Методы установки стропил: Способы установки стропильной системы | ForestBase

Опубликовано в Разное
/
26 Май 1978

Содержание

Монтаж наслонных и висячих стропил

Мы все хотим иметь теплый и надежный дом, и помочь нам в этом может только правильное обустройство стропильной системы. Стропильная система представляет собой несущий каркас любой крыши, от правильности монтажа которого во многом зависят характеристики будущей конструкции, ее несущие способности, надежность и функциональность.
[contents]

Сегодня существует огромное количество видов самых разных крыш: традиционных – двускатных либо четырехскатных, отличающихся высокой функциональностью и надежностью, а также шатровых, многощипцовых, которые при правильном формировании на самом деле больше походят на произведения искусства, чем на защитный элемент дома.

Определяют форму и размеры крыши вид использующихся стропил, которые могут быть наслонного либо висячего типа.
Деревянные стропила наслонного типа применяются при возведении домов с односкатными, двускатными и многоскатными крышами.

При выборе типа стропил обязательно учитывается, какое именно количество скатов будет иметь кровля, а также берется во внимание конфигурация скатов и общая длина пролетов.

Наслонные стропила устанавливаются, если в доме имеются какие-либо промежуточные опорные конструкции (стены, колонны), а висячие – только при их отсутствии.

Наслонные стропила

Способы установки стропил наслонного типа

Всего можно выделить три типа установи безраспорных стропил наслонного типа, которые полностью исключают возможность воздействия запредельных нагрузок на стеновые элементы дома.

    • В первом случае стропильная нога упирается в мауэрлат либо прошивается брусом и закрепляется посредством врубки зубом, а также дополнительно страхуется хомутом, посредством металлической проволоки. При формировании двускатной кровли на коньковый брус укладываются верхушки стропил, закрепляющихся по подобию скользящей опоры.
      Например, посредством горизонтальной врубки без использования закрепления встречным элементом.

  • При втором способе создаются скользящие стропила посредством установки подвижного соединения, которое называется ползуном. Скользящие стропила образуют подвижное сочленение, обладающее необходимой степенью жесткости. В этом случае стропила будут крепиться к мауэрлату либо штучным брускам. Скользящие стропила своими верхними концами закрепляются на коньковый брус и фиксируются такими крепежными элементами, как болты, гвозди либо пробоины.
  • Третий способ характеризуется созданием жестких креплений к прогонам и формированием единого конькового узла. Дополнительные доски либо бруски фиксируются гвоздями параллельно коньку с обеих его сторон. Это позволяет достичь большей надежности конькового бруса и превратить его в более надежную точку опоры.

Если для создания стропильной системы были использованы чересчур тонкие элементы, в результате чего возможно возникновение их прогиба, то для усиления конструкции и придания ей необходимой степени жесткости целесообразна установка дополнительных опор в виде ригелей и прогонов.

Распорная наслонная конструкция стропильной системы характеризуется тем, что она способна передавать значительное распорное усилие на стеновые элементы дома.

Этот вид отличается тем, что если при использовании любого из вышеперечисленных типов установки безраспорных стропильных конструкций заменить ползуны на жесткое сочленение стропильных ног с мауэрлатом, то вся система начнет передавать полученное внутреннее распирающее усилие на стены строения.

По сути, распорные наслонные стропильные системы являются промежуточным вариантом между безраспорными и висячими конструкциями.

Висячие стропила

Конструкция висячих стропил такова, что ноги системы опираются на две точки, расположенные на стеновых элементах дома, в то время как упор на промежуточную опору у них отсутствует.

Висячие стропила используются преимущественно в тех случаях, когда длина пролетов превышает семь метров. Их конструкция такова, что единственными точками опоры для них служат стены дома, то время когда верхние части стропильных ног соединяться со встречным стропилом.

Такое соединение может выполняться несколькими способами: при помощи прорезного шипа, пластинами из металла либо соединением в пол дерева.

Для того чтобы стропильные узлы формировали надежное соединение и не разъезжались, вся конструкция крепится посредством хомутов к стеновым элементам сооружения. В процессе этого создается распорное напряжение, которое не передается стеновым элементам благодаря использованию затяжек, полностью компенсирующих это усилие.

Способы установки висячих стропил

  • Первый способ заключается в формировании запила в стропильной ноге при закреплении ее на мауэрлат. Для достижения необходимой степени надежности соединения такие узлы дополнительно фиксируются посредством крепежных элементов (гвоздей либо болтов). В этом случае соединение в верхней точке стропильных ног осуществляется встык либо они крепятся к коньковому брусу, который стоит на бабках, и дополнительно фиксируются при помощи затяжки.
  • Во втором случае посредством затяжки выполняется соединение ног противоположных стропил, опирающихся пятками в кромку затяжек и фиксирующихся посредством врубки зубом. В этом случае сама затяжка фиксируется к доске или мауэрлату. В верхней точке соединительные узлы формируются посредством установки ног в области конька и их дополнительного закрепления деревянными накладками.

В некоторых случаях затяжка может быть заменена балками перекрытия. Для этого они выносятся за пределы стены примерно на 550 мм, где соединяются со стропильными ногами посредством врубки зубом.

Для этого в теле балки формируется гнездо на расстоянии от 250 до 400 мм от края балки, что позволит предупредить скалывание либо соскальзывание стропильной ноги.

При возведении деревянных домов закрепление стропил к венцу выполняется при помощи врезания шипов. Шип располагается на венце, а гнездо – в стропиле.

Для достижения необходимой степени жесткости крепление может выполняться с применением металлических изделий, обеспечивающих стропилам некоторую свободу движения. В этом случае их верхние части соединяются между собой посредством наложения друг на друга и дополнительной фиксации болтами.

В некоторых случаях вместо затяжек целесообразно использование шпал, которые одним концом крепятся к стропильной ноге, а другим они соединены с прогонами, уложенными на балки перекрытия.

Скользящие стропила применяются при монтаже крыши деревянных домов из бревна или бруса, так как такие сооружения в первые годы дают значительную усадку. И если узлы стропильной системы будут иметь жесткое сочленение, то это может привести к перекосу либо полному разрушению кровли.

Это тоже интересно:

 

как установить стропила, ставим своими руками, установка на крыше, как сделать монтаж

Содержание:

Если вы наконец-то перешли к установке крыши, то первым придется осуществить монтаж стропильной системы. Это все-таки можно назвать достаточно сложным, поэтому далее в статье разберемся подробнее в вопросе, как установить стропильную систему своими руками, и что для этого потребуется.


Что нужно знать о стропильной системе

Самое главное, разобраться в разновидностях стропильной системы, и их характеристиках.

Стропильная система формируется из таких узлов:

  • подкосы;
  • вертикальные опоры;
  • стропильные ноги;
  • затяжки.


Кроме того стропила бывают нескольких видов:

  • Висячие стропила – в них «ноги» конструкции укладываются на внешние стены. Отличительной их особенностью является то, что для такой конструкции нужно устанавливать затяжку ввиду больших распорных нагрузок.
  • Наслонного типа – возводятся, когда в здании присутствуют внутренние перегородки или иные опоры. В таком случае они должны опираться на внутренние и наружные стены.

Ряд значимых технических характеристик

Определяясь со способом установки стропил, нужно прикинуть всю сложность выполнения работ и массу планируемой конструкции. Если у готового изделия будет маленький вес, или в вашем распоряжении есть подъемная техника, то производить сборку стропил легче всего на земле, после чего конструкцию в сборе можно поднять на крышу, и после этого доделать оставшуюся часть работ. Однако если конструкция будет обладать большим весом, то ее сборку придется осуществлять прямо на крыше.

Нужно четко следить за тем, чтобы в верхней части стропила были корректно скреплены. Это можно сделать несколькими способами. Во время установки стропил своими руками, сначала их закрепляют встык, при этом на балках, расположенных с противоположных сторон, делают под определенным углом необходимые зарезы. После этого стропила стыкуют, и закрепляют при помощи нескольких гвоздей. Для реализации более качественного соединения, осуществляйте закрепление узлов металлическими накладками.


Допускается крепление стропил внахлест – при этом компоненты конструкции должны контактировать поверхностями. Если в вашем доме с фронтами будет устанавливаться система стропил из бревен, то их потребуется ставить на стены с использованием метода скользящего крепежа. Это даст возможность не допустить деформирования крыши по причине усадки дома.

При выборе данного метода, стоит иметь в виду, что он довольно сложен в реализации своими руками. Закрепление проводится по такому принципу: стропила располагаются с зазором, а их скрепление между собой производится при помощи особого подвижного металлического приспособления. После этого можно перейти к монтажу стропил крыши.

Что такое мауэрлат, для чего нужен и как установить его

Возведению системы стропил предшествует установка мауэрлата. Он является основой будущей конструкции, и делается из бревен или бруса, закрепленных по периметру наружных стен. Естественно, есть возможность возведения конструкции без мауэрлата, однако, самому соорудить такой каркас будет нелегко, а иногда и опасно. Стоит отметить, что нужно обязательно точно соблюдать все рекомендации, в противном случае, система стропил не сможет в полной мере выполнить возложенные на нее функции.


Приведем несколько важных рекомендаций по монтажу мауэрлата:

  • В первую очередь изолируют стены при помощи какого-либо водоотталкивающего материала. Самым дешевым вариантом будет использование рубероида.
  • Укладку бревен производят на армопояс с маленьким отступом от краев стен.
  • Лучше всего подойдут бревна 100×150 мм, предварительно обработанные антисептическим составом.


Для упрощения работы брусья сразу равномерно раскладывают от одного фронта к другому, После чего можно произвести укладку по замерам: уложить их по уровню, выдерживая правильные промежутки между ними. Теперь брусья можно закрепить к стенам. Фиксировать их к армопоясу лучше при помощи анкерных болтов, которые заранее закладываются в армопояс, еще на стадии заливки. И не забудьте сделать отверстия в брусе.

Для того чтобы болты при закладке их в процессе заливки выстроились идеально ровно, приложите к ним доску, и выровняйте угольником.

Далее заготовленное основание укладывают на подставку из дощечек, а затем брусья аккуратно опускают на болты, поочередно извлекая дощечки. Теперь можно накрутить шайбы и приступить к дальнейшему этапу возведения стропильной системы.

Последовательность монтажа стропил своими руками

Продолжаем ставить стропила своими руками – пришло время укладки конькового бруса и балок перекрытия. Для изготовления балок перекрытия берут брусья сечением 200×100 или 150×100 мм. Их длина должна быть таковой, чтобы в процессе монтажа на стены брусья формировали вынос, равняющийся ширине карниза. Проще говоря, брусья должны выступать за стены на некоторое расстояние. Укладываться они должны строго параллельно друг другу с соблюдением равных промежутков.


Для недопущения ошибок стоит выполнять четкую последовательность действий:

  • Укладывают доски, отступая от стен где-то на 500 мм.
  • Для получения «маячка», по которому можно будет ориентироваться при укладке последующих балок, между брусьев натягивают шнур.
  • Промежутки между ногами конструкции должны определяться сечением стропил. К примеру, если вы решили укладывать доски пола 150×150 мм, то шаг должен равняться порядка 600 мм. Такой подход в значительной степени облегчит последующие работы. Все потому, что ширина полотен утеплителя для мансарды, как правило, равняется 600 мм, следовательно, его не потребуется подрезать.
  • Монтаж поперечных брусьев осуществляется таким образом, чтобы их одна сторона соприкасалась с крайней балкой, а другая – выходила за пределы стены. Шаг между данными перемычками должен равняться приблизительно 1000 мм.
  • К мауэрлату балки пришиваются гвоздями, хотя, подойдут и саморезы со стальными уголками.

Далее, разбираясь в вопросе, как сделать стропила своими руками, следует рассказать об установке конькового бруса.


На этом этапе понадобится выполнить ряд шагов:

  • Производят монтаж П-образных деревянных вспомогательных распорок. Специалисты рекомендуют подбирать такую их длину, чтобы она равнялась высоте первого этажа.
  • Производят сборку стойки с противоположных сторон конструкции, устанавливают промежуточные балки с шагом в 2500 мм.
  • После установки стоек сверху укладывают коньковый брус, конструкцию скрепляют саморезами.

