Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на мауэрлат: Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.
Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.
Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.
ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):
Рисунок 1
ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.
Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.
ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):
Рисунок 3
Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.
Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):
Рисунок 4
Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.
ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):
Рисунок 5
Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.
Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.
В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):
Рисунок 6
Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.
По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):
Рисунок 7
В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):
Рисунок 8
Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.
Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:
Рисунок 9
Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.
ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.
Рисунок 10
ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.
Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11
Рисунок 11
Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):
Рисунок 12
Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):
Рисунок 13
Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.
Таким образом ставим все четыре угловые выноса.
ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.
У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).
Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):
Рисунок 14
Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).
Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):
Также отмечаем точку «В»
Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α
В нашем примере α = 22° и β = 68° .
Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:
Рисунок 16
На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.
Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):
Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».
Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):
Рисунок 18
Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.
Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):
Рисунок 19
Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:
Рисунок 20
Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):
Рисунок 21
Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.
ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):
Рисунок 22
Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.
ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.
Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:
δ = 90° — γ
Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):
Рисунок 23
ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):
Рисунок 24
ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу. Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):
Рисунок 25
К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.
После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее |
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее
Вальмовая крыша на балках
Практически всегда постройка крыши создает массу вопросов о том, какой именно конфигурации и конструкции должен быть каркас, чтобы обеспечить минимальное давление на кровлю и при этом не создавать дополнительных изгибающих нагрузок на стены дома. Чаще всего проблему прочности решают использованием вальмовых вариантов каркаса. Она сложнее в постройке, но дает ряд интересных преимуществ. Даже внешний вид вальмовой крыши более приятен глазу, в то время как обычный двухскатный вариант с прямыми фронтонами создает впечатление определенной незаконченности.
В чем секрет использования четырехскатных крыш
Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.
Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:
- Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
- Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
- При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.
Важно! Стоимость и сложность постройки значительно выше обычных двухскатных вариантов, поэтому при отсутствии опыта и навыков потребуются пара опытных помощников и специалист, способный выполнить проверку прочности конструкции.
Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.
Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания
Выбор конкретных параметров крыши всегда связан с розой ветров на участке, ориентацией дома относительно окружающих построек и древесных насаждений, количеством выпадающих снега и дождя. Кроме того, учитываются размеры дома и разновидность кровельных материалов, которым предполагается зашивать скаты кровли.
В зависимости от размеров коробки здания, угла наклона скатов специалистами используются несколько разновидностей установки каркаса вальмовой крыши на стены:
- Привязка стропил и силовых балок с опорой на мауэрлат стен. Это стандартный способ, простой и доступный для выполнения, укладка стропил на мауэрлат для вальмовой крыши в этом случае ничем не отличается от установки обычной двухскатной конструкции даже собственными силами;
- Комбинированный способ,при котором нижняя часть стропильных ног стоит на деревянном брусе мауэрлата, центральный коньковый брус и часть массы деревянного каркаса через вертикальные стойки опирается на деревянный лежень и внутреннюю стену постройки;
- Крепление каркаса крыши на балки перекрытия потолка. Наиболее сложный способ установки вальмовой крыши.
Важно! Если в конструкции крыши используется схема с висячими стропилами, например, в качестве навеса над крыльцом, входом в дом или над открытой террасой, вальмовая крыша в обязательном порядке крепится на мауэрлат.
Установка вальмовой крыши на мауэрлат
Принцип установки четырехскатной вальмовой крыши такой же, как и обычной двухскатной конструкции. В обязательном порядке нужно предусмотреть гидроизоляцию под брус мауэрлата, правильно выровнять опорную поверхность по горизонту. Такой способ крепления применяется в небольших домах с отсутствием внутренних капитальных стен, на которые можно перенести часть нагрузки от стропильных ног. Тем не менее даже в упрощенных схемах вальмовая крыша требует точного расчета размеров каждой из стропил.
Каркас крыши с вальмами отличается от обычной двухскатки наличием, так называемых диагональных стропильных ног, их положение и функции достаточно наглядны из приведенной схемы. Накосная стропильная балка вальмовой крыши упирается в наиболее прочное место — в угловое соединение двух стен. Поэтому важно правильно так соединить каждую пару диагональных балок между собой, и дополнительно с коньковым прогоном, чтобы срединная линия коньковой фермы была параллельной стенам здания,проекция линии на плоскость мауэрлата проходила точно через середины мауэрлатных поперечных брусьев.
В этом случае нагрузка от снега и ветра будет оптимально распределяться между всеми силовыми элементами каркаса и, главное, – равномерно передавать усилие через мауэрлат на кирпичную или бетонную кладку стен дома. Это предупредит отрыв отдельных шпилек или даже разрушение самого бруса мауэрлата. Если в проекте дома предусмотрено использование висячих стропил, угол подъема или наклона ската желательно выдержать в пределах 50-55о. Увеличение рекомендованных значений приведет не только к заметному удорожанию, но в отдельных случаях уменьшит полезное пространство под вылетом стропильных ног. Взамен хозяин получит хороший сход с крутого наклона вальмовой кровли снега, льда и воды.
Кроме диагональных элементов, в подобной схеме обязательно используются шпренгели – угловые перемычки мауэрлатной рамы, и могут применяться подкосы – боковые наклонные опоры, усиливающие жесткость стропильной ноги. Как и в двухскатной крыше, стропила в точке смыкания на коньковой балке соединяются шпильками и ригелями. Аналогичным способом сращивают попарно стыки пары накосных балок и подкосов.
Для формирования поверхности настила на вальмовой части крыши пространство между двумя диагональными стропильными ногами зашивают нарожными стропилами. Техника их установки на вальмовой плоскости сложнее, чем у рядовых балок, каждый элемент приходится подгонять в размер строго индивидуально. Зачастую даже тщательный расчет не дает ответа на вопрос, где и в какой размер выполнять точки врезки крепления, поэтому заготовки под нарожные балки приходится вымерять и вырезать с большим допуском.
Крыша с опорой на балки перекрытия
Не всегда вальмовую крышу можно опереть непосредственно на стены. Если кладка выполнена не из жесткого и прочного керамического или силикатного материала, использованы пеноблоки, газобетонные или арболитовые материалы, без опоры на балки перекрытия, скорее всего, не обойтись. Стены из подобных материалов не выдержат горизонтальной нагрузки от стропильных балок, и со временем верхняя часть кладки будет просто выдавливаться распирающим усилием от веса вальмовой крыши.
Такой способ дороже и сложнее, требует большого количества качественного соснового бруса под балку. Работы с укладкой балочного перекрытия тоже стоят дорого и потребуют специальной подъемной техники.
Что дает такой вариант привязки к стенам дома:
- В связи с большим весом вальмовой крыши приходится использовать балки из деревянного бруса, обладающего большой прочностью. Например, для пятиметровых балок используется брус 10х20 см. Такая балка укладывается с шагом 60-65см на предварительно подготовленный контур мауэрлата. Автоматически формируется плоскость зашивки под потолок и пол для мансарды на втором этаже;
- Набор балок увеличивает жесткость рамы мауэрлата под вальмовой крышей. Тем самым частично компенсируется распирающее усилие стропил;
- Каркас вальмовой крыши получает своего рода днище из уложенного соснового бруса, тем самым резко увеличивается жесткость конструкции, ее способность противостоять самым неблагоприятным нагрузкам от снега и ветра.
При укладке балок необходимо предусмотреть наличие вылета бруса за пределы стены. В продольном направлении это достигается путем укладки увеличенных на 1,5м брусьев, вдоль длинной стороны стен приходится дополнительно укладывать короткие метровые брусья. В результате по периметру стен дома получается своего рода «гребенка» из бруса, на который, собственно, и будут крепиться рядовые и нарожные стропильные элементы.
В центре системы уложенных балок устанавливается прямоугольная рама из двух вертикальных брусов 10х15см, на которые опирается коньковый прогон. Для усиления раму дополняют подкосами из доски сороковки.
Важно! Подобный вариант опоры коньковой балки допускается только при наличии внутренней опоры из колонн или капитальной кирпичной стены. В противном случае вес вальмовой крыши через раму проломит балки перекрытия.
В верней части каждой из стропил выполняется пропил паза 5*5см, с помощью которого стропильная нога опирается на конек. В нижней части стропила вальмовой крыши крепятся к выносу брусьев с помощью ригелей и коротких подпорок. Это значительно увеличит жесткость соединения ноги и бруса.
Далее выполняется обшивка выступающих концов бруса с помощью доски, и размечается место установки диагональных балок. Под накосные балки устанавливают диагональные врезки из бруса, на которые и будут опираться силовые элементы вальмы. Размер накосных балок и точки врезки измеряются по факту. Это нужно, чтобы скомпенсировать прогиб или подъем углов площадки из уложенного бруса.
Вторым важным моментом в разметке диагональных стропил является угол спила концов для плотного прилегания: в верхней части — к коньковой балке, в нижнем секторе — к распорке из бруса. В обязательном порядке диагональную балку усиливают вертикальной стойкой, опирающейся на брус в месте контакта со стеной.
На завершающем этапе устанавливают нарожные стропила по каждому из треугольных скатов вальмовой крыши. Плоскость зашивается сосновой доской или вагонкой, в зависимости от размеров конструкции.
Заключение
Конструкция вальмовой крыши только кажется сложной. Вполне по силам освоить ее изготовление своими руками, но потребуется опыт и определенные знания. Поэтому для первых пробных шагов лучше выбрать несложный и дешевый вариант дачного домика или хозяйственной постройки.
Опирание стропил на балки перекрытия с выносом
ГЛАВНАЯ
Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.
Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.
ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):
Рисунок 1
ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.
Рисунок 2
Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.
ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):
Рисунок 3
Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.
Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):
Рисунок 4
Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.
ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):
Рисунок 5
Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.
Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.
ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.
В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):
Рисунок 6
Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.
По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):
Рисунок 7
В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):
Рисунок 8
Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.
Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:
Рисунок 9
Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.
ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.
Рисунок 10
ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.
Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11
Рисунок 11
Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):
Рисунок 12
Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):
Рисунок 13
Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.Таким образом ставим все четыре угловые выноса.
ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.
У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).
Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):
Рисунок 14
Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):
Рисунок 15
Также отмечаем точку «В»
Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α
В нашем примере α = 22° и β = 68° .
Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:
Рисунок 16
На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.
Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):
Рисунок 17
Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».
Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):
Рисунок 18
Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.
Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):
Рисунок 19
Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:
Рисунок 20
Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):
Рисунок 21
Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.
ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):
Рисунок 22
Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.
ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.
Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:
Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):
Рисунок 23
ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):
Рисунок 24
ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):
Рисунок 25
К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.
После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.
Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему
Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.
А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.
Содержание
Когда стропила выгодно опирать на балки?
Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.
Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:
- у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
- на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
- стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
- для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.
А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:
Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.
Как создать надежное основание для стропил?
Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.
Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:
- Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
- Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
- Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.
Вот как выглядят такие системы:
Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.
Способы соединения стропил с балками
Итак, у вас есть два основных пути:
- Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
- Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.
В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.
Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли
Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.
А вот как это реализуется на практике:
А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.
Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках
Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:
Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.
Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?
Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.
Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.
Соединение стропила с балкой без врубки
Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:
- Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
- Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
- Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.
Вот как это выглядит на практике:
Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:
В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:
Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия
Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая, вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.
Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).
А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.
При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:
Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.
В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.
И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.
Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:
Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.
Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой
Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:
Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:
- Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
- Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
- Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
- Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
- Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.
Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:
А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:
По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.
Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках
Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.
Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:
По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.
Вот хороший пример из этой серии:
А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:
Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила
Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.
Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.
Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:
По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!
Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия
Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия
Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.
Особенности крепления стропил на балки
Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.
Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.
Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.
В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.
Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.
Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.
Способы крепления стропил к балкам
Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.
Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.
Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.
Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.
Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.
Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.
Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.
Как делается стропильная вальмовая крыша
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия. В последнее время при строительстве пригородных домов и коттеджей спросом стала пользоваться вальмовая крыша. Эта находка для настоящих ценителей архитектуры, которые хотят украсить свой дом необычной кровлей. Поговорим поподробнее, что же такое вальмовые крыши?
Вальмовая крыша — это вариант четырехскатной кровли, изготовление которых более сложно, чем создание классической. Обычно у него два ската имеют фигуру типичной трапеции, остальные два — форму наклонённого треугольника. Конечно же, если вы решили соорудить данную конструкцию у себя дома самостоятельно, то вам придётся немного попотеть. А если быть подробнее, то вам стоит уделить особенное внимание монтажу стропил, часто с этим пунктом возникают проблемы. Но дабы их избежать, вам необходимо приобрести такие стропилы, как: наружные, накосные и рядовые.
Вальмовая крыша особенности
Наружные, как правило, используются, для угловой конструкции, накосные ставятся по диагонали, и рядовые являются центральными в данной конструкции. Также, чтобы спроектировать такую крышу, нужно учесть некоторые особенности. Очень важно правильно выбрать материал для будущей крыши, учитывая при этом особенности погодных явлений, и уровня осадков, и силы ветра в местности, где вы решили соорудить постройку.
Без этих особенностей вы можете неправильно рассчитать высоту крыши и её расчёт. Если же вы не можете рассчитать всё самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который знает своё дело, и выполнит порученную работу более качественно. Вальмовая крыша настолько необычна, достаточно просто взглянуть на её проект, и сразу становится понятно что в ней есть нечто необычное. Если вы правильно построите проект, то задуманная вами постройка превзойдёт успех. Но прежде чем взяться за это дело, стоит учесть ещё пару нюансов.
Вальмовая крыша, как правило, имеет, несколько разновидностей: шатровая, полувальмовая, ломаная. У шатровой все 4 ската имеют одинаковый размер. Этот вариант крыши используют для зданий квадратной формы. Полувальмовая, это вид крыши, где вальмы несколько покрывают часть фронтона. И, наконец, ломаная, вид крыши, где скаты расположены под различными углами.
Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:
- Монтаж вертикальных стоек.
- Установка диагональных стропил.
- Установка рядовых и накосных стропил.
Ну, и, естественно, в завершение, эта конструкция укрепляется, дабы постройка была прочной, и долго прослужила. Как правило, устанавливаются опоры для накосных стропил. Если же поперечные стропила слишком длинные, то конструкция укрепляется с помощью бруса, или балки. Если же в перекрытии использовался железобетон, то для укрепления применяют стойки, которые будут опорой для центральных стропил.
То есть по окончании работ, вальмовая конструкция утепляется, при поддержке современных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Ну что ж, на ваш суд были представлены сведения об одних из самых популярных видов построек крыш. Ну а какие виды крыш применять при строительстве нового здания, решать остается вам! А нам остаётся пожелать вам успехов в этом нелёгком деле!
Крепление стропил к балкам перекрытия — нюансы опирания стропильной системы
В каких случаях требуется крепление к стропилам
Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:
- Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;
Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды
- Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.
Крепление балок перекрытия к стене, если на них укладываются стропила, осуществляется так же, как крепление мауэрлата — они просверливаются и фиксируются анкерами. Если же стены деревянные, для фиксации могут использоваться уголки и саморезы.
Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками
Далее рассмотрим оба варианта крепления.
Монтаж стропил на перекрытие
Выполнить крепление стропил можно несколькими способами:
Варианты крепления стропил
Ниже я подробней расскажу обо всех способах монтажа, а вы сможете подобрать подходящий вам вариант.
Новички зачастую называют брус, на который опираются стропила, стропильной балкой. В действительности же стропильная балка — это разновидность стропильной фермы, которая выполнена из металла или железобетона. Эти конструкции применяют для перекрытия больших зданий без несущих стен, к примеру, цехов или складов.
Стропильные балки позволяют перекрывать большие здания, не имеющие внутренних стен
При помощи крепежных элементов
Данный способ крепления наиболее простой и быстрый. Принцип его основан на том, что нога зарезается с торца под углом, равным углу наклона ската, что позволяет максимально увеличить площадь опирания стропильной ноги.
При этом для фиксации ноги используются специальные крепежные элементы, такие как:
- Зубчатые пластины, которые забиваются на участке стыка деталей. Пластины укладываются с двух сторон стыка. Надо сказать, что их можно использовать для соединения любых деталей стропильной системы;
Обеспечить надежный узел крепления можно при помощи зубчатых пластин
- Перфорированные пластины. Накладываются на место стыка деталей и притягивается шурупами или фиксируется гвоздями.
Использование крепежей позволяет значительно упростить и ускорить процесс строительства стропильной системы. Однако, крепежи плохо переносят распорную нагрузку.
Поэтому ноги обязательно нужно стягивать ригелями. Кроме того, дополнительно желательно использовать стойки, как на фото ниже.
Узел крепления с использованием зубчатых пластин необходимо усилить стойками
Врезка
Врезка позволяет обеспечить жесткое крепление ноги к основанию. Причем, такой метод может использоваться для установки стропил как на перекрытия, так и на мауэрлат.
Врубка обеспечивает жесткое крепление ног к основанию
Принцип врубки основан на выполнении в основании пазов, в которые упираются ноги. При этом торцы самих ног зарезаются под более острым углом, чем угол наклона ската, что обеспечивает еще более надежную фиксацию деталей.
Врезка может осуществляться одинарным и двойным зубом. Последний позволяет получить еще более надежное соединение.
Врезка двойным двойным зубом более надежная
Недостаток у данного способа соединения один – сложность его выполнения. Зато узел крепления способен выдерживать большие распорные нагрузки. Поэтому отлично подходит для висячих стропил.
При использовании врезки дополнительная фиксация осуществляется при помощи крепежных элементов, о которых я рассказал выше, или шпилькой, как на схеме выше.
Способ врезки типа зуб с шипом наиболее сложный
Зубом и шипом
Способ установки стропил зубом с шипом практически не отличается от обычной врезки. Единственное, в ноге дополнительно выполняется шип, который обеспечивает дополнительную ее фиксацию.
Шип не только увеличивает несущую способность узда крепления, но и предотвращает поперечное смещение ноги. Такой способ установки не нуждается в использовании дополнительных накладок. Фиксацию можно выполнить гвоздями или шурупами.
Так как данный способ монтажа является наиболее сложным, в последнее время он используется редко.
Накладкой
Использование накладки, по сути, является тоже одной из вариаций врезки. Установка накладки позволяет не зарезать ногу под острым углом, а стыковать ее так же, как при использовании крепежных элементов. Вместо нее зарезается брусок, торец которого располагается ниже ноги.
При этом сама накладка крепится к ноге при помощи шпилек, болтов или хомутов. Иногда накладка используется для укрепления соединения врезкой. Таким образом увеличивается устойчивость узла к распорным нагрузкам.
Если крыша небольшая, к примеру, монтируется на гараж или беседку, соединить стропила с основанием можно даже болтами.
Если крыша небольшая, выполнить соединения можно болтами
Вот, собственно, и все наиболее распространенные способы крепления стропильных ног.
Дополнительное опирание
В тех случаях, когда стропильную ногу необходимо разгрузить, подкосы или стойки устанавливают, как правило, не на балки перекрытия, а на лежень, который укладывается на несущие стены. Такую конструкцию называют наслонной.
Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными
Но, бывают случаи, когда строение не имеет ни внутренних несущих стен, ни колонн. В результате конструкцию можно сделать только висячей.
Классическая висячая система подразумевает опирание ноги только на две точки – мауэрлат или балку перекрытия и коньковый прогон. Однако если здание большое или кровля пологая с длинными скатами, может потребоваться усиление конструкции для предотвращения деформации скатов.
Схема устройства висячей системы
В таких ситуациях и приходят на помощь стойки и подкосы, установленные на перекрытия. Напомню, что подкосы, в отличие от стоек, устанавливаются под углом. Чаще всего их монтируют с двух сторон стойки, подпирающей коньковый прогон, но встречаются и другие варианты их расположения.
Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин
Соединение стойки с балками обычно осуществляется при помощи зубчатых или перфорированных пластин. Также выполнятся и установка укосов, единственное, как и при монтаже стропил, торцы зарезаются под углом, равным углу их наклона.
Вывод
Теперь вы знаете как выполняется крепление стропил к балкам перекрытия, и в каких случаях имеет смысл выполнять такой способ монтажа стропильной системы. Если что-то из вышесказанного вам непонятно, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия
Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия
Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.
Особенности крепления стропил на балки
Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.
Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.
Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.
В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.
Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.
Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.
Способы крепления стропил к балкам
Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.
Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.
Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.
Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.
Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.
Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.
Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.
Как делается стропильная вальмовая крыша
Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия. В последнее время при строительстве пригородных домов и коттеджей спросом стала пользоваться вальмовая крыша. Эта находка для настоящих ценителей архитектуры, которые хотят украсить свой дом необычной кровлей. Поговорим поподробнее, что же такое вальмовые крыши?
Вальмовая крыша — это вариант четырехскатной кровли, изготовление которых более сложно, чем создание классической. Обычно у него два ската имеют фигуру типичной трапеции, остальные два — форму наклонённого треугольника. Конечно же, если вы решили соорудить данную конструкцию у себя дома самостоятельно, то вам придётся немного попотеть. А если быть подробнее, то вам стоит уделить особенное внимание монтажу стропил, часто с этим пунктом возникают проблемы. Но дабы их избежать, вам необходимо приобрести такие стропилы, как: наружные, накосные и рядовые.
Вальмовая крыша особенности
Наружные, как правило, используются, для угловой конструкции, накосные ставятся по диагонали, и рядовые являются центральными в данной конструкции. Также, чтобы спроектировать такую крышу, нужно учесть некоторые особенности. Очень важно правильно выбрать материал для будущей крыши, учитывая при этом особенности погодных явлений, и уровня осадков, и силы ветра в местности, где вы решили соорудить постройку.
Без этих особенностей вы можете неправильно рассчитать высоту крыши и её расчёт. Если же вы не можете рассчитать всё самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который знает своё дело, и выполнит порученную работу более качественно. Вальмовая крыша настолько необычна, достаточно просто взглянуть на её проект, и сразу становится понятно что в ней есть нечто необычное. Если вы правильно построите проект, то задуманная вами постройка превзойдёт успех. Но прежде чем взяться за это дело, стоит учесть ещё пару нюансов.
Вальмовая крыша, как правило, имеет, несколько разновидностей: шатровая, полувальмовая, ломаная. У шатровой все 4 ската имеют одинаковый размер. Этот вариант крыши используют для зданий квадратной формы. Полувальмовая, это вид крыши, где вальмы несколько покрывают часть фронтона. И, наконец, ломаная, вид крыши, где скаты расположены под различными углами.
Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:
- Монтаж вертикальных стоек.
- Установка диагональных стропил.
- Установка рядовых и накосных стропил.
Ну, и, естественно, в завершение, эта конструкция укрепляется, дабы постройка была прочной, и долго прослужила. Как правило, устанавливаются опоры для накосных стропил. Если же поперечные стропила слишком длинные, то конструкция укрепляется с помощью бруса, или балки. Если же в перекрытии использовался железобетон, то для укрепления применяют стойки, которые будут опорой для центральных стропил.
То есть по окончании работ, вальмовая конструкция утепляется, при поддержке современных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Ну что ж, на ваш суд были представлены сведения об одних из самых популярных видов построек крыш. Ну а какие виды крыш применять при строительстве нового здания, решать остается вам! А нам остаётся пожелать вам успехов в этом нелёгком деле!
Как сделать вальмовую крышу самому опора на балки
Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.
Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.
Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.
ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):
Рисунок 1
ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.
Рисунок 2
Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.
ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):
Рисунок 3
Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.
Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):
Рисунок 4
Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.
ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):
Рисунок 5
Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.
Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.
ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.
В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):
Рисунок 6
Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.
По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):
Рисунок 7
В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):
Рисунок 8
Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.
Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:
Рисунок 9
Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.
ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.
Рисунок 10
ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.
Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11
Рисунок 11
Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):
Рисунок 12
Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):
Рисунок 13
Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.
Таким образом ставим все четыре угловые выноса.
ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.
У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).
Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):
Рисунок 14
Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).
Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):
Рисунок 15
Также отмечаем точку «В»
Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α
В нашем примере α = 22° и β = 68° .
Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:
Рисунок 16
На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.
Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):
Рисунок 17
Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».
Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):
Рисунок 18
Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.
Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):
Рисунок 19
Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:
Рисунок 20
Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):
Рисунок 21
Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.
ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):
Рисунок 22
Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.
ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.
Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:
δ = 90° — γ
Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):
Рисунок 23
ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):
Рисунок 24
ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу. Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):
Рисунок 25
К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.
После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее |
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее
Создание скатных и двускатных крыш вручную
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
Как создать вальмовые, и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?
ОТВЕТ
Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.
Для создания вальмовой крыши
- Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.
- Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .
Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.
- На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
- Установите шаг Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.
В этом примере используется шаг 6 из 12.
- Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .
В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.
- Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
- Установите шаг Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.
- Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
- Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
- Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскости крыши к этой точке.
- Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.
- Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.
- Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
- Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
- Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.
- Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.
- Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
- Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
- Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.
- Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.
- Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
- Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.
- Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.
Для создания двускатной крыши
- Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
- Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.
- Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
- Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
- Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.
- Выберите «Вид»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
- Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
- Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.
- В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона .
- В этом примере важно использовать отрицательное число.Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
- Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.
- При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши. При перетаскивании каждого края наружу переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.
Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.
- Повторите то же самое с противоположной стороны.
Покрытие вальмовой крыши
Самостоятельная укладка вальмовой крыши поможет вам сэкономить много времени и средств. Если вы точно знаете, как установить черепицу на вальмовую крышу, вы наверняка сможете добиться столь желанного профессионального вида.
Ремонт черепицы на вальмовой крыше не только сохранит ваш дом в отличной форме на долгие годы, но и защитит вашу крышу от всех погодных явлений.
Установка черепицы на вальмовую крышу занимает больше времени, чем ее установка на крышу любого другого типа.Это потому, что вам нужно обрезать и подрезать больше черепицы для этого типа крыши и уложить ее по углам.
Те из вас, кто задается вопросом, как рассчитать количество черепицы для вальмовой крыши, должны выполнить следующие несколько шагов, и вы узнаете, как самостоятельно покрыть шатровую крышу.
ПОДГОТОВКА ВОДНОЙ КРЫШИ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
Первое, что вам нужно сделать, это закупить необходимое количество черепицы для работы. Обычно 3 пучка черепицы могут покрыть площадь около 9.29 квадратных метров.
Однако было бы разумно измерить вашу крышу, прежде чем покупать эту черепицу. Если вам интересно, как измерить вальмовую крышу на битумную черепицу, то сделайте следующее.
Сначала измерьте длину и ширину отдельных секций вашей крыши, и вы можете легко определить точную площадь крыши, умножив их.
Теперь вам нужно сложить площадь отдельных секций, а затем разделить ее на 100, чтобы узнать количество кровельных квадратов, которые вам понадобятся для работы.
Сметная черепица вальмовая кровля
Вам нужно определить длину черепицы, когда она лежит на крыше, чтобы определить, как они будут лежать по ширине крыши. Как правило, длина битумной черепицы составляет 3 фута. Поэтому, если ширина вашей крыши не кратна длине черепицы, вам нужно установить частичную деталь в конце каждого ряда.
Очистка крыши
Воспользуйтесь кровельной лопатой или садовой лопатой, чтобы быстро удалить старую черепицу.Удалите все металлические элементы в области дымохода, желобов и вентиляционных отверстий.
Однако вы можете сохранить некоторые долины, которые находятся в лучшей форме. Далее вам нужно очистить крышу. Удалите все гвозди, снова прикрепите незакрепленные доски, осмотрите обшивку и замените поврежденные участки.
Подготовка поверхности под черепицу — чрезвычайно важный аспект кровли. Правильная уборка и демонтаж крыши позволят вам увидеть любую потенциальную проблему, требующую внимания.
Например, если вы прибьете черепицу к гнилой доске, гвоздь не выдержит.
Теперь вам нужно уложить асфальт, водостойкую подкладку или фетровую бумагу на крышу. Основа прочной крыши — это правильная установка качественной защиты настила крыши.
Теперь, когда ваша крыша готова к укладке черепицы, давайте перейдем к самому важному разделу нашей статьи, а именно. как установить битумную черепицу на вальмовую крышу.
Как уже упоминалось ранее, замена черепицы вальмовой крыши потребует с вашей стороны гораздо больше времени и усилий.
Это связано с тем, что необходимо обрезать больше черепицы и подогнать ее по размеру для вашей вальмовой крыши. Причем укладка черепицы предполагает укладку ее по краям.
В идеале вы должны попытаться совместить черепицу на вальмовой крыше таким образом, чтобы она соответствовала естественному течению вашей крыши. Как покрыть конек вальмовой кровли черепицей, будем делать так:
Первый шаг: добавить защиту
Если вы хотите защитить свою крышу от возможного повреждения водой, вам нужно начать свой кровельный проект с добавления гидроизоляции к гребням и добавления полос жести по краям вальмовой крыши.
Второй шаг: первая черепица
Второй шаг включает укладку первой черепицы на крышу. Это должно быть сделано таким образом, чтобы дно черепицы могло прилегать к нижнему краю вальмовой крыши. Теперь нужно аккуратно обрезать края черепицы.
Опять же, вы должны сделать это так, чтобы он соответствовал углу конька вальмовой крыши, на которой она лежит.
Например, если вы начинаете с левой стороны, то нужно обрезать левый угол черепицы.Точно так же, если вы начнете с правой стороны, вам придется обрезать правую часть черепицы. Эту работу нужно делать очень аккуратно и точно.
Теперь, когда вы уверены, что ваша первая черепица правильно выровнена с краем и коньком вашей крыши, вы должны прибить эту первую черепицу к вальмовой крыше.
Гвоздь должен быть помещен на верхний край черепицы, который должен быть примерно в полутора дюймах от верха и по бокам.
После установки этого гвоздя вам нужно будет вставить еще один прямо в центр черепицы.Однако, если вы живете в ветреном регионе, вам нужно поместить 2 гвоздя в центр черепицы.
Продолжайте добавлять черепицу и прибивать ее гвоздями, пока не останется линия черепицы на нижнем крае вашей крыши. Затем вам нужно будет обрезать последнюю оставшуюся черепицу таким образом, чтобы вы могли подогнать ее под угол вальмовой крыши.
Третий шаг — продолжайте добавлять черепицу
Четвертый шаг — заглушки и клеи
На этом последнем этапе вам нужно прикрепить последнюю черепицу, которую вы положили на вальмовую крышу, с помощью кровельного цемента из асфальта.Эту последнюю черепицу также необходимо правильно прибить, чтобы она оставалась на месте.
Прибивание черепицы гвоздями гарантирует, что остальная часть черепицы будет закреплена.
работает над основанием краев вальмовой крыши, используя 2 уложенных друг на друга черепицы. Вам нужно обрезать эту черепицу, чтобы она подходила правильно.
Убедитесь, что вы начинаете с того, что первая крышка конька лежит на нижней части конька вальмовой крыши. Теперь, поднимаясь по гребню, используйте на каждой точке по одной крышке.
Несколько важных советов по кровле
Одна из самых частых причин выхода из строя вальмовой кровли — неправильная установка стартовой черепицы.
Стартовая черепица — ваша первая линия защиты от сильных ветров, поэтому вам нужно быть очень осторожным при ее установке.
Ошибки при установке гвоздей также могут привести к проблемам с черепицей в будущем. Следовательно, вам необходимо убедиться, что тип ногтя, его длина, сила приложения и угол наклона соответствуют правильному пути.
Всякий раз, когда поверхность вашей крыши пересекается, есть большая вероятность утечки воды. Поэтому гидроизоляция кровли является обязательной, если вы заинтересованы в гидроизоляции критических участков крыши.
Правильная вентиляция поможет поддерживать на чердаке свежую и проветриваемую атмосферу, поэтому вам важно установить вентиляционные отверстия на коньке. Однако установка коньковых вентиляционных отверстий требует работы на самой высокой части вашей крыши, поэтому вы должны использовать надлежащие средства защиты, чтобы предотвратить падение.
Обязательно спланируйте проект заранее и постарайтесь найти хотя бы одного человека, который поможет вам с работой. Даже одна рука помощи может существенно изменить ситуацию и привести к более эффективному использованию времени.
У профессиональных кровельщиков есть собственное оборудование и техника для очистки строительной площадки. Однако, когда вы беретесь за этот проект самостоятельно, вам необходимо принять некоторые меры безопасности.
Защитите место вокруг вашего дома, которое может пострадать от падения материала во время работы.Поднесите магнит к зоне падения, чтобы собрать гвозди, которые могли упасть.
.Крыши — Строительные нормы и правила Южная Африка
Вторник, 25 августа 2020 г.- О нас
- Свяжитесь с нами
- Положения и условия
- Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
- Почему национальные строительные нормы и правила
- PAJA: Закон о защите ваших прав
- Закон о мерах по защите потребителей жилья
- Представление плана дома
- Муниципалитет Контакт
- Определения подзаконных актов о планировании и строительстве
- Схемы зонирования
- Схема зонирования Кейптауна
- Схема городского планирования — JHB
- Схема городского планирования Тшване 2008
- Глоссарий национальных строительных норм
- Определения градостроительства
- Условия окружающей среды от А до Я
- NBR (SA)
- Строительные законы и SANS 10400
- Строительные нормы и правила Раздел 1
- Общие принципы и требования — Часть A
- Конструктивное проектирование, часть B
- Размеры, деталь C
- Общественная безопасность — Часть D
- Работы по сносу, Деталь E
- Операции на объекте — Часть F
- Раскопки — Деталь G
- Основы — Часть H
- Повреждение стен и фундамента деревом — SANS10400-H Приложение-D
- Строительные нормы и правила Раздел 2
- Этажи, часть J
- Стены-Деталь K
- Крыша Part-L
- Лестница, деталь M
- Остекление, деталь N
- Освещение и вентиляция — Часть O
- Дренажная часть P
- Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
- Строительные нормы и правила Раздел 3
- Удаление ливневых вод — Часть R
- Услуги для людей с ограниченными возможностями — Часть S
- Противопожарная защита — Часть T
- Утилизация мусора, часть U
- Обогрев помещений — Часть V
- Противопожарная установка — Деталь W
- Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
- Расчеты фенестрации
- Элементы конструкции
- Бетонные фундаменты
- Бетон и кладка
- Бетонные смеси
- Бетонные смеси по массе и объему
- Бетонная плита
- Бетон в холодную погоду
- Стекло и остекление как конструктивный элемент
- Крыши и кровля
- Анкерная конструкция крыши
- Соломенные крыши и молнии
- Гидроизоляция кровли
- Руководство по SANS 10400XA
Каркас крыши: строительство прочных крыш с решетчатым каркасом
Несмотря на то, что крыши с решетчатой конструкцией преобладают в большинстве секторов жилищного строительства, есть регионы, где строительство крыш с решетчатым каркасом все еще распространено. В этом посте Рэнди Шакелфорд обсуждает некоторые варианты дизайна, доступные строителям рам, проблемы, которые они ставят, и решения, предлагаемые системой с тремя соединителями Simpson Strong-Tie® для кровли с рамой.
Существует два распространенных способа обрамления крыши дома: с помощью предварительно изготовленных ферм или с помощью стропил и потолочных балок, обычно называемых рамным каркасом.Хотя ферменные крыши сегодня являются наиболее популярным стилем строительства — по некоторым оценкам, ферменных крыш в два раза больше, чем крыш с решетчатыми каркасами, — в некоторых регионах страны строители по-прежнему предпочитают кровлю с решетчатыми каркасами. На это есть несколько причин. Один из наиболее распространенных — это то, что с кровлей, построенной на месте, легче настроить линию крыши. Строители иногда также предпочитают этот метод строительства, когда они хотят предоставить большое чердачное пространство или высокие сводчатые потолки (часто называемые соборными потолками).
Однако построить каркасную крышу не всегда просто. Например, в Техасе, где широко распространено каркасное строительство, есть целые бригады, специализирующиеся только на строительстве крыш. Будь то из-за растущих размеров домов или из-за того, что крыши становятся все более сложными, требования кодов для крыш с решетчатым каркасом с годами также усложнились. Выполнение текущих требований IRC к обрамлению крыши означает, что строители действительно строят очень простые треугольники, используя стропила и потолочные балки, потому что треугольники, как известно, являются наиболее устойчивой формой.Чтобы сохранить форму треугольника, существуют особые требования к тому, как скрепить углы треугольника вместе. Что наиболее важно, нижняя часть каждого треугольника (балки потолка) должна быть надежно прикреплена к стропилам на каждом конце и должна продолжаться по всей ширине потолка, чтобы концы стропил не расползались под нагрузкой. (См. Иллюстрацию.)
Кроме того, благодаря этой треугольной форме соединение стропил с коньковой доской легко, поскольку предполагается, что весь вес крыши переносится вниз на опору на верхней плите.Поэтому доска коньковая не конструкционная и может состоять из 1х пиломатериалов.
Однако есть несколько случаев, когда нижняя ножка треугольников (балки потолка) может отсутствовать или не соединять стропила вместе. Первый случай — когда балки перекрытия ориентированы перпендикулярно стропилам. Другой распространенный случай — собор или сводчатый потолок.
Принципы устойчивости к нагрузкам сводчатого потолка совершенно другие. Без стяжки внизу стропила должны поддерживаться их верхним концом, чтобы предотвратить толчки стропил в нижнем конце.Поскольку половина нагрузки теперь поддерживается на коньке, элемент конька становится балкой конька, которая является несущим элементом и должна быть спроектирована так, чтобы перекрывать пролет между опорами, которые несут вертикальную нагрузку на землю. Для этого требуется надежное соединение стропил с коньковой балкой вверху.
Более того, если сводчатая крыша построена как вальмовая, все становится еще сложнее. Необходимо поддерживать не только коньковую балку, но и верхние концы бедер.Причем стропила должны иметь надежное соединение с бедрами.
Simpson Strong-Tie недавно разработала три продукта, которые могут значительно упростить конструкцию крыш такого типа. Они предназначены для обеспечения прочных и простых соединений в трех точках крыши, которые часто не получают необходимого структурного усиления.
Соединения стропил с бедрами или стропила с долинойПодвес домкрата LSSJ с полевой регулировкой — идеальная подвеска для соединения стропил домкрата с элементами бедра или ендовы.LSSJ спроектирован с универсальным шарнирным сиденьем, позволяющим легко адаптировать его к типичным стропильным уклонам с 0:12 до 12:12. Он изготовлен с уклоном в 45 °, что делает его готовым к установке в самых типичных условиях стропил, но его можно отрегулировать в полевых условиях для меньшего перекоса. Лучше всего установить его после того, как домкрат временно закрепит на месте стропило. Обратите внимание, что LSSJ доступен как с правым, так и с левым наклоном, чтобы охватить все приложения.
Соединения стропил с конькомСтропильная подвеска LRUZ — это экономичная наклонная подвеска для соединения стропил с коньком.При использовании с массивными пилеными стропилами конструкция LRUZ позволяет устанавливать подвес до или после того, как стропила будут на месте. Регулируемое в полевых условиях сиденье помогает повысить эффективность работы за счет устранения несоответствия углов в поле и сроков выполнения специальных заказов. LRUZ предлагает грузоподъемность, сравнимую или лучшую, чем грузоподъемность других стропильных подвесов, при более низкой стоимости и меньшем количестве крепежных элементов.
Соединение бедра и конькаСоединитель конька бедра HHRC — это тяжелый соединитель с уклоном в поле, который прикрепляет бедренные и другие балки крыши к концу коньковой балки.Он выдерживает более высокие нагрузки и использует винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SD Connector.
Используемые в комбинации, эти новые соединители делают удивительно легким строительство прочных крыш, не полагаясь на предварительно изготовленные фермы.
Построение более прочных крыш
Узнайте больше об использовании решения Simpson Strong-Tie® с тремя соединителями для конструкции крыш с рамой на стержнях.
