Ленточно монолитный фундамент: Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Опубликовано в Разное

18 Дек 1978

Содержание

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид. Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Устройство ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление. При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания. На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО «Проект» осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Содержание статьи

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Разметка участка.
Земельные работы.
Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Сборка и установка опалубки.
Вязка арматуры.
Заливка бетона и его вибрирование.
Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент: особенности расчёта и заливки

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L

H – высота фундамента

D – глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

использование вязальной проволоки;
при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

изготовить опалубку;
приготовить арматурный каркас;
залить бетоном.

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

который заливается в опалубку;
который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

провести работы с землей;
разметить;
залить плиты или траншеи;
сделать опалубку;
создать каркас;
залить фундамент;
укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее.

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 – 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое – надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Фундамент ленточный монолитный армированный, его технология и стоимость

Для строительства дома, будь то маленькое здание из легких материалов (дерево, СИП-панели) или коттедж большой площади из нескольких этажей, который будет сделан из кирпича или блока, необходимо правильно выбрать основание. Классическим и наиболее распространенным считается фундамент ленточный монолитный армированный: он рассчитан на достаточно большие нагрузки, делается по достаточно простой схеме, а затраты на его укладку сравнительно невелики. Такой фундамент подходит для зданий различной площади, этажности и материалов, его можно заливать в большинстве регионов страны, преимущественно в теплое время года (последние месяцы весны, лето и начало осени).

Как выглядит ленточный фундамент-монолит?

Такое основание представляет собой железобетонную ленту, которая пролегает по периметру будущего дома, а также под несущими стенами. Ее толщина и глубина залегания зависят от ряда факторов:

Тип грунта, на котором ведется строительство.
Степень промерзания почвы в холодное время года. Ленточный монолитный армированный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокозаглубленным.
Конструктивные особенности здания (материал стен и кровли, число этажей, планировка дома и т.д.).

Зачем необходимо проводить армирование монолитного ленточного фундамента?

Армированием называется создание сетки из арматуры, которая состоит из прутьев, скрепленных между собой проволокой, и которую погружают в ленточное основание в процессе заливки бетона. Арматура находится посередине ленты, ее основное назначение – укрепление бетона, который в чистом виде склонен к растрескиванию и дальнейшему разрушению. Арматурный каркас монолитного ленточного фундамента делается из прутьев диаметра 10-15 мм, которые являются основными, и прутьев в 5-7 мм, которые связывают их между собой. От поверхности бетона арматура должна находиться на глубине в 5-7 см. Расстояние между связующими прутьями может составлять от 30 до 60 см. Все эти данные пригодятся для расчета арматуры для монолитного ленточного фундамента, который также зависит от параметров самого дома, а также климатических условий (в более морозных регионах рекомендуется делать усиление основания под дом как можно тщательнее, так как холода наиболее всего способствуют появлению трещин).

Сколько в среднем стоит ленточное основание с армированием?

Цена монолитного ленточного армированного фундамента включает в себя стоимость арматуры, бетона, опалубки для заливки, их транспортировки, а также аренды тяжелой техники и найма рабочих, если основание будет залито строительной бригадой. Если же делать фундамент своими руками, то на двух последних пунктах можно сэкономить.

Выводы

При строительстве дома в один или несколько этажей, в котором будет подвальное или цокольное помещение, при возведении на непучинистом грунте отлично подойдет ленточный фундамент-монолит. Армирование сделает его устойчивым к атмосферным воздействиям и разрушительным эффектам, а возможность возведения дома любого типа и планировки позволит воплотить в жизнь практически любой дизайнерский план. При заливке ленточно-монолитного армированного фундамента можно сэкономить как на материалах (в сравнении с плитным основанием), так и на работе (рытье котлована). При правильном создании подушки, системы дренажа для отведения лишних грунтовых вод и заливке основание дома будет крепким и долговечным, что, в свою очередь, влияет на устойчивость и срок службы самого дома.

Видео про армирование ленточного фундамента:

устройство, как сделать армирование и усиление?

Как правило, ленточный монолитный фундамент железобетонный устраивают для зданий из тяжелых материалов – камня, бетона, кирпича, самана. К достоинствам этого типа фундамента можно отнести его надежность и прочность, но его устройство требует большого количества материалов и трудозатрат.

Такой фундамент может принимать форму коробки или сплошной плиты по периметру сооружения.

При расчете ширины и глубины заложения фундамента учитывается множество параметров:

характеристики грунта,
прогнозируемая нагрузка,
уровень расположения грунтовых вод.

Монолитный ленточный фундамент

: основные этапы проектирования

Перед началом строительства фундамента необходимо определиться с глубиной его залегания. Эта величина определяется для каждого конкретного участка. Бурение шурфа на глубину 2,5 метра дает возможность узнать состав грунта, его качество, уровень расположения грунтовых вод, глубину промерзания.

Основным фактором является пучинистость грунта. На непучинистых грунтах устройство ленточного монолитного фундамента может производиться на любой глубине, превышающей 500 мм.

На пучинистых грунтах определить требуемую глубину заложения фундамента сложнее, поскольку следует учитывать ряд дополнительных факторов:

При залегании грунтовых вод более 2 м норма расположения фундамента приравнивается к норме для непучинистых грунтов.
Если воды залегают выше двух метров, то толщина фундамента должна быть равна величине равной трем четвертям глубины промерзания, но не менее чем на 700 мм.
Если подземные воды расположены выше этой отметки (3/4 глубины промерзания), то глубина закладки фундамента должна быть равна расчетной высоте замерзания.

После определения глубины заложения ленты расчет монолитного ленточного фундамента продолжают выбором материалов, которыми могут быть железобетон, бут или бетон в сочетании с бутом.

Фундаменты такого типа могут выполняться не только монолитными. В некоторых случаях устраивают ленточный сборно-монолитный фундамент, состоящий из железобетонных плит.

Для определения ширины ленты необходимо знать величину нагрузки всего сооружения на основание. Для этого подсчитывается вес всех элементов: крыши, стен, окон, дверей. При строительстве гаража необходимо учитывать также вес автомобилей, которые будут находиться в помещении.

Совокупная площадь поверхности фундамента рассчитывается по формуле:

S = P/R

В данной формуле P – суммарная нагрузка, которая определяется по стандартным таблицам для всех частей конструкции. R – сопротивление грунта, которое также определяется по таблицам.

Исходя из общей площади и суммы длин фундамента, легко можно рассчитать ширину ленты.

При строительстве ленточного фундамента на склоне рельеф местности компенсируется ступенчатым сооружением основания от низины к возвышенности.

Как сделать ленточный монолитный фундамент

Перед закладкой фундамента, согласно составленному плану, роют траншею, уделяя внимание прочности ее стенок. Несыпучие грунты дают возможность использовать стенки траншеи в качестве естественной опалубки.

Траншеи, устраиваемые для закладки мелкозаглубленного фундамента, обязательно предохраняют от попадания воды, для чего выброс грунта осуществляют на нагорную сторону. Выбор грунта начинают с пониженных зон участка. При необходимости устраивают систему водоотвода.

В траншеи, которые копают для заглубленного фундамента, должны сразу устанавливаться укрепляющие элементы – щиты с распорками, стойки. На глинистых грунтах в траншеи как можно скорее нужно устанавливать опалубку. Фундаментные работы на значительной глубине могут вестись с перестановкой щитов опалубки.

Если для фундамента будет использоваться бут, то камни подбираются по размерам и укладываются на раствор. Если фундамент бутобетонный, то камни послойно погружаются в бетонную смесь без сортировки.

Если бетонирование прерывается более чем на шесть часов, то верхний ряд камней должен быть залит наполовину.

Работы возобновляют смесью, имеющей консистенцию, достаточную для утапливания камней без трамбовки.

Армирование монолитного фундамента, как правило, осуществляют с помощью прутов 10-12 мм. Но для каждого сооружения диаметр арматуры рассчитывается индивидуально. Вертикальная и горизонтальная арматура защищает основание дома от изгиба, продавливания и случайных нагрузок, которые могут возникнуть из-за сезонного колебания грунта.

Узел монолитного фундамента – стык двух лент – нуждается в дополнительном усилении. Арматурные прутья следует укладывать на расстоянии 50-70 мм от поверхности фундамента.

