Крепление ригеля к стропилам: Крепление ригеля к стропилам — Кровля и крыша

Узлы крепления стропильной системы кровли

Стропильная система — это скелет крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и сопротивление нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты. Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
• Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
• Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
• Конек — место соединения скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
• Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть висячими и наслонными.

Висячие опираются на стены и создают распор. Чтобы уменьшить его, в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов используются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины строения, устраивают их по-разному.

Если ширина дома не больше 9 м, то стропила поддерживаются вертикальным брусом — так называемой бабкой. Она находится под коньком.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в бабку.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединяющиеся в верхней ригелем (подгоном), как на рисунке.

Наслонные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три или больше точек опоры. Наслонный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, его используют для зданий большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен, они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединяют части стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов. Дополнительно применяются деревянные бруски или пластины.

Методы крепления:

• зубья в шип,
• зубья в упор,
• упор в конец перекладины.

Использование металлического крепежа не уменьшает несущую способность, так как не требуется их врезка, в отличие от крепления, например, методом зубья в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил применяют различные уголки, кронштейны, монтажную перфорированную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делают армированный пояс жесткости, в котором предусматривают шпильки. К ним и будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используют специальные уголки с опорным бруском. Есть несколько способов крепления стропилины к мауэрлату.

• Прибивают каждое стропило тремя гвоздями: два их них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
• Крепление с помощью скобы: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивают на 90 градусов и забивают в стропило.
• Крепление проволокой-катанкой: из сложенной в 4 ряда проволоки делают хомут, которым прикручивают стропило к брусу. Вместо проволоки используют также специальную перфорированную ленту. Иногда такой способ используют в дополнение к другим методам крепления.
• С помощью уголков: уголок прикручивают шурупами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше применять уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостаток жесткого способа — при оседании здания возможно повреждение стен. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных зданиях.

Скользящий способ подразумевает, что стропила соединены с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их движению в некоторых пределах. Этот способ используют в деревянных зданиях, которые могут оседать. С помощью особых способов крепления можно достичь того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае применяется специальный шарнир.

Одна степень свободы подразумевает, что стропило может поворачиваться по кругу. В этом случае они крепится одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила к мауэрлату крепятся металлическими скобами. Используются также специальные уголки-салазки.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление делается без запилов. Если здание большое, рекомендуется этот узел делать с запилом на стропильной ноге.

Важно! Запил вырезают именно на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балку), так и подвижной (с зубом на внешней стороне). Иногда вместо выпиливания зуба применяют дополнительный брусок.

Коньковое соединение

После того, как стропильная нога укреплена на мауэрлате, переходят к коньковому узлу крепления. Это соединение можно сделать тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для крепления встык стропила спиливают в верхней части под углом, равным наклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в торец противоположного стропила. Для прочности прикрепляют металлическую пластину или деревянную накладку, которую также прибивают гвоздями или прикрепляют с помощью болтов..

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.

При креплении внахест стропила, находящиеся с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

К балкам стропила прикрепляются следующим образом. Главная задача крепления — не допустить скольжения стропила по балке, поэтому используются различные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезают соответствующего размера упор.
2. От свисающего края балки место крепления должно отстоять на 25-40 см.
3. Гнездо для крепления должно быть глубиной 1/4 — 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезают шип, который не дает стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называют «зубом с шипом и упором».

Если крыша более пологая (угол ее наклона меньше 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их соприкосновения с балкой увеличилась. Тогда используют следующие способы:

• два шипа с двумя зубами,
• упором с шипом или без него,
  
• два шипа в замок.

Общие рекомендации

При создании стропильной системы для крыши важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатывают антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной части не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не делают длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в рассчитанную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой нужна гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес материалов кровли и противостоят ветровым нагрузкам. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Стропильная система двухскатной крыши домов – устройство и схема монтажа

Двускатная крыша не единственный вид крыши, но самый распространенный и надежный. Она состоит из двух плоскостей (скатов), которые крепятся внизу к стенам, а вверху друг к другу – сооружается это все из досок разной длины и толщины, образуя стропильную систему. Грамотное устройство стропильной системы двускатной крыши поможет правильно распределить нагрузку на стены, а также укрепить всю постройку в целом.

Содержание:

1. Преимущества двускатной крыши

2. Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

3. Как собрать стропильную систему наслонного типа

4. Варианты сборки висячих стропил

5. Заключительный этап

6. Видео

стропильная система двухскатной крыши фото

Преимущества двускатной крыши

Строя двускатную крышу, вы добавляете еще одно компактное помещение в свой дом. Вы можете его использовать как чердак – складывать туда все, что сердцу дорого, но на практике никому не нужно, а можете сделать там мансарду, что сейчас очень популярно. В строительстве мансарды используется система «ломаной» крыши. Конструкция двускатной крыши, если монтаж произведен правильно, хорошо выдерживает нагрузку, с нее легко сходит снег, и стекает вода.

Важно: перед началом монтажа стропильной системы двускатной крыши, рассчитайте дождевую, снеговую и ветровую нагрузку, чтобы обеспечить правильные крепления всех элементов крыши.

Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

Главными элементами стропильной системы являются – мауэрлат, стропильные ноги и конек, от них уже движется монтаж всего остального – крепятся стойки, подкосы, обрешетка, лежень, прогоны и затяжка. Ниже подробнее об этих элементах.

схема стропильной системы двухскатной крыши — чертеж

• Стропильная нога – мощь всей стропильной системы, она должна быть крепкой и не прогибаемой, чтобы крыша могла выстоять, когда попадет в немилость погоде и будет атакована ветрами, снегами и градом. Стропила располагаются вдоль по скату. На них, в конце монтажа, крепят обрешетку.

Важно: рекомендуемый размер стропильного бруса в разрезе – 15х5 или 15х10 сантиметров. Если планируется увесистая кровля, то шаг между стропилами должен быть минимальным, от 0,6 до 1,2 м. – от этого зависит прочность кровли.

Стропила можно укладывать двумя способами:

1. Если наружные стены дома легкие, а расстояние между ними не меньше 10м, и между ними нет несущей стены, то стропила крепят на стену только концами. Такой вид стропил называется – висячий.

2. Когда стропила опираются на стены дома не только концами, но и серединой, такие стропила называются – наслонные.

Бывает, что стропильная система двухскатной крыши домов используется и первая, и вторая одновременно. Если, вместо несущей стены, дом разделяют колонны, то висячие стропила располагают между теми стропилами, которые расположенными под наклоном и опираются на колонны.

• Мауэрлат – своего рода посредник между стенами и стропилами. В качестве этого материала используют брус из хвойных пород дерева, квадратного сечения. Его размер должен быть 10-15 см. Мауэрлат крепится анкерами или резьбовыми стержнями вдоль несущих стен, предварительно подстелив под него гидроизоляционную пленку.

Важно: мауэрлат кладут по оси или возле наружного края стены, но нельзя превышать расстояние 5 см от края.

Затем, с помощью анкера подтяжки, к мауэрлату крепят стропильные ноги. Если они узкие, то есть риск провисания стропильной конструкции, чтобы этого не допустить, используются стойки, подкосы и затяжки. Создаются, так называемые, фермы – они тоже крепятся к мауэрлату скобами.

• Стойки, подкосы, затяжка – вместе образуют ферму. Затяжка не позволит стропильным ногам разойтись в разные стороны, создав полный треугольник. Подкосы соединившись с затяжкой, связывают стропила с остальными элементами, укрепляя всю систему. В случае с висячими стропилами, можно обойтись без мауэрлата, достаточно затяжки.

Схема ферм

• Дополнительную надежность создают стойки – они располагаются вертикально между коньком и несущей стеной дома. Выступают в роли подмоги коньку, снимая с него часть нагрузки и распределяя ее на стены. Конек, это верхний угол крыши, где соединяются стропильные ноги, образуя скаты.

• Лежень – квадратный брус из хвои, размером 10х10, 15х15 см. Чтобы не перегружать конструкцию нагрузкой от стоек, лежень в горизонтальном положении укладывают на внутреннюю несущую стену. Это поможет распределить нагрузку поровну.

Как собрать стропильную систему наслонного типа

Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда стропильные ноги не создают нагрузок на стены.

• Шаг 1. Стропила крепят к мауэрлату с помощью подвижного ползунка или штучного бруса, а для надежности можно сделать хомут из металлической пластины поверх крепления – стропила будут держаться очень крепко.

• Шаг 2. Чтобы сделать надежное крепление стропильной ноги вверху, стропила скрепляют над коньковым прогоном посредством пробоин или нога к ноге металлической пластиной.

Важно: если в случае с висячей стропильной системой, прогон не является важным звеном, то в наслонном виде без него не обойтись.

Вариант сборки висячих стропил

Как уже говорилось выше, такой вид стропил подразумевает то, что стропильные ноги опираются на стены. Преимущество в том, что нет необходимости класть мауэрлат. Рассмотрим несколько вариантов такой сборки.

• Приподнятая затяжка — характерным для этого варианта есть то, что затяжка устанавливается не внизу, а выше середины стропил, при этом увеличивается нагрузка на растяжение. Если затяжка короткая, то ее присоединяют к коньку и ригелю.

Схема крепления с приподнятой затяжкой

Края стропил в этой конструкции выступают за границы стен дома, а крепятся путем ползунка к мауэрлату. Такая система получается крепкой и устойчивой, с одинаково распределенной нагрузкой. Если нагрузка на конструкцию слишком велика, то для надежности в качестве креплений используют хомуты. Такую арку обычно используют для строительства мансарды.

Важно: затяжку следует закрепить подвеской, чтобы она не провисла. Если затяжка слишком длинная, то есть смысл уравновесить ее несколькими подвесками.

• Конструкция с ригелем – своего рода дополнительная затяжка, на случай более сильной распорной нагрузки. В этом варианте затяжка устанавливается снизу, а ригель крепиться вверху. Нельзя использовать шарнирное крепление ригеля к стропилам, чтобы конструкция не получилась шаткой. Мауэрлат в арке с ригелем не используется.

• Простая арка – затяжка в этой конструкции не используется, так как не есть несущей и не играет никакой роли в растяжении. Вместо нее используют стальной тяж. Здесь применяются различные варианты карнизных узлов, крепления с использованием пластин и дощечек.

Схема простой арки

Заключительный этап

Когда монтаж стропильной системы двухскатной крыши завершен, можно приступать к обрешетке. Для этого используют доски или брусья без коры. Обрешетка сильнее скрепляет стропильную конструкции, а также фундаментом для обшивки крыши. Перед креплением обрешетки под нее настилают гидроизоляционную пленку.

Важно: крепежные гвозди должны быть в 3-5 раз больше, чем толщина доски для обрешетки.

В заключение несколько слов о свесе крыши. Благодаря этому элементу стены вашего дома не промокают от дождевых потеков, которые стекают с крыши. Обычно свес выступает на 40-50 сантиметров за стены, образуя что-то вроде маленького навеса над ними. В основном роль свеса выполняют ноги стропил, но бывает, что они короткие. На помощь приходит элемент под названием «Кобылка».

Кобылка крепится к ногам стропил, удлиняя их, чтобы можно было образовать свес.

Видео

стропильная система двухскатной крыши фото Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Добавить комментарий

Узлы стропильной системы: установить, крепить правильно

Основным препятствием для начинающих застройщиков, даже если речь идет о несложной крыше, может стать недостаток знаний о том, что такое узлы стропильной системы. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?

Началом проектирования скатной крыши является выбор стропильной системы, которая должна выполнять функции несущей конструкции. Тип конструкций определяют исходя из вида кровли.

В одном случае стропила – это брусья или доски, выступающие в качестве «скелета» крыши, который удерживает вес утеплителя и кровельного материала. В другом они могут быть составные, и собираются из отдельных элементов, известных как стропильные ноги.

Доска и брусья должны пройти специальную пропитку – противопожарную и антисептическую. Чем качественнее это будет выполнено, тем дольше прослужат.

Составные каркасы подразделяют на два вида: наслонные и висячие. Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров крыши:

• ее функциональности,
• количества испытуемых нагрузок, включая связанные с климатическими особенностями данного региона.

Висячие стропила промежуточных опор не имеют, поэтому создают существенное распирающее усилие, которое в горизонтальной плоскости передается стенам. Для его уменьшения используют затяжку (деревянную или металлическую), которая, соединяя ноги, завершает треугольную конструкцию. Ноги в ней работают на изгиб и сжатие. Затяжка может быть расположена у основания, и служит в этом случае балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается при устройстве мансард), или выше.

Чем расположение затяжки выше, тем она, с одной стороны, должна быть мощнее, а с другой – надежнее соединена со стропильными ногами.

Наслонные виды устраивают в домах, имеющих среднюю несущую стену или столбчатые промежуточные опоры. Опираются они своими концами на наружные стены, средней частью – на опоры или внутреннюю стену. В итоге элементы работают по принципу балок – только на изгиб. Вес стропильной системы в случае наслонных при одинаковой ширине дома меньше: для нее требуется меньше пиломатериалов, стало быть, и денежных затрат.

Если над несколькими пролетами устанавливают единую кровельную конструкцию, висячие и наслонные фермы могут чередоваться: для участков без промежуточных опор – устанавливают висячие, там, где есть – наслонные.

Как правильно установить стропильную систему ↑

Одним из условий надежности будущего строения является правильное устройство узлов крепления стропильной системы.

Наслонные стропила скатной крыши обычно имеют самое меньшее три точки опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м необходима одна дополнительная опора, при больших значениях их количество увеличивается.
Конструкция висячих также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. С увеличением пролета затяжка начинает провисать, а ноги – прогибаться.

При величине пролета
до 9 м висячие стропила поддерживаются бабкой – специальным вертикальным брусом. Концы ног крепят в ее верхний конец при помощи скоб или хомутов, бабку с затяжкой – хомутом.
до 13 м  – укрепление проводят при помощи подкосов. Верхними концами они опираются в ногу, причем ее длина между опорами не должна быть больше 5,5 м, а нижними – в бабку.
до 17 м  ноги в нижней части усиливают при помощи подмог, для верхней – используют шпренгельную систему: затяжку крепят к двум бабкам и устанавливают между ними ригель.

Как правильно крепить стропила ↑

Проводится ли замена стропильной системы или ее монтируют в новом доме, следует  придерживаться определенных правил.

Простое крепление ноги и балки может оказаться даже разрушительным – при создании давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли.

Чтобы избежать скольжения и обеспечить надежность, используют следующие виды соединений:

• зуб с шипом,
• зуб с упором,
• упор в конец балки.

Возможно использование и двух зубьев – это зависит от угла наклона. Для крепления дополнительно к этому соединению используют также металлические уголки.

Основные узлы каркаса крыши ↑

Узел крепления к балке ↑

• В пятке стропила изготавливают зуб с шипом, в балке с соответствующим гнездом для шипа вырезают упор.
• Глубина гнезда составляет порядка 25–30% от толщины балки.
• Врубку выполняют на расстоянии 0,25–0,4 м, начиная  края балки, который свисает.
• Одинарный зуб выполняют, как правило, вместе с шипом, который не допускает сдвига вбок. Поэтому такое соединение называют «зуб с шипом и упором».

В случае полой крыши, угол наклона которой меньше 35°, стропильные ноги устанавливают так, чтобы опорная площадь на балку увеличилась. Для этого пользуются врубкой двумя зубами:

• в два шипа;
• упор с шипом и без;
• двумя шипами в замок.

Все соединения в конструкции выполняются при помощи крепежей:

• металлических – шурупов, гвоздей, болтов с шайбами, различных уголков;
• деревянных – брусьев, треугольных накладок (косынок), шипов.

К мауэрлату: ↑

Есть две технологии, согласно которым стропила крепят к мауэрлату.

Жесткое – в этом варианте между данными  конструктивными элементами полностью исключается возможность каких-либо воздействий (сдвигов, поворотов, изгибов, кручения). Для достижения подобного результата:

• при креплении используют уголки с подшивным опорным брусом;
• выполняется седло (запил) на ноге, полученное соединение дополнительно закрепляется с помощью проволоки, гвоздей и скоб. Гвозди прибивают с боков, по направлению друг к другу под углом (внутри мауэрлата они скрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.

Скользящее (шарнирное)– подобного сопряжения, имеющего два уровня свободы достигают за счет использования специального крепежа, который обеспечивает возможность одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (в заданных пределах).

Можно выделить следующие варианты скользящего крепления стропил и мауэрлата:

• выполняется запил, после чего стропила запилом укладывают на мауэрлат:
• элементы соединяют наискось двумя гвоздями по направлению друг к другу;
• соединяют одним гвоздем, который прибивают вертикально сверху вниз в тело бруса-основы через ногу;
• альтернативой гвоздям могут послужить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
• крепят доски к мауэрлату с помощью скобы;
• выпускают стропильную ногу за стену и выполняют единичную фиксацию крепежными пластинами;
• используют специальный стальной крепеж – «салазки».

Во всех этих случаях обеспечен упор ноги в мауэрлат, но при подвижках элементы системы имеют возможность двигаться по отношению друг к другу.

Подобное сопряжение особенно актуально для деревянных домов, воздвигаемых из бруса или бревен, которые со временем претерпевают усадку. Использование жесткого сопряжения может стать причиной нарушения целостности стен.

Стропильная система бывает «плавающей» или жестко-закрепленной. Плавающая крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «садиться» одновременно с усадкой фронтонов и не дает им зависать над коньковым бревном.

Узел конькового соединения ↑

Способов соединения в коньковой части – три.

Встык
Верхний край стропил обрезают под тем же углом, что и угол наклона крыши, упирают в находящееся с противоположной стороны нужное стропило, оно должно быть так же обрезано. Обрезку углов обычно делают по шаблону. Для фиксации под коньком используют два гвоздя (150″)  или больше. По одному гвоздю под углом забивают в верхнюю плоскость первого и второго стропила, они при этом должны войти в срез противоположного. Коньковый стык дополнительно укрепляют, наложив на него сбоку деревянную накладку или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

Крепление на коньковый брус
Конструктивно этот способ довольно похож на первый. Единственное, между стропилами, спиленными под углом, укладывают коньковую балку. Процесс этот достаточно трудоемкий, поэтому коньковый прогон особой популярностью при строительстве крыши не пользуется.

Внахлест

Это наиболее распространенный способ. Он достаточно похож на первый, только соединение осуществляют не стык, а внахлест. Стропила в этом случае соприкасаются боковыми плоскостями, а не торцами. Их стягивают болтом или шпилькой (можно гвоздями).

© 2021 stylekrov.ru

ᐉ Прошу оценить надежность стропилки — Кровля, Мансарда

Подкосы не дают необходимой жесткости, или их нужно делать минимум на 3/4 высоты пролета, а это Вам не подходит…Поэтому панель жесткости, которая на миниатюре (средняя рама с «крестом»), вполне решит задачу. И хотя Вы «потеряете» один пролет, Вы уже к этому готовы, так, что тут все Ок!

Просто коридор в мансарде станет уже, а именно 90 см.

Думаю на даче в мансарде такого будет достаточно, особенно учитывая, что двери в комнаты будут с полотном 70 см, а в санузел 60 см. Все будет открываться нормально. А прстранство я не потеряю, сделаю там несколько кладовочек. Думаю на даче всегда найдется что в них положить

Встретил Вашу аналогию на форумхаус.ру, и увидел планировку. Посему: вопрос о связке параллельных стен симается. И тут все Ок!

Значит ОК!

Я имел ввиду нижнее опирание стропильной ноги. (см. фото — красный элемент). Просто, если крепить к OSB…….. — она хрупкая на скол.

Кстати, просто для консультации: красный — это типа мауэрлат, а то, что сверху — промежуточный прогон. Не понтов ради, а для уточнения теминологии;)

За уточнение спасибо. Там где красное еще будет стеночка высотой 1100 (на последней схеме она есть, на нее опирается стропило под углом 60 градусов к горизонту). Еще думаю как ее жестко привязать в вертикальную ось, чтоб не выпирало стропилами, хоть и врядли выпрет, есть же еще промежуточный прогон, да и ноги стропильные 200х50 — вертикальная жескость у них с двойным, а то и тройным запасом. Но для пущей уверенности нужно скязать навеки. Думаю это будет нечто со стальными полосами к фронтонам и прмежуточным стенам. Кстати, в промежуточных стенах сделаю раскосы V-образные для дополнительной поперечной жесткости.

А про ОСП я интуитивно понимаю, что нельзя к ней крепиться, она же как труха в этом измерении!

Дома никогда не строил и на стройках никогда не был. По образованию программист. У меня всегда масса сомнений и + убеждение: лучше перестраховаться и на 10% удорожить конструкцию, чем получить геморрой в будущем на 50% общей стоимости из-за мелочной экономии.

Поэтому, вроде как очевидные для многих вещи на всякий случай пытаюсь уточнять.

Вот раскосы всплыли, а я их не досмотрел — чрезмерно увлекся промежуточным прогоном

А до новоселья еще далековато , но джем его с нетерпением, а то жить в доме которому 56 лет как-то не очень комфортно (фото в миниатюрах).

 

В любом случае большое спасибо за консультацию.

Мансардная крыша и стропильная система для нее

Сложно переоценить роль стропильной системы в конструкции крыши. Это ее каркас, скелет, который несет на себе всю нагрузку и от которого зависит надежность кровли и ее долговечность. Не удивительно, что основной объем расчетов в проекте и работ при монтаже приходится именно на стропильную систему.

Мансардная крыша своими руками: чертежи

При начале любого строительства создается чертежный план будущего строения.

