Крепление крыши к стене: способы крепежа, крепление мауэрлата к стене
способы крепежа, крепление мауэрлата к стене
Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.
Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.
Зачем нужен мауэрлат?
Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.
Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.
Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.
Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.
Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.
Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы
Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:
- закрепление при помощи металлической проволоки;
- закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.
Крепление мауэрлата проволочный способом
Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.
Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:
- Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
- Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
- Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.
Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса
Возведение армпоясаЕсли на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.
После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.
Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.
Крепление стропил к мауэрлату
После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:
Крепление стропил к мауэрлату- жесткое;
- шарнирное.
Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:
- Уголки из металла.
- Гвозди.
- Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.
Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.
Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.
Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.
Крепление мауэрлата шпильками, анкерами, проволокой к стене: способы укладки
Крыша для любого дома считается важной частью. Ведь именно этот конструктивный элемент выполняет как защитные функции, так и декоративные. То есть кровля необходима для предотвращения свободного проникновения в жилое пространство дождевых или снеговых осадков, а также ветра, пыли, падающей листвы и так далее, но также именно крыша придает всему строению завершенный целостный вид, делая его эстетически прекрасным. Однако, чтобы правильно и надежно закрепить кровельную систему, необходимо иметь детальную информацию о ее составных частях, а также о том, как производится их монтаж. Наиболее важный элемент крыши – это мауэрлат, то есть брус, который выполняет функцию основания для стропильной системы. При этом крепление мауэрлата должно производится согласно правилам и требованиям действующих стандартов. Разберем подробно, какие задачи помогает решить мауэрлат и как выбрать конкретный вариант монтажа.
Функции мауэрлата
Основная задача мауэрлата – принимать точечную нагрузку от стропильных ног и равномерно распределять ее на несущие элементы строения. То есть мауэрлатная балка необходима для компенсации распирающего усилия от стропил. Сама кровля имеет довольно большой вес, а если прибавить к этому значению массу снежного покрова, скапливающегося в зимний период, то становится ясно, какое колоссальное давление испытывает стропильная система. При этом за счет того, что скаты расположены под наклоном, сила действует не вертикально, а расходится в боковом направлении, оказывает распирающее усилие. Такое давление вполне может разрушить кладку из газоблоков или кирпича. Именно поэтому следует прочно закрепить мауэрлат на стене и только на него устанавливать стропила.
Также именно мауэрлатная балка позволяет связать в единую систему несущие стены и крышу здания. Особенно важна данная функция в регионах с большим количеством снежных осадков и с господствующими штормовыми ветрами. Ведь если парусность кровли повышена, то при сильном порыве ветра крыша может слететь со своего места, что приведет не только к большим расходам на ремонт, но, зачастую, и к более плачевным последствиям. Для надежной фиксации мауэрлат должен быть не просто уложен на стены, но и закреплен по особой технологии. Планируя строительство дома собственными силами, стоит иметь в виду, что методы фиксации основания кровли к стенам могут быть различными. Конкретный вариант будет зависеть в основном от материла выполнения стен. То есть способы крепления мауэрлата к стене из кирпича будут отличаться от вариантов монтажа балки в деревянном строении. Однако, есть общие требования, относящиеся к монтажу мауэрлатной балки.
Требования к мауэрлату
Выполнять мауэрлат следует из такого же материала, как и всю стропильную систему. Это значит, что в случае стропил из дерева и основание для них должно быть деревянным, а если кровля монтируется из металла, то лучшим вариантном для мауэрлата будет двутавр либо швеллер. Стоит сказать, что довольно часто в каркасном строительстве не используется отдельная балка для крепления стропил, в этом случае функции мауэрлата принимает на себе верхний венец стены, который обвязывается с 2-4 нижерасположенными бревнами. Так как кровля сама по себе имеет большой вес, то мауэрлатная балка не должна быть слишком большой, но со своими задачами она должна справляться в течении долгих лет. Опытным путем установлено, что оптимальным решением будет использование бруса с квадратным сечением со значением 10 или 15 см, а также с прямоугольным — 10х15 см или, 15х8 см, читайте подробнее про размеры мауэрлата. Круглые бревна использовать не целесообразно, так как они не дадут максимально прочного сцепления и придется приложить много усилий для выравнивания нижней части. Если все-таки принято решение монтировать мауэрлат из бревна, то стоит выбирать изделие с диаметром в 18 см.
Как правило, укладка мауэрлата производится сплошным рядом вдоль стен. Однако, в том случае, если стропила устанавливаются с шагом в 150 см, допускается монтаж основания сегментами, то есть под каждую из ног. Кроме того, важно брать во внимание способ установки стропильной системы, полезно знать: способы крепления стропил к мауэрлату. Принято различать два варианта:
- скользящий монтаж, при котором стропила лишь немного опираются на мауэрлат, а их край свободно свисает;
- монтаж в упор, то есть конец стропил упирается в мауэрлат, такое крепление напоминает пазо-гребневое замковое соединение, однако, важно иметь в виду, что запилы следует делать в стропилах, а не в самом мауэрлатном брусе, так как это может привести к ослаблению его прочностных характеристик.
Не стоит забывать об обработке деревянных поверхностей защитными средствами от огня, влаги и жучков. Кроме того, использовать необходимо только качественные балки, высушенные правильным образом. Что касается вопроса, как крепить мауэрлат, то ответ зависит от материала изготовления стен дома. Например, для строений из бетона не предусматривается дополнительная балка, так как такие стены способны выдерживать довольно высокие нагрузки. В деревянной постройке верхний венец будет выполнять функцию мауэрлата, конечно, важно его укрепить и тогда стены отлично справятся с оказываемым на них давлением. Для щитовых построек также не требуется мауэрлатная балка, так как не предполагается устройство тяжелой кровли. Однако, что касается кирпичных домов или строений из газобетонных блоков, то здесь имеется несколько способов монтажа мауэрлата.
Крепление мауэрлата к кирпичной стене
Стены из кирпича имеют довольно высокую вертикальную прочность, но, что касается боковых нагрузок, то данный показатель отличается низким значением. Стропильная же система как раз оказывает огромное распирающее усилие, что в итоге может привести к разрушению части стены. Перераспределить нагрузку помогают правильно смонтированные мауэрлатные балки. При этом крепление мауэрлата производится ближе к внутренней части стены, разгружая внешний декоративный край. Создать жесткую связь со стенами можно при помощи 4 основных методов.
1. Армопояс. Такая конструкция представляет собой железобетонный слой по периметру каждой стены. Армированный пояс считается идеальным для построек более двух этажей, где нагрузка на стены максимально велика. Чтобы выполнить заливку армопояса, необходимо установить опалубку, внутри которой монтируется конструкция из арматуры либо прочной проволоки, а также привариваются к арматуре специальные анкерные болты. Далее производится заливка качественного раствора бетона. Именно на анкера будет фиксироваться брус, после застывания бетонного слоя. Армопояс считается самым надежным методом монтажа мауэрлата, однако, это и один из наиболее трудоемких процессов.
Видео по теме:
2. Проволока. Этот вариант считается классическим и успешно применяется уже многие десятилетия. Суть метода в том, что на 4-6 ряду от верхнего ряда на одинаковом расстоянии, примерно каждые 50-70 см, укладывается проволока, концы которой оставляют свободно свисать по бокам кладки. Для этих целей лучше всего подходит стальное изделие, диаметр которого 5-6 мм, причем оптимально использовать скрученные между собой несколько отрезков проволоки для максимальной надежности. Далее продолжается укладка рядов из кирпичей, а когда стена завершена, производится крепление мауэрлата проволокой, то есть брус прочно обвязывается оставленными концами.
3. Шпильки. Фиксация в этом случае производится на металлические болты, имеющие г-образную форму. Один конец изделий следует качественно вмуровать в стену, как минимум на 3 ряда кладки, то есть примерно 45 см, а на второй произвести крепление мауэрлатной балки. При этом шпилька должна иметь общую высоту на 3 см больше мауэрлатной обвязки. Чтобы закрепить мауэрлат необходимо просверлить отверстия, диаметр которых будет соответствовать сечению шпилек. То есть брус нанизывается на шпильке, после чего закручивается гайка и прижимает бурс к стене. Шпильки под мауэрлат берут с таким расчетом, чтобы их количество совпадало с количеством стропильных ног.
Видео по теме:
4. Скобы. Этот вариант предполагает, что во 2-3 ряду от конца кладки будет располагаться вместо кирпичей бруски равные им по размеру. В дальнейшем к деревянным элементам будет крепится мауэрлат при помощи прочных металлических скоб.