Советы, как сделать стропильную систему крыши надёжной

Исходя из того, что стропила должны быть равной длины, лучше, если вы заблаговременно подготовите шаблон соответствующего размера. Для его изготовления берем доску 25×150 мм, прикладываем к балке и к коньку, отмечаем те места, где они соприкасаются, и отрезаем лишнюю часть – шаблон готов. Однако далеко не каждый может получить максимально ровную заготовку, поэтому, имейте в виду, что в процессе монтажа вы будете вынуждены использовать пилу довольно часто.

Производите монтаж стропил попеременно с противоположных сторон – это довольно сильно снизит нагрузки на коньковый брус. Если этого не сделать, то конек может прогнуться, что сделает конструкцию менее надежной. Все стропила закрепляются к коньку гвоздями. Осложнения могут появиться в процессе притягивания стропил к балке. Чтобы избавиться от такой проблемы, дополнительно используйте стальные пластины.


В завершение всех работ по монтажу стропильной системы нужно обустроить гидроизоляцию, сделать обрешетку и накрыть крышу кровельным материалом.

Теперь вы знаете, как установить стропила для будущей крыши. Не забывайте следовать всем советам, потому что именно они помогут вам выполнить весь перечень работ своими руками, а готовая крыша прослужит максимально долго. 



Стропильная система и ее методы установки

Возведение крыши – это обязательный процесс при строительстве любого сооружения. Он начинается с установки несущих элементов кровельного покрытия. К ним относятся стропильные пары или фермы, а также обрешетка крыши. Данные элементы выступают в роли основания для укладки внешнего покрытия крыши. На сегодняшний день в строительстве применяются несколько видов стропильных систем и материалов, используемых для работы. Такое разнообразие дает возможность выбрать оптимальный вариант в каждом индивидуальном случае.


Виды стропильных систем

Специалисты нашей компании выделяют 2 вида стропильных систем: висячие и наслонные. У конструкции первого вида опора приходится только на крайние точки. При ее использовании на стену действует внушительное распирающее усилие, которое можно уменьшить за счет правильно устроенной затяжки. Чаще всего затяжка располагается у основания стропил, что позволяет дополнительно использовать ее при возведении мансарды в качестве балки перекрытия. При размещении затяжки важно учитывать: чем выше она находится, тем более мощной и надежной она должна быть.

Наслонные стропила используются в том случае, когда присутствует столбчатая опора или средняя несущая стена, тогда ноги опираются на наружные стены, а середина – на внутреннюю опору. Подобная конструкция значительно тяжелее и обойдется Вам дороже висячих стропил.

Установка стропильной системы – это сложный и тонкий процесс, который требует определенного опыта и наличия знаний в строительной сфере. Сегодня можно найти множество инструкций, подробно рассказывающих о правилах и этапах установки стропильной системы, но ни одна из них не дает гарантии успеха. Быстро, качественно и надежно данную работу могут выполнить квалифицированные специалисты. А для тех, кто уверен в собственных силах и знаниях, предлагаем следующую инструкцию по монтажу.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе со стропильной системой, необходимо привести перекрытия и стены дома в порядок. Это включает в себя подробные замеры стен и углов и выравнивание расхождений по размеру. При измерении высоты стен с помощью обвеса или уровня выясняется, что значения могут отличаться на 1-2 сантиметра. Даже такие мелкие расхождения приводят к тому, что углы дома отличаются от необходимых 90 градусов.

Если дом построен из кирпича или пеноблоков, вначале изготавливается выравнивающая цементно-песчаная стяжка, стены деревянных домов выравниваются с помощью деревянных прокладок. Малейшие ошибки в расчетах приведут к тому, что надежность у будущей стропильной системы будет низкой.

Укладка мауэрлата

После окончания работ по выравниванию неровностей необходимо перейти к настилу гидроизоляции по чердачному покрытию. На гидроизоляцию в будущем будут укладываться мауэрлат и лежень. Если в ходе подготовительных работ Вы обнаружили, что углы дома далеко не прямые, то данную погрешность возможно устранить укладкой мауэрлата по всему периметру здания. При этом важно помнить, что поднятый до верхнего края стены мауэрлат не может служить в качестве основания для распорной конструкции. В данном случае часть внешней кладки разбирается, а парапет внутренней кладки поднимается так, чтобы можно было выпустить «кобылки» для карнизного свеса.

Монтаж лежня

Специалисты компании «Скайпрофиль» выделяют 2 способа установки стропильных систем: с лежнем и без него. В первом случае сразу после укладки мауэрлата необходимо определить расположение срединной оси, на которой и будет находиться лежень. Все замеры ведутся только от мауэрлата, поскольку именно с его помощью были исправлены погрешности периметра.

При монтаже стропильной системы на вальмовой крыше концы лежня обязательно должны находиться на одинаковом расстоянии от фронтонного и бокового мауэрлатов, что обеспечит равенство углов. Если строительный проект не предусматривает равных углов, отмеряется то расстояние, которое определено проектной документацией.

Под лежнем обязательно устанавливается двойная гидроизоляция. Лежень крепится к внутренним стенам здания с использованием скоб или проволочных скруток. Скрутки могут быть заложены заранее при строительстве стен. Если дом был построен из легких материалов, таких как пенобетонные блоки, то предварительно изготавливается армирующий пояс и выпускаются анкеры, которые служат основанием для крепления лежня. После его укладки в обязательном порядке проверяется горизонтальность.

Установка прогона и стоек

При проектировании конструкции кровли используются различные варианты устройства: с дополнительными боковыми прогонами или одним коньковым прогоном. Установка стропильной системы своими руками начинается с сооружения лесов, которые обеспечивают удобство работы и безопасность. С учетом того, что все неровности поверхности были устранены на этапе предварительных работ, выпиливаются стойки одинаковой длины. При их установке необходимо обязательно проверять вертикальность установки в двух плоскостях. После крепления стоек с использованием досок к установленным лесам укладываются прогоны: боковые и коньковый. Важно помнить, что если высота стен по фронтону имеет серьезные расхождения, то высота стоек не может быть одинаковой. Только в таком случае коньковый прогон займет горизонтальное положение. По завершении работ горизонтальность прогона обязательно проверяется по уровню.

Разметка стропильных ног

Если подготовительные работы проведены качественно (с помощью мауэрлата выровнены все неровности, а выравнивание чердачных перекрытий позволило добиться идеально горизонтальной поверхности), то достаточно выполнить разметку только одной стропильной ноги. Разметка остальных будет производиться по шаблону. Если геометрические расхождения велики, монтаж стропильной системы сложно выполнить самостоятельно, потому что потребуется размечать каждую стропильную ногу. Затем стропильные ноги устанавливаются встык с мерными рейками. До установки стропилин они не закрепляются полностью, так как вся система требует тщательной проверки на соответствие проектным параметрам.

Как следует из вышеперечисленного, монтаж стропильной системы возможно выполнить собственными силами только в том случае, если у Вас идеально ровные углы и одинаковая высота стен дома. Если имеются даже небольшие расхождения, потребуется проводить ряд вспомогательных работ, которые представляют сложность даже для людей с опытом в строительстве.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками + видео

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа  кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Проектировка системы стропил

Для каждого дома следует проектировать стропильную систему, которая подходит именно для этого строения. Если этого не сделать, то нагрузка будет распределяться неравномерно, что может привести к перекосу крыши.

Для создания правильного проекта следует учитывать, что:

  1. При необходимости в укладке утеплителя стропильную систему нужно делать таким образом, чтобы облегчить дальнейшую работу. Утеплители обычно продаются шириной
  2. 1200 мм, поэтому шаг между стропилами следует подбирать с учетом именно этой характеристики. В противном случае утеплитель придется постоянно обрезать.
  3. Мощность опор определяется сечением бруса, из которого они изготовлены. Также обращается внимание и на состояние древесины. Лучше выбирать смолистые брусья, так как они эксплуатируются дольше.

Предварительная обработка дерева и подготовительные работы

Перед началом работ брус необходимо обработать специальными составами, чтобы он был защищен от воздействия микроорганизмов и огня. Нанесение антисептика происходит до начала монтажа. Наносить состав нужно при помощи жестких кистей.

Чтобы состав защищал древесину как можно дольше, он наносится в два слоя (перед этим производится сушка материала). Установка стропил на крышу происходит только после полного высыхания нанесенных составов.

Подготовка начинается с проверки всех стен и перекрытий, а также проведение замеров. Если в некоторых местах стена отклоняется от горизонтали, это исправляется при помощи цементной стяжки. Если дом строится из дерева, неровности удаляются благодаря установке подкладок из древесины.

Для облегчения работы устанавливаются строительные леса. Они должны располагаться на уровне крыши.

Мауэрлат

Мауэрлат является основанием, на которое воздействует нагрузка, поэтому именно с него и начинается возведение стропильной системы. Расположение этого элемента осуществляется таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку с каждой опоры. Этот элемент стропильной системы представляет собой бревно или брус, который укладывается на внешние стены. Такой вариант создания стропильной системы является самым эффективным.

Важно! чтобы попадание влаги на мауэрлат не уменьшило его срок службы, под брус укладывается два слоя рубероида.

В роли мауэрлата используе6тся брус, сечение которого составляет 10Х15 см. Укладывается данный элемент после того, как произошло завершение строительства стен. После укладки до закрепления происходит определение горизонтали при помощи строительного уровня. Наиболее популярным способом крепежа является использование анкерных болтов.

Болты закрепляются на армированном поясе во время окончания постройки стены. После этого в брусе просверливаются отверстия, которые совпадают с расположением болтов.

Виды стропил

Перед постройкой стропильной системы необходимо определиться с типом используемых стропил. Они разделяются на 2 вида:

  • наслонныке;
  • висячие.

Если строение небольшое, используются только простые стропила, которые крепятся к мауэрлату и соединены между собой обрешеткой. Если же строение большой (например – жилой дом), то осуществляется сооружение более сложной конструкции крыши. Перед установкой стропил двухскатной крыши своими руками происходит выбор наклона, который определяется  исходя из предполагаемой нагрузки от снега и ветра.

Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только в двух местах. Это означает, что при такой схеме промежуточные опоры не используются. Отличительной особенностью этого вида стропил является создание распирающей нагрузки на стены строения. Этот тип каркаса используется чаще всего при строении жилых домов. Если угол ската крыши меньше 45 градусов, то происходит установка дополнительных элементов. Чаще всего используются затяжки, которые соединяют стропила между собой.

Важно! Чем затяжка выше, тем она должна быть прочнее.

Для сооружения стропильной системы наслонного типа требуется третья опора, в качестве которой обычно выступает еще одна несущая стена.

Подготовка к установке

Перед началом работ стоит подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Чтобы избежать опасных ситуаций, лучше около дома соорудить строительные леса. Не стоит забывать и про индивидуальную страховку.

Для работы понадобятся:

  • брус, сечение которого составляет 15Х15 см;
  • гидроизоляционный материал;
  • разводной ключ, который понадобится при закручивании анкерных болтов;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • дрель;
  • гвозди.

Для стропил выбирается брус, сечение которгго составляет 50Х200 мм

Этапы монтажа

Установка стропил двухскатной крыши происходит следующим образом:

  • подъем бруса на крышу;
  • выпиливание части нижних концов стропильных ног таким образом, чтобы при соприкосновении с мауэрлатом образовалось надежное соединение;
  • соединение парных стропильных ног;
  • установка крайних стропил и соединение их при помощи конькового прогона.

Чтобы стропильные ноги соединялись между собой более надежно, производится выпиливание половины их толщины в месте, где они соединяются. Вырезание частей стропил происходит на земле, так как на крыше делать это неудобно.

Перед монтажом стропил происходит разметка мауэрлата, чтобы соблюдать выбранный шаг между опорами.  Обычно расстояние между ними равно одному метру. Такие же отметки наносятся и на коньковый прогон.

Способы установки стропильных ног на стены

Если стропила устанавливаются на кирпичные стены, они закрепляются при помощи приспособления, называемого «ерш». Оно представляет собой элемент из металла, который вбивается в стену изнутри строения и петлей охватывает стропила.

На всех конструкциях, которые не дают усадку, закрепление происходит при помощи выпиливания в стропилах углубления для присоединения к мауэрлату. Прикрепление происходит при помощи гвоздей или уголков.

