Кормовая доска лодки: Лодка из дерева своими руками: от и до

Опубликовано в Разное
/
15 Ноя 2020

Содержание

Лодка из дерева своими руками: от и до

Лодка из дерева своими руками чертежи

Более 40 лет занимаюсь рыбалкой на лещевом озере (длина 3 км, ширина —1, глубина до 10м). Такое хобби требует наличия хорошей плоскодонки. За это время перепробовал различные ее конструкции.

В статье рассказываю, как делается лодка из дерева своими руками, чертежи и фото основных деталей прилагаю простыми картинками. Стараюсь показать их изготовление несколькими способами, дабы у начинающего мастера была возможность выбора наиболее приемлемого варианта.


Содержание статьи

Из какого дерева лучше всего делать лодку для рыбалки на озере, чтобы сэкономить трудозатраты и деньги

В своей многолетней практике я сталкивался с тремя видами конструкций, выполненных из:

  1. сосны;
  2. осины;
  3. ели.

Охарактеризую их с практической точки зрения.

Сосна наиболее доступна. Доски из нее пилят практически на любой пилораме постоянно, достать и купить их не сложно. Они широко используются в строительстве. Это ее основное преимущество.

Недостаток заключается в том, что сосновые детали требуют специальной обработки от гниения, но даже в этом случае при постоянном контакте с водой их не удается эксплуатировать более пяти лет. Они гниют и разваливаются.

Личные наблюдения об осиновой лодке

Этот материал позволяет изготавливать самые легкие, элитные плоскодонки. Они красиво смотрятся, удобны в управлении. Толстые деревья из осины не так уж сложно найти в лесу, да и на пилорамах такие бревна также встречаются.

За все время я наблюдал только две таких лодки на нашем озере. Первая проплавала около месяца, а однажды утром ее хозяин нашел только обрезанный замок…

Вторая плоскодонка из осины появилась через несколько лет, но, зимой, когда она лежала на берегу, ее дно оказалось пробитым.

Как длительно работают такие конструкции я сказать не могу. Если вы знаете, то напишите в комментариях.

Плоскодонка из еловых досок

Древесина елки лучше сосны противостоит воздействую постоянной сырости, она дольше сохраняется при надлежащей подготовке и уходе.

Для изготовления плоскодонки рекомендую выбирать толстый здоровый ствол, согласовывать работы с лесничеством и распиливать на пилораме доски на всю его ширину. Обрезкой кромок лучше заниматься самостоятельно: это позволит увеличить высоту бортов, сэкономить материал.

Нижняя часть елового комля хорошо подойдет для изготовления кормы и носа. Из верхушки или средней части напилите на пилораме бруски 5 на 5 см. Они потребуются для изготовления шпангоутов.

Ель — оптимальная древесина для изготовления плоскодонки в нашей местности.

Вы можете выбрать любое другое дерево, которое для вас более доступно. Все, что написано ниже, подходит для любой породы.

Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить

Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.

С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.

Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.

Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:

  1. быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
  2. иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
  3. не протекать из щелей и стыков между досками;
  4. обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
  5. совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
  6. длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.

Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.

Секреты геометрии: из каких основных деталей состоит плоскодонка, как их проще изготавливать — чертежи и размеры

Свою первую лодку я заказывал у столяра. Он сразу сказал, что будем делать ее быстроходной, а значит узкой и с острым носом, который будет легко разрезать сопротивление водной среды.

От совершения подобной ошибки я хочу предостеречь своих читателей, ибо та плоскодонка буквально зарывалась в воду. Грести было тяжело, а скорость развить практически не удавалось.

К тому же на ней два раза переворачивались люди во время рыбалки. Плохая устойчивость к боковым нагрузкам сыграла свою злую шутку.

Тот столяр отлично управлялся с деревом, у него в руках было много всевозможных инструментов. Но вот о ходовых качествах лодок понятие было такое же, как у меня в то время.

Пример оптимальной геометрической формы нам подсказывает сама природа. Достаточно посмотреть на форму тела кита, уток, гусей, плавающих по воде.

Везде мы видим вытянутый овал. Его же дублируют старинные парусные суда.

Парусное судно

Нам остается повторить эту форму. Тогда усилием весел не надо будет расталкивать слой воды по принципу движения ледокола, а обеспечивать простое скольжение дна лодки по поверхности, как ветер гонит упавший осенний лист.

Форма лодки

Обратите внимание: нос может быть тупым, чуть выступать из воды, что часто делают мастера лодочники. Для легкого хода днище надо выгнуть, а саму плоскодонку сбалансировать и огрузить.

Самый широкий шпангоут необходимо расположить не на середине длины, а немного сдвинуть к корме, а на нем закрепить сиденье гребца. Тогда нос при движении будет немного приподнят: плоскодонка легко заскользит по воде.

Этого же положения желательно добиваться при перевозке нескольких людей или грузов, когда основная тяжесть сосредотачивается ближе к корме.

Дальше останавливаюсь на технологии изготовления основных деталей и правилах их сборки в единую конструкцию.

Причем точные чертежи каждой модели приводить не буду: нет смысла. Размеры плоскодонки показываю фотографиями. Домашний мастер может изготовить ее под свои задачи, соблюдая пропорции деталей для обеспечения грузоподъемности и легкости хода.

Лодки из дерева у нас принято изготавливать длиной порядка 4 метров с отклонениями 0,5 м в большую или меньшую сторону.

Специально сфотографировал и показываю этот размер со стороны днища.

Длина лодки

Ширина дна может меняться, но в среднем составляет порядка метра для удобной перевозки трех-четырех человек.

Ширина лодки

Высота бортов составляет две ширины доски. Корма при этом делается около 80 см.

На двоих создается уменьшенная конструкция с длиной 3,5÷4 метра, шириной под сиденьем гребца — 0,8 м, а кормой порядка 60 см или чуть больше.

Лодка на двоих

Ширина кормы

Иные размеры особенной популярностью не пользуются. Один раз делал своему коллеге по работе пятиметровую лодку для реки. Он на ней даже стога сена умудрялся перевозить с другого берега. При этом хвалил легкий ход и управляемость.

Другой мой товарищ для озера сделал сразу шестиметровую плоскодонку. Занимался в основном рыбалкой. Конструкция получилась тяжелая не только на воде, но и особенно при обслуживании на земле. Через четыре года мучений он ее укоротил на полтора метра.

Как правильно обрезать и подготовить доски: проверенный дедовский способ

На пилораму обычно поступают раскряжеванные по 6 метров бревна. Их и будут распиливать по длине. Заказывать более короткие вряд ли получится. Останутся обрезки, которые пойдут на скамейки и другие поделки.

Вам потребуется заказать десять не обрезных досок:

  • 4 самых широких пойдут на борта;
  • одна распиливается вдоль для крепления верхней бортовой части;
  • 5 других идут на дно.

Рейки 5 на 5 см потребуются на шпангоуты. Их общую длину придется приблизительно прикинуть на эскизе. Еще четыре рейки сечением 5х3 см понадобятся для закрытия стыковочных щелей снаружи днища.