В нем должны быть проработаны следующие моменты:

1. Виды используемых стропил. В наслонной стропильной системе подпорки опираются в нескольких местах на мауэрлаты в нижней части, а на подкосы в верхней части. Наслонная система считается классической, и лучшим образом подходит для двухскатных крыш. Конструкция монтируется внутри, где стропила укладываются с упором в противоположные стены. Расстояние между стенами должно быть не менее 6 м.
2. Висячие стропила состоят из двух балок, соединенных между собой под определенным углом. Балки устанавливаются на кобылки и упираются в мауэрлат. Для большой ширины пролетов данная система будет не эффективной.
3. Параметры высоты потолков. Они не должны быть ниже 2,5 м. Для достижения высоты линия излома должна находится выше 2,8 м, учитывая толщину отделочных материалов.
4. Толщина пола. На несущие балки и покрытие идет основная нагрузка всего мансардного этажа, поэтому важно правильно рассчитать толщину пола. С учетом нагрузки ветра и снега на крыше, ширина высчитывается по следующей формуле S=Sgхp, где Sg- величина покрова снега, а p- наклон крыши.

Составление чертежа начинают с выбора формы крыши, учитывают размеры стропил и их количество.

Проект мансардной крыши следует составлять внимательно, так как любая неточность в расчетах приведет к деформации конструкции при ее эксплуатации. Более точно рассчитать параметры можно с помощью компьютерных программ. После окончательных сверок данных и составления чертежа можно приступать к возведению всей конструкции в целом.

Разновидности мансардной кровли

Стропильная система мансардной крыши изменяется в соответствии с внешними особенностями постройки:

• треугольная крыша отличается равнозначностью наклонных сторон, скаты не имеют изломов и совершенно плоские;
• пятиугольная кровля оснащена скатами и выпуклыми угловыми устройствами. Между собой соединяются не две плоскости крыши, а большее число стенок, в зависимости от сложности конструкции.

Нижнее сооружение обустраивается высотой 2-2,5 м, только тогда, передвигаясь, не придется наклоняться. Второй ярус выступает в качестве крыши, форму которой вы можете выбрать на свой вкус и кошелек, высота тоже бывает разной.

Меняя угол наклона «ног» для стропил, находящихся внизу или сверху, удастся добиться эффективной формы кровли. Дизайнеры утверждают, что самой шикарной считается мансарда, состоящая из пяти углов, которые как будто соприкасаются с фантазийной окружностью.

Теперь пару слов о технологии возведения стропильного каркаса мансардной крыши:

• наслонная система предполагает строительство нижней части мансарды, которую также применяют в роли верхней части;
• висячая – стройка затрагивает исключительно верхнюю составляющую.

Упростить устройство мансардной крыши можно, нарисовав чертежи и схемы, на которых мансардная кровля делится на две половины – снизу получается трапеция, а вверху выходит треугольник, необязательно правильной формы. Так вот стороны трапеции фиксируются наслонным методом, а треугольника – одновременно наслонным и висячим путем.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Стропильная система мансардной крыши: конструкция, чертеж, установка Стропильная система мансардной крыши: устройство, схемы, монтаж Стропильная система мансардной крыши: устройство, схемы, монтаж Установка стропил мансардной крыши: стропильная система двухскатной крыши с мансардной, схема, устройство, технология крепления, шаг Стропильная система мансардной крыши: устройство конструкции

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут. 

Основные правила сборки

Соблюдение некоторых простых правил позволит создать надежную мансардную крышу, которая прослужит десятки лет.

• Для монтажа следует использовать только высушенную древесину, ее влажность не должна превышать 18%. Иначе после сборки дерево будет усыхать, крепления ослабнут, вся конструкция начнет скрипеть и может даже развалиться. Еще дерево в процессе высыхания может деформироваться, создать дополнительные напряженности в каркасе.
• Обработку дерева антигрипковыми пропитками следует проводить до сборки, а не после. Только так можно обеспечить полноценное покрытие защитными материалами. После монтажа останется только обработать срезы.
• Крепление балок, стяжек и стропильных ног — самый важный элемент каркаса. Нельзя относиться к нему пренебрежительно. Если узлы выполнены некачественно, капитальный ремонт потребуется уже через несколько лет. Обязательно нужно делать выемки, шипы, тщательно скреплять их болтами, хомутами или металлическими уголками и пластинами.
• Если для крепежа системы используется металл, то нужно выбирать только устойчивые к коррозии детали: из оцинкованной стали, латуни, нержавейки, алюминия. Размеры крепежных элементов должны соответствовать габаритам скрепляемых деталей и предполагаемой нагрузке на конструкцию.

• Установку собранных ферм начинают от фронтонов. Установив крайние фермы, тщательно проверяют их горизонтальным и вертикальным уровнем, после чего закрепляют и натягивают шнуры для ориентирования промежуточных ферм.

  Если крыша внушительного размера и расстояние между крайними фермами большое, то нужно для ориентира установить еще и одну среднюю ферму. Шнур на больших расстояниях будет обязательно провисать.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

• Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
• Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
• Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
• Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

Строительство кровли мансардного типа

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

• использовать крепежный пояс;
• тщательно закреплять леса при установке;
• не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
• следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Плюсы и минусы мансард

Можно выделить положительные качества мансарды:

1. Инфраструктура используется от того здания, на котором осуществляется строительство.
2. Существенно увеличивается площадь дома.
3. Здание приобретает оригинальный и привлекательный вид.
4. Сокращаются потери тепла, а также существенно снижаются затраты на потребление энергии всего здания в холодное время года.

Но есть и два больших недостатка:

1. Потолки получаются скошенными, но, если правильно сделать планировку, это будет не очень заметно.
2. Мансардные окна имеют большую стоимость. При установке таких окон получается придать привлекательный вид дому, но если решите экономить, то можно отказаться от них.

Довольно часто используются такие конструкции при строительстве индивидуальных домов. Нужно привести немного цифр. Почти на 10 % снижаются потери тепла через крышу здания, а в условиях сильных холодов это крайне важно. Кроме того, затраты на строительство мансарды намного ниже, нежели стоимость возведения полноценного этажа.

Проект каркасной мансардной крыши

Соорудить каркасный мансардный этаж своими руками — сложная задача, требующая от мастера точности и проведения тщательных предварительных расчетов. Особое внимание стоит уделить разработке проекта.

Решения мансардных окон

При составлении схемы каркасной крыши сделайте несколько проекций конструкции. Такой подход позволит понять, каким образом располагаются элементы стропильной каркасной системы. Правильно рассчитайте, какую высоту будет иметь мансардный конек. Ведь от него напрямую зависит площадь внутреннего помещения.

Проект дома с мансардой

Стропильная система мансардной крыши: чертежи, схема, устройство стропил ломаной двухскатной крыши мансардного этажа Мансардная крыша: чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка Стропильная система двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж Стропильная система мансардной крыши – чертежи, виды, инструкция по монтажу Стропильная система мансардной крыши: устройство, схемы, монтаж

Проектируя каркасный этаж, отталкивайтесь от фигуры с прямым углом. Лучше всего в качестве основы использовать квадрат или прямоугольник, описывающий будущую комнату. Это поможет избежать ошибок при расчете угла ската крыши.

Конструкцию крыши нужно тщательно разработать

В конце свой каркасный проект, даже если он простой, лучше показать специалисту. Компетентный сотрудник укажет на ошибки, а также подскажет, какой должна быть крыша и какие материалы следует использовать для ее сооружения.

Готовим заготовки стропил

После того как были сделаны все расчёты, то я просто подобрал оптимальный угол крыши, взяв за основу, то — что доски длиннее 6 метров мне не достать (6 метров то только одна пилорама в деревне пилит, и то только пятерку и брус), свесы не менее 60 сантиметров от стены, внешний вид должен получиться привлекательным.

Прямо в визио ставил две доски прямо на проекте фасада, подобрав самый оптимальный угол. Когда с углом закончил то измерив расстояние от конька до мауэрлата (проект изначально делал в масштабе, дабы не бодаться потом с размерами) нарисовал чертеж в компасе, распечатал, и по чертежу изготавливал стропила для крыши.

Чертеж части у мауэрлата

Чертеж стропила целикомЧертеж у конька

Немаловажным фактом будет сделать правильный запил стропил. Как запилить строила можно посмотреть на моем чертеже и на этом видео, Ларри рассказал, как это сделать разными способами.

Видео в процессе подготовки

У меня коньковая крыша с наслонными стропилами, на конек опираются все стропила и поэтому он был изготовлен достаточно мощным.

Конек сколочен из лиственной доски сечением 22х50 сантиметров и итоговое сечение получилось 22х10 см, при длине конька 9,6 метра. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы кое как вшестером запихали на свое место.

Вот конек опирается на опору

Для конька подготовлены места в фронтонах дома, и дополнительно два опорных столба, в итоге конек опирается на землю в четырех точках.

Это конек сидит на своем месте в фронтоне

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛЭКС)

Пенополистирол – это улучшенная и более дорогая версия пенопласта. Для этого материала характерны высокие прочность и влагостойкость. Обычно в строительных магазинах пенополистирол предлагается в форме плит с пазами для плотной стыковки, что позволяет создавать легкую термоизоляцию без зазоров. Как и пенопласт, пеноплекс является горючим материалом, выделяющим при горении опасные токсичные соединения.

ОПИЛКИ

Иногда при самостоятельном утеплении используют «дедовский» способ — опилки. Это экологичный и очень дешевый материал – иногда его можно раздобыть абсолютно бесплатно. Однако опилки подвержены намоканию и развитию гнили. Кроме того, они легко воспламеняются и являются излюбленным местом обитания грызунов. Если использовать в качестве утеплителя не чистый опилок, а опилочно-цементную смесь, многих недостатков можно избежать – такое утепление не горит, не гниет и не привлекает мышей и насекомых. Однако опилочно-цементная смесь достаточно тяжелая, чтобы использовать ее для утепления чердачного помещения в деревянном доме, и может перегружать несущую конструкцию и перекрытия.

Подготовка к строительству мансардной крыши

Строительство крыши мансардного типа своими руками следует начинать с составления необходимой проектной документации и выполнения расчета конфигурации конструкции. Один из важнейших моментов, с которым необходимо определиться в первую очередь, – этоуклон скатов. От данного параметра напрямую зависит полезная площадь мансардного помещения.

Стены мансарды могут быть полностью вертикальными либо же иметь некоторый наклон. Как показывает многолетняя практика, самым лучшим вариантом крыши мансардного типа является двускатная система, каждый скат которой имеет излом, проходящий примерно посередине. Пространство под такой крышей получается максимально просторным и комфортным для проживания.

Если посмотреть на мансардную кровельную систему в разрезе, можно увидеть своеобразный «пирог», слои которого представлены финишным материалом, обрешеткой, влагоизоляцией, стропильной системой, вентиляционными зазорами, утеплителем, потолочными рейками, пароизоляционным материалом и какой-то отделкой.

Для изготовления каркаса мансарды, состоящего из соответствующим образом собранной обрешетки и стропил, используется натуральная древесина. Преимущество отдается сосне. Важно, чтобы материал был максимально качественным. Любого рода дефекты и повреждения негативным образом отразятся на сроке эксплуатации кровельной конструкции в целом.

Для финишной кровли мансардной крыши подходит практически любой материал. Здесь наиболее внимание нужно уделять личным предпочтениям владельца и его бюджету. Изучите основные свойства каждого доступного материала и выберите самый подходящий.

К примеру, у металлической черепицы самый скромный уровень шумоизоляции и наихудшие значения теплопроводности, так что если будет использоваться именно этот материал, необходимо уделить особое внимание подбору и монтажу теплоизоляции.

Обычно для утепления мансардных крыш используется плотная минеральная вата. Утеплитель укладывается слоем от 20 см. Для защиты от влаги подойдет и простая полиэтиленовая пленка. Главное, чтобы ее толщина была больше 0,5 мм. Что касается пароизоляции, то в случае с мансардными кровлями лучше всего использовать перфорированную пленку.

Поэтапная инструкция монтажа

Крыша с мансардой своими руками не заканчивается на стадии проектирования. Монтаж мансардной крыши своими руками обязательно проводится пошагово, согласно определенному алгоритму действий. Тогда вы получите высокое качество. Монтирование практически не имеет отличий в независимости от того, ломаная крыша у вас или двускатная. Как построить крышу с мансардой и как правильно это сделать? Рассмотрим каждый этап монтажа в отдельности.

Проведение закрепления мауэрлата

Необходимо сделать каркас мансардной крыши. Первый этап – это закрепление с боковой стороны стен мощного бруса (мауэрлат). На него будет проводиться установка стропильных ног. Его укладка проводится на гидроизоляционный слой из рубероида.

Благодаря данному элементу давление будет распределяться равномерно по основанию здания.

Закрепление проводится при помощи шпилек из металла. Глубина вхождения металлических шпилек должна составлять 150 миллиметров. Если крепление бруса проводится на стену деревянного дома, то оно проходит с помощью кантов из дерева.

Монтирование системы стропил

Как сделать стропильную систему? Монтаж стропильной системы берет начало с установления деревянных балок для создания перекрытия. Данные компоненты крепятся на мощное бревно наверху. На эти компоненты происходит закрепление стропильных ног.

В другой ситуации их укладка может проводиться на изолированные от влаги стены. Закрепление проводится благодаря уголкам к внутренней части мощного бруса. Дальше нужно найти середину данных элементов, чтобы понять, где находятся стойки опоры и конька.

Стойки помогут определить ширину положения стен мансардного пространства.

У брусков, предназначающихся для построенных стоек, сечение обязательно должно быть аналогичным с сечением деревянных балок перекрытия. Прикрепляются они  друг к другу благодаря специально предназначенным уголкам. Они закрепляются благодаря гвоздям, а потом все выравнивается с помощью уровня для строительства.

Далее необходимо сделать затяжку – соединение бруском первой пары стоек. Делается это благодаря специально предназначенным уголкам из металла.

Затем проводится установка наслонных стропил. Потом выпиливается узкая выемка. Благодаря узкой выемке проводится установка стропил на мощный брус. Установка осуществляется при помощи скоб.

Потом проводится установка стропил конька. Скрепляются они между собой благодаря металлической накладке. К коньку присоединяется бабка. Это было завершение строительства одной части стропильной конструкции. Остальные возводятся аналогично.

После возведения мансарды проводится ее гидроизоляция. После этого вы сможете получить на крыше полноценный кровельный пирог, и строительство дома своими руками завершено.

Мансардная крыша своими руками – сложный и ответственный процесс. Чтобы построить крышу дома, во время работы необходимо также соблюдать технику безопасности. Если вы не имеете какого-либо опыта в данной работе, то делать крышу лучше доверить профессионалам, которые все сделают качественно и на высоком уровне.

Схемы

Теперь пришла очередь чертежей и схем.

Двускатная крыша

Большой пролет кровли вынуждает использовать центральную стойку, на которую опираются наслонные стропила. Боковые стойки придают скатам дополнительную жесткость и служат каркасом для стен мансарды.

Устойчивость по отношению к снеговой нагрузке обеспечивает пара ригелей: первый служит основой для горизонтального утепленного потолка, второй скрыт в холодном чердаке.

Еще одна, более простая стропильная система двухскатной крыши с мансардой. Центральная стойка отсутствует. Укороченный ригель делает потолок ломаным: горизонтальная центральная часть соседствует с наклонными участками.

Ломаная крыша

У ломаной мансардной крыши стойки всегда устанавливаются точно под изломом. Стягивающий изломы друг с другом ригель обеспечивает максимальную жесткость конструкции. Увы, у такой схемы есть серьезный недостаток: потолок остается сравнительно низким даже в центре мансарды, хотя высота конька позволяет поднять его еще на несколько десятков сантиметров.

Укороченный ригель, соединяющий верхние стропила примерно в середине их длины, позволяет поднять потолок практически без ущерба для прочности стропильной системы.

Вальмовая крыша

Здесь жесткость обеспечивается накосными (угловыми) стропилами со стойками в середине их длины. Стойки соединяются между собой горизонтальными связями. Нарожные стропила опираются на накосные и образуют прочное основание для кровли.

Особенность вальмовой крыши — отсутствие вертикальных фронтонов, поэтому естественное освещение обеспечивают врезанные в кровлю мансардные окна.

Односкатная крыша

У единственного ската на первое место выходит проблема обеспечения устойчивости к снеговой нагрузке, поэтому при пролете свыше 4,5 метров стропилам нужны дополнительные опоры.

На схеме показаны варианты их монтажа:

• При пролете до 6 метров достаточную жесткость обеспечит установка косой подстропильной ноги;
• Центральная стойка с парой подстропильных ног позволяет увеличить пролет до 12 метров;
• Две промежуточные стойки с косыми ногами и связкой между ними дают возможность сделать 16-метровый пролет.

Полувальмовая крыша

Высота фронтонов позволяет переложить на них основную нагрузку. На фронтоны опирается сборная ферма, которая служит опорой для боковых стропил. Для большей жесткости стропильные ноги связаны между собой ригелями и продольными прогонами.

Как своими руками выполнить монтаж соединений стропильной системы? К вашим услугам — описание способов монтажа основных узлов.

Крепление мауэрлата к стенам

Мауэлрлат изготавливается из бруса сечением 100х100 — 150х150 мм. Брус должен быть в обязательном порядке обработан антисептиком. Стены под ним гидроизолируются во избежание капиллярного подсоса воды древесиной; обычно роль гидроизоляции выполняет пара слоев рубероида.

Для крепления мауэрлата обычно используются анкерные шпильки, установленные при заливке армопояса по периметру стены. Под них в брусе сверлятся отверстия, а после укладки брус притягивается к армопоясу гайками с широкими шайбами.

Крепление стропил к мауэрлату

Для максимальной жесткости соединения стропильных ног с мауэрлатом в них обычно делается вырез на треть ширины стропила. Для крепления могут использоваться:

• Стальные скобы. Они вбиваются в оба бруса с двух сторон;

• Оцинкованные уголки. Они крепятся к обоим брусьям несколькими саморезами с длиной не менее 2/3 толщины стропила.

Оцинкованные уголки и накладки используются для соединений стропильных ног между собой, со стойками, с горизонтальными прогонами и балками перекрытия. Накладки можно заменить толстой (не меньше 15 мм) проолифленной для защиты от сырости фанерой.

Крепление ригеля к стропилам

Соединение ригеля со стропилами двускатной или ломаной крыши испытывает наиболее сильные нагрузки зимой, когда на кровле лежит снег. Сделать его максимально прочным поможет простая инструкция: ригель соединяется со стропилом внакладку и крепится к нему парой болтов с гайками и широкими шляпками через предварительно просверленные отверстия.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши своими руками для небольшого дома. Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, куда входит расчет мансардного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количество строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую ломаную крышу и могут подсказать, какой материал необходимо использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, и соответственно количеству деревянных брусков, которое умножается на их высоты.

Точное планирование и расчет схемы строительства — залог надежности и долговечности как самой крыши, так и всего здания

От ширины утеплителя зависит шаг между стропилами, который должен быть на 3 см меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы снизить количество отходов и упростить его монтаж. Доски для стропильных ног также подбираются с учетом толщины утеплительного материала. В случае использования базальтовой ваты, толщиной 200-250 мм и создания требуемого вентиляционного зазора в 20-30 мм, минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже для зон, находящихся в сложных погодных условиях.

Для расчета количества изоляционных и кровельных материалов используются математические формулы определения площадей геометрических фигур, из которых формируется определенный тип мансардной кровли.

Сегодня в сети Интернет можно выполнить онлайн-расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплительный и кровельный материал и вводятся запрашиваемые геометрические параметры. Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только выполнит расчет всех нагрузок и размеров строительных элементов, но и подскажет какой материал лучше выбрать.

Для расчета мансардной крыши и количества необходимых материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором в сети Интернет

Устройство двухскатной крови с мансардой

Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида.
• Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см.
• Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног.
• Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус.
• Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
• Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку.
• Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения.
• Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш.
• Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли.

Типы крыш и стропильные системы

Есть несколько наиболее распространенных типов крыш.

Односкатная

Один скат, образующийся благодаря опоре крыши на разные по высоте стены. Плюс крыш этого типа в том, что они достаточно просто сооружаются и накапливают осадки. Однако есть и существенный минус – отсутствие мансарды. В настоящее время крыши этого типа встречаются редко.

Двускатная (обычная и полувальмовая)

Иногда ее называют «щипцовой» из-за треугольника между двумя опирающимися на одинаковой высоты стены скатами.

Четырехскатная (вальмовая, полувальмовая и шатровая)

Вальмовая имеет по два треугольных и трапециевидных ската. У полувальмовой треугольные скаты усечены и располагаются несколько выше трапециевидных.

Шатровая крыша имеет четыре одинаковых сходящихся в одну точку треугольных ската.

Ломаная (она же мансардная)

Двускатная с «ломаными» скатами. За их счет увеличиваются площадь и объем чердака (мансарды).

О типах стропильных систем (наслонная, висячая, комбинированная) можно узнать в нашей статье «Основные виды стропильных систем для крыш».

Как соединить стропила между собой в коньке своими руками — фото и видео

На опорный каркас крыши ложится большая нагрузка, создающаяся кровельным материалом, слоем термоизоляции и веса снега, лежащего на поверхности скатов. Чтобы конструкция не разрушилась, проектируют стропильную систему с учетом всех потенциально воздействующих на нее сил. В процессе расчета определяют необходимое количество и размер сечения стропильных ног, на которые ложится основной вес кровли. Однако, не менее важно, насколько качественно выполняется соединение стропил в коньке. Эта статься расскажет какие виды соединений существуют, как правильно их выполнить и от чего зависит выбор того или иного способа крепежа.

