Лодка из дерева и оцинковки: Самодельная лодка из дерева и оцинкованного железа

Материалы

Теперь займитесь подготовкой материалов. Выбирайте как можно более качественные. Осмотрите каждую доску очень внимательно и старайтесь избегать экземпляров с трещинами или иными видимыми дефектами.

Опишите каждую из них под углом в 45 °- это будет носовой частью будущего изделия. Прижмите части конструкции как можно плотнее друг к другу, чтобы не было никаких ни щелей, ни зазоров. Пропитайте несколькими слоями антисептика.

Нос

Основу для носа надо изготовить из треугольного бруска. Он должен быть примерно в полтора раза шире бортов лодки. Его тоже надо покрыть антисептическим слоем. Это поможет защитить лодку от всевозможных вредителей и продлить ее срок службы.

Задний борт

Его изготовьте из очень широких досок. Обязательно оставьте запас снизу и сверху.

Сборка

Теперь, когда основа готова, вам следует приступить к окончательной сборке конструкции. Надо особое внимание уделить правильной форме лодки. Для этого установите сначала распорку, а по бокам согните борты. Для этого вам могут понадобиться веревка и пара подручных.

Итак, теперь самое трудоёмкое — подгонка под нужный размер и форму. Это сможет занять много времени. Но, понемногу, вы добьетесь необходимого результата. Теперь стоит закрепить борты и спилить лишнее.

Сиденья

Теперь остались лишь последние штрихи — сиденья и внешняя отделка. Во время работ стоит заранее проделать отверстия в досках. Это поможет избежать появления трещин в дальнейшем.

Внешняя отделка

Последними штрихами будет покрытие самодельной лодки антисептическим покрытием и краской.

Якорь

Кроме этого, очень полезным будет сделать якорь для лодки. Он поможет удержать вашу самодельную лодку на месте даже при сильном ветре. Это может быть очень полезно, если вы любите ходить на рыбалку.

Якорь-кошка

Одной из лучших моделей для самодельного плавсредства является якорь-кошка. Он отличается довольно высоким уровнем надежности. Чтобы укрепить конструкцию и уменьшить риск повреждений, закрепите устройство на штоке.

Для крепления можете воспользоваться шплинтами из медных пластин. Лапы крепятся с помощью шарнирного механизма, что позволяет увеличить эффективность их использования.

Кроме того, для более удобной транспортировки вам надо будет изготовить колеса для лодки ПВХ своими руками. Это не очень сложно.

Изготовление

У многих наверняка есть в гараже много ненужных материалов, которые идеально подойдут как материал для изготовление колес. Сделать вы их можете из нескольких труб, скрепить их металлическими крепежами. Либо можете использовать уже готовую конструкцию.

Ремонт

Для лодок, которые вы изготавливали, лучшим вариантом будет провести ремонтные работы самостоятельно. Вам следует предварительно осмотреть лодку, найти причину потомки (пробоину и т.д.) и обязательно исправить имеющийся дефект.

Пробоину можете заделать кусочками досок, предварительно обезжирив поверхность и приклеив новый фрагмент дерева. Если же проблема более серьезная, то лучше всего будет обратиться к специалисту, который сможет провести профессиональные ремонтные работы.

Таким образом, теперь вы знаете, как самостоятельно изготовить лодку и провести ее ремонт в домашних условиях.

Фото лодки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Лодка своими руками для охоты и рыбалки

Листы склеивали между собой по родным замкам на клей для пенопласта.

Набор по длине борта по началу был 4 метра. Потом приступили к днищу, ширина была задумана 900мм.

После заготовки основных деталей начался процесс сборки каркаса лодки. Обдумав все варианты решено было начать сборку с задней части а именно с транца. Изготовили его по образцу того что стоит на моей пвх лодке. Весомым аргументом начинать с него было то что на него приходится основная нагрузка, при использовании с мотором. Поэтому он стал такой плитой которая давит на весь каркас лодки. К нему крепились борта и дно.

По началу дно лодки было просто подложено на своё место для зазора, борта клеили на туже пену, прижимали саморезами по дереву. Для симетрии бортов и придачи формы пришло время носовой части. Сначала склеил 2 слоя 20мм фанеры и вывел угол захода борта, потом приклеил впереди трейтий слой так сказать упорный. Нос получился 60мм фанеры. Так же нарисовали форму носовой части, и вырезали её.