Каждую доску следует осмотреть и определить ее место в конструкции. Те, что идут на борта, обрезаются только с одной стороны:

  • нижняя — в месте стыковки с дном;
  • верхняя — сверху.

3 средние нижние доски обрезаются с обеих сторон, а крайние только в месте стыковки.

При обрезке советую максимально сохранить ширину каждой заготовки. Для этого по ее краям делают разметку строительным шнуром.

Строительный шнур

По краям доски вбивают два тонких гвоздика, между ними натягивают шнур, отводят его и резко отпускают. Раньше мне приходилось пользоваться простой бечевой, промазывая ее углем от обычной головешки.

Черный след на древесине хорошо виден, линия получается очень ровная.

Разметка доски

По ней следует точно обрезать ровные кромки на циркулярной пиле, а затем дополнительно обработать их фуганком до плотного прилегания друг к другу. Упрощает эту операцию электрорубанок с длинным металлическим столом.

Обычным рубанком можно не выровнять обрезанную сторону, а испортить. Здесь многое зависит от опыта мастера. Нам нужно стремится выполнить точное прилегание боковых поверхностей досок, как делает бондарь на бочке.

На практике этого достичь сложно, поэтому возникшие щели придется конопатить.

Другие поверхности досок строгать я не советую. Все, что снаружи, будет обрабатываться смолой или краской. Их сцепление с необструганной древесиной лучше. Но при изготовлении элитных конструкций ради красоты можно поработать рубанком.

Как сделать корму, нос и шпангоуты для долговечной конструкции, обладающей хорошими ходовыми качествами и устойчивостью к опрокидыванию

Секрет легко скользящей по воде лодки состоит не только в ее строгой осевой симметрии, но и в том, что все шпангоуты и корма, а часто и нос создаются формой равносторонней трапеции, расположенной перпендикулярно направлению длины.

Нос у плоскодонки можно делать узким или широким, из толстого обрезка бревна либо бруска толщиной не менее 5 см.

Острый нос лодки

Как сделан нос у лодки

Толщина бруска

Ему можно придать простую форму прямоугольника. Красиво смотрится его небольшой выступ над бортами. К тому же за него можно крепить веревку с грузом, необходимым для рыбалки.

Однако он должен иметь небольшой наклон по ходу движения вперед. Для этого нижняя плоскость, к которой прибиваются доски пола, срезается под тупым углом к уровню дна.

Я отдаю предпочтение толстому отрезку бревна достаточной ширины с небольшим наклоном в сторону движения.

Считаю это наиболее практичной конструкцией, ибо:

  1. брус в 5 см через пять-шесть лет эксплуатации может подгнить, ослабнуть и его придется менять;
  2. для надежного крепления бортов приходится использовать минимум шиферные гвозди, а они лучше держатся в толстом бревне, не раскалывают его;
  3. здесь же монтируют крюк для цепи, за которую приходится иногда тянуть лодку, что создает дополнительные часто мощные нагрузки.

Корма у плоскодонки делается по тем же правилам, что и нос. На прилагаемых в статье фотографиях вы можете внимательно ознакомиться с ее исполнением.

Широкая корма

Ширина кормы устойчивой лодки

Для сравнения показываю ниже две кормы:

  1. слева узкую, сделанную из бревна;
  2. справа среднюю, изготовленную из доски 5 см.

Корма у лодки

Левая прочнее, что важно при эксплуатации, но в этом случае боковые доски сложнее выгибать: они могут лопнуть, требуют очень аккуратного обращения.

Толстый еловый комель для изготовления широкий кормы найти сложно. Но ее можно сделать составной, расположив для бруса шириной 10 см друг над другом и скрепив длинными утопленными гвоздями или шпильками.

Вот именно этот вариант я считаю оптимальным по двум причинам:

  1. создается достаточная ширина дна для обеспечения боковой устойчивости при качке на волнах;
  2. подобный брус позволяет загонять в него толстые гвозди, которые будут поддерживать прочность конструкции в течении всего периода эксплуатации.

Важно сделать уклон кормы от осевой линии лодки. Для этого ее нижнюю плоскость крепления с дном скашивают под тупым углом.

В моей практике был случай, когда корму в спешке прибили перпендикулярно доскам дна. После выгиба лодки она нагнулась внутрь. Пришлось переделывать. Не повторяйте эту ошибку.

Как делать шпангоуты

На всех фото вы видите их изготовление из деревянных брусков в форме трапеции. Так обычно и поступают мастера.

Однако привожу фото шпангоутов, выполненных из металлического уголка.

Шпангоуты из металла

Хозяин посчитал, что ему так удобнее. Возможно, он прав с точки зрения упрощения сборки и прочности созданной конструкции. Только я давно заметил, что в местах контакта с металлом дерево гниет быстрее.

Как это скажется на долговечности бортовых досок покажет время.

Какое количество скамеек и шпангоутов считается оптимальным

В этом вопросе мнения у владельцев лодок расходятся:

  • одним людям нравится свободной пространство внутри лодки: они делают только скамейку для гребца и по одному сиденью около носа и кормы;
  • другие ставят скамейки и шпангоуты часто.

Скамейка гребца

Шпангоуты для лодки

Здесь надо учитывать, что шпангоут является силовой частью корпуса, обеспечивает его жесткость. Он выдерживает удары волны, механические нагрузки от хождения людей по дну, да и любые другие случайные воздействия.

Если не придавать серьезное внимание количеству и креплению шпангоутов, то лодка очень быстро может развалиться.

Поломанная лодка

Их количество должно быть достаточным для придания жесткости корпусу. Расстояние между ними порядка 60 см вполне обеспечивает это условие.

Расстояние между шпангоутами

2 типа конструкций деревянных лодок, пользующихся популярностью у бывалых рыбаков: как их собирают

К сборке следует приступать после того, как окончательно спрогнозировали необходимые размеры (длину и ширину), подготовили нос, корму и доски.

При любой технологии требуется крепить заготовки к корме, носу и шпангоутам. Рекомендую для этого пользоваться шиферным гвоздем. Его длина и толщина хорошо подходят, а широкая шляпка надежно удерживается на поверхности древесины.

Если имеются в наличии аналогичные строительные гвозди, то ими тоже можно пользоваться. Только под шляпку подкладываются широкие шайбы. Мне приходилось вырезать их из жести. Размер примерно 3 на 3 см, в центре пробивал отверстие.


Упрощенная и проверенная схема сборки плоскодонки — лучшее решение для начинающего мастера

Выбирается центральная доска для днища. На ней прочерчивается карандашом центральная продольная линия, которая будет служить осью симметрии создаваемой конструкции.

Снизу кормы и носа тоже проводится аналогичная линия с выводом меток на боковые стороны. Из реек сбиваем трапецию самого широкого шпангоута, помечаем центр. Его боковые детали делаем чуть длиннее, чем спланированная высота борта.

В последний момент монтажа излишек отрежется, а на его место будет установлено сиденье для гребца. Далее к центральной доске днища прибиваем корму и нос двумя гвоздями, соблюдая:

  • стыковку нанесенной центральной разметки;
  • перпендикулярное направление каждой детали оси симметрии (проверять угольником).

