Лак или морилка что выбрать: Что же выбрать лак или морилка

В нашей сегодняшней статье мы продолжим рассказывать о том, как эффективнее всего использовать морилку и лак по дереву и получить идеально гладкое покрытие! Если вы не видели первую часть, непременно ознакомьтесь с ней по ссылке, которая находится чуть ниже.

Содержание статьи

Как сохранить состав свежим?

Тунговое масло – довольно распространённый состав для отделки деревянных изделий. Но с ним есть одна проблема – если вы не использовали его полностью, остатки довольно быстро протухают из-за воздуха, попавшего в ёмкость. Чтобы сохранить состав свежим, храните остатки масла в сжимаемой бутылке. Стенки-гармошки сжимаются, выпуская лишний воздух. Если в бутылке ещё остался воздух после сжатия, положите внутрь несколько стеклянных шариков, чтобы поднять уровень масла к горлышку бутылки прежде, чем закрутить крышку.

Здесь находится начало нашей статьи про лак по дереву и морилку. Жмите и читайте!

Используйте щипцы, чтобы очистить лак по дереву от насекомых

Держите под рукой щипцы, когда наносите лак по дереву или другое покрытие. Если комар, муха, волосы, древесная стружки или опилки попадут на ещё не высохшее покрытие, не пытайтесь убрать их пальцами! От них останутся следы. Вместо этого используйте щипцы или пинцет.

Как подготовить идеально гладкую поверхность, чтобы нанести лак по дереву?

Нервничаете перед тем, как нанести лак по дереву на свежеотшлифованное изделие? Не торопитесь! Прежде, чем нанести покрытие, пройдитесь по поверхности вдоль волокон стальной ватой №0000. Вы поднимете из-под волокна пыль, образовавшуюся после шлифовки, и отполируете до блеска поверхность.

Затем протрите поверхность сухой салфеткой для пола, чтобы удалить частицы пыли и стальной ваты. Теперь ваша поверхность точно готова к нанесению масляного лака (не на водной основе), и результат вас непременно порадует!

Как нанести лак по дереву на сложные формы без подтёков, капель и пузырей?

Если в вашем изделии есть криволинейные очертания, сложные формы, мелкие детали, множество щелей и углов, то вам стоит обратить внимание на полиуретановый лак. Он не сливается, не пузырится и не капает, поэтому не приходится шлифовать несовершенства покрытия после его высыхания. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент полиуретановых лаков. Они мягко втираются, быстро высыхают и при нанесении тряпкой не оставляют никаких следов.

Как быстро проморить продолговатые формы?

Возьмите на вооружение этот быстрый способ проморить большое количество продолговатых изделий!

Выпилите трубу ПВХ на 15 см длиннее изделий, которые вы собираетесь покрывать. Хорошо промойте её и приклейте с одной стороны заглушку с помощью клея для ПВХ. Просверлите или пропилите отверстие диаметром 6 см с одного конца деревянной доски и присоедините её шурупами к козлам. Это подставка для нашей трубы. Вкрутите небольшой шуруп-полукольцо в каждое изделие и винт кольцо – в шпонку длиной 15 см, которую будете использовать в качестве ручки.

Чтобы нанести покрытие, погрузите изделие в трубу и заполняйте её до тех пор, пока изделие не будет полностью им покрыто. Наденьте садовые перчатки поверх полиэтиленовых и достаньте изделие, вытирая излишки морилки. Затем подвесьте изделие на верёвку, чтобы оно высохло. Время от времени добавляйте морилку в трубу, чтобы поддерживать необходимый уровень.

Как нанести лак по дереву, чтобы затем не прибирать рабочее место?

Забудьте о кистях, если нужно нанести лак по дереву на большое количество плинтусов или поверхности большой площади, например, столешницы и шкафы. Используйте одноразовый валик длиной 10 см и противень с бортами с нелипкой поверхностью. Вылейте небольшое количество лака в противень и используйте его как ванночку для краски. Время от времени добавляйте лак, но старайтесь распределить его количество так, чтобы в конце на противне не было остатков. После окончания работ выбросьте и дождитесь, когда лак на противне высохнет. После высыхания просто снимите лаковую плёнку с противня!

Как нанести лак по дереву, чтобы потом не пришлось мыть кисть?

Если вы часто пользуетесь полиуретановым лаком при отделке, есть отличный способ избежать мытья кистей после каждого нанесения. Прорежьте крестик диаметром примерно 2,5 см в пластиковой крышке банки из-под кофе. Вставьте в неё ручку кисти так, чтобы щетина была погружена в растворитель.

Когда лака в банке станет около 2-3 см, налейте неиспользованный растворитель в другую банку и начните сначала. Вам не придаётся часто мыть кисть, и вы сэкономите на растворителе. Остатки можно выбросить после высыхания вместе с банкой.

Гладкий валик – гладкое покрытие

Столкнулись с трудностями при нанесении покрытия на двери и деревянные изделия?

Попробуйте мини-валики длиной от 10 до 15 см, сделанные из высокоплотного поролона, который равномерно распределяет лак по дереву, создавая ровное покрытие без отпечатков (в отличие от ворсовых валиков, которые оставляют бугорки). Вы влюбитесь в этот инструмент с первого использования!

Однако и они не идеальны. Они наносят покрытие тонким слоем, поэтому вам, скорее всего, придется наносить покрытие дважды. Кроме того, их довольно сложно отмыть, но стоят они недорого, так что после использования их можно выбросить.

Теперь вы знаете всё (или почти всё) о том, как наносить лак по дереву и морилку! Воспользуйтесь этими советами, и покрытие будет ровным, а работа – простой и приносящей удовольствие.

Статья переведена и доработана с сайта familyhandyman.com

Автор статьи: Александра

Изучаю инженерное проектирование, механику, архитектуру и дизайн. Люблю создавать вещи своими руками

виды, оттенки, популярные марки и инструкция по нанесению

Для обработки древесины используются различные виды средств. Многие из них, в частности, лак и краска, применяются для создания защитно-декоративного покрытия, но придают дереву неестественный глянцевый фон или вовсе закрывают натуральный древесный рисунок.

Совершенно иной результат дает морилка для дерева: она не только защищает материал от порчи, гниения, но и усиливает его естественную красоту и даже может «превратить» недорогую породу в элитную.

Для чего нужна морилка

В профессиональной среде морилка для работы по дереву называется «бейц». Это жидкое средство позволяет придавать желаемый цвет древесине без изменения ее текстуры, рисунка. Напротив, морилки подчеркивают всю эстетику натурального дерева, усиливая ее, облагораживают простые породы: после обработки даже из сосны можно «сделать» темный дуб или другие дорогие сорта материала.

Любые деревянные изделия, несмотря на прочность, подвержены воздействию разных неблагоприятных факторов. При помощи морилки можно защитить древесину от повреждения гнилостными грибками. Существуют разные виды морилок, свойства которых зависят от состава.

Основные качества бейцев:

• защита дерева от действия ультрафиолета;
• уничтожение древоточцев и других вредителей;
• повышение срока службы поверхности;
• осветление древесины;
• влагозащитная функция;
• возможность реставрации старых изделий;
• уплотнение структуры материала;
• подготовка дерева для дальнейшей обработки – покраски, нанесения лака.