Укрепление существующего ленточного фундамента

Локальные пучинистые явления могут вызвать наклон уже эксплуатируемого сооружения в одну сторону, что приводит к появлению трещин в ленточном фундаменте. Для уравновешивания действия подъемных сил необходимо произвести усиление монолитных фундаментов, требующее грамотного подхода.

Работы проводят с накренившейся стороны, которую разбивают на участки до 2 метров.

Последовательность работ по усилению:

Роется траншея для первого элемента усиления глубиной, превышающей на толщину песчаной подушки глубину существующего фундамента. Ширина траншеи равна или несколько больше действующего основания.
В фундаменте пробуривают шпуры для арматурных стержней, которые соединят старое основание с новым, и делают штробы.

Штробление поверхности фундамента обеспечит ее лучшее сцепление с раствором.

Укрепляющий элемент армируют, прутья, входящие в старое основание, цементируют.
Устанавливают опалубку и заливают бетонной смесью первый усиливающий элемент.
К изготовлению других укрепляющих элементов приступают после набора бетоном 70% проектной прочности. В единую систему они, впоследствии, объединяются благодаря выпускам арматурных стержней, оставляемых в каждом элементе.

Проблемы с фундаментом, вызванные наличием высоких грунтовых вод, вымывающих грунт из-под фундамента, решают с помощью устройства дренажной системы. Если фундамент пострадал и наблюдается его крошение, то верхние слои убирают, замазывают цементным молочком, затем тщательно гидроизолируют.

Облегчить задачу самостоятельного возведения ленточного фундамента помогут специальные программы, которые определят параметры основы здания, исходя из характеристики грунта участка и самого сооружения.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
вариант с незаглубленным основанием
удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

Вид грунта
Точка промерзания почвы
Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

Гидроуровень
Лопата
Лазерная рулетка
Прутки арматуры
Брусья для создания опалубки
Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

🔨 чертежи и схемы, ГОСТ, технология

Компания «Богатырь» специализируется на изготовлении прочных железобетонных свайных фундаментов. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками при реализации данной задачи.

Оглавление:

Фундамент под дом является важно составляющей, поэтому к его изготовлению следует относиться ответственно и профессионально. В условиях различного характера почвы, наши специалисты выбирают фундамент соответствующего типа.

Чертежи и схемы монолитно-ленточного фундамента

Залог успешного результата зависит от хорошо продуманных действий наперед. Перед тем как произвести изготовление монолитно-ленточного основания, специалисты приступают к разработке чертежа. Получившаяся схема должна содержать в себе такие данные:

Наличие основных конструктивных элементов.
Точные размеры будущего сооружения.
Расстояние между отдельными элементами.
Указывается точная глубина погружения фундамента в почву.
Схема изготовления гидроизоляции и теплоизоляции. Обязательно на чертежах обозначается используемый строительный материал для тепло- и гидроизоляции.
На схеме обозначается место формирования цоколя и отмостки.
Обустройство будущего напольного покрытия.

Совет эксперта! Во всех этих значениях предоставляемая информация должна быть максимально точной. Небольшие отклонения могут привести к серьезным проблемам.

Рис. 1.1: на схеме виден чертеж монолитно-ленточного фундамента. Здесь имеются обозначения и конкретные размеры.

Как показывает наша практика, залог успеха во многом зависит от точных измерений и вычислений на этапе подготовки. Для этого мы привлекаем лучших технологов компании. Благодаря точным данным, мы значительно сокращаем перерасход строительных материалов, а закупка стройматериалов осуществляется строго по проекту.

ГОСТы на основание

Закладка фундамента осуществляется при использовании ЖБИ плит. Их производство должно соответствовать ГОСТу 13580-85. За счет этого, готовое изделие идеально подходит для эксплуатации в грунтах как сухих, так и насыщенных влагой. Соблюдение ГОСТов при производстве, позволяет использовать изделие при минусовой температуре до 40℃. Это также идет в полном соответствии с СНиПом 23-01-99.

Рис. 1.2: на схеме изображаются размерные характеристики железобетонной плиты по ГОСТу.

Соблюдение ГОСТа позволяет укладывать ленточно-монолитный фундамент в зоне с сейсмической активностью, достигающей до 9 баллов. Данный вид плит идеально адаптирован к почве с наличием агрессивных веществ.

Принятие ЖБИ плит осуществляется, отталкиваясь от ГОСТа 13015-2003, которому соответствуют следующие данные:

ГОСТ 10060-87 показатель морозоустойчивости.
ГОСТ 10180-90 указывает на прочностные характеристики.
ГОСТ 13015.0-83 обозначает контроль геометрии изделия.
ГОСТ 1270.0-78 определяет степень водопоглощения.

Немаловажно и соблюдать ГОСТ при формировании песчаной подушки. Здесь задействуется ГОСТ 8736-93. В частности, в нем оговаривается плотность используемого песка, которая не должна быть большей 2,8 г/см. При формировании опалубки для ленточного фундамента соблюдается регламент и требования ГОСТа Р 52085-2003. Когда приходит время армирования, то мы учитываем требования из ГОСТа 5781-82.

Рис 1.3: пример изготовления ленточного фундамента, согласно требованиям, изложенным в ГОСТе.

Методика обустройства фундамента

Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов. Если нарушить изложенную технологию, то достичь полного соответствия по качеству и ГОСТу вам не удастся. По этой причине к этой работе мы привлекаем лучших специалистов, разбирающихся во всех нюансах строительства фундамента.

Рис. 1.4: на схеме пример иллюстрирующий ленточно-монолитный фундамент, изготовленный согласно все требованиям ГОСТа.

Так, процесс работы от специалистов компании «Богатырь» проходит так:

Геологические изыскания. Это выполняется в первую очередь для определения характера почвы, например, заболоченность, степень промерзание и прочее. При этом процессе учитываются климатические условия того или иного региона страны.
Разметка. Обозначив угол будущего фундамента, от него прокладываются две перпендикулярные линии. Ширина основания не должна быть меньше 400 мм. Это также определяется на стадии разметки.
Выполняется обноска основания. Требуется обноска с той целью, чтобы зафиксировать точки разметки на расстоянии двух метров от дома. Обноска изготавливается из дерева.
Полное удаление слоя плодородной почвы. Как правило, это глубина до 200 мм. Далее строго по разметке выполняется копка траншеи. Если грунт рассыпчатый, то дополнительно укрепляются стенки траншеи.
Укладка песчаной подушки, толщиной до 200 мм. Предварительно на дно засыпается гравий, а потом песок. Эта смесь тщательно трамбуется.

Совет эксперта! Перед заливкой фундамента, мы осуществляем изготовление дренажной системы. Это позволит исключить затопление всего сооружения.

Далее выставляется опалубка из деревянных щитов.
Внутрь опалубки помещается армированный пояс.
Дополнительно изготавливаются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций.

После всех подготовительных работ наши специалисты выполняют заливку монолитно-ленточного фундамента. Когда бетон приобрел свою прочность, выполняются гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Где лучше заказывать изготовление фундамента

Фундамент монолитно-ленточного типа является оптимальным решением для почвы сильно плотной. Если на вашей территории грунт не подпадает под эту характеристику, то мы изготовим вам качественный и долговечный фундамент на забивных жб сваях (в том числе мини-сваях). Все работы будут выполнять квалифицированные специалисты, знающие все тонкости этой работы. Компания «Богатырь» является лидером в России по предоставлению услуг в этой сфере.

Монолитная плита против плавающей плиты

Что такое монолитная плита?

Значение слова «монолитный» означает «сделанный из одной большой массы».

Фундамент, построенный путем заливки одного слоя бетона для сооружения плиты или фундамента, известен как фундамент монолитной плиты .

В монолитной конструкции плиты во время заливки бетона внешние стороны сохраняются толщиной примерно от 1 до 1,5 футов, чтобы действовать как опора для несущей стены и избегать нижнего колонтитула, в то время как остальная часть толщины плиты держится от 4 до 5 дюймов.

Поскольку процесс строительства этой плиты завершается за одну заливку бетона, она обеспечивает более быстрое строительство и снижает затраты на рабочую силу по сравнению с другими фундаментами .

Монолитный фундамент из плит может быть таким же устойчивым, как фундамент стеновой ствола, при использовании в нужном месте и в простоях.

Монолитный плиточный фундамент подходит, если земля ровная и хорошо уплотненная на всей территории участка с небольшим уклоном.