При монтаже центральная доска днища может быть длиннее задуманного размера, что не критично и обрежется при окончательной доработке.

Крепление кормы и носа

Дальнейшая сборка зависит от количества помощников и может выполняться:

  • быстро, при наличии трех работников;
  • или медленнее при одиночной сборке.

Рассказываю вначале про быстрый способ

По нижним торцам кормы и носа (важно соблюсти совпадение кромок) прибивается с каждой стороны днища боковая доска без всякого выгиба. Крепим ее к каждому элементу минимум парой гвоздей.

Крепление бортовых досок

Получаем форму удлиненной равносторонней трапеции. После этого два помощника становятся в центре собранной конструкции и руками растягивают бортовые доски наружу.

Третий работник в образовавшееся расширение сверху вставляет подготовленный шпангоут, сдвигая его чуть ближе к корме. Здесь надо внимательно следить за поведением досок по состоянию волокон.

Если они пересушены, то при резком изгибе могут лопнуть, что недопустимо: потребуется замена. При возникновении подозрения на поломку рекомендую немного уменьшить ширину шпангоута или намочить доски.

Шпангоут выставляется по осевой линии перпендикулярно к ее направлению и крепится в этом положении гвоздями снизу к доскам как днища, так и борта.

За счет трапецеидальной формы всех поперечных деталей создается выгиб дна. Его важно максимально сохранить для легкого скольжения по воде.

Дальше поочередно наращиваем высоту бортов. Верхнюю доску с небольшим нахлестом накладываем на уже прибитую и делаем пометки ее окончания на верхней части носа, кормы и шпангоута.

По этим меткам прибиваем рейку, сделанную из пятой распиленной по длине доски, а через нее ко всем элементам крепим гвоздями верхнюю бортовую заготовку. Так поступаем с каждой стороны. Места стыковки внахлест желательно скрепить небольшими гвоздями.

Нам остается:

  • сделать дополнительные шпангоуты (3÷5 в зависимости от выбранной конструкции) по месту их крепления, сохраняя уже созданную форму выгнутой лодки;
  • скрепить их гвоздями со всеми досками.

Борта готовы, наступает очередь монтажа днища. Но об этом чуть позже, а сейчас объясняю второй способ крепления бортов.

Как собрать плоскодонку в одиночку без помощников

Возвращаемся к картинке, где я попытался нарисовать крепление кормы и носа. Дополнительных работников у нас нет. Поэтому придется крепить шпангоут «наудачу» к центральной доске днища.

Используем нанесенную осевую линию, угольник и помним, что шпангоут немного смещается к корме.

Каждая бортовая доска снизу вначале прибивается к носу, затем выгибается и прибивается к шпангоуту, а после очередного изгиба — к корме. Здесь надо следить за стыками, создаваемыми для крепления днища и поведением волокон борта при изгибе. Поломку допускать нельзя.

Далее наступает очередь дополнительных шпангоутов, верхней боковой рейки и бортовой доски. Они крепятся, как и в предыдущем случае.

Особенности монтажа днища

Плоскодонка переворачивается вверх дном, а к центральной доске днища стыкуются, подгоняются и прибиваются очередные заготовки. Стараемся добиться плотного их прилегания друг к другу.

Образования щелей необходимо избежать, но работаем без фанатизма. Они со временем все равно проявятся вследствие высыхания древесины.

Не забывайте скрепить доски днища с бортом, а не только со шпангоутами, кормой и носом. Гвозди лучше использовать не толстые, дабы не расколоть древесину.

Выступающие за борта края придется обрезать лобзиком или ножовкой. Но не делайте обрезку вплотную. Обеспечьте их отступ от края порядка пары сантиметров, а со стороны кормы можно оставить и 10 см — будет удобно залезать из воды во время купания.

Наличие подобного выступа никак не сказывается на ходовых характеристиках и внешнем виде, но он позволяет удобно конопатить и смолить, немного предохраняет древесину от растрескивания.

Один мой знакомый мастер использовал специальный прием: делал лодку в гараже зимой. Доски на днище прибивал тонкими гвоздями, не забивая их до конца. До начала лета они высыхали, четко принимая выгнутую форму.

Тогда он эти гвозди вытаскивал, а дно перебивал, делая его плотнее. Щели были минимальными. В любом случае их придется закрывать продольными рейками сечением 5 на 3 см. Они позволят безопасно конопатить днище, защитят его от повреждений при волочении по земле.

На фото ниже показываю вариант крепления реек на днище (левая позиция).

Дно у лодки

Обратите внимание на правую конструкцию с поперечным расположением досок. Это грубейшая ошибка монтажа. Мой знакомый купил эту плоскодонку по неопытности.

Прослужила она ему пять сезонов. Все это время он ее конопатил, смолил, мучился и ругался. На рыбалке вода просачивалась через щели, ее приходилось постоянно вычерпывать.

Оригинальная технология врезки дна в борта лодки — особенности конструкции

Про этот способ сборки я слышал давно, но практически столкнулся с ним на нашем озере в прошлом сезоне. Такие плоскодонки труднее собирать. Требуются хорошие практические навыки от мастера.

Если в описанном выше случае днище просто прибито снизу гвоздями к шпангоутам и бортам, то здесь оно дополнительно держится на гвоздях, забитых в нижние боковые кромки.

Насколько это необходимо делать — сказать не могу. Я при первом способе крепления ни разу не наблюдал случая, когда доски вырывались из днища. Однако такая технология существует: я ее кратко упоминаю.

Вот фото подобного крепления дна. На нем видно, что борт выступает, а днище чуть утоплено. Здесь мастер везде заменил гвозди саморезами.

Крепление саморезами

Эта лодка уже просмолена, спущена на воду и показывает хорошие ходовые характеристики, устойчивость. Остается проверить, как скажется на ней время.

Дело в том, что саморезы изготавливают из закаленной стали. Они не гнутся как гвозди при изгибе, а ломаются, что известно опытным строителям. Если владелец лодки создаст на них критические усилия, то могут возникнуть проблемы с образованием щелей.

Сборка такой плоскодонки основывается на монтаже бортов с помощью их крепления к корме, носу и шпангоутам, заглубленным на толщину днища с полным формированием профиля дна.

Получившуюся форму мастер переносит на доски, обрезает их, а затем крепит. Методика требует точности черчения и переноса размеров на новые детали, качественного изготовления рельефа дна с окончательной его подгонкой.

Небольшие щели в стыках залиты белым герметиком. Надеюсь, что он будет служить долго и надежно. Подобным монтажом я не занимался, но конкретные нюансы сборки могу уточнить у мастера. Если у вас будут вопросы, то спрашивайте в комментариях.

2 способа создания герметичного корпуса

Как бы плотно мы не пытались подогнать все стыки между деревянными деталями, через них со временем станет просачиваться вода. Этого надо избегать. На практике мне знакомы две методики, позволяющие избавиться от такой неприятности:

  1. проверенный дедовский прием — конопатить (забивать щели) паклей;
  2. использование современных технологий уплотнения герметиками.

Конопатить лодку, особенно новую, я рекомендую в любом случае, хотя этот процесс трудоемок, занимает много времени.