Одними морилками нужно пользоваться только внутри помещений – для покрытия полов, столешниц, отделки мебели, межкомнатных дверей. Другие подходят для наружных работ – например, для обработки пола на открытой веранде. Некоторые средства применяют лишь на поверхностных слоях древесины, другие отличаются возможностью глубокого проникновения. Многие современные морилки можно не просто наносить на основание, а выполнять различные интересные эффекты – комбинировать тона, создавать нехарактерные для дерева оттенки.

Отличие морилки от олифы, краски, лака

Морилкой называют средство для придания фактуры древесине. Оно проникает вглубь, изнутри тонирует дерево, не закрывая его естественные поры и сохраняя рисунок, при этом защищая от гниения и разрушения. Олифа тоже предохраняет материал от влаги и гнилостных процессов, но после ее нанесения на поверхности появляется пленка.

Олифа слабо внедряется в глубокие поры дерева, зато закупоривает их снаружи. Если морилка может стать самостоятельным средством для отделки, то олифа применяется лишь для подготовки древесины к дальнейшим работам для улучшения качества окрашивания, снижения количества краски.

Лак тоже сильно отличается от пропитки-морилки. Лак – это пленкообразующее средство, причем защитная пленка от него формируется после испарения растворителя с поверхности. Масляные лаки образуют сверхпрочную эластичную пленку, которую непросто оттереть даже уайт-спиритом. Опять-таки слой лака придется со временем обновлять, предварительно удаляя предыдущий. Обычно лаки применяются там, где имеется сильное влияние атмосферных факторов, а морилку придется наносить слишком часто.

Краска – еще один популярный материал для финишной отделки древесины. Красить можно абсолютно любые изделия из дерева: от пола до подоконников или мебели. После окрашивания на поверхности образуется плотная, непрозрачная пленка, которая полностью скроет естественный древесный рисунок – в этом состоит кардинальное отличие от морилки. Обычно цветовая гамма красок далека от натуральной: чаще реализуются белые, черные, коричневые, зеленые лакокрасочные материалы. Спустя 2-3 года многие виды красок теряют прочность, отщелкиваются, после чего придется полностью снимать старый слой и наносить новый.

Виды морилок

В продаже есть многообразные виды бейцев, которые сильно различаются основой, дополнительным составом и свойствами. В домашних условиях можно применять любой из них, но порядок нанесения, время сушки одинаковы не всегда.

Водная морилка

Морилки на основе воды – самые недорогие и популярные. Они реализуются в готовом виде или бывают сухими (порошковыми): последние перед работой нужно развести водой. Гамма оттенков водных бейцев разнообразна, но включает только естественные древесные тона. Применять такие средства нужно для тонирования древесины или усиления натурального цвета, придания выразительности структуре.

Обычно водная морилка сохнет 10-14 часов, ведь для формирования покрытия требуется полное испарение влаги. Проникновение в структуру дерева будет глубоким, следовательно, защита от гниения – более надежной. Зато влагостойкость древесины не увеличится, поэтому для уличных поверхностей такие морилки лучше не использовать.

Прочие свойства средств на водной основе:

• сокрытие дефектов волокон;
• отсутствие неприятного запаха;
• экологичность, пригодность даже для детских комнат, мебели;
• возможность смыть морилку до момента полного высыхания;
• легкость смены оттенка в будущем.

Обычно после водных морилок рекомендуется обработать основание бесцветным лаком: это усилит защиту от неблагоприятных воздействий. Из-за глубокого проникновения в структуру дерева у некоторых пород на поверхность могут подняться отдельные волокна, и изделие придется дополнительно шлифовать.

Спиртовые и нитроморилки

Неводная морилка в составе содержит спирт или органический растворитель. Последний тип основы присутствует, если в названии средства есть пометка «нитро». В качестве красящего вещества в такие средства включаются анилиновые красители. Для работы можно купить готовый бейц или порошок, жидкий концентрат для разведения спиртом, уайт-спиритом.

Покрывать спиртовой морилкой древесину легко, для сушки не требуется много времени, достаточно 5-30 минут. Из-за высокой скорости высыхания не рекомендуется производить нанесение средства вручную: для этой цели лучше приобрести краскопульт. Чтобы разбавить загустевший бейц, достаточно капнуть немного растворителя. Спиртовые морилки дают отличную защиту от влаги, ультрафиолета, поэтому могут применяться на поверхностях, эксплуатируемых на улице. Минусом нитроморилок является высокая токсичность, из-за чего работать с ними лучше только на воздухе.

Масляной бейц

В составе масляных средств присутствуют специальные синтетические или натуральные масла, растворимые в олифе красители. Разводить их можно как олифой, так и уайт-спиритом. Они имеют массу положительных качеств:

• экологичность состава;
• отсутствие неприятного запаха и вредных примесей;
• глубокое пропитывание древесины;
• стойкий цвет на много лет;
• придание высокого уровня влагостойкости.

Чаще всего масляными бейцами защищают поверхность мебели, деревянного пола, паркета. Для наружных работ они тоже подходят, поскольку не выгорают от действия солнечных лучей. Наносить средства очень удобно, это сможет правильно сделать даже новичок, причем любым малярным инструментом. Время сушки масляных морилок значительное (до 10-48 часов), что нужно планировать перед началом работ. К дальнейшей обработке основание будет готово только после полного высыхания.

Акриловая морилка

Данный тип бейцев – самый современный, поэтому качество их отличное, хотя цена – высокая. Акриловые морилки производятся в жидкой форме, они имеют богатую палитру оттенков, как древесных, так и необычных, ярких или светлых. Подобные составы имеют массу преимуществ:

• безопасность для человека, животных, окружающей среды;
• быстрое высыхание;
• отсутствие запаха;
• легкое нанесение, отсутствие пятен, потеков и разводов;
• идеальная ровность готового покрытия;
• надежная защита дерева от влаги, гниения, УФ-лучей.

Восковая морилка

Бейцы на восковой основе появились в продаже недавно. Эти неводные составы имеют несколько иной принцип действия: они не проникают вглубь дерева, а подобно лаку создают на поверхности пленку. Защита древесины после нанесения воска настолько мощная, что его рекомендуется применять для покрытия бани, парной, любых уличных строений: вода будет буквально скатываться с поверхностей. Использовать восковые бейцы можно и в качестве основы под дальнейшую покраску, лакировку: после них лакокрасочные материалы ложатся идеально ровно, без пятен.

Морилки рустикальные

Это еще одни тип морилок, которые относятся к последнему поколению средств для подчеркивания структуры древесины. Чаще всего рустикальные бейцы используются профессионалами для обустройства паркета. Без наличия опыта работы добиться красивого и качественного результата будет сложно. Мастера при помощи таких средств делают необычные эффекты, изящные цветовые переходы. Особенно рекомендуются рустикальные морилки для работы по натуральной дубовой доске.

Цветовая гамма

Бейц – уникальное средство, которое помогает придать древесине благородный оттенок. Структура древесины неоднородная, разные участки пропитываются неравномерно, поэтому после высыхания состава на поверхности создается оригинальный рисунок. Самые популярные оттенки морилок входят в древесную гамму, их названия соответствуют разным породам древесины. Также в продаже есть иные типы морилок: зеленые, черные, красные, синие и соответствующие другим тонам, которые обычно применяют для окрашивания мебели. Если выбрать подходящий цвет не получается, морилки одного вида и марки можно смешать между собой.

