Можно ли соединять ноль с землей: Соединения нуля и заземления в электрощите по ПУЭ: нужно или нет

Что будет если соединить ноль и землю

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны – можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем – вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов – дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль – синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току – дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы – вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку» электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться – тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите – где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников – ноль, а другой – земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие – двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки – этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире – так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки – рабочий, а тот что не звонится – зануление (земля). Если же звонятся оба контакта – нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию – защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке. И что делать если к розетке приходит только 2 провода- фаза и ноль?(Во всех старых домах так и есть )

нельзя ни в коем случае ни при каких обстоятельствах
если подходит 2 провода подключаете фазу и ноль, земля остается неподключенной

А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Можно если жить надоело. А если серьезно, то ЗАПРЕЩЕНО. Выход это замена проводки на трехпроходную, установка УЗО.

slonikdva написал :
Во всех старых домах так и есть

Нужна реконструкция (капитальный ремонт).

slonikdva написал :
А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Больше информации фото (эт. щит, сечение стоячных проводов).

slonikdva написал :
как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Да никак . Проводку надо менять, однако.

Тогда забудьте про защитный провод.

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Объясняю на пальцах.
Приборы использующие заземление имею металлический корпус. Именно его и садят на землю дабы исключить поражение электрическим током если на него попадет потенциал.
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

Когда вы соединяете ноль и землю.

SVKan написал :
Объясняю на пальцах.

SVKan написал :
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

SVKan написал :
Когда вы соединяете ноль и землю.

Буду Самым немногословным.Нельзя!

Ставить как обычную.К контакту заземления ничего не подключать.Считайте он у вас для красоты.А если серьезно в нашей стране 70% жилых домов имеют двухпроводную проводку в квартирах и 30% из них аллюминий.С нашим уровнем жизни они еще простоят лет 50.Но надо проверить и лучше заменить автоматические выключатели на вводе в квартиру.И будет вам счастье.

grafolog написал :
30% из них аллюминий

Думаю, что не менее 90% от всего жилого фонда.

SVKan написал :
у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

Вотетода.
Может лучше от советов воздержаться-то?

Dim_CA написал :
Может лучше от советов воздержаться-то?

Вы про какие советы-то?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Я за такое присоединение яйца отрывал. Это электрический стул, тихо ждущий своего часа. Представьте простейшую ситуацию: где-то отвалилась нейтраль. До розетки. А в розетке осталась соединённой с РЕ. Сразу потенциал фазы окажется на корпусе. Защита будет действовать с точностью до наоборот.

А от себя советую: УЗО на вводе и контакт РЕ в розетках ни к чему не присоединяем.

Это называется — первый класс защиты от поражения электротоком, когда есть провод заземления или защитный проводник. Есть еще второй класс — это двойная изоляция. Телевизор, например. Он вообще не имеет металлического корпуса. Некоторые, замеряя напряжение между защитным проводником и батареей обнаруживают напряжение и думают плохо про соседей. Мол, кто-то на батарею машинку заземлил. А на самом деле это тучка набежала сверху, а на ней статический заряд, а батарея и трубы, как антена (стены дома — изолятор) ловит это напряжение, а Вы его меряете. Сегодня одно, завтра другое. Еще раз — нельзя соединять батарею и провод защиты (земли). Нельзя соединять ноль и землю в розетке, т.к. на проводе нуля есть падение напряжения и земля уже не земля, а черт знает что.

Почему нельзя соединять ноль с землей

Родители в дачном домике поменяли проводку, выполнили новую по 3х-проводной схеме с проводом заземления.Заглянул случайно в их щиток и обнаружил, что провод «земли» от розеток прикручен к нулевому проводу ввода. Это нормально вообще? Щиток собирал нанятый электрик. Я, в принципе, слегка в электричестве разбираюсь, в квартире щиток на 3 фазы собирал сам.

При монтаже электрощита зачем соединять между собой ноль и землю?

30.08.2010, 16:24 #7 Не очень понятно. В этой схеме N и E не отличаются, Защиты соединены необозначенным дополнительным проводом на общую шину земли.

Почему нельзя соединять ноль с землей в розетке Борт707 24.05.2011, 17:49 # если бы у меня была нормальная «земля»,…. я бы вообще не спрашивал. При наличии нормального заземления его можно соединить с «нулем», но зачем? Речь идет о конкретном случае, когда заземления нет.
[email protected] 24.05.2011, 17:52 # Re: если бы у меня была нормальная «земля»,….

Можно ли соединять 0 и землю в розетке.

И не надо думать, что такой совмещенный защитный и рабочий ноль — это плохо. Поэтому, присоединяя машинку к батарее, Вы нарушаете баланс и Ваша земля землей не будет. Не сочиняйте велосипед и хватит разных домыслов. Не надо думать, что Вы умнее института специалистов (не только наших, а всего мира), ведь правила пишут все страны, эти правила едины для всех.
Подключаете ноль — к нулю, фазу — к фазе через автомат, а защитный проводник (заземление в народе) подсоединяете к нулю в щитке без автоматов и выключателей, болтами! Не путайте заземление и защитный проводник. Это не одно и тоже. Вам нужна не земля, а защита от удара током, а для этого надо корпус стиралки соединить с нулем отдельным проводом. При нарушении изоляции в машинке сработает автомат защиты, он для этого и ставится.

Элетрощиток -земля и ноль соединены — это нормально?

Тогда у нас высокое напряжение будет спускаться совершенно отдельно, а реальное заземление (нулевой потенциал относительно грунта) будет достигаться гораздо более простым образом. Сейчас, если вдруг из-за внезапной сырости у меня стал контакт корпуса стиральной машины на землю (грунт, а не на ноль), то током уже будет бить врдя ли. Собственно, прошу прокоменнтировать специалистов по электромонтажу эти два подхода. Я могу и ошибаться и может действительно сидеть под напряжением общей земли, по которой спускаются 220 безопасней? Ответить с цитированием Вверх ▲

• 30.08.2010, 14:42 #2 Спрашивается: зачем они вообще тогда нужны? Заземление отдельным проводом нужно:- при трёхфазном вводе в дом — обязательно для выравнивания потенциалов между фазами.

Cоединение нуля и заземления

Сейчас, если вдруг из-за внезапной сырости у меня стал контакт корпуса стиральной машины на землю (грунт, а не на ноль), то током уже будет бить врдя ли. Собственно, прошу прокоменнтировать специалистов по электромонтажу эти два подхода. Я могу и ошибаться и может действительно сидеть под напряжением общей земли, по которой спускаются 220 безопасней? Ответить с цитированием Вверх ▲

• 30.08.2010, 14:42 #2 Спрашивается: зачем они вообще тогда нужны? Заземление отдельным проводом нужно:- при трёхфазном вводе в дом — обязательно для выравнивания потенциалов между фазами.

Почему нельзя соединять ноль с землей Если у меня существует разность потенциалов между нулем и землей — не источник ли это халявной энергии? Возможно потенциал земли на глубине 80м не такой как на поверхности — отсюда и разность. Надо будет развить идею.

Электрофорум

Напряжение или ток в разных фазах сдвинут на 120 градусов. Если нагрузки на фазы одинаковы, то тока в нулевом проводе нет. Хотя в нулевом проводе квартиры он будет. Поэтому измерять ток рабочего нуля в стояке квартир не имеет смысла.

Далее ноль в стояке на вводе в здание заземлен. Это для Вас и есть земля в понимании защитного заземления. Если схема TN-C-S, то от нуля в стояке (в щитке) отходят два провода — ноль и земля. Если система TN-S, то провод земли идет от заземления отдельно в стояке от рабочего нуля, т.е.

в щитке у

Почему нельзя соединять ноль с землей

BOE 24.05.2011, 17:48 # узо есть? земля и N соединяются до или после УЗО? [email protected] 24.05.2011, 17:53 # а это тут каким боком? земля и N соединяются до или после УЗО? после УЗО земля никак не может с нулем соединяться. BOE 24.05.2011, 18:43 # TN-C-S имеет право быть земля и N соединяются до или после УЗО? после УЗО земля никак не может с нулем соединяться. [email protected] 25.05.2011, 08:37 # не имеет. ноль с землей после УЗО нигде не контачит BOE 25.05.2011, 14:05 # это противоречит условиям топикстартера? я задал доп вопросы, получил от него ответы. Подключение у него имеет право быть.
При схеме с короткозамкнутой нейтралью, которая в основном и применяется в быту, ноль и земля объединяются на шине щитка. От щитка (это ваша электроустановка) идёт шина на заземление (контур). Т.е. по-сути в розетке из трех проводов два будут замкнуты Да.
К лампочкам на потолке — необязательно вести заземление. Ноль можно заземлить…. но отдельно. И что получится? От нуля отдельный провод(шина) к контуру на улице и от заземления тоже отдельный к тому же контуру? Два провода в одно место.. То же самое, что и завод с уличного контура одной шины заземления в дом к щитку, но в 2 раза больше провода(шины) Все гениальное- просто.

Ответить с цитированием Вверх ▲

• 30.08.2010, 15:26 #3 Я не о том нужно заземлять ноль или нет, а о том нужно ли жилу «земля» соединять с жилой «ноль». Ноль можно заземлить…. но отдельно. Отдельно — это значит отдельно.

Вот, я же говорил что чтение конфы весьма полезно : Не знаю даже какую скобку ставить..Такую ( или такую ) [email protected] 24.05.2011, 17:27 # учи ПУЭ AIBO 24.05.2011, 17:25 # че эта) можно и в доме, точнее даже нужно, но за автоматом который ноль рвет) Борт707 24.05.2011, 17:40 # так «ЗА» автоматом или «ДО»? В моем случае земля проводки присоединена непосредственно к «нулю», приходящему со столба, еще до любых автоматов (то, есть, для определенности — эта связь никаким автоматом не разрывается) [email protected] 24.05.2011, 17:40 # по ПУЭ — «до» Борт707 24.05.2011, 17:45 # а как же отваливающийся ноль и 220 на «земле»? Я так и не понял — ПУЭ так делать разрешает или это «смертельно опасно»? [email protected] 24.05.2011, 17:46 # если у тебя земля под домом соединена проводом сечением 10кв.мм с нулем, то какое между ними может быть напряжение? — никакое.

Что будет если соединить фазу и землю: можно ли заземлять на ноль?

Заземление через ноль

Как найти фазу ноль и землю по цветам проводов

Самый простой метод определения фазы нуля и земли возможен по расцветке проводов. Этот вариант применим только для построек, где используется стандарт IFC c нормативом используемых цветов для электропроводки.

По этим нормам провода электропроводки в домах должны иметь цвета:
— рабочий нулевой проводник обозначается синим или сине — белым цветом:
— защитное заземление должно иметь желто — зеленый цвет изоляции провода:
— цвет изоляции фазы может иметь несколько разных это белый, серый, коричневый и далее.

По этой цветной маркировке проводов достаточно легко определить назначение проводника. Однако от разветкоробки до выключателя, светильника, розеток иногда используется провода другого цвета в основном белого. Как в этом варианте найти фазу ноль и землю.

Цвета трехпроводной электропроводки

Для нахождения фазы нуля и земли в таком варианте нужно отключить электросеть квартиры вводным автоматом, открыть разветкоробку, разъединить провода. Прозванивать провода нужно тестером, мультиметром в режиме минимального сопротивления или батарейкой с лампочкой или со светодиодом.

Определение фазы нуля и земли индикатором напряжения

Индикатором напряжения можно найти только фазу, ноль и землю придется вызванивать, как описано выше. Перед использованием индикатора напряжения его нужно проверять на работоспособность. Индикатор напряжения с неоновой лампой годен для нахождения фазы, если на нулевом и заземляющем проводе отсутствует наводимое напряжение.

Индикаторная отвертка с неоновой лампой

К наводкам неоновая лампа очень чувствительна, так как она загорается при очень маленьком токе. Для электропроводки в квартире или доме наводки на проводах при отключенной сети довольно редкое явление. Но если рядом с электропроводкой находится посторонняя электросеть или дом расположен вблизи высоковольтной линией электропередач, тогда для определения фазы лучше использовать контрольную лампу.

В 7 издании ПУЭ для проверки наличия или отсутствия напряжения использование контрольной лампы не разрешается. Этот запрет основан на том, что индикаторы напряжения с низким сопротивлением не чувствительны к наведенным напряжениям, какие могут создать угрозу жизни человеку.

Этот пункт, скорее всего, применим к кабелям большой длины и большого сечения и проходящим рядом с другими кабелями, находящимися под напряжением. Эти кабеля могут скапливать большой и опасный для жизни заряд, благодаря большой емкости кабеля. Тогда конечно пользоваться контрольной лампой для определения отсутствия напряжения нельзя, она не покажет опасное наведенное напряжение.

Этот пункт касается промышленных предприятий. В домашней электропроводке провода имеют (если имеют) очень малую емкость, что явно недостаточно для опасного наведенного напряжения. Единственно, что пользоваться контрольной лампой нужно очень осторожно, так как имеются открытые не изолированные концы.

Определение фазы ноля и земли индикаторной отверткой

Для нахождения фазы контрольной лампой находим два провода, при присоединении к которым лампа горит. В этом варианте мы нашли фазу и ноль.