Узнать больше
.Стропильная система вальмовой крыши — устройство и чертежи (фото, видео)
Вальмовая крыша, пожалуй, самый популярный вид четырехскатной кровли. Она подходит для перекрытия частных домов большой и малой площади, бань, даже беседок. Узнаваемую геометрию ей придает стропильная система вальмовой кровли, совокупность опорных элементов, работающих как каркас.
Содержание статьи
Сложность данной конструкции заключается в большом количестве составных частей и узлов крепления, требующих особых навыков и опыта. Эта статья ответит на вопросы о том, из чего она состоит, какие материалы используют для строительства, а также как выполняют монтажные работы.
Конструкция вальмовой крыши
Вальмовая крыша относится к четырехскатному типу, то есть образована из четырех скатов, плоскостей, имеющих одну общую сторону. Два ската, заменяющие собой фронтоны, называют вальмовыми или торцевыми, они имеют треугольную форму. А два других, в виде трапеций, обозначают термином фасадные. Линия, в которой сходятся все четыре ската – конек, самая высокая часть крыши. Конструкция вальмового типа состоит из:
- Вальмовых скатов, которые имеют форму треугольника, располагаются на месте, принадлежащем фронтонам.
- Фасадных скатов трапециевидной формы.
- Конька, линии, которую образуют верхнее соединение стропильных пар, вершины вальмовой крыши.
- Свеса, выступающей за пределы периметра дома части крыши, образованной за счет длины стропильных ног или кобылок. Он защищает поверхность стен от талой и дождевой воды.
- Стропильной системы вальмовой крыши, каркаса несущего и распределяющего вес кровельной конструкции.
- Кровельного материала, покрытия, которое настилают на стропильные ноги вальмовой крыши для защиты от атмосферных осадков.
- Водостока, системы отведения воды, скапливающейся на крыше. Он состоит из желоба, водоприемной воронки и водосточной трубы и переносит влагу с поверхности крови к ливневой канализации.
- Снегозадержателей, элементов, не дающим снежным массам, накопившимся на крыше, обрушиваться и травмировать проходящих мимо людей.
Виды стропильной системы
Стропильная система вальмовой кровли может быть трех типов, в зависимости от того, как располагаются стропила:
- Висячего. Это означает что стропила имеют опору на две точки: в верхней части на коньковый прогон, а в нижней на мауэрлат. Висячая стропильная система испытывает нагрузки на прогиб, сжатие и распирание. Все эти силы оказывают на нее дестабилизирующее действие, поэтому необходимы дополнительные компенсирующие элементы – затяжки, ригели, бабки. Они усложняют конструирование и монтаж вальмовой крыши, поэтому опытные кровельщики советуют отказаться от висячих стропил, если есть такая возможность.
- Наслонного. При таком типе стропильной системы вальмовой крыши, стропила имеют опору на три точки: вверху на конек, в середине на стойку, а внизу на мауэрлат. Стойки устанавливают на внутренние несущие стены. Дополнительные вертикальные опоры снижают прогиб стропильных ног и ликвидируют распирающие усилие. Поэтому наслонную систему считают надежнее и устойчивее висячей, а кроме того более простой в монтаже.
- Комбинированного. Этот термин означает что стропильная система состоит из чередующихся наслонных и висячих элементов. Это возможно, если в качестве опоры для стойки используют не внутреннюю несущую перегородку, а столб или колонну. Крыша получается открытого типа, то есть все балки и стойки не скрыты обшивкой, а видны.
Важно! При помощи висячей стропильной системы можно перекрыть строение не больше 6 метров шириной. Использование наслонных стропил с одной дополнительной опорой увеличивает это расстояние до 12 м, с двумя – до 18 м.
Используемый материал
Стропильная система крыши вальмового типа состоит из множества составных частей, которые отражает чертеж, они изготавливают из следующих материалов:
- Из металла. В таком случае используют уголки и двутавры из оцинкованного металла. Это прочный, коррозионностойкий, долговечный материал, который выдерживает большие нагрузки. У металлических стропил есть ли два существенных минуса – значительный вес и высокая стоимость. Поэтому используют металл в строительстве крыши крайне редко, особенно в частном домостроении.
- Из древесины. Чаще всего применяют дерево твердых хвойных пород, например, сосны. Преимущества очевидны – легкий вес, невысокая цена, простота в обработке. Слабое место деревянной стропильной системы – это подверженность гниению, действию микроорганизмов и вредителей. Однако, эта проблема решается обработкой антисептическими составами. Кстати, те, кто заботится о пожарной безопасности, применяют еще антипирены.
Правильно обработанное и подготовленной дерево – прекрасный материал для изготовления стропильной системы. Работать с ним гораздо проще, он не требует специального инструмента. А приятная цена позволит снизить затраты. Тем более металлический каркас крыши могут позволить себе лишь те, кто уверен в запасе прочности фундамента.
Элементы системы
В зависимости от площади и особенностей планировки дома, стропильная система вальмовой крыши приобретает различные виды, но основу ее составляют следующие элементы:
- Мауэрлата, представляющего собой брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Его задача – равномерное распределение веса кровельной конструкции по периметру несущих стен. К мауэрлату крепят нижние части стропильных ног.
- Лежня, изготовленного из бруса толщиной 100 мм и более, который выполняет функции мауэрлата на внутренних несущих перегородках. На лежень монтируют стойки.
- Конькового прогона, деревянный брусок, на который опираются верхние части стропильных ног. Его соединяет собой вертикальные стойки.
- Диагональных стропил, формирующих ребра вальмовых скатов. Их крепят таким образом, что они продолжают конек и расходятся к углам дома. Всего в вальмовой крыше четыре диагональных стропильных ноги, их крепят к коньковом прогону и мауэрлату. Эти стропильные ноги имеют большую длину и подвергаются большим нагрузкам, поэтому их толщина должна быть в два раза больше рядовых.
- Рядовых стропил, которые служат опорой трапециевидных скатов. Для изготовления используют доски размера 50х150 мм или 100х150 мм. Верхняя часть рядовых стропильных ног опирается на коньковый прогон, а нижняя на мауэрлат. Шаг между ними берется 60-120 см, на его размер оказывает влияние применяемый утеплитель и вес кровельного материала.
- Нарожников, укороченных стропил, прикрепляемых одной стороной к диагональным, а другой к мауэрлату. Расстояние между нарожниками не должно превышать 70-80 см, а размеры пиломатериала не имеют особого значения, так как нагрузка на них не велика.
- Стоек, то есть вертикально расположенных опор из бруса. Стойки устанавливают на лежень, они подпирают стропильную ногу в средней части или коньковый прогон в зависимости от характера использования чердачного помещения.
- Затяжек, горизонтальный перемычек между ногами каждой стропильной пары. Затяжки стягивают стропила, снимая распирающую нагрузку на стены. Расположенную высоко у конька затяжку называют ригель, а низкорасположенную используют как балку перекрытия.
- Подкосов, подстропильных ног, которые располагают под углом к стропилам для уменьшения их прогиба под собственным весом.
- Шпренгелей, вертикальных подпорок диагональных стропил. Конструкции с вертикальными стойками и горизонтальными схватками называют шпренгельные фермы.
Обратите внимание! Некоторые элементы стропильной системы вальмовой крыши имеют значительную длину. А стандартный размер пиломатериалов из дерева ограничен шестью метрами. Чтобы выйти из этой проблемной ситуации, кровельщики изготавливают клееные или наборные стропила, составленный из двух или трех частей.
Монтаж мауэрлата
Монтаж мауэрлата – отправная точка создания стропильной системы для вальмовой кровли. Правильная установка обеспечит надежное основание для стропил. Во время строительства дома из бруса или бревна роль мауэрлата выполняют верхние венцы. В сооружениях из кирпича, газосиликатных блоков его крепят следующим образом:
- На верхнем срезе стен налаживают опалубку и заливают бетонный, усиленный арматурой пояс, в который вмуровывают металлические шпильки.
- Мауэрлатный брус обрабатывают антисептиком глубокого проникновения и изготавливают в нем отверстия под шпильки. При чем расположение отверстий рассчитывают таким образом, чтобы они не совпадали с местами крепления стропильных ног, а находились между ними.
- После застывания бетонного пояса, которое происходит в течении 2-3 дней, на него монтируют гидроизоляцию. Эти функции обычно выполняет сложенный в два соя рубероид.
- Мауэрлат укладывают на гидроизоляцию и притягивают металлическими шпильками.
Обратите внимание, что большое количество отверстий снижают прочность мауэрлата, провоцируют появление трещин, дефектов, снижая его опорные функции. Запомните, в мауэрлате никогда не выполняют выпилы под стропила, нарушать его целостность нельзя!
Этапы сборки
Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:
- Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
- Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
- Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.
- Усиливают диагональные стропила шпренгельными фермами. Стягивают смежный стороны мауэрлата схваткой, упирая в нее нижнюю часть шпренгеля. Верхнюю часть подставляют под диагональные стропила.
- Монтируют рядовые стопила. Сначала устанавливают фронтальную и тыльную пару ног, между ними натягивают тросик и, выравнивая по нему, укладывают остальные.
- Устанавливают нарожники. Берут одну доску, примеряют, размечают на ней выпилы под мауэрлат и диагональные стропила. Половину нарожников изготавливают по этому лекалу, а остальные в зеркальном отображении. Прикрепляют с помощью гвоздей или уголков. Концы стропил оставляют неподрезанными.
- Между диагональными стропилами натягивают нить и подравнивают стропила таким образом, чтобы их длина формировала свес 40-50 см. Монтируют ветровую доску.
- Настилают обрешетку. Схема обрешетки выбирается согласно рекомендациям к конкретному типу кровельного материала. Для мягкой, рулонной кровли изготавливают сплошную из листов ОСБ, а для металлочерепицы и профнастила подходит решетчатая обрешетка.
Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.
Видео-инструкция
Стропильная система вальмовой крыши: схемы монтажа
Кровля защищает здание от проникновения неблагоприятных атмосферных явлений в помещения. Чтобы гарантировать надежность и прочность кровельных конструкций, необходимо правильно подобрать тип крыши и знать все ее конструктивные элементы. Нагрузку от покрытия и снегового покрова берет на себя стропильная система. Чаще всего вальмовая крыша становится наиболее оптимальным вариантом. Но что она из себя представляет?
Что такое вальма
Конструкция вальмовой крыши представляет собой четырехскатную систему. В центре которой находится конек или просто точка соединения скатов. Скат кровли – наклонная поверхность,
Лучше всего такой тип подходит для покрытия зданий, в плане приближенных к квадрату, то есть имеющих большую ширину. При возведении нет фронтонов, стены по всему периметру одинаковой высоты. Оптимальным значением угла наклона в градусах станет значение от 20 до 45.
Основными ее частями являются:
Конструктивные элементы вальмовой крыши
Устройство стропильной системы вальмовой крыши предполагает наличие следующих элементов:
Элементы вальмовой кровли- Стропильные ноги (стропила) – основные несущие конструкции (имеются только у прямоугольных вальм), представляют собой наклонные балки, опирающиеся одним концом на мауэрлат, а другим на коньковый ригель.
- Нарожники – стропильные ноги, опирающиеся верхним и нижним концом на накосные ноги. В качестве нижней опоры часто выступает и мауэрлат. Эти элементы являются основными конструктивными частями квадратной вальмовой кровли. При прямоугольной форме здания в плане используются совместно с обычными стропилами, шаг и сечение совпадают.
- Накосные ноги – диагональные стропила, образующие торцовые скаты. В нижней точке они опираются на угол здания. Имеют обычно большее сечение, чем рядовые стропильные ноги. На них опирают нарожники.
- Коньковый ригель – горизонтальная балка, располагающаяся в центральной части здания (отсутствует при квадратной форме строения). Конструкция вальмовой крыши предполагает наличие по нее стоек (при двускатной кровле опирание происходит на фронтоны). Является верхней опорой для наклонных балок.
- Мауэрлат – балка, устанавливаемая по обрезу стены с внутренней стороны. Обеспечивает нижнюю опору для стропил, равномерно распределяет по стенам вертикальную составляющую нагрузки и воспринимает горизонтальную (распор). В брусовом или бревенчатом доме мауэрлатом служит верхний венец стеновой конструкции.
- Подкосы – наклонные стойки, подпирающие стропила, накосные ноги или ригель. Промежуточные опоры позволяют уменьшить сечение несущих элементов. Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку подкосов под углом 60 или 45 градусов относительно горизонтальной плоскости.
- Стойки – вертикальные промежуточные опоры.
- Шпренгели – горизонтальные балки, диагонально укладываемые в угол здания. Они обеспечивают опору под стойку, установленную для подпирания накосной ноги. Такая конструкция передает нагрузку на перпендикулярные стены и используется, когда нет возможности установить стойку на перекрытие. Например, посередине железобетонной плиты устанавливать опорную стойку нельзя, поскольку плита выдерживает определенную нагрузку, в которой главной составляющей является масса мебели, оборудования и людей.
- Схватка – горизонтальный элемент, который стягивает стропила не давая им разъезжаться, может располагаться в уровне мауэрлата или выше.
- Обрешетка – доски или бруски небольшого сечения, укладываемые перпендикулярно стропилам поверх них. Служат основанием для кровельного материала. Вальмовая крыша своими руками часто возводится с установкой разреженной обрешетки (через одну доску), но нужно помнить, что в особо ответственных местах (ендовы, карнизы) обрешетка выполняется сплошной.
- Контробрешетка – бруски или доски небольшого сечения. В конструкции кровли используются не всегда. Устанавливаются поверх стропильных ног, параллельно им под обрешетку. Нужны, чтобы приподнять обрешетку над утеплителем между стропилами, обеспечивая тем самым необходимый вентиляционный зазор.
- Кобылки – доски, прикрепляемые к нижнему концу стропил, обеспечивающие необходимый вылет карниза.
Некоторые из этих элементов отсутствуют в конструкции простой крыши, обязательными конструкциями для вальмы являются:
- нарожники;
- накосные ноги;
- мауэрлат;
- обрешетка.
Подготовительные работы
Перед тем как сделать вальмовую крышу, нужно принять несколько конструкторских решений, а именно:
Таблица расчета шага стропил вальмовой крыши- шаг стропил;
- сечение стропил и накосных ног;
- угол наклона кровли.
Шаг стропил зависит от назначения подкровельного пространства и ширины здания. Чем больше пролет стропильной ноги, тем меньше придется принимать шаг. Если пространство под крышей будет использовано как мансардный этаж или отапливаемый чердак, потребуется дополнительное утепление.
Утепление проводят с помощью трех видов материалов, в зависимости от которых подбирают шаг:
- жесткие плиты минеральной ваты – шаг стропил 58 или 118 см;
- пенополистирол (пенопласт или экструдированный) – шаг стропил – 60 см;
- пенополиуретан (пена) – любой шаг.
Эти значения обусловлены удобством рабочих. Если принять шаг несущих конструкций 58 см при использовании минеральной ваты, то будет обеспечен удобный монтаж стандартных плит шириной 60 см.
Производитель рекомендует, чтобы теплоизоляционный материал был на несколько сантиметров шире, чем расстояние между стропильными элементами в чистоте, это обеспечит максимально плотное прилегание и предотвращение появления щелей и мостиков холода. Назначение размера 118 см предусматривает укладку плит в две полосы по ширине.
При применении пенополистирола стандартной ширины 60 см предусматривать установку с распором не требуется. Материал удерживается между несущими конструкциями за счет клея, специальных гвоздей и нижней обрешетки. Щели между деревянными элементами и плитами теплоизоляционного материала заполняют монтажной пеной или герметиком.
Пенополиуретан в виде пены снимает требования к шагу стропил. Материал может принять любую, заданную ему форму, что обеспечивает свободу действий в этом вопросе.
Если устанавливаются мансардные окна, их размеры также нужно учесть. Расстояние в свету между наклонными балками принимают на 4-6 см больше ширины окна. Если утепление крыши не предусмотрено, выбирают удобный шаг стропил, обычно это 1 метр.
Опирание накосных стропильных ног на шпренгельСечение стропил принимается расчетом, но в общем случае можно указать следующие значения:
- 5х15 см для пролетов до 3 м;
- 5х20 см для пролетов до 4 м;
- 7,5х17,5 для пролетов до 5 м;
- 7,5х200 для пролетов до 6 м.
Значения приведены для шага стропил 0,9. При увеличении расстояния, требуется увеличивать и сечение. Сечение накосных ног тоже принимается чуть больше.
Монтаж
Вальмовая крыша своими руками – посильная задача, но нужно знать основные узлы соединения конструкций.
Соединение стропильных ног в верхней точке зависит от типа стропил. Они могут быть:
- наслонные;
- висячие.
Наслонные сверху опираются на ригель. Для этого в горизонтальной балке делается врубка. Крепление производят гвоздями.
Висячие стропильные ноги предусматривают отсутствие ригеля. Они чаще всего применяются при необходимости организации свободной планировки и отсутствие центральной стены. В этом случае опоры под местом соединения нет. Наклонные балки скрепляются между собой на гвозди. Дополнительно в месте соединения предусматривают деревянные накладки толщиной 22-25 см с обеих сторон стропильных ног. Эти накладки стягивают с помощью шпилек или болтов.
Чтобы выполнить закрепление стропил в нижней точке, в мауэрлате делается врубка. Наклонные элементы устанавливаются и закрепляются с помощью гвоздей или металлических уголков. Нарожники к накосным элементам присоединяются встык, в одном уровне.
Для сопротивления кровли ветровым нагрузкам, старающимся сорвать ее, предусматриваются скрутки из проволоки, которые соединяют нижний конец стропил со стеной. В стену скрутка закрепляется на ерш (крепежное приспособление).
При строительстве стен из деревянных материалов вместо скруток можно применять скобы. Скрутки или скобы устанавливаются на каждую стропильную ногу или через одну.
Если построить стропильную систему правильно с грамотным подбором сечения и шага стропил крыша прослужит долгое время.
Крепление стропил к мауэрлату односкатной крыши. Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов
Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление
Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.
Порядок крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши
Чтобы установка прошла максимально быстро и просто, без ошибок, стоит придерживаться определенного порядка действий.
- Уложить стропильную ногу на конек и мауэрлат для определения угла подрезки балки.
- Наметить линию обрезки.
- Отпилить фрагмент стропильной ноги.
- Уложить стропило на место с подшивкой опорного бруска при необходимости.
- Выполнить соединение стропил над коньком. Это можно сделать со смещением балок так, чтобы они соединялись внахлест, или скрепить балки встык, наложив дополнительную связь.
Если установка производится так, чтобы вверху стропильные ноги не просто опирались на конек, а имели запил, последовательность работ немного меняется. После обрезки первого стропила под упор на мауэрлат и выполнения запила под конек эта деталь используется как шаблон для всех последующих. Стропила при этом заходят друг за друга, обрезаются после закрепления всех балок.
При выполнении запила на нижнем конце стропила поступают аналогично – подгоняют одну балку и используют ее как шаблон для других.
После первичной установки каждая стропильная нога дополнительно закрепляется металлическими фиксирующими элементами – гвоздями, шурупами (обязательно с использованием металлических шайб!), скобами, хомутами и так далее.
Сложные крыши
Чем больше скатов и, соответственно, их пересечений имеет крыша, тем больше усложняется стропильная система. Так, в многощипцовых конструкциях часть стропил опирается не на конек (прогон), а на балку ендовы. Такие балки называются накосными стропилами ендовы, их необходимо подгонять по месту и жестко скреплять для предотвращения перекоса конструкции в целом.
Для вальмовой крыши используются не только прямые (расположенные под прямым углом к коньку и мауэрлату), но и диагональные стропила – по линиям пересечения скатов. На них опирается часть прямых стропил. Здесь также оптимален жесткий узел крепления.
В шатровых крышах большая часть стропил является именно диагональными, и все прямые (нарожники) опираются на них. За счет этого особенно важна точная подгонка запилов и усиленные крепления.
В арочных крышах вместо прямых балок стропил применяются изогнутые шпангоуты, собранные из отдельных ламелей. Количество вертикальных стоек при такой конструкции заметно возрастает, поскольку необходимо более равномерно распределить нагрузку по изогнутому составному элементу. Опирание таких арочных стропил только жесткое, с запилом.
Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы
Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:
Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.
Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.
Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»
Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.
Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого. Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.
Закрытое скользящее крепление
Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.
Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.
Для чего нужен мауэрлат
Стропильная система воспринимают нагрузку от внешних сил и передает ее на стены через опорный брус — мауэрлат. Его функции — создать ровную плоскость для крепления стропил и распределить равномерно точечные усилия на несущие конструкции.
Как правило, в частном строительстве мауэрлат изготавливается из пиломатериалов хвойных пород — бруса или доски. Размер сечения и способ крепления к стенам зависит от типа стропильной системы:
- При наслонных стропилах на стены передаются большие распирающие усилия. Сечение мауэрлата достаточно мощное — 150х150-200х200 мм, чтобы обеспечить восприятие нагрузки. К стенам крепится максимально прочно.
- В висячих системах стропильные ноги жестко связаны с горизонтальной затяжкой, образуя геометрически устойчивую ферму. На стены передается только вертикальная нагрузка, поэтому мауэрлат выполняет функцию опорной прокладки. Брус или доска в этом случае укладываются либо на всю поверхность стен, либо участками под каждую ферму.
Пиломатериалы для мауэрлата должны быть не ниже 2 сорта, просушены до влажности не более 15%, обработаны антисептиками и антипиренами. Чтобы предупредить гниение древесины, при укладке на кирпичные или бетонные стены устраивается гидроизоляция.
Крепеж
Для крепления стропил к мауэрлату используется металлические изделия:
- гвозди длиной 150 мм;
- саморезы;
- стропильные уголки;
- держатели балок;
- скользящие опоры;
- зубчатые пластины;
- перфорированные накладки;
- скобы;
- болты, шпильки с гайками.
Желательно, чтобы крепеж был оцинкованным или нержавеющим. Обычный быстро корродирует и разрушается, вызывая ослабление соединений.
Для гвоздей диаметром до 6 мм предварительная рассверловка отверстий не требуется. При большем сечении для предупреждения образования трещин нужно просверлить гнездо размером, равным 0,9 диаметра гвоздя. В деревянных строениях, а также в небольших кирпичных зданиях для крепления мауэрлата и стропил используются скобы. Древесина склонна к раскалыванию, поэтому рекомендуется провести предварительную рассверловку отверстий.
Крепим стропила к мауэрлату
В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.
А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:
- Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
- В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.
А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.
Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:
Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:
Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.
Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:
А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:
Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.
Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.
В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:
Или еще вот отличный наглядный пример:
Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:
И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.
Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.
Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:
Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.
Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.
Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.
О типах крепежа стропилин к основе
Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.
Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:
Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.
Особенности стропильных систем
Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.
Наслонные
Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.
Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.
Висячие
Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.
Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.
Основные правила
Если говорить об основных правилах, проводя монтаж такой системы, то следует принять во внимание следующие аспекты.
- При применении болтов и шпилек требуется осуществлять прокладку шайб под них. Такие действия дадут возможность существенно увеличить прочность соединения любой стропильной ноги.
- Для прикрепления стропил к мауэрлату применяется специальный крепеж – уголки. Их прикрепляют с применением подходящих саморезов или гвоздей.
- Стропильный запил к мауэрлату создают на 25 процентов его толщины. Лучше будет не подвергать разрушению целостность древесины, ведь ей потребуется выдерживать довольно серьезные нагрузки. Более жесткий тип крепежа обычно используют для механизма висячего типа.
- При монтаже стропил на стены из газобетона либо кирпича брусья должны быть закреплены на мауэрлате с применением крепежа скользящего типа. Такое решение будет крайне востребованным для механизмов с массивной кровлей. Например, для четырехскатной крыши.
- Фиксирование мауэрлата и стропил с использованием саморезов и гвоздей не всегда дает возможность получить качественный результат. Чтобы соединение было действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими дырками на планках.
Существуют и некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату.
- Любой металлический крепеж должен надежно и качественно фиксировать все необходимые элементы.
- Размеры запилов требуется хорошо перемерять. Наиболее качественным будет крепеж, если его глубина будет не меньше 1/3 брусовой толщины. Обычно это применимо к материалу с размерами 15 на 15 сантиметров и более.
- Глубина запила в стропилах не может быть больше 25% ширины досок. Такой узел часто применяется для ног висячего типа, а потому требует дополнительного закрепления металлическими уголками.
- Чтобы соединить все деревянные части, кроме болта нужна еще спецпластина из металла либо шайба. Такие элементы позволяют не утопить шляпку крепежа в древесину, что предотвратит ослабление конструкции.
- Применять только гвозди либо саморезы не следует, ведь надежность такого крепления будет невелика. Обязательно следует усиливать их пластинами, уголками и иными металлическими элементами.
- Если материал кровли имеет большую массу, то вне зависимости от типа стропильного механизма следует использовать соединения скользящего типа.
Следующий момент – нужно выбирать правильное расстояние между балками. Обычно его рассчитывают по пространству между брусочным сечением, точками опоры и схемой создания кровли.
Но если с этим возникают проблемы, то можно посчитать это по СНиП, где содержатся требуемые расчеты.
Чем крепить?
Единого мнения о том, какой крепеж будет наилучшим решением для соединения подобных конструкций, на сегодняшний день нет. Но скобами точно никто такие элементы не крепит, а пластины используются лишь при создании определенных типов соединений. И то не всегда. Самыми часто используемыми являются гвозди и саморезы. Каждый из этих крепежей имеет свои сильные и слабые стороны.
Для изготовления стропильного механизма применяются оцинкованные саморезы, которые не подвержены воздействию коррозии. Они очень просто завинчиваются. Для этого подойдет даже простенький шуруповерт. Их недостатком будет долгое удаление, если конструкцию по каким-то причинам потребуется демонтировать.
С гвоздями любят работать за то, что они имеют разный размер, а для их забивания нужен всего лишь молоток. Для фиксирования стропил лучше всего будет использовать специальные гвозди с зазубринами, что позволяет создать с древесиной максимально качественное соединение.
Кстати, если говорить о гвоздях, в последнее время очень популярными стали ершеные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели, которые на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.
Этапы и технология возведения крыши
Крыша возводится в несколько этапов, правильность выполнения каждого из них имеет огромное значение для конечного результата, поэтому к их реализации следует подойти максимально ответственно. Процесс начинается с расчетов, он позволяет определить количество необходимого материала и сформировать дальнейший план действий.
Необходимые расчеты
Несущая система должна обладать повышенными техническими характеристиками для обеспечения высокой прочности и надежности. Помимо оптимального метода крепления, необходимо правильно выбрать шаг размещения стропильных ног. Данный параметр зависит от габаритов стропил, а точнее от сечения и расстояния между опорными точками, конструктивных особенностей крыши.
Подготовка материала к монтажу
Этап заключается в подготовке стропил нужного размера и разметке шага на основании. Длина конструктивных элементов зависит от разновидности кровли и варьируется в пределах от 60 до 200 см. Важной и сложной задачей является определение правильного угла наклона.
Проверка надежности мауэрлата
При создании опорной системы для закрепления кровли необходимо обеспечить высокую надежность фиксации брусьев. После установки каждого крепежного элемента нужно проверять качество соединения. Для этого следует приложить усилие к мауэрлату и стропилам. Если система будет двигаться, люфтить или прогибаться, то качество конструкции на низком уровне. В этом случае заменяют крепежные элементы и дополняют систему опорными элементами.
Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»
Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:
Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.
Виды опорных узлов по уровню жесткости
Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:
В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:
- Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
- Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
- Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
- Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.
Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.
Установка прогона
Крыша односкатная имеет исключительно коньковый прогон, в более серьезных конструкциях монтируют боковые дополнительные прогоны. В первом случае установку производят на вертикальные опоры, закрепленные вспомогательными приспособлениями. Из обрезной доски (5 см) изготавливаются распорные элементы и устанавливаются между стойками. Конец распорки закрепляется внизу стойки, а другой край прибивается сверху. В итоге получается система повышенной жесткости из треугольников, распорная доска – это гипотенуза, а стойка и прогон – катеты.
Если стойки в высоту больше 2 метров, то для монтажа сооружают леса. Это облегчит процесс, ускорит работу и увеличит безопасность. Дополнительная польза: к лесам можно фиксировать несущие стойки и другие части кровли.
После создания прогона выполняют крепление стропил. Предварительно конструкцию собирают на земле, после чего собранной поднимают и монтируют. Этот метод целесообразно применять при наличии подъемного крана и бригады строителей.
Прогоны и стропильная система – важные элементы кровли, на создание которой уходит много времени и сил. Монтаж начинается с расчета и завершается проверкой надежности, а также отделочными работами. Задача рабочего – обеспечить максимальную надежность конструкции с максимальной устойчивостью к деформациям и повреждениям. Важно использовать вспомогательные элементы, например, уголки для крепления стропил.
Способы крепления к мауэрлату
Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:
- вид стропил системы — висячие, наслонные;
- ее массу, включающую вес будущей кровли;
- конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
- величину будущих нагрузок на крышу.
Деревянные стены
В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.
Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.
Кирпич, газо-, пенобетон
Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.
- Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
- Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
- Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
- Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
- Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
- Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
- Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.
Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.
О «креплении креплений»
Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.
- Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
- Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.
Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.
Некоторые правила соединения
Чтобы гарантировать прочное и долговечное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, нужно соблюдать несколько правил:
- Любой крепеж из металла должен гарантировать надежную, жесткую фиксацию к дереву, поэтому он просто обязан быть качественным.
- Размеры всех запилов в мауэрлате следует тщательно выверять и проверять. Надежный крепеж возможен, если глубина его составляет не менее 1/3 толщины бруса. Это правило касается материала, имеющего размеры 150х150 мм, или более.
- Глубина запила, который делается в стропилах, не должна превышать ¼ ширины досок. Этот узел, обычно только для висячих ног, требует дополнительной фиксации металлическими уголками.
- Для соединения всех деревянных элементов помимо болта необходима шайба либо специальная металлическая пластина. Эти элементы предотвратят утапливание в древесину шляпки крепежа, а эта ситуация уже чревата ослаблением конструкции.
- Использовать только саморезы и/или гвозди не рекомендуется, так как данное крепление будет не слишком надежным. Его нужно усилить уголками, пластинами либо другими металлическими элементами.
- Если кровельный материал имеет большой вес, то, независимо от вида стропильной системы, следует выбирать скользящие соединения.
Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши будет надежным и беспроблемным, если обеспечить достаточную жесткость и прочность конструкции, не менее важно большое количество качественных крепежных элементов. В этом случае экономия на материалах — непозволительная «роскошь», она может привести к тому, что срок эксплуатации кровли значительно сократится, а жить в таком здании будет попросту опасно.
Установка стропил на мауэрлат: полезные советы
Итак, теперь подытожим все, что мы ранее описали и закрепим это в виде советов, которые будут полезны при монтаже кровельной системы. От правильно проведенных работ зависит устойчивость крыши, ее долговечность, способность вынести сильный ураганный ветер, тяжелые осадки.
- Обязательно используйте рубероид при монтаже мауэрлата, чтобы избежать гниения дерева.
- При сцеплении балок мауэрлата по длине стены. нельзя использовать слишком короткие участки. Необходимо соединять максимально длинные балки.
- Длина опорной доски может составлять не больше одного метра.
- Необходимо обеспечивать максимальное прилегание деревянных элементов при монтаже. Это обеспечит хорошее крепление.
- При креплении болтами обязательно устанавливайте шайбы. а также металлические пластины. При их отсутствии гайка со временем может быть утоплена в древесину, от этого крепление расшатается.
- Вместо рубероида можно использовать иные гидроизоляционные материалы. Это может быть дешевый полиэтилен или иной дорогостоящий. Разницы нет.
- После того, как работа по установке мауэрлата закончена. приступают к креплению стропил. Оно может быть жестким или шарнирным.
- Стропильные балки крепятся с учетом максимально опасных погодных условий и расширяющего эффекта, который так или иначе со временем отразится на дереве.
- Вся кровельная система сначала конструируется на земле. Проводятся замеры, производятся врезки в мауэрлате, распилы на стропильных ногах. В итоге все подгоняется.
В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера
Это:
- Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
- Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
- Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.
Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!
Заключение
Любая стропильная конструкция – от простейшей до самых сложных – требует внимательного отношения к расчетам балок на прочность, соблюдения правил подготовки материала и точного выдерживания размеров элементов. Только в этом случае крыша приобретает необходимую нагрузочную способность, сопротивляемость ветровым и снеговым нагрузкам, прочность и долговечность.
[spoiler title=»Источники»]
- https://mydomstroy.ru/mauerlat-dlya-odnoskatnoj-kryshi.html
- https://stroy-okey.ru/house/roof/kreplenie-stropil-k-mauerlatu-opiranie-zapil-i-soedinenie/
- https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html
- https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html
- https://vdomishke.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu/
- https://small-roof.com/montazh/kreplenie-stropila-k-mauehrlatu.html
- https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html
- https://stroy-podskazka.ru/stropila/kreplenie-k-mauerlatu/
- https://KrepezhInfo.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu/
- https://dom-i-remont.info/posts/kryisha/nadezhnoe-kreplenie-stropil-k-mauerlatu-dvuhskatnoy-kryishi/
- http://stroykrishu.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu-bez-zapila.html
- https://krovlya-mp.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu-bez-zapila.html
[/spoiler]
Строительство стропильной системы и монтаж конструкции Вальмовая стропильная система Полная инструкция
Вальмовая кровля — одна из разновидностей шатровых кровельных конструкций. По сложности обустройства вальмовые крыши превосходят классические и двускатные — разместить на доме четыре ската, точно согласованных между собой и состыкованных под одинаковыми углами, не очень-то просто. Но при большом желании даже самые сложные дела становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и приступайте к работе.
Четырехскатная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов с ярко выраженной трапециевидной формой, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.
Основные трудности устройства традиционной вальмовой кровли возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из косильных, рядовых и обыкновенных стропил.
Вальмовые крыши хорошо выдерживают ветровые нагрузки и в целом обладают высокими эксплуатационными характеристиками… Чтобы готовая кровля прослужила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:
- выбрать оптимальный материал для устройства кровельной конструкции;
- определить типичную для района строительства интенсивность осадков;
- устанавливают средние и максимальные ветровые нагрузки.
С учетом вышеперечисленных показателей можно рассчитать оптимальные значения углов наклона скатов и высоты конструкции крыши.
Для выполнения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту, либо найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. Если у вас есть соответствующие навыки, вы сможете справиться с вышеуказанными действиями своими руками.
Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если практически на всех крышах можно увидеть большие уклоны, то короткие уклоны делают рассматриваемую систему поистине уникальной.
Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают длину дома, а оставшееся свободное пространство заполняют двумя короткими шатрами.
При самостоятельном составлении схемы конструкции вальмовой крыши потребуется использовать разметочную полосу и таблицы Пифагора.
Важно, чтобы проект крыши был максимально точным — только так можно самостоятельно сделать правильные пропилы из стропил и своими руками установить все составляющие системы.
Что нужно знать перед началом работы?
Для того, чтобы система полностью соответствовала всем выдвигаемым требованиям, помните о следующих рекомендациях:
- промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые по сравнению с угловыми частями, поэтому доски, используемые для устройства промежуточных элементов, должны иметь размер не менее 5х15 см;
- крепление коротких элементов осуществляется к угловым стропилам, а не к коньковой доске.Промежуточные доски необходимо крепить с таким же уклоном, как и короткие балки;
- Коньковая кровельная система и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
- промежуточные стропильные ноги закреплены по краям скейтборда. Они должны одновременно состыковываться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
- стропила и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы. Если какие-то стропила будут тоньше, каркас крыши со временем деформируется и целостность системы серьезно пострадает; Вальмовая кровельная система
- может быть практически любой высоты.Однако при устройстве слишком низкой кровли необходимо использовать дополнительные опоры; №
- , чтобы обеспечить максимально долгий срок службы вальмовой кровли, для ее обустройства необходимо использовать тщательно высушенный и качественный брус хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные детали необходимо обработать антисептической пропиткой.
Руководство по конструкции вальмовой крыши
Приступаем к устройству крыши. Начнем с разбивки строительной площадки.
Наценка
Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально надежные расчеты — три основных фактора успешного строительства.Выполните разметку в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.
Первый шаг. Разметьте ось вдоль верхнего рельса в конце здания;
Шаг второй. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.
Третий шаг … Поместите один край палки на линию, которую вы отметили ранее. Другой конец разместите по линии боковой стенки. Это установит точку позиционирования для промежуточного стропила.
Шаг четвертый. Определите длину стропильного свеса. Для этого положите брус одним краем у внешнего угла стены, а другим установите на свес крыши.
Шаг пятый. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Пододвиньте обрешетку к краю боковой стены и отметьте, где будет крепиться стропила. Элемент будет располагаться между верхней рейкой крыши и боковой стенкой.
Повторите то же самое для остальных трех углов.Так вы узнаете, где в дальнейшем будут установлены промежуточные стропильные ноги и концы коньков.
Расчет
Первый шаг. Возьмите маркерную планку и определите значение горизонтальной проекции промежуточного стропила. Найдите подходящий уклон крыши для вашей ситуации согласно стандартизированной документации и умножьте указанные значения.
Шаг второй. Измерьте длину стропила. Делайте это от разреза на коньке крыши до разреза в точке крепления опоры.Измерьте по нижней линии.
Шаг третий. Определите таким же образом длину вылета. Для этого умножьте горизонтальную проекцию на соответствующий поправочный коэффициент. Можно использовать положение теоремы Пифагора, известное со школьных времен: c2 = a2 + b2. В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.
Шаг четвертый. Перейдите к вычислению угловых компонентов.На одной стороне стропильных ног имеются косые пропилы, благодаря которым обеспечивается надежное крепление элементов к коньку кровли. Непосредственно на коньке имеется подрезка со специальной двойной фаской, которая используется для крепления угловых элементов.
Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:
- Длина стропила измеряется от любого угла дома;
- выступ устанавливается равным квадратам длины выступов используемых центральных стропильных ног, умноженным друг на друга;
- полученное значение умножается на поправочный коэффициент, который позволяет определить длину наклонной стропильной ноги.
Монтаж стропил
Первый шаг. Приступить к установке вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковая планка. Прикрепите элементы к центральной балке с помощью системы навеса.
Шаг второй. Установить диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. В случае свесов показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильному стыковке вальмы, диагональных стропил и конька.
Шаг третий. Установить косые стропила, а после — обычные стропила с шагом около 600 мм. К мауэрлату и коньковой балке прикрепите обычные стропила методом распила. Используйте фрамуги и стяжки для усиления фиксации.
Важно, чтобы обычные стропила не соприкасались со шпильками, за счет которых мауэрлат крепится к стенам дома.
Шаг четвертый. К каждой стороне диагональных планок прикрепите распорки, благодаря которым косые стропила будут соединяться с мауэрлатом.
Как обычные стропила, так и стропила необходимо монтировать строго перпендикулярно коньку.
Усиление ферменной конструкции
Выбирая способ усиления стропил, руководствуйтесь прежде всего размерами здания. Среди наиболее популярных методов усиления следует выделить следующие варианты:
- По углам кровли фермы крепятся специальной стойкой, которая служит опорой для диагонального стропильного элемента.Шпренгель в этой ситуации представляет собой перекладину, которую нужно перекинуть между двумя угловыми рычагами поддерживающего мауэрлата. Если установка фермы должна производиться на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму; Упаковываются
- на железобетонном полу или на стяжных стойках. Они будут выполнять функцию т.н. «Полочки», поддерживающие стропильные элементы посередине;
- , если диагональные стропила слишком длинные, следует использовать двойные балки вместо одного бруса.
