Можно ли утеплять баню минватой снаружи: Утепление каменных стен бани изнутри. Чем обшить и как утеплить баню снаружи — разбираем все нюансы. Чем теперь утепляют бани

внутри помещения, устройство парилки, толщина стен бани.

Для большинства наших соотечественников лучший отдых связан с посещением бани, поэтому владельцы участков стараются построить её даже на пресловутых шести сотках. Для возведения её стен отлично подходит газоблок. У многих людей по этому поводу возникают сомнения, основанные на повышенной способности материала к водопоглощению. Дабы их развеять, мы расскажем обо всех нюансах такого строительства – в том числе и про утепление парилки в бане из газобетона.

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог — особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон.

А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:

Критерий оценки	Древесина		Газобетон
	Характеристика	+/-/=	Характеристика	+/-/=
Пожаробезопасность	Легко воспламеняется	—	Не горит	+
Эксплуатационные качества	Подвержено биологическому воздействию, даёт сильную усадку, требует периодической обработки огнебиозащитным составом, герметизации межвенцовых швов.	—	Не подвержен гниению и не привлекателен для насекомых и грызунов.	+
Длительность срока службы	Со временем дерево растрескиевается и коробится.	—	При грамотной защите от влаги имеет практически неограниченный срок эксплуатации.	+
Плотность	Для возведения стен используется пиломатериал из сосны, плотность которой составляет порядка 500 кг/мз.	=	Газоблоки выпускаются в различных вариантах плотности, однако в малоэтажном строительстве чаще всего используют блоки марки D500.	=
Теплопроводность Вт/м*С	0,14	=	0,14	=
Толщина стены при одинаковой теплопрводности	0,3	Почти равно	0,35
Прочность при сжатии при одинаковой плотности кгс/см²	439	+	50	—
Водопоглощение	30%	—	25%	+
Морозостойкость	Не ограничена	+	50	—
Коэффициент экологичности	1	+	2	—
Трудозатраты на 1 м³ стены (чел/час)	0,5	—	0,15	+

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество.

Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Что касается проблем гигроскопичности, то они у двух этих материалов одинаковые. У дерева коэффициент водопоглощения даже выше, и оно точно так же нуждается в защите от пара. И раз уж бани строят из дерева – значит, для этой цели подойдёт и газобетон.

Главное, чтобы наружная и внутренняя отделка бани из газобетона была выполнена правильно. О этом и пойдёт речь далее.

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

• Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже — это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
• Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
• Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов). Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов
  строитель, начинающий автор

  Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

• Снаружи в качестве утеплителя лучше всего работает минвата (любые разновидности), но только при условии, что поверх неё смонтирована ветроизоляционная мембрана, а между ними имеется технологический зазор для вентиляции. Причём, зазор не замкнутый — в него должен поступать воздух через специально устроенные отверстия.
• Когда отделка бани из газобетона выполняется кирпичом, в нижнем и верхнем рядах в вертикальных швах устраивают продухи. Если облицовка навесная, выполняемая по обрешётке, на уровне стартовой и финишной линий для вентиляции оставляют небольшие отступы. А вообще, покрытия из модульных или длинномерных материалов не являются герметичными.
• Что касается внутреннего утепления, то тут использовать минвату наоборот, нежелательно, так как её увлажнение рано или поздно приведёт к загниванию. Наилучшим решением будут рулонные материалы из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью — они в 10 и более раз эффективнее, чем минваты и пенопласты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Нужно ли утеплять баню из газобетона, и какой материал для этого использовать, решайте сами, но думаем, полезная информация не помешает. Слой Пенофола толщиной 4 мм (аналоги Тепофол, Алюфом, Изолон), равноценен по теплоэффективности 40 мм пенополистирола или 50 мм минваты. Последнюю ещё нужно укрыть полиэтиленом или фольгой — а это лишние расходы. Так что, делайте выводы.

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Схема с укладкой керамзита по черновому настилу

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Сыпучие, да и плитные утеплители проигрывают в эффективности вспененному полиуретану, который обеспечивают конструкции полную герметичность. Но этот вариант будет и самым дорогим.

Схема с плитным утеплителем между лагами

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

Схема пола по грунту

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны антисептиком. Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.

4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Защита стен производится обязательно — и не только в отдельно стоящей бане, но и когда предполагается устройство сауны в доме из газобетона.

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

Каких размеров должна быть парилка из газобетона

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

• Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
• Наилучшим вариантом утепления — да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

Утепление снаружи минватой под сайдинг

• В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
• Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Как вариант, утеплить фасад бани минеральной ватой можно и по системе тёплых штукатурных фасадов. Для этих целей выпускаются плиты повышенной жёсткости, поверх которых монтируется стеклосетка, а затем наносится паропроницаемая штукатурка. В этом случае, никакой вентиляционный зазор не нужен, так как все слои хорошо пропускают пар.

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

Как и чем лучше утеплить баню изнутри и снаружи | HOMGART

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

УТЕПЛЕНИЕ БАНИ ВНУТРИ

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ БАНЮ: СТЕНЫ

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления. Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз. Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В БАНЕ

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

• песок,
• пенопласт,
• раствор на цементной основе с элементами пенопласта,
• гидроизоляция с переходом на стены,
• раствор из цемента с вермикулитом,
• армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,
• лаги,
• чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА (ПОЛ ВТОРОГО ЭТАЖА)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

• Создание чернового потолка.
• Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).
• Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.
• Закладка каменной или минеральной ваты.

Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

КАК УТЕПЛИТЬ ДВЕРЬ В ДЕРЕВЯННОЙ БАНЕ?

Стандартная дверь в парилку изготавливается из доски хвойных пород дерева, крепление по типу «шип-паз» с проклейкой пазов. Целесообразно утепление изнутри:

• брус 50 мм по периметру;
• вплотную к двери – ветрозащита;
• поверх – минеральная вата и понравившаяся отделка (можно сделать «под вагонку»).

Этого пирога вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

КАК УТЕПЛИТЬ БАНЮ СНАРУЖИ?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Источник: https://www.homgart.com/article/uteplenie-bani/

Утепление деревянной бани изнутри и снаружи

Теплозащита кирпичных бань

Часто возникает вопрос о том, как лучше утеплить баню снаружи или изнутри, если она выполнена из кирпича. Такие строения обязательно теплоизолируют, поскольку этот стройматериал отличается высокой теплопроводностью, и без наружной теплозащиты крайне трудно прогреть помещения до нужной температуры.

Последовательность обустройства утепления остается той же:

1. Каркас.
2. Утеплитель.
3. Ветро- и влагоизоляция.
4. Вентиляционный зазор.
5. Отделка.

В качестве наружного изолятора рекомендуется применять минвату. Решая проблему, как правильно утеплить баню снаружи или изнутри: следует учитывать, что минеральная вата не подходит для внутренних работ, поскольку при нагреве начинает выделять формальдегид. Снаружи защитить кирпичное строение можно пенопластом, плитами из пенополистирола (они дороже, но служат продолжительное время) и вспененным стеклом (основным недостатком является высокая стоимость).

С целью повышения качества теплоизоляции специалисты рекомендуют укладывать два слоя вразбежку, со смещением в пол длины – это позволяет уменьшить потери тепла путем перекрытия швов. Правда такой способ затратнее, так как материала требуется в 2 раза больше, и к тому же на работу уходит много времени. По этой причине утепление обычно производят в один слой, укладывая плотно один мат ко второму, а стыки соединяют армированным скотчем.

Для обшивки бани из кирпича применяют сайдинг или деревянную обшивку. Другой способ наружной отделки – использование штукатурки, если для термозащиты были выбраны пеностекло, пенопласт или плиты из полистирола. В таком случае поверх данного материала укладывают армированную сетку, помещают грунтовку и затем – штукатурку.

Еще используют следующий метод, как утеплить баню снаружи своими руками – по примеру вентилируемого фасада. В такой ситуации на стену прикрепляют особые Г-образные кронштейны с промежутком на 1 сантиметр меньшим ширины утеплителя. Потом между ними плотно закрепляют плиты или маты утеплителя.

Для надежности их укрепляют дюбелями, хотя это и не является обязательным – материал будет неплохо держаться сам по себе, с целью чего и делают такой шаг фиксации. Стыки плит соединяют армированным скотчем или обрабатывают клеевым составом, укладывают сверху гидроизоляционную пленку и скрепляют планками. После на кронштейны монтируют направляющие, которые удерживают утеплитель и при этом служат основой для отделки. По такому алгоритму можно теплоизолировать и бани из шлакоблоков, пеноблоков, газобетона.

Утепление потолка

Заранее подготовленную рулонную бумагу крепят на очищенную потолочную поверхность. Листы должны располагаться внахлест для улучшения герметизации. Бумага надежно фиксируется брусками из дерева. Их оптимальный диаметр 5х5 см. Между ними предстоит проложить утеплительный материал.

Алюминиевая фольга покрывает каждый ограниченный деревянными брусками сегмент потолка.

Чтобы плотнее закрепить данный материал, заделать все стыки и образовавшиеся зазоры используют алюминиевую клейкую ленту .

Данное покрытие обезопасит конструкцию бани от потери пара. Выполняя работу, нужно следить, чтобы слой был непрерывным и конденсат не мог попасть на потолок. При необходимости алюминиевая фольга может быть заменена на вощеную бумагу. По настеленному слою гидроизоляции крепятся небольшие бруски в диаметре не менее 2х3 см. На них можно закреплять облицовочный слой.

3 Как утеплить пол послойный обзор

Для этого нам придется сформировать по направлению от грунта многослойную конструкцию состоящую из гидроизоляции, теплоизоляции и отделки. Первый слой – гидроизоляция. Оформляется в виде полиэтиленовой пленки, которую укладывают на подготовленный грунт. Причем подготовка заключается на подсыпке слоя песка, толщиной от 15 сантиметров.

Второй слой – теплоизоляция. Формируется на основе подсыпки из керамзита. Толщина этого слоя обычно равна двойной толщине стен и колеблется в пределах от 30 до 40 сантиметров. Причем по завершению формирования слоя подсыпки мы должны выйти на уровень первого венца сруба бани.

Для теплоизоляции пола парилки отлично подойдет керамзит

Далее на керамзит  укладывают армирующую сетку с 20-сантиметровыми ячейками и заливают стяжку, используя песчано-цементный раствор с наполнителем. Оптимальная толщина стяжки – от 5 до 8 сантиметров. При этом по периметру пола, на уровне будущего плинтуса, надо набить гидроизоляционную юбку из фольги, предохраняющую бревна от контакта с бетоном.

Для финишной отделки теплостойкого пола используют кафельную плитку или доски, уложенные на обрешетку.

Утепление цоколя

Зачастую, деревянная баня является небольшим сооружением, построенным на сваях. Расстояние от грунта до пола первого этажа от 30 см. Поэтому цоколь подлежит тщательному утеплению.

Утеплитель монтируется на каркас, устроенный между сваями. Надземная часть, является продолжением части подземного утепления. В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол.

Утепление цоколя препятствует:

• теплопотерям пола бани;
• продуванию нижней части здания;
• пучению грунтов под постройкой;
• промерзанию нижних конструкций;
• разрушению основания от воздействия холодов.

Поверх утепления создается штукатурный слой с последующей покраской.

Даже качественная изоляция цоколя не исключает утепление деревянного пола в бане. Ведь тепло помещения без утеплителя будет распределяться на грунт.

При утеплении важная роль отводится заполнению окон и дверей. Элементы должны быть утепленными с исключением щелей и зазоров во время монтажа. Все стыки дополнительно герметизируются тонкими утепляющими лентами и монтажной пеной.

Комплексное утепление бани создаст комфортный микроклимат для отдыха. При небольших временных и стоимостных вложениях получится значительная экономия на отоплении и разгоне парной. Главным фактором является правильность выбора утеплителя и его качественный монтаж.

Особенности утепления стен парной

После того как произведено утепление потолка в парилке можно приступить к обработке стен. Черновая поверхность должна быть специально подготовлена для этой процедуры. Любые стыки, щели и прочие полости должны быть заштукатурены или заделаны герметиком.

Работы по монтажу теплоизоляции можно начинать только по завершению процесса высыхания штукатурки или герметика. Обработать стены не сложнее, чем утеплить потолок в парилке бани, поскольку оба процесса аналогичны (прочитайте: «Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход «).

Выполняются работы следующим образом:

1. Вначале фиксируется алюминиевая фольга при помощи деревянных брусков размером 4×4 сантиметра, размещенных горизонтально.
2. Между брусьями закладывается теплоизоляционный материал.
3. Затем фольга окончательно фиксируется строительным степлером. Важно натянуть материал, но при этом не допустить образования зазоров, щелей или порывов фольги.
4. Все стыки конструкции проклеиваются специальной алюминиевой лентой.
5. Поверх ленты продольно крепятся бруски под укладку выбранного облицовочного материала.
6. Завершают работы укладкой финишного покрытия.

При отделке следует использовать материалы малой плотности, поскольку утепление парилки в бане требует от всех конструкционных элементов главного – сохранения тепла в помещении

Лучше всего обратить внимание на материалы из сосновой, липовой или осиновой древесины с малой толщиной планок. Они не только надежно защищать парилку от потерь тепла, но и будут эстетично смотреться на фото и при визуальном осмотре

Монтаж материала следует осуществлять горизонтальным способом, чтобы уменьшить общую нагрузку, распределяемую по основным элементам конструкции. Утепляющим материалом стоит избрать пенофол, который набирают свою популярность на строительном рынке.

Утепление потолка

Утепление потолка над помещением парной, зачастую, является утеплением пола чердака. Лучшим утеплителем считаются эковата и плиты из водорослей.

В первом варианте рассыпная целлюлоза устраивается слоем в 150-200 мм. В ее состав уже входят антипирины и антисептики. При нагревании продукт переработки макулатуры не выделяет вредных веществ.

Маты из водорослей совершенно натуральный продукт из высушенной морской флоры. При нагреве и увлажнении они выделяют йод. Потому их применение оздоровит атмосферу банного домика.

Создать водорослевые маты можно самостоятельно. Закупить необходимое сырье можно в приморских районах по низкой стоимости. Достаточно просто высушить растительность и застелить ей пол чердачного помещения.

Гидроизоляция пола

Во избежание выхода тепла и просачивания влаги до теплоизоляции, что может непоправимо ее испортить, гидроизоляция проводится обязательно. В зависимости от материала, из которого сделан пол, способы ее нанесения различаются.

Можно легко и быстро выполнить гидроизоляцию бетонного пола :

1. Нужно полностью ликвидировать любые неровности. Ни ямок, ни бугорков, ни малейших трещин быть не должно.
2. Вся горизонтальная поверхность покрывается ровным слоем битумной мастики. Необходимо дождаться ее полного высыхания.
3. Укладывается полиэтиленовая пленка. Если хозяева решили применить рубероид, нужно позаботиться о герметичной укладке слоя облицовки.
4. Поверх гидроизолятора можно выкладывать керамическую плитку или другое покрытие.

Укладка гидроизоляции для деревянного пола :

1. На фундаментное перекрытие накладывается минераловатный мат. Его толщина должна составлять не мене 15 см.
2. Крепятся лаги. Предварительно их обязательно обрабатывают антисептическим составом, так как их нужно обезопасить от возгорания, возможности гниения и не допустить, чтобы в них поселились насекомые.
3. Рубероид или еврорубероид закрепляется на бруски механически, с помощью реек и гвоздей.
4. Создается черновой пол, на который устанавливается слой утеплителя.
5. Поверхность полностью, не оставляя зазоров обшивается вагонкой.
6. Половые доски крепятся стык в стык.

Метод вентилируемого фасада

О том, как правильно утеплить стены в бане при помощи метода вентилируемого фасада, расскажет вам ниже представленная инструкция.

1. На внешних стенах сооружения вам нужно будет прикрепить кронштейн, который будет представлен металлическими уголками. Пространство между этими уголками, вы должны сделать немного меньше, нежели чем ширина уплотнительного материала;
2. Между уголками затем вам нужно будет уложить маты минеральной ваты;
3. Стыки между плитами заклейте специальным строительным скотчем;
4. Затем прикрепляем слой гидроизоляции, который будет защищать вату от попадания на нее влаги;
5. И в конце устанавливаем дополнительное крепление, которое понадобится вам в облицовочных работах фасада бани.

Такой метод теплоизоляции вашего сооружения позволит справиться сразу с несколькими задачами. Минеральная вата позволит долго теплу не уходить из бани, а вентиляция между облицовкой и теплоизолятором будет способствовать созданию притока воздуха, который будет забирать влагу из помещения.

Анализируя в рассмотрение вопроса, как правильно утеплить каркасную баню, мы приходим к выводу, что самым лучшим теплоизолятор для вас может стать только минеральная вата, ведь она обладает массой положительных качеств. Из которых можно выделить:

• негорючесть данного материала;
• низкий уровень теплопроводности;
• хорошие показатели шумоизоляции;
• экологичность.

3 Чтобы не мерзли ноги теплый пол без подогрева

Утеплять пол изнутри придется, если эта операция ранее была пропущена. Основа неутепленного пола может быть бетонной или деревянной. Для бетонного пола утеплителем годится пенополистирол или керамзит. Пенополистирол лучше экструдированный – более плотный по сравнению с пенопластом, способный выдерживать большую нагрузку. Об угрозе для здоровья не стоит беспокоиться – гидроизоляция и стяжка защитят от вредных выделений.

Гидроизоляцию проводим рулонным битумным материалом, плотным полиэтиленом или мастикой. Они должны захватить основание и стены на толщину, равную утепляющему слою со стяжкой. Поверх гидроизоляции засыпаем керамзит или укладываем плиты ППС. Заделываем щели между листами, используя обрезки пенополистирола, монтажную пену, а керамзит просто выравниваем. Еще одну мембрану укладываем сверзу, стыки проклеиваем скотчем, создавая мешок, не пропускающий влаги.

Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции

По гидроизоляции заливаем армированную стяжку. Если используем керамзит, теплоизоляция пола улучшится. На застывший пол сверху можно положить финишную отделку.

Деревянный пол утепляем подобным способом. Древесину обрабатываем антисептиками, минвату или стекловату используем как утеплитель. Укладываем гидроизоляцию, на нее лаги, между ними плотно изолятор. Сверху укрываем двумя слоями материала с битумной пропиткой. Гидроизоляционную мембрану склеиваем скотчем, сверху стелим дощатый пол. Как вариант, используем фанеру, поверх которой делаем стяжку.

Если холодный пол из досок можно разобрать, то лучше утеплять его от основания. Неглубоко выбираем землю, выносим ее, трамбуем основание. Засыпаем 10–15-сантиметровым слоем песка и щебня, утрамбовываем и стелим гидроизоляционный материал. Мембрану засыпаем керамзитом или укладываем другой материал. Готовим раствор из цемента и песка 1:1, заливаем черновую стяжку. После ее схватывания делаем чистовую армированную стяжку.

Наружное оформление бань из блоков

Что касается того, чем утеплить баню снаружи, то для строения из блоков допускается использовать те же варианты, что и в вышеописанных случаях. Еще один способ – оформить банную постройку декоративной кирпичной кладкой, но данный метод использовать можно лишь в том случае, если в здании будет поддерживаться постоянно плюсовая температура.

Если принято решение выложить баню из блоков кирпичом, то дополнительную стену можно делать не полностью, отступив на 5-10 сантиметров. Благодаря этому теплоизоляционные показатели несколько улучшатся. Зазор либо оставляют пустым, либо заполняют теплоизоляционным материалом – обработанными опилками, керамзитом и так далее.

С той целью, чтобы в пространстве между стенами не собиралась влага, в наружных стенах создают небольшие по размеру вентиляционные зазоры, а в несущие вбивают короткие куски крепежной арматуры, чтобы надежно зафиксировать отделочную конструкцию.

Сегодня большой популярностью пользуется блок-хаус – отделка, имитирующая стену из бревен. Производят его из различных материалов: дерева, винила (ПВХ), металла. Постройка, обшитая блок-хаусом, смотрится так, словно она выполнена из натуральной древесины.

Если возникает вопрос о том, как утеплить старую баню, то работы выполняются точно так же, как и при строительстве новой, в зависимости от того материала, из которого она сооружена. В завершение можно обшить ее отделочными материалами, и постройка снова станет выглядеть привлекательно.

Утепление бани – важное мероприятие, без которого не удастся поддерживать в строении высокую температуру. Кроме того, снизятся затраты на обогрев помещений

Относительно проблемы, чем утеплить деревянную баню снаружи – то ее решение зависит от того, из какого строительного материала быстро возведено строение. Работы достаточно просты, чтобы с ними можно было справиться самостоятельно. После утепления бани остается только выполнить финишную отделку из подходящего материала – и она полностью готова к эксплуатации.

Советы и рекомендации

1. Прежде всего, не стоит забывать, что нагретые воздушные массы могут выходить из бани через окна. И по этой причине стоит отдавать предпочтение окнам небольшого размера. Что также важно, специалисты рекомендуют по возможности устанавливать рамы более чем с одним стеклопакетом. А лучше всего, чтобы стеклопакетов было 2 или 3 (чем больше, тем лучше, ведь это будет препятствовать быстрому испарению теплого воздуха из бани).

   Маленькое окно в бане — фото

2. Немаловажное влияние на теплоизоляцию в вашей бане оказывают двери и порог. Довольно часто к специалистам обращаются с проблемой быстрого испарения воздуха из бани. И причиной этому в 90 % является зазор между порогом и дверью, из-за которого и испаряется все тепло. Чтобы быть уверенным, что вы точно не столкнетесь с подобной проблемой, лучше всего установить низкие двери с высоким порогом.

   Рекомендуется установка небольших дверей с высоким порогом

3. Должное внимание следует уделить и каменке. Ведь именно от теплоемкости камней и будет напрямую зависеть интенсивность разогрева бани и то, как долго будет удерживаться теплый воздух в ней.

   Печь-каменка

Видео — Рекомендации по изоляции сауны или бани

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и на форумах можно встретить следующие утверждения:

• «Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно. Иначе прогреть ее до требуемой температуры будет проблематично». Замечание: скорость протапливания парной в гораздо большей степени зависит от грамотного обустройства внутреннего утепления.
• «По пенополистиролу лучше всего использовать систему отделки „мокрый фасад“, чтобы стена „дышала“.» Замечание: плиты ЭППС имеют практическую нулевую паропроницаемость, которую невозможно увеличить никакими покрытиями.
• «Относительно дешево можно приобрести гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков». Замечание: такой гранулят и в виде засыпок, и в качестве основы образования ячеистых бетонов на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. По сути, он ничем не лучше керамзита.

Видео: главные ошибки наружного утепления стен деревянной бани

Деревянные полы утепления не требуют. Даже при очень большом желании утеплители принесут намного больше вреда, чем пользы. Утеплять стоит полы из керамической плитки. Как это делается?

Шаг 1. Подготовьте основание. Землю под парной нужно выровнять, сверху насыпать песчаную подушку толщиной примерно десять сантиметров.

Песчаная подушка

Важно. Перед началом работ отбейте нулевую метку

Строительный ноль – это уровень расположения финишного полового покрытия. Зная эту точку можно рассчитать толщину подушки и бетонного основания.

Шаг 2. Утрамбуйте песчаную подушку, установите пластиковые трубы для отвода воды, настелите слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Гидроизоляция уменьшит относительную влажность бетона, что увеличивает его теплосберегающие показатели.

Пример прокладки коммуникаций

Пример настила гидроизоляции

Шаг 3. Приготовьте бетон. Настоятельно рекомендуем для основания применять пенобетон или добавлять в цементно-песчаную смесь керамзит или рассыпной пенопласт. Для приготовления раствора на одну часть цемента добавляйте две части песка и три части керамзита.

Замешивание бетона

Керамзитобетон

Шаг 4. Установите маяки. Отвод воды можно сделать посередине или в углу парной. Первый вариант не рекомендуем – довольно трудно выполнять стяжку с уклоном к центру. Достаточно иметь уклон в пределах 2÷3 мм на погонный метр помещения. Делайте уклон в сторону расположения полки или дверей. Конкретное решение принимайте с учетом расположения бани и возможности вывода воды за ее периметр.

Стяжка пола с керамзитом

Шаг 5. Если есть желание и возможность, то можно забетонировать провода для электрического подогрева полов. Нет желания – подождите несколько дней пока высохнет стяжка, и начинайте класть керамическую плитку.

Керамическая плитка в бане

Стоимость утепленного керамического пола парной намного больше, чем деревянного. Что касается комфортности приема водных процедур, то никакой существенной разницы нет. Единственное преимущество – срок эксплуатации полов под керамической плиткой намного больше, чем деревянных.

Кафельные полы гораздо долговечнее деревянных

Утепление пола

В парной пол желательно делать с бетонным основанием. В таком случае удобно создавать отвод воды.
Технология монтажа при использовании парной для водных процедур:

• Грунт насыпается до нужной отметки и выделяется время на его уплотнение. На этом же этапе выводятся коммуникации;
• Проводится трамбовка грунта со щебнем;
• Заливается бетонное основание толщиной не менее 100 мм;
• На бетон укладывается плотное утепление. Желательно применять пенополистирольные плиты с замковым соединением;
• На утеплитель монтируется ПВХ пленка;
• На гидроизоляционную пленку укладывается армирующая сетка;
• Сверху поверхность заливается стяжкой. Минимальная толщина покрытия 50 мм. Благодаря стяжке создается уклон в сторону отвода воды;
• Укладка дощатого пола с расстоянием между элементами.

При отсутствии водных процедур верхняя стяжка создается без уклона.

В помещениях с деревянным полом утепление вкладывается между лаг пола. Утепление пола в деревянной бане минватой считается одним из самых эффективных. Процедура такова:

• нижнее основание лаг подшивается тентовым полотном. Оно способно выдержать вес утепления и надежно гидроизолировать конструкцию;
• в промежутки между несущими элементами пола укладывается утеплитель;
• поверх утепления монтируется гидроизоляционный слой из пленки. Вместо пленки можно использовать фанеру с проклеенными скотчем стыками;
• на гидроизоляцию укладывается финишное покрытие.

Утеплять пол можно и поверх лаг. Для этого по ним устраивается прочный деревянный настил, на который монтируется утепление.

Наружное утепление бревенчатых бань

Теплозащита таких строений сводится к устранению щелей. Между венцами в процессе строительства прокладывают особый джутовый утеплитель, но с течением времени древесина начинает усыхать, появляются трещины и зазоры, которые приходится регулярно устранять.