Важно! между стропильной системой и трубой должно быть расстояние не менее 130 мм.

Усиление стропильных ног дополнительными элементами

Если стропильная система уже создана, но владелец дома узнал, что она не приспособлена к тем нагрузкам, которые будут на нее воздействовать, ему необходимо укрепить стропила. Происходит это при помощи вставки дополнительных деревянных балок, которые имеют название подмоги. Прикрепление к стропилам происходит при помощи металлических хомутов или зубчатых пластин.

Также укрепление может происходить в случае, когда на середину стропил приходится слишком большая нагрузка, которая грозит сломать брус. Чтобы этого избежать, создаются дополнительные накладки на участок соединения с опорой. Новая часть стропильной системы может возводиться как выше, так и ниже старых элементов кровли.

Если установка происходит выше, то кроме укрепления кровли происходит и изменение уклона. Такой метод позволяет избежать потери времени на полную замену стропил и предполагает закрепление новых стропильных ног на тех, что уже установлены. Процесс изменения крыши начинается с удаления обрешетки. После этого происходит установка новых элементов, которые по способу соединения не отличаются от старой стропильной системы.

В некоторых случаях необходимо укреплять низ стропильной ноги. Это нужно в ситуациях, когда мауэрлат начинает гнить и становиться менее надежным. Для укрепления стропильных ног происходит прикрепление подкосов, упирающихся в мауэрлат или в дополнительный лежень. Для более надежного закрепления на стропилах  выпиливаются выемки. Дополнительные элементы крепятся при помощи гвоздей.

Способы усиления поврежденных конструкций

К методам восстановления поврежденных частей крыши относятся:

  • монтаж деревянных накладок;
  • создание прутковых протезов;
  • использование накладок, опирающихся на балку.

Первый способ применяется при одиночном повреждении стропильных ног. Для усиления элемента стропильной системы происходит прикрепление деревянных накладок и закрепление их при помощи болтов или гвоздей. Дополнительные элементы должны надежно упираться в мауэрлат и закрепляться в таком положении при помощи скрутки.

Прутковые протезы чаще применяются при массовом повреждении стропил. Для укрепления сначала происходит установка временных опор, чтобы стропила находились в неподвижном положении. После этого происходит выпиливание поврежденных частей конструкции. Затем надевается протез, который упирается в мауэрлат.

Накладки, которые опираются на балку, используются в случае, когда сгнила часть мауэрлата. В таком случае этот участок выпиливается. Для опоры стропильной ноги создается дополнительный усиливающий подкос, который упирается в заранее закрепленную балку. Балка располагается ниже мауэрлата, если это позволяет конструкция стены. Для того, чтобы сделать обрешетку в месте, где уже нет опоры, происходит присоединение дополнительной доски, на которую и крепится обрешетка.

Способы установки стропил двухскатной крыши

Двускатная крыша – самый простой, недорогой и потому весьма популярный в частном домостроении вид крыши. Такую конструкцию можно вполне построить своими руками, если имеются хотя бы некоторые строительные навыки. Главным элементом крыши является ее стропильная система, от правильного монтажа которой зависит прочность и долговечность всего здания.

Для строительства стропильной системы любой крыши обычно выбирают древесину хвойных пород (сосна), прочную, легкую, долговечную и недорогую.

Чтобы правильно составить проект двускатной крыши, нужно хорошо знать, из каких элементов она состоит. Рассмотрим ее основные конструктивные элементы:

Мауэрлат – брус квадратного сечения размером от 100 мм до 150 мм, который прокладывается по периметру дома с креплением на несущих стенах. Служит для того, чтобы передавать нагрузку от стропил на несущие стены.

Стропильные ноги (стропила) – доски с сечением 50 (100)х150 мм, формирующие основной контур крыши и образующие треугольник. Они равномерно передают нагрузку от кровли на мауэрлат. Устанавливаются на расстоянии друг от друга от 60 до 120 см, что зависит от тяжести кровельного покрытия.

Если используется наслонная система, то порядок монтажа будет иной: сначала устанавливают лежень, на него монтируют опоры, на них – коньковый брус, и уже после этого крепят стропила, фиксируя их на коньковый брус и мауэрлат.

Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша – наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.

Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:

Рассчитать правильный угол наклона – ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90 о , наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45 о , характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.

Мауэрлат и стропильная система – несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.

По факту, стропильная система – это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.

Неотъемлемое условие установки стропил – определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок – вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади крыши.

Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)

Как закрепить стропила на двухскатной крыше?

У вас получится построить надёжный дом если возведёте для него качественную кровлю. Для этого выбирайте хороший проект, просчитывайте сколько материалов понадобится на строительство той или иной части дома. Крепление стропил своей двухскатной крыши делайте на совесть.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию во всём доме и на крыше, утеплить своё жилище. Кровельный материал выбирайте самый хороший, какой можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила делаются по-своему.

Не нужно строить так, как считаете нужным. Есть определённые, проверенные технологии возведения домов. Изучите инструкцию, купите нужные материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству своего жилища.

Например, по нормам стропильная система считается надёжной, когда сможет выдержать давление, равное 200 кг на м2. Сначала определитесь какого вида крышу будете делать над домом, а потом изучайте особенности монтажа для неё стропил.

Как придать прочности стропильной системе?

Идеально, когда вы построили загородный коттедж собственноручно. Вы сможете выбрать проект дома и планировку комнат такие, какие по душе. Лично выберете и закажете качественный материал и поучаствуете во всех этапах строительства, а потом обустройства своего жилища. В таком доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

О стропильных ногах

На стропила падает большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надёжными и хорошо крепиться.

В стропила наслонные входят такие материалы:

Ноги стропильные ноги — это средней толщины бруски. Их устанавливают вдоль от скатов. Именно стропила удерживают кровлю от прогибов в том или ином месте. Нагрузка веса покрытия распределяется и на другие детали кровли.

Конструкции делают наслонными тогда, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком большие прогоны. Когда вам предоставят проект, то там будет уже рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двухскатной крыше должно быть таким, чтобы кровля после монтажа оставалась прочной и служила долго. Здесь предусмотрены стойки, которые аналогично поддерживают крышу.

Виды стропил

Стропила входят в каркас кровли и могут быть по своим тех. характеристикам наклонными и висячими. Рассмотрим подробнее каждый вид:

  • У наслонных под 2 пятками есть опоры и они надёжные. Крепление стропил к мауэрлату такое, что нижний конец упирается в мауэрлат или в верхний венец сруба, расположенный на потолке. Нижний может опираться на ещё одну стропилу, расположенную в прогоне. Эта балка находится горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система распорная, во втором — безраспорная.
  • Висячие стропила своим верхом упираются одна в другую. А низ расположен на ещё одной балке, которая называется затяжкой. Она соединяет пятки, расположенные внизу от 2 стропильных ног. Получается треугольник, который называют стропильной фермой. Благодаря затяжке не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз. Такая конструкция стропил называется распорной. Преимущество её в том, что она не создаёт дополнительной нагрузки на стены дома.

Когда будете приобретать балки под стропила, не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и не выщербленным, без признаков плесени или того, что его поточил жучок. Покупайте только качественный материал, от плохого откажитесь. Потом обработаете брусья антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью или их не испортили насекомые.

Крепим бруски кровли

Лежни служат опорой для брусков и так поддерживается прогон. Ноги стропильный упрутся в мауэрлат одним из концов, а вторым в прогоны. К последним они и крепятся.

Подкосы делают для того, чтобы ноги стропильные стали ещё более устойчивыми.

Следите за тем, чтобы соединения между деталями были прочными и надёжными. Крепят детали друг с другом:

  • Методом врезки;
  • Гвоздями;
  • Анкерными болтами;
  • Используются саморезы.

Способы креплений

Когда только начинаете работы по возведению кровли, нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это такое? Большой брус, его крепят к несущим стенам дома, используя анкерные болты. Мауэрлат — это основа для кровли со стропилами.

До того, как собирать стропильную ферму, вы должны аккуратно обрезать все планки с балками и брусками. Их обрезают наклонно.

Вверху, где основание мауэрлата, стропила нужно крепить встык, пользуясь шурупами. Хотите избежать трещин? Сверлите отверстие немного меньшего диаметра, чем сам шуруп.

Самые популярные стропы из дерева. Им отдаёт предпочтение подавляющее большинство, строящихся. Материал лёгкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший возвести дом своими силами.

Устанавливаем стропила на двухскатной крыше самостоятельно

Многие делают такую конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно произвести на земле, а потом поднять, скреплённый материал на место установки. Пиломатериалов на такую конструкцию идёт сравнительно немного, что позволит вам сэкономить.

Требуется 1 треугольник из стропил, который изготавливают по чётким размерам и придерживаясь правил. Сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скреплённые ригели с затяжками, подтягивают на кровлю. Здесь их нужно ставить в определённых местах вертикально и очень ровно. Крепят их к коньку с мауэрлатом.

Сделайте так и неважно, какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда в конструкцию добавляют уклоны, она становится жёстче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к брусу коньковому с мауэрлатом. Выйдет надёжная двускатный дом.

Как избежать дополнительных расчётов?

Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и просить у него дельных советов. Ведь он владеет документацией. Существуют чёткие нормы, допустимой нагрузки на 1 м2, которых нужно придерживаться при возведении дома. В документации прописано, какая нагрузка даётся и какой материал с ней справится.

Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Советы малоопытным

Для двухскатных крыш стропила большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте то, которое вылежалось. Теперь обрабатывайте его тщательно, чтобы не завелась плесень, не мог подточить жучок.

Стропильные детали можно крепить друг с другом не только кронштейнами, но и уголками. Приобретайте подходящего размера уголки из металла, чтобы к мауэрлату прикрепить стропила. Последние в любой из частей должны быть крепкими и надёжными. Части системы можно соединять между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами, иными приспособлениями.

Когда будете возводить кровлю, не суетитесь. Всё нужно сделать добротно и обстоятельно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум по 50 лет, а срубы и по 100.

Ваша задача придерживаться технологий, нигде не допускать ошибок, чтобы крышу после года или 5 не перекосило. Советуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже делали крыши для себя или на заказ и понемногу возводите кровлю.

Монтаж двухскатной крыши своими руками

Система двускатной крыши предполагает наличие двух скатов прямоугольной формы, которые соединяются в верхней части под определенным углом. При такой конструкции фронтоны получаются треугольной формы.

Чтобы такая двухскатная крыша прослужила долгое время, при этом сохранила свои технические качества, должна быть правильно, выполнена стропильная система.

В качестве кровельного материала в последствие можно использовать металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие современные варианты. Учитывая виды кровельного материала, будет обустраиваться обрешетка крыши.

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Составляющие стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Конструкция крыши состоит из нескольких важных составляющих, которые стоит знать. В стропильной системе двускатной крыши можно выделить:

Проектировать крышу самостоятельно не рекомендуется, если нет необходимых знаний. Поскольку нужно выполнить расчеты, при этом учитывая не только размеры дома, но и возможные нагрузки на кровлю. Не соблюдение правил и норм может привести к разрушению и возникновению аварийных ситуаций.

Особенности двухскатной крыши

Выбор угла наклона напрямую зависит от климатических условий. В случае если дом с двухскатной крышей строиться в зоне с повышенным уровнем снежных осадков, стропильная система должна делаться с большим углом наклона. При этом нет разницы, какой кровельный материал в данном случае используется профнастил или натуральная черепица.

Наиболее оптимальный угол наклона двухскатной крыши 45 — 60 градусов

Чаще всего устройство двухскатной крыши делается с углом наклона от 45 до 60 градусов. На такой поверхности снежный покров не задерживается. Кроме снежной нагрузки стоит также учитывать и ветровые нагрузки. Самым практичным вариантом является устройство стропильной конструкции, которая напоминает равнобедренный треугольник.

Если в качестве кровельного материала используется профнастил или другой металлический материал шаг между стропилами можно делать до 120 см. Если вес кровельного материала значительно больше шаг рекомендуется уменьшить до 60 см. После проведения всех расчетов необходимо перепроверить все показатели, чтобы убедится в точности полученных результатов.

Несмотря на разнообразные виды кровельных материалов, особой популярностью пользуется профнастил. Он представлен в широкой цветовой гамме и с разным размером волны. В каждом индивидуальном случае можно выбрать самый подходящий вариант.

