Монолитная лента: Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Опубликовано в Разное
/
16 Янв 2021

Содержание

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Содержание статьи

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться.

Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.

Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки.

Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки.

Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

расчет толщины, как заливать, устройство пола (поверх плиты, наливной, на лагах)

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

  • участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
  • проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
  • дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • устойчивость в зыбких почвах;
  • не меняет местоположение при подвижках земли;
  • заменяет пол на первом этаже;
  • можно обустроить цокольный этаж;
  • возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

  • большой расход строительного материала;
  • трудоемкий процесс;
  • сложные расчеты;
  • необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

  1. Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.

    Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

    Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

  2. На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
  3. Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
  4. Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
  5. Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см. Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
  6. Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля. Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
  7. Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
  8. Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
  9. Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
  10. По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
  11. Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.

    Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

    Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

    Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

  12. Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
  13. Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
  14. Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

  1. Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.

    Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

  2. Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
  3. На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой. Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности. Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
  4. Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
  5. Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
  6. Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

  • разметка и рытье котлована;
  • засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
  • установка опалубки под ленту;
  • покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
  • монтаж армирующего каркаса в траншеях;
  • заливка раствора в траншеи;
  • выжидание затвердевания смеси;
  • установка опалубки по внешнему периметру ленты;
  • укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
  • монтаж каркаса из арматуры;
  • заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Возможные варианты обустройства пола

В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

На деревянных лагах

Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

Наливной

В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

Поверх фундамента

Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

Заключение

Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент своими руками

Монолитный ленточный наравне с ленточным блочным, столбчатым и свайно-винтовым фундаментами часто применяется в загородном малоэтажном строительстве. О технологии постройки его мелкозаглубленного типа своими руками и пойдет речь ниже.

Отличительные свойства

Ленточные фундаменты хорошо, равномерно распределяют нагрузку от здания на грунт, дают возможность хозяевам такого дома иметь подвальное и/или полуподвальное помещение.

В отличие от ленточного сборного блочного фундамента монолитный не имеет межблочных швов и, соответственно, способен гораздо более эффективнее и равномернее противостоять влаге и воде, однако сооружение его сложнее по технологии, дольше по времени, дороже по затраченным силам и материалам.

Все мелкозаглубленные фундаменты, включая ленточный монолитный подвержены действию сил морозного пучения в зимний период при промерзании грунта под домом. Соответственно, применим такой фундамент в первую очередь на сухих грунтах, на грунтах, состоящих из крупно- и/или среднезернистых песков, обломочных пород, на грунтах, не имеющих в своем составе глинистых включений.

Разметка

На участке будущего строительства убирают весь мусор. Затем участок следует выровнять. Для этого можно воспользоваться обыкновенным уровнем или теодолитом. Далее проводят разметку фундамента.

Разметку проводят непосредственно на участке, используя металлические или деревянные колышки (столбики), рулетку, леску и угломер. В соответствии с проектом дома по всей протяженности будущей траншеи вбиваются колышки и затем натягивается леска, намечая тем самым внутреннюю и внешнюю границу будущей ленты.

Ширина ленты обычно напрямую связана с той нагрузкой, которую она должна выдерживать согласно проекту дома. Обычно эта ширина составляет примерно 0,4 м. Для проверки правильности прямых углов ленты можно вместо угломера использовать старый и хорошо распространенный способ замера длин диагоналей квадрата (прямоугольника) участка под фундамент.

Рытье траншеи

По ранее размеченной на участке области производится рытье траншеи по всей протяженности периметра будущей ленты фундамента. Для фундаментов с мелким заложением глубины в 0,4 м вполне будет достаточно. Нужно стараться копать траншею так, чтобы получить ее стенки вертикально расположенными.

Устройство песчаной подушки

Песчаная (или гравийная, щебневая) подушка используется очень часто под бетонные конструкции. Ее цель — отвод воды из-под бетонного сооружения. Поэтому для подушки берется только крупный гравелистый песок или среднезернистый. Главное — он не должен содержать примесей глиняных частиц, способствующих задержке воды в грунте.

На дно траншеи подсыпается песок высотой примерно 0,1 м, смачивается и тщательно утрамбовывается. Кроме чистоты песка также важно, чтобы песок лежал в траншее ровным слоем на одном и том же уровне. Насколько песок выровнен в траншее вы можете проверить уровнем или теодолитом.

Сооружение опалубки

Можно взять готовую съемную опалубку напрокат на пару недель, а можно обойтись и без лишних расходов, сделав ее собственными руками. Обычно опалубка сбивается из досок в так называемые опалубные щиты. Причем, доски сбивают изнутри. Таким образом, выступать гвозди будут только с внешней стороны, где они загибаются. Получается, что с внутренней стороны опалубный щит будет иметь ровную поверхность, что и нужно для получения ровной монолитной бетонной ленты.

Во избежание вытекания бетонного молочка из траншеи через опалубные щиты во время заливки бетона и, как следствие, потери качества полученной бетонной фундаментной ленты в будущем, сбивка досками самих щитов производится так, чтобы по возможности щелей не было совсем или их ширина не превышала 2-5 мм. При наличии небольших щелей их можно заделать паклей, а если щели имеют размер порядка 10 мм и более, то их нужно заделывать рейками — оставлять такие щели недопустимо.

Опалубку погружают внутрь траншеи так, чтобы щиты располагались строго вертикально и прилегали к боковым стенкам траншеи. В этом случае получится ровная монолитная бетонная лента. Выступающие сверху траншеи опалубные щиты соединяются поперечными досками. С внешних сторон они подпираются дополнительным досками, а снизу устанавливаются распорки, чтобы исключить движение опалубных щитов при заливке бетона.

Если грунт в траншее твердый, то опалубку вообще в самой траншее можно не сооружать. В этом случае опалубку возводят лишь над траншеей, чтобы поднять фундамент на нужную высоту над землей в соответствии в проектом дома.

Изготовление армокаркаса

Армокаркас представляет из себя объемную, сделанную из арматуры 6-8 мм сетку (продольные, поперечные, вертикальные прутья), предназначенную для получения прочной железобетонной ленты после заливки бетона.

Продольные линии в такой сетке формируются посредством использования периодического профиля, а менее ответственные короткие поперечные — гладкого. Места соединения (пересечения) профилей связываются специальной вязальной проволокой.

На крайний случай можно использовать и сварку для соединения, однако в этом случае каркас станет менее гибким и, соответственно, менее прочной станет вся лента. Расстояние между соседними узлами армокаркаса принимается обычно порядка 150-200 мм.

В поворотах арматура, расположенная вдоль траншеи, не режется, а загибается и своей частью заходит в изменившую направление траншею, соединяется внахлест с рядом расположенной и далее идущей арматурой в продолжение первой.

Также возможен способ соединения двух арматурных прутьев в углу траншеи, идущих один в продолжение другого в разных направлениях, посредством их соединения с помощью хомута.

Армокаркас делается так, чтобы все внутреннее пространство опалубки было им занято, но существовали от каждого края (опалубных щитов и сверху) отступы примерно в 50 мм, которые бы позволили спрятать концы арматуры в самом бетоне после его заливки и застывания с целью предотвратить преждевременную коррозию стального профиля.

Готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы он не соприкасался с песком на дне, его устанавливают на камни или кирпичи, предварительно уложенные на дно траншеи.

Устройство входа инженерных коммуникация и вентиляции.

После того, как каркас заложен в траншею нужно позаботиться об устройстве вентиляции и подведения к дому коммуникаций. Берут несколько пластиковых трубок и прикрепляют (привязывают) их поперечно к армокаркасу в разных сторон на всем протяжении ленты на такой высоте, чтобы инженерные коммуникации были скрыты под землей, а вентиляция, наоборот, осталась выше уровня земли.