Серьезные проблемы могут возникнуть, если условия для этого фундамента неблагоприятны. Он не подходит, если грунт требует большого количества засыпки и грязи, так как бетон подвержен трещинам , если грунт недостаточно уплотнен.

Не рекомендуется, чтобы дома, требующие ремонта, возвышались над поймой. В таких условиях монолитная плита может треснуть вблизи стен по периметру и других важных несущих участках.

Эти трещины могут создавать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома.

  Также прочтите  -   Плоская плита - Типы, использование, структура, преимущества и недостатки

Что такое плавающая плита?

Бетонная плита, уложенная на землю без анкеровки, относится к плавающей плите.

Поскольку он просто сидит на земле и может перемещаться над линией промерзания как монолитный блок, поэтому его называют плавающей плитой.

Так как плавающие плиты не соединяются с фундаментом, ее также называют монолитной плитой.

Изоляция

может помочь уменьшить движение из-за мороза в зависимости от потребностей проекта.

В основном используется как фундамент под гаражи, мастерские, навесы, дополнительное помещение для дома, дачи и т. Д. На грунтах с низкой несущей способностью.

Плавающая плита подходит и экономична для данной области, не требует стандартного фундамента.

Плавающая плита имеет утолщенный армированный периметр, но не имеет морозного основания. Подходит для пристройки дома и гаражей, не нуждающихся в огромном фундаменте.

Строительство традиционного фундамента требует ленточного фундамента с морозной стеной над ним. Ленточная опора должна быть ниже уровня мороза, обычно в 4 футах от земли.

Стоимость ленточного фундамента с морозостойкой стеной выше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы.

Так как эти здания имеют легкие конструкции, такой фундамент — простой и экономичный выбор.

Но плавающая плита не позволяет получить доступ в подвал и под землю из-за потери места для хранения.Отсутствие подвала также может снизить стоимость дома при перепродаже.

  Также прочтите  -   Что такое балка перекрытия | Плоская балка | Скрытая балка | Скрытая балка?

Монолитная плита против плавающей

Процесс строительства плавающей плиты требует двух этапов; Сначала отдельно заливают опоры, а затем после отверждения опор заливают плавающую плиту. Напротив, монолитная плита заливается за одну заливку бетона.

Плавающие плиты простаивают для пристройки домов и гаражей на грунтах с низкой несущей способностью. Для сравнения, монолитные плиты подходят для ровного и хорошо уплотненного грунта с небольшим уклоном.

Монолитные плиты более экономичны по сравнению с плавающими плитами, так как они обеспечивают более быстрое строительство и требуют меньших трудозатрат.

Надеюсь, теперь вы понимаете разницу между монолитными плитами и плавающими плитами. Если вам понравилась эта статья и вы считаете ее ценной, поделитесь ею.

Спасибо!

Также читайте —

Затонувшая плита — использование, преимущества и недостатки

Соотношение бетонной смеси — Типы, пропорции бетонной смеси и методы

Трещины в бетонной плите — почему они появляются после следующего дня заливки?

Как рассчитать количество стали в односторонней плите?

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита | Что такое плавающая плита

Введение в монолитную плиту

Монолитные плиты фундаментов — самые простые, самые быстрые, и недорогие Типы фундаментов доступны.Правда, что они заливаются за один раз, говорит, что они эффективны для подготовки, и они также дают прочную основу.

Фундамент из монолитной плиты хорошо подходит для плоского грунта . Если почва неровная, то количество насыпной грязи используется до уровня от земли ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован надлежащим образом.

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые устанавливаются над землей, без каких-либо креплений , как будто он просто сидит на нем, а плавает .Плавающая плита, как говорится в этом слове, напоминает плиту, которая просто уложена поверх воды, без какой-либо связи между ними.

Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента для навесов, производственных цехов , дополнительных помещений дома или гаражей.

Подробнее: Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитная опора

Что такое монолитная плита?

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу с низки, так как в этой плите бетон заливается полностью заранее.

Монолитная плита

При использовании в благоприятных условиях монолитная плита может быть почти такой же прочной, как плиты «Ствол-стена». В большинстве застроек населенных пунктов , пол выровнен, а почва равномерно распределяется по всей земле, что создает территорию плотно уплотненной.

В данном конкретном случае монолитная плита может быть лучшим выбором , если все отметок этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон . Несколько серьезных трудностей могут возникнуть, если различные условия не являются непреодолимыми с монолитной плитой.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше засыпки , потому что бетон дополнительно может дать трещину , если грунт не утрамбован должным образом. Это трудность для домов, которые должны быть построены таким образом, чтобы они превышали уровень наводнения , указанный инженерами-строителями .

В данном конкретном случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию вокруг периферийных стен и различных больших несущих площадей . Эти трещины могут привести к структурным проблемам, влияющим на различные аспекты дома во время процедуры строительства, например, сухие стены и полы , если каркасные стены нестабильны.

Что такое плавающая плита? Плавающая плита

В Floating Slab плита имеет край из усиленного утолщенного армированного основания, но не имеет подошвы из морозостойкого материала .Плавающие плиты известны как «, плавающие », потому что они могут перемещаться по линии льда как монолитный блок . Аналогичным образом можно добавить изоляцию для уменьшения движения из-за мороза , в зависимости от требований проекта .

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Обычные фундаменты содержат ленточный фундамент по периметру с морозной стеной наверху.Ленточный фундамент расположен ниже уровня наледи.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены требуется земляных выработок , бетон и рабочая сила.

Floating Slab — лучший выбор для конструкции навесов , но при строительстве дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать. Когда плавающие плиты встроены в здание, они могут иметь обогрева с лучистым обогревом пола , который будет обеспечивать комфортное и одинаковое тепло.

Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами , потому что они не связаны с фундаментом . В некоторых конструкциях плавающая плита b используется в качестве опоры, и сразу после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Как правило, монолитная плита на дешевле по сравнению с плавающими плитами.Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту , имеющую форму , как перевернутую U-образную форму, , где бетон должен быть нанесен монолитно или 2/3 ступенями . Моно заливка указывает на способ его возведения и заливки, а не на вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт , вам понадобится глубокий фундамент, но с базовым гаражом в приличной почве плавающая плита будет приличной и привлекательной. Если местный грунт имеет ограниченную устойчивость или имеет нормальную воду на подповерхностном слое, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают на полу или в морозных зонах. Плавающие плиты называются монолитными плитами в такой среде , потому что они не связаны с фундаментом .

Строительство плавающей плиты

Конструкция из плавающих плит нуждается в деталях для начала предлагаемого здания требуется прочный фундамент , чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах , расширении дома или навесах , которые определенно не нуждаются в огромном фундаменте. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавучие плиты считаются очень выгодными и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.

Строительство плавающей плиты включает следующие этапы:

1.

Земляные работы на площадке для строительства плавающей плиты

Предварительный этап строительства плавучей плиты заключается в очистке земли и выемке на территории в соответствии с планом.Это предварительная подготовка к строительству .

Этап аналогичным образом включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием , которые смывают воду с бетонной плиты фундамента .

Создание грунтового слоя гравия на участке для отвода нежелательной воды.

2.

Арматура для плит Армирование плавающего фундамента

Форма для слябов предназначена для процесса литья . Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

3.

Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий .

Уплотнение осуществляется либо рабочих , либо с помощью механического вибратора в зависимости от уплотняемой площади и мастерства .Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести соответствующее уплотнение. Достаточное отверждение должно длиться всего 2-3 дня .

Следуя инструкциям по созданию плавающей плиты

Шаг 1: Определите площадь плавающей плиты и затем отметьте четыре угла металлическими кольями 3 фута .

Шаг 2 : Измерьте две опоры на периферии (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.

Шаг 3: Измерьте вниз 2 фута и 11 дюймов в каймах. Вот начальная точка фундамента для плиты. Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Аналогичным образом выкопайте дренажный участок 2 фута .

Шаг 4: Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы построить дренажную площадку до фундамента. Обложите 3 дюйма каменной наброски 2 футами песка.

Шаг 5: Уплотните песок, используя утрамбовку (уплотнитель для песка), пока он не станет на 8 дюймов ниже границ. Осмотрите область в нескольких местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.

Шаг 6: Поместите 2 дюйма на 10 дюймов пиломатериалов вокруг границы предлагаемого перекрытия, чтобы построить формы для перекрытий . Углы соединить стыками и защитить их гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.