Вентиляция
Для устройства необходимого уровня вентиляции подкровельного пространства проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для забора воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к коньку крыши.
Если вагонка деревянная, достаточно просто закрепить доски с зазором 2-3 мм. Если для изготовления подшивки используются изделия из пластика, элементы необходимо предварительно перфорировать.
Если лобовое стекло уже собрано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр этих решеток — 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Решетки разместите по всей длине ветряной рубки с шагом около 800 мм.
В конце концов, все, что вам нужно сделать, это уложить утеплитель, оборудовать слой гидроизоляции, залить обрешетку и смонтировать выбранную отделку.
Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного устройства вальмовой крыши. Работу сложно назвать слишком простой, но, используя знания, полученные на практике, можно справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.
Удачной работы!
Видео — Вальмовая крыша своими руками
Вальмовые крыши придают зданию элегантный и законченный вид, их скаты хорошо выдерживают порывы ветра и снеговую нагрузку. Под такой кровлей можно разместить большое чердачное помещение. Мы расскажем вам об особенностях стропильной группы вальмовых крыш, о методах расчета и монтажа стропил, а также о кровельном пироге, вентиляции и утеплении конструкции. Остановимся на описании свойств кровельных материалов и расскажем, как сделать вальмовую крышу для беседки своими руками.
Конструктивные особенности вальмовых крыш
Вальмовые крыши придают конструкции определенный шик, но особенность их конструкции в том, что они отлично выдерживают разнонаправленные ветровые воздействия. Это связано с жесткой стропильной системой и наличием треугольных и трапециевидных откосов. Увеличение высоты конька и уклона скатов дает возможность разместить под вальмовой крышей жилую комнату.
Вальмовая крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые поддерживаются коньковой балкой.
К конструктивным особенностям вальмовой кровли можно отнести следующие отличительные особенности:
Уникальная стропильная система определяет прочностные характеристики вальмовой. кровли и их устойчивость к атмосферным воздействиям.
Подготовка проекта кровли
При подготовке проекта вальмовой кровли необходимо определить высоту конька, так как от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для жилого чердака высота потолка должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Угол наклона откосов связан с выбором высоты конька, так как этот параметр определяет объем комфортной жилой зоны
Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо произвести замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь откосов и объем жилого помещения.Для проектирования кровли необходимы следующие параметры:
Застройщик определяет, будет ли чердак холодным или жилым, ведь от способа крепления коньковой балки, наличия или отсутствия скатных окон, конструкции и количества стропил зависит на этом. После подготовки проекта можно приступать к расчету вальмовой крыши и элементов стропильной системы.
По мнению автора статьи, для проектирования вальмовой крыши, особенно сложной из-за эркеров, клещей и фрагментов скатной кровли, лучше воспользоваться услугами инженера-проектировщика.При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог набор чертежей с расчетной длиной стропильных балок, способом их соединения, углами пропила и количеством креплений. Перечень изоляционных и кровельных материалов с указанием площади и порядка монтажа позволил нам заказать их заранее. Приобретение компонентов проекта сводит к минимуму отходы материалов и экономит время. Расчетные размеры стропильной системы и четко определенная последовательность сборки исключили брак, лишние расчеты и дополнительную подгонку.Монтажные работы проводила бригада из четырех человек с небольшим опытом строительства, которая справилась даже на сложном участке стыковки ската с крышей эркера, правда, с советом автора проекта.
При самостоятельном проектировании необходимо начать с расчета основных параметров кровли и размеров стропильной группы, создания собственных чертежей и планировок.
Расчет вальмовой крыши
При расчете параметров вальмовой кровли высота конька устанавливается владельцем дома из практических соображений.Для холодного чердака он может быть меньше двух метров, а при строительстве мансардной крыши нужно помнить, что по СНиП высота потолка жилого помещения должна быть не менее 2,3 м.
В предварительных расчетах сначала определяется высота конька, а затем длина центральной балки, размер главных и диагональных стропил
Выбирается длина центральной балки при равных углах наклона откосов таким образом, чтобы концы балки находились на одинаковом расстоянии от боковых и торцевых стен.В ходе дальнейших расчетов определяются размеры стропил, стропил и вспомогательных элементов. Выбирать тип стропильной системы необходимо, так как если для вальмовых крыш с нежилой мансардой больше типичны многослойные стропила, то для крыш с мансардой могут применяться как многослойные, так и подвесные типы стропильных соединений.
Расчет угла наклона откосов и длины стропил
Устойчивость кровли к ветровым воздействиям и способность выдерживать снеговую нагрузку зависят от угла наклона откосов.Уклон откосов — важнейший параметр для расчета длины основных и диагональных стропил, а также стропил. За основу для расчетов возьмем следующие параметры:
- высота конька Н к = 3 м;
- длина здания L ds = 10 м;
- Ширина здания L дц = 6 м. Половина этого размера обозначим L пц: L пц = 3 м;
- длина конька L k = 4 м;
- расстояние от стены дома до конькового прогона Т = 3 м.
Расчеты производятся в несколько этапов.
Таблица: значения тригонометрических функций для углов наклона скатов мансардной крыши
Расчет площади скатов вальмовой крыши
Площадь скатов должна быть уметь рассчитывать количество стройматериалов и составлять схему раскроя. Вальмовая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската; для расчета их площади воспользуемся стандартными формулами из школьного курса геометрии.
Для расчета площади необходимо увеличить высоту каждого откоса на размер карнизного свеса и учитывать, что их длина также будет увеличиваться.
Расчет объема чердачного помещения
Расчет объема жилого подкровельного помещения понадобится при расчете систем отопления и кондиционирования чердака. Поскольку под вальмовой крышей находится многогранное жилое пространство с изменяющейся высотой и формой, для расчета объема его необходимо разбить на более простые формы.Обычно рассматривают сечение чердака, образованное каким-то стропильной балкой, разбивают его на прямоугольники, треугольники и трапеции, вычисляют их площади по приведенным выше формулам и умножают на длину чердака. Объемы каждой полученной таким образом части складываются и получается общий объем чердака.
Для расчета объема чердачного помещения его делят на элементарные цифры, объем которых рассчитывается отдельно и складывается между собой
Если при делении чердака выделяются более сложные элементы, то рассчитывается их объем по формуле V = S · H, где S — площадь сечения, H — длина элемента.
Видео: расчет стропильной системы вальмовой крыши
Схема планировки кровли
Схема является уменьшенной копией кровли, по ней можно определить оптимальную высоту конька и угол наклона скатов по отношению к размеру здания. Схема стропильной системы вальмовой кровли, выполненная в виде чертежа с указанием размеров и расположения элементов стропильной группы, называется компоновкой-раскладкой. На таких схемах указывается расположение, длина и высота конькового прогона, а также размер и количество основных, диагональных и стропил.
На схеме стропильной системы указаны размеры элементов, место их установки, способ установки и углы наклона стропильных ног
На чертеже указан способ крепления деталей, углы и размеры врезка, шаг стропил и схема устройства карнизного свеса. По схеме можно рассчитать количество материалов, разрезать и поштучную раскладку деталей на месте установки.
Необходимо учитывать, что расчетные данные нуждаются в практической проверке, поэтому перед изготовлением шаблонов для раскроя деталей необходимо произвести пробную стыковку основных и диагональных стропил.
Вальмовая кровля
Вальмовая крыша образована четырьмя скатами, а ее стропильная система содержит элементы двускатной и шатровой кровли. В основном используются слоистые стропила, в основе которых лежит коньковая балка, закрепленная на стойках. Вальмовая крыша состоит из следующих элементов:
- по периметру стен монтируется мауэрлат; если есть внутренняя капитальная стена, к ней крепится скамейка;
- устанавливаются затяжки или балки перекрытия на мауэрлат;
- К вертикальным стойкам крепится коньковая балка;
- основные стропила, образующие трапециевидные откосы, опираются на мауэрлат и коньковую балку;
- диагональные стропила образуют треугольные откосы;
- стропила — укороченные стропила, образующие силовой каркас между диагональными и обычными стропилами;
- подкосы и шпренгели используются в качестве дополнительных опорных элементов;
- кобылки используются для удлинения стропил;
- контррешетка создает вентиляционный зазор;
- Обшивка используется для крепления кровельного покрытия.
Вальмовая крыша состоит из стандартных элементов и специальных стропильных блоков, обеспечивающих необходимую конструктивную прочность.
Кроме того, стропильные ноги усилены ригелями и дополнительными стойками. Часто эти элементы образуют стены и потолок мансардного помещения.
Мауэрлат и его размеры
Мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом здания и стропилами и представляет собой массивный брус, прикрепленный к стене с помощью стержней с резьбой. Чтобы исключить растягивающее влияние стропил на стены, балки мауэрлата необходимо крепить на прочный армированный пояс.Шпильки с шагом от 80 до 100 см замурованы монолитным поясом.
Мауэрлат проходит по верхнему периметру здания и крепится к железобетонному поясу с помощью шпилек.
Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены здания, его длина равна периметру дома. Для его изготовления используют пиломатериалы из сосны сечением равным 150Х150, 150Х200 или 200Х200 мм. По углам дома брус соединяется между собой шпильками с резьбой.
Установка коньковой балки
Коньковая балка служит опорой для основных и диагональных стропил и устанавливается на вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия или скамейку. Для придания жесткости прямоугольной конструкции рекомендуется установить диагональные распорки между стойками и прогоном. Для установки центральной балки используется балка 100Х100 мм или 50Х150 мм.
Монтаж центральной балки осуществляется с помощью вертикальных стоек, опирающихся на скамейку или балки перекрытия
Чаще всего применяют многослойные стропила, но для жилых чердачных помещений можно спроектировать стропила подвесного типа и для освобождения жилого помещения от захламленности вспомогательных построек.
Вариант подвесных стропил максимально освобождает жилое пространство от громоздких конструкций
В этом случае к центральной балке крепятся основные и диагональные стропила, которые укрепляются ригелями и стойками, образующими стены и потолок жилого дома. чердак.
Порядок монтажа
Перед установкой стропильной системы вальмовой кровли рабочие места необходимо оборудовать лестницами, подмостками и лестницами, так как удобство работы значительно ускоряет монтаж.Затем приступайте к сборке элементов кровли в описанной ниже последовательности.
- На монолитный армированный пояс выкладывают гидроизоляционный материал и укладывают на него предварительно просверленные балки мауэрлата, закрепляя их шпильками с резьбой, шайбами и болтами.
Балки мауэрлата укладываются на слой гидроизоляции из рубероида и фиксируются шпильками через предварительно просверленные отверстия.
- Балки перекрытия или стяжные балки крепятся к мауэрлату с шагом 60-120 см и вертикальные стойки для центральной балки. установлен на них.
- К вертикальным стойкам крепится коньковая балка, затем вся конструкция укрепляется диагональными подкосами. Относительно внешних ножек прогоны должны иметь отступы 15 см для крепления диагональных стропил.
Устройство кровли начинается с установки центральной балки и основных стропил.
- Между балками перекрытия и коньковой балкой попарно ставят стропильные ноги, размечают врезку и вырезают стропила. Устанавливаются крайние основные фермы, между ними натягиваются шнуры и по ним выставляются остальные стропильные ноги.
- При большой длине стропил усилены перекладинами, подкосами и подкосами. После этого размечаются диагональные стропила.
Для установки диагональных стропил необходимо произвести тщательную разметку, распил и стыковку с коньком и мауэрлатом.
- Размеченные диагональные стропила вырезают и устанавливают, при необходимости укрепляют фермами и подкосами.
- Размечаются и монтируются стропила, на карнизном свесе вертикально подрезаются концы стропил, к ним крепятся лобовые доски.
- На стропила крепится гидроизоляционная мембрана с нахлестом 10 см, монтируется контррешетка и обрешетка.
Основываясь на личном опыте, автор данной статьи хотел бы порекомендовать оборудовать место на строительной площадке для разметки, резки и шаблонов элементов стропильной системы. Это удобно, когда точные гониометрические инструменты находятся в одном месте, пригодном для разметки и распиловки. Оборудованное рабочее место экономит время на закупку деталей, которые затем поднимаются и собираются без дополнительной регулировки.Внизу проще подготовить монтажный комплект крепежа для каждого этапа работ.
Видео: стропильная система вальмовой кровли
Кровельный пирог вальмовой кровли состоит из следующих элементов:
- стропильных ног;
- пароизоляционная мембрана;
- утеплитель, расположенный между стропилами;
- гидроизоляционная мембрана;
- токарное и контр-токарное оборудование;
- рубероид.
Кровельный пирог вальмовой кровли служит для создания определенной последовательности защитных слоев, на которые сверху укладывается финишное покрытие
Для холодного чердака кровельный пирог состоит из стропильных ног, гидроизоляционной мембраны, контр обрешетки, обрешетки и т. Д. рубероид.Теплоизоляционный слой и пароизоляционная пленка здесь не используются.
Вентиляция подкровельного пространства утепленной вальмовой кровли происходит через вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор образуется при установке мембраны на стропила с прогибом 1,5–2 см, поэтому воздух проникает в утеплитель через перфорированную обшивку карниза и выходит через отверстия коньковых аэраторов.
Вентиляция кровли осуществляется через карнизные софиты и коньковые аэраторы
Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от испарений жилых помещений, а гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от конденсации влаги.Конденсат, скапливающийся на гидроизоляции, удаляется через вентиляционный зазор высотой 5 см, который обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет целостность стропильной системы. При этом слой изоляционного материала не теряет своих свойств от чрезмерной влажности.
Холодный чердак вентилируется через перфорированные карнизы и световые люки и коньковые аэраторы. Разница температур снаружи и на чердаке сведена к минимуму, поэтому крыша не промерзает.
Преимущество холодного чердака в том, что нет разницы температур между кровлей и чердаком, что предотвращает обледенение кровли.
При такой схеме вентиляции для вальмовой крыши необходимо помнить о тщательном утеплении потолка и верхней части стен между жилым помещением и холодным чердаком.
Видео: слуховые окна вальмовой крыши — холодный чердак
Утепление вальмовой крыши
Утепление кровли выполняется после монтажа кровли изнутри чердака или снаружи при укладке кровельного пирога. Такая последовательность работ защищает утеплитель от неожиданных осадков.Утеплитель укладывается между стропильными балками слоем 20-25 см.
Утепление изнутри происходит путем набивки утеплителя между стропилами и фиксации его шнуром или леской
Для утепления вальмовой кровли можно использовать следующие материалы:
- пенополистирол размером 600X1200 мм и толщиной от 20 до 100 мм;
- ДВП и маты из минеральной ваты размером 600Х3000 мм и толщиной от 50 до 200 мм;
- вспененный утеплитель, в состав которого входит эковата и пенополистирол.
Эластичность матов и плит позволяет набивать их между стропилами в несколько слоев со сдвигом стыков, чтобы избавиться от мостиков холода, а вспененный утеплитель наносится методом напыления с использованием специального оборудования.
Для разных типов кровли изготавливаются определенные типы дополнительных элементов. На вальмовой кровле используются коньковые планки с аэраторами, заглушки вальмовых суставов и тройники для диагональных стропил. Они закрывают коньковые и скатные стыки, а также карниз.
На завершающем этапе монтажа вальмовой кровли используются многочисленные дополнительные элементы
Из остальных дополнительных элементов на вальмовых крышах можно использовать лестницы, лестницы, снегозадержатели, уплотнители и водоотводчики.
Коньковые заканчивания
Удлинители коньков имеют разные конфигурации и размеры, например, прямой стержень 150X150X2000 мм или полукруглый R110X2000 мм. Коньковые планки могут иметь разные типы аэраторов. Учтите особенности установки и стыковки коньковых надставок.
Установка прямых коньков на вальмовой кровли выполняется с нахлестом не менее 5 см и начинается со стороны, противоположной господствующим ветрам. Полосы закрепляются с шагом от 15 до 30 см, а на внешние планки устанавливаются заглушки.В конструкции некоторых планок конька предусмотрены полимерные аэраторы для вентиляции подкровельного пространства.
Стыковка горизонтальных коньков происходит с нахлестом не менее 5 см
Спинные полоски прикрепляются, начиная от вилки, снизу вверх, а на стыке тазобедренных гребней и гребня присоединяются к тройник Y-образный. При необходимости стыки дополнительно заделывают.
В конструкции круглого выступа предусмотрены ребра жесткости, которые служат замками для стыковки отдельных полос.Такие ребра препятствуют попаданию воды в пространство под коньком. К верхней обрешетке обрешетки круглый конек крепится через аэроэлемент, который циркулирует воздух через вентиляционный зазор.
Установка круглого конька осуществляется через уплотнение с использованием специальных заглушек.
При установке коньковых планок любого типа важно следить за тем, чтобы не перекрывать вентилируемые форточки и поддерживать циркуляцию воздуха между карнизом и коньком.
Ветрозащитные планки и капельницы
Капельницы устанавливаются на карнизном свесе вальмовой крыши для отвода конденсата, а для защиты подкровельного пространства от ветра и дождя на обрешетку устанавливаются ветровые или карнизные планки.
Наконечник на карнизе (поз. 7) служит для отвода конденсата, а ветрозащитная планка (поз. 5) защищает подкровельное пространство от ветра и дождя
Этот тип пристройки устанавливается внахлест не менее 5 см, стандартная длина планок — 2 м.
Видео: монтаж металлочерепицы и дополнительных элементов
Виды кровли для вальмовой кровли и их установка
Для вальмовой кровли используются разные виды кровельных материалов, которые производители предлагают в больших количествах.При выборе необходимо оценить цветовое решение, простоту монтажа, вес и долговечность кровельного покрытия. Стоимость и эффективная площадь материала имеют большое значение. Рассмотрим самые популярные виды кровли:
- керамическая и цементно-песчаная черепица;
- металлочерепица и кровельное покрытие;
- шифер и ондулин;
- мягкая плитка.
По мнению автора статьи, следует обратить внимание на звукопоглощающие свойства рубероида.С этой точки зрения металлические профили уступают ондулину и мягкой черепице отличной звукоизоляцией. Кроме того, при понижении температуры на поверхности металла образуется конденсат, поэтому необходимо принять меры по его удалению. Мягкую плитку легко укладывать, но для нее необходимо установить сплошную обшивку из фанеры толщиной 12 мм и положить облицовочный материал, а это несколько увеличивает стоимость ее использования. По этим причинам, а также из-за небольшого веса и простоты монтажа автором статьи было выбрано покрытие жилого загородного дома Ондулин.В процессе эксплуатации кровли выяснилось, что во время сильного дождя на чердаке был слышен небольшой шум, а после утепления чердака посторонние звуки практически исчезли.
Монтаж кровли производится по обрешетке. Перед кровельными работами необходимо смонтировать капельницы, ветровые доски и кронштейны водоотвода … Крепление листовых материалов осуществляется саморезами с шайбой и резиновой прокладкой в шахматном порядке. Укладка вальмового листа крыши начинается от центра ската к краям.
Монтаж кровельного листа начинается с первого сплошного элемента, затем листы симметрично крепятся слева и справа.
Монтаж осуществляется по шнуру, натянутому вдоль карниза. Мягкую плитку укладывают снизу вверх внахлест, рекомендованный производителем.
Металлический профиль
Металлический профиль включает в себя кровельное покрытие и металлочерепицу. Общая ширина листа металлочерепицы — 1180 мм, полезная ширина — 1080 мм, длина — от 765 до 8000 мм, шаг обрешетки — 350 мм.Кровельное покрытие имеет монтажную ширину 1000 мм и длину до 6 м. Срок службы этих покрытий достигает 50 лет, при этом материал легкий и простой в установке.
Профнастил легко монтируется и прослужит до 50 лет.
Сланец
Сланец очень тяжелый и хрупкий, поэтому в современной конструкции используется его легкий (вес листа 6 кг) аналог — ондулин.
Сланец тяжелый и хрупкий, но все же популярный
Длина листа ондулина 2 м, ширина 0.95 м, а полезная площадь — 1,6 м 2. Ондулин монтируется на обрешетку с шагом 45 см, с продольным перекрытием 20 см, боковое перекрытие — одна волна. Дополнительные преимущества: срок службы до 50 лет, хорошее шумопоглощение, простота монтажа.
Срок службы ондулина достигает 50 лет, при этом кровля отличается шумопоглощением и простотой монтажа
Длина мягкой черепицы составляет 1 м, ширина в среднем 333 мм, перекрытие зависит от типа и формы, а также толщина 6 мм.Это легкий звукопоглощающий материал, который легко укладывается, служит до 35 лет, стоит недорого, но требует сплошной обрешетки и подкладочного слоя.
Мягкая черепица придает крыше современный вид и просто монтируется на прочную обрешетку
Вальмовая крыша для беседки своими руками
Беседка с вальмовой крышей создает единое архитектурное пространство на строительной площадке. Для строительства необходимо привести каркас по типу мауэрлата, а затем выполнить следующие действия.
Все деревянные части беседки необходимо обработать антисептическими и огнезащитными составами и придать соответствующий цветовой оттенок.
Мы рассказали о проектировании и расчетах вальмовых крыш, о стропильной системе и пошаговой процедуре установки ее элементов. Мы коснулись вентиляции, утеплителя и конструкции кровельного пирога. Самостоятельный монтаж вальмовой крыши сэкономит Вам деньги и полностью убедитесь в качестве выполненных работ. Надеемся, что материалы, представленные в этой статье, помогут вам построить крышу для комфортного дома.
О вальмовой крыше мы уже рассказывали на сайте. Описано устройство крыши с опорой на стропила на мауэрлате. После публикации статьи ко мне поступало много просьб показать, как сделать вальмовую крышу со стропилами, опирающимися на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона.
Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» на одном примере. Теперь рассмотрим устройство вальмовой крыши с опорой стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.
Итак, допустим, у нас есть домик размером 8,4х10,8 метра.
ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис. 1):
Рисунок 1
ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метра (см. Рисунок 2). Я не буду больше на этом останавливаться.
Рисунок 2
Самые первые — это балки, идущие строго посередине дома.Мы будем руководствоваться ими, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла бы уместиться, но это не так. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.
ШАГ 3: Установите шток. Их шаг определяется при расчете стропил, о котором чуть позже (см. Рис. 3):
Рисунок 3
А пока ставим только шток, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам.Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45 ° в плане (на виде сверху), а угол наклона откосов и бедер будет другим. Склоны будут иметь более пологий уклон.
Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например, вот так (рис.4):
Рисунок 4
Вам не нужно делать никаких разрезов в этом узле. Любой смывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в конец ствола. Самым последним забиваем гвоздь, когда стебель уже прикреплен к мауэрлату.
ШАГ 4: Установите ребро гребня (см. Рис. 5):
Рисунок 5
Все элементы конструкции, кроме подкосов, изготовлены из бруса размером 100х150 мм.Раскосы для досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними стойками находятся балки, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи ее части на несущую перегородку устанавливаются подкосы.
Высоту установки конькового бруса и его длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.
ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.
В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного стропила. Для этого возьмите доску нужного сечения подходящей длины, приложите ее, как показано на рисунке 6, и сделайте разметку с помощью небольшого уровня (синие линии):
Рисунок 6
Высота планки, которую мы наложили на стержень для обозначения нижнего среза, равна глубине верхнего среза. Сделали 5 см.
По полученному шаблону делаем все стропила откосов, опирающихся на балку конька, и закрепляем их (см.рис.7):
Рисунок 7
В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, мы всегда ставим небольшие опоры под стропила над мауэрлатом, формируя своего рода небольшой треугольник и разгружая крепление ствола к балке (см. Рис. . 8):
Рисунок 8
Эти опоры не обязательно заносить дальше в крышу и уж тем более ставить на стык ствола с балкой.Большая часть нагрузки с кровли передается через них (это видно в программе проектирования) и балка перекрытия может просто не выдержать.
Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило — это стропильная балка. Он здесь самый длинный и угол его наклона меньше угла наклона стропил вальмы (пояснение — мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмовой — уклон крыши в форме трапеции. форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Ремешок 3».Пример результатов на Рисунке 9:
Рисунок 9
Да, забыл сказать. Кто уже скачивал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Нет вкладки «Ремешок 3». Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите к статье еще раз по ссылке:
Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.
ШАГ 6: Добавьте шток и прикрепите ветровые доски (см. Рисунок 10).Добавляем столько стеблей, чтобы оставалось место для крепления угловой стебли. А пока просто сшиваем ветровые доски по углам, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, не провисают ли углы. В таком случае разместите временные опоры прямо под ними. После установки угловых стоек снимаем эти подпорки.
Рисунок 10
ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.
Сначала нам нужно протянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11
Рисунок 11
Теперь берем планку подходящей длины (сечение такое же, как у всех стеблей) и кладем сверху на угол так, чтобы шнурок находился посередине. Внизу этой планки нарисуйте карандашом линии надрезов. (см. рис.12):
Рисунок 12
Снимаем шнурок и устанавливаем распиленный брус по намеченным линиям (см. Рис.13):
Рисунок 13
Прикрепляем угловую штангу к мауэрлату с помощью двух уголков крыши. Крепим к балке перекрытия уголком 135 ° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните угол 135 ° молотком.
Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.
ШАГ 8 : Производим и устанавливаем угловые стропила.
В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Также делаем его из двух досок того же сечения, что и стропила. Но обычно мы не сшиваем эти доски вместе. Один будет немного ниже другого (примерно на 1 см в зависимости от разницы углов наклона скатов и бедер).
Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Две по угловым стропилам, одна по средней стропиле бедра (см.рис.14):
Замеряем угол между шнурком и изогнутой ножкой — нижняя прорезь. Назовем его «α» (см. Рис. 15):
Рисунок 15
Также отметьте точку «Б»
Рассчитываем угол верхнего среза β = 90 ° — α
В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.
Теперь возьмем небольшой кусок доски со стропильной частью и пропилим на нем один конец под углом β. Прикладываем полученную заготовку к коньку, совместив один край со шнурком, как показано на рис.16:
Рисунок 16
На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседних стропил ската. На нем сделаем еще одну прорезь и получим шаблон для верхней прорези нашего углового стропила.
Также, когда мы накладываем заготовку, нам нужно отметить точку «А» на стропиле (см. Рис. 17):
Рисунок 17
Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины.Если не хватает одной доски, сшиваем две доски вместе. Можно временно пришить, отрезав на саморезах дюйм длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «Б». Переносим его на стропило и делаем нижний пропил под углом «α».
Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):
Рисунок 18
Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках это не показано.
Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте расстояние между точками «C» и «D» (см. Рис. 19):
Рисунок 19
Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», нижний пропил делаем под углом α. Установите вторую половину углового стропила и пришейте ее первыми гвоздями (100 мм).Забиваем гвозди в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:
Рисунок 20
Верхний конец второй половины углового стропила нужно снова спилить. Делаем это бензопилой прямо на месте (рис.21):
Рисунок 21
Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.
ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.В первую очередь необходимо поставить подставку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. Рис. 22):
Рисунок 22
Если длина перекрываемого угловым стропилом пролета (его горизонтальный выступ) больше 7,5 метров, ставим дополнительные стойки примерно на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет больше 9 метров, добавьте стойки посередине углового стропила. В нашем примере это 5.2 метра.
ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальмы. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.
Делаем стропила таким образом — измеряем угол нижнего пропила «γ» с малым углом, рассчитываем угол верхнего пропила «δ»:
δ = 90 ° — γ
Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Обрезаем концы под определенными нами углами. После этого верхний торец нужно еще раз подрезать (заточить) с учетом угла «φ», который мы также измеряем с помощью фаски (см. Рис.23):
Рисунок 23
ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние вылеты, не доходящие до мауэрлата, делаются облегченными, из доски 50х200 мм (см. Рис. 24):
Рисунок 24
ШАГ 12: Устанавливаем жен. О том, как делать салфетки, я подробно рассказывала в первой статье. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. Рис.25):
Рисунок 25
Прикручиваем брус к угловому стропилу металлическим уголком 135 °, при необходимости сгибая.
После установки всей обрешетки нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз об этом говорили.
Вальмовая крыша отличается большим количеством преимуществ, среди которых привлекательная геометрия, равномерный прогрев и защита конструкции от атмосферных осадков.Даже сильные порывы ветра на такое сооружение не действуют, так как у него нет фронтонов. Если сравнить его с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши намного меньше. Перечислять достоинства такой кровли можно очень долго, но нельзя забывать, что стропильная система вальмовой кровли представляет собой довольно сложную конструкцию. Этот факт может стать веским поводом при выборе типа кровли. Несмотря на это, частные застройщики очень часто возводят вальмовую конструкцию из-за ее схожести с четырехскатным каркасом.
Некоторые особенности вальмовой крыши
При сравнении вальмовой и двускатной крыши сразу можно заметить, что в конструкции вальмовой крыши нет вертикальных двускатных стен. Их заменяют треугольные откосы, расположенные на концах. Это значительно уменьшает визуальный и реальный объем крыши. С экономической точки зрения выгода от этого спорна, так как разрезание больших листов рубероида на бедра увеличивает затраты.
Как и любое строение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические формы.Самый простой вариант имеет симметричные откосы: два в виде трапеции и два в виде треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, послуживших основанием для параллельного названия — шатровая крыша.
Боковая часть вальмовой крыши напоминает обычную двускатную крышу в форме треугольника. При визуальном просмотре в профиль можно увидеть трапецию, которую условно делят на прямоугольник, по бокам которого примыкают развернутые треугольники.Форма трапеции определяется непосредственно разработчиком и зависит от соотношения длины конька к длине карниза. Часть конструкции, имеющая форму прямоугольника, возводится на основании кровельных норм для устройства навесных и многослойных стропильных систем.
Вальмы, заменяющие фронтоны, необходимо устанавливать с определенным уклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство бедер — самый сложный этап обустройства вальмовой стропильной системы.Для тех, кто решил проделать работу по аналогии с обычным смолистым методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, поэтому стропильные ноги бедер в верхней части, а также прилегающие к ним треугольные части больших откосов остаются без опоры.
В качестве опоры конструкция предусматривает установку специальных стропильных ног, соединяющих коньковый брус и углы конструкции.При взгляде на вальмовую крышу сверху видно, что наклонные элементы — диагонали, поэтому второе их название — диагональ. Кроме того, конструкция вальмовой крыши подразумевает, что диагональ будет поддерживать стропила разной длины, установка которых осуществляется под прямым углом к свесу. Эти элементы разного размера называются женами.
Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:
- Обычные стропила вальмовой кровли, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат.В зависимости от типа опоры стропила могут быть навесными или слоистыми.
- Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края коньковой планки. Такие элементы можно использовать как для выпуклых углов конструкции бедра, так и для обустройства вогнутых углов впадин.
- Нарожники — элементы, создающие плоскость бедра и части трапециевидных откосов, примыкающие к диагональным стропилам.
Описание диагональных стропил
Учитывая расположение диагональных стропил, можно определить, что их длина будет больше, чем такой же параметр для обычных стропил.К тому же, являясь опорой для жен, они берут на себя довольно большую нагрузку. Все это приводит к выводу, что диагональные стропильные ноги следует армировать. Чаще всего для этого используются доски, предназначенные для обычных стропил, но в паре между собой.
Парные скосы позволяют одновременно решать три задачи:
- Увеличьте нагрузку без риска деформации стропильной системы.
- Получение цельного диагонального элемента (строительство стропил приводит к ослаблению отдельных секций).
- Снижение затрат на установку стропильной системы (две доски будут стоить намного дешевле сплошного бруса).
Значительная длина диагональных стропил требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.
Опоры для диагональных элементов
Конструкция вальмовой стропильной системы, независимо от размеров, требует наличия опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. Если длина откоса больше 9 метров, то потребуется минимум две опоры.Более короткие пролеты могут поддерживаться одной опорой, расположенной вверху.
Диагональные стропильные ноги могут поддерживаться:
- Вертикальные стойки устанавливаются прямо на пол. Если пол железобетонный, то под стеллаж необходимо положить кусок гидроизоляционного материала.
- Подтяжки, которые упираются в дно кровати и расположены под углом 45 градусов, и значение угла наклона особой роли не играет.
- Шпренгели, которые выполнены в виде перевернутой буквы «Т».Этот элемент используется, когда диагональ требует двух и более опор (читайте также: «»). При установке важно следить за тем, чтобы основание фермы располагалось перпендикулярно откосу. В большинстве случаев такие опоры ставят ближе к углу крыши, то есть внизу стропил.
Дополнительные опоры лучше всего делать из парных досок и устанавливать в местах, где ожидается наибольшая нагрузка.
Конструкция опорных точек стропил
Верхняя часть стропильной ноги упирается в коньковый брус.Особенности конструкции вальмовой крыши позволяют сделать это несколькими способами:
- Если конструкция крыши имеет одну коньковую балку, то скат опирается на консоль конька.
- Если в стропильной системе две коньковые балки и обычные стропила из досок, то откосы должны опираться на ферму, основание которой лежит на коньковых балках.
- Если в конструкции предусмотрено наличие двух балок, а стропила выполнены из бруса, то вместо фермы используется прибой.Этот элемент изготавливается из обрезной доски толщиной более 5 см и соединяет обычные стропила возле конька.
В зависимости от способа посадки подрезается верхняя часть ската. Можно скрепить диагонали гвоздями, при этом допускается армирование проволочной скруткой или металлическим зажимом.
В нижней части диагональные стропила вальмовой крыши с опорой на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.
Устройство жен
Бедра и треугольные части крупных скатов формируются клиньями. В верхней части элемент опирается на диагональное стропило, в нижней — на мауэрлат или балки перекрытия.
Народники устанавливаются двумя способами:
- С помощью пропила. В диагональных стропилах вырезают гнезда на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что срезку соседних откосов не следует выполнять друг напротив друга.
- Установка черепных стержней, которые будут служить опорой для жен. Для этого возьмите бруски 5 * 5 см и забейте ими нижнюю часть соски. Этот вариант считается более эффективным, так как разрез может ослабить прочность и устойчивость уклона. Кроме того, использование этого метода позволяет размещать женщин напротив друг друга.
Крепление стропил в нижней части осуществляется по аналогии с установкой обычных стропильных ног.
Монтаж простой вальмовой стропильной системы
Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. А вот строительство вальмовой стропильной системы своими руками доставит больше удовольствия и позволит создать конструкцию, соответствующую всей конструкции. Чтобы быть уверенным в своих силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, соорудить шатровую крышу над беседкой или летней кухней.
Создание простейшей вальмовой крыши происходит в несколько этапов.
Этап 1. Создание модели кровли и составление проекта.
Возведению любого сооружения предшествует этап проектирования. Это помогает определить форму конструкции и получить нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует сложного чертежа, достаточно нарисовать от руки примерную схему стропил вальмовой крыши.
Чтобы составить простейший проект вальмовой крыши, достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:
- Определяются параметры конструкции, по которым составляется примерный чертеж кровли в профиль и вид спереди.Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбирать масштаб, чаще всего 1:25. Это означает, что на самом деле размер нужно разделить на 25.
- Чертеж контура крыши помогает выбрать оптимальную высоту крыши, причем в нескольких вариантах. По наиболее подходящей схеме измеряется уклон откосов.
- Далее на рисунке обозначены точки установки многослойных стропильных ног, при этом каждую сторону необходимо разделить на равные участки.Уклон стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход стройматериала, но и не укреплять конструкцию дополнительной контррешеткой.
- Следующим шагом будет определение длины конька. Следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целый ряд стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
- На основании рисунка рассчитывается необходимое количество материала.
Количество креплений определяется количеством стропильных ног с учетом всех узловых креплений. Для каждого стропила нужно приобрести по два уголка. Лучше всего покупать доски с небольшим запасом, чтобы можно было исключить случайные ошибки при строительстве. Если конструкция возводится на бетонном или кирпичном ящике, то стоит позаботиться о приобретении бруса, из которого будет строиться мауэрлат для вальмовой крыши.
Этап 2. Установка основной части.
Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:
- Непосредственно посередине стен, к которым будут примыкать бедра, прибивается одна доска. Между ними натягивается строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
- С одного из концов конструкции накладываются два стропила, пересечение которых должно проходить под шнуром. Отметьте линию отреза верхней пятки стропильной ноги с учетом коньковой балки толщиной около 5 см.Вырежьте необходимую часть элемента, чтобы огибающая крыша имела нужную форму.
- Остальные стропила выпилены из изготовленной заготовки. Следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с подвесными стропилами учитывается длина карнизного свеса.
- Фермы собираются из двух стропильных ног и крепятся к одному гвоздю.
- Через все фермы установлена коньковая балка и к ней прибиты стропила.
- В нижней части многослойные стропила крепятся к мауэрлату, подвесные стропила вальмовой кровли — к балкам перекрытия.В обоих случаях крепление выполняется с помощью металлических уголков.
- Забитые ранее вспомогательные доски могут быть удалены, поскольку они больше не нужны.
Этап 3. Строительство откосов.
Стропила вальмовой части крепят по аналогии с обычными стропильными ногами: верх закрепляют гвоздями, низ — уголками к мауэрлату или верхнему бревну.
Установка производится следующим образом:
- Откройте первое диагональное стропило и отметьте пропил.В этом случае нижняя часть элемента должна располагаться в углу кровли.
- Отпилите элемент по намеченной линии и закрепите: вверху — гвоздями, внизу — уголками.
- Остальные диагональные стропила устанавливаются аналогично.
- Для заполнения наклона бедра женщины примеряются и устанавливаются индивидуально.
- После этого приступают к установке основных скатов.
После установки всех элементов стропильной системы выполняется следующее: проволочной скруткой каждое второе стропило привязывают ко второму ряду бревен или к деревянным заглушкам, ранее уложенным в стены.Кроме того, провод можно прокладывать в кирпичной кладке или между блоками при возведении стен. Следует помнить, что сверху до места скрутки должно быть не менее трех рядов кирпичей или двух рядов блоков.
Готовая стропильная система закрывается обрешеткой. Если покрытие мягкое, то обшивка должна быть сплошной из досок, фанеры или досок ОСБ … На обрешетку можно укладывать жесткие кровельные материалы с определенным шагом.
Строительство сложной вальмовой кровли
Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими изменениями. Например, диагональные стропила следует закрепить более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, которая включает в себя станину внизу и коньковый прогон вверху.
Возвести стропильную систему вальмовой крыши намного сложнее, чем обычную двускатную конструкцию.Однако шатровая крыша более привлекательно смотрится как над домом, так и над легким зданием.
Попробовав свои силы в возведении вальмовой крыши над беседкой или другим хозяйственным строением, можно добиться хорошего результата при самостоятельном возведении шатровой крыши над жилым домом.
Шатровая крыша считается довольно сложным и материалоемким сооружением, возводить которое своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решили строить самостоятельно, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в этой публикации.Затем соберите модель стропильной системы небольшого размера, чтобы разобраться в сучках, нюансах их изготовления и расчета количества бруса. Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …
Особенности конструкции
Этот тип конструкции крыши, показанный на фото, представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам постройки делают 2 дополнительных ската — вальмы с другим углом наклона.
Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то получится другой тип кровли — шатровая.Поскольку его склоны сходятся в одной точке в виде купола, гребень как таковой отсутствует.
Стропильная система вальмовой кровли состоит из следующих элементов (показаны на схеме):
- мауэрлат, кровать — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стен по периметру здания и внутренних перегородок;
- скаты кровли образуются за счет наклонных балок, установленных с расчетным интервалом, — стропильных ног;
- вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют стропильные фермы;
- Ферма коньковая — брус, соединяющий верхние точки ферм;
- в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется дополнительной деталью — кобылкой.
Вальмовые стропила устанавливаются по линии схождения плоскостей, упираясь в углы здания. Их уклон совпадает с углом основных склонов. Но концевые стропильные ноги, называемые стропилами, образуют более крутые или пологие откосы по бокам дома.
При строительстве 4-скатных крыш используются 2 типа ферм — навесные и многоярусные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство подвесной фермы см. На чертеже:
Преимущество многоуровневых конструкций — возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. Новичкам в кровле стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.
Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол наклона основных откосов увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали обычно размещают на грядках или балках перекрытия. деревянный дом … Потолки мансарды формируются за счет горизонтальных затяжек, соединяющих стропила сверху, как показано на схеме:
Устройство вальмовой крыши пошагово
Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша своими руками возводится в несколько этапов:
- Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
- Лесозаготовки и прочие кровельные материалы.
- Монтаж стропильной системы.
- Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).
Консультации по дизайну. Чтобы вам не приходилось переживать за надежность постройки, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам вне зависимости от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашем районе.
Выше в качестве примера чертеж четырехскатной кровли с многослойными фермами, покрывающими 2 пролета из 4.Показано 5 м. Длина основных стропильных ног — 6 м, высота конька — 4 м, угол наклона — 41 °. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем больше наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают женщины и центральный узел гребня, на котором они отдыхают. В этом примере бедра лучше всего располагать под углом 45-50 °.
Самое сложное при строительстве вальмовых крыш — это правильная установка узлов стыковки угловых стропил с мауэрлатом и верхнего пояса ферм в различных конструкциях.Это еще один повод проконсультироваться с проектировщиками, которые разрабатывают узлы разветвления индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего блока опоры, где тазобедренная стропильная нога примыкает к коньку.
Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку конькового прогона между фермами. Затем к ребрам бедра прикрепляют стяжную и дополнительную распорки, как на чертеже прописано:
Нижний опорный узел ноги на мауэрлат и стыковка стропил выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратного распила досок под разными углами, что отражено на схеме.
Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где бедро совмещено с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:
Подбор пиломатериалов
Перед тем, как сделать стропильную систему вальмовой кровли, следует выбрать качественную и высушенную древесину. По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — это хвойное дерево — ель, лиственница или сосна. Выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых — вредителей недопустимы.
Представляем самые «популярные» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:
- основные стропила — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
- мауэрлат: минимальное сечение — 100 х 150 мм, оптимальное — 20 х 20 см;
- жен — доска 5 х 15 см;
- прогоны — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
- подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
- стойки — штанга 5 х 10 см.
Также пригодится набор монтажных пластин и уголков.
Примечание. Если конструкторы рассчитают для вас кровельные конструкции, они также составят спецификацию всех материалов с размерами.
Традиционно для обрешетки под укладку профнастила или металлочерепицы используют доски толщиной 25-32 мм, а для контррешетки — бруски 5 х 5 см.
Монтаж планки обвязки на стены
В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стенки, под вальмы, обвязка выполняется по всему периметру.Исключение составляют каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, у которых верхняя стенная балка или последний ярус бревен выполняет роль мауэрлата. Затем в нем проделываются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.
На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пенобетона — перед укладкой трубопроводов устраивают армирующий железобетонный пояс. В него закладываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается стяжная планка. Пошаговый порядок работы выглядит так:
- Монтаж панельной опалубки, обвязка арматурного каркаса закладными деталями и заливка ленты бетонной смесью М200.
- Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
- Установка планки и ее фиксация на штифтах.
Угловые стыки мауэрлата выполняются путем распиловки дерева пополам. Таким же образом наращивают брус в длину, если стандартного размера 6 м недостаточно. Также по углам делают горизонтальные подкосы или вбивают железные кронштейны, не позволяющие брусьям разойтись под нагрузкой основных и вальмовых стропил.
Совет. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.
Сборка стропильной системы
Обычно на месте монтируют большие кровельные фермы, потому что для их подъема с земли потребуется вдвое больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливают все балки перекрытия, а по ним устраивают временные перекрытия.Для устройства высокого конька также понадобятся подмости.
Поэтапный монтаж конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:
- Как и при строительстве двускатной крыши, первым делом необходимо разместить центральные опоры, к которым крепится коньковая балка.
- Осуществляется установка основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке противоположные стропильные ноги выводятся в одной плоскости и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
- После установки основных ферм затяните их ригелями и подкосами согласно чертежам, используя болты для крепления.
- Установить нервюры — крайние стропила вальмы. Их соединение с коньком и обвязкой балки осуществляется по одной из предложенных выше схем.
- Выпилить бусинки и прибить их к раме. Каждый из них разрезается под разными углами, определяемыми путем измерения в 4 точках (вдоль каждого края доски).
- При необходимости закрепите кобылку так, чтобы обеспечить свес 0,5 м, и подшить карниз досками.
Совет. Поскольку ребра бедра длинные, их нужно увеличить и установить дополнительные опоры. Стык сделайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры смонтируйте ближе к мауэрлату.
Как в реальности крепятся элементы конструкции бедра, смотрите в следующем видео:
Укладка финишного покрытия
Эта заключительная операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не дает проникать влаге с улицы на чердак, при этом пленка беспрепятственно пропускает водяной пар наружу. Отличие покрытий от обычных двускатных крыш одно: по линиям изломов (по краям вальм) размещаются дополнительные накладки.
Укрывной материал укладывается в следующем порядке:
- Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатываются по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо заклеить скотчем.
- Пленка прибивается к внешним краям стропил через бруски контррешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивающие вентиляцию под металлочерепицу или другой материал.
- Доски обшивки прибивают перпендикулярно направлению стропильных ног. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а у мягкой плитки заливка сплошная.
- Рубероид и вся фурнитура монтируются на концах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.
Примечание. Бруски контррешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляции воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.
Утепление вальмовой кровли производится как во время монтажа покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», изображенный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.
Заключение
Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной крышей немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но расплачиваться за это домовладельцу придется повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошо подумайте о плюсах и минусах. Но если вы уже взялись за дело, то сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях со строителями.
Инженер-проектировщик с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончила Восточноукраинский национальный университет им. Владимир Даль получил степень в области электронного оборудования в 2011 году.
Связанные записи:
Стропильная система — это навесная двускатная крыша. Как сделать двускатную крышу своими руками. Основные элементы скатной кровли
При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — незамысловатая конструкция, которую сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.
Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли
Пошаговый монтаж двускатной крыши
Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.
Использование необработанной древесины естественной влажности при возведении кровли приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупать материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при установке стропильной системы.
Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр.Под днищем обязательно установить проставки
В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.
Мауэрлат
Сборка стропильной системы начинается с устройства мауэрлата. Его необходимо размещать строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором… Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50% крепости.
В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который закладываются крепежные детали — проволока или шпильки.Затем на них кладут брус или доску.
Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:
- В кладке (в железобетонном поясе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
- В стене замурованы шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
- Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в самый колпачок, затем затягивают гаечным ключом.
Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.
Монтаж стропил
Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы облегчить работу, из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали. Для этого может потребоваться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны по уже готовой.
Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила слоистые, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены балки перекрытия и по возможности черновой настил чердака или мансарды.
В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из стяжной и стропильной ног со всеми необходимыми подкосами и подкосами. Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и прикрепляют к мауэрлату.
С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной. К этому «лифту» приближаются фермы, одна за другой устанавливаются внизу, веревки привязываются и протягиваются по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.
Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.
Порядок сборки стропильной системы
Все, двускатная крыша собрана вручную и готова к установке рубероида.
Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.
Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
Отличие деревянных домов состоит в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими.Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если таковые имеются (см. Фото).
Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепятся специальными саморезами, которые идут в комплекте (обычные не подходят).Если установка производится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.
Такой крепеж продается на любом строительном рынке, его называют «скользким». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.
Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши
Двускатную крышу своими руками соорудить непросто: здесь масса тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видео, которые могут быть вам полезны.
Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша
Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.
Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее
Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.
Как определить угол наклона стропил
Полный видеоотчет по сборке стропильной системы
Этот фильм занимает чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей. Крыша ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.
Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал.Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.
Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.
В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки.Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.
Второй изготовлен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.
Помимо «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Неутешительна потребность в сварных соединениях.Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.
При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.
Стропила — фундаментальный элемент
Основным «игроком» каркаса при возведении крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.
Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:
- Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или венец потолка сруба.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неразборной.
- Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.
В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.
Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.
Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши обычно можно выполнить без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.
Однако сейчас нас особенно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать как подвесные, так и многослойные стропила, или их комбинацию.
Тонкости крепления стропильных ног
Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.
Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.
Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.
Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.
Как обойтись без яростных вычислений?
Желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера отсутствует проектная разработка, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.
Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у мастера, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки.Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в том или ином регионе.
Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.
Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть.Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и смету строительства. Поэтому лучше разобраться в шаге стропил перед возведением стропильной системы.
Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.
На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.
Кровельные конструкции слоистого типа
Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги. Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.
Отличительные особенности дизайна:
- Обязательная опора под коньковую пятку стропильной ноги …Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
- Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции стен из кирпича или искусственного камня.
- Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.
Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.
Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.
Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:
- Первым делом измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
- Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
- Все деревянные детали конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
- На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
- Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
- Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
- Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
- Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
- Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
- Размечаем точки установки стропильных ног.
- Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
- Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
- Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
- Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
- Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
- По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.
Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.
Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.
Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.
Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:
Подвесные стропильные системы
Подвесной тип стропильных систем — треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.
Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков в зависимости от сезона.
Особенности подвесных стропильных систем
Характеристики стропильных подвесных конструкций:
- Обязательно наличие пуфа, чаще всего из дерева, реже из металла.
- Возможность отказа от мауэрлата. Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
- Монтаж готовых замкнутых треугольников на стены — фермы крыши.
К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.
Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.
Между прочим, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, так как оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата. или заменяющую его вагонку.
Тонкости крупнопролетных подвесных систем
Раскос — самый длинный элемент конструкции подвесной фермы.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.
Владельцев домов с пролетами 3-5 м это особо не беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.
В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важная составляющая, предотвращающая провисание. Это кулон, называемый бабкой.
Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек как опор в подвесных системах ни к чему не относится.
Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к нему уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок прикреплена стяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.
Регулировка положения затяжки может быть осуществлена в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.
В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.
В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.
Подвес для чердаков
Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для мансарды перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.
Крепится к стропилам путем нарезания винтом полуповоротного типа с дублированием болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.
Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.
Какая конструкция более рентабельна?
Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, т. К .:
- При строительстве слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
- При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.
На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.
Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.
Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.
Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:
На самом деле методов построения стропильных систем для двускатных крыш гораздо больше.
Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.
Стропильная система — основа кровли, от этого зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами. Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.
Типы стропил и их применение
Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:
- Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом.Их используют при строительстве односкатной простой двускатной кровли, а также в качестве одного из элементов вальмовой и ломаной мансардной кровли.
- Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных конструкций, которые дают большую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
- Подвесные стропила — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши.В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
- Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.
Элементы стропильной системы
Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:
- Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
- Ножки — опорные балки, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
- Балки верхнего этажа;
- Стеллажи и опоры;
- Балки — горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на опоры.
Ферма крыши состоит из следующих элементов:
- Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
- Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
- Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
- Филлис — доски, закрепляемые на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;
Народники — короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в шатровой крыше.
Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или хвойных досок, высушенных естественным способом. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.
Технология выполнения слоистых стропил
- Перед тем, как приступить к строительству, необходимо сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
- Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
- Изготовлен шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
- В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма пилы должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
- После обрезки верхнего среза шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний срез — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.
- Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу сделать необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний разрез каждый раз делается на месте.
- Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самые тяжелые покрытия — сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли … Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
- Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100–150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или тоже по углам.
- После установки стропил между ними протягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.
- Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться подкос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.
Установка подкосов на крышу
Технология выполнения вальмовых диагональных стропил
- Поскольку стропила для вальмовой кровли устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
- Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала одна сторона выполняется косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
- Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Вальмовые стропила закрепляют подкладками и саморезами.
Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.
Выполняя любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий, например, профнастил, и правильно его уложить.
Двускатная или двускатная крыша — это практичная конструкция, не сложная в установке и устройстве. Его основные элементы имеют надежную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона откосов чердачное пространство можно использовать как жилую комнату. В этой статье мы разберем конструкцию двускатной крыши.
Конструкция стропильной системы двускатной крыши может быть выполнена с использованием многослойных или подвесных стропил. Разберем характеристики стропильной системы.
Косая
Принудительный метод — для установки требуются две опоры для нижней и верхней части каждой стропильной ноги. Такая конструкция применяется в деревянном доме, где есть мощные колонны или внутренние несущие стены. Эта система имеет свои конструктивные особенности, без которых невозможна их установка. Конструктивные особенности послойного метода:
- Из-за больших размеров перекрытия конструкция требует дополнительных точек опоры. Для достижения прочности используются дополнительные стойки и балки;
- При возведении кирпичных стен рекомендуется использовать мауэрлат;
- Установка опоры под стропильную ногу конькового элемента.
Недостатком многоуровневого метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства мансарды. Если чердачное пространство планируется использовать для хранения предметов домашнего обихода, слоистый метод идеален для устройства двускатной крыши.
Подвешивание
Подвесной способ — для его установки необходима опора для нижних стропильных ног. Применяются в устройстве в домашних условиях, где нет возможности закрепить опору для коньковой балки. К основным конструктивным особенностям метода подвешивания можно отнести:
- Кровельные фермы можно использовать для установки на стены сборных треугольников;
- Мауэрлат можно заменить доской, уложенной на двухслойную гидроизоляцию;
- Стяжка деревянная.
Недостаток такой системы в том, что для ее строительства необходимо выполнить правильный расчет, который позволит правильно выполнить узлы карниза.
Для информации! Комбинированный способ устройства двускатной крыши включает использование наслоения и навешивания. Такой способ возведения конструкции позволяет выполнять равномерную нагрузку и создавать уклоны, которые не будут выходить за пределы выбранной конструкции крыши.
На фото представлена стропильная система навесного и слоистого типа.
Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:
- коньковый прогон;
- ригелей;
- проставки;
- подкосы наклонные;
- стропильных ног;
- стойки вертикальные.
В качестве материала для изготовления стропил и других конструктивных элементов двускатной крыши используется железо, железобетон и дерево.
Основные элементы и конструкция кровли
Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под углом и медиально друг к другу в коньке.Торцевая сторона откосов напоминает форму треугольника, который называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает в себя следующие строительные элементы:
- Мауэрлат — деревянный дом на опоре крыши, укладывается на верхнюю часть здания. Основная задача этой детали — равномерно распределить нагрузку с крыши на стены. В деревянном доме роль мауэрлата играет верхний венец сруба.
- Стропильные ноги — необходимы для построения треугольной конструкции, фиксируют крышу с двух сторон и соединяют ее в районе конька.Такой комплекс называется стропильной системой. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг ножек зависит от размеров и формы кровли.
Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно, уложив доску на торец конструкции.
- Стойки — это опоры, поддерживающие стропильную систему деревянных домов. Установите их вертикально на место конька.
- Затяжка — выполняет задачу скрепления ножек, за счет чего весь комплекс надежно фиксируется и не разгоняется.
- Кровати — также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы
На фото двускатная крыша и ее основные элементы.
- Прогоны — это элемент, поддерживающий конструкцию крыши.
- Стойки — это наклонные опоры, которые устанавливаются под определенным углом и соединяются в ферме. Такое устройство кровли позволяет построить жесткую конструкцию, выдерживающую абсолютно любую нагрузку.
- Обрешетка представляет собой сборную систему досок, поверх которой укладывается кровля.
- Филе — эта деталь устанавливается при условии, что ножки недостаточно длинные, из-за чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя этот элемент, с помощью которого формируются свесы.
- Свес — структурный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и плавный отвод атмосферных осадков. Свесы защищают стены и конструктивные части дома от обрушения, растрескивания и растрескивания.
Подробнее о том, как устроена двускатная крыша и зачем нужны все конструктивные элементы, смотрите в видео
Фронтальная конструкция имеет простую систему, которую можно сделать самостоятельно.При обустройстве комплекса специалисты рекомендуют особое внимание уделить мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность конструкции и ее длительную эксплуатацию.
Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.
Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:
Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и переносит ее на внешние стены.
Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.
Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.
Стойки— это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.
Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.
Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.
Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.
Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.
Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.
При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разных уровнях, стойки заменяются кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.
Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.
Для работы вам понадобится:
- брус 100х10 мм и 150х150 мм;
- доски 50х150 мм;
- доски толщиной 30 мм для обрешетки;
- рубероид;
- металлические шпильки;
- лобзик и ножовка;
- молоток;
- гвоздей и шурупов;
- кв. И строительный этаж.
В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.
В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата производится следующим образом:
Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.
При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.
Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.
Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.
Сначала крепятся внешние фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.
Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруска. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху надевают проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.
Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.
Вариант третий: балки перекрытия выдвигаются по краю наружной стены на 40-50 см, на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.
Устройство стропил
1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат
.Порядок монтажа многослойной стропильной системы:
При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.
Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.
Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.
Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.
После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются из различных материалов — от дерева до сайдинга.
Видео — Двускатная крыша своими руками
Сделайте четырехскатную четырехскатную крышу.Как построить шатровую крышу. Пошаговая инструкция по устройству шатровой крыши
Для зданий с большой площадью двускатная крыша не обеспечивает необходимой защиты и надежности. Эта конструкция опирается только на 2 внешние несущие стены, поэтому нагрузка на стропила чрезмерно велика. Для большого дома лучше выбрать четырехскатную крышу, которая эффективно выдерживает атмосферные нагрузки и более равномерно распределяет давление на внешние несущие стены и фундамент.
Конфигурации вальмовой кровли
Геометрическая конструкция такой кровли объединяет 4 наклонные плоскости, основаниями которых являются несущие стены дома по периметру. Есть несколько конфигураций, определяющих форму и положение наклонных поверхностей.
Вальмовая крыша
Простая конструкция, внешне чем-то напоминающая фронтон: параллельно длинным стенам образованы 2 плоскости, которые в центре соединены коньковым перекрытием. Противоположные фронтоны заменены наклонными шатровыми треугольниками.Конструкция применяется для зданий большой площади, две стороны которых значительно длиннее других.
Половальмовая крыша
Отличается конфигурацией торцевых откосов. Основания треугольников возвышаются над нижним краем конструкции. Фронтон заполняет оставшееся пространство. Углы у основания больших откосов срезаются вертикально. Это позволяет сделать под крышей просторный чердак и установить стеклопакет.
Подходит для квадратных домов или зданий, в которых все стены примерно равны.Четыре склона представляют собой треугольники, соединенные вершинами в общей центральной точке. Горизонтального гребня для таких конструкций нет.
Эти конфигурации основаны на конструкции всех четырехскатных крыш, включая объединение различных элементов в сложные конструкции.
Многие дачи имеют форму правильного многоугольника, часто на них возводят шатровую крышу. Почему для небольшого сооружения используют шатровую крышу, объясняется практичностью и эстетической законченностью такого сооружения.Строить крышу с двумя наклонными поверхностями для дачи нецелесообразно: отсутствие закрытых фронтонов оставит часть конструкции незащищенной от атмосферных осадков, например, во время косого дождя. В этом выигрывает четырехскатная крыша.
Виды стропильных систем
Бывают навесные и многоярусные конструкции. Первый тип отличается тем, что стропила опираются друг на друга в противоположных направлениях. Этот тип применяется для зданий, не имеющих центральных несущих стен.Груз лопается. Для увеличения прочности делают стяжки между противоположными стропилами, применяют стойки, подкосы и другие приспособления.
Шатровая крыша наклонной конструкции включает дополнительные стропильные опоры. Они укрепляются под коньковой балкой и передают часть нагрузки на несущие стены внутри здания.
Различия между системами: 1) Подвесная 2) Настенная
Описание стропильной конструкции
Строительство вальмовой кровли требует от мастера профессиональных знаний и опыта.Чертежи стропильной системы шатровой кровли данного типа включают следующие элементы:
- Мауэрлат — основание каркаса, уложенного на несущие стены. Поскольку все стороны дома опорные, элемент крепится по периметру постройки. Поскольку шатровые крыши строятся на крупных объектах, мауэрлат должен быть высокопрочным. Обычно используется штанга 150 × 150 или 100 × 100. Мауэрлат не требуется, если конструкция деревянная. В этом случае основой служит верхняя отделка стен.
- Коньковая ферма устанавливается горизонтально на пересечении трапециевидных откосов и служит соединительным элементом.
- С каждого конца балки есть 3 опоры, называемые центральными стропилами. Их возводят вне зависимости от шага остальных элементов.
- Диагональные (угловые) стропила соединяют коньковый брус с углами здания. Это самые длинные опоры с наибольшим уклоном.
- Параллельно направлениям откосов на бедра возводят короткие стропила, скрепляя мауэрлатом угловые опоры (стороны треугольников).
- Боковые края трапеций с основанием соединены манжетами, а две параллельные стороны соединены промежуточными опорами.
- Шпренгель применяется для увеличения прочности. Он представляет собой брус, расположенный ближе к углу здания, концы которого устанавливают на соседние стены.
- При установке подкосов и стоек образуется ферма — дополнительная конструктивная единица.
- Затяжки используются в подвесной стропильной системе. Они установлены на двух противоположных опорах.
- В многоуровневой конструкции есть скамья, которая укладывается на несущую стену в центре здания и принимает на себя часть нагрузки.
Особенность полувальмовой крыши в том, что нижний край каждого треугольного ската поднимается на высоту фронтона, тем самым укорачивая диагональные стропила. Шатровая крыша попроще. В состав каркаса входят аналогичные компоненты бедра и внутренней связки. Все элементы усиления предназначены для одной цели — натянуть раму в узлы и сделать ее жесткой.
Особенности системы и расчет
Четырехскатная крыша способна выдерживать высокие ветровые и снеговые нагрузки. Чтобы крыша была практичной, надежной и отлично выполняла возложенные на нее функции, проводится точный расчет всех элементов. Уклон скатов вальмовой крыши не превышает 40 °. Монтаж тентовой системы предусматривает угол от 40 до 60 °.
Расчет опорной конструкции основан на взаимозависимости длины пролета, шага стропил и сечения стержня.Второй параметр подбирается индивидуально, исходя из имеющегося материала и удобства крепления. В самых длинных конструкциях шаг стропил составляет 2,15 м, а в большинстве случаев выбирается 90 см.
Расстояние определяет поперечное сечение опор. Чем дальше друг от друга поставить стропила, тем толще потребуется доска. Размер секции также зависит от длины самих опор. Связь прямо пропорциональна. Чтобы стропила выдерживали изгибающую силу, выбирается материал большего сечения.Для 6-метровых опор с шагом 90 площадь поперечного сечения составляет 75 × 200 мм, а для 3-метровых — всего 50 × 150.
Строительные работы
Материал для каркаса должен быть хорошо просушен. Влажность древесины ограничена 20%. Заказ:
Профессиональный подход при сборке прочного каркаса определяет эксплуатационные характеристики шатровой кровли. От надежности конструкции зависит устойчивость к погодным условиям и срок службы конструкции в целом.
Четырехскатная стропильная крыша считается довольно сложным сооружением. Возведение такой конструкции рекомендуется доверить опытным профессионалам, которые помогут правильно рассчитать угол наклона опорных балок и подобрать оптимальный вес кровельных материалов.
Эта конструкция имеет как достоинства, так и недостатки. Перед тем, как выбрать подобную кровлю для своего дома, рекомендуется внимательно рассмотреть положительные и отрицательные стороны шатровой крыши.
Главное преимущество такой конструкции — эстетичный вид жилого дома. Благодаря этому дом приобретает плавные и обтекаемые формы.
Разновидности шатровой крыши
Есть несколько видов такой конструкции. Стандартная конструкция представляет собой равнобедренный треугольник, соединяющийся в центральной точке.
Начинающие строители часто путают шатровую крышу с обычной шатровой кровлей. Он состоит из треугольников, которые на виде сверху образуют правильный квадрат.
Если на плане изображен прямоугольник, то мы имеем дело с тазобедренной структурой. Такое название она получила в результате использования специальных скатов, имеющих вид щипцов — бедра.
Шатровая крыша подразделяется на следующие типы:
- голландская;
- Half-Hip Dutch;
- полубедренный датский;
- палатка.
Голландская кровля отличается устойчивостью к климатическим катаклизмам.Здесь используются два трапециевидных ската. Верхние части имеют длинные правильные треугольники, а боковые — в виде укороченных углов.
В данном случае используется стропильная система, в которой используются четыре наклонные балки с необходимым углом ската. Расчет шатровой кровли производится исходя из площади постройки.
Благодаря этому можно правильно расположить наклонные балки и расстояние между ними.
Полуавесная голландская крыша может быть двускатной или четырехскатной стропильной кровлей. Для возведения такой конструкции рекомендуется тщательно подбирать строительные материалы.
Опоры подшипников должны быть из плотных пород дерева. Этот сорт отличается прочностью и выносливостью по отношению к стихийным бедствиям.
Преимущества и недостатки
Какие преимущества и недостатки у шатровой крыши? Опытные специалисты выделяют следующие положительные качества такой конструкции.К ним относятся:
- отсутствие фронтонов. Благодаря этому можно улучшить аэродинамические характеристики крыши;
- минимальный угол наклона скатов кровли. В этом случае система вальмовой кровли позволяет регулировать длину навесных бревен. Эти элементы помогают сделать из них дополнительный навес веранды;
- Эстетичный вид жилого дома. Дом приобретает плавные и обтекаемые линии.
К недостаткам можно отнести следующие причины:
- сложная установка.Такую крышу можно сделать самостоятельно, если у вас есть особые навыки;
- большой расход стройматериалов. Для создания вальмовой крыши необходимо сделать четыре ската, что требует дополнительной разметки и деформации кровли;
- Требуется строительство мансардного помещения. Если этим требованием пренебречь, то возрастает риск частичного обрушения возведенной конструкции.
Шатровая крыша своими руками
Как сделать шатровую крышу своими руками? Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию, которая поможет правильно возвести данную конструкцию.
Включает:
Расчет шатровой кровли. Такая манипуляция позволяет правильно рассчитать количество стройматериала, расстояние между несущими бревнами и угол наклона кровельного покрытия. Площадь крыши будет немного больше ширины пролета потолка.
Чертежи шатровой кровли. Вот подробные расчеты и дополнительные элементы для крепления несущих бревен.
Конструкция потолка.Для этого используется плотная древесина, которая закрепляется на расстоянии 50 см друг от друга. Далее укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит появление плесени и излишней влажности в помещении.
На бетонные стены установить металлическую фурнитуру. В дальнейшем к нему будут прикреплены несущие балки.
Сейчас приступают к возведению балочных пролетов. Они фиксируются металлическими уголками и закладными анкерами. При установке важно соблюдать угол наклона.Для классической голландской кровли необходимо соблюдать 45-50 градусов.
Далее приступаем к оформлению чердачного помещения. Он будет расположен в центре конструкции крыши. Для этого из плотного бруса сделайте прямоугольники. Для крыши 50 м2 потребуется 4-5 элементов;
Каркас балок будет опираться на верхние границы прямоугольных конструкций. Лучи должны образовывать сверху угол 45 °. Все элементы крепятся анкерами с пластиковыми креплениями.
Когда каркас готов, переходите к настилу кровли. Здесь можно использовать металлический профиль, либо мягкую плитку. На фото шатровой кровли показан рабочий процесс.
Фото шатровой крыши
Четырехскатная вальмовая крыша считается довольно сложным и материалоемким сооружением, возводить которое своими руками берутся немногие домовладельцы.Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе представленные в этой публикации. Затем соберите малогабаритную модель стропильной системы, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества бруса. Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …
Особенности конструкции
Этот тип конструкции крыши, показанный на фото, представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фронтонов.Вместо них по бокам постройки делают 2 дополнительных откоса — вальмы с другим углом наклона.
Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то получится другой тип кровли — вальмовая. Поскольку его склоны сходятся в одной точке в виде купола, гребень как таковой отсутствует.
Стропильная система вальмовой кровли состоит из следующих элементов (показаны на схеме):
- мауэрлат, кровать — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стен по периметру здания и внутренних перегородок;
- скаты крыши образованы наклонными балками, устанавливаемыми с расчетным интервалом — стропильными ногами;
- вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют стропильные фермы;
- Ферма коньковая — брус, соединяющий верхние точки ферм;
- в некоторых вариантах. Нижняя часть стропильных ног удлиняется дополнительной частью — кобылкой.
Вальмовые стропила устанавливаются по линии схождения плоскостей, упираясь в углы здания. Их уклон совпадает с углом основных склонов. Но концевые стропильные ноги, называемые стропилами, образуют более крутые или пологие откосы по бокам дома.
При строительстве 4-скатных крыш используются 2 вида ферм — навесные и многоярусные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство подвесной фермы см. На чертеже:
Преимущество многоуровневых конструкций — возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения материалоемкости. Новичкам в кровле стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.
Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол наклона основных откосов увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на кровати или балки перекрытия. деревянный дом … Потолки мансардного помещения формируются за счет горизонтальных стяжек, соединяющих стропила сверху, как это сделано на схеме:
Устройство вальмовой крыши пошагово
Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша своими руками возводится в несколько этапов:
- Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
- Лесозаготовки и прочие кровельные материалы.
- Монтаж стропильной системы.
- Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).
Консультации по дизайну. Чтобы вам не пришлось переживать за надежность постройки, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам, независимо от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашем районе.
Выше в качестве примера показан чертеж четырехскатной кровли с многослойными фермами, покрывающими 2 пролета по 4,5 м. Длина основных стропильных ног — 6 м, высота конька — 4 м, угол наклона — 41 °. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанной на чертеже (9 метров). Обратите внимание на важный момент: чем больше наклонены бедра, тем больше стресса испытывают женщины и центральный узел гребня, на котором они отдыхают.В этом примере лучше всего расположить бедра под углом 45-50 °.
Самое сложное при строительстве вальмовых крыш — это правильные узлы установки стыковки угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в различных конструкциях. Это еще один повод проконсультироваться с проектировщиками, которые разрабатывают узлы разветвления индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего блока опоры, где бедренная стропильная нога примыкает к коньку.
Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку конькового прогона между фермами. Затем к ребрам бедра прикрепляют стяжную и дополнительную распорки, как на чертеже прописано:
Нижний опорный узел ноги на мауэрлат и стыковка стропил выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратного распиливания досок под разными углами, что отражено на схеме.
Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где бедро совмещено с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:
Подбор пиломатериалов
Перед изготовлением стропильной системы вальмовой крыши следует выбрать качественную и высушенную древесину.По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — дерево хвойных пород — ель, лиственница или сосна. Выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых — вредителей недопустимы.
Представляем самые «популярные» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:
- основные стропила — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
- Мауэрлат: минимальное сечение — 100 х 150 мм, оптимальное — 20 х 20 см;
- жен — доска 5 х 15 см;
- прогоны — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
- подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
- стойки — штанга 5 х 10 см.
Набор монтажных пластин и уголков тоже не будет лишним.
Примечание. Если за вас рассчитывают инженеры-проектировщики кровельных конструкций, они также составят спецификацию всех материалов с размерами.
Доски толщиной 25-32 мм традиционно используют для обрешетки под укладку профнастила или металлочерепицы, а бруски 5 х 5 см — для контррешетки.
Монтаж планки обвязки на стены
В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стенки, обвязка выполняется по всему периметру под бедрами.Исключение составляют каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, где верхняя стенная балка или последний ярус из бревен выполняет роль мауэрлата. Затем в нем проделываются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как показано на фото.
На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой трубопроводов устраивают армирующий железобетонный пояс. В него вделываются монтажные штифты, на которые впоследствии надевается стяжная планка. Пошаговый порядок работы выглядит так:
- Монтаж панельной опалубки, обвязка арматурного каркаса закладными деталями и заливка ленты бетонной смесью М200.
- Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
- Установка планки и ее фиксация на штифтах.
Угловые стыки мауэрлата выполняются путем распиловки дерева пополам. Таким же образом наращивают брус в длину, если типоразмера 6 м недостаточно. Также по углам делают горизонтальные подкосы или вбивают железные кронштейны, не позволяющие брусьям разойтись под нагрузкой основных и вальмовых стропил.
Консультации.Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.
Сборка стропильной системы
Обычно на стройплощадке устанавливают большие кровельные фермы, потому что для их подъема с земли потребуется вдвое больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливают все балки перекрытия, а по ним устраивают временные перекрытия. Для устройства высокого конька также понадобятся подмости.
Поэтапная сборка конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:
- Как и при строительстве двускатной крыши, первым делом необходимо разместить центральные опоры, к которым крепится коньковая балка.
- Осуществляется установка основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке противоположные стропильные ноги выводятся в одной плоскости и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
- После установки основных ферм затяните их ригелями и подкосами согласно чертежам, используя болты для крепления.
- Установить нервюры — крайние стропила вальмы. Их соединение с коньком и обвязкой бруса осуществляется по одной из вышеперечисленных схем.
- Выпилить бусинки и прибить их к раме. Каждый из них разрезается под разными углами, определяемыми путем измерения в 4 точках (вдоль каждого края доски).
- При необходимости закрепите кобылку так, чтобы обеспечить свес 0,5 м, и подшить карниз досками.
Консультации. Поскольку ребра бедер длинные, их нужно удлинить и установить дополнительные опоры. Стык сделайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры смонтируйте ближе к мауэрлату.
Как в реальности крепятся элементы конструкции бедра, смотрите в следующем видео:
Укладка финишного покрытия
Эта заключительная операция выполняется по традиционной технологии, которая включает в себя проветривание кровельного пространства и установку гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не дает проникать влаге с улицы на чердак, при этом пленка беспрепятственно пропускает водяной пар наружу. Отличие покрытий от обычных двускатных крыш одно: по линиям изломов (по краям вальм) размещаются дополнительные накладки.
Укрывной материал укладывается в следующем порядке:
- Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатываются по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо заклеить скотчем.
- Пленка прибивается к внешним краям стропил через контррешетки размером 5 х 5 см, которые обеспечивают вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
- Доски обшивки прибивают перпендикулярно направлению стропильных ног. Интервал монтажа зависит от выбранного покрытия, а для мягкой плитки набивка выполняется в полном объеме.
- Рубероид и вся фурнитура монтируются на концах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.
Примечание. Бруски контррешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляции воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.
Утепление вальмовой кровли производится как во время монтажа покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.
Заключение
Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной крышей немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но расплачиваться за это домовладельцу придется повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошо подумайте о плюсах и минусах. Но если вы уже взялись за дело, то сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях со строителями.
Связанные записи:
Крыши частных домов, которые имеют четыре, а не один или два ската, представляют собой гораздо более серьезную конструкцию. Собрать ее не сложнее, чем двускатную, но у двускатной крыши стропильной системы больше преимуществ. Качественная кровля обеспечивается прочностью такой системы. На фото шатровая крыша своими руками
Характеристики четырехскатной кровли
- Основным преимуществом является отсутствие щипцов и фронтонов.Нетрадиционная конструкция стропильной системы позволяет кровле без последствий выдерживать сильные ветры, минимизировать возможные разрушения в местах карнизных свесов со временем, а отсутствие фронтона означает экономию строительных материалов и трудозатрат.
- Концы стропил, которые пересекаются между собой и прикрепляются к коньковой балке, придают конструкции жесткость, предотвращают ее деформацию под тяжестью атмосферных осадков, кровельных материалов или оборудования, установленного на крыше.
- Конструкция и устройство вальмовой кровли предполагает возможность устройства карниза по периметру всего дома, защищая фасад от атмосферных воздействий и перепадов температур.
- В схеме архитектурного соответствия шатровая крыша при добавлении к дому веранды или мансарды делает здание более устойчивым к неравномерно распределенным нагрузкам.
- Эстетичность кровли проверена практикой и временем — такие конструкции используются с тех лет, когда люди научились строить себе укрытия, которые затем превратились в солидные и красивые дома.
Как будет спроектирована стропильная система вальмовой крыши, зависит от типа крови — шатровой или вальмовой. Поэтому стоит более подробно рассмотреть эти разновидности, их особенности и устройство.
Фото устройства вальмовой крыши
Вальмовая крыша
Вальмовая крыша (фото см. Выше) представляет собой сборку из двух деревянных элементов трапециевидной или треугольной формы. Эти элементы скрепляются между собой плоскостями верхних поверхностей, а края треугольников перекрываются откосами гребней.
Устанавливается на стропильный каркас кровельного пирога вальмовой кровли, состоящий из нескольких слоев: гидроизоляции, утеплителя, вентиляционного слоя строительных материалов и финишного декоративно-защитного покрытия (см. Видео). По типу крепления вальмовая кровельная система делится на навесную и многослойную. Наклонная схема стропильной системы четырехскатной крыши экономичнее, проще в установке и проще по конструкции.
Чертежи стропильных систем
При уклоне вальмовой крыши ≤ 35 ° установка дополнительных опорных балок является обязательной для усиления длинного пролета многослойными стропилами.Дополнительные опоры защищают дом от атмосферной влаги, сильных ветров и перепадов температур.
- Стропила накладной конструкции — балка, установленная по диагонали, одним концом упирается в мауэрлат, вторым — крепится к следующей паре. Поскольку разложенные стропила очень больших размеров, их необходимо надежно закрепить на крыше. Также косые стропила играют роль опоры для жен.
- Деревянные элементы трапециевидной формы для скатных крыш.
- Народники — малые конструкции из стропильных балок короткой длины, прикрепляемые к стропилам ниппельного типа. Если ширина стен дома ≥ 4,5 м, то конструкцию соединяют в блок из нескольких элементов, чтобы затем сделать из них единую крышу.
- Подтяжки, транцы и распорки служат для уменьшения размера наручников и уменьшения их использования. Использование этих элементов позволяет собирать крышу практически без дополнительного армирования.
- Кровати служат опорами для стоек и подкосов, при этом их нижний конец опирается на кирпичные опоры на внутреннем конце стены или регулируется по размеру с помощью деревянных блоков.
- Прогон — это балка, уложенная параллельно нижней опорной балке. Служит для обеспечения прочности стропильной конструкции.
- Шпренгели увеличивают жесткость во всех направлениях. Шпренгели должны иметь такое же сечение, что и стропила, и крепятся по длине пролета.
Схема четырехскатной крыши
Шатровая крыша
Шатровая крыша может быть построена из треугольных деревянных конструкций. Справиться со строительством такой кровли непрофессионалу будет непросто, так как важно абсолютно точно соблюдать все размеры и габариты, чтобы добиться полной симметрии вальмовой крыши.Но благодаря такой крыше ваш дом выдержит любую силу ветра, даже ураган. Самодельная кровля, стропильная система которой выполнена в виде шатра, отлично защищает жилье от проникновения холода и влаги даже в чердачное или чердачное пространство.
