Ленточный т образный фундамент: Бетонирование Т-образного фундамента

Опубликовано в Разное
/
30 Ноя 1984

Содержание

Бетонирование Т-образного фундамента

Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.

Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.

Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.

Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно — важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.

Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1 ). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).

Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента

Опалубка должна быть разборной

При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.

Бетонная подушка фундамента

Удержите бетон в опалубке

Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.

При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.

Однако главная проблема одновременного бетонирования — удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.

Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.

Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.

Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.

Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки — использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.

Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.

Пропустите пруток во вторую трубу.

Согните пруток под нужным углом.

Готово

Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.

Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками для жилища, необходимо определиться с эксплуатационными условиями. Затем достаточно выбрать тип, конструкцию, выкопать траншеи, залить бетон в опалубку или выполнить кирпичную кладку. На последнем этапе частично погруженную в землю конструкцию следует защитить от сил пучения, почвенной влаги, грунтовых вод.

Выбор типа ленточного фундамента

Основной задачей индивидуального застройщика является рациональное планирование бюджета строительства. Ввиду многообразия ленточных фундаментов ЛФ обычно используется принцип от дешевого к более дорогому варианту. При этом должен быть обеспечен ресурс 70 – 100 лет, ремонтопригодность, удобство эксплуатации. Таким образом, достаточно рассмотреть все существующие ЛФ, выбрать устраивающий вариант:

  • монолитный пояс – ширина ленты больше высоты, заглубление отсутствует, пригоден исключительно для срубов, надворных построек, фахверков, каркасных коттеджей на устойчивых грунтах с низким УГВ
  • незаглубленный ЛФ – позволяет построить панельный, каркасный, щитовой, рубленый дом на супесях, суглинках только на ровных участках, высота ленты больше ширины, могут использоваться полы по грунту
  • малозаглубленная лента МЗЛФ – возрастает объем земляных работ, отсутствуют ограничения по стеновым, кровельным материалам (пригоден для кирпичных стен), траншеи имеют глубину 0,3 – 1 м в зависимости от грунта
  • Т-образный ленточный фундамент – лента уширяется в нижней части плитой, однако конструкцию все еще нельзя строить на склонах, болотах, при высоком уровне УГВ
  • заглубленный ЛФ – отсутствуют любые ограничения, это единственный вариант для проекта с подземным этажом, при высоком УГВ потребуется комплекс мероприятий для сбора, отвода почвенной влаги

Несущая способность практически всех ленточных фундаментов имеет 2 – 3 кратный запас при ширине ленты от 40 см. Проблема обычно заключается в силах пучения либо скрыта в самих грунтах. На свежих насыпях (бывшие свалки, техногенные зоны) ленту придется уширять (Т-образная модификация ЛФ) либо проходить насыпные слои насквозь (МЗЛФ глубиной 1 м или лента глубокого залегания 2 – 2,5 м).

Если по результатам геологических изысканий конструкцию необходимо заглубить ниже 3 м, стоит пересмотреть выбор в пользу плавающей плиты либо свайного фундамента с монолитным висячим ростверком решетчатого или плитного типа. Поскольку бюджет будет примерно одинаков, трудозатраты на 50 – 70% выше.

Выбор конструкции

В зависимости от цен на стройматериалы, навыков индивидуального застройщика ленточный фундамент может быть залит в опалубку или выложен из кирпича. В первом случае желательно произвести укладку бетонной смеси за один прием.

Для ленты глубокого заложения это сделать непросто, даже при заказе нескольких миксеров, так как наполнять опалубку нудно слоями 60 см с уплотнением каждого слоя глубинным вибратором. Для МЗЛФ подобных проблем обычно не возникает, объемы здесь в 4 – 5 раз меньше.

Во втором варианте можно обойтись без спецтехники, прочность кладки не зависит от сроков ее изготовления. Раствор можно замесить самостоятельно в пятне застройки.

Кирпичный ЛФ более устойчив к вспучиванию отдельных участков:

  • конструкция состоит из мелкоформатных балок
  • каждая имеет две степени свободы без жесткого защемления
  • при нагружении отдельных участков усилия перераспределяются
  • после оттаивания пучнистой почвы фундамент возвращается в исходное состояние

Основным минусом является сложная гидроизоляция, гораздо меньший ресурс кирпича в сравнении с бетоном. Расчет ширины фундамента по несущей способности одинаков для всех типов ЛФ. Для монолитной ленты дополнительно рассчитывается сечение арматуры, составляется схема армирования с учетом требований СП:

  • нахлест при наращивании от 40 диаметров
  • разбежка стыков в соседних рядах от 60 диаметров
  • защитный слой 2 – 4 см (глубина погружения в бетон)
  • минимум 2 стержня в каждом поясе при ширине ленты от 16 см
  • перевязка продольных прутков с хомутами из гладкой 6 – 8 мм арматуры мягкой стальной проволокой

Основными мерами ликвидации сил пучения являются:

  • обезвоживание почвы – кольцевой дренаж на отметке подошвы фундамента, отмостка, ливневка на уровне земли
  • сохранение геотермального тепла недр – слой утеплителя под подошвой или отмосткой, оклеивание наружных стен ленты
  • замена глинистого грунта нерудной породой – песчаная, щебенчатая, ПГС подушка толщиной 40 – 60 см под подошвой ЛФ, обратная засыпка пазух траншей песком, ПГС

Кроме того необходимо защитить подземную конструкцию от влаги объемной, оклеечной, обмазочной гидроизоляцией.

Разметка, траншея

Чтобы перенести чертеж здания в пятно застройки с сохранением масштаба, потребуется нивелир или построитель плоскостей (можно заменить гидроуровнем с лазерным уровнем), 12 м шнур, обноски из двух колышков с поперечиной 60 – 80 см длины между ними. Перед натурным выносом осей жилища необходимо уточнить расположение его в пятне застройки в зависимости от наружных коммуникаций (столб ЛЭП, септик, колодцы водопровода, канализации), стоянки для автомобиля, границ участка.

Ближний к проезжей части фасад должен отстоять от центра дороги на 5 м минимум. Для минимального затенения соседской территории достаточно отступить от забора 3 м:

  • первая стена откладывается параллельно дороге
  • торцы здания отходят от нее под прямым углом, которых находят методом треугольника
  • при катетах 4 м, 3 м, гипотенузе 5 м у треугольника гарантированно будет угол 90 градусов

Оси закрепляются по месту шнурами/струнами только после сверки диагоналей (должны полностью совпадать размерами), выравнивания обносок по единому горизонтальному уровню (используется лазерный или гидравлический уровень, построитель плоскостей).

Для производства земляных работ необходимо учесть рекомендации специалистов, нормативов СП:

  • не рекомендуется использование стенок траншеи в качестве опалубки, так как боковые грани ленты останутся без гидроизоляции, что снизит ресурс на 20 – 40%
  • ширина котлована (для проекта с цокольным этажом), траншеи должна обеспечивать доступ рабочих к изготовлению дренажной системы, строительству опалубки (+1,2 м наружу, +0.5 – 0,8 м внутрь периметра)
  • в рыхлых песках крутизна откосов для предупреждения осыпания составляет 1/1 – 1/0,67 при глубине 1,5 – 3 м, соответственно
  • глубина котлована превышает проектный уровень на 40 – 60 см, необходимых для фундаментной подушки из инертных материалов
  • по внешнему периметру траншей необходимо вырыть еще одну размерами 40 х 40 см для кольцевых дренов

После этого можно приступать к подготовке основания для фундаментной ленты.

Подготовка основания

Особенно актуально изготовление фундаментной подушки для малозаглубленных лент МЗЛФ. Уложенный на геотекстиль песок (20 см), утрамбованный послойно, щебень (20 см) позволят снизить силы морозного пучения. Любой из этих материалов может применяться в отдельности:

  • щебень 40 см – при высоком уровне УГВ, так как обладает стабильной геометрией слоя, дренирующими свойствами
  • песок 40 см – только при УГВ на 0,7 – 1 м ниже подошвы фундамента, так как намокании резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам от здания
  • ПГС 40 см – на супесях, суглинках, глинах, смесь обладает средними характеристиками, сохраняет несущие свойства при намокании

Нижний слой геотекстиля предотвращает заиливание, перемешивания нерудного материала с почвой. На песчаной подушке рулонный гидроизолятор (Технониколь, Бикрост) не подвергается механическим воздействиям, позволяя снизить бюджет строительства. Если верхний слой подушки щебеночный, необходимо залить 5 см подбетонку, которая защитит гидростеклоизол от проколов острыми камнями.

Дрены укладываются в нижнюю траншею, дно которой имеет 4 – 7 градусный уклон, поверх 10 см слоя щебня по геотекстилю. Обычно используются гладкие, гофрированные трубы с точечной, щелевой перфорацией. Они оборачиваются двумя слоями дорнита производителями по умолчанию.

Дрены укладываются между колодцами (вертикальная труба с заглушенным дном), прерываются в них. Это необходимо для нормальной прочистки с уровня земли сжатым воздухом или паром. По бокам, сверху дренажный контур засыпается щебнем, укрывается геотекстилем. Верхняя засыпка дренов, фундаментной подушки должны совпадать.

Самостоятельное бетонирование фундаментной ленты

Стандартная технология монолитного ленточного фундамента не вызывает трудностей у индивидуальных застройщиков. После подготовки основания остается смонтировать щиты опалубки, разместить внутри арматуру, уложить, уплотнить бетонную смесь. В зависимости от сезона, погодных условий за ней необходимо обеспечить уход в первые три дня.

Расчет параметров

На этом этапе понадобится справочник В. С. Сажина или нормативы СП 22.13330 с таблицами снеговых + ветровых нагрузок, расчетных сопротивлений грунтов. Далее определяется ширина ленты, достаточная для несущей способности от сборных нагрузок жилища. Для этого из таблиц берется значение расчетного сопротивления супеси, глины, песка, суглинка, на которых будет построен фундамент.

