Не выходит монтажная пена из баллона: Почему монтажная пена не выходит из баллона, что делать?

Опубликовано в Разное

28 Май 1986

Содержание

Не работает клапан на баллоне монтажной пены. Монтажная пена — возможные проблемы

В одной из предыдущих статей я рассказывал, как законсервировать баллон с бытовой монтажной пеной, чтобы использовать его повторно. Кто не читал, рекомендую заглянуть . Сегодня расскажу, что делать, если строительная пена застыла в трубке и клапане баллона.

Представим такую ситуацию: вы вспомнили об оставшемся от прошлого ремонта квартиры или дома наполовину использованном флаконе, когда понадобилось «залепить» неожиданно обнаруженную щель. Поиски по углам санузла или кладовки увенчались успехом: искомый баллон найден, но монтажная пена засохла в пластиковой трубке . Что делать? Давить на адаптер изо всех сил не стоит: в лучшем случае отломите упоры для пальцев, в худшем – повредите клапан и уделаете остатками полиуретанового герметика одежду и, возможно, все помещение. Также не стоит греть баллон горячей водой или на газовой плите – может получиться еще хуже, чем на фото в начале статьи.

Будем действовать технично и аккуратно. Во-первых: приготовим мусорный мешок, на всякий пожарный. Во-вторых: оденем перчатки. Костюм от «Версаче» лучше отложить и надеть простую футболку, тренировочные брюки. В-третьих: приготовим ацетон (подойдет и растворитель). Рассмотрим возможные ситуации, по возрастанию сложности, масштабов трагедии, так сказать.

Если монтажная пена застыла в подающей трубке

Первым делом постараемся снять трубку-адаптер, выкручивая по резьбе пластикового штуцера, следует слегка тянуть трубку вверх, на себя. Если не получается, то не стоит чрезмерно усердствовать, сорвёте клапан – пена забрызгает все в радиусе метра. На этот случай мы и готовили мусорный мешок. Но не будем пессимистами, в 99% случаев адаптер отделяется без трудностей.

Снятую трубку требуется прочистить спицей (велосипедной, мопедной, вязальной) или куском проволоки. К пластику полиуретановый герметик не прилипает, поэтому особых сложностей не возникает. Затем осматриваем сопло выпускного клапана флакона. Если в штуцере загустевшая, но не застывшая пена, то прочищаем подручным средствами (спичка, кусочек ветоши и т. п.) а затем промываем ацетоном. Баллон готов к работе.

Монтажная пена засохла в выпускном клапане

флакона

Если клапан баллона забит застывшей монтажной пеной , не пытайтесь прочистить спичкой или спицей – положение только ухудшится. Потребуется саморез длиной от 35 мм, диаметром 4 мм с крупной резьбой и плоскогубцы. Осторожно вкручиваем шуруп на два или три оборота, чтобы не пробить клапан насквозь. Плоскогубцами вытаскиваем саморез, вместе с ним выходит и застывшая пена. Теперь баллоном можно пользоваться.

Иногда герметик застывает в клапане изнутри баллона. Почему это происходит, и что делать в этом случае, расскажу в следующей статье: «Радикальный способ оживить старый баллон с любительской пеной».

Как следует использовать монтажную пену, чтобы добиться наилучшего результата?

При каком температурном диапазоне можно пользоваться пеной?

Каким является рабочее положение для нанесения пены и почему необходимо встряхнуть заранее баллон?

Возможно ли повторное использование баллона?

Требуется ли увлажнять поверхность перед (и после) нанесения пены?

Требуются ли упоры при установке окон/дверей?

Как можно снять отвердевшую / неотвердевшую пену?

Почему пена может стекать с поверхности?

Как долго пена должна высыхать?

Почему отвердевшая пена должна быть защищена от солнечного света?

Сколько готовой пены можно получить из одного баллона?

Чем различаются одно- и двухкомпонентные составы, каковы плюсы и минусы каждого вида?

Насколько оправданно применение монтажного пистолета? Как его очищать?

Как срок хранения баллона может повлиять на выход продукта? Какой максимальный срок годности пены?

Чем отличается зимняя пена от летней пены, почему зимой надо использовать зимнюю пену?

Можно ли использовать пену для приклеивания теплоизоляции?

Чтобы узнать, что делать, если пена не выходит из баллона заранее надо узнать причины. Причин может быть несколько.

Затвердевшие остатки пены в штоке клапана могут заблокировать систему.

Обычно это вызвано тем, что баллон хранился или транспортировался в горизонтальном положении. Химические вещества в баллоне соединились с влагой, которая попала через выпускной клапан и заклеила его. В этом случае может помочь осторожное постукивание по клапану, поскольку это может сломать клеевую пробку вокруг клапана. В зависимости от условий хранения на складах (т.е. при высокой относительной влажности) со временем влага может проникать в баллон. Из-за того, что влажность действует на содержание в баллоне: на дне штока образуется кольцо застывшей пены, между черной резиновой пробкой клапана, который работает как пружина, и штоком. Если кольцо из пены все еще маленькое и эластичное, клапан можно активировать, отклонив шток. Если шток невозможно отклонить или на него нельзя нажать вертикально, лучше вернуть баллон в магазин и заменить его.

Причиной может быть тоже то, что весь газ вышел из-за дефектного клапана.

Клапаны, используемые для производства аэрозолей, являются массовой продукцией, и каждый индивидуально проверить не представляется возможным. При высокой температуре черная резиновая пробка стает эластичной и легко пропускает не только влагу (см. выше), но тоже газ изнутри баллона. В результате нельзя применять пены (нет давления для выпуска пены из баллона).

Серый Поц 13-11-2009 19:46

пересох (затвердел) клапан у балдона с пеной, для пистолета который. Сам еще полный, а полностью сливать пока некуда (это когда балоном об гвоздь и струю пены из пробитой дырки направляют в большую полость) — мож есть какой способ его (клапан)реанимировать?

makarkharp 13-11-2009 20:04

реанимировать наверное никак….
лучше расстрелять балон из дробовика-красиво разлетится

P-Alex 13-11-2009 20:17

в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно

Спиннингист34 13-11-2009 21:01

Можно с крыши многоэтажного дома сбросить, тоже должно интересно получится.

…

vallenok 13-11-2009 21:27

можно попробовать замочить его в составе «очиститель пен».
не факт, что поможет, но шанс есть.
балон этого самого очистителя от «krass», реанимировал мне уже два пистолета, казалось-бы засохших насмерть. один из них «отмачивался» недели три примерно, но, в итоге, заработал как новый.
правда стоимость баллона очистителя и баллона пены практически одинаковы))

Отец Михаил 13-11-2009 22:36

в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно

Получится интересно. Мой товарищ после окончания строительства дачи наводил там порядок. Всё ненужное утилизировалось путём сжигания в костре. Туда полетел и неполностью использованный баллончик с монтажной пеной. Ну вообщем ракета получилась. Тока вместо пламени из сопел ракеты вылетала жидкая распылённвая пена….

Короче — пена летевшая и баллона «покрасила» на новой машине крышу, обе левые двери, левое переднее врыло и половину капота. Не считая спойлеров и стёкол.

Так что положите баллончик с пеной и непременно клапаном вниз. Кто то скажет вам «спасибо»…

кака 14-11-2009 12:14

Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать») . Вот из этих трубочек она удаляется на раз(по крайней мере у меня так было). И после этого я доиспользовал повторно баллончег. Правда более чем повторно использовать не получалось. Но лучше всётаки стараться использовать за один раз.
P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных.

алхимик 14-11-2009 12:17

чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо))))

Pers 14-11-2009 12:22

Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать»)
P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных.

Тоже думаю, что стОит попробовать поковырять клапан чем-то похожим на тоненький крючок, после чего попытаться его продавить.

А на будущее — наполовину полный баллон от пистолета не откручивайте. В другой раз он стова «даст пены» без проблем.

Отец Михаил 14-11-2009 12:26

чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо))))

С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается. Проверили.

алхимик 14-11-2009 12:54

Отец Михаил 14-11-2009 12:58

quote: Originally posted by алхимик:
чем?

Бензин 76-й не берёт. Керосин и уайтспирит — не берёт.
Всё остальное испортит лакокраску.

алхимик 14-11-2009 01:07

а смывку для пены и переполировать абразивной полиролью? не дешевле? или каска и пох?

Отец Михаил 14-11-2009 01:47

quote: Originally posted by алхимик:
а смывку для пены и переполировать абразивной полиролью? не дешевле? или каска и пох?

кака 14-11-2009 02:42

С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается.

А восками разными полировать машину религия не позволяет. Вот с него то и отлетело бы.

P-Alex 14-11-2009 04:41

quote: Originally posted by P-Alex:

проводить в безлюдном месте

quote: Originally posted by Отец Михаил:

Новый его Ниссан Патрол стоявший у ворот оказался в зоне поражения ракеты….

спецом пост доредактироал, думал что все же не придерутся

Yep 14-11-2009 11:00

quote: Originally posted by Отец Михаил:

А самое смешное, что сия пена ничем не отмывается. Тока перекрас….

и автору может помочь…

алхимик 14-11-2009 12:07

quote: Originally posted by Отец Михаил:
Попробуй, испачкай свою машину пеной. А потом смывкой помой. А уж когда он присохнет, так вообще — катастрофа. КАСКО дело хорошее, но заводское есть заводское.

Ты подумал, прежде чем сказать?
Я ж на нашей танкетке болота через деревья проезжал, пара потёртостей погоды не сделают. Даже оцытон лихо портит ЛКП, но полировкой можно решить вопрос.
В конце концов, за глупость надо расплачиваться.
Я просто предложил вариант. Можно попробовать злыми, но щадящими растворителями попробовать, ДМСО… или ДМФА — эти должны смыть всё. А эмаль оставить)))

Отец Михаил 14-11-2009 13:36

quote: Originally posted by Yep:

есть специальная жидкость для удаления пены — удаляет начисто.
правда автокраску я ей не пробовал.
и автору может помочь…

Уже не поможет. Машина продана в том состоянии, в котором она попала под удар ракеты. Все эксперименты со смывкой-полировкой и к чему не привели. Теперь на участке нет вообще никаких баллонов (при слове баллончик у хозяина ОТЁК КВИНКЕ начинается и пупок от аллергии шелушится ) и у ворот другая машина

P-Alex 14-11-2009 13:40

лезвие безопасной бритвы отчищает все мягкие загрязнения от твердой гладкой окрашенной поверхности.. вопрос времени

Yep 14-11-2009 13:41

а ещё пеной хорошо выхлопную трубу заполнять. ..

TAURUS 14-11-2009 15:37

на солнышке пена сама распадется в труху… дело времени….

biathlon 14-11-2009 16:57

quote: Originally posted by кака:

Ну не знаю. Кода денех было… в общем жаба душила. Пена там твердеет после клапана, а до него(внутри баллона) сами понимаете нормально жидкий.

Согласен с вышесказанным. Когда занимался ремонтами квартир, приходилось не один такой баллон «реанимировать» (после некоторых «нерадивых напарников»).

Делал просто: скручивал трубку с баллона и тонким длинным гвоздём аккуратно «выковыривал» засохщую пену из патрубка клапана. Засохшая пена там (как правильно было написано выше) только в самом патрубке («носике») баллона, а «внутри всё жидко», и сам клапан «рабочий» (если баллон, конечно, ещё «живой» ; впрочем это легко проверить — потрясите им — если «внутри булькает», то он ещё вполне «реанимируем» ), вот её то и надо аккуратно удалить из патрубка («носика») баллона.
Можно гвоздиком, можно медной проволокой…

После того как удалили, прочистить трубку тоже не так уж и трудно — возьмите (к примеру) длинный кусок медной проволоки диаметром 1-1,5 мм, загните плоскогубцами на её конце «крючочек» (только плотнее подожмите плоскогубцами кончик «крючочка» к самой проволоке, чтобы «торчал» только его кончик, который будет «цеплять» пену из трубки), затем «всовывайте» проволоку в трубку и «вытаскивайте» засохшую пену из неё «кусками» (алгоритм такой — «всунули» проволоку сантиметров на 5-10, «провернули» её и потянули назад — куски засохшей пены будут извлекаться как пробка из бутылки ).
Можно и просто «проталкивать» медную проволоку в трубку (без «загибания крючочков на конце»), только немного «изогнув её змейкой» («волнами») — если ею «шерудить туда-сюда» (при этом «проворачивая»), то пена будет опять же «выскакивать кусками».
После того, как прочистите полностью трубку, накрутите её на баллон, встряхните его несколько раз, переверните и нажмите на «рычаг» клапана — пена должна «пойти по трубке».
Если не пошла (или «пошла неэнергично»), значит Вы не до конца прочистили «носик» клапана. Повторите снова процедуру «с гвоздиком»…

У меня, в принципе, всё получалось с первого раза. А прочистка занимала несколько минут (2-3-5 не больше).
Правда баллон после прочистки лучше всего использовать полностью…

Или, если не используете баллон полностью, то можно поступить следующим образом:
1) после окончания работы переверните баллон вверх трубкой и «продуйте воздухом» саму трубку и «носик» клапана. Для этого нужно просто нажать на рычаг клапана и подержать его в таком положении несколько секунд. Правда это «помогает», если баллон не полный.
2) Скрутите трубку с баллона. Подождите несколько минут, затем возьмите тонкий-тонкий гвоздик (по длине — на несколько сантиметров больше, чем длина «носика» клапана), намотайте на него «в один слой» полоску тонкой х/б ткани и «прочистите» (насколько возможно) внутреннюю поверхность (внутренний диаметр) «носика» клапана от излишков «засыхающей» пены.
Можно прочистить и саму трубку.
Хотя этого можно и не делать, т.к. когда пена «засохнет», её очень легко будет удалить из трубки (обычной медной проволокой).

Согласитесь, выбрасывать наполовину использованный баллон монтажной пены, как минимум, не рационально. А что делать, если выдувать её больше некуда? Она же, как правило, засыхает довольно быстро, и уже через 5-6 часов выдавить из баллона практически ничего невозможно. Но это только на первый взгляд – внутри она находится в нормальном состоянии. Поэтому выбрасывать неиспользованную пену, даже если баллон не подаёт никаких признаков жизни, не стоит – его можно почистить и реанимировать, вернув в рабочее состояние.

Как почистить баллон с пеной?

Первым признаком работоспособности баллона с монтажной пеной является подвижность штуцера – если он не крутится вокруг своей оси, значит, необходимо его прокрутить насильно. Легонько берём его плоскогубцами и потихоньку проворачиваем – сначала в одну сторону, потом в другую. Задача заключается в том, чтобы заставить штуцер свободно вращаться вокруг своей оси – если вы добились этого, то будьте уверены в том, что последующие действия оживят его на все сто процентов. Если скрутить штуцер не получается, значит всё – баллону прямая дорога на свалку. Это одна из причин, по которой очищать баллон с монтажной пеной необходимо как можно раньше – практически сразу после его засыхания.