Содержание статьи

Разновидности соединительных узлов

Основа каркаса крыши – стропильные фермы, в которые отдельные элемента, соединятся между собой в конструкции различной геометрической формы, к примеру, треугольной или пятиугольной. Одной из наиболее прочных и устойчивых к внешним воздействиям фигурой является треугольник, именно такой вид имеют фермы двухскатных и полувальмовых, вальмовых и шатровых крыш. Соединительным узлом называют место сращивания или крепления стропил друг с другом, с мауэрлатом, дополнительными опорами. При сооружении стропильной системы используются следующие виды узлов:

• Узел крепления к мауэрлату. Каждая стропильная нога имеет точку крепления к основанию каркаса, называемому мауэрлатым брусом. Его задача – равномерно распределять нагрузку от веса кровли и передавать ее через несущие стены к фундаменту сооружения. Нарушение целостности мауэрлата снижает его прочность, поэтому соединение выполняю, используя бруски, металлические уголки или делая выпилы на концах стропильных ног.

  Схема крепления стропил на мауэрлат

• Узел соединения стропил между собой. Соединение стропил крыши между собой выполняют в коньке крыши. Помимо веса кровельного материала, ноги каркаса испытывают нагрузку на распирание и на прогиб. Поэтому коньковый узел находится под постоянным давлением. От прочности и аккуратности этого крепления зависит надежность и несущая способность стропильной системы.

  Соединение стропильных ног между собой в коньковом узле

• Узел стыковки с дополнительными опорными элементами. Чтобы снизить и перераспределить нагрузку со стопил, используют ригели, затяжки, подкосы и стойки. Их связывают между собой с помощью крепления «в полдерева», металлическими накладками или гвоздями.

  Схема крепления стропил с ригелем

• Узел сращивания. Для изготовления стропил для крыш с шириной ската, превышающей стандартную длину досок 6 м, применяют метод сращивания пиломатериалов из 2-3 фрагментов.

  Способы сращивания стропильных ног

Важно! В процессе строительства стропильного каркаса используют два типа соединительных узлов: жесткие и подвижные. Жесткими называют крепления, когда элементы фиксируются между собой неподвижно. Подвижные соединения имеют возможность изменять свое положение, для них применяют специальные металлические «ползунки».

Способы соединения стропил в коньке

Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:

1. Встык. Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.

   Соединение стропил встык

2. На балку. Другой вариант крепления встык предусматривает использование бруска, называемого коньковым прогоном. Выбрав этот способ соединения, стропила также подрезают под углом по шаблону, но не скрепляют не друг с другом, а фиксируют на брус. При креплении на балку конек имеет не остроконечную вершину, а плоскую.

   Крепление стропил на балку

3. Внахлест. Чтобы закрепить стропильные ноги внахлест в коньковом узле, концы ног соединяют и фиксируют с помощью металлической шпилькой или болтом с гайкой. Для надежности с обеих сторон на болт надевают шайбы большого диаметра, а некоторые мастера дополнительно используют резиновый уплотнитель.
4. В паз. Соединение стропил в паз подходит для искусных, опытных плотников. Оно заключается в изготовление в одной стропильной ноге выпила, а в другой шипа, состыковывая которые, стропила закрепляют деревянным нагелем или гвоздем.
5. В полдерева. Крепление в полдерева немного проще, чем соединение в паз. Так как, чтобы его выполнить, следует выпилить на конце стропил выемку, равную половине толщины доски. Соединив эти выемки как паззл и закрепив нагелем или гвоздями, плотники получают прочный коньковый узел.

   Соединение стропил в полдерева

   Технология монтажа конькового узла в полдерева

Внимание! Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.

Подвижное крепление для конькового узла

Принципы крепления

Чтобы качественно соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые обычные инструменты: карандаш, рулетка, пила, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Качество выполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

• Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
• Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
• Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
• Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
• Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая большая нагрузка. Поэтому от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая способность всей стропильной системы.

Видео-инструкция

Крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату

Надежность возведенной кровли будет зависеть от того, насколько качественным сделано крепление стропил к балкам перекрытия.

Даже незначительные, на первый взгляд, допущенные ошибки или некачественный крепеж могут стать причиной проседания крыши и последующего ее разрушения.

Сегодня наиболее популярными считаются следующие способы крепления стропил:

• Соединение с балками перекрытия;
• К мауэрлату;
• С помощью подстропильных деревянных брусьев;
• С верхним венцом стены;
• С задействованием верхней обвязки (когда дом возводится по каркасной технологии).

Принятие решения зависит от типа стропильной системы (наслонной или висячей) и задействованных конструктивных элементов крыши.

Также необходимо рассчитать максимальную нагрузку со стороны укладываемого в дальнейшем кровельного материала: чем он тяжелее – тем надежнее должны быть узлы соединения.

Схемы:

Осуществляться крепление стропил к стене может различными металлическими (болты, гвозди, хомуты, шпильки, ползунки и т. д.) или деревянными (треугольники, бруски, нагели и т. д.) средствами.

Первые должны быть обработаны и защищены от коррозии, вторые – от гниения.

Широкое распространение получили металлические пластины для крепления стропил с уже готовыми отверстиями под гвозди или винтовые соединения.

Они дают возможность надежно зафиксировать между собой все элементы системы. Если необходимо крепление стропил к кирпичной стене, укладка мауэрлата обязательна.

Он представляет собой брус с сечением 15х15 см, который укладывают на край стены и фиксируют при помощи вмурованных в верхнем поясе шпилек.

Между брусом и кирпичом обязательна обязателен слой гидроизоляции.

Самыми надежными считаются способы крепления стропил к мауэрлату. Если он сделан из прочных лиственных пород, необходимо делать прорезе для организации фиксирующего замка.

Хвойные породы в нем не нуждаются, это лишь ослабит возводимую конструкцию.

Если крепление стропил к срубу производится при помощи «зубов», которые вырезаются в стене и куда вставляются стропила, шаг между ними делается равным 50-60 см.

В местах примыкания к фронтам оставляют зазор 4-5 с, куда будет укладываться утеплитель.

Популярно крепление стропил к коньковому брусу, которое может осуществляться сразу тремя методами: на прогон, на прогон в на хлест и встык.

Во втором и третьем случаях требуется монтаж дополнительных опорных балок.

Скользящее и жесткое соединение стропил

На объектах из оцилиндрованного бревна и бруса обустраивается скользящее крепление стропил.

Данный выбор обусловлен тем, что на протяжении пары последующих лет постройка будет претерпевать усадку. Крыша также должна находиться в движении.

Чтобы конструкция приобрела некоторую свободу для движения, узел крепления стропил делается с помощью специальных металлическим систем, которые называют салазками.

Они напоминают уголки, в которых предусмотрены продолговатые отверстия.

Распорки, бабки и подкосы, когда делается скользящие крепления для стропил, фиксируются при помощи хомутов и скоб.

Ноги дополнительно крепят посредством проволочной скрутки. В противном случае возможны неприятные ситуации, когда во время сильного ветра вовсе сорвет крышу.

Иногда необходимы более надежные способы крепления стропил к балкам – жесткая сцепка.

Она применяется при возведении крыш для кирпичных или блочных домов, которые не претерпевают в ходе эксплуатации никакой усадки.

Жесткая сцепка может быть достигнута 2-мя способами:

• Нашивкой подпорных брусьев;
• Врубкой на стропильной ноге.

При жесткой сцепке также используются уголки для крепления стропил, но они не должны иметь продольных прорезей, которые бы допускали определенные смещения конструкции.

Выбрать между нашивкой или врубкой необходимо в зависимости от породы древесины: лиственная – врубка, хвойная – нашивка.

Иногда делается крепление кобылки к стропилам. Она представляет собой доску или брус 15х3 см или 10х3 см, широкая плоскость которых располагается перпендикулярно стене. На кобылки будут крепиться подшивные доски.

Когда производится крепление стропил гвоздями, их необходимо забивать с двух сторон по отношению друг к другу таким образом, чтобы внутри они скрещивались.

Такое соединение полностью исключает какие-либо изгибы, повороты, сдвиги или кручения.

Реализуя жесткое крепление стропил к коньку, верхние края зарезаются под углом, совпадающем с наклоном крыши.

Фиксацию осуществляют под коньком при помощи 2-х и более гвоздей длиной не менее 150 мм. Дополнительно стык укрепляется металлической пластиной, которая притягивается болтами.

Технология монтажа

Не секрет, но одним из самых распространенных способов считается крепление стропил к мауэрлату.

Он является основным для кирпичных или блочных построек, прекрасно справляется со своей задачей при возведении домов из бруса.

Приступая к работе, рекомендуют провести небольшой эксперимент. На столе устанавливается книга в виде крыши домика.

Затем на нее с обеих сторон и на корешок оказывается давление. Можно заметить, как она пытается разъехаться – так и с крышей.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо правильно оборудовать узел крепления стропил к мауэрлату.

На ноге, где они будут стыковаться, делается прорезь для стропильного замка. О необходимости ее в мауэрлате было упомянуто ранее (зависит от структуры древесины).

Сделать крепление стропил к балкам можно одним из трех способов:

• Зуб с шипом и упором;
• Зуб с упором;
• Только упор.

Когда реализуется крепление стропил односкатной крыши, угол наклона которой не превышает 35 градусов, наиболее подходящим считается двойной зуб.

Врубка производится от края балки на расстоянии 25-30 см, чтобы не допустить сколов.

Если уклон крыши более резкий, свыше 35 градусов, крепление стропил к стене дома осуществляется при помощи одного зуба с шипом.

Последний вырезается непосредственно в стропильной ноге, а в мауэрлате высверливается под него отверстие. Его глубина должна быть не более 1/3 части балки, чтобы не допустить ее ослабления.

Можно по-разному комбинировать зубья, шипы и упоры на узловых соединениях, но необходимо помнить, что чрезмерное вмешательство в структуру древесины снижает ее прочность.

Схема

Чтобы добавить жесткости конструкции, также используют дополнительное крепление для стропил с помощью болтов, металлических полосок, хомутов или проволочных петель.

Особенности мансардной крыши

Своими особенностями обладает крепление стропил на мансардном этаже.

Придется определиться, каким образом будет возводиться конструкция — наслонным или комбинированным (при помощи наслонных и висячих стропил).

Первый метод получил более широкое распространение, так как он значительно проще в исполнении.

Наслонные стропильные доски могут монтироваться несколькими способами, но наиболее популярным является предварительная укладка мауэрлата. Вверху они крепятся на коньковом прогоне.

Второй метод заключается в том, чтобы закрепить к мауэрлату или бруску нижний конец балки, а вверху крепление стропил между собой осуществить при помощи гвоздей или резьбовых соединений.

Чтобы придать дополнительную жесткость конструкции, используют ригели, подкосы или упоры.

Чаще делают крепление ригеля к стропилам, при этом он представляет собой затяжную поперечину, длинную рейку, соединяющую две доски параллельно половой поверхности мансарды.

Устанавливать его рекомендуется на максимально низкой высоте, но не ниже, чем уровень будущего потолка.

Одной из особенностей шестигранной крыши является симметричность конструкции. Однако возводить ее над большим по площади домом очень трудно.

Продумать крепление стропил шестигранной крыши следует до самой последней мелочи.

Угловые балки должны быть из надежных и устойчивых пород древесины. Их сечение берется не менее, чем 150х75 мм. Остальные стропила, размещаемые на каждом из скатов, могут быть стандартными – 150х50 мм.

По всей высоте скатов необходимо набивать обрешетку из досок через каждые 30-40 см.

Ближе к свесу, который делается длиной до 1 м, их частоту можно увеличить. Между собой такая конструкция должна быть соединена жестким методом.

Приступая к работе, следует проехать по магазинам и запастись всем необходимым, например, купить скользящие крепления для стропил, болты, скобы и т. д.

Узел крепления стропил проволочной скруткой. Схема подвесного крепления. Материалы и инструменты для крепления

Важный элемент Конструкция крыши считается мауэрлатом, так как крыша фактически опирается на опорную балку. Это помогает равномерно и рационально распределить его крыши. К нему присоединяются стропила.

Крепление стропил к мауэрлату — ответственный этап возведения кровли. Прочность и безопасность кровли во многом зависит от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежа и грамотного соединения компонентов несущей конструкции.

Гайка крепления стропил к мауэрлату

Способов крепления стропил к мауэрлату два:

Очевидно, что от технологии крепления стропила к опорной балке будет зависеть его «поведение» в разных погодных условиях. Например, при перепадах температуры, засорах снега несущая конструкция не может быть статичной. Ведь в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то есть риск перекоса, не исключены даже разрывы.Из-за неграмотного возведения может появиться распорная сила, представляющая опасность для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату — определенная гарантия безопасности.

Существуют следующие узлы поддержки:

• одна степень свободы. Позволяет балке из дерева или металла вращаться по кругу. Такого состояния можно добиться, используя при креплении накрученный гвоздь или саморез;
• две степени свободы. Вы можете вращать балки по кругу или немного перемещать в горизонтальной плоскости.Это достигается фиксацией стропил либо с помощью салазок, либо с помощью выдвижной опоры — ползуна из крепежных уголков;
• три степени свободы. Движение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект достигается благодаря специально изготовленной петле, которая вкручивается в мурлат;

• нулевая степень свободы. Концы балки жестко закреплены с обоих концов, что не позволяет ей смещаться.Этот вариант в основном используется в кирпичных домах.

Рельсы

Для выполнения сборки нижней опоры стропильной ноги на опорной балке обычно выбирают один из следующих способов:

• скользящий, представляющий собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежа, не препятствующего ее скольжению по балке;
• Распорка — фиксированная муфта с жесткой опорой стропил в брус.

Оба этих варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы кровли, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с прорезью и без

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без тупика используют только в случае скользящего соединения. Чтобы нижний край стропильных ног свободно лежал на мауэрлате, как правило, используют уголки. Очевидно, что такое крепление не выдерживает значительных нагрузок, поэтому использовать его рекомендуется в первую очередь при перекрытии относительно небольших пролетов.

Значительно надежнее устройство нижнего узла сопряжения, в котором используется крепеж с пилой, блокирующей зуб. Врезан в стропильную доску. Как правило, на это уходит не более четверти балки. Выполнить можно по-разному:

• жесткая фиксация, работающая на сжатие, образованная упором, направленным на внутреннюю сторону опорной балки;
• Подвижная фиксация, образованная зубом снаружи.Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют с помощью крепежей, работающих на натяжение, например, скобами или уголками.
• Запил в стропильной балке иногда заменяют доску упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Крепежные изделия для стропил и правила работы с ними

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор крепежа. Помимо классических вариантов — скоб, витых гвоздей или катанки, которые складываются в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работы со стропилами.

Внимание!

При соединении деталей из дерева саморезами (болтами) необходимо использовать металлические шайбы под них. Эта нехитрая уловка поможет избежать закрепления крепежа в дереве.

Работы по креплению ведутся в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию некоторые из простейших способов распиловки и последующей подгонки стропил.

Стропильные ноги фиксируются одним из вариантов крепления.Следует отметить, что у каждого из них есть свои тонкости. Выбор основывается на таких параметрах, как угол наклона коньков и оптимальный узел опоры.

• Гвозди забиваются в опорную балку через стропила под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитых с двух сторон по направлению друг к другу. Другими словами, ногти скрещены внутри мурлата. Закрепляем еще один гвоздь, забитый вертикально.
• Один конец скобы забит примерно по центру опорной планки с ее внутренней стороны.Другой — в стропилах, развернув под прямым углом.

• Из проволоки, сложенной в четыре ряда, делается ярмо. С его помощью стропильная нога прикручивается к бруску по направлению снаружи внутрь. Проволоку можно заменить специальной перфорированной лентой. Нередко стяжка с использованием проволоки или скоб используется как резервный крепеж, как дополнение к другим видам стыков.
• Уголки саморезами прикручиваются с двух сторон к стропилам и к верхнему краю мельницы.Соединение будет более надежным, если использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

На заметку

Уголки можно заменить специальными пластинами, концы которых расположены под прямым углом.

• Среди специальных крепежных элементов стоит отметить «полозковые» уголки, имеющие скользящую пластину. Такие уголки не только обеспечивают надежное соединение, но и полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковой балкой.

Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильных ног;
• долин;
• балки коньковые;
• пробегов;
• ящик.

Чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, необходимо понимать, из каких узлов она состоит, какие крепления используются в каждом конкретном случае и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли используются элементы крепления, как стальные, так и деревянные.

Основные стыки стропильной системы

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую необходимо прочно прикрепить к стене.Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельно коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Назначенные функции для этого элемента несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки со стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Другими словами, основа всей кровли — мауэрлат. Его укладывают на ось стены и фиксируют к ней.В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армопауза, где под резьбу м12 продеваются металлические шпильки через каждые 2 м. В этом способе в качестве крепления мауэрлата к стене будут выступать шпильки, которые проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайб. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно к шпилькам, закладываемым в процессе кладки.

Метод второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого нужно проложить середину проволоки между рядами кирпича в 3 ряда до конца кладки. Его длины должно хватить, чтобы привязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропила проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропила к мауэрлату может быть жесткой и раздвижной.Тип соединения зависит от формы кровли и типа стропил, которые могут быть навесными или слоистыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил мауэрлатом

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и опорой.
3. Сфокусируйтесь прямо на луче.

Однозубое крепление используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и стропилом составляет более 35º.Для этого необходимо в стропильной ноге вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Забор с двумя зубьями используется для монтажа более пологих крыш. Последний метод используется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют металлическим, так как это позволяет не только получить более надежное, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, струбцины, петли и различные углы.

Самый распространенный способ жесткого соединения — забивание гвоздей с боков под углом к ​​мауэрлату. Таким образом, внутри него есть внутренний переход. Далее для окончательной фиксации соединения вертикально забивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение стропила — это закрепить его по бокам металлическими уголками.

Схема подвижного крепления стропил в нижней части применяется для домов из бревна или бревна. Поскольку в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, то есть происходит усадка постройки.

Жесткая схема крепления в данном случае недопустима, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются полозьями или уголками с удлиненным отверстием для крепежа.Скользящее соединение в этом приспособлении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одной из застежек.

Соединение узловое ребристое

Коньковое соединение стропильной системы может быть получено тремя способами: стыковое, внахлест и коньковая балка.

Ягодица. Верхняя часть Стропила следует обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка тоже подгоняется под соответствующий угол, но с наклоном в противоположную сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который необходимо забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного скрепления стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропила соединяются между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с балкой конька.В этом случае в качестве крепежа используются шпильки с резьбой с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и туловища (подмышечной опоры) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка скобы осуществляется путем помещения верхней части рычага внутрь, а нижней он упирается в основную балку пола.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка производится под углом 45º. Диагональные стяжки фиксируются при помощи хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности крепления металлических стропил

Если раньше мастера использовали деревянные крепежи (бруски, вагонку, нагели, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежных изделий, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильные крепежи доступны во всех размерах и позволяют выполнять процесс с большой точностью.

К металлическим креплениям стропил, которые могут быть перфорированы и забиты гвоздями:

• лента монтажная перфорированная;
• уголков;
• тарелок;
• балочная опора;
• опора стойки;
• стяжки;
Саморезы
• ;
• болтов с гайками;
• уголков КР;
• скоб WB;
• крепежные изделия LK.

Использование перфорированных изделий обеспечивает достаточную прочность всех частей системы и обеспечивает хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и шурупы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется путем раскроя до нужной длины и ширины.

Также элементы крепления могут быть забиты гвоздями. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусообразную деталь.Эта операция проводится на специальных станках под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск разрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB предназначены для крепления кронштейна несущей балки к устройству деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом на стропило не делается стяжка, что не ослабляет его несущую способность.Соединение выполняется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепления стропил ЛК применимы там, где требуется соединение стропил и балок. Имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежи в стропилах играют огромную роль. От него зависит прочность и продолжительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Основа стропильной системы крыши состоит из несущих элементов стропил и опорных столбов. Они надежно удерживаются и фиксируются коньковыми и боковыми балками, шпильками, перекладинами, подкосами, надставками и опорными стойками. Вся сложная конструкция крыши держится на мауэрлате — досках бруса, которые служат основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой всех конструкций кровли, поэтому его называют своеобразным фундаментом для кровли.

В контакте с

Узлы поддерживают стропила на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

1. Шарнир с одной степенью свободы подразумевает возможность поворота деревянной или металлической балки по окружности. Такое свойство возможно при креплении балки к мауэрлату одним накрученным гвоздем или саморезом.
2. Шарнир с двумя степенями свободы позволяет балке вращаться по кругу или немного перемещаться в горизонтальном направлении.Чтобы придать перемещению балок такую ​​свободу, необходимо стропила к мауэрлату крепить с помощью полозья или путем скрепления стропил обычными крепежными уголками, создавая скользящую опору — бегунок.
3. Узловое соединение с тремя степенями свободы обеспечивает перемещение стропил как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, крепление балки не препятствует ее круговому вращению, как в двух ранее перечисленных степенях свободы. Для этого нужно сделать эксклюзивный шарнир, который будет вкручиваться в мауэрлат.
4. Узел с нулевой степенью свободы — это наиболее распространенный способ крепления стропил в кирпичных зданиях. Оба конца балки прочно фиксируются строительными уголками, саморезами с двух сторон. Такой способ крепления не позволяет балке двигаться.