Сборная нагрузка получается сложением ветровой, снеговой нагрузок, веса всех силовых конструкций, мебели, жильцов. Эта цифра делится на предыдущую, затем на длину периметра ленты. Полученный результат корректируется по толщине стены, чтобы брус, кирпичная кладка, бревно не свисали с него больше 10 см. Для легких построек используется арматура периодического сечения 8 – 14 мм с хомутами из гладкого прутка 6 – 8 мм.

Монтаж опалубки, армирование

От качества работ на этом этапе зависят основные характеристики ленточного фундамента. Для опалубки применяются жесткие конструкционные материалы, которые можно будет использовать повторно. Чаще всего щиты сколачивают из обрезной доски (минимум 4 см толщины), многослойной фанеры, ориентировано-стружечной плиты.

Щиты фиксируются вертикально укосинами к краям траншей, в землю, стягиваются перемычками, шпильками. В цокольной части необходимо оставить продухи вентиляции (1/400 от общей площади наземной части), под землей отверстия для ввода инженерных систем.

Армирование происходит по схеме:

  • продольные прутки (2 ряда минимум при ширине от 16 см)
  • изгиб под 90 градусов в углах, сопряжениях стен
  • нахлест 60 см при наращивании
  • шахматный порядок стыков в соседних рядах

Стержни, хомуты погружаются в бетон на 2 – 4 см минимум для обеспечения защитного слоя. Под нижний ряд устанавливаются полимерные стаканы, подставки, бетонные прокладки. Между собой пояса крепятся прямоугольными хомутами.

Приготовление, укладка бетона

Рекомендуемые пропорции смеси для получения марок В25, В15 составляют 30/15 л либо 42/25 л (щебень/песок), соответственно для ведра цемента. Для подбетонки достаточно марки В7.5 (61/41 л щебня, песка, соответственно). При ручном замешивании характеристики бетона снижаются на 20 – 30%.

Оптимальным вариантом является укладка, виброуплотнение всего объема в один день. При превышении интервала в 2 часа начавший застывать бетон разрушается при уплотнении свежей порции вибратором. Заливка производится слоями глубиной 60 см по кольцу. Если залить весь объем нереально, внутри опалубки монтируются перегородки. Их нельзя наклонять, смещать после укладки бетона. Арматуру разрезать на этих участках запрещено.

Уход за бетоном, распалубка

Время набора прочности бетоном зависит от уличной температуры. При + 5, +10, +20, +30 градусах распалубку можно производить на 29, 15, 8, 4 день, соответственно. В первые три дня за бетоном необходим уход:

  • полив в жару от пересыхания – рассеянная струя из лейки по поверхности или рассыпанному на ней песку, опилкам, мешковине (мокрый компресс)
  • утепление зимой – солома, пенопласт, прочие утеплители
  • защита от дождя – пленочное укрытие

Использованная опалубка обычно применяется в кровле, стропильной системе. Гидроизолировать лучше слегка влажный бетон, поэтому распалубку можно производить на день раньше, соблюдая осторожность.

Технология кирпичной кладки ЛФ своими руками

Разметка, земляные работы, подошвенная гидроизоляция, дренаж полностью аналогичны предыдущему случаю. Вместо опалубки индивидуальный застройщик спускает в траншею кирпич, складывая его периодическими стопками. После чего остается подготовить арматурную либо проволочную сетку с ячейкой 3 х 3 см либо 5 х 5 см, замесить раствор (объем необходимо рассчитать для выработки в течение часа). Основными нюансами кирпичной кладки являются:

  • высота углов для натяжения шнура – должна соответствовать периодичности армирования, иначе они останутся несвязанными (обычно 3 – 5 рядов)
  • перевязка – классическая (тычок/ложок по вертикали + смещение швов в соседних рядах на ¼ – ½ длины камня)
  • швы – 1 – 2 см, в армируемых рядах получаются толще, заполняются полностью в подземной части, частично в цокольной части, если планируется оштукатуривание

Вертикаль углов, горизонталь рядов контролируются в каждом ряду. Специалисты рекомендуют смачивать кирпич перед укладкой для увеличения времени коррекции в рядах. Добавление жидкого мыла (2 – 3 капли Фейри на 100 л замес) позволит повысить пластичность раствора без дорогостоящего Суперпластификатора, снижения прочности кладки.

Гидроизоляция

Основным требованием к защитному слою гидроизоляции является его непрерывность. Необработанный участок станет очагом коррозии арматуры внутри ленты, позволит бетону насытиться влагой, которая при замерзании приведет к образованию трещин в структуре конструкции. Существуют следующие технологии гидроизоляции фундамента:

  • обмазка – битумные мастики холодного, горячего типа, создающие на поверхности ленты пленку
  • оклеивание – рулонные материалы с наплавленным битумом на стекловолоконной, стеклотканевой, полимерной основе
  • объемная изоляция – пенетрирующие смеси, меняющие на всей глубине бетона его структуру

Первые два варианта обычно применяются в комплексе, обеспечивая 50 – 80 летний ресурс конструкций. Пенетрон имеет неограниченный ресурс, так как даже отколотый после обработки кусок фундамента сохранит водоотталкивающие свойства до полного разрушения.

Утепление ленточного фундамента

Независимо от глубины залегания ленты фундамент рекомендуется утеплить для решения нескольких задач:

  • оклеивание 5 – 8 см слоем наружных стен – механическая защита гидроизоляции, компенсация усилий пучения (пенополистиол сжимается), создание скользящего слоя (касательные силы не могут выдернуть ленту наружу), смещение точки росы для нормальной эксплуатации подземного этажа
  • утепление отмостки – горизонтальная лента шириной 0,6 м от цокольной части наружу на глубине 0,4 м позволяет отвести холод от грунтов, прилежащих к бетонным конструкциям
  • утепление подошвы – слой XPS пенополистирола сохраняет под зданием геотермальное тепло недр, чтобы силы пучения не могли возникнуть

Если использовать мероприятия в комплексе, МЗЛФ гарантированно прослужит 80 – 120 лет, незаглубленные фундаменты увеличат ресурс до 70 лет.

Вышеуказанная схема выбора, расчета, строительства позволяет самостоятельно изготовить ленточный фундамент при минимальном бюджете строительства. При этом сохраняется высокий ресурс, ремонтопригодность отдельных фрагментов конструкции. Т качества дополнительных мероприятий по защите бетонных конструкций от влаги, сил пучения зависит комфортность эксплуатации.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома, бани и гаража в Екатеринбурге

При возведении зданий и сооружений сегодня широко используют облегченные материалы – дерево, газобетон, керамзитобетон. Для стен, выполненных из такого материала, вовсе нет необходимости использовать плитный или столбчатый фундамент. В этом случае целесообразнее применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как его монтаж значительно быстрее и проще. Кроме того, стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно ниже, поэтому такой вариант основания сооружения позволяет неплохо сэкономить на строительных работах. Данный подход используется не только при легком весе конструкции, но и в случае высокого уровня грунтовых вод.

Разновидности ленточного мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома по особенностям конструкции разделяется на сборный или монолитный. Использование второго типа более предпочтительно, так как он обеспечивает совместную работу всей ленты. Кроме того, такое основание разделяется в зависимости от конфигурации сечения: бывают прямоугольные и Т-образные фундаменты. Первый вариант имеет меньшую несущую способность, поэтому ленточный фундамент прямоугольного сечения используют преимущественно для бани или для гаража, которые возведены по легкосборной каркасной технологии. Что касается более тяжелых жилых домов, то в этом случае лучше всего отдать предпочтение Т-образной конструкции.

Благодаря своей легкости некоторые строители пытаются сделать такой фундамент самостоятельно, однако отсутствие опыта и навыков в этом деле приводят к плачевным результатам. Если вы не хотите потом перестраивать все сооружения заново, то возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше поручить специалистам. Таких мастеров можно найти в компании «Залесье», которая не первый год осуществляет строительные работы на самом высоком уровне.

Ленточный фундамент незаглубленный,незаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Классификация опор без значительного заглубления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

  • плитный,
  • незаглубленный ленточный фундамент,
  • столбчатый.

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

 

Схема монтажа незаглубленного столбчатого фундамента.

 

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

 

Мелкозаглубленный плитный фундамент.

 

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

 

Ленточный ФМЗ с прямоугольным сечением.

 

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

 

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

  • прямоугольную,
  • ступенчатую (Т образный фундамент),
  • трапециевидную.

 

Основание с Т образным сечением.

 

 

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

  • для бетона – 45°,
  • для бута и бутобетона – 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

 

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

 

Основные этапы изготовления монолитных незаглубленных опор

«Не зарывайте фундаменты вглубь» – недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовительные работы

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

 

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

  • Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
  • От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

 

Траншея с установленной арматурой для мелкозаглубленного фундамента.

 

  • Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
  • Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно – в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
  • Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Заливка

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

 

Заливка бетона в опалубку.

 

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

 

Гидроизоляция и отвод воды

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

  • обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
  • оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

 

Выполнение обмазочной гидроизоляции.

 

Гидроизоляция рулонными материалами.

 

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

 

для дома, особенности заливки и отзывы

Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства — и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.

Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования — а не наоборот.

Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.

На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.

Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом

В СП 50*101 — в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

  1. Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
  2. При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
  3. На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.

Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка

Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.

Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно — либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.

Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.

На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом

Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня — его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.

Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.

Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:

Принцип разрушения фундамента при растяжении

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.

С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя — да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.

Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.

Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:

  • определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
  • удаление растительного слоя почвы под всем домом;
  • разработка траншей;
  • подготовка естественного основания к заливке;
  • устройство бутобетонного монолита;
  • вертикальная гидроизоляция;
  • засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна. Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня. Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором. Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки. Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40*150 мм, бруски 50*50 мм.
Измерительные инструменты. Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента. Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.

Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте — но лучше, если это будет железобетон.