Точное место расположения трубок под коммуникации должно соответствовать проекту, в котором указаны места подведения коммуникаций к дому. Трубки должны иметь длину чуть большую, чем ширина траншеи. Чтобы их нечаянно не залить бетоном, нужно заранее набить их песком.

Заливка в траншею бетона

Бетон можно приготовить самим прямо на стройплощадке на основе цемента, щебня и песка или заказать доставку готового бетона. Иногда перед заливкой такого бетона в него вводят дополнительные вещества (присадки) для улучшения каких-либо (например, гидроизолирующих) свойств.

Бетон равномерно заливается в траншею. Чтобы не допустить образование в дальнейшем мостков холода следует заливать бетон сразу за один раз и тут же его равномерно и как можно быстрее распределять по траншее. Обращают пристальное внимание на заполненность бетоном того пространства, которое прилегает непосредственно к опалубным щитам.

После того, как вся бетонная смесь залита, ее прокалывают щупом в нескольких местах по всей протяженности траншеи. Делается это для того, чтобы выпустить возможно скопившийся внутри бетона воздух. Такой воздух значительно понизит прочностные характеристики бетонной ленты при дальнейшей эксплуатации.

По завершении работ по бетонированию выжидается период 1-2 недели, пока бетон не застынет и не наберет предварительную прочность. Все это время нужно следить за лентой, укрывать ее от возможных осадков и прямых солнечных лучей. Уже после застывания бетона ленты опалубку снимают.

После бетонирования хорошо заняться утеплением получившейся ленты. Также будет полезно узнать про виды перекрытий.

Монолитный ленточный фундамент: технология, чертеж

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Как правильно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками: плюсы и минусы, технология

Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.

Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.

Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.

Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

  • Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
  • Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
  • Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
  • Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

  • Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
  • Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
  • Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
  • Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
  • Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

  • Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
  • Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
  • Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
  • Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
  • Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
  • Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
  • Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
  • Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
  • Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
  • Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

  • Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
  • Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
  • Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

  • S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
  • Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
  • Rо – расчетное сопротивление почвы основания
  • F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
  • Yc – коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.

Разметка участка

Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.

Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.

Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.

Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).

Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.

После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.

Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.

Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.

Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.

Монтаж опалубки

Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.

Опалубки бывают:

  1. Съемными – чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.
  1. Несъемными – обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

  • Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
  • Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
  • Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

  • Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
  • Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
  • Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
  • Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
  • Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

  • Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
  • Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
  • Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

Достоинства и недостатки монолитного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по строительству и армированию

Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.

Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.

Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.

Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.

Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

  • Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
  • Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
  • Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
  • Относительная дешевизна возведения.
  • Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
  • Объем земляных работ можно ограничить.
  • При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
  • Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.

Существуют некоторые недостатки:

  • Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
  • Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
  • Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

  • Деревянных.
  • Пено- и газобетонных.
  • Шлакоблочных.
  • Кирпичных.
  • Железобетонных.

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Существует два варианта строительства монолитной ленты:

  • Мелкозаглубленный фундамент. Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
  • Заглубленный вариант. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.

Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость строительства заглубленного фундамента.

С подвалом или без?

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.

Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.

При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован под подвал, не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Как он устроен

Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.

Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Подушка под фундамент

Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.

Существует два варианта исполнения:

  • Слой песчаной засыпки около 20 см.
  • Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.

Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.

Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.

Порядок действий по монтажу монолитной ленты:

  • Подготовительные работы.
  • Рытье траншеи.
  • Создание опалубки.
  • Вязка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка, распалубка.
  • Установка гидроизоляции и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.

Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.

Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.

Работы по созданию ведутся поэтапно:

  • Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
  • Щиты опускаются в траншею.
  • Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.

Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

  • Лента 30 см — арматура 12 мм.
  • Лента 40 см — арматура 14 мм.
  • Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Выбор бетона

Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.

М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.

Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксе

Ленточный фундамент своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Область применения ленточного фундамента

Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:

  • строительство одно-, двух-, трехэтажных домов и других построек на участке, выполненных из тяжелого строительного материала: кирпича, бетона, камня;
  • строительство зданий, предусматривающих по плану наличие цокольного этажа или подвала;
  • строительство домов, включающих в себя по дизайн-проекту перекрытия, выполненные из тяжелых материалов, а также имеющие мансардное помещение;
  • любое строительство на неустойчивом, неоднородном грунте (исключение составляют торфяники и просадочные грунты, на них устанавливать ленточный фундамент неразумно).

Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.

  • Ленточный фундамент выдерживает нагрузку, сравнимую разве что с монолитным покрытием. Ему не страшны тяжелые строения, и даже кирпичный трехэтажный дом успешно будет служить на ленточном основании.
  • При соблюдении правильной технологии монтажа ленточного фундамента, эксплуатационный срок основания исчисляется десятками лет. Основание не пойдет трещинами и не поставит под угрозу целостность и безопасность постройки после первой же зимы.
  • Благодаря простому монтажу ленточного фундамента, с работами возможно справиться без вызова бригады специалистов, это поможет сэкономить финансы.

  • Говоря о стоимости ленточного фундамента, нужно понимать, что площадь покрытия и заливки бетоном меньше, а, следовательно, и расходы на заливку основания дома сокращаются, при этом не снижается качественная характеристика фундамента.
  • В зависимости от геоданных участка, качества грунта, финансовых возможностей и пожеланий хозяина будущего дома, имеется возможность выбрать фундамент из нескольких видов.
  • Ленточный фундамент позволяет качественно обустроить и утеплить пол первого этажа, за счет свободного пространства имеется возможность выложить правильную «подушку» из материалов.

Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.

  • Как я упомянул выше, имеется всего два типа грунта, на котором установка ленточного фундамента запрещена. Если на участке преобладает просадочный грунт или торфяник, отдайте предпочтение монолитной конструкции, как наиболее надежному варианту в неустойчивом грунте.
  • Технология заливки ленточного фундамента предусматривает одномоментную заливку бетоном по всей площади фундамента. При обширном строительстве обеспечить такое количество бетона своими руками будет непросто, придется обращаться в фирму, занимающуюся доставкой замешанного бетона к нужному месту.
  • В любом случае, вне зависимости от масштаба строительства, для работы с ленточным фундаментом необходим один или два помощника, силами одного человека сделать качественное основание практически невозможно.

Виды ленточного фундамента

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.

  • Монолитный ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он заливается одномоментно, считается более крепким и надежным.
  • Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных блоков, которые после установки в траншею заливаются бетоном для сцепки друг с другом. Сборный фундамент запрещено устанавливать на нестабильном грунте, поскольку риски появления трещин в этом случае выше.

По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.

  • Заглубленный ленточный фундамент берет свое начало на глубине ниже промерзания грунта на 30 см. Такой вариант используется при строительстве тяжелого дома в несколько этажей.
  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших каркасных построек, его общая глубина не превышает 60 см.

Монтаж ленточного фундамента

Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.

Расчет ленточного фундамента

Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.

Разметка участка под ленточный фундамент

  1. Первым делом подготовьте участок под закладку фундамента. Очистите от мусора, удалите деревья с корнями, если они попадают в зону будущей постройки.
  2. На подготовленной площадке отметьте углы будущего строения, используйте для этого колышки, вбитые в землю.
  3. Воспользуйтесь архитектурным планом строения, проверьте правильность удаления и взаимного расположения колышков друг относительно друга.
  4. Натяните между колышками крепкую яркую веревку или проволоку. Помните, что веревкой обозначают не только внешнюю границу фундамента, но и внутреннюю.
  5. Разметке подлежат не только стены периметра, но и все несущие конструкции внутри здания. Если предполагается установка печи или камина, о разметке для фундамента тоже лучше подумать на этом этапе, это быстрее, удобнее и практичнее. Но помните, что лента фундамента дома и фундамента печи должны быть связаны жесткой сцепкой.
  6. Когда разметка дома закончена, приступайте к разметке террасы и крыльца.

Подготовка котлована ленточного фундамента

После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.