Это основные варианты крепления мауэрлата к стене. Вне зависимости от того, какой способ будет выбран, важно выполнить фиксацию максимально качественно. Ведь от этого зависит как долговечность постройки, так и ее безопасность.
Посмотрите еще статьи:
к газобетону, к керамзитобетонным блокам, к кирпичной стене, к армопоясу, фотографии и видео
На поверхность крови могут действовать различные силы: ветер, нагрузка снега и дождя. Поэтому так важно надежно закрепить крышу к несущим стенам и равномерно перераспределить все эти силы. В ином случае крыша может быть легко сорвана сильным порывом ветра или покоситься в одном месте. Для того, чтобы избежать всего этого, необходимо очень качественно и, главное, правильно провести крепление мауэрлата к стене (подробнее: «Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа»).Крепление мауэрлата можно проводить несколькими способами:
Способы крепления мауэрлата к стене из дерева
Если стены дома возведены из клеенного или оцилиндрованного бруса, то мауэрлат кладут по верхнему венцу стен. Крепление проводят так же как и остальные элементы стен. В домах из брусьев вместо мауэрлата можно использовать верхний венец. Также в домах с каркасом из дерева в качестве мауэрлата может использоваться верхняя обвязка.
Крепление мауэрлата к кирпичной стене
Укладку мауэрлата на такие стены проводят по всему периметру, с размещением ближе к внутренней стороне. Снаружи деревянный элемент защищается небольшим выступом стены. Место для укладки мауэрлата необходимо подготовить еще на этапе возведения стен. Также необходимо заранее определиться с методом крепления.
В зависимости от выбора, меняются некоторые операции подготовительных работ:
- Крепление мауэрлата проволокой. Проволоку катанку необходимо заложить между кирпичами за три ряда до края стенки. Ее вмуровывают в кладку. Длину проволоки подбирают такой, чтобы ее хватило для обвязки бруса. Количество мест закладки проволоки должно соответствовать количеству стропильных ног.
- Закладка деревянных пробок. В кирпичную кладку закладывают деревянные пробки, по размерам равные одному кирпичу. При этом эти элементы необходимо обязательно обработать антисептиками. Пробки можно закладывать непосредственно под мауэрлатом или через один ряд кирпича. Но делать это необходимо ближе к внешней плоскости стены. Мауэрлат фиксируют по заложенным пробкам с использованием металлических скоб. В этом случае количество креплений также должно соответствовать количеству стропильных ног (прочтите также: «Мауэрлат: размеры и особенности крепления»).
- Арматурные анкера для крепления мауэрлата. В кирпичную кладку вмуровывают арматуру на высоте не менее трех рядов до ее конца. Диаметр арматуры должен быть не менее 10 мм. Ее изгибают в форму буквы Г. Короткий край не должен быть меньше 25 см. Именно этот участок арматуры закладывают в кладку кирпича. Длинный край при этом вертикально торчит из стены. Размещают арматуру в места осевой разметки мауэрлата. Длина вертикального куска арматуры должна быть достаточной для того, чтобы пройти через мауэрлат и выступить из него на 25 см. В брусе высверливают отверстия, через которые его надевают на арматуру. Затем ее загибают и фиксируют гвоздем. Как и в предыдущих двух случаях, количество креплений должно быть равным количеству стропильных ног.
Крепление мауэрлата к армопоясу
Для зданий, которые строятся из ячеистых блоков бетона или сборных панельных конструкций, монтаж мауэрлата обязательно требует установку армопояса своими руками. Укладывая арматуру в опалубку, необходимо заложить шпильки диаметром от 10 мм с нанесенной резьбой и приваренной внизу поперечиной. Шпильки размещают равномерно по площади армопояса. Их количество должно быть равным или большим числа стропильных ног. Из армопояса шпильки должны торчать на длину толщины мауэрлата и дополнительных 4 см для затяжки двух гаек. Нанося разметку расположения резьбовых креплений, на мауэрлате необходимо отметить места установки стропил. В идеальном случае крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам располагается ровно посередине между стропильным ногами. Также важно избегать совпадения крепления с местом установки опоры (прочтите также: «Как крепить мауэрлат к газобетону»). Перед заполнением опалубки бетоном, необходимо обмотать резьбу закладных шпилек малярным скотчем. Это поможет предотвратить загрязнения резьбы и прихода ее в негодность. После того, как армопояс высохнет и приобретет прочность, можно приступать к закладке мауэрлата. Но перед этим в нем необходимо просверлить отверстия под шпильки. После этого брус фиксируется двумя гайками. Для того, чтобы со временем соединение не ослабло, необходимо завершить его контргайкой. Читайте также: «Крепление стропил к стене дома».Крепление мауэрлата на армопояс, подробнее на видео:
Для того, чтобы уменьшить количество стыков в конструкции мауэрлата, для его создания выбирают брусья максимальной длины. Отдельные элементы сращивают косым прирубом с фиксацией болтами, саморезами или гвоздями. На углах конструкцию мауэрлата усиливают металлическими пластинами или скобами.
Крепление мауэрлата к кирпичной стене: как установить и закрепить
От того, насколько грамотно выполнено крепление мауэрлата к кирпичной стене, зависит прочность и устойчивость крыши. Нельзя крепить тяжелый деревянный каркас из стропил непосредственно к верхнему ряду кирпичей, в лучшем случае на поверхности появятся трещины, а в худшем кирпичная кладка просто рассыплется под ударами стропил. Узел крепления мауэрлата к кирпичной стене должен обеспечивать надежное удержание кровельных скатов, даже если выпадет двойная норма снега, или дуют запредельно сильные ветры.
Особенности крепления мауэрлата к кирпичной кладке
В строительной механике проектированию элементов крыши уделяют наиболее пристальное внимание. Сложнее элемента, чем стропильный каркас, в доме не существует, поэтому к подготовке и обустройству всех деталей, связанных с креплением его на кирпичных стенах, необходимо подходить максимально взвешенно:
- Во-первых, мауэрлат, или, по-другому, переходной брус от поверхности кирпичной стены к стропилам, необходимо крепить с максимальным запасом прочности. Неважно, какой из способов крепления мауэрлата к кирпичной стене будет выбран, каждая точка крепежа должна быть рассчитана на пятикратную перегрузку, прежде всего по давлению ветра;
- Во-вторых, мауэрлатный брус на кирпичных стенах нужен для того, чтобы скомпенсировать, выровнять и распределить нагрузки по всей поверхности коробки здания. Поэтому укладка мауэрлата на кирпичную стену выполняется с небольшим зазором, компенсирующим напряжения из-за колебаний влажности и температуры.
К сведению! Для мауэрлата используют только деревянные доски или брус. Делается это потому, что каркас крыши, стропила, распорки и подкосы также изготавливаются из строительной хвойной древесины.
Точки и методы крепежа древесины на кирпичной стене позволяют ей расширяться на считанные миллиметры, этого вполне достаточно, чтобы избежать выдавливания мауэрлатной доски. Благодаря такому решению мауэрлат кирпичного дома практически не испытывает усилий в горизонтальной плоскости, основная нагрузка направлена вертикально. Поэтому мауэрлатная прокладка на бетонных, каменных и бутовых стенах может быть намного меньше, чем для газобетонных или пеноблочных зданий. Обычно это тонкий брус, доска 50 мм или пакет из нескольких досок.
Как установить мауэрлат на кирпичную стену
Способ установки мауэрлата на кирпичную стену зависит от устройства верхнего ряда коробки. Традиционно верхняя кромка кладки заканчивается по двум схемам:
- Выкладывается плоская горизонтальная поверхность из кирпича, на которой достаточно просто можно закрепить мауэрлат и стропильные балки любого размера, ограничений по ширине опоры нет;
- Горизонтальная поверхность может выполняться уступом, который и используется для устройства мауэрлата к кирпичной стене.
Это наиболее сложный, но и одновременно самый надежный и прочный тип крепления. Мауэрлат получает дополнительную опорную поверхность на кирпичном бортике, соответственно, количество точек крепления может быть уменьшено вдвое.
Кроме того, наличие дополнительного ряда кирпичной кладки существенно уменьшает эффект от мостиков холода и препятствует попаданию дождевой воды под гидроизоляцию стен. Решение оказалось настолько удачным, что подобные варианты армопояса из кирпича под мауэрлат часто используют на бетонных и шлакоблочных типах стен. Разумеется, перед тем как крепить мауэрлат, нужно будет уложить гидроизоляцию на кирпичную поверхность.
Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене
Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.
Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.
Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами
Проще всего закрепить деревянный брус на горизонтальной части стены с помощью анкерных болтов с металлической резьбовой втулкой распорного типа. Для монтажа потребуется лишь перфоратор с твердосплавным сверлом, гаечный ключ и клей. Анкер для крепления мауэрлата к кирпичной стене несколько отличается от традиционных втулок и болтов, применяемых для фиксации в толще бетона.
Крепление обладает большей поверхностью контакта, сам анкер длиннее и тоньше. Для нормального сцепления с кирпичной кладкой необходимо, чтобы стержень вошел в кирпич на глубину не менее 12 см.
Если размеры стены не позволяют использовать длинномерные анкера, то лучше всего в дополнение к кирпичной кладке залить армирующий бетонный пояс толщиной до 5 см. Чтобы армопояс не отслоился от кирпича, перед заливкой в кирпичную кладку забивают несколько десятков отрезков арматуры. В свободных местах устанавливают короткие резьбовые пробки будущих анкерных креплений. После застывания бетона армирующая лента оказывается «намертво» сцепленной с кирпичной кладкой.
Иногда можно встретить мнение, что анкерный способ крепления лучше всего подходит для тяжелых крыш с большой парусностью. На самом деле это не совсем точное утверждение. Анкерное крепление, выполненное по приведенной выше схеме, отлично работает для кирпичных зданий со стальным каркасом крыши.
К сведению! Иногда анкера используют для усиления на особо ответственных участках крепления мауэрлата, например, в угловых зонах или в местах стыковки наружных и внутренних стен.
Если в большом каменном здании планируется классическая крыша с деревянными стропилами, то мауэрлат лучше крепить проволокой и скобами. Использование только анкеров в этом случае приводит к деформации стропильного каркаса, изгибу и надлому горизонтальных распорок, а иногда и выпиранию обрешетки и контробрешетки. Крепление проволокой, скобами и даже шпильками обеспечивает более мягкое и пластичное соединение постоянно движущихся деревянных стропил с твердыми, как гранит, кирпичными стенами.
Крепление мауэрлата к кирпичу проволокой
Монтаж мауэрлатного бруса с помощью строительной катанки считается одним из наиболее простых и доступных. Крепление проволокой обычно доверяют подсобным рабочим.
К сведению! Проволочный крепеж – единственный, при котором не сверлится и не ослабляется отверстиями брус или доска мауэрлата, поэтому риск получить трещину вдоль волокон практически равен нулю.
Мало того, если правильно привязать – притянуть брус проволокой к кирпичной стене, то через несколько месяцев древесина деформируется и примет профиль горизонтальной поверхности.
Для крепления отдельные куски проволоки, сплетенные косичкой, длиной 1-1,5 м, закладывают в третий-четвертый ряд от верха еще на этапе выкладки кирпичной стены. Отверстия можно сверлить, но такой способ крепления обычно приводит к сильному ослаблению, как кирпичной кладки, так и самой проволоки.
После наклейки рубероида на стену укладывается брус или пакет из двух сбитых гвоздями досок, и нагружают мауэрлат кирпичным гнетом по четыре-пять штук через каждые 60-70 см. Далее, концы проволоки поднимают над брусом, перехватывают и затягивают ломом до врезания металла в дерево. «Усы» отгибают и забивают молотком в брус.
Крепление мауэрлата к кирпичной стене скобами
Для фиксации деревянного бруса используют загнутые в виде буквы П куски арматуры, толщиной 8 мм. Концы каждой скобы срезают ножовкой, но чаще болгаркой под острым углом. Чтобы согнуть арматуру, металл предварительно разогревают пропановой горелкой в местах сгиба. Подрезать металл, чтобы облегчить процесс гибки, нельзя, гнуть нужно целую арматуру. В противном случае металл быстро ржавеет на стене, особенно под слоем декоративной отделки или утепления.
Надрезать концы будущего крепления необходимо только с наружных сторон П-профиля, отклоненные вовнутрь острия при забивке скобы в древесину создают стягивающее усилие.
Для крепления мауэрлата в толщу кирпичной стены заделывают деревянные пробки. По сути, это обрезки бруса 20-25см длиной, уложенные в кладку на третьем-четвертом ряду. Пробки могли также закладываться на верхней кромке последнего ряда кирпичей.
Чтобы избежать образования трещин, в точках забивки крепления предварительно засверливают отверстия диаметром 4 мм. Скобы забивают в мауэрлат, двигаясь по периметру кирпичных стен, последовательно переходя от точки к точке.
В процессе монтажа крепления мауэрлат необходимо выравнивать и прижимать к поверхности кирпичной стены в момент забивания скобы. Это наиболее некомфортный этап, поэтому скобы забивают в брус на треть до выкладки мауэрлата на стену. И лишь выровняв древесину на опорной поверхности, забивают скобы в пробки тяжелым молотком через прокладку.
К сведению! В креплении мауэрлатного бруса на скобах существует определенный риск брака. При неправильном выборе материала пробки или точки на поверхности бруса древесина будет расколота, что приведет к непредвиденным расходам.
Кроме того, неправильное крепление скобой может стать причиной выхода из строя мауэрлатного бруса на уже собранной и перекрытой крыше. Придется заменять заложенные в стену пробки новыми, демонтировать или перекрывать мауэрлат досками.
Крепление мауэрлата к стене из кирпича шпильками
Установка деревянного мауэрлатного бруса на резьбовом крепеже выглядит наиболее надежным из всех доступных вариантов. Можно использовать удлиненные шпильки, до 60 см, с гайкой и шайбой или приваренной на торце стальной пластиной.
Если использовать для крепления стержни с приваренной стальной пяткой, то устройство нужно будет закладывать в кирпичную стену еще на этапе выкладки завершающих трех рядов кладки.
Чтобы не ошибиться с разметкой, потребуется по периметру стен здания натянуть малярный шнур, на уровне установки будущего мауэрлата можно поставить лазерный уровень. Шпильки с приваренными площадками расставляются по периметру стен и прикладываются кирпичами на кладочном растворе. В блоках, используемых для кирпичной кладки следующих рядов, приходится сверлить отверстия. После наклейки рубероида можно переходить к креплению мауэрлата.
На кирпичных стенах толщиной в полтора камня можно использовать более простой способ фиксации мауэрлатной доски. Для крепления на шпильках в точках установки высверливаются шурфы, диаметром в 40 мм и глубиной до 50 см. На резьбовой штырь надевают широкую шайбу, наворачивают гайку и устанавливают в шурф.
Далее будущее крепление выравнивают относительно горизонтальной поверхности, и отверстие заливают смесью на основе акриловой смолы и промытого песка. Такая пробка удержит мауэрлат намного лучше скобы.
Советы и рекомендации
В использовании шпилек есть определенные преимущества:
- Крепление в виде длинного стального стержня с резьбовой поверхностью стягивает несколько верхних рядов кирпичной кладки;
- Шпилька расположена на осевой линии мауэрлата, поэтому брус не выворачивает и не опрокидывает, как в случае использования скоб.
Кроме того, использование гайки для затяжки бруса на стене здания дает возможность точно отрегулировать усилие прижатия и тем самым обеспечить равномерное прилегание к гидроизоляции. Понятно, что отверстия в древесине должны быть на 20% больше диаметра стержня.
Заключение
Крепление мауэрлата к кирпичной стене шпильками можно считать относительно удачным способом крепления, необходимо лишь использовать качественный заливочный состав для фиксации стержня в шурфе. Это один из немногих вариантов крепежа, при котором можно снимать и ремонтировать детали основания крыши без последствий для бруса.
Крепление мауэрлата к кирпичной стене: способы фиксации
Обеспечить надежность скатной кровли без такого важнейшего элемента кровельной конструкции, как мауэлат, практически невозможно . Выступая в качестве опоры под стропила, он противостоит и равномерно распределяет усилия, оказываемые кровельным покрытием, снегом и напором ветра.
Чем так важен мауэрлат ↑
Мурлат фактически выступает в роли некоего переходного звена, в котором все усилия, вес крыши и различные боковые нагрузки, взаимно компенсируют друг друга.
Мауэрлат изготавливают из готового бруса (как правило, его сечение равно 150 на 150) или двух досок, предпочтительнее из сосны. Последние должны иметь соответствующий размер, и соединяются друг с другом посредством гвоздей. Влажность пиломатериалов не может превышать 22%.