Выполнение монтажных работ

Перед тем как начать монтаж системы стропил необходимо подготовить весь инвентарь. Это позволит выполнять работы без перерывов на поиски недостающего инструмента и провести работу в самые короткие сроки.

  • молоток и гвоздодер;
  • шуруповерт, дрель электрическую;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • отвес, рулетка, уровень;
  • ножовка

Несмотря на то, что существуют разные виды устройства стропил для достижения максимально качественного результат стоит их скомбинировать между собой. Для устройства крыши необходимо использовать только высококачественный материал. Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь никаких дефектов. Перед тем как начать их монтаж их рекомендуется обработать антисептиком. Стандартный размер стропил, которые используются сегодня, составляет 50 х 50 х 6000 мм. Устройство элементов должно проводиться попарно, с обеих сторон одновременно. Разметку элементов и подгонку под нужный размер нужно проводить на земле.

Схема крепления стропил двухскатной крыши

Чтобы опоры были максимально устойчивы в них необходимо выполнить врезки, которые выполнены по размеру мауэрлата. Если монтаж осуществляется внахлест нужно контролировать места стыков, никаких выступов не должно быть.

Для того чтобы выполнить все врезки одинаковыми и при этом потратить на работу намного меньше времени стоит выполнить шаблон. Для его устройства нужно использовать лист фанеры или плотный картон. Врезки должны быть строго перпендикулярными, поскольку на них оказывает действия нагрузка сверху. Неправильно выполнение распилы могут ухудшить прочность конструкции.

После того как устройство боковых стропил осуществлено необходимо натянуть между ними шнур. По нему будет осуществляться регулировка высоты стропильных ног. Если есть небольшая погрешность в высоте, ее можно устранить с помощью деревянной подкладки. Устранение, таким образом, больших недочетов проводиться не должно, это может повлечь за собой нарушение прочности всей системы.

Увеличить прочность деревянных ферм можно с помощью подкосов. Они располагаются от нижней части стропилины до средины противоположной. Брус для подкоса должен быть размером не более 50 мм. Именно такое устройство усиливает всю конструкцию и повышает ее прочность во время сильного ветра или больших снеговых нагрузок.

Если был выполнен монтаж больших пролетов их необходимо также усилить используя подкосы. С их помощью нагрузка будет равномерно передаваться на несущие стены. Важно чтобы подкосы были расположены под углом 45 градусов. Для соединения лежня, опорной стойки и подкосов нужно проводить с помощью специальных соединительных элементов — нагелей.

Можно также дополнительно провести устройство диагональных связей. Они располагаются между стропил. Благодаря им крыша будет намного прочнее и выдержит любой кровельный материал — металлочерепицу, профнастил и прочее. Такие связи соединяют две стропилины между собой один конец балки крепиться к нижней части стропил, а второй к средине соседней.

Особое внимание стоит уделить коньковому узлу. Его важно закрепить дополнительно с помощью специальных болтов и саморезов, также могут быть использованы металлические пластины.

Видео: Установка стропил своими руками

Монтаж обрешетки

Устройство обрешетки будет зависеть, какие виды кровельных материалов будут использованы. Можно использовать металлочерепицу или профнастил. Именно они пользуются сегодня огромной популярностью среди застройщиков. Профнастил выгодно выделяется среди других вариантов доступной ценной и отличными техническими показателями.

Для покрытия двухскатной крыши необходимо выполнить монтаж обрешетки. Профнастил — это листовой материал, имеет не слишком большую толщину поэтому обрешетка должна быть качественной. Для обрешетки крыши можно использовать доску как обрезного так и не обрезного вида. Предварительно доску рекомендуется обработать специальным антисептиком, чтобы продлить срок службы древесины.

Монтаж доски к стропильной системе крыши осуществляется с помощью саморезов подходящей длины. Устройство обрешетки под профнастил может быть выполнен, однослойным или двухслойным методом. Перед тем как положить профнастил необходимо также выполнить качественную гидро- и пароизоляцию. Такая изоляция проводиться, если нужно уложить и металлочерепицу.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши: сборка и установка

Крыша – этот тот элемент конструкции дома, который придает ему неповторимый вид. Вариантов сооружения такого конструкционного элемента – великое множество. Но есть среди них одна, двухскатная, вид которой замечательным образом меняется в зависимости от угла наклона ската.

Чтобы строение было максимально прочным, надежным и долговечным устройство стропильной системы двухскатной крыши должно быть продумано еще на этапе разработки проекта дома. Грамотно выполненная конструкция должна быть способна справиться с постоянными нагрузками, скажем, весом кровли, а также с временными, которые преподносит природа – снеговыми, ветровыми, дождевыми. Самым оптимальным считается план двухскатной крыши, в котором стропильные ноги своими концами упираются в опорный брус, так называемый мауэрлат , и особым образом фиксируются. В этом случае нагрузку удается равномерно распределить по периметру дома.

Конструкция системы стропил ↑


Как уже было отмечено, залогом прочности любой крыши является ее стропильная система. По конструкции они подразделяются на наслонные и висячие .

Висячая ↑


Висячие стропила представляют собой брусья, имеющие только две точки опоры, а именно стены дома. На каждую ногу в этом случае действуют в основном нагрузки двух типов – изгиб и сжатие.

Висячие передают по горизонтали приходящуюся на них нагрузку (вес кровли, снеговую, ветровую) на свои точки опоры, то есть на стены, как разводящее усилие. Для снижения его влияния стропила соединяют деревянной или металлической затяжкой. В стропильное устройство ломаной двухскатной крыши подобные затяжки – балки перекрытия. При величине пролета от 8 м, под каждую ферму дополнительно устанавливают бабки с подкосами.

Наслонная ↑

Наслонные стропила представляют собой брусья, имеющие промежуточную подпорку, которая опирается на дополнительные опоры или внутреннюю стену дома. Основное воздействие этой системы на опоры – изгиб. В несущей конструкции крыши можно использовать только наслонные, если промежуточные опоры находятся друг от друга на расстоянии до 6.5 м.

Наслонная конструкция легче, чем система висячая или комбинированная.

Схема также может содержать элементы будущей мансарды . Вертикальные стойки, укрепленные подкосами и ригелями, которые устанавливают в этом случае, могут служить в будущем частью мансарды. Опорой для них служат балки перекрытия. Читайте : Монтаж стропильной системы двухскатной крыши .

Установка стропильной системы ↑

Способы монтажа мауэрлата ↑

В домах, которые сложены из бревен или бруса, опорой нижней части стропил служит верхний венец, а в кирпичных или каменных – специальный опорный брус, мауэрлат. Его укладывают на гидроизоляционную прокладку с внутренней стороны стены по чердаку.


Мауэрлат фиксируют к стене:
    посредством армирующего пояса (на бетон шпильками), на шпильки, вмурованные в кладку стен, с помощью катанки.

Шпилька представляет собой металлический прут с резьбой. Ее длину выбирают из расчета, что одной половиной шпилька будет вмурована в стену, а выступающей части должно на 3–4 см хватить, чтобы поверх мауэрлата закрутить гайку.

Коньковый прогон ↑

Конструкция двухскатной крыши своей верхней частью опирается на так называемый коньковый прогон. Он представляет собой бревно или брус, к которому крепят верхние концы стропильных ног. Именно этот прогон будет в дальнейшем служить коньком крыши.

    При длине дома до 6 м допускается готовить коньковый прогон из единого бруса или бревна. Он может при этом опираться в два фронтона без дополнительных опор. При длине дома более 6 для монтажа составного конькового прогона используют строительные фермы.

Дополнительные элементы ↑

    Боковые прогоны служат дополнительной опорой для самой системы. Опорой для них служат либо строительные фермы, либо фронтоны дома. Если конструкция тяжелая, прогоны делают в виде «строительного подъема» или коромысла. Подкосы помогают разгрузить стропила в центре. Их устанавливают под все “ноги” под углом в 45° и больше. Таким образом можно устраивать двухскатную крышу до 14 м. Раскосы (диагональные балки) укрепляют стропила и помогают фронтонам противостоять сильным ветровым нагрузкам. Опора их верхней части – угол фронтона, нижней – центральная балка перекрытия.

Порядок монтажа ↑


Стропила можно устанавливать двумя способами:

    собрать ферму на земле и поднять ее наверх; собрать фермы прямо на месте установки.

Выбор способа установки, конечно, за исполнителем, однако, в любом случае при создании однотипных ферм удобнее использовать шаблон, согласно которому стропила будут подрезаться и соединяться.

Сделать подобный шаблон совсем нетрудно.

    Для этого берут две доски, чуть длиннее стропил, подымают наверх и устанавливают наподобие будущего строения. Выравнивают их по вертикали так, чтобы верхушка конька при этом была установлена в соответствии с чертежом, доски соединяют одним гвоздем. Опуская или подымая концы досок, добиваются требуемого угла наклона и соединяют доски при помощи поперечной планки и таким образом зафиксируют их в нужном положении. Чистовой вариант подгоняют под этот шаблон и соединяют.

Технология крепежа к мауэрлату ↑

Крепление – один из важных моментов при монтаже крыши. Стропила крепят к мауэрлату двумя способами.

Жесткое крепление.Главным принципом данной технологии является исключение каких-либо воздействий на соединение – изгибов, поворотов, сдвигов. Такой статичности можно достигнуть выполняя крепления стропил при помощи уголков или опорных брусов. Можно также выполнить запилы на стропилах, использовать скобы, вбивать гвозди. Дополнительно крепят к стене проволокой или анкерами.

Скользящее (шарнирное). Такое крепление, имеющее 2 степени свободы, особо рекомендуется для деревянных домов. Движущейся частью в данной конструкции являются стропила. Его выполняют при помощи специального запила, закрепляя место сцепления двумя гвоздями, забиваемыми под углом, или металлической пластины, снабженной отверстиями для гвоздей и другими.

Фермы сначала монтируют в начале и в конце строения, после чего натягивают между ними шнур. Уровень горизонта должен получиться идеально ровным. Если обнаружится перекос, одну из ферм можно немного приспустить. Все другие стропила устанавливают под этот шнур с заданным в проекте шагом. После чего монтируют дополнительные элементы: подпорные балки, раскосы, рамы и ригеля.

В качестве примера, посмотрите видео: «Двухскатные крыши: монтаж стропильной системы».


виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
  • деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
  • железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

  • 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
  • Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
  • Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
  3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
  4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
  5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
  6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
  7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
  9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

  • Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
  • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
  • На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

  • Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
  • Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
  • В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
  2. Простота монтажа.
  3. Высокая скорость закрепления.
Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками: подготовка, монтаж

Конечно двухскатная кровля значительно улучшает внешний вид дома, но вот ее возведение часто требует найма профессионалов. А это дополнительные расходы. Именно поэтому простые варианты кровли все еще остаются весьма востребованными. А значит, и вопрос о том, как проводится установка стропил двухскатной крыши своими руками, волнует многих. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительные работы

Прежде чем провести установку стропил двухскатной крыши своими руками, нужно проделать довольно большую и важную предварительную работу. Прежде всего определяется тип используемой системы. В случае с двухскатной кровлей существует два основных варианта:

Какие типы стропильных систем двускатных крыш бывают?
  • висячая – стропильные пары опираются только на мауэрлат крыши и друг на друга;
  • наслонная — в этом случае дополнительным упором будет прогон, который устанавливается на стойки.

Первый вариант применяется в том случае, если у дома нет дополнительной осевой несущей стены. Как правило, такая крыша монтируется на небольших по ширине строениях. При этом длина стропил не должна превышать шести метров.

Наслонная система используется только при наличии несущей стены посередине дома. Именно на нее будут опираться стойки. Такая стропильная система более устойчива и долговечна. Но у нее есть один недостаток. Здесь используется большое количество элементов. Это осложняет сами монтажные работы и делает чердачное помещение менее удобным для дальнейшего использования.