  1. Чтобы было проще поддерживать необходимую глубину, сначала дойдите до нее в одном углу, и от него продолжайте копать по указанным направлениям. Соблюдайте не только глубину, но и ровность стен котлована. При излишнем осыпании стен, установите распорки.
  2. Если дом строится на склоне, проследите, чтобы глубина траншеи на всех участках была одинаковой.
  3. На дно котлована насыпьте слой песка, не меньше 15 см. Он требуется для компенсации нагрузки на фундамент. Засыпайте песок в три этапа по 5 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
  4. Поверх песка расположите рубероид таким образом, чтобы он «находил» на стены на 15-20 см. Рубероид выполняет две задачи: бережет песок от размывания, и защищает от влаги нижний слой фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Финальные работы включают в себя несколько этапов.

  • Установите опалубку для ленточного фундамента, она фиксируется в траншее и выступает над поверхностью земли на высоту цоколя (обычно не более 40 см). Существует два вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, требует прокладки дополнительного полиэтилена в траншею. Несъемная опалубка сделана из пенополистирола, отсюда ее главное преимущество: материал играет теплоизолирующую роль.
  • Арматурная решетка для ленточного фундамента выполняется из стальных прутьев, длина которых равна длине стены. Фиксацию прутьев осуществляйте при помощи проволоки в углах траншеи, сварка в данном случае не рекомендуется, чтобы не терять подвижность системы.

  • Поскольку заливать бетон в траншею необходимо за один прием, проще всего заказать бетон в нужном количестве в специализированной фирме. Если же выполнять работу придется самостоятельно – заливайте бетон слоями.
  • Начинать работы, дающие нагрузку на фундамент, можно спустя 4-5 недель после заливки, если строительство проводится в теплое время года. Зимой сроки застывания бетона и состав раствора будет кардинально отличаться.

Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.

12.02.2019

Монолитный ленточный фундамент: строительство и чертеж

Подобная разновидность основания отличается хорошими характеристиками.

Монолитный ленточный фундамент имеет одно важное преимущество – высокую прочность. Такое основание может использоваться для постройки многоэтажных зданий. Конструкция данного фундамента имеет ряд отличий, среди которых наличие металлического каркаса внутри базиса и непрерывная заливка ленты по периметру постройки. В данной статье будет подробно рассмотрено строительство ленточного монолитного фундамента.

Устройство и разновидности ленточного основания

Глубина залегания фундамента может сильно отличаться. Мелкозаглубленный базис может использоваться на спокойной непучинистой почве с высокой прочностью для возведения маленького здания из дерева с использованием каркаса. При этом лента базиса должна примерно на 12 см уходить в твердый грунт, который идет после плодородного.

Основание глубокого залегания используется для постройки тяжеловесных зданий. Чаще всего их опускают на 15 см ниже отметки мерзлой почвы в зависимости от региона.

Опора должна размещаться на грунт с высокой прочностью. Если этого не получается достичь, глубину необходимо увеличивать.

Использование опалубки

Зачастую при возведении ленточного основания производится монтаж опалубки. Она позволяет придать форму бетонной смеси и защищает ее от растекания, но установка опалубки требует дополнительных денежных затрат, а также времени и сил.

Часто для экономии на хорошей почве вырывают яму ровно по разметке с заданными размерами. В нее заливается бетонная смесь без опалубки. Такой способ не может обеспечить идеальное качество. Бетону для набора прочности нужна влага. Без опалубки вода будет впитываться в почву, что может повлиять на прочность бетона. Предотвратить осложнения можно путем настила в траншее полиэтилена. Главное, следить, чтобы пленка случайно не повредилась.

Срок эксплуатации фундамента без опалубки ниже, так появление трещин неминуемо. Также работа с таким основанием усложняется из-за большого количества неровностей. С целью снижения теплоотдачи фундамент утепляется при помощи плит пенопласта, а их крайне трудно клеить на неровные поверхности. Такая же проблема наблюдается и с монтажом пароизоляционной пленки.

Монтаж опалубки позволит значительно упростить и ускорить процесс постройки ленточного фундамента.

Опалубка обеспечит дополнительную защиту фундаменту.

Строительство ленточного фундамента

Строить ленточный монолитный железобетонный фундамент не слишком сложно, главное, знать технологию работы. Процедура состоит из следующих этапов:

  • Разметка области, где проводится работа.
  • Земельные процедуры.
  • Увеличение плотности основания, подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляционные процедуры.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Армирование.
  • Заливка бетонной смеси.
  • Уход за бетоном.

Дополнительная разметка ленты проводится, только если планируется постройка дома с подвалом площадью под все здание.

Увидеть процедуру строительства можно на следующем видео.

Разметка участка

Разметка является крайне важным этапом строительства фундамента. Так как при проектировании грунт изучается в определенном месте, привязываться к нему следует жестко. Подземные возведения зачастую бывают неоднородными, и незначительное смещение может сильно повлиять: там могут быть просадочные породы или полость.

Разметку лучше проводить с максимально возможной точностью, чтобы предотвратить возможные осложнения на следующих этапах.

Земельные процедуры

Количество земельной работы и техники, применяемой для этого, зависит от того, будет ли в доме подвал. Если его не планируется возводить, то почву необходимо вынимать только по размеченной ленте. Также стоит учесть запас для монтажа опалубки, который составит приблизительно 65 см с обеих сторон. Для щитов понадобится использовать распорки, которые будут препятствовать развалу.

Если здание будет с подвалом – выкапывать придется весь грунт. Размер ямы должен быть примерно на 3 м больше размеров базиса.

Пример устройства монолитной ленты

Для процедур с большой площадью лучше применять специальное оборудование и технику. Аренда обойдется недешево, но при этом позволит значительно ускорить процесс. Верхняя плодородная почва выкапывается отдельно, ее можно использовать для сада. Оставшееся земля будет обратно засыпаться или вывозится.

Укрепление базиса

После того как большая часть почвы была выкопана, дно котлована понадобится выровнять и уплотнить. При использовании техники часто случается, что определенные участки имеют разную глубину. Все эти дефекты необходимо устранить, неровности нужно засыпать и утрамбовать.

Выравнивание и трамбовка должны проводиться на всей площади ямы или траншеи. Причем использовать для этих целей лучше всего виброплиту. Это крайне важный этап, так как на этот уровень будет осуществляться основная нагрузка здания. Даже незначительные пустоты или неровности могут привести к неравномерной усадке и появлению трещин. Устранить их можно только при помощи трамбовки.

Также неплохим решением является засыпка на дно котлована песка. Это позволит добиться более качественного выравнивания. Для более быстрой трамбовки его также можно увлажнить. Виброплита плита уплотнит песок на слой до 20 см.

Зачастую дополнительно создается подсыпка из песка и гравия. Для этого поверх уплотненного песка насыпают слой щебня с фракцией около 40 мм. Его также понадобится утрамбовать. Толщина такого слоя подсыпки не должна превышать 15 см. Он засыпается небольшими частями по 5 см и каждая из них утрамбовывается.

Схема создания базиса не отличается высокой сложностью.

Использование такой методики позволит не только выровнять грунт, но и уплотнить его. Щебень будет вбиваться в породу, повышая прочность.

Опалубка для фундамента

Опалубка создается из досок толщиной не меньше 40 мм. Можно использовать фанеру или ОСП низких сортов. Существует специально предназначенная для этих целей недорогая опалубочная фанера. С одной стороны она ламинированная и имеет защитную пленку, так что ее можно будет применить повторно.

Щиты материала укрепляются с помощью поперечного и продольного бруска. Собранные щиты выставляются по размеченной ленте, снаружи закрепляются укосами, а внутри производится монтаж распорок. Крепежи придадут опалубке нужный размер. Также они защитят щиты от развала или распада во время заливания бетонной смеси.

Давление на щиты будет оказываться немалое, так что крепежи должны быть качественными.