В этом видео показан один из вариантов раздвижного крепления стропил к мауэрлату.

Правильная разметка и расчет каркаса крыши по чертежу, а затем качественная реализация плана в конструкции крыши играет огромную роль.В течение года кровля здания регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен из-за выпадения большого количества атмосферных осадков, изменения температурного режима. Помимо внешних факторов риска, основание кровли и стена должны самостоятельно выдерживать немалый вес каркаса и покрытий.

Каркас многоуровневой крыши состоит из основных несущих звеньев : стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность кровли, точное расположение всех этажей, а значит, оптимальное функционирование защитной звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из множества разновидностей рассмотрим двускатные крыши, ведь для них нужна поддерживающая основа — мауэрлат.

Для его создания необходимо использовать материал, который вы планируете применить ко всем поддерживающим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас полностью деревянный, то балки для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо обратить внимание на правильную форму балок для основания крыши. Нежелательно использовать неровные балки с выступающими сучками.Если у вас не получается подобрать ровные балки, проследите, чтобы длина маленьких веточек была не более одной трети ширины бруска. В идеале все стержни обрабатываются, а сборка крыши поставляется откалиброванной и фрезерованной минимум с обеих, а желательно со всех четырех сторон.

Для каркаса крыши, а следовательно, и для мауэрлата часто используется железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчетам стены выдерживают вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант.Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата из того же материала.

Размеры стержней варьируются от десяти сантиметров, обычно используют балки не менее пятнадцати сантиметров. Ширина балки зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение брусовой двускатной крыши равно 40х150 мм, то мы используем балки мауэрлата сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится к внутренней части внешней стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек.В процессе укладки балок мауэрлата нужно соединить их на всех стыках металлическими скобами.

Необходимо закрепить балки основания максимально качественно. На них будут установлены стропильные ноги, от точной фиксации которых зависит долговечность и надежность всей кровли.

Способы крепления

По способу крепления стропил к Мауэрлату Каркасы кровли делятся на:

1. Стропильная система кровли.
2. Подвесная стропильная система.

Стропила внахлест

Под стропилами понимается форма безальтернативных каркасных конструкций, определяющая их минимальное давление на несущие стены. Точками опоры многослойных стропил служат наружные стены зданий и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса кровли на предварительно установленной затяжке.

Точки крепления Многослойные стропила к мауэрлату часто делают навесными.При использовании в креплениях ползунков и подвижных петель каркас крыши может опускаться на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после строительства. При изменении температурного режима и погодных условий новостройка дает небольшую усадку. Если вслед за несущими стенами крыша не изменит своего положения, элементы здания могут потрескаться или деформироваться, чего не произойдет из-за болтового крепления стропил на подвижных петлях.

Стропила подвесные

Подвесные стропила применяются для зданий без несущих стен внутри. Точками опоры подвесных стропил служат только внешние несущие стены. Крепление таких конструкций представлено узлом с нулевой степенью свободы. Другие методы отсутствуют, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах — единственная опора всей конструкции крыши.

Стропила подвесные — распорные конструкции.Стропила, закрепленные подвесным способом, могут оказывать на стены только горизонтальное давление, но это давление очень велико.

Для уменьшения давления на балки и стены используйте перекладины — это специальные затяжки. Их устанавливают перпендикулярно стропилам, ближе к низу конструкции и надежно прикрепляют к каждой балке, собирая параллельно стоящие стропила в единое целое. Без ригелей строить крышу с подвесными стропилами нецелесообразно.

Технология крепления стропил к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как вырезом, врезкой, распилом, обычно занимающим не более 1/4 балки, так и без них.В зависимости от угла скатов кровли и использования оптимального опорного элемента выбирается способ футеровки и фиксации планки на мауэрлат.

На фото представлен один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Зажим элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

• саморезы;
• болтов с гайками;
• уголков;
• разновидностей уголка КР;

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату сложно переоценить.Стропило, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку с кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, такое соединение должно предотвратить возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепеж

Для крепления конструкций из дерева, которое изготавливается из листовой или профильной стали, используются метрические крепежные элементы, гвозди, скобы.

Для нагельных соединений используются: болты, гвозди, стержни, шайбы для ногтей.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород древесины забивают без предварительного сверления гнезда. Для диаметров более 6 мм, чтобы избежать образования трещин в древесине, в древесине под гвоздь просверливают гнездо размером 0,9 диаметра гвоздя.

Скобы используются только для соединения бревен или деревянных элементов без возможности расколоть дерево. Их желательно закладывать в предварительно просверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опорных реек фермы на мауэрлат

Стропила бывают двух типов: навесные и многослойные. Это зависит от возможности их опоры на стены. Подвесные стропила имеют одну точку опоры на мауэрлате, другой конец образует коньковый узел с фронтальным упором из двух стропил. Стропила крыши опираются с одной стороны снаружи, а с другой — на внутреннюю стену здания. Подвешивая, не имея второй точки опоры, создают рашпиль из прогиба стропильной конструкции.Вот почему у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя разрывную силу.

Стропила перекрытия

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина меньше 1/4 высоты стропил. С двух сторон они фиксируются с помощью уголков.

Стропильная система кровли: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — рычаг; 4 — стропильный; 5 — стойка; 6 — гребневой ход; 7 — шарнир поперечный; 8 — гидроизоляция; 9 — продольная опора

Иногда такая фиксация осуществляется скобами.Скобы вбиваются в стропила и в мауэрлат.

Данный способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется при помощи балочных держателей, прикрепляемых с двух сторон:

Часто для увеличения жесткости соединения в стропила вбивают три гвоздя. Один — вертикальный, а два — крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь протыкает.

Важно! Ввиду того, что лиственница легко раскалывается, стыки на гвоздях и скобах для нее использовать нельзя.

Стропила подвесные

Подвесные стропила используются для зданий шириной от 6 до 12 метров. В варианте подвесной стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность не ослабляется стропилами каркаса.

Подвесная стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — ригель; 5 — гребневой ход; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса кровли, ее подрезают на уровне мауэрлата.Свес делается с помощью деревянных брусков (кобылка).

Соединение стропил мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они сделаны, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

Стены кирпичные

В кирпичных стенах крепление стропильных ног к мауэрлату осуществляется с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. Д.

Для защиты от обрушения кровли в ветреную погоду стропильные ноги через одну закрепляют в стене с помощью подкрутки (Ø 2-3 мм) 2-3 тросов к костылю.Металлический костыль заранее закрепляют к кладке на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все детали кровли из дерева, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Важно! Нельзя полностью уложить кирпич или закрыть зазор между деревянными элементами опор стропил и кирпичными стенами. Они должны быть открытыми, но защищенными от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил по отношению к мауэрлату.Деревянный дом сразу после постройки дает усадку, которая может нарушить конструкцию кровли при жесткой фиксации деревянных элементов.

Здесь используется подвижный тип крепления. Это позволяет стропилам иметь некоторую свободу двумя способами. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

От ветровых нагрузок мауэрлат защищают, соединив его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стенкой бруса.Для этого в мауэрлат и стену вбиваем скобы. В домах из бруса или бревна последний венец стены часто бывает мауэрлатом.

Стены из газоблоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому делают монолитный армированный пояс, в который закладываются металлические шпильки.

Устанавливаются на предварительно просверленное отверстие мауэрлата и прикручиваются к ремню. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Сплав мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для строительства крыши здания может иметь огромное количество разнообразных вариантов. Это обеспечивается довольно простой обработкой дерева как строительного материала. В целом таких систем бывает несколько видов: балки, арки, фермы и даже каркасы.

В каждом конкретном варианте стропильной фермы есть отличия в устройстве стыковки стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой коттедж и так далее) это соединение можно произвести самостоятельно, руководствуясь перечисленными выше способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы связи, в том числе металлический крепеж. По расчету подбираются материал, размер и количество необходимых деталей конструкции. Поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины 12%. Влажность свежесрубленной древесины может составлять до 100%. При усадке древесины происходит ее деформация. Если использовать для изделий стропила, не достигшие нормативной влажности, при жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Желательно использовать продукты стандартной влажности, а также исключить возможность увлажнения деревянных деталей обработкой гидроизоляционными покрытиями.

2.Если часть стропил находится в теплом помещении, а часть — в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах покрытия стен или полов от биологического повреждения древесины и воздействия на нее влаги (обработка специальными веществами). В таких условиях эксплуатации используются только стропила прямоугольного сечения.

3. При подрезке стропил следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место стыковки стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить, предохраняя от промерзания.

5. Важно, чтобы металлические части соединений предотвращали образование конденсата. Если это все же происходит, то деревянную часть контакта с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Стропильная система — каркас кровли.Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. Строя дом своими силами, нужно знать, как правильно сделать крепеж стропильной системы, чтобы крыша была безопасной и надежной.

Ферменная система

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки принимают на себя вес всей крыши и лежат на стенах.
• Rafter Legs — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
• Бег — это горизонтальная балка, удерживающая ноги вместе. Есть гребень, расположенный вверху, и боковой, расположенный с коньками.
• Раскосы расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги.Они упираются в землю.
• Стойка представляет собой горизонтальную балку, которая находится под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Лошадь — стык скатов крыши.
• Ободья — бруски или доски, уложенные перпендикулярно стропилам. На него укладывается рубероид. Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край пандуса, защищающий стены от дождя.Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Ферменная система показана на рисунке.

В конструкции крыши также выделяются стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, столбов и подкосов (подкосов, скипов). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома.Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используют полигональные фермы.

Основными элементами крепления стропильной системы крыши являются балки, конек и мауэрлат.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и многослойными.

Вешаем на стены и делаем распорку.Чтобы его уменьшить, в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов Применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции подходят им по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, стропила опирается на вертикальную перекладину — так называемую бабку. Она под гребнем.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в голову.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, которые соединяются в верхней перекладине (штуцере), как на рисунке.

Стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Многослойный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов используются гвозди, болты, шпильки, металлические пластины и уголки для усиления узлов. Кроме того, используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зубья в шип,
• зубьев в упор,
• упор в конец перекладины.
№

Использование металлических крепежей не снижает несущую способность, так как их не требуется врезка, в отличие от крепления, например, методом «зубья к шипу».

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, монтажная перфорированная лента, пластины, болты с гайками или саморезами.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается пояс усиленной жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен.Для крепления используйте специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропило к мауэрлату можно несколькими способами.

• Прибейте каждое стропило тремя гвоздями: два из них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
• Крепление скобой: один конец забивается примерно посередине опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропила.
• Крепление тросом: из проволоки, сложенной в 4 ряда, сделать кокетку, которая стропила крепится к стропилу.Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• Использование уголков: уголок прикручивается саморезами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Отсутствие жесткого метода — при обрушении здания возможно повреждение стен. Поэтому в кирпичных зданиях применяется жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими элементами крепления, которые в определенных пределах не мешают их перемещению.Этот метод применяется в деревянных постройках, которые могут оседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, чтобы стропила имела одну, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила крепят к мауэрлату металлическими скобами.Также используются специальные уголки-санки.

При раздвижном соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление выполняется без заглушек. Если постройка большая, рекомендуется делать эту площадку с бревном на стропиле.

Важно! Пила вырезается именно на стропилах, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балке), так и подвижной (с зубом снаружи).Иногда вместо распиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После армирования стропильной ноги на мауэрлат переходят на гребневой узел крепления. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, в гребень и внахлест.

Для крепления торца стропила в верхней части вырезают под углом, равным уклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в плоскости верхних стропил так, чтобы гвозди вошли конец противоположных стропил.Для прочности прикрепите металлическую пластину или деревянную накладку, которая также прибивается или прикручивается.

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.

При скреплении стропила, находящиеся на противоположных сторонах, переходят друг в друга и касаются боковых поверхностей друг друга. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балка

К балкам стропила крепят следующим образом.Основная задача крепления — не допустить проскальзывания стропил по балке, поэтому используются различные методы.

1. В пятке стропил необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезать упор соответствующего размера.
2. От свисающего края балки точка крепления должна быть 25-40 см.
3. Монтажное гнездо должно составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилу сдвинуться вбок.Такое соединение называется «зуб с шипом и упором».

Если кровля более наклонная (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась. Затем используйте следующие методы:

Создавая стропильную систему крыши, важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептическим и огнезащитным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не делают длиной 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к нагрузкам там, где они не нужны.
• В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно изготовленная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Крепеж для крыши. Особенности крепления стропил к мауэрлату

Прочное и устойчивое основание — залог безопасности и долговечности любого здания.Особенно это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и кровля любого объекта. Стропильные ноги или стропила являются основными конструктивными элементами каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса. О том, как прикрепить стропила к мауэрлату, будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепления стропил

1. Хомуты.
2. Тарелки.
3. Кронштейны WB.
4. Болты и шпильки в комплекте с шайбами ​​и гайками.
5. КР угол.
6. Саморезы.
7. Крепеж ЛК.
8. Лента перфорированная (монтажная).
9. Гвозди.

Крепление стропил к мауэрлату иногда осуществляется с помощью скоб. Использование такого соединения не предусматривает изготовления вставок в стропила, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны доступны в 0.Оцинкованная сталь толщиной 2 см. К мауэрлату и стропилам из дерева кронштейны крепятся гвоздями, анкерами или саморезами.

ЛК-крепежи обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропил друг к другу, а также позволяют соединять другие части системы. При использовании этого типа крепежа анкерное крепление не используется.

Использование перфорированной ленты для крепления укрепляет стык. Эта лента усиливает связи между ножками стропил и мауэрлатом, при этом несущие элементы конструкции не ослабляются, так как не врезаются, оставляя их целыми.Для крепления перфорированной ленты понадобятся обычные гвозди или саморезы.

Уголки КП — часто используемый крепеж для стропильной системы. Его применяют, когда требуется особая надежность при укладке стропил на мауэрлат. Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезать уголок в деревянные детали стропильной системы не нужно, его фиксируют саморезами или специальными гвоздями с выступами.

Необходимо проверить, чтобы металлические стропильные крепежи были изготовлены из качественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю часто бывает непросто разобраться в большом количестве различных крепежных элементов.

Как закрепить стропила — когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться, как крепить стропила, нужно определиться, где их установить и закрепить. Чаще всего стропила крепят на специально построенный фундамент (основание) кровли — мауэрлат.Этот элемент, изготовленный из бревна или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на капитальные стены и даже фундамент жилищного строительства.

В домах, построенных полностью из деревянных балок или бревен, ферма наружных стен наверху выполняет опорную функцию для стропил, другие части не устанавливаются.

Для домов и построек, капитальные стены которых возведены из таких строительных материалов, как кирпич, газовые, пенобетонные или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке.Это требование связано с тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно прочны для хорошей фиксации стропильной конструкции, так как под нагрузкой крепеж может разрушить блок и вырвется из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных балок мауэрлата, уложенных по периметру на капитальные стены дома, необходимо создать армирующий пояс из бетона в верхней части стен.Крепления опорных балок закладываются в монолитную балку 20х20 см. Обычно для такого крепежа используются анкеры или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, расположенные в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загнуты, чтобы они не вырвались из пояса якоря под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Важно: используйте шпильки меньше 1.Диаметр 4 см часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

В стержнях мауэрлата проделываются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. На анкер надевается штанга, на ее свободную часть с резьбой надеваются шайбы, затем накручиваются гайки. Эта технология обеспечивает надежность крепления фундамента крыши к стенам дома.

Перед укладкой балок наносится гидроизоляционный состав (например, рубероид), чтобы предотвратить разрушение дерева балок под действием воды.

Как прикрепить стропила к мауэрлату

При возведении безупорной и дистанционной стропильных систем потребуется установить стропила на опорные балки. Размещение стропильных или подвесных ножек на мауэрлате выполняется с использованием двух типов соединений: жестких или скользящих. Способ крепления стропил на мауэрлат выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Во избежание потери надежности и несущей способности пропил делается в стропиле, а не в балках мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полное смещение деталей и позволяет избежать проблем конструкции, таких как сдвиг, изгиб или скручивание. Требуемая жесткость узлов соединения получается, если ноги стропил крепятся к балкам мауэрлата уголками с помощью опорной планки или если в стропиле делается специальный вырез — «седло». Сам врезной участок в стропиле дополнительно крепится скобами, саморезами, болтами. Кроме того, выполняется скрутка проволоки, соединяющая место крепления ножек стропил к мауэрлату и закрепленный в капитальной стене анкер.

При возведении и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используется специальная деталь — «горка», обеспечивающая раздвижное соединение. Узел крепления стропильных ног мауэрлатом, имеющий возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянного домостроения из балок или бревен.

Как крепить стропила с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли.Например, если стропильная нога устанавливается с вырезом под седло, то последовательность монтажных работ будет следующей:

1. В стропиле делается пропил, чтобы его горизонтальную часть можно было легко установить на брус, причем угол наклона стропила обязательно должен был совпадать с углом наклона плоскости ската.
2. Стропильная нога закрепляется 3 гвоздями, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропил (так, чтобы они перекрещивались в бруске мауэрлата), а 3 гвоздя забиваются сверху строго вертикально.
3. Для большей надежности узел крепления фиксируется скобами или проволокой.

Это крепление стропил к мауэрлату имеет необходимую жесткость и прочность крепления.

Распространенным методом крепления является крепление стропил к мауэрлату стальным уголком и подгибом. Технология крепления стропил следующая:

1. Стропила срезаются под правильным углом, чтобы уклон ската крыши соответствовал параметрам, указанным в проекте строительства кровли.
2. По краям балок мауэрлата укладывается и закрепляется подшивочный брус длиной около метра, при этом стропила должна плотно упираться в нее по линии наибольшей нагрузки — такая конструкция обеспечит устойчивость стропильной системы при натяжении. нагрузка.
3. С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков из оцинкованной стали — такой вариант крепления гарантирует, что стропила не смещается вбок.
4. Готовое крепежное соединение дополнительно фиксируется проволокой.

Только правильное крепление стропильных ног к мауэрлату обеспечит надежную и долгую работу кровельной конструкции. Существует множество вариантов крепления стропил и мауэрлата между собой, но есть общие требования для создания таких креплений:

• при использовании резьбовых соединений необходимо установить стальные шайбы (пластины), чтобы гайки не провисали внутри деревянных детали, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления;
• Использование различных футеровок категорически не рекомендуется: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок на конструктивные элементы кровли и их последующему преждевременному разрушению.

Важно при проведении монтажных работ произвести максимально плотное соединение всех поверхностей деревянных деталей, что потребует выверенного и особенно тщательного изготовления всех необходимых деталей (пропилов и надрезов).

Одним из основных этапов частного строительства является возведение кровли, и насколько она будет надежной, зависит от того, правильно ли выбрано стропильное крепление. Значит, на это следует обратить особое внимание.

Что такое стропильная система?

Итак, прежде чем разбираться, как крепить стропила, давайте разберемся, что это за система и какова ее роль в кровле. Конечно, даже ребенок знает, что крышу нужно чем-то поддерживать, а не просто висеть в воздухе. Именно этой незаменимой опорой выступает стропильная система. Это набор различных конструктивных элементов, таких как рейки, стойки, контр-рейки, раскосы и т. Д.

Очевидно, что у данной системы очень ответственная миссия.Ведь он должен выдерживать не только вес рубероида (шифер, черепица и т. Д.), Но и ряд дополнительных нагрузок. Какой бы хорошей и качественной ни была крыша, тем не менее, рано или поздно она потребует реставрации, тогда по ней придется ходить, устанавливать необходимое оборудование, и она должна беспрепятственно выдерживать весь этот вес. Кроме того, не стоит забывать о сильных ветрах, ливнях и, конечно же, снеге, который может оставаться на крыше несколько месяцев в зависимости от климата региона, в котором вы живете.

Виды стропильных систем

Перед тем, как разобрать крепления стропил, обсудим их виды. Системы различаются по следующим характеристикам: материал и дизайн. По первой классификации они могут быть деревянными или металлическими. Штанги имеют ряд преимуществ — это и относительная простота установки, и легкость, и невысокая стоимость. Однако такой материал требует предварительной обработки, потому что, как известно, дерево гниет, боится термитов, на нем заводится грибок, и оно прекрасно горит.Правда, все эти проблемы можно решить, не напрягаясь, достаточно просто пойти в специализированный магазин и приобрести там средства, которые устранят все вышеперечисленные недостатки.

Но металл пока что не имеет себе равных по прочности, к тому же этот материал абсолютно не боится огня. Но и здесь не обошлось без подводных камней. Во-первых, стропила такого типа монтировать сложнее, и потребуется специальное оборудование, что тоже нельзя отнести к достоинствам.Во-вторых, металл боится коррозии, поэтому его придется покрыть слоем специальной краски. В-третьих, стоимость такой конструкции будет несколько завышена. И, в-четвертых, из-за большого веса к самому зданию будут предъявляться особые требования.

Теперь несколько слов об особенностях конструкции стропильных систем. Их можно подвесить без использования дополнительных опор. Такой вид актуален, если стены дома легкие.Следующий вид — слоистый, с дополнительными опорами посередине. В этой роли средняя несущая стена или просто промежуточные столбчатые опоры.