После окончания возведения сруба и устранения недостатков постройка должна отстояться под крышей минимум полгода. В течение этого времени желательно баней не пользоваться. Сруб усядется, дерево высохнет, и станут появляться новые щели, которые следует законопатить.

С этой целью используют особый утеплитель изо льна и джута. Поскольку джут превосходно удерживает тепло и не возгорается, но легко рвется, к нему добавляют льняные волокна, которые устраняют данную проблему. Тонкие отрезки утеплителя забивают в щели с применением лопатки-конопатки из металла и молотка. Работу выполняют аккуратно, чтобы не произошло перекоса здания.

Кроме того, выбирая, чем лучше утеплить баню снаружи, стоит обратить внимание на специальный герметик – для заполнения щелей нужно просто выдавить смесь из шприца прямо в пустоты. . Сруб из бревен продолжает давать усадку в течение двух лет

Специалисты советуют в этот период не обшивать его отделочными материалами, чтобы имелся доступ к возникающим щелям, которые приходится периодически устранять. Чтобы защитить утеплитель от разных осадков, следует снаружи обтянуть баню пленкой, зафиксировав планками.

Сруб из бревен продолжает давать усадку в течение двух лет. Специалисты советуют в этот период не обшивать его отделочными материалами, чтобы имелся доступ к возникающим щелям, которые приходится периодически устранять. Чтобы защитить утеплитель от разных осадков, следует снаружи обтянуть баню пленкой, зафиксировав планками.

Спустя два года после строительства можно выполнять отделку. Здания из бревен допускается обшивать плашками, вагонкой, а кроме этого блок-хаусом, имитацией бруса. Сначала на стены устанавливают обрешетку. Если она деревянная, то ее обязательно обрабатывают пропитками, обладающими антибактериальными и огнеустойчивыми свойствами, и затем проверяют строительным уровнем на соблюдение горизонтальности и вертикальности.

К обрешетке прикрепляют отделочный материал, который потом покрывают лаком или иным защитным средством. Если были приобретены направляющие из металла, то их фиксируют на особые подвесы.

Утепление деревянной бани снаружи не производят, поскольку бревна сами по себе хорошо удерживают тепло. Теплоизолируют строение изнутри – обычно парную и моечную. Но если все же хочется утеплить постройку и снаружи, то на материал, опасающийся влаги, помещают паро- или гидробарьер, закрепляя планками, на которые потом монтируют отделку.

Утепление стен

Стены подготавливаются к нанесению утепляющих материалов. Нужно их тщательно очистить от загрязнений, сделать поверхность максимально ровной. Если обнаружены щели, их нужно заделать специальным герметиком или штукатуркой.

Формируется каркас из деревянных балок, которые прибиваются к стене анкерами. Перед закреплением бруски проходят обработку антисептическим составом. Шаг между каждым элементом определяется шириной листов теплоизоляционного материала. Расстояние должно быть равным размеру каждой полосы утеплителя или быть немного уже его, чтобы материал предварительно фиксировался без дополнительных креплений.

Между элементами каркаса прокладывается слой утеплителя. Закрепляется анкерами или специально предусмотренными материалами.

Выполняется гидроизоляция. Подбирается подходящий материал. Специалисты не рекомендуют применять для паро- и гидроизоляции в бане толь, рубероид и пергамин. При постоянном контакте данных утеплителей с паром они выделяют неприятные запахи.

Часто используются фольгированные материалы. Они имеют металлический слой, который способен отражать инфракрасное излучение. Такой вид пароизоляторов прекрасно подходит для бани, так как создает эффект «термоса». Особенно распространены полимерные полотна или минеральные ваты, которые покрыты тонким слоем алюминия.

Плиты или рулоны подготавливают к нанесению, вырезают необходимые фрагменты. Материал хорошо натягивают на бруски. Обычно фиксируют строительным степлером.

Поверх гидроизоляции набивают небольшие рейки. Они нужны для последующей установки вагонки. Рекомендуется приобретать данный материал, сделанный из лиственных пород дерева.

Следует помнить, что облицовочные доски должны крепиться стык в стык, не оставляя ни малейших зазоров, так как через них может обильно просачиваться пар.

Как утеплить дверь в бане. Ответ на данный вопрос, вы узнаете, прочитав нашу статью.

А тут статья, в которой рассказывается, как утеплить кирпичную баню.

Подбираем материалы

Сегодня создано уже немало эффективных теплоизоляционных материалов с близкими по значениям коэффициентами теплопроводности λ= 0,03-0,04 Вт/м*С. На этом порой их сходство заканчивается, так как существует еще ряд важных параметров, от которых зависят технологии их применения. Наиважнейшей характеристикой для утепления стен бани снаружи является также коэффициент паропроницаемости (μ, мг/м*ч*Па). Ведь какую бы хорошую пароизоляцию вы ни сделали, влажный воздух найдет пути миграции через стены наружу. Поэтому пар должен иметь возможность, не накапливаясь внутри стен или утепляющего материала, свободно улетучиваться в атмосферу. Иначе скопления сырости не избежать, что чревато порчей и разрушением как самой стены, так и теплоизоляции. Чтобы избежать этого, следует придерживаться двух правил:

1. Минимизировать количество мигрирующего пара через ограждающую конструкцию. Решение – установка качественной праоизоляционной мембраны изнутри постройки, обустройство эффективной вентиляции помещений.
2. Обеспечение условий свободной диффузии пара. Решение – материалы подбираются по условию увеличения их коэффициента μ по направлению к внешней поверхности постройки.

Рисунок 3

Можно ли утеплять баню пенопластом снаружи?

Если даже не брать во внимание низкие экологические показатели пенополистирола (ППС, ЭППС) и его пожароопасность, то монтаж подобных плит на стены практически полностью блокирует миграцию влаги. Кроме того утепление бани пенопластом нарушает принцип отношения коэффициента μ между внутренними и внешними слоями

Обратив внимание на данные из таблицы 1 для наиболее вероятных комбинаций материалов, становится понятным, что пар попросту не будет успевать выветриваться через плиты обшивки.

В результате на внешней граничной поверхности стены начнет скапливаться конденсат, со всеми вытекающими отсюда (в прямом и переносном смысле) негативными последствиями.

Таблица 1.

Популярные стеновые и утеплительные материалы	Коэффициент паропроницаемости μ, мг/м*ч*Па
ППС (плотность 10-38 кг/м3)	0,05
ЭППС	0,001-0,005
Минвата	0,3-0,55
Эковата	0,3-0,67
Бревно сосны	0,06
Кирпич	0,11-0,14
Пенно- и газобетон	0,11-0,23

Из той же таблицы 1, очевидно, что будь то утепление деревянной бани, кирпичной или из пеноблоков, увеличение коэффициента паропроницаемости наружу возможно, если покрывать ограждающие конструкции минватой или эковатой. Тогда, весь пар, проникший в слой теплоизоляции из стен, будет успевать выветриваться.

Рисунок 4

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить любую из описанных выше схем утепления. Кроме того есть еще один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но такой вариант отделки и утепления возможен, если в бане все время будет поддерживаться плюсовая температура.

Наружная отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стену выкладывать не вплотную, а отступив сантиметров 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики  здания  намного улучшатся. Зазор можно оставить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтобы в межстеновом пространстве не скапливалась влага, в наружной стене оставляют небольшие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стены, в несущую вбивают небольшие отрезки крепежной арматуры.

В последнее время все популярней становится такой отделочный материал, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стену.  Блок-хаус производиться из разных материалов: ПВХ (виниловый), металла или дерева. обшитая блок-хаусом, выглядит так, будто сделана из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Утепление пола парилки в бане

Утепление деревянного пола в парной

Теплоизоляция бетонного пола в парилке

1. Укладку основания нижнего слоя пола выполняют из бетонной смеси, имеющей фракцию щебня 20-35 мм. Толщина бетонной подушки составляет 120-150 мм.
2. Гидроизоляция укладывается после полимеризации бетона. Материалами для нее могут служить рубероид, толь и битумные мастики. Перед нанесением последней основание окрашивается специальной грунтовкой. Гидроизоляция укладывается на бетонную поверхность после ее обработки двумя или тремя слоями битумного материала.
3. Для монтажа утеплителя применяют минеральную вату, перлит, котельный шлак слоем 250-300 мм, пенопласт, керамзит слоем 100-150 мм и т.п.
4. Второй слой пола укладывается на теплоизолирующий материал. В бетоне этого слоя применяется более мелкая фракция щебня.

Готовый пол можно накрыть помостом, изготовленным из дерева. После окончания банных процедур его снимают, моют и сушат.

Теплоизоляция для бревенчатой бани

Целебная сила русской бани известна с древних времен.

Человек, раз испытав на себе исцеляющие свойства пара, начинает задумываться о постройке собственной парной. Как известно, хорошая баня получается только из сруба. Много различных факторов приходится учитывать при ее строительстве. Надо защитить деревянные элементы от агрессивного воздействия влаги, утеплить крышу, пол и стены, грамотно смонтировать систему подачи пара. И главная задача — правильная теплоизоляция. Утепление парилки бани из сруба окажется несложной работой, если человек привык постоянно что-то делать своими руками.

Парилку утепляют по типу термоса.

Как утеплить парилку в бане? Качественная теплоизоляция парной комнаты подразумевает создание из обычного помещения подобия термоса. Утепление пола, стен, потолка и даже входной двери является необходимым условием при оборудовании парилки

Наибольшее внимание следует уделить изоляции чердачного перекрытия, именно через него происходит колоссальная потеря тепла.

Некачественная работа при изоляции парилки приводит к таким последствиям, как:

• появление стойкого неприятного запаха в бане;
• гниение элементов из дерева;
• образование плесневого грибка;
• порча утеплителя и других материалов;
• разрушение крыши.

Грамотное составление проекта бани залог успеха

Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

1. Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.
2. Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.
3. Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.
4. Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.
5. Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.

Натуральными материалами являются следующие виды:

• пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;
• сфагнум – закладывается между венцами;
• строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

• экструдированный пенополистирол;
• маты из каменной или минеральной ваты.

Каждый из этих материалов обладает долгим эксплуатационным сроком, высоким уровнем механической устойчивости, влагоустойчивостью и т.д.

Технология утепления Пирог

Эта технология имеет такое название из-за нескольких слоев, из которых состоит стена после завершения работ по утеплению. Первым слоем считается несущая стена, вторым – утеплитель, третьим – паробарьер, а четвертым – облицовка стены, которой в бане обычно выступает деревянная вагонка. Чтобы стало понятно, как действовать по этой технологии, я приведу пример, как баня может быть утеплена, минеральной ватой на акриловой смоле.

Технология предусматривает начинать утепление, с потолка и заканчивать полом. Начинается «Пирог» с монтажа на поверхность деревянных брусков. Они послужат основой, для монтирования плит минваты, которая, кстати, будет крепиться враспор, без использования каких-либо дополнительных крепежных элементов.

Чтобы плиты утеплителя надежно встали на свое место, расстояние между деревянными брусками каркаса, должно быть на 1 см меньше чем ширина утеплителя, только в этом случае можно быть уверенным, что утеплитель не выпадет. После того как каркас готов, можно начинать набивать его теплоизоляцией. Следите, чтобы при монтаже, края матов не приминались, так как это может негативно сказаться на его свойствах.

Важно: При монтаже утеплителя, все его составные части должны плотно прилегать друг к другу. Это необходимо еще и потому, что если останется зазор, между плитами, то в этом месте будет скапливаться влага, и образуется так называемый мостик холода, через который будет уходить тепло

После монтажа утеплителя, его нужно покрыть пароизоляцией. В его роли может выступать традиционный рубероид или же более современные фольгированные паробарьеры. Та сторона, которая покрыта фольгой, должна «смотреть внутрь помещения, чтобы отражать тепло обратно. Все швы и стыки пароизолята, нужно герметизировать, с помощью алюминиевого скотча.

Далее, после того, как все швы пароизолята стали герметичны, можно начинать делать обрешетку, поверх пароизоляции, на выпирающих брусках каркаса. При монтаже учитывайте, что расстояние между паробарьером и будущей облицовкой должна быть не менее 5 см. Это необходимо для того, чтобы конденсат свободно стекал, иначе, он будет попадать на вагонку, которая из-за этого быстро сгниет.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

1. Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
2. Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
3. Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой. Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату. При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами.
4. Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
5. Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Когда выбирается утепление бани снаружи

По общему правилу улучшения теплофизических свойств хозяйственно-бытовых строений эффективная теплоизоляция должна размещаться снаружи. С чем связано это требование? Дело в том, что мигрирующий через стены на улицу водяной пар, при понижении температуры конденсируется в толще конструкций, а зимой вообще превращается в лед. Такого воздействия не выдерживают ни древесные, ни каменные материалы – первые загнивают, а вторые размораживаются и рассыпаются. Следовательно, теплофизическая система должна функционировать таким образом, чтобы:

• обеспечить работу стен при положительных температурах;
• исключить попадание в них влаги.

На практике наилучшего выполнения первого условия, проще добиться, обустраивая внешний тепловой экран. То есть стены в бане будут находиться от улицы за слоем теплоизоляции — в теплой зоне. Однако у нас еще остается фактор высокой влажности, да и экстремальные температуры (в парной), также следует учитывать. Поэтому, возможно, идеальным решением будет утепление бани снаружи, с созданием качественного отражающего внутреннего паробарьера, изготовленного из рулонной фольги либо фольгированной бумаги (рис. 2).

Почему возможно? Во-первых, эффективность работы теплоизоляционной системы зависит от грамотного подбора исходных материалов для неё и соблюдения технологии их установки. Во-вторых, существует еще и практический момент утепления стен бани, связанный с режимом её эксплуатации, который редко учитывают даже опытные строители.

Рисунок 2

Влияние режима использования бани на конструкцию системы теплоизоляции

Внутренняя теплозащита позволит сократить время подготовки к гигиеническим процедурам. Ведь стены практически вынесены за пределы энергетического контура здания, поэтому их прогревать ненужно. Воздушные массы в закрытом объеме быстро доводятся до требуемой температуры теплогенератором даже самой небольшой мощности. Напротив, обшивка утеплителем бани снаружи, приводит к тому, что протапливать приходится еще и стены. Это более затратно на начальном этапе, но позволяет нивелировать кратковременные температурные скачки. Проще говоря, участвующие в энергетическом обмене массивы ограждающих конструкций, увеличивают комфорт пользованием банным сооружением.

Из сказанного можно сделать вывод, что хозяин частного строения, решая как утеплить баню, для нерегулярного её использования может выбрать внутренний вариант. Для постоянно отапливаемых построек, а также в которых парятся сразу по нескольку заходов, лучше рассмотреть обустройство уличной энергосберегающей обшивки.

Потолок

Самая первая работа – утепление деревянного потолка в бане: именно на него приходится вся нагрузка в виде жара и пара. Отделка потолочного пространства предполагает укладку значительного теплоизолирующего слоя – в парилке он может достигать 15 см, плюс нужно уложить парозащитную мембрану. В парилке целесообразно использовать фольгу, для остальных помещений достаточно толстого полиэтилена или крафт-бумаги. Для обшивки стен целесообразно использовать вагонку, деревянные плашки из липы или осины.

Утепление потолка выполняется следующим образом:

1. На поверхности потолка внахлест кладутся листы рулонной бумаги, которые крепятся скотчем и степлером.
2. Поперек бумаги кладутся бруски, которые должны быть толще, чем используемый утеплитель. Лучше, если в качестве утеплителя будут выступать минеральная вата или шлаковолокно. Перекрытия предбанника и мойки утепляются керамзитом, песком или опилками.
3. В обрешетку требуется уложить маты.
4. Следующий слой – алюминиевая фольга, стыки которой аккуратно, но плотно проклеиваются скотчем.
5. Уже на фольгу крепится обрешетка, а на нее выполняется лицевая обшивка.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Узнайте больше про .

Какую выбрать обшивку для стен

Уделим больше внимания древесным материалам для обшивки – они должны быть низкой плотности. Идеально для этой цели подходит осина и липа. Но у первой есть, к сожалению, существенный недостаток – она начинает со временем темнеть, хотя и считается в народе самой целебной. И, все же, более практична сосна – при прогревании помещения она начинает выделять смолы и запах по всей парилке выделяется очень приятный и не менее полезный.

В любом случае лучше с видом обшивки определяться еще до того, как утеплять парилку в бане – ведь у каждого материала свои свойства и прочность. Но, если все сделать именно по такой технологии – в парилке не будет ни сквозняка, ни конденсата – только приятный аромат и комфорт.

Утепление стен бани

Как правило, стены бани утепляются натуральными утеплителями, основанными на минеральной вате, защищенной изоляционными материалами от воздействия воды. Поверх изоляционного слоя набивается вагонка. Процесс утепления стен очень трудоемкий.

Схема утепления стен бани.

1. На поверхности стен монтируется каркас.
2. В каркас укладывается утеплитель.
3. Утеплитель обшивается гидроизоляционными фольгированными материалами или толстой полиэтиленовой пленкой. Полотна укладывают внахлест, а стыки заделывают тонкими планками. Если используется полиэтилен, то места стыков заваривают.
4. Последний этап. Обшивка вагонкой или гладкой доской.

На рынке можно приобрести теплоизоляционные материалы, сочетающие в себе утеплитель и гидроизоляцию, что значительно упростит утепление стен. Самым популярным из таких материалов является пенотерм фольгированный, который состоит из вспененного полипропилена, покрытого фольгой из алюминия. Данный материал устойчив к перепадам температур и способен выдержать до 1500° С. Применение современных материалов делает внутреннее утепление стен более эффективным.

Для того, чтобы сделать теплоизоляцию пенотермом, необходимо уметь правильно подобрать его толщину.

Для кирпичных стен толщиной 25 — 37 см необходим слой пенотерма в 1,0 см, 37 см и более — 0,8 см.

Если баня деревянная, то потребуется:

• толщина стены 10 — 15 см — 0,5 см пенотерма;
• толщина стены 15 — 20 см — 0,3 см.

Утепление потолка производится в последнюю очередь по технологии идентичной утеплению стен.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др

недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревна заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной. Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Пароизоляция потолка со стороны чердака

В слое утеплителя может образоваться конденсат влаги, что неизбежно приведет к потере его основных теплоизоляционных качеств. Некоторые из материалов для утепления, например, минеральная вата, быстро впитывают испаряющуюся влагу, зато отдают ее очень медленно. Чтобы обезопасить утеплитель от увлажнения, необходимо позаботиться о полной пароизоляции .

1. Между балками потолочного перекрытия нужно ликвидировать щели. Шпунтованные доски или плахи подшиваются к основным, закрывая зазоры.
2. Со стороны чердачного перекрытия доски покрываются плотным гидроизоляционным слоем из алюминиевой фольги или вощеной бумаги.
3. Для более надежной пароизоляции наносят глину ровным слоем от 2 до 4 см толщиной.
4. Когда глина полностью высыхает и затвердевает, на нее укладывается утеплитель.

Качественная пароизоляция важна не только для ликвидации выходов тепла и пара. Деревянные доски бани от переизбытка влаги со временем поддаются гниению. Для деревянных конструкций герметичная гидро- и пароизоляция проводятся обязательно.

Правильное утепление парилки в бане позволит ее обладателям не беспокоиться о напрасном выходе из помещения тепла и пара. Баня будет работать по назначению. Хозяевам удастся сэкономить на материалах для отопления, а у гостей не будет повода узнавать о причине быстрого исчезновения пара.

Утепление пола бани. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление крыши бани.

5 Окна и двери о них не забыли

Через негерметичные окна и двери также уходит значительная доля тепла. делаем небольшую, с минимально допустимыми размерами. Порог поднимаем над уровнем пола на 25 см, чтобы преградить путь холодному воздуху из соседнего помещения. Полотно двери делаем из дерева, доски плотно подгоняем. Дополнительно двери можно утеплить, как стены. Дверную коробку и полотно уплотняем, чтобы не было щелей.

Окна в бане большими не делаем, за исключением комнаты отдыха. Рамы обязательно с двойным остеклением, чтобы воздух внутри служил теплоизолятором. Стекло устанавливаем на герметик, получается непроницаемый для холодного воздуха стеклопакет. Щели между проемом и рамой надежно заделывам минеральной ватой, сверху накладываем слой гидроизоляции.

Надеемся, статья развеяла ошибочное мнение о том, что теплоизоляция бани – простое дело. Оказывается, оно имеет свою специфику, прежде всего это касается выбора материалов и монтажа

Еще раз обращаем внимание на надежную герметизацию всех слоев. Если выполнить работу тщательно, придерживаясь советов, баня принесет истинное наслаждение от пребывания в ней

Теплоизоляция парилки бани

Для качественной теплоизоляции необходимо подобрать оптимальные материалы :

1. Минеральная вата состоит из волокон горных пород. Считается наиболее долговечной среди утеплителей. Не может быть испорчена грызунами. Не считается благоприятной средой для жизни вредителей.
2. Эковата подходит для желающих сделать баню полностью из не приносящих вреда окружающей среде материалов. Для утепления парилки придется вызывать мастеров, которые для нанесения эковаты на горизонтальную поверхность воспользуются выдувной установкой.
3. Пенополистирол. помимо теплоизоляционных качеств, не пропускает воду. В нем не могут жить вредители.

Насколько необходимо утепление бани снаружи

Баня – это сооружение, которое используется периодически, а, соответственно, и обогревается оно в этом же режиме. В этом основное и кардинальное отличие от жилых домов, которые имеют постоянный источник тепла.

Если ограничиться только наружным утеплением, то возникнет ситуация, когда при топке бани, прежде всего будут нагреваться только стены, пол и потолок.

И только после их прогрева начнет теплеть воздух внутри. А это автоматически вызывает повышенный расход топлива и времени на топку бани.

Когда это может понадобиться?

В качестве обязательной рекомендации, когда требуется наружное утепление бани, можно назвать ситуацию, когда баня совмещает своё назначение и жилым, т.е. баня дополнительно используется как место для проживания. В этом случае, да, наружное утепление уместно по вышеуказанным причинам.

Кроме того, утепление бани снаружи хорошо сочетается с обработкой строения отделочными материалами, что позволит вам создать на участке единый ансамбль с другими постройками с точки зрения оформления и дизайна.

Совет! Резюмируя, подчеркнем: если баня не жилая, нет нужды и даже, более того, может быть неразумно утеплять баню снаружи!

Полезное видео

Посмотрите ролик, где доходчиво объяснены принципы утепления внутреннего и наружного утепления бани, очень поучительно:

Внимание на потолок помещения

Любое утепление парилки бани начинается с поверхности потолка. Для него материалы брать нужно вдвое толще, чем для стен – ведь именно туда поднимается весь горячий воздух и пар. Кроме того, если построенная баня будет использоваться как настоящая русская, то есть с густым влажным паром, утеплять потолок парилки по технологии, как для саун – нельзя ни в коем случае. Ведь в такой парилке пар станет уходить, и для банных процедур его останется совсем не много.

• Шаг 1. Потолок нужно покрыть рулонной бумагой – так, чтобы стыки получались с щедрым внахлест.
• Шаг 2. Теперь бумага закрепляется брусками 5х5 см, между которыми и монтируются утеплительные материалы.

• Шаг 3. На этом этапе уже понадобится фольга – именно она покроет изолятор. Главное, чтобы она обладала 100% монолитностью – это важно. А крепить ее нужно специальной алюминиевой клейкой лентой, которую приобрести сегодня можно в любом строительном магазине. Причем нередко такая лента продается сразу с фольгой для утепления, что очень удобно. Правда, среди таких лент встречаются как качественные, так и некачественные. Проверить это достаточно просто – нужно кусок ленты прямо в магазине приклеить к отрезку фольги и попробовать ее отодрать. Если это окажется обычный скотч, то не получится.

Подробнее о том, как использовать фольгу, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

• Шаг 4. Крайние участки и все стыки нужно особо тщательно закрепить – ведь фольга в будущем как раз и предназначена для того, чтобы сдерживать пар и отражать тепло. Ведь, если в утеплитель для парилки через какую-то щель на потолке проникнет влага – последствия будут достаточно неприятными. А потому важно все хорошо проверить потом на герметичность. Вместо алюминиевой фольги разрешается использовать вощеную бумагу и плотный картон, предварительно пропитанный олифой. Но на такую пароизоляцию обязательно нужно выложить слой глины – и только затем приступать к непосредственному утеплению потолка.
• Шаг 5. Закреплять фольгу следует маленькими брусками – лучше 2х3 см, чтобы сохранить хороший воздухообмен и потом на сами бруски смонтировать понравившуюся декоративную отделку.

Для утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня – из бревна, ее потолок обязательно просто нужно предварительно зашить достаточно толстыми досками – не менее 6 см. Как утеплитель для потолка больше всего подходит минеральная вата – только класть ее нужно слоем не менее чем в 15 см.

Если утеплитель получится достаточно плотным, по нему еще можно выполнить цементно-песчаную стяжку для прочности. Если нет – уложить листы ДВП, либо застелить ветрозащитной пленкой, а на нее уже класть доски пола

Но особое внимание при утеплении потолка парилки нужно уделить проходу дымовой трубы – тепло не должно уходить через него, а потолок – накаляться в этой области.

Обшивка стен и потолка в парной

Для облицовки стен и потолка в парной обычно применяют деревянную вагонку. Дизайн парильного отделения бани каждый владелец выбирает и обустраивает по своему вкусу. Однако существуют общие правила, которые необходимо соблюдать. В первую очередь – это порода древесины, из которой делают вагонку. Наиболее подходящими считаются липа, осина, лиственница. Нежелательно использование пород, содержащих большое количество смол. При высоких температурах они выделяют испарения с тяжелым запахом. Следующее требование – вагонка не должна иметь сучки, трещины и другие дефекты. То есть для облицовки парной лучше всего подходит материал высокого качества.

Принцип обшивки стен и потолка традиционный. По алюминиевой фольге делают обрешетку с расположением бруса под планируемую раскладку вагонки. Затем на каркас крепят планки, соединяя их замками шип-паз.

В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.

Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

Выполняются работы следующим образом:

1. Основание выравнивается до идеально ровного состояния.
2. Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.
3. Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.
4. Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: «Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол «).

Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

1. На черновое основание монтируется фанерный лист.
2. На него укладывается гидроизол с заступом на стены.
3. Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.
4. Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.
5. На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.
6. После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

При заливке бетонной стяжки важно учесть возраст древесины, использованной при создании рубленой бани. Важно использовать материал возрастом от 2 лет

В ином случае произойдет усадка строения, которая станет причиной для деформации или разрушения фундамента.