По конструкции чертежи вальмовой и тазобедренной стропильных систем схожи, так как состоят из одинаковых узлов и элементов. Разница только в длине стропил и вариантах установки. Подвесные или многослойные стропила тоже хорошо подойдут в тентовой конструкции, но самостоятельно закрепить навесные элементы любителю очень сложно — понадобится помощь профессионала.Шатровую крышу часто устраивают на участках без внутренних перекрытий, перегородок и стен, а на несущие стены кладут балки для опор. Детали слоистой конструкции дешевле и проще в изготовлении, но для работы с ними требуется внутренняя несущая стена и / или бетонные колонны.
- Перед началом работы с любыми изделиями из дерева их необходимо обработать антисептиками и антипиренами.
- Древесина для любых элементов должна быть хорошо просушена в естественных условиях.Влажность материала не должна превышать 22%.
- Мауэрлат изготавливается из бруса квадратного сечения 150 мм или прямоугольного 150 х 100 мм.
- Стропила должны быть длиной ≥ 50 мм и шириной ≥ 150 мм.
- Для всех изделий используется одна порода дерева, желательно хвойная.
- Для изготовления большого количества ригелей, столбов и прогонов с одним углом среза используется заранее подготовленный шаблон.
В стропильной системе бедра сначала делают опору в виде мауэрлата.От ее ровной конструкции зависит не только прочность конструкции, но и эстетичность всей кровли, поэтому опорные балки необходимо укладывать строго горизонтально. Выравнивание мауэрлата можно облегчить, насыпав небольшой ростверк (опалубку) по всему периметру стен дома. Подробнее об этом смотрите в видео ниже.
Для крепления ростверка используются арматурные шпильки, вбитые или вставляемые в стену. Через отверстия в этих стержнях мауэрлат крепится резьбовыми соединениями к стенам и ростверку.
Как собрать и смонтировать систему вальмовой кровли на месте:
- Перед установкой необходимо вскрыть верхние плоскости несущих стен дома гидроизоляционными материалами — мастикой, битумом, гудроном. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается рубероид.
- Опорная планка, из которой будет собираться мауэрлат, натягивается на шпильки в стенах, натягиваясь гайками и шайбами. Устанавливая мауэрлат, нужно постоянно проверять его горизонтальность с помощью уровня.
- Далее идет центральная опора — к ней будут крепиться стойки с коньком. Опорная балка укладывается либо на боковые балки мауэрлата, либо на поверхность внутренних несущих стен.
- Для основной опоры конька устанавливаются вертикальные балки. Коньковые опоры не нужно жестко закреплять сразу — только после полной сборки стропильной системы. Придать жесткость можно стальными уголками, деревянными распорками или металлическими шпильками.
- Чтобы кровля была идеально симметричной, стропила треугольной вальмовой конструкции опираются на мауэрлат в расчетных местах.Разметку для каждого из них нужно сделать заранее, чтобы балка не попала в крепежный стержень. Промежуточные балки нужны для соединения конька со стенами.
- Далее устанавливаются стропильные балки крыши, которые будут соединять каждый угол дома с концом коньковой балки.
Между выступом и стеной должно быть расстояние ≥ 50 см. Если участок выбран в районе с сильным ветром, то это расстояние увеличивается вдвое. Таким образом, крыша и стены защищены от атмосферных осадков, которые могут взорваться и увлажнить поверхность до фундамента.
- Теперь можно прикрепить обычные стропильные балки для соединения мауэрлата с коньком. Расстояние между стропилами рассчитывается исходя из габаритных размеров кровли и длины промежуточных стропил. Некоторые кровельные строительные материалы необходимо укладывать на часто устанавливаемые рейки, поэтому общих рекомендаций по соблюдению расстояний нет. Обычные стропила в стандартном решении устанавливаются в паз через каждые 0,4-0,5 м, также место крепления может быть усилено гвоздями или стальными накладками.
- Если крыша имеет небольшой угол наклона, то стропила необходимо укрепить фермами из-за дополнительного давления снега зимой.
- Для усиления верхнего торца обрезных балок монтируется ферма из ферм. Он состоит из двух скоб, отходящих от одной точки.
- Последний этап строительства стропильной системы — обрешетка. Материал для каркаса обрешетки выбирается исходя из рубероида … Чаще всего это квадратные рейки сечением 5 см, а если обрешетка цельная, то можно использовать доски или пятислойную фанеру.
Крыши с четырьмя скатами более прочные и устойчивые к нагрузкам. Такая конструкция намного сложнее обычного фронтона, а установка занимает больше времени. И все же, шатровая крыша своими руками — вполне посильная задача, если правильно подготовить и детально изучить тонкости ее устройства.
Шатровая крыша имеет множество вариаций. Самая простая конструкция состоит из 2-х трапециевидных скатов, соединенных в центре крыши, и 2-х треугольных скатов со стороны фронтонов.Иногда все четыре ската делают треугольными, тогда края крыши сходятся в центральной точке. Более сложные конструкции включают ломаные линии, комбинацию коротких пандусов с фронтонами, встроенные прямые и наклонные окна и многоуровневые пандусы.
Без соответствующего опыта построить стропильную систему такой конфигурации невозможно, поэтому лучше обратить внимание на стандартную вальмовую крышу.
Уклон склонов может иметь угол от 5 до 60 градусов.Для расчета оптимального значения уклона необходимо учитывать следующие факторы:
Для обустройства мансарды пологие откосы не подходят, так как занимают слишком много свободного места. Поэтому, если в проекте дома планируется мансарда, угол наклона кровли должен быть от 45 градусов и выше. Выбрать угол наклона в зависимости от типа кровли можно с помощью таблицы.
Атмосферные нагрузки также имеют большое значение… Там, где выпадает много снега, нельзя делать уклон меньше 30 градусов, иначе стропильная система не выдержит нагрузок. Если угол наклона больше 60 градусов, снеговой нагрузкой можно пренебречь. Помимо этих факторов следует учитывать расположение таких объектов, как резервуары для воды или вентиляционные камеры. Их обычно подвешивают к стропилам и создают на них дополнительную нагрузку. После предварительных расчетов можно приступать к составлению чертежа стропильной системы.
Материалы для кровельного устройства
Вальмовая крыша, как и двускатная, состоит из мауэрлата, затяжек, стропил, опорных стоек, коньковой балки и обрешетки. Отличие второй конструкции — расположение стропил и их длина. Для шатровой кровли рекомендуется использовать пиломатериал из сосны или лиственницы хорошего качества, без дефектов, с максимальной влажностью 22%.
Стропила изготавливаются из досок сечением 50х100 мм; если площадь кровли очень большая, лучше взять доски 50х200 мм.Для мауэрлата нужен сплошной брус сечением не менее 150х150 мм. Дополнительно потребуются металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата, доски для обрешетки и накладные металлические пластины, с помощью которых соединяются деревянные элементы.
Перед монтажом кровли пиломатериал необходимо пропитать антисептиком.
В процессе вам понадобятся инструменты:
- ножовка по металлу;
- строительный уровень;
- отвес и рулетка;
- молоток;
- дрель; Отвертка
- ; Зубило
- ;
- Циркулярная пила.
Технология монтажа стропильных систем
Шаг 1. Укладка мауэрлата
В домах из бруса функции мауэрлата выполняет последний венец сруба, в котором вырезаются специальные пазы для стропил. В кирпичных домах мауэрлат укладывают на стены по периметру коробки, предварительно закрепив между кирпичами последних рядов резьбовые металлические шпильки. Чтобы точнее разметить отверстия под крепеж, планку приподнимают и кладут поверх кончиков шпилек, а затем ударяют молотком.После этого на дереве остаются четкие отметки, по которым просверливаются отверстия.
Удалив брус для сверления, поверхность стен покрывают одним или двумя слоями гидроизоляционного материала, обычно рубероида. Его ставят прямо на штифты и толкают вниз. Далее укладывают мауэрлат, совмещая отверстия со штифтами, выравнивая по горизонтали и плотно затягивая гайки на резьбу. По углам бруски соединяются металлическими пластинами или скобами.После фиксации балка не должна сдвинуться ни на миллиметр, ведь от этого зависит надежность всей стропильной системы.
Шаг 2. Установка стоек
Если в доме нет центральной несущей стены, необходимо укладывать опорную балку перпендикулярно несущим балкам перекрытия. Соедините две доски сечением 50х200 мм, оставив между ними зазор 50 мм. Для этого между досками вставьте короткие бруски толщиной 50 мм и прибейте их гвоздями.Расстояние между брусьями около 1,5 м, на концах брусья не крепятся. Обмерив середину мансарды, опорную балку укладывают так, чтобы ее концы выходили за границы мауэрлата на 10-15 см.
Теперь берут 3 доски 50х150 мм, обрезают по высоте крыши, по отвесу устанавливают на опорную балку. Каждая стойка должна упираться в балку, где доски соединяются перекладиной. Стойки временно усилены укосинами из балок.Верх стоек соединяется коньковой балкой, которая используется как доска 50х200 мм.
Шаг 3. Крепление центральных стропил
Возьмите стропильную доску и прикрепите ее одним концом к коньковой балке, а другим к мауэрлату с лицевой стороны здания. Сразу отрегулируйте длину карнизного свеса, отрежьте лишнее. Карандашом намечаем линии пропила, после чего отрезается верхний торец доски и делается паз в мауэрлате на 1/3 ширины стропила.Доска прибивается к коньку, нижний край вставляется в паз на мауэрлате и фиксируется металлическими пластинами.
Таким же образом изготавливаются и устанавливаются остальные стропила с шагом 60 см от фасада дома. Наружные доски должны располагаться перпендикулярно коньковой балке и прикрепляться к ее концам. На противоположной стороне здания все сделано так же. На бедрах только по одному стропилу с каждой стороны: доска кладется на край и прикрепляется верхним концом к коньковой балке, а нижний конец вставляется между досками опорной балки и фиксируется гвоздями.
Шаг 4. Крепление угловых стропил
Для изготовления угловых стропил обычно соединяют две доски сечением 50х150 мм. В один из верхних углов коробки, в месте стыка балок мауэрлата, вбивают гвоздь и на него завязывают тонкий шнур. В месте стыка конька и центрального стропила со стороны бедра также вбивается гвоздь, к нему натягивается шнур и фиксируется. Это обозначает линию диагональных или угловых стропил.Они должны быть одинаковой длины, иначе крыша будет неровной. Подготовленное стропило поднимают, кладут по разметке и соединяют с коньковой планкой и мауэрлатом. Стропильный свес примерно 50-70 см.
Шаг 5. Установка жен
Для крепления диагональных стропил используют стропила — укороченные стропила, упирающиеся нижним концом в мауэрлат и расположенные под прямым углом к коньковой балке. Их крепят с шагом 60 см, начиная с самого крайнего обыкновенного стропила.По мере приближения к диагонали женщины все укорачивают. Теперь необходимо укрепить конструкцию стяжками и раскосами, а также установить дополнительные вертикальные опоры.
Если пролет под диагональное стропило более 7 м, нужно установить еще одну опору на расстоянии четверти пролета от угла мансарды. Нижний конец стойки должен опираться на балку пола. В случае, когда балка находится дальше обозначенного места или полностью отсутствует, вместо вертикальной стойки крепится ферма — горизонтальная перемычка из бруса, концы которой прибиваются к клиньям.
Шаг 5. Установка обрешетки
Когда все опоры установлены, можно заполнять обрешетку. Для двускатной крыши обрешетка выполняется так же, как и для двускатной крыши. Сначала крепится гидроизоляционная мембрана, отдельно на каждом откосе. Стыки тщательно проклеиваются скотчем, а затем поверх мембраны набиваются тонкие полоски, чтобы обеспечить воздушный зазор. Доски набиваются с шагом до 40 см, в зависимости от типа кровли, и всегда перпендикулярно стропилам.
На этом сборка стропильной системы завершена. Остается только утеплить конструкцию, уложить кровельное покрытие, смонтировать ветровые штанги и обшить свесы. Чтобы шатровая крыша выглядела более стильно, на откосах рекомендуется устанавливать наклонные или прямые окна.
Видео — Шатровая крыша своими руками
4-х скатная крыша. Шатровая крыша
Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее. Конструкция вальмовой крыши содержит множество составных элементов. Оно может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.
Четырехскатная кровля по сравнению со своим двухскатным аналогом лучше выдерживает ветровые нагрузки, атмосферные осадки и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но вы можете построить такую крышу самостоятельно на небольшом домике или беседке. На фото в сети видно, как красиво и гармонично смотрится четырехскатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.
Перед тем, как сделать шатровую крышу своими руками, нужно определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:
- Вальмовая конструкция Состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных скатов, называемых бедрами.Первые два ската соединены друг с другом в коньке. При установке используется техника устройства слоистых стропил, как в двускатной системе, так и вложения стропильных ног из 4-скатной системы.
- Полубедренный дизайн такой же конструкции, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности крыши.
- Также можно построить шатровые крыши своими руками, сделав четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
- Сложнее всего построить на собственной шатровой крыше сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, упоров и мансардных окон. В этом случае лучше доверить строительство специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.
Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции кровли и наклон скатов требуют использования разных материалов.
Составные элементы
Поскольку устройство скатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя следующие детали:
- Мауэрлат. Это деревянная балка квадратного или прямоугольного сечения, которая укладывается по верху внешних несущих стен, на которую будут опираться стропила. Он поглощает все нагрузки и равномерно распределяет их для передачи на стены.Дома с шатровой крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
- Кровати — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или на опоры. Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
- Стропила делятся на косые и боковые. Последние из них образуют трапециевидный наклон, а сосковые нужны для наклонов бедер. Боковые стропила в шатровой крыше не используются.Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональные — 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы — 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и конструктивных особенностей кровли.
- Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
- Коньковый прогон — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная конструкция шатровой кровли не имеет конька.Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
- Затяжки — это горизонтальный элемент, который соединяет парные боковые стропила, не давая им разойтись. Материал — доска сечением 5х15 см.
- Народники — укороченные стропила, прикрепляемые к диагональной ножке. Их делают из доски размером 150х50 мм.
- Подкосы — это специальные подкосы, повышающие прочность и несущую способность кровли.
- Кобылки — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам снизу.Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.
При устройстве более сложной четырехскатной кровли на чертеже и структурной схеме могут быть другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительная обрешетка и т. Д. Для точного расчета необходимого количества материала необходимо выполнить эскиз или рисунок в масштабе и провести по нему все необходимые расчеты.
Важно: материалом всех составляющих элементов кровли является древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.
Последовательность установки
Изучим, как делают шатровую крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции. Пошаговый процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:
- Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровли на несущие стены укладывают мауэрлаты. Стержни крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены.Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищают от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
- Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где есть стойки в стропильной системе. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки, выполняющие функции перекрытий, необходимо предусмотреть усиленные балки.Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому опорные элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
- После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки. Стойки выравниваются или отвесно и временно фиксируются с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой системы бедер вам понадобится один ряд стоек по центру прямо под гребнем. Шаг стоек не более 2 м.При устройстве вальмовой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
- Далее на установленные стойки укладываются балки. При обычной системе бедер этот бег является гребнем. У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все балки в этой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
- Теперь можно приступать к установке стропильных ног. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
- Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем размечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
- Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижний пропил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
- После этого готовый шаблон прикладывается к коньку в месте установки стропил и проверяется необходимость регулировки каждого стропильного элемента.
- Размечаются стропила и вырезается выемка по шаблону.
- Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковой балке. Для фиксации используются металлические уголки и саморезы или скобы.
Подробнее об установке стропильной системы вальмовой кровли вы можете узнать из предложенного видео:
- Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом изготавливается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя часть — на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому надрезы нужно делать под углом 45 градусов.
- Далее между двумя диагональными стропилами устанавливают брус. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть запястья опирается на диагональную ногу, нижняя часть — на мауэрлат. Запил на верхней части ручки в половине элементов выполнен в зеркальном отображении. Нижний срез обычно выполняется локально. После установки элемента образуется свес, который выравнивается с натянутым шнуром и обрезается.
- Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку диагональные ножки несут максимальную нагрузку, под них необходимо установить дополнительные стойки — пружины. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытия.
- Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно 45 °.
- Шатровую крышу своими руками можно изготовить с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно сделать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо проложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлей необходимо проложить гидроизоляцию и сделать вентиляционный зазор.
Время чтения ≈ 4 минуты
Шатровая крыша придает дому изысканный вид.Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить саму конструкцию, ее стены от влаги. Поэтому конструкция крыши с четырьмя скатами оптимальна для регионов с большим количеством осадков и сильным ветром.
Этапы строительства шатровой кровли
Первым этапом устройства кровли является определение назначения кровли (покрывает мансардный этаж, чердак и т. Д.), Выбор материала кровли (в зависимости от этого, перечень материалов для строительства будет определяться) с учетом атмосферных условий места, где будет использоваться кровля (ветер, дождь, снег).
Выбор вальмовой крыши сделает конструкцию более устойчивой к дождю и сделает ее более прочной (более надежна стропильная система). Основное отличие этого типа крыши от двускатной в том, что у нее вместо боковых фронтонов два треугольных ската.
При выборе угла наклона склонов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При малых и средних среднегодовых осадках рекомендуется выбирать угол в пределах 4-40 градусов.При сильных снегопадах и затяжных дождях рекомендуемый оптимальный угол наклона склонов находится в пределах 40-60 градусов.
Кровельный материал может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица.
В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет подобрана толщина и другие параметры деревянной составляющей шатровой кровли.
Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей кровли, на основе которой будет осуществляться строительство.
Опишем дальнейшую технологию, как сделать шатровую крышу своими руками.
Второй этап — возведение основания под кровлю. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с крыши на несущие стены. Строительство шатровой кровли предполагает фундамент, который вы можете построить самостоятельно — деревянный мауэрлат и грядки. Под основанием требуется гидроизоляция для продления срока службы кровли. На гидробарьер по внешнему контуру здания укладывается мауэрлат (размер этой планки может быть 100х150 мм, либо 50х150 мм.).
Ножки — брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит опорным элементом для подкосов и подкосов, поэтому укладывается на несущие перегородки (см. Чертежи вальмовой кровли). На больших кровельных конструкциях можно разместить несколько грядок.
Третий этап — непосредственный монтаж каркаса кровли (цоколь, стропила, обрешетка).
Конструкция крыши в доме с существующими перекрытиями или без них конструктивно разная (в этом случае нет необходимости укладывать балки перекрытия, на которые будут устанавливаться опоры).
К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подходить с особой осторожностью. Угол установки (90 градусов) должен быть точно выдержан. При малейшем отклонении возможна дальнейшая деформация кровли. Шаг монтажа стоек — до двух метров.
Устройство шатровой кровли дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Два трапециевидных и два треугольных. Трапециевидные стропила будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные стропила) — наклонными (диагональными) стропилами.
Опора стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (балку). Эта планка устанавливается поверх вертикальных стоек (возможно соединение пазами со стойками). Расстояние между стропилами от 50 до 150 см (по плану кровли). Рекомендуемая ширина стропильной доски — 150 мм.
Каркас крепится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для усиления получившейся конструкции используются диагональные опоры, подкосы, ветровые балки.Они увеличивают нагрузочную способность системы.
Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контррешетка (бруски, которые крепятся к стропилам поверх гидроизоляции). Он нужен для создания вентиляционного канала между рубероидом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно удалить влагу. Далее выполняется обрешетка — горизонтальные доски снизу доверху крепятся к контррешетке (см. Схему устройства шатровой кровли).
Последний этап — монтаж рубероида. Монтаж осуществляется в зависимости от параметров материала. Пример.
Шатровая крыша при грамотном строительстве отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, что позволяет эффективно противостоять осадкам и сильным ветрам. В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет конструкция стропильной системы вальмовой крыши, рассмотрим виды таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.
Сравнительная характеристика типов оправы: бедра и бедра
Категория четырехскатных крыш включает 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратные (шатровая крыша) и прямоугольные (шатровая крыша) оболочки. В нашей стране достаточно популярна кровельная оболочка. Главная особенность шатровых крыш — отсутствие фронтонов. Для устройства стропильной системы вальмовой кровли в обоих случаях используются подвесные и многослойные стропила. Их способы сборки стандартны для крыш с любым количеством уклонов.
Отличительные особенности шатровых крыш различной конструкции:
- В случае шатровой крыши крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются своими вершинами в одной точке. В этом случае функции конька возлагаются на центральную опорную балку в слоистых конструкциях или на верхнюю точку фермы подвесных стропил.
- Вальмовая крыша предполагает наличие двух треугольных и двух трапециевидных скатов.При этом трапециевидные откосы примыкают к балке конька своими верхними ребрами, а треугольные — вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.
Изучая план стропильной системы шатровой кровли, можно сделать вывод, что выбор конфигурации шатровой кровли зависит от формы конструкции. То есть квадратные дома покрывают шатровыми крышами, а прямоугольные — шатровыми. В этом случае можно использовать любые кровельные материалы, как твердые, так и мягкие.
При составлении чертежей стропильной системы вальмовой кровли следует четко указать геометрическую форму, а также положение отдельных элементов и проекцию откосов с точными размерами.
Как правило, стропильные системы вальмового и вальмового типа сочетаются с традиционными — односкатными, двускатными и ломаными крышами в рамках одного объекта.
Для поддержки четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат — верхнюю обвязку бетонных или кирпичных стен, а также верхний венец сруба.Технология нейлона применяется в тех случаях, когда есть возможность установить под каждую стропильную ногу верхнюю и нижнюю опоры.
- Мауэрлат необходимо армировать, чтобы выдерживать разрывные усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными подкладками или металлическими уголками.
- Если верхняя часть ножки закреплена жестко, а нижняя — шарнирная, то мауэрлат можно закрепить обычным способом. В этом случае при увеличении нагрузок на каркас стропила могут немного сдвинуться.
- Разрывная нагрузка и давление на мауэрлат будут выровнены с помощью жестких опор на нижней части стропил и шарнирных опор на верхней пятке.
Обращаем ваше внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть еще на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части кровли применяется технология подвесных стропил.Однако чаще всего все же устанавливают устойчивый каркас наклонного типа, заранее предусмотрев наличие опорных конструкций.
При устройстве вальмовых и вальмовых шпангоутов используются следующие специфические узлы стропильной системы шатровой кровли:
- Диагональные ножки, из которых сделаны гребни откосов. В шатровых рамах такие наклонные ножки совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые рамы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами с помощью диагональных стропил.
- Нарожники (полуножки) — элементы, устанавливаемые под углом 90 градусов к карнизу. Поскольку они входят в диагональные стропила и параллельны друг другу, их длина будет разной. Из таких элементов создают скаты крыши.
Эти же конструктивные элементы используются для создания впадин, с той лишь разницей, что углы выполнены вогнутыми.
Самым сложным является установка накладных стропил. Причем эти элементы будут иметь повышенную нагрузку, так как служат опорным элементом для крепления в верхней части клиньев, то есть выполняют функции конька.Поэтому перед началом работ необходимо произвести расчет стропильной системы шатровой кровли.
В целом процесс возведения четырехскатной крыши включает следующие этапы:
- Укладка мауэрлата на кирпичные или бетонные стены. В бревенчатых домах этим элементом является верхний венец.
- Установка центральной опорной балки под каркас вальмовой крыши или монтаж опорных конструкций для вальмовой крыши.
- Монтаж многослойных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
- Крепление диагональных стропил, совмещающих углы крыши с центральной вершиной или концами конька.
- Верстка и установка поделок.
Если предполагается подвесной тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции будет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на начальном этапе крепятся несколько стропильных ферм.
Конструкция вальмовой кровли
Поскольку в частном строительстве используются в основном вальмовые кровли с многослойными стропилами, рассмотрим более подробно процесс установки четырехскатной стропильной системы такой конструкции.Конструкции будут поддерживаться перекрытиями на мауэрлате.
Крепление методом вырубки будет производиться только в месте стыка конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычные крепления. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4 × 10,8 м. Крыша на плане будет превышать габариты дома на 40-50 см с каждой стороны — это ширина карниза.
Схема укладки опор на мауэрлат
В зависимости от материала, из которого возводятся стены здания, мауэрлат можно укладывать разными способами.
- В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить железобетонный пояс, в который следует поставить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
- При возведении кирпичных стен в их верхней части сторона в 1-2 кирпича выполняется таким образом, чтобы в центре стены образовалась выемка для деревянного каркаса. По мере выполнения кладки между кирпичами ставятся деревянные пробки, к которым будет крепиться мауэрлат скобами.
Для мауэрлата понадобится брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. При планировании использования кровельного пространства следует использовать более толстые балки. Соединяют элементы каркаса косыми пропилами с последующим армированием — гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам — скобами.
Далее необходимо разместить элементы пола на мауэрлате. Их делают из прутков сечением 100 × 200 мм.Сначала укладывается центральная балка. Если длины пиломатериала недостаточно, его делают из двух кусков бруса. Причем примыкание должно быть на несущем элементе, например, несущей стене.
В данном случае балки укладываются с шагом 60 см. Как правило, коробка имеет несовершенные размеры, поэтому расстояние между балками можно немного отрегулировать, чтобы сгладить недостатки. Расстояние от стен дома до крайних балок, расположенных с двух сторон, должно составлять 90 см.Требуется для крепления аутригеров.
К торцевым частям балок перекрытия прикрепляется пристройка. Для удобства сначала их ставят только в тех местах, где в дальнейшем будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата их крепят гвоздями, а к балкам — шпильками, гвоздями большого сечения, саморезами, после чего крепление армируют уголками.
Сборка коньковой секции вальмовой крыши
Центральная часть вальмовой крыши — не что иное, как традиционная двускатная конструкция.Поэтому его собирают по технологии скатной кровли. Хотя такая конструкция обычно предусматривает наличие ножки, на которой размещаются опоры для конька, в данном примере функции такого элемента возлагаются на центральную балку перекрытия.
Коньковая секция кровли выполняется следующим образом:
- Сначала монтируется опорная конструкция под стропила, которая верхней пяткой будет упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными стойками, из которых средний крепится непосредственно на центральной балке перекрытия.Чтобы правильно установить две крайние стойки, под них сверху на перекрытие кладут поперечные бруски, перекрывая по длине не менее 5 балок. Стойки обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса выполнены из бруса сечением 100 × 150 мм, стойки — из досок 50 × 150 мм.
- Чтобы все стропила были одинаковыми, делается шаблон для их распила. Для этого на месте установки примеряется доска необходимой длины, размечаются пропилы, после чего по ней вырезаются все стропила.
- Готовые стропила опираются на коньковый брус с врезкой, а нижняя часть закрепляется на пристройке.
Обычно балки перекрытия ставят перпендикулярно коробу так, чтобы на них приходилась опора стропильных ног в центральной части кровли. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются пристройкой, необходимо установить дополнительные опоры. Их размещают таким образом, чтобы перераспределять нагрузку со стропил и опор на стены.
В конце нужно установить по три ряда стеблей с каждой стороны. После этого к балкам перекрытия и выносным опорам строго горизонтально крепится карниз, что облегчает дальнейшую работу с кровлей.
Крепление угловых выходов стропильной системы
В углах за карнизом необходимо установить угловые выступы.
Они прикреплены так:
- От угла до места условного пересечения балок перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурок.
- Пруток размещен по его контуру в нужном месте. На планке необходимо отметить места пересечения балки перекрытия и углового стыка карниза. По разметке обрезано все лишнее.
- С помощью уголков готовый элемент крепится к потолку и мауэрлату.
Те же действия выполняются со всеми остальными смещениями.
Устройство монтажных стропил — чертежи
Диаметр диагональных стропил соответствует размерам обычных элементов.Поскольку в нашем примере наклон трапециевидных скатов и бедер разный, одна из наклонных ножек расположена немного выше другой.
Процесс изготовления и установки ниппелей выглядит следующим образом:
- С помощью шнурков намечаем дополнительные линии для разметки прорези, натягивая ее к углам и центру откоса от верхней точки коньковой балки.
- Определите угол между вершиной угловой ножки и шнурком. Это будет угол для нижнего среза (α).Верхний разрез (β) рассчитывается по формуле: β = 90º-α.
- Возьмите кусок доски и прорежьте в нем один край под углом β. Прикрепив заготовку к месту соединения верхних деталей, совмещаем ее нервюру со шнурком. Отмечаем излишки и отпиливаем.
- В другой заготовке для нижней пятки отпилил участок под углом α.
- По полученным шаблонам вырезается первое диагональное стропило. Если нет целой доски необходимой длины, элемент собирается из двух частей.Их сращивают при помощи дюймовой доски длиной 1 м, кладя ее на внешнюю сторону стропила. Готовый элемент можно установить.
- Вторая половина диагональных стропил изготавливается аналогичным образом, не забывая при этом, что она должна располагаться чуть ниже первой. Место стыковки двух половинок откоса не должно совпадать с участком стыковки досок в одно целое.
- Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
- Далее по шнурку на стропиле необходимо провести линию пилы так, чтобы ее можно было состыковать с соседним диагональным элементом.
Остальные 3 детали изготовлены таким же образом. Под каждую из этих стропил в местах стыковки балок с угловыми выходами устанавливаются опоры. Дополнительные опоры возле конька потребуются, если пролет превышает 7,5 м.
Сборка и установка вальмовых стропильных ног
Используя натянутый шнурок от гребня до центра склона, измерьте нижний угол γ и вычислите противоположный угол δ = 90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, делаются шаблоны для пропилов на верхней и нижней пятке элемента так, чтобы он плотно прилегал между диагональными стропилами.Сделав центральное вальмовое стропило, его необходимо установить в соответствующем месте.
Жесткость конструкции и надежное крепление самых коротких ножек обеспечивается установкой коротких стержней между карнизом и угловыми стойками.
На следующем этапе изготавливаются шаблоны для женщин:
- Отрезок доски отпиливается под углом δ и примеряется на стыке с диагональной ногой.
- Обозначьте лишние участки, затем отпилите их.Этот шаблон понадобится вам для создания всех манжет, которые будут установлены на одной стороне бедра. Для другой половинки надрез на заготовках нужно будет делать с противоположной стороны.
- Нижний каблук жен отрезается по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подходит для создания нижних швов на всех женах.
Изготовление наручников осуществляется с учетом расчетной длины элементов и по изготовленным шаблонам.Они заполнят бедра и основные наклоны. Монтаж этих деталей осуществляется таким образом, чтобы стыки матов костяшками пальцев с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть были смещены в шахматном порядке. Крепежами для соединения стропил с диагональными стропилами служат уголки, а с выносными опорами и балками перекрытия — зубчатые пластины или уголки — кому так удобнее.
Устройство кровли с шатровым каркасом выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовой.Единственное отличие — отсутствие конька в шатровых крышах. В этом случае монтаж стропильной системы вальмовой крыши начинается со стыковки диагональных стропил, а затем стропил. Если используются висячие стропила, в первую очередь выполняется установка центральной фермы.
Таким образом, детальное изучение особенностей устройства шатровой кровли позволит вам со знаниями приступить к созданию каркасной конструкции.
После публикации статьи о строительстве двускатной крыши своими руками в мое почтовое отделение стало приходить много писем с просьбами показать, как возводится двускатная крыша.Действительно, этот вариант стропильной системы достаточно популярен, но конструкция его сложнее, чем такая же двускатная крыша или даже ломаная.
Данная сложность связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках они называются по-разному — диагональные, косые, бедренные … Я для простоты буду использовать термин угловые.
При описании конструкции двускатной крыши я также использовал конструкцию, в которой стропила опираются на балки перекрытия, расположенные ниже.Теперь для разнообразия рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.
Итак, допустим, у нас есть подножие дома размером 7х11 метров. Его высота 3,5 метра. Под крышей будет неотапливаемый чердак. На фотографиях ниже показано, как мы устанавливали мансардный этаж и мауэрлат (нажмите на картинку, чтобы увеличить изображения).
Расчет сечения балок перекрытия производился в описанной программе. Я выбрал сечение 100х200 мм.
Балки были рассчитаны как нагруженные с распределенной нагрузкой. Шаг балок максимально возможный при таком сечении 0,7 метра. При расчете мансардных этажей я всегда использую стандартную распределенную нагрузку 300 кг / м². Здесь 200 кг / м² — это вес самого пола с изоляцией, а 100 кг / м² добавляется как временная нагрузка от людей, которые будут перемещаться по этажам во время строительства крыши и, возможно, во время эксплуатации (некоторые хранят различные вещи в чердак).
Расчетная нагрузка «Нагрузка (расчет)» Определяется увеличением стандартной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.
Для равномерного распределения нагрузки мы установили балки перекрытия на доску сечением 50х150 мм. Это особенно важно для несущей перегородки, ведь она, помимо самих перекрытий, будет нести еще часть нагрузки от кровли. Используется как брус 100х150 мм.
Любая вальмовая крыша начинается с установки коньковой планки.Соответственно, нам нужно на этом основываться. Если под коньковой балкой расположена несущая перегородка, то все просто — делаем ставку на нее.
В нашем примере несущая перегородка в доме располагается перпендикулярно будущему коньку. Поддерживать конек на балки перекрытия нельзя, потому что их сечение не рассчитывалось для этого. Поэтому поступаем следующим образом. Устанавливаем опорную балку на мауэрлат строго посередине. Он состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. Рисунки).Зазор между ними 50 мм. Почему именно две платы — будет понятно ниже.
Обратите внимание, где между досками расположены вставки (рисунок справа — размер 676 см был измерен рулеткой; поделив это значение на 2 и вычтя из него 2,5 см — получим нужный размер). Эти вставки изготовлены из обрезков доски 50х150 мм и прочно прошиты гвоздями.
Теперь собираем так называемую «скамейку». Стеллажи из досок 50х150 мм, ребро конька из досок 50х200 мм.Ставим стойки строго вертикально по уровню (или отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными распорками (на рисунке раскосы показаны только на одной стойке). Все соединения производятся саморезами, поэтому их можно легко разобрать. Почему — будет понятно дальше.
Высота стоек определяется способом, описанным в статье про покатую мансардную крышу. Те. перед началом строительства необходимо нарисовать на бумаге на бумаге эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее рисунок, тем он нагляднее).Эскиз составляется исходя из личных эстетических предпочтений.
По получившейся схеме определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.
Следующим этапом будет изготовление и установка стропил, упирающихся в коньковый брус. Чтобы не запутаться, назовем их обычными стропилами. Расчет показал, что в качестве обычных стропил в нашем примере (регион — Нижегородская область, кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0.6 метров.
Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его маркировки показан на рисунках ниже:
Позвольте мне немного пояснить. Возьмите дюймовую доску подходящей длины. Применяем его так, как показано на картинке слева. Вырезаем верхний срез как показано на среднем рисунке при помощи любого бруска высотой 5 см. Эта высота равна глубине пропила стропила в месте его стыка с мауэрлатом. Обычно я беру эту глубину равной примерно одной трети высоты стропильной секции.То есть, например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, то глубина промывки была бы 7 см.
Нижняя часть шаблона размечена в соответствии с рисунком справа. Снова запила стропила на мауэрлат с помощью любого бруска высотой 5 см. Затем отмерив 40 см от внешней поверхности стены (это ширина нашего карниза), проводим вертикальную линию по уровню или отвесу. .
На правом рисунке видно, что при разметке шаблона оказалось, что нам мешает верхний ряд облицовочного кирпича.Так что мы просто сняли его. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что облицовочную кладку нельзя нагружать кровлей.
Итак, шаблон для обычных стропил готов. Конечно, построить короб дома очень сложно, как и установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии. Всегда будут ошибки. Поэтому перед тем, как производить подготовку следующего стропила, возьмите шаблон и прикрепите его в том месте, где это стропило будет размещено.Если вы заметили какие-либо несоответствия, сразу учтите их при изготовлении стропил. Возможно, его нужно будет удлинить на несколько миллиметров или наоборот укоротить. В общем, в процессе работы все станет ясно.
После того, как все обычные стропила установлены и закреплены, в этом примере перед установкой угловых стропил я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (это 2 доски 50×200). Для этого снимаем стойки, на которые ставилась коньковая планка.В этот момент нагрузка будет полностью распределена по стенам короба дома. А теперь немного укорачиваем наши стойки и ставим их на место. Они должны свободно входить между коньком и балкой с минимальным усилием (здоровым молотком забивать их не нужно).
Если бы наши стеллажи опирались не на балку, а на несущую перегородку, мы бы пропустили этот шаг.
Теперь перейдем к самому интересному — изготовлению и установке угловых стропил. Угловое стропило необходимо одновременно располагать сразу в 2-х смежных плоскостях откосов.Это обязательное условие, чтобы обшивка и крыша были плоскими без прогибов. Разные строители делают это по-разному. Я расскажу, как мы это делаем.
Расчет сечения угловых стропил достаточно сложен, вникать в него смысла нет. Мы всегда делаем их из двух сшитых между собой досок того же сечения, что и обычные стропила. Такая практика подтверждена многолетним опытом многих строителей. За надежность могу поручиться, конечно, с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).
Для начала на каждом углу, непосредственно к мауэрлату, прикрепляем две распиленные (см. Рис.) Доски обрезные (50х100 мм) длиной около 30 см. Пилы выполнены под углом 45º.
Далее на любом углу, с которого мы решили начать, прикручиваем кусок доски (в данном случае 50х150 мм) по рисунку. Обратите внимание — обращенная к нам плоскость планки совпадает с линией, соединяющей внутренний и внешний углы мауэрлата. Словом, брус стоит на том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.
Теперь на обычном стропиле отмерьте с помощью квадрата размер, показанный на рисунке, и отметьте его на установленной планке. Назовем получившуюся точку — точкой 1. Вкрутите в нее саморез.
Вверху по рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренным. Точку справа (отмечена на рисунке мелкой чертой) назовем точкой 2. Так же ввинчиваем в нее саморез.
Протяните шнурок между точками 1 и 2 (показаны синим). Затем берем любой небольшой кусок доски шириной 15 см (такой же, как у стропил) и, совместив его верхний край со шнурком (см. Рисунок), прижимаем этот кусок к мауэрлату. В точке соприкосновения нарисуйте карандашом отметку и измерьте размер опоры углового стропила (в данном случае 11 см). Назовем эту отметку — точкой 3.
Теперь нам нужно измерить угол наклона углового стропила. Для этого используем малку.Лучше приобрести малку с транспортиром в сборе (фото слева). Если вам не удалось его найти, вы можете использовать простой маленький плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы измеряем, показано на правом рисунке:
Прикладываем получившуюся заготовку вверху (см. Рисунок слева) к нашей точке 2 и, совмещая ее со шнурком, проводим карандашом линии, параллельные обыкновенному стропилу справа. Делаем новую стирку по этим линиям. Что должно получиться видно на правом рисунке.Также на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и обычного стропила мы ставим еще одну отметку. Назовем это точкой 4.
Наконец, снимаем шнурок, измеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и делаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес обычного стропила. Выше на рисунке, где изображено обычное стропило с габаритами, нужный нам размер 0,67 метра. Умножьте это значение на 1.5. К получившейся фигуре прибавляем расстояние между точками 3 и 4. Так получаем длину заготовки углового стропила. Эта длина сделана с достаточным запасом. Свес получится больше, чем нужно, он уже срезан по месту при изготовлении карниза.