Шаг 7: Вставьте опорные колья [ 2 фута металлических столбов с отверстиями для гвоздей] на каждой ножке вместе с внешней стороной формы плиты.Также защитите их обрамляющими гвоздями.

Шаг 8: Удалите начальные направляющие и граничную полосу. На этом этапе настало время установить любые дренажные линии или электрические кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент .

Шаг 9: Выкопайте 16 дюймов на 18 дюймов траншею только в форме плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору на внешней стороне плиты для поддержки стен.

Шаг 10: Установите 2 дюйма пенопласта поверх песка, а также отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.

Шаг 11: Установите пароизоляцию по всей пене. Соедините детали внахлест на 2 дюйма от до 4 дюйма и закрепите лентой.

Шаг 12: Поместите арматурный стержень толщиной три восьмых дюйма крест-накрест внутри пароизоляции. Обязательно используйте арматурный стержень 2 дюйма , который помогает оторвать арматуру от земли, чтобы жидкий бетон мог течь вокруг нее.

Шаг 13: Добавление арматурного стержня пять восьмых дюйма в области траншеи и создание клетки со стержнями добавляет дополнительных опор .Перемешать и залить цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они укажут количество бетона, необходимое для заливки.

Шаг 14: Напротив, вам придется следить за расчетами на вашем мешке для цемента , чтобы указать, сколько заливать.

Подробнее: Типы фундаментов | Что такое фонд | Типы опор

Преимущества плавающих плит

Floating Slab имеет следующие преимущества:

Конструкция с плавающей плитой может быть использована на площадках с меньшей грузоподъемностью и там, где вкладывать огромные деньги в обработку почвы неэффективно.
Эта система позволяет использовать на рыхлых почвах или на почвах с различной сжимаемостью.
Плавающие плиты обладают свойством циркуляции вертикальных нагрузок или напряжений, приходящих на них, для распределения по большей площади.
Фундамент из плавающих плит — хорошее решение , когда дело доходит до расширения домов на .
Возникает ситуация, когда необходимо расширение здания, не затрагивая уже существующий фундамент.Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.
Плавающие плиты служат барьером для выхода воды , идущей от земли. Он действует как барьер между надстройкой и землей.
Этот предотвращает просачивание влаги и инея . Для этого плиту можно защитить от мороза или влаги. Это привело к их широкому использованию в строительстве холодных регионов.
Плавающие плиты не требуют использования траншей нижнего колонтитула. Их можно заливать при рытье траншей или рытье, что недорого.
Плавающая плита не оказывает никакого воздействия на лежащий под слоем земли и не влияет на качество.
В регионах, где есть вероятность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, плавающие плиты хорошо подходят.

Недостатки плавающих плит Плавающая плита
обладает следующими недостатками:
Плавающая плита не делает подземного грунта доступным для подземного доступа соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
Имеет примитивную технику .
Использование плавающей плиты Направляющая для плавающих перекрытий
Основное применение плавающих плит в качестве фундамента для промышленных цехов, навесов и гаражей.
Это относительно рентабельный в регионах, где не требуется наличие необходимого фундамента.
Монолитное строительство
Монолитная конструкция указывает, что вся конструкция вместе с плитой отлита за раз.Для возведения монолитной конструкции нам потребовалась опалубка , для конструкции .
Армирование монолитной плиты

Монолитная конструкция для фундаментных плит — один из самых популярных вариантов ступенчатых фундаментов . Вместо того, чтобы разбивать фундамент на различные части, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные опоры в одно целое.

Вы будете заливать перекрытие и фундамент одновременно, что позволит вам быстро завершить проекты .По сравнению с более чем обычных фундаментов, монолитных фундаментов в конечном итоге на тоньше .

Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти примерно 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет просто иметь толщину примерно четыре дюйма .

В то время как часть специализированного землеройного оборудования можно использовать для копания в земле , чтобы создать его быстрее, аналогично вы обычно можете копать вручную , так как вам просто нужно копать землю на несколько дюймов.

Для монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийный слой , рассчитанный на адекватный дренаж . Плита аналогичным образом будет иметь проволочную сетку или арматуру для усиления плиты и снижения вероятности растрескивания .

Особенно в холодную погоду , вы можете добавить слой изоляции, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление . Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от замерзания и оттаивания .

Преимущества монолитного строительства

Ниже приведены его преимущества,

Используемые монолитные плиты позволяют быстро построить .
Это позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья. Предоставьте более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
Данная технология дает возможность оптимизации стоимости и сроков реализации проекта.
Структура была создана оптимальным использованием времени, денег и строительных материалов.
Дает устойчивую к катастрофам структуру .
Монолитные здания на прочнее горизонтальных сил на (землетрясения, циклоны и т. Д.) По сравнению с традиционными зданиями.
Это не нужно любое дорогое строительное оборудование в случае здания, построенного с алюминиевой опалубкой.
В данной технологии Нет требования для любого типа кирпича, блоков, и штукатурных работ .
Монолитные конструкции представляют собой коробчатую конструкцию, которая дополнительно подходит для точки землетрясения обзора.
Мы получаем готовую конструкцию Outstanding , позволяющую избежать больших затрат на штукатурку.
У толщина стен меньше , за счет чего мы получаем большую площадь плинтуса и коврового покрытия.
Прочность и качество монолитного строительства чрезвычайно высоки по сравнению с обычным строительством.
Монолитная конструкция быстрая и легкая.

Недостатки монолитного строительства

Монолитное строительство имеет следующие недостатки,

Главный недостаток монолитного строительства требует квалифицированных и полуквалифицированных рабочих .
Потребовалось несколько дней обучения рабочих .
Ремонт и обслуживание монолитного строительства затруднены.
Тепловое излучение больше.
Строительство такого типа требует больших начальных вложений .
Требуется особая опалубка типа , например, туннельная опалубка.

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента

Некоторые сложности с монолитным фундаментом

Несмотря на удобство и простоту создания монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы , которые могут поставить под угрозу фундамент.Для фундамента может потребоваться дорогостоящего ремонта , что указывает на то, что было бы лучше использовать обычный фундамент .

Типичные трудности, возникающие с монолитным фундаментом: трещин, различных участков дома, , поддерживаемых фундаментом. Трещины в фундаменте представляют собой огромную территорию, вызывающую озабоченность .

Когда в фундаменте появляются трещины , фундамент можно различить по холодным стыкам (стена встречается с плитой).Тонкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом. Проблемы с подъемом влаги в почве или неправильная конструкция может повредить фундамент.

Это может привести к тому, что столешниц , этажей и стен в доме станут ненаправленными . Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон в стенах из гипсокартона.

Часто задаваемые вопросы

Плавающая плита против монолитной плиты

Разница между монолитной и плавающей плитой,
1.Фундаменты из монолитных плит хорошо подходят для плоской поверхности, однако плавающие плиты можно использовать в качестве фундамента для сараев, производственных цехов, дополнительных помещений для дома или гаражей.
2. Как правило, монолитная плита менее дорогая по сравнению с плавающими плитами.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты определяются как фундаментные строительные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что такое плавающая плита?

Бетонные плиты, которые устанавливаются на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на нем или плавали, известны как Floating Slab .Плавающая плита, как следует из этого слова, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.

В чем разница между монолитной плитой и плавающей плитой?

Монолитная плита против плавающей плиты
1. Фундамент из монолитных плит хорошо подходит для ровной поверхности, однако плавающую плиту следует использовать в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения для дома или гаражи.
2. Как правило, монолитная плита менее дорогая по сравнению с плавающими плитами.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа.

Монолитная плита

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра

Преимущества и недостатки монолитной плиты

Преимущества
1.Используемые монолитные плиты позволяют ускорить строительство.
2. Позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья.
3. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
4. Обеспечивает устойчивость к стихийным бедствиям.
Недостатки
1. Потребовалось несколько дней обучения рабочих.
2. Ремонт и обслуживание монолитной конструкции затруднены.
3. Тепловое излучение больше.
4. Строительство такого типа требует больших начальных вложений.