Идём дальше – чтобы баллон функционировал полноценно, от засохшей пены необходимо очистить и сам штуцер. Здесь всё просто – для этого понадобится длинный саморез. Его необходимо вкрутить в засохшую пену, которая находится в штуцере баллона, и резким движением выдернуть его оттуда вместе с засохшей пеной. С этим делом справиться довольно просто – процесс чем-то похож на откупоривание винных бутылок.

После того, как старая пена была удалена из сопла баллона, самое время проверить его. Для этого, удерживая баллон штуцером вверх, слегка нажмите на него – если услышите шипение воздуха, значит всё в порядке, и для полноценной работы восстановленного баллона монтажной пены осталось только почистить трубочку.

Если присмотреться к ней повнимательнее, то можно заметить, что она состоит из двух частей: прямого участка и согнутого. Разъединяем их руками.

Как правило, процесс их разъединения осуществляется быстро. Части трубки нужно просто с усилием потянуть в разные стороны и можно приступать к очистке.

С очисткой прямого участка трубки проблем не возникает – очень длинный саморез, толстая проволока или длинная спица решает практически все проблемы.

Здесь можно поступить, как и в случае со штуцером – вкрутили саморез в пену и выдернули кусочек. В общем, очищать желательно по частям, сначала с одной стороны трубки, потом с другой – так даже проще, чем выковыривать пену из трубки гладкой спицей.

Изогнутый участок очищается немного сложнее, хотя ненамного. Делается всё точно так, как и в случае с прямой трубкой. Качество прочистки можно проверить воздухом – в согнутую часть трубки необходимо просто подуть.

Вот, в принципе, и всё. Собираем части трубки в единое целое, устанавливаем на баллон и можно приступать к запениванию.

Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной?

Любую неприятную ситуацию легче предвидеть, чем потом всё исправлять. В случае с баллоном монтажной пены это справедливо как никогда. Для того чтобы предотвратить засыхание пены и продлить ему жизнь, его необходимо продуть газом-реагентом, благодаря которому пена выходит наружу.

Для этого баллон необходимо установить вертикально соплом вверх, и лёгким нажимом на клапан продуть его хотя бы в течение одной секунды. По крайней мере, таким способом остатки пены будут удалены из штуцера. Ну а трубку всегда можно почистить. Очень важно в этом деле не снимать её с баллона – пена в трубке засохнет и предотвратит попадание воздуха в сопло баллона. Именно этот нюанс поможет не допустить капитального засыхания баллона с пеной в течение нескольких недель.

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Вопросы и ответы — Монтажные пены ТехноНИКОЛЬ

Как сделать тёплые и красивые откосы

Как удалить монтажную пену?

Свежую пену можно удалить специальным очистителем. Твердую пену можно удалить только механическим путем

Как установить окна с монтажной пеной

Что такое монтажная пена?

Пенополиуретановый герметик или смесь газа, растворенного в жидком полиуретане.

Инструкция по применению монтажных пен

В каких областях можно применять клей-пену?

Полиуретановые клеи востребованы в большинстве областей строительства, они могут применяться при производстве работ на крышах, фасадах, фундаментах для приклейки различных типов теплоизоляции, отдельные клей-пены могут применяться для устройства кладки стен и перегородок, в отделочных работах при облицовке стен гипсокартоном или другими листовыми материалами.

Напыляемый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Master: инструкция по применению

Какие материалы приклеивает клей-пена?

При помощи полиуретановой клей-пены можно приклеить большинство строительных и отделочных материалов: бетон, кирпич, дерево, пластики, металл. Клей имеет плохую прочность сцепления с силиконами, тефлоном, полиэтилен.

Мастер-класс: Кладка газобетонных блоков с клей-пеной ТЕХНОНИКОЛЬ для строительного портала Forum House

Каким образов возможно удалить затвердевший силиконовый герметик?

Затвердевшие силиконовые герметики возможно удалить только механически.

Из каких компонентов состоит монтажная пена?

Пена состоит из трех основных компонентов: жидкого преполимера, газа-растворителя и газа-вытеснителя.

Чем отличаются всесезонные и зимние монтажные пены?

Отличаются температурой окружающего воздуха при применении. Зимние пены применяются при температуре от -18 до +35°С, всесезонные от -10 до +35°С.

В чем отличия бытовых монтажных пен от профессиональных?

Отличие бытовой пены от профессиональной в способе применения – для профессиональной пены используют специальный пистолет, который накручивается на крест-кольцо. Бытовая пена укомплектована специальной трубочкой с апликатором, которая накручивается на клапан. Так же отличие в характеристиках пены – бытовая имеет более высокое вторичное расширение по сравнению с профессиональной.

Что означают понятия «первичное» и «вторичное» расширение пены?

Первичное расширение — это увеличение объема жидкой пены непосредственно после выхода из баллона. Вторичное расширение – это увеличение объема пены после окончания первичного расширения и до полной полимеризации.

Каковы основные технические характеристики монтажной пены?

Теплопроводность, плотность, эластичность, выход в литрах, время полной полимеризации, время образования поверхностной пленки и время резки — это основные параметры, на которые стоит обратить внимание перед выбором монтажной пены.

Что такое противопожарная (огнестойкая) монтажная пена?

Это монтажная пена, в состав которой при производстве добавляют специальные противопожарные компоненты: антипирены, пламегасители и др. Препятствует распространению огня и продуктов горения через монтажные швы противопожарных окон, дверей, ворот или противопожарных преградах (стенах, перекрытиях). Огнестойкая монтажная пена ТЕХНОНИКОЛЬ производится по специальной технологии Fire resistance limit (FRL) разработанной собственным R&D центре ТЕХНОНИКОЛЬ. Противопожарные характеристики нормируются пределом огнестойкости конструкции швы в которой заполнены Огнестойкой монтажной пеной, предел огнестойкости Монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL превышает 240 мин.

Имеются ли специальные правила техники безопасности при хранении баллонов с монтажной пеной?

Да, особое внимание необходимо обратить на хранение аэрозольных баллонов вообще и баллонов с монтажной пеной в частности. На этикетке каждого баллона содержится информация по безопасному хранению.

Как правильно хранить монтажную пену?

Монтажную пену следует хранить при температуре от +5 ºС до +25 ºС в помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей, а также нагревания свыше 50°С, с соблюдением правил противопожарной без-опасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

От чего зависит выход монтажной пены?

Выход монтажной пены зависит от многих факторов, от качества самого продукта, от условий хранения, температуры и относительной влажности окружающей среды при применении и температуры самого баллона, от качественного перемешивания содержимого баллона перед нанесением.

Подвержена ли твердая пена старению?

Твердая пена не подвержена старению в отсутствие УФ излучения, высокой температуры (> 110 °C), щелочей или кислот и некоторых химических соединений, используемых для удаления отвердевших пятен пены.

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Монтаж светопрозрачных конструкций (СПК) в зимних условиях

Монтаж светопрозрачных конструкций в зимних условиях отличается от монтажа в летних условиях рядом трудностей. Как правило, на объектах возникают следующие проблемы:

1. Монтажная пена (ППУ) не выходит из баллона или вытекает, как жидкость и не вспенивается;

2. ППУ выходит из баллона не полностью;

3. ППУ не расширяется;

4. ППУ выпадает из монтажного шва или стекает;

5. ППУ после отвердевания становится очень хрупким, при легком нажатии разрушается;

6. ПСУЛ длительное время не расширяется;

7. Акриловая клеевая полоса на диффузионных, пароизоляционных лентах и ПСУЛе не приклеивается к коробке СПК;

8. Клеевая полоса из бутилкаучукового композита не приклеивается к поверхности проема.

Решение проблем при монтаже в зимний период

1. ППУ не выходит из баллона или вытекает, как жидкость и не вспенивается. Проблема может возникать по нескольким причинам:

Дефект клапана баллона.

Слишком низкая температура баллона, что приводит к падению температуры вытесняющего газа ниже точки кипения или к его замерзанию, и, как следствие, отсутствию начального вспенивания или к замерзанию компонентов ППУ в баллоне.

Слишком малое сечение проходного отверстия в стволе и отсутствие предварительной камеры у монтажного пистолета, предназначенного для выпускания пены с клапаном NBS. Слишком тонкий ствол и отсутствие камеры часто наблюдается у дешевых, низкокачественных пистолетов. Даже при нормальной температуре баллона пена при прохождении через пистолет быстро остывает отконтакта с холодным металлом, поскольку такой малый объем пены не имеет достаточной теплоемкости, чтобы сохранить достаточно высокую температуру до момента выхода из пистолета.

Монтажная пена бракованная изначально и показывает аналогичные отрицательные результаты даже при работе в отапливаемом помещении.

Решением проблемы, также как и многих других проблем, связанных с монтажом при низких минусовых температурах, является искусственное повышение температуры вблизи оконного проема, а также использование пистолетов-дозаторов высокого качества с объемным корпусом и так называемой камерой предварительного расширения. Также возможно утепление ствола пистолета с помощью вспененного полиэтилена «Вилатерм» илиего аналогов подходящего диаметра.

2. ППУ выходит из баллона не полностью.

Как правило, такой дефект связан со слишком низким давлением вытесняющего газа в баллоне, т.е. газа просто недостаточно для выдавливания всего ППУ из баллона. Также проблема может возникать, если в баллоне присутствует сгусток, размеры которого не позволяют ему пройти через выпускные отверстия. Дефект чаще всего говорит о том, что используемый баллон бракованный. Однако дефект может возникать и в том случае, если работа с ППУ или его хранение ведется при запредельно низких для монтажной пены температурах воздуха, и баллон в процессе выпускания пены остывает настолько, что компоненты ППУ замерзают внутри баллона и пена перестает выходить из баллона.

3. Монтажная пена (ППУ) не расширяется.

ППУ может не расширяться по следующим причинам:

Температура баллона и пистолета слишком низкая;

Температура окружающей среды слишком низкая;

Слишком низкая влажность окружающего воздуха при работе с ППУ;

Баллон с пеной был плохо взболтан;

Применяется бракованный или низкокачественный ППУ.

Добросовестный производитель ППУ указывает достоверную информацию на этикетке баллона. Среди прочей информации на этикетке указывается рабочая температура баллона и интервал температур окружающего воздуха, при котором допустима работа с данным материалом. Как правило, для зимней пены минимальная допустимая температура окружающей среды не ниже минус 10°С. Однако на объектах зачастую монтаж происходит при температуре даже ниже минус 15 – минус 20°С, что совершенно не допустимо без принятия мер по обогреву рабочей зоны вблизи оконного проема или всего здания. Также необходимо производить увлажнение поверхностей монтажного зазора, поскольку качество работы выпущенной из баллона монтажной пены напрямую зависит от количества влаги в воздухе и влажности поверхностей. Чем больше абсолютная влажность воздуха, тем лучше.

4. ППУ выпадает из монтажного шва или стекает вниз.

Такой недостаток может наблюдаться в случаях, когда монтажники нагревают баллоны зимней пены при работе в отрицательных температурах окружающей среды для того, чтобы пена лучше выходила из баллона и лучше расширялась. На самом деле происходит следующее: вытесняющий газ в баллоне разогревается до высоких температур, по сравнению с температурой окружающего воздуха и температурой поверхностей монтажного зазора и при выходе из баллона резко вскипает и пена «хорошо» расширяется. Но в скором времени газ быстро охлаждается и сжимается, как любой другой газ, из-за чего пена оседает, ее объем уменьшается, и пена перестает удерживаться в монтажном зазоре. В дополнение к этому может действовать и ветер, который, пробиваясь через незащищенный со стороны улицы монтажный шов (если ПСУЛ отсутствует, имеет слишком маленький размер или не полностью расширился), выдавливает из монтажного шва пену. Для предотвращения выпадения не застывшего ППУ из монтажного шва не рекомендуется нагревать баллоны зимней пены при работе в отрицательных температурах (близких к пороговой – минус 10 °С) выше плюс 20 °С. Для поддержания температуры в баллоне в процессе работы, рекомендуется использование терморубашки, надеваемой на баллон. Также необходимо длительное, тщательное встряхивание баллона для качественного перемешивания компонентов ППУ как перед началом работы с пеной, так и периодически, в процессе работы с баллоном.

5. ППУ после отвердевания становится очень хрупким, при легком нажатии разрушается.

Дефект прослеживается при работе с ППУ, когда температура окружающего воздуха и поверхностей ниже предельно допустимого для данной марки ППУ минимума. В этом случае ППУ не кристаллизуется путем химической реакции, а просто замерзает. При оттаивании, когда температура воздуха поднимется выше точки замерзания данного ППУ, реакция полимеризации может возобновиться и ППУ продолжит расширение и кристаллизация успешно завершиться, однако такая работа с ППУ является нарушением, и допускать этого не стоит. При переизбытке пены в монтажном шве в данном случае часто возникают негативные последствия. Одним из возможных последствий может быть выгибание профилей коробки и заклинивание створок. Для предотвращения дефекта необходимо поднять температуру в области проема до необходимого допустимого минимума любым доступным способом или отложить монтаж до более теплого сезона.

6. ПСУЛ длительное время не расширяется.

ПСУЛ является эластичным вспененным пенополиуретаном, пропитанным специальными защитными составами. Пропитка содержит компоненты, которые загустевают при низких температурах, что является фактором, сдерживающим расширение ПСУЛа. Ускорить расширение ПСУЛа можно простым разогреванием его с помощью строительного фена с небольшого расстояния. Следует обращать внимание на то, что таким образом можно работать только с ПСУЛом, имеющим стопроцентную пропитку по всему поперечному сечению. ПСУЛ с боковыми пропитками может выворачиваться в бок и выходить из строя из-за того, что одна из пропитанных сторон начинает расширяться при нагреве, а холодная сторона остается сжатой. Это приводит к резко неравномерному расширению. ПСУЛ со стопроцентной пропиткой расширяется значительно равномернее. Также ПСУЛ может не полностью расширяться, если при его изготовлении допущены нарушения технологического процесса. Т.е. продукт бракованный. Проверить это можно очень просто. Достаточно поместить не расширившийся участок ПСУЛа в теплое место. Если он не расширяется в теплом помещении при температуре плюс 18 – 20°С – продукт бракованный. При производстве работ в холодное время года, рекомендуется хранить материалы в отапливаемых помещениях и применять их максимально быстро после их извлечения из теплого помещения. В дополнение к этому возможно изготовление специальныхкоторые способны длительное время сохранять материалы в теплом состоянии. Термоящики рекомендуется на ночь оставлять в отапливаемом помещении, а непосредственно на рабочем месте открывать их на минимально возможное время для сохранения в них тепла. При применении таких ящиков удается сохранить ПСУЛ в теплом состоянии, и его установка не будет вызывать трудностей при монтаже зимой.

7. Акриловая клеевая полоса на диффузионных, пароизоляционных лентах и ПСУЛе не приклеивается к коробке СПК.