Теперь один конец контрольки соединяем со свободным проводом. Лампа не горит. Тогда свободный проводник это фаза, а замкнутые через контрольную лампу провода — это ноль и земля. В этом случае может сработать УЗО (если оно имеется).

Теперь берем фазный провод и один из двух оставшихся. Если лампа загорелась и УЗО не отключается, тогда мы нашли ноль, а свободный провод будет землей. Теперь проверяем землю (при установленном УЗО). Соединяем через контрольку фазу и предполагаемую землю. Если лампа моргнет, и УЗО отключит сеть, тогда мы нашли землю.

Без УЗО нужно в подъездном электрощите откинуть заземление. Соединяя фазу и один из двух оставшихся проводников, находим провод, при котором лампа не горит, этот проводник будет земляным. Использовать водопроводные, канализационные, газовые трубы для нахождения фазы контрольной лампой категорически запрещается, так как вы подвергаете риску поражения током соседей или возникновение пожара.

Как мультиметром найти фазу ноль и землю

Определить назначение проводников в трехпроводной схеме электропроводки мультиметром нетрудно. Для этого зачищаем пятачок металлической батареи или стальной трубы отопления, водопровода и прикасаемся одним концом щупа мультиметра к трубе, а вторым щупом подключаемся к одному из трех проводов поочередно, пока на дисплее не покажется напряжение 220 В.

Мультиметр

Мультиметр должен быть включен в положении измерения напряжения 220 В. Найденный провод будет фазой. Теперь относительно фазы подсоединяем щуп прибора по очереди к оставшимся проводам. Провод, при котором тестер покажет полные 220 В будет нулем, а второй соответственно землей.

При измерении напряжения фаза — земля, мультиметр покажет напряжения меньше, чем 220 В — этот проводник будет землей. Однако, если в старой постройке с системой энергоснабжения TN — C и повторным заземлением рядом с домом, то тестер покажет одинаковое напряжение фаза — ноль и фаза — земля.

В этом случае нужно отключить в подъездном щитке заземление и найти провода фаза — ноль на которых будет 220 В, оставшийся земляной проводник с фазой не покажет наличие напряжения.

Помните, что работая с напряжением сети нужно предпринимать все защитные меры по электробезопасности (защитные перчатки изолированный инструмент). Если вы не уверены в своих силах, тогда определение фазы ноля и земли доверьте опытному электрику.

Источник: http://electricavdome.ru/kak-opredelit-fazu-nol-i-zemlyu.html

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Контур заземления

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Читайте также по этой теме: Заземление и зануление — в чем разница?

Источник: http://electrik.info/main/master/52-pro-zazemlenie-i-zanulenie-dlja.html

Что будет если соединить фазу и ноль — Ремонт в квартире

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

Правильно определить фазу

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

1. В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая — земля (в противном случае — резервный провод питания напряжением 220 вольт).
2. В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.


3. Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

• Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
• Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
• Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
• Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

• Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
• На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
• Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

1. Красный – фаза.
2. Синий – нулевой провод.
3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

Источник: VashTehnik.ru

Такой вопрос иногда возникает у начинающих электриков или владельцев квартир, которые хорошо владеют набором ремонтных инструментов, но раньше особо не вникали в устройство электропроводки. И вот наступил момент, когда перестала работать розетка или светиться лампочка в люстре, а звать электрика не хочется и есть огромное желание сделать все самому.

В этом случае первоочередная задача домашнего мастера заключается не в устранении возникшей неисправности, как кажется на первый взгляд, а в соблюдении правил электробезопасности, исключения возможности попасть под действие электрического тока. Почему-то об этом многие забывают, пренебрегая своим здоровьем.

Все токоведущие части проводки должны быть надежно заизолированы, а контакты розеток спрятаны вглубь корпуса так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. Даже механическая конструкция вилки, вставляемой в розетку, продумана таким образом, что держаться рукой за оба контакта и попасть под действие электрического тока довольно проблематично.

В обыденной жизни мы этого не замечаем и в сознании уже сложилась привычка не обращать внимания на электричество, которая может пагубно сказаться при проведении ремонтных работ с электроприборами. Поэтому изучите основные правила безопасности и будьте внимательны при обращении с электричеством.

Как устроена бытовая электропроводка

Электроэнергия в жилой дом приходит от трансформаторной подстанции, которая преобразует высоковольтное напряжение промышленной электросети в 380 вольт. Вторичные обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда», когда выполнено подключение трех выводов к одной общей точке «0», а три оставшихся выведены на клеммы «А», «В», «С» (для увеличения нажмите на рисунок).

Соединенные вместе концы «0» подключены к контуру заземления подстанции. Здесь же выполнено расщепление нуля на;

• рабочий ноль, показанный на картинке синим цветом;

• защитный РЕ-проводник (желто-зеленая линия).

По этой схеме создаются все вновь строящиеся дома. Она называется системой TN-S. У нее на вход внутри распределительный щита дома подводятся три фазных провода и оба перечисленных нуля.

В зданиях старой постройки еще часто встречаются случаи отсутствия РЕ-проводника и четырех-, а не пятипроводная схема, которую обозначают индексом TN-C.

Фазы и ноли с выходной обмотки ТП воздушными проводами или подземными кабелями подводятся к вводному щиту многоэтажного дома, образуя трехфазную систему напряжения 380/220 вольт. Она разводится по подъездным щиткам. Внутрь жилой квартиры поступает напряжение одной фазы 220 вольт (на картинке выделены провода «А» и «О») и защитный проводник РЕ.

Последний элемент может отсутствовать, если не проведена реконструкция старой электропроводки здания.

Таким образом, «нулем» в квартире называют проводник, соединенный с контуром земли в трансформаторной подстанции и используемый для создания нагрузки от «фазы», подключенной к противоположному потенциальному концу обмотки на ТП. Защитный ноль, называемый еще РЕ-проводником, исключен из схемы электропитания и предназначен для ликвидации последствий возможных неисправностей и аварийных ситуаций с целью отвода возникающих токов повреждений.

Нагрузки в такой схеме распределяются равномерно за счет того, что на каждом этаже и стояках выполнена разводка и подключение определенных квартирных щитков к конкретным линиям 220 вольт внутри подъездного распределительного щита.

Система подводимых напряжений к дому и подъезду представляет собой равномерную «звезду», повторяющую все векторные характеристики ТП.

Когда в квартире выключены все электроприборы, а в розетках нет потребителей и напряжение к щитку подведено, то ток в этой цепи протекать не будет.

Сумма токов трехфазной сети складывается по законам векторной графики в нулевом проводе, возвращаясь к обмоткам трансформаторной подстанции величиной I0, или как еще ее называют 3I0.

Это рабочая, оптимальная и отработанная длительными годами система электроснабжения. Но, в ней тоже, как и в любом техническом устройстве, могут возникать поломки и неисправности. Чаще всего они связаны с низким качеством контактных соединений или же полным обрывом проводников в различных местах схемы.

Чем сопровождается обрыв провода в нуле или фазе

Оторвать или просто забыть подключить проводник к какому-нибудь устройству внутри квартиры не сложно. Такие случаи происходят так же часто, как и отгорания металлических тоководов при плохом электрическом контакте и повышенных нагрузках.

Если внутри квартирной проводки пропало соединение любого электроприемника с квартирным щитком, то этот прибор не будет работать. И абсолютно не важно, что разорвано: цепь нуля или фазы.

Такая же картина проявляется в случае, когда происходит обрыв проводника любой фазы, питающей внутридомовой или подъездный электрощит. Все квартиры, подключенные к этой линии с возникшей неисправностью, перестанут получать электроэнергию.

При этом в двух других цепочках все электроприборы будут функционировать нормально, а ток рабочего нулевого проводника I0 суммируется из двух оставшихся составляющих и будет соответствовать их величине.

Как видим, все перечисленные обрывы проводов связаны с отключением электропитания с квартиры. Они не вызывают повреждения бытовых приборов. Самая же опасная ситуация возникает при исчезновении соединения между контуром заземления трансформаторной подстанции и средней точкой подключения нагрузок внутридомового или подъездного электрощита.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего она проявляется при работе бригад электриков, владеющих смежной специальностью дегустаторов…

В этом случае пропадает путь прохождения токов по рабочему нулю к контуру заземления (А0, В0, С0). Они начинают двигаться по внешним контурам АВ, ВС, СА к которым подключено суммарное напряжение 380 вольт.

На правой части картинки показано, что ток IАВ возник при подключении линейного напряжения к последовательно соединенным нагрузкам Ra и Rв двух квартир. В этой ситуации один хозяин может экономно отключить все электроприборы, а другой — использовать их по максимуму.

В результате действия закона Ома U=I∙R на одном квартирном щитке может оказаться очень маленькая величина напряжения, а на втором — близкая к линейному значению 380 вольт. Оно вызовет повреждение изоляции, работу электрооборудования при нерасчетных токах, повышенный нагрев и поломки.

Для предотвращения подобных случаев служат защиты от повышения напряжения, которые монтируются внутри квартирного щитка или дорогостоящих электроприборов: холодильников, морозильников и подобных устройств известных мировых производителей.

Как определить ноль и фазу в домашней проводке

При возникновении неисправностей в электрической сети чаще всего домашние мастера используют дешевую отвертку-индикатор напряжения китайского производства, показанную на верхней части картинки.

Она работает по принципу прохождения емкостного тока через тело оператора. Для этого внутри диэлектрического корпуса размещены:

• оголенный наконечник в виде отвертки для присоединения к потенциалу фазы;

• токоограничивающий резистор, снижающий амплитуду проходящего тока до безопасной величины;

• неоновая лампочка, свечение которой при протекании тока свидетельствует о наличии потенциала фазы на проверяемом участке;

• контактная площадка для создания цепи тока сквозь тело человека на потенциал земли.

Квалифицированные электрики используют для проверки наличия фазы более дорогостоящие многофункциональные индикаторы в форме отверток со светодиодом, свечением которого управляет транзисторная схема, питаемая от двух встроенных батареек, создающих напряжение 3 вольта.

Такие индикаторы кроме определения потенциала фазы способны выполнять другие дополнительные задачи. У них нет контактной площадки, к которой необходимо прикасаться при замерах. Подробнее о том, как устроены и работают различные отвертки-индикаторы рассказано здесь: Индикаторы и указатели напряжения.

Способ проверки наличия и отсутствия напряжения в гнездах обыкновенной розетки простым индикатором показан на фотографиях ниже.

На левом снимке хорошо видно, что свечение индикаторной лампочки при дневном свете плохо заметно, поэтому требует повышенного внимания при работе.

Контакт, на котором индикатор засвечивается, является фазой. На рабочем и защитном нуле неоновая лампочка не должна светиться. Любое обратное действие индикатора свидетельствует о неисправностях в схеме подключения.

При эксплуатации такой отвертки необходимо обращать внимание на целостность изоляции и не прикасаться к оголенному выводу индикатора, находящемуся под напряжением.

На следующих фотографиях показан способ определения напряжения в той же розетке с помощью старого тестера, работающего в режиме вольтметра.

Стрелка прибора показывает:

• 220 вольт между фазой и рабочим нулем;

• отсутствие разницы потенциалов между рабочим и защитным нулем;

• отсутствие напряжения между фазой и защитным нулем.

Последний случай является исключением. Стрелка в нормальной схеме должна тоже показывать напряжение 220 вольт. Но оно в нашей розетке отсутствует по той причине, что здание старой постройки еще не прошло этап реконструкции электропроводки, а хозяин квартиры, выполнивший последний ремонт, сделал разводку РЕ-проводника в своих помещениях, но не подключил его к заземляющим контактам розеток и шинке РЕ-проводника квартирного щитка.

Эта операция будет проводиться после перевода здания с системы TN-C на TN-C-S. Когда он завершится, стрелка вольтметра будет находиться в положении, отмеченном красной линией, показывать 220 вольт.

Несколько способов определения фазного и нулевого провода: Как найти фазу и ноль

Особенности поиска неисправностей

Простое определение наличия или отсутствия напряжения не всегда позволяет точно определить состояние схемы. Наличие различных положений выключателей может ввести мастера в заблуждение. Например, на картинке ниже показан типичный случай, когда при отключенном выключателе на фазном проводе светильника в точке «К» не будет напряжения даже при исправной схеме.

Поэтому при проведении замеров и поисках неисправностей следует внимательно анализировать все возможные случаи.

Пример пошагового поиска неисправности в неработающей люстре с помощью индикаторной отвертки показан здесь: Что делать, если не работает люстра

Источник: electrik.info

Зачем нужен этот «нулевой» провод?
Можно было бы, как и раньше, не заморачиваться, и просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки чайника, а другой шпенёк вилки чайника соединять с землёй, как мы делали раньше, и чайник бы нормально работал.
Вообще, как я понял, так и делали в старых советских домах: там от подстанции в дом заходят только два провода — провод фазы и провод земли.

В новых же домах (новостройках) в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль». Это более прогрессивный вариант. Это европейский стандарт.
И правильно соединять фазу именно с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током (именно такой смысл должно нести слово «заземление», и никакого отношения к потреблению тока в розетке оно иметь не должно).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится, будет поставлен с ног на голову весь смысл заземления.