Теперь пришиваем две доски 50х150. При большой длине заготовки доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю, здесь все очевидно. Используя шаблон, разметьте и подпилите верхний край правой доски.Затем, как будто делая зеркальное отображение, подпиливаем левую доску. Откладываем расстояние между точками 3 и 4 на заготовке (откуда должно быть ясно из рисунков выше). Делаем нижний пропил, выдерживая угол α и наш размер опоры углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно поставить на место и закрепить.
Для остальных угловых стропил все пропилы делаем одинаково. Единственное, что можно уточнить, это расстояние между точками 3 и 4.
Самая нагруженная точка углового стропила на 1/4 пролета от верхней точки.Поэтому сюда нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже сказал, в нашем примере нельзя ставить стойки на балки перекрытия, поэтому мы ставим под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.
Теперь нам нужно изготовить и установить так называемых «жен». Здесь в принципе все не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с нужным шагом (0,6 метра) и отмечаем места, где будут стоять жены. Теперь делаем самый короткий крайний клин прямо на месте.Его нижние срезы и длина свеса размечаются по оставшейся выкройке обычных стропил. Они идентичны. Верхний срез можно делать прямо на месте без сложных конструкций. Народник не тяжелый. Взяли, покрутили, разобрались, пару раз поправляли бензопилой верхнюю и все наладится. Если запястье сдвинется на несколько сантиметров влево или вправо по мауэрлату, это не страшно. Главное, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом составлял 90º.Думаю, это понятно.
Теперь мы можем использовать это короткое вязание крючком в качестве шаблона для всех остальных. Кройки у всех одинаковые, только длина разная. Смотрите рисунок: измеряем длину обычного стропила и вычитаем из нее длину сделанного коротышки. Разделите получившуюся цифру на общее количество людей в углу. Мы сделали разметку мауэрлата и знаем, сколько будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего мужчины.Те. у нас есть короткий, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Уверен, что если вы сами построите крышу и дойдете до этого этапа, то здесь у вас не будет никаких проблем.
Теперь небольшое отступление. Если размер перекрываемого угловым стропилом пролета более 7,5 метров, то помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролета от самой нижней точки опоры. Если перекрытие позволяет поставить на них стойку, либо делаем так называемый «шпренгель» (см. Рис.).
Если пролет больше 9 метров, ставим больше стоек посередине. Ну и здесь соответственно нужно будет укрепить обычные стропила. В процессе их расчета это станет очевидным.
Итак, вернемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я не буду углубляться в процесс. Я устал писать. Вот лишь несколько картинок, по которым, думаю, все будет понятно.
На этом я хотел бы закончить.Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее описать его в понятной и доступной форме. Все-таки надеюсь, что люди, решившие построить вальмовую крышу своими руками, разберутся и у них обязательно получится. Все вопросы или дополнения по теме пишите в комментариях. Давайте обсудим.
И еще одно наблюдение. По моему личному предубеждению, вальмовая крыша в чистом виде, как мы ее построили в этой статье, выглядит скучновато. Он просто трансформируется, если сделать хотя бы одно слуховое окно.
Проблема выбора наиболее удачного устройства кровельного каркаса всегда сопровождается двумя противоречащими друг другу желаниями. Независимо от того, какое здание планируется построить, любой застройщик предпочтет получить максимально привлекательную, прочную и долговечную конструкцию при относительно невысоких затратах на строительство. Наиболее полно указанным требованиям отвечает стропильная система вальмовой крыши, которая на сегодняшний день является одним из оптимальных дизайнерских решений для жилого фонда.
Достоинства и недостатки использования шатровых крыш
Даже беглый взгляд на четырехскатную кровельную систему позволяет предположить, что такая стропильная система каркаса из двух пар симметричных скатов будет смотреться намного изящнее и красивее, чем упрощенная конструкция крыши. двухскатная конструкция.
Понятно, что большинство будущих заказчиков предпочитают строить стропильную систему для дома не только из-за более интересного дизайна, хотя фактор внешнего вида здания также важен. В первую очередь такое конструктивное решение выбрано из-за ощутимых преимуществ четырехскатной системы:
- Использование двух дополнительных противоположных скатов вместо фронтонов крыши снижает ветровую нагрузку на всю конструкцию стропильной системы;
- Установка двух дополнительных наклонных поверхностей дает возможность удалить и сбросить с кровельного корка любое количество дождевой воды, снега и льда, наиболее опасный вид влаги — водный конденсат;
- Использование четырехскатной кровли позволяет снизить теплопотери за счет уменьшения общей площади кровельных и двускатных поверхностей.
Важно! Кровлю с четырьмя скатами нельзя построить «на глаз» и методом подгонки, поэтому перед изготовлением стропил на крыше необходимо рассчитать размеры стропильных балок четырехскатной системы по таблицам и проверить их длины и углы стыка перед выполнением разрезов и сборки.
Четырехскатная стропильная система — это уравновешенная конструкция, в которой нагрузки на каркас крыши от кровельного пирога, снега и ветра взаимно компенсируются, как в карточном домике.Если попытаться собрать каркас без тщательной подготовки конструкции, вместо максимальной прочности и устойчивости можно получить аварийный объект.
У четырехскатной стропильной системы тоже достаточно недостатков. Чаще всего проблемы возникают из-за необходимости принятия дополнительных мер по защите стыков на стыке откосов. Кроме того, вам понадобится на 30% больше рубероида, утеплителя и дорогостоящего длинномерного бруса.
Варианты схемы четырехскатной крыши
Помимо классического варианта, в котором используются две треугольные и две трапециевидные плоскости, четырехскатная крыша может быть построена по одному из типов каркаса:
Все модификации четырехскатной или вальмовой схемы рассчитаны на конкретные климатические условия кровли.Например, датские крыши хорошо выдерживают ветер и сильный снегопад, а голландские крыши спроектированы так, чтобы выдерживать сильный дождь и снег в городских условиях. Схемы палаток с небольшими углами наклона используются для построек на открытых ветреных участках. Классический вариант можно использовать для любых условий, но в этом случае нужно будет тщательно выровнять положение постройки по отношению к розе ветров.
Устройство стропильного каркаса шатровой крыши
Проще всего разобраться в устройстве стропильной системы шатровой крыши по чертежам.В обычной двускатной конструкции вес стропильных балок частично переносился на коньковую балку и на обшивку стен или мауэрлат.
Относительно легко сбалансировать два ската крыши, просто отрегулировав стропила и установив подкосы.
В четырехскатной стропильной системе все намного сложнее, поэтому, помимо обычных стропил, в каркасе кровли приходится использовать гораздо большее количество несущих элементов:
- Наклонные или диагональные стропила.С их помощью формируются боковые откосы кровли, уравновешивается стропильная система по направлению вдоль главной оси кровли;
- Центральные балки крыши. Часто прочность и устойчивость диагональных стропил становится недостаточной, особенно на больших крышах, поэтому приходится использовать центральные стропила, установленные на одной оси с коньковой балкой;
- Народники — короткие стропила, образующие боковые откосы кровли. Рассчитывается длина каждого стропила и вырезается по месту установки стропила на каркас.
Кроме стропил при строительстве вальмовой кровли обязательно используются фермы, подкосы и подкосы. С их помощью усиливается нагрузка и перераспределяется в несущих элементах кровли.
К сведению! Получается довольно сложная многоэлементная конструкция, чтобы учесть все требования к прочности и устойчивости стропильной системы, лучше всего использовать готовый программный комплекс, пусть даже самый простой.
Конечно, можно построить стропильную систему без всякого проектирования и расчета.Например, можно использовать брус и доску с увеличенным сечением, а вместо рекомендованного коэффициента прочности 1,4 единицы можно получить в два-три раза большую несущую способность. Но следует понимать, что в этом случае вес стропильной системы и стоимость строительства вальмовой крыши увеличится в 3 и 8 раз соответственно.
Методика расчета длин стропил четырехскатной системы
Для самых простых построек, например беседки, сарая или небольшого садового домика, можно использовать упрощенный вариант расчета длины стропильные балки.Для этого вам потребуется составить чертежи стропильной системы шатровой кровли. Для упрощения расчета выберем классический вариант с двумя боковыми треугольными бедрами и трапециевидными основными наклонами.
Основой для расчета стропильной конструкции крыши является система прямоугольных треугольников. Каждое стропило представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника. Меньшая ножка равна высоте коньковых стоек, а большая совпадает с проекцией стропила на плоскость потолка, которую еще называют заделом.Линия проекции пересекается с осевой или проекцией коньковой балки под углом 45 °, что значительно упрощает расчет.
Изначально нужно будет выбрать угол наклона скатов, обычно 20-35 o, в зависимости от конструкции скатной крыши и типа кровли. Для расчетов можно использовать теорему Пифагора для прямоугольного треугольника или стандартные таблицы с готовыми коэффициентами пересчета длины стропил для заданных углов. В таких таблицах угол указывается в виде десятичной дроби, например, 3:12.Это значит, что при заданном угле и длине кладки 12 м высота стеллажа будет 3 м. Здесь же приведен коэффициент пересчета для диагонального стропила, достаточно длину кладки умножить на значение соответствующей табличной поправки.
На первом этапе определим координаты установки вертикальных стоек для коньков и ее длину. Для этого измеряем расстояние от угла до точки пересечения осевой линии и мауэрлата, затем откладываем получившийся отрезок от угла по оси конька и проводим линию, параллельную стене.Точка пересечения оси и проведенной линии даст расположение одной из стоек конька. Аналогичную процедуру нужно будет проделать еще раз на противоположной стене, в результате мы получим точку установки второй стойки и длину коньковой балки.
На втором этапе по строительному отвесу необходимо будет измерить линейкой кладку диагонального стропила, зная угол наклона ската, можно будет рассчитать длину стропильного бруса.Аналогично рассчитывается длина частных и центральных стропил.
Расчет жен немного сложнее. Сначала на диагональную стропильную балку размечают шаг установки стропил, как правило, он составляет 70-90 см. Каждое стропило можно рассматривать как ногу треугольника. Зная размер ноги и высоту места примыкания стропила к диагональной балке, можно легко рассчитать размер стропила.
Если при строительстве вальмовой кровли для усиления диагоналей использовать фермы, то их стоимость рассчитать еще проще.Чаще всего их устанавливают на расстоянии от угла 1/3 длины зачатка.
Особенности сборки каркаса скатной крыши
Процесс сборки стропильной системы скатной кровли всегда начинается с установки центрального элемента каркаса — коньковой балки и вертикальных стоек. Скамейку коньковую можно собрать из бруса сечением 70х100 мм, но чаще всего стойки делают из парной доски 50 мм. Для увеличения жесткости всей системы коньковой балки и стоек на угловые стыки набиваются металлические пластины, а сам каркас усиливается внутренней подкосом.
Обычно сборку стропильных балок проводят на гвозди, а места армирования стальными пластинами фиксируют болтовыми соединениями. Перед установкой стропильных балок из листа фанеры обычно делают шаблон для резки в виде прямоугольного треугольника. Острый угол должен соответствовать углу наклона откосов. С помощью шаблона на стропилах вырезаются стыковочные площадки для опор на мауэрлат и конек.
Процесс установки стропил начинается с установки центральных стропильных балок, которые обеспечат необходимую жесткость конькового каркаса в осевом направлении.Иногда обходятся без них, в этом случае сразу переходят к установке крайних пар обычных стропил, но брус только гвоздями схватывается, без окончательной фиксации к коньку.
После усиления конькового каркаса устанавливаются угловые диагональные стропила. Обычно длина бруса или бруса отрезается с запасом, так как верхний край нужно будет обрезать под двойным углом, сначала под углом наклона откоса, затем скошенный край скошен под углом 45 °.На последнем этапе кладут шпренгели, подкосы, набивные стропила и обычные стропила.
Заключение
Самым сложным этапом сборки стропильной системы вальмовой крыши считается стыковка двух диагональных балок коньком. Прочность и устойчивость всей вальмовой крыши зависит от того, насколько точно обрезаны диагонали, поэтому большую часть времени вам придется потратить на подгонку и подрезку стропил. Остальные монтажные операции практически ничем не отличаются от возведения стропильной системы фронтона.
пошаговый процесс и фото Комплексная система сплава вальмовой крыши
Дачные участки не отличаются большими размерами. Поэтому многие строят дома небольшой площади и увеличивают жилую площадь за счет создания дополнительных жилых помещений на чердаке. Это возможно, если правильно выполнить устройство арматуры кровли.
Такая крыша выполняется в виде четырех скатов. Два из них классические боковые в виде трапеции и еще два треугольных на концах крыши.В отличие от тентовой крыши, где все четыре горки сходятся в одной точке, у Valmova две вершины, соединенные между собой коньком.
Четырехскатная полая крыша
Это боковые треугольные фронтоны, которые выполняются с наклоном и называются Валмами. Двойная крыша также имеет треугольные концевые фасады, но расположены они строго вертикально, скатная крыша у этих коньков наклонная, что является отличительной чертой данного вида крыш.
Двухскатная крыша
Пустотная крыша называется, если концевые стержни, начиная от конька, доходят до внешней стены, то есть до карниза.Но есть варианты, когда конек прерывается и в одном месте уходит в вертикальную плоскость. Тогда такую крышу называют полутяжной или голландской.
По способу монтажа и использования различные материалы Такие кровли можно отнести к категории сложных конструкций. В целом конструкция скальной кровли состоит из мауэрлата, скейт-бруса, стропила — угловой, короткой и промежуточной.
Мауэрлат — это деревянный брус, крепится по всему периметру дома на самом верху стен. Он служит для правильной передачи и распределения нагрузок от ветра, снежного покрова, веса кровли и самих несущих стен.Этот элемент представляет собой обвязку верхней обвязки стен из штучных материалов — кирпича, бетонных блоков.
Maurylalat Walm Roof
Для стен из бревна или бруса мауэрлат не подходит. Его роль исполняет верхний венец церкви.
Лыжная планка — это основной элемент стропильной системы, соединяющий все крыши в единую конструкцию. Он должен быть такого же сечения с быстрыми ножками. В противном случае в будущем возможен перекос стропильной конструкции и кровли в целом.
Угловые стропила, иначе называемые диагональными стропилами — основные силовые детали, соединяющие углы строительной коробки с помощью конька. Для их изготовления потребуется доска, равной толщине брюуса конька. Одним концом она прикрепляется к коньку, вторым опирается на мауэрлат. В зависимости от проекта кровли используется разное количество таких стропил, но не менее четырех.
Угловые стропила холмической кровли
Короткие стропила могут быть разной длины, но при сборке конструкции кровли все они выводятся под одним углом и располагаются параллельно промежуточными стропилами.Когда будет произведен требуемый расчет их количества, в первую очередь учитывают площадь всей кровли. Одним концом короткие стропильные ноги соединяются с угловыми стропилами, а другим опираются на наружную стенку постройки.
Центральные стропила устанавливаются верхним концом на лыжную планку, нижний упирается в несущие стены дома. Как правило, их расчет такой: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при устройстве стропильных систем для домов большой площади допускается увеличение их количества.
Промежуточные стропила — это элементы, одна сторона которых крепится на коньке, а вторая опирается на мауэрлат. На пустотелых прутьях их обычно не используют, так как вся площадь закрывается короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и типа рубероида.
Для больших размеров В зданиях потребуется установка дополнительных усиливающих элементов в виде воздуховодов и вертикальных стоек, поддерживающих лыжную планку, и конструкций из шргеля для исключения провисания диагональных стропил.
Стропные системы в этих типах кровель выполняются в различных вариантах. Например, если полый скат не доходит до конька, в результате чего наверху образуется вертикальный малый лоб треугольной формы, то такая крыша называется — голландской.
Голландская пустотелая крыша
Также выделены тентовые крыши. У них все четыре горки одинаковой формы, а боковых фронтонов в таких конструкциях просто нет. Клапаны в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, наклон которых выполнен под одним углом с другими коньками.Как правило, такие системы используются для построек, имеющих в проекции квадрат в виде квадрата. В группе каменных кровель бывают полустенные мансардные, четырехлистные, пинцетные, многолентовые и двойные.
Шатровая кровля
Кроме того, бывают ломаные крыши, состоящие из скатов разной величины, угол наклона которых разный. Такие конструкции очень сложны в устройстве, также сложно произвести их расчет. Поэтому они встречаются редко, но следует отметить, что они имеют очень привлекательный вид.Оценить эффективность крыш с нарушенной конструкцией стропильной системы вы можете на видео, где также описаны особенности их сооружения.
Устройство горных сплавных систем начинается с разработки их проекта. Правильный и грамотный проект позволит в короткие сроки собрать крышу. Оптимальный выбор угла откосов определяется в зависимости от климатических условий:
- В регионе, где преобладает ветреная погода, угол наклона должен быть меньше, это снизит нагрузку от ветра на крышу.
- При более снежной зиме угол наклона откосов, наоборот, увеличивает скопление льда и снега на крыше.
Draft Walm Sropling System
При выборе угла наклона стропил, соответственно, также проводится расчет необходимого количества материала. И если для обрешетки практически во всех случаях расчет производится исходя из общей площади кровли, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитываются отдельно, в зависимости от выбранного типа кровли.
Помимо климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип рубероида:
- Если используется типовой материал, например, шифер или металлическое оборудование, то не к увеличить нагрузку на стропило, угол лучше делать не менее 22 °.
- При использовании рулонных покрытий учитывается количество слоев. Чем их больше, тем меньше откос можно сделать откосом.
- Устройство большего угла наклона позволяет использовать рубероид — профнастил, но учитывается высота профиля.Угол наклона может варьироваться в пределах от 20 до 45 градусов.
Выбор угла наклона кровли по материалу
Правильный расчет угла наклона кровли начинается с определения конечной оси здания на верхней обвязке. После этого необходимо отметить середину скейт-бара, в этом месте будет центральная опора для сплава. Затем необходимо определить расположение следующего промежуточного стропила, для которого измеряется расстояние, соответствующее расчету разводки промежуточных опор сплава.В большинстве случаев она не превышает 70-90 см.
Длину стропил определяют так, чтобы их нижний конец выступал над внешней стеной на 40-50 см, а верхний упирался в перекладину лыж.
Аналогичный расчет выполняется на всех четырех сторонах крыши для расчета расположения промежуточных опор для рафтинга у опорных балок. Пример их правильного расположения показан на фото.
При проектировании каменных кровель можно использовать два типа стропил — навесные и балочные.Подвешивание опирается только на стены здания, перенося через мауэрлат все распорные нагрузки. Если предполагается устройство мансарды, то дополнительно требуется установка металлических или деревянных стяжек, которые укладываются на несущие стены здания и впоследствии служат основанием для устройства потолка. На фото видно, как устроены односкатные мансардные крыши с подвесной стропильной системой.
Двускатная крыша с подвесной стропильной системой
Щелевые стропила применяются при наличии для них опоры в виде колонн или внутренних несущих элементов.При проектировании системы допускается чередование стропил двух типов. Там, где внутренние стены выполняют роль опор, язвы прикрепляются, а в других местах свисают.
Крепление стропила в основном осуществляется устройством заклиниваний (седел). Но их глубина не может превышать четвертой части ширины рафтинговой доски. Для того, чтобы написанное было одинаково на всех ногах, нужно сделать шаблон. Кроме того, элементы стропильной системы крепятся с помощью металлических уголков, шурупов, гвоздей.Крепление также может быть выполнено скобами, болтами и шпильками.
Крепление элементов рафтинговой ковшей системы
При установке мауэрлата не забудьте проложить гидроизоляционный слой в верхней части стен. Если стены облицованы кирпичом, то в последних рядах кладки устанавливаются закладные детали для дальнейшего монтажа мауролалата. Такие крепления могут быть выполнены в виде вертикальных шпилек или болтов, устанавливаемых не более чем на полтора метра.
Кровли Walp — сложные конструкции, но это нисколько не снижает их популярности.Несмотря на сложность конструкции, они позволяют устроить на чердаке дополнительные жилые помещения, и при качественной трате можно эксплуатировать в зимнее время.
Самым важным дизайном дома, влияющим на всю конструкцию в целом, является его крыша. Основные конструктивные особенности крыши зависят от многих факторов, таких как максимально допустимая нагрузка на стены, тип конструкции, тип кровельного материала и т. Д. Кровельная стропная система Walm не совсем проста, но, тем не менее, является довольно популярной конструкцией при строительстве. .Основным его достоинством считается отличная способность к самоочищению, а также хорошая устойчивость к сильным снеговым и ветровым нагрузкам.
Особенности конструкции вальмовой крыши
Широкое применение в строительстве Вальмовая крыша зарекомендовала себя благодаря своим прочным конструктивным характеристикам, долговечности и достаточно оригинальному дизайну, имеющему красивый внешний вид.
Конструкция крыши позволяет оборудовать просторный жилой мансардный этаж с великолепными врезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки от сильных ветров.
Сплавная система каменной кровли состоит из четырех скатов: два из которых боковые (имеют форму трапеции), а еще два — шатровые (в виде треугольников). Таким образом, конструкция получает две вершины в сочетании с бегом на коньках.
Базовые узлы конструкции
- Skown run — Основная несущая ось в верхней части крыши, которая является местом соединения всех четырех скатов. Выполняется из обрезной доски 50х200 мм.
- Диагональ (Звуковые стропила) — Важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома конвекционным прогоном.Выполняется из той же доски, что и лыжная трасса.
- Крыша боковая рафинированная — Выполнена из доски 50х200 мм. Крепится к беговой дорожке и боковым стенкам конструкции или мауэрлату. Их основная задача — равномерно распределить боковую нагрузку на несущие стены.
- Обрезанные стропила (Net Porn) — Доска обшивается под определенным углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой стороне дома или мауэрлату. Таким образом, нет соединения между рассказчиками и конвекционным прогоном.
Важно соблюдать основные правила конструкции узлов, от качества их скрепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «конские» гвозди.
Схема подключения основных узлов конструкции
Виды каменных кровель
Вариантов выполнения холмических крыш достаточно много, помимо стандартных еще существуют: (полуприцепы голландские и датские, тентовые, а также ломаные крыши).
- Если, например, длина полого ската крыши меньше поперечного, такая конструкция называется полушерстяной (голландской). Такая конструкция достойно выдерживает сильные вытинг-нагрузки, а благодаря острым стержням снег на ней практически никогда надолго не задерживается. Этот вид больше похож на классический, но по своим характеристикам значительно превосходит его.
- Датская полуприцепная крыша немного сложнее по исполнению. Отличие конструкции заключается в том, что полая часть уже не снизу, а сверху вертикальный фронтон, который можно заменить красивой рамкой со стеклом.
- Здания со стенами одинаковой длины (квадратной), тентальная крыша идеальная. В отличие от Walmova, в которой есть коньковая трасса, в палатке ее нет. Конструкция выглядит следующим образом, четыре полностью одинаковых крыши сходятся в одной верхней точке. Особенно образуя пирамидальную геометрическую форму.
- Легкие кровли из-за сложности конструкции встречаются очень редко. Однако их вид настолько завораживает, что долго не отрывается от них.Он представляет собой набор из множества откосов, расположенных под разными углами относительно стен. Своими руками, не имея достаточного опыта, такая кровля очень проблематична, поэтому лучше довериться профессиональным кровельщикам.
Крыша Вальм своими руками
Правильные расчеты — залог надежности и долговечности любой кровли. Правильно составив схему оформления, вы легко сможете собрать ее самостоятельно, имея при этом 2-3 партнера в подмножестве.Прибегать к помощи бригады строителей не придется, достаточно сделать все по плану и придерживаться указанных расчетов.
Угол наклона
При проектировании любой кровли угол ее наклона выбирается исходя из климатических условий, которые в России сильно различаются в зависимости от региона. Если сооружение возводится в районе с преобладающей зимой с сильными снежными осадками, то угол наклона желательно делать большим, чтобы снег не мог задерживаться на крыше и постоянно будет с ума сойти от него под своей крышей. собственный вес.
В южных регионах, где осадки довольно редки, и только в виде дождя, но это не редкость для сильных порывов ветра, крыши просят с небольшим уклоном. Основная задача которого — устойчивость к этим ветровым нагрузкам.
Также немаловажным фактором при расчете уклона является тип кровли. Дело в том, что некоторые из них имеют рекомендуемый предел высоты угла, которым нельзя пренебрегать. И чтобы не ошибаться, смотрите каждую из них:
- Сланец — рекомендуемый угол наклона 15º — 65 ° .Несоблюдение этих параметров может привести к попаданию влаги из влаги в листы;
- Керамическая плитка — лучший наклонный угол 35 ° — 65 ° . Несоблюдение рекомендованного производителем оборудования приведет к образованию конденсата;
- Металлочерепица — минимальная для данного материала 13 ° , максимальные производители не устанавливают;
- Мягкая черепица — оптимальным размером считается уклон не менее 15º .Монтаж кровли можно проводить при любом другом значении угла выше минимального;
- Ондулин — любой угол наклона не менее 5 ° От размера угла напрямую будет зависеть форма обрешетки.
- Металлическая складывающаяся крыша — применяется при жирных скатах. 25 ° Град.
Зона правильного расчета
Для того, чтобы правильно рассчитать общую площадь Поверхность каменной крыши, нам сначала нужно отдельно рассчитать площадь каждого горка, затем полученные числа складываем друг друга.Как мы помним, стержни вальмовой крыши — это геометрические формы двух трапеций и треугольников. Вспомнив школьную программу, несложно подсчитать их общую площадь.
Если вы все же боитесь ошибиться, специалисты могут правильно оформить возможность приобретения рубероида, либо вы можете воспользоваться любым удобным для вас онлайн-калькулятором, который полностью находится в Интернете.
Точно указав все параметры будущей кровли, они помогут каждому произвести расчет с точностью до квадратного метра.
Расчет стропильной системы
Для точного расчета системы System необходимо использовать приведенную ниже таблицу соотношения между длиной и их размещением.
| Соотношение угла крыши | Поправочный коэффициент для угловых стропил | Поправочный коэффициент для промежуточных стропил |
| 3:12 | 1.016 | 1,031 |
| 4:12 | 1,027 | 1,054 |
| 5:12 | 1,043 | 1,083 |
| 6:12 | 1,061 | 1,118 |
| 7:12 | 1,082 | 1.158 |
| 8: 1 2 | 1,106 | 1,202 |
| 9: 1 2 | 1,131 | 1,250 |
| 10:12 | 1,161 | 1,302 |
| 11:12 | 1,192 | 1,357 |
| 12:12 | 1.225 | 1,414 |
Исходя из вышеприведенной таблицы, длина стропильной ноги равна ее работе коэффициента и выступа. Приложение таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые расчеты.
Сам расчет ведется в следующей последовательности:
- Используя обычную рейку, найдите фиксатор (горизонтальный выступ) промежуточной опоры рафтинга.Найдите свой коэффициент наклона в таблице и умножьте на представленный коэффициент;
- От конька бегут до места крепления нижней части подошвы стены, отмеряя длину стропила;
- Таким же образом, умножив поправочный коэффициент на мяту (горизонтальная проекция), находим длину раковины стропила. Или вы можете использовать теорему Пифагора (см. ГИС. 1).
- Теперь найдите длину угловых стропил.Будет понятно, что этим будет проще воспользоваться на картинке ниже.
Установка timidate
Усиление каркаса
Для придания конструкции большей жесткости ее необходимо усилить дополнительными угловыми разборками и вертикальными стойками. Их количество рассчитывается исходя из максимальной нагрузки стропильной системы. В весе входит вес: кровельный пирог и покрытия, а также масса снега и ветровая нагрузка.
После того, как стропильная система вальмовой кровли будет армирована, можно смело приступать к монтажу обрешетки. Его шаг и конструкция зависит от выбранного вами типа рубероида. Например, на нем должен быть цельный ковер.
Кровельные конструкции из бруса Все большую популярность приобретают у владельцев частных домов. Это неудивительно, ведь такая схема отличается целым рядом неоспоримых преимуществ эксплуатационного свойства, к тому же очень оригинально смотрится, придавая дому особую эстетичность.
Некоторых домовладельцев, ведущих самостоятельное строительство, может отключить то, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, это точно не так просто, как обычная двуплексная двускатная крыша. Однако эта стропильная система полностью подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительный расчет вполне возможно. Монтаж, конечно, потребует определенного опыта столярных работ, но с хорошими помощниками, а еще лучше — с квалифицированным консультантом можно принять его за масштабное мероприятие.
В чем преимущества вальмовой крыши?Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Посчитать, помогите ему»
Половина ширины дома D (метры)
Планируемый угол кромки крыши α (градусы)
Длина конькового ходаЕсли предположить, что угол наклона боковых и пустотелых стержней будет одинаковым, то длина центральных стропил также должна совпадать.А это, в свою очередь, означает, что края беговой дорожки должны располагаться от торцевых стен дома на том же расстоянии, что и сам бег от параллельных ей стен.
1 — Мауэрлат
2 — бег на коньках.
3 — Стропила боковые центральные
4 — Центральный валм стропильный, равный длине центральной стороны.
Итак, длина конькового бруса получается равной длины Дома минус 2 г. и если упростить, то длина дома минус его ширина D.. Он должен располагаться строго по центру как по продольной, так и по поперечной осям.
Для изготовления беговой дорожки конька обычно используется тот же материал, что и для центральных рафтинговых опор. Вертикальные стойки для ее установки вырезаются с учетом ширины перекладины так, чтобы в собранном виде верхняя кромка конька располагалась на расчетной высоте h. .
Желательно каркас конька на подстилке, усиленный диагональными подпорками, как показано на рисунке.
Средняя длина спальной зоныКоль знает высоту установки беговой дорожки и ее расстояние от Маурола (в горизонтальной проекции), вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.
Здесь — все предельно просто. В двух знаменитых таможнях — высота ч. А земли д. Легко, применяя теорему Пифагора, найти гипотенузу, которая станет длинным катетом L. От конька до мауэрлата. Используйте для этого встроенного калькулятора:
Калькулятор расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) по известным категориямВведите требуемые значения и нажмите «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»
Часы 1 (высота H), метры
Часы 2 (основание треугольника D), метры
Понятно, что промежуточные стропила, исходя из конькового прогона, будут иметь точно такие же размеры.
Для соединения стропил на коньках можно подрезать угол β, что равно:
Β = 90 ° — α
Способ соединения, однако, может быть другим, например, кронштейн стропильных ног с размещением конькового прогона снизу учитывается при самом стропильном беге, а высота скоростей под скунсовым бегом . Они исходят из того, что самая высокая точка конька в данном случае образует верхнее пересечение досок для сплава.
Нижним краем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Здесь тоже возможны варианты, но мы не будем их рассматривать в этой публикации, потому что это хорошо изложено в других статьях.
Маурилалат — надежное основание для стропильной системы
Если Маурилалат может быть прикреплен к одинарной или жесткой кровле со стороны кровельных стержней, то система walm Это обязательно закрытый каркас. — В отдельной публикации нашего портала.И еще одна статья посвящена основным правилам.
Можно сразу решить, на сколько нужно удлинить стропила, если они должны образовывать мойку под открытым небом. В том случае, когда карниз создается за счет убитых, полученное значение станет «полезным» от длины, то есть пригодится в любом случае.
Если известна планируемая ширина карниза k. и кровельный угол α , затем параметр Δ л. Легко определить по формуле:
Δ Л. = к. / кос. α
Калькулятор для расчета удлинения стропил по легкостиУкажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать удлинение стропила (рабочую длину кобетки)»
Планируемая ширина умывальника k, м
Величина крутизны конька α, град.
Теперь, чтобы узнать общую длину стропильной стопы, можно будет только просуммировать полученные значения. Л. и Δ Л. .
Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и медсестер, за исключением диагональных стропил. Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.
Длина диагонального рафаляЭти рафтинговые опоры самые длинные и выдерживают максимальные нагрузки.
Определить их длину — трудностей не представляет. Можно снова воспользоваться теоремой Пифагора, то есть прибегнуть к помощи размещенного выше калькулятора.Диагональ стропил представляет собой гипотенузу с основанием, равным половине ширины здания d. , и высотой, равной длине центрального Valm rafal L. .
л. d = √ ( л. ² + д²)
Несколько отличается, как мы убедились из представленного выше калькулятора, и величиной удлинения стропила для образования припухлости роговицы.
Установка ступенчатых стропил и сеченияИзвестны линейные размеры центральной, промежуточной и диагональной опор сплава.Теперь следует определиться с сечением платы () для этапа их изготовления и монтажа. Это значения — взаимосвязанные, и зависят от предполагаемых нагрузок на конструкцию кровли.
Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, складывается из нескольких величин. Это, прежде всего, вес самой кровельной конструкции с учетом кровельного материала, дюбелей, утеплителя и т. Д. К этому добавляются временные нагрузки — давление снега и воздействие ветра.Кроме того, также, вероятно, будет спрогнозирована естественная рабочая нагрузка — ураганные ветры, сейсмические удары и другие сильные явления опрокидывания. За счет этого в конструкции крыши создается определенный запас прочности.
Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по быстрым опорам. Чем чаще их монтируют, то есть чем меньше шаг их монтажа, тем меньше приходится на каждый метр точки движения стропильной стопы, и тем меньшего размера пиломатериал может оказаться в сечении. Второй параметр, влияющий на сечение материала, — это пролет стропильной ноги, то есть расстояние между двумя точками опоры.
Ниже представлена таблица, которая поможет определить необходимое сечение бруса для стропильных ног. Как это использовать?
отвертка
Начальное значение — это значение распределенной нагрузки на быстром участке (когда промежуточное значение берется рядом с самой большой стороной). В этом столбце найдите ячейку с длиной пролета стропил. Эта ячейка задает строку, в которой в правой части таблицы указаны необходимые сечения бруса для изготовления ног для сплава.Обратите внимание, что при желании можно использовать и округление — в таблице указаны значения необходимого диаметра.
| Расчетное значение распределенной нагрузки на 1 монгон метр стропильной стопы, кг / м | Доска обрезная для изготовления бугристых ног | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | из доски (брус) | от Круглюка | ||||||
| толщина доски (брус), мм | диаметр, мм. | |||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| Планируемая длина сплава между точками опоры, м | Высота доски (брус), мм | |||||||||||
| 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 120 |
| 5 | 4.5 | 4 | 3,5 | 3 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 140 |
| 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | — | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 160 |
| 6 | 5,5 | 5 | 4.5 | 4 | — | — | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 180 |
| 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | — | — | — | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 |
| — | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | — | — | — | — | 240 | 230 | 220 | 220 |
Например, при распределенной нагрузке на опорную ногу в 150 кг / м и длине пролета 5 метров потребуется гидроцилиндр одной из секций: 70 × 230; 80 × 220; 90 × 210 или 100 × 20, либо бревно диаметром 200 мм.
Теперь — как рассчитать распределенную нагрузку на рафилд. Для этого существует специальный алгоритм, который учитывает основные факторы воздействия на систему Solry. Я не буду приводить в этой публикации весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже заложены.
Калькулятор расчета распределенной нагрузки на опоры рафтингаДля расчета будет несколько исходных значений:
- Угол наклона кровли нам уже известен.
- Планируемый тип кровли — от этого зависит постоянная весовая нагрузка на солёную систему.
- Значение снеговой нагрузки для данного региона — закладывается в калькуляторе в соответствии с зоной, которую можно определить по представленной карте-схеме:
- Уровень воздействия ветра. Также определяется по зоне согласно схеме карты ниже:
- Высота здания в коньке.
- Степень открытости строительной площадки.Калькулятор указывает основные особенности для определения зоны, но следует иметь в виду, что наличие этих естественных или искусственных препятствий может учитываться только в том случае, если они находятся не дальше, чем на расстоянии 30 × n, где N — высота постройки в коньке
Наконец, на ступеньке есть стропила. Эту величину можно изменить, выбрав оптимальное значение распределенной нагрузки. Принято учитывать, что если кровля прогревается, этап монтажа рекомендуется согласовывать с размерами блоков (матов) теплоизоляционного материала — так будет проще провести монтаж и останется меньше отходов. .
После того, как значение распределенной нагрузки получено — можно войти в таблицу, расположенную выше, чтобы выбрать разделение материала для центральной, промежуточной и диагональной опор сплава.
Пустотная кровля — одна из разновидностей четырехгранных кровельных конструкций. По сложности устройства вальмовые крыши превосходят классические и двухъярусные, разместить на доме четыре ската в точности одинаковых углов не очень просто. Но при большом желании даже самые сложные события становятся понятными и простыми.Ознакомьтесь с руководством и продолжайте.
Четырехлистная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Таким образом, пустотелая крыша включает пару длинных скатов, имеющих ярко выраженную трапециевидную форму, а также пару коротких стержней, выполненных в виде наклонных треугольников.
Основные трудности устройства традиционной вальмовой кровли возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из крытых, обычных и узких стропил.
КровляWalm отлично противостоит ветровым нагрузкам и в целом обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Чтобы готовая крыша служила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:
- выбрать оптимальное расположение конструкции кровли;
- определить интенсивность атмосферных осадков, характерных для района строительства;
- установить средние и максимальные показатели ветровых нагрузок.
По указанным выше показателям можно рассчитать оптимальные значения углов уклона и высоты кровельной конструкции.
Вы можете обратиться к специалисту для выполнения расчетов и подготовки проекта, чтобы найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. При наличии навыков работы с указанными мероприятиями вы сможете справиться с персоналом.
Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если большие коньки можно увидеть практически на всех крышах, то короткие прорези делают рассматриваемую систему поистине уникальной.
Конструкция кровельной системы такова, что коньки не перекрывают площадь дома по длине, а оставшееся свободное пространство заполняют двумя короткими клапанами.
При самостоятельном составлении схемы конструкции кровли потребуется использовать маркировочную рейку и таблицы Пифагора.
Важно, чтобы проект кровли был максимально точным — только для того, чтобы можно было самостоятельно сделать нужные пропилы из стропильных элементов и лично установить все составляющие системы.
Что нужно знать перед началом работы?
Для того, чтобы система полностью соответствовала всем установкам, помните следующие рекомендации:
- Промежуточные элементы стропильной системы пустотной кровли самые крутые, если сравнивать их с угловыми деталями, поэтому элементы досок, используемые для обустройства, должны быть размером не менее 5х15 см;
- крепление коротких элементов выполняется к угловым элементам сплава, а не к скейтборду.Промежуточные доски нужно крепить с таким же уклоном, как и короткие бруски;
- Коньковая система крыши и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала; Промежуточные рафтинговые ножки
- закреплены по краям скейтборда. Они должны одновременно усаживаться верхним концом обвязки и скейтбордом; Стропильные элементы
- и лыжная планка должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы.Если какие-то стропила будут тоньше, со временем каркас крыши деформируется и целостность системы серьезно нарушится; Кровельная система
- walm может быть практически любой высоты. Однако при устройстве слишком низких крыш необходимо использовать дополнительные опоры;
- Чтобы обеспечить максимально длительный срок эксплуатации вальмовой кровли для ее обустройства, необходимо использовать тщательно просушенные и качественные брусовые породы хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные детали подлежат обязательной обработке антисептической пропиткой.
Руководство по кровле Walm
Начало устройства крыши. Начнем с создания разметки строительного объекта.