При покупке следует внимательно рассмотреть образцы, на которые нанесены морилки, ведь на этикетке и в реальности оттенок может не совпадать. Готовый цвет будет зависеть и от таких факторов:

• исходный оттенок дерева;
• степень пористости материала;
• плотность;
• порода;
• количество смолы.

Лиственные породы пропитываются намного лучше, чем хвойные, поэтому тон будет максимально приближен к заявленному. Для придания светлого оттенка можно приобрести осветляющую пропитку, которая тоже имеет свойство подчеркивать древесный рисунок. В продаже есть даже бесцветные морилки, не меняющие цвет древесины, но в полной мере обладающие защитными свойствами.

Популярные производители

На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество морилок разных производителей. Выбрать лучшую сложно: многие средства обладают отличным качеством и имеют разумную цену. Приобрести морилки можно в любом строительном магазине: «Икеа», «Максидом», «Леруа Мерлен» и других. Подбор хорошего бейца для работ по дереву можно проводить из следующего списка:

1. «Новбытхим» (НБХ). Морилка на водной основе без запаха, образующая стойкое к истиранию покрытие. Помогает тонировать двери, плинтуса, перила, наличники, доску и другие изделия. Имеет богатую палитру оттенков, может применяться в декупаже.
2. Coswick Wood Stain. Спиртовая морилка для тонирования и защиты деревянных оснований. Помогает заделать мелкие царапины, сколы, обработать торцы при установке паркета. Отлично совмещается с лаками.
3. «Радуга 21». Акриловая морилка, содержит специальные вещества для защиты от плесневых, дереворазрушающих грибков. Имеет высокую степень сцепления со всеми породами дерева.
4. Zar. Быстросохнущий состав для интерьерных и наружных работ, обладающий самовыравнивающейся структурой. Наносится на древесину без пятен, разводов.
5. Tikkurila Pirtti (Тиккурила Пиртти). Бесцветная морилка, которая колеруется по каталогу пигментов «Тиккурила» в абсолютно любой цвет: мокко, антик, вилла и другие (36 лессирующих оттенков).
6. Liberon. Применяется для реставрации и защиты деревянных поверхностей, годится для работ снаружи и внутри помещения. Средство устойчиво к УФ-излучению.
7. Varathane («Варатан»). Масляная морилка из прозрачного соевого масла, имеет чистые натуральные оттенки, отличается глубоким проникновением в древесину.
8. Zerwood. Бейц на основе воды, имеет множество расцветок, соответствующих благородным сортам древесины.

9. Minwax («Минвакс»). Пропитка на масле, придающая красивые оттенки дереву и защищающая изделия от воды, ультрафиолета.
10. Pinotex Interior («Пинотекс Интериор»). Декоративная пропитка на водной основе, широко применяется для отделочных работ и защиты древесины от действия внешних факторов.
11. «Крафор». Средство используется на изделиях, эксплуатируемых внутри и снаружи зданий. Готовое покрытие отлично полируется, не требует нанесения лака.
12. «Биотекс Универсал». Пропитка-антисептик, выделяет структуру древесины, придает красивый оттенок, продляет срок службы.
13. «Вершина». Популярная недорогая морилка на воде, имеет широкую гамму оттенков: палисандр, эбеновое дерево, бук, орех и многие другие.
14. Tury. Деревозащитная морилка, образующая привлекательно матовое покрытие. Подчеркивает структуру древесины, защищает от микроорганизмов.
15. Renner. Концентрированное средство с подчеркивающим эффектом, водорастворимое, имеет 17 базовых оттенков.
16. «Латек». Применяется для выделения волокон древесины. Не выгорает под действием света, равномерно наносится, имеет высокую влагостойкость.
17. «Белинка». Лазурное покрытие для дерева на основе воска, предназначено для долгосрочной защиты древесины от любых внешних факторов.
18. Herlac. Линейка экологичных морилок без вредных компонентов. Применяются для любых столярных изделий, ДСП, вагонки, шпона.

Технология проведения работ

От типа бейца зависит способ его нанесения. Обычно для малярных работ используют кисть, распылитель, тампон, губку. Негладкие и значительные по размеру основания лучше обрабатывать краскопультом (в первом случае кисть не применяют, чтобы на дереве не осталось выпавших щетинок). Для работы распылителем выбирают более светлый оттенок морилки: слой будет толще, отчего станет казаться темнее.

Тампонами и губками обычно наносят масляные средства. Можно не покупать, а сделать такое приспособление самостоятельно: обернуть вату хлопковой тряпочкой или просто отрезать кусок поролона. Водные и спиртовые морилки наносятся кистями с синтетической щетиной. Качество инструмента должно быть высоким, иначе он станет «терять» щетинки.

Перед основным этапом работ всегда производят пробный выкрас, чтобы уточнить требующееся количество слоев для получения нужного оттенка. Порядок действий таков:

• взять дощечку той же породы, что и основной материал, отшлифовать;
• покрыть изделие пропиткой;
• оставить до высыхания;
• нанести еще один слой на 2/3 дощечки;
• после сушки обработать третьим слоем еще 1/3 заготовки;
• по мере окончательного высыхания оценить внешний вид всех трех участков, подобрать оптимальный оттенок.

Подготовка поверхности

Наносить пропитку всегда нужно только на чистое основание. С новым изделием обычно проблем не возникает. Но порой приходится обрабатывать старую древесину, которая во время долгой эксплуатации была повреждена, подвергалась лакировке или окрашиванию. Перед работой с дерева нужно обязательно снять слой старых покрытий. Стереть лак, краску можно специальными смывками. Если это затруднено, на помощь придет механическое или тепловое воздействие:

1. Первый способ. Нанести на основание органический растворитель, после пройтись по нему шпателем, отскребая краску.
2. Второй способ (для толстого слоя краски). Обильно смочить поверхность смывкой, накрыть целлофаном, через сутки снять его и обработать основание ножом, шпателем, шлифовальной машинкой.
3. Третий способ. Прогреть изделие строительным феном, потом убрать краску шпателем. Можно воспользоваться паяльной лампой, но древесину нужно предварительно смочить водой.

Остатки покрытия сошлифовывают наждачной бумагой. Если на основании имеются щели, их надо заделать шпаклевкой по дереву, после высыхания зашкурить обработанные участки. Все выпирающие сучки следует спилить, торчащие волокна – ликвидировать наждачкой. Сырому дереву нужно дать хорошо просохнуть, иначе покрытие морилкой не будет иметь должного качества.

Хвойные породы перед нанесением морилки придется обессмолить. Для этого надо подготовить специальный состав, обильно нанести его на древесину, а через 30 минут смыть, просушить. Вот рецепты таких составов:

• 750 мл воды и 250 г ацетона;
• 1 л воды и 50 г каустической соды;
• 1 л воды и 50 г карбоната калия, 60 г кальцинированной соды.

Нанесение морилки на поверхность

Перед началом тонирования дерева все необрабатываемые поверхности нужно покрыть пленкой либо их края обклеить малярным скотчем. Техника обработки дерева морилкой почти не отличается от обычной покраски. Важно только действовать быстро, чтобы покрытие было более равномерным. Не стоит набирать на кисть слишком много средства, останутся некрасивые потеки.