Крепление стропил — особенности

Итак, вроде бы после проведения всех необходимых расчетов и выбора подходящего материала можно браться за дело, но еще нужно определиться, каким образом будут крепиться стропила. Все элементы крепятся с помощью известных гвоздей, болтовых соединений, саморезов, а также специальных накладок … Осталось только правильно посчитать их количество.

Если вы решили использовать многослойную систему, то стропила можно крепить распорной конструкцией или, наоборот, без распорки. В последнем случае на стропильных ногах делают специальные пропилы, которые имеют горизонтальную опорную плоскость. А чтобы компенсировать продольные силы, нужна перекладина. Что касается подвесной системы, то она встречается только проставочного типа.

Крепление стропил различается для подвесной и многоуровневой системы, для последней также имеет свои особенности в зависимости от проставки и варианта без проставки.

Как закрепить висячие стропила?

Получив достаточно общей информации, следует переходить к более конкретным случаям. А точнее узнаем, как осуществляется монтаж того или иного вида крепления, применяемого для установки стропильных систем. В качестве примера рассмотрим, как устанавливается стропильная система подвесного типа.

Как прикрепить подвесные стропила — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Как и в любом другом деле, начинать нужно с подготовки рабочего места.В данном случае речь идет о крыше и некоторых ее элементах, поэтому перед тем, как подняться на высоту с целью установки балок, стоит подготовить подмости или другое приспособление, с помощью которого вы будете доставлять строительный материал вверх. Также учтите, что приступать к работе по обустройству стропильной системы можно только в том случае, если вы уже установили на стены дома опорный брус — мауэрлат.

Шаг 2: подготовка элементов

На обеих стропильных ногах делают насечки, причем делать это нужно таким образом, чтобы брус соединился с упором, так как соединение внахлест не сможет обеспечить должной надежности, даже если оно дополнительно закреплено крепежными элементами.

Шаг 3: Непосредственная установка

Стропильные ноги крепятся к мауэрлату гвоздями: первая пара — с одного края кровли, вторая — с противоположного. Причем, чтобы повысить надежность крепления, следует использовать и дополнительные элементы — шинки. Далее между ними натягивается не провисающая нить, в этом качестве можно использовать леску. Таким образом можно точно отрегулировать высоту других стропильных ног. Иногда конструкцию нужно связать, то есть стягиваем, соединив несколько досок вместе.А для увеличения жесткости эта конструкция из реек также соединяется с коньком стропильной пары.

Крепежные элементы для стропильной системы наклонного типа

Теперь осталось рассмотреть, что такое слоистые стропила. В предыдущем абзаце уже было сказано, что эта конструкция бывает двух типов: безупорная и проставочная. Причем последние можно назвать чем-то средним между навесными и слоистыми безупорными стропилами. Ниже приведены характеристики каждого крепления.

Конструкция без расширения No.1. С одной стороны, сконструированы «ползунки», за счет которых обеспечивается возможность небольшого поворота и сдвига. Второй конец стропил, опирающийся на коньковую балку, может быть закреплен, в свою очередь, двумя способами: жестко или также иметь небольшую степень поворота. Верхние части конструкции упираются друг в друга и фиксируются. Нижняя часть в дополнительных элементах не нуждается.

Конструкция без расширения №2. В принципе, способ аналогичен первому, отличие состоит в том, что нижняя часть системы крепится к мауэрлату с помощью предварительно сделанных надрезов или опорной планки.Верхняя часть имеет горизонтальный вырез, упирающийся в гребень.

Монтаж многослойной системы распорного типа также осуществляется несколькими способами, однако общим для всех них является наличие стропильной ноги, компенсирующей расширяющееся давление на стены. Оказывается, в этом случае фиксируются обе опоры. В принципе, схемы монтажа как для безупорного, так и для проставочного типов стропильных систем схожи. Только в последнем случае фиксация нижней части осуществляется не с помощью «ползунков», а с помощью петель, так что получается только одна степень свободы.Нижняя опора крепится к мауэрлату.

Стропила — особый конструктивный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш … Состоит из нескольких основных элементов, среди которых вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях их соединяют снизу с помощью балок. Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используются специальные застежки. О том, какие бывают крепления для стропил, стоит поговорить подробнее.

Стропила и плиты для их крепления

Эти элементы могут быть разными.Сами системы чаще всего выполняются в форме треугольника, но иногда для экономии места используются альтернативные варианты. Примером может служить чердак. В этом случае расположение стропил такое, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди. Очень удобный способ обустройства системы.

Крепеж для стропил может быть самым разным. Крепежные элементы используются для соединения элементов крыши между собой. Здесь можно выделить следующие его виды: плиты, раздвижные опоры, уголки, опоры, крепления для стропильных балок и так далее.

Таблички

занимают особое место в этой серии, так как являются практически универсальными элементами. В них есть специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения двух и более элементов конструкции между собой. В этом случае на соединяемые детали с двух сторон накладываются пластины. Их легко можно обрезать ножницами по металлу по размеру. Ведь речь не всегда идет об универсальной установке.

Существуют также ногтевые пластины, имеющие на одной стороне ряд гвоздей.Они используются только в промышленных условиях. Не забивайте гвозди. Здесь крепление осуществляется путем сдавливания элементов между собой. Крепеж для стропил такого плана очень распространен как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Стропила надежные

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции применяют стропильно-балочные крепления. Эти элементы конструкции опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Чтобы крепление было более надежным, пара соединительных элементов устанавливается в противоположных направлениях.Один из них поворачивает в обратном направлении.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое расположение используется в деревянных постройках. В этой ситуации используются раздвижные стропила. Детали не всегда можно зафиксировать неподвижно. Раздвижные системы позволяют элементам конструкции перемещаться в случае усадки кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий в процессе монтажа не делать поправки на усадку древесины.

Балочные опоры помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям крыши. Конечно, если надо. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы стропильные крепления хорошо держались на своих законных местах. Опоры балок могут иметь самые разные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие именно элементы будут связаны с их помощью.

Кронштейн для балки скрытого монтажа применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После установки такой элемент полностью скрывается в теле балки.

Стропила прочие

Выше были перечислены только основные элементы конструкции, которые используются для соединения определенных частей стропил. Однако в этой серии есть и другие, не менее важные крепления для стропил, которые также используются довольно часто.

Один из них — уголок профиля.Это значит, что купить уголок можно в любом специализированном магазине, занимающемся распространением металлических строительных материалов.

Углы могут иметь самые разные геометрические размеры.

С их помощью элементы конструкции стропил соединяются между собой под прямым углом. Если используются уголки, специально предназначенные для работы с кровлей, то в них есть специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае необходимо использовать саморезы, так как гвозди не способны обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

Если речь идет о самодельных уголках, то их нужно вырезать по определенным размерам, указанным в документации на крышу. Далее в элементах просверливаются отверстия для соединения стропил. Все очень просто. При этом можно неплохо сэкономить, так как готовые уголки довольно дороги. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных и горизонтальных балок. Крепежные элементы для стропил такого плана довольно распространены.

Некоторые производители предлагают приобретать уголки с продолговатыми отверстиями.Они специально разработаны для крепления на болтах. Это довольно интересный способ соединения деталей. При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Также доступны углы под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов под углом друг к другу. Конструкция кровли довольно сложная, поэтому они и находят здесь свое применение.

Т-образное крепление для стропил также применяется очень часто. Это обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

Некоторые функции

В современной жизни есть стропильные конструкции, которые отличаются весьма оригинальными названиями. Пример — костыль. Это имя он получил неспроста. Такое устройство используется для соединения прогнивших элементов стропильной конструкции. Сначала нужно забить его в кладку, а затем соединить с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно значительно ускорить процесс соединения деталей между собой.В этом случае получается более жесткая конструкция, которой не страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно предположить, что сегодня многочисленные крепления для стропил нашли свое применение. Все они используются для тех или иных целей. Сегодня крышу высочайшего качества можно легко построить благодаря развитию крепежных материалов. Теперь вы можете купить практически любой элемент, который будет соединять между собой части стропильной системы.

Более того, это соединение не обязательно должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой.Здесь можно смело рассказывать об установке под углом. Это позволяет возводить грамотные конструкции, в которых нет лишних деталей. При устройстве мансардной крыши не обойтись без специальных креплений. Сэкономить место можно, только если некоторые элементы соединить под определенным углом наклона.

Рассмотрев основные особенности и нюансы таких товаров и способы работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете сделать правильный выбор при покупке.Удачи!

Наклонное остекление | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Мансардные окна уже более века используются для внутреннего дневного освещения. Ранние световые системы состояли из листового стекла (позже — проволочного стекла) в металлических рамах и часто включали как внешний световой люк, так и декоративный внутренний «диффузор» или «световой поток». Большинство современных мансардных окон теперь состоят из изоляционного остекления, заключенного в алюминиевые рамы, которые во многих конфигурациях (например.грамм. односкатный, коньковый, пирамидальный, бочкообразный). Мансардные окна — это спроектированные системы, которые собираются из стандартных или нестандартных профилей, предоставляемых производителями мансардных окон, и, например, единицы, сделанные производителями остекления, но они имеют общие элементы дизайна, необходимые для их работы. На этой странице используется термин «световой люк» для описания собираемых на месте систем наклонного остекления. В строительной отрасли термин «световое окно» часто применяется к относительно небольшим световым окнам, изготовленным в заводских условиях, часто с пластиковым остеклением.Эти световые люки конкретно не рассматриваются на этой странице.

Описание

Ниже приводится краткое описание типичных компонентов светового люка:

Опорные элементы : стропила, простирающиеся от подоконника до конька, поперечные перекладины между стропилами и прижимные стержни, которые прижимают края стекла к стропилам. Прижимные планки часто закрывают стропильными колпаками, чтобы скрыть головки крепежа и защитить их от дождевой воды.

Заполняющие панели : Обычно стекло (см. Раздел «Проектирование для обеспечения долговечности отделки — предотвращение отказов стеклопакетов и сохранение трещин и удержание остекления» (ниже) для получения рекомендаций по типичной конфигурации и дизайну), но также и фирменные полупрозрачные изделия, такие как листы из стекловолокна или сэндвич из стекловолокна. панели (не упомянутые на этой странице).

Основы (функции)

Тепловые характеристики (проводимость, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

Мансардные окна

испытывают значительный приток тепла от солнечной энергии в летнее время и потери тепла в зимнее время, которые необходимо рассчитывать и учитывать при проектировании механической части.Этот аспект конструкции обсуждается на странице руководства по проектированию ограждающих конструкций здания Atria Systems. Тепловые характеристики мансардного окна во многом зависят от тепловых характеристик остекления; см. обсуждение тепловых характеристик в разделе «Остекление».

Защита от влаги (проникновение воды, сопротивление конденсации)

Функционально световые люки являются крышами и поэтому подвергаются большему воздействию дождевой воды и гораздо более подвержены утечке воды, чем системы вертикальных окон.Даже для новых, хорошо загерметизированных оконных люков некоторая утечка за пределы внешнего остекления неизбежна. Подобно окнам и навесным стенам, световые люки подвержены конденсации в зимний период, когда температура поверхности внутренних стеклянных поверхностей опускается ниже точки росы для внутренних условий. Утечки и конденсат должны быть собраны и отведены наружу с помощью непрерывной дренажной системы, состоящей из соединенных между собой желобов для конденсата и порога.

См. Также применимое здесь обсуждение защиты от влаги в остеклении.

Визуальное (дневное освещение, эстетика)

Мансардные окна исторически использовались для дневного освещения внутренних пространств, используя как экономию энергии, так и положительный психологический эффект естественного освещения над искусственным. Внешний вид поверхностей световых люков во многом определяется используемым остеклением; см. обсуждение в Остеклении.

Звук (акустика)

Как и другие системы остекления, передача звука через световые люки в значительной степени зависит от передачи звука через остекление.См. Обсуждение в разделе «Остекление». Подобно системам окон и навесных стен, снижение передачи звука через световые люки требует комплексной стратегии, которая включает не только уменьшение передачи звука через остекление (например, путем добавления толщины ламината, слоев ламината, толщины стекла или воздушного пространства), но и по периметру. конструкция (т.е. уменьшение утечки воздуха).

Безопасность

Мансардные окна значительно увеличивают опасность, связанную с разрушением стекла. Строительные нормы и правила давно предусматривают удержание стекла в мансардных окнах нежилых зданий после разрушения, чтобы защитить жителей.Для эффективного удержания стекла требуется ламинированное стекло, стекло с закрепленной пленкой на внутренней поверхности или отдельные внутренние экраны для улавливания падающего стекла.

Пожарная безопасность (например, автоматические спринклерные системы и требования к дымоотведению) рассматриваются в Atria Systems.

Падающий лед и снег

Здания в холодном климате на протяжении веков боролись с ледяными и снежными образованиями, которые скользят, падают или уносятся ветром с их крыш, выступов и подоконников, причиняя вред людям и нанося ущерб имуществу внизу.Обратитесь к странице ресурсов по вопросам проектирования зданий в холодном климате.

Здоровье и качество воздуха в помещении

Обычно используемые материалы для обрамления световых фонарей и остекления (например, алюминиевый каркас, резиновые прокладки, отвержденные силиконовые герметики) обычно не влияют на качество воздуха в помещении. Но утечка воды из плохо спроектированных или сконструированных мансардных окон или из-за дефектных оконных проемов по периметру может и часто вносит свой вклад в рост плесени и грибка и, как следствие, проблемы с качеством воздуха в помещении.Детали конструкции и конструкции, исключающие проникновение воды, имеют решающее значение для предотвращения проблем с качеством воздуха в помещении. См. Рекомендации по применению и дизайну (ниже) для подробного руководства по конструкции.

Прочность и ожидаемый срок службы

Алюминий изначально устойчив к коррозии в большинстве сред; см. обсуждение в Windows, которое применимо и здесь.

Причины i.g. неисправности агрегата в мансардных окнах обсуждаются в разделе «Остекление». Дополнительное воздействие ультрафиолетового света, ускоряющего старение герметиков для остекления, и большего количества осадков, как правило, приводит к значительному усилению нагрузки на наклонное остекление по сравнению с вертикальным остеклением и приводит к сокращению срока службы оконных стекол по сравнению с окнами.Типичная промышленная гарантия составляет пять лет для наклонного изоляционного остекления по сравнению с десятью годами для вертикального остекления.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Срок службы и необходимое техническое обслуживание для типовых покрытий алюминиевой рамы обсуждаются в Windows. Отделка на наклонных поверхностях рамы и герметики по периметру наклонного остекления портятся быстрее, чем для вертикальных окон, по причинам, указанным в параграфе выше.

Мансардные окна требуют очистки как внутренних, так и внешних поверхностей остекления.Для больших световых люков очистка требует специальных условий доступа, таких как специальные строительные леса или анкеры для подвесных лесов или промышленного оборудования для веревочного доступа. Эти условия доступа должны соответствовать стандартам Управления по охране труда (OSHA).

Устойчивость

И. Г. единицы в мансардных окнах имеют более короткий срок службы, чем например, агрегаты устанавливаются в вертикальные окна и навесные стены. Тем не менее, когда потребление энергии вызывает беспокойство, нет разумных альтернатив изоляционному остеклению для строительства световых люков.

Естественный свет, обеспечиваемый мансардными окнами, может снизить потребность в электроэнергии для освещения. Рейтинговая система LEED, разработанная USGBC, позволяет засчитывать дневное освещение, а световые люки — это обычная особенность дизайна в зеленых зданиях. Снижение затрат на освещение часто перевешивается повышенными потребностями в энергии для обогрева и охлаждения внутреннего пространства в результате увеличения потерь тепла или притока тепла через световые люки по сравнению с обычными крышами. Требуется индивидуальный инженерный анализ для определения окупаемости энергии и стоимости жизненного цикла, связанной с мансардными окнами; см. обсуждение в Atria Systems.

«Утилизация» остекления и алюминиевых рам обсуждается в Windows.

Установление рекорда системы

Подобно навесным стенам и прерывистым окнам, первым шагом к успешному дизайну является выбор системы светового люка, которая продемонстрировала успешный послужной список в аналогичных применениях и экспозициях. ASTM E1825— Стандартное руководство по оценке материалов, изделий и систем наружных строительных стен. предоставляет руководство по оценке послужного списка системы.В дополнение к послужному списку системы, проектировщик должен оценить результаты лабораторных испытаний для системы (сопротивление конструкции ветру, проникновение воды и сопротивление утечке воздуха, сопротивление конденсации и т. Д.), Чтобы установить, что стандартная система способна удовлетворить требования к производительности проекта для конкретного объекта.

Дизайн для гидроизоляции

Успешный дизайн светового люка признает, что маловероятно предотвратить проникновение воды через световой люк при любых условиях, и обеспечивает систему сбора для защиты от утечек и капель конденсата.Ниже приведены передовые методы проектирования мансардных окон:

• Обеспечьте непрерывную систему желобов, встроенных в стропила и поперечины светового люка, для сбора утечек и конденсата. Желоба поперечины должны иметь выемки на концах, чтобы обеспечить сток в стропильные желоба. Воду необходимо сливать из желоба в желоб, но никогда, например, из желоба. единицы ниже.
• Обеспечьте внешнее мокрое уплотнение. Влажное уплотнение, состоящее из неотверждающейся бутиловой ленты для остекления и наружного силиконового валика колпачка и установленное с надлежащим качеством изготовления, обеспечивает лучшие гидроизоляционные характеристики, чем сухая прокладка.
• Выбрать систему с неразрезными стропилами. Мансардные окна часто протекают, когда отдельные секции стропил соединяются вместе, чтобы образовать одну более длинную секцию, потому что желоба не являются непрерывными. Использование мембранных заплат или аналогичного ремонта для сращивания стропильных желобов не является надежным. Большинство производителей световых люков могут изготавливать, отделывать и отправлять стропильные секции длиной до 30 футов. Однако транспортировка, подъем и установка очень длинных стропил сложны, и логистика этой работы (например,грамм. доступ грузовика, кран, необходимый для подъема, и т. д.) должны быть продуманы во время проектирования.
• Обеспечьте непрерывный металлический порог для сбора утечек и конденсата. Гидроизоляция должна быть наклонной и сливаться наружу. См. Раздел «Наружная стена», чтобы узнать, как интегрировать подоконник с внешней оболочкой здания.
• Выберите систему с защелкивающимися заглушками для стропил, а не с открытыми прижимными планками. Открытые головки креплений в прижимных планках могут вызвать утечку.
• Предусмотрите горизонтальные стойки с гладким остеклением без внешних прижимных планок, чтобы избежать разбрызгивания воды.
• Обеспечьте минимальный уклон потолочного окна 3/12.
• Совместите гидроизоляцию с деталями крепления. Для обеспечения наклонной планки порога обычно требуется наклонный бордюр.

Конструкция для сопротивления конденсации

Мансардные окна склонны к конденсации в холодных регионах. Конструкция светового люка должна включать определение необходимого коэффициента сопротивления конденсации (CRF) на основе ожидаемой внутренней влажности и местных климатических данных, а также выбор системы, которая соответствует этому CRF.Как и в случае с окнами, коэффициент теплопередачи для остекления недостаточен для определения использования энергии или потенциала конденсации для всей системы, включая раму. Проектировщик должен оценить всю систему, включая условия периметра, на предмет возможной конденсации. Для зданий с высокой внутренней влажностью, таких как бассейны или музеи, требуется компьютерное моделирование светового люка и его теплового и влажного воздействия, чтобы подготовить проект, который ограничивает или предотвращает конденсацию.

Координатор с дизайнером по механике, конструкции и свету

Согласуйте конфигурацию и пропорции светового люка с проектировщиком MEP.Чрезмерная потеря или приток тепла, чрезмерный уровень освещенности или блики — частые жалобы на световые люки. В механической конструкции должны быть предусмотрены меры, позволяющие выдерживать тепловые нагрузки, создаваемые световым люком. Иногда для уменьшения уровня освещенности необходимо затенение. Дополнительную информацию см. В разделе «Системы Atria».

Доступ для очистки светового люка может потребовать значительных структурных возможностей. Текущие расчетные нагрузки, требуемые OSHA для страховочных стяжек, составляют 5 000 фунтов. Анкеры для строительных лесов или страховочные анкеры не могут поддерживаться обычным каркасом светового люка и требуют специального конструктивного каркаса.

Конструкция для дифференциального движения

Большинство световых люков обрамлены алюминиевыми стропилами, которые претерпевают значительные движения в ответ на суточные и сезонные изменения температуры. Это движение должно быть учтено в детали крепления, чтобы предотвратить возникновение напряжений, вызванных ограниченным движением. Стропила в типичных односкатных мансардных окнах имеют один закрепленный анкер гравитационной нагрузки и один или несколько анкеров ветровой нагрузки в скользящих соединениях. Детали конструктивного крепления должны определяться в индивидуальном порядке инженером-строителем и производителем светового люка.В некоторых системах каркас из конструкционной стали поддерживает алюминиевый каркас светового люка. Поскольку сталь и алюминий имеют существенно разные коэффициенты теплового расширения, соединения алюминия со сталью должны быть спроектированы с учетом ожидаемого дифференциального теплового движения.

Дизайн для долговечности отделки

См. Обсуждение в Windows. Обратите внимание, что срок службы отделки на наклонных поверхностях рамы меньше, чем у вертикальных поверхностей рамы.