Теперь немного математики, для тех, кто умеет её считать, и для тех, кто ещё не устал: попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью» (то же самое, что между фазой и «нулём»).
(вот ещё ссылка с расчётами, если кто-то захочет заморочиться этим)
Пусть амплитуда напряжения между каждой фазой и «нейтралью» равна U (само напряжение переменное, и скачет по синусу от минус амплитуды до плюс амплитуды).
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 («квадратный корень из трёх») раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше. Оно всегда постоянно, всегда 220 Вольт, и вы можете быть уверены, что пока вся электрика в доме правильно подсоединена, у вас ничего не сгорит.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы так называемый «перекос фаз», и у кого-то что-то могло бы сгореть в квартире (возможно даже в прямом смысле слова, вызвав пожар). Например, банально могла бы загореться изоляция проводки, если она не является пожаробезопасной.

До сих пор мы для простоты рассматривали случай воображаемого трёхфазного генератора, стоящего прямо в квартире.
Поскольку расстояние от квартиры до дворовой подстанции мало, и на проводах можно не экономить, то можно (и нужно, так же удобнее) перенести этот воображаемый трёхфазный генератор из квартиры в подстанцию.
Мысленно перенесли.
Теперь разберёмся с воображаемостью генератора. Понятно, что реальный генератор стоит не на подстанции, а где-нибудь далеко, на ГидроЭлектроСтанции, за городом. Можем ли мы на подстанции, имея три входящих фазных провода от ЛЭП, как-нибудь их соединить так, чтобы получилось всё то же самое, как если бы генератор стоял прямо в этой подстанции? Можем, и вот как.
В дворовой подстанции приходящее с ЛЭП трёхфазное напряжение снижается так называемым «трёхфазным» трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Трёхфазный трансформатор — это в простейшем случае просто три самых обычных трансформатора: по одному на каждую фазу

В реальности его конструкцию немного улучшили, но принцип работы остался тем же самым:

Бывают маленькие, и не очень мощные, а бывают большие и мощные:

Таким образом, входящие фазные провода от ЛЭП не прямо подсоединяются и заводятся в дом, а идут на этот огромный трёхфазный трансформатор (каждая фаза — на свою катушку), из которого уже «бесконтактным» способом, через электромагнитную индукцию, передают электроэнергию на три выходные катушки, от которых она идёт по проводам в жилой дом.
Поскольку на выходе из трёхфазного трансформатора имеются те же самые три фазы, которые вышли из трёхфазного генератора на электростанции, то здесь можно точно так же одни концы (условно, «левые») этих трёх выходных катушек трансформатора соединить друг с другом, чтобы получить «нейтраль» у себя на подстанции. А из нейтрали — вывести в жилой дом четвёртый «нулевой провод», вместе с тремя фазными (идущими от условно «правых» концов этих трёх выходных катушек трансформатора). И ещё добавить пятый провод — «землю».

Таким образом, из подстанции в итоге выходят три «фазы», «ноль» и «земля» (всего — пять проводов), и далее распределяются на каждый подъезд (например, можно распределить по одной фазе в каждый подъезд — получается по три провода заходит в каждый подъезд: одна фаза, ноль и земля), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки (где счётчики стоят).

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» (иногда «ноль» называют ещё «нейтралью») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт между фазами на подстанции; между фазой и нулём получится ровно 220 Вольт).
«ноль» — это провод от «нейтрали» на подстанции.
«земля» — это просто провод от хорошего правильного грамотного заземления (например, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю рядом с подстанцией).

Внутри подъезда фазовый провод по схеме параллельного включения расщипляется на все квартиры (то же самое делается с нулевым проводом и проводом земли).
Соответственно, делиться ток по квартирам будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше подключенная нагрузка в каждой квартире.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через квартирный счётчик, который это всё будет подсчитывать).

Что может произойти, если все включат обогреватели зимним вечером?
Потребляемая мощность резко возрастёт, ток в проводах ЛЭП может превзойти допустимые рассчитанные пределы, и может либо какой-то из проводов перегореть (провод разогревается тем сильнее, чем больше его сопротивление и чем большая сила тока в нём течёт, и борется с этим сопротивлением), либо просто сама подстанция сгорит (не та, которая во дворе дома, а одна из Главных Подстанций города, которая может оставить без электроэнергии сотни домов, часть города может несколько суток сидеть без света и без возможности приготовить себе еду).

Если ещё у кого-то остался вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Только фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды», когда я объяснял её выше), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже могут загореться, что может привести к пожару в квартире.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся, или даже просто отгорит на подстанции, если по нулевому проводу пойдёт слишком большой ток (чем больше «перекос фаз», тем сильнее ток идёт по проводу нуля).
Поэтому в домашней сети обязательно должен использоваться ноль, и нельзя ноль заменить землёй.
Помню, когда мой отец делал разводку в его квартире в новостройке в Москве, и видел знакомый ему с советской молодости провод земли, а потом видел незнакомый ему провод ноля, то он, недолго думая, просто откусывал кусачками провод ноля, приговаривая, что «а он не нужен»…

УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и исходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи неодинаковы (в то время как «автомат» измеряет только силу тока на фазе, и размыкает цепь, если ток на фазе превосходит допустимый предел).
Принцип работы УЗО очень прост и логичен: если входящий ток не равен исходящему, то, значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй, чего по правилам быть не должно.
УЗО измеряет разность между силой тока на фазе и силой тока на нуле. Если эта разность превышает несколько десятков миллиАмперов, то УЗО немедленно срабатывает и выключает электричество в квартире, чтобы никто не пострадал, прикоснувшись ко сломанному прибору.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на заземлённый корпус компьютера, и лежал бы так себе незамеченным, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления (которая тоже фактически является одной гигантской землёй, т.к. протяжённость отопительной сети огромная), то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
А если бы, например, УЗО стояло, но корпус компьютера не был бы заземлён, то УЗО сработало бы только во время прикосновения человека к корпусу и батарее. Но, по крайней мере, оно бы в любом случае мгновенно сработало, в отличие от «автомата», который бы сработал только через некоторый промежуток времени, пусть и маленький, но не мгновенно, как УЗО, и к тому времени человек мог бы быть уже «зажарен». Казалось бы, тогда, можно и не заземлять корпусы электроприборов — УЗО же в любом случае «мгновенно» сработает и разомкнёт цепь. Но кто-нибудь хочет испытать судьбу на предмет того, успеет ли УЗО достаточно «мгновенно» сработать и отключить ток, пока этот ток не нанесёт серьёзных повреждений организму?
Так что и «земля» нужна, и УЗО нужно ставить.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета — всё это называют «слаботочкой», потому что там протекают маленькие токи, неопасные), и идут в квартиру.
В квартире на стене (в современных квартирах) висит внутренний квартирный щиток.
Там эти три провода расщепляются и на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой отдельный «автомат», подписнанный: «кухня», «зал», «комната», «стиральная машина», и так далее.
(на рисунке ниже: сверху стоит «общий» автомат; после которого стоят подписанные «отдельные» автоматы; зелёный провод — земля, синий — ноль, коричневый — фаза: это стандарт цветового обозначения проводов)

От каждого такого «отдельного» автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка проводов к печке, тройка проводов к посудомойке, одна тройка проводов на все зальные розетки, тройка проводов на освещение, и т.п..

Наиболее популярно сейчас совмещать «главный» автомат и УЗО в одном устройстве (на рисунке ниже оно показано слева). Счётчик электроэнергии ставится между «главным» общим автоматом (который имеет также встроенное УЗО) и остальными, «отдельными», автоматами (синий — ноль, коричневый — фаза, зелёный — земля: это стандарт цветового обозначения проводов):

И вот ещё до кучи схема, по сути, о том же (только здесь главный автомат и УЗО — это разные устройства):

Источник: halt-hammerzeit.blogspot.com

Вы узнаете, что такое фаза, ноль и земля в электрическом кабеле!

В странах СНГ вся электрическая сеть трехфазная, что это означает?

Источником электрической энергии служит генератор, который состоит их трех обмоток или полюсов, соединенных в трех лучевую звезду, центральная точка соединяется с землей или заземляется. Посмотрите как это происходит.

Как видно по схеме к трем концам звезды подключаются провода, отводящие фазы, а центральная точка будет нулем, как Я говорил она заземляется, потому что  электропитание величиной 380 Вольт- это система с глухозаземленной нейтралью. Без заземления нейтрали трансформатора на ТП- не будет работать нормально электроснабжение.

Три фазы, ноль  и еще дополнительно заземляющий проводник (также соединенный с землей)- итого пять жил, которые приходят с подстанции в электрощит дома, но до каждой квартиры с этажного щитка приходит только одна фаза, ноль и земля. Но в передаче электрического тока участвуют только фаза и ноль. А по пятому заземляющему проводнику электрический ток не течет, у него другая защитная функция, которая заключается в то что, при попадании фазы на металлический корпус бытовой техники (соединенной с заземляющим проводником) происходит короткое замыкание и отключение автомата или УЗО- при утечке тока.

Электрическая энергия передается по фазе, а на нулевом проводнике напряжение равно нулю, но не всегда при подключенным к нему электроприборах- читайте дальше.

Напряжение между нулем (землей) и любой фазой равно 220 В, а между разноименными фазами 380 Вольт- а это напряжение используются там, где большие нагрузки или большая потребляемая мощность. А это к квартире не относится! К тому же 380 Вольт кратно опаснее для человека.

В водном электрощите дома ноль и земля соединены вместе и дополнительно с заземлителем, который закопан в землю. А далее идут раздельно по этажным щиткам дома, то есть изолированны друг от друга, к тому же заземляющий проводник соединяется на прямую с корпусом электрощита, а ноль садится на изолированную колодку!

Электрический переменный ток течет между двумя проводами фазным и нулевым, при чем при его частоте в нашей электросети 50 Гц он меняет свое направление (от нуля или к нулю) 50 раз в секунду.

Но он не просто течет а через электро потребитель, подключенный в розетку или к электрическому кабелю на прямую!

Третий проводник является защитным он не участвует в передаче электроэнергии, а служит для одной цели- это защиты нас от поражения электрическим током при аварийных ситуациях, когда фаза появляется на металлическом корпусе электроприборов! Поэтому он через заземляющие контакты розетки соединяется с металлическими корпусами стиральной машины, холодильника, микроволновой печи и т. д. А кроме того заземление значительно снижает вредное электромагнитное излучение от  бытовой техники.

При прикосновении бьется током только фаза. Если Вы недостаточно хорошо изолированны от земли, т. е. не в резиновых тапочках или не стоите на деревянном стуле при этом второй рукой не касаясь пола или стены, то при при прикосновении к оголенному фазному проводу Вы ощутите протекание через Вас электрического тока от фазы на землю.

Внимание не редки случаи гибели людей в быту в результате продолжительном воздействия или прохождении электротока через сердце человека. Будьте осторожны!

В некоторых редких случаях может биться и ноль, когда к нему подключен электроприбор с импульсным блоком питания- компьютер, бытовая техника и т .п.  Но, как правило, там напряжение не велико и безопасно, Вас только пощекочет!

Заземляющий проводник всегда можно брать и не бояться, кроме случаев его обрыва в электропроводке или в щите!

Как найти фазу, ноль и землю?

Для определения фазного провода необходимо приобрести недорогую индикаторную отвертку, которая при прикосновении к защищенному фазному проводу светится. Рекомендую прочитать нашу инструкцию по выбору и пользованию индикаторной отверткой. Обычно фазный провод- красного, коричневого, белого или черного цветов.

Ноль  подключается в светильнике или розетке вместе с фазой на питающий контакт, и при прикосновении индикатором- он не светится. Используется под него синий провод или с синей полоской!

Защитный проводник подключается на заземляющие контакты розетки, металлический корпус светильника или электроприбора. По общепринятым нормам  жила заземления выполняется проводом желто-зеленного цвета или с полосой этих цветов.

Что такое «фаза», «ноль» и «земля», и зачем они нужны.

Начнём с основ.
Допустим, на электростанции, вращается магнит (для примера — обычный, а в реальности — электромагнит), называемый «ротором», а вокруг него, на «статоре», закреплены три катушки (размазаны по статору).

Вращает этот магнит, скажем, поток воды на ГидроЭлектроСтанции.

Поскольку в таком случае магнитный поток, проходящий через катушки, меняется, то в катушках создаётся напряжение.
Каждая из трёх катушек — отдельная цепь, и в каждой из этих трёх цепей возникает одинаковое напряжение, сдвинутое на треть окружности друг относительно друга.
Получается «трёхфазный генератор».

Можно было бы с одной такой катушки два провода просто взять и вести к дому, а там от них чайник запитывать.

Но можно сделать экономнее: зачем тащить два провода, если можно один конец катушки просто тут же заземлить, а от второго конца вести провод в дом.
Этот провод назовём «фазой».
В доме этот провод подсоединить к одному штырьку вилки чайника, а другой штырёк вилки — заземлить.
Получим то же самое электричество.