Потребуется пакля — продукт переработки льна на льнозаводе. В крайнем случае ее можно заменить старой ненужной веревкой или ветошью. Из материала скручиваются плотные тонкие жгутики по толщине щели. Их загоняют деревянными клиньями.

Не забудьте пользоваться рабочими рукавицами. Иначе мозолей не избежать.

Будьте внимательны, тщательно заделывайте все стыки: в противном случае процесс придется повторять.

Использование герметиков менее трудоемко, работа протекает быстрее. Каждую весну уже несколько лет наблюдаю, как сосед пользуется баллончиком монтажной пены.

Он просто хорошо высушивает свою плоскодонку, прочищает стыки и загоняет в них пену. Затем дожидается высыхания и смолит. Говорит, что на сезон ее почти хватает, но, он может к осени и повторить процесс.

Я этим способом не пользуюсь, ибо сторонник пакли, которая сохраняется несколько лет. Свою технологию раскрываю в последнем разделе статьи.


Как просто смолить корпус лодки

Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.

Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.

Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.

Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.

Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.

Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.

Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.

Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.

Место для костра

Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.

При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.

Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.

Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы.
Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.

Техника безопасности никогда лишней не бывает.

Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики

С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.

За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…

Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.

Потом один человек мне подсказал другую методику. Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе.

Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.

Дно от лодки

Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.

Лодка с водой

Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.

Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.

Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.

Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.

Как все это получилось — судить вам. Задавайте вопросы в комментариях, а я на них отвечу.

Как из досок сделать лодку: выбор качественной доски, проект лодки и технология выполнения работ

Лодка из досок – незаменимое и долговечное плавсредство как для рыбаков, так и для туристов. На ней очень хорошо преодолевать мелкие водные преграды, на которых очень легко порвать резиновые лодки. Купить лодку из дерева можно не всегда. Хотя бы потому, что цены на них довольно высокие, и найти такое изделие промышленного производства очень сложно. В основном такие лодки делают местные умельцы, и естественно, цены на ручную работу соответствующие. Но ведь если кто-то смог смастерить плавсредство, почему не получится у вас? Давайте разберем, что же нужно для того, чтобы сделать деревянную лодку своими руками из досок.

Как выбрать древесину?

Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 % результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных. Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.

На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.

Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %. После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.

Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.

Чертеж

Прежде чем сделать деревянную лодку из досок, вам необходимо подготовить чертеж будущего плавсредства в удобном для вас масштабе. Если такая задача для вас непосильна и вы абсолютно не разбираетесь в чертежах, то можете попросить помощи у человека, который владеет техническим образованием и сможет подготовить рисунок, в соответствии с которым можно собрать деревянную лодку. Перед тем как из досок сделать лодку, вам нужно четко представить, сколько и какие детали понадобятся, их размер, форму и т. д. Поэтому, выбирая готовый чертеж, следите, чтобы это не был просто набросок от руки – необходимо, чтобы был указан масштаб, форма деталей и их количество, а также другие необходимые параметры, которые понадобятся вам в дальнейшей работе.

Какие нужны заготовки?

Перед тем как собрать лодку-плоскодонку из досок своими руками, нужно подготовить пиломатериал. Вам понадобятся доски шириной 12-15 см и длиной около 6 метров. Таких досок нужно около 15 штук. Они должны быть хорошо просушенными и оструганными. Две-три доски распустите на рейки, которые нужны будут при изготовлении мелких деталей.

Приступаем к строительству

Строительство лодки начинается с носовой части. Возьмите две широкие доски, предназначенные для бортов, немного подпилите их края, выдерживая угол не больше 45 градусов. Просверлите по краям дырки и соедините доски между собой. Лучше «сшить» их медным или алюминиевым мягким проводом. После этого вам необходимо с помощником развести доски в разные стороны и установить посередине брус-распорку. Важно, чтобы самая широкая распорка стояла ровно посередине будущей лодки или в том месте, где планируется самая широкая ее часть, так как именно от нее начнется скругление корпуса. Теперь выпиливайте следующие распорки, формируя с их помощью форму вашего плавсредства. Так как из досок сделать лодку быстро не получится, то не торопитесь. Можно оставить лодку на распорках на несколько дней, чтобы древесина привыкла к этой форме и перестала сильно пружинить. Некоторые умельцы даже заново смачивают доски и оставляют их просохнуть в таком положении. Но в таком случае лучше сразу оформить корму и носовую часть лодки брусками, посаженными на саморезы либо обильно промазанными герметиком. Все упирающиеся части должны быть хорошо подогнаны – работа очень кропотливая, но от нее никуда не деться, поэтому тщательно выверяйте все размеры.

Установка дна

Изготовить дно можно из жести, влагостойкой фанеры или из досок. Сделать лодку с жестяным или фанерным дном проще, к тому же она будет значительно легче. Итак, вам понадобится вырезать из листа фанеры или жести дно подходящих размеров. Хорошо промажьте нижние части бортов герметиком и посадите днище на саморезы или гвозди. При изготовлении днища из жести зашейте внутреннюю часть деревянными рейками. Делать это, конечно, необязательно, но стоять ногами на деревянном настиле удобней и приятней, чем на жестяном полу. Если вы делаете лодку-плоскодонку, то работа практически завершена, для других моделей понадобится установить киль.

Установка киля

Киль – это очень важная составляющая деревянной лодки. Именно от него зависит устойчивость плавсредства и то, насколько безопасно вы сможете проходить на нем все повороты. Киль должен быть установлен четко по центру днища с наружной стороны лодки. Малейшее отклонение от центра будет вызывать крен судна, и оно будет непригодно к использованию по своему прямому назначению.

Лодка-плоскодонка: отличительные особенности

Как говорилось выше, главное отличие заключается в том, что на такой лодке отсутствует киль. Кроме того, борта у плоскодонок несколько заужены, а все детали зафиксированы при помощи проволоки. Дно у таких лодок после фиксации при помощи хомутов заливают смолой, которая обеспечивает хорошую герметизацию плавсредства.

Так как из досок сделать лодку можно любой формы, то плоскодонка мало отличается от любой другой лодки. Сам процесс строительства происходит практически одинаково, отличие лишь в строении днища. Такие лодки прекрасно подходят для мелких водоемов.

Заключительный этап строительства

В принципе, ваше плавсредство уже готово. Осталось лишь обустроить лавки, закрепив поперечные перекладины к верхним частям борта. Также необходимо пришить фальшборт — рейку, обрамляющую верхние борта лодки. Такую же рейку нужно пришить в месте соединения дна с бортами по внутренней части лодки. Если необходимо, то можно зашить фанерой или рейками кормовую и носовую части лодки.

После этого вам осталось прогрунтовать в несколько слоев ваше плавсредство и нанести не менее пяти слоев краски поочередно, дождавшись полного высыхания каждого предыдущего слоя.

Заключение

Как видите, для того чтобы сделать лодку из досок, не требуются какие-то особые знания и умения. Весь процесс изготовления довольно простой. Единственная трудность в том, как из досок сделать лодку, заключается в тщательном подгоне всех деталей. Вымерять их следует буквально до миллиметра, так как любая небрежность может оказаться фатальной для судна – оно будет неустойчиво стоять на воде и может перевернуться на первом же повороте. Поэтому при постройке не торопитесь. Тут как никогда актуальна поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Уход за лодкой

Для того чтобы деревянная лодка служила вам верой и правдой долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать.