Следующим этапом будет расчет стропильной системы. Задача эта довольно сложная и важная. Нужно узнать количество и размеры всех используемых элементов. Для этого предварительно следует разобраться со следующими параметрами:

Расчет стропильной системы двускатной крыши
  1. Высота конька крыши. От этого значения будет зависеть как расход материала, так и угол уклона ската. Последний параметр очень важен. Чем больше угол, тем лучше с кровли будет стекать вода, и сходить снег. К тому же, это позволить иметь на чердаке больше свободного пространства. Но такой скат будет больше подвергаться воздействию ветра.
  2. Какие переменные нагрузки будет испытывать крыша. Здесь включается воздействие атмосферных осадков и ветров. Об уровне переменных нагрузок можно узнать из специальных карт или в градостроительном отделе вашей администрации.
  3. Также следует рассчитать постоянные нагрузки. Здесь учитывается вес самой стропильной системы, всех элементов кровельного «пирога» и массу оборудования, которое будет установлено на крыше.

Зная все эти параметры можно произвести расчет стропильной системы. Высчитывается сечение всех ее элементов. После этого составляется чертеж. Без него установка стропил двухскатной крыши своими руками будет делом сложным. В чертеже указываются все элементы и места их установки.

Очень важно выбрать оптимальное расстояние между стропил. Стоит помнить, что чем больше сечение, тем больше может быть просвет. Но не нужно выбирать слишком массивные стропила. С ними очень тяжело работать. Лучше использовать элементы с меньшим сечением, но устанавливать их ближе друг к другу. Как правило, расстояние между стропилами не делается больше одного метра.

Подготовка к монтажу стропил – это очень важное дело, особенно если все работы вы будете проводить своими силами. Первоначально нужно выбрать тип системы. Самый простой вариант – это использование висячих стропил. После этого, предварительно узнав все необходимые параметры, проводится расчет элементов стропильной системы (длину, сечение и так далее) и выполняется ее чертеж. Без последнего «документа» дальнейшие работы будут сильно осложнены.

Проводим монтаж стропил двухскатной крыши своими руками

Теперь стоит поговорить о самой установке стопил двухскатной крыши своими руками. Но и тут не обходится без некоторых приготовлений. Конечно, в первую очередь стоит обзавестись всеми необходимыми инструментами. Для работы вам обязательно понадобится стандартный набор плотника. Кроме того, желательно изготовить шаблон для выверки углов соединения стропильной пары и для выреза в их основании для крепления на мауэрлат. Ну и конечно нужно позвать помощников. Легче всего справится с монтажом командой из трех человек.

Перед началом установки стропил необходимо закрепить мауэрлат. Если дом сделан из бревен или брусьев, то можно обойтись и без этого элемента. Для стен из пенопблоков или других, не отличающихся большой прочностью материалов, предварительно делается бетонная основа под мауэрлат. Она делается поверх последнего ряда блоков. При этом нужно не забыть вмонтировать в нее анкера для крепления.

Сам мауэрлат делается из деревянного бруса с большим сечением. Его укладывают по всему периметру дома. При этом необходимо строго выверять горизонтальность и одинаковый уровень всех сторон.

После укладки мауэрлата можно приступать к монтажу сами стропил. Приведем последовательность выполнение этих работ на примере висячей системы:

Методики крепления стропил к мауэрлату
  • подготавливают все три элемента треугольника. Для этого, из брусьев или досок нарезают на заранее рассчитанную длину семи стропила и затяжку. Лучше всего выполнять эту работу на земле, а затем поднимать детали на крышу. Не забудьте перед установкой обработать все деревянные элементы пропитками, которые будут защищать их от гниения и огня;
  • непосредственно на крыше производится сборка стропильного треугольника. Эту работу нужно выполнять втроем. Для этого, по заранее подготовленным шаблонам, соединяются верх стропил. В нижней их части делается выпил, для крепления к мауэрлату. Для этого также лучше использовать шаблон. Далее, стропила соединяются с затяжкой. После этого вся ферма устанавливается на свое место и крепится к мауэрлату;
  • первоначально монтируются стропильные пары с торцов дома. После этого производится сборка и установка средних;
  • далее, проводится крепление коньковой балки;
  • после этого монтируются бабка, ригели, подкосы и другие элементы, если таковые предусмотрены конструкцией.

Особое внимание стоит уделять соблюдению всех расстояний и углов, а так же местам крепления. Последние могут выполняться как при помощи болтового соединения, так и с использованием гвоздей. Для большей прочности места стыков можно усилить металлическими скобами и уголками.

Сами стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами, а именно:

Жесткое крепление стропил к мауэрлату
  1. Подвижный. В этом случае устанавливаются металлические ползуны, к которым и монтируются стропила.
  2. Жесткий. Здесь крепление производится с помощью болтов, гвоздей или саморезов. В этом случае стропила не могут двигаться относительно мауэрлата.

А для чего разработаны эти два способа? Дело в том, что древесина, а именно этот материал применяется при возведении стропильной системы, может немного деформироваться под воздействием окружающей среды. Влага и перепады температуры то расширяют, то уменьшают геометрические размеры элементов. Чтобы это не повлияло на целостность всей системы, ряд специалистов и рекомендует использовать подвижный способ крепления.

Но тут нужно учитывать еще одну особенность. В некоторых случаях подвижный метод крепления подразумевает создание вырезов в самом мауэрлате. Такого допускать нельзя. Это создает опасность его быстрого разрушения. Поэтому чаще всего применяется именно жесткий способ крепления стропил к мауэрлату.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками проводится в определенной последовательности. Вначале монтируется мауэрлат. После этого проводится нарезка брусьев (или досок) на стропила и затяжки. При этом обязательно нужно провести обработку деталей специальными пропитками. После этого все элементы поднимаются на крышу, и уже там проводится сборка стропильных ферм и установка их на свое место. Важно, чтобы все углы и расстояния соответствовали ранее составленному чертежу. В противном случае конструкция может получиться непрочной, а значит и сам дом окажется под угрозой преждевременного разрушения.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками — видео

Методы установки излучающего барьера — Излучающий барьер

Одна из причин, по которой наши изделия излучающих барьеров так популярны среди домовладельцев и профессиональных монтажников излучающих барьеров, заключается в том, что они недороги и просты в установке. Способы установки включают в себя излучающий барьер, накиданный на стропила, нанесенный непосредственно на обшивку крыши, прикрепление скоб к нижней части стропил и даже укладку излучающего барьера поверх изоляции чердачного перекрытия. Некоторые из этих методов установки предпочтительнее других, но все они прошли достаточные исследования и испытания, чтобы продемонстрировать их эффективность.Подходящий для вас метод установки может зависеть от многих факторов, таких как климат, уклон крыши, высота чердака, стадия строительства и даже расположение ваших воздуховодов и оборудования HVAC. Есть определенные плюсы и минусы для лучистого барьера, применяемого в каждом из этих методов, которые мы рассмотрели ниже.

Верхняя сторона фермы под обшивкой:
В новом строительстве наиболее популярным применением радиационного барьера в теплом климате является его накидка на стропила под настилом.Это позволяет кровельщикам легко установить за короткий период времени, если погода будет благоприятной. Многие строители устанавливают излучающий барьер непосредственно на обшивку крыши, чтобы сократить время, затрачиваемое на стропила.

Преимущества:

  • Недорого и легко монтируется при ремонте или замене кровли
  • Снижает температуру оборудования кондиционера и воздуховодов на чердаке.
  • Отражающая сторона обращена вниз, чтобы пыль, грязь и мусор не оседали.

Проблемы:

  • Немного менее эффективен из-за выхода тепла через открытые стропила
  • Это возможно только в случае замены крыши и неосуществимо в существующих домах
  • Заблуждения относительно лучистого барьера, повреждающего черепицу

Под нижним поясом стропил:
В существующем доме, особенно в теплом климате, предпочтительный метод установки лучистого барьера — это прикрепление скоб к стропилам под кровлей.Для этого следует использовать сверхмощный излучающий барьер, чтобы он мог удерживать скобы и не упал со временем. Этот метод имеет многие из тех же преимуществ, что и установка лучистого барьера под настилом, сводя к минимуму многие проблемы.

Преимущества:

  • Снижает температуру оборудования кондиционера и воздуховодов на чердаке.
  • Может применяться в существующем жилом доме без необходимости замены крыши
  • Отражающая сторона обращена вниз, чтобы пыль, грязь и мусор не оседали.
  • Покрытие стропил крыши и чердачных стен повышает эффективность

Проблемы:

  • Низкие участки потолка могут быть труднодоступными, в зависимости от уклона и высоты
  • Необходимо соблюдать осторожность при работе с препятствиями, такими как воздуховоды и фермы
  • Некоторые области, такие как сводчатые и соборные потолки, могут быть полностью недоступны
  • Заблуждения относительно лучистого барьера, повреждающего черепицу

Изоляция над потолком:
Излучающий барьер, установленный горизонтально над изоляцией чердачного пола, является более популярным применением для существующих домов в прохладном климате.Тепло, выходящее зимой, будет заблокировано на уровне изоляции, а тепло, излучаемое летом, будет по-прежнему заблокировано от попадания в жилое пространство. Для этого метода установки лучше всего подойдет легкий перфорированный лучистый барьер. Небольшой вес предотвращает утяжеление теплоизоляции излучающим барьером, а частые перфорации позволяют влаге из изоляции уйти.

Преимущества:

  • Работает как в холодном, так и в теплом климате с небольшим количеством воздуховодов на чердаке или без них
  • Легче добраться до таких мест, как низкие чердаки и сводчатые потолки
  • Стены чердака также могут быть покрыты, чтобы максимизировать эффективность лучистого барьера
  • Этот метод прост в установке и не требует специальных инструментов

Проблемы:

  • После перекрытия балки потолка может быть трудно увидеть
  • Накопитель не может быть размещен поверх излучающего барьера
  • Пыль, оседающая на лучистом барьере, может отрицательно повлиять на производительность.
  • Неперфорированный или плохо перфорированный излучающий барьер может задерживать влагу

Перечисленные выше преимущества и проблемы призваны помочь вам выбрать лучший метод установки для вашей конкретной ситуации.Перед тем, как приступить к строительству нового или модернизированного излучающего барьера, внимательно прочтите инструкции производителя по установке и советы по безопасности. Позиция Innovative Insulation Inc заключается в том, что безопасность всегда должна быть главным приоритетом, даже когда излучающий барьер не используется. При работе с другими изоляционными материалами или рядом с ними, такими как стекловолокно, минеральная вата, асбест, пена или целлюлоза, ознакомьтесь с требованиями к установке и безопасности, относящимися к этим продуктам. При установке подходящим для вас способом излучающий барьер прекрасно снижает передачу тепла в дом и из него.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут дополнительные вопросы относительно этих или любых других методов установки.

Сборка крыши с нуля

Как вы, , строите дом?

Традиционалисты сказали бы: подготовьте фундамент, установите первый этаж, возведите стены, а затем постройте крышу. Это все хорошо и хорошо; большинство домов, вероятно, следует строить таким образом по той или иной причине. Тем не менее, можно утверждать, что новые правила OSHA по защите от падения повышают вероятность того, что на самом деле может быть проще построить крышу перед стенами или, по крайней мере, одновременно.

Пошаговый процесс установки компонентов крыши на основе BCSI (см. Врезку ниже) предполагает традиционный подход к установке, но одна жизнеспособная альтернатива — сначала выполнить часть сборки крыши на земле, что устраняет необходимость в работе. в соответствии с рекомендациями OSHA по защите от падения с высоты. Мы рассмотрим условия, которые могут побудить разработчика выбрать этот нетрадиционный подход, процесс, через который он должен пройти во время наземной сборки, и, наконец, вопросы, которые следует учитывать во время установки.

По мере того, как OSHA продолжает усиливать соблюдение этих новых правил защиты от падения на строительных площадках жилых домов, все больше и больше строителей обращаются к своим поставщикам компонентов за советом о том, как устанавливать компоненты крыши и соблюдать закон. В ответ SBCA вместе с OSHA разработали пошаговый онлайн-подход к установке компонентов крыши в соответствии с новым стандартом. На этом веб-сайте также есть шаблон альтернативного плана защиты от падения, который строители могут использовать при оценке снижения опасности падения на рабочем месте.

Собирать на землю или не на землю собирать?

Есть несколько факторов, которые могут побудить строителя выбрать метод наземной сборки для установки компонентов крыши. Первый и самый важный фактор — это средства. Чтобы даже рассмотреть возможность сборки части крыши на земле, на рабочей площадке должно быть достаточно места для установки. Этот подход также обычно требует использования крана на месте, учитывая, что вилочный погрузчик обычно не имеет грузоподъемности для завершенной системы (хотя это было сделано, см. Фото 1).