Теперь, раз уж у нас три катушки, сделаем так: (например) левые концы катушек соединим вместе тут же, и заземлим.
А оставшиеся три провода и потянем к потребителю.
Получится, мы тянем к потребителю три «фазы».
Вот мы и получили «трёхфазный ток».
Точнее, генератор «трёхфазного тока».
Это «трёхфазное» напряжение идёт по проводам Линии ЭлектроПередач (ЛЭП) к нам во двор, в дворовую подстанцию (домик такой стоит, рядом с детской площадкой).

«Трёхфазный ток» был изобретён Николой Теслой.

Передача электричества в виде трёхфазного тока, некоторые говорят, экономичнее (я не знаю, чем), и там ещё, говорят, у него есть разные преимущества над обычным током для промышленного применения.
Например, все вращающиеся штуки на заводах — станки там, двигатели, насосы, и прочее — сделаны именно для трёхфазного тока, поскольку гораздо легче построить вращающуюся хрень на трёхфазном токе: достаточно просто точно так же подсоединить эти три фазы к трём катушкам на окружности, и в центр вставить металлический стержень с рамкой — и будет он сам крутиться, как только пойдёт ток.
Такой агрегат называется «трёхфазным двигателем».
Поскольку изначально электричеством заморачивались именно на заводах (не было тогда ещё в домах компьютеров, холодильников и люстр), то исторически всё идёт от промышленности в первую очередь.
Поэтому, видимо, ток из электростанции в ЛЭП пускают всегда трёхфазным, с напряжением 35 килоВольтов между фазами (а ток — около трёхсот Амперов).

Такое высокое напряжение нужно, потому что нужна большая мощность тока: весь город энергию ест, как-никак.
Большую мощность тока можно получить либо повышая силу тока, либо повышая напряжение.
При этом чем больше сила тока, тем больше энергии тратится впустую при преодолении сопротивления проводов (потерянная энергия равняется силе тока в квадрате, умноженной на сопротивление проводов).
Поэтому экономически целесообразно повышать мощность передаваемого тока наращивая напряжение.
Потребитель потребляет из розетки именно мощность (силу тока, умноженную на напряжение), а не что-то отдельное, поэтому его не волнует, каким образом эта мощность к нему в дом попадёт.

Кстати, интересный момент: над силой тока в линии электропередачи мы вообще говоря не властны: сила тока — это мера того, как сильно ток течёт по проводам.
Можно сравнить это с силой тока холодной воды по трубам: если все краны включат в ванных, то сила тока воды будет очень большой, а если, наоборот, все краны свои закроют, то вода по трубам вообще не будет течь, и мы никак не можем управлять этой силой тока.
А вот напряжению тока вообще без разницы, потребляет ли кто-нибудь ток, или нет — оно полностью в нашей власти, и только мы можем им управлять.

Поэтому в ЛЭП за основу берётся именно напряжение тока, и именно с ним работают: перед передачей тока по проводам, излишнюю силу тока, выработанного электрогенератором, перегоняют в напряжение, а при приёме тока в «подстанции» во дворе вашего дома — наоборот, излишнее напряжение перегоняют обратно в силу тока, поскольку весь путь успешно пройден током с минимальными потерями.

Прямо всю силу тока перекачать в напряжение не получится, потому что при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить через изоляцию, например, или зажарить человека, проходящего под проводом, или ещё чего-нибудь).
Кстати, забавное видео про короткое замыкание на линии ЛЭП:



Теперь рассмотрим подробнее «трёхфазный ток».
Это три провода, по которым течёт одинаковый ток, но сдвинутый на 120 градусов (треть окружности) друг относительно друга.
Какое напряжение у этого тока?
Напряжение всегда измеряется между чем-то и чем-то.
Напряжением трёхфазного тока называется напряжение между двумя его фазами («линейное» напряжение).
Там, где мы соединили все три фазы вместе в одной точке (это называется соединением по схеме «звезда»), мы получили «нейтраль» (G на рисунке).
В ней, как нетрудно догадаться (или посчитать по формулам тригонометрии) напряжение равно нулю.

Пока просто попробуем подключить генератор к нагрузке, стоящей рядом.
Если все три выходящие из генератора линии соединить, через сопротивления, во вторую «нейтраль» (точка G), то мы получим так называемый «нулевой провод» (от G до M).



Зачем нам нужен нулевой провод?
Можно было бы дома просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки, а другой шпенёк вилки соединять с землёй, и чайник бы кипел.
Вообще, как я понял, так и делают в старых советских домах: там есть только фаза и земля в квартирах.
В новых же домах в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль».
Это европейский стандарт.
И правильно соединять именно фазу с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током («заземление»).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится.
Ещё некоторые мысли по поводу того, зачем нужны все три провода, есть в конце этой статьи, можете сразу пролистать и прочитать.

Теперь попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью».
Вот ещё ссылка с расчётами.
Пусть напряжение между каждой фазой и «нейтралью» равно U.
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы «перекос» (об этом ближе к концу статьи), и у кого-то что-то могло бы сгореть.

Ещё один момент: выше мы рассмотрели введение нейтрали у генератора.

А откуда взять нейтраль на дворовой подстанции?
В дворовой подстанции трёхфазное напряжение снижается (трёхфазным) трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Это будет похоже на генератор: тоже три катушки, как на рисунке.
Поэтому их тоже можно друг с другом соединить, и получить «нейтраль» на подстанции. А из нейтрали — «нулевой провод».
Таким образом, из подстанции выходят «фаза», «ноль» и «земля», идут в каждый подъезд (своя фаза в каждый подъезд, наверное), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки.

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» («нейтраль») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт).
«ноль» — это провод от (заземлённой — воткнутой в землю — на подстанции) «нейтрали».
«земля» — это провод от заземления (скажем, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю).

По подъездам получается такая разводка (если предположить, что подъезд = квартира):



На подстанции фазы с левой стороны все соединены и заземлены, образуя ноль, а в конечных точках — в конце подъезда, после того, как они пройдут по всем квартирам — вообще не соединены никуда.
Потому что если бы в конце каждая фаза была бы замкнута на «ноль», то ток гулял бы себе по этому пути наименьшего (нулевого) сопротивления, и в квартиры (под нагрузку) вообще бы не заходил.
А так, он вынужден будет идти через квартиры.
И делиться будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше нагрузка.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через счётчик, который это всё будет считать).
Но для того, чтобы ток был постоянным по мере включения и отключения новых потребителей, нужно, чтобы сила тока в общем проводе каждый раз сама подстраивалась под подлюченную нагрузку.

Что может быть, если все включат обогреватели зимним вечером?

Ток в ЛЭП может превзойти допустимые пределы, и могут либо провода загореться, либо электростанция сгорит (что и было несколько раз в москве, но летом).

Есть ещё один вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Это выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды»), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже, что может привести к пожару.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся или отгорит на подстанции.
Поэтому в домашней сети нужен ноль.

Тогда зачем нам в доме нужен провод «земли»?
Для того, чтобы «заземлять» корпусы электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин), для того, чтобы от них не било током.
Приборы тоже иногда ломаются.
Что будет, если провод фазы, где-нибудь внутри прибора, отвалится и упадёт на корпус прибора?
Если корпус прибора вы заранее заземлили, то возникнет «ток утечки» (упадёт ток в основном проводе фаза-ноль, потому что почти всё электричество устремится по пути меньшего сопротивления — по почти прямому замыканию фазы на ноль).
Этот ток утечки будет замечен «Устройством Защитного Отключения» (УЗО), и оно разомкнёт цепь.
УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и изходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи не равны.
Если эти токи разные — значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй.
Если эта разница резко подскакивает — значит, где-то в квартире фаза замкнула на землю.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на корпус компьютера, и лежал бы так себе, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления, то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
Так что «земля» тоже нужна.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит своя тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета и мб какое-нибудь кабельное ТВ), и идут в квартиру.
В квартире на стене висит внутренний щиток.
Там на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой «автомат».
От каждого автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка к печке, тройка к посудомойке, тройка на зальные розетки и свет в люстре, и т.п..
Каждый «автомат» изготовлен на заводе под определённую максимальную силу тока.
Поэтому он «вырубается», если вы даёте слишком большую нагрузку на «точке доступа» (например, включили слишком много всего мощного в розетки в зале).
Также, автомат «вырубится» в случае «короткого замыкания» (замыкания фазы на ноль), чем спасёт вашу квартиру от пожара.
Вас самих он не спасёт (слишком медленный). Вас спасёт толькоУЗО.

Под конец, просто так, напишу немного про «трансформатор» (читать не обязательно).

Я пробовал несколько раз понять, как он работает, но так и не понял…

Сила тока в цепи всегда подстраивается под подключённую нагрузку.
Для понимания этого факта можно рассмотреть, как работает трансформатор на подстанции.

Трансформатор — это сердечник, на котором две катушки: по одной ток входит, а по другой — выходит.

Если мы не выводим оттуда ток, то вводящая катушка — сама по себе, и она создаёт магнитный поток, который в свою очередь создаёт «сопротивляющееся напряжение» (это называется «ЭДС самоиндукции»), равное напряжению во вводящей цепи, и сводящее его в ноль.
Это «природное» свойство катушки («индуктивности») — она всегда сопротивляется какому бы то ни было изменению напряжения.
И по подключенному участку вводящей цепи ток практически не идёт (этот участок отводится от ЛЭП параллельно, чтобы, если в нём ток пропадёт, то у всех остальных ток остался), и практически нет потерь на таком «холостом ходу» трансформатора.

Потеряется только малость энергии, в том числе энергия, потраченная на «гистерезис» сердечника и на разогрев сердечника вихревыми токами (поэтому особо мощные трансформаторы погружают в масло для постоянного охлаждения).

Магнитный поток, распространяясь по сердечнику внутрь выводящей катушки, создаёт в ней тоже напряжение, которое могло бы вызвать протекание тока, но поскольку в данном случае к выводящей цепи мы ничего не подключили, то тока там не будет.

Если же мы начинаем выводить ток — замыкаем выводящую цепь — то по выводящей катушке начинает идти ток, и она тоже начинает создавать своё магнитное поле в сердечнике, противоположное магнитному полю, создаваемому вводной катушкой. Из-за этого ЭДС самоиндукции вводной катушки уменьшается, и более не компенсирует напряжение во вводной цепи, и по вводной цепи начинает течь ток. Ток нарастает до тех пор, пока магнитный поток «не станет прежним». Как это — я хз, в википедии так написано, а сам я так и не понял, как этот трансформатор работает.

Поэтому получается, что ток на выходе из трансформатора сам себя регулирует: если нет нагрузки, то там не течёт ток; если есть нагрузка — то ток течёт соответствующий нагрузке.
И если мы смотрим телевизор, а потом соседи включают пылесос, то у нас обоих ничего не «вырубается», так как сила тока тут же подстраивается под нас — потребителей электроэнергии.

«Ноль» и «земля»: в чем принципиальное отличие?

Исторически так получилось, что в Российской Федерации, как и в приграничных государствах, используется заземляющий принцип, когда нулевой проводник соединяется с заземляющим контуром. У многих людей может возникнуть «законный» вопрос: если они контактируют между собой, то для чего тянуть столько проводов – достаточно провести повсюду двойную жилу (фазу и нулевую линию) и будет возможность заземляться посредством нулевой жилы! Однако в такой постановке вопроса скрывается один технический нюанс, который превращает данное решение не только в бесполезную игрушку, но в некоторых случаях и в довольно опасную затею.

Для тех, кому не терпится, и кто любит «заглядывать в ответ», априори выскажу «секрет» – принципиальная идея заключается в том, в каком месте нулевой провод соединяется с заземлением. Вариант их соединения непосредственно внутри розетки, подключая заземляющую жилу (желто-зеленый провод) к нулевой (синий провод), не будет верным. Такая заземляющая схема войдет в противоречие с предписаниями ПУЭ. В результате никакой защиты людей от поражения током не получится, более того, добавится еще больше проблем с безопасностью.
В ПУЭ без каких-либо вариантов однозначно прописано, какой должна быть заземляющая жила. Она должна быть непрерывным проводом, без каких-либо размыкающих элементов – реле, предохранителей, выключателей, а также, положим, с помощью отсоединения электрической вилки от розетки.
Стоит нарушить это основное предписание, оговоренное в ПЭУ – и заземление из надежной защиты человека от поражения током превращается в бесполезную фикцию. Но проблемы на этом, как учит теория, и показывает практика, не заканчиваются! Если все-таки пытаться придавать нулевому проводу заземляющие функции, то не исключена возможность, что корпус холодильника, микроволновки или других бытовых приборов, окажется под напряжением. Это объясняется тем, что по нулевому проводу течет электроток с соответствующим падением напряжения, величину которого можно определить, умножая силу тока на показатель сопротивления проводника на промежутке между замеряемым местом и подлинной заземляющей точкой. Причем величина такого напряжения может характеризоваться десятками вольт, то есть может быть опасной для человека (в пределе – смертельной!).