Армирование

В виду большой длины и недостаточной ширины на ленточное основание оказывается давление, которое может переломать ленту поперек. В связи с этим армирование нужно проводить по длинной стороне. Для этих целей зачастую применяется ребристая арматура с диаметром 10 мм или больше.

Чаще всего хватает 2 армирующих поясов: в верхней и нижней части ленты. Но если будет строиться подвал под всем домом, понадобится использовать другую схему. Чертеж армирования не отличается сложностью, в каждой точке крепления арматура соединяется специальной проволокой. Работа осуществляется вручную при помощи крючков или специального инструментария.

Также можно использовать сварку, но она не всегда оправдывает себя. Процедура проводится быстрее, но крепление получается слишком жестким, что может привести к образованию трещин. Вязка проволокой оставляет арматуре определенную свободу.

После армирования осуществляется закладка вентиляции отверстий, через которые будут проводиться различные коммуникации.

Заливка основания

Для работы с бетоном понадобится минимум 3 человека.

При создании крупного здания лучше заказывать готовый бетон непосредственно на участок. Это позволит завершить работу быстрее. Бетон можно создать и собственноручно, но понадобится бетономешалка. Вручную обеспечить необходимую вязкость не получится.

Во время заливки также осуществляется вибрирование бетона. Для этого применяются ручные или переносные вибраторы. Такая процедура позволит устранить все пустоты и ровно распределить смесь. По итогу прочность бетона увеличится, а его устойчивость к низким температурам будет повышена.

Если заливка осуществляется из машины, рекомендуется применить специальные желоба. Они упростят работу и защитят бетон от падения с высоты. Дело в том, что если высота падения будет больше 150 см, бетон может потерять свою прочность.

Уход за бетоном

Если заливка осуществлялась при высокой температуре, ленту понадобится накрыть материалом, который защитит материал от быстрого испарения влаги. Для этих целей можно использовать полиэтилен, который защитит верхушку от пересыхания.

При температуре воздуха около 20°C бетон наберет крепость в 50 % за 3 дня. На четвертый день опалубку можно будет демонтировать и продолжить процедуру. При температуре ниже ждать понадобится больше.

На этом этапе монолитный железобетонный фундамент готов. Останется лишь провести процедуры по утеплению.

Как видно из статьи, ленточный базис является отличным выбором для постройки здания небольшого размера. Главное, соблюдать все рекомендации по его строительству.

Монолитные и микропористые полиуретановые пленки

Для экструзии как монолитных, так и микропористых полиуретановых пленок SWM производит лучшие в отрасли материалы для медицинской промышленности. Обширный портфель пленок включает термопластичные полиуретановые и полиуретановые пленки, изготовленные из широкого спектра смол и добавок, чтобы оптимизировать качества, которые могут предложить эти высокоэффективные пленки.

Пленки

SWM TPU и PU используются для защиты от жидкости и вирусов, перевязок для ран, трансдермальных компонентов и водонепроницаемых дышащих медицинских тканей.Пленки, используемые в ламинатных композитных решениях, используются для различных применений, от фильтрации крови до усовершенствованного хирургического лечения ран .

Признанные за согласованность и надежность, монолитные и микропористые полиуретановые пленки SWM обеспечивают гибкость дизайна для дизайнеров медицинских изделий, производителей, ламинаторов и нанесителей клея, которые обращаются к нам за решениями материалов, отвечающими строгим требованиям к производительности в медицинской промышленности .

Физическая структура и устойчивость пленок к проколам позволяют им действовать как жидкостный и вирусный барьер, защищая пациентов и персонал от потенциально опасных патогенов, передающихся с кровью. Важно для использования в больницах: не используются пластификаторы для смягчения или возникновения аллергических реакций, пленки могут выдерживать температуры стерилизации в автоклаве и оставаться мягкими и гибкими в течение длительного срока хранения. Присущая материалам мягкость, воздухопроницаемость и прилегаемость позволяют им растягиваться и восстанавливаться для комфорта пациента.

Простота изготовления пленок обеспечивает экономичную адгезию и разрезание, что приводит к снижению себестоимости. Чтобы обеспечить дополнительную гибкость конструкции, SWM предлагает варианты носителей для облегчения работы с очень тонкой пленкой или для достижения наилучшего соответствия конечному продукту и процессу клиента.

Call of Duty Warzone AUG Build с лучшими вложениями

AUG на первый взгляд может быть не одним из лучших видов оружия в Call of Duty Warzone, но зарекомендовал себя как скрытая жемчужина.Благодаря своей универсальности Авг в умелых руках может стать настоящим чудовищем. Здесь мы поможем вам с Call of Duty Warzone AUG Builds with Best Attachments.

Call of Duty Warzone AUG строит с лучшими вложениями

Сбалансированный

Эта сборка для августа предназначена для игроков, которые хотят в целом сбалансированного, но сильного опыта от своего оружия.

Вложения

  • Компенсатор
  • Ствол длиной 662 мм
  • FSS Тяжелая ложа Pro
  • Гранулированная лента для захвата
  • Цевье Ranger

Льготы

  • Двойное время
  • Высокая тревога
  • Усиленный

Дальний бой, сборка

Эта сборка предназначена для людей, которые ценят дальние бои и высокую мобильность.

Насадки

  • Длинный ствол 622 мм
  • Тепловая гибридная оптика
  • FFS Heavy Stock Pro
  • Рукоятка с прорезиненной лентой
  • 56 НАТО 60-зарядный магазин

Льготы

  • Двойное время
  • Высокая тревога
  • Закаленная в боях

Дальнобойный пулемет

Хотя эта сборка не полностью основана только на Августе, на самом деле она сделана путем соединения Августа со снайпером, что позволяет вам быть как сильным на дальних дистанциях, так и быстрым и смертоносным на близком расстоянии.

Вложения

  • Монолитный супрессор
  • 407 мм удлиненный
  • FORGE TAC CQB Расческа
  • 56 НАТО 60-зарядный магазин
  • Лента для захвата с перьями

Льготы

  • Хладнокровный
  • Избыточное убийство
  • Усиленный

Как видите, в этой сборке есть перк Overkill, позволяющий использовать два основных оружия, для которых у нас есть другое предложение

Снайпер (предпочтительно HDR)

  • Монолитный глушитель
  • 9-дюймовый ствол HDR Pro
  • Тепловизионный снайперский прицел
  • Чемпион FTAC
  • 7 круглый магазин

Фланкер

Эта сборка предназначена для игроков, которые хотят играть роль класса поддержки и флангировать вражеских игроков во время боя.Aug должен использоваться как SMG вместо дальнобойного.

Вложения

  • Монолитный супрессор
  • 56 NATO 30 Round Mag
  • GI Mini Reflex прицел
  • FORGE TAC CQB Расческа
  • Ловкость рук

Льготы

  • Двойное время
  • Призрак
  • Споттер / трекер

Warzone | MP7 — Лучшее снаряжение и принадлежности | Call of Duty Modern Warfare

Оцените пистолет-пулемет MP7 в Call of Duty: Modern Warfare и COD Warzone! Найдите информацию о лучшем снаряжении Warzone / Modern Warfare, вложениях, способах разблокировки и настройке для MP7.

Лучшее оружие и статьи о лучшем снаряжении
Прочтите, как осмотреть оружие здесь!

MP7 — Статистика и как разблокировать

MP7 SMG Основная информация

Тип оружия SMG
Характеристики оружия Компактное по дизайну, это полностью автоматическое оружие имеет высокую скорострельность и низкую отдачу.
Уровень разблокировки 54

В зависимости от уровня разблокировки оружия вам может потребоваться сначала повысить уровень, чтобы разблокировать оружие.

Узнайте, как повысить уровень быстрее!