Для равномерного формирования лодки использовались остатки полистирола, которые равномерно выставлялись от транца по бортам и фиксировались на саморезы через пластиковые шайбы. По той же схемы на пеноклей вклеили дно лодки.

Полистирол использовали 3ку по кругу, по ходу дела решено было усилить дно внутри, добавив ещё слой 2ки.

Пришло время брать напильник закруглять углы и выводить форму.
Дальше по плану были закладные под сидения, они же придают жосткость нашей лодке.

Изготовлялись они путем склеивания остатков полистирола.

Пришло время привального бруса и закладных частей. Для привального бруса был выбран деревянный наличник шириной 40мм, для сидений 15фанера, под уключины деревянный вставки на толщину борта.

Дальше следуя плану пришло время для поперечных реданов, они будут выполнять основную функцию это курсовая устойчивость но ходу ( что бы на скорости не ловить лодку), доп функция защита и придание жосткости нижней части дна.

И опять напильник, без него не обойтись.

Ну вот наконец то с формой лодки мы закончили. Занимались мы в основном по вечерам, ушло по времени около 3х недель. И дальше всё заглохло. Был перебой с поставкой эпоксидной смолы которая максимально нам подходила по своим свойствам, в течении месяца пришли материалы. Но с материалами пришла весна, всё разбежались по своим делам, и проект заглох до лета.
Летом пришел товарищ с рейса тоже охотник, увидел заготовку лодки и решил себе тоже сделать по той же схеме. Матрицу он изготовил быстро, хотя он с утра до вечера по часам думаю тоже самое вышло. Но форма другая да и задачи другие у лодки. У Ваньки гараж по больше чем мой и по прохладней по этому продолжаем проект в его гараже.

Укаткой в секлоткань мы занялись сообща, так как процесс очень трудоемкий, вдвоём тяжело было с наружной частью, на укатку внутренних частей лодки работали в три пары рук.
Начинать нужно с нарезки стеклоткани по размерам и слоям, улаживая её на лодку, так же нужно ставить метки по которым ложится ровно слой за слоем. Чтобы не запутаться в слоях мы их наматывали на трубки в обратном порядке, тоже самое было проделано с стеклотканью на борта.

Вот и пришло время к главному процессу в изготовлении лодки. В принципе сложного нет ни чего если бы не пару но))). Пробегусь по важным моментам данной процедуры.
Мешать смолу и отвердитель нужно строго по весам.
Разводить эпоксидную смолу в небольших количествах чтобы успевать ее использовать. В процессе работы будет понятно на какие части можно замешать по больше.
Желательно(нужно) задуманные слоя стеклоткани укатать друг на друга не давая затвердеть придыдущему слою. Это придаст надёжности и долговечности изделию. Правильный процесс нанесения следующего слоя на отвердевшую поверхность очень трудоемкий.
Рассчитать правильно слоя, усилить места нагрузки, углы носовая часть и т.д.

Делали две лодки по очереди, сначала наружную часть Ваниной лодки, пока она сохнет, катаем мою, после полного отвердевания перетераем шлифмашинкой места стыковки стекло ткани и погнали ложить внутрянку внахлёст с наружным слоем, укатывать нужно так чтобы между слоями не было воздушных пузырей.

Дальше подготовка к покраске. Перед покраской лодку нужно вымыть хозяйственным мылом, убрав пыль после обработки напильником))) и смыв налет после реакции смолы с отвердителем который образуется после отвердевания. После высыхания приступаем к покраске.

И нанесение камуфляжа, так как лодка для охоты.

Название лодки пришло само. На улице было лето, укатывали лодки в гараже, процесс как я говорил уже трудоемкий начинали в 16.00-17.00 заканчивался процесс в 4 — 5 часов утра. И естественно дверь в гараж открыта, ну и какое лето без комаров. Короче при укатке лодки к смоле прилипали комары и мы их укатывали слой за слоем, я и говорю фумигатор какой-то, а Ванька подхватил и выдал Raptor. Переводится как хищник. Решили что так и назовем.