Вам также может понравиться

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Конструкция с плавающей плитой

— Области применения и преимущества плавающих плит

🕑 Время чтения: 1 минута

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней и плавали. Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду без какого-либо соединения между ними.Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи. Он экономичен при использовании там, где не требуется стандартного фундамента. Детали конструкции подробно описаны в следующих разделах. Когда мы предполагаем здание с плавающей конструкцией, мы должны представить себе здание со стандартным ленточным фундаментом, построенным на несколько футов ниже уровня земли. Затем мы возводим стену над поверхностью земли.Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Здесь в большей степени снижается потребность в подготовке грунта. Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после затвердевания фундамента мы отливаем плавающую плиту.

Строительство плавающей плиты Строительство плавающих плит требует деталей для начала предлагаемого здания требует прочного фундамента, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройке дома или навесах, которые не обязательно требуют огромного фундамента. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит. Основные строительные слои плавающей плиты показаны на рисунке 1. Строительство предполагает следующие этапы:

Рис.1: Слои плавающих перекрытий

A: Выемка грунта для строительства плавающей плиты Первым этапом строительства плавучей плиты является расчистка земли и выемка грунта согласно плану.Это начальная подготовка к строительству.

Рис.2: Подготовка земли удалением верхнего слоя

Этот шаг также включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание, как показано ниже. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием, как показано ниже, которые будут удалять воду из бетонной плиты фундамента, как показано на рисунке 3.

Рис.3: Вынутый дренаж и подготовленный дренаж

B: Укладка гравийного основания для дренажа

Фиг.4: Укладка грунтового слоя гравия поверх участка для отвода нежелательной воды

C: Армирование перекрытий Форма для сляба размещена для отливки. Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

Рис.5: Арматурные стержни, расположенные в плитах

D: Литая плавающая плита Бетон заливается в опалубку перекрытий. Уплотняется либо мой труд, либо механический вибратор в зависимости от площади и исполнения.Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести надлежащее уплотнение. Правильное лечение должно длиться почти 2–3 дня.

Рис.6: Уплотнение заливного бетона

Преимущества плавающих плит

Конструкция с плавающей плитой может быть использована на площадках с более низкой грузоподъемностью и там, где нет смысла вкладывать большие деньги в обработку почвы. Эта система позволяет использовать на рыхлом грунте или в почве с различной сжимаемостью.
Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящие на нее, для распределения по большей площади.
Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Бывает ситуация, когда требуется пристройка здания, не затрагивая уже существующий фундамент. Это не повлияет на уже построенные строительные конструкции.
Плавающие плиты служат препятствием для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плиту можно утеплить от мороза или влаги. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.
Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижнего колонтитула. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что экономично.
Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли и не влияет на качество.
В местах, где существует возможность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

Недостатки плавающих плит

Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
Имеет примитивную технику
Фундамент с плавающей плитой с меньшим расчетным резонансом

Профессиональное руководство по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела калибровку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила подоснову с гранулированным заполнением.Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит плиту от изменчивой среды под вашим зданием. Вы очень старались перекрыть материал в швах как минимум на шесть дюймов, тщательно запечатывая каждое проникновение, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Загрузить сейчас: Руководство по герметизации пароизоляции по периметру плиты

Вы подошли к краю своего фундамента: Что теперь?

Если вы когда-нибудь были в такой ситуации, то, вероятно, это:

Вызывается проектная группа
Позвонил производителю продукта
Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные методы ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Размещение:
6.4 Распространите замедлитель образования пара на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как водяные упоры или дюбели …
…
6.6 Распространить замедлитель образования паров над вершинами свайных крышек и профильных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по периметру фундамента в соответствии со спецификациями вашего дизайнера и ASTM E1643.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее частых ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепляете пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «герметизируете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете уплотнение, над которым много работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершить установку без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует обрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «Удар о стену» — это хорошо.

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально ударится о стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самом простом случае фундаментная стена поднимается вертикально, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из трубки для колбасы с помощью пистолета для трубки для колбасы.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструктивных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых конструкциях зданий требуются внутренние конструкционные бетонные элементы, такие как балки, опоры и свайные колпаки или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Обернуть ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию над такими секциями, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто требуется соединение бетона с бетонной плитой с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для уплотнения нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для уплотнения существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты залиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с грунтом по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию фундаментом, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой без существующей примыкающей бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape для создания уплотнения.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой герметизация кромок периметра настолько сложна из-за множества препятствий: дюбелей, арматуры, водозаборников, трубопроводов, труб и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, описанные выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места завершения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, залитым против него, создавая уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструктивных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Обычно препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные места окончания пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

Прерывание пароизоляции может быть сложной задачей, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой, вызывающей плесень. .

BSI-118: Бетонные решения | Building Science Corporation

Фундаменты из бетонных плит на грунте должно быть легко изолировать… но оказалось, что их непросто изолировать. Мы были здесь более пятидесяти лет назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). Очевидно, пора снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Абсолютно самый простой для изоляции фундамент из плит на грунте — это стволовая стена….кроме… .когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не зря. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительным причинам…

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стволовые стенки трудно заставить работать. В итоге вы получите монолитную балку перекрытия / перекрытия, которая также может быть подвергнута дополнительному натяжению. Они — «медведь» для изоляции…. Но это можно сделать… Обратите внимание, это изменение в моем мнении пару лет назад, когда я в значительной степени сказал, что это невозможно сделать практически.Я до сих пор считаю, что это боль в задних конечностях. О том, как их делать, поговорим позже.

Во-вторых, по неважным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стволовые стенки работать… структурно. Но некоторые люди отказываются верить в это и заставляют людей конструктивно соединять стены ствола с плитами. В этом нет необходимости … и это приводит к образованию большого теплового моста, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах, грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже.Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить большой тепловой мостик без внешней изоляции? да. И мы поедем туда… но сначала легкие вещи.

Самый простой способ сделать это — изолировать стенку ствола изнутри и термически отделить бетонную плиту от стены ствола. При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола опирается на опору, опирающуюся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву.Удивительно, но стена ствола и бетонная плита поддерживаются одним и тем же… почвой. Их не нужно соединять друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Фундаменты стволовых стен с внутренней изоляцией обычно изолированы двумя типами изоляции — изоляцией из жестких плит — пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно. Минеральная вата / каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность для поддержки плиты — обычно более 10 фунтов / фут ³.

Вся изоляция должна быть установлена поверх гранулированного капиллярного разрыва. Все утеплители являются капиллярно-активными, даже экструдированный полистирол (XPS). ^[2] Этот разрыв капилляра выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль за проникновением радона и других почвенных газов, когда он пассивно выводится через крышу в атмосферу с помощью выпускного отверстия для радона или почвенного газа. Становится лучше, этот капиллярный разрыв также действует как «дренажная площадка», где грунтовые воды могут отводиться через фундаментную стену наружу.Вы получаете три к одному….

И вам необходимо герметизировать верх плиты — через разрыв жесткого изоляционного соединения — к верху стенки ствола с помощью мембранной ленты из мастичной сетки из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с акцентом — абсолютно необходимо для создания «барьера от термитов» и «барьера для насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха в помещении. основание. ^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Рисунок 1 и Рисунок 2 показывает изоляцию жестких плит — пенопласт, такой как экструдированный полистирол пенополистирол (EPS) и изоляция из полужестких плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна соответственно.Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в непосредственном контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между полиэтиленовой пароизоляцией и бетоном (см. BSI-003: Concrete Floor Problems, май 2008 г.).

И , и , и , и 2, изоляционные слои проходят внутрь горизонтально — обычно 4 фута с тепловым сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм для плит по Международному кодексу энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4….но я рекомендую. ^[4]

Рис. 1: Стенка с горизонтальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Стена с горизонтальной изоляцией

Рис. Полужесткая изоляция из плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно). Соблюдайте требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов теплоизоляции из плит.

На рис. 3 показана как вертикальная, так и горизонтальная теплоизоляция.Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола может быть изолирован изнутри экструдированным полистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистиролом (EPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стена с горизонтальной и вертикальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Фотография 1 — Фундамент стены с экструдированной внутренней изоляцией по периметру фундамента полистирол (XPS).Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта полиэтиленовой пароизоляцией ( Фотография 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Фотография 2 — Горизонтальная жесткая изоляция с пароизоляцией из полиэтилена. Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для периметрального каркаса внешней стены. Камни на верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Затем заливается бетонная плита ( Фотография 3 ).Обратите внимание, что защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

Фотография 3- Бетонная плита отлита. Защитная мембранная лента еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола.Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

На рис. 4 показана изоляция из полужестких плит, например из минеральной / каменной ваты или стекловолокна, установленных как горизонтально, так и вертикально. Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной, а также горизонтальной части слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна.Это необходимо для предотвращения насыщения слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют этому.