Осталось подвести некоторые итоги и расставить акценты. В чем принципиальное отличие «ноля» от «земли»? В том, что по нулевому проводу протекает ток и к нему подключаются выключатели, те же вводные автоматы. То есть, если мы желаем иметь «землю» в виде непрерывной жилы, мы обязаны:

• в многоэтажных многоквартирных домах: подсоединиться к особой земляной жиле в электрическом тоннеле;
  
• для индивидуального жилого коттеджа: точкой подсоединения должен стать вводной автомат, точнее, его нулевой провод на входе, который тянется по воздуху или подземному кабелю от ближайшего от дома понижающего трансформатора, причем сечение нулевого провода должно быть не менее десяти квадратных миллиметров для медного провода и 16 мм2 – для алюминиевой жилы (см. в ПУЭ соответствующий пункт).

Любое другое место за вводным автоматом не может использоваться в качестве «земли», поэтому ни что, от металлических болванок, вкопанных недалеко от дома, до корпуса самого электрического щитка, таковыми считаться не могут.
Никогда не забывайте о правилах, изложенных в ПЭУ. Согласно им, следует руководствоваться элементарным, но верным правилом: когда нет уверенности в том, что вот этот конкретный провод является «землей», не стоит подсоединять к нему что бы то ни было, кроме устройства защитного отключения (УЗО) на 30 мА, который срабатывает мгновенно в отличие от автомата защиты. Бережёного, как известно, бог бережет!

Если перепутать ноль и фазу

Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

Что будет, если при подключении розетки спутать ноль и фазу?

Что делать, если перепутаны фаза и ноль в розетке (двухфазной)?

Что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении розетки?

Ну, как бы вам сказать, чтобы не обидеть?

Дело в том, что если к розетке подходит три провода, из которых один – фаза, второй – ноль и третий – земля или заземление, то это не двухфазная розетка, а однофазная.

Теперь о том, что будет, если при подключении розетки перепутать провода фаза и ноль местами.

Давайте представим, что мы “по правилам” подключили розетку и хотим в неё включить вентилятор или пылесос, но вилку в розетку вставляем не по правилам, а “вверх ногами”, ну, или “задом на перёд”, в общем, наоборот, не так, как надо.

И что же у нас получится: пылесос будет мусор изнутри на ковёр высыпать, а будет не в лицо дуть, а наоборот, как вытяжка на кухне будет работать? Нет, ничего подобного не произойдёт – как не поворачивай “вилку”, вставляя её в розетку, пылесос будет мусор всасывать, а вентилятор, направленный в лицо, будет обдувать.

И ещё один момент: если бы было очень принципиально, куда подключать фазу, а куда ноль, то и в розетке, и на штекере были бы какие-то элементы, которые будут препятствовать неправильному включению.

А вообще, электрику нужно быть внимательным – он ведь, как сапёр, ошибается только 2 раза!

Короткое замыкание, не допускайте этого!

Ну, если речь идет именно о двухфазной розетке – то подключенный к такой розетке электроприбор, как минимум, заработает с меньшей мощностью – например, если речь об электронагревателе или электроплите. Что- вообще не заработает. Как максимум – прибор может выйти из строя. Ибо двухфазная розетка – это розетка, к которой подведены: две фазы и ноль. Нагреватели и электроплиты так можно подключать. А то, что показано на изображении у автора вопроса – это однофазная линия, включающая фазу, ноль и “землю” (“земля” может и отсутствовать).

Перепутав фазировку двух-фазной розетки, вы вместо двух фаз подадите на прибор фазу и “ноль”, то есть 220 вольт вместо 380. Нагревательный прибор заработает – но с меньшей мощностью.

Ну а в однофазной линии – фазировка не имеет значения. Конечно, если нигде не выполнено запрещенного Правилами эксплуатации электроустановок защитного зануления (вместо заземления). Зануление же потому и запрещено, что при нарушении фазировки корпус электроприбора может оказаться под напряжением, что чревато. Ну а в однофазной сети, смонтированной по правилам, фазировка значения не имеет.

Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

В электрике мы не сильны, поэтому нужен профессиональный совет. Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

А ничего не будет, собственно говоря, плохого. Посмотрите на вилки всех электроприборов, что есть в доме, и на розетки. Если розетка без специального заземляющего штыря – никто же нам не мешает вилку воткнуть и так, и этак. Если бы электроприборам было бы критично “правильное” подключение фазы и нуля – конструкторы сделали бы все вилки и розетки так, чтобы они стыковались в единственно возможном положении относительно друг друга.

Вообще, профессионалы придерживаются мнения, что фазой должен быть правый контакт розетки.

Но те же профессионалы никогда не верят слепо в то, что розетку монтировал тоже профи, а обязательно проверяют расположение фазы и нуля отверткой-индикатором, когда им это нужно.

Ничего не будет.

Разницы нет к какому контакту розетки будет подведена фаза, к какому контакту ноль.

Электрическая розетка не USB-порт, чтобы в единственном положении было доступно подключение.

В квартире-новостройке электрик делал разводку, розетки я сам устанавливал. Везде фазу пустил в левую сторону, чтобы не получилось разнобоя и после голову не ломать, не проверять индикатором.

Просто часто лень автомат на щитке отключать, работаю под напряжением, хотя неправильно это.

В чужих квартирах вначале проверяю индикаторной отвёрткой, нахожу фазу, потом отключаю питание в автомате на щитке. Часто убеждаешься, что сделано вразнобой,то слева фаза, то справа.

В новой квартире без ремонта провода торчат из штукатурки в запланированном месте установки розетки. Коронкой делается отверстие на глубину подрозетника с небольшим припуском, крепится подрозетник, в него заводится провод, разделывается, зачищается, подсоединяется к контактам розетки. Куда попала фаза а куда ноль, осмотрел несколько розеток, везде по разному, главное, что центральный провод желто – зеленого цвета из кабеля везде прикручен к заземляющим контактам розеток.

К чему я это – да к тому, что как провод попал в подрозетник, как удобно, так его и подсоединяют нанятые специалисты.

если при подключении розетки перепутать фазу и ноль

ничего не будет, ничего страшного не случиться!

Любой исправный бытовой электроприбор будет работать как положено.

Ни чего критичного не будет, ибо вилку в розетку можно “воткнуть” и так и эдак.

Нет жёсткой привязки (правил) с какой стороны должна быть фаза, а с какой ноль.

Есть негласные правила которых придерживаются профессиональные электрики (если речь идёт об обычных однофазных розетках), фаза слева в розетки, а ноль справа.

В обычных розетках переменный ток, поэтому разницы нет где ваза, где ноль.

Если Вам необходимо точно узнать где фаза в конкретной розетки, то можно приобрести вот такую индикаторную отвёртку.

Электричество не отключаем.

Жало отвёртки вставляем в гнездо (отверстие) розетки (любое) пальцем зажимаем контакт на конце ручки отвёртки.

Если лампочка загорится, то тут фаза, если нет, то ноль.

Если лампочка не загорается ни с какой стороны, то это проблема, розетка не исправна.

Возможно Вас смущает наличие третьего провода в розетки, третий это “земля”, вот его нельзя путать ни с нулём, ни с фазой.

Да и розетки с заземлением отличаются от обычных на корпусе находятся заземляющие контакты.

Строительный портал №1

Энциклопедия Технологий и Методик

Для начинающего радиолюбителя

Как определить: фазу, ноль и землю

Для двухжильной проводки:

Важно: При определении фазы в проводке дома либо квартиры необходимо будет подать напряжение на эту самую проводку. В связи с этим последующие работы и эксперименты становятся небезопасными для жизни. Поэтому 100 раз подумайте, нужно ли вам это, может лучше вызвать профессионального электрика, у которого имеется допуск. Жизнь значительно дороже тех денег, которые он с вас возьмет.

Если вы отнеслись к моим предостережениям равнодушно, тогда идем дальше и по пунктам читаем, как из двух проводов определить, где фаза, а где ноль.

1. Выключите из розеток все приборы.

2. Обесточьте квартиру либо дом, напряжение вообще должно быть отключено.

3. Оголите те два провода, с которыми собрались «выяснять отношения».

Что будет если перепутать местами опорные подшипники?

Я не имею в виду, что нужно полностью снимать изоляцию с проводов, просто их кончики должны быть слегка оголенными и зачищенными, а так же находится на расстоянии друг от друга, чтобы они случайно не соприкоснулись, и не возникло КЗ.

4. Снова подайте напряжение, в том числе и на нужные вам провода.

5. Возьмите индикаторную отвертку. Если ее у вас нет, значит нужно купить. Стоит она очень смешных денег, как буханка хлеба. Поэтому не нужно искать другие методы и говорить, что: «у меня нет никакой отвертки, может лучше лампочкой».

6. Индикаторная отвертка должна находится в правой руке. Брать ее нужно только за диэлектрическую ручку. Дотроньтесь концом отвертки поочередно до каждого из проводов. При этом указательный палец правой руки нужно класть на кончик рукоятки, который должен быть металлическим.

Тот провод, на котором загорелся индикатор и есть фаза, а второй провод, естественно – это ноль.

Вся эта инструкция очень хорошо подходит для двухжильной проводки, но провода может быть и 3, то есть ноль, фаза и земля.

Для трёхжильной проводки:

Фазу в трехжильном проводе вы определите точно так же: индикатор будет гореть. На землю и ноль индикаторная отвертка реагировать не будет.

Ноль и земля определяется в разных случаях по-разному. Некоторые определяют по цветам проводов: коричневый — фаза, синий/голубой — ноль, злёно-жёлтый/полосатый — земля. Однако в этом случае нужно полагаться на электриков, которые не должны были перепутать и использовать конкретный цвет для конкретного провода. Поэтому этот метод сразу отпадает.

Можно взять патрон с лампочкой и двумя проводами, один прикрутить к определенной вами индикатором фазе, а вторым коснуться поочередно двух оставшихся проводков: где загорится – тот провод и ноль. Однако лампочка может загореться и при соприкосновении с землей. Можно померить поочередно напряжение при помощи вольтметра. В паре фаза-ноль напряжение должно быть больше, чем в паре фаза-земля.

Советы, как узнать 0 и землю:

1. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать. Это если вы точно знаете, где земля в щитке.

2. Замкнуть фазу на один из оставшихся проводов. Если пробки выбьет, то ноль. Если нет, то земля. При условии, что у вас есть пробки, и вы не боитесь, что вся проводка сгорит. И это довольно опасно.

3. Есть индикаторные отвёртки специальные с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится — земля, который не светится — ноль.

4. Вольтметром переменного тока померять напряжение между неопределенным проводом и батареей теплоснабжения (отковырнуть краску и касаться металла). У “заземляющего” провода потенциал будет ноль, у “нулевого” провода, за счет перекоса фаз (разных нагрузок по фазам) потенциал может быть от нуля до 20-30 вольт.

5. Если у Вас трех проводная сеть то тогда должно быть УЗО, далее определяете фазный провод, предварительно отключив всю нагрузку (т.е. нигде не должна замыкаться на устройствах). После определения фазы и подключения к ней (например, лампы накаливания), второй провод соединяете с любым из оставшихся, проводов (все подключения делайте со снятием напряжения), включите УЗО, затем включите вводной автоматический выключатель, если УЗО не отключится то второй провод и является нулевым, а если произойдет отключение УЗО, то это защитное заземление.

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Что будет если соединить ноль и фазу

После последней статьи о заземлении мне пришло сразу несколько вопросов на эту тему. Постараюсь ответить на них в этом посте. Мне сделали заземление и ввели в щит в гараже. А электрик, который делает проводку по дому говорит что надо в розетках соединять заземление с нулем.

Поиск данных по Вашему запросу:

Что будет если соединить ноль и фазу

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Если ноль из земли а фаза со счетчика Nik

Что такое фаза и ноль в электричестве

Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд. Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений — на нашем телеграм-канале. Электрический заряд — это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон.

Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон. Заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Например, если мы потрем эбонитовую палочку о шерсть, она приобретет отрицательный электрический заряд избыток электронов, которые были захвачены атомами палочки при контакте с шерстью. Такую же природу имеет статическое электричество на волосах, только в этом случае заряд является положительным волосы теряют электроны.

Кстати, о том, что такое ток, напряжение и сопротивление можно дополнительно почитать в нашей отдельной статье, посвященной закону Ома. Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц носителей заряда по проводнику.

Само движение заряженных частиц возникает под действием электромагнитного поля — одного из фундаментальных физических полей. Электрический ток может быть постоянным и переменным. При постоянном токе направление и величина тока не меняются. Переменный ток — это ток, изменяющийся во времени. Источником постоянного тока является, например, батарейка. Но именно переменный ток используется в бытовых розетках, которые стоят в наших домах. Причина в том, что переменные токи гораздо проще получать и передавать на большие расстояния.

Основным видом переменного тока является синусоидальный ток. Это такой ток, который сначала нарастает в одном направлении, достигая максимума амплитуды начинает спадать, в какой-то момент становится равным нулю и снова нарастает, но уже в другом направлении. Простейший случай электрической цепи — однофазная цепь. В ней всего три провода. По одному из проводов ток течет к потребителю пусть это будет утюг или фен , а по другому — возвращается обратно.

Третий провод в однофазной сети — земля или заземление. Провод заземления не несет нагрузки, но служит как бы предохранителем. В случае, когда что-то выходит из-под контроля, заземление помогает предотвратить удар электрическим током. По этому проводу избыток электричества отводится или “стекает” в землю. Провод, по которому ток идет к прибору, называется фазой , а провод, по которому ток возвращается — нулем.