Ну и наконец то испытания на воде.

Вот осталась инфа по закупке стеклопластика:
Стеклоткань 200. 35м.
Стеклоткань 385. 12м.
Смола epoxi 520 10кг.
Отвердитель Н10-34 5кг.
Аэросил А175 1кг.

Лодку регулярно использовал в охоте, всем очень доволен.

Весной на карасика буду пробовать.

​

ЕВА МИЛЛЕР об ИЗМЕНЕ ГЕРМАНА / XO TEAM: REALITY / 1 серия

Подпишись на канал, чтобы не пропустить выход следующей серии!
Ждали выхода нашего реалити? Мы обещаем — будет очень эмоционально и круто. Мы раскрылись в этом проекте все, мы сказали то, о чем раньше молчали. Ни в одной социальной сети не рассказать о нашей жизни так, как это сделано в XO TEAM: Reality. Почему Ева Миллер плачет? Что сделал Гэри и как Ева отреагировала?
Уже послушали песню Евы Миллер? — band.link/EVAWTF
А Гэри Грэй? — bit.ly/31V0gXO
СЛИВ 2 СЕРИИ БУДЕТ ТУТ — bitly.su/GwWAK
XO TEAM TIKTOK — www.tiktok.com/@xoteam
XO TEAM INSTAGRAM — instagram.com/the_xo_team/
#XOTEAM #Reality
УЧАСТНИКИ
Гэри Грей — instagram.com/artistgary/
Мари Сенн — instagram.com/marysenn?igshid=1kanqxig8kkug
Ева Миллер — instagram.com/miller.ev/
Тим — instagram.com/timursorokin/
Мишель Кеннелли — instagram.com/kennelly_m/
Чана — instagram.com/chanderlandd/
Влад Хошин — instagram.com/vlad.hoshin/
Володя XXL — instagram.com/volodya.xxl/
Алиша Коне — instagram.com/aalishass/
Кристи Крайм — instagram.com/kristi.krime/
Даша Джакели — instagram.com/dzhakeli/
Аня Хахадетка — instagram.com/hahadetka/
Макс Мерш — instagram.com/maks.mersh/
Макс Немцев — instagram.com/maks.nemcev/
Никита Мусатов — instagram.com/musatovnikita/
Марк Макаров — instagram. com/markmakarovv/
Владимир Гусков — instagram.com/creeemer/
Иса — instagram.com/flaffyx/
Коля Пак — instagram.com/nikolayzy/
Макс Словиков — instagram.com/sluckysss/
XO TEAM. STAFF:
Генеральный продюсер — Герман Черных
Режиссёр — Евгений Беликов
Оператор-постановщик — Дмитрий Алексин
Исполнительный продюсер — Ирина Калинкина
Оператор — Вячеслав Орлов
Оператор — Никита Ефимов
Оператор — Антон Косолапов
Линейный продюсер — Мария Чибирева
Директор команды XO TEAM: Степан Лаптев
Менеджмент — Рома Цуприк, Виктория Дорофеева
Звукорежиссёр — Олег Евтушенко
Помощник звукорежиссёра — Всеволод Греченев

Datum objavljivanja:

14. Stu 2020.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛОДКИ: Практичное и традиционное

ЧЕЛОВЕКИ строили лодки из дерева на протяжении многих тысяч лет. Поэтому многие полагают, что теперь он устарел. Дерево, конечно, не поддается массовому производству, как стекловолокно, хотя незадолго до появления стекла было несколько строителей, которые производили деревянные лодки на производственной основе. У дерева действительно есть несколько отличительных достоинств. Он легкий, даже по сравнению с современными строительными материалами, и с точки зрения прочности на растяжение на фунт больше, чем обычное стекловолокно электрического класса.С точки зрения жесткости оно прочнее на фунт, чем стекло S, стекло E и кевлар. С точки зрения общей структурной эффективности он лучше всех этих материалов, включая углеродное волокно.