Рисунок 4: Стенка с горизонтальной и вертикальной изоляцией — Стенка фундамента — Изоляция из полужестких плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно) — Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренаж внутреннего периметра подкладки для стены ствола при использовании этих видов утеплителя плит.

Что, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не делать это с тепловым мостом и не делать это с изоляцией кромки плиты по внешнему периметру? Используйте непроводящие арматурные стержни — арматуру из стекловолокна. Потрясающе ( Фотография 4 ). Рисунок 5 и Рисунок 6 показывают, как их можно использовать. Согласно подходу , рис. 6, жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку перед укладкой бетона.Внутренняя форма имеет отверстия, проходящие через форму, через которые устанавливается арматурный стержень. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте во время укладки бетона.

Фотография 4 — Арматурные стержни из стекловолокна — непроводящие арматурные стержни — потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку специалиста по строительной науке….

Рис. 5: Арматурный стержень из стекловолокна, обеспечивающий структурное соединение между основной стеной и плитой

Рис.

Если у вас плохие почвенные условия, вы получите монолитную плиту / горизонтальную балку, которая также может подвергаться дополнительному натяжению.С помощью этих узлов изоляция может быть установлена на внешней стороне кромки плиты / балки уклона, идущей вертикально до нижней части поперечной балки, или может быть установлена наверху плиты.

На рис. 7 показана монолитная балка перекрытия / перекрытия с изоляцией внешнего края плиты. Ключевым моментом в сборках с изоляцией внешней кромки плиты / балки является защита во время процесса строительства и в течение всего срока службы здания защитным щитом или панелью. Панель может быть металлической, цементной или ячеистым ПВХ.Если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами или, если она действительно содержит древесные волокна, должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта доска защиты также должна иметь дело с такими существами, как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешней кромки плиты

Кроме того, поверх изоляции внешней кромки плиты следует установить гидроизоляцию из нержавеющей стали, перекрывающую зазор между верхом плиты и плата защиты периметра.Этот жесткий отлив действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Этот гидроизоляционный слой должен быть полностью приклеен мастикой к верхней части кромки основания плиты.

Накладки из нержавеющей стали рекомендуются из-за более низкой теплопередачи нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью и из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция кромки плиты / балки должна быть нечувствительной к влаге жесткой изоляцией из плит, например экструдированным полистиролом (XPS), или полужесткой изоляцией из плит, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может потребоваться съемная полоса изоляции и защиты, чтобы можно было осмотреть термитов (, рис. 8, ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается / приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели консольно навешивается на нижнюю защитную пластину и прикручивается к нижней защитной пластине

Рисунок 8: Монолитная плита / опорная балка с изоляцией внешней кромки плиты со съемной контрольной полосой

Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты.Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной панелью и привинчена к нижней защитной панели. изоляция плиты верхней поверхности. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плиты (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутренней несущей стеной.Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 10: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Рисунок 11: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

Рисунок 12: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

На рис. 13 показан подход к утеплению кромок плиты с термическим разрывом и облицовкой кирпичом.Для поддержки облицовки кирпича используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на оклад из нержавеющей стали, закрепленный мастикой, приваренный к плите и приваренный к балке марки бетона для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей поперечную балку с монолитной плитой / балкой в сборе.

Рисунок 13: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией по внешней кромке плиты и облицовкой из кирпича

Обратите внимание на набор гидроизоляции из нержавеющей стали из мастики, приваренной к плите и приваренной к бетонной балке для облицовки кирпичом .

Пост-натянутые монолитные балки можно изолировать снаружи после того, как произошло пост-натяжение. Установка внешней изоляции кромки плиты требует согласования со сроками пост-натяжения и каркасом конструкции выше. Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное напряжение.Затем после дополнительного натяжения устанавливается верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель. Фундаменты из плит гаража должны быть термически развязаны с фундаментами из плит дома. Никаких специальных деталей не требуется для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, так как плита дома термически не связана со всем периметром стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена между фундаментной плитой гаража и фундаментной плитой дома на внешней стороне края плиты / балки уклона фундамента дома, идущей вертикально до низа. балка уклона ( рисунок 16 ).Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рисунок 14: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть кромки плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное натяжение.

Рисунок 15: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитный щит или панель, установленные после дополнительного натяжения.

Рисунок 16: Фундамент от гаража к дому с монолитной балкой

Для соединений внешней лестницы не требуются специальные детали для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, поскольку плита дома термически не связана по всему периметру дома фундамент стволовой стены.

Когда плита заливается одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена между внешней лестницей и фундаментной плитой дома на внешней стороне краевой / уклонной балки фундамента дома, проходящей вертикально к основанию дома. комплектация балкой.Детали аналогичны типичному подходу к периметру фундамента дома.

ОК, уф. За последние полвека все изменилось — термиты, насекомые, структурные нагрузки, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также коды. Изоляционные плиты фундаментов пришлось менять, чтобы не отставать. Вы можете использовать практически любой утеплитель в любой климатической зоне с любой структурной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых и животных, а также о людях, которые должны создавать все это.