Акриловая клеевая полоса имеет достаточно высокую стойкость к низким температурам без потери адгезионных свойств. Отсутствие адгезии может возникать в том случае, если акриловая клеевая полоса длительное время выдерживается на холоде с удаленной антиадгезионной бумагой. Также адгезия клеевой полосы снижается при работе с холодными оконными блоками, поскольку при дыхании рабочего выделяется пар (влага), который частично конденсируется и на поверхности холодного оконного блока, что также снижает адгезию клеевых полос. Для предотвращения этого дефекта рекомендуется держать клеевые слои с удаленной антиадгезионной бумагой минимально возможное время, а также протирать поверхность оконного блока сухой ветошью или бумажной салфеткой непосредственно перед приклеиванием к ней лент.

8. Клеевая полоса из бутилкаучукового композита не приклеивается к поверхности проема.

Применяемый для производства материалов «РОБИБАНД» бутилкаучуковый композит как «Стандартного», так и «Премиум» класса прошел все необходимые испытания и показал великолепную адгезию, при низких температурах, к поверхностям бетона, кирпича и т. д. Требования, которые необходимо выполнить для хорошей адгезии к холодной поверхности стены – это осушить и обеспылить поверхность проема в области приклеивания лент. Осушения поверхности можно добиться обдувом ее сжатым воздухом или прогревом с помощью строительного фена или газовой горелкой (если противопожарная обстановка это позволяет). Положительно сказывается применение праймеров для грунтования рыхлых, осыпающихся поверхностей. Однако следует помнить, что при отрицательных температурах можно работать далеко не со всеми материалами. Также рекомендуется минимально возможное время держать клеевые полосы из бутилкаучукового композита с удаленной антиадгезионной бумагой, т.е. в открытом состоянии и максимально быстро приклеивать их к поверхностям проема.

Общие рекомендации и советы

Наиболее правильным при зимнем монтаже СПК являетсясоздание теплового контура вокруг всего здания, если здание новое и все его проемы открыты, или в иных случаях, когда создание теплового контура возможно. Также возможно создание теплового контура около конкретного проема, если происходит замена одного или нескольких оконных блоков в остекленном, отапливаемом здании. На данный момент не существует стандартных, готовых методов создания теплового контура на конкретном проеме, и в основном каждый находит для себя самостоятельное решение данной проблемы. Оптимальной является установка с внутренней стороны проема некоего подобия туристической палатки и установки в ней обогревателя. Также возможна установка ветротеплозащитного экрана непосредственно на открытый проем с внешней его стороны таким образом, чтобы экран не мешал работам по установке СПК в проем. При подготовке поверхностей проема к монтажу зачастую приходится использовать штукатурные смеси для выравнивания и заделки сколов и выбоин. При работах зимой нет возможности надолго оставлять проем в открытом состоянии, если помещение отапливаемое и эксплуатируемое. В такой ситуации необходимо использование максимально быстро твердеющих смесей. Существуют продукты, например, «Крепс», резко отличающиеся от всех остальных в лучшую сторону. «КРЕПС—Ремсостав» – это сверхбыстросохнущий безусадочный состав, который при высыхании не дает трещин в отличие от алебастра. На данный момент это единственный подобный продукт на рынке, если говорить о соотношении цена – качество – удобство в работе. Для экономии времени на подготовку проема следует помнить, что подготавливать необходимо не все поверхности проема, а только те участки поверхностей, которые непосредственно влияют на качество монтажа. К таким поверхностям можно отнести четверти проема (если таковые имеются), участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться паро- и гидроизоляционные ленты. Остальные поверхности проема практически не влияют на качество монтажа и их обработку можно оставить до момента отделки откосов проема. Четверти проема необходимо предварительно выровнять по отвесу, чтобы полученные после монтажа СПК зазоры имели примерно одинаковые размеры. Для нормальной работы ППУ в условиях недостаточной влажности (зимний холодный воздух имеет низкое влагосодержание (абсолютную влажность)) необходимо искусственное повышение влажности, а именно увлажнение поверхностей монтажного зазора непосредственно перед заполнением их ППУ. Увлажнение зазоров следует производить с применением распылителей, но не методом полива, поскольку метод распыления дает равномерный, небольшой слой воды, которого вполне достаточно для нормальной работы ППУ, а метод полива дает большой переизбыток влаги, что наоборот может навредить качеству и осложнить работу монтажника. Не стоит опасаться замерзания воды, поскольку реакция полимеризации ППУ—экзотермическая, т.е. протекает с выделением довольно большого количества тепла (например, в центре жгута ППУ, диаметром 60мм, температура при реакции может достигать +50˚С), которого достаточно для растапливания тонкого слоя инея. Увлажнять монтажный зазор необходимо небольшими участками, чтобы как можно скорее после распыления воды заполнить увлажненный участок зазора пеной. Необходимость, эффективность и положительная роль увлажнения поверхностей монтажного зазора подтверждены экспериментально. Условия экспериментов создавались достаточно жесткие: температура около минус 10 – 14 °С, относительная влажность воздуха около 58-62 процентов. Результаты экспериментов позволяют сделать однозначный вывод о том, что увлажнение поверхностей монтажного зазора необходимо при низких температурах вплоть до температуры минус 15 °С, с соблюдением рекомендаций по методике увлажнения.

Монтаж при особо низких температурах

В тех регионах, где температура в течение года не поднимается выше минус 10 °С, монтировать по «обычным» технологиям не рекомендуется. Ни с одной монтажной пеной нельзя работать при таких низких температурах. В качестве утеплителя придется применять иные материалы. Вполне подходящим утеплителем для монтажного шва является минеральная вата, но только в том случае, когда монтажный шов устраивается по многослойной схеме, с надежной ветро- и гидроизоляцией со стороны улицы, поскольку в отсутствии гидроизоляции произойдет намокание минеральной ваты, последующее промерзание и выход из строя всего монтажного шва. В случае применения минеральной ваты и когда монтаж ведется в отапливаемом помещении, возможно послойное заполнение монтажного шва утеплителями различных видов. Внешний слой утеплителя (ближе к улице) можно выполнить в виде «куклы» из минеральной ваты, а внутренний слой утеплителя (ближе к помещению) можно выполнить из монтажной пены. Применение монтажной пены становится возможным благодаря тому, что кукла из минеральной ваты не пропускает большую часть холодного воздуха через монтажный шов, что повышает температуру в области монтажного шва, расположенной ближе к отапливаемому помещению, и ППУ начинает нормально работать. При использовании минеральной ваты в качестве самостоятельного утеплителя или в сочетании ее с другими материалами – утеплителями, необходимо особое внимание уделять пароизоляции монтажного шва со стороны помещения. При такой значительной разнице между температурой и влагосодержанием наружного воздуха и воздухом, находящимся в помещении, разница между парциальным давлением водяного пара внутри помещения и снаружи будет достаточно высокой, что приведет к образованию градиента давления водяного пара, «увлекающего» по своему направлению водяной пар внутрь монтажного шва, тем самым увлажняя утеплитель. При особо низких температурах наружного воздуха, утеплитель нуждается в максимальном осушении, т.е. необходима максимально эффективная его работа для предотвращения промерзания монтажного шва через утеплитель. При организации пароизоляционного слоя с помощью пароизоляционных лент необходимо особое внимание уделять надежности соединений отрезков лент в углах проема, а также стыковки отрезков лент по длине. Перехлест отрезков ленты при стыковке должен быть равен половине ширины используемой ленты, но в любом случае не менее 100мм. Рекомендуется применение дополнительных мер по герметизации мест соединения отрезков ленты как по углам проема, так в местах сращивания лент по длине с применением мастики на основе бутилкаучукового композита или герметиков. Помимо парогидроизоляционной защиты утеплителя в монтажном шве необходимо принимать меры для предотвращения промерзания узла примыкания в обход утеплителя по стене, находящегося в монтажном шве. Для этого чаще всего достаточным вляется утепление откосов листовым утеплителем толщиной не менее 20 мм. В качестве утеплителя можно применять пенополистирол, пенопласт или иные аналогичные материалы. Необходимость утепления откосов или принятия иных мер, направленных против промерзания, устанавливают расчетным путем в каждом конкретном случае. Часто встречающиеся ситуации, которые поддаются систематизации, рекомендуется вносить в альбом и пользоваться этим альбомом в дальнейшем как справочным материалом для сокращения времени, затрачиваемого на расчеты. Описанные климатические условия (экстремально низкие температуры) обязывают принимать и особые меры по сохранению парогидроизоляционных материалов, а также баллонов с ППУ теплыми вплоть до момента их непосредственного применения на объекте. Для этих целей хорошо подходят упомянутые выше термоящики, способные сохранять тепло длительное время. В том случае, когда планируется монтаж конструкции из ПВХ профилей и изначально известно, что монтироваться конструкция будет без выдержки ее перед монтажом при комнатной температуре, рекомендуется сверлить отверстия под крепежные элементы в цехе, до транспортирования СПК на объект, поскольку при понижении температуры ПВХ ниже нуля увеличивается его хрупкость, а следовательно, вероятность раскалывания профиля при сверлении в нем отверстий также возрастает.

Robitex Group

Монтажная пена — особенности выбора и применения

В ремонтных технологиях загородных коттеджей и квартир часто используют монтажную пену. Ее популярность вызвана качествами, которые позволяют удобно и оперативно решить много задач. Она влагостойкая, экологичная и огнеупорная, отличный шумоизолятор, обеспечивает низкую тепло- и электропроводность, при расширении заполняет пустоты и выполняет функции клея в ходе соединения разных материалов. Монтажную пену просто использовать, в итоге швы и стыки получаются легко и быстро без малейшей потери в качестве. Без монтажной пены сейчас редко происходит установка дверного или оконного профиля, не говоря о борьбе со щелями и трещинами в стенах домов.

Виды монтажной пены

Монтажная пена бывает 1-нокомпонентная (комбинация нескольких компонентов в аэрозольной упаковке) и многокомпонентная (ее поставки производятся в 1 емкости, но внутри есть разделение на 2 части — компоненты вещества и добавки (пенообразователи, катализаторы и пр. ). С 1-нокомпонентной монтажной пеной химпроцессы происходят уже внутри упаковки еще до того, как пена будет использоваться в ремонте или строительстве. При применении многокомпонентной пены начало реакции происходит лишь после смешения составляющих 2 частей баллона между собой при встряхивании баллона перед использованием. Т.е., срок службы многокомпонентной монтажной пены дольше, чем у однокомпонентной.

Бывает также бытовая и профессиональная монтажная пена, которая различается способами ее применения. Для использования бытовой пены не нужны дополнительные ухищрения и приспособления, а для работы с профессиональной пеной понадобится специальный пистолет. Бытовая пена применяется для ликвидации небольших полостей и щелей, поскольку после ее использования, даже в случае если в баллончике еще есть содержимое, ее нужно будет выбросить, поскольку она не используется много раз. У резервуара с бытовой пеной есть адаптер – трубка с рычагом, через которую пена выходит наружу, расширяется и занимает в итоге объем раза в 2-3 больше изначального. Плотность наполнения емкости с бытовой пеной ниже, чем с профессиональной для применения в больших количествах в ходе монтажа профилей — оконных и дверных. Пистолет, который подает пену на поверхность, подвергаемую обработке, помогает точно дозировать состав и в таком случае можно использовать баллон до конца (остатки бытовой пены часто остаются внутри резервуара). В панельных домах монтажная пена нужна для заделывания зазоров, трещин и утепления помещения.

Не следует применять бытовые виды пены для профессионального монтажа дверей и окон. Тип ее извлечения из баллона влияет на характер ее вспениваемости и другие характеристики. Пена через трубочку выходит в виде густой клейкой массы высокой плотности и низким выходом, большой степенью расширения и низкой скоростью полимеризации. Выход профессиональной пены из баллона такого же веса обычно в 3 раза выше, чем выход бытовой пены. Для профмонтажа понадобится лишь пистолетная пена. Бытовую пену вместе со строительным герметиком можно применять лишь для уплотнения отверстий и щелей в дачном строительстве.

Кроме этого отметим, что монтажная пена бывает зимняя, летняя и всесезонная, ее производят с расчетом на функционирование при различной температуре. Летнюю монтажную пену используют, когда температура поверхности, куда она наносится, равна от плюс 5°С до плюс 35°С, зимнюю – в диапазоне от минус 18°С до плюс 25°С, всесезонную — от минус 15°С до плюс 30°С. Однако температура окружающей среды сильно влияет на применение любых видов монтажной пены, оптимальной считают +18+25 °С и влажность воздуха примерно 70%. Если температура выше, то наружный и внутренний слои пены быстро затвердевают. При слишком низкой температуре состав пены становится очень вязким и уже не столь эффективно поступает наружу. Перед использованием пены нужно подождать 1-2 суток, чтобы она прошла адаптацию к комнатной температуре в помещении.

При покупке стоит также обратить внимание на специальные растворителе — промывочную жидкость, чтобы удалить следы пены с инструмента и обрабатываемых поверхностей.

При покупке лучше предпочесть пену, давно зарекомендовавшую себя на рынке в качестве надежной (к примеру, PROFFLEX, Soudal (предприятия расположены в Польше, Бельгии и Словении), Orion (ТМ Tytan представлена производителем в Польше, Турции и Испании), Krimelte (Эстония, ТМ Penosil), Henkel (Эстония, Makroflex).

Изготовление монтажной пены — трудоемкий техпроцесс, который постоянно развивается, поскольку изготовители приспосабливаются к требованиям рынка и организации производства, изменениям сырья и т.п.), среди сырья есть взрывоопасные и горючие вещества). На результат влияет культура производства на конкретном предприятии. Даже если используется одинаковая рецептура, абсолютно идентичный продукт на различных заводах не будет получен.

Особенности работы с монтажной пеной

Рекомендуется работать с монтажной пеной в перчатках, а при ее попадании на поверхности, которые не нуждаются в обработке, нужно сразу убрать ее куском ветоши, смоченным в растворителе. При затвердевании не стоит трогать пену руками. Когда закончится полимеризация, пену следует закрыть от прямых лучей солнца, используя физическую преграду, окрашивание или штукатурку.

Чтобы обеспечить непрерывную струю пены баллон при работе должен стоять вертикально дном вверх.

Работа с монтажной пеной происходит, условно говоря, в 5 этапов:

Подготовка. Для получения однородной консистенции тщательно встряхнуть резервуар с пеной около 1 мин.
Перед тем, как нанести пену на поверхность, следует сбрызнуть ее водой, чтобы обеспечить максимальную адгезию с основанием.
При подаче бытовой пены наружу в ходе обработки участка, во избежание прерывания струи, резервуар нужно держать вертикально дном вверх, следя, чтобы 1-ый слой был не толще 3 сантиметров. Швы, трещины и щели, которые находятся в вертикальном расположении, нужно обработь снизу вверх.
После того, как 1-ый слой совершенно затвердел, можно нанести следующий слой, сбрызнув водой поверхность.
После высыхания всех слоев монтажной пены, ее излишки срезают, а ее поверхность накрывают, защищая от попадания лучей солнца.