MP7 Stats

Посмотреть все SMG здесь

MP7 — Лучшая экипировка в Warzone и установка навесного оборудования

All Range Loadout

Ознакомьтесь с другими лучшими загрузками Warzone здесь
Мобильная экипировка, которая может стрелять и драться

MP7 может быстро сбивать игроков с близкого расстояния благодаря своей высокой скорострельности и простоте управления отдача. Для дальних стрельб мы выбрали AX-50, чтобы стрелять быстрее. MP7 также обладает высокой мобильностью, поэтому вы можете быстрее занять позицию.

Ознакомьтесь со списком оружия здесь
Предотвратите убийство RPG-7 с помощью E.O.D.

РПГ-7 может мгновенно убивать даже полностью бронированных игроков и, таким образом, широко распространен в зоне боевых действий. По мере того, как вы приближаетесь к MP7, это пусковое оружие может стать неизбежным, поэтому обеспечьте себе уровень защиты с помощью E.O.D.

Ознакомьтесь со списком перков здесь Установка навесного оборудования

для MP7

Clean CQC
Хорошая точность без компромиссов

Слабость MP7 — это дальность стрельбы и урон.Хотя его скорострельность снижает потери урона, точность оставляет желать лучшего. Вы можете использовать приведенную выше комбинацию насадок, чтобы усилить точность, дальность и контроль, не жертвуя слишком большой подвижностью.

▲ Вернуться к содержанию

MP7 — Modern Warfare Лучшее снаряжение и установка снаряжения

Снаряжение Stealth Hunter

Ознакомьтесь с другими Modern Warfare: здесь лучшие комплекты снаряжения
Охота на врагов

В этом снаряжении используются скорость и скрытность с перками Хладнокровный и Призрак.Используйте их с умом, увеличивая показатель мобильности вашего MP7.

Используйте датчик сердцебиения или стим для борьбы

Датчик сердцебиения позволяет получить информацию о том, где находятся враги. Стимы дают вам немедленное исцеление, когда вы попадаете в затруднительное положение. Выберите один в зависимости от вашего стиля игры.

Ознакомьтесь с другими преимуществами здесь! Установка навесного оборудования

для MP7

Снаряжение Assassin
Высокая мобильность с достойным контролем

В этом снаряжении используется высокая мобильность MP7 и добавляются дополнительные возможности с помощью комбинации насадок.Хорошая вещь в этой сборке — то, что она отключена, что значительно снижает обнаружение и не жертвует слишком большим контролем.

▲ Вернуться к содержанию

MP7 — Совместимые насадки для настройки

Дуло

9019 Тормоз морды 9019 Эффекты】
+ Стабилизация отдачи
— Скорость прицеливания
— Стабильность прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 12 Компенсатор
Приложение Требования к эффекту и
разблокировке
Защита от вспышки 【Эффекты】
+ Маскировка дульной вспышки
【Требования к разблокировке】
Уровень 2
Тактический глушитель 【Эффекты】
+ Шумоподавление
— Скорость прицеливания
— Прицеливание при ходьбе Устойчивость
【Требования к разблокировке】
Уровень 10
Прерыватель 【Эффекты】
+ Урон в ближнем бою
— Прицеливание при движении вниз — Скорость прицеливания

【Требования к разблокировке】
Уровень 16
Легкий глушитель 【Эффекты】
+ Звук Подавление
— Диапазон урона
【Требования к разблокировке】
Уровень 29
【Эффекты】
+ Контроль отдачи
— Скорость прицеливания
— Стабильность прицеливания
【Требования к разблокировке 9019 9019
Уровень 36 Глушитель 【Эффекты】
+ Шумоподавление
+ Дальность урона
— Скорость прицеливания и прицеливания
— Устойчивость при прицеливании и ходьбе
【Требования к разблокировке】
Уровень 50

Ствол

Приспособление для крепления Эффект
FSS STRIKE 【Эффекты】
+ Дальность урона
+ Скорость пули
— Скорость прицеливания вниз
Requ Требования к разблокировке】
Уровень 15
Дальность FSS RECON
+ Эффекты Скорость пули
+ Контроль отдачи
— Скорость прицеливания
— Скорость движения
【Требования для разблокировки】 Уровень
27
FSS SWAT 【Эффекты】
+ Скорость прицеливания.
— Скорость пули
【Требования к разблокировке】
Уровень 41

Laser

Attachment Effect &
Unlock Requirements
1 мВт Лазер 【67 Точность стрельбы Hip 906 Точность разблокировки 906 】
Уровень 8
Лазер 5 мВт 【Эффекты】
+ Точность огня от бедра
+ Скорость спринта к огню
— Лазер, видимый врагам
【Требования к разблокировке】
Уровень 23
Лазер Эффекты Tac8 】
+ Скорость прицеливания
+ Стабильность прицеливания
+ Устойчивость при прицеливании
— Лазер, видимый врагам
【Требования к разблокировке】
Уровень 51

Оптика

.0x Optic
Приставка Требования к эффекту и разблокировке
Рефлекторный прицел Aim-Op 【Эффекты】
+ Изображение высокоточного прицела
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке
Corp Combat Holo Sight 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицела при прицеливании
【Требования к разблокировке】
Уровень 5
Оператор Reflex Sight 【Эффекты】
902 Опущенное изображение — Precision Sight Picture Скорость прицела
【Требования к разблокировке】
Уровень 7
Cronen LP945 Mini Reflex 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 13
【Эффекты】
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 17
Голографический прицел APX5 【Эффекты】
+ Изображение точного прицела вниз
Скорость прицеливания
Требования для разблокировки】
Уровень 21
GI Mini Reflex 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицела при прицеливании
【Требования к разблокировке】
Уровень 25
Боевая оптика разведчика 【Эффекты】
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания Требования к разблокировке】
Уровень 28
Рефлексный прицел Monocle 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицела вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 32
Solozer8 19199 NVG Эффекты + Тепловая идентификация цели
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 35
Прицел Viper Reflex 【Эффекты】
+ Изображение высокоточного прицела
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке
Уровень 37
PBX Holo 7 Sight 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицела вниз
【Требования к разблокировке ts】
Уровень 40
4.0x Flip Hybrid 【Эффекты】
+ Переключатель Holo и Scout
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания вниз
【Требования для разблокировки】
Уровень 42
Solozero Optics Mini Reflex 6767 Эффекты】 902
— Скорость прицела при прицеливании
【Требования к разблокировке】
Уровень 45
Merc Thermal Optic 【Эффекты】
+ Идентификация тепловой цели
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания при прицеливании
【Требования к разблокировке 48 90】
Cronen C480 Pro Optic 【Эффекты】
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 52
Тепловой гибридный 【Эффекты масштабирования】
Переключить + рефлекс 902 Уровень
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 54

Stock

【Эффекты】
+ Скорость движения
+ Скорость прицеливания вниз
— Стабильность прицеливания
-Контроль отдачи
【Требования к разблокировке】
Уровень 49
Attachment Effect &
Unlock Requi rements
FORGE TAC Ultralight 【Эффекты】
+ Скорость передвижения при прицеливании
— Стабильность прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 22
FORGE TAC Stalker Стабильность прицела 【 Скорость передвижения при ходьбе
【Требования к разблокировке】
Уровень 30
FSS Close Quarters Stock 【Эффекты】
+ Скорость прицела при прицеливании
— Стабильность прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 43

Подствольный ствол

и Разблокировка Цевье Commando
Приспособление Требование к эффекту
【Эффекты】
+ Стабилизация отдачи
+ Стабильность прицеливания
— Скорость движения 9027 6 Требования к разблокировке】
Уровень 6
Цевье Merc 【Эффекты】
+ Контроль отдачи
+ Точность стрельбы от бедра
— Скорость движения при прицеливании
— Скорость прицеливания при прицеливании
【Требования к разблокировке 9019
Уровень
Тактическое цевье 【Эффекты】
+ Стабильность прицеливания
— Скорость движения
【Требования к разблокировке】
Уровень 33
Цевье рейнджера 【Эффекты】
+ Регулировка скорости движения при движении с возвратом

— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 44
Цевьё оператора 【Эффекты】
+ Контроль отдачи
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】

Уровень 53

Магазин
Приложение Требования к эффектам и
разблокировке
50 круглых магазинов (MP7) 【Эффекты】
+ M Агазин Боезапас
— Скорость прицеливания
— Скорость движения
【Требования к разблокировке】
Уровень 19
60 круглых магазинов (MP7) 【Эффекты】
+ Магазин боеприпасов
— Скорость прицеливания вниз
— Скорость
【Требования к разблокировке】
Уровень 38

Задняя рукоятка

Перк

Приставка Эффект и требования к разблокировке
Хрупкий — отключение 【Разблокировка
9027 2 Crips Power Effects】 Требования】
Уровень 4
Быстрый рукопашный бой 【Эффекты】
+ Быстрота рукопашного боя

【Требования к разблокировке】
Уровень 9
Recon Эффекты Мой
+ E Эффекты Дальность блокировки
+ Ene
Уровень 11
FMJ 【Эффекты】
+ Пробивание пули

【Требования к разблокировке】
Уровень 1 8
Frangible — Wounding 【Effects】
+ Inflict Wounding Effect

【Требования для разблокировки】
Уровень 24
Mo ‘Money 【Эффекты】

Разблокировать
XP Уровень 31
Полностью загружен 【Эффекты】
+ Максимальный начальный боезапас

【Требования к разблокировке】
Уровень 34
Ловкость рук 【Эффекты】
+ Скорость перезарядки

902 Скорость разблокировки
Уровень 39
Heavy Hitter 【Эффекты】
+ Сила оглушения в ближнем бою

【Требования для разблокировки】
Уровень 47
Ознакомьтесь со всем списком вложений здесь ▲ Вернуться к содержанию

Характеристики MP7

Характеристики оружия

Самая высокая скорострельность

Скорострельность MP7 практически отсутствует, что позволяет пользователю уничтожать врагов за считанные секунды.

Только для ближнего боя

MP7 превосходит другие SMG и штурмовые винтовки с точки зрения борьбы с угрозами на средней дистанции из-за значительного снижения урона.

Последние обновления Warzone и Modern Warfare

Обновление 6-го сезона

Нажмите здесь, чтобы узнать подробности обновления 6-го сезона
Избранные руководства

Все новое оружие и снаряжение

Новейшее оружие, автоматический дробовик JAK-12, присоединяется к AS VAL AR и SP-R 208 MR в 6 сезоне. Новое оружие ближнего боя: нож-бабочка также появится в ближайшее время в рамках обновления 6 сезона.

Новое оружие и снаряжение
▲ Вернуться к содержанию Метро

открывается для битвы в зоне боевых действий

Поезда и станции метро открыты в Верданске и доступны для мародерства и транспортировки! Бегите к этим станциям и отбивайте конкуренцию, чтобы добраться до других станций!

Ознакомьтесь с картой метро и путеводителем здесь!

Новые операторы: Фара и Николай

Два знакомых лица присоединяются к хаосу Warzone! Эти 2 оператора верности станут доступны после покупки боевого пропуска 6 сезона.

Новые операторы

Бункеры, скрывающие добычу

Бункеры вокруг Верданска все еще можно найти и войти. Какие секреты они содержат внутри? Лучшее оружие? Или смертельные ловушки для тех, кто пытается их открыть?

Узнайте, где расположены бункеры!
Доступ к бункерам с красными карточками доступа

Чтобы взломать бункер, вам понадобится красная карточка-ключ, которую обычно можно найти в легендарных ящиках. Вы также можете грабить их с мертвых игроков, у которых они есть, что сделает интересным поворот событий, если вы его найдете.

Ознакомьтесь с руководством по красной карточке здесь! ▲ Вернуться к содержанию

Call of Duty: Warzone и Modern Warfare Статьи по теме

Лучшее оружие и лучшие статьи о снаряжении

Снаряжение и полезная информация

© Activision Publishing, Inc., 2019. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Его лицензиары не подтвердили и не несут ответственности за работу или содержимое этого сайта.
Официальная страница Call Of Duty

Warzone | P90 — Лучшее снаряжение и принадлежности | Call of Duty Modern Warfare

Оцените SMG P90 в Call of Duty: Modern Warfare и COD Warzone! Найдите информацию о лучшем снаряжении Warzone / Modern Warfare, приспособлениях, способах разблокировки и настройке для P90.

Лучшее оружие и статьи о лучшем снаряжении
Прочтите, как осмотреть оружие здесь!

P90 — Статистика и способы разблокировки

P90 SMG Основная информация

Тип оружия SMG
Характеристики оружия Автоматический пистолет-пулемет «буллпап». Расположенный наверху держатель для магазина Unique вмещает достаточно высокоскоростных боеприпасов 5,7×28 мм.
Уровень разблокировки 1

В зависимости от уровня разблокировки оружия вам может потребоваться сначала повысить уровень, чтобы разблокировать оружие.

Узнайте, как повысить уровень быстрее!

P90 Статистика

Посмотреть все SMG здесь

P90 — Лучшее снаряжение и установка навесного оборудования Warzone

AR / SMG Hybrid

Ознакомьтесь с другими лучшими снаряжениями MW здесь
Подчеркивает высокую вместимость P90

Эта сборка основана на врожденной огромной емкости магазина P90. Он использует это преимущество и использует насадки для увеличения дальности и отдачи, что делает его эффективным AR.

Будьте агрессивны, используйте смертоносные!

Эта экипировка также оснащена семтексом или коктейлем Молотова, чтобы вывести из засады врагов.Используйте их, если обнаружите, что хотите изменить положение.

Ознакомьтесь со списком летальных людей здесь Установка навесного оборудования

для P90

AR / SMG Установка P90
Обладает отличным контролем, дальностью и точностью

Хотя P90 является пистолетом-пулеметом, указанные выше насадки могут превратить его в очень надежную штурмовую винтовку. Благодаря увеличению дальности и точности вы сможете сбивать врагов даже издалека. Он также не сильно страдает от снижения мобильности.

Frangible Wounding Delays Enemy Healing

Добавленный перк может заставить врага постоянно двигаться, так как он значительно сокращает время, необходимое для лечения.Этот перк также можно заменить на Frangible — Dis disable.

▲ Вернуться к содержанию

P90 — Modern Warfare Best Loadout & Attachment Setup

Полностью автоматический пистолет-пулемет

Ознакомьтесь с другими лучшими снаряжениями MW здесь
Zip Around & Shoot

Используйте свою мобильность, чтобы сбивать врагов и убегать с этой сборкой. По умолчанию 50 патронов в P90 гарантируют, что вы можете непрерывно стрелять без перезарядки.

Настройка насадок для P90

Pray & Spray Setup
Высокая мобильность с хорошей точностью

В этой сборке используются насадки, которые повышают мобильность P90, не влияя на другие его характеристики.Эта установка также увеличивает точность.

Перк «Полностью заряжен» можно изменить

Большой запас боеприпасов гарантирует, что у вас есть боеприпасы, которые можно потратить на следующие перестрелки. Вы можете заменить его на другие насадки, например на оптику, если хотите.