[1] Вы подключаете их, когда инженер-строитель говорит вам подключить их. Не связывайся со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Строительным инженерам нравится, когда с ними разговаривают… потому что им обычно бывает очень скучно. В значительной степени они выяснили, как заставить все работать. В отличие от инженеров-механиков. Для инженеров-механиков все не скучно, потому что ничего не работает, и мы обычно виним архитектора …
[2] Но, но, но … есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год … а затем выньте его и взвесьте… убедитесь, что он не впитывает воду.Ах, да … но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур по изоляции … другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент по теплоизоляции? Да, испытание погружением в воду — это еще один глупый метод, который следует игнорировать … прямо там, где 20-дюймовый столб воды помещается на строительную пленку или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов … каковы шансы, что вы будут отверстия для гвоздей или отверстий для шурупов, когда вы прикрепляете облицовку с помощью… подождите… гвоздей или шурупов?
[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такого контроля над термитами до начала кадрирования.
[4] Стоимость материала изоляции невысока по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует изоляции плит для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Нельзя легко модернизировать фундамент из плит. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по термическому сопротивлению на протяжении многих лет, я в конечном итоге ошибался … Я постоянно был слишком низким.
Общеупотребительные термины фонда | УРЕТЕК ICR
БАЛКА При плиточном основании балка представляет собой толстую часть бетонной плиты, предназначенную для поддержки веса над ней без провисания или изгиба.При надлежащей стальной арматуре большинство балок перекрытий, также называемых поперечными балками, не будут провисать, если расстояние между опорами не превышает 8 футов, в зависимости от веса.
BEDROCK, или ТОЧКА ОТКАЗА твердый, твердый земляной участок, расположенный под поверхностью почвы, для выемки которого обычно требуется взрывной или домкратный молот.
BELL, или BELL BOTTOM PIER бетонная опора, которая расширяется наружу, шире, чем стержень опоры, обеспечивая большую опору для подшипников внизу, например, расширенную опору.
ЭТАЛОН контрольная точка с фиксированным положением и неизменной высотой. Фундамент можно сравнить с эталоном и определить, движется ли фундамент вверх или вниз.
CANTILEVERED означает, что поддерживается только на одном конце. Некоторые конструкции могут быть консольными, и неподдерживаемый конец не провисает. Однако в некоторых случаях конструкция не проектируется должным образом для консольного крепления, и требуются опоры для поддержки консольного конца.Часто ферма под домом является консольной и нуждается в опоре на конце, чтобы выровнять фундамент и устранить все провисания.
БЕТОН твердое вещество, состоящее из песка, камней, цемента и воды. В бетон могут быть добавлены другие ингредиенты для придания цвета, устойчивости к воде или теплу, а также другие добавки. Любая добавка потенциально может ослабить бетон. Большинство фундаментов спроектированы с заливкой бетона под давлением 2500 фунтов на квадратный дюйм. Это также называют цементом на 5 мешков, потому что в нем должно быть около 5 мешков цемента на кубический ярд бетона, что обеспечивает его прочность.6 мешок будет около 4000 фунтов на квадратный дюйм. Слишком много песка или слишком мало цемента ослабят бетон.
DEAD MAN большой груз, обычно сделанный из бетона, используемый в качестве якоря и обычно закапываемый под землей, чтобы стена не отодвигалась от холма. Его также называют фундаментной опорой, состоящей из большого бетонного блока под конструкцией, который нельзя отрегулировать или изменить, не сломав его. Это самый нежелательный из всех приемов ремонта фундамента и способов ремонта, потому что его нельзя отрегулировать.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ означает, что различные части конструкции оседают с разной скоростью, вызывая растрескивание и разрыв конструкции. Это отличается от проседания.
ИНЖЕНЕР высококвалифицированный и образованный дизайнер и проектировщик в различных областях. В Техасе, чтобы называться инженером, нужно сначала иметь диплом инженера, затем проработать 4 года под руководством зарегистрированного инженера, а затем получить одобрение инженерного совета штата.После инженерного образования можно называться только дипломированным инженером. Инженер-фундаментальный инженер специализируется на планировании и строительстве фундаментов, но обычно занимается гражданским строительством. Инженер-строитель в первую очередь занимается математикой и физикой конструкций. Инженер-строитель участвует в планировании и строительстве мостов, автомагистралей, дренажных сооружений, каналов и фундаментов. Для ремонта фундамента наиболее квалифицированным инженером считается тот, кто имеет опыт и образование в области гражданского строительства.
Эксперты по ремонту фундамента должны понимать все методы строительства зданий, типичные дефекты конструкции, проблемы дренажа и методы ремонта, различные методы ремонта фундамента, а также некоторые знания гидрологии почвы и местной геологии. Хороший инженер-строитель должен быть готов залезть под конструкцию, чтобы проверить наличие дефектов и дренажа.
Инженеры, обычно не имеющие квалификации для ремонта фундамента и дренажа, — это инженеры-механики, инженеры аэрокосмической отрасли, инженеры-программисты и инженеры-электрики.
ОТЧЕТ ИНЖЕНЕРА осмотр строения, жилого или коммерческого, в то время как лицензированный инженер, зарегистрированный в государстве, в котором находится строение, завершает визуальный осмотр конструкции, детализируя то, что он или она считает грубыми дефектами конструкции. В обычном отчете инженера будут перечислены наблюдения, сделаны выводы из этих наблюдений и даны подробные рекомендации по исправлению этих грубых дефектов. Отчет инженера иногда ограничивается экономическим состоянием территории вокруг конструкции и другими факторами.Отчет инженера ограничивается подструктурой и обычно не касается надстройки. Мнение одного инженера может отличаться от мнения другого, в зависимости от того, что каждый может назвать явным дефектом, и один инженер может порекомендовать ремонт фундамента, который может отличаться от мнения другого инженера.
РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ гибкое соединение между частями конструкции, позволяющее расширять и сжимать две части, предотвращая структурное повреждение.
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТЫ процесс, при котором большая пустота заполняется, но не обязательно под давлением.В этом процессе можно быстро заполнить большую площадь пустоты, оставив последнюю небольшую часть для инъекции полиуретана.
ФИЛЬТР ТКАНЬ материал, который пропускает воду, но не частицы почвы или камни.
ПЛОСКАЯ РАБОТА бетонная секция толщиной около 4 дюймов.
ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА плита, обычно толщиной около 4 дюймов внутри фундаментной стены, но не прикрепленная к стене или фундаменту. Плавающая плита обычно просто заливается на грунт и не имеет под ней опор.Многие из них построены с небольшим количеством армирования или без него, и вместо грязи они просто представляют собой бетонный пол, по которому можно ходить.
Большинство домов из балок и опор имеют плавающую плиту в гараже. Единственный способ поднять осевшую плавающую плиту — это впрыскивание полиуретана.
Первоначальная идея установки плавающей плиты заключалась в том, что предполагалось, что она будет «плавать» с набухающей почвой, а не с обширной почвой, венчающей пол. Однако он плохо спроектирован и не должен использоваться по возможности.
Если не хотите набухать почвы, установите дренаж. Вода заставляет почву набухать. Монолитная плита лучше плавающей, и ее конструкция имеет хорошую структурную целостность.
ОПОРЫ бетонная плита, обычно толщиной от 8 дюймов до фута, размещаемая по периметру или внутри фундамента. Непрерывный фундамент — это бетонный фундамент, проходящий по краям конструкции.
FASCIA (верхняя внешняя отделочная доска) также называется фризовой доской, горизонтальной декоративной полосой из дерева вокруг дома, где сайдинг встречается с элементами крыши.То, что облицовочные доски разделены на углу, является обычным признаком осадки фундамента этого угла. Угол стены будет поворачиваться наружу по мере оседания конструкции, раздвигая панели облицовки.
БАЛКА периметральная полоса бетона, которая толще и глубже, чем остальная часть фундамента из бетонной плиты, или внутренняя полоса фундамента из бетонной плиты, которая толще и глубже, чтобы учесть вышеупомянутые нагрузки. Балки уклона будут выдерживать вышеупомянутые нагрузки с меньшим изгибом и прогибом, чем обычная внутренняя часть плиты, которая обычно имеет толщину всего около 4 дюймов.Большинство балок при строительстве жилых домов имеют толщину около 10 дюймов и высоту около 2 футов. Если несущая стена была размещена на плите толщиной 4 дюйма без балки, она, скорее всего, в будущем может провиснуть вниз.
HELICAL PIER, ВИНТОВЫЙ ЯКОРЬ система ремонта фундамента, которая действует как винт и буквально ввинчивается в почву или скалу, выдерживая достаточное трение кожи, чтобы выдерживать большинство нагрузок. Однако в глинистых почвах, когда глина усаживается в сухих условиях, поверхностное трение уменьшается, что приводит к разрушению спиральной опоры.Винтовые опоры иногда можно успешно закрепить в скале и использовать в качестве анкерного крепления для подпорных стен, но никогда не следует использовать его как анкер при ввинчивании в грунт.
НАГРУЗКА НАГРУЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Твердая порода 100 тонн на квадратный фут
Известняк 40
Песчаник 25
Мягкая порода 8
Плотный гравий 10
Рыхлый гравий 4
Твердая глина 4
Мягкая глина 1
Крупный песок 3
Мелкий песок 1,5
Мягкий грунт 1/2
НАГРУЗОЧНАЯ СТЕНА стена конструкции, которая может успешно переносить вес с потолка на фундамент без повреждений и изгибов.Груз над несущей стеной должен быть тщательно поддержан, прежде чем его можно будет снять, и обычно на его место можно установить перемычку или балку. Стены, не несущие нагрузки, обычно могут быть удалены без опасности обрушения веса, превышающего их. Удаление стен должно производиться только профессиональным подрядчиком, поскольку это может быть опасно для будущих обитателей конструкции.
МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА фундамент из бетонной плиты, залитый за один раз.
MUDJACKING процесс, с помощью которого бетонная плоская поверхность может быть поднята путем закачивания грунтово-цементного раствора под бетон с давлением, достаточным для того, чтобы буквально «поднять» его до более желаемого уровня.Подъем бетона с использованием бетонных балок или неравномерного веса затруднен с помощью грязеуловителя и обычно приводит к плохим результатам. Муджакинг должен выполняться сверху, а не со стороны площадки, которая должна быть поднята.
PIER опора под фундамент. может быть деревянным, стальным, бетонным, в земле или над землей.
ПИЕР И БАЛКА тип строительства, в основном в жилищном строительстве, при котором фундамент формируется из отдельных опор вместе с пролетами из бетонных или деревянных балок.В доме с пирсами и балками обычно можно пролезть под конструкцию, и необходима поперечная вентиляция, чтобы проветрить пространство для лазания. В доме из балок и балок полы обычно деревянные.
PIER CAP соединяет опорную систему с конструкцией.
СВАЙКА пирс, который забивается или вдавливается в почву. Стандартная свая, обычно используемая при ремонте фундамента, использует вес конструкции, чтобы вдавить свай в почву. Другие названия в индустрии фундаментов распространены как сегментированные сваи, толкающие сваи, свайные блоки, стальные сваи и бетонные сваи, а также двойные сваи, которые представляют собой две сваи, расположенные близко друг к другу.Свая — это опора, которая ЗАДВИГАЕТСЯ в землю (свая смещения), а не опора, которая представляет собой открытую яму, заполненную бетоном для создания опоры опоры (сменная свая). Идея любой сваи в глинистом грунте состоит в том, чтобы передать структурную нагрузку на грунт на более компетентные или устойчивые слои путем вдавливания сваи в почву. В песчаных почвах трение играет большую роль в развитии опоры на краях сваи, но глинистые почвы могут также развивать трение внешней стенки о грунт и увеличивать поддержку сваи.
ТОЧКА ОТКАЗА точка, в которой сваи больше не могут быть «вдавлены» в почву без разрушения или подъема конструкции наверху. Легкая конструкция достигнет точки отказа на небольшой глубине, потому что она имеет меньший вес, чтобы противостоять ей. Тяжелая конструкция позволяет проталкивать сваю глубже, пока она не достигнет твердой смены грунта или породы, или пока она не разовьет достаточное поверхностное трение вокруг сваи, чтобы достичь «точки отказа».
Точки отказа в сухой почве может быть недостаточно, чтобы выдержать вышеуказанный вес во влажных условиях.
REBAR — сокращение от термина «металлические арматурные стержни», которые используются для усиления бетона и предотвращения отслаивания бетона, особенно в опоре, фундаменте или плите. 1/2 ″ обычно используется в большинстве бетонных плит перекрытия, называемых арматурой №4. № 6 составляет 3/4 дюйма, обычно используется в балке бетонной плиты перекрытия, а арматурный стержень № 3 — 3/8 дюйма.
КОРНЕВОЙ БАРЬЕР метод, при котором корни дерева отделяются между деревом и конструкцией, и между конструкцией и деревом помещается горизонтальная канава, облицованная различными материалами, которые могут препятствовать росту корней дерева. назад.Это неправильная мера, направленная на то, чтобы корни деревьев не попадали под фундамент слишком много воды, что в конечном итоге привело к повреждению конструкции фундамента. Если бы корни деревьев действительно были проблемой, тогда все деревья и деревья соседей пришлось бы срубить. Обрезание корней деревьев опасно для дерева, и большинство систем фундаментов не настолько хрупкие, чтобы некоторые неглубокие корни деревьев могли вызвать проблемы.
РАСЧЕТ движение фундамента вниз.Дифференциальное оседание означает, что разные части конструкции оседают с разной скоростью, вызывая растрескивание и разрушение конструкции. Это отличается от проседания.
SHIMS тонкие прокладки, помещаемые между опорой и фундаментом конструкции, обычно очень тонкие, чтобы покрыть небольшое пространство. Прокладки обычно изготавливаются из металла.
ПРОКЛАДКА для установки прокладок поверх опор и опор под фундаментом, обычно с небольшими корректировками уровня фундамента без дальнейшей установки дополнительных опор.
ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ — это тип конструкции, в которой пол бетонный, обычно залитый монолитно, поддерживаемый бетонными балками. Размер, ширина и расположение бетонных балок плиточного фундамента зависят от конструкции и веса конструкции. Фундамент из плит без надлежащей стальной арматуры не выдержит.
STRING LEVEL метод горизонтальных измерений с длинной струной и маленьким уровнем с пузырьком внутри, который сидит на струне.Как только струна будет натянута туго, и пузырек окажется между двумя линиями на уровне, два конца струны будут на одном уровне друг с другом, позволяя сделать отметку.
КОНСТРУКЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ обладает прочностью, чтобы выдерживать нагрузку, как это было задумано.
СУБСИДЕНЦИЯ опускание на дно, отличное от оседания, обычно вызванное удалением нефти и газа или добычей полезных ископаемых, но также может быть вызвано опусканием уровня грунтовых вод, в результате чего конструкции наверху опускаются.
СУБСТРУКТУРА область конструкции, которая включает пол и все, что ниже пола.
НАДСТРОЙКА область конструкции, которая включает в себя все, что находится над полом.
Типичная инженерная проверка фундамента и конструкции обычно не включает надстройку. Чтобы включить надстройку, инженер должен быть подготовлен к тщательному осмотру чердака на предмет надлежащих распорок, хомутов и опор, а также к вентиляции чердака и осмотрам потолка / стен.
Осмотр надстройки обычно является дополнительной ценой сверх обычного осмотра фундамента инженером.
ПОДКРЕПЛЕНИЕ (прессованная опора) различных типов опор, добавленных под конструкцию для поддержки вертикальной опоры конструкции. Основание также можно определить как опоры, и существует множество различных типов опор.
НЕПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СТЕНА несущая стена конструкции без опоры на фундамент. Стена без опоры может вызвать провисание пола.Некоторые стены без опоры строятся между балками пола, вызывая провисание, а другие возводятся между балками фундамента, вызывая провисание. Иногда несущая стена над тонкой плитой может вызвать ее прогиб там, где должна была быть установлена внутренняя балка. Прокладка под стеной без опоры обычно исправляет ситуацию, если опоры устанавливаются близко друг к другу.
UPHEAVAL Подъем конструкции из-за набухания почвы, набухшей из-за скопления воды.
WEEP HOLE отверстие в нижней части кирпичной стены, через которое вода выходит из стены. Сливное отверстие также может позволить воздуху циркулировать внутри стены, как вентиляция. Тем не менее, непредвиденные последствия делают отверстие для мокроты домом для насекомых и насекомых, а также обеспечивают беспрепятственный проход воды в дом. В некоторых домах вообще нет отверстий для слез, и, похоже, это не действует.
WING WALL кирпичная или каменная стена, обычно выступающая из передних углов дома.Некоторые фундаменты стен крыльев прикреплены к фундаменту дома, а некоторые нет. Некоторые стены крыла кладутся кирпичом или камнем в кирпич или камень дома, а некоторые — отдельно. Стенку крыла, повернутую в одну сторону или в конец, обычно можно собрать и поднять до вертикального положения.
В начало
Фундамент Моно-заливка | СОЗДАТЬ блог