В работе с профессиональной пеной и специальным пистолетом есть некоторые особенности. Перед закреплением резервуара на пистолете следует интенсивно его встряхивать 30-40 сек., затем снять колпачок, емкость перевернуть вниз «головой», прикрутить к резьбе пистолета. До обработки поверхности необходимо сделать тестовый пуск пены на куске бумаги или ветоши. Снятие пустого баллона и замена его новым производится, когда пистолет находится рукоятью вверх, конструкцию при этом нужно очистить промывочной жидкостью. Если в резервуаре в конце работы пена осталась, и ее жаль выбросить, закрутите плотно винт регулировки, очистите отверстие пистолета от остатков и оставьте его соединенным с баллоном. Если монтажный пистолет не понадобится в ближайшее время, а баллоны уже пусты, заполните промывочной жидкостью выходной канал пистолета, оставляя ее внутри на 10-15 мин. для очистки инструмента от остатков пены, потом жидкость выливается наружу. Если необходимо, процедуру повторяют несколько раз.

Следы монтажной пены лучше быстро удалить с поверхности салфеткой или куском чистой ветоши. Если пена засохла, на загрязненный участок нужно нанести несколько капель промывочной жидкости и вытереть следы с помощью влажной ткани после размягчения монтажной пены. Чтобы убедиться, что жидкость не навредит поверхности, которая подлежит очистке, заранее протестируйте жидкость на каком-то не особо заметном участке.

Особенности применения монтажной пены в зимний период — Окна.ua

Монтажная пена достаточно простой в использовании материал, который позволяет решить поставленную задачу, не вникая в тонкости его применения. Но знание основных правил по применению, особенно в зимний период, дает возможность существенно снизить стоимость работ и заметно повысить качество полученной пены. Один и тот же баллон при различных условиях дает разный объем пены, и эта разница может быть существенной.

“Зимняя пена” предназначена для применения зимой и работать с ней можно при температуре до –10 °С. Основное ее отличие от летней пены заключается в том, что летняя при температуре ниже +5 °С если и будет “расти”, то может просто потрескаться и рассыпаться, а зимняя “поднимется” и при минусовой температуре. Следует помнить, что при отрицательных температурах свеже выдутая пена может “съеживаться” (как бы втягиваться) на начальном этапе, но потом она все равно вырастет. Скорость расширения невелика и процесс расширения пены замедляется. При отрицательных температурах растущая пена проходит так называемый период хрупкости. В среднем это длится от 3-4 до 6 часов. В это время любое механическое воздействие приводит к растрескиванию оболочки пены и потери всех ее качеств.
В дальнейшем она может просто рассыпаться.

Если внимательно просмотреть инструкцию на баллоне зимней монтажной пены, можно увидеть такие рекомендации:
– температура применения –10 °Сѕ+30 °С,
– работать при относительной влажности воздуха 60-95 %,
– перед применением хорошо взболтать,
– хранить при температуре +5 °Сѕ+30 °С в вертикальном положении.
Зимой при отрицательной температуре и пониженной влажности воздуха замедляется течение химических реакций, повышается вязкость материала, понижается давление в ячейках пены. Такие физические условия уменьшают объем пены, замедляют время ее застывания.

В качестве примера приведем такие цифры:

при +23 °С: объем пены: 42-45 л, время обработки: 1,5 часа,

при 0 °С: объем пены: 32-35 л, время обработки: 3-6 часов,

при –10 °С: объем пены: 20-22 л, время обработки: 5-9 часов.

Следует помнить: во время затвердения пены происходит интенсивное поглощение влаги из воздуха, а в зимнее время, когда включены обогревательные приборы, влажность, как правило, понижена. Для успешного применения монтажной пены в таких условиях воздух в помещении следует слегка увлажнить. Оптимальная температура обрабатываемой поверхности — от +10°С до +30 °С.

Уменьшение объема пены имеет свою положительную сторону: оно увеличивает плотность пены, делает ее структуру более однородной. Хранение баллона с пеной при низких температурах сопряжено с риском потери количества и имеет свои особенности. Из-за повышения вязкости пена имеет свойство оставаться на стенках баллона, а в случае горизонтального расположения баллона, она может забить его клапан.
Для получения хорошего результата баллон с монтажной пеной необходимо тщательно встряхивать. И более дорогие, полновесные баллоны следует встряхивать на протяжении более длительного промежутка времени, так как в “тяжелых” баллонах гораздо больше продукта, а не газов и, следовательно, свободного пространства внутри баллона меньше.

Необходимо, чтобы баллон с пеной был выдержан перед работой при температуре выше +15 °С около суток (или при +25 °С не менее 3-4 часов). Оптимальной температурой баллона для максимального выхода пены считается +23 °С. Перед применением его необходимо хорошо встряхнуть. Ни в коем случае нельзя нагревать баллон с пеной на открытом огне, обогревателями, горелками до температуры выше +50 °С из-за риска взрыва. Нужно помнить, что баллон находится под давлением.

Причины, которые могут вызвать замедленный или ограниченный выход монтажной пены из баллона

Холодный баллон в результате часть вязкого продукта остается на стенках баллона, а остальная выходит медленно.

“Залипание” клапана, которое может быть вызвано:
— неоднородным прогревом содержимого баллона, когда возле стенок продукт прогрелся и “хлюпает”, а в основной массе остается достаточно густым.
— нарушением теплового режима (сильный нагрев) в баллоне ускоряются процессы старения предполимера и могут образовываться локальные сгустки, которые в свою очередь приводят к “залипанию” клапана.
— нарушение условий хранения, (на боку или вверх ногами) когда густой продукт долго соприкасается с клапаном.
В этом случае рекомендуется, держа баллон вертикально клапаном вверх, выпустить небольшое количество газа и если газ пробил проходы клапана нужно хорошо раструсить баллон.

Потеря значительной части вытесняющего и/или растворяющего газа может произойти в результате перегрева баллона, из-за повышения давления, при неправильной эксплуатации баллона (применение клапаном вверх), в результате длительного хранения, при бракованном или некачественном клапане.

В зимний период рекомендуется придерживаться следующих правил применения монтажной пены:
1. Выдержать баллон в теплом месте.
2. В помещении, где будет применяться монтажная пена необходимо заблаговременно отключить тепловую пушку или поставить открытую емкость с водой на обогреватель.
3. Хорошо подготовить поверхность (очистить от пыли, снега, льда, инея).
4. Щели толщиной более 5 см рекомендуется закрыть со стороны улицы пенопластом, картоном или другим похожим материалом.
5. Увлажнить поверхность избегая скопления воды или образования льда, инея.
6. Тщательно взболтать баллон с пеной.
7. Выдуть пену в необходимом количестве (на 1/3 щели для адаптерного варианта и на 2/3 для варианта под пистолет).
8. Увлажнить пену избегая скопления воды или образования льда, инея.
9. Спустя не менее 24 часов обрезать пену и обязательно защитить ее герметиком, штукатуркой или хотя бы краской.

Следует помнить, что, покупая монтажную пену, потребитель платит не за баллон или то с какой скоростью выходит из него пена, а за ее свойства. Но даже хорошую пену все равно надо защищать, так как полиуретановая пена очень гигроскопичный материал и имеет свойство конденсировать влагу из окружающего пространства. На холоде вода замерзает. При замерзании расширяется (таковы свойства льда). При расширении разрушаются ячейки пены. Пена с разрушенными ячейками теряет свои потребительские качества и просто начинает рассыпаться. Поэтому качественная защита пены является надежной гарантией ее многолетней службы, а правильное применение позволит достичь хорошего результата, даже в самых сложных условиях.

Редакция благодарит Завод монтажной пены “Канфом”
за помощь при подготовке материала

Использовать баллон монтажной пены без пистолета.

Монтажная пена без пистолета, как пользоваться, свойства. Какая бывает монтажная пена

Практически каждый человек хотя бы однажды пользовался монтажной пеной – современным средством для герметизации, ремонта, установки окон и дверей, заделки щелей и стыков. Пользоваться монтажной пеной достаточно просто. Для этого существует специальный пистолет, однако иногда для небольшого ремонта в доме можно обойтись и без него. Но даже простые работы необходимо выполнить правильно, чтобы добиться высокого качества.

Особенности

Огромный ассортимент монтажной пены в специализированных торговых точках заставляет задуматься при выборе необходимого материала. Каждый из нас желает выбрать высококачественный и недорогой состав. В настоящее время специализированные торговые точки предлагают для покупателей две разновидности данного материала: бытовую и профессиональную. Рассмотрим особенности каждой.

Бытовая

Основные отличительные особенности бытовой монтажной пены заключаются в объеме баллона. Производители выпускают данный материал в небольших баллонах (порядка 800 мл). В комплектацию баллона входит трубочка небольшого размера с небольшим сечением. В баллонах бытовой монтажной пены уровень давления низкий, это необходимо для того, чтобы значительно снизить расход материала при выполнении ремонтных работ. Для их выполнения с помощью бытовой монтажной пены можно использовать специальный пистолет. Клапан баллона рассчитан на фиксацию трубки и монтажного пистолета.

Профессиональная

Для установки дверей, окон, сантехники используют профессиональную разновидность монтажной пены. Производители выпускают такой материал в баллонах емкостью более 1,5 л. Герметик находится в баллоне под большим давлением. Выполнять работу при помощи профессионального герметика рекомендуется с использованием специального пистолета. Чтобы использование материала было наиболее удобным, баллон дополнительно оснащен крепежом для прочной фиксации внутри пистолета. Большое количество герметика в баллоне рассчитано на выполнение масштабных работ.

Герметики данных разновидностей имеют схожие технические характеристики. При выборе необходимого материала нужно учитывать, для каких целей понадобится пена. Помимо этого важен и объем работ.

Отличительной особенностью составов является возможность повторного нанесения.

Правила эксплуатации

Чтобы выполнить качественно ремонтные либо монтажные работы с помощью герметика, нужно знать несколько правил нанесения материала.

Использование специального монтажного пистолета гарантирует более качественный результат выполненных работ.
Необходимо использовать профессиональный вариант герметика, обладающий полезным свойством: достаточно низким вторичным расширением.
Выполнять работы по установке и ремонту рекомендуется в теплое время года: это ускорит процесс застывания пены и сохранит все ее технические качества.
При выполнении работ необходимо использовать средства личной защиты.

Герметик рекомендуется использовать для того, чтобы заделать незначительные трещины шириной порядка 8 см. Если ширина щелей превышает данный показатель, желательно использовать другие материалы (кирпич, дерево, пластик).
Чтобы заделать трещины и щели шириной менее 1 см, экономичнее и практичнее использовать шпатлевку.
В процессе работы баллон с монтажной пеной нужно держать донышком кверху.
Заполнять щель герметиком нужно на одну третью часть глубины.
После того, как герметик застынет, нужно удалить излишки монтажной пены при помощи специального ножа.

После завершения всех работ необходимо покрыть застывший слой пены специальными средствами для защиты от воздействия солнечных лучей.
Для выполнения работ на потолке нужно использовать специальную монтажную пену: такой баллон с герметиком можно использовать в любом положении.
Чтобы запенить глубокие щели или трещинки, нужно использовать специальные удлиняющие адаптеры.
В процессе работы баллон с пеной нужно встряхивать и очищать сопло монтажного пистолета от лишнего герметика.

Как наносить?

Перед началом работы с данным герметиком нужно изучить все тонкости его использования. В противном случае пострадает качество работы, значительно увеличится расход герметика, что приведет к дополнительным финансовым затратам. Сначала нужно правильно подобрать подходящую монтажную пену. Выбор материала зависит от объема работ.

Если планируются масштабные работы по монтажу дверей, окон или сантехники либо большой объем ремонтных работ, лучше остановить свой выбор на профессиональной монтажной пене. Стоимость материалов такого рода значительно выше, но результат выполненной работы приятно порадует.

Небольшой ремонт в помещении (например, заделка щелей) подразумевает покупку бытового герметика.

Нанесение герметика без монтажного пистолета на поверхность можно осуществлять несколькими способами.

Для выполнения мелких ремонтных работ можно обойтись без пистолета. На клапане баллона устанавливают специальную трубку небольшого размера. Далее приступают к началу ремонтных работ.
Профессиональную пену можно наносить с использованием трубки, но этот способ приведет к большому расходу материала и лишним финансовым затратам.
Если нет возможности использовать монтажный пистолет при работе с профессиональным герметиком, можно воспользоваться двумя трубками разного диаметра. Для этого на баллон с профессиональной пеной закрепляют трубку большого диаметра, затем к этой трубке присоединяют вторую (меньшего размера), тщательно фиксируют. Такой способ позволит значительно сократить расход материала и снизить финансовые затраты.

После того, как вы определились со способом нанесения пены, необходимо подготовить поверхность. В некоторых случаях поверхность из герметика может стать фальшстеной. От того, насколько тщательно будет подготовлена поверхность, зависит качество герметизации шва. Поверхность тщательно очищают от пыли, грязи. Особое внимание необходимо уделить щелям, которые нужно запенить. Иногда поверхность требуется обезжирить.

Большие трещины предварительно заполняют пенопластом либо другим подходящим материалом. Только после этого их можно заполнить пеной. Это значительно снизит расход пены, увеличит качество теплоизоляции. Перед началом работы поверхность нужно увлажнить. Для этих целей прекрасно подойдет простой пульверизатор.

Теперь можно приступить к герметизации. Для правильного выполнения работ пена должна быть комнатной температуры. Перед началом процесса баллон тщательно встряхивают. Только после этого на баллоне закрепляют трубку либо пистолет. Теперь можно нанести состав.

Если вы решили использовать пену без специального пистолета, нужно учесть недостатки такого процесса.

За счет высокого давления в баллоне расход пены значительно увеличивается (иногда в два, три раза).
Конструкция клапана некоторых баллонов не предусматривает использование трубки.

Выполнение работ по герметизации с помощью пистолета значительно экономит время. Запенить поверхность монтажной пеной при помощи пистолета совсем нетрудно.

Достаточно научиться дозировать выход пены. Таким способом можно приклеить любые предметы, не забывая про подготовку поверхности. Затем начинаем наносить герметик. Важно помнить, что заполнять герметиком вертикальную щель нужно снизу, плавно двигаясь вверх.

После окончания работы необходимо тщательно очистить пистолет от пены с помощью специальной жидкости для промывки. Ее нужно залить в инструмент. Если в процессе работы небольшое количество герметика попало на руки, его надлежит удалить с помощью растворителя. Излишки пены с загрязненных мест нужно удалять в процессе работы губкой, смоченной в растворителе. Если герметик успел застыть, придется удалять его механическим способом.

Просроченной пеной работать нельзя. Орудовать баллончиком необходимо осторожно. Нельзя подносить его к огню. Если срок годности монтажной пены вышел, материал теряет свои свойства.

При выборе монтажной пены нужно помнить, что баллон можно использовать только один раз. Поэтому перед покупкой надлежит тщательно рассчитать необходимый объем. Если возникли сомнения по данному поводу, лучше проконсультироваться со специалистом.

Возьмите на заметку несколько полезных советов.

Перед началом работы следует приготовить пульвелизатор, чтобы распылять на поверхность воду перед нанесением пены, нож понадобится, чтобы срезать излишки материала.
В процессе выполнения работы понадобится губка либо мягкая тряпочка, смоченная в ацетоне или растворителе.
Правильная дозировка герметика позволит значительно снизить расход материала.