  1. Окрашивайте лодку перед началом нового сезона, причем старайтесь не пропускать ни одного сантиметра.
  2. В начале каждого сезона старайтесь просмолить дно битумом, герметиком или разогретой смолой. Делать это нужно с наружной части лодки после ее полного высыхания. Поэтому, когда вы не используете лодку, старайтесь держать ее на солнце, перевернув дном вверх.
  3. Перед тем как обрабатывать дно лодки, счистите старый слой битума или смолы. Учитывайте, что битум растрескивается на морозе, поэтому после каждой зимы тщательно проверяйте лодку.
  4. После битума можно обработать дно олифой или отработанным машинным маслом и лишь после тщательного их высыхания красить днище лодки.
  5. Для окраски выбирайте масляные краски и не экономьте на слоях – чем больше вы нанесете, тем меньше риск возникновения течи.

Если вы все делаете правильно, деревянная лодка способна послужить вам долгие годы. Но некоторые идут другим путем – просто окрашивают плавсредство каждую весну, а года через два-три быстренько строят себе новую лодку. Какой вариант выбрать – решать только вам.

Деревянная лодка своими руками: материалы и пошаговая инструкция с фото

Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

Какие материалы нужны для постройки своими руками деревянной лодки?

Для того чтобы построить своими руками простейшую деревянную лодку-плоскодонку, сначала нужно будет запастись необходимыми материалами. В работе над лодкой понадобятся:

  1. Дубовые брусья или листы толстой фанеры для киля и шпангоутов.
  2. Влагостойкая фанера марок ФБС, БС или ФБ для обшивки днища и бортов.
  3. Эпоксидный клей.
  4. Олифа.
  5. Краски.

Чем собирать лодку-плоскодонку?

Для удобной и быстрой сборки своими руками из досок деревянной лодки-плоскодонки должен быть под руками следующий инструмент:

  1. Циркулярная пила (желательно) или электролобзик.
  2. Ножовка по дереву.
  3. Электродрель.
  4. Молоток.
  5. Электрический шуруповерт или отвертки.
  6. Шпатель.
  7. Кисти.

С чего начать постройку?

Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.

В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.

Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.

Сборка корпуса – каркаса лодки

Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.

Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.

После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.

По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции. В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром. После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.

К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.

Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.

Все – набор корпуса готов.

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка). Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме. Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки. Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

Как обшить правый и левый борта лодки?

Теперь нужно обшить листами фанеры оба борта лодки. При правильном подходе к делу эта операция не займет много времени. Важно с самого начала правильно выполнить разметку листов «по месту». Для этого, безусловно, нужно замерить высоты бортовых «ветвей» шпангоутов и также вырезать картонные шаблоны. По выкройкам нужно вырезать два сплошных пояса обшивки – на оба борта.

Теперь нужно прикрепить приложенные к ветвям шпангоутов листы длинными шурупами. Для этой цели лучше всего подойдет, конечно, шуруповерт. Простой и относительно недорогой инструмент позволит сделать это быстро и качественно. Каждая «линия» крепления должна содержать в себе не менее шести-семи саморезов. Только тогда соединение будет прочным и максимально надежным. Можно прикрепить обшивочные листы к шпангоутам и при помощи болтов. Это, конечно, усилит конструкцию, но потребует более высокой точности работ, что не всегда могут гарантировать типичные подсобные условия домашней мастерской.

Так или иначе, но прежде всего важно разогнуть листы фанеры над емкостью с кипящей на костре водой. Это легко сделать, например, во дворе частного дома. После этого нужно просто временно прибить их мелкими гвоздями к крайним точкам шпангоутов, чтобы они приняли форму будущих бортов.

Теперь можно приступать к фиксации листов обшивки корпуса. Если процесс будет происходить при помощи сквозных болтов, нужно обязательно промазывать все высверленные отверстия, а также нижние края фанерных листов эпоксидным клеем. Это обеспечит хорошую водостойкость соединений.

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов. Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем. Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки. Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия. Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

Крепление планширя и уключин для весел

По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта. Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел. Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра. Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.

Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!

Семь футов под килем рыбакам и охотникам!

Как сделать деревянную лодку своими руками

К вопросу изготовления лодки из дерева своими руками стоит подойти более чем ответственно. Ведь плав средство должно быть надежным и безопасным. Как сделать деревянную лодку своими руками расскажем в статье.

Принцип сборки может быть одинаковым, но форма может немного отличаться.

Как-сделать-деревянную-лодку-своими-руками

Выбор дерева для лодки

В первую очередь, для того, чтобы сделать лодку, нужно правильно выбрать материал. Доски, которые пойдут на изготовление бортов должны быть очень хорошего качества.

Самым лучшим вариантом станут доски из хвойных пород древесины. К примеру, сосны или ели, а еще лучше лиственницы. Содержащаяся в хвойных породах смола, делает древесину наиболее устойчивой к влаге. Что очень важно для лодки.

Как-сделать-деревянную-лодку-своими-руками

Доски для борта выбирать следует не слишком широкие. Максимальная ширина досок должна составлять 2,5 см. Не толще.

Доски должны быть абсолютно ровными и хорошо просушены. На досках не должно быть трещин, сучков и других, даже минимальных дефектов.

Как-сделать-деревянную-лодку-своими-руками

Перед началом работы, необходимо обработать антисептиком все части досок, которые после сборки, будут недоступными для обработки.

Как сделать деревянную лодку своими руками

То, какого размера будет лодка, решать вам. Все зависит от наличия материала, от того, насколько большая или маленькая лодка вам нужна, сколько людей планируется в ней находиться одновременно.

Как-сделать-деревянную-лодку-своими-руками

Шаг первый собираем основу

Две доски, необходимого размера, складываем вместе. Доски следует выбирать, шириной не менее 28-30 см. иначе будет слишком низкий борт.

По краям просверливаем отверстия, в которые вставляем проволоку, или толстый медный провод. Таким образом, две доски с двух сторон, должны быть закреплены между собой своеобразной шнуровкой.

Далее нужно приложить все свои физические возможности. Нужно раздвинуть доски по центру, на ширину будущего судна и поставить распорку в виде деревянного бруска. По краям будущей лодки ставим еще две распорки поменьше

Как-сделать-деревянную-лодку-своими-руками

Шаг второй формируем нос и корму

Теперь необходимо зафиксировать носовую часть лодки. Для этого, между досками устанавливаем брус треугольной формы. Углы треугольника должны быть порядка 10-15 градусов. Далее, места стыка досок (треугольного бруска) и досок обильно промазываем герметиком и плотно прижимаем друг к другу. Даем герметику хорошенько схватиться, зафиксировав склеиваемые детали струбцинами. И саморезами с антикоррозийным покрытием.

Как-сделать-деревянную-лодку-своими-руками

Поверх носа крепим трапециевидную корму. Также, обильно промазывая ее, в местах стыка с носом лодки, герметиком. И закрепляем все теми же саморезами.