Способ крепления зависит от таких параметров, как
- материал, используемый для возведения дома;
- ее площадь;
- отличительные черты конструкции.
Внимание!
Отметим: в отличие от стропильной системы, для данного элемента использование подвижного крепежа недопустимо.
Что очень важно, основание под крышу должно быть расположено в строго горизонтальной плоскости с ровной поверхностью. Чтобы исключить ослабление конструкции, упорные прорези могут выполняться исключительно со стороны стропильных ног.
При расчетах особое внимание уделяют способу установки системы стропил на опору. Отметим их:
- Скользящее. При опоре на брус ноги стропил сохраняют определенную степень свободы. Для обеспечения жесткости используют дополнительные ригели. На опорном брусе их удерживают за счет крепления стропильных досок.
- Упорное. Упором для стропил служат выпиленные в них зубы, или дополнительный брусок. Такая система более жесткая, однако, из-за этого боковые усилия будут максимальными.
Как выполняют крепление ↑
Кладка из кирпича хотя и отличается очень хорошей вертикальной прочностью на сжатие, однако, чувствительна к воздействию боковых нагрузок . Это особенно касается его верхней части, для которой порой небольшого расширяющего усилия бывает достаточно, чтобы значительно разрушить ее. Поэтому замкнутый пояс мауэрлата помимо перераспределения нагрузок должен дополнительно обеспечивать связывающий эффект.
Рекомендуем
Это не касается крыш домов с кирпичной кладкой, фронтоны которых также выполнены из этого материала. Они значительно разгрузят конструкцию, поскольку частично возьмут на себя нагрузку от боковых усилий. Поэтому в подобных конструкциях можно ограничиться устройством мурлата на боковых стенах
В доме с кирпичной кладкой большую устойчивость системе обеспечивают за счет особого расположения мауэрлата:- его укладывают по периметру стен, расположив балки ближе к внутренней стороне. При этом он не должнен опираться на декоративный слой с внешней стороны кладки.
- необходимо оставить также небольшой выступ, который дополнительно защитит конструкцию. Даже в случае воздействия на кровлю неравномерных нагрузок он не допустит случайного сбрасывания стропил.
Крепление мауэрлата к кирпичной стене требует определенной подготовки еще на этапе возведения стен.
Помимо основных материалов, а именно, бруса и гидроизоляции, необходимо запастись такими инструментами:
- строительным уровнем;
- молотком;
- разводным ключом;
- дрелью;
- болтами, гвоздями и другими крепежными элементами, выбор которых зависит от способа установки опорного бруса.
Способы крепления ↑
Обвязка проволокой из стали ↑
Это предельно простая технология. Берут 0,5–0,6- сантиметровую проволоку, многократно закручивают и укладывают в кладку, расположив ее на расстоянии примерно пяти рядов от предполагаемого уровня опорного бруса. После затвердения цементного раствора остается лишь продеть проволоку через брусья и закрутить, пока полностью не придавят его к стене.
Обратите внимание на длину проволоки, поскольку ею не только обвивают брус, но и оставшимися длинными концами надежно фиксируют элемент.
Строительные шпильки ↑
Для небольших строений, где нагрузка на крышу не столь значительна, для фиксации мурлата можно воспользоваться строительными шпильками. Это элементы из металла Г-образной формы, которые вмуровывают вглубь где-то на 450 мм, оставив выступать над брусом по крайней мере на 30 мм на контргайку.
Внимание!
Заливку бетонного раствора выполняют с максимальной осторожностью. Дело в том, что если в процессе резьба шпилек будет загрязнена, то закручивание гаек затруднится.
Сначала делают разметку: опорный брус укладывают поверх шпилек и бьют по нему специальным молотком. По полученным отметинам просверливают отверстия требуемого размера. При использовании данного способа до начала устройства на шпильки накалывают гидроизоляционный материал.
Армопояс и анкерные болты ↑
Для зданий с особо большой нагрузкой на стены идеальным вариантом служит армпояс из железобетона. Для его заливки устанавливают опалубку. Внутрь по всей длине закладывают хорошо обвязанную конструкцию из арматуры и заливают качественным бетоном. Заливку выполняют вкруговую за раз, чтобы обеспечить монолитность конструкции.
Рекомендуем
Самый распространенный вариант – это конструкция из 12-мм арматуры, связанной поперечными 6-мм перемычками.
В процессе установки армпояса к нему через вязальную проволоку привязываются резьбовые анкера.
Причем при этом соблюдают следующие условия:
- анкерные болты выставляют вдоль одной линии по возможности ровнее;
- при этом важно, чтоб они занимали положение, максимально перпендикулярное к горизонтальной плоскости.
Число анкерных креплений по крайней мере должно совпадать с количеством стропил. Следует также проследить, чтобы места крепления анкеров и стропильных ног не совпадали.
На анкеры сверху накручивают шайбы. Последние можно заменить на кусочки арматуры, которые наваривают на болты.
После того как бетон схватится анкера вмуровываются в армпояс и намертво привязываются к арматурному каркасу, образуя таким образом крепление, которое по сравнения со всеми другими возможными получается значительно прочнее и жестче.
Мауэрлат насаживают на анкеры, на отверстия, проделанные в нем в соответствии с расположением болтов. На анкеры сверху накручивают шайбы. Последние можно заменить на кусочки арматуры, которые наваривают на болты.
Рекомендуем
Разметку раскладки болтов можно упростить, используя ровную доску. Ее накладывают на анкеры и выполняют разметку. Следующим шагом доску совмещают с нижней частью опорного бруса и просверливают соответствующие отверстия.
Минусом данной технологии считается высокая стоимость анкеров. Вот почему многие мастера предпочитают поступать по-другому. В брусе проделывают отверстия и накладывают на застывший армпояс, продолжая углубляться в него примерно на 200 мм. Затем берут отрезки арматуры большей длины, забивают в глубь отверстия и загибают оставшиеся концы.
Деревянные пробки ↑
Подготавливают деревянные пробки размером в один кирпич, обрабатывают их антисептиком и закладывают в кладку либо ниже на один ряд от места установки опорного бруса, либо рядом с ним, расположив ближе к наружной поверхности стен. Брусья крепят к пробкам посредством металлических скоб.
Обратите внимание на количество креплений – их должно быть по крайней мере столько же, сколько и стропильных ног.
Технология крепления
Независимо от способа крепления предварительно подготавливают место: полностью очищают поверхность и укладывают гидроизоляцию между кирпичной кладкой и будущим мауэрлатом, к примеру, рубероид, полиэтилен или более дорогой изолон.
Алгоритм действий в случае использования шпилек или анкеров одинаков:
- разметка будущих отверстий для насадки при помощи ровной доски;
- доску прикладывают к брусу и просверливают отверстия;
- мурлат аккуратно насаживают на крепежные элементы;
- крепят опорный брус, закручивая гайки или шайбы.
- в брусьях просверливают отверстия на расстоянии 250–300 мм друг от друга;
- через них продевают концы проволоки, закрепленные заранее в кладке и скручивают.
Крепление пробками, как правило, никаких затруднений не вызывает.
© 2021 stylekrov.ru
крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене
Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?
На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!
Как вы видите, все выполнимо своими руками:
Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:
Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.
Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.
Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:
Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.
Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:
- Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
- Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
- Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
- Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.
Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:
Типы металлических пластин
Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.
У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.
У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.
Дополнительные элементы
Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:
И еще так:
Несколько ценных советов
Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:
- Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
- Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
- В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
- Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.
Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.
К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.
К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.
Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:
Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.
Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.
Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.
Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:
- Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
- Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
- Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
- Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
- Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.
По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.
Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.
Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:
Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.
Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.
В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.
А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:
- Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
- В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.
А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.
Способ #1 — жесткое крепление
Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:
Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:
Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.
Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:
Способ #2 — крепление с одной степенью свободы
А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:
Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.
Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.
В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:
Или еще вот отличный наглядный пример:
Способ #3 — скользящее крепление
Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:
И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.
Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.
Способ #4 — крепление с большой степенью свободы
Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:
Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.
Способ #5 — сращивание с кобылками
Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.
Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.
Крепление мауэрлата — способы и возможности
Содержание статьи:
Мауэрлат применяется в качестве основания любого вида крыш. Он является связующим элементом между стропильной системой кровли и стенами здания. Чаще всего этот элемент является сплошным крепким брусом или бревном, которое жестко фиксируется на несущую конструкцию. Более подробно о том, что такое мауэрлат и для чего он нужен вы сможете прочитать в соответствующей статье. Ссылка будет ниже. Здесь же мы посмотрим на крепление мауэрлата к стене.