В большинстве случаев поиск места должен быть возможен, будь то на подъездной дорожке или в зоне доступа, или на свободном участке прилегающей земли. Самая важная вещь, которую следует учитывать при выборе места для сборки, — это то, что пространство должно быть достаточно большим, чтобы разместить сборку из пяти ферм, и хотя земля не обязательно должна быть ровной, она должна быть относительно плоской для установки места подшипников проще. Альтернативой этому, если пространство ограничено, является сборка крыши поверх установленного настила пола (см. Врезку ниже).

Поскольку наземный монтаж не требует использования обычной или альтернативной защиты от падения, а собранная система крыши может использоваться в качестве точки крепления для традиционной защиты от падения после ее установки, строители могут выбрать этот метод, поскольку он позволяет идентифицировать опасность падения и Проблема смягчения последствий намного проще решить.

На выставке BCMC Build 2011 в Индианаполисе, штат Индиана, компания Blenker Building Systems предоставила ведущую бригаду каркаса для двухэтажного благотворительного строительства. OSHA недавно ввела в действие свои новые стандарты защиты от падения, поэтому компания Blenker решила собрать кровельную систему на установленном настиле пола (см. Фотографии).Этот подход имел два существенных преимущества: во-первых, настил пола был уже ровным и обеспечивал превосходную устойчивость системы при установке распорок и обшивки, и, во-вторых, настил пола уже имел макет верхней плиты, что устраняло необходимость в измерениях местоположения подшипников. . См. Раздел «Защита от падения с легкостью» (er) с ноября 2011 г.

Как выполнить наземную сборку

После того, как относительно плоское пространство определено как площадка для наземной сборки, необходимо установить два местоположения подшипников, чтобы дублировать схему состояния подшипников, на которую будет устанавливаться сборка.При настройке местоположения подшипников жизненно важны точные измерения конфигурации подшипников, а также обеспечение их вертикального, горизонтального и прямоугольного положения. (См. Фото 2.)

Затем первая ферма в системе может быть размещена на опорных площадках и прикреплена к земле. Связь с грунтом должна выполняться в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе BCSI-B1, чтобы гарантировать устойчивость и вертикальность первой фермы. (См. Фото 3.)

Затем следующая ферма может быть установлена ​​с использованием либо 2х4, либо других методов бокового ограничения, снова применяемых в соответствии с инструкциями B1.Устанавливая вторую ферму и оставшиеся три фермы, убедитесь, что каждая ферма вертикальна и точно разнесена, прежде чем переходить к следующей ферме. (См. Фото 4.)

После того, как все пять ферм установлены, установите все боковые и диагональные связи внутри элементов перемычки в соответствии с инструкциями, содержащимися в сводном листе B3, или заранее определенным планом распорок. (См. Фото 5.)

После того, как система закреплена и закреплена, нанесите оболочку на верхние пояса, начиная с пика и продвигаясь к пятке, используя листы 4×8 или 4×4 для изменения рисунка оболочки.(См. Фото 6.)

С нанесенной оболочкой поднимите собранную систему на место и установите на верхнюю пластину. (См. Фото 7.)

После того, как система компонентов крыши в сборе с грунтом будет установлена, установите наземные связи на первую ферму в системе, как показано в B1. Этот узел можно использовать в качестве точки крепления для установки обычной защиты от падения. Затем каждую последующую ферму можно поднять на место, установить и закрепить. (См. Фото 8.)

После установки каждых двух дополнительных ферм необходимо установить ступенчатые 4×8 листов обшивки и полностью прибить их гвоздями.Применение распорок и обшивки к кровельной системе обеспечит необходимую устойчивость для перемещения точки крепления по мере необходимости для завершения установки крыши. (См. Фото 9.)

Дополнительные соображения

Наземная сборка относительно проста, но необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы, которые могут изменить план сборки от работы к работе. Размер и пролет компонентов крыши будут иметь значительное влияние на план крепления и крепления грунта, необходимые для обеспечения устойчивости системы во время сборки.Кроме того, по мере увеличения размеров ферм может потребоваться дополнительная оснастка, включая распорные штанги, для обеспечения устойчивости системы во время ее подъема на место. Вам также необходимо убедиться, что крановое оборудование и его установка на рабочем месте подходят для безопасного подъема системы на место.

Также будут иметь значение различные конфигурации крыши. Крепление грунта и установка будут меняться в зависимости от первой фермы в системе, будь то фронтальный конец, бедренный конец и т. Д.В любом случае у монтажника должен быть план крепления грунта, а также план бокового ограничения фермы и план системы распорок до начала сборки грунта.

И, наконец, важно помнить, что правильная установка и использование всего оборудования для защиты от падения является исключительной обязанностью изготовителя в рамках его индивидуального плана защиты от падения с высоты. Отдельные структурные элементы крыши не предназначены для использования в качестве части системы защиты от падения. Кроме того, точки крепления должны определяться квалифицированным лицом, нанятым строительным подрядчиком или строительным подрядчиком, опять же как часть плана защиты от падения для конкретной работы.

Рафтеров против ферм: что они собой представляют, их отличия, плюсы и минусы

Если вы строите новый дом или пристройку к существующему дому, одно из важнейших решений, которое вам придется принять, — это то, как будет поддерживаться крыша . Если вы не планируете строить конструкцию плоской крыши, вам нужно будет решить, будете ли вы использовать стропила или фермы для каркаса крыши.

Стропила чаще всего встречаются в старых домах , в то время как фермы все чаще заменяют обычные стропила в новых жилых домах.

Тем не менее, у обоих методов есть свои преимущества и недостатки, о которых я расскажу более подробно чуть позже в этой статье.

Во-первых, давайте рассмотрим, что такое стропила и фермы и их основные отличия.

Что такое стропила?

Стропила — это традиционный метод каркаса крыши, выполненный по методу , в виде удлиненных пиломатериалов, которые обычно наклонены от центральной балки конька и соединяются с внешними стенами.

Построение крыши с использованием стропил также известно как стержневой каркас , что просто означает, что каждое стропило строится на месте из пиломатериалов.Каждый кусок пиломатериала тщательно измеряется, разрезается и с трудом стягивается, чтобы получилось стропило.

Стропила играют жизненно важную роль, поскольку их основное назначение — поддерживать крышу, а также настил крыши.

Что такое ферма?

Фермы — это сборных конструкций , которые в основном изготавливаются из дерева. Они устанавливаются в виде треугольных перемычек для поддержки крыши. Фермы играют важную роль в процессе связывания с внешними стенами.

Типичная конструкция крыши жилого дома состоит из нескольких ферм, равномерно размещенных на одном конце дома и на противоположном конце. В отличие от традиционных стропил, которые устанавливаются на месте, фермы изготавливаются на заводе перед доставкой на место работы для установки.

Основные различия между стропилами и фермами

Стропила и стропила различаются не только конструкцией и методами изготовления. Поскольку эти две кровельные системы дают разные результаты, их различия весьма различны.

Как упоминалось ранее, фермы — это сборные конструкции крыши, которые обычно размещаются симметрично. Эти фермы автоматически разрезаются на заводе с максимальной точностью. Наиболее важное различие между стропильными фермами и конструкциями стропильных покрытий заключается в процессе их подготовки и монтажа .

В то время как стропила и фермы имеют много одинаковых нагрузок и частей, включая наклонные доски и нижние балки, функциональное различие между этими двумя кровельными конструкциями заключается в более узких размерах досок ферм, что делает их менее прочными, чем стропила.Это, однако, компенсируется использованием большего количества материалов вместо более широких досок. С другой стороны, стропила содержат две основные внешние балки для поддержки конструкции крыши.

Фермы могут быть изготовлены всех форм и размеров и адаптированы для соответствия строительному проекту. Тот факт, что они строятся на производственном предприятии, а не на месте, означает снижение затрат на рабочую силу.

Краткое описание:

  • И фермы, и стропила представляют собой доски треугольной формы, причем фермы содержат больше стенок внутри основного каркаса.
  • Фермы — это сборные конструкции крыши, а стропила собираются на месте.
  • Стропила стоят дороже, чем фермы, так как их установка трудоемка.
  • Фермы состоят из нескольких балок для дополнительной поддержки. С другой стороны, стропила содержат две основные балки, поддерживающие крышу.
  • Сейчас все больше людей предпочитают использовать фермы для крыш из-за их эстетической красоты.

Преимущества стропил

Больше высоты головы на чердаке

Если вы хотите превратить чердак в дополнительную комнату или использовать его в качестве дополнительного хранилища, стропила — лучший вариант, поскольку они оставляют потолок чердака широко открытым для максимальной высоты головы.

Можно использовать где угодно

Поскольку стропила строятся на месте, они идеально подходят для труднодоступных мест строительства. Стропила также можно доставить на лодке, вертолете или пикапе на любую удаленную строительную площадку.

Идеально для небольших строительных проектов

Вы можете использовать стропила для постройки сарая, хижины или небольшой пристройки, не дожидаясь, пока фермы будут изготовлены на заводе. Нет необходимости создавать и проектировать стропильные фермы для небольших проектов, таких как гаражи или навесы.Просто используйте стропила, форму которых нужно обрезать на месте.

Сокращенное время выполнения заказа

Поскольку стропила изготавливаются из стержней по мере необходимости, их установка требует меньшего предварительного планирования. Это отличается от ферм, которые требуют точного планирования на заводе с точными измерениями заблаговременно.

Недостатки стропил

Больше времени

Установка стропил на рабочем месте — более медленный процесс, требующий большего количества людей. Фактически, на строительство большого жилого стропила может уйти до недели.

Дорогостоящие

Если учесть более высокую трудозатраты и требуемые материалы, стропила оказываются самым дорогим вариантом.

Требуются квалифицированные рабочие

Поиск рабочих со специальными навыками для строительства стропил быстро становится редкостью. Это связано с тем, что эти мастера стареют, а большинство из них даже выходит на пенсию.

Замедление темпов строительства

После того, как стены будут возведены и начнется работа по возведению каждого стропила вручную, следует ожидать долгого процесса, который может быть отложен в случае неблагоприятных погодных условий.

Преимущества ферм

Менее дорого

Кровельные фермы состоят из деревянных досок меньшего размера, которые имеют такую ​​же прочность, как и высококачественная древесина. Однако они дешевле стропил. Более того, стропильные фермы изготавливаются на заводе в контролируемой среде с использованием высококачественного оборудования. А поскольку процесс строительства ферм в основном автоматизирован, их можно построить и установить с меньшими затратами.

Больше точности

Вероятность ошибки при изготовлении стропильных ферм меньше, чем при изготовлении стропил.Это связано с тем, что фермы создаются в контролируемой среде с тщательными спецификациями, которые загружаются в программу. Компоненты ферм измеряются в цифровом виде и обрезаются с точностью, поэтому шансы на ошибку равны нулю.

Более быстрое строительство

Небольшие фермы могут быть легко подняты двумя или тремя людьми, поэтому крышу большинства жилых проектов можно связать в течение одного или двух дней.

Большая сила

Благодаря внутренним ремням этих кровельных материалов они могут эффективно удерживать вес всей крыши.Кроме того, треугольная конструкция состоит из более коротких и дешевых деревянных досок.

Подходит для самостоятельного использования

Любой энтузиаст своими руками может установить ферму. Установка ферм — задача гораздо менее сложная, чем постройка стропил по одной. Поэтому, если вы хотите построить свою собственную конструкцию крыши, вы можете получить пакет фермы, который поставляется с пошаговыми инструкциями по установке. Все фермы в упаковке DIY будут пронумерованы или промаркированы для облегчения идентификации.

Недостатки ферм

Ограничения в конструкции потолка

Из-за структурных перемычек стропильных ферм существуют ограничения на то, что вы можете делать с пространством между ними и под ними.Большинство домов со стропильными крышами имеют плоские потолки, а не сводчатые, как стропила. Таким образом, вы можете не получить адекватную высоту головы, которая вам нужна на переплетенном чердаке для переоборудования.