Работать по дереву следует всегда параллельно направлению древесных волокон. Предварительно морилку разводят до нужной консистенции, если это требуется. Вот прочие рекомендации по тонированию поверхностей:

• нельзя переходить к обработке новой секции, не окрасив полностью предыдущую;
• в месте стыка двух секций важно следить, чтобы слои морилки не накладывались друг на друга;
• самым красивым покрытие получается при использовании метода распыления: риск появления пятен, непрокрашенных зон минимален;
• растирание масляной морилки ветошью дает эффект дуба даже на самом дешевом материале;
• первый слой всегда делают самым тонким, он создаст основу, снизит расход материала на последующие слои;
• чаще всего для придания оптимального цвета требуется 2-3 слоя морилки, причем каждый из них тщательно просушивают.

После высыхания водного бейца на поверхности неизбежно появляются поднятые древесные волокна. Их нужно счистить при помощи грубой ткани в продольном, диагональном направлении.

Нанесение морилки на морилку

Если возникло желание обновить оттенок дерева, можно приобрести другую морилку и нанести ее поверх предыдущей. Важно только, чтобы ее тон был не светлее, иначе желаемого цвета будет сложно добиться. Обычно для повторной тонировки требуется всего 1-2 слоя бейца.

Морилка на лак или краску

Поскольку лак, краска создают на древесине плотную защитную пленку, морилка не сможет проникнуть в волокна, пропитать материал и выделить его структуру. Средство просто засохнет на слое лака или краски, испачкав поверхность. Предварительно нужно полностью убрать предыдущее покрытие и только затем наносить морилку.

Расход и время высыхания

Расход на 1 м2 зависит от типа бейца, а также от качества подготовки древесины, способа нанесения. Так, для акриловой морилки этот показатель составляет около 120 г/кв. м, для масляной – до 150 г, для водной и спиртовой – от 50-70 г. Время сушки также зависит от вида морилки. Водные и масляные покрытия сохнут 10-14 часов, спиртовые высыхают почти моментально, акриловые – за 60 минут, восковые – за 10-15 часов. Для масляных покрытий время до начала эксплуатации должно составлять не менее 2-4 суток.

Работа с дефектами

Случается, что морилка легла на поверхность неправильно. Вот основные способы устранения дефектов:

1. При затеках. Сразу после тонирования дерева нужно покрыть участок лаком, который растворит морилку. Затем тряпкой очистить обработанное место. Когда потек уже засох, его придется размягчать уайт-спиритом либо стачивать наждачной бумагой.
2. При пятнах. Если речь идет о фанере, придется снять весь шпон при помощи рубанка. Древесный массив также обрабатывают этим инструментом, убирая тонкий верхний слой.

Чем можно смыть морилку

Проще всего отмыть с рук или с обработанного дерева водную морилку. Конечно, убрать получится только верхний слой, ведь такие бейцы отличаются глубоким проникновением. Испачканную одежду можно отстирать обычным порошком, потом прополоскать с кондиционером. При необходимости, применяют кислородные отбеливатели, а на белых вещах – хлорные.

Если морилка попала на линолеум, пятно оттирают ацетоном, уайт-спиритом. Работать надо аккуратно, чтобы не обесцветить поверхность материала. Избавиться от пятен морилки на коже возможно при помощи растительного масла либо в результате частого мытья рук с мылом. Удалить с поверхностей неводные виды морилок намного сложнее, придется снимать верхний слой древесины вместе с тонировочным покрытием.

Как обработать дерево лаком после морилки

Обычно лак поверх бейца наносится для усиления износостойкости и внешней привлекательности изделия. Чтобы не испортить покрытие, важно следовать правилу: спиртовые морилки сочетать только с неспиртовыми лаками, поверх водных бейцев наносить исключительно неводные лаки. В этом случае лакокрасочный материал ляжет ровно, не пойдет разрывами, и качество работы будет на высшем уровне.

Лаки, краски, эмали, морилки: учимся правильно выбирать лакокрасочные материалы

В предыдущей публикации нашего спецпроекта о ремонте и покраске мы подробно рассказали о том, как подготовить различные поверхности к окрашиванию. И вот настало время красить. Поэтому сегодня с помощью специалистов компании «ABC Farben» мы разберёмся, для каких работ предназначены разные виды лакокрасочных материалов, на что обратить внимание при выборе красок и в чём тонкости и нюансы их нанесения.

Лаки

Что это

Лаком называются растворы смол в органических растворителях. Главное отличие лаков от красок в том, что после высыхания они образуют на поверхности покрываемых ими изделий не цветную, а прозрачную плёнку.

Для каких поверхностей подходят

С помощью лаков обычно подчёркивают текстуру дерева – деревянных дверей, паркета и т.п.

Тонкости и нюансы

По назначению лаки подразделяют на несколько групп – для наружных работ (атмосферостойкие, образуют более эластичные плёнки), для внутренней отделки, для художественных работ. Для покрытия пола лучше использовать так называемый «жирный лак». Независимо от типа паркетной доски лак на неё наносят сразу в несколько слоёв. Помните, что лак долго набирает прочность, поэтому полноценное пользование полом возможно через трое-четверо суток.

Краски

Краски разделяются на подгруппы в зависимости от вида растворителей.

Масляные

Что это

Несмотря на то, что эти краски по-прежнему есть в продаже, сегодня их уже можно считать «уходящей натурой». Основой масляных красок является олифа, а в неё в процессе изготовления добавляют измельчённые красящие пигменты (в банке с краской, которую давно не встряхивали, именно эти пигменты оседают на дно).

Для каких поверхностей подходит

Как для деревянных, так и для металлических. Масляные краски можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

Тонкости и нюансы

У масляной краски есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести её относительную экологичность. А главные недостатки в том, что масляная краска очень долго сохнет (в некоторых случаях до недели) и достаточно чувствительна к перепаду температур. Кроме того, именно эта краска легко воспламеняется.

Вододисперсионные

Что это

Вододисперсионные краски – это краски, в которых связующая основа и пигменты диспергированы в водной среде и образуют устойчивую суспензию.

Они делятся на поливинилацетатные краски (краски на основе ПВА), акриловые краски, а также силиконовые, силикатные и минеральные краски.

Для каких поверхностей подходит

Поливинилацетатные краски являются самыми дешёвыми, но не терпят влажной уборки, поэтому их часто используют для окрашивания потолка.

Акриловые, силиконовые и силикатные краски обладают высокой прочностью и эластичностью, не боятся влажной уборки и света. Как, например, интерьерные акриловые краски торговых марок Ticiana и Farbiteх Profi.

Тонкости и нюансы

Вода не растворяет, а лишь разбавляет находящиеся в эмульсионной краске компоненты. После нанесения водоэмульсионной краски на поверхность вода испаряется, а полимерная плёнка отве

Как выбрать пятно — Как окрашивать деревянную мебель: советы и рекомендации

Дерево — красивый материал, но не вся древесина одинаково прекрасна. Отборная древесина ценится в основном за красоту цвета и текстуры; Обычные мебельные породы дерева менее желательны не потому, что они не работают, а потому, что они не так красивы. Антиквариат, будь то древесина твердых или мягких пород, часто красив просто потому, что древесина приобрела патину, которой нет у новой древесины.При отделке мебели используется один отличный эквалайзер, чтобы дерево выглядело лучше: морилка.