На крышу дома воздействуют различные нагрузки – ветровая, нагрузка дождя и снега. Поэтому крайне важно надежно зафиксировать крышу к основным несущим стенам, а также равномерно распределять все прикладываемые нагрузки. В противном случае кровля может быть сорвана порывами ветра или со временем перекоситься в каком-либо месте. Во избежание этих проблем и нужно качественно, а главное – правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу или стене.
Крепление мауэрлата
Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.
Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:
- Кованными скобами;
- Деревянными или металлическими нагелями;
- Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;
- Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.
Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.
Крепление к стене из дереваКогда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.
Крепление к кирпичной стене
На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.
В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:
- Крепление проволокой. Она должна быть заложена между кирпичами еще за 3 ряда до конца стенки. Она замуровывается в кирпичную кладку. Длина проволоки должна подбираться таким образом, чтобы ее хватило на обвязку бруса. Количество точек с закладными проволоками должно быть соответственно количеству стропильных ног.
- Крепление деревянными пробками. В кирпичную кладку замуровываются деревянные пробки, которые равны по длине 1 кирпичу. Эти закладки в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Пробка может быть заложена за один ряд кирпича до окончания кладки или непосредственно под конструктивным элементов. Выполнять это нужно поближе к внешней плоскости стены. Фиксируется он к этим пробкам металлическими скобами. И в этом способе крепления количество точек для фиксации обязано соответствовать количеству стропильных ног.
- Крепление арматурными анкерами. В кладку, не менее чем за 3 ряда до ее окончания, замуровывается арматура. Арматура подбирается диаметром не менее 10 мм и изгибается в форму буквы «Г». Короткий край этой арматуры должен быть не менее 25 см. Именно этой стороной она и закладывается в кладку. Вертикально будет торчать из стены длинный край. Арматура размещается в точках осевой разметки мауэрлата. Вертикальный кусок арматуры должен быть такой длины, чтобы его было достаточно, чтобы он прошел через весь брус и выступал на 25 см. В брусе проделываются отверстия, через которые и будет вдеваться арматура. После этого она загибается и фиксируется гвоздями. Как и в вышеописанных способах, точек креплений должно быть столько же, сколько и стропильных ног.
Крепление к армопоясу
Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.
Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.
Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.
Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.
До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.
Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.
Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.
Советуем почитать:
Как отремонтировать кровельный оклад
Советы экспертов о том, как отремонтировать кровельный оклад и окошко дымохода, предотвратить образование обледенения и решить другие проблемы с кровельным окладом.
Когда крыша протекает, проблема часто возникает из-за утечек внутри и вокруг металлической кровли, защищающей края крыши, впадины и стыки между кровлей и препятствиями, такими как дымоходы, слуховые окна и вентиляционные трубы.
Здесь мы рассмотрим, как отремонтировать перепрошивку, которая может вызвать утечку.
Различные типы кровельного покрытия и светового люка © Дон Вандерворт, HomeTipsКак отремонтировать кровельный оклад
Небольшие дыры или корродированные пятна в кровле можно легко отремонтировать.Закройте отверстия кровельным цементом и залатайте отверстия диаметром до 3/4 дюйма заплатой из того же материала, что и гидроизоляция.
Сначала сделайте шероховатую область вокруг отверстия металлической щеткой или наждачной бумагой, а затем очистите ее. Вырежьте заплату большего размера, чем отверстие, закрепите ее кровельным цементом, а затем покройте заплату большим количеством кровельного цемента, как показано справа. Заплата гидроизоляции из того же материала, что и гидроизоляция, закрепленная в асфальтовом цементе.
Сильно заржавевшую окладу необходимо заменить.Для этого вам придется удалить несколько рядов черепицы, а также старый гидроизоляционный слой. Подумайте, есть ли у вас навыки; в противном случае вызовите подрядчика по кровельным работам.
Обновите гидроизоляционные уплотнения, удалив старый раствор и заделав края гидроизоляции. Используйте специальный кладочный герметик, чтобы заделать стыки между окладом и дымоходом.
Закройте шов между заглушкой и ступенчатым гидроизоляционным слоем уретановым кровельным цементом или силиконовым герметиком, как показано справа. Если вы работаете с долиной, приподнимите края окружающей черепицы и нанесите кровельный цемент на гидроизоляцию примерно в 6 дюймах от края черепицы.Уплотнение ступени гидроизоляции уретановым герметиком.
Если вы закрываете водосливную кромку, закройте ее под черепицей, но не закрывайте водосточную кромку вдоль карниза.
Чтобы заменить обшивку вокруг вентиляционной трубы, сначала удалите черепицу, закрывающую фланец сзади и по бокам. Подденьте и снимите оклад. Выдерните или срежьте гвозди. Поместите новую вентиляционную трубу поверх вентиляционного отверстия, надавите на нее на место и прибейте гвоздями там, где она будет закрыта черепицей. Замените черепицу, а шляпки гвоздей покройте кровельным цементом.
Вызывают ли ледяные дамбы утечки?
Утечки из ледяных плотин связаны с проблемами гидроизоляции — когда ледяные дамбы возникают, гидроизоляция и кровля вдоль карнизов не могут предотвратить проникновение воды под материалы кровельного покрытия. Для получения информации о том, как предотвратить образование ледяных плотин, см. Как предотвратить ледяные дамбы.
Как поддерживать кровельный оклад
Предотвратите протекание кровли в будущем, следуя этим важным советам по обслуживанию кровельного оклада прямо сейчас. Также найдите советы по проверке состояния мигания.
Если ваша крыша протекает, очень высока вероятность того, что причиной является поврежденная металлическая кровля. Гидроизоляция защищает пересечения между плоскостями кровли; стыки, где кровля встречается со слуховыми окнами, мансардными окнами и дымоходами; и края крыши. Полное обсуждение различных типов гидроизоляции, используемых на крыше, см. В разделе «Как работает кровельная гидроизоляция». Типы гидроизоляции крыши © Дон Вандерворт, HomeTips
При наличии достаточного количества времени эти профилированные металлические (или иногда пластиковые) уголки и желоба могут ржаветь, портиться или просто отслаиваться от поверхностей, которые они защищают, открывая места для проникновения воды.Поскольку гидроизоляция обычно используется там, где есть сильный поток воды, протекающая гидроизоляция может направлять потоки воды в дом.
Проверьте гидроизоляцию, а также состояние черепицы. Внимательно следите за незакрепленными гвоздями и отверстиями, а также уплотнениями по краям гидроизоляции. Кровельный цемент и герметик могут высохнуть, потрескаться и рассыпаться, подвергая стыки воздействию элементов. Заделать гидроизоляцию несложно, и это намного проще, чем ямочный ремонт и покраска окрашенных водой стен и потолков.
Новый оклад может выглядеть заметно блестящим, поэтому вы можете покрасить его и подкрасить существующий, чтобы он гармонировал с крышей. Даже гальванизированный металлический оклад подвергается коррозии после длительного воздействия дождя и солнца.
Используйте жесткую кисть и растворитель для удаления отслаивающейся краски, ржавчины и грязи, но держите растворитель подальше от битумной черепицы, потому что он растворит их. Используйте грунтовку на основе цинка, а затем распылите на два или более легких слоя антикоррозийной краски для металла.
Для окладов мансардных окон соскоблите старый герметик, если таковой имеется, и почистите оклад металлической щеткой.Между сайдингом или черепицей и гидроизоляцией нанесите уретановый кровельный цемент. Обязательно заделайте очевидные швы.
О ремонте крыши своими руками
Если уклон вашей крыши не является относительно низким и у вас нет необходимого опыта, инструментов и уверенности для безопасного выполнения работы, будьте осторожны при ремонте крыши самостоятельно — работа на крыше может быть опасной. Лучше всего доверить эту работу профессионалу. Если вы решите, что это так, обратитесь к нашему аффилированному партнеру, HomeAdvisor, чтобы получить бесплатные предложения от местных профессионалов по ремонту кровли с битумной черепицей.