Железобетонная подушка в основании — вариант усиления

После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей — их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.

Срезка растительного слоя

  1. Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
  2. Обноски — это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.

    Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей

  3. Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
  4. Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
  5. Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
  6. Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
  7. Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
  8. После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.

    Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё

  9. Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
  10. Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю — в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.

Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

  1. Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
    • Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
    • Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
  2. Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно — хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня — и только в определённых условиях строительства.

Строительство фундамента с подвалом цены под ключ!

Cборный фундамент из ФБС блоков

Первый тип это самый простой

ленточный монолитный пояс

. Который применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод и применяется для сооружений легких построек, каркасных, щитовых и не больших сооружений.

Ленточный фундамент это один из тех видов фундамента, который разделяется еще несколько подвидов. Какие сооружения ставят на ленточный фундамент ?
     На ленточные фундаменты, можно ставить дома как из кирпичных и блочных материалов, но не на мелко заглубленный. На мелко заглубленные фундаменты никакие каменные дома не ставят. Почему? Потому что они очень хрупкие даже для мелко подвижных грунтов.
    Экспериментировать с фундаментами не советуется, потому что в конце фундамент может выйти в тройне дорого.
Ленточный фундамент это и есть вид одна из разновидностей фундаментов. Другое дело они разделяются на несколько основных видов.

Второй тип фундамента это

не заглубленный ленточный фундамент

-по сути дела это то же самое как монолитный пояс, но заложенный на грунт,но не плашмя а на ребро. Такой вид фундамента, делается так же при высоких, грунтовых вод и когда хочется иметь высокий цоколь фундамента, и не иметь ни каких проблем в дальнейшем с фундаментом. Он чем лучше? он поднимает высоту обреза фундамента т.е. цоколь, во-вторых у него прочность на изгиб больше. Соответственно на него уже можно дома ставить, уже более серьезные, например, из оцилиндрованного бревна или клееного бруса.

Третий тип ленточного фундамента -это самый распространенный тип,

мелко-заглубленный фундамент.

Он применяется на участках где уровень грунтовых вод ниже 1 метра. Потому что высота ленты делится примерно по полам и часть заглубляется в землю. Если у вас на участке вода выше 1 метра, то такой тип фундамента ставить смысла нет.

Четвертый тип фундамента самый эффективный, это

Т -образный ленточный фундамент

, почему Т-образный? Потому что она будет выглядеть как перевернутая буква Т. Которая имеет одну ленту  лежащую плашмя: а вторую ленту лежащую вертикально на ребре. Вот это связка образует самую жесткую конструкцию. И в принципе на него можем ставить все типы домов каменные блочные дома, и особо можно не заглублять, но при условии отсутствия воды.

Пятый тип ленточного фундамента это

заглубленный ленточный фундамент

-минимальное заглубление такого типа фундамента это 1.5 метра, можно глубже делать хоть на 2 метра, но меньше 1.5 м нельзя. Потому главный его принцип должен быть ниже промерзания грунта. Потому что, у нас в   Чувашской Республике от 1400 см до 1700 см.

Фундамент для каркасного дома.



Если вы решили построить себе каркасный дом, то перед вами обязательно станет вопрос: какой же фундамент выбрать для каркасного дома? Каркасные дома считаются легкими жилыми сооружениями. Основные типы фундаментов под каркасные дома — это фундаменты которые, стали популярными за последние 10 лет. Самый популярный и экономичный тип фундаментов для каркасных домов является винтовые сваи. Но и у них есть свои плюсы и минусы.

Плюсы — это дешевизна, монтаж за короткие сроки, не составляет больших трудов и затрат. Подходит для труднодоступных мест, склонов, водяных участков также для металлических сооружений.

Минусы — это металл который ржавеет со временем на влага насыщенных грунтах. Влага проходит через места где образуется ржавчина и при замерзании разрывает бетон, который находится в свае. Тем самым предавая неустойчивую нагрузку на фундамент.

Есть рекомендуемые специалистами фундамент под каркасные дома — это фундамент по технологии ТИСЭ. По затратам на материалы и работы она выходит чуть дороже чем винтовые сваи. Но является полностью монолитным и с расширенными опорами на столбах которые устойчиво принимают нагрузку дома на грунт. Какие дома ставят на фундамент ТИСЭ?

    Такой тип фундамента можно отнести к заглубленным видам фундамента. На такой фундамент, можно возвести здания полнотелых в два-три этажа или подвального цокольного этажа. Фундамент из ФБС блоков, нужно включить большую часть затрат на работу техники. Во-первых, все блоки довозятся до участка исключительно на грузовых машинах, и разгружаются краном. Во-вторых, нужно копать котлован по всему периметру площади дома, ниже глубины промерзания, механизированным способом «экскаватором». Где затраты так же увеличиваются на аренду машины и при дальнейшем монтаже блоков, так же пригодится кран.

    Такой тип фундамента можно закладывать на любых грунтах, кроме вода насыщенных грунтов где уровень грунтовых вод должна не превышать ниже глубины промерзания. После раскопки котлована нужно постелить грамотный слой несущей подушки. Что значит грамотный? -это качественный подход к характеристикам укладки отдельных слоев подушки. Подушка под фундаментные блоки должна иметь уверенное, хорошо утрамбованное основание, состоящая из: геотекстиля, песка и щебня. На которую в дальнейшем укладывают либо

сборную фундаментную подушку

, либо цельный монолитный армопояс по несущим стенам фундамента.

   После этапа изготовления, площади основания фундамента его нужно клеить гидроизоляционным слоем либо уложить рубероид и на него укладываются

блоки ФБС

, которые должны быть рассчитаны и спроектированы по проекту. На каждом ряду укладываются стержни из арматуры либо кладочной сетки, для связывания растворного слоя. После того как положили последние ряды фундаментных блоков, нужно обмазать вертикальные и горизонтальные швы раствором и покрасить битумным раствором. Это делается для получения гладкой поверхности внешних стен фундамента, для проклеенной гидроизоляции, так скажем для хорошего сцепления битумной пленки с бетоном.

    Утепление фундамента, фундамент утепляется в толщину 50 мм экстрадированном пен полистиролом, и обматывается мембранной гидроизоляцией для фундаментов. И производится обратная засыпка котлована, для лучшего случая песком, для случаев экономии тем же самым грунтом. Но исключительно дав просадки грунта, в течении сезона.И только после просадки грунта делать отместку во круг дома.

Армирование фундамента

так же играет большую роль, где надо обращать внимание на стыки арматуры на углах и в местах пересечения несущих стен.

Бетон должен заливаться одним периодом не более 4 часов после каждой заливки. Фундамент должен быть цельным, без расслоения.Вот эти основные вопросы которые чаще всего задаются при строительстве ленточного фундамента.

НАШИ РАБОТЫ ПО ВСЕМ ВИДАМ ФУНДАМЕНТА

Все наши работы снятые на видео можете посмотреть на YOUTUBE

Если у вас возникли вопросы: приглашаем подробного обсудить к нам в офис или можете написать на почту: [email protected] ru

КАК НАС НАЙТИ?

Фундамент под кирпичные и блочные дома.


Широко применяемые основные виды фундаментов под кирпичные керамзитные, газобетонные дома и дома по новейшим технологиям как легоблок, теплоблок, арболитовые блоки и каменные дома. Применяются фундаменты более серьезные, для однотипных как блочные и газобетонные дома рекомендуется и лучше всего подходит

плитный фундамент

или по другому

УШП-утепленная шведская плита, свайно-ростверковый ТИСЭ, свайно-ленточный, столбчатый, фундамент из ФБС блоков

а так же

буронабивной фундамент

. Но при выборе фундамента, под такие дома, лучше всего произвести исследование грунта и определить свойство несущей способности грунта и уровень грунтовых вод на местности, так же рассчитать проектную нагрузку на фундамент и исходя из данных параметров определить более точный вид фундамента для вашего типа сооружения. Для более подробной информации лучше всего обратится к профессиональным строителям в данном случае к нам, где мы более подробно расскажем технологии строительства фундаментов и их разновидности.

Фундамент для подвальных и цокольных домов и коттеджей.



Если вы решили построить фундамент с подвалом либо цокольным этажом перед вами станет вопрос: какой же фундамент нужен для такой постройки чтобы стены подвала или цоколя круглый год были в сухом состоянии и не держали сырость.
1.Это самый эффективный плитно-ленточный фундамент, где в первую очередь заливается плита, а несущие стены заливаются монолитом устанавливая опалубку по всей высоте цокольного этажа
2.Это после заливки плиты на несущие стены монтируются блоки ФБС.
Это самый достаточно надежный фундамент, на котором можно возводить кирпичные и блочные дома с подвалом до 4 этажей, но нельзя забывать про внимание на гидроизоляцию, где гидроизоляция играет достаточно важную роль для долговечности такого типа фундамента.

Фундамент для бани, гаража и забор

При строительстве бани и гаража в основном применяются мелко заглубленные фундаменты, которые выдерживают передаваемый вес на грунт, для грунтов с высоким уровнем грунтовых вод, для бани лучше всего подходит плитный фундамент, по другому его называют плавающий фундамент. Так же в частном загородном строительстве бани широко применяется плитный фундамент, мелко заглубленный фундамент и свайно-ленточный фундамент.
Для заборов применяются ленточные фундаменты при наличии кирпичных столбов применяются свайно-ленточные фундаменты либо

свайно-ростверковый

фундамент ТИСЭ

. Широко начали применять в качестве столбов для забора винтовые сваи или буронабивные монолитно железобетонные сваи.

Фундамент под деревянные дома из бревна и бруса.



Деревянные дома
из бревна и бруса являются также легкими сооружениями, но требуют уделить большое внимание на выбор фундамента.
В основном так же подходят винтовые сваи в целях экономии затрат. Но предпочитаются выбирать монолитно свайный, так называемый фундамент по технологии

ТИСЭ или ленточный, свайно-ленточный (свайно-ростверковый) мелко заглубленный монолитный фундамент.