Окрашивание проводится по разным причинам. При правильном использовании морилка может подчеркнуть текстуру древесины и придать ей светлый вид. Это может придать новой древесине вид старой или обыкновенную древесину — редкой. Он может соединить две части дерева, восстановить цвет обесцвеченных участков и изменить или сделать цвет любого дерева более насыщенным. Окрашивание не всегда целесообразно, но оно может решить множество проблем.

Объявление

Прежде чем окрашивать какой-либо предмет мебели, внимательно посмотрите на него.Если он сделан из вишни, клена, красного дерева, палисандра, состаренной сосны или любого другого редкого дерева, вероятно, дерево не следует окрашивать; эти породы дерева лучше всего смотрятся в своем естественном цвете. Если древесина светлая, с относительно невыразительной текстурой, морилка может значительно улучшить ее. Бук, береза, тополь, ясень, камедь и молодая сосна обычно окрашиваются перед отделкой. Некоторые породы дерева, например дуб, привлекательны как с морилкой, так и без морилки. В общем, лучше не красить, если вы не уверены, что это улучшит древесину.

Порода дерева — не единственный ориентир для окрашивания; ваше собственное предпочтение должно быть решающим фактором. Чтобы понять, как мебель будет выглядеть без пятен, проверьте незаметное место — например, на дне стола — с любой отделкой, которую вы планируете нанести. Сама отделка затемняет древесину и подчеркивает текстуру. Если вам нравится, как он выглядит, морилку на дереве не нужно. Если вы хотите более темный цвет или более выраженный рисунок текстуры, продолжайте окрашивать его.

Когда вы узнаете, с какой древесиной вы работаете, вам будет легче выбрать морилку, которая оживит и восстановит древесину. Есть много типов на выбор.

Выбор морилки

Доступны несколько типов пятен: протирочные пятна, пятна на водной основе, пятна лака и герметика, пятна NGR. Некоторые пятна сочетаются с герметиком, и они обычно обозначаются как пятна / герметики. Не все из них просты в использовании или гарантированно дают хорошие результаты, поэтому выделите несколько минут, чтобы спланировать и прочитать этикетки.

Первое, что нужно учитывать — это отделка, которую вы планируете использовать. Большинство финишных покрытий можно наносить на большинство видов пятен, но полиуретановый лак нельзя наносить на некоторые пятна. Если вы хотите использовать полиуретановую отделку — а этот тип отделки одновременно красив и очень долговечен — поищите пятно, совместимое с полиуретаном. Если вы не можете найти совместимое пятно, вам придется нанести прозрачный проникающий полимерный герметик на несовместимое пятно. Если вы хотите получить блестящую поверхность, поверх этого герметика можно нанести лак.

Второе соображение при выборе морилки — это то, что вы хотите от него делать. Наиболее часто используемые красители для мебели основаны на пигментах, смешанных с маслом или скипидаром, или на анилиновых красителях, смешанных со скипидаром, водой, спиртом или летучим спиртом. К другим типам пятен относятся пятна от лака, пятна от герметика и органические пятна.

Пигментированные масляные пятна

Пигментированные масляные пятна непроникающие. Они состоят из пигментов, смешанных с льняным маслом, скипидаром, уайт-спиритом или подобным растворителем.Иногда они также доступны в форме геля. Они недороги и просты в применении, но, если текстура древесины не очень открытая, они обычно размывают или маскируют рисунок текстуры.

Эти морилки обычно плохо работают с твердой древесиной, но могут использоваться для легкого затемнения на мелкозернистой твердой древесине, такой как клен. Осветляющие пятна представляют собой пигментированные масляные пятна. Пигментированные масляные пятна наносятся путем протирания и удаляются после достижения желаемого цвета. Интенсивность цвета зависит от того, сколько времени пятно остается на дереве.Время высыхания может быть долгим, и пятно должно быть хорошо запечатано, чтобы предотвратить просачивание покрытия. Перед нанесением древесину также следует загерметизировать. Цвета со временем тускнеют.

Проникающие масляные пятна

Очень популярны проникающие масляные пятна; они состоят из анилиновых красителей, смешанных со скипидаром или подобным растворителем. Они недорогие и их легко наносить, но они имеют тенденцию неравномерно проникать. По этой причине они не подходят для твердых пород древесины и лучше всего подходят для обработки сосны и других мягких пород древесины.Их можно использовать для легкого затемнения на мелкозернистых твердых породах древесины, таких как клен.

Проникающие масляные пятна наносятся путем протирания и удаляются после достижения желаемого цвета. Интенсивность цвета зависит от того, сколько времени пятно остается на дереве. Время высыхания относительно велико, и пятно должно быть хорошо закрыто, чтобы предотвратить просачивание покрытия. Это пятно очень трудно удалить, когда оно высохнет. Цвета насыщенные и четкие, но со временем они блекнут.

NGR (не поднимающие зерна) пятна

Пятна NGR состоят из анилинового красителя, смешанного с денатурированным спиртом или летучим спиртом, например метанолом. Они дорогие, и их трудно использовать. Пятна на спиртовой основе со временем тускнеют и должны быть хорошо запечатаны, чтобы предотвратить кровотечение; их нельзя использовать с шеллаком. Пятна NGR на спиртовой основе не блекнут и не растекаются, а цвет более однородный.

Пятна NGR на спиртовой и спиртовой основе сохнут очень быстро.Наносите их очень быстро и равномерно. Лучше всего повторять тонкие аппликации, чтобы минимизировать перекрытия. Один цвет можно наносить непосредственно поверх другого, но слишком темный цвет должен быть обесцвечен. Морилки NGR рекомендуется использовать на древесине твердых пород, особенно на древесине с мелкой структурой, где масляные пятна не впитываются должным образом. Их нельзя использовать на древесине хвойных пород.

Пятна от лака

Лаковая морилка — это непроникающая морилка, состоящая из анилинового красителя на основе лака.Производители используют его для отделки ящиков, спинок и других скрытых деталей, потому что он недорогой и не требует дополнительной отделки, но выглядит дешево и, как правило, не рекомендуется для повторной отделки.

Пятна от герметика

Пятна для герметика представляют собой непроникающие смеси красителя с лаком, шеллаком или основой лака. Обычно требуется два слоя, и поверхность часто необходимо защищать восковой пастой. Никакой дополнительной отделки не требуется.

Органические пятна

Для обработки сосны и других пород древесины можно использовать несколько красок на органической основе.Наиболее распространенные органические пятна используют табак в качестве цвета, но пятна также могут быть получены от коры, корней, чая, ягод и других природных источников. Эти пятна интересны, но их не рекомендуют, если вы не опытный мастер по ремонту.

Использование правильной техники окрашивания поможет сэкономить время и избежать беспорядка. В следующем разделе мы рассмотрим лучшие способы смешивания и нанесения морилки.

Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации

Типы лаков

Традиционный лак на основе натуральных смол и масел, разбавленный уайт-спиритом или скипидаром. Лак Spar — это натуральный лак, который сохраняет липкость; его никогда нельзя использовать для мебели. Синтетические лаки созданы на основе синтетических смол и требуют специальных разбавителей.