1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне ВандервортеСоветы по устранению повреждений, нанесенных водой в результате протечки крыши,
Повреждения, нанесенные водой из-за протечки крыши, не просто создают уродливые пятна на потолке и стенах.Влага приводит к появлению плесени, и плесень распространяется. Хуже того, плесень может быть смертельной, поэтому важно не допускать ее роста с самого начала. Ремонт протечек крыши должен быть произведен немедленно.При первых признаках утечки
В отличие от капающего крана капающий потолок не может ждать. Вода, проходящая через потолок или стекающую по стене, уже прошла через слои кровельного материала, изоляции и т. Д. Тщательная сушка всех этих материалов необходима для предотвращения роста плесени.
Попытайтесь найти источник утечки. Заделайте яму, впитайте как можно больше воды и включите вентиляторы в пораженных местах. Этого должно быть достаточно, если вы сразу обнаружили утечку.
Обнаружение и устранение утечки в крыше
Поскольку большинство крыш не плоские, обнаружение утечки может быть затруднено. Теснота и темнота на чердаке также могут стать проблемой. У вашей местной кровельной компании может быть только инструменты, необходимые для быстрого поиска и устранения утечки.
Например, в Hopewell Roofing & Restoration мы используем дроны для проверки кровли.Эти устройства могут быть полезны при обнаружении загадочной утечки, когда домашнее расследование не обнаружило ее источник. Как только вы обнаружите проблему, вы можете отремонтировать или заменить крышу, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение водой внутри вашего дома.
В зависимости от причины утечки и рекомендаций вашего полиса, эта работа может покрываться страховкой. Было ли повреждение вызвано штормом, другим происшествием или обычным износом? Стоимость устранения утечки составляет 5000 долларов США или больше? Подайте претензию, если это была дорогостоящая авария.В противном случае поговорите со своим специалистом по кровельным работам о доступных планах финансирования или выплат.
Определение источника загадочных утечек
Ваша крыша отвечает за попадание воды в ваш дом, но дождь — не единственный источник влаги. Вам не удалось найти дыру в крыше? Рассмотрим альтернативные проблемы. Конденсат собирается вокруг труб и воздуховодов. Утечки в сантехнике. Как узнать, идет ли вода из одного из этих источников, а не из вашей крыши?
Устранить негерметичность водопровода очень просто.Ваш счетчик воды отслеживает количество израсходованных галлонов в режиме реального времени. Выключите все водные системы в своем доме, и если вы продолжаете расти, вы знаете, что вам нужно отключить подачу воды в дом и вызвать сантехника. Обнаружить проблему конденсации сложнее.
Скорее всего, ваш чердак — это логово с горячим влажным воздухом. Это также происходит в промежутках между внешними и внутренними стенами вашего дома. Обычно влажность в помещении недостаточно высока, чтобы повредить строительные материалы в конструкции.Проблема возникает, когда через эти горячие зоны по воздуховодам и водопроводу проходит холодный воздух и холодная вода.
Теплый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный, поэтому, когда воздух вокруг холодных воздуховодов и труб с холодной водой опускается, удерживаемая в нем влага должна куда-то уходить. Он скапливается на металлических поверхностях, а когда образуется достаточно капель, он стекает на дерево, изоляцию, проводку и другие материалы в скрытых областях вашего дома. Проблемы с конденсацией обычно обнаруживаются, когда плесень на чердаке из-за протечки крыши распространяется из этих областей через гипсокартон или потолочные панели в жилые помещения.
Периодические энергетические аудиты и обновления изоляции помогают предотвратить проблемы конденсации и связанные с этим повреждения.
Устранение повреждений, нанесенных водой из-за протечки крыши
Часто вы можете справиться с повреждениями, вызванными водой из-за протечки крыши, с помощью только пылесоса для влажной / сухой уборки и нескольких вентиляторов, если вы обнаружите это сразу. Удалите как можно больше влаги с места, тщательно высушите пораженные материалы и со временем следите за ними на предмет признаков проблем.
Плесень обычно проявляется в виде разноцветных пятен, распространяющихся по поверхности, но это не единственный тип повреждения водой.Например, влажные потолки меняют цвет даже после высыхания. Подождите не менее недели, а затем закрасьте высохшие поверхности устойчивой к плесени краской.
Напольные покрытия особенно чувствительны к повреждению водой в результате протечки кровли. Если влажная ковровая подкладка простаивает более нескольких часов, замена — самый безопасный вариант. Если установить новый ковер невозможно, по крайней мере удалите поврежденный ковер и вынесите его из дома. Плесень, растущая на ковровой подкладке, вызывает серьезное заболевание. Рисковать не стоит.Повреждение древесины также может привести к замене, так как со временем древесина коробится и скручивается.
К счастью, вы часто можете избежать опасности протекания крыши, уделяя особое внимание уходу за домом. Свяжитесь с нашей командой Hopewell Roofing & Restoration, чтобы запланировать регулярные осмотры и защитить свой дом.
Ремонт лепного перекрытия от крыши до стены
Мне все время задают этот вопрос: «Штукатурка вплоть до кровли: правильно или неправильно?» Ответ: НЕПРАВИЛЬНО. и вот почему…
Тридцатилетняя крыша рассчитана на тридцать лет. Стена из лепнины рассчитана на века. Если вы откажетесь от лепной стены до тридцатилетней крыши, то вам придется врезать в штукатурку отбойным молотком только для того, чтобы заменить крышу. Хорошо, может быть, не отбойный молоток , но идею вы поняли.
В этом видео Кирк Джордано демонстрирует, как противопоставить нижнюю часть оштукатуренной стены ступеням крыши, чтобы никому не приходилось бить отбойным молотком по стенам только для того, чтобы починить крышу.
- Положите блоки 2×4 на крышу, чтобы установить одинаковую высоту для гидроизоляционной стяжки.
- Пропустите опору стены плетеной стяжки за существующую бумагу.
«Что произойдет, если нет существующей бумаги?
Что ж, у тебя проблемы … «
- Закрепите герметизирующую стяжку парой скоб.
- Прикрепите стяжку к существующей бумаге полосами строительной бумаги, примерно два фута в длину и 12 дюймов в ширину.
- Начиная снизу и поднимаясь по склону, «ловите» полоски под существующей строительной бумагой за штукатуркой, пока не наткнетесь на гвоздь или скобу, а затем остановитесь.
- Сделайте это с дополнительными кусками бумаги, перекрывая нижний кусок.
- Закрепите бумагу скобами.
- Обрежьте нижний край бумаги.
- Разверните существующую проволочную планку и при необходимости залатайте дополнительную проволочную планку.
Если вы работаете со своими детьми, как Кирк, пошлите им насчет «Волшебных усов» (2:30)
Что такое Волшебные усы?
В определенном возрасте у вас появляются усы на лице, и когда это происходит, Бог с небес благословляет вас всем этим знанием… и вдруг ты знаешь больше, чем твои мама и папа.
На самом деле он знает о лепнине больше, чем я, хотя я занимаюсь этим в три раза, пока он был жив … «
—Кирк Джордано — подрядчик по штукатурке и штукатурке в районе залива Сан-Франциско. На его канале на YouTube гораздо больше видео.
4 совета по ремонту протекающей крыши самостоятельно
Фото: shutterstock.com
Асфальтовая черепица — самый популярный кровельный материал для домов сегодня, на него приходится почти 70 процентов кровельных покрытий в жилых домах, по словам Тома Боллноу, старшего директора технических служб. в Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA).И не зря: битумная черепица легкая, прочная, привлекательная и по хорошей цене по сравнению с кровельными материалами конкурентов.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+Хотя большинство битумной черепицы производится с учетом последних достижений в области устойчивости к погодным и ветровым воздействиям, пожарной безопасности и долговечности, даже с лучшими из них со временем могут возникнуть проблемы. Хорошая новость заключается в том, что кровлю из битумной черепицы, вероятно, проще всего отремонтировать, поскольку скрученную черепицу можно сплющить и повторно закрепить, а старую черепицу можно просто заменить.Кроме того, битумная черепица делает очевидными признаки серьезной проблемы с кровлей. Выполните четыре шага по ремонту протекающей крыши, описанные выше, и вы можете обнаружить, что ваша проблема недолговечна.
1. Найдите протечку в крыше.
Если вы обнаружите, что ваша крыша протекает — скорее всего, это видно из водяных пятен на потолке — отметьте место утечки, а затем выйдите на улицу с хорошим биноклем, чтобы найти протечку в крыше. Посмотрите, нет ли скрученной, потрескавшейся или отсутствующей черепицы.Утечки могут возникнуть в любом месте стыка черепицы или там, где были нарушены герметизация и гидроизоляция. Торцевые заглушки, черепица в форме шатра, покрывающая угловые выступы крыши, также могут быть источником утечек, поэтому проверьте и их.