Тоже самое проделываем с другой стороны лодки. По всей длине лодки ставим распорки с промежутком 30-40 см.

Шаг третий монтируем дно

Следующим шагом приступаем к монтажу днища лодки. Для этого нужна фанера влагостойкая, толщиной 10-12 мм. Фанеру вырезаем четко по периметру лодки.

Как-сделать-деревянную-лодку-своими-руками

Прибываем аккуратно гвоздями или прикручиваем саморезами. Аккуратно, чтобы исключить растрескивания досок. Фиксируем днище, через каждые 5 см. Фиксируем по периметру самого судна. И по всем распоркам. Между распорками и днищем, просвет, промазываем хорошенько герметиком.

Шаг четвертый рейка и сиденья

По периметру в место соединения борта и дна пришиваем рейку. Ее тоже фиксируем на герметик. По дну и по верхнему краю борта.

На распорку, поверх верхней рейки устанавливаем сиденья из доски, крепим гвоздями или саморезами.

По краям лодки обшиваем верх той же влагостойкой фанерой. Фанера по верху- от носа лодки до первой распорки. Крепим саморезами или гвоздями.

Шаг пятый обработка и покраска

По всему периметру лодки проходим двумя слоями влагостойкой грунтовки. С межслойной сушкой. Далее покрываем краской от трех до пяти слоев. Так же с межслойной сушкой. После окончательного просыхания последнего слоя краски, лодку можно спускать на воду.

Тестирование лодки

Перед первым плаванием обязательно протестируйте герметичность лодки в воде у берега. Чтобы удостовериться в безопасности использования самодельной конструкции.

Вам будет интересно

Самодельные лодки: преимущества модели из фанеры, материалы, как сделать лодку под мотор своими руками

Купить хорошую лодку может не каждый, ведь цены довольно высокие. К тому же, не все конструкции могут подходить под запросы своих клиентов. Если разбирать надувные лодки, то это не очень надёжное средство для передвижения, ведь такая лодка может легко повредиться в сложных условиях. А это значит, что они не подходят для хорошей рыбалки. В таком варианте принимается решение попробовать смастерить самодельную лодку.

Плюсы самодельного судна

Самодельные лодки для рыбалки из фанеры имеют свой ряд плюсов:

  • Во-первых, фанера — это простой, плотный и очень тёплый материал. Разрушить такую модель практически нереально, да и весит она мало.
  • Во-вторых, в отличие от резиновых, места в фанерной модели хватит на пару человек.
  • В-третьих, находясь в лодке из дерева, практически не чувствуешь дискомфорта.

Изготовление лодки своими руками

Изготовление лодки своими руками

Главным материалом, из которого создаются стандартные лодки, считается фанера. Сложностей с её поиском в продаже нет.

Сначала стоит запомнить, что любая деятельность, которая связана с самостоятельным созданием определённого средства (будь то трактор или что-то другое), должна идти конкретно по выбранной схеме. В этом случае у вас должны быть с собой чертежи самодельных моделей. Иногда чертежи можно заменять специальным рисунком.

Катер под мотор

Для создания корпуса вам нужно будет взять простые доски с толщиной в 2 см и 6 мм лист фанеры. Ширина материала для кормы и бортиков должна быть 30 см. Это самые подходящие габариты для лодки. Все остальные детали, которые будут внутри средства (сидушки и распорки), выполняются из материала с шириной в 2,5 см и длиной 86,4 см. Нужно запомнить, что габариты всех этих деталей должны быть полностью выдержаны, так как все они присоединяются к корпусу модели лишь саморезами. Создание всех частей этой конструкции точно не вызовет никаких проблем.

Это можно объяснить их лёгкой геометрической формой. В процессе работы нужно смотреть именно за подгонкой стыкуемых частей и оборке. Все стыкуемые части должны быть ровно подставлены и иметь по всей длине лишь маленькие зазоры. В виде крепёжных деталей применяются различные саморезы. По поводу размера таких крепежей: все зависит от места использования. Они могут быть следующими:

  • 3 на 26 и 3 на 18 мм — для обшивания средства передвижения,
  • 4 на 60 и 5 на 64 мм — для всех других частей конструкции (например, сидений, корма и бортика).

Покраска конструкцииДнище же модели выполняется из листика фанеры с толщиной 6 мм. Но из-за того что эта деталь лодки будет частично подвергаться воздействиям водной среды, для защищенности средства стыки корпуса и дно ещё нужно обработать веществом «ВИАМ-Б/3» и закрепить шурупами.

Если этого вещества нет, в качестве замены можно взять масляную краску. Она хоть и не отлично клеит, но может дать крепкое и надёжное покрытие. Стоит сказать, что расстояние между саморезами должно быть около 4 см.

Важные моменты и советы

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Катер под мотор

Самодельные лодки для рыбалкиМногие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Покраска конструкции

Покраска фанеры корпуса средства — довольно интересный и серьёзный момент. Правильно это выполняется в следующей последовательности:

  • Корпус нужно загрунтовать. Олифа должна быть настоящей. Ее нагревают до стадии кипения и сразу же убирают с поверхности плиты. Большой кисточкой наносится тёплая олифа на все детали корпуса по наружной и внутренней части.
  • После грунтовки олифой нужно будет дождаться окончательного впитывания.
  • Ну и в конце выполняется окрашивание катера.

Стеклопластиковые самоделки

Отличное сочетание цветовой гаммы — белый и красный. Дно до ватерлинии нужно покрасить в белый оттенок. Выше должен идти красный цвет.

Важные моменты и советы

Самодельная лодка из пленкиДля самодельной модели делают область для крепления двигателя. Дешевле и легче применять вёсла. Материалом для весла может стать доска из берёзы с толщиной 35 мм. Шип с ручкой ставится на конец веретена. Специальными накладками можно защитить кромки лопастей. Далее можно весло загрунтовать и покрасить. Лодки самодельного типа можно оформлять по-разному.

Созданная своими руками лодка для рыбалки из фанеры по своей «живучести» может превзойти пластиковые и резиновые модели. Проработает такой катер от пятнадцати до двадцати лет. Создайте судно самостоятельно и наслаждайтесь рыбной ловлей. Ну и, конечно, перед началом работы стоит определиться, какой катер вам всё-таки нужен: разборный или складной.

Самодельные лодки для рыбалки

Мотор для лодки из дереваСамодельные лодкиРыбацкая лодкаЛодки и катера из фанеры своими рукамиСамодельные лодки из фанеры для рыбалкиПостройка лодки или лодка своими рукамиКак и из чего самому сделать лодкуИзготовить лодку из фанерыСамодельная универсальная рубка для всех лодокСамодельная алюминиевая лодка с прицепомНебольшая лодка самодельнаяСамодельные алюминиевые лодки. Длинные лодки самоделки Изготовления лодки своими руками из резиныКак сделать катер своими руками из алюминияЛодка плоскодонка из фанеры

Лодка плоскодонка из фанеры Загрузка…

Как сделать простую складную лодку для рыбалки

Отправляясь на рыбалку в небольшие болотца и заплывая в заросли камыша на обычных надувных лодках, всегда существует высокая вероятность плыть обратно уже без нее. Баллоны надувных лодок прокалываются и разрезаются в момент, поэтому заплыв на них в заросли заказан. Чтобы безопасно ловить рыбу в самых густых камышах, можно сделать складную лодку из транспортировочной ленты.