Итак, зачем нужен ноль в электричестве? Да за тем же, что и фаза! По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нулевому – отводится в обратном направлении. Сеть, по которой распространяется переменный ток, является трехфазной. Она состоит из трех фазовых проводов и одного обратного. Именно по такой сети ток идет до наших квартир.

Подходя непосредственно к потребителю квартирам , ток разделяется на фазы, и каждой из фаз дается по нулю. Частота изменения направления тока в странах СНГ – 50 Гц. Провода фазы и нуля нельзя путать. Иначе можно устроить короткое замыкание в цепи.

Чтобы этого не произошло и Вы ничего не перепутали, провода приобрели разную окраску. Каким цветом фаза и ноль обозначены в электричестве? Ноль, как правило, синего или голубого цвета, а фаза – белого, черного или коричневого.

Провод заземления также имеет свой окрас – желто-зеленый. Будем просто счастливы, если для кого-то эта информация была новой и интересной. Теперь, когда вы услышите что-то про электричество, фазу, ноль и землю, вы уже будете знать, о чем идет речь. Напоследок напоминаем, если вам вдруг понадобится произвести расчет трехфазной цепи переменного тока, вы можете смело обращаться в студенческий сервис.

Что будет если соединить фазу и ноль

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом — как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа? В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой рабочий ноль , а где заземляющий защитный ноль. Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным? Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке. Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов – как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела. На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

Список форумов Список форумов Форумы RolleR. Вопрос по электрике. О роликах и роллерах. Полная версия. Здесь можно поговорить о чем угодно только для зарегистрированных пользователей. Предположим что они все старые, пятикратно перемотанные изолентой и их цвет уже не различить. Как определить что из них что?

Вы узнаете, что такое фаза, ноль и земля в электрическом кабеле! Ноль и фаза что это

Электрическая сеть, из которой мы получаем электричество это довольно хитрая штука. Там есть разные фазы , есть ноль , есть земля , а иногда и ноль и земля “в одном флаконе”. Немудрено запутаться! Мы поможем вам разобраться раз и навсегда в том, где нужно соединять ноль с землёй и нужно ли это делать! Давайте посмотрим на обычную воздушную линию в обычной российской деревне.

Почему в розетке могут появиться две фазы и что с этим делать. Если соединить две фазы что будет

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка. Мощность рассеивания транзистора? Зачем электродрели нужен редуктор, точнее большая шестеренка?

«Ноль» и «земля»: в чем принципиальное отличие?

Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд. Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений — на нашем телеграм-канале. Электрический заряд — это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон. Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон. Заряды условно делятся на положительные и отрицательные.

Как отличить ноль от земли если провода одного цвета?

Что будет если соединить ноль и фазу

Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие.

соединить две фазы

С помощью современных индикационных отверток несложно разобраться в том, как отличить ноль от заземления. Для поиска применяется световой сигнал, возникающий внутри отвертки при обнаружении фазы. Следовательно, другая цепь будет нолем землей. Несмотря на простоту задачи, имеются в этом деле и определенные нюансы, о которых пойдет речь в этой статье. Индикационная отвертка включает металлический щуп, за которым расположено сопротивление чаще всего углеродистое , благодаря чему ограничивается ток.

Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео.

Можно ли соединять 0 и землю в розетке.

Источником электрической энергии служит генератор, который состоит их трех обмоток или полюсов, соединенных в трех лучевую звезду, центральная точка соединяется с землей или заземляется. Посмотрите как это происходит. Без заземления нейтрали трансформатора на ТП- не будет работать нормально электроснабжение.

Если перепутать фазу и ноль

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Разница между нейтралью и заземляющим проводом в электротехнике

Нейтральный и заземляющий провода часто путают вне электроснабжения, так как оба провода имеют нулевое напряжение. На самом деле, если вы по ошибке подключите заземляющий провод как нейтраль, большинство устройств будет работать правильно. Однако такое соединение противоречит нормам, поскольку каждый проводник выполняет свою функцию в электрической установке.

Национальный электротехнический кодекс (NFPA 70 NEC) устанавливает цвета изоляции для нейтрального и заземляющего проводов.Стандартные цвета упрощают электромонтаж , делая его безопаснее .

• Цвета нейтрального провода: белый или серый
• Цвета заземляющего провода: зеленый, зелено-желтый или голый

Эти цвета изоляции разрешены только для нейтрального и заземляющего проводов, и их использование для любой из фаз под напряжением противоречит правилам. Электрики работают с предположением, что проводка этих цветов находится под нулевым напряжением, и использование белой или зеленой изоляции для проводника под напряжением было бы смертельной ловушкой (и в первую очередь против норм).

---

Получите профессиональный электротехнический дизайн для вашего следующего строительного проекта.

---

Роль нейтрального проводника в электрических цепях

Чтобы представить себе, как работает нейтральный проводник, представьте, что электроэнергия доставляется в виде тока через разность напряжений. Напряжение передается по токоведущему проводнику, но нейтральный провод также необходим для двух важных функций:

• Служит точкой отсчета нулевого напряжения.
• Завершает цепь, обеспечивая обратный путь для тока, подаваемого токоведущим проводом.

Если к электрическому устройству подключен только токоведущий провод, он не активируется, потому что ток не может циркулировать независимо от приложенного напряжения. Это похоже на то, как гидроэлектрической турбине требуется выход для движения: если выход турбины заблокирован, вода не может течь и турбина не может вращаться.

Когда установка использует трехфазное питание , могут быть случаи, когда нейтральный проводник не требуется.

• Трехфазная система с линейным напряжением 120 В обеспечивает 208 В между фазами, и вы можете подключить нагрузку 208 В между двумя фазами без использования нейтрального провода. Оба токоведущих проводника несут напряжение, но ток может течь, потому что они имеют различных напряжения.
• Трехфазные нагрузки, такие как электродвигатели, часто рассчитаны на работу с тремя токоведущими проводниками и без нейтрального проводника. Здесь действует тот же принцип: между токоведущими проводниками может протекать ток при разном напряжении.

Даже если некоторые нагрузки не используют нейтральный провод в трехфазной установке, это необходимо для однофазных нагрузок, которые используют только одно из линейных напряжений. Теоретически, когда к трем фазам подключены одинаковые нагрузки, их токи нейтрализуются, и нейтральный проводник проводит нулевой ток. Однако это невозможно в реальных установках, и нейтральный провод несет дисбаланс тока между тремя фазами.

Роль заземляющего проводника в электрических цепях

Заземляющий провод имеет нулевое напряжение, как и нейтральный провод, но выполняет другую функцию.Как следует из названия, этот проводник обеспечивает заземленное соединение для всех приборов и оборудования.

• В нормальных условиях весь ток возвращается через нейтральный проводник, а заземляющий провод не имеет тока.
• Когда происходит короткое замыкание в линии, заземляющий провод обеспечивает обратный путь для тока замыкания. Устройства электрической защиты могут обнаружить это состояние, и они немедленно отключают цепь от источника питания.

Без заземления приборы и оборудование будут находиться под напряжением, если их случайно коснется токоведущий провод.Неисправность не отключается, поскольку защитные устройства могут среагировать только при наличии тока короткого замыкания в заземляющем проводе. В этом случае любой, кто прикоснется к поверхности под напряжением, получит удар электрическим током.

Поскольку замыкание на землю может повлиять на любую цепь, заземляющий провод необходим даже при отсутствии нейтрального провода. Например, если в двигателе используются три токоведущих провода и нет нейтрали, заземление все равно требуется, потому что любой из токоведущих проводов может вызвать неисправность.

Правильный подбор нейтрального провода и заземляющего проводника

Провода под напряжением рассчитаны на ток, который они должны нести, и то же самое относится к нейтральным проводам в однофазных цепях (они пропускают тот же ток, что и провод под напряжением).Однако для трехфазных цепей применяются другие правила: обычно используется тот же размер провода, что и для фазных проводов, но в некоторых случаях требуется больший размер провода для нейтрального проводника.

• Заземляющие проводники для параллельных цепей подбираются в зависимости от мощности устройства защиты от сверхтоков с использованием таблиц, приведенных в NEC.
• С другой стороны, размеры заземляющих проводов для главного служебного входа рассчитываются в зависимости от мощности служебных проводов.NEC предоставляет таблицы для обоих случаев.

Работая с квалифицированными инженерами-электриками с самого начала проекта, вы можете быть уверены, что все компоненты указаны в соответствии с NEC и местными нормами. Это не только обеспечивает безопасность, но и быстрое согласование проекта с местными властями. Инженеры-электрики также могут предложить меры по повышению энергоэффективности, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.

В чем разница между соединением, заземлением и заземлением?

Соединение, заземление и заземление

Одним из наиболее неправильно понимаемых и запутанных понятий является разница между соединением, заземлением и заземлением.Связывание — это более ясное слово по сравнению с заземлением и заземлением, но между заземлением и заземлением есть небольшая разница. Заземление и заземление — это на самом деле разные термины для выражения одной и той же концепции.

В чем разница между соединением, заземлением и заземлением?

Содержание:

Введение заземление

Заземление в системе электропроводки сети — это проводник, который обеспечивает путь с низким сопротивлением к земле для предотвращения появления опасного напряжения на оборудовании.Заземление чаще используется в стандартах Великобритании, Европы и большинства стран Содружества (IEC, IS), а термин «заземление» используется в стандартах Северной Америки (NEC, IEEE, ANSI, UL).

Мы понимаем, что заземление необходимы, и знаем, как это сделать, но у нас нет кристально четкой концепции для этого. Нам нужно понимать, что на самом деле есть две разные вещи, которые мы делаем для одной и той же цели, которую мы называем заземлением или заземлением.

Заземление — это , чтобы связать наш источник электричества с землей (обычно через соединение с каким-то стержнем, вбитым в землю, или другим металлом, который имеет прямой контакт с землей).

Заземленные цепи машин должны иметь эффективный обратный путь от машин к источнику питания, чтобы функционировать должным образом (здесь — нейтральная цепь).

Заземление задней двери распределительного щита (металлические детали)

Кроме того, нетоковедущие металлические компоненты в системе, такие как шкафы для оборудования, корпуса и конструкционная сталь, должны быть электрически соединены и заземлены должным образом, чтобы потенциал напряжения не мог существуют между ними. Однако проблемы могут возникнуть, когда термины, такие как «соединение», «заземление» и «заземление», меняют местами или путают в определенных ситуациях.

В системе распределения питания типа TN , в США NEC (и, возможно, другое) использование: оборудование заземлено для пропускания тока повреждения и срабатывания защитного устройства без электризации корпуса устройства. Нейтраль — это текущий обратный путь для фазы. Эти заземляющий провод и нейтральный провод соединены вместе и заземлены на распределительном щите, а также на улице, но цель состоит в том, чтобы на заземленную землю не протекал ток, за исключением кратковременных аварийных состояний.

Здесь мы можем сказать, что на практике заземление почти одинаковы.

Но в системе распределения питания типа TT (в Индии) нейтраль заземляется только (здесь это фактически называется заземлением) в источнике распределения (на распределительном трансформаторе), а четыре провода (нейтральный и трехфазный) передаются потребителю. . На стороне потребителя все корпуса электрооборудования подключаются и заземляются в помещениях потребителя (здесь это называется Заземление).

Потребитель не имеет разрешения смешивать нейтраль с землей в своих помещениях, здесь заземление отличается от практики.

В обоих вышеупомянутых случаях Заземление и Заземление используются для одной и той же цели . Давайте попробуем разобраться в этой терминологии по очереди.

Перейти к содержанию ↑

Соединение

Соединение — это просто действие соединения двух электрических проводников вместе . Это могут быть два провода, провод и труба или два Оборудования. Соединение должно выполняться путем соединения всех металлических частей, которые не должны пропускать ток во время нормальной работы, с приведением их к одинаковому электрическому потенциалу.

Связывание гарантирует, что эти две соединенные детали будут иметь одинаковый электрический потенциал. Это означает, что мы не сможем накапливать электроэнергию в одном оборудовании или между двумя разными устройствами. Между двумя соединенными телами не может быть тока, потому что они имеют одинаковый потенциал.

Сама по себе склейка ничего не защищает. Однако, если одна из этих коробок заземлена, не может быть накопления электроэнергии. Если заземленная коробка соединена с другой коробкой, другая коробка также имеет нулевой электрический потенциал.

Защищает оборудование и человека, уменьшая ток между частями оборудования при различных потенциалах.

Основная причина для соединения — безопасность персонала, поэтому кто-то, прикоснувшись к двум частям оборудования одновременно, не получит шока, став путем выравнивания, если они окажутся под разными потенциалами. Вторая причина связана с тем, что происходит, если фазовый провод может коснуться внешней металлической части.

Соединение помогает создать обратный путь с низким сопротивлением к источнику.Это вызовет протекание большого тока, что, в свою очередь, приведет к срабатыванию выключателя.

Другими словами, соединение существует , чтобы позволить выключателю отключиться и тем самым устранить неисправность .

Типичное соединение

Соединение с заземлением широко используется для обеспечения того, чтобы все проводники (человек, поверхность и продукт) имели одинаковый электрический потенциал . Когда все проводники имеют одинаковый потенциал , разряд не может произойти .