Как утеплить парилку

Без хорошей парилки баня теряет смысл существования

При строительстве бань этому помещению уделяется особенное внимание. Основная задача парилки – хранить горячий воздух и пар длительное время, обеспечить качество банных процедур на высшем уровне

А главная работа строителей – выполнить утепление парной в бане таким образом, чтобы исключить долгий нагрев и скорое остывание, усилить концентрацию пара.

Плохо выполненные теплоизоляционные работы, использование некачественных материалов неизбежно приведет к появлению сырости, плесени, гниению деревянных конструкций. Это касается всех поверхностей парильного отделения: пола, стен, потолка

Очень важно скрупулезно и поэтапно выполнять работы по утеплению парилки изнутри, пошаговая инструкция поможет правильно сориентироваться в последовательности действий и выборе материалов.

Тонкости утепления бани

Любая баня из древесины непременно должна быть не только удобной и уютной, но и обязательно теплой.

Теплоизоляция является самым важным этапом любой стройки. Необходимо хорошо знать все правила утепления бани, чтобы она оставалась как можно дольше теплой после растопки.Готовая баня из брусаУтепление бани из сруба является очень непростой задачей. Прежде чем взяться за прочтение материалов, рассказывающих как утеплить баню своими руками, следует изучить все доступные на рынке теплоизоляционные материалы.

Некоторые из них довольно токсичны, если взаимодействуют с высокой температурой и повышенной влажностью, что может быть опасно для человеческого здоровья.Для утепления бани из бруса можно использовать различные виды материалов. Их несколько, при этом каждый из них обладает своими свойствами и особенностями, а также плюсами и минусами.Утеплители из органических материалов для бань из брусаБлагодаря небольшой площади банного помещения, утеплять его можно натуральными материалами, которые экологически чисты, не выделяют вредных для здоровья токсических веществ и обладают довольно хорошими теплоизоляционными свойствами. Органические материалы для утепления сруба баниПакляНа сегодняшний день – пакля самый дешевый и наиболее распространенный утеплитель, использующийся для теплоизоляции бань из бруса. Выпускается пакля в виде равномерных рулонов, которые значительно упрощают процедуру укладки, экономя огромное количество времени.

Усовершенствованный вариант пакли – просмоленная пакля более устойчива к неблагоприятным особенностям окружающей среды. Главным недостатком этого материала является его относительная недолговечность, вынуждающая периодически производить ремонт шва.МохМху присущи ярко выраженные теплоизоляционные свойства, но работать с этим материалом крайне сложно. Для проконопачивания небольшой бани, размером 4 на 6 метров, может уйти порядка нескольких дней, тогда как современными материалами эту процедуру можно провести за один – два дня.

Минус этого материала в том, что мох крайне подвержен разъеданию молью, из-за чего требует повышенной внимательности и дополнительной обработки. Но в отличие от них, мох – это натуральный и экологически чистый материал.ДжутЭтот материал производится не в чистом виде, а в виде смеси из волокон джута и льна. Также его называют льноджутовым войлоком, джутовином или льноватином.

К достоинствам этого материала можно отнести: высокую плотность, благодаря чему его очень легко укладывать ровно в швы; джут легко поддается любой обработке; очень устойчив к таким вредителям, как моль; он обладает высокой термоустойчивостью и не подвержен процессам гниения. На данный момент джут является одним из самых популярных материалов, которые используются для утепления бань.Утеплители из синтетических материалов для бань из брусаСинтетические материалы для утепления сруба баниПрежде чем начать утепление бани, следует учесть тот факт, что использование синтетических материалов для этих целей крайне не желательно. Обусловлено это тем, что баня теряет свои лечебные свойства.

Несмотря на это каждый материал достоин более подробной информации. Минеральная ватаГлавное достоинство этого материала в том, что он совершенно не горюч. Минусы минеральной ваты это ее совершенная не долговечность и слишком высокая чувствительность к влаге. Используется она не только для теплоизоляции бань, но и при строительстве многих других объектов.

Продается минеральная вата в рулонах или листах. Минеральная вата очень удобна, а пользоваться ей крайне просто. Также выделяется достаточно низкая цена.ПеноизолПеноизол является экологически нейтральным материалом, не накапливающим вредных веществ.

Им очень легко и удобно пользоваться, он долговечен и надежен. Пеноизол не подвержен гниению и горению, не привлекает собой насекомых и грызунов, которые его старательно избегают. Продажа осуществляется в виде рулонов, рассыпчатой крошки или листов.ПенополистиролЭтот материал выделяется среди других тем, что отлично удерживает тепло, хотя показатель теплоизоляции сильно зависит от фирмы, производящей его.

Минусом пеностирола является его легковоспламеняимость. При горении выделяется стирол, который обладает слаботоксичными свойствами. Материал долговечен и довольно удобен в эксплуатации.

Цена пеностирола сильно зависит от фирмы производителя и качества материала.ПенополиуретанСреди всех материалов из синтетики – пенополиуретан является лидером по теплоизоляционным свойствам. Именно поэтому бани, обработанные пенополиуретаном, считаются сами теплыми. Этот материал чрезвычайно долговечен, но также легко воспламеняется, при этом выделяя очень токсичные цианиды.

Стены им покрываются в виде опыления. Цена пенополиуретана во многом зависит от производителя и качества материала.Процесс утепления баниВо время постройки бани из бруса, утепление необходимо в том случае, если планируется париться в зимнее время или тепла, исходящего от печи недостаточно, чтобы нагреть помещение парильни то требуемой температуры. Чтобы понять, как утеплить деревянную баню, следует изучить большое количество материалов на данную тему.

Это поможет избежать большого количества ошибок и проблем, которые могут возникнуть непосредственно на этапе монтажа термоизоляционных материалов, из-за чего сроки работы могут увеличиться. Утепление бани производится изнутри, снаружи и внутристенно. Внутристенная термоизоляция монтируется по мере строительства стен. Между внутренней и наружной стеной укладывают слой минеральной ваты, или других теплоизоляционных материалов.

Основная масса работ по внутреннему утеплению производится перед началом отделки внутреннего интерьера. Исключением из правила являются пол и чердачные перекрытия.Утепление пола баниПеред тем, как начать утепление чердачного перекрытия, стоит позаботиться о паробарьере. Для обеспечения пароизоляции используются: стеклогидроизол, толь или полиэтилен.

Следующим слоем насыпается керамзит, шлак или фибролитовые плиты. Основными требованиями, которые следует предъявлять утеплителю, являются: пожароустойчивость, качество теплоизоляционного слоя должно быть равным аналогичному значению 25 сантиметров минеральной ваты. Поверх теплоизоляционного слоя накладывается стяжка из песка и цемента, толщиной не меньше 3 сантиметра, поверх которых укладываются ходовые доски. Утепление парилки бани из сруба начинается с утепления стен изнутри.

Укладывать тепло- и пароизоляцию рекомендуется под такие материалы, как гипсоволокно, гипсокартон, магнезит. Несомненно, это снизит полезную площадь помещения, но зато заметно увеличится количества сохраняемого тепла.Утепление парильни баниУтепление деревянной бани снаружи начинается с утепления ее фасада, на этапе строительства стен. Для этого между бревнами сруба укладывают межвенцовый утеплитель, в качестве которого могут выступать и обычная пакля, и более современные утеплители, производимые на основе джута и льна.

Толщина межвенцового для бань из браса не должна быть меньше 0.5-1 сантиметра, а из сруба – 1.5 сантиметра.Оптимальным временем, когда следует утеплять фасад, является середина лета. В этот период нет резких, скачкообразных колебаний температуры и влажности. Перед тем, как начать работы по утеплению фасада, его следует обработать средствами, защищающими от процессов гниения и предотвращающих возгорание.

Если есть необходимость, проконопачиваются межвенцовые щели. Утепляется фасад минеральной ватой, пенополиуретаном, пенополитиролом. Каждый слой утеплителя нужно закреплять при помощи анкеров, рассчитывая, чтобы стык ниже предыдущего ряда перекрывался верхним, напоминая кирпичную кладку.Баня в процессе утепленияЧтобы предотвратить образование конденсата во время перепада температур и влажности воздуха, под обрешеткой и в толще фундаментапредусматривают продохи – специальные вентиляционные отверстия, через которые водяной пар выводится вместе с потоками вентиляционного воздуха.Для правильного выбора утеплителя следует заручиться помощью профессионалов и как можно больше узнать самостоятельно.

Прежде чем начать утепление деревянной бани, следует все тщательно распланировать.Узнав, как утеплить баню из бруса в целом, следует подробнее остановиться на самой важной части. Наибольшее значение имеет теплоизоляция парильни, ведь в ней важно быстрое создание и постоянная поддержка высоких температур (от 60 до 130 градусов Цельсия). В русской бане оптимальной температурой считается 60-90 градусов Цельсия, так как жар добивается за счет высокой влажности, а финская сауна требует более высоких температур, до 130 градусов Цельсия, из-за сухого воздуха.Важность уменьшения теплопотерь состоит в том, что для создания требуемой температуры необходимо определенное количество топлива и чем больше тепла теряется, тем более затратным будет растопка бани.

Помимо этого недостатка есть и еще один, более глобальный. Из-за высоких потерь тепла и использования большого количества топлива срок службы бани или сауны значительно сокращается, что влечет за собой дополнительные затраты на ремонт и покупку топлива.В конце концов, в ряде случаев теплопотери могут превзойти теплоодачу, и тогда помещение не будет прогреваться вовсе. Для того чтобы избежать подомных проблем следует устроить качественную теплоизоляцию, которая сохранит все целебные свойства настоящей бани, а также будет быстро и надолго прогреваться, даря тепло своим посетителям. : 1 901

Главная страница» Из чего лучше строить баню» Утепление бани» Утепление стен в бане

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша) уже рассматривались в других статьях на сайте.

Решение всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелейв бане из сруба или бруса.

Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревна заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило.

Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками.

Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной.Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту.

Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение.

Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах.

Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Теплоизоляция пола, потолка, дверей, окон

Вопрос теплоизоляции пола в бане из бруса решается двумя способами. Если речь идет о бетонном основании, то такой пол формируется в виде пирога. В качестве утеплителя используются плиты пенопласта, заключенные между двумя слоями бетона и керамической плиткой, укладываемой поверх всей конструкции в качестве финишной отделки.

Деревянный пол бани из бруса выполняется в два слоя, пространство между которыми заполняется минеральными плитами или ватой.

По такому же принципу решается вопрос теплоизоляции потолка, где минеральным утеплителем заполняется пространство между балками.

Окна в бане из бруса предпочтительнее устанавливать деревянные с двойными стеклопакетами. Главное требование к дверям — они должны плотно закрываться. Зазоры в проемах при установке дверных и оконных блоков заполняются монтажной пеной.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня?

В первом случаенужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случаепоможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Как утеплить баню изнутри?

Все работы по внутреннему утеплению разделяются на три этапа: пол, стены потолок. Зачастую процедуру начинают с предварительно подготовленного основания. Его основой может быть, как бетон, так и обычный грунт. В последнем случае, на земле потребуется сделать песчано-гравийную подушку толщиной слоя не более 40 см.

Какая из деревянных бань самая теплая, с грунтовым или бетонным полом? Современнее и практичнее конечно вариант с цементным раствором, поэтому утеплять будем его.

• Накройте бетонное основание рубероидом или битумной мастикой;
• Закрепите опорные брусья под лаги;
• Установите лаги на опорах таким образом, чтобы их концы стыковались со стенами;
• Образовавшиеся ячейки между лагами засыпаются керамзитом;

Чем толще слой керамзита, тем ниже уровень теплопотерь

• Обтяните каркас пола гидроизоляционной пленкой;
• Произведите монтаж утеплителя между лагами, в парную кладут минеральную вату, в предбанник – пенопласт или пенополистирол;
• Сверху, конструкция обтягивается паронепроницаемой мембраной;
• После сбивается черновой вариант пола, на который монтируется желаемый материал.

Отделка стен

1. Изначально поверхность пропитывается биоцидной пропиткой;
2. Далее, обрабатываются швы – установите материю в пазы между брусьями и хорошенька проконопатьте ее;
3. Сверху ткани нанесите умеренный слой герметика;
4. После, устанавливается специальный каркас подобный тому, что делался снаружи;
5. В него укладывается теплоизолятор – в парную можно устанавливать исключительно стойкий к высоким температурам материал, сгодится гипсоволокно, магнезитовые плиты и минеральная вата;
6. Поверх накладывается пароизолятор – стоит ли применять фольгу? Не просто стоит, она практически не имеет альтернативы, ну если не брать в учет, инновационный фольгированный пенотерм;
7. Далее, монтируется каркас для закрепления облицовки с учетом необходимого двухсантиметрового зазора от пароизоляционного слоя.

Не стоит долго ломать голову над тем, как утеплить потолок. С внутренней стороны процедура аналогичная стенам, а вот со стороны чердака она выглядит несколько иначе.

Утепление потолка

Немного устаревший, но все также эффективный утеплитель потолка
Специалисты говорят, что для максимального сокращения потерь тепла, герметизация внешней стороны потолка обязательна! Рассмотрим вот такую нехитрую методику:

• Уложить на потолок стеклоткань, которая преградит доступ влаге;
• Замесите раствор с высокими теплоизоляционными качествами – для этого понадобится глина, рубленая солома, вода и опилки. Все составляющие перемешиваются до густого состояния в пропорциях один к одному;
• Заполните пространство между балками раствором, контролируя уровень изоляции от влаги внутренней стороны потолка;
• Оставляем работу на несколько недель до полного высыхания раствора;
• Затем, укладывается плотный утеплитель и влагозащитная мембрана;
• Сверху заливается нетолстая цементная стяжка – фиксирующая.

Предлагаем ознакомиться Как оформить стык между ламинатом и плиткой

На этом комплекс работ по капитальному утеплению бани, можно считать оконченным. Многие зададутся вопросом, надо ли производить столько лишних движений ради не длительного удовольствия? Желающий ощутить настоящий жар старорусской бани определенно скажет – надо! Тем более, что такое досуг несет в себе еще и оздоровительный эффект.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде.

А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.Когда делается утепление бани из бруса изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.Производится внешняя отделка, например, вагонкой.Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Вариант утепления банного комплекса с внешней стороны

Есть два основных варианта утепления парной – внутреннее и наружное. У каждого способа свои плюсы и недостатки. В зависимости от выбранного метода выбираются материалы для теплоизоляции.

Важный момент: баня из профилированного бруса первое время дает усадку. Это значит, что между ее деревянными элементами могут в течение 1 – 3 лет появляться зазоры, которые потребуется устранять. Если этого не сделать, то через них во внутренние помещения здания станет проникать холодный воздух. Поэтому монтировать капитальную теплоизоляцию стоит только после полной усадки строения.

Преимущества:

• не изменяется площадь внутренних помещений парной;
• получится сохранить «деревянный интерьер» бани без изменений;
• установка изоляционных материалов позволит предотвратить контакт наружных стен здания с атмосферными осадками, что способствует их лучшему сохранению.

Минус наружного утепления – деревянное здание полностью меняет свой облик. Но можно при желании обшить его вагонкой.

Преимущества:

• не изменяется внешний облик строения;
• возможность сделать отделку помещения по своему вкусу.

Минусы внутреннего утепления – уменьшение площади помещения за счет установки обрешетки и теплоизоляционных материалов.

Важный момент: нужно выбирать огнестойкие пароизоляционные материалы. Бани отапливаются печами, поэтому не должно быть риска возникновения пожара.

Герметизация швов – обязательный процесс при утеплении

Оградить здание от негативного воздействия окружающей среды можно разными способами, но одним из самых эффективных по праву считается система вентилируемых фасадов. Это идеальное решение для помещений с повышенной влажностью, ведь такая конструкция может похвастаться не только отличными энергосберегающими функциями, но еще и высокой паропроницаемостью.

При подготовке к работам, в первую очередь необходимо позаботится об утеплителе. Специалисты рекомендуют применять в конструкциях с вентилируемым фасадом плиты на основе минерального волокна.

Хотите узнать, как сделать все строго по технологии? Смотрите инструкцию:

1. Подготовьте стены – процесс начинается с тщательной очистки поверхности, после чего обязательно необходимо законопатить швы, а в конце обработать стены антисептиком. При обнаружении образований гнили, проводится санирование или же замена бревна, в случае сильного проявления дефекта.
2. Произведите монтаж кронштейнов – они устанавливаются сверху на слой поранита или рубероида.
3. Установите обрешеточные панели на заранее приготовленный крепеж – их можно изготовить из оцинкованного профиля или бруса с антисептической пропиткой. Первый вариант менее подвержен деформации, но в холод выступает проводником холода, поэтому целесообразней будет отдать предпочтение дереву.

1. Заложите утеплитель в образовавшиеся ячейки – исключить выпадение материала можно при дополнительной фиксации тарельчатыми дюбелями.
2. Обтяните конструкцию ветрозащитной супердиффузионной мембраной – подходит только паропроницаемая пленка, которая не позволяет влаге скапливаться под обшивкой.
3. В финале проводится обшивка облицовочным материалом.

Предлагаем ознакомиться Построить баню из кирпича под ключ

Еще один вариант правильного наружного «теплого пирога»

Очень часто потребитель в попытках сэкономить стремится утеплить баню только снаружи, даже ту, что из бревна. Правильно это или нет? Ответить можно утвердительно в том случае, если помещение находится в регионе, где нет суровых зим. Причем материал, используемый для возведения по большому счету не играет никакой роли, главное – выполнить работы строго по технологии. Если же в деревне или в городе январские -20 далеко не предел, разумеется необходимо дополнительно утеплять и изнутри!

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.В промежутки укладывается утеплитель.Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников.

Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче.Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Чем утепляют баню из бруса?

Основные группы утеплителей для бани

Разумеется, в бревенчатой бане всегда курсируют высокие температуры. Как результат, неправильно подобранный материал для обшивки может быть опасен испарениями полимеров и даже ожогами. Любая продукция, подходящая для работ подобного рода обязательно должна соответствовать всем выдвигаемым требованиям по многим техническим характеристикам.

Изнутри помещение обшивают только лиственными породами дерева, которые не выделяют эфирное масло или смолу при нагревании. Исключение могут составить только лишь сибирские сосны либо кедры. Кроме того, в качестве эффективного утеплителя издавна использовали такие природные материалы:

• глина;
• керамзит;
• торф;
• джут;
• льняное волокно;
• пакля;
• мох.

Современные аналоги способны полностью снизить теплопотери помещения. Причем, как в одиночку, так и в тандеме с описанными выше. Ассортимент синтетических материалов для утепления бани довольно разнообразен, в продаже:

• магнезитовые плиты;
• гипсоволокно;
• негорючие минеральные утеплители;
• сотопласт;
• пенополистирол.

Кроме того, в качестве пароизоляторов часто используют алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, и ламинированный фольгой полипропилен НПП (фольгированный пенотерм). Гидроизолируют помещение стеклогидрозолом, битумной мастикой, пленкой из полиэтилена плотностью в 140 мкм. Допускается использование и обычного еврорубероида, но только не в парной.

Предлагаем ознакомиться Утепление стен минвата или пенопласт

Материалы для утепления

Утеплитель для бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта— он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретанвыделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ватыимеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокнои мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев.

Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковатауже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

По

Чем можно осуществить утепление банного помещения?

Для осуществления утепления применяются наиболее популярные теплоизоляционные стройматериалы, имеющие искусственное и синтетическое происхождение. Эти стройматериалы по своим свойствам напоминают пенопласт и обладают устойчивостью к намоканию. Из-за постоянной высокой влажности утепление помещения должно осуществляться с использованием особых материалов обладающих пароизоляционными свойствами.Однако применение этого типа материалов не позволяет дышать стенам конструкции, что негативно влияет на микроклимат в банном помещении.

Применение при осуществлении теплоизолирования пенопласта и сходных с ним материалов является нецелесообразным и небезопасным как с экологической точки зрения, так и по требованиям техники безопасности. Синтетический стройматериал для утепления на основе полистирола для проведения работ использовать не рекомендуется, так как при действии на него высокой температуры он начинает выделять вредные для здоровья человека химические соединения. Вследствие того что в бане постоянная повышенная влажность, для утепления стен нельзя применять утеплители, изготовленные на основе минваты.

На сегодня производители утеплителей предлагают потребителям огромное число разнообразных стройматериалов, однако большая их часть непригодна для применения в качестве термоизоляционных стройматериалов в банных помещениях. Большинство материалов, выпускаемых промышленностью, при нагреве до 60 0С начинает выделять вредные для здоровья соединения.

Для утепления банного помещения можно применять только стройматериалы натурального происхождения, которые обеспечивают максимальную экобезопасность.

Идеальными термоизоляционными стройматериалами для улучшения теплоизоляции банного помещения являются следующие:

• пакля;
• эковата;
• джут;
• мох.

Помимо этого для теплоизоляции может применяться перлит пеноизол и базальтовая вата. Эти материалы не горят, обладают экологической чистотой и повышенной устойчивостью к воздействию повышенной влажности.

Пенополистирол и пенополиуретан можно применять в качестве утеплителя предбанника. Эти теплоизоляционные стройматериалы обладают небольшой массой, прочностью, однако подвержены горению, по этой причине применять их для термоизолирования парилки нельзя.

Как утеплить парилку в бане из бруса

в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление стен в бане » Деревянные бани: утепление бани из бруса изнутри или снаружи, утепление парной, минеральной ватой или чем еще, и нужно ли оно вообще?

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы – и оконные, и дверные – нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань – из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги – высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу – тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане – для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог – залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели – все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи – не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм – фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой – ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней – жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта – он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток – она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая – из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань – это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей – это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Преимущества, риски и отличия от сауны

Парная — это отапливаемая комната, которую люди используют для отдыха и облегчения некоторых заболеваний. Они часто встречаются в спортивных залах или спа.

Паровая комната создается, когда заполненный водой генератор закачивает пар в замкнутое пространство, поэтому в нем сидит влага, когда в нем сидят люди.

Температура внутри парной обычно составляет от 110 ° F до 114 ° F с уровнем влажности 100 процентов.

Есть несколько преимуществ для здоровья, связанных с парной, каждая из которых описана здесь.

Улучшает кровообращение

Было показано, что сидение в парной оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, особенно у пожилых людей.

Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что влажное тепло, например, от парной, может улучшить циркуляцию, расширяя мелкие кровеносные сосуды или капилляры. Кровь может течь легче и переносить кислород по всему телу.

Терапия в парной также снижает кровяное давление и поддерживает здоровье сердца, а также помогает восстанавливать поврежденные кожные ткани, вызванные ранами, например, язвами.

Здоровье кожи

Поделиться на PinterestSteam комнаты могут помочь удалить токсины из кожи и популярны для улучшения здоровья кожи.

И парилки, и сауны заставят человека потеть из-за жары. Потение открывает поры и помогает очистить внешнюю кожу.

Теплая конденсация поможет смыть грязь и омертвевшую кожу и использовалась при лечении прыщей.

Однако то, что паровая баня также делает, что сауна не делает, — это помогает удалить токсины, попавшие под кожу.

Восстановление после тренировки

Часто после тренировки мышцы человека чувствуют боль. Эта боль известна как боль в мышцах с задержкой начала, и важно расслабить мышцы, чтобы способствовать быстрому и здоровому восстановлению.

Исследование 2013 года показало, что немедленное применение влажного тепла после тренировки помогает уменьшить боль и сохранить мышечную силу. Тепло успокаивает нервные окончания и расслабляет мышцы.

Ослабляет жесткие суставы

Парная также может использоваться перед тренировкой, поскольку она помогает ослабить суставы и повысить гибкость, как это делает разминка перед тренировкой.

Исследование 2013 года показало, что приложение тепла к суставу может уменьшить усилие, необходимое для перемещения сустава, до 25 процентов по сравнению с холодным применением.

Парилки также помогают уменьшить боль в суставах.

Уменьшает стресс

Находясь в тепле парной, организм может выделять эндорфины, которые известны как гормоны «хорошо себя чувствуют», потому что они помогают уменьшить чувство стресса в организме.

Паровая также может снизить уровень кортизола, который является гормоном, выделяемым в ответ на стресс.Когда уровень кортизола падает, люди могут чувствовать себя более контролируемыми, расслабленными и омоложенными.

Открывает пазухи

Тепло от парной открывает слизистые оболочки вокруг тела. Это заставит кого-то дышать глубже и легче.

Парилки разрушают застойные явления в пазухах и легких и, следовательно, могут использоваться для лечения простудных заболеваний, разблокировки пазух и облегчения дыхания.

Сжигает калории

Поделиться на PinterestSteam комнаты могут помочь сжечь калории, хотя не было доказано, что они способствуют потере веса.

Когда человек находится в парилке, его пульс увеличивается. Если они используют парную после тренировки, то их повышенная частота сердечных сокращений может быть увеличена.

Эксперты обнаружили, что при использовании вместе со здоровой программой упражнений тепло, выделяемое парной и вызываемое им потоотделение, может стимулировать организм и улучшать самочувствие.

Стоит отметить, что нет научных доказательств, подтверждающих мнение о том, что использование парной способствует потере веса.

Это происходит потому, что вес, потерянный после использования парной, является просто весом воды и должен быть заменен питьевой водой, чтобы избежать обезвоживания.

Однако, наряду со здоровой диетой и планом упражнений, использование парной может помочь сжечь калории.

Поделиться на PinterestA Паровая баня обеспечивает влажное тепло, а не сауну с сухим теплом.

Парные и сауны похожи, поскольку оба отапливаемых помещения используются для отдыха и для облегчения симптомов некоторых заболеваний. Однако между ними есть различия.

Основное различие заключается в том, что, хотя парные наполняются влажным теплом, сауна обеспечивает сухое тепло от дровяной или электрической печи.

Сауна отделана деревянными панелями, а печь нагревает камни, которые, в свою очередь, излучают тепло в закрытое помещение.

Иногда в комнате будет небольшое количество пара, если пользователь подает воду на горячие камни.

Температура в сауне, как правило, выше, чем в парилке, на отметке от 160 ° F до 200 ° F, тогда как уровень влажности намного ниже — от 5 до 30%.

Несмотря на то, что с парной существует множество преимуществ, люди, использующие их, должны делать это с осторожностью и осознавать риски.

Из-за жары существует риск обезвоживания организма, поэтому желательно не проводить в нем более 15-20 минут. Также важно заранее пить много воды.

Парная также обеспечивает идеальную среду для роста и распространения определенных видов бактерий и микробов.