Лучший из синтетических лаков — полиуретановый; полиуретаны прозрачны, не желтеют и очень прочны. Другие синтетические лаки — это фенольные смолы, используемые для наружных работ и некоторых морских работ, и алкиды, часто используемые в цветных препаратах.Фенольные и алкидные лаки с возрастом желтеют и не рекомендуются для повторной окраски. При работе с любым типом лака старайтесь быстро сохнуть, чтобы минимизировать проблемы с пылью. Используйте аэрозольный лак только там, где чистка щеткой нецелесообразна, например, на плетеной лозе или ротанге.

Лаки на водной основе дают аналогичные результаты без проблем с очисткой и токсичности. Большинство высыхает и становится прозрачным на ощупь через 15–30 минут. Они не трескаются, не трескаются и не пузыряются, они водо- и спиртоустойчивы. Лучше всего эти лаки не желтеют.Однако при нанесении в несколько слоев покрытие может начать мутнеть, в зависимости от дерева.

Особые требования

Натуральный лак можно использовать с любыми морилками и шпатлевками. Герметик для натурального лака представляет собой разбавленный шеллак или смесь 1 части лака и 1 части скипидара или уайт-спирита. Не смешивайте марки или типы лака. Полиуретановый лак совместим не со всеми морилками и наполнителями. Перед покупкой ознакомьтесь с этикетками, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы.Некоторые полиуретаны можно разбавить для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметика. Некоторые шлифовальные герметики совместимы с полиуретанами.

Лак на водной основе можно наносить поверх морилки и шпатлевки при условии полного высыхания грунтовки. Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести герметизирующий слой шеллака между ними, если не хотите ждать.

Имейте в виду, что лак обычно сохнет очень медленно и его трудно наносить, поэтому важно знать, как использовать это покрытие.

Методы нанесения

Нанесите лак новой чистой кистью с натуральной щетиной. Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комочки затвердевшего лака по краям и краям емкости. Эти комочки действительно могут доставить неприятности. Если вы правильно спланируете работу, у вас, вероятно, не останется достаточно лака, чтобы быть расточительным. Оставшийся лак можно использовать на деталях, которые не видны, или на проектах, где отделка не критична.

Голая древесина, подлежащая покрытию лаком, должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована.(Для получения инструкций по шлифовке щелкните здесь.) Готовую древесину, подлежащую финишному покрытию, необходимо очистить и слегка отшлифовать. Непосредственно перед нанесением лака тщательно очистите каждую поверхность липкой тканью.

Лак наносить на горизонтальные поверхности намного проще, чем на вертикальные. Перед тем, как приступить к работе, поверните мебель так, чтобы ее основные поверхности были горизонтальными. Если у предмета есть ящики, дверцы, стеллажи и другие съемные части, выньте их или снимите и закончите горизонтально.Работайте только на одной поверхности за раз, а на больших поверхностях работайте в последнюю очередь.

Нанести лак на подготовленную древесину длинными плавными ровными мазками, нанося лак вдоль волокон полосами шириной с кисть. Не прикасайтесь кисточкой к краю емкости для лака; стряхните или стряхните излишки лака внутри емкости или с баллончика. Лак должен растекаться по поверхности дерева без сопротивления. Если кисть начинает тянуть или вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте в лак около 30 мл разбавителя.

Для натурального лака используйте скипидар или уайт-спирит. Для полиуретанового лака используйте разбавитель, рекомендованный производителем. Аккуратно перемешайте разбавитель с лаком, стараясь не поднимать пузырьки.

Толстые слои лака сохнут дольше и имеют тенденцию к растрескиванию по мере старения лака. Во время работы удаляйте пыль и ворсинки с мокрой поверхности с помощью канифольного сборщика ворса.

Лак нужно наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите щетку, когда она приближается к углу и прежде, чем она перевернется через край. Это предотвращает скопление лака по краю. На внутренних углах работайте на расстоянии одного-двух дюймов от угла; затем нанесите лак на угол, смочите его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает образование отложений на многих щетках с плоской поверхностью.

Пятна, которые имеют тенденцию удерживать лак, например крошечные выбоины, следует покрыть лаком только один раз и только один раз обработать кистью.Повторное опрокидывание оставит выпуклость.

Щетка продольно по ступенькам, шпинделям и другим точкам. На резных лепных украшениях сначала нанесите финиш на резьбу довольно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по плоской поверхности, выровняйте поверхность и удалите жирные края, проседания или потеки. На дверях с приподнятыми панелями сначала отделайте панели, а затем переходите к плоскому обрамлению. Отделка будет наращиваться на митрах в раме, где они встречаются с панелью; удалите излишки очень сухой кистью, работая от угла наружу.

Сушка и повторное покрытие

Время высыхания натурального лака в среднем около 24 часов, но лак на водной основе и полиуретаны часто сохнут быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличить время высыхания, если вы наносите лак во влажную или сырую погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно является временем отверждения, и новый лак легко повредить. Всегда позволяйте финишу высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; по возможности дайте ему высохнуть пару дней или больше.

Удаляйте ворсинки и пыль только тогда, когда поверхность влажная или липкая; слишком сильные помехи могут повредить его.

Многие лаки требуют двух или даже трех слоев для получения гладкой поверхности — судите сами и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака дайте первому слою лака затвердеть или высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10-15 часов с момента нанесения первого слоя, но в целом лучше подождать не менее 24 часов — если возможно, дольше.Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте лакированное дерево по направлению волокон наждачной бумагой класса 7/0 на шлифовальном блоке с мягкой подкладкой. Равномерно отшлифуйте поверхность, но не надрезайте ее глубоко.

Удалите все остатки шлифовки с помощью липкой ткани и нанесите второй слой лака так же, как и первый. Повторите эту процедуру, тщательно отшлифуя лакированную древесину, если требуется третий слой лака.

Помимо лака, еще одним вариантом, который хорошо выдерживает интенсивное использование, является пропитывающая смола.В следующем разделе вы узнаете, когда и как использовать этот тип отделки.

Объявление

Понимание пятен | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Сходите в любой домашний центр, и вам, вероятно, предложат на выбор четыре типа красителей: масляные, лаковые, на водной основе и гелевые (хотя расположение полок и маркировка этих красителей редко проясняет это).

Вместо этого отправляйтесь в магазин красок, который занимается профессиональной покраской и отделкой, и вы, вероятно, найдете пятна от лака и пятна от красителя NGR (не поднимающие зерно) в дополнение ко всем или по крайней мере некоторым из пятен, имеющихся в домашних центрах.

Сделайте покупки в магазине столярных изделий или из каталога, который обслуживает столяров, и ко многим из уже упомянутых пятен вы можете добавить водорастворимые красители, а иногда и красители, растворимые в спирте и масле.

Вместо того, чтобы покупать какие-либо из этих продуктов для окрашивания дерева, вы можете использовать «натуральные» красители, такие как сок из шелухи грецкого ореха (сваренный в воде) или ягод, или даже кофе или чай. Или вы можете использовать химические вещества, такие как щелочь, аммиак или дихромат калия. (Естественные пятна быстро исчезают; химические вещества имеют ограниченный цвет, опасны в использовании и их трудно контролировать.)