Перейти к содержанию ↑

Заземление

Средство заземления , соединяющее мертвую часть (то есть часть, которая не проводит ток при нормальных условиях) с землей, например, рамы электрооборудования, корпуса, опоры и т. Д.

Цель заземления — свести к минимуму риск поражения электрическим током. при прикосновении к металлическим частям при наличии неисправности. Обычно для обозначения этого используется зеленый провод.

В условиях неисправности нетоковедущие металлические части электроустановки, такие как рамы, корпуса, опоры, ограждения и т. Д.может достигать высокого потенциала по отношению к земле, так что любой человек или бездомное животное, касающееся их или приближающееся к ним, будет подвергаться воздействию разности потенциалов, которая может привести к протеканию тока через тело человека или животного такой ценности, которая может оказаться фатальным.

Чтобы избежать этого, нетоковедущие металлические части электрической системы подключаются к общей массе земли с помощью системы заземления, состоящей из заземляющих проводов, чтобы безопасно отводить токи короткого замыкания на землю.

Заземление выполнено путем соединения металлической системы с землей. Обычно это достигается путем введения заземляющих стержней или других электродов глубоко внутрь земли.

Заземление предназначено для обеспечения безопасности или защиты электрооборудования и человека путем разряда электрической энергии на землю .

Перейти к содержанию ↑

Заземление

Средство заземления , соединяющее токоведущую часть (то есть часть, которая проводит ток в нормальных условиях) с землей, например нейтраль силового трансформатора.Это сделано для защиты оборудования энергосистемы и обеспечения эффективного обратного пути от машины к источнику питания.

Например, заземление нейтральной точки трансформатора, подключенного звездой.

Заземление относится к токоведущей части системы, такой как нейтраль (трансформатора или генератора).

Из-за молнии, скачков напряжения в сети или непреднамеренного контакта с другими линиями высокого напряжения в проводах системы распределения электроэнергии может возникнуть опасно высокое напряжение.Заземление обеспечивает безопасный альтернативный путь вокруг электрической системы вашего дома, сводя к минимуму ущерб от таких происшествий.

Обычно для обозначения этого используется черный провод.

Все электрические / электронные цепи (переменного и постоянного тока) нуждаются в опорном потенциале (ноль вольт), который называется землей, чтобы обеспечить протекание тока от генератора к нагрузке. Заземление может или не может быть заземлено. При распределении электроэнергии он заземляется либо в точке распределения, либо на стороне потребителя, но не заземлен в автомобиле (например, все электрические цепи транспортных средств имеют заземление, подключенное к шасси и металлическому корпусу, которые изолированы от земли через шины).

Может существовать напряжение между нейтралью и землей из-за падения напряжения в проводке, поэтому нейтраль не обязательно должна иметь потенциал земли.

В правильно сбалансированной системе фазные токи уравновешивают друг друга, так что общий ток нейтрали также равен нулю. Для отдельных систем это невозможно полностью, но мы стремимся приблизиться к совокупности.

Эта балансировка обеспечивает максимальную эффективность вторичной обмотки распределительного трансформатора.

Перейти к содержанию ↑

Микроразница между заземлением и заземлением

Нет большой разницы между заземлением и заземлением, оба значения означают « Подключение электрической цепи или устройства к земле » . Служит для различных целей, например, для отвода нежелательных токов, для обеспечения опорного напряжения для схем, в которых оно требуется, для отвода молнии от хрупкого оборудования.

Несмотря на небольшую разницу между заземлением и заземлением:

1.Разница в терминологии

В США используется термин Заземление , но в Великобритании используется термин Заземление .

2. Балансировка нагрузки и безопасности

Земля — ​​это источник для нежелательных токов , а также иногда как обратный путь для основного тока. При этом заземление выполняется не для обратного пути, а только для защиты чувствительного оборудования. Это альтернативный путь с низким сопротивлением для тока.

Когда мы вынимаем нейтраль для трехфазного несимметричного соединения и отправляем ее на землю, это называется заземлением.Заземление выполняется для балансировки несбалансированной нагрузки. Между оборудованием и заземляющей ямой используется заземление, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения оборудования.

3. Защита оборудования и безопасность человека

Заземление предназначено для защиты элементов схемы всякий раз, когда высокое напряжение передается громом или любыми другими источниками, в то время как заземление является общей точкой в ​​цепи для поддержания уровней напряжения.

Заземление используется для обеспечения безопасности человеческого тела в условиях неисправности , в то время как заземление (как нейтральное заземление) используется для защиты оборудования .Заземление — это профилактическая мера, а заземление — это просто обратный путь.

Заземляющий провод обеспечивает обратный путь для тока короткого замыкания, когда фазный провод случайно касается заземленного объекта. Это элемент безопасности системы электропроводки, и мы никогда не ожидаем увидеть протекание тока через заземляющий проводник во время нормальной работы.

ВАЖНО: Не заземляйте нейтраль второй раз, когда она заземлена либо на распределительном трансформаторе, либо на главной сервисной панели со стороны потребителя. Заземление действует как нейтраль. Но нейтраль не может действовать как земля.

4. Нулевой потенциал системы по сравнению с нулевым потенциалом цепи

Заземление и заземление относятся к нулевому потенциалу , но система, подключенная к нулевому потенциалу, отличается от оборудования, подключенного к нулевому потенциалу. или трансформатор подключен к нулевому потенциалу, тогда он известен как заземление .

В то же время, если корпус трансформатора или генератора подключен к нулевому потенциалу, это называется заземлением .

Термин «Заземление» означает, что цепь физически соединена с землей и имеет нулевой потенциал по отношению к земле (земле), но в случае «заземления» цепь физически не связана с землей, но ее потенциал равен нулю. (где токи алгебраически равны нулю) относительно другой точки, которая также известна как « Virtual Grounding ».

Земля имеет нулевой потенциал, тогда как нейтраль может иметь некоторый потенциал. Это означает, что нейтраль не всегда имеет нулевой потенциал относительно земли.При заземлении у нас есть опорный потенциал нулевого напряжения относительно земли, в то время как при заземлении у нас есть местный опорный потенциал нулевого напряжения для цепи . Когда мы соединяем две разные цепи питания в системе распределения питания, мы хотим иметь одно и то же опорное напряжение нулевого напряжения, поэтому мы соединяем их и землю вместе.

Этот общий эталон может отличаться от потенциала земли.

Перейти к содержанию ↑

Незаконная практика взаимозаменяемости Назначение заземляющего провода

Нейтральный провод в сетевых соединениях является обязательным в целях безопасности.Представьте, что человек с 4-го этажа здания использует провод заземления (, заземленный в подвале в подвале) в качестве нейтрального для питания своих фонарей. Другой человек со 2-го этажа имеет обычную настройку и использует нейтраль для той же цели. Нейтральный провод также заземляется на уровне земли (согласно практике США нейтраль заземляется (заземляется) в здании, а согласно индийской практике она заземляется (заземляется) на распределительном трансформаторе).

Однако провод заземления (нейтральный провод) имеет гораздо более низкое электрическое сопротивление, чем провод заземления ( Заземление ), что приводит к разнице электрических потенциалов (т.е.е. напряжение) между ними. Это напряжение представляет серьезную опасность для любого, кто прикасается к заземляющему проводу (металлический корпус оборудования), поскольку он может составлять несколько десятков вольт.

Вторая проблема — законность . Использование заземляющего провода вместо нейтрали делает вас вором энергии, поскольку счетчик использует только фазу и нейтраль для регистрации потребления энергии. Многие потребители совершают кражу энергии, используя заземляющий провод в качестве нейтрального провода в счетчике энергии.

Перейти к содержанию ↑

Заключение

Земля — ​​это источник нежелательных токов, а также обратный путь для основного тока.При этом заземление выполняется не для обратного пути, а только для защиты чувствительного оборудования. Это альтернативный путь с низким сопротивлением для тока.

Земля используется для обеспечения безопасности человеческого тела в условиях неисправности, в то время как заземление (как нейтральное заземление) используется для защиты оборудования.

Перейти к содержанию ↑

Выключатели и заземляющие провода

Термин «земля» относится к соединению с землей, которое действует как резервуар заряда.Заземляющий провод обеспечивает проводящий путь к земле, который не зависит от нормального пути прохождения тока в электрическом приборе. На практике в бытовых электрических цепях он подключается к электрической нейтрали на сервисной панели, чтобы гарантировать достаточно низкое сопротивление для отключения автоматического выключателя в случае электрического сбоя (см. Рисунок ниже). Прикрепленный к корпусу прибора, он удерживает напряжение корпуса при потенциале земли (обычно принимаемом за ноль напряжения).Это защищает от поражения электрическим током. Заземляющий провод и предохранитель или прерыватель являются стандартными устройствами безопасности, используемыми в стандартных электрических цепях. Нужен ли заземляющий провод? Устройство будет нормально работать без заземляющего провода, поскольку он не является частью токопроводящей дорожки, по которой к устройству подается электричество. Фактически, если заземляющий провод сломан или удален, вы, как правило, не заметите разницы. Но если на корпус попадет высокое напряжение, может возникнуть опасность поражения электрическим током.При отсутствии заземляющего провода условия опасности поражения электрическим током часто не приводят к срабатыванию выключателя, если в цепи нет прерывателя замыкания на землю. Частично роль заземляющего провода состоит в том, чтобы заставить выключатель сработать, обеспечивая путь к земле, если «горячий» провод соприкасается с металлическим корпусом устройства. В случае электрической неисправности, которая приводит к опасному высокому напряжению в корпусе устройства, вы хотите, чтобы автоматический выключатель немедленно отключился, чтобы устранить опасность.Если корпус заземлен, в заземляющем проводе прибора должен протекать большой ток, который отключит прерыватель. Это не так просто, как кажется — привязки заземляющего провода к заземляющему электроду, вбитому в землю, обычно недостаточно для срабатывания прерывателя, что меня удивило. Статья 250 Национального электротехнического кодекса США требует, чтобы заземляющие провода были привязаны к электрической нейтрали на сервисной панели. Таким образом, при межфазном замыкании ток короткого замыкания протекает через провод заземления устройства к сервисной панели, где он присоединяется к нейтральному тракту, протекая через главную нейтраль обратно к центральному отводу сервисного трансформатора.Затем он становится частью общего потока, приводимый в действие служебным трансформатором в качестве электрического «насоса», который производит достаточно высокий ток короткого замыкания для отключения выключателя. В электротехнической промышленности этот процесс привязки заземляющего провода к нейтрали трансформатора называется «соединением», и суть в том, что для обеспечения электробезопасности вы должны быть заземлены и соединены. Это лишь верхушка айсберга, важная для правильного заземления и соединения электрических систем.См. Сайт Майка Холта для получения дополнительной информации.

Указатель Практические концепции схем Майк Холт

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследовательская работа
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

путь ударного тока | Электробезопасность

Как мы уже узнали, электричество требует непрерывного протекания полного пути (цепи).Вот почему удар, полученный от статического электричества, является только мгновенным толчком: течение тока обязательно кратковременно, когда статические заряды уравниваются между двумя объектами. Подобные шоки самоограниченной продолжительности редко бывают опасными.

Без двух точек контакта на теле для входа и выхода тока, соответственно, опасность поражения электрическим током отсутствует. Вот почему птицы могут спокойно отдыхать на высоковольтных линиях электропередачи, не подвергаясь электрошоку: они контактируют с цепью только в одной точке.

Для того, чтобы ток протекал по проводнику, должно присутствовать напряжение, которое его мотивирует. Напряжение, как вы должны помнить, всегда составляет относительно двух точек . Нет такой вещи, как напряжение «на» или «в» одной точке цепи, и поэтому птица, контактирующая с одной точкой в ​​вышеуказанной цепи, не имеет напряжения, приложенного к ее телу, чтобы установить ток через нее.

Да, хотя они опираются на две опоры , обе опоры касаются одного и того же провода, что делает их электрически общими .С точки зрения электричества, обе лапки птицы касаются одной и той же точки, поэтому между ними нет напряжения, которое могло бы стимулировать ток через тело птицы.

Это может привести к мысли, что невозможно получить поражение электрическим током, прикоснувшись только к одному проводу. Как птицы, если мы будем касаться только одного провода за раз, мы будем в безопасности, верно? К сожалению, это не так. В отличие от птиц, при контакте с «живым» проводом люди обычно стоят на земле.

Часто одна сторона энергосистемы будет намеренно подключена к заземлению, и поэтому человек, касающийся одиночного провода, фактически устанавливает контакт между двумя точками в цепи (провод и заземление):

Символ земли — это набор из трех горизонтальных полос уменьшающейся ширины, расположенный в нижнем левом углу показанной схемы, а также у ступни человека, подвергающегося электрошоку.В реальной жизни заземление энергосистемы представляет собой какой-то металлический проводник, закопанный глубоко в землю для обеспечения максимального контакта с землей.

Этот провод электрически подключен к соответствующей точке соединения в цепи толстым проводом. Заземление жертвы осуществляется через ноги, которые касаются земли.