Проектирование для долговечности остекления — I.G. Предотвращение сбоев агрегата

Что касается других систем фенестрации, ключ к предотвращению, например. Запотевание агрегата в условиях эксплуатации заключается в том, чтобы вода не попадала по периметру остекления. Мансардные окна, в которых используются дискретные металлические упоры для поддержки нижнего края остекления, менее восприимчивы к скоплению воды, чем системы со сплошной опорой подоконника, которая может способствовать накоплению воды. Стратегии проектирования, ограничивающие проникновение воды (см. Выше), имеют решающее значение для долговечности остекления. См. Остекление и окна для дополнительного обсуждения i.грамм. отказ агрегата.

Проектирование долговечности остекления — растрескивание и удержание остекления

Как и в случае с окнами и навесными стенами, для предотвращения разрушения необходима хорошая практика остекления, предотвращающая контакт стекла с металлом. I.g. блоки должны быть установлены с соответствующим образом разнесенными установочными блоками и подушками, препятствующими ходьбе. См. Обсуждение в Остеклении.

Остекление светового люка иногда разбивается от летящих камней с соседних балластированных крыш или крыш с гравийным покрытием, или осколками разбитого стекла над световым окном.Конструкция светового люка должна включать анализ возможности такого повреждения, в том числе возможность попадания гравийного балласта с соседних крыш. Установка парапетов на крышу или отказ от щебеночного балласта крыши в целом снижает риск поломки. В местах, где вероятны удары мусора, световые люки можно защитить с помощью защитной металлической решетки, установленной на верхней поверхности над стеклом. Там, где существует повышенный риск разрушения стекла или последствия разрушения стекла значительны, необходимо обеспечить прослойки ПВБ большей толщины, чем минимальная (например,грамм. 0,06 или 0,09 дюйма вместо типичных 0,03 дюйма, требуемых в соответствии с нормативными требованиями) в ламинированном внутреннем покрытии уместно. Все элементы остекления светового люка должны быть термически упрочнены, чтобы снизить риск разрушения. Монолитное полностью закаленное стекло не должно быть внутренней стенкой светового люка, чтобы избежать выпадения, связанного с самопроизвольным разрушением; см. обсуждение в Остеклении.

Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

Как и в случае с другими системами наружных стен и крыш, наиболее важными задачами управления строительством для успешного проекта светового люка являются испытания макета и обеспечение качества во время строительства.Следующее имеет решающее значение:

• Требуется преемственность между производственным процессом чертежа и строительством. Некоторые производители навесных стен и световых люков усердно работают с дизайнером во время процесса рисования в магазине, но не работают одинаково усердно, чтобы передать важные детали установки полевым бригадам на этапе установки. Обращение к представителю производителя, знакомому с системой и рабочими чертежами на месте во время строительства, помогает обеспечить реализацию проекта, как показано на рабочих чертежах.Это особенно важно в начале работы.
• Спроектируйте световой люк и конструкцию по периметру, чтобы можно было заменять компоненты. Сопоставьте ожидаемый срок службы компонентов, соединенных вместе в сборку. Например, детализируйте переходы светового люка на соседние крыши, чтобы можно было заменить кровельную мембрану без демонтажа светового люка. Вместо мембранной гидроизоляции используйте прочные гидроизоляционные материалы, например, пороги из нержавеющей стали.
• Мансардные окна, которые избегают горизонтальных стержней давления (см. Выше), основаны на структурном силиконовом остеклении для передачи всасывающих ветровых нагрузок от остекления на поперечные балки.Испытания на адгезию (обычно выполняемые производителем силикона) необходимы для проверки расчетных значений конструкционных силиконовых швов. Кроме того, для структурного остекления производитель герметика должен просмотреть рабочие чертежи светового люка, чтобы проверить правильность конструкции стыка герметика, конструктивность герметика и методы его применения в полевых условиях.
• Проверить работоспособность светового люка с помощью макетов. Макеты должны включать все репрезентативные детали конструкции периметра (подоконник, бедро, голова, грабли) и должны быть испытаны на сопротивление проникновению воздуха и воды.

Детали

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Наклонное остекление — планка карниза (деталь 3.4-1) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь карниза потолочного окна на обрамленном бордюре.

• Подоконник имеет непрерывный металлический фартук, который собирает конденсат и утечки.В стропильных желобах мансардного окна есть выемки для обеспечения дренажа на оклад.
• Бордюр имеет наклонный подоконник (здесь показан с изогнутой стальной пластиной), служащий наклонной основой для гидроизоляции подоконника.
• Каркас светового люка включает в себя дренажные отверстия в кармане остекления (для ограничения риска, например, поломки агрегата), желоб для конденсата в запорной части порога и герметизирующий стык между затвором порога и металлическим окладом порога. Сливные отверстия закрыты перегородками или пеной с открытыми порами, чтобы закрыть пути проникновения насекомых.
• Крепление каркаса светового люка к строительной конструкции, расположенной ниже, обеспечивает защиту от теплового движения.

Наклонное остекление — деталь порога при переходе к крутой крыше (деталь 3.4-2) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь карниза светового люка в сборке крутой крыши. Он аналогичен детали 3.4-1, за исключением того, что металлический фартук порога также обеспечивает встречный планок для крутой крыши в сборе. См. Раздел «Кровельные системы» для получения дополнительной информации о крутых кровельных системах.

Наклонное остекление — вертикальная деталь стропил при переходе к крутой крыше (деталь 3.4-3) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь граблей светового люка в узле крутой крыши. В деталь прижимной планки интегрирована металлическая ответная планка для ступенчатой ​​планки, которая образует переход от крыши к стропилам. См. Раздел «Кровельные системы» для получения дополнительной информации о крутых кровельных системах.

Скатное остекление — деталь гребня при переходе к крутой крыше (деталь 3.4-4) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает конек светового люка с крутой крышей в сборе.

• Верх светового люка защищен сплошным сверчком. Сверчок наклонен, чтобы пролить воду на грабли в крыше. Металлический каркас сверчка следует выбирать так, чтобы ограничить риск гальванической коррозии алюминиевых стропил.
• Мембранная подложка для обшивки «сверчок» должна быть термостойкой, чтобы предотвратить преждевременное старение или вытекание клея.Дополнительную информацию см. В разделе «Кровельные системы на подкладочных мембранах».

Наклонное остекление — горизонтальная поперечина (деталь 3.4-5) DWG | DWF | PDF

Деталь иллюстрирует правильную интеграцию поперечной балки светового люка с вертикальными стропилами.

• Как и стропила, поперечная балка имеет встроенные желоба для сбора и отвода конденсата и небольших утечек. Желоба поперечной балки имеют выемки для обеспечения дренажа в стропильные желоба большего размера.
• Вес i.g. Устройство опирается на алюминиевые упоры, которые крепятся к поперечине шпонками или привинчиваются.
• Прикручиваемый винтом блок сдвига в поперечном сечении поперечной балки передает структурные нагрузки от поперечной балки на стропила светового люка. Скрытый блок сдвига значительно усложняет сборку светового люка, но обеспечивает более надежное крепление, чем резьбовые соединения.
• Герметизирующая деталь для остекления заподлицо между верхним и нижним светом более надежна, чем горизонтальные прижимные планки, но обычно требует структурного силиконового остекления, чтобы выдерживать ветровые нагрузки.

Наклонное остекление — вертикальные стропила (деталь 3.4-6) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает вертикальное сечение стропила.

• Цельные стропильные желоба собирают конденсат и небольшие протечки и отводят их к окладу подоконника; см. выше.
• Непрерывная защелкивающаяся крышка скрывает прижимную планку и крепеж, удерживающий стеклопакет. Отдельная крышка обеспечивает более надежную защиту от утечки, чем открытые прижимные планки и крепежные детали, которые склонны к утечке при проникновении крепежа.

Наклонное остекление — изометрический вид системы управления водными ресурсами (деталь 3.4-7) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает изометрический вид в разрезе основных компонентов светового люка и иллюстрирует непрерывность системы управления водными ресурсами, образованной поперечными желобами, стропильными желобами и гидроизоляцией подоконника.

• Конденсат, образующийся на внутренней стороне напр. агрегатов и на поперечных водостоках к встроенным поперечным желобам.Зубчатые концы в желобах поперечной балки позволяют дренажу в стропильные желоба.
• Стропильные желоба собираются на наклонной планке подоконника (см. Детали 3.4-1 и 3.4-2) и отводят воду наружу по прорезям в стыке герметика между окладом и подоконником рамы светового люка.

Возникающие проблемы

Легко очищаемое стекло с покрытием из диоксида титана иногда используется в наклонном остеклении, чтобы уменьшить затраты на обслуживание, связанные с очисткой стекла; см. обсуждение в Остеклении.

Интегрированные в здание фотоэлектрические системы (BIPV) интегрированы в оболочку здания для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Солнечные элементы, которые являются частью системы, иногда встраиваются в крыши и световые люки, а не на внешние стены, чтобы использовать дополнительный солнечный свет, улавливаемый наклонными поверхностями. Поскольку солнечные элементы обычно не предназначены для использования в качестве гидроизоляционных элементов, они обычно требуют установки за пределами ограждающей конструкции здания.Дополнительную информацию см. На странице ресурсов BIPV в Руководстве по проектированию всего здания.

Дизайн и выбор светового люка

Тепловые характеристики

Воздушная инфильтрация

Защита от проникновения воды

Акустические характеристики

Анодированные покрытия

Высокоэффективные органические покрытия

Дополнительные ресурсы

WBDG

Цели проектирования

Функциональные / эксплуатационные — Обеспечение соответствующей интеграции продуктов / систем

Продукты и системы

См. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), DRAFT Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

См. Также дополнительные ресурсы, перечисленные в разделе «Остекление, окна и навесные стены».

Способы крепления стропил к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног. Узлы ферменной системы

При проектировании любого жилого дома архитекторы уделяют особое внимание кровле, поскольку она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как у нее всего две скатные плоскости и один стык между ними.Многих привлекают более сложные конструкции, которые придают сооружению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы предпочитают световые люки, которые могут одновременно служить крышей и вторым этажом.

Основа любой кровли — индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор желаемого каркаса крыши будет намного проще, если заранее разобраться, какие типы и схемы стропильных систем используются в строительной практике.После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в установке. Это особенно важно знать, предполагается ли возведение каркаса крыши самостоятельно.

Основные функциональные задачи кровельных систем

При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система является каркасом для покрытия и удержания материалов «кровельного пирога». При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неизолированных видов крыш, защищающих стены и интерьер дома от различных атмосферных воздействий.

Конструкция крыши также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего дизайна здания, поддерживая его стилистическое направление своим внешним видом. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона кровли. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

• Количество осадков в разные периоды года.
• Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
• Планы использования пространства под крышей — обустройство в нем жилых или нежилых помещений, либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции нижнего помещения.
• Вид планируемого кровельного материала.
• Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила ветровых потоков создают очень чувствительную нагрузку на конструкцию крыши.Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона откосов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или к протечкам.

Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбрать конструкцию с небольшим уклоном откоса, чтобы возникающие внезапные порывы ветра не отрывали отдельные элементы кровли и кровли. .

Основные элементы конструкции кровли

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от типа выбранной стропильной системы используемые конструктивные элементы могут значительно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных системах кровли.

К основным элементам стропильной системы скатной кровли относятся:

• Стропильные ноги, образующие скаты кровли.
• — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.

• Конек представляет собой стык рам двух откосов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом, либо закреплен на коньковой доске (прогоне).
• Обрешетка — это рейки или балки, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила из выбранного рубероида.
• Опорные элементы, к которым относятся скамейки, балки, стойки, подкосы, шпалы и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька и связывания отдельных частей в общую конструкцию.

Помимо перечисленных выше конструктивных деталей, он может включать в себя другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

Стропильная система делится на несколько категорий, в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

Чердак

Прежде чем переходить к рассмотрению различных типов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, так как многие собственники успешно используют его как хозяйственное и полноценное жилое помещение.

По конструкции скатные крыши можно разделить на чердачные и мансардные. Первый вариант назван так потому, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только как воздушный зазор, изолирующий здание сверху. Такие системы обычно включают или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

Чердачное сооружение, имеющее достаточно большую высоту конька, можно использовать по-разному, утеплять и не утеплять. К таким вариантам можно отнести чердачный или двускатный вариант.Если выбрана кровля с высоким коньком, то обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки в том районе, где строится дом.

Уклон пандусов

Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома, в первую очередь, нужно присмотреться к уже построенным малоэтажным соседним домам. Если они стоят не один год и выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу.В том же случае, когда хозяева ставят перед собой цель создать эксклюзивный оригинальный проект, в отличие от стоящих рядом построек, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

Следует иметь в виду, что изменение тангенциального и нормального значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем важнее нормальные силы и менее касательный.Если крыша наклонная, то поперечная ветровая нагрузка больше влияет на конструкцию, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной стороны.

Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании кровли. Обычно этот фактор учитывается вместе с ветровой нагрузкой, поскольку снеговая нагрузка на наветренной стороне будет намного ниже, чем на подветренном склоне. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов крыши может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом совокупной внешней нагрузки, но и в зависимости от используемого кровельного покрытия. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по весу, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет отличаться, и насколько она будет большой, к тому же зависит от угла ската кровли.Немаловажное значение имеют особенности каждого покрытия с точки зрения устойчивости к проникновению влаги — в любом случае многим кровельным материалам необходим тот или иной уклон, чтобы обеспечить беспрепятственный сток ливневой воды или талого снега. Кроме того, выбирая уклон кровли, нужно заранее продумать, как будет проходить процесс чистки и ремонтных работ на крыше.

Планируя тот или иной угол ската кровли, нужно знать, что чем меньше стыков между листами покрытия и чем они герметичнее, тем меньше можно сделать уклон ската, если, конечно, это не так. Предполагается устроить в мансардном помещении жилое или подсобное помещение.

Если для покрытия крыши используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон откосов должен быть достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес рубероида, нужно знать — чем тяжелее покрытие, тем больше угол откосов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: профильный лист, оцинкованная сталь, гофрированный асбестобетон и битумно-волокнистые листы, цемент и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы.На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для различных типов кровли.

Основные конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем применительно к расположению стен дома, которые используются во всех конструкциях кровли. Базовые варианты делятся на многоуровневые, навесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

стропила

Носовая система

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливают многослойную стропильную систему. Смонтировать ее намного проще, чем подвесную, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору ее элементам, к тому же такая конструкция потребует меньше материалов.

Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Безупорный тип послойной системы может комплектоваться в трех вариантах:

• В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой раздвижной, а нижняя их сторона фиксируется подрезкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене с помощью проволоки или скоб.

• Во втором случае стропила в верхней части срезаются под определенным углом и соединяются между собой с помощью специальных металлических пластин.

Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

• В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусьями или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон стропил, соединенных под углом, и между ними защемляется коньковая балка.

В нижней части используются скользящие крепления для крепления стропил, как и в предыдущем случае.

Необходимо пояснить, почему для крепления стропил на мауэрлат часто используют скользящие крепежи. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от чрезмерных нагрузок, так как стропила не закреплены жестко, и при усадке конструкции они могут двигаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот вид крепления используется только в многослойных системах, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в некоторых случаях для слоистых стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закреплен на мауэрлате, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. . Такой вариант называется сложным, так как в него входят элементы многоуровневой и навесной системы.

Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепеж для стропил и всех его элементов.

Кроме нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обшивки и общий вес кровельного пирога, который необходимо учитывать при выборе крепления.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильных ног;
• долин;
• балки коньковые;
• пробегов;
• обрешетка.

Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции кровли используется крепеж, как стальной, так и деревянный.

Основные узлы стропильной системы

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу между собой, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Назначенные функции для этого элемента несущей конструкции — распределение нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, мауэрлат — это фундамент всей кровли. Его укладывают на ось стены и фиксируют к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, в который сразу втыкаются металлические шпильки под резьбу М12 через каждые 2 м. В этом способе в качестве крепления мауэрлата к стене, будут штифты, которые проходят через балку и притягиваются к стене гайкой и шайбами.При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно к заделанным в процессе кладки шпилькам.

Метод второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить мауэрлат к стене проволокой. Для этого вам потребуется проложить середину проволоки между рядами кирпича за 3 ряда до окончания кладки. Его длины должно хватить, чтобы привязать и притянуть мауэрлат к стене.Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы кровли и типа стропил, которые могут быть навесными или слоистыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и упором.
3. Остановка прямо на балке.

Прорезь с одним зубом применяется для крыш с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой составляет более 35º. Для этого в стропильной ноге нужно будет вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате сделать для него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Двойной зубчатый вырез используется при установке более плоских крыш.Последний метод используется редко.

В последнее время все чаще деревянные крепежи для стропил заменяют металлическими, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке. Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические стропильные болты, кронштейны, пластины, струбцины, петли и различные уголки.

Самый распространенный способ жесткого соединения — забивание гвоздей с боков под углом в мауэрлат.Таким образом, внутри него происходит внутреннее пересечение. Далее для окончательной фиксации соединения вертикально забивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение стропильной ноги — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема подвижных креплений стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, то есть дает усадку здания.

Жесткая схема крепления в данном случае недопустима, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены. Это значит, что точки крепления должны быть подвижными. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа. Раздвижной интерфейс в этой застежке обеспечивает два уровня свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и по коньковой балке.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная нога тоже регулируется под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который необходимо забить в конец стропил с захватом противоположного конца. Помимо гвоздей используются специальные пластины для более прочного соединения стыков. Таким крепежом может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двухсторонняя пластина.Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой. В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

Если для усиления стропильной системы используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных стяжек.Наличие подкоса и подкоса (стропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Стяжка устанавливается путем упора в верхнюю часть, а нижней частью упирается в основную балку перекрытия. Раскос помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Диагональные стяжки фиксируются при помощи хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности крепления металлических стропил

Если раньше в качестве крепежа мастера использовали деревянные элементы (прутья, накладки, штифты, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам.На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежей, которые теперь стали намного прочнее и значительно упрощают процесс. В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильный крепеж доступен в любых размерах и позволяет с большой точностью провести технологический процесс.

Металлические крепления стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздями, включают:

• лента монтажная перфорированная;
• уголков;
• тарелок;
• балочная опора;
• опора штанги;
• проволочная стяжка;
Саморезы
• ;
• болтов с гайками;
• уголков КР;
• скоб WB;
• крепежные изделия LK.

Использование перфорированной продукции позволяет ей быть достаточно прочной для всех частей системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется путем раскроя до нужной длины и ширины.

Также крепежные детали могут быть гвоздями. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом штамповки, при котором сужающаяся часть изгибается.Эта операция проводится с помощью специальных напорных машин.

Углы KR имеют большое количество модифицированных типов, которые снижают риск разрушения болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных полов в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае вставка на стропильную ногу не делается, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение выполняется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Стропильный замок LK применим там, где требуется соединение стропил и балок. Он имеет те же преимущества, что и застежка WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. Именно от него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большой осторожностью.

Для прочной и надежной кровли важно качественно выполнить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. Кровля и соответственно стропила несут огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2. Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора.И чего стоят порывы ветра?

Стропила как основа коммуникаций

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, от конфигурации до климатической зоны. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией.Мауэрлат по праву можно назвать основой всей системы. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерно распределять нагрузки на стены. А вот балка, на которой крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Стропильные ноги удерживаются балкой. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые проходы.Внизу ножки фиксируются подтяжкой.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво. Доски обрезные набиваются перпендикулярно ножкам — обрешеткой. Он служит основой для рубероида. А место стыка скатов крыши принято называть коньком. На нее набивают прочную обрешетку, чтобы сделать эту часть кровли максимально надежной. Продолжение стропильных ног — кобылка.Они расположены под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции первыми начинают гнить, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и раскосов … По сути, эта жесткая конструкция является каркасом крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий различают четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то наиболее подходящей будет сегментная или трапециевидная форма. Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классический треугольник станет отличным решением для строительства домов шириной 9-18 м.

Кровельные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль.Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок осуществляется вырезанием и последующей фиксацией гвоздями, саморезами и другим крепежом. Однако использование дерева актуально не во всех случаях. Так, если длина пролета превышает 16 м, то больше подойдут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются как деревянные, так и металлические детали.

Гребень представляет собой горизонтальное ребро на стыке двух склонов. Есть подвесной тип и стропильная система. В первом случае конек устанавливают на стойки параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное прилегание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие пропилы. Фиксация производится гвоздями.

Конек на стыке двух откосов

Если речь идет о подвесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такой стыковки конец каждой балки обрезается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяют плоскостями среза и закрепляют забитыми под углом гвоздями. Обязательно закрыть стык металлической пластиной или деревянной пластиной.

Попарное соединение стропильных ног

При соединении половинчатым пропилом достигается максимальная прочность. Для этого на стыке стропильные ноги соединяются с выступом. Затем просверливается отверстие под болт на 14 мм.Дальнейшая фиксация осуществляется болтовым соединением. Что касается раздвижной системы, то концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой нужно остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, их запивают на ноге. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами.Обычно вбивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально забивают еще один гвоздь.

Притирка на ногах для крепления к мауэрлату

Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как при усадке жесткое крепление может сильно повредиться. Есть несколько способов предоставить такую ​​мобильную связь.Нога упирается в мауэрлат подшитой планкой или пропиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ножки соединяются прорезями, а на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

Крепления сдвижных элементов

Если в месте крепления к мауэрлату забить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то в этой части стропильной системы стыковка окажется скользящей.

Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши — наличие вальм. У этого типа есть ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более сложны в технологическом отношении.