Что значит ленточный и свайно-ленточный?

ОНЛАЙН ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА

От А до Я про ленточные фундаменты

В индивидуальном домостроении ленточные опорные конструкции достаточно популярны, поскольку надёжны, обладают высокой несущей способностью и имеют ряд преимуществ перед другими видами фундаментов.

Познакомимся с ленточным фундаментом в том объёме, о котором нужно знать о нём при планах возведения частного дома – какими бывают эти основания, как их сооружают, достоинства и недостатки.

Общее представление о ленточных фундаментах

Ленточные опорные конструкции – монолитные или сборные сооружаются под несущие стены дома или ряды опор. В первом случае это замкнутый контур из каменных лент, заглублённых в грунт, второе исполнение — система перекрёстных балок, также сооружённых с заглублением.

Форма, сечение ленточного фундамента одинаковы на всём протяжении, чаще всего это прямоугольник, но при необходимости снизить давление на грунт используют и другие варианты – равносторонняя трапеция большим основанием вниз, перевёрнутая буква «Т».

Опорные конструкции ленточного типа сооружаются на твёрдых грунтах, для болотистых почв они не пригодны. На грунтовых основаниях с высокими несущими характеристиками ленточные фундаменты позволяют возводить даже многоэтажные дома (до 12 этажей).

Величина заглубления конструкции рассчитывается для конкретных условий – параметров здания, глубины промерзания почвы, наличия и характеристик подвальных помещений или цокольного этажа.

Достоинства и недостатки опорных конструкций ленточного типа

Ленточные фундаменты всех видов имеют следующие общие «плюсы»:

  • Высокая несущая способность и равномерное распределение передаваемой на грунт нагрузки. Выдерживают меньшие нагрузки, чем сплошные плитные конструкции, но для малоэтажного дома рациональнее заложить ленточное основание.
  • Не сложное технически исполнение (составляющие операции стандартны, главное – качественная разметка опалубки), в том числе, простота утепления и гидроизоляции.
  • При сооружении «ленты» в земле иногда можно обойтись без опалубки.
  • Возможность выбора из нескольких разновидностей, т.е. варианта, оптимального для реалий.
  • Долговечность – монолитные и бутовые при качественном бетоне и правильном исполнении служат сотни лет.

Недостатки:

  • Достаточно высокие себестоимость и трудоёмкость.
  • Значительные объёмы земляных работ.
  • Технологическая задержка строительства в связи с созреванием бетона в опалубке.
  • Узкий диапазон подходящих грунтов — непригодность для слабонесущих, обводнённых, глубоко промерзающих.

Виды ленточных фундаментов

Высокая востребованность конструкций ленточного типа во многом обусловлена именно возможностью выбора оптимального для конкретных условий опорного сооружения.

По материалу изготовления ленточные фундаменты бывают железобетонными и бутовыми. Ж/б-опорные конструкции в свою очередь делятся по способу сооружения – на монолитные и сборные (блочные).

Ещё одним классифицирующим признаком является положение относительно уровня земли, по которому ленточные фундаменты бывают мелкозаглублёнными и глубокого заложения.

Бутовые фундаменты, хоть и являются по конструкции ленточными, сооружаются по особой технологии – их устройство своего рода искусство, и эти опоры будут рассмотрены в отдельной статье.

Монолитные ж/б-опорные конструкции

Представляют собой цельную «ленту» из армированного железобетона, изготавливаемую на проектном месте, т.е. по месту эксплуатации. Монолитные ленточные фундаменты применяют при уровне грунтовых вод ниже проектной глубины залегания опорной конструкции. Если пренебречь этим условием, потребуется устройство дренажной системы, что потребует немалых дополнительных затрат.

Технология возведения монолитного ленточного фундамента предполагает установку опалубки — конструкции из деревянных или металлических щитов, задающей бетону форму и не позволяющей вытекать цементному молочку.

Заливка бетона в опалубку должна быть выполнена в полном объёме за один непрерывный этап, поскольку цельность монолитного фундамента – необходимое условие его высоких прочностных характеристик.

Если проектом здания подвалы не предусмотрены, устраивают только траншеи под опалубку для «ленты». Для строения с подвальными помещениями роют котлован — грунт вынимают по всей площади дома или в местах их расположения.

Этот этап работ, естественно, требует значительных затрат материалов, труда и времени, поэтому иногда на плотных грунтах бетон заливают не в опалубку, а в траншеи с арматурой, вырытые точно по разметке и на проектную глубину.

Данное упрощение с большой вероятностью снижает надёжность фундамента, поскольку порождает ряд негативных факторов:

  • Бетону для набора должной прочности необходимо определённое количество воды, а без опалубки часть её уйдёт в грунт. Если же траншею выстелить гидроизолирующей плёнкой, то и это не гарантирует сохранность влаги – листы легко повредить при ходьбе и укладке арматуры. В результате нехватки воды при отверждении бетон через несколько лет начнёт крошиться.
  • «Лента», как правило, получается с дефектами геометрии, что снижает предельно допустимые для неё нагрузки.
  • Вертикальные поверхности фундамента получаются неровными, крупнопористыми – это делает невозможным нормально закрепить на них пенопластовый утеплитель, или наклеить пароизолирующую мембрану.

Таким образом, возводить монолитный ленточный фундамент без использования опалубки допустимо разве что под гараж, сарай или другую равнозначную постройку.

Возведение монолитного ленточного фундамента для дома с подвальными помещениями значительно более затратно, чем без них. Во-первых, поскольку «ленты» в подвалах являются заглублёнными стенами, они должны быть большей ширины и сильнее армированы – эти конструкции после выемки изнутри грунта будут испытывать давление почвы снаружи. Во-вторых, в подвальных помещениях нужен пол, а это армированное бетонирование, утепление и гидроизоляция по всей площади. И наконец, в подвале не обойтись без эффективной системы вентиляции.

Разметка площадки

При проектно-изыскательских работах грунт исследуется на конкретном участке, поэтому место фактической застройки привязывать к генплану нужно жёстко. Структура грунта может быть резко неоднородна, и последствия смещения даже на полметра непредсказуемы.

Порядок переноса параметров дома из проекта на участок определён в СП 126.333 «Геодезические работы в строительстве», и погрешность при этом допускается не более 10 мм.

На практике застройщики часто не выдерживают нормативную точность привязки, но отклонения допускают в пределах нескольких сантиметров. Поскольку точность разбивки под фундамент для частного дома очень важна, выполняют её с помощью нивелира.
Результаты разметки обозначают шнуром, натянутым на колья или так называемую обноску – поперечные перекладины с двумя стойками.

Земляные работы

Объём грунта, который предстоит вынуть, более всего зависит от того, будут ли в доме подвальные помещения. Если подвал в проекте есть, землю до нужной отметки выбирают по всей площади строения, то есть, роется котлован размерами больше дома на 2-4 м — этот запас нужен для распорок, которые будут удерживать щиты опалубки.

Здесь необходимо отметить, что для строения с подвалами под всей площадью выполняется двойная разметка – участка застройки и «ленты». Первой разбивкой намечается наружный контур дома с учетом припусков на опалубку с распорками снаружи по периметру.

Когда котлован вырыт, а его дно подсыпано и утрамбовано, размечают саму «ленту» — эти отметки нужны для установки опалубки, которая и сформирует расположение несущих стен дома.

Если подвальные помещения проектом не предусмотрены, объём земляных работ зависит от протяжённости, сечения и глубины заложения «ленты».

При одинаковых размерах дома он значительно меньше, но для больших строений рытьё вручную, тем не менее, трудоёмко и займёт несколько дней. Наём землеройной техники потребует затрат, но они вполне оправданы.

Подсыпка и утрамбовка дна котлована

После выемки экскаватором основной массы грунта дно котлована, как правило, неровное и имеет значительные впадины, которые необходимо засыпать. Засыпка выполняется вручную, после чего котлован нужно утрамбовать по всей площади. Для уплотнения грунта под жилой дом или каменную хозпостройку колода не подойдёт, нужна виброплита. Трамбовку траншей выполняют специальными плитами с узкой пяткой.

Наилучший результат даёт уплотнение после засыпки по всей площади средне- или мелкозернистого песка. Песок равномерно распределяют слоем, равным глубине уплотнения виброплиты (характеристика в паспорте), проливают водой и утрамбовывают в 3 прохода. Слоёв должно быть столько, чтобы в сумме они давали проектную толщину подсыпки.

Чаще всего подсыпка по проекту выполняется песчано-гравийной, то есть, поверх утрамбованного песка кладут ещё щебень – несколько слоёв по 5-7 см, и каждый уплотняют. Такой «пирог» получается более плотным, поскольку камешки щебёнки точечно передают подсыпке и грунту удары плиты на глубину до полуметра, при этом сами вколачиваются в песок и повышают несущую способность основания.

Опалубка под ленточный фундамент монолитного типа

Опалубочным материалом служат доски толщиной от 40 мм, специальная фанера многоразового использования (с одной ламинированной стороной), ориентированно-стружечная плита (ОСП).

Если опалубку собирают из щитов, то она укрепляется продольными и поперечными брусьями. Дощатую конструкцию скрепляют поперечинами.

Опалубочные щиты устанавливают по разметке «ленты». Снаружи их крепят укосами, а внутри ставят распорки.

Крепёжные узлы должны быть надёжными, с шагом до метра, чтобы не только зафиксировать опалубку в проектных габаритах, но и выдержать давление на щиты после заливки бетона – не дать им даже выпятиться.

Армирование ленты

В силу линейной конфигурации ленты фундамента испытывают в основном нагрузки на поперечный излом, поэтому армировать их нужно продольно. В качестве рабочей используют стальную арматуру переменного профиля диаметром от 10 мм. Поперечные элементы лишь фиксируют продольные прутья по месту в каркасе, и могут быть гладкими – в виде стержней или хомутов толщиной 5-7 мм.