Примерами этого риска являются ноги спортсмена и другие грибковые инфекции, которые могут развиваться в теплых и влажных условиях. Поэтому рекомендуется носить полотенце и шлепанцы или обувь для душа в парилке.

Из-за сильной жары в паровых банях есть люди, которым рекомендуется их избегать:

Если у кого-то есть какие-либо опасения по поводу использования парной, они должны сначала обратиться к врачу.

Преимущества, риски и особенности

по сравнению с сауной

Парные — это закрытые помещения, которые нагреваются паром. Температура варьируется, но парилки обычно держатся где-то около 110 ° F. Возможно, вы уже видели парные в своем тренажерном зале или в спа-салоне.

Парные комнаты похожи на сауны. Оба поощряют вас сидеть в маленькой отапливаемой комнате, и оба утверждают, что ваше здоровье принесет пользу. Большая разница в типе тепла, которое они обеспечивают. В сауне используется сухое тепло, обычно от горячих камней или закрытой печи.Парные отапливаются генератором, наполненным кипящей водой.

Хотя сауна может помочь расслабить и расслабить мышцы, она не будет иметь такой же пользы для здоровья, как парная. Ключом к уникальной пользе для здоровья парной является влажность.

Парная может улучшить ваше здоровье несколькими способами.

Улучшает кровообращение

Сидение в парной может значительно улучшить ваше сердечно-сосудистое здоровье. Исследование пожилых людей показало, что влажное тепло улучшает кровообращение, особенно в конечностях.Улучшение кровообращения может привести к снижению артериального давления и здоровью сердца. Это также может способствовать заживлению поврежденной ткани кожи.

Понижает кровяное давление

Исследования показывают, что в парной некоторые тела людей выделяют гормоны, которые изменяют частоту их сердечных сокращений. Один из этих гормонов, называемый альдостерон, регулирует ваше кровяное давление. Когда альдостерон освобождается от сидения в парилке, это может помочь снизить высокое кровяное давление. Это одна из причин того, что парная заставляет вас чувствовать себя расслабленно.

Снижает стресс

Нахождение в парной также может снизить выработку кортизола в организме. Кортизол — это гормон, который регулирует уровень стресса, который вы чувствуете. Когда уровень кортизола падает, вы чувствуете себя лучше и расслаблены. Проведение нескольких минут в расслабленном состоянии не только улучшает ваше здоровье, но и помогает исцелить ваш разум и улучшить ваше внимание.

Очищает заторы

Паровые комнаты создают среду, которая согревает слизистую оболочку и стимулирует глубокое дыхание.В результате, использование одного из них может помочь устранить застой в ваших пазухах и легких.

Паровая терапия используется для лечения простуды и синусита в домашних условиях, является спорным из-за возможности обжечься, если вы делаете это неправильно. Но парилки относительно безопасны по сравнению с тем, что вы не задерживаетесь внутри слишком долго. Более старое исследование, проведенное на группе детей, показало, что дети с респираторными инфекциями выздоравливали быстрее после паровой терапии, чем дети, которые не использовали паровую терапию.

Не используйте потоковую комнату, если у вас жар.

Способствует здоровью кожи

При воздействии окружающей среды все виды токсинов могут попасть под кожу. Парные помогают решить эту проблему, используя тепло, чтобы открыть поры. Теплый конденсат смывает грязь и омертвевшую кожу, что может привести к прорывам. В результате у вас может быть более чистая и ровная кожа.

Помощь в восстановлении после тренировок

Боль, которую вы чувствуете после тренировки, называется болезненностью мышц с задержкой начала (DOMS).Профессиональные атлеты на протяжении десятилетий знали, что тепловая терапия может помочь им восстановиться после тренировок. Тепло может глубоко проникнуть в мышечную ткань и помочь избавиться от DOMS. Недавнее исследование показало, что влажное тепло работает так же эффективно, а также быстрее, чем сухое тепло при восстановлении мышц.

Ослабляет жесткие суставы

Разминка перед тренировкой имеет решающее значение во избежание травм. Использование парной в качестве разминки может помочь вам достичь максимальной мобильности во время таких занятий, как бег, пилатес и йога.Одно исследование исследовало эффекты. Тепло прикладывалось к коленному суставу перед работой, и в результате сустав становился намного более гибким и расслабленным. Результаты показали, что тепло может помочь уменьшить травму перед тренировкой. Также было обнаружено, что женщинам особенно полезна тепловая терапия коленного сустава для предотвращения травм.

Сжигает калории

Когда вы в парилке или сауне, ваш пульс увеличивается. Если вы используете парную после аэробных тренировок, ваш пульс уже повышен, и парная может продлить это повышение.При правильном использовании эксперты отмечают, что сауны и парилки стимулируют ваше тело так, как это не делают обычные физические упражнения.

Потеть в парилке — это не инструмент для быстрого похудения. Любой вес, который вы теряете в парилке, равен весу воды, и вам нужно заменить его питьевой водой, чтобы избежать обезвоживания. Но регулярное использование парных как способ сжигать больше калорий в тренажерном зале может помочь вашей диете и упражнениям стать более эффективными.

Повышает иммунитет

Известно, что различные формы гидротерапии повышают иммунитет, и парилки не являются исключением.Воздействие на тело теплой воды стимулирует лейкоциты — клетки, которые борются с инфекцией. Сидение в парной, когда вы боретесь с простудой, не должно быть вашей первой линией защиты, поскольку нет никаких доказательств того, что пар может убить назревающую инфекцию. Но регулярное посещение парилки даст вашему кровотоку повышение иммунитета, которое может привести к тому, что вы будете реже болеть.

Парилки имеют много потенциальных преимуществ для здоровья, но они могут быть вредны, если вы злоупотребляете ими.Пребывание в парной более 15 минут может привести к обезвоживанию организма.

Парилки могут также содержать микробы других людей. Пар недостаточно горячий, чтобы убить некоторые виды бактерий, а тепло может даже увеличить количество бактерий.

Парилки не могут лечить серьезные заболевания. И хотя они могут повысить частоту сердечных сокращений и сделать ваши упражнения более эффективными, паровые бани не заменят упражнения. Если вы беременны, с ослабленным иммунитетом или восстанавливаетесь после операции, избегайте парной и сауны, пока не получите полное разрешение от своего врача.

Добавление остановки в парилке к вашей процедуре после тренировки может сократить время восстановления и помочь вам почувствовать себя здоровее. Хотя паровые бани никогда не должны заменять процедуры, назначенные врачом, они являются отличным местом, чтобы расслабиться и пожинать плоды, пока вы им занимаетесь.

Всегда соблюдайте правила гигиены в парной: надевайте шлепанцы, садитесь на полотенце и смывайте теплой душевой кабиной, чтобы избавиться от бактерий в парилке.

Full STEAM Ahead: преимущества паровой бани

Вы когда-нибудь чувствовали, что не можете расслабиться? Для тех из вас, кто имеет членство в тренажерном зале, вам может повезти. Ваш тренажерный зал может иметь парную, которая доступна для членов. Если это так, вы можете воспользоваться преимуществами паровой бани.

Преимущества использования парной:

• Увеличивает кровоток и кровообращение
• Расслабляет жесткие суставы и мышцы
• Помогает уменьшить стресс
• Улучшает цвет лица

Что может сделать паровая комната для вас?

Во многих парилках есть разные масла, которые создают ароматы, которые наполняют комнату, помогая расслабиться, изменить настроение, снять мышечное напряжение, вылечить и предотвратить симптомы простуды и гриппа, бороться со стрессом и очистить пазухи.

В парилках приятно то, что независимо от того, чего вы хотите достичь, парилка поможет вам туда добраться. Парная поможет вам снять стресс, повысить обмен веществ, улучшить цвет лица, облегчить боль из-за спортивных травм, предотвратить травмы, а также ослабить симптомы простуды.

Пар помогает расслабить напряженные суставы и мышцы после тренировок и может помочь в процессе восстановления. Steam также помогает очистить кожу, укрепить иммунную систему и удалить токсины.

Здоровье сердечно-сосудистой системы и парилки

Во время паровой бани происходит увеличение кровотока и кровообращения. Это происходит отчасти из-за высокой температуры, вызывающей расширение кровеносных сосудов в коже. Артериальное давление не изменяется во время паровой бани, хотя частота сердечных сокращений может почти удвоиться.

Лихорадка? Это сделает меня больным?

Нет, вы не заболеете, если будете пользоваться парилкой. Тем не менее, парная вынудит ваше тело прийти в состояние, когда оно думает, что вы больны. Естественная защита организма, когда он болеет, состоит в том, чтобы поднять температуру тела выше нормальной (отсюда и повышение температуры), чтобы попытаться уничтожить вторгающиеся организмы и потеть от загрязнений. Повышение температуры тела называется гипертермией.

Как работает гипертермия?

Нормальная температура тела составляет 98,6 градусов по Фаренгейту. Когда тело поднимает температуру выше нормальной, оно переходит в состояние гипертермии. Многие инвазивные организмы, попадающие в организм, не могут жить в теле, когда его температура повышается, поэтому, когда организм переходит в гипертермию, эти организмы умирают.

Несмотря на то, что гипертермия не убивает все организмы, они уменьшают количество до уровня, когда иммунная система имеет больше шансов отбить их и убить.

Преимущества использования парной (расширенная)

• Успокаивает разум и тело для снятия стресса и расслабления мышц
• Увеличивает обмен веществ в организме
• Глубоко очищает кожу
• Помогает устранить токсины
• Повышает вашу иммунную систему
• Снимает дискомфорт от астмы, аллергии и артрита
• Защищает слизистые оболочки от чрезмерного высыхания.
• Снимает раздражение горла, увлажняя воздух
• расслабляет мышцы
• Снимает кашель
• Снимает воспаление и заложенность слизистых оболочек верхних дыхательных путей
• Ослабляет секрецию и стимулирует выделение слизистой из горла и легких

Преимущества красоты при использовании парилки

• Интенсивное и комплексное очищающее воздействие на кожу
• Улучшает кровообращение и приток крови к коже
• Питает кожу питательными веществами
• Превосходит обертывания при лечении целлюлита
• Повышенный обмен веществ в организме
• Эмульгирует жир сальных желез
• Повысить выработку коллагена
• Увлажняет сухую кожу

Увлажнение

Когда в парной вы обнаружите, что ваша кожа становится влажной, это не только потому, что вы потеете, но и от пара.Когда комната наполняется паром, ваши волосы / кожа нередко выглядят белыми — это нормально из-за частиц воды на ваших волосах.

Очень важно оставаться гидратированным при использовании парной. Это обеспечит правильное увлажнение и обеспечит нормальную работу организма. Обезвоживание может произойти быстро и это то, что вы хотите избежать любой ценой.

Убедитесь, что перед использованием парной вы выпили достаточное количество воды. Затем, выйдя из парилки, убедитесь, что вы выпили еще немного воды, чтобы восстановить уровень жидкости в норме.

Бритье

Большинство спортивных залов и клубов здоровья не позволят вам сделать это (за некоторыми исключениями), но если у вас есть возможность побриться в парилке (как для мужчин, так и для женщин), вы обнаружите, что это будет легко. Паровая баня позволяет вам побриться поближе, а пар способствует открытию пор и плавному движению лезвия по коже, обеспечивая вам бритье, какого вы никогда не испытывали.

Бритье в парилке сделает бритье более терпимым для тех, кого раздражает лезвие бритвы.Если у вас есть шанс, это то, что вы определенно хотите попробовать. Убедитесь, что вы оставили баллончик с кремом для бритья за пределами парной, хотя он находится под давлением.

Заключение

Надеюсь, что эта статья пролила свет на тему, о которой мало кто знает (особенно о ее преимуществах). Многие парилки устаревают, поэтому найти их может быть сложно. Однако, если вы найдете тот, вам повезло. Так что наслаждайтесь и выпустите пар … Вскоре вы почувствуете себя более расслабленно и пожнете преимущества водной ванны.

,

стены, потолок и крыша, минвата, керамзит и пеноплекс

Утепление бани

Утепление бани — специфическая процедура, несколько отличающаяся от обычных мер по увеличению теплосбережения. Традиционная русская баня, выстроенная из бревен, имела вполне достаточные параметры в области энергосбережения и в утеплении не нуждалась. Коэффициент теплопроводности древесины гораздо ниже, чем у кирпича или бетона. Современные постройки создаются из других материалов, а их функции понимаются гораздо шире.

Баня сегодня — это помещение для комфортного времяпровождения в компании друзей, она имеет большие размеры, дополнительные помещения. Даже небольшая баня на дачном участке, выстроенная по каркасной технологии, из шлакоблоков или баня с мансардой, нуждается в утеплении, повышающем теплосбережение и сокращающем расход топлива. При этом, специфика использования бани резко отличается от жилых построек, поэтому и технология установки теплоизоляторов подчинена несколько иной логике.

Заказать теплоизоляционный пенобетон по хорошей цене в Профи-Строй :

• В нашей компании у Вас есть возможность заказать теплоизоляционный пенобетон разной плотности.

• Мы сможем выполнить заказ в самые короткие сроки.

• Нами осуществляется производство и поставка теплоизоляционного пенобетона, произведенного по уникальной технологии, исключительно из качественных материалов.

• Выполнение работ осуществляют наши высококвалифицированные специалисты.

• Нами используется только высокоточное и технологичное оборудование.

• Мы выполним работы непосредственно на Вашем объекте в назначенное Вами время.

• Для крупнооптовых клиентов мы предусмотрели гибкую систему скидок.

Особенности материалов для теплозащиты

Теплоизоляционных материалов имеется очень много. Они различаются по текстуре, устойчивости к воде, паропроницаемости и прочим параметрам. По степени жесткости и плотности различают:

• жесткие (плитные) материалы — пенополистирол (гранулированный и экструдированный), базальтовая минвата, арболит, пеностекло и т.д.
• рулонные материалы — минвата, изолон, пенофол и прочие
• сыпучие изоляторы — керамзит, вермикулит, крошка пенополистирола, гранулы пеностекла
• напыляемые — эковата, пенополиуретан

Для утепления бани подойдут не все материалы. Причина этого состоит в способности впитывать влагу и в неудобстве монтажа. Оптимальный вариант — экструдированный пенополистирол (пеноплекс), несколько слабее — пенопласт. Хороши также все виды вспененного полиэтилена, особенно фольгированные варианты, позволяющие отражать инфракрасные лучи обратно в помещение.

Минвата

Наиболее распространенный теплоизолятор — плитная или рулонная минвата. Ее выбирают иногда по привычке, не задумываясь о свойствах и технических характеристиках. Материал отлично справляется со своей задачей, имеет низкий вес, не горит и не гниет. Единственный недостаток — способность впитывать влагу, теряя при этом свои рабочие качества. При монтаже минваты приходится устанавливать двойной слой пароизоляции — между стеной и изолятором, а также поверх материала. Это несколько усложняет процедуру, причем, многие пользователи вообще не задумываются о состоянии материала.

Пенопласт

Пенопласт. Этот материал является рекордсменом по дешевизне и доступности. Он легок, отлично удерживает тепловую энергию, достаточно жесткий, что удобно при монтаже. Практически не впитывает влагу, что очень ценно при утеплении бани.

Пеноплекс

Пеноплекс. Химически — это такой же пенополистирол, как и пенопласт, но другая технология изготовления изменила его свойства. Изолятор отлично удерживает тепло, прочный и жесткий, абсолютно инертен к воздействию влаги. По стоимости он заметно уступает пенопласту, превосходя его по остальным параметрам.

Пенополиуретан

Пенополиуретан. Продается в жидком виде, наносится на стены методом напыления. На воздухе состав вспенивается и застывает, образуя сплошной, герметичный слой застывшей пены. Материал очень удобен для нанесения на стены со сложными поверхностями, перепадами рельефа, выступающими деталями.

Изолятор отлично выполняет свои функции, полностью безразличен к воздействию влаги. Единственный недостаток — сложность нанесения, так как для этого нужно специальное оборудования. Можно также считать недостатком высокую цену, хотя рабочим качествам и сроку службы пенополиуретана такая стоимость вполне соответствует.

Основные характеристики

Пенобетон подходит для кровли по ряду параметров:

• Стабильность геометрии материала (жесткость). Так, например, из-за неравности механической нагрузки на кровлю, толщи стяжек на привычных крышах образуются выемки, называемые «линзами» (в них скапливается влага, которая проникает в саму кровлю, а с течением времени на поверхности возникают вздутия). C использованием пенобетона такие неприятности не грозят.
• Постоянство техпараметров (однородность). Традиционная кровля под действием нагрузок (снежного покрывала, пребывания на крыше людей) сжимается. Точнее, это происходит с утеплителем, теплоизоляционные качества которого убывают. Свойство хранить тепло уменьшается и при попадании влаги в тело крыши. Пенобетону такие недостатки несвойственны.
• Долгий срок службы. Ячеистый бетон – материал, который не «стареет», в отличие от традиционных утеплителей. Он не гниет, не подвержен влиянию плесени, грибка. По прочности, как утверждают производители, материал уступает лишь камню, а по весу это все же пена. Однако стоит помнить, что долголетие напрямую зависит от соблюдения технологии производства, условий заливки, затвердевания.
• Пожарная безопасность. Многие традиционные утеплители горят и тлеют под действием прямого пламени, при попадании искр. Пенобетон – не горюч, имеет I степень огнестойкости, что доказано соответствующими испытаниями.

В плюс пенобетону идет экологичность. По этому показателю он проигрывает лишь дереву (для последнего коэффициент экологичности равен единице, ячеистому бетону присвоена двойка). Помимо того, материал обладает хорошими показателями шумопоглощения, предотвращает теплопотери (через крышу может уходить приблизительно 20-30% тепла из дома).

Утепление разных типов стен

Утепление стен бани своими руками должно выполняться с полным пониманием физической сути процессов, происходящих в строительных материалах и конструкциях помещения. В первую очередь необходимо определиться с типом утепления. Монтаж теплоизолятора может производиться как изнутри, так и снаружи.

Для жилых помещений оптимальный вариант — наружная установка, сохраняющая теплосберегающие возможности стен и не изменяющая внутренний объем и поверхность стен. Внутренняя установка материала считается нецелесообразной, поскольку при этом стены отсекаются от теплового контура здания, оставаясь лишь механическим ограждением.

При утеплении стен бани ситуация с установкой изолятора кардинально меняется. Материал стен в данном случае редко рассматривается с точки зрения удержания тепловой энергии. Утепление стен бани изнутри считается наиболее эффективным и правильным подходом, поскольку относительно тонкий слой теплоизолятора по своим теплосберегающим качествам способен заменить достаточно толстую стену из традиционных материалов.

Дерево

Например, слой пеноплекса толщиной 20 мм по теплосбережению равен кирпичной кладке в 370 мм. Поскольку внутренняя отделка стен бани традиционно состоит из деревянной обшивки, утепление бани изнутри не портит внешний вид помещения. Кроме того, установка изолятора изнутри удобнее и может производиться в любое время года или при любых погодных условиях.

Пеноблоки

Исключением становятся стены из ячеистых видов бетона, газобетона, гигроскопичных материалов (гипсоблок, пеноблок), древесины (брусовые или из оцилиндрованного бревна). Такие материалы, прежде всего, сами являются неплохими теплоизоляторами. Кроме того, они нуждаются в защите от внешних воздействий, в частности — от дождевой или талой влаги.

Утепление стен внутри бани из блоков решит проблему теплосбережения, но потребует дополнительных внешних работ. Наружная установка теплоизолятора, нейтрального к воздействию осадков или атмосферной влаги, будет в данном случае уместной.

Необходимо учитывать свойства самого изолятора. Утепление бани из пеноблока снаружи минеральной ватой менее эффективно, чем при установке пенопласта или пеноплекса. Если все-таки используются неводостойкие типы материала, необходима тщательная паро- гидроизоляция всей поверхности утеплителя.

Каркас

Стены, возведенные по каркасной технологии, сами по себе состоят из теплоизолятора. Установка дополнительного слоя не всегда целесообразна, основной задачей становится качественная отсечка от водяного пара, что удачнее всего произвести при помощи слоя полиэтиленовой пароизоляции с установкой поверх него фольгированного вспененного полиэтилена. Такой вариант позволит сохранить стены сухими и произведет рекуперацию тепла.

Пенопласт

Пенопласт разной толщиныПенопласт производят из полимеров, путём их вспенивания, в результате чего получается 92% воздуха на 2% полистирола. Температура плавления материала 270⁰C, он относится к слабогорючим материалам Г1 и затухает через 3 секунды после воспламенения, но это только в том случае, если в маркировке присутствует литера «C», то есть ПСБ-С. Теплопроводность составляет 0,040-0,043 Вт/м•К, это чуть больше, чем у базальтовой ваты. При температуре от -60⁰C до +80⁰C срок эксплуатации составляет 50 и более лет.

Очень важным аспектом является тот факт, что пенопласт можно использовать в любой зоне влажности, без каких-либо негативных последствий для материала и при этом он не изменит показатели теплопроводности. Кроме того, такую теплоизоляцию очень удобно монтировать либо на клей, либо на зонтичные дюбели, либо на то и другое, хотя композиция для закрытых помещений необязательна. Все перечисленные качества указывают на то, что это превосходный утеплитель для подвальных помещений.

[custom_ads_shortcode3]

Выбор материалов для изоляции

Выбор теплоизоляторов производится исходя из следующих критериев:

• технические характеристики, свойства материала
• условия монтажа, необходимость использования специализированного оборудования
• цена материала

Помимо этих факторов необходимо учитывать материал постройки бани, тип фундамента, толщину и материал перекрытий и стен. В частности, надо обращать внимание на гигроскопичность и паропроницаемость стен и других поверхностей, насколько они нуждаются в защите от внутренних и внешних воздействий.

Кирпичная стена требует дополнительного внутреннего утепления, тогда как постройка из газобетона нуждается в установке защитной внешней обшивки, которую можно удачно совместить с монтажом утепляющего материала.

Выбирая изолятор, следует в деталях представлять себе его свойства и технологию монтажа. Выполнять утепление бани своими руками, используя незнакомый материал, не рекомендуется. Как минимум, надо внимательно изучить его свойства, методы установки и эксплуатации.

Современные теплоизоляторы обладают приблизительно одинаковыми качествами, отличаясь друг от друга только жесткостью и размерами. Поэтому основное внимание надо уделить устойчивости к воде, особенностям монтажа.

Кроме того, важным фактором станет и цена материала. Популярный и широко распространенный пенопласт несколько уступает по своим параметрам многим другим видам утеплителей, но его цена предопределяет выбор пользователей.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол разной толщиныЭкструдированный или экструзионный пенополистирол по внешнему виду, если не учитывать цвет, очень похож на пенопласт, но это лишь внешнее сходство, так как его изготавливают не методом вспенивания, а методом экструзии. При этом плотность у экструзии гораздо выше, но в данном случае, это не имеет особого значения. Водопоглощение у пеноплекса по сравнению с пенопластом гораздо меньше, так за сутки это соотношение выглядит, как 0,2% к 2,0%. Теплопроводность ЭППС составляет 0,028 Вт/м•К, а у ПСБ-С 0,040-0,043 Вт/м•К.

Но при этом к недостаткам экструдированного пенополистирола можно отнести более высокую горючесть, она классифицируется, как Г3-Г4, тогда как у пенопласта всего Г1. Также у пеноплекса более высокая стоимость по сравнению с другими утеплителями. Тем не менее, если сопоставить все преимущества и недостатки экструзионного пенополистирола, по сравнению с другими материалами то на вопрос, чем лучше утеплить бетонный потолок подвала, лидером можно признать именно пеноплекс.

Видео о современных строительных утеплителях.

[custom_ads_shortcode1]

Теплоизоляция пола, окон и дверей

Утепление пола в бане производится исходя из типа и материала фундамента. Для крупных построек, возведенных на распространенном ленточном основании, вопрос решается путем заливки стяжки с добавлением сыпучего теплоизолятора — керамзита, вермикулита, древесных опилок.

Утепление пола в бане на винтовых сваях требует более эффективных методов:

• создания сухой стяжки из теплоизолятора
• монтажа обрешетки с установкой утеплителя между ее планками с последующей укладкой дощатого настила
• заливки облегченной стяжки с добавлением керамзита и т. д.

Пол в помывочной

Одним из важных вопросов становится утепление пола в бане в помывочной. Температура в этом помещении ниже, чем в парилке, поэтому необходимо обеспечить теплосбережение в течение достаточно длительного времени. Учитывая специфику помывочного отделения, постоянно льющейся на пол воды, рациональнее всего будет заливка утепляющей стяжки или утепление пола в бане пенополистиролом, защищенным сверху слоем бетона и напольной плитки.

Для более комфортных ощущений можно положить на пол деревянные решетки (трапы), которые по окончании пользования поднимаются в вертикальное положение для просушки. Таким образом создается некое подобие традиционного проливного пола, но лишенного обычных для него недостатков.

Влагоизоляция

Утепление пола в бане керамзитом требует качественной отсечки материала от контакта с влагой. Это необходимо не для сохранности изолятора, а для исключения скопления воды в нижних слоях слоя засыпки. Появится гнилостный запах, грибок, плесень. Оптимальный вариант — засыпка около 20-30 см керамзита, выравнивание поверхности, заливка подготовительного слоя стяжки (2-3 см), затем заливка основной стяжки. Более простой вариант — изготовление бетона с большим количеством керамзита в качестве наполнителя и заливка стяжки.

Как выбрать вид утеплителя?

Очень хороший вопрос. Еще совсем недавно, 10–20 лет тому назад, была распространена практика, когда на пол чердака просто высыпали элементарные пористые материалы, опилки, шлак, траву, а затем – керамзит. Конечно, такой способ был максимально дешевый, да и необходимые теплоизоляторы при всем желании было сложно найти.

Даже керамзит, который в этом списке самый достойный «кандидат» в разы уступает современным технологиям, сохраняющим тепло в доме на 40–50% больше. Разница ощутима, поэтому имеет смысл поговорить о том, какой вид утеплителя следует выбирать в XXI веке!

Обустройство теплозащиты стен и потолка

Чердак

Работы следует начинать с чердачного помещения. Порядок действий зависит от конструкции, материалов и способа постройки. Утепление чердака бани позволит получить значительную экономию топлива или электроэнергии.

Оптимальный вариант — установка теплоизолятора изнутри на кровлю, засыпка слоем сыпучего материала потолочной плиты.

Стены

Утепление стен производится теплоизоляторами, максимально сочетающимися со строительным материалом. Перед монтажными работами необходимо произвести все подготовительные операции, провести электропроводку, установить воздуховоды вентиляции.