Никаких изменений в будущем невозможно

Поскольку фермы являются взаимозависимыми конструкциями, после того, как они будут изготовлены и установлены, в будущем будет невозможно вносить какие-либо изменения. Это потенциально может создать проблему в долгосрочной перспективе из-за износа конструкции. Даже если вы захотите просверлить небольшое отверстие в ферме для прокладки кабеля, это может нарушить ее структурную целостность.

Нет места для хранения или переоборудования

Треугольная перемычка ферм не только делает невозможным преобразование чердака, но также снижает вероятность использования открытого чердачного пространства для хранения больших ящиков или других предметов.

Большой вес и размер

Фермы большие и тяжелые. Для их доставки на место работы требуется два-три человека с помощью вилочного погрузчика.

Какой материал используется для стропил и стропил?

Породы дерева, используемые для строительства ферм, зависят от их доступности в данной местности.Но, как правило, для изготовления стропильных ферм используются три основных вида древесины: ель, желтая сосна и красный кедр. Эту древесину можно укрепить путем нанесения клея или ламинирования более тонких частей, склеенных вместе, чтобы сформировать более толстую балку для фермы.

Помимо дерева, есть также металлические стропильные фермы, которые можно использовать для строительства. Эти фермы не являются хорошей заменой дереву, поскольку они не только стоят дороже, но и требуют большего ухода, и не все кровельщики обладают навыками установки таких типов ферм.

Металл не является материалом, способным противостоять нагреванию так же эффективно, как дерево, когда дело касается изоляции и ржавчины. Поэтому, чтобы избежать проблем в будущем, лучше выбрать дерево вместо металла.

Для террасной доски используются доски из массивной древесины. Эти доски кладут бок о бок, чтобы пересечь другие доски на стропилах. Затем стропила можно надежно закрепить с помощью гвоздей. Большинство стропил изготавливают из древесины кедра или сосны. Но есть также планка из клееного шпона, которая может быть до 5 раз длиннее деревянного стропила.

Какой из них лучше? Фермы или стропила?

Это в основном зависит от типа и масштаба вашего строительного проекта. Если вы торопитесь и хотите завершить проект в кратчайшие сроки, то лучше всего остановить свой выбор на фермах. На установку стропил может уйти до недели, и с ними могут справиться только самые опытные кровельщики. С другой стороны, стропильные фермы могут быть установлены в обычном доме в течение дня.

Кровельные фермы имеют на более длительный срок изготовления , чем стропила, поскольку они требуют тщательного планирования, чертежей и проектирования.Весь процесс создания стропильной системы может занять несколько недель, прежде чем она будет готова к установке.

Но не все фермы одинаковы. Тип доски, из которой строится ферма, имеет большое значение в том, как она получится. Это также зависит от стропильной компании, которую вы выберете для изготовления пиломатериалов для вашего проекта. Важно обратить внимание на тип пиломатериала, из которого изготовлена ​​стропильная конструкция. Ведь без бруса нельзя построить ферму, поэтому чем лучше будет пиломатериал, тем лучше будет ферма.Совет: пихта белая или подрубочная ель — самый прочный и устойчивый вид пиломатериалов для ферм.

Если вы ищете более устойчивую кровельную конструкцию с меньшим отскоком, то фермы будут идеальным выбором. Это связано с тем, что отдельная доска, сидящая поперек щели, имеет тенденцию быть менее упругой, чем доска, соединенная с другими досками треугольной формы. Вот так устроены стропильные фермы.

Предпочитаете открытое пространство? Тогда стропила — лучший вариант, так как они создают ощущение открытого пространства и прекрасно смотрятся на чердаке.Хотя фермы также могут использоваться для создания вида сводчатого потолка, они не так эффективны в создании внешнего вида открытого пространства. Традиционные стропила лучше справляются с задачей обеспечить открытое пространство, которое идеально подходит для хранения или переоборудования чердака.

Учитывайте размер вашего проекта

Если у вас есть небольшой проект, например, пристройка к вашему дому или гаражу, стропила являются жизнеспособным вариантом. Для таких небольших проектов не будет стоить хлопот по созданию стропильной фермы. Поэтому перед принятием решения важно принять во внимание размер проекта.

Фермы наиболее подходят для крупномасштабных конструкций. Для их подъема требуется кран, поскольку они слишком тяжелые, чтобы их можно было транспортировать и устанавливать на место одним человеком.

Последние мысли

Хотя выбор между фермами и стропилами может быть затруднительным, вы можете принять обоснованное решение, основываясь на приведенной выше информации. Просто подумайте о размере вашего проекта, о том, что вы хотите сделать со своим пространством на крыше и будете ли вы изменять его в будущем. Помните, что после установки ферм вы не сможете вносить какие-либо изменения.Помня об этих указателях, вы сможете выбрать лучшую систему каркаса для крыши вашего дома.

Как установить изоляцию излучающего барьера

Излучающий барьер и отражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.


Установка радиационного барьера

Установка лучистого барьера на чердаке

Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу.Изоляция из излучающей барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаках, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами к нижней стороне стропил крыши, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги. Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

Вторым методом монтажа вместо установки под стропилами чердака является укладка фольгированного утеплителя поверх чердачного этажа.Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета. Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы выберете установку на чердачном этаже, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образоваться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой.Подробнее о скоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить трудозатраты на установку излучающего барьера и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

  • Начните рано утром, когда у вас на чердаке самая прохладная температура.
  • Отнесите все ваши лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
  • Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
  • Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
  • Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
  • Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы идете. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
  • Самостоятельным работникам: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
  • Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.

Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Краткое описание установки:

  1. Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или вентиляционного отверстия конька), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек основания стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к каждое стропило.

    Примечание: Если козырёк вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим с одной стороны крыши на другую (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.

  2. Двигаясь вниз по направлению к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилу.

  3. Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.

    « Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.

  4. Если у вас есть двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на чердаке **

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной резкой разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).


Краткое описание установки:

  1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поверх балок перекрытия чердака, фанерного настила или существующей теплоизоляции. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.

  2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

  3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

  4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.

  5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на пленку контур любых лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Установка на потолке собора

Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь

Краткое описание установки:

  1. Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Обратитесь к местным нормам и правилам, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.

  2. Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.

  3. Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.

  4. Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
    .

  5. Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:

В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble прямо к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой ​​изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.

При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома

Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

Краткое описание установки:

  1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в ограниченное пространство на чердаке.

  2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

  3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

  4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам на чердаке, перекрывая каждую часть на 2 дюйма.

  5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, которые выделяют тепло и / или выступают через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


Кровельные работы

Излучающий барьер может быть очень эффективным в БЛОКИРОВАНИИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко встроить излучающий барьер.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером на верхней части контр-обрешетки. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство в 3/4 дюйма.

Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) лучистую изоляцию для кровли.

Не делай этого …

Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это …

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.


Применение отражающей пузырьковой изоляции

Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Благодаря этим переменным вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

Настенный монтаж

Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, устанавливаемые в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, устанавливаемая в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

Инструкции по установке:

  • Установка в боковые стены
    • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Сборка R-Value 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
    • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

Установка лучистого пола

Системы напольного отопления существуют уже много веков, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

Инструкции по установке:

  • Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
  • Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания замкнутого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой ​​изоляцией под полом выше.

Установки Подземного Пространства

Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и сокращая расходы на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

Инструкции по установке:

  • Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.


Металлические строительные конструкции


Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

Инструкции по установке крыши:

New Metal Roofs (открытый интерьер)
  • С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией из пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
  • Без термического разрыва — R-значение 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).
Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

Инструкции по настенной установке:

Новые металлические стены (открытый интерьер)

  • с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
  • без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырьковой изоляцией.

Установки стоек / столбов для сараев

Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.

Инструкции по установке крыши:
Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)
  • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем прикрепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
  • Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части потолочных прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
Модернизация Рама столба / Полюсная крыша сарая
  • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем прикрепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
  • Нижняя часть фермы — R-значение 10 (нижний тепловой поток) R-Value 3,7 (восходящий тепловой поток)

Инструкции по установке на стене:

Новинка Стенки опор / столбов для сараев (открытая внутренняя часть)
  • Внутри опор — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания зазора 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
  • Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
Модернизация Стены стойки / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
  • Внутри решеток — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.

Бетонные полы / плиты

БЕЛАЯ пузырчатая отражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

WHITE Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

Ассоциация производителей световозвращающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

«Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения теплопотерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

Температура земли была 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

Бетонный пол / плита Инструкции:

Бетонный пол / плита

Установка кирпичной кладки / цокольной стены

Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. В отличие от стекловолоконной изоляции, на значения R не влияет влажная влажная среда в подвале.

Подвал / Кирпичная стена

Прочие установки

Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

Инструкции по установке:

Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается с воздушным зазором 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

Дополнительные советы и хитрости по установке

Общие советы
  • При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

  • Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если расстояние между стропилами / балками составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера необходимо обрезать, чтобы уместить это пространство.

  • Для мастеров своими руками (DIY),

Создание и настройка Roll Caddy

Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

Необходимые детали:
  • 1 четырехфутовый отрезок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 «
  • 1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
  • Колено 2 резьбовых ПВХ
  • 2 быстрых ссылки
  • 2 карабина
  • 2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
  • 2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

#ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию:

  1. Просверлите отверстие в одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.

  2. Присоедините карабины к каждой быстрой ссылке.

  3. Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.

  4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).

  5. Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая роликовая тележка

Установка Roll Caddy

Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к стойкам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

Наденьте рулон излучающего барьера на тележку и закрепите оставшуюся сторону цепи с помощью оставшегося крючка безопасности.

Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, исходя из необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

7 распространенных ошибок при установке двутавровой балки — и как их избежать :: Weyerhaeuser

Разработанные для обеспечения прочности и устойчивости, балки Trus Joist ® TJI ® компании Weyerhaeuser являются одними из самых фундаментальных компонентов прочной, высокопроизводительной системы перекрытий. Благодаря легкому весу и большой длине балки TJI устанавливаются быстрее и проще, чем традиционные каркасы, что позволяет сэкономить время и деньги.

Но даже при знакомстве и простоте использования, во время установки есть несколько типичных ошибок, которые могут привести к появлению красных флажков и разрывов, или к скрипучим полам для домовладельцев в будущем.Многие ошибки можно избежать, просто улучшив коммуникацию в команде проекта, заблаговременно планируя и уделяя особое внимание планам и чертежам.

Вот семь распространенных ошибок при установке двутавровых балок и способы их предотвращения.

1. Отсутствие связи
Многие из перечисленных здесь ошибок сводятся к одной простой проблеме: неоднозначности между дилером, архитектором, строителем и подрядчиком по проектированию конструкций. Совместно и заблаговременно рассматривая планы, команда может подтвердить инструкции по материалам, определить точное расположение отверстий, выявить потенциальные проблемные области, проверить нагрузки и предложить рекомендации по деталям установки, тем самым избегая путаницы и дорогостоящих ошибок на месте.

2. Неправильное использование блокирующих панелей и сжимающих блоков
Блокирующие панели используются для бокового ограничения балки (чтобы концы двигались из стороны в сторону), для передачи нагрузки сверху вокруг балки или для крепления гвоздями к стене со сдвигом. выше. Сквош-блоки используются для передачи нагрузки сверху по балке. Неспособность установить какой-либо компонент, сделать это неправильно, установить их, когда они не нужны, поместить их в неправильное место или смешать эти два компонента, может означать, что система пола неспособна управлять нагрузками и работать должным образом.

Чтобы получить инструкции о том, когда и где устанавливать блокирующие панели и сквош-блоки для балок TJI, загрузите «Руководство по установке каркаса пола и крыши» (также доступно в виде серии видео), проконсультируйтесь с вашим территориальным менеджером Trus Joist или поговорите со своим дилером .

3. Неспособность учесть нагрузку
Точно так же убедитесь, что в планах учтены и отслеживаются все нагрузки от крыши до фундамента, а также что опорные нагрузки должным образом заблокированы на фундаменте. Учитывайте любые дополнительные нагрузки, которые могут появиться позже, например, столешницы или бытовую технику.Проконсультируйтесь с Руководством по установке или вашим Территориальным менеджером для получения помощи и советов по пути загрузки.

4. Пренебрежение планами
Полы спроектированы в соответствии с их назначением, исходя из расчетных нагрузок и специфики проекта, поэтому установка балок с другим шагом или установка неправильной серии двутавровых балок может означать разрыв и замену позже . Всегда следуйте инструкциям плана, когда дело доходит до выбора и размещения продукта.