[Все фото ООО «БИЛД»]
На прошлой неделе мы пришли на встречу по проекту «Магнолия» и нашли замечательный пример бетонной опалубки, созданной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling.Сборка включала в себя опалубку для фундаментов и стен фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени. Итак … сегодняшний пост посвящен достоинствам моно-наливки.
Эта реконструкция находится в особо уязвимом районе Сиэтла на противоположной стороне обрыва Магнолии и примыкает к общественному парку. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавлять новые фундаментные работы только там, где это абсолютно необходимо.Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньшую тщательность в процессе выдачи разрешений и меньшее количество препятствий для выполнения требований к критически важным для окружающей среды участкам. Впоследствии вся реконструкция включает всего полдюжины новых опор (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — это часть того, что потребовалось бы для большинства пристроек.
Традиционно фундамент возводится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для фундаментной стены (с арматурой и часто бетонным ключом, чтобы удерживать их вместе).Для фундаментов выкапываются траншеи, устанавливаются фундаменты, правильно размещается арматура, а затем заливается бетон только для фундамента. Как только бетон немного застынет (обычно здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, достаточно дня или двух), опалубку снимают. Затем возводится опалубка для стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем выдержки бетона, расписанием работы бетономешалки на несколько поездок и возможными погодными конфликтами это может занять несколько дней.
Монолитная заливка объединяет опоры и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два. Пару дней на рабочем месте не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени на ранних этапах процесса, когда это возможно?
Решающий фактор между одной заливкой или двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для выполнения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и стен фундамента, составляет менее 9 кубических ярдов (243 кубических футов), то с этим справится одна бетономешалка.Назначение автобетоносмесителя для разовой доставки на объект значительно упрощает задачу. Как только требуется несколько тележек, эффективность теряется, и имеет смысл строить фундаменты и фундаментные стены за две отдельные заливки.
Есть несколько соображений, чтобы правильно выполнить монолитную заливку.
1. Опалубку для монолитной заливки построить сложнее. Просто сложнее попасть туда и закрепить все стяжки и арматуру с опорой и фундаментными стенами, конкурирующими за пространство.
2. Временных распорок никогда не бывает достаточно. Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и наводите порядок в большом беспорядке. Плюс ты выглядишь как тупица перед бетонным парнем (который, кстати, не поможет тебе убраться).
3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам.
No related posts.

Оставить комментарий

Отменить ответ

Блог > Разное