Материалы:


  • конвейерная транспортировочная лента;
  • доска 20х300 мм;
  • фанера 10 мм;
  • рейка 10х10 мм;
  • гвозди.

Процесс изготовления лодки


Конструкция складной лодки предусматривает деревянные борта из доски 20х300 мм.


Для их изготовления необходимо прострогать углы 2-х досок по одному ребру, чтобы их закруглить. Скругление делаете одинаковым со всех сторон, так как носа и кормы в лодке не будет. Благодаря этому она сможет плыть в любую стороны без необходимости разворота. По дну бортов прибивается транспортировочная лента. Между бортами вставляются 2 распорки из фанеры, и сверху укладывается сидение. Конструкция очень проста в изготовлении, к тому же при убирании распорок позволяет складывать борта по ленте, в разы уменьшая размер лодки.

Борта лодки изготавливаются произвольной длины, отталкиваясь от собственных предпочтений и длины имеющейся транспортировочной ленты.

Для защиты от гниения их желательно пропитать горячей олифой. Далее нужно распустить ленту, так как изначально она чрезмерно толстая, и лодка с ней не будет сгибаться.
Чтобы распустить ленту, требуется острым ножом разрезать ее с торца по одному из слоев. Она разделяется по всей ширине на глубину примерно 5 см. Затем с небольшими промежутками в ней делается перфорация. Далее распущенные края нужно обжать. Для этого на каждый из них устанавливается 2 стальные полосы с такими же отверстиями, и лента сжимается между ними болтами. После этого зацепив один край за столб или дерево, нужно потянут за второй трактором или автомобилем. В результате натяжения лента распустится.
Полученная тонкая лента прибивается к простроганным ребрам бортов. Ее сторона с открытым кордом должна быть внутри лодки. Прибивать следует короткими гвоздиками очень часто. За счет эластичности ленты примыкание получится плотным и не даст течи.
После крепления ленты требуется установить распорки. Для этого на бортах из рейки делаются под них ограничители. Достаточно 2-х фанерных распорок. Затем подготавливается сидение, и устанавливаются уключины с веслами. Такая лодка при хранении в сухом месте прослужит без ремонта десятки лет и никогда не подведет на воде.
Лодка в сложенном виде:

При перевозке:

Собирается за пару минут.


Готова к эксплуатации.



Смотрите видео


Что такое транец, его виды и установка на лодки ПВХ

07 Апр 2020 | 16:08     

Что такое транец?

Транец – это особая конструкция, при помощи которой к лодке крепится мотор. Конструкция выполнена в виде пластины, которая имеет такую же ширину, как лодочная корма. Чтобы удерживать достаточно тяжелый мотор, транец должен отличаться высокой степенью прочности и жесткости. Разные модели лодок имеют разный транец, конструкция которого может отличаться.

Каких видов бывает транец

В зависимости от типа лодки, используются следующие разновидности транца:

  1. На суднах, которые имеют жесткий корпус – коррмовая часть таких лодок имеет небольшой вырез, где устанавливается транцевая доска, на которой крепится подвесной лодочный мотор. Такие плавательные средства имеют открытый кормовой отсек, к которому крепится транец. В этот отсек устанавливается емкость с топливом, также он используется для того, чтобы откачать лишнюю воду.
  2. На катамаранах и надувных лодках с небольшой площадью – моторы, которые имеют небольшую мощность, также крепятся к лодке посредством транца. Транец такого типа имеет в своем составе транцевую доску, а также специальную крепежную систему, которая закреплена на корме лодки или катамарана.
  3. Транец для надувных ПВХ-лодок – такой вид транца стационарный, он вклеивается в корпус лодки, поэтому его высоту в дальнейшем невозможно отрегулировать, учитывая это, нужно подбирать мотор, исходя из высоты транцевой пластины.

Для изготовления транцев используются плотные материалы, которые не деформируются и не разрушаются при контакте с водой, а также способны выдерживать большие нагрузки. Транцы производятся из специальной фанеры, которая имеет достаточную прочность, не пропускает воду и позволяет надежно закрепить лодочный мотор.

Высота лодочного транца

Согласно существующему стандарту, высота транца должна составлять 381 мм, однако некоторые компании выпускают пластины, которые имеют другую высоту, в зависимости от используемого мотора. Правильно расположив мотор при помощи транца, можно увеличить скорость катера и уменьшить количество создаваемых брызг.

При установке мотора на лодку или катер вы можете отрегулировать высоту транца — ослабьте крепежные шурупы, установите пластину на нужную высоту и надежно закрепите ее. После этого рекомендуется совершить пробный заезд.

Если необходимо заменить подвесной мотор, вы можете отрегулировать транец, учитывая длину дейдвуда. Подберите оптимальную высоту, закрепите пластину в нужном положении, оставшиеся от шурупов отверстия можно замазать герметиком. Установив правильно транец, вы сможете увеличить скорость лодки, при этом сэкономив расход топлива.

Как сделать транец для резиновой лодки

Не стоит тратить деньги на покупку транца для своей лодки, ведь его вполне можно сделать самостоятельно.

Чтобы закрепить транец на резиновых баллонах, сперва нужно сделать жесткое основание. Для этого лучше всего подобрать толстую фанеру. Обратите внимание, что для этих целей лучше не использовать ДСП, так как ее неудобно крепить, к тому же, этот материал достаточно тяжелый. Произведите необходимые замеры, после чего вы сможете вырезать из фанеры пол. Чтобы избежать повреждения баллонов острыми краями фанеры, к ним лучше прикрутить полоски резины (можно взять резину от автомобильной камеры).

Далее к фанере нужно прикрутить металлическую пластину, к которой будут предварительно приварены две металлические трубки – в них будут вставлены два штыря, одинаково изогнутых под прямым углом.

Для еще большего укрепления конструкции можно установить сиденье. К арматуре нужно также приварить железные пластины, на которых будут крепиться дополнительные листы фанеры. Эта конструкция необходима для того, чтобы после установки мотор не подгибался под днище лодки.

Высота транца будет зависеть от модели используемого мотора. Чтобы дополнительно защитить фанерную пластину от воды, ее лучше покрасить.

Как закрепить датчик эхолота на транце

Датчик эхолота лучше всего закрепить на лодочном транце. Стоит учитывать, что при движении лодки или катера в воде образуются завихрения. При этом образуются пузырьки воздуха, которые могут привести к сбоям в работе датчика эхолота, образованию помех, а также отображению картинки низкого качества на экране эхолота.

Предотвратить появление этих помех можно заранее, для этого нужно правильно закрепить датчик эхолота. Для этого лучше использовать крепление с возможностью регулировки, чтобы поднимать и опускать датчик, если это будет необходимо. Таким образом вы сможете определить глубину погружения устройства и получить правильные показатели.