Фото: istockphoto.com
2. Закрепите скрученную черепицу.
Загнутую назад черепицу, например, можно повторно закрепить, нанеся кисть на покрытие из асфальтового кровельного цемента или найдя его эквивалентный состав в трубках для использования с пистолетом для герметика (например, Henry Rubberized Wet Patch, доступный в 10.Картридж на 1 унцию в The Home Depot). При ремонте протекающей крыши вам нужно нанести большое количество кровельного цемента на нижнюю часть черепицы, чтобы убедиться, что края и углы надежно закреплены. Затем плотно нажмите, чтобы застыть.
Примечание. В теплую погоду черепица будет более податливой, чем в холодную, поэтому учитывайте этот фактор при решении проблем.
3. Заменить поврежденную или отсутствующую черепицу.
Если черепица треснула, отсутствует или сгнила, ее замена может быть еще одним простым решением для ремонта протекающей крыши (при условии, что у вас есть запасная черепица).Чтобы удалить поврежденную черепицу, приподнимите края окружающей черепицы и осторожно удалите гвозди с помощью монтировки. Как только гвозди будут удалены, черепица должна выскользнуть. Соскребите остатки цемента с крыши и выровняйте или удалите выступающие гвозди.
Перед тем, как заменить новую черепицу, закруглите задние углы универсальным ножом. Так вам будет легче вставить черепицу под верхнюю и совместить ее с плитками по обеим сторонам. Как только вы установите его на место, приподнимите углы перекрывающейся черепицы и закрепите верх новой замены оцинкованными кровельными гвоздями 6d (как эти 2-дюймовые варианты от The Home Depot).Обязательно закрепите гвоздями в каждом углу. Наконец, покройте шляпки гвоздей кровельным цементом и загладьте перекрывающиеся края черепицы.
Фото: istockphoto.com
4. Исправить перепрошивку.
Для устранения утечек, вызванных высвечиванием металла вокруг дымоходов и слуховых окон, просто закройте швы с помощью пистолета для герметика, заполненного кровельным цементом. Если вы видите повреждения стыков, ранее заделанных кровельным цементом, нанесите новый свежий слой шпателем.
Если необходимо заменить весь ряд черепицы или если вы обнаружите, что черепица слишком легко отрывается от крыши, возможно, пришло время вызвать профессионального кровельщика, чтобы проверить ситуацию.Точечный ремонт не продлит срок эксплуатации кровли, нуждающейся в замене.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+Перекрытие пересечений крыши и стены в существующих домах
Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Требования к строителю системы водного хозяйства
3. Гидравлическая сборка крыши.
3.1 Ступенчатая и отбойная планка на всех пересечениях крыши со стеной, выступающая ≥ 4 на поверхности стены над настилом крыши и объединенная с плоскостью дренажа выше. 12
3.2 Для домов, у которых нет фундамента из плит на грунте и у которых есть расширяющийся или разрушающийся грунт, желоба и водосточные трубы, при условии, что от пустого до бокового трубопровода, отводящего воду на наклонном конечном уровне ≥ 5 футов от фундамента или в подземный водосбор. система, не подключенная к дренажной системе фундамента, которая сбрасывает воду на расстоянии ≥ 10 футов от фундамента. Альтернативы и исключения в сноске. 3, 13, 14
3.3 Самоклеящаяся битумная мембрана, модифицированная полимером, на всех впадинах и проходах в настиле крыши. 3, 15
3.4 В 2009 IECC Climate Zones 5 и выше, самоклеящаяся полимерно-модифицированная битумная мембрана поверх обшивки карниза от края линии крыши до уровня крыши> 2 фута от внутренней плоскости снаружи стена. 3, 15
Сноска 12) Пересечение сайдинга стены должно заканчиваться на 1 дюйм выше крыши или выше, в соответствии с рекомендациями производителя. На кровлях из металлических и резиновых мембран вместо ступенчатого гидроизоляции устанавливается непрерывный гидроизоляционный слой.
Сноска 14) Любое из следующего разрешено использовать в качестве альтернативы пункту 3.2: a) конструкция крыши, которая отводит дождевую воду в скальный грунт на одном уровне с водонепроницаемой облицовкой и боковой дренажной трубой, отвечающей требованиям к сбросу в соответствии с пунктом 3.2. ; б) система сбора дождевой воды, которая отводит перелив для удовлетворения требований к сбросу согласно пункту 3.2; или c) сплошная резиновая мембрана (например, EPDM), которая выровнена со стеной фундамента от конечного уровня до уровня ≥8 дюймов ниже уровня грунта, а затем уклоны ≥0.5 дюймов на фут от дома на расстоянии не менее 5 футов, с грунтами Группы I (как определено в сноске 8), покрывающими мембрану с точностью до 3 дюймов от окончательной отметки.
Footnote 15) В качестве альтернативы, любой применимый вариант в разделе R905.2.8.2 IRC 2009 разрешается использовать для соответствия пункту 3.3, а любой вариант в разделе R905.2.7.1 IRC 2009 года разрешается использовать для соответствия пункту 3.4. . EPA рекомендует, но не требует, чтобы продукция соответствовала стандарту ASTM D1970. Кроме того, любой вариант в разделе R905.13 IRC 2009 разрешается использовать для удовлетворения любого пункта 3.3 или 3.4.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018 гг.
Раздел R703.8 (R703.8.5 в IRC 2015 и 2018) Мигает. Обшивка должна быть установлена таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги в стену и крышу через стыки в ограждающих конструкциях, через влагопроницаемые материалы и в местах пересечения со стенами парапета и других проходов через плоскость крыши.
Раздел R903.2.1. Отливы должны быть установлены на пересечениях стен и крыши, везде, где есть изменение наклона или направления крыши, а также вокруг проемов в крыше. Должна быть установлена гидроизоляция для отвода воды от места пересечения карниза скатной крыши с вертикальной боковой стенкой. Если гидроизоляция металлическая, металл должен быть коррозионно-стойким и иметь толщину не менее 0,019 дюйма (0,5 мм) (оцинкованный лист № 26)
Раздел R905.2.8.3 Боковая планка.Основание, прилегающее к вертикальной боковой стенке, должно быть непрерывным или ступенчатым, иметь высоту не менее 4 дюймов (102 мм) и ширину 4 дюйма (102 мм) и направлять воду от вертикальной боковой стенки на крышу или в крышу. желоб. Если сайдинг предусмотрен на вертикальной боковой стене, вертикальная полоса гидроизоляции должна быть непрерывной под сайдингом. Если на вертикальной боковой стене предусмотрена облицовка из кирпичной кладки, основание должно быть выполнено в соответствии с данным разделом, а обратное покрытие должно быть обеспечено в соответствии с разделом R703.8.2.2. Если на вертикальной боковой стене предусмотрена внешняя штукатурка или приклеенная облицовка кладки, необходимо обеспечить гидроизоляцию основания в соответствии с настоящим разделом и разделом R703.6.3
.Раздел R907.6 (R908.6 в IRC 2015 и 2018) Вспышки. Реконструкция окладов должна производиться в соответствии с утвержденными инструкциями производителя по установке. Металлический оклад, к которому должны приклеиваться битумные материалы, необходимо загрунтовать перед установкой.
Модернизация:
2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в IRC 2021 года). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования. Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.
Ремонт кровельного перекрытия — Не используйте герметик — секреты здесь
Ремонт кровельного перекрытия | Коричнево-красная полоса — это подоконник. Он имеет изгиб и заходит за деревянную обшивку. Сайдинг и гидроизоляция действуют так же, как черепица ниже. Все перекрывают друг друга, как черепица на крыше.
ДОРОГОЙ ТИМ: У меня простая наклонная крыша над боковым крыльцом в моем новом доме. Каждый раз, когда идет дождь, вода просачивается через стену крыльца. Виниловый сайдинг над крышей просто касается черепицы, и есть некоторый герметик, который оторвался.Могу ли я остановить утечку, добавив больше герметика? Есть ли более постоянное решение? Demise L., Beckley, WV
ДОРОГАЯ ДЕНИЗ: О боже! На мой взгляд, герметик не является приемлемой заменой традиционной металлической кровли. Не используйте герметик для ремонта кровельного перекрытия. Некоторые герметики очень устойчивы к атмосферным воздействиям, но они могут выйти из строя, если между кровельными материалами и вещами, не являющимися кровлей, такими как виниловый сайдинг, будет слишком много движения.