В «ленте» для домов без подвала достаточно двух поясов рабочей арматуры, число прутьев в поясе зависит от ширины поперечного сечения. В фундаментах с подвальными помещениями по всей площади применяется более сложное армирование.

Продольные и поперечные прутья скрепляют между собой вязальной проволокой, для закручивания которой используют электродель со специальной насадкой-крючком – часто самодельной. Профессионалы применяют для этого вязальные пистолеты.

На практике арматуру соединяют и сваркой – это быстрее, но фиксация получается жёсткой. Такой способ не оставляет арматуре некоторой свободы при температурных деформациях и чреват появлением трещин в бетоне. Кроме того, в месте сварки металл из-за нагрева отпускается, что ослабляет прочность каркаса.

На этапе армирования в будущую «ленту» устанавливают воздуховоды вентиляции и проходные гильзы для подводки коммуникаций. Когда об этом забывают, отверстия приходится делать в готовом фундаменте, а это ослабляет монолитную конструкцию.

Заливка бетона

Чтобы фундамент был монолитным на 100%, залить его необходимо непрерывным этапом за один день. С учётом этого правила и решают, как получить бетон. Если дом строится более-менее крупный, лучше заказать товарный бетон с доставкой на объект автомиксером.

При заполнении опалубки из миксера необходимо применять специальные рукава или желоба – так исключается расслоение бетона от падения с высоты (снижение прочности) и облегчается его доставка к нужной точке.

Для фундаментов небольших строений бетон можно замешивать самостоятельно, но – бетономешалкой, поскольку раствор необходимой степени однородности приготовить в корыте невозможно, да и производительность ручной работы не высока.

Для работы с бетономешалкой нужны, как минимум, 3 человека – один обслуживает агрегат, второй разносит готовые замесы, а третий уплотняет залитые участки вибратором.

Уход за бетоном в опалубке

Если фундамент заливался в жаркую погоду, «ленту» необходимо защитить от потери влаги – укрыть брезентом или полиэтиленом. Поскольку высота поперечного сечения «ленты» значительна, увлажнение фундамента путём смачивания его сверху мало эффективно. В данном случае основное – не дать «ленте» раньше времени высохнуть сверху, и любая водонепроницаемая плёнка с этой задачей справляется.

При температуре воздуха около +20 град. бетон за неделю набирает приблизительно 70% проектной прочности, поэтому на 8-й день опалубку можно смело снимать, и приступать к очередному этапу работ. При более прохладной погоде сроки набор прочности замедляется, и опалубку разбирают позже. Например, при +10 град. – на 15-й день, а от +5 град. бетону для отверждения нужен подогрев.

После разборки опалубки монолитный ленточный фундамент гидроизолируют и утепляют, после чего выполняют обратную засыпку грунта.

Сборный ленточный фундамент

Блочные ленточные опорные конструкции отличаются от монолитных технологией сооружения – монтируются из специальных фундаментных блоков в форме параллелепипеда с аббревиатурой ФБС (фундаментный блок сборный). ФБС изготавливаются из бетона класса В 7,5 -15, внутри изделия армированы пространственным каркасом, с торцов имеют монтажные пазы для соединения соседних элементов строительным раствором.

Эти изделия высокой прочности изготавливаются в заводских условиях, доставляются на стройплощадку готовыми и используются для сборки рядов «ленты» путём укладки на раствор ЦПС. Первый ряд ФБС монтируют на спланированную и уплотнённую песчано-гравийную подушку, а для снижения нагрузки на грунт сооружают на ней ещё и сборную подошву из ФЛ – фундаментных армированных плит из тяжёлого бетона, на которые и кладутся блоки.

По верхнему ряду ФБС и поверх ФЛ-подошвы (если она в конструкции присутствует), как правило, выполняются армирующие пояса. Эти связующие элементы, способствуя более равномерному распределению нагрузок, повышают прочностные характеристики сборного фундамента, обеспечивают ему целостность при подвижках грунта и проседании. Снаружи сборные ленточные фундаменты утепляют и гидроизолируют по всей площади.

Блочные ленточные опорные конструкции обычно применяются при строительстве малоэтажных домов.

Достоинства сборных фундаментов:

  • Возведение не требует много времени.
  • Отсутствие технологического простоя по окончании монтажа – кладку стен можно начинать уже на следующий день.
  • Гарантированное качество изготовленных в заводских условиях блоков и плит.
  • Простота технологии компоновки элементов в рядах, напоминающая кирпичную кладку.

Недостатки:

  • Обязательность выполнения гидроизоляции боковых поверхностей подошвы и блоков.
  • Сборные конструкции уступают в прочности монолитным.
  • Достаточно высокие затраты на грузоподъёмную технику при транспортировке и монтаже.

Заключение

Возведение монолитного ленточного фундамента не содержит сложных в техническом исполнении работ, но от безукоризненного исполнения каждой из них зависит очень многое. Чтобы самостоятельно сооружать опорное основание под жилой дом, нужны не только теоретические знания и практический опыт, но и достаточное количество исполнителей. Если в чём-то из перечисленного есть сомнения, строительство фундамента лучше поручить профессионалам.

Экспериментальные и численные исследования тавровых фундаментов

Помимо вертикальных осевых нагрузок, на фундаменты сооружений часто действуют внецентренные нагрузки, вызванные силами давления грунта, землетрясений, воды, ветра и т.п. два края оседают в разной степени, в результате чего основание наклоняется, а затем давление под основанием не остается равномерным. Т-образная форма предлагается в качестве формы основания для повышения несущей способности фундаментов мелкого заложения при воздействии внецентренных нагрузок.Вертикальное введение жесткого Т-образного основания в несущий грунт обеспечивает значительное сопротивление как скольжению, так и опрокидыванию, достаточное для восстановления снижения несущей способности и увеличения осадки. В этом исследовании сообщается о серии экспериментальных и численных результатов предельных нагрузок и осадки Т-образных фундаментов. Всего было проведено 48 модельных испытаний для исследования влияния различных параметров, таких как геометрия задачи и плотность грунта. Геометрия задачи была представлена ​​двумя параметрами: эксцентриситетом нагрузки (e) и глубиной погружения (H) Т-образной формы в рыхлый и плотный песчаный грунт. После экспериментальной стадии был проведен численный анализ с использованием плоской деформации, двумерной компьютерной программы на основе конечных элементов. Поведение Т-образного основания на песчаных пластах представлено моделью твердеющего грунта. Результаты экспериментальных и численных исследований показали, что предельную несущую способность фундамента при внецентренных нагрузках можно повысить, вставив вертикальную центральную отсечку, жестко связанную с основанием фундамента.Кривые расчета нагрузки показывают, что более высокий эксцентриситет нагрузки приводит к снижению несущей способности ленточного фундамента. Было также доказано, что значения предельной несущей способности, в зависимости от плотности грунта, могут быть улучшены до четырех раз по сравнению с случаем рыхлого песка. Считается, что это исследование послужило полезной основой для дальнейших исследований, ведущих к лучшему пониманию конструкции Т-образного фундамента.

(PDF) Новая модель Т-образных комбинированных фундаментов Часть I: Оптимальные размеры

Арнульфо Луеванос-Рохас, Сандра Лопес-Чаваррия и Мануэль Медина-Элизондо грунт представлен на примере полностью связных

грунтов (глинистые грунты) и полностью зернистых грунтов (песчаных грунтов), диаграмма давления

не является линейной и должна трактоваться

по-разному.

Благодарности

Исследование, описанное в этой статье, было финансово

поддержано Институтом междисциплинарных исследований

Факультета бухгалтерского учета и управления

Автономного университета Коауилы. Авторы также

с благодарностью признательны за полезные комментарии и предложения

рецензентов, которые улучшили представление.

Ссылки

Abbasnia, R., Шаянфар, М. и Ходам, А. (2014), «Надежность — оптимизация конструкции структурных систем на основе

с использованием гибридного генетического алгоритма

», Struct. англ. мех., 52(6), 1099-1120.

Аль-Ансари, М.С. (2013), «Стоимость конструкции оптимизированного железобетонного изолированного фундамента

», J. Civ. Окружающая среда. Структура Построить.

Арх. англ., 7(4), 193-200.

Ашхейм, М., Эрнандес-Монтес, Э. и Гил-Мартин, Л.М.

(2008 г.), «Проектирование оптимально армированных железобетонных балок, колонн и

секций стен», Дж.Структура англ., 134(2), 231-239.

Авад З.К. (2013), «Оптимизация конструкции многослойной балки:

аналитических и численных решений», Struct. англ. Мех., 48(1),

93-102.

Баррос, М.Х.Ф.М., Мартинс, Р.А.Ф. и Баррос, А.Ф.М. (2005),

«Оптимизация стоимости одинарных и двойных железобетонных балок

с помощью EC2-2001», Struct. Мультидисциплинарный. Optim., 30(3), 236-

242.

Bordignon, R.и Крипка, М. (2012), «Оптимальный расчет железобетонных колонн

, подвергнутых одноосному изгибному сжатию

», Вычисл. Бетон, 9(5), 327-340.

Bowles, J.E. (2001), Foundation Analysis and Design, McGraw-

Hill, New York, U.S.A.

Calabera-Ruiz, J. (2000), Cálculo de Estructuras de Cimentación,

Intemac Ediciones, Мексика.

Ceranic, B. и Fryer, C. (2000), «Анализ чувствительности и

оптимальные расчетные кривые для проектирования с минимальными затратами одиночных

и двойных железобетонных балок», Struct.Мультидисциплинарный.

Optim., 20(4), 260-268.

Das, BM, Sordo-Zabay, E. and Arrioja-Huárez, R. (2006),

Principios de Ingeniería de Cimentaciones, Cengage Learning

Latin Америка, Мексика.