Удалить излишки герметика с поверхности удобнее по истечении четырех часов после нанесения, после полного застывания этот процесс значительно усложнится.
Обязательно используйте средства личной защиты (респиратор, очки, перчатки).
Необходимо проветривать помещение в процессе работы.
После завершения всех работ необходимо обработать застывшую пену специальным средством для защиты от солнечных лучей. Сделать это нужно до потемнения пены.
Категорически запрещено использовать баллон рядом с открытым огнем.

Из статьи «Монтажная пена: советы профессионала» вы уже узнали, как выбрать качественный продукт. Осталось дело за малым — правильно его использовать. В этой статье мы поможем вам выбрать монтажный пистолет, раскроем приемы экономичного использования и удаления остатков пены с рук и одежды.

Несмотря на то, что пена монтажная востребована при обустройстве и ремонте, не стоит забывать, что это далеко не универсальный изолирующий материал . Все зависит от размера щелей и пустот, которые требуется заполнить:

Небольшие трещины до 1 см лучше ликвидировать при помощи герметиков или шпатлевок. Они более пластичны и не дадут побочного эффекта в виде вторичного расширения.
Отверстия более 10 см шириной рекомендуется заполнять статичными материалами — кирпичом, деревянными брусками или же утеплителями (к примеру, пенопластом), а уж потом дополнительно обработать монтажной пеной.
Для изоляции щелей среднего размера оптимальным является использование монтажной пены — бытовой либо профессиональной.

Пенополиуретановый герметик (монтажная пена) обладает отличной адгезией к абсолютному большинству строительных материалов, однако есть случаи, когда она бесполезна: пена не прилипнет к различным видам полиэтилена, тефлону, силикону, а также к любым жирным или запыленным поверхностям. Эти нюансы необходимо учитывать для получения эффективной изоляции.

Пена с трубочкой — угроза расширения

Главный минус бытовой пены с трубочкой — значительное вторичное расширение. Затвердевая, она может увеличиваться в несколько раз, поэтому крайне важно соблюдать все условия использования.

Инструкцию по применению бытовой пены можно увидеть на оборотной стороне баллона, однако рассмотрим ее более подробно и поэтапно:

Очистка и подготовка поверхности. Перед нанесением пены необходимо тщательно проверить все щели и отверстия на наличие мелкого мусора и при необходимости обезжирить поверхность ацетоном.
Увлажнение поверхности. Монтажной пене для затвердевания необходим контакт с влажным воздухом, поэтому перед использованием баллончика поверхности нужно смочить — для этой цели вполне подойдет обычный пульверизатор.
Подготовка баллона пены. Маленькая хитрость — перед использованием пену нужно подержать несколько часов в воде с температурой около 20 °С — после такой процедуры она будет лучше ложиться. До начала работы баллон встряхивают в течение минуты, чтобы все компоненты равномерно перемешались, — это обеспечит максимальный выход пены.
Крепление трубочки или пистолета к баллону. Трубочка просто навинчивается на клапан, а вот с пистолетом дело обстоит несколько сложнее — вопрос его выбора и использования мы рассмотрим ниже.
Работа с пеной. По правильной технологии монтажная пена наносится небольшими отрезками (около 10 см) по направлению снизу-вверх — это помогает избежать ненужного расползания материала. Нужно следить за тем, чтобы щель не заполнялась более чем на 50% — при отвердевании объем сильно увеличится, что может привести к повреждениям обрабатываемой конструкции. Крайне важно не трогать незатвердевшую пену — любое физическое воздействие и нарушение структуры ухудшает застывание и негативно влияет на объем и плотность.
Необходимо следить за тем, чтобы баллон всегда находился в положении «вверх ногами» — это обеспечит наиболее полное расходование пены.

Сложные моменты:

Проблема при использовании	Как решить
Отверстие для запенивания шириной более 3 см	Монтажную пену необходимо наносить в несколько приемов, дожидаясь затвердевания каждого из слоев. Перед повторным нанесением пены обязательно увлажнение затвердевшей основы.
Сквозные щели	Ни в коем случае нельзя заливать такие отверстия пеной с двух сторон — это может привести к сильной деформации конструкции. Пена используется только с одной стороны, обратная сторона обычно заполняется силиконовым герметиком.
Установка дверных и оконных коробок	Для уменьшения давления на конструкции рекомендуется использование дюбелей и дополнительных распорок (их убирают после отвердевания). В противном случае пена, расширяясь, может основательно перекосить рамы дверей и окон.

Баллон бытовой пены необходимо использовать полностью, иначе при хранении состав затвердеет и будет непригоден к использованию. С профессиональной пеной таких проблем не возникает, но есть свои нюансы.

Монтажный пистолет: цена или качество

Профессиональный пистолет обеспечивает точное и дозированное нанесение монтажной пены, многоразовое использование баллона и аккуратность при работе. Существует множество модификаций такого инструмента, однако схема устройства и принцип работы примерно одинаков:

Наконечник пистолета — как правило, его диаметр в несколько раз меньше диаметра самой трубки. Такая особенность позволяет многократно увеличить давление при выходе пены, что, в свою очередь, гарантирует хороший объем.
Ствол (трубка) — канал, по которому выходит пена. Может быть цельным или разборным (из двух частей), что упрощает уход за инструментом.
Адаптер — переходник для соединения с горловиной баллона пены. В качественных моделях покрывается тефлоном.
Регулировочный узел — позволяет дозировать выход пены и ее напор.
Гайка крепления — с ее помощью ствол крепится к рукоятке. Такая конструкция позволяет снять трубку для очистки или замены.
Курок — служит для регулировки подачи монтажной пены.
Ручка — изготавливается из различных видов пластика и металлов. Наиболее надежными и удобными считаются алюминиевые рукоятки.

В принцип действия монтажного пистолета положена простая механика: после крепления к баллону пена проходит через подающий клапан в ствол, где и находится до нажатия курка. Нажатие курка открывает клапан на наконечнике, высвобождая пену. Регулирующий механизм позволяет контролировать объем подачи пены.

Поскольку в конструкции пистолета нет ничего лишнего, выбрать такой инструмент довольно просто. Следует учесть лишь несколько факторов:

Качество материалов, из которых изготовлен пистолет. Лучше, если он полностью сделан из твердых металлов. Встречаются качественные модели из пластика, но это большая редкость.
Разборная конструкция: монолитные пистолеты стоят дешевле, но цена разборного инструмента многократно окупится при чистке и замене деталей.
Рабочее давление в пистолете. Эту характеристику не получится проверить в магазине, но есть небольшая хитрость. Покупая пистолет, сразу приобретите баллончик с очистителем (в его составе есть ацетон). Дома нужно навинтить пистолет на баллон с очищающей жидкостью, нажатием курка пустить ее внутрь, затем снять и оставить на пару дней. Если по прошествии этого времени ацетон выстреливает при нажатии на курок — давление в норме. Если же нет — можно вернуть некачественный товар в магазин, ацетон не оставляет никаких следов на поверхности ствола.

Пистолетная пена — профессиональное использование для новичков

Выбрав правильный пистолет и сопутствующие товары (смывку пены/очиститель и технический вазелин), можно приступать к работе.

Первичная установка пистолета

Для установки пистолета необходимо до упора открутить крепежный шуруп, смазать гнездо техническим вазелином и закрепить баллон. Важно следить за тем, чтобы регулировочный узел стоял на минимальном расходе пены. Затем баллон переворачивается в рабочее положение (вверх ногами) и регулируется подача состава — делается пара пробных нажатий, чтобы выпустить лишний воздух и проверить давление.

Правила нанесения пены остаются теми же: мелкими полосами по направлению снизу-вверх. Однако у профессиональной пены практически отсутствует вторичное расширение, что намного упрощает расчет нужного объема. Главное — следить, чтобы баллон не находился в горизонтальном положении как во время использования, так и в перерывах.

Замена баллона с пеной

Перед тем как поставить новый баллон или положить пистолет на хранение, необходимо тщательно очистить все поверхности от остатков старой пены. Для этой цели используется очиститель (смывка):

для спуска давления нажать на курок пистолета;
закрепить баллон с очистителем на пистолет;
перевернув баллон, нажимать на спуск в течение 10 секунд;
повторить несколько раз, пока из трубки не будет выходить чистая жидкость;
смазать техническим вазелином детали пистолета.

При хранении монтажного пистолета необходимо повторять процедуру смазывания примерно раз в полтора-два месяца.

При работе с пеной важно учитывать такие моменты, как ее химический состав и повышенную «прилипаемость» к разным поверхностям. Поэтому крайне важно использовать средства защиты — рабочий костюм и перчатки.

Заметаем следы

Монтажная пена — один из самых трудноудаляемых материалов: если уж она попала на ткань, кожу или другие поверхности, очистить их довольно сложно. Но попробовать стоит.

Поверхность	Свежая пена	Застывшая пена
Кожа рук	Аккуратно снимается губкой, остатки удаляются подручными средствами — скрабом, ацетоном, растворителем, бензином, насыщенным соляным раствором	Удаляется только механически. Обычно теряет свои свойства и отваливается через 2-3 дня
Ткань	Собирается палочкой, остатки удаляются очистителем. Важно! При обработке ткани могут остаться пятна!	Большие куски по возможности срезаются, а остатки обрабатываются специальным растворителем для застывшей пены, уайт-спиритом или бензином. Появившиеся пятна удаляют пятновыводителями
ПВХ (рамы, подоконники)	Осторожно снимается, поверхность протирается специальным очистителем для ПВХ	Осторожно срезается, поверхность протирается специальным очистителем для ПВХ (обычно с пометкой — для установки окон)
Напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет)	Удалить пену шпателем, остатки собрать губкой, смоченной очистителем. Могут появиться пятна! С деревянных поверхностей их удаляют при помощи шлифования, лакированные же покрытия отчистить невозможно — придется их заменить.	После срезки пены остатки осторожно растворяют специальным очистителем или препаратом «Димексид» (продается в аптеках). Работать с такими веществами необходимо в перчатках — сильнодействующие компоненты могут вызвать ожоги!

Как вы уже знаете, монтажная пена не предназначена для заделки отверстий размером менее 1 см — такие щели лучше заполнять силиконовыми герметиками.

Александр Биржин, рмнт.ру

Вопрос, как пользоваться монтажной пеной, рано или поздно может стать актуальным и для вас. Прежде всего, такой момент назревает, если вы затеяли ремонт старого или строительство нового помещения. Именно в этот период времени чаще всего появляется реальная необходимость заделывать стыки и щели. А с ними лучше всего справится – да, правильно, монтажная пена.

Это герметизирующее средство – одно из самых востребованных среди имеющихся в наличии разных типов герметиков. Именно пена позволит вам обработать качественно швы и различные стыки, чья ширина более трех сантиметров. Продается столь нужный в быту материал в металлических аэрозольных распыляющих баллончиках, он имеет довольно маленький вес, но, несмотря на это, его концентрация очень высока. Так, из одного балона получается свыше 40 литров пены для замазки стыков и щелей. Используя видеоуроки, вы сможете научиться, как правильно пользоваться пенной помощницей при монтажных работах в вашем доме и не иметь проблем со сквозняками.

Приступая к работе с этим веществом, помните, что оно затвердевает очень быстро под воздействием влаги и при этом очень увеличивается в объеме уже после использования баллончика. Образованное пористое вещество имеет отличные теплоизолирующие свойства. Наряду с этим, учитывая и возможность долгого срока службы этого материала, понятно почему монтажная пена признана незаменимым помощником в строительстве и ремонте. Именно монтажная пена позволит вам заделать швы, склеить определенные детали конструкций, успешно зафиксировать стыки и, что немаловажно, обеспечить эти места тепло- и звукоизоляцией.

Такой чудо-раствор подразделяется на несколько видов – есть полупрофессиональный и профессиональный (пистолетный), бывает зимний, летний и на все сезоны. Такую удобную конструкцию придумали неслучайно – из баллонов монтажную пену легко вытеснять при помощи специального газа. Так жидкий полимер на покрываемой поверхности успешно застывает и образует жесткий каркас (пенополиуретан).

Итак, чудо-пену имеет смысл выбрать в магазине за ее основные свойства – теплоизоляцию, звукоизоляцию, удобство при монтаже, возможность соединять, скреплять и склеивать различные части. При этом, учитывая способность расширяться, монтажная пена успешно заполняет труднодоступные стыки и швы, а застывая сама, не требует к себе особого внимания в дальнейшем. Ранее заменить на этом поприще пену мог разве что цементный раствор, но его приготовление – более трудоемкий процесс, чем работа с аэрозольным баллончиком. Поэтому, выбирая удобство и простоту, многие отдают предпочтение именно монтажной пене. Тем более, что она успешно сочетается в работе и с камнем, и с бетоном, и с деревом, и с металлом, и со штукатуркой, и стеклом.

Использование монтажной пены – совершенно не трудоемкий процесс. Это удобно и просто. Тем не менее, нужно знать определенные детали, чтобы не напортачить.

Во-первых, монтажные работы лучше всего проводить в теплое время года. Начиная с середины весны и до середины осени. Оптимальная температура за окном для подобных манипуляций – от плюс 5 до плюс 30 градусов. Эксперты гарантируют, что именно в этом случае процесс застывания происходит лучше всего. Если уж вам так не терпится заняться подобным делом в зимнее время – для этого существуют сезонные зимние пены.

Во-вторых, не работайте с этим веществом без перчаток. Этим частенько пренебрегают рабочие. Тем не менее, такое попустительство довольно опасно.

В-третьих, не пытайтесь использовать вещество везде, где вам заблагорассудится. Если вы собираетесь заделать щель шириной от 1 до 8 см – использование пены допускается и приветствуется. Но если размер щели намного больше, то лучше взять такие материалы, как дерево или пластик, можно кирпич или пенопласт. А если вообще меньше сантиметра – можно обойтись и шпатлевкой. И не забудьте – после проведения герметизации ваших щелей нужно срезать излишки пены (обрывать руками не рекомендуется).

В-четвертых, перед использованием пены желательно обработать полое пространство водой. Тогда, при соответствующей влажности воздуха процесс расширения и застывания пены пройдет намного быстрее и правильнее. Влажность воздуха для полимеризации достаточна в пределах 60–80 процентов.

В-пятых, баллон с пеной перед использованием необходимо хорошо встряхнуть. И делать это следует не в течении пары секунд, а около минуты. Этого времени будет достаточно, чтобы содержимое в баллоне стало полностью однородной массой.

Итак, баллончик у вас в руках. Предварительно вы встряхнули смесь и теперь можете снимать колпачок. После накручивания имеющейся установленной трубочки на адаптер баллон следует перевернуть вверх дном. Именно так он используется при проведении монтажных работ. Подобный нюанс важен в связи с тем, что газ, который вытесняет монтажную пену, намного легче остальных компонентов и при расположении баллона вверх дном, все составляющие смеси лучше смешиваются.

Теперь вы можете спокойно наносить пену. Учитывая тот факт, что она увеличивается в объеме, закрывать щели необходимо не больше чем на треть. Объем в течение короткого промежутка времени еще увеличится в 2–3 раза, и тогда вы сможете обрезать излишки (делать это лучше острым с длинной ручкой ножом). Если вам необходимо нанести пену не по горизонтали, а по вертикали, то заполнять следует снизу вверх – так и вам удобнее, и пене (появится основа, за которую сможет закрепиться пока еще не застывший герметик).