Расширяется и сужается ли виниловый сайдинг?
Виниловый сайдинг, например, имеет огромный коэффициент расширения / сжатия.Это просто означает, что когда температура винилового сайдинга повышается и понижается днем и ночью, он резко расширяется и сжимается. Это движение может разорвать связь между сайдингом и герметиком или герметиком и черепицей.
Что такое кровельное перекрытие?
Накладная кровля — это то, что соединяет кровельные материалы с чем-то, что не является кровельным материалом. Вот несколько примеров того, что касается перепрошивки:
Делают ли кровельщики ошибки при перепрошивке?
Кровельщик, который работал на вашего строителя, совершил огромную ошибку, не установив простой металлический оклад, который должен был покрыть верх последнего ряда черепицы, а затем продолжить движение вверх по вертикальной поверхности стены.Этот металлический отлив обычно имеет ширину восемь дюймов и, возможно, длину десять футов. Четыре дюйма металла нахлестываются на черепицу, а оставшиеся четыре дюйма поднимаются вверх по стене. Если крыша длиннее десяти футов в том месте, где она упирается в дом, две или более частей гидроизоляции накладываются внахлест и припаиваются, чтобы получился один большой непрерывный гидроизоляционный слой.
Не устраняйте протечки на крыше самостоятельно! Найдите специалиста с помощью моего контрольного списка по замене / ремонту кровли. Я предлагаю 100% гарантию возврата денег.
Как сделать окантовку?
Практически у всех профессиональных кровельщиков есть инструмент, называемый металлическим тормозом, который позволяет им быстро создавать четкий изгиб металлической планки, соответствующий углу крыши, где она встречается с домом. Обычно они добавляют второй небольшой изгиб примерно на десять градусов на полдюйма от края металла, который перекрывает черепицу. Добавление этого второго разрыва или изгиба устраняет волнистость металла, которая часто возникает при резке металла традиционными ножницами или ножницами для резки металла.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО, чтобы увидеть мигание с аналогичным изгибом:
Может ли металлический тормоз быть направляющей для резки?
Вы можете минимизировать или устранить волны в металле при резке листового металла, такого как олово или алюминий, если вы используете металлический тормозной инструмент в качестве направляющей для резки. Когда у меня был доступ к тормозу и мне приходилось резать листовой металл, я вставлял кусок металла в тормозной инструмент и нажимал зажимной рычаг, чтобы зафиксировать губки тормоза на листе. Используя бритвенный нож с новым лезвием, я делал надрез по металлу вдоль верхней челюсти перелома.Бритва на самом деле частично прорезала металл, и когда рукоятку тормоза несколько раз повернули вверх и вниз, металл отделился бы так же, как язычок на алюминиевой банке для напитков ломается при сгибании вперед и назад.
Это припаянный шов между двумя частями 40-фунтовой жести. Вы также можете четко видеть кромку, созданную изломом. Этот изгиб металла фактически держит металл очень прямым.
Где чаще всего протекает кровля?
Спросите любого профессионального кровельщика, и он часто скажет вам, что гидроизоляция является источником более 90 процентов протечек кровли.К сожалению, многие начинающие кровельщики или амбициозные строители не до конца понимают, как следует делать оклады и как они работают.
Гидроизоляция, которая отсутствует в вашем доме, будет работать, потому что она действует так же, как черепица под ней. Гидроизоляция перекрывает черепицу, а затем поднимается вверх по стене дома. Затем виниловый сайдинг перекрывает металлический оклад. Каждый последующий кусок винилового сайдинга перекрывает тот, что находится под ним. Эта перекрывающаяся система материалов отлично останавливает воду.
НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы получить БЕСПЛАТНО предложений от местных компаний, которые могут установить кровельную кровлю.
Какие материалы для оклейки лучше всего?
Великие кровельщики легко понимают и видят это, и они знают, какие материалы использовать. Посмотрите на профессионально установленные оклады, и вы редко увидите герметик. Припой является предпочтительным продуктом для надежной герметизации швов и небольших отверстий, образовавшихся при перекрытии и изгибе металлического оклада вокруг дымоходов, слуховых окон, углов стен и т. Д.которые обычно возникают, когда кровельные материалы соприкасаются с предметами, периодически проникающими через крышу.
Следует ли использовать алюминиевый оклад с кирпичом?
Не все отделочные материалы можно универсально использовать на крыше. Алюминий хорошо работает во многих местах, но не должен контактировать с кладкой любого типа. Щелочные химические вещества в строительном растворе могут вступать в реакцию с алюминием и вызывать коррозию.
А как насчет олова и меди?
Раньше олово выпускалось разного веса.Самыми распространенными являются олово весом 20 и 40 фунтов. Я предпочитаю 40-фунтовую жестяную банку, так как она служит намного дольше. Однако жесткие правила, введенные EPA, сделали практически невозможным найти сталь с луженым покрытием. Я не согласен с этим правилом, и оно не основано на достоверных научных данных.
Медь, конечно же, является основным материалом для оклейки. Он может прослужить до 100 лет без сбоев и его так же легко паять, как олово. Также можно использовать оцинкованный металл и листовой свинец, но с ними труднее работать.
Как насчет использования тонкой планки из нержавеющей стали?
Тонкая нержавеющая сталь — отличный материал для блеска.Его легко сгибать, а некоторые из них имеют самоклеящуюся основу для использования на стенах, под дверями и окнами.
Это фантастический оклад из нержавеющей стали, который можно слепить самому, чтобы он соответствовал любому проему кирпичного подоконника. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. Гидроизоляция из нержавеющей стали York 304
Колонна 529
Как заделать дыру в крыше — Сделай сам
Возможно, вам придется залатать крышу после того, как сильный ветер прогнал через нее ветку дерева.Удаление старой спутниковой антенны или вентиляционного отверстия также может привести к образованию дыры, требующей заплатки. Какой бы ни была причина повреждения вашей крыши, вам нужно закончить работу до того, как ударит сырая погода. Шаги, как залатать дыру в крыше, доступны вам, если вы обладаете базовыми столярными навыками. В этой статье специалисты по ремонту крыш PJ Fitzpatrick шаг за шагом научат вас этому процессу.
Необходимые инструменты и материалы
- Приставная лестница
- Монтировка
- Молот
- Универсальный нож
- Рулетка измерительная
- Пила сабельная
- Жидкие гвозди
- Доска обрезная 2 x 4
- Настил такой же толщины, как существующий настил
- Дегтярная бумага
- Новая черепица
Как заделать дыру в крыше
- Установите лестницу в устойчивое положение, заберитесь на крышу и найдите отверстие.
- Используйте монтировку, чтобы снять черепицу с поврежденного участка. Начните с черепицы над отверстием и двигайтесь вниз.
- Вытащите все гвозди с помощью молотка.
- Обрежьте битумную бумагу на поврежденном участке канцелярским ножом.
- Вырежьте квадрат или прямоугольник вокруг отверстия сабельной пилой. Не врезаться в стропила. Обязательно удалите весь поврежденный настил. Возможно, вам придется вырезать два квадрата, если повреждение пересекает стропило.
- Открыв края настила, измерьте толщину доски, чтобы определить размер заменяемого настила.
- Измерьте проем и отрежьте кусок нового настила по размеру.
- Отмерьте и отрежьте брус 2 x 4, чтобы сделать распорки поперек и вокруг зазора. Прикрепите раскосы к стропилам по краям щели 10-пенсовыми гвоздями. Оставьте края каждой распорки открытыми вокруг отверстия для заплатки.
- Насухо установите нашивку и при необходимости отрегулируйте ее размер.
- Нанесите жидкие гвозди на пластырь и прижмите.
- Прибейте пластырь к брекетам с помощью гвоздей 8-пенни.
- Намазать кровельной смолой швы.
- Обрежьте битумную бумагу по размеру площади. Сдвиньте верхний край под имеющуюся битумную бумагу или черепицу и перекрывайте нижний край на 2 дюйма.
- Гвоздь гудрон с кровельными гвоздями.
- При установке новой черепицы начинайте с нижней части обнаженного участка.
- Нанесите немного кровельной смолы на гвозди.
Получите помощь с ремонтом крыши сегодня
Кровля со значительным повреждением или гнилой настилом требует большего, чем просто заплатка. Специалисты по кровельным работам PJ Fitzpatrick всегда готовы помочь и могут быстро и недорого отремонтировать вашу крышу.Запросите оценку сегодня.
.