▲ Вернуться к содержанию

P90 — Совместимые насадки для установки

Дуло

Устройство прерывания 】
+ урон в ближнем бою
— Скорость прицела вниз
— Устойчивость при прицеливании
【Требования для разблокировки】
Уровень 14
Приложение Требования к эффекту и
разблокировке
Защита от вспышки 【Эффекты】
+ Маскировка дульной вспышки
【Требования к разблокировке】
Уровень 3
Дульный тормоз 【Эффекты】
+ Стабилизация отдачи
— Скорость прицела при прицеливании
— Стабильность прицеливания
【Требования к разблокировке Level
Уровень 11
Легкий глушитель 【Эффекты】
+ Шумоподавление
— Дальность разблокировки
【 18
Монолитный глушитель 【Эффекты】
+ Шумоподавление
+ Дальность поражения
— Скорость прицеливания
— Устойчивость прицела при ходьбе
【Требования к разблокировке】
Уровень 31
Компенсатор 【Эффекты】
+ Контроль отдачи
— Скорость прицеливания
— Устойчивость прицеливания
Требование разблокировки 902
Тактический глушитель 【Эффекты】
+ Шумоподавление
— Скорость прицела при прицеливании
— Устойчивость при прицеливании при ходьбе
【Требования к разблокировке】
Уровень 47

Ствол

.6 Pro
Приспособление для блокировки
FORGE Tac Retribution 【Эффекты】
+ Диапазон урона
+ Скорость пули
+ Контроль отдачи
— Скорость прицеливания
— Скорость движения
【Требования к разблокировке】
Уровень 20
【Эффекты】
+ Дальность урона
+ Скорость пули
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 42

Laser

Требования для разблокировки Лазер мощностью 1 мВт
Приложение Эффект и
【Эффекты】
+ Точность стрельбы от бедра

【Требования к разблокировке】
Уровень 6
Лазер 5 мВт 【Эффекты】
+ Точность огня от бедра
+ Скорость лазерного спринта до огня
— Em Visible 【Требования к разблокировке】
Уровень 22
Tac Laser 【Эффекты】
+ Скорость прицеливания
+ Стабильность прицеливания
+ Устойчивость при прицеливании
— Лазер видимый для врагов
【Требования к разблокировке200 Уровень 44 9019 902

Optic

LP Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 23 Reflex Sight
Приставка Требования к эффекту и разблокировке
Solozero Optics Mini Reflex 【Эффекты】
+ Изображение точного прицела
— Скорость прицела прицела
Требования к разблокировке 9019 902 9019 Рефлекторный прицел оператора
【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицела вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 5
Corp Combat Holo Sight 【Эффекты】
+ Изображение Precision Aim Down 902 Скорость
【Требования к разблокировке】
Уровень 7
Прицел Viper Reflex 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 10
G.I. Mini Reflex 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 12
Боевая оптика разведчика 【Эффекты】
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 15
Голографический прицел APX5 【Эффекты】
+ Изображение высокоточного прицела
— Скорость прицела прицела
【Требования к разблокировке】
Уровень 19
Кольцевой прицел FSS 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицеливания
Требование разблокировки
Уровень 26
ВЛК 3.0x Optic 【Эффекты】
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 28
Solozero NVG Enhanced 【Эффекты】
+ Тепловая идентификация цели
+ Уровень масштабирования
+ Уровень масштабирования Скорость прицела
【Требования к разблокировке】
Уровень 30
Интегральный гибрид 【Эффекты】
+ Переключатель Reflex и Scout
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 32195
【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицела вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 34
PBX Holo 7 Sight 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight Down Скорость прицеливания

【Требования к разблокировке】
Уровень 36
Cronen C480 Pro Optic 【Эффекты】
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания
【Требование разблокировки s】
Уровень 40
Гибрид с наклоном 【Эффекты】
+ Переключатель Reflex и Scout
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 43
Прицел 90 -199 Reflex 【Эффекты】
+ Изображение Precision Sight
— Скорость прицела вниз
【Требования к разблокировке】
Уровень 45
Тепловой гибрид 【Эффекты】
+ Переключатель рефлекса и температуры
+ Уровень масштабирования
Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 48
Merc Thermal Optic 【Эффекты】
+ Идентификация тепловой цели
+ Уровень масштабирования
— Скорость прицеливания
【Требования к разблокировке】
Уровень 50
900 900 900
Приложение Требования к эффектам и
разблокировке
FORGE TAC CQB Comb 【Эффекты】
【Требования к разблокировке】
Уровень 16
Fly Strap 【Эффекты】
+ Скорость спринта до огня
+ Скорость движения при прицеливании
— Стабильность прицеливания
【Требования для разблокировки】
Уровень 29
FSS Heavying Stock Pro
Эффекты Эффекты Стабильность
— Прицельная ходьба Скорость движения
【Требования к разблокировке】
Уровень 39

Подствольный ствол

Задняя рукоятка

Перк

Фрагмент 】
+ Нанести раневой эффект

【Требования к разблокировке】
Уровень 4 9019 8 【Эффекты】
+ Максимальный начальный боезапас

【Требования к разблокировке】
Уровень 21 Деньги 9019 9019 【Эффекты】
+ Диапазон паспортной таблички врага

【Требования к разблокировке】
Уровень 46
Навесное приспособление Эффект и
Требования к разблокировке
Тяжелый удар 【Эффекты】
+ Сила оглушения в ближнем бою

【Требования к разблокировке】
FM
90】819 90】
+ Bullet Penetration

【Требования к разблокировке】
Уровень 17
Полностью загружен
Frangible — отключение 【Эффекты】
+ Калечащая сила

【Требования к разблокировке】
Месяц
【Эффекты】
+ Headshot XP

【Требования к разблокировке】
Уровень 33
Ловкость рук 【Эффекты】
+ Скорость перезарядки

【Требования к разблокировке】
Быстрый рукопашный бой 【Эффекты】
+ Быстрота рукопашного боя

【Требования к разблокировке】

0 Уровень 902 Проверить

▲ Вернуться к содержанию

Характеристики P90

Характеристики оружия

Пистолет-пулемет большой емкости

P90 может похвастаться магазином большой емкости, что позволяет вам сбивать нескольких врагов с близкого расстояния без необходимости делать паузу для перезарядки.

SMG с худшим контролем

Несмотря на примечательный боезапас и приличный урон, у P90 худший контроль из всех SMG в игре.

Последние обновления Warzone и Modern Warfare

Обновление 6-го сезона

Нажмите здесь, чтобы узнать подробности обновления 6-го сезона
Избранные руководства

Все новое оружие и снаряжение

Новейшее оружие, автоматический дробовик JAK-12, присоединяется к AS VAL AR и SP-R 208 MR в 6 сезоне. Новое оружие ближнего боя: нож-бабочка также появится в ближайшее время в рамках обновления 6 сезона.

Новое оружие и снаряжение
▲ Вернуться к содержанию Метро

открывается для битвы в зоне боевых действий

Поезда и станции метро открыты в Верданске и доступны для мародерства и транспортировки! Бегите к этим станциям и отбивайте конкуренцию, чтобы добраться до других станций!

Ознакомьтесь с картой метро и путеводителем здесь!

Новые операторы: Фара и Николай

Два знакомых лица присоединяются к хаосу Warzone! Эти 2 оператора верности станут доступны после покупки боевого пропуска 6 сезона.

Новые операторы

Бункеры, скрывающие добычу

Бункеры вокруг Верданска все еще можно найти и войти. Какие секреты они содержат внутри? Лучшее оружие? Или смертельные ловушки для тех, кто пытается их открыть?

Узнайте, где расположены бункеры!
Доступ к бункерам с красными карточками доступа

Чтобы взломать бункер, вам понадобится красная карточка-ключ, которую обычно можно найти в легендарных ящиках. Вы также можете грабить их с мертвых игроков, у которых они есть, что сделает интересным поворот событий, если вы его найдете.