Сбрызнуть водой необходимо будет не только щели, но и пену после нанесения. Так процесс застывания пройдет быстрее. Если вы видите, что пены вам не хватило, – подождите примерно полчаса, чтобы затвердел предыдущий слой, и можете добавить немного пены на те же участки. Однако не перестарайтесь – лишнее все равно вам не понадобится.

Наносимый слой пены за один раз не должен превышать трех-четырех сантиметров, а если зазор или полость все же больше, то пену наносят последовательно слоями – один за другим.

После нанесения пена затвердеет окончательно через 8 часов. Так что не пытайтесь начинать последующие работы (переставлять мебель, клеить обои, прибивать полочки) на этом участке сразу же. Тем более, что после высыхания и удаления лишнего место стыков нужно обработать защитным материалом (лучше это сделать шпаклевкой, штукатуркой, краской или цементом). Можно применять в качестве защитного слоя и специальный силиконовый герметик. Поможет для этих целей и полиуретановая уплотнительная лента. Это не только позволит уберечь монтажную пену от воздействия ультрафиолетовых лучей, но и увеличит срок эксплуатации. После обработки возможно уже использовать и , а также двигаться дальше в реализации ваших фантазий.

Ваша пена должна быть эластичной и хорошо прилипать к поверхности. О качестве ее говорить будет и то, что после усадки, застыв окончательно, она не будет крошиться. Не добавляйте себе дополнительной работы – до окончательного затвердения трогать и обрабатывать монтажную пену нельзя, чтобы не изменить саму структуру материала и не помешать процессу полимеризации.

Если же материал соответствует имеющимся стандартам, то качеством вы останетесь довольны. А значит, и переделывать проделанную работу вам не понадобится. Только учтите, разные производители предлагают баллончики с разным объемом выхода пены. Иногда дешевле купить дорогой баллончик с аэрозолем, которого хватит на все ваши стыки, чем покупать два более дешевых.

Покупая монтажную пену, помните – баллон рассчитан только на одноразовое использование. Поэтому не пытайтесь разделить на два раза. Рассчитать объем нетрудно, если у вас уже был опыт работы с подобным материалом. Если нет – лучше проконсультируйтесь у тех, кто работает в строительной отрасли или у продавца в магазине. Использовать повторно тот же баллон допускается лишь в случае, если вы собираетесь «повторить маневр» в ближайшее время. Тогда по окончании первой стадии работ нужно саму трубку (пистолет) и вентиль промыть специальной жидкостью для очистки. Впрочем, рабочие на участках зачастую этого не делают.

Полезные советы и секреты работы с материалом:

Заранее подготовьте распылитель для воды и нож для обрезки.
Хорошо, если под руками будет мягкая губка и ацетон – помогают оттирать пену, которая прилипла в ненужных местах.
Если экономно расходовать монтажную пену, то можно обойтись меньшим количеством баллончиков.
Вести обработку поверхности (обрезку ножом) после нанесения пены лучше после того, как пройдет порядка 4 часов – после 7–8 часов пена затвердеет окончательно и справиться с ней будет намного труднее.
Используйте респиратор (защитите свой организм от ненужных химических веществ). Замечательно, если будут в наличии и очки с перчатками.
Проветривайте помещение (если конечно в той же комнате вы только что не решили заняться ).
Не дожидайтесь, пока пена потемнеет – изменение цвета уже показатель того, что идет реакция и процесс воздействия ультрафиолетовых лучей (первоначально она светло-желтого цвета).
Не пользуйтесь баллоном рядом с огнем и не оставляйте под прямыми солнечными лучами (это знакомое всем правило, тем не менее многие его не соблюдают и рискуют столкнуться в дальнейшем уже с последствиями возгорания и приехавшими пожарными). Ведь в состав этого пенополиуретанового герметика входят различные воспламеняющиеся материалы, которые могут привести к нежелательным последствиям. Ваша пена может относиться к одному из трех классов – противопожарной, самозатухающей или горючей (лучше это выяснить заранее).
Проблемы могут возникнуть и в случае, если пену нанесли на грязную поверхность (например, оконные рамы при использовании таких материалов прочищают при помощи пылесоса).

Вязкость продукта может не соответствовать нормам, если баллон с пеной находился при температурах ниже плюс 5. Требуемая консистенция будет нарушена и при увеличении температуры воздуха до отметки в 30–35 градусов (лишь всесезонная пена может работать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов).

Так что если вы учли все советы и секреты, указанные здесь, можете спокойно приступать к уплотнению при помощи монтажной пены оконных, дверных блоков или других конструкций в комнатах дома или квартиры. Также при помощи этого материала вам будет легче справиться с изоляцией разводящей сети и с уплотнением разной ширины швов и трещин, а кроме того, ваш помощник – пена поможет вам легко и просто заполнить ненужные пустоты в стенах. Так что дерзайте и удачного вам ремонта!

Проблема в том, как грамотно пользоваться монтажной пеной без пистолета со временем может стать актуальной для каждого. Этот вопрос встает очень остро, когда настает время ремонта ветхого или строительство нового помещения. В этот период очень часто возникает острая необходимость убрать зазоры и щели если есть необходимость или двери. Монтажная пена – лучшее средство, которое справляется с этой проблемой.

Монтажная пена говорит щелям — нет!

Среди разнообразных видов герметика, монтажная пена является самой востребованной. Этот материал поможет очень качественно в стене, щели и стыки, которые имеют более трех сантиметров в ширину.

Упаковка, в которой продается пена представляет собой аэрозольный распыляющий баллон, изготовленный из металла. Несмотря на маленький вес, концентрация содержимого внутри очень высока. Из емкости одной упаковки можно получить больше 40 литров пены для того чтобы заделывать различные щели. С помощью видео инструкций можно получить навыки по грамотной работе с этим герметизирующим средством.

Перед тем как начать пользоваться монтажной пеной без пистолета, нужно учесть, что это вещество становится твердым под влиянием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме, после того как использовали баллон. Оно имеет пористую структуру и обладает превосходными теплоизолирующими свойствами. Из-за того, что пена имеет возможный долгий срок службы, объясняется ее незаменимость при ремонтных и строительных работах. С ее помощью можно заделывать щели, скреплять конструкции, обеспечить фиксацию стыков, тепло и звукоизолировать эти места.

Этот раствор имеет несколько категорий – полупрофессиональный с применением пластиковой трубочкой и профессиональный (пистолетного типа, можете подробно ознакомиться, ), зимний, летний и всесезонный. Такое устройство баллона было придумано с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате происходит образование жидкого полимера его застывание и образование пенополиуретана.

Итак, монтажная пена – это универсальное средство, которая имеет тепло-, и звукоизоляционные свойства, соединяет, скрепляет и склеивает разные детали, удобна при проведении монтажных работ, имеет практичную упаковку. При ее расширении можно качественно заделать стыки и швы, после застывания не нужно уделять ей внимание в дальнейшем.

Раньше альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство это трудозатратный процесс, занимающий много времени. По простоте, удобству и сочетании в работе со , металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенному раствору.

На что следует обратить внимание приобретая монтажную пену:

В первую очередь, следует уделить внимание, чтобы продукт не оказался подделкой. Основным критерием здесь является страна производитель.
При покупке товара в магазине, нужно обратить внимание на дату производства и указанный срок хранения.
Нужно проверить вес баллона перед тем как купить, а также чистоту его клапана, во избежание приобретения товара бывшего в употреблении.
Покупка монтажной пены происходит в зависимости от времени года.
Нужно учитывать, что объем вещества, выпущенный из баллона имеет одинаковые размеры, не отличается консистенцией.
Главный критерий хорошего продукта – после того, как его нанесли на вертикальную поверхность он не должен сползать в том числе со стен и оконных поверхностей.
Нанесение герметика на поверхность делается равномерным выдавливанием вещества и с постоянной скоростью.
Продажа пены производится в аэрозольных баллонах, изготовленных из металла. Они обладают малым весом, удобны при использовании и имеют высокую концентрацию содержимого – из одной упаковки при использовании получается больше 40 литров пены.
Эта конструкция была изобретена производителями пены не случайно – с ее помощью материал выходит наружу при наличии внутри специального газа. В результате происходит успешное затвердевание полимера на зазорах и стыках и образуется достаточно жесткая основа.

Работа с монтажным пеноматериалом – процесс, который не требует больших усилий. Он отличается простотой и удобством. Но, чтобы не ухудшить качество работы нужно знать определенные тонкости.

Во-первых, монтажные работы проводят при отсутствии низких температур. По советам экспертов процесс затвердевания происходит более эффективно при температуре от плюс 5 до плюс 30 градусов. Подобные работы ведут с середины весны и до середины осени. Исключением являются зимние виды пены.
Во-вторых, производить работу нужно только в перчатках. Они позволяют избежать загрязнение рук и как следствие долгий процесс очистки от пенного раствора. Рабочие нередко упускают это правило, что довольно опасно. Поэтому часто возникают вопросы .
В-третьих, не пытаться работать с пеной везде, где угодно. Если нужно заполнить зазор шириной от 1 до 8 см, то пользоваться монтажной пеной допустимо и одобряется. В том случае, когда размер щели имеет больший размер, то лучше воспользоваться альтернативными материалами, такими как , пластик, кирпич или пенопласт. Если меньше сантиметра, можно применить шпаклевку. Следует помнить – после завершения работы с герметиком лишнее количество пены срезается ножом (не стоит удалять излишки руками).
В-четвертых, перед тем как наносить пену, желательно полить заделываемое пространство водой. Затвердевание и полимеризация пеноматериала происходит гораздо быстрее и эффективнее при влажности окружающего воздуха, которая соответствует пределам от 60 до 80 процентов.
В-пятых, хорошо встряхивают баллон перед началом проведения работ. Это должно продолжать не пару секунд, а около минуты. Этого достаточно, чтобы раствор внутри емкости баллона превратился в однородную массу.

Берем баллончик в руки. Перед тем как снять защитную крышку, предварительно встряхиваем содержимое баллона. После того как накрутили идущую в комплекте трубку на адаптер, баллон переворачиваем вверх дном. Именно в так положении используется баллон при монтажных работах. Эта тонкость очень важна потому, что вытесняющий монтажную пену газ, очень легкий и вся смесь эффективнее перемешивается при положении баллона вверх дном.

Теперь наносим пену, с учетом того, что она увеличивается в объеме. Поэтому наносить пену в полое пространство, необходимо не более чем на треть. Через некоторое время происходит увеличение объема еще в 2 -3 раза и после этого уже можно срезать все лишнее ножом. При нанесении пены не по горизонтали, а по вертикали, следует направлять раствор снизу-вверх. Это обеспечивает удобство нанесения и появление основы для закрепления, еще не отвердевшего герметика.

После нанесения пены, ее сбрызгивают водой для улучшения и более эффективного процесса застывания. Когда мы видим дефицит пены на стыках, нужно подождать немного времени где-то полчаса, для застывания нижнего слоя, а затем можно добавить на эти же места. Но не стоит особо стараться излишки уже не понадобятся.

За один проход пенный слой при нанесении, имеет допустимую величину в три, четыре сантиметра. В том случае, когда зазор больше, то нанесение пены происходит последовательно, слои наносят один за другим.

После того, как пройдет 8 часов с момента, как нанесли пену, она окончательно засохнет. Не следует пытаться начать расставлять мебель, производить поклейку обоев, устанавливать полки сразу же после нанесения пены. В заделанных стыках удаляют излишки пены, покрывают средствами для выравнивания (лучшие варианты – это , штукатурка, краска или цемент).

Также можно применить в качестве защиты и полиуретановую уплотнительную ленту. Это способствует увеличению срока эксплуатации и предотвратит от попадания ультрафиолетовых лучей. Можно применить краскопульт для побелки, а затем приступать к другим этапам отделочных работ.

Проверка качества – экономия времени и денег

Пенный раствор должен обладать эластичностью, хорошо липнуть к обрабатываемой поверхности. Качественная пена, после того, как усядет и застынет не станет рассыхатся на мелкие крошки. Чтобы избежать лишних проблем до того, как материал окончательно затвердеет, нельзя до нее дотрагиваться и приступать к ее обработке, во избежание изменений в самой структуре материала и не создавать помехи в процессе полимеризации.

Можно получить хорошее качество выполненной работы только в том случае, если материал удовлетворяет соответствующим стандартам. Тогда не придется делать заново работы по герметизации стыков. Следует учитывать, что в продаже есть баллончики в различных ценовых категориях и которые имеют разную емкость выхода пены. В этом случае выгоднее приобрести аэрозольный баллончик по более дорогой цене, чтобы его хватило на все щели, чем купить несколько более дешевых.

Монтажная пена – отличное качество ремонта

При покупке пеноматериала, нужно помнить, что применение баллона рассчитано лишь на однократное применение. Исходя из этого не нужно использовать баллон дважды. Если Вы знаете как пользоваться монтажной пеной без пистолета, то рассчитать объем необходимый для выполнения данной работы нетрудно. В противном случае лучше получить консультацию у тех, кто работает в данной сфере, либо посоветоваться с продавцом в магазине.

Повторное употребление емкости с пеной, имеет место лишь тогда, когда проводят операцию с герметиком через короткое время. При этом по завершении первого этапа работы трубку (пистолет), вентиль обработать специально предназначенной для этого жидкостью для удаления пены. Но, как правило, рабочими на строительных участках этот метод не используется.

Для удаления излишков нужно заранее приготовить водяной распылитель и нож для срезания лишнего.
Если пена оказалась в ненужных местах, удалить ее можно с помощью мягкой губки ацетона.
Экономичный расход монтажной пены поможет избежать дополнительных затрат на баллоны.
Обрабатывать поверхность после нанесения пены нужно после 4 часов. По окончании 7-8 часов обрезать ее станет труднее, процесс затвердевания полностью закончиться
Выполнять работу следует с использованием респиратора, он даст защиту организму человека от ненужной химии. Также не помешает, если в наличии у рабочего будут очки, перчатки и спецодежда. Так дело непростое.
Не стоит ждать пока пена станет темного цвета, так как это свидетельствует о том, что началась реакция на воздействие ультрафиолета (изначально она имеет светло-желтый оттенок).
Запрещено пользоваться монтажной пеной вблизи открытого огня и хранить баллон под действием открытых солнечных лучей (это распространенное правило, но часто оно не соблюдается есть риск нарваться на последствия возгорания и приезда пожарных). В составе герметика используются различные компоненты, которые могут воспламеняться. Это может привести к очень печальным последствиям. У пены есть классы: противопожарный, самозатухающий или горючий (это необходимо узнать заранее).
Возникновение проблем связано также, если пена нанесена на грязную поверхность. Для решения этой проблемы обрабатываемую поверхность чистят с помощью пылесоса.
Если температура за окном ниже плюс 5 градусов, то продукт по вязкости может не подходить к применению из-за несоответствия нормам. Также нормальную структуру пены может нарушить увеличение температуры окружающего воздуха до 30-35 градусов цельсия (исключением является всесезонная пена, которая подходит для применения при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов).
Если же рискнуть, применив летнюю пену зимой, то есть риск получить пену, которая крошится и имеет стекловидные пузырьки. Она начинает ползти вниз, что означает выброшенные на ветер деньги. К сведению, всесезонный раствор температурные рамки до минус 10 градусов показатель содержимого баллона и минус 5 температура емкости

При условии, что вами учтены все советы о том, как пользоваться монтажной пеной без пистолета, которые были здесь упомянуты, можно с полной уверенностью приступать к строительным работам, которые предполагают использование монтажной пены. С помощью пеноматериала выполнять работы по изоляции разводящей сети, которые имеют уплотнения с различной шириной швов и трещин, также просто заполнять лишние пустоты в стенах. Так что можно смело приступать к качественному ремонту!