Однако одна большая проблема с деревом состоит в том, что некоторые формы жизни любят его есть. Различные грибы могут поражать и уничтожать его, вызывая так называемую сухую гниль. Морские бурильщики, такие как червь Тередо, или скучные насекомые, такие как муравьи-плотники и термиты, также могут довольно быстро прокладывать себе путь через лодку.Дерево также гниет, когда становится слишком влажным, легко воспламеняется, оно мягкое и плохо сопротивляется истиранию. Конструктивно, в одном важном смысле, он имеет недостаток в том, что он намного менее плотный, чем другие материалы, и, следовательно, занимает много места. Деревянный корпус обычно должен быть намного толще эквивалентного стеклянного корпуса, а его внутренние структурные части также должны быть больше. В самом деле, дерево вообще не может быть использовано для изготовления некоторых мелких деталей, несущих большие нагрузки (таких как болты, стяжки и трос), просто потому, что оно слишком мягкое и слишком толстое, чтобы поместиться в него.

Возможно, самое большое преимущество дерева перед любым другим материалом, особенно когда речь идет о строительстве лодок, заключается в том, что оно по своей сути романтично. Только по этой причине вполне вероятно, что кто-то где-то всегда будет строить деревянные круизные лодки, и что другие люди всегда будут плыть на них.

Планка на раме

Это самый традиционный способ постройки деревянной лодки. Принцип прост, хотя детали сложны. Основная конструкция каркасного судна определяется килем, который является горизонтальным хребтом корпуса; более вертикальный шток, образующий лук; и вертикальный кормовой штырь (плюс, в случае многих яхт с длинными свесами, гораздо менее вертикальный роговой брус, который заканчивается транцем), который образует заднюю часть лодки. На судах с глубоким килем, особенно на парусных лодках, под килем также часто крепится так называемый валежник. Он составляет часть боковой плоскости значительно ниже ватерлинии и составляет значительную часть того, что моряки обычно называют «килем», особенно его кормовой части. Передняя часть обычно заполнена сплошным отливом из металлического балласта, предпочтительно свинца, который прикреплен к днищу лодки.

Полнокилевый парусник на планке в стадии строительства.Вы можете увидеть как сухостой, так и свинцовый балласт внизу (фото любезно предоставлено Rockport Marine)

К хребту, образованному этими частями, прикреплен ряд параллельных поперечных шпангоутов, описывающих форму корпуса судна. Для поддержки корпуса внутри шпангоутов установлены боковые стрингеры. Обшивка корпуса состоит из ряда досок, прикрепленных к внешней стороне шпангоута. Эти доски можно укладывать на каркас так, чтобы их края слегка перекрывали друг друга, что называется конструкцией из клинкера или лапстракера. Это часто делается с меньшими лодками, но почти никогда с большими лодками, поскольку множество гребней, образующихся там, где перекрываются доски, значительно увеличивают площадь увлажненной поверхности. В качестве альтернативы, доски можно уложить на раму от края до края, создавая ровную гладкую поверхность, что известно как резьба по дереву. Чтобы сделать корпус водонепроницаемым, швы между резными досками должны быть заделаны длинными прядями из хлопка и / или дуба.

Открытые швы на корпусе с резьбой, ожидающие конопатки. Обратите внимание на пучки хлопка, свисающие там, где происходит уплотнение (фото любезно предоставлено Rockport Marine)

Палуба лодки, тем временем, поддерживается серией поперечных палубных балок, концы которых прикреплены к боковым полкам, установленным вдоль внутренней части корпуса в верхней части шпангоутов.Традиционно настил состоит из обшивки, прикрепленной к балкам палубы со всеми швами, опять же тщательно заделанными. Еще один распространенный способ герметизации палуб, который часто используется на яхтах, — это покрытие настила расписным полотном. В наши дни, однако, многие деревянные палубы представляют собой просто морскую фанеру хорошего качества, залитую эпоксидной смолой.

Даже из этого сокращенного описания должно быть ясно, что это трудоемкий способ постройки лодки. Также требуется много навыков. Просто выбрать дерево для строительства — это искусство, поскольку существует множество критериев, которым нужно соответствовать.Лучшую древесину следует обрезать только зимой, чтобы минимизировать задержку влаги и микроорганизмов. Затем его следует сушить на воздухе в среде с контролируемым микроклиматом как можно дольше — как минимум много месяцев. Пиломатериалы также следует тщательно фрезеровать для получения досок и кусков с правильным выравниванием волокон древесины, чтобы выдержать ожидаемые нагрузки в лодке. Наконец, если вы по-настоящему фанатичны, все куски следует обтесать вручную, а не рвать с помощью электроинструмента, поскольку традиционные ручные инструменты меньше повреждают древесное волокно и значительно снижают вероятность поражения грибком.