Для окрашивания древесины можно также использовать морилку, тонер или глазурь, хотя каждый из них предназначен для нанесения между слоями отделки. (Я не собираюсь обсуждать здесь эти продукты, а также природные или химические пятна.)

Есть много видов пятен. В этом отношении пятна похожи на пилы. (Есть также много пил: настольная, ленточная, кондукторная, спиральная, радиальная, митра, сабля, ручная и т. Д.) Каждая режет дерево так же, как все морилки окрашивают дерево.

Но маловероятно, что вы будете использовать настольную пилу для резки изгиба или спиральную пилу для поперечной резки дуба 8/4.Каждая пила выполняет одни пропилы лучше других; Точно так же каждый тип морилки обрабатывается и окрашивается по-своему. Чтобы полностью контролировать процесс окрашивания, вам нужно понимать, чем отличаются пятна и что у каждого из них лучше всего.

Масляные пятна
Масляные пятна являются наиболее широко доступными и представляют собой тип, о котором думает большинство людей, когда думают о пятнах. Их проще всего использовать, потому что основа или «связующее» на основе льняного масла (иногда смесь льняного масла и лака) дает достаточно времени, чтобы удалить излишки, прежде чем пятно высохнет — даже на больших проектах.

Вы можете распознать масляные пятна по их разбавителю и чистящему растворителю: уайт-спириту (растворитель для краски). Большинство производителей называют его «нефтяным дистиллятом». Minwax использует более техническое (и недружелюбное к пользователю) название: «алифатический углеводород».

К сожалению, масляные пятна часто называют «пигментным пятном» или «протирочным пятном», и это вводит в заблуждение.

Хотя некоторые масляные пятна содержат только пигмент, большинство из них содержат пигмент и краситель, а многие — только краситель. Более того, многие пятна от лака, водной основы, геля и лака содержат только пигмент, и их редко называют пигментными пятнами.

Разумеется, масляные пятна можно стереть, но все пятна можно стереть, особенно если проект небольшой. Таким образом, технически все пятна могут быть пятнами от вытирания, и этот термин теряет свою ценность.

Выберите масляную морилку для нанесения под любую отделку, кроме водной, и во всех случаях, когда вам не нужны какие-либо особые характеристики, предлагаемые другими морилками.

Пятно от лака
Пятна от лака во всем напоминают масляные пятна, кроме одного. При пятнах от лака в качестве связующего используется только лак (иногда полиуретановый лак), поэтому пятна от лака сильно сохнут, а масляные — нет.Поэтому пятно от лака можно нанести щеткой на дерево и оставить сохнуть, не вытирая, тогда как излишки масляного пятна нужно стереть, иначе покрытие, нанесенное на поверхность, может отслоиться или отслоиться.

Можно представить пятно от лака как алкидную краску с меньшим количеством красителя.

К счастью, большинство производителей маркируют пятна от лака, чтобы отличить их от масляных пятен, потому что для пятен от лака используется тот же растворитель, что и для масляных пятен: уайт-спирит. Если вы не уверены, является ли пятно лаком или маслом, нанесите лужу пятна на верхнюю часть банки или на другую непористую поверхность и посмотрите, сильно ли оно сохнет через несколько дней в теплой комнате.Густые масляные пятна никогда не затвердевают.

Лаковые пятна сложнее использовать, чем масляные, потому что у них меньше времени, чтобы стереть излишки. Расчесывание и удаление излишков обычно оставляет заметные цветные следы от кисти.

Традиционно лаковые морилки чаще всего использовались для перекрытия уже окрашенной и готовой мебели, а также деревянных изделий, которые стали тусклыми или потертыми. Поскольку морилка хорошо затвердевает, в таких ситуациях не требовалось финишного покрытия, а следы кисти были замаскированы уже существующим цветом.

Выберите морилку, чтобы покрыть уже окрашенную и законченную поверхность, тусклую или потертую, или если вы стираете излишки на небольшом объекте.

Пятно на водной основе
При пятнах на водной основе в качестве связующего используется отделочный материал на водной основе, при этом большая часть органического разбавителя заменяется водой. Таким образом, эти пятна меньше загрязняют кожу, вызывают меньше раздражения и их легче вымыть, чем пятна от масла или лака.

Пятна на водной основе можно распознать по их разбавлению и очищающему растворителю: воде.

Пятна на водной основе обычно лучше всего подходят для отделки на водной основе, потому что они плохо сцепляются с масляными или лаковыми пятнами, если вы не дадите им неделю или дольше, чтобы они полностью высохли. К сожалению, морилки на водной основе сложнее использовать, потому что они приподнимают текстуру древесины и быстро сохнут.

Шлифовка выступающих волокон неизбежно приводит к потере цвета в некоторых местах. Чтобы избежать этого, приподнимите зерно и отшлифуйте его перед нанесением морилки или «закопайте» выступившее зерно.

Чтобы сначала поднять волокна, намочите древесину влажной тканью. Дайте дереву высохнуть на ночь. Затем отшлифуйте шероховатость и нанесите морилку. Чтобы скрыть выступающие зерна, просто нанесите первый слой отделки на пятно и рельефные волокна, а затем отшлифуйте до гладкости.

Преодолеть быстрое высыхание труднее. Вы можете добавить медленно испаряющийся растворитель (обычно пропиленгликоль), поставляемый некоторыми производителями, или вы можете добавить замедлитель схватывания лака. Но добавление либо снижает интенсивность цвета пятна, либо лишает смысла использование продуктов на водной основе — уменьшить воздействие растворителей.

Лучший способ — разделить ваш проект на более мелкие части и нанести и стереть пятно на каждой, прежде чем переходить к следующей. Вы также можете попросить второго человека следовать за вами, чтобы быстро стереть лишнее.

Выберите морилку на водной основе для использования под лаком на водной основе.

Гелевые пятна
Большинство пятен от гелей имеют масляную или лаковую основу, поэтому их разбавляют и очищают уайт-спиритом. Их можно узнать по толщине, которая похожа на майонез. Это делает их довольно грязными в применении, но гелевые морилки решают самую большую проблему при отделке дерева — пятнышки на сосне.

Пятна — это неравномерная окраска, вызванная разной плотностью древесины, и это единственная проблема, которую нельзя решить путем зачистки и повторного использования. Единственный способ удалить пятно — отшлифовать его, что требует очень много времени, или покрасить дерево, что редко бывает желательным.

Таким образом, гелевые морилки играют очень важную роль в отделке дерева. И они намного более предсказуемы и просты в использовании (можно наносить только один продукт), чем нанесение кондиционера для дерева перед окрашиванием. (См. «Путаница с кондиционерами для древесины», октябрь 2005 г., выпуск № 150, чтобы понять, почему указания большинства брендов не дают хороших результатов.)

При окрашивании сосны или аналогичных мягких пород древесины выбирайте гелевую морилку.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Все, что вам нужно знать о паркете из сосны

Из всех имеющихся напольных покрытий дерево по-прежнему является самым популярным. А половые доски из дуба не только красивы, но и модны. Но паркет из сосны — еще один сильный претендент на красоту, древесина хвойных пород, которая веками использовалась для изготовления половиц, и характерная черта многих старых домов по всей Великобритании.