Видео: КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ

Когда возникает необходимость в заполнении трещин, отверстий, швов, различных пустот, при ремонтных или строительных работах в первую очередь используется монтажная пена. Этот материал широко применяется и в качестве утеплителя. Применять монтажную пену можно практически совместно с любым материалом: камень, железо, дерево, пластик. Инструкцию о том, как пользоваться строительной пеной и её свойства рассмотрим в статье ниже .

Свойства монтажной пены

Основным свойством вещества, обеспечивающим ему распространённое применение, является высокая степень заполнения и отличная адгезия. Коэффициент расширения при этом изменяется от 10 до 60%. Затвердевание происходит из-за взаимодействия материала с влагой и воздухом. В баллон также добавляется газ, с помощью которого создаётся давление для вытеснения вещества. Основными компонентами является метилендифенилдиизоцианат (МДИ), полиол, вспениватель, а также катализатор.

Разновидности

Материал можно разделить на однокомпонентный и двухкомпонентный, а также бытовой и профессиональный. Качество от этого сильного отличия не имеет, а вот способ выхода пены из баллона отличается. При использовании профессиональных баллонов требуется монтажный пистолет : устройство, контролирующее расход вещества. В то время как бытовые комплектуются направляющими трубочками из ПВХ, которые являются распылителями. Кроме того, материал имеет различия по температуре применения:

К недостаткам можно отнести чувствительность к ультрафиолетовым лучам, под воздействием которых он разрушается и длительное время застывания. Время схватывания вещества характеризуется длительностью полимеризации и зависит от объёма. Период застывания составляет от 8 до 12 часов.

Правильное использование

Баллон с бытовой монтажной пеной предназначен для одноразового использования, поэтому стоит задуматься об эффективном его применении, так как неизрасходованный материал будет утрачен. Монтажная пена обычно выпускается в баллонах, тубах, на поверхность которых нанесена информация, об условиях применения и подготовке к эксплуатации.

Ёмкость составляет 600-800 миллилитров. В комплекте к непрофессиональному баллону идёт одноразовая трубочка со специальными насечками из ПВХ. Благодаря насечкам длину трубочки можно укоротить, а в случае труднодоступных мест на неё надевают удлиняющий адаптер в виде гибкого шланга.

Перед началом работ баллон интенсивно встряхивают и снимают колпачок, служащий своего рода предохранителем. Дальше остаётся только прикрутить на резьбовую часть баллона пластиковую трубочку, которая поставляется в комплекте с ним и имеет внутреннюю резьбу.

Важно заметить: трубочку можно использовать несколько раз. Она имеет разборную конструкцию и лего прочищается шомполом или куском толстой проволоки от застывшей в ней пены.

Для улучшения степени расширения раствора и его затвердения требуемое количество влаги, содержащееся в воздухе, может быть недостаточным, поэтому применяется дополнительное смачивание.

Как использовать монтажную пену без пистолета? Рассмотрим рекомендации:

Сам процесс происходит следующим образом. Край трубки располагают примерно на расстоянии пяти сантиметров, от места которое требуется заполнить. Хочется обратить внимание, что заполняется около половины требуемого объёма из-за расширения вещества. Выдавливается материал волнистыми движениями. Так как вещество увеличивается в размерах образовываются излишки, которые срезаются с помощью острого ножа, после затвердевания.

Предосторожности при использовании

Строительная пена — это непростой в использовании материал. Так как в её составе содержатся ядовитые вещества, рабочее помещение должно быть хорошо проветриваемым. Это легковоспламеняющийся материал, поэтому нельзя его подвергать воздействию пламени. При его нанесении необходимо регулировать силу давления, давить необходимо равномерно, чтоб содержимое выходило равным количеством.

Вещество при попадании на поверхность очень трудно удаляется и впоследствии может испортить покрытие. В случае попадания на не желаемые участки необходимо дождаться её затвердевания, а лишь после этого предпринять попытки удалить. Остатки можно удалить ацетоном, а на восприимчивом к растворителю покрытии — обработать специальными моющими средствами.

Крайне важно защитить и органы зрения. Для этого одевают прозрачные очки. Для защиты рук используют перчатки, так как пена имеет отличную адгезию с кожным покровом.

Недостатки и достоинства бытовой строительной пены

Можно отметить следующее:

увеличенный расход материала из-за невозможности точного дозирования его выхода;
трудности при работе: баллон приходится держать вверх ногами, обхватом, что даёт нагрузку на руки и приводит к усталости;
стоимость обычно дешевле по сравнению с профессиональной;
удовлетворительный результат работы.

Таким образом, если в наличии не окажется монтажного пистолета, то ничего не останется, кроме как пользоваться монтажной пеной с трубочкой. Видеопроцесс работы можно посмотреть на многочисленных сайтах, в интернете, посвящённых строительству .

Виды профессиональной монтажной пены | Московский Оконный Сервис

Что представляет собой монтажная пена?

По степени применимости на различных направлениях строительных работ и универсальности использования монтажной пене принадлежит одной из важнейших мест. Они уже давно стали привычным материалом, с помощью которого можно надежно быстро укреплять и герметизировать оконные и дверные коробки в местах стыков со стенами проемов.

Монтажная пена принадлежит к классу пенополиуретановых герметиков. По своей сути, она является жидким полимером, который после покидания упаковочного баллона под действием выталкивающего газа, полимеризуется в контакте с естественной влагой атмосферы. При этом характерным является увеличение ее объемной массы больше, чем в три раза.

Последнее свойство обуславливает рекомендации специалистов о том, чтобы монтажная пена заполняла пространство герметизируемого шва не больше, чем на треть его глубины. Этот совет основан не только на способности к расширению в результате полимеризации, но и на значительном отвердевании массы, что в совокупности может нарушить геометрию и первоначальное положение конструкции в проеме дверной или оконной коробки. Именно поэтому помимо рекомендаций о заполнении стыков, следует также использовать в коробках специальные укрепляющие приспособления и распорки на время отвердевания заполняющей массы.

Монтажная пена: разнообразие видов и свойств

Учитывая большую востребованность материала, производители предлагают различные ее виды, которые отличаются составом. Однако такое разделение довольно условно. Теме не менее, в зависимости от имеющихся насадок и возможностей использования упомянутых выше пистолетов, производятся профессиональные и бытовые составы.

Отличия бытовой монтажной пены в том, что она рассчитана на небольшие объемы работ, имеет более низкую стоимость и поставляется в комплекте со специальной пластиковой трубкой. Профессиональные же составы рассчитаны на более крупные объемы работ. Наличие пистолетов расширяет сферу применения до наиболее труднодоступных участков, при этом расход становится существенно экономичнее. К тому же объем баллона профессиональной монтажной пены превышает бытовые аналоги.

Исходя из температуры полимеризации, различают летние, зимние и всесезонные составы. Для первых минимально возможная рабочая температура, которая обеспечивает качественную полимеризацию, составляет примерно пять градусов по Цельсию. Тогда как для зимних вариантов эта граница существенно ниже и находится на уровне минус пятнадцати градусов по Цельсию. Соответственно, этот тип больше подходит для наружных работ. При этом для обеих разновидностей верхняя граница нормы одинаковы и составляет +35 градусов по Цельсию.

Всесезонная монтажная пена отличается более широким диапазоном рабочей температуры: -10 – +40 градусов по Цельсию. Эти значения касаются жидкого состояния состава. Для полимеризовавшейся пены разброс температур еще более широк: от -50 до +90 градусов по Цельсию.

При этом стоит отметить, что все варианты пены, независимо от типа состава, чувствительны к воздействию прямых солнечных лучей (ультрафиолетовой части спектра). В связи с этим необходима обязательная изоляция и защита стыковочного шва. С этой целью могут использоваться различные способы и материалы: штукатурка, краска, наличники и др.

Эта процедура проводится после полной полимеризации, которая длится обычно на протяжении восьми часов. Несмотря на диапазоны температур, в холодное время года не рекомендуется работать пеной. Это объясняется тем, что характерная для низкой температуры пониженная влажность воздуха не позволяет обеспечить заявленное время полимеризации.

Компонентность пены и правила работы

Большая часть пен соответствует основным требованиям: высокой пластичности, адгезивности, небольшой усадке после полной полимеризации, низкой хрупкости (на морозе включительно). Монтажная пена бывает одно- и двухкомпонентная. Первый вариант – полиуретановый, в составе которого имеется сложная композиция из форполимерного компонента, пластификаторов пропеллентов и замедляющих горение добавок.

В ней содержится свободный изоцианат, который вызывает реакцию с влагой атмосферы, в результате чего происходит полимеризация состава, выпущенного из баллона. Как упоминалось выше, для окончательного отвердевания необходимо около восьми часов. Отличительная особенность двухкомпонентной монтажной пены – ускоренный процесс полимеризации. По информации производителей, на это может понадобиться время от 4-х минут до четверти часа. В большей части упаковок смешивание компонентов происходит посредством приведения в действие специального активирующего рычага и встряхивания баллона.

Характерная для некоторых пен быстрая реакция вызывает лавинную полимеризацию, при которой спустя четыре минуты снижается адгезивность состава, а спустя 15 минут уже можно проводить его обрезку по стыку. Однако, по словам производителей, полное застывание состава наступает примерно через два часа.

Кроме того, для жидкой смеси температурный режим заявлен как -30 — +80 градусов по Цельсию.

В процессе работы с баллонами следует придерживаться простых правил. В первую очередь следует «запенивать» наиболее неудобные и труднодоступные места, поскольку изначально в баллона присутствует более высокое давление, и пена выходит хорошо. Лучше не проводить работы на солнце, а также в более засушливое время суток.

Перед тем как нанести пену, следует умеренно увлажнить обрабатываемую поверхность. В процессе работы нужно следить, что состав наносился равномерно в минимальном количестве. Лучше будет дополнительно нанести еще одни слов (в случае необходимости), не забывая при этом предварительно увлажнить предыдущий.

Важно знать, что какой бы аккуратной не была обрезка выступившей на шве пены, она все равно меняет его структуру, снижает его прочность и обуславливает необходимость дополнительных защитных мер. Без проведения последних работа со стыками из монтажной пены не может считаться завершенной.

Пена для распыления в холодном климате – Powerblanket

Изоляционные камни из напыляемой пены. Как строительная изоляция, он обеспечивает чертовски впечатляющее тепловое сопротивление и даже звуковые барьеры. Будь то хранение или использование, пена для распыления должна поддерживаться при температуре от 70 до 80 градусов. Он также, как правило, лучше всего прилипает, когда температура основания не ниже 60 F. Несмотря на то, что *возможна* установка распыляемой пены при низких температурах, есть несколько вещей, о которых следует помнить, прежде чем приступать к нанесению распыляемой пены в холодную погоду.

Let’s Get Chemical: что такое аэрозольная пена?

Напыляемая пена представляет собой термореактивный полимер. С точки зрения непрофессионала, это означает, что сначала он представляет собой жидкость, затем проходит химическую реакцию и становится твердым, термостойким твердым веществом.

Перед использованием монтажная пена фактически хранится как два отдельных химических компонента. При распылении два компонента смешиваются и быстро нагреваются, превращаясь в твердую форму.

Почему брызги пены и холод не дружат

Есть несколько причин, по которым более низкие температуры не позволяют распыляемой пене выполнять свои функции.

Низкое расширение

Во-первых, в холодных условиях распыляемая пена не будет расширяться так сильно, как в более теплых условиях. Это означает, что проекты распыления пены занимают гораздо больше времени и требуют больше продукта.

Конденсат

Во-вторых, при воздействии низких температур окружающей среды и холодного основания экзотермическая распыляемая пена

создают конденсат, препятствующий адекватной адгезии.

«Подумайте о консервной банке летом», — говорит Аманда Ринглер из RetroFoam, компании по производству пеноматериалов в Мичигане. «На холодной банке начнет образовываться конденсат, потому что с ней соприкасается горячий воздух». Затем она описывает, как то же самое происходит, когда горячая пена для распыления вступает в контакт с холодным основанием. «Поймите, в зависимости от производителя, закрытая ячейка составляет от 130 до 150 градусов».

Если не устранить конденсат, изоляция не будет должным образом прилипать к основанию.

Минимальная температура для изоляции из напыляемой пены

Чтобы напыляемая пена прилипала и расширялась должным образом в холодную погоду, необходимо учитывать два важных элемента: во-первых, фактические компоненты пенопласта s и, во-вторых, подложку или поверхность, на которую будет распыляться изоляция.

Минимальная температура для компонентов распыляемой пены

Как правило, распыляемая пена должна храниться при температуре от 70 до 80 F .Эти температуры должны поддерживаться во время использования распыляемой пены, а также при ее хранении. Температура может незначительно отличаться в зависимости от типа пены, поэтому найдите время, чтобы прочитать спецификации, предоставленные производителем.

Минимальная температура для основы из пенопласта

Требования к минимальной температуре подложки
несколько более изменчивы. Большинство производителей распыляемой пены указывают температуру основания где-то между 60 и 80F .Однако некоторые из них предназначены для применения в более холодных условиях.
Как сохранить продукты теплыми
Несмотря на то, что требования к температуре напыляемой пены, как правило, более высокие, опытные подрядчики знают, как успешно установить напыляемую пену, когда температура ниже идеальной. Поскольку компоненты напыляемой пены и основание должны нагреваться отдельно, для изоляции напыляемой пеной в холодную погоду часто требуется два решения для обогрева. Давайте рассмотрим некоторые варианты нагрева как компонентов напыляемой пены, так и основания.
Компоненты теплоизоляции из напыляемой пены

Канистры с пенопластом обычно хранятся в отапливаемом прицепе; распыляемая пена перекачивается из канистр к месту нанесения по шлангам. Вот несколько распространенных способов поддержания идеальной температуры канистр и шлангов:
Используйте настенный термометр для контроля температуры воздуха в прицепе
Используйте лазерный термометр, чтобы следить за температурой канистр
Храните канистры поверх 2×4, чтобы теплый воздух циркулировал под ними.
Оберните канистры в одеяла с подогревом
Установите в трейлер небольшую откидную дверцу (например, дверцу для собачки), чтобы она служила выходом для шланга. Это позволит проникнуть гораздо меньшему количеству холодного воздуха по сравнению с открытием большой двери.
Заменяйте шланг не реже одного раза в два года. Изоляционные свойства со временем также перестают работать.
Узнайте у торгового представителя поставщика о вариантах изолированных шлангов.
Держите шланг подальше от снега, льда и холодных поверхностей.
Припаркуйте прицеп как можно ближе ко входу в здание, чтобы шланг оставался внутри при теплых температурах.
Держите здание в тепле не менее 24 часов после нанесения распыляемой пены, чтобы обеспечить надлежащее отверждение.