Самая большая проблема заключена в этом единственном глаголе «закрепить». Лодка из досок на каркасе состоит из сотен деревянных частей, каждая из которых должна быть тщательно обработана, а затем скреплена тысячами небольших металлических креплений. Даже если вы используете лучший крепеж (предпочтительны винты и болты из силиконовой бронзы, хотя монель технически превосходит), в конечном итоге прочность лодки с рамной планкой ограничивается не деревом, из которого она сделана, а крепежными деталями, удерживающими ее вместе. .

Эта слабость проявляется по-разному.Во-первых, из-за того, что они состоят из множества различных частей, и, в частности, из-за того, что так много швов досок постоянно затоплены, лодки «доска на раме» могут протекать. Многие из них постоянно набирают воду на плаву, и обычно единственной переменной является скорость, с которой вода поступает на борт. Неизменно это увеличивается с ухудшением условий. Однажды я переплыл Северную Атлантику на борту шхуны, построенной по схеме «доска на раме», и однажды мы чуть не затонули; в другой раз (правда, к счастью, это было в реке на другом берегу). Перед путешествием мой друг предупредил меня: «Деревянная лодка — это не что иное, как собрание утечек, свободно организованных в виде корпуса». По моему опыту, ничто не доказало его неправоты.

Планка-на-раме лодки также часто имеют протечки палубы. Проблема здесь в том, что древесина в настиле постоянно набухает и сжимается по мере намокания и высыхания. Если в колоде есть открытые швы, все это расширение и сжатие может где-то создавать зазоры. Даже с окрашенным полотном, покрывающим швы, или с твердой фанерной палубой, залитой эпоксидной смолой, снова есть много крепежных деталей, каждый из которых предлагает потенциальный путь проникновения воды.Другие конструкции, выходящие из палубы — рубки, люки, приподнятые планширы и т. Д. — также имеют швы и трещины в местах соединения с палубой, через которые может просочиться вода.

Всемирно известный небольшой крейсер Ларри Парди поливает палубу своей лодки Taleisin , чтобы доски не набухли. Это его столь же известная жена Линь, выглядывающая из прохода. Ларри — мастер-лодочник (он сам построил Taleisin ) и скрупулезно обслуживает свои лодки

Наконец, лодки с доской на раме могут быть непростыми в уходе.Все это дерево над водой и под водой необходимо регулярно красить или покрывать лаком. Утечки необходимо контролировать и по возможности устранять. Необходимо выявлять влажные участки конструкции, постоянно контролировать их на предмет гниения и заменять их, если гниль выйдет из-под контроля. Как однажды сказал Бернар Муатессье: «Обслуживание моих деревянных лодок всегда сталкивало меня с деликатными проблемами и требовало настоящей квалификации, поскольку я должен был быть« Доктором Гнили »,« Доктором Тередоса »и« Доктором утечки »». Некоторым нравится такая работа и беспокойство.Однако большинство из них, как Муатесье, предпочли бы просто отправиться в плавание.

Деревянно-эпоксидная конструкция

Лодки с дощатой рамой по-прежнему имеют сильный культ, и относительно большое количество старых деревянных яхт эксплуатируются и обслуживаются преданными владельцами. Время от времени также строятся новые яхты с конструкцией «планка на раме», а некоторые верфи — наиболее известные, вероятно, Gannon & Benjamin на Martha’s Vineyard и Rockport Marine в штате Мэн — даже специализируются на такого рода работах.Но самое захватывающее деревянное судостроение в наши дни делается с использованием композитной древесины и эпоксидной смолы.