После монтажа утеплителя эти работы станут невозможны, так как они нарушат герметичность слоя пароизоляции. Установка материала производится максимально плотно, без промежутков и щелей. Все зазоры необходимо сразу заполнять монтажной пеной.

Обрешётка

Первым шагом монтажных работ является создание обрешетки. Это конструкция из деревянных брусков или металлических направляющих для гипсокартона. Она устанавливается так, чтобы утеплитель плотно и без зазоров входил в промежутки между планками, образуя сплошной слой изоляции. Дополнительная функция обрешетки — создание опорной конструкции для внутренней обшивки бани (чаще всего, деревянной вагонки).

Если утепление бани изнутри своими руками выполняется при помощи минваты, то под обрешетку надо установить сплошной слой пароизоляции. Для непроницаемых материалов этот пункт можно пропустить.

Мембрана

Поверх изолятора устанавливается паро- гидроизоляционная мембрана. Надо следить за правильностью установки, чтобы пленка пропускала влагу в нужном направлении. Затем устанавливается фольгированный изолятор. Этот слой является дополнительным, но позволяет существенно увеличить эффект от утепления и снизить расход топлива или электроэнергии.

И завершает все строительные этапы внутренняя отделка бани.

Область применения

Данный утеплитель можно применять практически на любой кровле – старой, новой, поврежденной, на крыше промпредприятия или жилого дома различной этажности. Благодаря небольшому весу материала его можно заливать на легкое перекрытие (дерево, профнастил). Именно благодаря относительной «невесомости» специалисты рекомендуют использование пенобетона в качестве теплоизоляции при реконструкции кровли, для старых перекрытий (зависимо от того, какую нагрузку они смогут выдержать). Незаменим пенобетон и для обустройства или перестройки сложных конструкций с примыканиями и несколькими скатами. Еще одно преимущество ячеистого бетона – поверхность под его заливку не нужно специально выравнивать. Материал сам заполнит все шероховатости.

С использованием пенобетона снижаются трудозатраты на обустройство кровель. Его подают на крышу шлангами (максимальная высота – до тридцати метров) из специальной установки, находящейся на земле (производительность – до 15 куб. м в час). При этом нет нужды поэтапно, партиями поднимать и распределять теплоизоляцию, как это бывает при использовании других материалов. Если же требуется произвести работы на отметке выше заявленных тридцати метров, компактное оборудование можно расположить ближе к месту осуществления работ – туда понадобится доставить лишь само сырье.

Примечание. Толщину прослойки определяют посредством теплотехнологического расчета (в Сети можно найти элементарные формулы, таблицы с коэффициентами теплопроводности тех или иных материалов, онлайн-калькуляторы).

После того, как окончена заливка, пенобетону дают затвердеть. Через 24 часа на плоской кровле по нему уже разрешается пройтись. Спустя неделю — десять дней (это зависит от наружной температуры) его обрабатывают грунтовкой — праймером, наклеивают или наплавляют гидроизоляцию, и поверх можно класть кровельный ковер (он может быть любым, выбор, в частности, зависит от эксплуатационных требований, желания владельцев здания и тому подобное).

Что входит в процесс подготовки

Принцип утепления бетонного потолкаПрежде всего, это выбор материала. Следует учесть, что бетонные плиты перекрытия в основном многопустотные, как это показано на изображении вверху. Это говорит о том, что крепить какой-либо материал на зонтичные дюбели крайне неудобно – он проваливается в пустоту и крепление получается очень слабым. То есть, если подразумеваются нагрузки на оттяжку, то это уже проблема. С обычными дюбелями этот вопрос решается просто – используется саморез большего диаметра, а в некоторых случаях в один дюбель вкручивают по два самореза – эффект получается превосходным. Следовательно, если использовать минеральную вату низкой плотности, которые нельзя посадить на клей, то это не лучший выбор.

Кроме того, учитывая повышенную влажность в помещении, перед монтажом следует проверить потолок на наличие грибковой плесени. Если таковая имеется, то её удаляют механическим способом – при помощи скребка. После этого бетонные перекрытия обязательно нужно защитить от возможного возникновения плесени и для этого можно использовать такие составы, как «Milkill», «Acryl Grundierung Olympic», хотя лучше всего «Ceresit». Это глубокопроникающие грунтовки, которые лучше всего наносить не малярным валиком, а моклавицей, так как щётка способна проникать во все щели и уголки.

[custom_ads_shortcode3]

Утепление потолка бани минеральной ватой

Утепление потолка бани минеральной ватой — рациональное решение

Русская баня – уникальное место для принятия расслабляющих и оздоравливающих водных процедур и общения. Крепкий иммунитет, красивая кожа и очищенный от шлаков организм – вот результаты постоянного посещения бани. Однако эффективность банных процедур не может не зависеть от качественного утепления бани.

…

Все уже давно привыкли к тому, что необходимо утеплять внутренние поверхности (полы, стены, потолки) в квартирах и домах. Однако качественное утепление бани не менее необходимо. Если в квартире достаточно утеплить только стены, то баня и частный дом нуждаются в тщательном утеплении потолка. Все дело в том, что нагретый воздух становится легче и поднимается вверх. Если потолок не отличается хорошей теплоизоляцией, то горячий воздух пройдет прямо на крышу и будет обогревать окружающий дом воздух, а это пустой расход тепла.

Утепление потолка бани минеральной ватой – недорогой и простой вариант. Если все сделать правильно, то такой потолок способен прослужить долгие и долгие годы.

Минеральную вату надо обязательно изолировать от водных паров. Для этого ее надо закрыть пароизоляцией, которая должна быть герметичной и водонепроницаемой. Сегодня для пароизоляции часто используется фольга, проклеенная на стыках алюминиевым скотчем. Среди новинок строительного рынка – фольгоизол, современный материал, изготавливаемый на стеклотканевой основе. Кроме того, часто используются пергамин, мембранные утеплители или обычная полиэтиленовая пленка.

Банный потолок может быть:

• подшивным;
• панельным;
• настильным.

Если потолок подшивной, то есть доски подшиты к балкам перекрытия, утеплять надо со стороны чердака. На потолок укладываются 2 слоя пароизолятора (пергамина, рубероида и так далее), слой минеральной ваты, снова слой пароизолятора.

Чтобы пароизолятор был герметичным, стыки можно проклеить фольгированным скотчем. Далее можно постелить на пол чердака доски.

В случае панельного потолка, каждая панель обтягивается пароизоляционной пленкой, на нее укладывается минеральная вата и закрывается пароизоляцией. Все это зашивается досками.

Проще всего утеплять настильный потолок. Технология здесь будет такая же, как и в случае подшивного потолка. Для этого на досках со стороны чердака раскатывают пароизоляцию, затем кладут на нее слой минеральной ваты толщиной 200-250мм и полностью закрывают его пароизоляцией. Далее пол зашивается досками.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ утепления минеральной ватой можно назвать то, что:

• этот материал почти не проводит тепло и может хорошо изолировать помещение, в том числе и от посторонних звуков; 
• минеральная вата пожароустойчива и не сможет стать причиной пожара; 
• волокнистые утеплители служат долго; 
• материал стоит недорого и прост в эксплуатации; 
• в минеральной вате не заводятся мыши, насекомые и прочая живность, на минеральной вате не появится плесень и в ней не пойдут гнилостные процессы; 
• минеральная вата полностью экологична и не нанесет вреда здоровью; 
• минеральная вата прочна и отлично противостоит механическим нагрузкам.

Свою оборотную сторону имеет все, и минеральная вата как материал для утепления потолка бани, к сожалению, не стала исключением. Она имеет мало недостатков, если сравнивать их количество с количеством достоинств, но недостатки эти весьма существенны. Рассмотрим их:

• минеральную вату нельзя сминать или утрамбовывать, потому как уплотненные волокна сильно теряют свои теплоизоляционные свойства; 
• минеральная вата должна быть полностью изолирована от малейших испарений воды, потому что при намокании она потеряет все свои полезные для утепления свойства.

Итак, технология утепления при помощи минеральной ваты не так сложна. Ее вполне можно применять самостоятельно и без специальных строительных навыков.

ru-house.net

Утепление потолка бани минеральной ватой: инструкция

Поскольку потери тепла через крышу могут составить от 25 до 40%, утепление потолка бани минеральной ватой является важным этапом в строительстве парной. В холодное время года печь не сможет поддерживать температуру на желаемом уровне, если помещение не утеплено. А конденсат на потолке будет постепенно разрушать перекрытие. Чтобы предотвратить это, необходимо сделать утепление потолка минватой изнутри или со стороны чердака.

При наличии нужных инструментов и материалов все работы можно сделать самостоятельно. Главное, следовать всем рекомендациям и инструкциям. Теплоизоляцию можно сделать разными утеплителями. Одним из таких является минеральная вата, особенности которой будут рассмотрены далее.

Обзор утеплителя

Очень часто, чтобы утеплить потолок в частном доме, применяют минвату. Это обусловлено соотношением цены и качества. За невысокую стоимость можно получить материал с низкой теплопроводностью, монтаж которого не очень сложно сделать своими руками. Минеральная вата состоит из доменного шлака, стекла, песка и каменных пород. Связующим веществом выступают синтетические смолы. Минвата бывает нескольких видов:

• шлаковата;
• стекловата;
• базальтовая вата;
• эковата, или целлюлозная.

Чтобы знать, как правильно утеплить потолок, нужно понять, какой материал лучше выбрать. Первый вид склонен быстро впитывать влагу, поэтому его использование в бане нецелесообразно. Высокая гигроскопичность приводит к потере теплоизоляционных свойств. Ломкие и колкие волокна шлаковаты не позволяют использовать ее внутри помещения. Единственным ее преимуществом является низкая цена.

Утепление потолка стекловатой возможно, но нежелательно. Она представляет собой плавленое стекло, из которого вытягивают тонкие волокна. Как и у шлаковаты, они хрупкие. При попадании на тело человека могут вызывать раздражение слизистой оболочки или кожи. Данным материалом стоит делать теплоизоляцию со стороны чердака, но не изнутри.

Когда делают утепление потолка в частном доме минватой, как правило, используют базальтовую или каменную вату. Поскольку ее делают из габбро-базальта, она имеет пластичные волокна. Если толщина утеплителя менее 10 см, он продается в рулонах. Когда параметр больше 10 см, тогда формируются плиты или панели. Они имеют высокую прочность и бывают разной плотности. Базальтовой ватой можно утеплять помещение изнутри и снаружи.

Некоторые производители делают панели с фольгированным слоем. Если повернуть термоизолятор этой стороной внутрь помещения, тепло будет отражаться от поверхности и возвращаться в комнату. Это поможет дополнительно сохранять теплый воздух внутри.

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, поэтому считается экологически чистой. Чтобы материал не был подвержен разрушению под действием различных бактерий, и в целях снижения горючести, в термоизолятор добавляют борную и бурую кислоты. Первая защищает утеплитель от гниения, микроорганизмов и грызунов. Бурая кислота является антипиреном, поэтому ее использование снижает пожароопасность.

Все виды ваты имеют высокую гигроскопичность. Однако утепление потолка эковатой предпочтительнее. Это связано с тем, что она способна абсорбировать большое количество влаги без существенного ухудшения теплоизоляционных свойств. Минплита потеряет 9% в коэффициенте теплопроводности при увеличении влажности на 1-2%. Эковата добавит в теплопроводности всего 2-5% при увеличении влажности на 25%.

Таким образом, утепление потолка в деревянном доме минватой менее предпочтительно, поскольку целлюлозная вата поддерживает воздуха внутри помещения в комфортных условиях без ущерба теплоизоляционных свойств. Поскольку монтаж не очень сложный, можно сделать утепление эковатой своими руками.

Недостатком минеральной ваты является связующее вещество. Смолы выделяют в воздух химические соединения, которые могут быть вредными для человека. А для укладки эковаты нужно использовать специальное оборудование.

Пароизоляция и гидроизоляция

Утепление потолка в бане минватой не может проводиться без пароизоляционных работ. Поскольку теплый воздух поднимается к потолку, он проникает под обшивку и превращается в конденсат на утеплителе. А это снижает теплоизоляционные свойства ваты и способствует возникновению грибков и плесени. Пароизоляция призвана защитить утеплитель и балки перекрытия из дерева от влаги. В банных помещениях лучше укладывать фольгированную пленку.

Гидроизоляция поможет защитить теплоизоляцию от влаги со стороны чердачного помещения. В крыше может появиться протечка, или начнется образование конденсата на чердаке. И чтобы утеплитель не контактировал с влагой, его застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку, рубероид или специальные материалы. Стелить паро- и гидроизоляцию необходимо внахлест, а стыки проклеивать обычным или армированным скотчем.

Технология утепления со стороны чердака

Минвата бывает разной толщины, и определяющим фактором являются климатические условия. Толщина минваты для утепления потолка должна быть не менее 10 см. Ее укладка происходит между обрешеткой в распорку.

Утепление чердачного перекрытия минватой начинается с того, что к балкам подшивают доски. Благодаря этому утеплитель можно расположить между перекрытием. Если высоты балок недостаточно, на них закрепляют рейки. Слой минваты должен быть немного меньше ширины реек.

Затем пароизоляционной пленкой укрывают балки, рейки и пространство между ними, в которое будет укладываться теплоизолятор. Стелить ее нужно внахлест так, чтобы края заходили друг на друга на 10-15 см. Инструкция по утеплительным работам предусматривает герметичные слоя гидро- и пароизоляции. Поэтому все стыки необходимо проклеивать строительным скотчем. К деревянным перегородкам материал можно крепить с помощью степлера.

Далее в пространство между рейками осуществляется укладка минваты. Чтобы теплоизоляция была выполнена качественно, плиты должны быть плотно подогнаны друг к другу. Даже небольшие зазоры приведут к потере тепла.

Когда утеплители уложены, приступают к гидроизоляции. Поверх ваты укладывают пленку внахлест. Края тоже должны заходить на 10-15 см друг на друга и проклеиваться скотчем. По окончании работ поверх укладывают дощатое покрытие. Таким образом происходит утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам.

Утепление со стороны помещения

Также необходимо рассмотреть, как утеплить потолок в бане минватой изнутри. При данном способе термоизоляции лучше пользоваться каменной ватой. Перед утеплением со стороны чердака на балки перекрытия настилают гидроизоляционный материал. Сверху на него укладывают дощатое покрытие.

После этого утепление потолка минеральной ватой будет производиться внутри помещения. Теплоизолятор укладывают между балками. Если их ширины недостаточно, дополнительно крепят рейки. Расстояние между балками должно быть на 3-4 см больше ширины плит утеплителя. Это нужно для того, чтобы панели стояли в распор.

Как утеплить потолок минватой в уже построенной бане? Для этого нужно к потолку закрепить направляющие. Первым делом проводят разметку с помощью строительного уровня. Отмечают линии, по которым будут устанавливать направляющие. Расстояние между рейками подгоняют под размеры плит утеплителя, чтобы материал был плотно закреплен между направляющими.

Деревянный каркас фиксируют саморезами через 50-60 см. Металлические рейки крепят на специальные подвесы. С их помощью можно регулировать расстояние до потолка и фиксировать отогнутыми частями утеплитель, который неплотно держится.

Когда работы по укладке минваты завершены, приступают к пароизоляции. Инструкция по ее укладке предусматривает герметичное покрытие. Для этого полотна должны быть внахлест и стыки проклеиваться скотчем. Затем поверх него к балкам крепят деревянные рейки. К ним будет прикручиваться декоративная вагонка.

Только правильное выполнение всех условий обеспечит качественную теплоизоляцию помещения. Однако если вы сомневаетесь в том, как утеплить потолок в бане своими руками, или не уверены в своих навыках, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Похожие статьи

okpotolok.com

Как утеплить потолок в бане минватой — Строим баню или сауну

Русская баня – уникальное место для принятия расслабляющих и оздоравливающих водных процедур и общения. Крепкий иммунитет, красивая кожа и очищенный от шлаков организм – вот результаты постоянного посещения бани. Однако эффективность банных процедур не может не зависеть от качественного утепления бани.

Все уже давно привыкли к тому, что необходимо утеплять внутренние поверхности (полы, стены, потолки) в квартирах и домах. Однако качественное утепление бани не менее необходимо. Если в квартире достаточно утеплить только стены, то баня и частный дом нуждаются в тщательном утеплении потолка. Все дело в том, что нагретый воздух становится легче и поднимается вверх. Если потолок не отличается хорошей теплоизоляцией, то горячий воздух пройдет прямо на крышу и будет обогревать окружающий дом воздух, а это пустой расход тепла.

Технология

Минеральную вату надо обязательно изолировать от водных паров. Для этого ее надо закрыть пароизоляцией, которая должна быть герметичной и водонепроницаемой. Сегодня для пароизоляции часто используется фольга, проклеенная на стыках алюминиевым скотчем. Среди новинок строительного рынка – фольгоизол, современный материал, изготавливаемый на стеклотканевой основе. Кроме того, часто используются пергамин, мембранные утеплители или обычная полиэтиленовая пленка.

Банный потолок может быть:

Если потолок подшивной, то есть доски подшиты к балкам перекрытия, утеплять надо со стороны чердака. На потолок укладываются 2 слоя пароизолятора (пергамина, рубероида и так далее), слой минеральной ваты, снова слой пароизолятора.

В случае панельного потолка, каждая панель обтягивается пароизоляционной пленкой, на нее укладывается минеральная вата и закрывается пароизоляцией. Все это зашивается досками.

Проще всего утеплять настильный потолок. Технология здесь будет такая же, как и в случае подшивного потолка. Для этого на досках со стороны чердака раскатывают пароизоляцию, затем кладут на нее слой минеральной ваты толщиной 200-250мм и полностью закрывают его пароизоляцией. Далее пол зашивается досками.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ утепления минеральной ватой можно назвать то, что:

• этот материал почти не проводит тепло и может хорошо изолировать помещение, в том числе и от посторонних звуков;

Свою оборотную сторону имеет все, и минеральная вата как материал для утепления потолка бани, к сожалению, не стала исключением. Она имеет мало недостатков, если сравнивать их количество с количеством достоинств, но недостатки эти весьма существенны. Рассмотрим их:

• минеральную вату нельзя сминать или утрамбовывать, потому как уплотненные волокна сильно теряют свои теплоизоляционные свойства;

Технология утепления потолка бани минеральной ватой Минеральная вата — один из самых недорогих и надежных материалов для утепления потолка бани. Технология утепления достаточно проста, и с ней может справиться даже непрофессионал.

Источник: ru-house.net

Поскольку потери тепла через крышу могут составить от 25 до 40%, утепление потолка бани минеральной ватой является важным этапом в строительстве парной. В холодное время года печь не сможет поддерживать температуру на желаемом уровне, если помещение не утеплено. А конденсат на потолке будет постепенно разрушать перекрытие. Чтобы предотвратить это, необходимо сделать утепление потолка минватой изнутри или со стороны чердака.

При наличии нужных инструментов и материалов все работы можно сделать самостоятельно. Главное, следовать всем рекомендациям и инструкциям. Теплоизоляцию можно сделать разными утеплителями. Одним из таких является минеральная вата, особенности которой будут рассмотрены далее.

Обзор утеплителя

Очень часто, чтобы утеплить потолок в частном доме, применяют минвату. Это обусловлено соотношением цены и качества. За невысокую стоимость можно получить материал с низкой теплопроводностью, монтаж которого не очень сложно сделать своими руками. Минеральная вата состоит из доменного шлака, стекла, песка и каменных пород. Связующим веществом выступают синтетические смолы. Минвата бывает нескольких видов:

• шлаковата;
• стекловата;
• базальтовая вата;
• эковата, или целлюлозная.

Чтобы знать, как правильно утеплить потолок, нужно понять, какой материал лучше выбрать. Первый вид склонен быстро впитывать влагу, поэтому его использование в бане нецелесообразно. Высокая гигроскопичность приводит к потере теплоизоляционных свойств. Ломкие и колкие волокна шлаковаты не позволяют использовать ее внутри помещения. Единственным ее преимуществом является низкая цена.

Утепление потолка стекловатой возможно, но нежелательно. Она представляет собой плавленое стекло, из которого вытягивают тонкие волокна. Как и у шлаковаты, они хрупкие. При попадании на тело человека могут вызывать раздражение слизистой оболочки или кожи. Данным материалом стоит делать теплоизоляцию со стороны чердака, но не изнутри.

Когда делают утепление потолка в частном доме минватой, как правило, используют базальтовую или каменную вату. Поскольку ее делают из габбро-базальта, она имеет пластичные волокна. Если толщина утеплителя менее 10 см, он продается в рулонах. Когда параметр больше 10 см, тогда формируются плиты или панели. Они имеют высокую прочность и бывают разной плотности. Базальтовой ватой можно утеплять помещение изнутри и снаружи.

Некоторые производители делают панели с фольгированным слоем. Если повернуть термоизолятор этой стороной внутрь помещения, тепло будет отражаться от поверхности и возвращаться в комнату. Это поможет дополнительно сохранять теплый воздух внутри.

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, поэтому считается экологически чистой. Чтобы материал не был подвержен разрушению под действием различных бактерий, и в целях снижения горючести, в термоизолятор добавляют борную и бурую кислоты. Первая защищает утеплитель от гниения, микроорганизмов и грызунов. Бурая кислота является антипиреном, поэтому ее использование снижает пожароопасность.

Все виды ваты имеют высокую гигроскопичность. Однако утепление потолка эковатой предпочтительнее. Это связано с тем, что она способна абсорбировать большое количество влаги без существенного ухудшения теплоизоляционных свойств. Минплита потеряет 9% в коэффициенте теплопроводности при увеличении влажности на 1-2%. Эковата добавит в теплопроводности всего 2-5% при увеличении влажности на 25%.

Таким образом, утепление потолка в деревянном доме минватой менее предпочтительно, поскольку целлюлозная вата поддерживает воздуха внутри помещения в комфортных условиях без ущерба теплоизоляционных свойств. Поскольку монтаж не очень сложный, можно сделать утепление эковатой своими руками.

Недостатком минеральной ваты является связующее вещество. Смолы выделяют в воздух химические соединения, которые могут быть вредными для человека. А для укладки эковаты нужно использовать специальное оборудование.

Пароизоляция и гидроизоляция

Утепление потолка в бане минватой не может проводиться без пароизоляционных работ. Поскольку теплый воздух поднимается к потолку, он проникает под обшивку и превращается в конденсат на утеплителе. А это снижает теплоизоляционные свойства ваты и способствует возникновению грибков и плесени. Пароизоляция призвана защитить утеплитель и балки перекрытия из дерева от влаги. В банных помещениях лучше укладывать фольгированную пленку.

Гидроизоляция поможет защитить теплоизоляцию от влаги со стороны чердачного помещения. В крыше может появиться протечка, или начнется образование конденсата на чердаке. И чтобы утеплитель не контактировал с влагой, его застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку, рубероид или специальные материалы. Стелить паро- и гидроизоляцию необходимо внахлест, а стыки проклеивать обычным или армированным скотчем.

Технология утепления со стороны чердака

Минвата бывает разной толщины, и определяющим фактором являются климатические условия. Толщина минваты для утепления потолка должна быть не менее 10 см. Ее укладка происходит между обрешеткой в распорку.

Утепление чердачного перекрытия минватой начинается с того, что к балкам подшивают доски. Благодаря этому утеплитель можно расположить между перекрытием. Если высоты балок недостаточно, на них закрепляют рейки. Слой минваты должен быть немного меньше ширины реек.

Затем пароизоляционной пленкой укрывают балки, рейки и пространство между ними, в которое будет укладываться теплоизолятор. Стелить ее нужно внахлест так, чтобы края заходили друг на друга на 10-15 см. Инструкция по утеплительным работам предусматривает герметичные слоя гидро- и пароизоляции. Поэтому все стыки необходимо проклеивать строительным скотчем. К деревянным перегородкам материал можно крепить с помощью степлера.

Далее в пространство между рейками осуществляется укладка минваты. Чтобы теплоизоляция была выполнена качественно, плиты должны быть плотно подогнаны друг к другу. Даже небольшие зазоры приведут к потере тепла.

Когда утеплители уложены, приступают к гидроизоляции. Поверх ваты укладывают пленку внахлест. Края тоже должны заходить на 10-15 см друг на друга и проклеиваться скотчем. По окончании работ поверх укладывают дощатое покрытие. Таким образом происходит утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам.

Утепление со стороны помещения

Также необходимо рассмотреть, как утеплить потолок в бане минватой изнутри. При данном способе термоизоляции лучше пользоваться каменной ватой. Перед утеплением со стороны чердака на балки перекрытия настилают гидроизоляционный материал. Сверху на него укладывают дощатое покрытие.

После этого утепление потолка минеральной ватой будет производиться внутри помещения. Теплоизолятор укладывают между балками. Если их ширины недостаточно, дополнительно крепят рейки. Расстояние между балками должно быть на 3-4 см больше ширины плит утеплителя. Это нужно для того, чтобы панели стояли в распор.

Как утеплить потолок минватой в уже построенной бане? Для этого нужно к потолку закрепить направляющие. Первым делом проводят разметку с помощью строительного уровня. Отмечают линии, по которым будут устанавливать направляющие. Расстояние между рейками подгоняют под размеры плит утеплителя, чтобы материал был плотно закреплен между направляющими.

Деревянный каркас фиксируют саморезами через 50-60 см. Металлические рейки крепят на специальные подвесы. С их помощью можно регулировать расстояние до потолка и фиксировать отогнутыми частями утеплитель, который неплотно держится.

Когда работы по укладке минваты завершены, приступают к пароизоляции. Инструкция по ее укладке предусматривает герметичное покрытие. Для этого полотна должны быть внахлест и стыки проклеиваться скотчем. Затем поверх него к балкам крепят деревянные рейки. К ним будет прикручиваться декоративная вагонка.

Только правильное выполнение всех условий обеспечит качественную теплоизоляцию помещения. Однако если вы сомневаетесь в том, как утеплить потолок в бане своими руками, или не уверены в своих навыках, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Утепление потолка бани минеральной ватой: инструкция Поскольку потери тепла через крышу могут составить от 25 до 40%, утепление потолка бани минеральной ватой является важным этапом в строительстве парной.

Источник: okpotolok.com

При строительстве бани своими руками нельзя забывать о необходимости утепления потолка, иначе весь нагретый воздух будет испаряться наружу и баня будет быстро остывать. Утепление сегодня проводят разными материалами, но один из самых простых и недорогих вариантов – использование минваты. В этой статье вы узнаете, как утеплить потолок в бане своими руками минватой, чтобы в зимнее время париться в удовольствие.