Флейт де Медейрос, Г. и Крипка, М. (2013), «Структурные

Оптимизация и предложение параметров предварительного расчета для

балок в железобетонных зданиях», Вычисл. Бетон,

11(3), 253-270.

Гонсалес-Куэвас, О.М. и Роблес-Фернандес-Вильегас, Ф.

(2005), Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado,

Лимуза, Мексика.

Га, Т. (1993), «Оптимальный расчет неподкрепленных сборных ферм».

Дж. Струк. англ., 119(9), 2784-2792.

Ганс, Г. (1985), «Расчет предела изгиба фундамента колонны», J.

Struct. англ., 111(11), 2273-2287.

Джармай, К., Снайман, Дж.А., Фаркас, Дж.и Гондос, Г. (2003),

«Оптимальное проектирование сварной двутавровой рамы с использованием четырех концептуально различных алгоритмов оптимизации», Struct. Оптим.,

25(1), 54-61.

Цзян, Д. (1983), «Прочность на изгиб квадратного фундамента», J.

Struct. англ., 109(8), 1812-1819.

Цзян, Д. (1984 г.), «Закрытие «Прочность на изгиб квадратного основания

» Да Хуа Цзяна (август 1983 г.)», Struct. Eng., 110(8),

1926-1926.

Као, К. С. и Йех, И. (2014), «Оптимальное проектирование плоских каркасных структур

с использованием искусственных нейронных сетей и переменных отношений»,

Struct. англ. мех., 52(4), 739-753.

Каве А. и Талатахари С. (2012), «Гибридный алгоритм CSS и PSO

для оптимального проектирования конструкций», Struct. англ. мех.,

42(6), 783-797.

Хаджехзаде М., Таха М. Р. и Эслами М. (2014), «Многоцелевая оптимизация фундамента с использованием глобально-локального

алгоритма гравитационного поиска», Struct.англ. Mech., 50(3), 257-

273.

Крипка, М., Чемберлен, П. и Закариас, М. (2013), «Стальные швеллерные колонны холодного формования

. Оптимизация с имитацией метода отжига

» », Структура. англ. мех., 48(3), 383-394.

Курьян Н.П. (2005), Проектирование фундаментных систем, Alpha Science

Int’l Ltd., Нью-Йорк, США

Лепс, М. и Сейноха, М. (2003), «Новый подход к оптимизации

железобетонных балок» , Вычисл.Struct., 81(18), 1957-

1966.

Лопес-Чаварриа, С., Луеванос-Рохас, А. и Медина-Элизондо,

М. (2017a), «Математическая модель определения размеров квадратных

изолированные фундаменты с использованием методов оптимизации: общий случай»,

J. Innov. вычисл. Сообщить. Контроль, 13(1), 67-74.

Лопес-Чаваррия, С., Луеванос-Рохас, А. и Медина-Элизондо,

М. (2017b), «Оптимальные размеры угловых комбинированных опор

», Adv.вычисл. Дез., 2(2), 169-183.

Луеванос-Рохас, А. (2012a), «Математическая модель для

размеров квадратных фундаментов», Rev. Civ. Eng., 3(4), 346-

350.

Луеванос-Рохас, А. (2012b), «Математическая модель для определения размеров

круговых фундаментов», Дальний Восток J. Math. наук,

71(2), 357-367.

Луеванос-Рохас, А. (2013), «Математическая модель для определения размеров

прямоугольных фундаментов», ICIC Express Lett.Часть

B Appl., 4(2), 269-274.

Луеванос-Рохас, А. (2015), «Новая математическая модель для определения размеров граничных трапециевидных комбинированных фундаментов»,

J. Innov. вычисл. Конт., 11(4), 1269-1279.

Луеванос-Рохас, А. (2016), «Математическая модель для определения размеров

комбинированных фундаментов прямоугольной формы»,

Revista Técnica de la Facultad de la Facultad de Ingeniería Universidad del

Zulia, 39(1), 3 -9.

МакКормак, Дж. К. и Браун, Р. Х. (2013), Проектирование армированного бетона

, John Wiley & Sons, Inc., Мексика.

Озтюрк, Х.Т. и Дурмус, А. (2013 г.), «Конструирование оптимальной стоимости колонок RC

с использованием алгоритма искусственной пчелиной семьи», Struct. англ.

Мех., 45(5), 643-654.

Пунмия, Британская Колумбия, Джайн, А.К. и Джейн, А.К. (2007), Проект предельного состояния

железобетона, Laxmi Publications, Нью-Йорк, США

Rath, D.П., Ахлават, А.С. и Рамасвами, А. (1999), «Оптимизация формы

изгибаемых железобетонных элементов», J. Struct. Eng., 125(12),

1439-1445.

Сахаб М.Г., Ашур А.Ф. и Торопов В.В. (2005), «Стоимость

оптимизация железобетонных зданий с плоскими плитами», англ.

Стр., 27(3), 313-322.

Тилиуин, Б. и Федгуш, Ф. (2014), «Оптимизация затрат на

армированных высокопрочных бетонных тавровых профилей при изгибе», Struct.

англ. мех., 49(1), 65-80.

Tomlinson, MJ (2008), Cimentaciones, Diseño y Construcción,

Trillas, Мексика.

Узунер Б.А. (2016), Введение в проектирование фундаментов,

Книжный магазин Derya, Трабзон, Турция.

Варгезе, П.К. (2009), Проектирование железобетонных фундаментов

, PHI Learning Pvt. Ltd., Нью-Йорк, США

Фундаменты для недорогих зданий

https://doi.org/10.1016/j.jcde.2016.09.002Получить права и контент

Основные моменты

В анализе используются две разные системы фундамента, а именно; прямоугольные ленточные фундаменты и фальцевые ленточные фундаменты соответственно.

Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания и типа грунта (Ks) на напряжения и грунт. поселок.

Результаты показали, что максимальное значение контактного давления уменьшилось примерно на 38 % для фальцованного ленточного фундамента по сравнению с традиционным ленточным фундаментом в жестком глинистом грунте и примерно на 25 % в плотном песчаном грунте при увеличении вертикальной статики. нагрузка до максимального значения.

Уменьшение коэффициента армирования между двумя типами фундаментов составляет около 26% в пользу ленточных фундаментов. При этом общая стоимость бетона для фальцевого ленточного фундамента меньше прямоугольного примерно на 18%.Так, фальцевая форма более экономична, чем обычный прямоугольный ленточный фундамент.

Abstract

Достижение экономичного и безопасного проектирования конструкций считается необходимым условием для инженера-строителя. Рыночные цены на арматурную сталь резко выросли за последние годы на международном уровне. Поэтому целью настоящей работы является не просто снижение доли арматурной стали в фундаментах каркасных конструкций, а минимизация этого соотношения за счет выбора наиболее эффективной формы фундамента (фальцевые ленточные фундаменты).Фальцевые фундаменты использовались в качестве альтернативы обычным прямоугольным ленточным фундаментам. Высота изучаемой модели составляет десять этажей. В анализе используются две разные системы фундамента, а именно; прямоугольные ленточные фундаменты и фальцевые ленточные фундаменты соответственно. Обе формы фундамента будут спроектированы как сплошные фундаменты с решетчатой ​​формой под зданием. Также представлено сравнение между двумя системами относительно бетонных секций и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках.Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания на напряжения в бетонном теле основания и нижележащих грунтах. В результатах исследований представлены внутренние напряжения в области основания и грунта, а также распределение контактного давления для армированного фальцованного ленточного основания, опирающегося на разные типы грунта. Также изучено влияние угла наклона складок и типа почвы на результаты.Результаты показали, что фальцованные ленточные фундаменты эффективно снижают количество необходимой арматуры, и такая эффективность в снижении требуемой стальной арматуры в фундаментах зависит от приложенных нагрузок на фундамент и в некоторой степени от типа и свойств грунта. Сокращение коэффициента армирования между прямоугольным и фальцевым типами фундамента составляет около 26% в пользу фальцевого ленточного фундамента. Сравнительно-экономическое исследование показывает, что общая стоимость железобетонной секции для фальцевых ленточных фундаментов меньше традиционной примерно на 18%.Эта разница в стоимости обоих типов фундаментов в основном связана с относительно меньшим коэффициентом стальной арматуры, необходимой для фальцевого типа по сравнению с прямоугольными. Так, фальцевый ленточный фундамент более экономичен, чем прямоугольный ленточный.

графический абстрактный абстрактный абстрактный

ключевые слова

adina

сложенные полосы

сложенные полосы

Сложенная полоска

Напряжение

Установка

Расчет

Рекомендуемое соревнования Статьи (0)

© 2016 Общество для вычислительной конструкции и инженерии.Издательские услуги Elsevier.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

IRJET-Запрошенная страница не найдена на нашем сайте


IRJET Том-9, выпуск 1, январь 2022 г. Публикация в процессе…

Просмотр статей


IRJET Получен «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы


IRJET получили «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы


IRJET получили «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы


IRJET получили «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы


IRJET получили «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы


IRJET получили «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы


IRJET получили «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы


IRJET получили «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердите здесь


Компания IRJET получила сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.


Для чего используется ступенчатый фундамент? – Greedhead.net

Для чего нужен ступенчатый фундамент?

Фундаменты обеспечивают поддержку конструкций, передавая их нагрузку слоям грунта или горных пород, которые имеют достаточную несущую способность и подходящие характеристики осадки.

Что такое ступенчатый фундамент?

Фундамент, сооруженный в виде ряда ступеней, приблизительно равных наклону несущего слоя.Цель состоит в том, чтобы избежать векторов горизонтальной силы, которые могут вызвать скольжение. На участках с уклоном первоначальным решением должно быть принято решение о том, должен ли первый этаж находиться над землей в самой высокой точке или частично уходить под землю.

Где используется ступенчатый фундамент?