Ключевым ингредиентом является современная эпоксидная смола, которая не только является стойким клеем, но также очень эластична и почти непроницаема для воды. Герметизируя и покрывая каждый кусок дерева в лодке эпоксидной смолой, а также используя эпоксидную смолу для склеивания этих деталей (при этом также помогает разумное использование металлических крепежных деталей), можно в полной мере использовать превосходные структурные свойства древесины. при этом отрицая его склонность к гниению, набуханию и сжатию под воздействием воды.Эпоксидная смола также защищает древесину от голодных существ, которые хотят ее съесть.

Кроме того, корпус из древесно-эпоксидной смолы образует цельную монококовую конструкцию, которая не может протекать, если не проколота. В большинстве случаев для повышения устойчивости к истиранию и ударам корпус и палуба также обшиваются одним или несколькими слоями стеклоткани. В результате получилась лодка со многими достоинствами стекловолокна, с дополнительными преимуществами встроенной теплоизоляции, а также со всеми нечеткими романтическими чувствами, вдохновленными отделкой из натурального дерева.

Есть много способов построить лодку из дерева и эпоксидной смолы. Можно, например, построить судно из деревянных эпоксидных досок на каркасе, но это будет трудоемко, а лодка будет излишне тяжелой и толстой. На практике существует три основных подхода — конструкция из ленточных досок, конструкция из листовой фанеры и так называемая конструкция методом холодной штамповки. Каждый из них имеет множество вариаций, и до некоторой степени разные методы могут быть объединены в одном корпусе.

В простом корпусе из ленточных досок рама является важной частью конструкции, а ленточные доски, узкие — квадратного сечения, прикреплены к раме и прибиты гвоздями друг к другу.Лодки часто строились подобным образом традиционным способом (и строятся до сих пор) без заливки эпоксидной смолой. В более современных вариантах больше полагаются на эпоксидную смолу, обшивку из стекловолокна и внутренние жилые конструкции (включая переборки) для поддержки корпуса, при этом каркас сокращается до минимума. Некоторые из этих судов представляют собой лодки из стеклопластика с сердечником из цельного дерева. Корпуса из древесно-эпоксидной смолы, обшитые полосами, вероятно, являются наиболее распространенным типом, строящимся сегодня, поскольку они, как правило, являются наиболее рентабельными.

Конструкции из листовой фанеры — наименее распространенный тип, по крайней мере, для больших парусников. В основном этот метод используется для небольших лодок, таких как шлюпки, скифы и парусники. Единственным важным исключением являются катамараны Wharram, которые обычно строятся из фанеры и могут быть покрыты или не покрыты эпоксидной смолой. В фанерной лодке любого размера требуется значительный объем каркаса, но в остальном конструкция является относительно простой и быстрой, поскольку большие листы фанеры можно установить на место легче и быстрее, чем многие узкие доски.Конструкция из фанеры ограничивает возможности дизайна. Обычно корпуса из фанеры имеют жесткую решетку, хотя можно также использовать конструкцию с ленточным приводом — как видно, например, в некоторых очень интересных голландских конструкциях Waarschip.

Третий крупный вариант, конструкция, изготовленная методом холодного формования, более правильно описывается как конструкция из диагонального шпона. Здесь корпус состоит из нескольких слоев тонкого деревянного шпона, которые наложены диагонально на легкий каркас или приспособление. Слои шпона ориентированы под прямым углом друг к другу, склеиваются и скрепляются скобами до схватывания эпоксидной смолы.Часто имеется один или несколько слоев, также ориентированных сбоку под углом 45 градусов к диагональным слоям. Путем ламинирования тонких листов однонаправленной фанеры друг на друга таким образом можно создать легкую монококовую структуру, прочную во многих направлениях. Эти лодки, изготовленные методом холодной формовки, вообще говоря, самые легкие из деревянных лодок, но этот метод строительства из дерева также является наиболее трудоемким. Некоторые сторонятся этой техники, но ее предпочитают те, для кого снижение веса имеет решающее значение.Он также иногда используется в сочетании с полосовой обшивкой, со слоями диагональной фанеры, ламинированной поверх обшивки корпуса вместо обшивки из стекловолокна.