Как правильно утеплить потолок в бане

Минвата боится влаги, поэтому её нужно изолировать от всевозможных испарений. Для этого утеплитель закрывается водонепроницаемой герметичной теплоизоляцией. Для пароизоляции лучше всего подходят фольгированные материалы, которые на стыках проклеиваются алюминиевым скотчем. Фольгоизол имеет стеклотканную основу и гарантирует качественную изоляцию. Также можно использовать мембранные утеплители, пергамин или полиэтиленовую плёнку.

В бане могут быть следующие виды потолка, которые можно утеплить минватой:

• Настильный
• Панельный
• Подшивной

В подшивном потолке доски монтируются к перекрывающим балкам. Утепление минеральной ватой должно производиться с чердачной стороны. На потолок укладывается любой пароизолятор в 2 слоя, сверху идёт слой минваты, а затем ещё один слой изоляции. Швы в бане проклеиваются фольгированным скотчем. На пароизоляцию производится настил из досок.

Утепление настильного потолка в бане своими руками считается самым простым. С чердачной стороны расстилается пароизоляция. Затем идёт минвата, толщиной около 25 сантиметров. Сверху всё закрывается пароизоляцией и досками. Для панельного потолка в бане панель обтягивают плёнкой, на пароизоляцию укладывают минвату, всё закрывают ещё одним слоем плёнки и зашивают досками.

Преимущества минваты для утепления в бане

Минвата практически не проводит тепло, она безопасна и экологична, при этом позволяет изолировать помещение от посторонних звуков. Еще одно преимущество минеральной ваты в том, что в ней не заводятся насекомые, грызуны, она не гниёт, не подвергается плесени.

Минвата в качестве утеплителя в бане без труда переносит механические нагрузки и отличается прочностью. Этот материал для утепления огнеупорен, легко укладывается и долго служит. При укладке её нельзя подвергать утрамбовке и сминанию, так как это влияет на качество термоизоляции. Всевозможные испарения воды должны быть исключены, так как это приводит к ухудшению полезных свойств минваты.

Технология укладки минваты для утеления бани довольно проста и не требует специализированных навыков. Утеплённая баня гарантированно сохранит тепло на много лет, поэтому вы сможете получать удовольствие от ее посещения всей семьей или с друзьями. Обучайтесь на нашем сайте и делайте ремонт в бане и загородном доме самостоятельно.

Как утеплить потолок в бане своими руками минватой Лучшие материалы для утепления деревянной бани на даче. Преимущества минеральной ваты в качестве утеплителя чердака, парилки, загородного дома…

Источник: remontick.ru

Утеп

Утепление бани минеральной ватой

Те, у кого есть своя баня, знают, как много энергоносителя нужно израсходовать, чтобы достигнуть желаемой температуры в парной. В целях экономии денег и времени предпринимаются все меры, чтобы максимально эффективно использовать полученное тепло. С этой целью выполняется утепление потолка, пола и стен бани минеральной ватой. Этот материал не боится высоких температур, он нетоксичен и у него достаточно низкий коэффициент теплопроводности.

Как утеплить баню: внутри или снаружи?

Наружное утепление без вентзазора — плохо.

Для начала разберемся, когда требуется утепление бани изнутри минватой, а когда снаружи. Есть такая наука теплотехника, она изучает теорию использования тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях. На основании этих знаний принимаются те или иные методы по сокращению теплопотерь на практике. Так, согласно принципам теплотехники, утепление должно проводиться снаружи. Благодаря такому подходу точка росы смещается в слой теплоизоляции, где нет условий для оседания конденсата.

Поэтому если есть техническая возможность, то минеральную вату для бани нужно укладывать именно снаружи. Это касается как парной, так и остальных помещений. Если же такой вариант не подходит или невозможен в исполнении, то можно проводить монтаж утеплителя изнутри. Кстати, в парных чаще всего именно так и поступают. Это связано со стоимостью работ.

При утеплении бани изнутри минватой вы экономите на наружной отделке здания. В одной из статей мы рассказывали, как утеплять стены минватой снаружи. Если вкратце, то есть две методики:

• вентфасад – в качестве отделки укладывается сайдинг;
• мокрый фасад – минвату штукатурят в два слоя.

Независимо от того с какой стороны вы кладете утеплитель, изнутри помещения все равно нужно делать обрешетку, класть пароизоляцию и зашивать все это вагонкой. Положив минвату изнутри, вы экономите на стоимости наружной обрешетки, отделки (сайдинг или штукатурка) и работы.

На самом деле установка полотенцесушителя своими руками достаточно простая процедура, если вы умеете запаковывать резьбу.

В этой статье мы рассказывали о принципе работы полотенцесушителя в ванной комнате.

Какую выбрать пароизоляцию

В качестве пароизоляции для бани используют Пенофол.

Используя минвату для бани, нужно учитывать ее склонность к напитыванию и удерживанию влаги. Намокнув, утеплитель перестает быть таковым, а вместо сдерживания тепла начинает интенсивно выводить его за пределы помещения. Следует учитывать, что в парной влажность очень высокая и пар может проникнуть в теплоизоляцию, даже если та уложена снаружи. При этом намокнет и стена, что тоже крайне нежелательно. Поэтому пароизоляция обязательно укладывается изнутри помещения на предварительно возведенную обрешетку.

В принципе подойдет любой рулонный материал с пароизоляционными характеристиками, который соответствует следующим требованиям:

• не токсичность;
• прочность;
• устойчивость к повышенным температурам.

Чаще всего в качестве пароизоляции для бани используют фольгированные материалы, например, Пенофол. Это двухслойный материал, который состоит из подушки со вспененного полиэтилена и слоя алюминиевой фольги. Это отражающая изоляция, которая отбивает до 97% ИК лучей, что особенно актуально в самой парилке. При этом не стоит преувеличивать отражающий эффект Пенофола, а тем более, если выполнить его монтаж неправильно. Допустив ошибку, вы только увеличите теплопотери.

Самый простой рекуператор воздуха для квартиры устанавливается прямо в стене. Он способен обеспечить приток кислорода в небольшой комнате.

Методы монтажа минеральной ваты

Контробрешетка набивается поверх пароизоляции на всех рабочих поверхностях.

Рассматривать будем бани с балочными перекрытиями, так как именно эта конструкция самая распространенная. Редко где встретишь сауну с бетонными потолками. Разделим монтаж на две группы:

Как мы уже сказали, минвата для сауны на стены может укладываться снаружи и изнутри. Методы наружного утепление дома мы уже рассматривали, так что сосредоточимся на внутренних работах. Тем более, это дешевле. Для начала подбираем сечение брусков для будущей обрешетки. Высота бруса должна быть такой, чтобы минвата легла заподлицо, или даже больше. Шаг между направляющими на три сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Бруски крепятся перпендикулярно полу.

Между направляющими враспор кладется минвата. Поверх обрешетки степлером крепится Пенофол фольгой внутрь. Ленты пароизоляции не должны быть внахлест, они кладутся стык встык. Места соединений обязательно проклеиваются скотчем с алюминиевым напылением, чтобы создать монолитное зеркало. Поверх пароизоляции набивается горизонтальная контробрешетка, которая потом зашивается вагонкой.

Пенофол на стенах полу и потолке должен соединяться, чтобы получился герметичный защитный слой, как в термосе.

Утепление потолка в бане минватой и пола можно объединить, так как методика практически одинаковая. В обоих случаях утеплитель кладется на черновое покрытие:

• на черновой пол изнутри;
• на черновой потолок – снаружи со стороны чердака.

Премудростей тут нет никаких, нужно просто положить необходимый слой минваты плашмя. Далее дело за пароизоляцией, которая всегда укладывается между утеплителем и отапливаемым помещением. На пол Пенофол кладется поверх минваты, стыки заклеиваются и набивается контробрешетка для чистового покрытия. С потолком дела обстоят иначе, так как от влаги нужно защитить не только теплоизоляцию, а и несущие балки. Поэтому пенофол крепится к черновому потолку изнутри блестящей стороной в средину помещения. Все это герметизируется и набивается контробрешетка для дальнейшей отделки.

Зачем нужна контробрешетка

Как вы могли заметить, на всех поверхностях поверх Пенофола набивается контробрешетка. Она нужна, чтобы оставалась буферная воздушная зона, которая выполняет сразу две функции:

• дает возможность фольге отбивать ИК лучи;
• не дает конденсату впитываться в отделку.

Чтобы Пенофол мог отбивать инфракрасные лучи должен быть воздушный зазор не менее 15 мм, так как ИК излучение передается только по воздуху. Если фольга касается отделки, то тепло передается напрямую от одного материала к другому. В этом случае алюминий только ускорит реакцию теплообмена, соответственно, теплопотери будут интенсивнее.

Утепление потолка бани и сауны изнутри минеральной ватой Для утепления потолка, пола и стен бани используют минеральную вату. Она может укладываться как снаружи, так и изнутри. В сауне нужно использовать пароизоляцию

Источник: utepleniedoma.com

В статье пойдет речь о такой строительной задаче, как утепление потолка в русской бане минватой своими руками. Частным застройщикам нередко приходится сталкиваться с подобным вопросом, и детальные пояснения помогут сделать все правильно.

В бане, как и в частном доме, всегда тщательно утепляют потолок. В бане это даже нужнее, поскольку воздух интенсивно нагревается и поднимается вверх. При слабой теплоизоляции горячий воздух из-за большой разности температур быстро выходит наружу, затраченное на прогрев парилки тепло пропадает впустую.

Будет меньше хлопот, если заказать профессионалам готовую постройку «под ключ». Но если она уже построена, а изоляция оставляет желать лучшего, или Вы возводите ее собственными силами — можно выполнить утепление потолка бани самостоятельно.

Почему минеральная вата?

Объективно, минеральная вата — лучший утепляющий материал, хотя не самый дешевый. Она имеет крайне низкую теплопроводность, не горит, не поражается гнилью и насекомыми. Вата долговечная, обеспечивает хорошую звукоизоляцию, безвредна для людей и домашних животных. В конце концов, утепление потолка в русской бане минватой своими руками не представляет особых трудностей для «любителя». Понадобится минимум инструментов.

На волокнах ваты во влажном помещении осаждаются водяные пары, и намокший утеплитель перестает функционировать, как положено. Поэтому вату изолируют — в качестве паро- и гидроизоляции применяют фольгу, соединенную на стыках фольгированным скотчем, пергамин, вощеную бумагу, фольгоизол или простую полиэтиленовую пленку. В постройках с чердаком со стороны крыши можно обмазать доски слоем качественной глины толщиной 2 см.

Обычно используют рулонную базальтовую вату 10-сантиметровой толщины. Ее укладывают в два слоя. Материалы надо приобрести заблаговременно, чтобы к началу работ все необходимое оказалось под рукой. Технология формирования потолочного «пирога» зависит от типа потолка.

Подшивной потолок

Если обрезные или шпунтованные доски подшиты снизу к балкам, утепление потолка бани самостоятельно выполняют со стороны чердака. Сверху на обшивку кладут пароизоляцию в два слоя, в углублениях между балками. Получаются «корытца», изолированные снизу и по бокам. В них аккуратно закладывают вату, плотно, не оставляя щелей, но стараясь не сминать ее. Необходим слой толщиной 20-25 см в общей сложности, тогда баня не будет терять тепло в любое время года.

Наконец, правильный пирог потолка в русской бане закрывают гидроизоляцией, в простейшем случае — водонепроницаемой полимерной пленкой. Паро- и гидроизоляция должна быть герметичной, листы кладут внахлест с перекрытием на 3-5 см, и стыки тщательно проклеивают скотчем, если это фольга. Чтобы можно было ходить по полу чердака, не повредив теплоизоляцию, поверх нее устраивают черновой пол из необрезной доски.

Панельный потолок

Панели изготавливают в удобных для работы условиях, потом поднимают наверх и укладывают. На два параллельных бруска, длиной равных ширине проема, настилают перпендикулярно им оструганные доски, используя гвозди. Толщина досок — 5 см, длина — 60 см. Расстояние между внутренними сторонами брусьев — 50 см, доски на 5 см выступают снаружи за их пределы.

Изнутри панели выстилают пароизоляционным материалом, покрывая, кроме досок, также брусья с боков, и закрепляют изоляцию строительным степлером. Панели поднимают наверх и кладут на стены, книзу подшитыми досками. Далее утепление потолка бани самостоятельно выполняют, подобно подшивному потолку — в панели помещают слой базальтовой ваты, и закрывают снаружи гидроизоляцией.

Поверх изоляционных пирогов настилают доски толщиной как минимум 4 см. Через промежутки в один метр — длинные, длина которых равна ширине всех панелей вместе взятых (например, 3 метра — 5 панелей). Между ними стелют 60-сантиметровые, на каждую панель отдельно, как на стороне, обращенной вниз.

Настильный потолок

Настильные потолки обычно делают в банях без чердаков. Несущие балки не нужны, доски настила сбивают в щит и крепят прямо к несущим стенам. Сверху фиксируют степлером пароизоляцию, укладывают минеральную вату и закрывают гидроизоляцией. При всей простоте и дешевизне, данный метод имеет существенный недостаток — «пирог» не защищен сверху, и легко может быть поврежден при ремонте или неблагоприятных погодных условиях. Поэтому лучше использовать плотный и массивный гидроизоляционный материал, такой, как рубероид. Утепление потолка в русской бане минватой своими руками на этом можно считать законченным.

Утепление потолка в русской бане минватой своими руками — от А до Я Утепление потолков минеральной ватой избавляет от лишних потерь тепла, уменьшает расходы на эксплуатацию русской бани. Как утеплить потолок своими силами, без помощи специалистов.

Источник: teploizolyaciya.com

Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Утепление бани минеральной ватой

Те, у кого есть своя баня, знают, как много энергоносителя нужно израсходовать, чтобы достигнуть желаемой температуры в парной. В целях экономии денег и времени предпринимаются все меры, чтобы максимально эффективно использовать полученное тепло. С этой целью выполняется утепление потолка, пола и стен бани минеральной ватой. Этот материал не боится высоких температур, он нетоксичен и у него достаточно низкий коэффициент теплопроводности.

Как утеплить баню: внутри или снаружи?

Наружное утепление без вентзазора — плохо.

Для начала разберемся, когда требуется утепление бани изнутри минватой, а когда снаружи. Есть такая наука теплотехника, она изучает теорию использования тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях. На основании этих знаний принимаются те или иные методы по сокращению теплопотерь на практике. Так, согласно принципам теплотехники, утепление должно проводиться снаружи. Благодаря такому подходу точка росы смещается в слой теплоизоляции, где нет условий для оседания конденсата.

Поэтому если есть техническая возможность, то минеральную вату для бани нужно укладывать именно снаружи. Это касается как парной, так и остальных помещений. Если же такой вариант не подходит или невозможен в исполнении, то можно проводить монтаж утеплителя изнутри. Кстати, в парных чаще всего именно так и поступают. Это связано со стоимостью работ.

При утеплении бани изнутри минватой вы экономите на наружной отделке здания. В одной из статей мы рассказывали, как утеплять стены минватой снаружи. Если вкратце, то есть две методики:

• вентфасад – в качестве отделки укладывается сайдинг;
• мокрый фасад – минвату штукатурят в два слоя.

Независимо от того с какой стороны вы кладете утеплитель, изнутри помещения все равно нужно делать обрешетку, класть пароизоляцию и зашивать все это вагонкой. Положив минвату изнутри, вы экономите на стоимости наружной обрешетки, отделки (сайдинг или штукатурка) и работы.

На самом деле установка полотенцесушителя своими руками достаточно простая процедура, если вы умеете запаковывать резьбу.

В этой статье мы рассказывали о принципе работы полотенцесушителя в ванной комнате.

Какую выбрать пароизоляцию

В качестве пароизоляции для бани используют Пенофол.

Используя минвату для бани, нужно учитывать ее склонность к напитыванию и удерживанию влаги. Намокнув, утеплитель перестает быть таковым, а вместо сдерживания тепла начинает интенсивно выводить его за пределы помещения. Следует учитывать, что в парной влажность очень высокая и пар может проникнуть в теплоизоляцию, даже если та уложена снаружи. При этом намокнет и стена, что тоже крайне нежелательно. Поэтому пароизоляция обязательно укладывается изнутри помещения на предварительно возведенную обрешетку.

В принципе подойдет любой рулонный материал с пароизоляционными характеристиками, который соответствует следующим требованиям:

• не токсичность;
• прочность;
• устойчивость к повышенным температурам.

Чаще всего в качестве пароизоляции для бани используют фольгированные материалы, например, Пенофол. Это двухслойный материал, который состоит из подушки со вспененного полиэтилена и слоя алюминиевой фольги. Это отражающая изоляция, которая отбивает до 97% ИК лучей, что особенно актуально в самой парилке. При этом не стоит преувеличивать отражающий эффект Пенофола, а тем более, если выполнить его монтаж неправильно. Допустив ошибку, вы только увеличите теплопотери.

Самый простой рекуператор воздуха для квартиры устанавливается прямо в стене. Он способен обеспечить приток кислорода в небольшой комнате.

О том, как сделать пиролизную печь своими руками подробно написано здесь.

Методы монтажа минеральной ваты

Контробрешетка набивается поверх пароизоляции на всех рабочих поверхностях.

Рассматривать будем бани с балочными перекрытиями, так как именно эта конструкция самая распространенная. Редко где встретишь сауну с бетонными потолками. Разделим монтаж на две группы:

• стены;
• горизонтальные перекрытия (потолок и пол).

Как мы уже сказали, минвата для сауны на стены может укладываться снаружи и изнутри. Методы наружного утепление дома мы уже рассматривали, так что сосредоточимся на внутренних работах. Тем более, это дешевле. Для начала подбираем сечение брусков для будущей обрешетки. Высота бруса должна быть такой, чтобы минвата легла заподлицо, или даже больше. Шаг между направляющими на три сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Бруски крепятся перпендикулярно полу.

Между направляющими враспор кладется минвата. Поверх обрешетки степлером крепится Пенофол фольгой внутрь. Ленты пароизоляции не должны быть внахлест, они кладутся стык встык. Места соединений обязательно проклеиваются скотчем с алюминиевым напылением, чтобы создать монолитное зеркало. Поверх пароизоляции набивается горизонтальная контробрешетка, которая потом зашивается вагонкой.

Пенофол на стенах полу и потолке должен соединяться, чтобы получился герметичный защитный слой, как в термосе.

Утепление потолка в бане минватой и пола можно объединить, так как методика практически одинаковая. В обоих случаях утеплитель кладется на черновое покрытие:

• на черновой пол изнутри;
• на черновой потолок – снаружи со стороны чердака.

Премудростей тут нет никаких, нужно просто положить необходимый слой минваты плашмя. Далее дело за пароизоляцией, которая всегда укладывается между утеплителем и отапливаемым помещением. На пол Пенофол кладется поверх минваты, стыки заклеиваются и набивается контробрешетка для чистового покрытия. С потолком дела обстоят иначе, так как от влаги нужно защитить не только теплоизоляцию, а и несущие балки. Поэтому пенофол крепится к черновому потолку изнутри блестящей стороной в средину помещения. Все это герметизируется и набивается контробрешетка для дальнейшей отделки.

Зачем нужна контробрешетка

Как вы могли заметить, на всех поверхностях поверх Пенофола набивается контробрешетка. Она нужна, чтобы оставалась буферная воздушная зона, которая выполняет сразу две функции:

• дает возможность фольге отбивать ИК лучи;
• не дает конденсату впитываться в отделку.

Чтобы Пенофол мог отбивать инфракрасные лучи должен быть воздушный зазор не менее 15 мм, так как ИК излучение передается только по воздуху. Если фольга касается отделки, то тепло передается напрямую от одного материала к другому. В этом случае алюминий только ускорит реакцию теплообмена, соответственно, теплопотери будут интенсивнее.

utepleniedoma.com

В чем разница: изоляция из стекловолокна и минеральной ваты

Джозеф Труини

Крафт-бумага на стекловолоконной изоляции действует как пароизоляция. Убедитесь, что бумага обращена к теплой стороне комнаты.

В течение почти 80 лет изоляция из стекловолокна была самым популярным типом изоляции дома, и легко понять, почему: стекловолокно доступно, легко устанавливается, доступно в самых разных размерах и, что наиболее важно, является отличным изолятором. .

Изоляция из стекловолокна

состоит из тонких стеклянных волокон, которые сотканы, слегка спрессованы, а затем нарезаны на длинные рулоны или прокладки. Он может быть облицован крафт-бумагой или алюминиевой фольгой, а также необлицован. Стекловолокно также поставляется в виде насыпной изоляции, которую можно разложить вручную или надуть на место с помощью механического воздуходувки.

Интересно, что изоляция из стекловолокна была изобретена совершенно случайно. В начале 1930-х годов исследователь пытался создать вакуумное уплотнение между стеклянными блоками, когда струя воздуха под высоким давлением превратила струю расплавленного стекла в тонкие волокна.Это случайное открытие привело к первому крупномасштабному производству нитей из стекловолокна, которые в конечном итоге использовались для создания изоляции из стекловолокна.

Сегодня стекловолокно остается бесспорным королем изоляции, но его короне угрожает относительно новый изоляционный материал: минеральная вата.

Минеральная вата, которую также обычно называют минеральной ватой, выпускается в виде простых в укладке войлоков, похожих на стекловолокно. Но вместо того, чтобы состоять из пушистых стеклянных волокон, минеральная вата сделана из вулканической породы, прежде всего из базальта.Он тоже был придуман случайно, когда обнаружилось, что сильные ветры обычно разносят расплавленную лаву на тонкие нити, напоминающие шерсть, во время извержений вулканов. Это откровение в конечном итоге привело к производству изоляции из минеральной ваты.

Производство минеральной ваты

Для изготовления изоляции из минеральной ваты базальт и промышленный шлак плавятся в печи при температуре 3000°F. (Шлак является побочным продуктом производства стали, который обычно попадает на свалки.) Затем перегретая жидкость подвергается воздействию потока воздуха под высоким давлением, а затем скручивается в длинные волокна.Пряди сжимаются в толстые, плотные маты, а затем разрезаются на изоляционные материалы.

Теперь, когда у вас есть общее представление о стекловолокне и минеральной вате, давайте рассмотрим различия между этими двумя популярными типами изоляции.

Изоляция из минеральной ваты поставляется в виде плотных необлицованных листов, которые прижимаются к месту.

Стекловолокно и минеральная вата: как они складываются

Значение R: Тепловое сопротивление изоляции измеряется так называемым значением R, и чем выше значение R, тем лучше.Стекловолокно имеет значение R примерно от 2,2 до 2,7 на дюйм толщины. Минеральная вата имеет несколько более высокое значение R, колеблющееся от 3,0 до 3,3 на дюйм.

Размер: Изоляция из стекловолокна доступна в более широком диапазоне размеров и типов, чем минеральная вата. Изоляция из минеральной ваты обычно доступна только в виде необлицованного войлока.

Экологичность: Минеральная вата на 70 или более процентов состоит из переработанных материалов. Изоляция из стекловолокна обычно содержит от 20 до 30 процентов переработанных материалов.

Стоимость: Изоляция из стекловолокна стоит на 25-50% меньше, чем минеральная вата. Изоляция из стекловолокна для стены 2×6 стоит от 57 до 72 центов за квадратный фут. Изоляция минеральной ватой для той же стены стоит от 1 до 1,10 доллара за квадратный фут.

Плотность: Изоляция из минеральной ваты обладает превосходными звукопоглощающими свойствами. Его плотность составляет 1,7 фунта на кубический фут по сравнению с плотностью от 0,5 до 1,0 у стекловолокна. Из-за своей плотности минеральная вата плохо поддается сжатию.С другой стороны, стекловолокно потеряет часть своих изоляционных свойств, если оно будет сжато слишком сильно.

Вес: Стекловолокно легкое и удобное для переноски, но войлок довольно мягкий, и его сложно установить на место. Минеральная вата тяжелее, чем стекловолокно, но войлок также жестче, поэтому он не так легко гнется или переворачивается.

Водонепроницаемость: Изоляция из минеральной ваты является гидрофобной, что означает высокую устойчивость к влаге и воде.Поскольку минеральная вата не впитывает влагу, она не способствует гниению, коррозии, грибкам, плесени, плесени или росту бактерий. Если изоляция из стекловолокна намокнет, она размокнет, и ее теплоизоляционные свойства значительно упадут.

Насыпная изоляция: Насыпная изоляция из стекловолокна обеспечивает быстрый, простой и экономичный способ изоляции чердачных полов и стенных полостей. Насыпная минеральная вата существует, но ее трудно найти.

Установка: Минеральная вата поставляется в виде плотных, прочных войлоков, которые устанавливаются на место с помощью трения; сшивание не требуется.Войлок из стекловолокна необходимо закрепить скобами или проволокой. Чтобы разрезать изоляцию из стекловолокна, сожмите ее плоской доской или металлической линейкой, а затем нарежьте канцелярским ножом. Используйте зубчатый нож для хлеба или ножовку по дереву, чтобы разрезать изоляцию из минеральной ваты. Рекомендуется надевать пылезащитную маску при резке и работе с любым типом изоляции, включая стекловолокно и минеральную вату.

Огнестойкость: Минеральная вата чрезвычайно огнестойка и может использоваться в качестве противопожарной защиты.Изоляция из стекловолокна негорючая, но не такая огнестойкая, как минеральная вата.

Чтобы разрезать толстую изоляцию из стекловолокна, сначала сожмите ее линейкой, а затем нарежьте канцелярским ножом.

 

Последнее слово

При правильной установке стекловолокно и минеральная вата являются отличными изоляторами, и каждый из них будет сохранять в вашем доме тепло зимой и прохладу летом. На самом деле, нередко можно найти дома, утепленные обоими типами: экономичная изоляция из стекловолокна, установленная по большей части дома, и минеральная вата, используемая в качестве противопожарных материалов и в местах, где требуется небольшое дополнительное значение R, например, стены, выходящие на север.При утеплении вашего дома обязательно попросите местного строительного инспектора указать точный тип и толщину требуемой изоляции, а также указать места, где требуется противопожарная защита из минеральной ваты.

Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные со столярными работами и сантехникой. Джо также является автором многочисленных книг о рукоделии, в том числе бестселлера «Строим сарай». Чтобы узнать больше о выборе правильного утеплителя и ознакомиться с широким выбором вариантов, посетите веб-сайт Home Depot.