Ступенчатые фундаменты: Основная цель использования ступенчатых фундаментов — уберечь металлические колонны от прямого контакта с почвой, чтобы защитить их от коррозионного воздействия. Этот тип фундамента используется, чтобы нести нагрузку металлических колонн и передавать эту нагрузку под землю.

Что вызывает разрушение фундамента?

Плохая подготовка строительной площадки и грунта В противном случае могут произойти неожиданные движения грунта под фундаментом. Мягкие грунты с низкой плотностью и неправильно уплотненный грунт под фундаментом являются одной из основных причин разрушения фундамента.

Что такое тональный крем?

Насыпные фундаменты — это фундаменты на небольшой глубине заложения, где сопротивление грунта по бокам фундамента не оказывает существенного влияния на сопротивление смятию.Некоторые положения настоящего Раздела могут также применяться к фундаментам глубокого заложения, таким как кессоны и опоры[C6. 1(1)П].

Зачем ты закладываешь фундамент?

Для домов на ровном участке фундаменты очень простые и заканчиваются на одной отметке. Однако для более сложных конструкций фундаменты в конечном итоге меняют высоту и, следовательно, требуют «ступеньки» в уклоне. Ступенчатые фундаменты позволяют глубине фундаментов переходить с одной высоты на другую.

В чем разница между фундаментом и основанием?

Фундамент — это конструкция, которая передает нагрузки от надстройки на землю, а фундамент — это фундамент, который находится в контакте с землей.Фундамент может быть мелкозаглубленным и глубоким, а фундамент — разновидность мелкозаглубленного фундамента. Итак, все фундаменты являются фундаментами, но все фундаменты не могут быть фундаментами.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой относительно небольшую полосу бетона, уложенную в траншею и армированную сталью. Фундамент поддерживает нагрузку внешних стен и любой внутренней стены, которая является несущей или поддерживает плиту, например, для ванной комнаты. Ленточный фундамент можно использовать как для традиционных деревянных, так и для бетонных полов.

Какой самый дорогой тип фундамента?

подвал
Подвал является самым дорогим типом фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету по крайней мере с одной стороны — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться. похоже на пещеру, так как в ней отсутствует естественное освещение.

Что происходит, когда фундамент выходит из строя?

Распространение структурных повреждений. Когда фундамент ослабевает, это вызывает эффект домино, вызывая чрезмерную нагрузку и нагрузку на конструкцию, для поддержки которой он был разработан.

Каково значение фонда?

Функции фундамента Три наиболее важные функции: выдерживать нагрузку здания, закреплять его против естественных сил, таких как землетрясения, и изолировать его от грунтовой влаги. Относительная важность этих функций меняется в зависимости от типа земли под зданием и конструкции здания.

Почему мы используем тональный крем?

Распорные фундаменты используются для поддержки фундамента или набора опор под зданием.Чтобы добавить дополнительную поддержку, распорные фундаменты строятся из бетона и армируются сталью. Распространение фундамента продлевает срок службы здания за счет сведения к минимуму структурных повреждений.

Основание Step дороже?

Ступенчатые стены фундамента – обычная практика в строительной отрасли. Ступенчатая фундаментная стена также обеспечивает экономию средств. Бетон стоит дорого по сравнению со стоимостью пиломатериалов. Установка каркасной каленой стены вместо открытой фундаментной стены намного более рентабельна.

Что первично фундамент или фундамент?

Три типа бетонных фундаментов

  1. Фундаменты Т-образные применяются в районах с промерзающими грунтами.
  2. Сначала устанавливается фундамент.
  3. Во-вторых, построены и залиты стены.
  4. Наконец, плита размещена.

Насколько глубоким должен быть фундамент для дома?

12 дюймов
Глубина фундаментов Фундаменты должны простираться на минимальную глубину 12 дюймов ниже ранее нетронутого грунта.Фундаменты также должны выступать не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от замерзания.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента?

требуют простой опалубки (без фальца по краям) требуют простых земляных работ, открывающихся за минимальное время.

Какова максимальная высота ступени ступенчатого основания?

На участках с уклоном фундаменты должны поддерживаться на одном уровне, поэтому их необходимо делать ступенчатыми. Длина шага должна быть не менее 2 футов., высота ступеней не должна превышать трех четвертей длины ступени, а вертикальные участки основания должны быть не менее 6 дюймов.

Что такое ступенчатый фундамент?

Нижний колонтитул или цоколь — это тот, который залит на разных уровнях. Когда вы видите сложный, он выглядит как набор шагов, когда нижний колонтитул меняет высоту с землей. Этот нижний колонтитул требуется, если здание построено на наклонной поверхности или когда часть здания не будет иметь полноценного фундамента.

Три бетонных сечения укладываются друг на друга и образуют ступеньки.Такой тип фундамента еще называют ступенчатым. Ступенчатый фундамент используется в основном в жилых домах.

Насыпной фундамент представляет собой мелкозаглубленный фундамент. Фундаменты Spread широко используются в строительной отрасли. Основание конструкции расширяется или расширяется, чтобы обеспечить индивидуальную поддержку.

Какой глубины должны быть фундаменты для ступеней?

Фундаменты входных ступеней

  1. Фундаменты должны иметь глубину не менее 42 дюймов.
  2. Они могут быть блочными, залитыми бетонными стенами или стоечными фундаментами.
  3. Кроме того, площадка ступеней должна быть не менее 36 дюймов от того места, где она упирается (примыкает) к дому до первой ступени.

Когда нужен ступенчатый фундамент для стены?

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) представляет собой тип мелкозаглубленного фундамента, используемый для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру над ними. Там, где естественная поверхность земли имеет наклон, наиболее экономичным решением может быть .

Какое определение ленточного фундамента лучше всего?

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) представляет собой тип мелкозаглубленного фундамента, используемый для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру над ними. Там, где естественная поверхность земли наклонена,…

Как лучше построить наклонный фундамент?

Ступенчатый фундамент

также широко известен как ступенчатый фундамент.Ступенчатое основание является одним из самых экономичных решений для возведения фундамента на участках с уклоном. Конструкция ступенчатого фундамента в основном состоит из ряда бетонных ступеней, сооруженных в горизонтальном направлении на наклонной поверхности земли.

Когда использовать ступенчатый фундамент в углу?

Ступенчатые фундаменты также можно использовать для перехода от глубоких фундаментов к мелкозаглубленным, а также на углах и пересечениях. Регулярный шаг фундамента также позволяет избежать резких и чрезмерных изменений уровня, которые могут вызвать слабость, приводящую к движению.

обычный фундамент по сравнению с плитой после натяжения

Два наиболее распространенных типа фундаментов, встречающихся в центральной части Оклахомы, — это обычный фундамент и стволовая стена («обычный» для краткости) и плита и фундамент после натяжения («после натяжения» для краткости). ).


Ищете более подробную информацию о строительстве на вашей земле?

Щелкните здесь, чтобы посетить нашу страницу образования, чтобы узнать больше…


У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно задавайте много вопросов при покупке или строительстве дома.

Вот на что следует обратить внимание.

Обзор обычного фундамента

При использовании обычного фундамента у вас есть траншея в земле глубиной не менее 18 дюймов и шириной от 18 дюймов до двух футов или более.

От двух до четырех стержней арматурной стали, обычно называемой арматурой, подвешивают в траншее, а затем заполняют бетоном, чтобы сформировать непрерывную монолитную балку из железобетона по периметру дома. Эта балка называется фундаментом или нижним колонтитулом, и она создает основу вашего дома.

Затем поверх фундамента заливается формованная бетонная стена, называемая стволовой стеной. Стенка ствола обычно не армируется сталью, потому что она не подвергается движению или расширению грунта под ней, как основание.

После этого добавляется сантехника под плитой, а затем заливается внутренняя часть бетонного пола, обычно называемая плитой. Бетонная плита физически не прикреплена к стене ствола, поэтому ее обычно называют плавающей плитой.

Плюсы обычного фундамента

  • — Простая конструкция.
  • — Многие подрядчики доступны для его строительства.
  • — Спецификации строительства указаны в Жилищном строительном кодексе.
  • — широко используется уже много лет, поэтому его производительность хорошо известна.

Минусы обычного фундамента

  • — Длинный прямой участок фундамента и стволовой стены может слегка наклоняться наружу, что может привести к трещинам в кирпиче или гипсокартоне и щелям между полом и стеной внутри дома.
  • — Не имеет реальной структурной поддержки, за исключением внешнего периметра. Это означает, что сама плита перекрытия на самом деле не является структурной частью дома, что требует предварительного планирования для направления нагрузки потолка и крыши на внешние стены. Это очень сложно сделать при каркасном каркасе дома, в отличие от каркасного каркаса, при котором все нагрузки на крышу и потолок обычно возлагаются на стены по периметру.
  • — Поскольку плита плавает, на нее действуют вертикальные силы от нижележащего грунта, которые могут приподнять части плиты и создать неприятные трещины в плитке.

Обзор натяжного фундамента

При использовании фундамента с пост-напряжением подрядчик копает траншею по периметру практически так же, как и при обычном фундаменте. Подрядчик размещает опалубочные доски по периметру, чтобы определить форму дома, а сантехник устанавливает сантехнику под плитой до того, как будет добавлена ​​​​сталь или залит бетон.

Арматура

и засыпной песок используются так же, как и обычный фундамент, но фундамент после натяжения также включает стальные тросы, которые образуют сетку по всей плите.Кабели заключены в специальные гильзы, препятствующие их прилипанию к бетону при его заливке. Бетон для фундамента, стволовой стены и плиты заливается одновременно, что называется монолитной заливкой.