Этот катамаран Islander 65, спроектированный Wharram, профессионально конструируется из диагональной фанеры (фото любезно предоставлено Джеймсом Уоррамом)

Корпус этой большой яхты, полученной методом холодного литья, имеет диагональный шпон, наложенный на полосовую обшивку (фото любезно предоставлено Hodgdon Yachts)

Термин «холодное формование» — историческая аномалия.Первые корпуса из клееного дерева состояли из шпона, уложенного в формы и склеенного клеями, которые можно было затвердеть только в печи. Выражение «холодное формование» появилось позже, когда стало возможно использовать клеи, отверждаемые при комнатной температуре. Этот термин до сих пор используется для обозначения корпусов из диагональной фанеры, но не для других типов. С технической точки зрения можно сказать, что любой корпус из древесно-эпоксидной смолы, уложенный при комнатной температуре, был подвергнут холодной формовке.

Как бы они ни назывались, из древесно-эпоксидных судов на самом деле получаются превосходные круизные лодки.Проблема только в том, что древесно-эпоксидная конструкция не поддается серийному производству. Если вам нужна новая лодка из дерева и эпоксидной смолы, вы должны заказать ее создание как разовое, и многие люди, у которых есть деньги, сделали именно это. Многие современные лодки из древесно-эпоксидной смолы основаны на традиционных конструкциях, но в полной мере используют современные методы проектирования и строительства, чтобы минимизировать вес и максимизировать производительность. Другие представляют собой полноценные современные суперяхты длиной более 100 футов, а некоторые — плоские гоночные лодки.Например, очень интригующий Open 60 OceanPlanet Брюса Шваба представлял собой лодку из дерева и эпоксидной смолы. То же самое было и с Holger Danske , ранней лодкой BOC, разработанной Дэйвом Герром, с феноменально низким соотношением водоизмещение / длина 40. Это одно из самых низких соотношений диаметров к длине, когда-либо достигнутых в однокорпусных яхтах для океанских гонок, которые дает некоторое представление о том, насколько современной может быть эпоксидная смола для дерева.

Ocean racer Дэйва Герра Holger Danske , очень легкая лодка, построенная из дерева (фото любезно предоставлено Gerr Marine)

Gusto , дизайн Чака Пейна, представляет собой современное круизное судно из дерева и эпоксидной смолы с более традиционными линиями (фото любезно предоставлено Чаком Пейном)

Лодки из дерева и эпоксидной смолы, конечно же, можно найти на рынке подержанных лодок.Недавно построенные лодки относительно редки и обычно имеют значительную премию, но более старые лодки, некоторые из которых были построены в начале 1970-х годов, часто вполне доступны. Не забудьте, однако, тщательно их обследовать, поскольку за последние годы методы строительства значительно улучшились. Как и в случае с любой старой лодкой, вероятно, возникнут проблемы, которые необходимо решить.

DIY Деревянная балка Mantel

Я хочу начать с благодарности всех за невероятно добрые комментарии о нашей прибрежной семейной комнате и ремонте камина! СПАСИБО! Процесс ремонта нашего камина, как и все, был настоящим путешествием.Как я уже упоминал в предыдущем посте, наш старый камин не был пропорционален размеру комнаты или высоте наших потолков, и он был более формальным, чем мои вкусы. Итак, в момент импровизированного импульса DIY мы продемонстрировали всю окантовку камина и очаг и начали заново. Сегодня я собираюсь показать вам, как мы сделали каминную доску из деревянных балок DIY с отделкой из состаренного дуба.

После того, как мы закончили укладку мраморной плитки «елочка», мы приступили к изготовлению ящиков для облицовки.Сделать их было довольно просто. Для изготовления коробок мы использовали плиты МДФ толщиной 3/4 дюйма. Мы построили по одному для каждой стороны и по одному для вершины. Мы разложили 3 коробки на полу и скрепили их винтами.

После того, как все 3 коробки были собраны вместе, я заполнил все отверстия от гвоздей, зашлифовал грубые края и загрунтовал всю деталь. Мы выровняли его именно там, где нам было нужно, и обвели карандашом все обрамление. Затем мы прикрепили к стене части размером 2 × 4 дюйма. Они будут действовать как планки, к которым будет прикреплена рамка с помощью пистолета для гвоздей.