5. Неправильная вырезка отверстий
Одна из самых больших областей, в которых подрядчики должны, но не должны сотрудничать, — это размещение отверстий в перемычке для труб, воздуховодов и проводки.Если отверстия прорезаны слишком близко к фланцам или опорным частям балки, если отверстия слишком большие, если вырезано слишком много отверстий или если они расположены слишком близко друг к другу, это может повлиять на характеристики балки.

Чтобы избежать этих проблем во время установки, определите расположение отверстий на этапе проектирования. Если такой сценарий невозможен, убедитесь, что установщики проверили расположение отверстий перед резкой. Проконсультируйтесь с диаграммами отверстий от вашего производителя двутавровых балок или непосредственно с вашим производителем, чтобы узнать направление, или скоординируйте свои действия с архитектором или дилером, который может провести расчеты и определить точное размещение.

Подобные проблемы возникают, когда на фланце двутавровой балки необходимо сделать выемку в полевых условиях, например, при спуске сверху по водопроводу. Именно здесь предварительное планирование и обмен информацией имеют важное значение: если проблемные области могут быть определены заранее, размещение и расстояние между балками можно отрегулировать до установки, избегая неправильных выемок, которые могут повлиять на структурную целостность балок.

6. Воздействие на материал
Как и все древесные материалы, двутавровые балки подвержены воздействию влаги.Избегайте ненужного воздействия влаги на все деревянные компоненты, как можно скорее защитив раму от неблагоприятных погодных условий.

7. Ходьба по балкам
До того, как будут установлены все аксессуары и настил пола, двутавровые балки нестабильны и могут опрокинуться при ходьбе, что приведет к травмам. Не позволяйте вашей команде ходить по двутавровым балкам или устанавливать обшивку пола до тех пор, пока не будут полностью установлены все подвески, блокирующие панели и временные предохранительные распорки (обвязки).

Хотя эти ошибки чаще всего наблюдаются при установке системы полов, их также можно полностью избежать, и в большинстве случаев общение между профессионалами и надлежащее обучение — все, что требуется, чтобы избежать дорогостоящих разрывов.Убедитесь, что ваша проектная группа координирует размещение материалов, и проконсультируйтесь с вашим территориальным менеджером Trus Joist за помощью. Простые действия могут гарантировать, что система пола будет работать должным образом в течение всего срока службы.

Расстановка и блокировка балок настила: правильные методы

Наши специалисты по проектам помогут вам шаг за шагом. Когда вы будете готовы к сборке, загрузите бесплатное руководство по проекту.

Когда дело доходит до расстояния между балками и установки , критически важно иметь прочный фундамент.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ убедитесь, что ваш новый или существующий каркас структурно прочен. Заблокируйте другие важные факторы, такие как размер палубы, перила и т. Д. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми соответствующими руководствами по установке.

Рекомендации по проектированию перед сборкой колоды

Размер деки

Прежде чем вы узнаете, как выполнить расстановку балок настила и их блокировку в своем проекте DIY, вам необходимо знать размер вашей террасы и количество строительного материала. мне понадобится.Убедитесь, что вы просчитали все необходимые материалы.

Перила

Способы установки перил могут повлиять на блокировку, необходимую для вашего каркаса. Выберите композитную или алюминиевую систему перил TimberTech, чтобы добавить завершающий штрих вашему жилому пространству на открытом воздухе.

Материал настила

В зависимости от материала настила и выбранных креплений вам может потребоваться добавить блокировку в стыковые соединения или швы. См. Соответствующее руководство по установке для выбранной вами линейки настилов TimberTech.

Шаблоны настольной доски

Для различных рисунков террасной доски может потребоваться дополнительная блокировка / обрамление (например, границы рамки изображения или диагональные вставки). Подтвердите свой дизайн и запланированную ориентацию досок настила перед тем, как приступить к работе с балками настила.

Расстояние между балками настила и советы по их блокировке

Приблизительно для настила 12 x 12 футов; время будет варьироваться в зависимости от размера колоды и сложности сборки.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИЛА ЧЕЛОВЕКА: 1 человек

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: Защищенный каркас, правильно прикрепленный к дому и подтвержденный дизайн палубы

ОБЗОР

Проверьте свою колодку Конструктивно прочный

Шаг 2: Проведите линии струн, чтобы убедиться, что все балки выровнены и в плоскости

Шаг 3: Убедитесь, что все балки одинаковы по размеру

Шаг 4: Убедитесь, что ваши балки разнесены Правильно

Шаг 5: Установите блокировку

Шаг 6: Продлите работоспособность вашего каркаса с помощью ленты для балок

Готовы начать свой проект?

Посмотрите это видео о расстановке и блокировке балок настила для получения пошагового обзора и полезной информации.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Защитные очки
  • Стропа (для проверки ровности и плоскости обрамления по вершинам)
  • Молоток или молоток
  • При необходимости запасной пиломатериал (при необходимости, обычно не менее 2 дюймов) x 8 ″)
  • Drill

Шаг 1. Убедитесь, что рама вашей деки конструктивно прочна


Перед тем, как начать, убедитесь, что вы знакомы с различными компонентами рамы деки.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте, нет ли повреждений конструкции, прежде чем начинать строительство жилого помещения на открытом воздухе.

Как проверить наличие повреждений рамы деки

  • Проверьте наличие мягких пятен, сколов, сколов, трещин или повреждений древесины от влаги или элементов.
  • Ищите высокие / низкие / неровные балки, используя тугую струну. Балки должны быть ровными и плоскими для получения ровной поверхности.
  • Используйте систему управления водными ресурсами, такую ​​как каплеуловитель или гидроизоляцию, везде, где каркас встречается с домом, чтобы отводить влагу от дома и террасы.
  • Удалите все винты или крепления, которые могут выступать из поверхности балки.
  • Рама должна быть надежно прикреплена к дому и / или к правильно закрепленной стойке и раме балки. Не строить из плавающих подконструкций.
  • Убедитесь, что каркас удерживается с помощью внешних креплений; для закрепления существующего каркаса могут потребоваться дополнительные внешние крепления, а также крепежная арматура.
  • Осмотрите каркас на предмет усадки пиломатериалов и убедитесь, что все крепежи исправны и не имеют следов коррозии.

Если вы в чем-то не уверены или у вас есть вопросы, обратитесь к специалисту.

Шаг 2: Проведите струнные стропы, чтобы убедиться, что все балки выровнены и в плоскости


Перед установкой любого настила почаще проложите струнный провод , чтобы убедиться, что верхние части балок находятся в плоскости и выровнены.

Хотя конкретная балка может быть выровнена сама по себе, верхняя часть этой балки может по-прежнему не находиться на одной плоскости с окружающими балками. Неровные перекладины могут привести к появлению высоких или низких точек по всей палубе, что приведет к появлению волнистой палубы. Настил TimberTech будет соответствовать контуру балок, к которым он крепится.

Шаг 3: Убедитесь, что все балки одинаковы по размеру


Надрез на балке

Новая балка может быть немного шире / выше, чем существующие балки. Вырежьте в доске выемку, чтобы она соответствовала нужной высоте.

Прокладка балки

Новая балка может быть немного уже / короче, чем существующие балки. Добавьте влагостойкую прокладку, чтобы поднять ее на нужную высоту.

ДВОЙНОЙ ПРОВЕРЬТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
Убедитесь, что ваша балка, блокировка и любой дополнительный каркас выровнены и расположены на одной плоскости.

Шаг 4: Убедитесь, что ваши балки расположены правильно


Расстояние между балками настила никогда не должно превышать 16 дюймов по центру (за исключением досок настила MAX, которые допускают максимальное расстояние 24 дюйма по центру). Для большей жесткости может быть предпочтительным 12 дюймов или меньше. При добавлении дополнительного обрамления убедитесь, что все доски выровнены и расположены ровно по верху.

Горизонтальное размещение платы

Размещение платы должно быть 16 дюймов по центру.

Размещение платы по диагонали

Размещение платы должно быть 12 дюймов по центру.

Шаг 5: Установите блокировку


ПОЧЕМУ БЛОКИРОВКА ВАЖНА
Убедитесь, что ваша балка, блокировка и любой дополнительный каркас выровнены и расположены на одной плоскости друг с другом.

Шаг 6: Продлите здоровье вашего каркаса с помощью ленты для балок


Чтобы продлить срок службы каркаса, предотвратить проникновение воды и защитить пиломатериалы от гниения, используйте ленту для балок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наклейте ленту на чистую, сухую пиломатериал. Старайтесь избегать морщин и пузырьков воздуха во время нанесения.

ШИРИНА ЛЕНТЫ, ДОПУСКАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВЫВЕСА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ
Одиночные балки Двойные балки Общие оклады
1,625 ″ или 903 ″ ленты 9130 ″ или 2,5 ″ 1,625 ″ или 2,5 ″ и 12-дюймовая лента

Зафиксируйте свой дизайн на входе и увлажнении

Вы заложили фундамент — теперь держите его прочным. Избавьтесь от влаги и защитите от гниения с помощью всепогодной ленты PRO-Tac ™ Flashing and Joist Tape.УЗНАТЬ БОЛЬШЕ о PRO-TAC

Готовы к сборке? Мы готовы помочь

Просто заполните поля ниже, чтобы бесплатно загрузить это руководство в формате PDF.

Отправляя эту форму, вы соглашаетесь с тем, что мы будем отправлять вам сообщения о наших продуктах и ​​сопутствующих услугах. Вы можете отказаться от подписки на наши сообщения в любое время. Чтобы узнать больше, прочтите нашу политику конфиденциальности здесь.

Стропила — Проектирование зданий Wiki

Стропила — это структурный компонент, который используется как часть конструкции крыши.Обычно он проходит от конька или вальмы крыши до настенной плиты внешней стены. Стропила обычно укладывают последовательно, бок о бок, обеспечивая основу для поддержки настилов крыш, кровельных покрытий и т. Д.

Стропила обычно изготавливаются из дерева или стали и могут быть скрыты внутри конструкции крыши или могут быть оставлены открытыми для пространства ниже. Сверху и перпендикулярно к ним могут быть уложены рейки для крепления кровельного покрытия.

Стропила могут быть использованы как ключевой компонент различных типов конструкций крыш.Парная крыша состоит из двух стропил , прислоненных друг к другу, привязанных в местах пересечения наверху. Стропила располагаются на стеновой плите, которая является эффективным средством распределения нагрузки, оказываемой конструкцией крыши, вниз по стенам, не создавая точек давления в местах соприкосновения каждого стропила со стеной.

Закрытая парная крыша добавляет потолочные балки, проходящие горизонтально между стропилами футов, чтобы поддерживать потолок и сделать конструкцию более жесткой.

Для увеличения возможных пролетов крыши без ущерба для устойчивости стен, увеличения размеров стропил на или привлечения дополнительных затрат были введены прогоны. Они проходят перпендикулярно стропилам , обеспечивая дополнительную жесткость. После установки прогона в конструкцию крыши, стропила больше не должны быть такими толстыми и тяжелыми, что позволяет увеличить потенциальные пролеты.

В современном домостроении наиболее распространенная форма стропильных ног известна как стропильные фермы типа «w».Он состоит из стропил , включающих в себя элементы растяжения и сжатия в форме W. Оно может иметь пролеты до 12 м и может быть спроектировано с учетом множества различных углов наклона.

Подробнее см .: Стропила стропильные

К наиболее распространенным типам стропил относятся:

  • Основные стропила : Обычно самые большие стропила типа , расположенные на концах конструкции крыши.
  • Обычные стропила: меньшие стропила, расположенные между основными на обоих концах.
  • Вспомогательные стропила: реже, но их можно использовать для поддержки и усиления основного стропила.
  • Стропила Compass: изогнутая или изогнутая вверху или как на верхней, так и на нижней поверхностях.
  • Стропила поребрик: Верхние стропила в двускатной или мансардной кровле.
  • Вальмовые стропила: Меньшие стропила используются для углов вальмовой крыши.
  • Королевские стропила: На стороне вальмовой крыши королевские стропила являются самыми длинными и находятся на одной линии с коньком.

Оставить комментарий