После того, как бетон затвердеет, гидравлический натяжитель кабеля используется для натяжения около 20 000 фунтов на сетку кабелей, которые затем закрепляются в бетоне. Сила тросов подвергает всю плиту и фундамент постоянной сжимающей нагрузке, что означает, что плита и фундамент фактически становятся единым целым

Плюсы постнатяжного фундамента

  • — Очень стабильный; он редко перемещается настолько, чтобы вызвать трещины в кирпиче или гипсокартоне.
  • — Разработан лицензированным инженером-строителем для конкретного дома и участка.
  • — Отсутствие трещин в плитах, вызывающих трещины в плитке или скрипы в деревянных полах.
  • — Очень устойчив к потолочным и кровельным нагрузкам на плиту. Это означает, что существует гораздо больше гибкости при создании любой потолочной и кровельной системы.

Минусы постнапряженного фундамента

  • — Стоимость выше, чем у обычной системы, из-за стальных тросов и дополнительных трудозатрат на их установку и натяжение.
  • — Сложность, означающая меньшее количество подрядчиков, способных установить пост-напряженный фундамент и систему плит в центральной части Оклахомы. Поскольку есть важные элементы для хорошей установки, вы должны быть осторожны с тем, кого вы нанимаете для выполнения постнатяжной работы.
  • — Требуется больше времени, потому что просто больше работы, которая уходит на последующее натяжение.

Какой фундамент лучше? Они оба хорошие варианты. Пока застройщик хорошо понимает и принимает во внимание все плюсы и минусы, любой тип фундамента должен хорошо служить своей цели в будущем.

Каркасные чертежи без фундамента | Ульи Layens

     УЛЬИ И РАМКИ LAYENS ДОСТУПНЫ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ >>
     Ульи включают все рамки, полностью собранные и готовые к работе

Пчелам не нужен фундамент, чтобы построить свои соты красиво и ровно. Вам просто нужно дать им правильные рамки и следовать нескольким простым правилам. И если вы считаете, что каркасы без фундамента не очень практичны, учтите вот что: Л.Л. Лангстрот не использовал вощину в своих ульях, потому что ее еще не изобрели!

Сегодня большинство пчеловодов в «развитом мире» дают своим пчелам листы воска или пластика для строительства сот. Эти листы, отпечатанные шестиугольным узором из гребенчатых ячеек, называются основой . Фундамент устанавливается в рамки, которые затем вставляются в улей. Обычно в результате получаются прямые соты, с которыми легко работать.

Однако есть несколько проблем с использованием основы:

  • В большинстве продаваемых в США тональных средств используется воск крупных коммерческих пчеловодов.Этот воск пропитан химикатами и пестицидами. (Наш экологически чистый тональный крем Layens без ГМО из Европы намного лучше в этом плане.)
  • Если воск низкого качества или фальсифицирован, пчелы могут отказаться от него строить. Это может быть еще большей проблемой с пластиковой основой.
  • Наиболее важно то, что в основе отпечатаны более мелкие ячейки, в которых пчелы выращивают своих рабочих самок. Это ограничивает количество трутней (самцов), которых выращивает колония, поскольку личинкам трутней требуются ячейки большего размера.Это мешает воспроизводству колонии и плохо влияет на ее генетический успех.

Мы любим оправ без фундамента. Пчелы их тоже любят! Если дать пчелам выбор между рамками с вощиной и без, они выберут последнюю. Рамки без основы дают пчелам свободу строить соты из собственного воска так, как они считают нужным. Рамки без вощины могут быть такими же прочными и прямыми, как и рамки с вощиной, а мед можно надежно извлечь, не повреждая соты.

Ключи к успешному использованию безосновных рамок

Чтобы построить прямые соты на безосновных рамках, пчелам необходимо:

  1. надежная направляющая , подсказывающая, где должен быть центр гребня И
  2. улей (или ловушка для роя) должен быть полностью выровнен.
Если у рамок нет направляющих или улей стоит не отвесно, соты будут скользить по рамкам, что затруднит их удаление. Не один пчеловод убил свою семью из-за этих осложнений! Итак, мой совет: если вы начинающий пчеловод или если вы плохо знакомы с рамками без вощины, используйте рамки с вощиной в течение нескольких лет. Как только вы обретете уверенность, попробуйте оправы без основы.

Безосновные рамки: две конструкции

Существует две конструкции безосновных рамок, в зависимости от того, планируете ли вы отжимать мед в центрифужной медогонке или нет:

  • Если вы планируете извлекать мёд в медогонку, рамки должны быть подключены . Следуйте планам для обычных рам Layens и установите 1-дюймовую полосу фундамента в верхней части рамы. Эта полоса основания служит ориентиром для определения центра гребня.
  • Если вы будете извлекать мёд в медогонке , а не , вам не нужно протягивать рамки. Используйте планы на этой странице (см. ниже). Чтобы собрать мед, срежьте его ножом.

Надежные направляющие для рамок без вощины

Для успешного использования рамок без вощины вам нужна полностью надежная направляющая, чтобы пчелы начали строить соты по прямой линии вдоль центра верхней планки и внутри рамки. ВАЖНО: верхние перекладины с V-образным профилем под верхней перекладиной не являются надежными и могут привести к перекрестному начесу. Три самых надежных руководства:

  1. Полоски старого гребня. Если у вас есть старый гребень, нарежьте его на полоски шириной 1 дюйм и приклейте эти полоски к верхним стержням с помощью расплавленного воска или клея для кожи. Подробности и иллюстрации см. в книге Лайенса «Содержание пчел в горизонтальных ульях ».
  2. 1-дюймовая полоса хорошего фундамента . Отрежьте полоску основы и прикрепите ее к верхней перекладине с помощью расплавленного воска (подробности см. в книге Лайенса) или зажмите основу клином (поясняется ниже).
  3. Т-образная верхняя перекладина . Надежно прикрепите тонкую деревянную планку к нижней стороне верхней перекладины, образуя букву «Т». Увидеть ниже.

Использование 1-дюймовой полосы фундамента

Начните с частей рамы Layens, описанных в стандартных планах рамы Layens: верхняя планка, 2 концевых стойки, нижняя планка, а также стержень дюбеля 1/4”. Не сверлите отверстия для стальной проволоки.

Шаг 1. За два прохода настольной пилы вырежьте паз в верхней планке глубиной 3/8 дюйма и шириной 13/16 дюйма.Сохраните клин (если вы используете лезвие с пропилом 3/32 дюйма, клин будет иметь размеры 12-3/16 дюйма x 23/32 дюйма x 9/32 дюйма).

Шаг 2. Просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма в центре каждого торцевого стержня на расстоянии 7–7/8 дюйма от центра снизу. Отрежьте кусок круглого дюбеля диаметром 1/4 дюйма (дерево или бамбук) длиной 12-15/16 дюймов. Также можно использовать бамбуковую шпажку такого же диаметра.

Шаг 3. Соберите раму, используя 1-дюймовые скобы или гвозди. Вклейте дюбель в отверстия. Дайте высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 4. Установите фундамент непосредственно перед тем, как отдать рамку пчелам или использовать ее в ловушке для роя. Отрежьте 1-дюймовые полоски основы. Поместите полосу в верхнюю перекладину, закрепите ее, прижав к ней клин. Прикрепите клин тремя 5/8-дюймовыми гвоздями или скобами. (Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить основу).

Ваша безосновная рама готова. Пчелы будут строить прямые соты из фундаментной полосы. Когда они доберутся до стержня дюбеля, они вставят его в гребень. Эту конструкцию предложил великий европейский пчеловод Ян Дзерзон.Штифт очень полезен: он обеспечивает дополнительную опору для сотов, И если медом заполнена только верхняя половина рамки, вы можете собрать урожай, отрезав верхнюю половину — стержень будет поддерживать нижнюю часть соты, поэтому воск будет побеждать. быть потраченным впустую. Не только это, но и классические эксперименты русского ученого-пчеловода Георгия Таранова показали, что если вы удалите верхнюю половину соты, пчелы восстановят ее быстрее, чем если вы удалите нижнюю половину. Собирая соты, убедитесь, что вы оставили слой сотов толщиной около 1/8 дюйма вдоль верхней планки, чтобы он служил ориентиром для его восстановления.

Единственным ограничением этой безосновной рамы является то, что направляющая хрупкая и может быть повреждена при обращении или транспортировке, или при хранении (мыши). Если направляющая повреждена, не используйте ее, замените — иначе вы рискуете получить неправильную конструкцию гребенки. Если вам нужна постоянная направляющая, которую нельзя так легко повредить, используйте деревянную направляющую планки, как описано ниже.

Верхняя перекладина Т-образная с планкой

В этом варианте единственное отличие от приведенных выше планов заключается в верхней перекладине.

Шаг T1. На нижней стороне верхней планки вырежьте канавку глубиной 1/4 дюйма. Если вы используете лезвие с тонким пропилом на настольной пиле, его ширина будет 3/32 дюйма. В противном случае он был бы шириной 1/8 дюйма. Сделайте планку шириной канавки x 7/8 дюйма в высоту x 12-1/8 дюйма в длину. Вклейте эту планку в паз, затем соберите раму, как описано в шагах 2 и 3 выше. Сделанный.

Кто-то красит выступающую планку расплавленным воском, а я нет. Он обеспечивает почти такое же хорошее руководство, как полоска фундамента.

Рамки, показанные на этой странице, предназначены для использования в горизонтальных ульях Layens. Рамки с горизонтальными стержнями , а не , предназначены для извлечения (вы собираете мед, вырезая соты). Убедитесь, что ваш улей или ловушка для роя полностью выровнены. Наслаждаться!

     УЛЬИ И РАМКИ LAYENS ДОСТУПНЫ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ >>
     Ульи включают все рамки, полностью собранные и готовые к работе

Если вы еще не подписались на нашу рассылку, пожалуйста, присоединитесь к ней ниже , чтобы мы могли уведомить вас, когда станут доступны подробные рекомендации Layens по управлению ульями и другие бесплатные планы.(Всего 2-3 письма в год, и вы можете отказаться от подписки в любое время.) С наилучшими пожеланиями вам и вашим пчелам,

Д-р Лев Шарашкин, редактор журнала «Пчелки с улыбкой»


.

Оставить комментарий