Подписывайтесь на нас и ставьте нам лайки:

Изоляция Rock-Wool: что это такое и где ее использовать

Важность хорошо изолированного дома невозможно переоценить: Правильно подобранная и установленная изоляция может снизить потребление энергии, сохранить вас теплее зимой и прохладнее летом, а также экономит ваши деньги за счет меньших счетов за электроэнергию.

Как для домовладельцев, так и для строителей изоляция из стекловолокна была изоляцией выбора на протяжении многих десятилетий. В то время как стекловолокно остается очень популярным, существует относительно новый тип изоляции, который делает успехи и заголовки в индустрии изоляции.Это так называемый утеплитель из минеральной ваты.

Что такое изоляция из минеральной ваты?

Минеральная вата, которую также называют минеральной ватой, поставляется в виде легко укладываемых плит, похожих на стекловолокно. Но вместо того, чтобы состоять из пушистых стеклянных волокон, минеральная вата состоит, как вы уже догадались, из камней, что даже не кажется возможным. Вот краткое описание производственного процесса.

Натуральный камень нагревают в печи примерно до 3000 градусов, пока он не превратится в жидкость. Магмоподобная жидкость подвергается воздействию струи воздуха или пара под высоким давлением, а затем скручивается на сверхвысокой скорости в длинные нити.(Вспомните: машина для производства сахарной ваты, наполненная жидким камнем.) Нити захватываются и сжимаются в толстые, плотные маты, которые затем разрезаются на изоляционные листы подходящего размера. Изоляция из минеральной ваты

обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и может использоваться в качестве противопожарной перегородки между этажами. Home Depot

Уникальный состав минеральной ваты обеспечивает высокоэффективный утеплитель со следующими характеристиками:

• Изготовлен из натурального устойчивого материала
• Как правило, содержит до 75 % переработанных материалов
• Хорошо сохраняет тепло и задерживает воздух, который замедляет теплопередача
• Негорючий и огнестойкий примерно до 1400 градусов
• Высокая водоотталкивающая способность
• Отличные звукоизоляционные свойства
• Более высокие изоляционные свойства, чем у стекловолокна
• Позволяет испаряться влаге (предотвращает появление плесени и грибка). скрепление скобами не требуется

Где использовать изоляцию из минеральной ваты

Изоляцию из минеральной ваты можно укладывать везде, где вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна или любого другого типа, включая стены, полы, потолки, чердаки и подвальные помещения.Тем не менее, он особенно хорошо подходит для комнат на холодной северной стороне дома и для внутренних помещений, нуждающихся в звукоизоляции, таких как медиа-комнаты или музыкальные студии.

Поскольку минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, она идеально подходит (и часто требуется по нормам) для использования в качестве противопожарной перегородки между этажами дома. (Во время реконструкции или нового строительства попросите местного строительного инспектора определить конкретные области, в которых требуется противопожарная защита из минеральной ваты). место.Если она намокнет, вода собирается в капли и скатывается, не впитываясь в волокна. Волокна минеральной ваты спрессованы так плотно, что нет шансов, что изоляция сместится или упадет вниз, что резко снизит ее изоляционные свойства.

Обратите внимание, что изоляция из минеральной ваты поставляется только без облицовки, что означает отсутствие барьера из крафт-бумаги или фольги. В зависимости от ситуации вам может понадобиться установить независимую проницаемую мембрану, которая будет служить пароизоляцией.

Практический результат

В этот момент вам может быть интересно, почему минеральная вата не является единственным типом утепляющего материала. Вот почему: цена.

Изоляция из стекловолокна для стены 2×6 стоит от 57 до 72 центов за квадратный фут. Изоляция из минеральной ваты для той же стены стоила около 1,06 доллара за квадратный фут. Это существенная разница, особенно если вы изолируете весь дом или большую пристройку.

Однако в большинстве случаев вы окупите дополнительные затраты за счет снижения счетов за электроэнергию, потому что теплоизоляция из стекловолокна имеет коэффициент теплопередачи 19, а минеральная вата имеет коэффициент теплопроводности 23.Повышенная теплоизоляционная способность позволяет дольше поддерживать в доме комфортную температуру без необходимости регулировки термостата, а это означает, что вы окупите первоначальные затраты в течение пары лет. Кроме того, благодаря долговечности изоляции из минеральной ваты ваш дом будет хорошо изолирован и не потребует особого ухода на долгие годы.

 

Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные со столярными работами и сантехникой. Джо также является автором многочисленных книг о рукоделии, в том числе бестселлера «Строим сарай».Чтобы узнать больше об изоляции Rock Wool и других продуктах для изоляции вашего дома, посетите веб-сайт The Home Depot.

В. Области применения минеральной ваты

41. Где можно использовать изделия из минеральной ваты?
42. Можно ли использовать потолочные системы из минеральной ваты для всех зданий?
43. Подходит ли минеральная вата для утепления скатных крыш?
44. Можно ли использовать минеральную вату для ванн и подвалов?
45. Назовите наиболее частые неисправности при утеплении наружных конструкций, например стен и крыш.
46. Почему недостаточная герметичность приводит к повреждению конструкции?
47. Можно ли строить противопожарные стены из минеральной ваты?
48. Подходит ли минеральная вата для утепления деревянных домов?
49. Можно ли также использовать минеральную вату для наружных работ и небоскребов?
50. Имеются ли какие-либо планировочные документы или файлы о применении минеральной древесины для архитекторов и где их можно получить?
51. Существуют ли особые правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при укладке минеральной ваты?

41.Где можно использовать изделия из минеральной ваты?

Утеплитель из минеральной ваты – универсальный материал. Он особенно подходит для строительства зданий и внутренней отделки. Специальные продукты предлагаются для изоляции скатных крыш, фасадов и плоских крыш, в качестве изоляции перегородок, внутренней изоляции, изоляции от ударного шума и изоляции промышленных установок.

42. Можно ли использовать потолочные системы из минеральной ваты для всех зданий?

Да, потому что все потолочные системы имеют специальные конструктивные элементы, которые позволяют установку в любой монтажной ситуации, даже в труднодоступных местах, где требуется индивидуальная настройка системы.

43. Подходит ли минеральная вата для утепления скатных крыш?

Да, скатные крыши являются основной областью применения минеральной ваты для домов на одну и две семьи. Минеральная вата отвечает самым высоким требованиям, особенно для изоляции скатных крыш в качестве тепло-, звуко- и противопожарной защиты. Многие производители минеральной ваты предлагают пакетные системы для надежной защиты изоляции: потолочные системы с клейкой лентой для воздухонепроницаемости и ветрозащиты в сочетании с необходимой защитой от влаги.

44. Можно ли использовать минеральную вату в ваннах и подвалах?

Да, минеральную вату можно использовать без проблем, так как было доказано, что минеральная вата не впитывает, не хранит и не переносит влагу в бане или подвале. Минеральная вата остается сухой даже при попадании влаги на кладку.

45. Назовите наиболее частые неисправности при утеплении наружных конструкций, например стен и крыш.

Частой проблемой при утеплении наружной конструкции является недостаточная герметичность.Теплый влажный воздух может выходить из отапливаемых помещений, из-за чего зимой могут возникнуть ненужные потери энергии и опасные повреждения от влажности. Системы изоляции пакетов, обеспечивающие надежную герметичность, а также оптимальную изоляцию, предлагаются членами Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (ГГМ). Другая неисправность может возникнуть из-за опасных тепловых мостов, где внутри может образоваться плесень.

46. Почему недостаточная герметичность приводит к повреждению конструкции?

В отопительный период теплый влажный воздух может проникать в более холодные участки наружных элементов здания.Влажность может вызвать конденсацию и привести к структурным повреждениям в конструкции. В частности, деревянные конструкции подвержены серьезным повреждениям, возникающим из-за несущей конструкции; шансы для гигиенических проблем, таких как образование плесени. Минеральная вата не берет влаги и поэтому не усугубляет трудности.

47. Можно ли строить противопожарные стены из минеральной ваты?

Да, существует множество различных типов противопожарных конструкций, в которых минеральные изоляционные материалы способствуют достижению требуемой продолжительности огнестойкости.Как негорючий материал они очень хорошо для этого подходят.

48. Подходит ли минеральная вата для утепления деревянных домов?

Да, минеральная вата подходит для деревянных домов, в частности, благодаря своим превосходным огнезащитным свойствам. Минеральная вата предотвращает переход пламени на другие части здания и снижает задымление. С продуктами из минеральной ваты можно реализовать диффузионные стеновые комплекты, которые способствуют отсутствию химической защиты древесины.

49. Можно ли также использовать минеральную вату для наружных работ и для небоскребов?

Да, напр. для вентилируемых фасадов или композитных систем наружной теплоизоляции (ETICS), от частного дома до высотного офисного здания. В дополнение к общим требованиям к продукту, таким как теплоизоляция, существует большое разнообразие приложений: звукоизоляция и противопожарные установки; даже дополнительные требования, такие как водоотталкивающее оборудование, деформация сноса и складок; необходимость защиты от ударных дождевых нагрузок.Существует множество изоляционных материалов из минеральной ваты, которые соответствуют этим требованиям для наружных стен, фасадов и высотных зданий.

50. Имеются ли какие-либо планировочные документы или файлы о применении минеральной древесины для архитекторов и где их можно получить?

Планировочные документы или файлы для архитекторов могут бесплатно запрашиваться инженерами-строителями и архитекторами у отдельных производителей.

51. Существуют ли особые правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при укладке минеральной ваты?

№Рекомендуется носить свободную, закрытую рабочую одежду и рабочие перчатки, несмотря на то, что изоляционные изделия из минеральной ваты, отмеченные знаком качества RAL, обычно можно безопасно использовать и обращаться с ними без вреда для здоровья.

Минеральная вата и изоляция из стекловолокна

Вы, наверное, хорошо знаете изоляцию из стекловолокна. На протяжении десятилетий он был основным утеплителем жилых помещений в Соединенных Штатах. Вы знаете, розовый материал! Изоляция, которая заставляет вас чесаться, когда вы ее устанавливаете.Подождите, они убрали из него все, что вызывало зуд, не так ли?

Несмотря на то, что стекловолокно очень просто в установке, оно имеет определенные недостатки в качестве изоляционных материалов, которые могут заставить вас обратить внимание на минеральную вату. Наиболее распространенное название минеральной ваты, которое можно встретить в штатах, — Rockwool (ранее Roxul).

Из всех различных типов изоляции, минеральная вата и стекловолокно, вероятно, наиболее похожи, так как они оба поставляются в виде войлочных материалов, обрезанных таким образом, чтобы они помещались внутри отсеков для стоек, но на этом сходство заканчивается.Это совершенно разные материалы, и после небольшого изучения и некоторого реального опыта я очень полюбил минеральную вату, и ниже я расскажу вам почему.

Что такое минеральная вата?

Минеральная вата представляет собой изоляцию из минерального волокна на каменной основе, состоящую из базальтовой породы и переработанного стального шлака. Он стоит примерно на 25-45% дороже, чем стекловолокно, но я считаю, что его преимущества более чем оправдывают дополнительные затраты.

Производственный процесс включает в себя получение расплавленной породы и ее вращение при обдуве холодным воздухом.На самом деле это удивительно похоже на приготовление сладкой ваты, за исключением того, что вместо расплавленного сахара вы используете расплавленные камни.

Этот состав придает минеральной вате некоторые из ее фантастических преимуществ, о которых мы поговорим ниже. Посмотрите видео ниже, если вы такой же придурок, как и я, и хотите увидеть, как все делается.

Преимущества минеральной ваты

Они многочисленны и разнообразны, поэтому я стал поклонником этого материала. Не все эти преимущества могут иметь значение для вас, но обязательно помните о них, когда и если вы ищете, как утеплить старый дом.

1. Огнестойкость

В отличие от стекловолокна, которое плавится при температуре около 1200°F, минеральная вата имеет чрезвычайно высокую температуру плавления и может выдерживать возгорание до 2000°F, что делает ее одним из самых безопасных видов изоляции, когда речь идет о домашнем пожаре. Он не плавится и не выделяет опасные пары в случае пожара и действует как противопожарный блок, который задерживает распространение огня, давая вам драгоценное время для побега.

2. Средство от воды/плесени

Минеральная вата производится с добавлением небольшого количества масла в смесь, что придает ей гидрофобные свойства.Эта характеристика обеспечивает эффективную работу минеральной ваты и не снижает ее R-коэффициент при воздействии воды.

Любая вода, попадающая на минеральную вату, стекает по поверхности, а не впитывается в тело изоляции. Эта удивительная особенность и тот факт, что он состоит из камня, делает практически невозможным рост плесени на минеральной вате или внутри нее.

Сравните это со стекловолокном, которое легко впитывает и удерживает воду, что значительно снижает его эффективность и снижает его R-коэффициент при намокании.

3. Более высокое значение R

Значение R имеет большое значение для изоляции, поэтому давайте посмотрим, как они складываются. Стекловолокно имеет значение R от 2,2 до 2,7 по сравнению с минеральной ватой, имеющей вес от 3,0 до 3,3. Это означает, что для стандартной стены 2×4 минеральная вата имеет размер R-15, а стекловолокно — R-11 или R-13. Для стен 2х6 минеральная вата идет R-23. Стекловолокно? R-19 по специальному заказу до R-21

Еще одним преимуществом является то, что минеральная вата доступна в виде плит, которые подходят для каркасных стен 2×8 по цене R-30.Стекловолокно? Нет в наличии в таком размере.

Самым большим преимуществом является постоянное значение теплопроводности минеральной ваты в отличие от стекловолокна, которое поставляется при плохой установке. Стекловолокно легко случайно сжать, что значительно снижает его R-значение. С минеральной ватой это не проблема, так как она уже спрессована.

4. Простая установка

Укладка минеральной ваты полностью отличается от стекловолокна тем, что она поставляется в виде толстых кусков почти как огромная буханка хлеба, которую нужно резать чем-то, что неудивительно похоже на нож для хлеба.В отличие от стекловолокна, вам не нужно сжимать его, а затем резать бритвенным ножом перед тем, как прикрепить лицевую сторону из крафт-бумаги к шпильке.

Бумажной облицовки нет, т.к. минеральная вата не поставляется с пароизоляцией — вам придется установить собственную пароизоляцию, если это необходимо в вашей ситуации. На мой взгляд, это обычно приводит к лучшей установке, потому что пароизоляция представляет собой цельный элемент, а не кучу стыков, которые с большей вероятностью не будут должным образом герметизированы.

Для минеральной ваты: вы обрезаете кусок по размеру, но оставляете его немного натянутым, чтобы он сжимался и встал на место в отсеке для стоек. Вы можете установить ремни для установки на потолке, чтобы убедиться, что он остается на месте. Плотная установка лучше всего, и я считаю, что для большинства из нас это легче сделать, чем пытаться установить, является ли кусок стекловолокна слишком пушистым или слишком сжатым для правильной работы.

5. Больше универсальности

Минеральная вата не только для внутренней отделки дома.Существуют версии, которые можно установить снаружи здания вместо жесткой пены. Установка на внешней стороне является отличным применением минеральной ваты из-за ее гидрофобных свойств.

Объедините это с универсальностью конфигураций для стен 2×4, 2×6 и 2×8, и у вас появится удобный вариант для строителей и ремонтников. Особенно для тех из нас, кто живет в старых домах, где размер стоек не всегда является стандартным.

Благодаря плотному составу минеральную вату легче укладывать вокруг вырезов, таких как электрические коробки и водопроводные трубы.Я обнаружил, что стекловолокно обычно просто сжимается в этих секциях, тогда как минерал не может быть сжат, чтобы поместиться вокруг них. Это заставляет установщика делать это правильно или не делать вообще.

Всегда полезно быть в курсе новинок на рынке, которые могут хорошо подойти нам, владельцам старых домов. Минеральная вата — это то, что обязательно должно быть на вашем радаре, если это еще не сделано. Хотя это не новое изобретение, а просто более новый продукт, минеральная вата имеет место для изоляции вашего старого дома и может быть именно тем, что заказала зима.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

WUFI (en)

WUFI ^® — это семейство программных продуктов, которые позволяют реалистично рассчитывать переходный одномерный и двумерный перенос тепла и влаги в стенах и других многослойных строительных элементах, подвергающихся воздействию естественных погодных условий.WUFI ^® является аббревиатурой от W ärme U nd F ​​ euchte I nstationär, что в переводе означает кратковременность тепла и влаги. Программное обеспечение WUFI ^® использует последние данные о диффузии пара и переносе влаги в строительных материалах. Программное обеспечение было проверено путем детального сравнения с измерениями, полученными в лаборатории и на открытом испытательном полигоне IBP.

Моделирование компонентов и зданий

Различные версии семейства программ WUFI ^® выполняют совмещенные расчеты тепла и влаги в местных климатических условиях, а также для материалов, многослойных компонентов и даже целых зданий.Благодаря моделированию переноса тепла и влаги в WUFI ^® пользователи могут, еще находясь на этапах планирования, оптимизировать проекты и выявлять риски и проблемы.

 

Литература

Основы, необходимые для практического применения расчетов переноса тепла и влаги и применения программного обеспечения WUFI ^® для исследований в области строительной физики, представлены в многочисленных публикациях сотрудников Института строительной физики имени Фраунгофера (IBP) и другими учреждениями.Многочисленные примеры приложений, использующих WUFI ^® , а также множество публикаций по теме гидротермии находятся здесь.

 

Инструкции и справочники

Эта ссылка ведет к многочисленным руководствам и справочникам для пользователей, которые только начинают работать с WUFI ^® , а также для опытных пользователей, у которых есть конкретные вопросы.

 

Семинары

Институт строительной физики им. Фраунгофера регулярно проводит общие семинары по WUFI ^® .Существует один семинар для начинающих пользователей WUFI ^® и для тех, кто интересуется WUFI ^® , а также другой семинар для существующих пользователей, которым требуется более углубленное обучение. Существуют отдельные семинары, посвященные WUFI ^® 2D, WUFI ^® Plus и WUFI ^® Passive. Поскольку разработчики WUFI ^® сами проводят семинары, можно ожидать высокого качества опыта.

 

---

---

3 декабря 2021 г.

Новые версии WUFI® Pro 6.Теперь доступны версии 5.3 и WUFI® 2D 4.3.3 с расширенной базой данных материалов.

Пользователи WUFI® Pro 6 и WUFI® 2D 4 могут загрузить обновление бесплатно. Вы можете использовать ссылку, полученную при покупке WUFI® Pro 6 или WUFI® 2D 4. Вы также найдете ссылку в своей учетной записи в нашем интернет-магазине в разделе «Мои заказы».

подробнее

---

2 декабря 2021 г.

В рамках нашего 25-летия мы предлагаем записанные лекции на английском языке с семинара по основам WUFI в качестве введения в работу с WUFI.

Фильмы охватывают основы гидротермического моделирования и знания, необходимые для использования WUFI Pro. Включены следующие темы:

more

---

1 декабря 2021 г.

В связи с нашим 25-летием мы предлагаем вам наши обучающие видео «Программа WUFI® Program Tour».

Тур по программе WUFI® позволяет быстро ознакомиться с программой WUFI® Pro. На примере шаг за шагом показана процедура от ввода конструкции до оценки результатов. Здесь объясняются наиболее важные функции, а также обсуждаются модули постобработки.

Тур по программе WUFI® Pro:

more

---

23 июля 2021 г.

Наше семейство программного обеспечения существует уже 25 лет в профессиональном мире и пользуется международным признанием — проектировщиками, производителями строительных материалов, строительными компаниями и экспертами из более чем 100 стран. использовать различные продукты семейства WUFI®. Программы также реализуются в исследовательских и учебных целях во многих учебных заведениях и университетах. Какие программные продукты WUFI® существуют? Как на практике можно оценить влажность в зданиях? Каковы основные принципы гигротермического моделирования, какие исходные данные требуются и как можно оценить результаты? В этот юбилейный год Д.Саймон Шмидт, глава отдела гидротермии Fraunhofer IBP, будет отвечать на эти вопросы в различных еженедельных обучающих видеороликах. Институт размещает видео на канале YouTube.

Вся дополнительная информация о юбилее также будет размещена на видном месте на этой целевой странице.

далее

---

21 июня 2021 г.

Вы знаете о плесени, тепловых мостиках, водорослях и повреждениях от мороза из своей ежедневной практики планирования и строительства?

До сих пор для этой цели в основном использовались упрощенные методы, такие как тепловой мост или так называемый метод Глейзера или расчет точки росы.Однако все чаще применяются более сложные программы гидротермического моделирования, такие как WUFI® или DELPHIN.

Однако на практике планировщики часто сомневаются в том, какие оценки и доказательства функции им нужны, как правильно интерпретировать результаты моделирования и, наконец, насколько надежны входные данные и результаты.

more

---

Последнее обновление: 19 декабря 2018 г., 9:50

 

Изоляция домов в Колорадо — 10.635

Распечатать информационный бюллетень

С.Вайнер ^* (6/19)

Краткие факты…

• Изоляция сохраняет тепло в доме в холодные месяцы, а также защищает
  от нежелательного тепла в теплые месяцы.
• Дом с хорошей изоляцией плотно закрыт и имеет рекомендуемые уровни изоляции снаружи всех кондиционируемых помещений (помещений, где обеспечивается отопление и/или охлаждение).
• Очень важно правильно установить изоляцию для достижения желаемых значений R.
• Можно оценить простой срок окупаемости утепления дома.

Дома с хорошей изоляцией могут быть более удобными для проживания, иметь более высокую стоимость при перепродаже и меньшие затраты на электроэнергию по сравнению с домами с плохой изоляцией. Есть много вариантов на выбор при рассмотрении вопроса об утеплении дома, и понимание некоторых основных концепций изоляции может помочь вам принять правильное решение для вашей ситуации. Этот информационный бюллетень охватывает: как работает изоляция; как определить существующие уровни изоляции; рекомендуемые уровни изоляции для разных помещений; различные виды изоляции; и финансовые и другие соображения.

Основы изоляции

Важно понимать, что изоляция может и не может сделать для дома. Изоляция замедляет способность тепла перемещаться между двумя местами — например, из теплого дома зимой в холодный снаружи или между кондиционируемым пространством вашего дома и некондиционируемым гаражом или подпольем. Изоляция сохраняет желаемое тепло в вашем доме в холодные месяцы, а также защищает от нежелательного тепла в теплые месяцы. Однако большая часть изоляции не препятствует проникновению воздуха в ваш дом или наружу через небольшие трещины или зазоры.Только изоляция из распыляемой пены (или плиты из жесткого пенопласта, должным образом приклеенные к поверхности) предназначена как для изоляции, так и для герметизации воздуха, хотя плотно упакованная изоляция с рыхлым наполнителем также может иметь некоторую способность замедлять утечки воздуха.

Поскольку воздух может хорошо проходить даже через самые маленькие зазоры, счета за электроэнергию могут уменьшиться не так сильно, как вы ожидали, если вы изолируете помещение без герметизации. Дополнительную информацию см. в информационном бюллетене CSU Extension о воздушном уплотнении . Также важно как перекрыть утечки воздуха, так и использовать пароизоляцию на изоляции, чтобы избежать конденсации и накопления влаги в самой изоляции.

Аналогичным образом, перед покупкой новой системы отопления или охлаждения рекомендуется добавить изоляцию. Потратив деньги на изоляцию, вы можете купить меньшую и менее дорогую систему отопления и сохранить достаточное количество летнего тепла в доме, чтобы вы могли полностью пересмотреть необходимость активной системы охлаждения.

Определение уровня изоляции

Чтобы решить, имеет ли смысл добавлять изоляцию, сначала определите текущие уровни изоляции во всем доме.Уровень изоляции измеряется R-значением изоляции. «R» означает «сопротивление»; в данном случае это означает сопротивление тепловому потоку. Чем выше значение R, тем эффективнее изоляция.

Различные типы изоляции имеют разные значения R, основанные на различных характеристиках изоляционного материала. В таблице 1 представлены общепринятые значения R для различных типов изоляции, хотя следует отметить, что значение R может варьироваться в зависимости от того, насколько хорошо установлена ​​изоляция, а также других факторов.

После того, как вы определите тип изоляции, установленной в определенном месте, и измерите ее толщину в дюймах, вы сможете вычислить общее R-значение этой изоляции. Например, если чердак имеет 10-дюймовую изоляцию из стекловолокна:

.

Значение R на дюйм x Количество дюймов = Общее значение R

3,2 х 10 = Р-32

Таблица 1. Общепринятые R-значения для различных типов изоляции.

Что вы видите	Что это, вероятно,	Значение R на дюйм
Свободные розовые, желтые или белые волокна	Насыпное стекловолокно	2,5
Серые газетные волокна	Рассыпчатая целлюлоза	3,7
Плотные серо-белые или пестрые волокна	Минеральная вата	3.1
Розовые, желтые или белые одеяла/рулоны	Войлок из стекловолокна	3.2
Белая жесткая пенопластовая плита	Плита из пенополистирола	4,0-4,5
Розовая или синяя пенопластовая плита/напыление	Экструдированный полистирол	5,0–5,5
Желтая или белая плита из жесткого пенопласта/напыление	Полиуретановая плита или аэрозоль	6,0-7,5

Гораздо проще измерить изоляцию в доступных местах, таких как чердаки и подвалы, чем в обычно недоступных местах, таких как стены.Есть два способа измерить уровень изоляции наружных стен.

Первый — просверлить маленькое отверстие в стене шкафа или за таким предметом, как настенная драпировка или комод (но не в стенной стойке). Затем используйте карандаш или аналогичный непроводящий предмет, чтобы нащупать и/или оторвать небольшой кусочек изоляции, чтобы определить ее тип. Если вы не знаете глубину стоек (обычно 4 или 6 дюймов), измерьте полость стены, чтобы определить толщину изоляции в дюймах.

Второй способ измерения изоляции стен включает в себя сначала отключение электричества в доме. Когда питание полностью отключено, снимите розетку с наружной стены. Затем с помощью небольшого непроводящего жесткого предмета снимите небольшой кусок изоляции вокруг выходной коробки и измерьте глубину полости в стене.

Имейте в виду, что разные наружные стены могут иметь разный уровень изоляции, поэтому лучше проверять каждую стену отдельно. И хотя полезно знать значение R для наружных стен, изоляция стен может быть более сложной и дорогостоящей, чем изоляция других частей вашего дома.Если вы планируете заменить наружный сайдинг, изоляцию можно продуть, вырезав небольшие отверстия снаружи дома, продув изоляцию, заменив отверстия и повторно обшивку. В качестве альтернативы подрядчик по утеплению может прорезать небольшие отверстия в гипсокартоне изнутри, продуть изоляцию и залатать, отполировать и покрасить стены.