В этот момент в уме ученика обычно возникает несколько вопросов:

• Если наличие точки заземления в цепи обеспечивает легкую точку контакта для кого-то, чтобы получить удар током, зачем вообще она в цепи? Разве схема без заземления не была бы безопаснее?
• Человек, которого шокирует, вероятно, не ходит босиком.Если резина и ткань являются изоляционными материалами, то почему их обувь не защищает их, предотвращая образование цепи?
• Насколько хорошим проводником может быть грязь ? Если вы можете быть поражены током, протекающим через землю, почему бы не использовать землю в качестве проводника в наших силовых цепях?

В ответ на первый вопрос, наличие преднамеренной точки «заземления» в электрической цепи предназначено для обеспечения того, чтобы одна сторона была безопасной для контакта.Обратите внимание, что если бы наша жертва на приведенной выше диаграмме коснулась нижней стороны резистора, ничего бы не произошло, даже если бы их ноги все еще касались земли:

Поскольку нижняя сторона цепи надежно соединена с землей через точку заземления в нижнем левом углу цепи, нижний провод цепи выполнен электрически общим с заземлением. Поскольку между электрически общими точками не может быть напряжения, на человека, контактирующего с нижним проводом, не будет напряжения, и они не получат удара током.

По той же причине провод, соединяющий цепь с заземляющим стержнем / пластинами, обычно оставляют оголенным (без изоляции), так что любой металлический объект, о котором он задевает, также будет электрически общим с землей.

Заземление цепи гарантирует, что по крайней мере одна точка в цепи будет безопасна для прикосновения. Но как насчет того, чтобы оставить цепь полностью незаземленной? Разве это не сделало бы человека, касающегося только одного провода, таким же безопасным, как птица, сидящая только на одном? В идеале да.Практически нет. Посмотрите, что происходит без земли:

Несмотря на то, что ноги человека все еще соприкасаются с землей, любая точка в цепи должна быть безопасной для прикосновения. Поскольку не существует полного пути (цепи), образованного через тело человека от нижней стороны источника напряжения к верхней, нет возможности установить ток через человека.

Однако все это может измениться из-за случайного заземления, например, если ветка дерева касается линии электропередачи и обеспечивает соединение с землей:

Такое случайное соединение между проводом энергосистемы и землей (землей) называется замыканием на землю .

Замыкания на землю

Замыкания на землю могут быть вызваны многими причинами, в том числе скоплением грязи на изоляторах линий электропередач (создание пути грязной воды для тока от проводника к полюсу и к земле во время дождя), проникновением грунтовых вод в подземные проводники линии электропередачи. , и птицы, приземляющиеся на линии электропередач, перемыкая линию к полюсу своими крыльями.

Учитывая множество причин замыканий на землю, они имеют тенденцию быть непредсказуемыми. В случае с деревьями никто не может гарантировать , с какой проволокой могут касаться их ветви.Если бы дерево задело верхний провод в цепи, это сделало бы верхний провод безопасным для прикосновения, а нижний опасным — как раз противоположность предыдущему сценарию, когда дерево касается нижнего провода:

Если ветвь дерева соприкасается с верхним проводом, этот провод становится заземленным проводом в цепи, электрически общим с заземлением. Следовательно, между этим проводом и землей нет напряжения, а есть полное (высокое) напряжение между нижним проводом и землей.

Как упоминалось ранее, ветви деревьев являются лишь одним потенциальным источником замыканий на землю в энергосистеме. Рассмотрим незаземленную энергосистему без соприкосновения деревьев с деревьями, но на этот раз с двумя людьми , касающимися отдельных проводов:

Когда каждый человек стоит на земле и соприкасается с разными точками цепи, путь электрического тока проходит через одного человека, через землю и через другого человека. Несмотря на то, что каждый человек думает, что он в безопасности, только коснувшись одной точки в цепи, их совместные действия создают смертельный сценарий.Фактически, один человек действует как замыкание на землю, что делает его небезопасным для другого человека.

Именно поэтому незаземленные энергосистемы опасны: напряжение между любой точкой цепи и землей (землей) непредсказуемо, потому что замыкание на землю может возникнуть в любой точке цепи в любое время. Единственный персонаж, который гарантированно будет в безопасности в этих сценариях, — это птица, которая вообще не связана с землей!

Надежно подключив обозначенную точку цепи к заземлению («заземлив» цепь), по крайней мере, безопасность может быть обеспечена в этой точке.Это большая гарантия безопасности, чем полное отсутствие заземления.

Отвечая на второй вопрос, обувь do с резиновой подошвой действительно обеспечивает некоторую электрическую изоляцию, чтобы помочь защитить кого-то от проведения электрического тока через ступни. Однако наиболее распространенные конструкции обуви не являются электрически «безопасными», поскольку их подошва слишком тонкая и не из подходящего материала.

Кроме того, любая влага, грязь или токопроводящие соли из пота тела на поверхности или через подошвы обуви могут поставить под угрозу ту небольшую изоляционную ценность, которая должна была изначально иметь обувь.Есть обувь, специально предназначенная для опасных электромонтажных работ, а также толстые резиновые коврики, на которых можно стоять во время работы с цепями под напряжением, но эти специальные детали должны быть в абсолютно чистом и сухом состоянии, чтобы быть эффективными.

Достаточно сказать, что обычной обуви недостаточно, чтобы гарантировать защиту от поражения электрическим током от электросети.

Исследования контактного сопротивления между частями тела человека и точками контакта (например, с землей) показывают широкий диапазон цифр (информацию об источнике этих данных см. В конце главы):

• Контакт для рук или ног, изолированный резиной: обычно 20 МОм.
• Контакт ступни через кожаную подошву обуви (сухой): от 100 кОм до 500 кОм
• Контакт ступни через кожаную подошву обуви (мокрый): от 5 кОм до 20 кОм

Как видите, резина не только является гораздо лучшим изоляционным материалом, чем кожа, но и присутствие воды в пористом веществе, таком как кожа , значительно снижает электрическое сопротивление.

Отвечая на третий вопрос, грязь — не очень хороший проводник (по крайней мере, когда она сухая!). У него слишком плохой проводник, чтобы поддерживать постоянный ток для питания нагрузки.Однако, как мы увидим в следующем разделе, требуется очень мало тока, чтобы ранить или убить человека, поэтому даже плохой проводимости грязи достаточно, чтобы обеспечить путь для смертельного тока при наличии достаточного напряжения, как обычно находится в энергосистемах.

Некоторые шлифованные поверхности лучше изолируют, чем другие. Например, асфальт на масляной основе имеет гораздо большее сопротивление, чем большинство видов грязи или камней. Бетон, с другой стороны, имеет довольно низкое сопротивление из-за внутреннего содержания воды и электролита (проводящего химического вещества).

ОБЗОР:

• Поражение электрическим током может произойти только при контакте между двумя точками цепи; когда на тело жертвы подается напряжение.
Цепи питания
• обычно имеют обозначенную точку, которая «заземлена»: прочно соединена с металлическими стержнями или пластинами, закопанными в грязь, чтобы гарантировать, что одна сторона цепи всегда находится под потенциалом земли (нулевое напряжение между этой точкой и землей).
• Замыкание на землю — это случайное соединение проводника цепи с землей (землей).
• Специальная изолированная обувь и коврики предназначены для защиты людей от ударов через заземление, но даже эти части снаряжения должны быть в чистом, сухом состоянии, чтобы быть эффективными. Обычная обувь недостаточно хороша, чтобы обеспечить защиту от ударов, изолируя ее владельца от земли.
• Хотя грязь — плохой проводник, она может проводить достаточно тока, чтобы ранить или убить человека.

СВЯЗАННЫЙ РАБОЧИЙ ЛИСТ:

Геотермальные тепловые насосы | Министерство энергетики

Геотермальные тепловые насосы (GHP), иногда называемые GeoExchange, земные, наземные или водные тепловые насосы, используются с конца 1940-х годов.В качестве обменной среды они используют постоянную температуру земли, а не температуру наружного воздуха.

Хотя во многих частях страны наблюдаются сезонные экстремальные температуры — от палящей жары летом до минусовых морозов зимой — в нескольких футах ниже поверхности земли температура земли остается относительно постоянной. В зависимости от широты температура земли колеблется от 45 ° F (7 ° C) до 75 ° F (21 ° C). Как и в пещере, эта температура земли теплее воздуха над ней зимой и прохладнее воздуха летом.GHP использует это преимущество, обмениваясь теплом с землей через наземный теплообменник.

Как и любой тепловой насос, геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с водным источником могут обогревать, охлаждать и, если таковые имеются, снабжать дом горячей водой. Некоторые модели геотермальных систем доступны с двухскоростными компрессорами и регулируемыми вентиляторами для большего комфорта и экономии энергии. По сравнению с воздушными тепловыми насосами они тише, служат дольше, не требуют особого обслуживания и не зависят от температуры наружного воздуха.

Тепловой насос с двумя источниками энергии объединяет тепловой насос с воздушным источником и геотермальный тепловой насос. Эти устройства сочетают в себе лучшее из обеих систем. Тепловые насосы с двойным источником имеют более высокие показатели эффективности, чем агрегаты с воздушным источником, но не так эффективны, как геотермальные агрегаты. Основное преимущество систем с двумя источниками энергии состоит в том, что они стоят намного дешевле в установке, чем одиночный геотермальный блок, и работают почти так же хорошо.

Несмотря на то, что стоимость установки геотермальной системы может в несколько раз превышать стоимость установки воздушной системы с той же мощностью нагрева и охлаждения, дополнительные затраты окупаются за счет экономии энергии через 5–10 лет.Срок службы системы оценивается до 24 лет для внутренних компонентов и 50+ лет для контура заземления. Ежегодно в США устанавливается около 50 000 геотермальных тепловых насосов. Для получения дополнительной информации посетите Международную ассоциацию наземных тепловых насосов.

Диагностика проблем с питанием на розетке

Измеряя напряжение горячей нейтрали, напряжение нейтраль-земля и напряжение горячей земли, вы уже на пути к ответу на следующие вопросы:

• Неправильно ли подключена розетка?
• Ответвленная цепь слишком нагружена?
• Имеют ли чувствительные электронные нагрузки необходимое напряжение?

Эти три измерения, выполненные быстро в одной розетке, дают вам четкое представление об электроснабжении здания.

Проверка трехслотовой розетки на полярность заземления

Неправильно подключенные розетки не редкость. Розетка с тремя гнездами имеет горячий гнездо (короткое), нейтральное гнездо (длинное) и гнездо заземления (U-образное). Перепутаны ли полярность горячего (черного) и нейтрального (белого) проводов? Нейтральный и заземляющий (зеленый) провода перепутаны местами или закорочены?

Эти условия могут долгое время оставаться незамеченными. Многие нагрузки не чувствительны к полярности — им все равно, поменяли ли местами горячую и нейтральную полярность.С другой стороны, чувствительные электронные нагрузки, такие как компьютерное оборудование и приборы, действительно заботятся о чистом заземлении (заземлении без напряжения и без токов холостого хода). Одна перевернутая нейтраль и земля могут поставить под угрозу всю систему заземления.

Итак, что вы нашли?

Горячая нейтраль — это напряжение нагрузки. Напряжение должно быть около 120 В (обычно от 115 до 125 В). Вы измеряете точно 118,5 В.

• Нейтральное заземление — это падение напряжения (также называемое ИК-падением), вызванное током нагрузки, протекающим через полное сопротивление белого провода.Допустим, вы измеряете 1,5 В.
• Горячую землю можно рассматривать как источник напряжения на розетке. Вы читаете 120,0 В. Вы заметили, что горячая земля выше, чем горячая нейтраль. Фактически, горячее заземление равно сумме напряжений между горячей нейтралью и нейтралью-землей.

Нормальные ли эти показания? Правильно ли подключена розетка?

Как обнаружить розетки с неправильным подключением

Чаще всего неправильное подключение происходит, если переключаются горячая и нейтральная проводка или если нейтраль и земля переключаются или закорочены.Как вы определяете эти условия?

1. Измерение горячей нейтрали само по себе не говорит вам, были ли они переключены. Вы должны измерить нейтральную или горячую землю. Если напряжение между нейтралью и землей составляет около 120 В, а напряжение горячего заземления составляет несколько вольт или меньше, значит, переключение между фазой и нейтралью выполнено наоборот.
2. В условиях нагрузки должно быть некоторое напряжение нейтраль-земля — ​​обычно 2 В или чуть меньше. Если напряжение между нейтралью и землей равно 0 В (опять же при условии наличия нагрузки в цепи), проверьте, есть ли случайное или преднамеренное соединение нейтрали с землей в розетке.
3. Чтобы проверить, переключены ли нейтраль и земля, измерьте горячую нейтраль и горячую землю под нагрузкой. Горячая земля должна быть больше, чем горячая нейтраль. Чем больше нагрузка, тем больше разница. Если напряжение горячей нейтрали, измеренное с нагрузкой в ​​цепи, больше, чем напряжение горячей земли, то нейтраль и земля переключаются. Это потенциальная угроза безопасности, и состояние следует немедленно устранить.

Показание горячего заземления должно быть наивысшим из трех показаний. Цепь заземления в нормальных, нормальных условиях не должна иметь тока и, следовательно, не должна падать на нее ИК.Вы можете думать о заземлении как о проводе, идущем обратно к источнику (главной панели или трансформатору), где он подключается к нейтрали.