Способы установки датчика эхолота

Существует два варианта установки датчика эхолота на транец – вы можете приобрести крепление, которое выпущено определенным производителем или же сделать надежное крепление самостоятельно, используя для этого алюминиевую или пластмассовую трубку.

  1. Покупка уже готового крепления – самый простой вариант. Держатели датчика производятся из прочных материалов, которые не ржавеют при контакте с водой. Установить датчик при помощи заводского крепления будет достаточно просто.
  2. Если же вы хотите сэкономить, то можете попробовать сделать крепежный элемент самостоятельно, используя подручные материалы.

Как самостоятельно заменить транец на ПВХ-лодке

Ознакомившись с представленной в интернете информацией, вы можете убедиться в том, что сделать это достаточно просто. Вам нужно только удалить старый транец, заменить износившуюся фанеру на новую и заклеить. Пора приступить к работе!

Удаление старой фанеры

Чтобы расклеить конструкцию и убрать старый транец, придется повозиться. Для этого понадобиться фен, при помощи которого можно будет нагреть ПВХ – это позволит быстрее выполнить расклейку. Не лишней здесь будет и отвертка – с ее помощью удобно отсоединить лист старой фанеры от ПВХ. Прогревайте феном понемногу всю поверхность, где находится транец, и вы сможете по частям вынуть фанеру. Удалите все части старого транца, чтобы фанеры не осталось даже в углах.

Изготовление транца из фанеры

Для того чтобы сделать качественный и надежный транец, нужно использовать влагостойкую фанеру, в идеале ее толщина должна составлять 24 мм. Если фанеры такой толщины не нашлось, не беда – главное, чтобы материал был влагостойкий.

Также вам понадобится эпоксидный клей, которым нужно обильно покрыть фанерный лист. Берем фанеру размером 1,5*1,5 метра, из нее вырезаем две одинаковые части размером 1*0,5 метра. Один из приготовленных кусков нужно покрыть клеем и склеить две части между собой. В верхнем листе фанеры нужно просверлить отверстия, после чего лист следует дополнительно скрепить саморезами. Постарайтесь, чтобы саморезы не попали на границу будущего транца.

Фанеру нужно оставить на сутки до полного высыхания. После этого из пропитанного клеем листа можно будет вырезать транец.

Защита фанеры от воды

Чтобы защитить материал от влаги, мы будем использовать специальную пропитку. Для обработки достаточно купить банку пропитки объемом в 1 литр. Необходимо покрыть фанерную заготовку в три слоя, дождавшись ее полного высыхания, которое занимает сутки. Пропитка позволяет создать прочное и плотное покрытие, которое глубоко проходит в дерево, а снаружи покрывает лист подобно краске.

Важная деталь: к пропитанному материалу плохо прилипает клей. Если дополнительно лист фанеры не обработать, конструкция легко отклеится. По поверхности заготовки нужно пройтись наждачной бумагой, что позволит дальше работать с клеем.

Обклеиваем транец

После того, как все предварительные работы были выполнены, пришло время обклеить фанеру, чтобы дополнительно защитить транец от воды. Для обклейки можно попробовать использовать обыкновенную ПВХ ткань, но при этом ее придется клеить как минимум в три слоя. Следите за тем, чтобы готовый транец поместился в держатель на лодке.

Для обклейки лучше использовать ПВХ, например, из ненужного надувного бассейна. Этот ПВХ достаточно тонкий, поэтому его можно смело использовать в качестве обклейки даже в несколько слоев. Чтобы избежать скручивания материала, лучше клеить не спеша, постепенно проклеивая отдельные части заготовки.

Дальше из ПВХ можно вырезать и приклеить боковины конструкции. Работа очень кропотливая, она занимает достаточно много времени, зато в результате вы получите готовую деталь, которую останется только лишь установить на лодку. Используйте качественный клей, чтобы надежно скрепить детали, например, УР-600.

Вклеивание транца.

На первый взгляд эта процедура может показаться сложной, однако на самом деле все просто и понятно. Держатели транца и сам транец нужно хорошо промазать клеем, дальше нужно вставить транец. Удобнее это делать, если предварительно почти полностью спустить лодку.

Когда вам удастся установить транец на его законное место, надуйте лодку и скорректируйте его положение. Дальше нужно приклеить резину и пол к транцу.

Если вам понравилась публикация, поделитесь ею с друзьями

stern boat — с английского на все языки

  • stern boat — существительное: корабельная лодка на корме или рядом с ней… Полезный английский словарь

  • Судостроение — Судостроение, одна из старейших отраслей машиностроения, занимается изготовлением корпусов лодок, а для парусников — мачт, рангоута и такелажа. Части * Изогнутый передний и обычно острый конец корпуса . Он предназначен для уменьшения…… Wikipedia

  • Корма — Корма, н.[Исель. stj [= o] rn рулевое управление, или сомнительный AS. ste [o] rn. [корень] 166. См. {Steer}, v. T.] 1. Руль или румпель судна или лодки; также руль направления. [Наб.] Чосер. [1913 Webster] 2. (Naut.) Кормовая или задняя часть корабля или другого…… Международный словарь английского языка для сотрудничества

  • Корма — Корм, а. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску.См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Naut.) (A)…… Международный словарь английского языка

  • Кормовой борт — Кормовой кормовой, а. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Stern chase — Stern Stern, a.Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой охотник — Stern Stern, a. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску.См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой форсаж — Кормовой кормовой, а. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой шпангоут — Кормовой кормовой, a.Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовое колено — Кормовое кормовое, a. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску.См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой порт — Кормовой кормовой, a. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • .

    корма + лодка — с итальянского на русский

  • кормовая лодка — существительное: корабельная лодка на корме или рядом с ней… Полезный английский словарь

  • Судостроение — Судостроение, одна из старейших отраслей машиностроения, занимается изготовлением корпусов лодок, а для парусников — мачт, рангоута и такелажа. Части * Изогнутый передний и обычно острый конец корпуса . Он предназначен для уменьшения…… Wikipedia

  • Корма — Корма, н.[Исель. stj [= o] rn рулевое управление, или сомнительный AS. ste [o] rn. [корень] 166. См. {Steer}, v. T.] 1. Руль или румпель судна или лодки; также руль направления. [Наб.] Чосер. [1913 Webster] 2. (Naut.) Кормовая или задняя часть корабля или другого…… Международный словарь английского языка для сотрудничества

  • Корма — Корм, а. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску.См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Naut.) (A)…… Международный словарь английского языка

  • Кормовой борт — Кормовой кормовой, а. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Stern chase — Stern Stern, a.Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой охотник — Stern Stern, a. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску.См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой форсаж — Кормовой кормовой, а. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой шпангоут — Кормовой кормовой, a.Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовое колено — Кормовое кормовое, a. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску.См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Кормовой порт — Кормовой кормовой, a. Нахождение на корме или на корме; как кормовые шлюпбалки. [1913 Webster] {Кормовой борт} (Naut.), Уходящий или падающий за кормой; потеря возможности сделать галс; как, сделать кормовую доску. См. {Board}, n., 8 (b). {Суровая погоня}. (Наут.)… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • .

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о