Изоляция тепловой границы

Дом с хорошей изоляцией должен быть герметизирован и иметь изоляцию снаружи всех кондиционируемых помещений.Граница между герметичной и изолированной оболочкой дома и открытыми или некондиционируемыми помещениями называется «тепловой границей» дома. Разные дома будут иметь разные тепловые границы, как показано на изображении и подписи ниже.

Примеры утепления. 1. В незавершенных чердачных помещениях изолируйте между лагами пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу. (1А) входная дверь на чердак 2. В готовых чердачных помещениях со слуховым окном или без него утеплить (2А) между стойками «коленных» стен, (2В) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2С) и потолками с холодные помещения сверху.(2D) Расширьте изоляцию в пространство между балками, чтобы уменьшить воздушные потоки. 3. Все наружные стены, включая (3А) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатными крышами или складскими помещениями; 3Б – стены фундамента выше уровня земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвальных помещениях, полная стена внутри или снаружи. 4. Полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвальные помещения и неотапливаемые гаражи. Также изолируйте (4А) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену ниже; (4Б) плитные перекрытия, построенные непосредственно на земле; (4С) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментных стен невентилируемых подпольных помещений.(4D) Расширьте изоляцию в пространство между балками, чтобы уменьшить воздушные потоки. 5. Ленточные лаги. 6. Замените или зашторьте окна, загерметизируйте и загерметизируйте все окна и двери.

Источник: Окриджская национальная лаборатория

Поскольку различные части дома взаимосвязаны, то, где установить тепловые границы, зависит от ряда факторов. Например, потолок подполья (также известный как пол дома) должен быть герметизирован и изолирован в домах с вентилируемыми подпольями, тогда как стены подполья должны быть герметизированы и изолированы в домах с невентилируемыми подпольями.Стены как готовых, так и незавершенных подвалов должны быть герметизированы и утеплены, так как подвалы больше связаны с другими жилыми помещениями, чем с внешней средой. Особое внимание следует уделить краевым балкам системы перекрытий, которые прилегают к стенам подвала. В некоторых муниципалитетах требуется изоляция систем стен подвала как для теплового комфорта, так и для противопожарной защиты. Обязательно уточните в местном строительном отделе требования к изоляции.

В дополнение к теплоизоляции тепловых границ дома необходимо также надлежащим образом загерметизировать и изолировать воздуховоды, проходящие через некондиционируемые помещения, и должным образом изолировать трубы, проходящие через некондиционируемые помещения.

Добавление изоляции

После того, как вы определили, где находятся (или должны быть) тепловые границы дома, и R-значение существующей изоляции на этих тепловых границах, вы можете решить, необходимо ли добавлять теплоизоляцию. Чтобы принять это решение, сравните свои текущие значения R с этими рекомендуемыми значениями R для большинства домов в Колорадо:

.

Космос	Рекомендуемое значение R
Чердак	49
Наружная стена	18
Этаж	25
Подполье	19
Подвал	11

Если R-значения в пространствах тепловой границы значительно меньше, чем эти рекомендуемые значения, добавление изоляции в эти пространства должно быть рентабельным.Имейте в виду, что многие производители изоляционных материалов рекомендуют еще более высокие значения R (например, R-60 для чердаков, R-30 для стен и R-40 для полов). Эти рекомендации предназначены для домовладельцев, заинтересованных в дальнейшем снижении потребления энергии, и/или для тех, кто живет в холодном горном климате штата. В любом случае, как только вы решите добавить изоляцию, возникает вопрос: какой тип мне выбрать?

У всех типов изоляции есть свои преимущества и недостатки, как показано в Таблице 2, адаптированной из стандарта U.С. Министерство энергетики.

Таблица 2. Характеристики распространенных видов изоляции.

Тип	Изоляционные материалы	Общие приложения	Преимущества	Недостатки
Одеяла: войлок и рулоны	• Стекловолокно • Минеральная вата • Пластиковое волокно • Натуральное волокно	• Чердаки • Стены • Полы • Потолки	• Сделай сам • Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободных от препятствий • Относительно недорогой	• Склонен к образованию воздушных зазоров по краям • Сжатие снижает R-значение
Насыпной и задувной	• Целлюлоза • Стекловолокно • Минеральная вата	• Стены • Неотделанные чердаки • Труднодоступные места	• Хорошо подходит для дополнительной изоляции существующих обработанных участков, участков неправильной формы и вокруг препятствий • Может обеспечить ограниченную герметизацию при плотной упаковке	• Может со временем оседать и терять часть своего общего R-значения, особенно если не плотно упакован • Необходимо измерять на основе количества используемых мешков, а не количества дюймов, поскольку изоляция может «распушиться»
Напыляемая пена и вспениваемая на месте	• Цементный • Фенольный • Полиизоциануратный • Полиуретановый	• Стены • Незавершенные чердаки • Полы	• Хорошо подходит для дополнительной изоляции на уже готовых участках, участках неправильной формы и вокруг препятствий • Уплотняет воздух, а также изолирует	• Высокая стоимость • Вспенивающий агент для стандартной полиуретановой пены с закрытыми порами, напыляемой, является сильным парниковым газом
Жесткая пенопластовая плита	• Полистирол • Полиизоцианурат • Полиуретан	• Стены • Перекрытия • Соборные перекрытия • Изолирующая обшивка	• Высокая теплоизоляционная способность при относительно небольшой толщине • Может обеспечивать герметичность и изоляцию при непрерывной установке над рамами или балками и герметизации вместе	• Не подходит для круглых, зубчатых или прерывистых участков • Горючий • Восприимчив к термитам • Вспенивающий агент для экструдированного пенополистирола является сильным парниковым газом
Изоляционные бетонные формы (ICF)	• Пенопластовые плиты или пеноблоки	• Стены в новом строительстве	• Изоляция буквально встроена в стены дома, что обеспечивает высокое тепловое сопротивление	• Только для нового строительства • Дороже, чем традиционная конструкция с деревянным каркасом • Высокий углеродный след • Подвержен утечкам воздуха в месте соединения МКФ с древесиной
Структурные изолированные панели (SIP)	• Пенопласт или жидкий пенопласт • Соломенная изоляция	• Стены, потолки, полы и крыши в новом строительстве	• Дома, построенные из SIP, обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства и могут быть быстро возведены в условиях короткого строительного сезона	• Только для нового строительства • Дороже, чем обычная конструкция с деревянным каркасом

Как правило, войлок или одеяла дешевле и могут быть установлены домовладельцем.Вдуваемая изоляция также может быть установлена ​​домовладельцем и очень универсальна. Пены более дороги, но обеспечивают более высокое значение R на дюйм, а также могут обеспечивать воздушное уплотнение. Следует, однако, отметить, что выбросы парниковых газов, связанные с вспенивающим агентом, используемым для производства как экструдированного пенополистирола, так и стандартного напыляемого пенополиуретана с закрытыми порами, настолько высоки, что «период окупаемости парниковых газов» для установки этих типов изоляции может превышать 100 лет при применении в больших количествах.

Одна из стратегий борьбы с этим экологическим дисбалансом, а также с высокой стоимостью этих напыляемых пенопластов заключается в применении их в небольших количествах в сочетании с другим типом изоляции.

«Период окупаемости» парниковых газов при использовании определенных пеноматериалов в умеренных и больших количествах может составлять от 30 до более 100 лет.

Источник: www.buildinggreen.com

Сравнение изоляции, устанавливаемой своими руками, и изоляции, устанавливаемой подрядчиком

Если вы решили установить изоляцию самостоятельно, очень важно правильно установить изоляцию, чтобы достичь заявленных R-значений изоляции.Например, если войлок или одеяла сжимаются проводкой, водопроводом или распределительными коробками, они теряют R-значение, поскольку изолирующие воздушные карманы в материале будут раздавлены. Другие советы для самостоятельных проектов изоляции включают в себя обеспечение полного контакта изоляции с изолируемой поверхностью, отсутствие зазоров или пробелов при нанесении изоляции, чтобы чердачные вентиляционные отверстия не были закрыты или закрыты, чтобы ваты или одеяла включать только один пароизоляционный слой, обращенный внутрь дома (не добавлять войлок или одеяла с пароизоляцией поверх существующей изоляции), и чтобы все меры пожарной безопасности (т.е. соблюдение необходимых расстояний изоляции от встроенных светильников с бесконтактным номиналом) соблюдаются в соответствии со строительными нормами.

Для тех, кто хочет нанять подрядчика для установки вдуваемой изоляции, достижение как надлежащей глубины, так и надлежащей плотности имеет важное значение для обеспечения качественной работы. Информация, которую подрядчик по изоляции должен предоставить после установки, включает в себя: площадь покрытия, начальную установленную толщину, минимальную установленную толщину, значение R и количество используемых мешков.

Поскольку вдуваемая изоляция может «распушиться» и казаться, что она заполняет большую высоту, чем она будет при оседании, количество используемых мешков имеет решающее значение. Затем количество мешков, используемых подрядчиком, можно сравнить с количеством мешков, указанным производителем, для достижения выбранного конечного значения R на заданной площади. Давайте рассмотрим пример, в котором таблица производителя на мешке с изоляцией указывает, что 25 мешков — это минимум, необходимый для достижения R-49 на площади более 1000 футов². Чтобы рассчитать количество мешков, необходимых для достижения R-49 на высоте 1800 футов.² площадь:

25 пакетов
	=	0,025 мешков на фут 2
1000 футов 2
0,025 мешков на фут 2 * 1800 футов 2 = Требуется 45 мешков

Обязательно проверьте количество мешков, использованных подрядчиком, в квитанции и, что еще лучше, попросите подрядчика оставить вам открытые использованные мешки для выбрасывания.

Оценка сроков окупаемости

Прежде чем приступить к дополнительной изоляции, большинство домовладельцев хотят, по крайней мере, понять, насколько быстро их инвестиции окупятся. Время, необходимое для того, чтобы финансовая экономия от более низких затрат на энергию сравнялась с первоначальными затратами на установку изоляции, называется простым периодом окупаемости. Хотя простые сроки окупаемости несовершенны, поскольку они обычно не учитывают изменение цен на энергоносители и другие факторы, они остаются наиболее распространенным способом оценки инвестиций в энергоэффективность.Для расчета простого срока окупаемости утепления придомовой территории необходимо знать следующее:

• Стоимость установки на фут ² изоляции ($/фут ² )
• Стоимость энергии ($/BTU) – в зависимости от вашего источника топлива (природный газ, пропан, электричество и т. д.)
• Эффективность системы отопления — Годовая эффективность использования топлива (AFUE) для газовых и пропановых систем или Коэффициент полезного действия (COP) для электрических систем
• Начальное значение R площади, подлежащей изоляции
• Окончательное значение R площади, подлежащей изоляции
• градусо-дней отопления/год

Хотя получение некоторых из этих сведений может показаться трудным, есть несколько полезных советов, позволяющих быстро получить информацию.Что касается стоимости энергии, вы можете узнать стоимость за терм, кубический фут в кубическом футе, галлон или киловатт-час из своих счетов за электроэнергию. Получив это, используйте Таблицу 3, чтобы преобразовать это значение в $/BTU.

Таблица 3. Британские тепловые единицы (БТЕ) ​​на единицу топлива.

Источник топлива	БТЕ/ед.
Природный газ	100 000 БТЕ/терм или 102 300 БТЕ/см3
Пропан	91 600 БТЕ/гал.
Электричество	3 412 БТЕ/кВтч

Эффективность печей и котлов, работающих на газе или пропане, часто указывается на желтой этикетке Energy Guide.

Если AFUE отсутствует в списке, просто разделите выходные БТЕ на входные БТЕ, как указано на самом устройстве. Типичные значения AFUE составляют от 0,6 до 0,88 для пропановых печей и от 0,7 до 0,95 для печей, работающих на природном газе. Используйте значение эффективности 1,0 для электрических систем плинтуса, 2.от 1 до 2,5 для обычных тепловых насосов и от 3,2 до 3,5 для геотермальных тепловых насосов.

градусо-дней отопления в год можно легко получить с помощью онлайн-поиска. Следует использовать надежный сайт, такой как база данных Министерства жилищного строительства и городского развития США. Также указаны градусо-дни отопления для некоторых городов Колорадо:

.

Город	Жесткий диск/год
Аламоса	8 736
Берлингтон	6 261
Крейг	8 351
Денвер	6 128
Дуранго	6 779
Форт Коллинз	6 238
Гранд-Джанкшен	5 489
Пуэбло	5 598
Вейл	10 646

Собрав всю необходимую информацию, используйте следующее уравнение для определения простого периода окупаемости:

		(Стоимость установки/фут. 2 * Начальное значение R * Конечное значение R * Эффективность)
Годы до окупаемости	=
		(Стоимость энергии * Разница между начальным и конечным R-значениями * Жесткий диск * 24)

Обратите внимание, что это уравнение учитывает только экономию за счет снижения затрат на отопление; сокращение затрат на охлаждение было бы дополнительным и привело бы к более быстрой окупаемости. Давайте возьмем пример чердака площадью 1000 футов² в Денвере, штат Колорадо, на R-27, который вы хотите изолировать до R-49.Предположим также, что вы отапливаете природный газ по цене 0,70 долл. США за терм (0,000007 долл. США за БТЕ), используя печь с КПД 83%. Ваш установщик оценивает общую стоимость работы в 0,25 доллара США за фут².

(0,25 долл. США/фут 2 * 27 * 49 * 0,83)		274,5		12,1
	=		=
(0,000007 * 22 * ​​6128 * 24)		22.6		лет

Из уравнения видно, что низкие затраты на установку и низкая эффективность системы отопления приводят к более быстрой окупаемости. Точно так же высокие затраты на энергию и большое количество градусо-дней отопления приведут к более быстрой окупаемости. Учитывая цены на энергоносители за последнее десятилетие, дома, отапливаемые электричеством, имеют самые короткие сроки окупаемости, за ними следуют дома, отапливаемые пропаном. Дома, отапливаемые природным газом, имеют более длительные сроки окупаемости.

Конечно, финансовые стимулы могут сократить сроки окупаемости. Федеральные налоговые льготы и местные коммунальные службы часто стимулируют добавление изоляции. Обязательно спросите свою коммунальную службу и подрядчика и / или посетите веб-сайт, такой как www.dsireusa.org, для получения актуальной информации о поощрениях.

Другие соображения

Помимо создания проблем с комфортом жильцов и низкими счетами за электроэнергию, дома с соборными или сводчатыми потолками также создают проблемы как для новой, так и для дополнительной изоляции.В большинстве случаев пространства, обеспечиваемые стропилами этих потолков, недостаточно велики, чтобы вместить рекомендуемые значения R для изоляции чердака (если не используется пена). Любая модернизация этих потолков будет включать либо расширение существующего потолка внутрь за счет использования дополнительного каркаса, либо добавление жесткой пенопластовой изоляции под крышу при ее замене.

Мир изоляции – это постоянно меняющийся и развивающийся рынок новых продуктов и материалов. Джинсовая ткань, натуральные волокна, овечья шерсть и даже пробка вышли на рынок с различными преимуществами и недостатками.Важно тщательно исследовать новые изоляционные продукты, чтобы понять, насколько они могут или не могут быть подходящими для ваших целей для вашего дома и бюджета.

Выводы

Изоляция

замедляет передачу тепла между двумя помещениями и поэтому эффективна для снижения нежелательных потерь тепла в холодные месяцы, а также снижения нежелательного притока тепла в теплые месяцы. Решение добавить теплоизоляцию в дом должно быть результатом определения текущих значений R вдоль тепловых границ дома и сравнения этих значений с рекомендуемыми значениями R.Добавление изоляции в идеале должно быть сделано после воздушной герметизации дома. Существуют различные типы изоляции для различных применений и предпочтений, а некоторые типы пеноизоляции, изготовленные с использованием гидрофторуглеродных (ГФУ) вспенивающих агентов, при производстве выделяют большое количество парниковых газов.

Некоторые типы изоляции легче установить, чем другие, и установка как своими руками, так и подрядчиком требует тщательного выполнения. Обязательно изучите новые изоляционные материалы, финансовые стимулы и конкретные детали вашего дома, прежде чем браться за проект изоляции.

Ссылки

Новости экологического строительства (2010 г.). Как избежать воздействия изоляции на глобальное потепление (проверено 31 мая 2013 г.).

Советник по экологическому строительству (2013 г.). Как построить утепленный потолок собора (проверено 31 мая 2013 г.).

Окриджская национальная лаборатория (2013 г.). Информационный бюллетень по изоляции (проверено 31 мая 2013 г.).

Министерство энергетики США (2013 г.). Статьи об энергосбережении: Изоляция (проверено 31 мая 2013 г.).

Министерство энергетики США (2013 г.).Руководство по теплоизоляции дома (проверено 31 мая 2013 г.).

Департамент жилищного строительства и городского развития США (2013 г.). База данных градусо-дней отопления (проверено 30 мая 2013 г.).

^* C. Weiner, Университет штата Колорадо, специалист по распространению экологически чистой энергии. (6/19)

Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и сотрудничающие округа Колорадо. Программы расширения CSU доступны для всех без дискриминации. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

Перейти к началу этой страницы.

Осмотр труб в наружных стенах и изоляция труб

Ник Громико, CMI® и Бен Громико

 

 

Существуют два строительных метода, связанных с сантехническими трубами и изоляцией, которые полезно знать инспекторам для проведения инспекций дома:

 

• Все трубы, расположенные в наружных стенах, должны быть изолированы.
• Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы.
   

Следует избегать размещения водопроводных труб в наружных стенах. Если трубы расположены в наружных стенах, помимо изоляции трубы, домовладелец должен позаботиться о том, чтобы между трубой и наружной поверхностью стены была установлена ​​как можно большая изоляция полости. В холодном климате следует избегать прокладки труб на некондиционируемых чердаках. На изображении выше показаны неизолированные трубы водоснабжения в некондиционируемом подвале.

Изоляция водопроводных труб позволяет экономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод.Изоляция труб снизит риск образования конденсата на трубах, что может привести к плесени и повреждению влагой. Изоляция труб может защитить трубы от замерзания и растрескивания зимой, что может нанести значительный ущерб стенам дома и привести к значительным расходам на ремонт дома для домовладельца. Исследования программы Building America Министерства энергетики (DOE) показали, что потери тепла при распределении в неизолированных трубах горячего водоснабжения могут составлять от 16% до 23%, в зависимости от климата.Добавление 3/4-дюймовой изоляции трубы может снизить общее потребление энергии для нагрева воды на 4-5% в год.

 

Рекомендуется избегать прокладки водопроводных труб в наружных стенах или через неотапливаемые чердаки. Желательно, чтобы сантехника располагалась вровень с внутренними стенами. Если трубы расположены в наружных стенах, трубы должны быть изолированы. Для дополнительной защиты труб от потерь тепла полость стены, в которой находятся трубы, должна быть герметизирована путем герметизации или запенивания всех швов между задней стенкой полости и каркасом, а также герметизации любых отверстий в каркасе для трубопровода.Кроме того, за трубами, между трубами и наружной стеной должна быть установлена ​​изоляция полости.

 

Если в доме имеется водяная (паровая или потери могут быть уменьшены на целых 90% путем изоляции пара распределительные и обратные трубы, что обеспечивает быструю окупаемость инвестиций.

 

Вверху: Неизолированные трубы водяного отопления центрального котла в доме в Чикаго.

 

Вверху: трубы водяного отопления с изоляцией из стекловолокна толщиной 1 дюйм.

Изоляция для труб доступна в нескольких формах: рукава для труб; спиральная изоляционная пленка; и биты из стекловолокна, которые можно обклеить скотчем трубы. При правильной установке все три могут быть эффективными.

 

Муфты трубчатые из гибкого полиэтилена с закрытыми порами или вспененного неопрена и предварительно разрезаны с продольным швом для удобства. установка. Некоторые покрытия для труб поставляются уже с клейкой лентой. прилегают к обеим сторонам щели.Домовладельцы могут просто снять пластиковые покрытия и сожмите их вместе. В наличии есть втулки разного диаметра для размещения различных размеров труб, поэтому важно измерить трубы перед приобретите втулки и подберите наружный диаметр трубы к диаметру втулки трубы. внутренний диаметр для обеспечения плотного прилегания.

 

Спиральная изоляционная обертка может быть изготовлена ​​из стекловолокна, фольги или вспененного полиэтилена. Домовладелец может просто развернуть материал и обернуть им трубы горячей и холодной воды.Трубы также можно обернуть изоляцией из стекловолокна. Стекловолокно может поставляться с пароизоляцией с одной стороны, или пластик можно приобрести и обернуть вокруг труб после установки изоляции из стекловолокна. При установке изоляции из стекловолокна следует надевать перчатки, защитные очки и пылезащитную маску.

 

Как изолировать трубы с помощью рукавов из пеноматериала

1. Отрежьте трубный рукав по длине и оберните его вокруг трубы прорезью вниз, убедившись, что между рукавами нет зазоров.Чтобы скрыть изгибы трубы, сделайте стык в локте и согните концы пенопласта так, чтобы получился скошенный угол, соответствующий углу трубы.
2. Удалите бумажные полоски, закрывающие самоуплотняющийся предварительно проклеенный шов, и прижмите края друг к другу.
3. Обклейте швы и стыки акриловой лентой или лентой из алюминиевой фольги для увеличения срока службы.
4. Используйте проволоку, ленту, пластиковую стяжку или металлический хомут, чтобы прикрепить изоляцию (и пластиковое покрытие) к трубе через каждые 1–2 фута.
5. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проходят через стены, полы, потолки или каркас.
6. Если трубы проходят через наружные полости стен, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стекловолокно или пенопласт, который легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите войлок вдоль. Сдвиньте половину войлока за трубы и вставьте его в полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы, отрежьте кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры.Нанесите полоску пенопластового клея вокруг обратной стороны пенопласта, сдвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы закрепить его сзади стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите расщепленный войлок на переднюю часть труб.

Вверху: Трубчатые изоляционные рукава для труб поставляются с предварительно разрезанным швом, что позволяет легко наматывать их на трубы и герметизировать.

 

Как изолировать трубы с помощью спиральной обмотки или стекловолокна

1. Закрепите конец спиральной обмотки или стекловолокна на трубе с помощью ленты.
2. Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой на ½ дюйма для ленты, или на половину ширины ватной изоляции. Оберните войлочные изделия как можно свободнее, потому что их сжатие снизит их R-значение.
3. Если вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна без гидроизоляции, оберните пластик вокруг изолированной трубы и заклейте ее лентой, чтобы предотвратить изоляция от промокания.
4. Используйте проволоку, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы закрепить изоляция (и пластиковое покрытие) к трубе через каждые 1-2 фута, чтобы сохранить изоляция от соскальзывания.
5. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проходят через стены, полы, потолки или каркас.
6. Если трубы проходят через наружные полости стен, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стекловолокно или пенопласт, который легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите войлок вдоль. Сдвиньте половину войлока за трубы и вставьте его в полость.Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы, отрежьте кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску пенопластового клея вокруг обратной стороны пенопласта, сдвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы закрепить его сзади стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите расщепленный войлок на переднюю часть труб.

Вверху:  Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой.

Вверху:  Оберните изоляцию вокруг трубы достаточно свободно, чтобы не сжимать изоляцию, и закрепите ее проволокой или лентой.

 

Как изолировать паровые трубы

Любая поверхность, температура которой превышает 120°F, должна быть изолирована, включая поверхности котла, трубы возврата пара и конденсата, а также арматуру.

1. Измерьте длину изолируемой трубы и отрежьте втулка из стекловолокна в тон.Используйте стекловолокно толщиной 1 дюйм и высокой плотностью, связанное смолой. рукава, одобренные для систем парового или водяного отопления, так как другие формы изоляции могут расплавиться.
2. Откройте предварительно вырезанную втулку из стекловолокна, потянув за защелку.
3. Наденьте муфту на трубу и выровняйте самоуплотняющийся стык по муфте.
4. Приклейте его, плотно прижав клейкую ленту, чтобы приклеить нахлест к рукаву.
5. Оберните трубу высокотемпературной лентой в месте соединения двух муфт.
6. Установите съемные изоляционные кожухи на отводы, тройники и другую трубную арматуру.
7. Используйте герметик или пену для герметизации любых отверстий, в которых трубы проходят через стены, полы, потолки или каркас.
8. Если трубы проходят через наружные полости стен, изолируйте стену полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стекловолокно или пенопласт, который легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите войлок вдоль.Сдвиньте половину войлока за трубы и вставьте его в полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы, отрежьте кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску пенопластового клея вокруг обратной стороны пенопласта, сдвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы закрепить его сзади стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите расщепленный войлок на переднюю часть труб.

 

Вверху: изоляция труб из стекловолокна высокой плотности поставляется с пароизоляционным покрытием и самоклеящимся швом.

 

Резюме
 

Следует избегать прокладки труб в наружных стенах. Если они должны быть расположены снаружи стены, домовладелец должен убедиться, что трубы изолированы и что изоляция устанавливается за трубами. Герметизация полости стены поможет предотвратить обтекание труб холодным воздухом, что может привести к проблемам с замерзанием.Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы, что позволяет экономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод.

 

Ресурсы IECC (Международный кодекс энергосбережения) 2012 г.

 

• для установки вокруг электропроводки и сантехники в наружных стенах; изоляция, которая соответствует пространству, должен заполнять пространство за трубопроводом и проводка.
  
• R403.3 Трубопроводы механической системы, способные переносить жидкости с температурой выше 105°F или ниже 55°F, должны иметь изоляцию не ниже R-3.
  
• R403.4.2 Труба горячей воды должна иметь изоляцию не ниже R-3, если она соответствует любому из следующих условий: находится в некондиционируемом пространстве; это диаметр больше ¾ дюйма; он обслуживает более одного жилища; он работает от водонагреватель на кухню; идет от водонагревателя к распределительный коллектор; находится под плитой перекрытия; он похоронен; это используется в системе рециркуляции, отличной от системы рециркуляции по требованию; или он превышает следующую максимальную длину тиража из дистрибутива коллектора до точки использования: 30 футов для трубы 3/8 дюйма, 20 футов для трубы ½ дюйма, 10 футов для трубы ¾ дюйма или 5 футов для трубы размером более 3/4 дюйма.

  No related posts.