Пора построить Самодельную каминную планку из деревянных балок ! Не буду врать, это было сложнее, чем мы думали, в основном потому, что наша пила не так уж хороша. Как и все, чем лучше ваши инструменты, тем проще работа. Я включил очень информативные сообщения в блог в конце этого сообщения, которые были полезны в изучении того, как сделать эту каминную полку. Обязательно посмотрите их.

Поскольку мы хотели, чтобы балка соответствовала нашим новым полам из состаренного дуба, мы выбрали доски из красного дуба шириной 12 дюймов и 6 дюймов.Мы разорвали 12-дюймовые доски на 10-дюймовые под углом 45 градусов на нашей настольной пиле для верхней и нижней частей камина. Затем мы разорвали 6-дюймовую доску до 5,75 дюйма под углом 45 градусов. Последними были заглушки. Опять же все стороны были обрезаны под углом. Причина, по которой мы решили разрезать под углом, заключается в том, чтобы швы были практически незаметны, и это создавало впечатление настоящей балки из цельного дерева по сравнению с полой коробкой.

Столярный клей был нанесен на все скошенные кромки и затем прибит гвоздем.Торцевые заглушки также были приклеены и прибиты гвоздями. Теперь вы можете вставить 4-ю плату и завершить коробку, но мы хотели сохранить полый камин из деревянных балок, чтобы мы могли спрятать кабель и электрическую коробку внутри. В настоящее время мы не используем кабель и электричество, но приятно знать, что они доступны, если они нам когда-либо понадобятся.

Как только деревянный балочный короб был закончен, началось самое интересное…… тревожное время! Это та часть, где вы превращаете свой простой деревянный ящик в старую деревянную балку на вид деревенской! Мы использовали шлифовальный станок и несколько инструментов для мучительного процесса.Я отшлифовал края и углы, чтобы придать им потертый и слегка закругленный вид. Мы начали чертовски хорошо разбираться в каминной полке из деревянных балок своими руками с помощью различных инструментов. Я думаю, что концентраторам было слишком весело беспокоить луч. Скажем так, он выразил свое разочарование на том бедном луче! 😉

После того, как стяжка была закончена, мы нанесли два слоя морилки Minwax Wearded Oak, того же цвета, что и наши паркетные полы. Просто нанесите пятно кистью и оставьте на 15 минут, затем сотрите излишки чистой безворсовой тканью.Пятно действительно подчеркивает все неприятные ощущения на луче и мгновенно стареет. ЛЮБЛЮ!

Чтобы прикрепить камин из деревянных балок своими руками к стене, нам нужно было прикрутить несколько деревянных реек. Их ввинчивали в коллектор за стеной. Если у вас нет прочного заголовка, убедитесь, что вы закрепили его на стеновых стойках. Мы надвинули камин на планки и просверлили несколько шурупов в верхней части камина в шипы. Использование шурупов вместо гвоздей дает нам возможность снять камин в любой момент, если мы захотим.

Чтобы украсить простую белую деревянную рамку коробки, я сделал 3 прямоугольника и 2 квадратные рамки для картин из ПВХ. Щелкните ссылку, чтобы узнать, как легко сделать молдинги (обшивки) рамок для картин для стен или, в данном случае, камина!

Молдинги были прибиты гвоздями с помощью пистолета для ногтей, затем я заделал все края и покрыл всю поверхность несколькими слоями полуглянцевой краски.

Вот луч крупным планом.Если вы решите использовать более темное пятно, оно будет совершенно незаметным. Они здесь довольно второстепенные.

Разве не отлично выглядит? Нам нравится, как камин из деревянных балок, сделанный своими руками, помогает сохранить общий вид камина от слишком формального.

Надеюсь, вам понравилось видеть, как мы его построили! PS… цвет стен — «Морская соль» Шервина Уильямса. (это вопрос №1, который мне задают). 😉

НРАВИТСЯ? ПРИКОЛИ ЭТО!

Вот два сообщения, которые были очень полезны при изучении того, как построить камин из деревянных балок:

Возможно, вам понравятся эти сообщения:

Переделка семейного номера на побережье

Перестройка прибрежной кухни

Как установить мраморный камин из плитки «елочка»

Утилизация яхт — Мы специализируемся на продаже поврежденных яхт, катеров и прочего…

YS1

YS1

YS1YS1

Сайт не в сети за неуплату