Маркировка
Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально надежные расчеты — три основополагающих фактора успешного строительства. Выполните разметку в соответствии с чертежами. Соблюдайте следующую последовательность.
Первый шаг. Пришить ось на самой высокой обвязке с торцевой стороны здания;
Шаг второй. Рассчитайте 50% толщины конька и установите расположение первого элемента стропильной системы.
Третий этап . Прикрепите один край измерительной стойки к ранее намеченной линии. Второй конец ставим на линию боковой стенки. Итак, вы задали точку размещения промежуточных линий.
Шаг четвертый. Определите длину стреловидности. Для этого необходимо разместить брус одним краем на наружном углу стены, а другим установить его на кровлю Све.
Шаг пятый. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Переместите рейку к краю боковой стены и займите место крепления стропила. Элемент будет находиться между верхней обвязкой кровли и боковой стеной.
Повторите действия для остальных трех углов. Так вы узнаете, где в будущем будут установлены промежуточные рафтинговые опоры и коньки для коньков.
Платеж
Первый шаг. Возьмите разметочную планку и определите значение горизонтальной проекции промежуточных линий.В соответствии с нормативной документацией найдите неправильную кровлю и умножьте определенные значения для вашей ситуации.
Шаг второй. Измерьте длину стропила. Делают это от образца на коньке крыши до образца на месте крепления опоры. Жирная нижняя строка.
Шаг третий. Аналогичным образом определите длину мойки. Для этого умножьте значение горизонтальной проекции на соответствующий поправочный коэффициент.Можно использовать известное со школьных времен положение теоремы Пифагора: C2 = A2 + B2. В рассматриваемой ситуации A — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.
Шаг четвертый. Перейти к расчетам угловых составляющих. С одной стороны от стропильных ног есть вырубные участки, благодаря которым обеспечивается надежное крепление элементов к кровле. Сразу же у конька есть зерно со специальным двойным скосом, который используется для крепления угловых компонентов.
Угловые рафальные ножки рассчитываются в следующем порядке:
- из любого угла дома измеряется длина стропильного элемента;
- проекция устанавливается равной квадратам длины выступов используемых центральных опор сплава, умноженным друг на друга;
- полученное значение умножается на поправочный коэффициент, что дает возможность определить длину угловой стропильной стопы.
Установка ГРМ
Первый шаг. Начать установку вертикальных стоек, на которые будет опираться лыжная планка. Разбейте элементы к центральной балке с помощью системы пустот.
Шаг второй. Установить диагональные стропила. Все предметы должны быть одинаковой длины. В случае упса кровли показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Обратите особое внимание на правильность пряжки бедра, диагональных элементов сплава и конька.
Шаг третий. Установить пикантные стропила, а после — обычные стропила с шагом около 600 мм. К мауэрлату и коньку-бустеру крепятся частные стропила по живому методу. Для усиления фиксации используйте биты и стяжки.
Важно, чтобы обычные стропила не соприкасались со шпильками, за счет крепления мауэлалата к стенам дома.
Шаг четвертый. К каждой стороне диагональных реек прикрепить нити, за счет которых выступающие стропила будут контактировать с мауэрлатом.
Как обычные рафтинговые элементы, так и эти медсестры должны быть установлены строго перпендикулярно коньку.
Усиление стропильной конструкции
При выборе метода усиления стропила ориентируются, прежде всего, на размеры постройки. Среди наиболее популярных методов усиления нужно выделить следующие варианты:
- по углам кровли Шпренгельса фиксируются специальной стойкой, выполняющей функции опоры для диагонального элемента сплава.Шпренгеле в этой ситуации представляет собой перекладину, которую нужно перекинуть между двумя угловыми плечами опоры мауэрлата. В случае, если установка Шпренгеля должна производиться на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму Шргеля;
- по железобетону внахлест Или стеллажи натянуть набивают. Они будут выполнять так называемую функцию. «Полочки», поддерживающие элементы сплава посередине;
- , если диагональные элементы сплава слишком длинные, вместо одной перекладины следует использовать двойные балки.
Вентиляция
Для устройства необходимого уровня вентиляции трусов проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для забора воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к кровельному коньку.
Если ветровая накладка деревянная, просто скрепите доски с зазором 2-3 мм. В том случае, если для изготовления связующего используются изделия из пластика, предварительные элементы необходимо перфорировать.
Если ветровое покрытие крыши уже смонтировано, в него можно встроить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр таких решеток — 50 мм. Сетчатое изделие может иметь любой цвет. Решетки Разместите по всей длине ветра с шагом около 800 мм.
В заключение осталось только уложить утеплитель, обустроить слой гидроизоляции, залить обрешеткой и смонтировать выбранное финишное покрытие.
Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного устройства вальмовой крыши. Задание вряд ли назовешь слишком простым, но, используя полученные на практике знания, можно своими руками справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий.
Молодец!
Видео — Вальм кровля своими руками
Кровли Walp обладают множеством преимуществ. Они красивы, надежны при любых погодных нагрузках, четырехсторонняя конструкция позволяет эффективно утеплить дом от крыши. Некоторую сложность представляет устройство стропильной системы. С его схемами и расчетами мы и разберемся в этой статье.
Кровли Walm, иногда называемые голландскими и датскими, отличаются добротой, надежностью и эффектным европейским дизайном.Сплавная основа таких крыш состоит из множества основных и усиливающих элементов, требующих чертежей или трехмерных чертежей, точных расчетов и исполнения.
Разновидности кровли Walm
К крышам Walm, помимо базовой классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных стержней и двух треугольных концевых клапанов, их разновидности включают:
- Два полуприцепа.
- Полу-степени четырехступенчатые.
- Палатка.
- Вальмо-фронтон.
У каждой породы своя схема стропильной системы.Далее рассмотрим и рассчитаем классическую крышу Walm Roof.
Схема и основные элементы
Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее базовой схемой, основными и вспомогательными элементами.
Основные элементы стропильной системы
Основные элементы связаны (см. Рис. Ниже):
- Maurylalat. Представляет собой планку, закрепленную по периметру наружных стен с отступом от внешнего края.Прижат к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропила, соединяет стропильную систему со стенами дома, является основой кровли.
- Взломщик. Верхняя перемычка для крепления стропильных балок. Высота конька зависит от угла наклона коньков. Придает системе жесткость и прочность.
- Центральные стропила коньков. Осуществляют поддержку концов конька по бокам Мауролата. Таких элементов в системе 4 шт.- 2 шт. На каждом склоне.
- Центральные стропила Valm. Осуществляем опору концов конька на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2 шт. — 1 шт. На каждом холме.
- Прочные ножки (диагональные, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Являются частью несущей конструкции. В стропильной системе их 4 шт.
- Промежуточные стропила коньков. Устанавливается параллельно центральным стропилам конька между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и сушилки конька.Если длина конька незначительна — применять нельзя.
- Обрезные стропила коньков. Ставить параллельно центральным стропилам коньков и иметь переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на мауэрлат и звуковые ножки. Количество элементов зависит от этапа установки.
- Обрезанные стропила Valm или Nijackers. Устанавливаются параллельно центральным рафилам створок и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на конец мауэрлата и звуковые ножки.Количество элементов зависит от этапа установки.
Схема и основные элементы стропильной системы
Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.
Вышеуказанные элементы являются основными, основными. Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:
- Вертикальные стойки для боковой стороны скейт-дуги. Положитесь на риглели (см. Ниже), проложенные параллельно торцу дома или литр, расположенный по продольной оси конструкции (если под ним находится капитальная стена).
- Ригель или затяжка. Привяжите попарно рафтинговые ножки коньков. Мы выполняем роль опорных стоек и диагональных штифтов (см. Ниже). Могут служить балки перекрытия, если они встраиваются в мауэрлат или устанавливаются непосредственно в продольные стены дома. Если затяжки будут ближе к конькам, они станут основой потолка мансардного помещения.
- Диагональные стойки (развал). Применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропила больше 4-х.5 мес. Использование воздуховодов позволяет уменьшить сечение стропила, которое они увеличивают.
- Шпренгель. Балка установлена в углах мауэрлата. Он служит для крепления стойки, которая поддерживает и усиливает ножку для чабера.
- Ветровая балка. Служит для противодействия деформации стропильных ног при порывистом сильном ветре. Крепятся на стропилах коньки изнутри маляром, с одной или двух сторон — в зависимости от ветровой нагрузки в зоне строительства.
- Фильм.Элемент меньшего сечения, чем у самих стропил. Удлиняет стропильную ногу для организации овала кровли в том случае, когда единичный элемент не получается из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.
Связующие элементы
Расчет стропильной системы
Расчет системы включает выбор угла наклона коньков и клапанов, а также расчет длин основных и вспомогательных элементов.
Выбор угла наклона продольной и концевой тяги
Выбор угла наклона коньков и задвижек варьируется в пределах 25-45 ° и зависит от желания иметь чердачное помещение, принятого кровельного материала, оценки статических (кровля) и динамических (ветер, снег) нагрузок.
В тентовой крыше угол наклона створок и штанг такой же. Вальмовые крыши тоже часто принимают одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут отличаться, если это задумка архитектора.
Рекомендации по применению кровельных материалов
Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим на примере пустотелую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высота конька 2,5 м. Угол наклона откосов составит 35 °, а угол наклона Valm — 45 °.
Расчет основных элементов сплава
Классическая каменная крыша — это два конька в виде трапеций, соединенных в конек, и два бедра — конек в форме треугольников.
Для начала нужно запомнить несколько формул из школьной программы алгебры. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное через тригонометрическую функцию угла и теорему Пифагора.
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника
Изобразим каркас стропильной системы в аксонометрическом виде:
Выполним расчет основных элементов стропильной системы.
1. Вычислить длину центрального стропила CD humene, которая является высотой равномерного треугольника (хайпа) и гипотеношумом прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (Ce = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45 °. СИН 45 ° = 0,71 (по таблице Брэдиса).
По тригонометрическому соотношению:
- CD = CE / SIN α = 2,5 / 0,71 = 3,52 м
2.Определите длину конька k. Для этого из предыдущего треугольника найдем длину основания ED, используя теорему Пифагора:
Длина дома: BL = 12 м.
Длина конька:
- CF = 12 — 2,478 х 2 = 7,044 м
3. Длину угловых стропил Ca можно также получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома ad = 8/2 = 4 м, Cd = 3,52 м:
4.Длина центральных стропил ГФ ГФ — гипотенуза треугольника, обычаями которой являются высота справки H (CE) и половина ширины дома AD:
Промежуточные стропила коньков одинаковой длины. Их количество зависит от шага и сечения БРУСЭВ и определяется расчетом общей нагрузки с учетом погоды.
Табличные данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области
| Стропила, см. | Длина сплава, м | ||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| 215 | 100×150 | 100×175 | 100×200 | 100×200 | 100×250. | 100×250. | — |
| 175 | 75×150 | 75×200 | 75×200 | 100×200 | 100×200 | 100×200 | 100×250. |
| 140 | 75×125 | 75×125 | 75×200 | 75×200 | 75×200 | 100×200 | 100×200 |
| 110 | 75×150 | 75×150 | 75×175 | 75×175 | 75×200 | 75×200 | 100×200 |
| 90 | 50×150 | 50×175 | 50×200 | 75×175 | 75×175 | 75×200 | 75×200 |
| 60 | 40×150 | 40×175 | 50×150 | 50×150 | 50×175 | 50×200 | 50×200 |
Сравните максимальный, средний и минимальный сегменты стержня длиной 4.717 м (см. Значения для 5,0 м).
В сечении 100х250 мм Шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 2,15 = 3,28 отрезка. Закругление в большом забое — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.
- 0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3
В сечении 75×200 мм Шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7.044 / 1,4 = 5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската — 4 шт.
Объем пиломатериалов на оба конька:
- 0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3
В сечении 50х175 мм Шаг 60 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 0,6 = 11,74 отрезка. По наибольшему закругленному — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.
Объем пиломатериалов на оба конька:
- 0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3
Следовательно, для нашей геометрии оптимальной с точки зрения экономии сечение 75х200 мм с шагом 1,4 м.
5. Для расчета длин укороченных стропил коньку МН придется вспомнить школьную программу, а именно подобие треугольников.
Подобие треугольников в три стороны
Большой треугольник, который нам понадобится для усиления укороченных стропил, имеет известные размеры: GF = 4.717 м, ЭД = 2,478 м.
Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные, их количество будет в каждом углу по 1 шт .:
- 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.
То есть формируется два отрезка с одним укороченным стропилом посередине. У маленького треугольника будет катат, в 2 раза меньше ED:
- Бн = 2,478 / 2 = 1,239 м
Составляем пропорции таких треугольников:
На основе этого соотношения:
При такой высоте принимается сечение рафаля по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих коньков — 4 шт.
6. Определение длины укороченных стропил Валма (нариорса) также выполняется из соотношения таких треугольников. Поскольку длина центральных стропил Valm CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При ad = 4 м короткие стропила с шагом в 2 м будут по одной с каждой стороны центральной стропильной задвижки:
- (2 · 3,52) / 4 = 1,76 м
На такой высоте берется сечение стропила 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обеих створок — 4 шт.
Внимание! В наших расчетах мы не учитывали Св.
Расчет площади кровли
Данный расчет сводится к определению площади трапеции (конька) и треугольника (Клапаны).
Выполните расчет для нашего примера.
1. Площадь одного бедра при Cd = 3,52 м и AB = 8,0 м с учетом раковины 0.5 м:
- S = (((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2
2. Площадь одного откоса при bl = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м с учетом подошв:
- S = (2,478 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2
Общая площадь кровли:
- S σ = (18,09 + 29,85) · 2 = 95,88 м 2
Совет! При покупке материала учитывайте порезы и неизбежные потери.Материал, производимый элементами большой площади для пустотелой кровли, — не самый оптимальный вариант.
Коньковое соединение 4 скатной крыши. Как сделать шатровую крышу
Для крыш, состоящих из 4-х скатов, стропильная система подвесная и многослойная. Все зависит от способа крепления стропил. Что касается подвесной системы, то ее установка очень сложна, а ремонт — достаточно сложен. Подобная система используется в зданиях, где внутри нет стен.Для нее внешние стены играют роль опоры.
Подвесную систему проще установить, и она дешевле с точки зрения инвестиций. Подобная конструкция используется, когда по центру здания проходит опорная стена, а также имеются промежуточные опорные железобетонные столбы. Такая опора увеличивает длину пролета, перекрытого многослойными стропилами. Часто, если уклон крыши меньше 40 градусов, применяется именно эта система.
Виды скатных крыш
Крыши четырехскатной конструкции бывают разных типов.Они делятся на:
Вальмовые кровли
Плоскость 2 из 4 скатов такой кровли выполнена в виде трапеции, а 2 других — в форме треугольника. Последние называются «бедрами». Эта конструкция не оборудована фронтоном. На откосах устанавливаются мансардные окна или мансардные окна.
Шатровая крыша
В данной конструкции плоскости 4-х треугольных скатов стыкуются вверху. Из-за этого получается пирамида , состоящая из 4-х углов, в основании которых находится прямоугольник или квадрат.Здесь тоже нет фронтонов.
Полуаватная крыша
Здесь плоскость вальма будет ломаной, состоящей из 2 частей: верхней — треугольной и нижней — трапециевидной .
Особенности конструкции стропил для шатровой кровли
Стропила такой кровли имеют 4 диагональные ножки. Они упираются в углы домика дном, а сверху попарно сходятся в коньках опор. Для стропил по диагонали опора составляет:
- каркасный дом — верх крепления каркаса;
- дом деревянный — верх стен снаружи;
- Дом кирпичный — Мауэрлат.
Мауэрлат — это деревянных балок 100 × 100 м м. Его прямая функция — разделить централизованную нагрузку со стропил на стены. Кроме того, он защищает крышу от падения при сильном ветре. По этой причине такую деталь необходимо прикрутить к стене с помощью проволочных петель.
Прогон коньков, являющийся основанием для врезки стропил вверху, представляет собой деревянную балку, поперечное сечение которой совпадает со стропилами по диагонали. Вместо кирпичного фронтона опорами для таких балок служат деревянные стойки 100 × 100 мм, шаг 3-4 м.
По длине стропила превосходят другие, и на них также передается нагрузка от стропил. Бывает так, что в целом нагрузка на стропило по диагонали в 1,5 раза выше, чем на остальные.
Вальмовые скаты крыши получаются благодаря промежуточным стропилам … Крепятся между собой с помощью мауэрлата, а также коньковых балок. Расстояние между ними должно быть 100-120 см. Сечение этих элементов рассчитывается отдельно, в зависимости от приходящихся на них нагрузок.
Стропила от углов короче по длине, поэтому их часто называют « полуногие ». Конец вверху угловых стропил упирается в диагональ, а внизу — в мауэрлат.
Особенности стропильной системы для типа четырехскатной кровли
Такими особенностями отличается стропильная система для четырехскатной четырехскатной кровли. Конструкция опирается на 4 подпорные стены. Все они должны иметь мауэрлат , он передает нагрузку на подпорные стены.Мауэрлат необходимо жестко крепить к стене с помощью металлических конструкций, уходящих глубоко в стены.
Часто внешние стены предохраняют мауэрлат от горизонтального сдвига. Вверху стены, где держится мауэрлат, оставляют проем внутри кладки.
Если кровля не отличается большими размерами, то здесь нет обязательного использования длинных мауэрлатов, можно просто использовать короткую балку, которая соединяется в углу кровли под углом 90 градусов. Но учтите, что тогда потребуется диагональное армирование.
В крыше тентового типа 4 наклонных стропила. Крепятся в углу основания крыши и сходятся там, где соединяется мауэрлат. Вверху стропила сходятся в одной точке. Наклонные стропила слоистые типа (при наличии несущих стен) или подвесные … Если используется слоистая стропильная конструкция, то она будет легче по весу, но выдержит большие нагрузки.
Для увеличения жесткости мауэрлат соединяют по диагонали перемычками.Часто такое армирование требуется коротким мауэрлатом.
По конструкции эти системы можно разделить на:
Первые — балки, с двумя точками крепления в виде стен. При этом на ногу действуют 2 вида нагрузок: изгиб и сжатие. Распределение нагрузки по горизонтали подвесными стропилами осуществляется по их точкам крепления. Чтобы уменьшить этот эффект, их нужно соединить стяжкой из металла или дерева.
Наклонные стропила — это балка с промежуточной опорой, имеющая опоры на стенах внутри здания или дополнительные опорные элементы.Основное влияние на опору оказывает изгиб. Для создания несущей конструкции кровли могут применяться слоистые, в случае промежуточных опор между собой не более более 6,5 метров.
Если вы решили создать стропильную систему для 4-скатной кровли своими руками, то вам важно знать общие правила , если вы будете им следовать, ваша работа будет успешной:
- Выберите наиболее подходящий вам тип стропильной системы.
- Сделать чертеж крыши.
- Определите будущий угол наклона кровли.
- Выберите тип стропильной системы. Если домик небольшой, то подойдет подвесная система. В случае более крупной конструкции требуется слоистая.
- Рассчитайте необходимые метра материала , толщину доски и балки.
- Купить все инструменты.
- Лучше собрать основную часть стропильной конструкции на земле, а потом приподнять и продолжить монтировать остальные.
- Надежно прикрепите все предметы друг к другу.
- Придерживайтесь всех правил техники безопасности , так как работа ведется на высоте.
Шатровая крыша — очень популярный вид кровли, позволяющий придать вашему дому оригинальный вид. Его часто используют в проектах достаточно больших домов, так как он выглядит более компактным и аккуратным, чем фронтон с фронтоном. Конструкция шатровой крыши может быть простой или включать в себя различные элементы — слуховые и слуховые окна, например, очень оживляют конструкцию, делают ее уникальной.
Двускатная крыша выгодно отличается от двускатной не только внешним видом. Он намного надежнее защищает здание от дождя, снега и ветра. Конструкция такой крыши сложнее, чем у двускатной, но для небольшого дома или беседки шатровая крыша своими руками не представляет особой сложности.
Разновидности вальмовой крыши
Простая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольно-вальмовых скатов. При его возведении используются методы выполнения слоистых стропил и четырехскатных стропил.
Шатровая крыша для загородного дома
Полувальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух скатных скатов, под которыми расположен фронтон. Такая конструкция позволяет сделать мансардный этаж на чердаке с большими панорамными окнами и при этом не снижает надежность кровли.
Шатровая крыша отличается от простой вальмовой крыши тем, что все ее четыре ската абсолютно одинаковы, они представляют собой равнобедренные треугольники, сходящиеся в одной точке.
Сложная шатровая крыша может содержать вертикальные мансардные окна с фронтонами, впадинами и примыканиями к другим элементам здания. Для комплектации такой кровли лучше прибегнуть к услугам специалистов или воспользоваться готовым проектом и расчетом материалов.
Элементы скатной крыши
Двускатная крыша в целом состоит из тех же элементов, что и двускатная крыша, но ее конструктивные особенности требуют установки дополнительных элементов каркаса.К элементам шатровой кровли относятся:
- Мауэрлат — брус, уложенный на верхнюю часть наружных стен и принимающий на себя основную нагрузку с кровли;
- Кровати — внутренние опорные балки, уложенные на несущие стены или колонны;
- Стропила — боковые и диагональные или косые. Боковые стропила образуют трапециевидный скат крыши, косые стропила — вальмовый. Шатровая крыша не имеет боковых стропил;
- Стойки и шпренгели — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
- Коньковая балка или прогон — это горизонтальная опора для стропил в верхней части крыши.Укладывается на стойки и фиксируется. Шатровая крыша изготавливается без коньковой планки;
- Затяжки или ригели — это горизонтальные элементы, соединяющие боковые стропила и предотвращающие их разъединение;
- Нарожники — элементы, уложенные на диагональные стропила и образующие каркас откоса;
- Распорки и ветровые штанги — подкосы, повышающие прочность кровли и ее способность выдерживать нагрузки;
- Филе — это доски, которые образуют необходимый свес кровли и крепятся к стропилам в их нижней части.
В зависимости от конструкции крыши могут использоваться и другие элементы, такие как рейки, защитные планки, карнизы над окнами и крыльцами.
Для расчета необходимого количества материалов нужно заранее нарисовать эскиз крыши, определить ее форму и размеры, а затем выполнить чертеж в масштабе и рассчитать необходимый материал.
Технология возведения шатровой кровли
- Для того, чтобы нагрузка от стропильной системы, кровли и снега, нанесенного на крышу зимой, распределялась равномерно, поверх всех несущих стен укладывают продольные элементы — мауэрлат и кровати.Их делают из бруса 100х150 мм или 150х150 мм, а в некоторых случаях из железобетонных балок. При строительстве дома своими руками обычно используют дерево — этот материал легче и удобнее обрабатывать, поэтому мы его рассмотрим. Брус укладывается на стены и фиксируется анкерными шпильками. Шпильки устанавливают еще при возведении стен, заглубляя их в кладку. В деревянных постройках верхний венец каркаса служит опорами. Между мауэрлатом и стеной необходимо выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида.Кровати размещаются на несущих перегородках, на которые будут устанавливаться опорные стойки.
- Если в доме нет внутренних перегородок или они расположены не по центру крыши, то стойки ставятся на усиленные балки перекрытия. Перекрытия обычно делают из доски 50х200 мм. Балка, на которую устанавливаются стойки, несет повышенную нагрузку, поэтому изготавливается из двух сращенных досок или из бруса 100х200 мм.
- Опорные стойки устанавливаются на скамейки или балки перекрытия.Их выравнивают с помощью отвеса или водного уровня, после чего фиксируют временными опорами из досок на саморезы. Стойки крепятся к станине или внахлест с помощью уголка и металлических накладок. Стеллажи для простой вальмовой кровли ставятся в один ряд по центру крыши, под коньком. Расстояние между ними не должно быть больше двух метров. Для возведения вальмовой крыши стойки ставят по линиям диагоналей на равном расстоянии от угла.В этом случае стойки должны образовывать прямоугольник, повторяющий форму периметра дома. Высота столбов определяется конструкцией крыши.
- Балки уложены на стойки. Для простой вальмовой кровли это коньковая балка, уложенная на столбы и образующая конек крыши. Для вальмовой крыши фермы ставятся на стойки в виде прямоугольника. Прикрепите их к уголку и шурупами.
- Приступить к установке стропил. Боковые стропила на простой вальмовой кровле устанавливаются аналогично многослойным стропилам двускатной крыши: на коньковый брус в районе крайней стойки накладывается доска шириной, аналогичной ширине стропильной доски — 150 мм. .По нему выполняется шаблон. Доску для шаблона можно взять не такой толстой и тяжелой, толщины 25 мм вполне хватит. На шаблоне отметьте верхний срез, которым стропила будет опираться на коньковый брус, вырежьте его. Прикрепив шаблон к коньку, также размечают нижний срез, которым стропила будет опираться на мауэрлат. Готовый шаблон прикладывают к прогону конька в местах установки боковых стропил, проверяя необходимость подгонки каждого стропила на место. Если шаблон подходит идеально, стропила размечаются и вырезаются по шаблону в нужном количестве.Их устанавливают на коньковую балку и мауэрлат и фиксируют уголками и саморезами или скобами. Шаг стропил от 0,5 до 1,5 метра.
- Диагональные стропила несут повышенную нагрузку, поэтому изготавливаются из двух сращенных по толщине досок. Аналогичным образом выполняется диагональный узор стропил. Диагональные стропила опираются на верхнюю сторону стойки, а нижнюю на угол мауэрлата, поэтому пропилы в досках необходимо выполнять под углом 45 градусов к плоскости доски.
- Расстояние между диагональными стропилами на вальмовых откосах заполняется стропилами. Устанавливаются с шагом, равным расчетному шагу стропил, и опираются верхней частью на диагональное стропило, а нижнюю — на мауэрлат. Обычно используется менее толстая доска, так как жены не несут значительной нагрузки. В верхней части доски делают прорезь, и по этому шаблону выполняют половину женщины, вторую половину — в зеркальном отображении.Нижние прорези размечаются по месту, а концы выступов, образующих выступ, после установки прорезаются вдоль натянутого шнурка.
- Нижняя четверть диагональных стропил испытывает наибольшую нагрузку, поэтому под них ставят вертикальные опоры — фермы. Ставятся эти стойки аналогично коньковым стойкам на армированных балках — при расчете перекрытий нужно сразу их укладывать. Под боковые стропила кладут подкосы, упирая их нижним краем в станину или балки перекрытия, а верхним краем — в стропильную ногу под углом примерно 45 градусов к горизонту.
- Обрешетка выполнена. На шатровую крышу можно использовать практически любой рубероид, а выбор между или — дело вкуса и особенностей их монтажа. Часто мягкую черепицу используют в качестве покрытия для сложных кровель, в этом случае обшивка выполняется из цельной фанеры. Вопрос решается в зависимости от проекта дома — при обустройстве в нем жилого чердака необходимо утепление, но если чердак холодный, построить шатровую крышу своими руками непросто, а с хорошим умением в работа с деревом и кровельными материалами — это вполне посильная задача.Для лучшего понимания процесса строительства вы также можете посмотреть видео.
Презентабельный внешний вид, надежность, долговечность — все это шатровая крыша, чертеж, расчет и монтаж которой, конечно, выполнить своими силами довольно сложно, но всегда можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Заметное преимущество шатровых крыш в том, что в таких постройках очень удобно оборудовать мансардные этажи. Помещения очень удобные и просторные, идеально подходят для проживания в отличие от домов, например, с двускатной крышей.
В настоящее время стали появляться все новые и новые здания, построенные по этому плану. Преимуществом многоскатной кровли является возможность использования ее на совершенно разных постройках, от бани до большого частного коттеджа.
Дома с шатровыми крышами выглядят действительно солидно и дорого, а значит, не стоит жалеть время и деньги на их обустройство.
Основные виды скатных крышФронтоны (это треугольные торцы фасадов здания, ограниченные по бокам двумя скатами крыши, а в основании — карнизом) на такой крыше отсутствуют, а мансардные окна размещены в скатах.
Эта кровля намного экономичнее двускатной по стоимости стеновых строительных материалов, но наклонные ребра в местах стыков вальм и фронтальных откосов требуют установки очень сложной стропильной конструкции и дополнительных замеров и регулировки рубероид.
Скаты часто делают с разной степенью наклона, за счет чего создается силуэт скатной крыши.
- Полуобедренный (датский) дизайн. Он отличается от предыдущего наличием фронтона, имеющего наверху небольшой шатун.Защиту от ветровых нагрузок на такой крыше обеспечивает конек (верхний горизонтальный край крыши, образующийся за счет пересечения двух скатов). Чаще всего такое кровельное устройство встречается в регионах с частыми сильными ветрами.
- Бедренный дизайн. Это похоже на пирамиду: четыре треугольных ската, сходящиеся вершины в одном месте. Такие крыши не имеют фронтонов; их возводят на небольших постройках в форме равностороннего многоугольника или квадрата. Монтаж стропильной системы на такую крышу очень сложен.
Перед тем, как начать работы по устройству кровли, необходимо ее спроектировать, провести расчеты конструкции, а также создать ее чертеж.
Проект шатровой кровли предусматривает, что уклон скатов такой кровли может быть в пределах от 5 до 60 градусов. Это зависит от атмосферных нагрузок, назначения мансарды и типа используемых кровельных материалов.
В районах с частыми и сильными осадками уклон склонов должен быть значительным (от 45 до 60 градусов).В регионах с сильными ветрами и редкими осадками уклон склонов обычно намного меньше.
Если угол наклона составляет примерно 5-18 градусов, рекомендуется использовать крышку рулона; 14-60 — листы асбестоцементные, кровельный металл; 30-60 — черепица.
Высота конька крыши рассчитывается с использованием тригонометрического выражения для прямоугольных треугольников.
Расчет стропил — начало составления всего проекта дома.Их сечение определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки (веса конструкций крыши, пирога крыши, внешних воздействий) и степени наклона крыши. С помощью расчетов также определяется шаг между стропилами, проверяется их несущая способность.
В плане стропил шатровой кровли предусмотрено, какие стропила целесообразно использовать — слоистые или навесные. Также выясняется, нужны ли дополнительные элементы: раскосы, стяжки и т. Д.
Если случится так, что стандартные параметры пиломатериала не подходят для будущей кровли, их можно изменить.Например, можно удлинить стропила или балки вдвое. Также можно использовать клееные или мозаичные стропильные ноги (они заметно мощнее и длиннее обычных).
Воздействие нагрузок на стропильную системуСтропила подвержены постоянным (масса кровли, обрешетки, стропила и др.) И временным (ветер, осадки) нагрузкам. Основной расчетный параметр снеговой нагрузки, принятый в России для средней полосы, составляет 180 кг / м2. Снежный мешок может увеличить этот показатель до 400-450 кг / м2.
Если уклон крыши больше 60 градусов, снеговая нагрузка не учитывается.
Стандартное расчетное значение ветровой нагрузки для средней полосы России составляет 35 кг / м2.
Если уклон крыши меньше 30 градусов, поправка на ветер не учитывается на чертеже.
Параметры нагрузки адаптируются к местным климатическим условиям с использованием специальных факторов. Общая масса крыши рассчитывается исходя из количества используемых материалов и общей площади конструкции.
В расчеты включены показатели полезной нагрузки на систему, если подвешены потолки от ферм, установлены резервуары для подогрева воды, вентиляционные камеры и т. Д.
Обязательный расчет прочности стропил и степени возможной деформации в различных условиях.
В качестве стропил чаще всего используются: прямоугольная балка с сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, доски с параметрами 5 × 15, 5 × 20 см.
Чаще всего выбирают пиломатериалы хвойных пород (ель, сосна) влажностью 18-22%, обработанные антисептиками и антипиренами.
Для повышения жесткости и устойчивости геометрии стропильной системы скатной кровли иногда вводят стальные элементы.
Монтаж и установка стропильной системыПеред тем, как приступить к установке, нужно выбрать необходимые материалы и инструменты. Кроме того, неплохо было бы получить рисунок всей конструкции на бумаге. Из материалов вам обязательно понадобятся: теплоизоляция (например, минеральная вата), гидроизоляция, пароизоляция, деревянные балки, рубероид, древесина для обрешетки.Необходимые инструменты: дрель, отвертка, молоток, гвозди, шурупы, уровень, рулетка, мерная линейка и др.
Схема четырехскатной кровли предполагает наличие стропил, опорных балок, распорок и других элементов, необходимых для придания. жесткость всей конструкции.
Стропила сечением 5х15 см добавят конструкции надежности. При покупке пиломатериалов для стропил не выбирайте влажные, скрученные или сильно поврежденные.
Крыша всегда устанавливается снизу вверх.Первым делом укладываем опорные балки (мауэрлат), на которые впоследствии устанавливаются стропила. Так получится нижний каркас, который должен выходить за стены на 40-50 см. Нежелательно, чтобы выпирание стропил с краев стен превышало указанные выше пределы, иначе объект будет смотреться негармонично.
Не забудьте проверить правильность монтажа строительным уровнем.
Если в здании деревянные стены, опорные балки не нужны, так как верхний венец каркаса будет выступать в роли мауэрлата.
После этого с каждого угла здания устанавливаются стропильные ноги каркаса, они называются диагональными (диагональными) ногами. Верхние части стропильных ног при необходимости могут поддерживаться системой подкосов и подкосов. Их основная задача — разгрузить стропила за счет перераспределения нагрузки по внутренним стенам или опорным столбам, а также придать всей конструкции достаточную жесткость.
Очень внимательно следует относиться к узлам крепления стропильных ног к мауэрлату.Это основные моменты, которые отвечают за прочность стропильной системы в целом. Свес вальмовой крыши регулируется по длине диагональных стропил.
В работе поможет специальная таблица коэффициентов с соотношениями длины и укладки стропил для разных уклонов ската кровли. В одном столбце указаны коэффициенты для промежуточных, в другом — для угловых стропильных ног. Чтобы рассчитать необходимую длину стропил, умножьте кладку на коэффициент.Такой стол можно легко найти в Интернете.
В местах, где нет несущих стен, пятки стропил можно ставить на продольные балки (боковые балки). Кроме того, по центру монтируется балка, она крепится на трех опорах: посередине и с обоих концов.
При большой площади крыши не обойтись без устройства стропильных ферм, которые будут принимать на себя часть нагрузки от стропил. Фермы фермы нуждаются в стяжном устройстве, на котором они будут поддерживаться.Иногда их можно прикрепить к имеющимся поперечным или продольным балкам.
Параметры, связанные с высотой и степенью уклона кровли, определяются точно высотой наклонных стропил и горизонтальной верхней балки (конькового прогона).
После того, как вы установили направляющие для стропил, приступайте к возведению основного каркаса. К опорным балкам, а также к коньковой балке прикрепите наклонные (стропильные) стропила.
Их следует устанавливать с шагом 40-50 см, не более.Если зазоры будут слишком большими, стропильная система может не выдержать нагрузки от выпавшего снега. Схема стропильной системы шатровой кровли обязательно должна учитывать этот факт.
Скрепите между собой наклонные стропила на расстоянии около метра от верхней стропильной балки, используя доски сечением не менее 4 * 12 см.
Строго подбирать стропила по длине не обязательно, так как их, скорее всего, придется подрезать.Главное, чтобы они не были слишком короткими.
- для того, чтобы свести вероятность ошибок к минимуму, используйте для измерений не рулетку, а специальный мерный стержень;
- Отметьте осевую линию вдоль верхней планки торцевой стенки. После этого отмерьте половину толщины конькового бруса, проведите линию для размещения в первую очередь центральных промежуточных стропил;
- Совместите конец рейки с линией для размещения стропил, которую вы отметили немного ранее.На другом конце мерной рейки скопируйте линию внутреннего контура боковой стены (тем самым вы уложите промежуточное стропило). Перенести линию внешнего контура стены и свеса крыши на мерную рейку;
- для определения будущего расположения второго из центральных стропил переместить мерную рейку в сторону стены, перенести на нее нужное положение стропила из внутреннего угла верхней обвязки;
- повторить весь алгоритм действий в каждом из углов.Придерживаясь этой схемы, вы определите расположение концов конькового бруса, а также всех центральных промежуточных стропил.
После установки стропильной системы в соответствии с планом производятся обрешетка, пароизоляция, гидроизоляция, контррешетка, а также утепление кровли.
Завершающий этап строительства шатровой кровлиПосле монтажа всей конструкции шатровая крыша (как и любая другая) предусматривает создание обрешетки.Для этого используются деревянные доски толщиной 50 или 40 мм. Главное, чтобы материал был качественным и хорошо просох.
Перед установкой обрешетки необходимо уложить пленку, изолирующую кровлю от пара и влаги. Эта пленка крепится степлером. Кроме того, ни в коем случае нельзя упускать из виду теплоизоляцию, которой следует оборудовать чердак. Теплоизоляция необходима для поддержания нормального температурного режима в здании.А после устанавливается четырехскатная крыша.
И последний этап — укладка кровли. Вы не ограничены в своем выборе, руководствуйтесь собственным вкусом, материальными возможностями и конструктивными особенностями своей кровли. Главное, прикрепить материал достаточно прочно, аккуратно, чтобы дождь не мог проникнуть в комнату через стыки, а ветер не оторвал осколки кровли.
Схема стропильной системы вальмовой крыши очень сложная, о чем выше не раз говорилось, но бояться этого не стоит.Самое главное — правильно произвести все расчеты и замеры, а также не ошибиться с разметкой. Разобравшись с этим один раз, вы легко сможете повторить аналогичную конструкцию. Конечно, одному человеку будет довольно сложно справиться с предстоящим объемом работы, поэтому парочка помощников не помешает.
Классический четырехскатный спуск и сегодня еще не привык к российским широтам и напоминает заморский быт. Именно поэтому его чаще всего строят для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особый стиль и восприятие, выгодно выделить его среди однообразных привычных построек.К тому же шатровая крыша, построенная по всем правилам своими руками, на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Давайте разберемся поподробнее?
Виды шатровых крыш
Шатровая крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке. Если шатровая крыша выходит квадратной в плане при взгляде сверху, то она называется шатровой крышей.
Если выходит не квадратной, а получается прямоугольной, то это вальмовая крыша.Такое интересное название она получила благодаря пандусам, которые выглядят как щипцы-бедра.
Голландская крыша: четырехскатная классика
Голландская или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особой устойчивостью к ветру и снегу.
Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных скатов по коротким сторонам. В отличие от шатровой кровли такая форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.
Стропильная система вальмовой кровли предполагает установку четырех стропил — диагональных опорных балок, идущих от двух вершин откосов к верхним углам здания.
А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые откосы срезают только часть конца сверху, либо уже внизу, то есть сам полувальм может быть треугольником или трапеции, и называться датским или полу-бедренным голландцем.
Голландская полу-навесная крыша: повышенная устойчивость
Полуавесная голландская крыша представляет собой как вариант двускатной, так и четырехскатной конструкции.От классического варианта отличается наличием усеченных бедер — треугольных концевых откосов. По правилам длина вальмы голландской кровли должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных откосов.
Преимущество такой кровли в том, что здесь можно установить слуховое вертикальное окно, при этом отсутствует острый выступ, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки. .
Полуавтоматная датская крыша: европейские традиции
А вот датская полувальмовая крыша — это разновидность сугубо вальмовой конструкции.В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого откоса, а под коньком оставляется небольшой вертикальный фронтон.
Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в крыше и обеспечить естественное освещение чердака за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.
Шатровая крыша: идеальные пропорции
Шатровую крышу обычно устанавливают на зданиях со стенами одинаковой длины, образующими квадратный периметр.Такая вальмовая крыша имеет все скаты по форме — те же равнобедренные треугольники, одним словом мечта кровельщика и кошмар строителя.
Дело в том, что строительство классической вальмовой крыши даже сложнее, чем вальмовой, потому что здесь все стропила должны сходиться в одной точке:
Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами
Вот простейший пример строительства стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:
Этап I.Планировка и дизайн
Перед тем, как сделать шатровую крышу, обязательно продумайте все ее детали до мелочей. Обязательно соорудите даже самое простое устройство вальмовой крыши по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет практически заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться при строительстве такой же вальмовой или вальмовой кровли, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и будет крайне сложно. Исправить это.
А потому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал.Все детали такой крыши необходимо просчитать — до мелочей!
Кстати, сегодня из шатровой крыши довольно модно делать не только крышу, но и отдельные ее функциональные элементы:
Этап II. Закупка конструктивных элементов
Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся, как они называются правильно.
Итак, первое, о чем нужно позаботиться перед постройкой шатровой крыши — это мауэрлат … Это квадратный или прямоугольный брус, который вы уложите поверх стен по всему периметру дома. Он станет опорой для стропил, которые будут передавать на него нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант — использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.
Далее вы построите стропильных ног — это основной элемент, который будет создавать уклон крыши. Стандартные стропила делают из досок 50 х 150 мм, а диагональные стропила 100 х 150 мм.
Понадобится и стяжка, основная задача которой не допустить смещения стропильных ног в стороны. Вы закрепите и соедините сами затяжки нижними торцами, а для этого запаситесь досками с параметром 50 на 150 метров.
А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и крепиться друг к другу в коньке … Для этого возьмем брус 150 х 100 мм.
Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — подоконник , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, поддерживают коньковую балку. Для этого подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.
Откосы становятся опорой для стропил, предотвращающей их скольжение.Такие, необходимо установить их под углом к стойке, для этого возьмите тот же материал, что и на станине.
Не забываем также про ветровую доску — это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этого подойдет доска 100 х 50 мм.
Но для внешней стороны понадобится еще одна доска — кобылка , из того же материала.Столь странное название эта доска получила с тех пор, как была сделана резной, в виде намордников лошади.
Но самым необычным и сложным элементом шатровой крыши является шпренгель , который придает жесткость всей конструкции. Его основная задача — связать все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также установлен под углом и изготовлен из бруса 100 x 100 мм:
И, наконец, если мы говорим конкретно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах — это жен … Это укороченные стропила, опирающиеся на диагональную стропильную ногу. Сделать их можно из доски 50 х 150 мм.
В жизни все эти элементы выглядят так:
Подумайте также об изоляции, гидроизоляционной пленке и дополнительных кровельных элементах:
ІІІ этап. Устройство мансардного этажа
Часто передняя бабка подвесных стропил или подвесов, работающих на напряжение в шатровой кровле, должна быть изготовлена из стали. Для этого перпендикулярно затяжке деревянных стропил на струбцинах подвешивают специальные деревянные балки.
И уже перпендикулярно балкам подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают небалочные легкие засыпки. Поэтому, если вы хотите снизить нагрузку на кровлю на подвесные стропила или фермы, нужно выбирать подвесные конструкции перекрытий.
Для стальных ферм подвесной потолок должен быть огнестойким по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций они должны быть железобетонными.Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше всего делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.
Этап IV. Установка коньковой фермы
При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:
- Если в здании имеются капитальные продольные стены или не менее двух рядов внутренних столбов, то делают два пролета. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
- Если в здании нет внутренних опор, то здесь нельзя делать наклонные стропила. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж. При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру уже нижний пояс. Решетка самой фермы теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, расположенные между верхним и нижним поясами.Причем такие фермы не обязательно делать только из дерева, напротив, сегодня довольно популярны железобетонные. В процессе строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм — фермы, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, шпиндельной бабки и затяжек.
- Если ширина здания достаточно велика, при установке используются строительные фермы или ферменные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя перекрывать балками, которые будут опираться только на стены.Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы или к стяжке, чтобы образовались, таким образом, подвесные потолки.
На этой фотоиллюстрации наглядно показано, как именно стропила крепить к коньку и гребням:
Этап V. Установка стандартных и диагональных стропил
Итак, диагональные стропильные ноги упираются непосредственно в конек в зависимости от следующих условий:
- Если в середине крыши имеется только одна коньковая балка, то диагональную опору необходимо набить на консоль балки.Их специально выпускают для этого сантиметров 15 за фальшивую рамку, а потом отпиливают лишнее.
- Если балок две, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтальной балки и стойки, а затем закрепить сами стропила.
- Если при этом балка прочная, из бруса, а не из досок, то есть смысл сделать прибой — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. И на него уже подпирать стропила вальмовой крыши.
Кроме того, для надежности стропила закрепляют металлической проволокой, скрученной в несколько раз.
На нервюрах монтаж элементов конька нужно производить в той же последовательности, что и на обычном коньке крыши. Те. установите ребристый элемент с закрытым концом, вставьте ребристые элементы в замок и зафиксируйте их механически. Но на пересечении нервюр и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них также могут использоваться начальный и конечный коньковые элементы.
Но обрезать их только по контуру, когда они закреплены на краю, и механически фиксировать стыки.Обязательно обработайте грунтовкой и минеральной повязкой из штатного ремкомплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов, наконец, на нервюрах или коньке четырехскатной кровли оставить зазор для выхода воздуха из подкровельного пространства.
Все те же принципы необходимо соблюдать при строительстве шатровой кровли сложной формы:
Ты справишься!
Шатровая крыша своими руками: устройство, виды, как сделать своими руками
Разбираемся, как строится шатровая крыша своими руками: виды конструкций, их особенности и процесс монтажа каждого подвида.Пошаговые мастер-классы.
Виды устройства шатровой кровли своими руками
Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее. Конструкция вальмовой крыши содержит множество составных элементов. Оно может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.
Сорта
Четырехскатная кровля по сравнению со своим двухскатным аналогом лучше выдерживает ветровые нагрузки, атмосферные осадки и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но вы можете построить такую крышу самостоятельно на небольшом домике или беседке. На фото в сети видно, как красиво и гармонично смотрится четырехскатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.
Перед тем, как сделать шатровую крышу своими руками, нужно определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:
- Бедро состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных скатов, называемых бедрами.Первые два ската соединены друг с другом в коньке. При установке используется техника устройства слоистых стропил, как в двускатной системе, так и вложения стропильных ног из 4-скатной системы.
- Полубедренный дизайн имеет такую же структуру, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности крыши.
- Также можно построить шатровые крыши своими руками, если сделать четыре ската в виде равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
- Самое сложное — самостоятельно построить четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, устоев и мансардных окон. В этом случае лучше доверить строительство специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.
Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, поскольку разные конструкции кровли и уклоны требуют использования разных материалов.
Составные элементы
Поскольку устройство вальмовой крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя следующие детали:
- Мауэрлат. Это деревянная балка квадратного или прямоугольного сечения, которая укладывается по верху внешних несущих стен, на которую будут опираться стропила. Он принимает все нагрузки и равномерно распределяет их для передачи на стены.Дома с шатровой крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
- Кровати — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или на опоры. Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
- Стропила делятся на косые и боковые. Последние из них образуют трапециевидный наклон, а сосковые нужны для наклонов бедер. Боковые стропила в шатровой крыше не используются.Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональные — 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы составляет 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранной кровли и конструктивных особенностей кровли.
- Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
- Коньковая балка — это горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция шатровой кровли не имеет конька.Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
- Затяжки — это горизонтальный элемент, который соединяет парные боковые стропила, не давая им разойтись. Материал — доска сечением 5х15 см.
- Народники — укороченные стропила, прикрепляемые к диагональной ножке. Их делают из доски размером 150х50 мм.
- Подкосы — это специальные подкосы, повышающие прочность и несущую способность кровли.
- Кобылки — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам снизу.Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.
При устройстве более сложной четырехскатной кровли на чертеже и структурной схеме могут быть другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительная обрешетка и т. Д. Для точного расчета необходимого количества материала необходимо выполнить эскиз или рисунок в масштабе и провести по нему все необходимые расчеты.
Важно: материал всех составляющих элементов кровли — древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.
Последовательность установки
Изучим, как делают шатровую крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции. Пошаговый процесс установки составных элементов кровли выглядит так:
- Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровли на несущие стены укладывают мауэрлаты. Стержни крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены.Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищают от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
- Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки, выполняющие функции перекрытий, необходимо предусмотреть усиленные балки.Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому опорные элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
- После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки. Стойки выравниваются или отвесно и временно фиксируются с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой системы бедер вам понадобится один ряд стоек с центром прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м.При устройстве вальмовой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
- Далее на установленные стойки укладываются балки. При обычной системе бедер этот бег является гребнем. У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все балки в этой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
- Теперь можно приступать к установке стропильных ног. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
- Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и шаблон сделан.На нем размечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
- Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижний пропил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
- После этого готовый шаблон прикладывается к коньку в месте установки стропил и проверяется необходимость регулировки каждого стропильного элемента.
- Размечаются стропила и вырезается выемка по шаблону.
- Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковой балке. Для крепления используются металлические уголки и саморезы или скобы.
- Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом изготавливается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя часть — на угловую часть мауэрлата. Именно поэтому надрезы нужно делать под углом 45 градусов.
- Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются опоры. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть запястья опирается на диагональную ногу, нижняя часть — на мауэрлат. Запил на верхней части ручки в половине элементов выполнен в зеркальном отображении. Нижний срез обычно выполняется локально. После установки элемента образуется свес, который выравнивается с натянутым шнуром и обрезается.
- Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку диагональные ножки несут максимальную нагрузку, под них необходимо установить дополнительные стойки — пружины. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытия.
- Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно 45 °.
- Шатровую крышу своими руками можно изготовить с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно сделать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо проложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлей необходимо проложить гидроизоляцию и сделать вентиляционный зазор.
Шатровая кровля: устройство и как своими руками
Разновидности шатровой кровли для дома, устройство и элементы конструкции.Последовательность монтажа кровли своими руками.
Друзья, надеемся, что эта информация будет вам действительно интересна и полезна! Люди, приступившие к возведению конструкции, должны иметь представление о том, что для чего нужно, из каких частей состоит конструкция, какие материалы им нужны и сколько стоит тот или иной материал. Перед тем, как приступить к строительству, нужно разработать план сооружения и указать все параметры. Рассмотрим одну из важных деталей конструкции — четырехскатную и ее стропильную систему.
Вальмовая кровля
Существует несколько видов крыш, наиболее эстетичной и прочной является шатровая.
Такая крыша выдержит сильный ветер, снегопады и проливные дожди. Четырехскатная крыша может быть несложной по конструкции и иметь некоторые элементы.
Двускатная крыша отличается от двускатной как по внешним данным, так и по конструкции. В плане конструкции четырехскатный несколько сложнее, но для небольших построек вы можете построить его самостоятельно.
Стандартная крыша имеет трапециевидные и треугольные скаты.
Полу бедра — два трапециевидных ската, два разреза бедра. Такая конструкция дает возможность оборудовать чердак большими окнами на чердаке.
Отличается от вальмовой крыши.
Комплекс четырехскатный с окнами, долинами.
Возвести эту крышу могут только профессионалы, либо взять проект с расчетами материалов.
Четырехскатная крыша включает те же детали, что и, но из-за некоторой сложности конструкции для ее возведения требуются дополнительные детали каркаса.
Детали шатровой крыши:
— это брус, помещенный на верхнюю часть капитальных стен;
Кровати — это опорные балки, которые располагаются внутри и уложены на несущие стены;
— это диагональные, косые или боковые балки;
Шпренгели и стойки — это опоры, поддерживающие стропильную конструкцию;
Балка или коньковая балка — это горизонтальная опора для стропил, расположенная поверх кровли;
Ригели и стяжки — это горизонтальные детали, соединяющие боковые стропила;
Народники — детали, устанавливаемые на диагональные стропила;
Ветровые балки и подкосы — это подкосы, повышающие прочность кровли;
Filly — это доски, образующие нужный свес кровли.
Конструкция крыши определяет, какие части можно использовать в строительстве, например, карнизы над окнами или крыльцо, обрешетка.
Перед тем, как приступить к строительству, необходимо рассчитать количество сырья, также определится, какой будет крыша по размеру и форме, после чего сделать чертеж.
Строительная техника.
Для распределения нагрузки стропильной системы и внешних факторов на капитальные стены укладывают мауэрлат и грядки.
Для них используют брус сечением 100 × 150 мм или 150 × 120 мм, в некоторых случаях укладывают железобетонные балки.
Монтаж стропильной группы и обрешетки
На обычной вальмовой крыше боковые стропила размещают так же, как и на двускатной крыше.
Доска шириной, равной ширине стропильной доски (150 мм), прикладывается к планке конька в месте расположения крайней стойки и вдоль нее делается шаблон.
Расстояние между стропилами должно быть от 0,5 до 1,5 м.
Диагональные стропила состоят из двух соединенных между собой досок, поэтому они несут повышенную нагрузку. Заготовка для диагональных стропил выполняется указанным выше способом.
Вырезы на досках для диагональных стропил необходимо делать под углом 45 градусов к плоскости доски, так как снизу они упираются в угол мауэрлата, а сверху — на подставку. Народники заполняют щели между диагональными стропилами на вальмовых откосах.
Делаем обрешетку
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Строительство шатровой кровли уроки. Стропильная система для шатровой кровли. Установка диагональных стропил
Многих привлекает эффектный и нестандартный вид шатровой крыши.Поэтому вопрос, как правильно построить четырехскатную крышу, постоянно находится в центре внимания тех, кто начинает строить крышу или ремонтировать ее. Но надо признать, для постройки такой крыши придется приложить немного усилий.
В строительстве все начинается с планирования необходимых действий, поэтому сначала на бумаге дают свои наброски, как сделать шатровую крышу.
Проект вальмовой крыши: расчет всех параметров
Перед тем, как создать проект такой кровли, вам потребуется определиться с ее формой, произвести замеры и рассчитать все необходимые параметры.Начинают строительство непосредственно, уже имея в руках чертеж конструкции будущей кровли, на котором будет подробно отмечена вся необходимая информация — угол наклона вальмовой крыши, конструкция, длина, шаг, порядок выполнения сборка стропил, расположение и количество дополнительных опорных деталей и прочее.
Залог успеха строительства вальмовой кровли в точном и детальном плане, поэтому этот этап, скорее всего, можно считать одним из самых важных.
Расчет шатровой кровли можно провести с помощью специальных программ, размещенных в сети Интернет. Но если вы не забыли азы школьной геометрии, вы можете сделать это по-другому — нарисовать на бумаге прототип своей будущей крыши и с помощью простейших геометрических фигур рассчитать стропила, балки, количество материала для покрытия и многое другое.
Начинаем с угла наклона шатровой крыши
Теоретический сначала определяет угол наклона шатровой крыши с учетом особенностей климата этой зоны, тем более что от ее величины зависит и высота шатровой крыши.По правилам для участков с сильными дождями уклон увеличивают (соответственно, возрастет и расход всех материалов).
Определив уклон, на следующем шаге математически вычисляется высота конька, умножая половину ширины пролета конструкции на относительное значение (я беру его значение из специальных таблиц по углу наклона). Например, для наклона 30 ° относительное значение равно 0,59, для наклона 25 ° — 0.47.
Стропила вальмовой кровли — это система, состоящая из двух типов стропильных ферм: типовых с соединенными в коньке пандусов и боковых треугольных стропил, упирающихся верхней точкой в конек. Таким образом, в конечных точках конька стыкуются три стропила: одна центральная и две от основных откосов.
Посчитать центральное расположение конька шатровой крыши по центру достаточно просто: измерить длину конька, длину стен, параллельно которым он будет располагаться, и вычислить их разность.Разделив разницу пополам, отложите полученный результат от краев параллельных стен.
Важно, чтобы между коньком и рельсами был прямой угол, чтобы автоматически гарантировать правильное положение угловых коньков.
Расположение конька в центре
Расчет этих параметров вальмовой кровли можно упростить, если предварительно разметить стыки стен и стропил. Точки крепления боковых стропильных треугольников можно определить, разделив длину поперечной стены пополам.
Монтаж вальмовой кровли: точность и прочность
Монтаж кровли начинается с установки стропильных ног и ферм по предварительным расчетам и отметкам. В хозяйствах убирают урожай по шаблону. Добиться жесткости каждого из них, а также всей конструкции в целом помогают различные дополнительные элементы: передняя бабка, стойки, ригели, шпренгели со стойкой, стойки.
Как сделать шатровую крышу не составит большого труда, если следовать готовому проекту и соблюдать правильный порядок выполняемых работ.
Работы начинаются с укладки брусчатки или конструкции мауэрлата (в случае деревянных стропил) — более распространенный вариант в частном строительстве. Если вы собираетесь использовать металлические стропила, мауэрлат изготавливают из материала металлического профиля. Мауэрлат надежно крепится к стене с помощью соответствующих анкеров.
Важно, чтобы между основанием и стеной была предусмотрена качественная гидроизоляция.
При необходимости также устанавливается поперечная балка, которая станет опорой для стоек и, соответственно, прикрепленной к ним коньковой балки.При установке конька необходимо строго выдерживать его «горизонт» и высоту, поэтому при его установке обязательно использовать отвес и рейку. Стойки для конька фиксируются укосинами.
Путем установки диагональных стропил формируются плоскости скатов будущей кровли. Главное требование в этом случае — точно такая же длина стропил и идеально ровная плоскость каждого полученного ската. При этом закладывается и размер свеса. Его среднее значение составляет около полуметра.
На открытых участках, где возможен сильный порывистый боковой ветер, желательно увеличить размер свеса (до 1 м).
Особого внимания требует вставка элементов в сложные узлы. Например, к концу конька стыкуется сразу три элемента: диагональные стропила (2 шт.), Центральные стропила (2 шт.) И центральное (обыкновенное) вальмовое стропило (1 шт.). Для выполнения этого узла на коньковой планке делается специальный подрез (двойной скос).
В дальнейшем угловые стропила монтируют строго параллельно обычным стропилам.В этом случае нишу соседнего, основного и вальмового откосов следует стыковать стропильной балкой в разных местах. Для стыков «диагоналей» со стропилами используется обычный пропил или опорный брус, который с двух сторон пришивается к диагональному стропилу.
В устройство вальмовой кровли входит также устройство обрешетки под кровельное покрытие. Будет ли она цельной или разреженной из досок, брусков или столбов — зависит от выбранного материала для кровли.
Классический четырехскатный спуск и сегодня еще не привык к российским широтам и напоминает заморский быт.Именно поэтому его чаще всего строят для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особого стиля и восприятия, выгодно выделить его среди однообразных привычных построек.
Кроме того, шатровая крыша, построенная по всем правилам своими руками, на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Давайте разберемся поподробнее?
Шатровая крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке.Если шатровая крыша выходит квадратной в плане при взгляде сверху, то она называется шатровой крышей.
Если выходит не квадратной, а получается прямоугольной, то это вальмовая крыша. Такое интересное название она получила благодаря пандусам, которые выглядят как щипцы-бедра.
Голландская крыша: четырехскатная классика
Голландская или вальмовая крыша считается классическим вариантом, отличающимся особой устойчивостью к ветру и снегу.
Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных скатов по коротким сторонам.В отличие от шатровой кровли такая форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.
Он предполагает установку четырех косых стропил — диагональных опорных балок, идущих от двух вершин откосов к верхним углам здания.
А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые откосы срезают только часть конца сверху, либо уже внизу, то есть сам полувальм может быть треугольником или трапеции, и называться датским или полу-бедренным голландцем.
Голландская полу-навесная крыша: повышенная устойчивость
Полуавесная голландская крыша представляет собой как вариант двускатной, так и четырехскатной конструкции. От классического варианта отличается наличием усеченных бедер — треугольных концевых откосов. По правилам длина вальмы голландской кровли должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных откосов.
Преимущество такой кровли в том, что здесь можно установить слуховое вертикальное окно, при этом отсутствует острый выступ, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки. .
Датская полавальмовая крыша: европейские традиции
А вот датская полувальмовая крыша — это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого откоса, а под коньком оставляется небольшой вертикальный фронтон.
Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в крыше и обеспечить естественное освещение чердака за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.
Шатровая крыша: идеальные пропорции
Шатровую крышу обычно устанавливают на зданиях со стенами одинаковой длины, образующими квадратный периметр. Такая вальмовая крыша имеет все скаты по форме — те же равнобедренные треугольники, одним словом мечта кровельщика и кошмар строителя.
Дело в том, что строительство классической вальмовой крыши даже сложнее, чем вальмовой, потому что здесь все стропила должны сходиться в одной точке:
Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами
Вот простейший пример строительства стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:
I этап.Планировка и дизайн
Перед тем, как сделать шатровую крышу, обязательно продумайте все ее детали до мелочей. Обязательно соорудите даже самое простое устройство вальмовой крыши по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет практически заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться при строительстве такой же вальмовой или вальмовой кровли, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и будет крайне сложно. Исправить это.
А потому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал.Все детали такой крыши необходимо просчитать — до мелочей!
Кстати, сегодня из шатровой крыши довольно модно делать не только крышу, но и отдельные ее функциональные элементы:
II этап. Закупка элементов конструкций
Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся, как они называются правильно.
Итак, первое, о чем нужно позаботиться перед постройкой шатровой крыши — это мауэрлат … Это квадратный или прямоугольный брус, который вы уложите поверх стен по всему периметру дома. Он станет опорой для стропил, которые будут передавать на него нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант — использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.
Далее вы построите стропильных ног — это основной элемент, который будет создавать уклон крыши. Стандартные стропила делают из досок 50 х 150 мм, а диагональные — 100 х 150 мм.
Понадобится и стяжка, основная задача которой не допустить смещения стропильных ног в стороны. Вы закрепите и соедините сами затяжки нижними торцами, а для этого запаситесь досками с параметром 50 на 150 метров.
Но сверху обе диагональные стропильные ноги и стандартные стропила будут сходиться и крепиться друг к другу в коньке … Для этого берем брус 150 х 100 мм.
Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — подоконник , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, поддерживают коньковую балку. Для этого подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.
Откосы становятся опорой для стропил, которая не дает им двигаться. Такие, необходимо установить их под углом к стойке, для этого возьмите тот же материал, что и на станине.
Не забудьте про ветровую доску — это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этого подойдет доска 100 х 50 мм.
Но для внешней стороны понадобится еще одна доска — кобылка , из того же материала. Столь странное название эта доска получила с тех пор, как была сделана резной, в виде намордников лошади.
Но самым необычным и сложным элементом шатровой крыши является шпренгель , который придает жесткость всей конструкции. Его основная задача — связать все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также установлен под углом и изготовлен из бруса 100 x 100 мм:
И, наконец, если мы говорим конкретно о вальмовой кровле, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах — это жен … Это укороченные стропила, которые опираются на диагональную стропильную ногу.Сделать их можно из доски 50 х 150 мм.
В жизни все эти элементы выглядят так:
Подумайте также об изоляции, гидроизоляционной пленке и дополнительных кровельных элементах:
ІІІ этап. Устройство мансардного этажа
Часто передняя бабка подвесных стропил или подвесов, работающих на напряжение в шатровой кровле, должна быть изготовлена из стали. Для этого перпендикулярно затяжке деревянных стропил на струбцинах подвешивают специальные деревянные балки.
И уже перпендикулярно балкам подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают небалочные легкие засыпки.Поэтому, если вы хотите снизить нагрузку на кровлю на подвесные стропила или фермы, нужно выбирать подвесные конструкции перекрытий.
Для стальных ферм подвесной потолок должен быть огнестойким по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций они должны быть железобетонными. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше всего делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.
IV этап. Монтаж коньковой балки
При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:
- Если в здании имеются капитальные продольные стены или не менее двух рядов внутренних столбов, то делают два пролета. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
- Если в здании нет внутренних опор, то здесь нельзя делать наклонные стропила. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж.При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру уже нижний пояс. Решетка самой фермы теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, расположенные между верхним и нижним поясами. Причем такие фермы не обязательно делать только из дерева, наоборот, сегодня достаточно популярны железобетонные. В процессе строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга.Самый простой вариант таких ферм — фермы, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, шпиндельной бабки и затяжек.
- Если ширина здания достаточно велика, при установке используются строительные фермы или ферменные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя перекрывать балками, которые будут опираться только на стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы или к стяжке, чтобы образовались, таким образом, подвесные потолки.
На этой фото иллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и гребням:
Этап V.Установка стандартных и диагональных стропил
Итак, диагональные стропильные ноги упираются непосредственно в конек в зависимости от следующих условий:
- Если в середине крыши имеется только одна коньковая балка, то диагональную опору необходимо набить на консоль балки. Их специально выпускают для этого в 15 сантиметрах за фальшивой рамкой, а потом отпиливают лишнее.
- Если балок две, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтальной балки и стойки, а затем закрепить сами стропила.
- Если при этом брус прочный, из бруса, а не из досок, то есть смысл сделать отлив — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. И на него уже подпирать стропила вальмовой крыши.
Кроме того, для надежности стропила закрепляют металлической проволокой, скрученной в несколько раз.
На нервюрах монтаж элементов конька нужно производить в той же последовательности, что и на обычном коньке крыши. Те. установите ребристый элемент закрытым концом, вставьте ребристые элементы в замок и зафиксируйте их механически.А вот на пересечении нервюр и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя можно и вместо них использовать начальный и конечный коньковые элементы.
Но обрезать их только по контуру, когда они закреплены на краю, и механически фиксировать стыки. Обязательно обработайте грунтовкой и минеральной повязкой из штатного ремкомплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов, наконец, на нервюрах или коньке четырехскатной кровли оставить зазор для выхода воздуха из подкровельного пространства.
Все те же принципы необходимо соблюдать при строительстве шатровой кровли сложной формы:
Ты справишься! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.
Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.
Как монтируется шатровая крыша
Чертеж системы стропил в плане
Устройство обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции
Устройство разных слоев вальмовой кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.
Каждый укладываемый слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая защищает конструкцию.
Укладка обрешетки
Обрешетка представляет собой деревянную конструкцию, состоящую из балок, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение планок обрешетки — 50х50 мм.
Перед установкой плиты необходимо обработать обшивку антисептическими средствами .
Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).
Обрешетка крепится гвоздями.
Монтаж обрешетки
Установка пароизоляции
Пароизоляционная пленка устанавливается для того, чтобы не допустить попадания влаги в слой теплоизоляции. … Пароизоляционная пленка крепится к плитам обшивки с помощью степлера внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.
В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам.В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.
ВНИМАТЕЛЬНО!
Пароизоляционный материал не должен огибать доски обшивки во избежание образования мест скопления воды.
Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции является очень важным этапом работы .
Установка пароизоляции
Монтаж гидроизоляции
После установки утеплителя укладывается гидроизоляция.Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и у теплоизоляционной пленки , гидроизоляция накладывается внахлест и стыки проклеиваются .
Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. … Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.
Важность каждого этапа при монтаже кровли вальмовой кровли нельзя недооценивать, а тем более отказываться от установки какого-либо элемента.
Монтаж гидроизоляции
Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными. … Их установили более ста лет назад, и такие конструкции доказали свою надежность и долговечность.
Несмотря на сложность конструкции, можно установить самостоятельно. , главное, поэтапно проводить в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом. уже больше десятка лет.
Полезное видео
В этом видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:
В контакте с
Сложность работ при возведении вальмовой крыши не намного выше, чем у обычного двускатного, но это не значит, что вальмовая крыша строится своими руками так же легко, как обычная, с двумя симметричными скатами. . Основная сложность заключается в том, что шатровая крыша требует очень точного инженерного расчета и знания технологии, особенно если у вас нет хорошей практики в строительстве таких крыш.
Почему дом с шатровой крышей лучше двускатного варианта
Почему обычную двускатную крышу устраивают в основном на простых хозяйственных постройках, а для жилых помещений выбирают двускатную крышу:
- Внешний вид четырехскатной крыши вариант выглядит намного красивее и изящнее, чем двойная конструкция;
- Даже простая четырехскатная крыша намного лучше выдерживает воздействие элементов за счет более плавных контуров и аэродинамики. Даже при сильнейшем ветре стропила каркаса остаются практически одинаково загруженными за счет правильной балансировки диагональных стропил;
- Два дополнительных ската лучше отводят воду, высыхают под действием ветра и тем самым защищают крышу дома от протечек, как в случае с прямыми фронтонами.Таким образом достигается значительно более высокая теплоизоляция и морозостойкость шатровой кровли.
Важно! Конструкция крыши в четыре ската, в отличие от «двушки», имеет высокую степень адаптации.
Для климата с большим количеством осадков отлично подойдет датский вариант с крутыми основными склонами и двумя бедрами, для степной зоны с сильными ветрами, с низкой рамой вальмы с большими свесами и средним углом наклона.
Наиболее удобным будет использование шатровой крыши в домах, где чердачное пространство выделяется не в виде жилой площади, а используется в хозяйственных целях.За счет появления двух дополнительных откосов площадь и полезная площадь мансарды сокращается примерно на 25%. Но при желании и достаточных размеров мансардного помещения вместо мансарды можно оборудовать небольшую комнату даже с окнами и балконом, как на фото.
Но в этом случае вместо простой системы вертикальных стоек, на которые опирается коньковая балка, в конструкции скатной крыши потребуется установить дополнительные горизонтальные балки — ригели, которые будут играть роль перекрытия. для мансардного помещения.
Как сделать шатровую крышу
В первую очередь стоит разобраться, чем в деталях отличается четырехскатная крыша от варианта с двускатным скатом.
Основное отличие стропильной системы в 4 ската от двойной симметричной кровли
Отличия в конструкции будут наиболее очевидны на схеме с простым прямоугольным вариантом скатной крыши, показанной на фото:
Важно ! Большинство элементов дополнительных откосов требуют очень тщательной подгонки, поэтому диагональные стропила и стропила часто собирают с предварительным «хватом» на саморезы, и только после окончательной регулировки заменяют на болтовое соединение или сбивают гвоздями. .
Шатровая кровля своими руками, последовательность работ
Самым сложным этапом при строительстве стропильной системы вальмовой крыши является этап навешивания диагональных стропил. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковую балку, должны быть равны параметрам пары подвесных балок с другой стороны. Площади скатов и углы ската в шатровой крыше должны быть абсолютно равными.
Во-вторых, воображаемая линия, проведенная между точками стыковки или вершинами треугольников, образованных диагональными стропилами с обеих сторон, должна проходить точно по оси коньковой балки как по горизонтали, так и по вертикали.Правильное выравнивание и регулировка положения диагональных стропил — основная сложность при сборке вальмовой крыши.
На этапе подготовки сборки шатровой кровли укладывается доска или брус мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски по горизонту. На мауэрлат наносится предварительная разметка мест установки боковых стропил, стропильных опор и затяжки. Монтаж вальмовой крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия использовать железобетонную плиту.
После раскладки и крепления затяжек собирают коньковый каркас или «скамейку». По сути, это балка коньковой фермы, установленная на вертикальных стойках. К стойкам пришиваются продольные и поперечные подкосы, обеспечивающие устойчивость каркаса до сборки стропил вальмовых откосов.
Перед выкладкой диагональных стропил необходимо подкрепить коньковый каркас парой временных балок, которые крепятся к мауэрлату и крайнему столбу «скамейки».Это предотвратит опрокидывание конькового каркаса под давлением диагональных стропил с другой стороны.
Дальше самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из балок, для этого забивают гвоздь в точке опоры на конце коньковой планки и измеряют длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате шнуром. Перед установкой диагоналей обмеряют каждый из стропил соска и обрезают его по длине шнура.
Установив элементы крепления на мауэрлат, определяют линию контакта и вырезают поверхность контакта.Вырезав плоскость опоры балок, их укладывают на торец коньковой балки.
Нижние концы диагональных балок устанавливают в угловой стык мауэрлатной балки с подрезом опорной поверхности балки согласно показанной схеме. Иногда форма поднутрения выполняется по шаблону, но надежнее разметить линию отреза вручную.
В идеале воображаемая вертикальная плоскость, проведенная через любое наклонное стропило, должна быть параллельна плоскости наклонной планки, расположенной на противоположной стороне вальмовой крыши.
Если все сделать правильно, два диагональных стропила вальмовой крыши будут точно по оси коньковой балки. Во избежание прогиба достаточно длинных колодок, необходимо установить подкосы и анкерные опоры с установкой временных креплений из саморезов. Аналогично устанавливаются стропила с противоположного откоса и выравниваются элементы с максимальной точностью. Для увеличения жесткости вальмовых откосов вырезают несколько балок и устанавливают по краям диагональных балок.
После переходят к укладке обычных стропильных балок. Крепление на мауэрлат производится стандартным болтом-гайкой или стальными уголками. В верхней части обычно распиливают стропильную доску по шаблону и укладывают на коньковый брус.
Обычно после навешивания рядов на коньковый прогон и мауэрлат устанавливают в верхней части дополнительные ригели, снижающие разжимающее действие каркаса шатровой кровли. После установки всех стропильных балок и выравнивания основных силовых элементов шатрового каркаса приступают к капитальному креплению всех стропил на мауэрлат и коньковую балку.
На следующем этапе устанавливаются подкосы и крепятся под обычные стропила, а треугольные откосы «забиваются» стропилами. Каждая из балок обрезается по длине согласно приведенной ниже схеме и устанавливается в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки из-за совпадения разрезов на противоположных сторонах.
Все элементы крепятся гвоздями, саморезами и болтовыми соединениями с накладными стальными пластинами и уголками.
Заключительные операции
После сборки основного каркаса вальмовой крыши на концы стропил набивают галтели — короткие доски, образующие серию свесов крыши вдоль стены.Линию отреза измеряют по концам кобылок, отрезают так, чтобы концы были в одной плоскости, и пришивают карнизную доску. Нижняя часть кобыл обшивается вагонкой или обычной доской.
После обработки древесины балок антисептическим составом приступают к набивке досок обшивки. Толщину досок, количество материала и точку забивания гвоздей выбирают исходя из того, какую крышу планируют положить на эту шатровую крышу.
Заключение
Шатровая крыша заслуженно считается одной из самых удобных и практичных кровельных конструкций. Если вы собираетесь построить четырехскатный вариант своими руками, помимо правильного расчета конструкции вам понадобится опыт совмещения и регулировки положения каждой из балок. Поэтому правильно будет получить необходимый опыт и умение работы с шатровыми крышами у более опытных мастеров.
Шатровая крыша — одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Кровля двускатного типа, в отличие от конструкций двускатной, имеет дополнительные треугольные скаты. Как самому сделать шатровую крышу? Для этого сначала необходимо изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие точки.
В этой статье
Типы шатровых конструкций кровли
- Вальмовая крыша — классический вариант шатровой крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
- Конструкция полувальмовой крыши — это вальмовая крыша, у которой треугольные скаты укорочены. Такой вариант используется, если есть чердак.
- Вальмовая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют форму треугольника. Применяется для перекрытия построек с квадратной конструкцией, можно сделать шатровую крышу для беседки.
Преимущества использования вальмовой крыши
Конструкция двускатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидные, а два треугольных, расположенных в зоне расположения фронтонов на уровне конструкция двускатной крыши.На откосах установлены мансардные окна, мансардные окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.
Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши
- Из-за отсутствия фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная, перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с сильными ветровыми нагрузками. преобладают порывистые ветры.
- Дополнительные пандусы более эффективны для удаления талой, дождевой воды и снега. На таких конструкциях снег практически не держится.
- Под такой конструкцией можно оборудовать довольно просторное чердачное помещение.
- Еще один немаловажный плюс четырехскатной кровли — доступная стоимость конструкции за счет использования деревянного строительного материала для устройства стропильной системы, на которую можно положить кровельное покрытие любой ценой.
Создание проекта вальмовой крыши
Как построить вальмовую крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона откосов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровли, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол наклона может составлять от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли — до 18 градусов, для черепицы — 30-60 градусов.
Важно! Количество осадков зимой имеет большое значение. При интенсивном снегопаде склоны лучше сделать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.
Выбрав оптимальный угол скатной крыши для вашего региона, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг монтажа.
При создании проекта шатровой кровли также необходимо учитывать следующие нагрузки:
- масса используемого рубероида, покрытия в целом;
- Масса гидроизоляции, изоляционного покрытия;
- количество годовых осадков;
- ветровая, снеговая нагрузка;
- Расположение дополнительных элементов на крыше: мансардных окон, фонарей, антенн и т. Д.
Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на кровельную конструкцию, необходимо добавить определенный запас прочности, который будет гарантировать устойчивость кровли в непредвиденных обстоятельствах.
Также все покупные пиломатериалы для строительства стропильной системы необходимо предварительно обработать антисептиком.
Стропильная система
Конструкция шатровой кровли предполагает выбор определенного сечения компонентов стропильной системы. Сечение выбирается в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом необходимо учитывать ветровые, снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов кровли.
Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы подбирается применительно к параметрам постройки: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор, внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую несущую конструкцию, то необходимо оборудовать стропильную систему подвесного типа.Для некоторых типов построек используются оба типа стропильных систем.
При создании проекта необходимо не только правильно выбрать систему стропил, но и определить необходимость дополнительных элементов крепления, например затяжек, раскосов, которым конструкции придают большую жесткость, не допускают рыхление после длительной эксплуатации, а также снизить процент нагрузки на сами стропила …
Расчет нагрузок
Подробно рассмотрев, как сделать шатровую крышу своими руками, рекомендуется обратить особое внимание на расчеты возможных нагрузок на кровельную конструкцию.
Виды возможных нагрузок на кровлю:
- К нагрузкам, постоянно влияющим на кровлю, относятся масса обрешетки, защитные материалы (гидроизоляция, утеплитель), рубероид;
- временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, накопившегося на кровле зимой, ветровые нагрузки и другие воздействия окружающей среды;
- дополнительные нагрузки — это прикрепляемые к стропилам дополнительные элементы, например, резервуар для воды, камеры системы вентиляции и т. Д. (Дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).
При проектировании стропильной системы производятся два расчета, один из которых направлен на расчет прочности (необходимо убедиться, что система способна выдерживать ожидаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможной деформации всех элементов кровли.
После выполнения всех предусмотренных расчетов выполняются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) кровли. Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.
Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной кровельной конструкции с помощью компьютерной программы, которая также поможет предотвратить случайные ошибки.
Завершающим этапом устройства четырехскатной (мансардной) кровли является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Между стропилами укладывается утеплитель. Также в обязательном порядке необходимо положить слой гидроизоляции для защиты кровли от попадания влаги.
Со временем
Шатровая крыша — довольно сложная конструкция для самостоятельного строительства. Поэтому, прежде чем начинать самостоятельно покрывать свой дом рубероидом, стоит досконально изучить технологию возведения такой конструкции, проконсультироваться со специалистами в этой области.