Мы несколько раз подробно рассмотрели дубовые полы, мебель и двери.Пришло время исследовать удивительный мир сосны. Если у вас есть сосновый пол, который требует внимания, или вам было поручено заказать такой пол в виде яблочного пирога для кого-то еще, вот все, что вам нужно знать.

Сосна

Сосна, которую также иногда называют секвой, дешевле и более распространена, чем традиционные лиственные породы, варьируется от почти белого до различных желтых оттенков и до глубокого, насыщенного красного. Для древесины хвойных пород он часто бывает удивительно эластичным и долговечным, особенно в контексте хорошо ухоженного соснового пола.

Pinus — это вид, который мы чаще всего видим на плантациях Великобритании и ЕС. Это полезно для всех видов коммунальных работ, обычная древесина для балок, полов и других конструкций. Но это только начало. В дикой природе встречается множество различных видов сосен, на самом деле так много, что впечатляюще длинный список на веб-сайте Wood Database слишком подробен, чтобы повторять его здесь.

Если вас интересуют сходства и различия между мягкими соснами и твердыми соснами, а также сосны в каждой группе, вы не сможете превзойти страницу о соснах в базе данных Wood Database, отличный ресурс.

Лошади для курсов — Эстетичный паркет из сосны

Существует множество идей и мнений о том, как сохранить деревянный пол в хорошем состоянии. Некоторые проблемы связаны с уходом за полом, поскольку некоторые полы требуют небольшого ухода, в то время как другие требуют большого количества смазки и внимания. И выбор зачастую является вопросом эстетики.

Одна из лучших особенностей деревянных полов — это то, что они меняются, проходя с течением времени всевозможные увлекательные этапы, в зависимости от его типа и местоположения, с одинаково широким диапазоном конечных результатов.И на каждом этапе процесса старения есть своя красота.

Возможно, вам понравится патина столетней (или намного старше), которую ваши старые сосновые доски приобрели в течение многих поколений. Он может быть испачканным и грязным, неровным и изогнутым, иногда более или менее черным. Но для вас он идеален — живой кусок истории, на протяжении десятилетий или даже столетий использования человеком. И это нормально. Если он продержался так долго в одном куске, он вполне мог бы прослужить намного дольше, не развалившись на вас.

Ваш пол может быть изношен в разумных пределах, от нового до старого.Вам может понравиться эффект — настоящий идеал шебби-шика — или вы можете предпочесть избавиться от грязи и исправить любые повреждения, придав ему совершенно новую жизнь, а также гладкий, современный вид.

С другой стороны, новый сосновый пол может выглядеть довольно сырым. Чем он бледнее, тем он новее и менее ухожен. Возможно, вы захотите использовать краситель для дерева, чтобы создать более тонкий, менее заметный эффект, немного успокоив яркость, и, если он еще не был защищен, вы захотите добавить отделочное масло или масло хорошего качества. лак.

Как сосна меняется со временем

Цвет — это одно. Иное состояние старых сосновых полов. Старые доски со временем могут выгибаться или выгибаться, каждая доска загибается вверх по краям, а это означает, что, когда вы пытаетесь отшлифовать их, вы, как правило, получаете тонкую отшлифованную полосу посередине каждой доски в верхней точке, которая расширяется с каждым проходом шлифовальной машиной, поскольку доски медленно выравниваются в процессе шлифования.

Если отшлифовать старые сосновые доски до древесины, они могут выглядеть очень бледными, даже бесцветными.Но не волнуйтесь. В ту минуту, когда вы нанесете прозрачный продукт для отделки дерева, такой как масло или лак, этот теплый, привлекательный натуральный золотистый цвет выйдет на поверхность.

Проверка цвета половиц перед их отделкой

Это изменение цвета настолько драматично, что обычно лучше всего проверить, как он будет выглядеть, прежде чем выбирать масло или лак. К счастью, это легко. Все, что вы делаете, это протираете поверхность влажной, а не мокрой тканью, и вы получаете тот же эффект, что и при смазке маслом или лаком — цвет внезапно просвечивает.Как только вы узнаете, что к чему, вы можете выбрать отделку: либо что-то для усиления естественного цвета, либо бесцветный продукт.

Что, если вы хотите избавиться от этого ярко-оранжевого / золотого цвета?

Апельсин или золотая сосна — чашка чая далеко не всех. И такой эффект вы можете получить от стандартного прозрачного масла или лака — со временем он может стать более темно-оранжевым / золотистым, даже неприятно-коричневым. Если ваш сосновый пол стал смешного цвета, вы всегда можете отшлифовать старую отделку и заменить ее продуктом, который не меняет цвет с возрастом.

Если вы хотите сохранить естественный вид свежеотшлифованной доски, сосны или дуба, Osmo Polyx Oil Raw и Fiddes Hard Wax Oil Natural — отличные продукты для разрядки и нейтрализации иногда получаемого золотисто-оранжевого цвета.

• Osmo Polyx Oil Raw (3044) изготовлен из натуральных масел и восков, обеспечивает превосходную защиту и долговечность и специально разработан для сохранения «естественного» вида древесины. Он противодействует эффекту влажного затемнения и усилению текстуры, который обычно достигается при использовании стандартных прозрачных масел или лаков.
• Fiddes Hard Wax Oil Natural также сохраняет древесину максимально естественной и неизменной по цвету, а после высыхания становится прозрачной, матово-матовой. Идеально подходит для светлых пород древесины, таких как сосна, ель и дуб.

Покрытие полов из сосны — Лак или масло?

Что лучше, масло или лак? Защитные качества примерно такие же. Но масло и лак требуют разных видов ухода, и в значительной степени ваш выбор зависит от степени износа пола.

• Использование лака для деревянного пола, как правило, обеспечивает лучшую долговечность и меньшее обслуживание, но вам придется заново отшлифовать весь пол до голой древесины, когда лак в конечном итоге будет поврежден и изношен. Сколько времени это займет, зависит от типа и качества лака, а также от степени износа вашего пола. Это может быть каждый год, если к вам все время приходят и уходят домашние животные, посетители и дети. Это может длиться пять лет или больше, если в вашей домашней жизни намного тише или вы застелили пол ковриками.
• С другой стороны, масло для деревянного пола требует ухода, обычно раз в пару лет, но оно не отслаивается, не трескается и не отслаивается. Он выглядит лучше, чем лак, когда начинает изнашиваться, и его очень легко исправить, если он изнашивается в определенных областях, в отличие от лака. Когда промасленный пол начинает выглядеть лучше, чем когда-либо, просто очистите подходящим очистителем для пола, чтобы удалить любые следы, потертости или пятна, затем повторно нанесите тонкий слой масла и «Вуаля!» это снова как новенькое. Даже сильные потертости, пятна, следы и легкие царапины можно исправить, слегка отшлифуя поверхность и нанеся новый слой масла.

Жесткий лак, кстати, не сделает сам пол твердым. Если вы уроните что-то тяжелое на пол, дерево все равно будет вмятины, даже если лак останется нетронутым.

Мы собрали это удобное видео, которое поможет вам понять основные различия между лаком и маслом, а также способы нанесения.

Есть вопросы по уходу за сосновой паркетной доской?

Как всегда, мы будем рады помочь, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вопросы о внутренней отделке и обработке полов.Просто свяжитесь с нами или оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами.