично построенные колонны. Колонны поднимутся на 8 рядов, прежде чем будут перекрыты. Здесь углы срезаны по всему ходу колонны справа для облегчения потока.
Первый курс из 3-х с половиной блюд, необходимо закрыть нижнюю камеру и сформировать очаг печи, соединяющий колонну с колонной.
Именно на этом участке выемка под лавиной также перекрывается с помощью 4 уголков.
Две колонны за топкой перекидываются прямо на стену топки.
Перед следующим проходом, закрывающим нижнюю камеру, на мостовые колонны и ту часть стены топки, на которую будет опираться следующий ряд, укладывается половинный ряд. Это необходимо для достижения правильной высоты. №
Примечание: Полупрокладка укладывается из поперечных разрезов кирпича, так как пила не может разрезать кирпич точно по всей длине бортика.
Ход, закрывающий нижнюю камеру.Именно на этом и будет положен очаг. Строки, нарисованные карандашом, показывают положение нижних каналов, от камеры выпечки до нижней камеры.
Примечание: это невозможно сделать здесь из-за нехватки места, но можно было бы построить независимую стену в нижней камере вокруг топки, на которую можно было бы перебросить очаг. Это позволит избежать установки очага непосредственно на топку. Хотя здесь мы следуем первоначальному плану Подгородникова и пытаемся добраться до топки, и нет никаких свидетельств того, что это когда-либо было проблемой.
Другой ряд поперечных коллекторов укладывается на стену топки справа и сзади, чтобы снова достичь высоты. На стенку топки слева и над загрузочным люком кладут два ряда цельного кирпича. Именно на эту трассу будет положен очаг.
Деталь работы в верхней части топки.
На этом этапе последний ряд облицовки плиты укладывается насухо и вырезается, чтобы принять три чугунные пластины, которые будут формировать варочную панель.
После того, как последний слой облицовки будет уложен, внутренние огнеупорные работы поднимаются на высоту. Нижний канал загнут внутрь (справа), чтобы направить поток дальше по длине варочной панели перед опусканием. Канал внизу шире, чтобы обеспечить большую площадь поверхности для захвата.
Внутренние части плиты готовы. Последний ряд топки был обрезан, чтобы пламя полностью контактировало с первыми двумя конфорками.

Две из трех пластин на месте.Расстояние между низом плит и огнеупорной работой — 4 см.
Перекрытие загрузочного люка топки.
Отверстие или горловина в потолке топки находится в левом заднем углу очага.
Облицовка до уровня очага
Подовой слой из огнеупорного кирпича укладывается в глиняном растворе.
Горловина топки справа вверху, нижние каналы в нижнюю камеру с каждой стороны очага и выходящий дымоход из коллектора в дымоход внизу слева.
Футеровка нижней камеры укладывается на 1 см ниже ряда облицовочного кирпича, на который будет уложен ряд коллекторов, поддерживающий свод.
Часть оголенного облицовочного кирпича между футеровкой нижнего канала и стенкой топки на уровне очага — единственное место в печи, которое не могло быть двустенным. Это возникло только потому, что лицевая сторона, на которой расположена загрузочная дверца топки, утоплена на половину кирпича в ровную поверхность облицовки.В конечном итоге он будет защищен.

Ряд коллекторов из огнеупорного кирпича, которые будут поддерживать свод, крепится стальной оцинкованной лентой. Коллекторы укладываются на облицовочный кирпич, но фактически не соприкасаются с кирпичом топки или горловины, а также с облицовочной стенкой спускных каналов.
Стыки разгребаются из той части жатки, которая выступает в пекарную камеру. Это позволяет каждому кирпичу расширяться, поскольку он становится очень горячим с одного конца, без открытия стыка головки в облицовке.
Этот ряд коллекторов из огнеупорного кирпича будет поддерживать свод и его заднюю стену. Передняя стенка, в которой расположен загрузочный люк, опирается непосредственно на очаг.
Стальные ленты вкручиваются в стык между двумя кирпичами.
Хотя обвязка скрыта в более видимом углу над загрузочным отверстием топки, ее можно увидеть в противоположном заднем углу.
Первый ряд облицовочного кирпича фиксирует коллекторы на месте.Первые три ряда лавин и загрузочное отверстие в передней стене.
Скрепление огнеупорного кирпича с глиняным облицовочным кирпичом противоречит установленным правилам торговли.
Арка над загрузочным отверстием в передней стенке пекарной камеры.
Два косых кирпича образуют поле, на которое будет опираться пол, образующий пол первой ниши в соседней стене. Кирпич наклонен, чтобы позволить стальному экрану, используемому для закрытия загрузочного отверстия, сдвинуться влево, позволяя открывать и закрывать печь без необходимости поднимать экран из лавины.
Перед запуском хранилища кладут переднюю стену и облицовку.
Задняя стенка пекарной камеры свободно плавает, не контактируя с облицовкой сзади или по бокам.

Постановка и формы при подготовке к закладке свода.
Формы свода расположены таким образом, чтобы поддерживать каждый кирпич свода.
Обратите внимание, что передняя и задняя стенки уплотнены прокладками.
Свод из арочного огнеупорного кирпича SHA-47 250/124 / 65-55, уложенного на глиняном растворе, на непрерывной связке.
Готовое хранилище. Последний ряд был уложен в огнеупорном растворе, что позволило получить немного более плотный шов и избежать сложных разрезов на всем протяжении.
Очистить и заполнить швы на внутренней поверхности свода можно только одним способом.
Облицовка поднята на высоту. Передняя стена над загрузочным люком выложена глиняным кирпичом. Последний ряд облицовочного кирпича был заточен, чтобы принять Т-образные перекладины, которые будут поддерживать платформу для сна.
Перед заливкой свода бетоном его накрывают 4 листами тонкой бумаги, которые действуют как скользящий шов, и облицовку прокладывают картоном.
Заливается бетон, образуя 4 отдельные формы. Обратите внимание на проволочные петли в формах, чтобы облегчить их удаление, если это когда-нибудь понадобится в будущем.
Картон удален.
Формы свободно плавают, что позволяет им расширяться относительно свода и облицовки, не заставляя его растрескиваться.
Поперек свода проложены Т-образные перекладины, опирающиеся на облицовку.Эти перекладины будут поддерживать два ряда облицовочного кирпича, которые закроют печь и образуют платформу для сна. Концы стержней прокладываются минеральной ватой.
Т-образные стержни фиксируются одним рядом облицовочного кирпича. Спереди слева находится проем для первой из двух ниш, затем — в центре — для лавины, а справа — дымоход из нижней камеры, то есть выход дымового тракта Теплушки в дымоход.
Вид сверху на лавину. Первый ряд облицовочного кирпича укладывается на опоры Т-образного бруса (справа).
Второй и последний ряд укладывается так, чтобы закончить верх духовки. Уложенный по этому ходу огнеупорный кирпич образует вторую нишу и кладется сюда исключительно для эстетики.
Уложен последний ряд, образующий платформу для сна, начата вторая ниша и лавина уменьшится.
Осмотрите лавину под нишами.
Нижняя ниша. Арка изготовлена из огнеупорного арочного кирпича SHA 45 230/113 / 65-45.

Арка из огнеупорного кирпича над нижней нишей.Сушилки арки выступают из стены и обрезаются сверху, как показано здесь, чтобы разместить перемычки и избежать сложных изогнутых надрезов, необходимых на перемычках, если сукно было уложено заподлицо с лицевой стороной стены. .
Три демпферных рамы наверху лавины. Слева — заслонка авалуара, в центре — Теплушка, справа — плита.
Вторая ниша перед укладкой арки.
Первый ряд из кирпича над тремя заслонками.
Три отверстия для дымохода попадают в коллектор, на котором построен дымоход.
Топка для плиты.
Единственная часть теплушки, не имеющая двойных стенок, защищена теплозащитным экраном из нержавеющей стали, который удерживает кусок шерсти на открытой поверхности.
Три квадратных углубления в облицовке слева от ниши предназначались для размещения декоративной керамической плитки.
.
No related posts.

Оставить комментарий

Отменить ответ

Блог > Разное

Кладка пода русской печи: Простая русская печь

Как кладутся русские печи из кирпича своими руками? — Все о печи в доме

Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание

Начало кладки и установка опалубки

Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья

Как сделать перетрубье и дымоход?

Русская печка «Экономка»

Другой вариант русской печи

устройство, чертежи c порядовками, описание кладки

Изучаем устройство и принцип работы

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Подготовка материалов и приспособлений

Заливка фундаментной плиты

Процесс порядовой кладки

Сушка и первая растопка

Заключение

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

Почему русские печи так популярны

Достоинства и недостатки (таблица)

Устройство и особенности конструкции

Размеры, чертежи и порядовки

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Подготовительные мероприятия

Выбор места

Строительство фундамента

Как приготовить раствор

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Обустройство дымохода

Способы отделки русских печей

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Несколько советов по безопасной эксплуатации

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Кладка русской печи. |Строительство и ремонт своими руками

Еще полезные статьи по теме:

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Русская печь с нижним прогревом 5х4,5 кирпича – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Порядовка Русской печи нижнего прогрева 5х4,5 кирпича

Цена 2021 кладки русской печи с лежанкой подтопком и плитой в СПБ и Лен Обл

Цена кладки русской печи с лежанкой, плитой и нижним подтопком в СПБ и Лен Обл

Кладка русской печи с лежанкой и варочной плитой

Цена эффективной русской печи с лежанкой и плитой

Повышаем КПД русской печи за счет нижнего подтопка

Ремонт кирпичных печей своими руками

Отсутствие тяги в печи

Чистка русской печи

Укрепление каркаса русской печки

Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи

Замена варочной плиты в кирпичной печи

Замена колосниковой решетки в печи

Замена и ремонт изразцов

Замена предтопочного листа

Ремонт топки в кирпичной печи

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Ремонт дымохода русской печки

Замена футеровки в русской печи

: Нравы, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

русских каминов. Они больше европейцы, чем русские, и больше печки, чем камина; но название прижилось, потому что они теплые, как шуба медведя и …

Русская печь и ее происхождение

Происхождение русской печи

Изображение русской печи

Назначение русской печи

Заключение

Кладка «новой» русской печи своими руками — фото и заказы | Своими руками

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПЕЧИ

ПЕЧЬ НОВАЯ

Кладка «новой» русской печи

ВЫПУСКНАЯ СТАРАЯ ПЕЧЬ

РОЛЛ И ФУНДАМЕНТ

НАЧАТЬ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ПЕЧЬ

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Rolls-Royce of Hearths, хит в Скалистых горах, направляется на восток

Магазин каминов, дровяных печей и очагов в Куквилле, Теннесси

Крестьянская Теплушка — Пиромас

Ключ