Типовые элементы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не покрывают всю площадь; треугольные шатры устанавливаются под углом от торцов постройки.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные стропильные ноги вложения, от которых формируются торцевые откосы. Соединение диагональных балок может быть разным. Популярны как подвесные фермы, так и прикрепляемая к мауэрлату слоистая конструкция.

Кровля из трапециевидных откосов и треугольных шатров

Если стропила откосов упираются в конек, то наклонные опоры должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы консольный выход был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянную балку, в этом случае ниппельные элементы закрепляют на специальной доске (грузиле), закрепленной на ферме. Но установка на крайнюю навесную ферму производится с помощью шпренгеля. В этом случае на балках ног делают надрезы под углом, соответствующим уклону ската бедра.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша.От того, правильно ли установлена ​​стропильная система, во многом зависит качество монтажа кровли. Если точки крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит даже минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна отвечать таким важным требованиям как:

• Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не подвергаясь деформации или смещениям.Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала подбирается материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают брус, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

  Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.

• Использованы высококачественные материалы.Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Кровля может быть оборудована одним из видов стропильных систем, которых всего два:

• Подвесные стропила;
• Стропила кровельные.

Подвесная стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких проемов.Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен за счет уменьшения шага стропил. Распорки балок устанавливаются под стропильными ногами и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это также может быть перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена выше низа стропильной системы, то она называется ригелем. К важным моментам устройства стропильной системы этого типа относятся:

• Нельзя допускать, чтобы свес крыши упирался в нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька, прибивается ветровая доска;
• Когда влажность материала, используемого для оборудования стропильной системы, превышает 18%, следует предусмотреть нестабильность, которая приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепеж следует использовать болтами или шурупами, а не гвоздями.

Стропильная кровельная система

Такое устройство применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Скат можно делать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковая балка, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок монтаж затяжки не требуется.

При пролете 16 метров гребневой прогон заменяется двумя боковыми конструкциями, для которых стойки будут служить опорой.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и перекладины.

Особое внимание при устройстве кровли с использованием многослойной стропильной системы стоит обратить на следующие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы относятся:

• Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Пробег. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка. Служит для крепления стропил внизу конструкции;
• Подтяжки и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Коньки. Место стыка скатов кровли;
• Кобылка. Это удлинители стропильных ног, которыми иногда оснащаются;
• Ригель. Это необходимо для качественной и надежной опоры несущих элементов;
• Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкции имеются точки крепления стропильной системы. При их выполнении обязательно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основания к перекладине, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы креплений:

• с упором на торец перекладины;
• Зубья в упор;
• Зубья в шип.

Количество зубцов следует выбирать в зависимости от уклона откоса, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

К основным точкам крепления ферменной конструкции относятся:

• Балочный узел;
• Мауэрлатный узел;
• Узел гребневой.

Узел балки

При таком узле для соединения элементов в стропило делают вставку из зубцов в шип, а в поперечном сечении ригеля делают выемку, соответствующую зубцам. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% толщины бруса.

Крепление осуществляется специальными метизами с металлическими уголками или деревянными балками, шипами и накладками.

Внимание! Если крыша выполнена из материалов с малым весом, а уклон ее уклона не превышает 35º, то основания опор следует размещать так, чтобы они упирались в площадь, превышающую саму балку.

Узел мауэрлата

Такое крепление может производиться как по жесткой технологии, так и по скользящей. Жесткая технология предполагает установку прочного соединения мауэрлата и стропила, предотвращающего возможность поскользнуться, прогнуться или выпрыгнуть.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Получившийся узел скрепляем проволокой с помощью фурнитуры. При этом гвозди следует вбивать наискосок, чтобы они попадали в древесину крест-накрест. Последний гвоздь нужно забивать вертикально.

В случае раздвижного крепления выравнивание выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого на опорах делается врезка, на которую затем укладывается мауэрлат. Конструкция фиксируется, как и в предыдущем случае, скрещенными ногтями.Такой способ расстановки узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции двигаться в определенных пределах.

Внимание! Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен здания.

Узел гребневой

В этом случае крепление также может выполняться двух видов — встык и внахлест. При стыковом соединении верх опор срезается скосом, как и угол наклона кровли. Они опираются на такие же зажимные противоположные опоры.Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, образующиеся между опорами, соединяются металлическими полосами или пластинами. Во втором случае крепление осуществляется внахлест не торцевыми частями, а боковыми частями и фиксируется болтами.

Заключение

При проведении работ по устройству кровли, устройству стропильной системы особое внимание следует уделять недопущению нарушения технологических процессов.Это придаст конструкции прочность, долговечность и надежность.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. От того, правильно ли установлена ​​стропильная система, во многом зависит качество монтажа кровли. Если точки крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит даже минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

• Максимальная жесткость.Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не подвергаясь деформации или смещениям. Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала подбирается материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают брус, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

  Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.

• Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Кровля может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Стропила подвесные;
• Стропила кровельные.

Стропильная система подвесная

Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами составляет не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких проемов.Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен за счет уменьшения шага стропил. Распорки балок устанавливаются под стропильными ногами и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это также может быть перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена выше низа стропильной системы, то она называется ригелем. К важным моментам устройства стропильной системы такого типа относятся:

• Нельзя допускать, чтобы свес крыши упирался в нижнюю часть стропильных ног, которые выведены за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньше, чем для стропил;
№
• Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька, прибивается ветровая доска;
• Когда влажность материала, используемого для устройства стропильной системы, превышает 18%, следует предусмотреть неустойчивость, которая приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепеж следует использовать болтами или шурупами, а не гвоздями.

Стропильная кровля

Такое расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Скат можно делать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковая балка, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок монтаж затяжки не требуется.

При пролете 16 метров гребневой прогон заменяется двумя боковыми конструкциями, для которых стойки будут служить опорой.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и перекладины.

Особое внимание при устройстве кровли с использованием многослойной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы относятся:

• Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Run. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка. Служит для крепления стропил внизу конструкции;
• Подтяжки и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Коньки. Место стыка скатов кровли;
• Кобылка. Это удлинители стропильных ног, которыми иногда оснащаются;
• Ригель. Это необходимо для качественной и надежной опоры несущих элементов;
• Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкции имеются точки крепления стропильной системы. При их выполнении обязательно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основания к перекладине, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы крепежа:

• С упором на конец перекладины;
• Зубья в упор;
• Зубы в шип.

Количество зубцов следует выбирать в зависимости от уклона откоса, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных креплений для установки стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать бронепояс не нужно. производится на верхней балке или на стенном бревне. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются разные способы надрезов (пропилов).

Какие крепежи используются для крепления металлических стропил:

1. Тарелки.
2. Крепеж LK.
3. Уголки.
4. Кронштейны WВ.
5. Саморезы.
6. Сорта уголка КР.
7. Хомуты.
8. Лента монтажная перфорированная TM.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются кронштейны, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно изготавливают металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Крепеж ЛК можно использовать, создав точки крепления не только стропил мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию крыши. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Он используется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования, чтобы придать жесткость или прочность системе в целом.Монтажная перфорированная лента крепится саморезами или гвоздями, поэтому применяется для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки KR и их различные модификации, точки крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. При использовании уголков допустимо придание узлам крыши достаточной прочности, что позволяет повысить несущие характеристики конструкции крыши.

Использование металлических соединительных элементов не связано с врезкой углов в кровельную систему. Это не снизит несущую способность кровельной системы. Для соединения можно использовать уголки с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как завязываются узлы в гребневой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

1. Соединение встык.
2. Крепление на коньковой балке.
3. Коньковый шов внахлест.

Для крепления первым способом коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската крыши. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует срезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть 150 мм и более, их потребуется два.Каждый гвоздь вбивается в стропила наверху стропил под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в стропильный срез с противоположных сторон. Усиления конькового стыка можно добиться, положив сбоку металлическую пластину или деревянную накладку на нее так, чтобы ее было достаточно затянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковую балку, связано с усилением стропил на коньковой балке.Прогон — это одна из дополнительных опорных балок или балок, которая является опорой для стропил. Он располагается параллельно гребню или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковая балка, которые срезаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространенный метод аналогичен первому, но отличается тем, что крепление производится внахлест, а метод соединения не используется. При этом стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей.Стропила стягивают болтом или шпилькой, гвоздями. Такое подключение используют на практике многие мастера.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав для кровельных стропильных систем конструкции распорные или не распорные. Это определяет выбор подходящего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогичным образом усилить коньком.

Основные недостатки при установке точек крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень актуальна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата «плотно» крепится анкерными болтами к армированному ремню жесткости.

Возможный недостаток — незакрепленный пояс жесткости, который может привести к опрокидыванию балки мауэрлата и нарушению устойчивости стропильной системы кровли. Происходит расшатывание кровли, при этом крыша сползает вниз. Крепление перестает быть эффективным из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

При перетягивании гаек на болты крепежный элемент становится хрупким и быстро разрушается. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скрутка проволоки.

При строительстве стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению постройки.

Если затяжка заменена на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную для изгиба, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и перекладиной во всей кровельной системе.Затяжка отличается от транца тем, что представляет собой продольную балку, а транец — поперечную балку.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу расхождения по низу плоскостей, которое происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечения плоскостей, которое следует предотвратить при помощи поперечной балки, то есть стягивания.

Приступая к возведению кровли, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над возведением стропильной системы.Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Мауэрлат — один из основных элементов конструкции кровли. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий поддержки стропил на мауэрлат. Возможна жесткая фиксация конструкции.Не допускает смещения стропильной ноги. Для этого следует использовать подшивочную балку, благодаря которой стропила не соскальзывают в точке опоры, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

Раздвижной шарнир стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом для его упора является верхняя макушка, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, опорный блок для стропил делают максимально свободным.Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревна смещается по закрепленной на ножке направляющей.

Узел подшипника скольжения может быть изготовлен по другой технологии. В стропилах делают прорезь, которая должна примыкать к верхнему краю сруба. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для того, чтобы качественно соединить стропильные узлы с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты, как:

• пиломатериал сухой;
• досок;
• топор;
• ножовка;
• молоток;
Рулетка
• ;
• отвес;
• уровень;
Отвертка
• ;
• дрель;
• Болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех крепежных элементов. Крепление балок осуществляется скобами для балок из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Врезать кронштейны в балки не нужно.

Также необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки.Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Кроме скоб и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо приобрести:

• соединители стержневые универсальные;
• крепеж для стропил;
• встроенные опоры;
Катанка
• ;
Уголки стальные
• ;
• стоечных;
Саморезы
• ;
• гвоздей;
• скоб;
• тарелок;
• гвоздей оцинкованные;
• шпильки с шайбами ​​и гайками;
Анкерные болты
• .

Создание конька и установка стропил по низу

Монтажные работы начинаются с коньковой части конструкции крыши. Установить стропила можно одним из трех способов:

• сквозной;
• для запуска;
• перекрытие.

Стыковое соединение конструкции предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, равным уклону ската крыши. На коньке соединяются пары ног.Чтобы получить такую ​​же опору для элементов мауэрлата, следует использовать готовый шаблон.

Особенностью крепления стропил к прогону является наличие коньковой балки. Такой вариант устройства мауэрлата отличается высокой надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична их установке на коньковую балку.Основное отличие — соединение голеней внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обшивка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение в случае использования кладочных строительных материалов. Данная технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. Вертикально расположенные анкерные болты служат крепежом для древесины. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора штифты располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После закрепления стропил сверху и снизу их следует прикрепить к балкам.Понятно, что соединить стропила к балке можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При крутом скате крыши (более 35º) применяется технология резки с одним зубом. Внизу стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину 30% толщины балки.Устройство стропильных соединений проводят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает скалывание балок из-за большой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º стропила устанавливают путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу прикрывают балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия на два зубца:

• шип с упором;
• еще один упор.

Глубина пропила при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых сборка крепится к анкерным болтам, расположенным в стене здания.

Опора на мауэрлат — самый распространенный вариант крепления низа стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без проблем надеть на мауэрлат.В противном случае во время эксплуатации кровли брус может сдвинуться с места.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, то делается прорезь, которая в сочетании с выемкой стропил будет создавать запорный элемент. При изготовлении из хвойного бруса вырез не требуется, так как это приведет к ослаблению конструкции.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — жесткая стяжка стропильной системы.

Эта технология может быть реализована одним из двух способов:

№

• с использованием кромки прутьев и уголков из металла;
• , установив на стропила опоры.

Первый вариант — для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен.Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиваются под углом. Скрещены два забитых гвоздя. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен стоять вертикально. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале проектирования чердачной крыши выбирается стропильная система, которая будет служить несущей конструкцией. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и.Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общие функции крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• Распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущей конструкции является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

Подвесная стойка в сборе собирается в соответствии с размерами пролета. На малых пролетах фиксатор чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В области основания он усилен скобами, а стяжные элементы закреплены специальными зажимами.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхом упираются в основание, а нижней частью — в перпендикулярную балку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:

• зубьев в шипе;
• зубов в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Это может быть достигнуто с помощью вставки с двумя шпильками с двумя зубьями, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Узлы системы крепятся либо фурнитурой с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлат Мауэрлат

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать.Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Стропила правильные.Кровельная монтажная техника

Стропильная система — «каркас» любого кровельного сооружения. От правильности ее изготовления и монтажа напрямую зависит надежность, качество и долговечность изготовленной кровли. При желании можно справиться с обустройством стропильной системы самостоятельно. Вы хотите знать как? Ознакомьтесь со следующим руководством!

Есть многоуровневые и подвесные стропильные системы. По статистике чаще всего используются слоистые конструкции. Устраивая такую ​​систему, они упираются в мауэрлат.Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы устанавливаются опорные балки.

В случае подвесных стропил конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, которые способствуют оптимальному распределению нагрузки по всей площади конструкции крыши.

Возьмите лишнюю пару гвоздей и зафиксируйте угол между досками. На этом шаблон завершен. Дополнительно закрепите его перекладиной.Чтобы установленный угол наклона ската крыши не менялся под действием нагрузок, скрепите перекладину саморезами.

Будьте предельно осторожны при создании шаблона. Даже малейшие отклонения могут повредить всю конструкцию.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных вырезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для усиления используйте доску толщиной 2,5 см. Подбирайте размеры пазов с учетом сечения используемых стропил.

По готовым шаблонам делаем вырезы и приступаем к сборке фермы.

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Заказ на сборку фермы

В состав конструкции входят опорные стойки и соединительные элементы. Ферма напоминает треугольник. Выполняйте работы в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет адекватно передать все поступающие

.

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх или прямо на крышу. Первый вариант проще и проще в реализации.

Собираем ферму в следующем порядке. Подготовленный материал сначала нарезаем до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем саморезами. Во избежание появления трещин в точках крепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром чуть меньше размера крепежа.

Так же перекладину используем для соединения стропильных ног. Закрепляем на полметра ниже верхней точки крепления элементов.Поперечины повысят жесткость конструкции и исключат риск прогиба. Ригель крепится в углублениях, предварительно оборудованных в стропилах, путем распила.

При необходимости стропила подрезают под углом, если этого требуют особенности оборудуемой конструкции кровли.

Установка стропильной фермы

Устанавливаем фермы кровли в следующей последовательности:

• монтируем крайние фермы;
• крепим центральные фермы.

При установке крайних ферм мы придерживаемся следующих важных правил:

После завершения монтажа крайних ферм переходим к креплению центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг для установки ферм — 100 см.

Для крепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После установки козырька укосины можно снимать. Рекомендации по креплению центральной и других ферм такие же, как и в случае крайних конструкций.

После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему устройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизоляции, а также укладке выбранного финишного покрытия.

Удачной работы!

Цены на различные виды креплений для стропил

Крепеж стропил

Видео — Стропила своими руками. Односкатная крыша

Видео — Вальмовая крыша. Стропильная система

Кровля — один из самых ответственных этапов строительства.Долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем напрямую зависят от надежности «зонта» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатный можно считать одним из самых популярных просто из-за относительной простоты его конструкции. Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость определенных расчетов и соблюдение технологических правил.Однако эта публикация имеет первостепенное значение: показать, что установка стропил двускатной крыши своими руками — задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой кровли, от основ эскизного проектирования до примера практического воплощения.

Общий вид двускатной крыши

Базовые концепции

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно четко.

1 — Мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся к верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его цель — равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создать условия для надежного крепления стропильных ног в самой нижней точке их опоры.

2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей кровельной системы — именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления реек, кровли, а если крышу планируется утеплить, то всей теплоизоляции. «пирог» тоже планируется.

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также можно использовать кругляк. О сечении пиломатериалов, которого будет достаточно, чтобы гарантировать выдерживание всех возможных нагрузок, будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться мауэрлатом, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали — так называемую «кобылку», с помощью которой стропильные ноги удлиняются на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила расширяют «кобылкой»

3 — гребной ход. Это может быть брус, доска или даже композитная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связывания всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В разных вариантах кровли эта балка может жестко опираться на стойки, либо привязываться только к стыку стропильных ног.

4 — стяжные (затяжки, ригели). Горизонтальные части системы армируют, дополнительно соединяя между собой парные стропильные ноги. Можно нанести несколько затяжек на разной высоте.

5 — балки перекрытия, которые послужат основой для устройства пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6 — и эта балка одновременно служит ложем. Это балка, идущая по всей длине кровли, являющаяся опорой для установки дополнительных арматурных деталей стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​как показано на рисунке (по типу балок перекрытия), либо жестко уместиться на основной перегородке внутри здания.

7 — стойки (шпиндель) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила или в дополнительный прогон, который продольно соединяет стропильные ноги на определенной высоте.

8 — стойки.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование одними стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные армирующие элементы, опирающиеся снизу снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной степени сложности.

Некоторые различия между навесной и многоскатной двускатной кровлей

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с многослойными и висячими стропилами.Кроме того, широко используются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Стропильная кровля

Для данной конструкции стропильной системы характерно наличие опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которой водостоки поддерживают коньковый ход. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Данная схема является наиболее популярной из-за надежности и относительной простоты реализации. Если можно создать дополнительную точку поворота в центре, почему бы не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется разместить жилище, то вертикальные стойки иногда могут стать препятствием. Однако их наличие также иногда «обыгрывают», используя, например, для установки внутренней облегченной перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция многослойной стропильной системы может отличаться.Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

На фрагменте «а» показан простейший вариант, который, кстати, при небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных раскосов — достаточно ряда центральных стоек под коньком прогона

С увеличением ширины здания, естественно, усложняется система, появляются дополнительные армирующие элементы — затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Вполне возможен и такой вариант, как показано на иллюстрации, но при условии, что смещение станины относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «d» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными скамейками может составлять до трети ширины здания.

Стропильная система подвесная

Графически эту схему крыши можно изобразить так:

Сразу бросается в глаза то, что стропила упираются только в низ, а потом соединяются между собой на коньке.Дополнительной опоры по центру нет, то есть стропильные ноги кажутся «свисающими», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование подвесных стропил — обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку на внешние стены.

На рисунке ниже показано несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них, скорее, можно отнести к разряду комбинированных.

№

Фрагмент «г» — стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или закрепляются на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «г» — для дома такого же размера (до 6 метров). Затяжка (перекладина) в этом случае смещается вверх, и часто используется для подшивки потолка мансарды.

Варианты «е» и «z» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров.Можно использовать несколько стяжек (или верхнюю стяжку в сочетании с нижней балкой). Другой подход — установка стоек под коньковый прогон, аналогично многоуровневой системе. Только так как самая нижняя точка опоры — это не ложа на основную перегородку, а стойки поддерживаются стяжкой или балкой перекрытия. Назвать такой вариант чисто «навесным» уже сложно, так как здесь явно сочетаются детали из обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражено в варианте «i», который рассчитан на большие пролеты, от 9 до 14 метров.Здесь помимо стойки передней бабки задействованы еще диагональные подкосы. Часто такие фермы обычно собирают на земле, и только потом их поднимают и устанавливают на место, соединяют друг с другом, образуя таким образом весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной кровли необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится вам как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам нужно определиться со следующими значениями.

Исходные данные — длина стороны дома по фронтонной части (выделено синим — F) и длина дома по коньку (фиолетовым — D). Предполагается, что с типом кровли хозяева уже определились заранее — так как будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

• Высота гребня над плоскостью мауэрлата (H — зеленый) или, наоборот, определить угол наклона, исходя из запланированной высоты гребня.
• Длина стропильной ноги (синяя — L), а при необходимости удлинение стропила для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитайте общие нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение бруса для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
• Когда эти расчетные значения есть на руках, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение усилительных элементов, а также рассчитать количество материала для их изготовления.

Бензопила цены

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол крутизны спусков может определяться владельцами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «краеугольным камнем». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что ветровая нагрузка на такую ​​крышу резко возрастает.А материалов для изготовления высокой кровли пойдет неизмеримо больше. При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «заснеженных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При схеме двускатной крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо возводить откосы с очень большой крутизной, то есть с такими же последствиями, как было сказано выше.

• Наконец, может быть совершенно противоположный подход — из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой по коньку.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для того или иного типа кровли. Уменьшать уклон ниже рекомендованных производителем показателей — это «заложить бомбу» в вашу крышу, как из соображений ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлата) несложно. Подавляющее большинство узлов любой кровельной системы основано на треугольнике, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае ширина крыши по линии фронтона известна. Если крыша симметричная, то конек будет располагаться ровно посередине, и для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F / 2 ). При асимметричных уклонах вам нужно будет спроецировать вершину гребня на линию F и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, что в этом случае наклон откосов будет другим.

H = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения касательных и проводить расчеты вручную, внизу размещен калькулятор, в котором уже введены необходимые табличные значения.

Основа кровли — стропильная система; От этого зависят надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами.Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

Типы стропил и их применение

Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

1. Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом. Их используют при строительстве односкатной простой двускатной кровли, а также в качестве одного из элементов вальмовой и ломаной мансардной кровли.
2. Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных конструкций, которые дают высокую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
3. Подвесные стропила — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
4. Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатной или четырехскатной кровли, а также для крыш сложной геометрии.

Элементы стропильной системы

Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

• Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
• Опоры — опорные балки, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
• Балки верхнего этажа;
• Стеллажи и опоры;
• Балки — горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси кровли на столбы.

Ферма крыши состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
• Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
• Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
• Филе — доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

Нарожники — это короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в вальмовой кровле.

Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или хвойных досок, высушенных естественным способом. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения слоистых стропил

1. Перед тем, как приступить к строительству, необходимо сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
3. Изготовляется шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она ​​легче и ее легче уложить точно на место. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма пилы должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
5. После выпиливания верхнего пропила шаблон еще раз прикладывают на место и размечают нижний пропил — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

6. Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний каждый раз выполняется на месте.
7. Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самыми тяжелыми покрытиями являются сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли … Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100–150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или также по углам.

9. После установки стропил между ними натягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.

10. Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться подкос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими подкладками или уголками.

Установка подкосов на крышу

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

1. Поскольку стропила для вальмовой кровли устанавливаются по диагонали, традиционные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух фальцево-клееных досок стандартной толщины.
2. Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При выполнении стропил из сращенных досок сначала выполняется одна сторона с косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
3. Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Набедренные стропила фиксируются подкладками и шурупами.

Видео поможет лучше понять основные приемы строительства стропильной системы своими руками.

Выполняя любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий, например, профнастил, и правильно его уложить.

Фото
Для того, чтобы кровля прослужила максимально долго и полностью выполняла все возложенные на нее обязанности, необходимо в том числе правильно собрать стропильную систему. Вы можете сделать это сами. Однако перед тем, как приступить к основному этапу работ, необходимо определиться с типом кровли и самой стропильной системой, выбрать подходящий и качественный материал, а также составить план, по которому будет возводиться стропильная система.

Типы стропильных систем кровли.

Тип системы зависит от формы крыши дома. На этапе проектирования следует учитывать особенности всей системы и конструкции кровли в частности. После подготовки и крепления отдельных элементов непосредственно монтируется стропильная система. Эта работа предполагает выполнение заданных технологических этапов … Делая все по инструкции, вы не столкнетесь с какими-либо существенными проблемами, а готовая стропильная система для крыши вашего дома будет максимально качественной.

Составление кровельной системы

При составлении проекта необходимо учитывать тип кровли дома. Для каждого типа кровли готовится индивидуальная стропильная система. Например, стропильная система для мансардной крыши будет полностью отличаться от системы для вальмовой крыши. Поэтому при выполнении работ своими силами эти факторы необходимо учитывать.

Однако существует ряд требований, универсальных для любого типа кровли. При проектировании стропильной системы и самой крыши учитывайте следующие важные моменты:

Схема стропильной системы вальмовой кровли.

1. Если крыша утепленная, то все монтажные работы следует продумать так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
2. При установке утеплителя нужно подумать о дальнейшем расположении стропильных ног.
3. Важно учитывать вес конструкции крыши и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с этим параметром.

Стропильная система должна быть собрана из качественной и прочной древесины.Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала производились в соответствии с правилами. Лучше всего использовать балки из смолы. Смола — природный антисептик, поэтому древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

Если крыша вашего дома шатровая, то у стропил должно быть другое сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать на стыке нескольких брусьев. Выбирая материал для торцевых стропил, нужно быть особенно внимательными.Стык между плоскостями нередко становится одной из основных проблемных зон. Такие участки характеризуются наименьшей прочностью во всей системе и могут протекать.

Подготовка древесины перед работой

Точки крепления стропил.

Чтобы построить надежную стропильную систему, нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т. Д. Там, где стропила должны иметь особо высокую прочность, например, если конструкция предусматривает наличие стропил, балки необходимо стыковать.Лучше всего использовать брус длиной 400-600 см. Лучше всего для стропил подойдет уже созревший брус. Это гарантирует, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

Прежде чем приступить к устройству стропил и гидроизоляции, обязательно учтите такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Сначала древесину следует пропитать жаропонижающими средствами. Такая обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал обязательно обрабатывают антисептическими составами, благодаря которым он не гниет.

Эти меры следует предпринять задолго до окончательной установки стропильной системы. Таким образом можно последовательно обработать каждый элемент конструкции, уделяя особое внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Особое внимание уделите суставам. Защитные составы лучше всего наносить кистью. Используйте довольно широкий инструмент с длинными волосами. Не забывайте о личной защите. Обязательно наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.

Защитные составы рекомендуется наносить в два слоя.Перед обработкой древесина должна высохнуть. Можно, конечно, не ждать, пока он полностью высохнет. Но если вы хотите, чтобы материал максимально пропитался и прослужил как можно дольше, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Приступать к монтажу стропильной системы можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются и материал полностью высохнет.

Схема системы двухскатной кровли.

В процессе выполнения этой работы вам понадобится несколько простых инструментов, работа с которыми не требует специальных навыков и подготовки, а именно:

1. Топор.
2. Молоток.
3. Бензопила или ножовка по дереву.
4. Yardstick.
5. Строительный уровень.
6. Электродрель.
7. Скобы металлические от 20 см.
8. Гвозди длиной 8-20 см.
9. Съёмник для гвоздей.
10. Карандаш.

Пошаговая инструкция по установке стропил

Порядок монтажа стропильной системы для дома своими руками выглядит следующим образом. Сначала укладывается мауэрлат. Именно балка служит основой стропильной системы.Уложите мауэрлат поверх стен по периметру постройки. Используются специальные крепления. Их необходимо устанавливать с шагом до 1-1,2 м. Для дальнейшего повышения влагозащитных свойств рубероид необходимо подкладывать под мауэрлат. Можно использовать другие удобные для вас гидроизоляционные материалы.

Брус укладывается рядом со стойками. Обозначены места для создания отверстий. После того, как все необходимые отверстия будут просверлены, в мауэрлат следует вкрутить шпильки.Делать это нужно таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Делать большой выступ не нужно, нескольких миллиметров будет достаточно. Мауэрлат дополнительно закрепляется шайбами ​​и гайками. Завершив фиксацию мауэрлата, можно переходить к следующему этапу работ, на котором вам предстоит скрепить стропила навесным мауэрлатом.

Схема подвесных стропильных систем с повышенной затяжкой.

Стропильную ногу устанавливают в подходящее положение и прикрепляют к мауэрлату.Для этого используются кронштейны из оцинкованной стали. Дополнительно подготовьте монтажные кронштейны и саморезы.

Кронштейн предотвратит смещение стропил по мауэрлату. Скоба также предназначена для предотвращения их движения. По такому же принципу с помощью кронштейнов крепятся стропила к коньковой части крыши. С целью дальнейшего укрепления и закрепления коньковой части крыши можно использовать рейку. Его следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

Для наиболее надежного соединения стропил между собой также могут применяться шпильки. Для этой работы подойдут шпильки не менее 8 мм, если для кровельных материалов используется ондулин и другие легкие … Если вы выбираете керамическую черепицу и другие тяжелые материалы, следует использовать более длинные шпильки, от 10 до 12 мм.

Чтобы стропила не смещались, лучше использовать сразу 2 шпильки на одну точку крепления.

В некоторых случаях возникает необходимость в удлинении бруса.Если возникла такая ситуация, соедините бруски внахлест, используя для этого шпильки повышенной прочности и диаметром не менее 1 см.

Рекомендации по креплению стропильной системы мауэрлатом

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Иногда возникают ситуации, когда длины стропил не хватает. Обычно это происходит при возведении Т-образной кровли. Но это может произойти и при других обстоятельствах.

В таких случаях, чтобы предотвратить или даже полностью исключить провисание кровельного покрытия по длине под собственным весом или весом атмосферных осадков, необходимо провести тщательные работы по укреплению кровли.Лучше сразу все делать правильно и «по совести». Намерение исправить дефекты «когда-нибудь позже» в будущем может привести к проблемам, которые потребуют гораздо более значительных затрат времени, денег и усилий.

Чтобы решить эту проблему, вы можете прибегнуть к одному из двух доступных методов. В соответствии с первым из них в середине стропильной системы устанавливается балка, за счет чего будет осуществляться равномерное распределение нагрузки. Или вы можете прибегнуть к другому методу.В соответствии с этим устанавливаются дополнительные поперечины и проставки. Благодаря такой системе вся входящая нагрузка будет распределяться достаточно эффективно.

Второй метод балансировки нагрузки более практичен и эффективен. Именно его чаще всего используют при строительстве мансардных крыш.

После завершения монтажных работ срезать все стропила на крыше. Обрежьте их до уровня карниза. После этого, если возникнет такая необходимость, можно будет провести работы по гидроизоляции.

Таким образом, в самостоятельной стропильной системе особых проблем не возникает. Делая все самостоятельно, вы получите отличный опыт и существенно сэкономите на услугах сторонних мастеров. Вам просто нужно во всем следовать инструкции, неукоснительно соблюдать установленные требования и правила, и у вас обязательно получится создать прочную и надежную стропильную систему. Удачной работы!

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций.Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш, деревянных и металлических балок … Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй изготовлен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Кроме «железной» прочности металла, есть много недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов.Неутешительна потребность в сварных соединениях. Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении кровли является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

• Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или прогоном, представляющим собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неконтактной.
• Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой. Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка.Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции оборудуют подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются станины и балки. На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, можно выполнить без стропильной конструкции … В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются плитами — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас особенно интересует устройство двускатной крыши стропильной системы, и оно может включать как подвесные, так и многослойные стропила, либо их комбинацию.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов обязательно наличие гидроизоляционного слоя рубероида, гидроизоляции и т. Д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета. Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия.Соединение во всех случаях выполняется с помощью прорезей и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера нет проектных разработок, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность строящегося здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у мастера, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки. Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами.Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть. Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и смету строительства. Поэтому лучше разобраться в шаге стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги.Обоснованный плюс многоуровневой схемы — обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные особенности дизайна:

• Обязательное наличие опоры под коньковый каблук стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон — деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний торец соседних стропил.
• Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных балок и подкосов там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.
№

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

• В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив под мауэрлат щепу, можно избавиться от вертикальных дефектов, если их размер незначителен.
• Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка переместите стержни и поверните углы, чтобы добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедуру разметки проводим только для этих столбов.
• Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
• Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для остальных.
• Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

№

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур постройки на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков в зависимости от сезона.

Особенности подвесных стропильных систем

Характеристики стропильных подвесных конструкций:

• Обязательное наличие стяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказа от мауэрлата.Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Установка готовых замкнутых треугольников на стены — фермы крыши.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Между прочим, угол стропильной фермы должен быть установлен с ювелирной точностью, потому что оси соединяемых компонентов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось балки. Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент конструкции подвесной фермы.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это особо не беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы для большой двускатной крыши имеется очень важная составляющая, предотвращающая провисание. Это подвеска, называемая передней бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянным покрытием к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек как опор в навесных системах не применяется.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к ней уже при помощи болтов или прибитых деревянных колодок прикреплена стяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть устроена в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним прорезью. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут за счет грамотного размещения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвес для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для мансарды перемещают ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

Стропила соединяется с помощью пропиловки с помощью поворотного шурупа с дублированием болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, т. К .:

• При строительстве слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, кроватей, мауэрлата, бандажей, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции подвесной категории:

На самом деле методов построения стропильных систем для двускатной крыши гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных идей. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

LFD Off Road Ruggedized Crossbars and Accessories

LFD Off Road Rugged Crossbars и Accessories for Factory Rack Side Rails

Если вы хотите добавить поперечины к заводским боковым поручням вашего 5-го поколения 4Runner, увеличьте количество / функциональность существующих поперечин и используйте те же поперечины для возможной модернизации до полной стойки позже, LFD Off Road из Северной Каролины — это то место, где можно начать делать покупки.Ваша тележка должна содержать некоторые из их усиленных поперечин.

Материнская компания LFD — производитель промышленного оборудования, работающий более 50 лет. В штате компании, в которую входят многие любители бездорожья Toyota, LFD Off Road разрабатывает и производит всю свою продукцию на собственном предприятии, используя гибочное оборудование с ЧПУ, лазерные резаки и роботизированную сварку.

Опции и найти в Интернете:

Усиленная перекладина 5-го поколения — сталь с порошковым покрытием
Прочная перекладина 5-го поколения — алюминий с порошковым покрытием
Прочная перекладина 5-го поколения — необработанная нержавеющая сталь
Прочная перекладина 5-го поколения — нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Обтекатель ветра — Сталь
Обтекатель ветра — Алюминий
Крепление Hi-Lift
Домкрат Hi-Lift HL485 48 ″ Все литые

Инструменты, необходимые для установки

• Инструмент для снятия обшивки автомобиля (необходим только один, но это хороший набор)
• с храповым механизмом 3/8 и головкой с шестигранной головкой 5 мм (опция, но предпочтительно)
• Комбинированный ключ на 14 мм и торцевая головка на 14 мм (для дополнительных принадлежностей)

Характеристики

Когда я получил поперечины от LFD Off Road, я был впечатлен, прежде чем я даже распаковали содержимое из большой коробки, в которой они пришли.Поперечины и обтекатель были помещены в специальные «стойки» из пенопласта, все оборудование было помещено в маркированные пакеты на молнии, были приложены простые для выполнения инструкции, и все было окружено пакетами из вспененного пенопласта.

Я выбрал стальные поперечины с порошковым покрытием, так как я живу в районе, где коррозия из-за засоленных дорог или воздуха не вызывает беспокойства. LFD также предлагает поперечины из алюминия с порошковым покрытием, необработанной нержавеющей стали и нержавеющей стали с порошковым покрытием.

В старой версии поперечин LFD отверстия были равномерно распределены по всей длине, а это означало, что крепежные детали можно было размещать только в определенных местах.Современные поперечины имеют несколько длинных прорезей, которые обеспечивают практически бесконечное размещение застежек.

По сравнению с поперечинами OEM, поперечины LFD располагаются над боковыми направляющими. Это позволяет переносить более крупные предметы, такие как листы фанеры и палатки на крыше. К рельсам можно добавить рым-болты или кольца для удобства использования с помощью стяжных ремней и крючков.

Поперечины LFD Off Road не нужно покупать в наборах или парах. Купите любое количество, которое вам нужно — две для замены поперечин OEM или пять, чтобы создать дополнительную платформу поверх вашего 4Runner.

При покупке имеющихся боковых направляющих LFD Off Road те же поперечные балки, которые использовались с боковыми направляющими OEM, можно использовать для создания стойки длиной 3/4 или 7/8. Как заявляет LFD, их багажники на крышу предлагают вам вариант, который не предлагает ни один другой багажник, — возможность модернизации с течением времени!

Снимите OEM-поперечины

Если ваш 4Runner был оснащен заводскими поперечинами, вам нужно будет снять OEM-поперечины с боковых направляющих. Пропустите шаг 4 ниже, если на вашем 4Runner не установлены поперечины Toyota.

1. С помощью инструмента для снятия облицовки снимите все черные пластиковые «колпачки» с самого заднего конца каждой из заводских боковых направляющих. Осторожно вставьте инструмент для снятия обрезков между резиной у основания и крышкой в ​​двух местах, примерно на расстоянии 1,5 дюйма от каждого конца крышки. Подденьте наружу, чтобы крышка выскочила в том месте, где находится нижележащий зажим. Не используйте кузов автомобиля в качестве рычага, поскольку в этом нет необходимости, и очень легко повредить листовой металл под каждой из крышек.

2. Поверните колпачки в противоположную сторону, чтобы полностью снять их.

3. Снимите трубчатую резиновую вставку изнутри направляющей поперечины. Это можно сделать пальцами или осторожно с помощью плоскогубцев.

4. Ослабьте ручки на каждом конце поперечины и сдвиньте ее с боковых направляющих в направлении задней части автомобиля. Сделайте это для обеих поперечин.

5.Снова прикрепите черные пластиковые заглушки к каждому углу боковых направляющих, сначала поместив их под внутренний край пластикового кронштейна под углом, чтобы выступы на крышке захватывались основанием пластикового кронштейна. Надавите на верхнюю часть крышки, пока она не защелкнется на внешнем крае пластикового кронштейна. Сильно потяните каждую крышку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.

6. Установите на место трубчатые резиновые вставки в самый задний конец каждой боковой направляющей, проталкивая их пальцами в направляющую, как описано в шаге 3 выше.

Установите поперечины

1. Положите на крышу большое одеяло или полотенца, чтобы защитить ее от царапин.

2. Поместите поперечины на крыше между боковыми поручнями в тех местах, где они будут прикрепляться к боковым поручням.

3. Каждая поперечина включает сумку на молнии, полную шайб, гаек с Т-образным пазом и болтов с полукруглой головкой из нержавеющей стали. Я обнаружил, что установка поперечин упростилась за счет предварительной сборки каждого болта со стопорной шайбой, плоской шайбой и гайкой с Т-образным пазом с резьбой до тех пор, пока резьба болта не окажется чуть ниже заподлицо с нижней частью гайки.Это позволяет вставить гайку с Т-образным пазом в прорезь в боковой направляющей, удерживая болт и позиционируя его на месте на поперечине.

4. Используйте прилагаемый шестигранный ключ на 5 мм или шестигранный ключ на 5 мм и трещотку, чтобы прикрепить каждый конец каждой поперечины к боковым направляющим. Я предлагаю лишь слегка затянуть болты, чтобы рельсы можно было перемещать, пока не будет принято решение о точном размещении. Повторите этот процесс для каждой перекладины. При затяжке болтов убедитесь, что гайка Т-образного паза повернулась на свое место за поверхностью паза в боковой направляющей.Выделенный пример на фотографии ниже показывает гайку с Т-образным пазом, которая не вращалась. В этом случае гайка не будет крепить перекладину к боковой направляющей.

5. При установке пяти поперечин, которую я выбрал, передняя и задняя большинство поперечин были размещены прямо перед крышками боковых направляющих, а затем равномерно распределены с интервалом 9,25 дюйма между каждой поперечиной.

6. Если вы хотите расположить крайнюю заднюю поперечину как можно дальше назад, удалите трубчатую резиновую вставку изнутри гусеницы поперечины.Это можно сделать пальцами или осторожно с помощью плоскогубцев.

7. Отойдите и полюбуйтесь своей работой!

Ветрозащитный обтекатель

После установки поперечин я провел некоторые дорожные испытания, чтобы увидеть, какой шум от ветра может существовать. В тестах на скоростях от 0 до 85 миль в час я был приятно удивлен, обнаружив, что шум ветра от поперечин был лишь слегка заметен на скорости более 60 миль в час. Не было ни высокого, ни слишком громкого шума ветра, только легкий, своего рода шум ветра.

После того, как я установил обтекатель, я услышал только гул своих шин. Это определенно имеет значение.

С алюминиевыми поперечинами возможен больший шум ветра, если штанги пустые, поэтому LFD рекомендует прикреплять снаряжение к поперечинам или снимать их, если они пустые.

LFD Off Road предлагает ветровые обтекатели из стали или алюминия, которые можно использовать для снижения шума ветра. Установка — это простое дело с болтовым креплением, которое занимает всего несколько минут.

Установить обтекатель

1.Подготовить обтекатель и фурнитуру. Как и при установке поперечин, обтекатель крепится болтами с полукруглой головкой, шайбами ​​и гайками с Т-образным пазом. В отличие от установки на перекладине, предварительно собранный аппаратный «стек» не будет использоваться. Вместо этого болты с полукруглой головкой должны быть опущены через отверстия в верхней части обтекателя, через поперечину, с добавлением шайб и гаек снизу.

2. Используйте прилагаемый шестигранный ключ на 5 мм или шестигранник на 5 мм и трещотку, чтобы прикрепить обтекатель к поперечине в четырех местах.Обтекатель имеет прорези для регулировки, но LFD рекомендует устанавливать его как можно ближе к поперечине, если только он не мешает передаче на поперечине. Перед окончательной затяжкой я рекомендую слегка затянуть все крепежные детали, чтобы можно было установить их.

Принадлежности

LFD Off Road производит ряд аксессуаров, которые можно использовать с поперечинами, в том числе кронштейны для крепления легких / грузовых упоров, крепления для домкратов Hi-Lift и монтажные пластины для аксессуаров.

Я добавил к своим поперечинам крепление Hi-Lift. Установка была простой и требовала всего лишь гаечный ключ на 14 мм, торцевая головка на 14 мм и трещотка.

Крепление LFD Hi-Lift состоит из двух основных частей, которые крепятся к / через любое из множества отверстий в «стойке» домкрата Hi-Lift или Hi-Lift и фиксируются большими алюминиевыми ручками. Крепление также включает фиксатор ручки домкрата.

Перед установкой крепления Hi-Lift и домкрата я провел некоторые измерения, чтобы определить, где должны быть поперечины и в каких отверстиях в домкрате должны быть крепления, чтобы все было выровнено.

No related posts.