Ознакомьтесь с руководством по красной карточке здесь! ▲ Вернуться к содержанию

Call of Duty: Warzone и Modern Warfare Статьи по теме

Лучшее оружие и лучшие статьи о снаряжении

Снаряжение и полезная информация

© Activision Publishing, Inc., 2019. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Его лицензиары не подтвердили и не несут ответственности за работу или содержимое этого сайта.
Официальная страница Call Of Duty

Монолитные изолирующие соединения ElectroStop® | GPT Industries

Особенности и преимущества

  • Исключает короткое замыкание
  • Исключенная сборка на месте
  • Устраняет необходимость обслуживания
  • Стоит дешевле, чем продукция конкурентов
  • С покрытием как изнутри, так и снаружи
  • Прошел 100% электрические испытания
  • Полностью сварен проверен
  • Произведено в соответствии с Системой управления качеством ISO
  • Конструкция 100% сварного стыка
Размеры
  • Доступно для NPS 10-48
  • Доступны до ANSI 900 # класс

Характеристики

КЛАСС ANSI 150 # (PN ИЛИ DP 25)
  • 150 # Номинальное давление ANSI = 285 фунтов на кв. Дюйм
  • ElectroStop ® Постоянное рабочее давление = 300 фунтов на кв. Дюйм
  • Испытательное давление = 450 фунтов на кв. Дюйм
  • Рабочая температура: диапазон = от -20 ° F до 212 ° F (от -28 ° C до 100 ° C)
  • Электрическое сопротивление (сухой воздух) = 25 МОм при 1 кВ D.С.
  • Напряжение пробоя (сухой воздух) = 5 кВ при 60 Гц в течение 1 минуты
300-400 # КЛАСС ANSI (PN ИЛИ DP 64)
  • 300 # Номинальное давление ANSI = 740 фунтов на кв. Дюйм
  • 400 # Номинальное давление ANSI = 990 фунтов на кв. Дюйм
  • ElectroStop ® Постоянное рабочее давление = 1000 фунтов на кв. Дюйм
  • Испытательное давление = 1500 фунтов на кв. Дюйм
  • Рабочая температура: диапазон = от -20 ° F до 212 ° F (от -28 ° C до 100 ° C)
  • Электрическое сопротивление (сухой воздух) = 25 МОм при 1 кВ постоянного тока.
  • Напряжение пробоя (сухой воздух) = 5 кВ при 60 Гц в течение 1 минуты
600 # КЛАСС ANSI (PN ИЛИ DP 100)
  • 600 # Номинальное давление ANSI = 1480 фунтов на кв. Дюйм
  • ElectroStop ® Постоянное рабочее давление = 1500 фунтов на кв. Дюйм
  • Испытательное давление = 2225 фунтов на кв. Дюйм
  • Диапазон рабочих температур = от -20 ° F до 212 ° F (от -28 ° C до 100 ° C)
  • Электрическое сопротивление (сухой воздух) = 25 МОм при 1 кВ постоянного тока
  • Напряжение пробоя (сухой воздух) = 5 кВ при 60 Гц в течение 1 минуты

Монолитные изоляционные соединения должны быть без болтов и полностью собраны на заводе в соответствии с соответствующими требованиями кодексов ASTM, API, DIN и BS.Все сварные швы должны быть сварными встык. Диэлектрический изоляционный материал должен быть термореактивным эпоксидным материалом из стекловолокна. Уплотнение должно осуществляться с помощью двойных статических кольцевых уплотнений с самоподдерживающимся напряжением, расположенных в точно обработанных канавках, полностью защищенных от кавитации в полном соответствии с нормами проектирования ASME. Каждый блок должен быть испытан на электрические (при 5 кВ, 25 МОм), гидростатические (при 1,5 x O.P.) и сварные швы (ультразвуковые / магнитные частицы). Монолитным изолирующим соединением должно быть изолирующее соединение Electro-Stop ® , произведенное GPT.

Примечание. Все данные относятся к стандартным соединениям. Пожалуйста, свяжитесь с заводом-изготовителем для получения информации о номинальном диаметре, давлении (до 2500 ANSI), температуре (до 160 ° C / 320 ° F) и электрических характеристиках, которые не показаны. Информация может быть изменена по усмотрению производителя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устраняет короткие замыкания

Болты, гильзы и шайбы — основной источник коротких замыканий в большинстве изолирующих сборок — устраняются с помощью монолитного изолирующего соединения ElectroStop ® .Каждое соединение подвергается электрическому тестированию во время производства, чтобы гарантировать целостность, рабочие характеристики и изоляционные свойства.

Исключает сборку на месте

Изолирующее соединение ElectroStop ® полностью собрано и протестировано на заводе. Здесь нет фланцев, прокладок, гаек, болтов, втулок или шайб, которые нужно было бы использовать, и, следовательно, нет утечек жидкости из-за неправильной сборки на месте.

С внутренним и внешним покрытием

Двухкомпонентная эпоксидная смола распыляется с точностью до 2 дюймов (50.8 мм) каждого сварного конца. Каждое соединение проверяется на однородность толщины покрытия и на прослойки покрытия.

100% гидростатические испытания

Все соединения ElectroStop ® проходят испытания на гидростатическое давление при 1,5-кратном номинальном рабочем давлении в соответствии со стандартами ASME B31.3. Испытания обычно проводятся в течение 30 минут на стыках размером до 6 дюймов и в течение 60 минут на стыках от 8 до 24 дюймов, но по запросу клиента они могут быть более длительными. Пневматическое испытание проводится при давлении 87 фунтов на квадратный дюйм в течение 10 минут.

Полная проверка сварных швов

Все соединения ElectroStop ® проходят контроль сварных швов с комбинацией ультразвукового контроля с фазированной решеткой (PAUT), визуального контроля (VT) и испытания магнитными частицами (MT) для всех сварных швов. Кроме того, по запросу может быть проведено рентгенологическое обследование (RT). Все соединения ElectroStop ® производятся в соответствии с Системой менеджмента качества ISO 9001; 2015.

Добро пожаловать в Монолитный | Монолитно-купольный институт

Monolithic предназначен для улучшения жизни людей во всем мире путем внедрения и строительства монолитных куполов для личного и общественного пользования, устойчивых к стихийным бедствиям, энергоэффективных и экономичных.

Монолитные купола — это самые энергоэффективные и безопасные здания, которые можно построить и которые можно спроектировать для различных целей. Многие школы сейчас проводят занятия в монолитных куполах. Некоторые из них обозначены как убежища от торнадо. В других есть спортзалы, аудитории, многоцелевые центры, библиотеки, кафетерии Monolithic Dome. Поскольку технология Monolithic соответствует критериям FEMA для структуры, которая может обеспечить практически абсолютную защиту от стихийных бедствий, некоторые школы получили гранты FEMA в размере 75% от стоимости строительства.Эти школы сэкономят от 60% до 75% затрат на электроэнергию по сравнению с обычными зданиями. Экономия энергии окупит здание менее чем за 20 лет. И в большинстве случаев экономят на первоначальных затратах на строительство.

Помимо школ, компания Monolithic проектирует дома, церкви, офисные комплексы, складские помещения и т. Д. Компания Monolithic, расположенная в Италии, Техас, более 35 лет строит эти качественные здания. Здания построены на века.

Этот веб-сайт посвящен расширению понимания и обучению этого технологически продвинутого процесса строительства. Monolithic обучает этой технологии на семинарах тех, кто хочет ей научиться.

Комплекс из семи 60-футовых, соединенных между собой, красочно окрашенных и украшенных куполов возвышается над дальним концом штаб-квартиры Monolithic. Это завод Bruco — Monolithic площадью 14 000 кв. Футов, на котором находится самое современное оборудование для проектирования и производства Airforms и различных других брезентов, покрытий и вкладышей.Bruco охлаждается жарким летом в Техасе с помощью 5-тонного кондиционера, а зимой нагревается, оставляя свет включенным на ночь.

Monolithic также разработала конструкции EcoShell. Они могут быть построены вручную как превосходное и недорогое жилье по всему миру. Они безопасны и очень долговечны. Из них также получаются отличные здания — только без теплоизоляции.

На этом веб-сайте мы представляем самую последнюю информацию, связанную с развитием передовых технологий Monolithic.См. Нашу помощь по навигации по сайту.

.

Оставить комментарий