Подложка из пеноматериала с подогревом

Как упоминалось ранее, когда поверхность подложки слишком холодная, при нанесении напыляемой пены будет образовываться значительный конденсат, и изоляция не приклеится должным образом.

Чаще всего подрядчики используют торпедный нагреватель для повышения температуры здания и основания перед изоляцией распыляемой пеной.Важно отметить, что эти обогреватели выделяют влагу. Можно использовать простой влагомер, чтобы убедиться, что уровень влажности поверхности субстрата не превышает 18%.

Также стоит отметить, что температура подложки не всегда будет такой же, как температура окружающей среды. Тот факт, что температура окружающей среды здания достигла 60 F, не означает, что температура основания достаточно теплая. Используйте лазерный термометр, чтобы определить температуру подложки.

Перед нанесением монтажной пены нагреватель должен быть выключен.Когда пары распыляемой пены проходят через нагреватель, они могут образовывать токсичные пары.

Разогрейте с Powerblanket

В Powerblanket мы делаем все возможное, чтобы сделать эти неизбежные зимние работы максимально простыми без ущерба для качества. Нагреватели для распыляемой пены покрывают весь цилиндр для распыления пены и предотвращают утечку тепла, позволяя вам продолжать свой бизнес в холодные зимние месяцы. Предотвращение потерь продукта, вызванных проблемами с температурой, может привести к гораздо более высокому выходу и улучшению бизнеса.
Огнетушители — Портативные : Ответы по охране труда
Для борьбы с разными классами пожаров существуют разные типы огнетушителей. Каждый из них имеет свои особенности, возможности и ограничения.
Три основных типа переносных огнетушителей включают:
Водяные огнетушители: Водяные огнетушители примерно на две трети заполняются водой, а затем нагнетаются воздухом. При тушении пожаров класса А эти огнетушители отводят тепло от горящих материалов.
Не используйте воду для тушения электрического пожара. Вода является хорошим проводником и может увеличить вероятность поражения электрическим током.
Не используйте воду для тушения легковоспламеняющихся жидкостей или масла для жарки. Вода неэффективна, поскольку помогает распространять жидкость и огонь.
Двуокись углерода (CO ₂ ) огнетушители: Огнегасящая среда CO ₂ под давлением. При использовании для тушения пожаров класса B и C CO ₂ покрывает топливо, покрывая его, и останавливает реакцию на поверхности, вытесняя кислород.Будьте внимательны при использовании огнетушителя CO ₂. Он имеет умеренный диапазон распыления и длится всего от 10 до 30 секунд. Жесткий рожок, прикрепленный к концу распылительной трубки, помогает сдерживать и направлять струю на целевую область.
Не используйте огнетушители CO ₂ в замкнутом пространстве, поскольку CO ₂ может вытеснять кислород из воздуха, затрудняя дыхание. Используйте в замкнутом пространстве только в том случае, если у рабочих есть соответствующие средства защиты органов дыхания.
Не используйте огнетушители CO ₂ для тушения пожаров класса А, потому что огонь может продолжать тлеть и вновь возгораться после рассеивания CO ₂.
Сухие химические огнетушители: Сухие химические огнетушители являются наиболее распространенными и доступны в нескольких типах. Эти огнетушители будут маркированы по классам, для тушения которых они предназначены (например, огнетушитель типа ABC будет тушить пожары классов A, B и C). Огнетушители выбрасывают слой мелкодисперсного порошка, который создает разрыв между топливом и кислородом воздуха. Порошок также работает, чтобы прервать химическую реакцию. Будьте аккуратны при использовании, так как они имеют диапазон распыления от короткого до умеренного и действуют всего от 10 до 25 секунд.
Будьте осторожны с остатками после использования сухих химических огнетушителей. Остаток может повредить двигатели, компьютеры и другое электрооборудование.
Ниже приведен краткий обзор этих и других распространенных огнетушителей.
2
Тушитель Сравнительная таблица
огнетушителей Класс Диапазон стеклотары Другое
воды Длинные 60 сек Бои повторного возгорания
CO ₂ ₂ B и C BORE 10-20 сек могут затруднить дыхание в закрытых районах
сухой химикат B и C
Некоторые Умеренный 10-25 сек Остаток листьев
Жидкий газ B и C B и C
Некоторые Короткие 10 сек 10 Sec могут сделать дыхание трудно в закрытых областях
Химическая пена A и B Умеренный 10 -30 сек Остатки листьев
Ведро Песок / сухой порошок D D D 9 Проверить с вашим руководителем Оборудование для Оборудования для Class D Fire Direction
К K

часто спрашивают Вопросы — Служба поддержки Lockly
Для засова – Замок подходит как для левой, так и для правой распашной двери.После установки замка выполните следующие действия:
Проверка установки. Прежде всего, убедитесь, что динамометрический отвал установлен вертикально.
При открытой дверце убедитесь, что болт полностью выдвинут, а поворотная ручка направлена вертикально внутрь.

При этом извлеките батареи и сначала вставьте только 3 батареи.
Удерживая нажатой кнопку программы, вставьте 4-ю кнопку, чтобы начать процесс самопроверки.
Этот процесс определяет, открыт замок или закрыт.
Вы услышите серию звуковых сигналов и щелчков от замка, пытающегося открыться и закрыться.
После завершения этого процесса (занимает менее 20 секунд) ваш замок будет правильно ориентирован.

Для версии с защелкой. Если стоять лицом к двери, если дверные петли находятся с правой стороны двери, дверь открывается вправо. Если петли находятся на левой стороне двери, перед вами левосторонняя распашная дверь.
Замок поставляется по умолчанию для правых распашных дверей. Вы можете пропустить этот шаг, если ваша дверь правосторонняя.
Изменение ориентации внешней ручки:
Вставьте ключ и поверните, чтобы совместить две белые точки, как показано на рисунке. Важно отметить, что это возможно только тогда, когда эти две белые точки выровнены!!
Используйте прилагаемый зажимной инструмент (R), чтобы вставить два металлических штифта в основание ручки замка, расположенных в положениях «3 часа» и «9 часов», и снимите ручку, как только штифты будут сжаты.
Поверните ручку на 180 градусов в другую сторону замка. Пальцами нажмите на два штифта, расположенные с левой и правой стороны замка, чтобы вставить ручку обратно в замок.
Подтвердите завершение установки, проверив, что штифты прилегают к рукоятке и выдвинулись. Отрегулируйте ручку соответствующим образом, чтобы убедиться, что штифты полностью разжаты и плотно прилегают к поверхности.
Убедитесь, что ручка работает плавно, повернув ее вверх и вниз.
Поверните ключ обратно в горизонтальное положение. Затем ключ можно вынуть, как только он вернется в это положение.
Теперь пришло время изменить ориентацию внутренней ручки.
Удалите винт, повернув его против часовой стрелки, и поверните рукоятку на 180° в направлении стрелки, как показано на рисунке. Убедитесь, что отверстие для винта совмещено с маркером, как показано на рисунке.
Надежно завинтите по часовой стрелке, как показано, чтобы завершить изменение ориентации рукоятки.
Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 6151. Переносные огнетушители.
Подраздел 7. Общие приказы по промышленной безопасности
Группа 27. Противопожарная защита
Статья 157. Переносные огнетушители
(а) Сфера применения и применение. Требования настоящего раздела распространяются на размещение, использование, техническое обслуживание и испытания переносных огнетушителей, предоставляемых в пользование работникам. Раздел (d) настоящего раздела не применяется к огнетушителям, предназначенным для использования работниками снаружи зданий или сооружений на рабочем месте.Если огнетушители предоставляются, но не предназначены для использования работниками, а у работодателя есть план действий в чрезвычайных ситуациях и план предотвращения пожара, которые соответствуют требованиям Разделов 3220 и 3221, тогда применяются только требования Разделов (e) и (f) настоящего Раздела. .
(1) Если работодатель установил и внедрил письменную политику пожарной безопасности, которая требует немедленной и полной эвакуации работников с рабочего места после подачи сигнала пожарной тревоги и которая включает план действий в чрезвычайных ситуациях и план предотвращения пожара, который соответствуют требованиям разделов 3220 и 3221, и если на рабочем месте нет огнетушителей, работодатель освобождается от всех требований этого раздела, если только конкретный раздел в разделе 8 не требует наличия переносного огнетушителя.
(2) Если у работодателя есть план действий в чрезвычайных ситуациях, отвечающий требованиям Раздела 3220, в котором определенные работники назначаются единственными работниками, имеющими право на использование имеющихся переносных огнетушителей, и который требует, чтобы все остальные работники в зоне пожара немедленно эвакуировались. затронутую рабочую зону после срабатывания пожарной сигнализации, работодатель освобождается от требований по распределению в Разделе (d) настоящего Раздела.
(c) Общие требования.
(1) Работодатель должен предоставить переносные огнетушители и установить, разместить и маркировать их таким образом, чтобы они были легко доступны для работников, не подвергая их возможным травмам.
(2) В соответствии с требованиями настоящего раздела должны использоваться только утвержденные переносные огнетушители.
(3) Работодатель не должен предоставлять или размещать на рабочем месте переносные огнетушители, использующие четыреххлористый углерод или хлорбромметановые огнетушащие вещества.
(4) Работодатель должен следить за тем, чтобы переносные огнетушители содержались в полностью заряженном и рабочем состоянии и находились на предназначенных для них местах все время, за исключением времени их использования.
(5) К 1 января 1982 г. работодатель должен окончательно вывести из эксплуатации все переносные огнетушители водяного типа с паяным или клепаным корпусом, самогенерирующиеся натронно-кислотные, самогенерирующиеся пенные или газовые картриджи, которые приводятся в действие путем переворачивания огнетушителя до разрыва. картридж или инициировать неконтролируемую химическую реакцию, вызывающую давление, для вытеснения агента.
(d) Отбор и распространение.
(1) Если переносные огнетушители предоставляются для использования работниками, они должны выбираться и распределяться на основе классов ожидаемых пожаров на рабочем месте, а также размера и степени опасности, которые могут повлиять на их использование.
(2) Работодатель должен распределить портативные огнетушители для использования работниками при пожарах класса А таким образом, чтобы расстояние, на которое работники могут добраться до любого огнетушителя, составляло 75 футов (22,9 м) или менее.
(4) Работодатель должен распределить переносные огнетушители для использования работниками при тушении пожаров класса B таким образом, чтобы расстояние от опасной зоны класса B до любого огнетушителя составляло 50 футов (15.2 м) и менее.
(5) Работодатель должен распределять переносные огнетушители, используемые для опасности класса C, на основе соответствующего образца для существующих опасностей класса A или класса B.
(6) Работодатель должен распределять переносные огнетушители или другие контейнеры с огнетушащим веществом класса D для использования работниками таким образом, чтобы расстояние от рабочей зоны с горючим металлом до любого огнетушащего вещества составляло 75 футов (22,9 м) или менее. Переносные огнетушители для опасности класса D требуются в тех зонах обработки горючих металлов, где не реже одного раза в две недели образуются горючие металлические порошки, чешуйки, стружка или продукты аналогичного размера.
(e) Осмотр, техническое обслуживание и испытания.
(1) Работодатель несет ответственность за проверку, техническое обслуживание и испытания всех переносных огнетушителей на рабочем месте.
(2) Переносные огнетушители или шланги, используемые вместо них в соответствии с Подпунктом (d)(3) настоящего Раздела, должны ежемесячно подвергаться визуальному осмотру.
(3) Переносные огнетушители подлежат ежегодной проверке технического состояния. Огнетушители, хранящиеся под давлением, не требуют внутреннего осмотра.Работодатель должен зарегистрировать дату ежегодного обслуживания и хранить эту запись в течение одного года после последней записи или срока службы оболочки, в зависимости от того, что меньше. Протокол предоставляется начальнику по требованию.
(4) Сухие химические огнетушители, хранящиеся под давлением, которые требуют 12-летнего гидростатического испытания, должны опорожняться и подвергаться соответствующим процедурам технического обслуживания каждые 6 лет. Это требование не распространяется на сухие химические огнетушители с одноразовыми контейнерами одноразового использования.При проведении перезарядки или гидростатических испытаний 6-летний срок начинается с этой даты.
(5) Должна быть обеспечена альтернативная эквивалентная защита, когда переносные огнетушители выводятся из эксплуатации для обслуживания и перезарядки.
(1) Работодатель должен обеспечить проведение гидростатических испытаний обученным персоналом с использованием подходящего испытательного оборудования и средств.
(2) Заказчик должен гарантировать, что переносные огнетушители проходят гидростатические испытания с интервалами, указанными в Таблице L-1 настоящего Раздела, за исключением любого из следующих условий:
(A) когда устройство было отремонтировано пайкой, сварка, пайка или использование ремонтных составов;
(B) при повреждении резьбы цилиндра или кожуха;
(C) при наличии коррозии, вызвавшей точечную коррозию, включая коррозию под узлами съемных заводских табличек;
(D) при возгорании огнетушителя; или
(E), если в корпусе из нержавеющей стали использовался огнетушащий агент на основе хлорида кальция.
2 9 9021 9
(3) В дополнение к внешнему визуальному осмотру заказчик должен обеспечить проведение внутреннего осмотра испытываемых баллонов и корпусов перед гидростатическими испытаниями.
(4) Работодатель должен гарантировать, что переносные огнетушители проходят гидростатические испытания всякий раз, когда на них обнаруживаются новые признаки коррозии или механического повреждения, за исключением условий, перечисленных в подразделе (f)(2)(A)-(E) настоящего Раздела. .
(5) Работодатель должен обеспечить проведение гидростатических испытаний рукавов огнетушителей, оснащенных запорной насадкой на выпускном конце шланга. Интервал испытаний должен быть таким же, как указано для огнетушителя, на котором установлен шланг.
(6) Заказчик должен гарантировать, что шланги для углекислого газа в сборе с запорной насадкой прошли гидростатические испытания под давлением 1250 фунтов на кв. дюйм (8620 кПа).
(7) Заказчик должен гарантировать, что шланги для сухих химикатов и сухих порошков в сборе с запорной насадкой прошли гидростатические испытания под давлением 300 фунтов на кв. дюйм (2070 кПа).
(8) Шланги в сборе, прошедшие гидростатические испытания, не требуют какой-либо записи или штамповки.
(9) Работодатель должен гарантировать, что шланги в сборе для углекислотных огнетушителей, требующие гидростатических испытаний, проходят испытания внутри устройства защитной клетки.
(10) Работодатель должен гарантировать, что углекислотные огнетушители и баллоны с азотом или углекислым газом, используемые с колесными огнетушителями, проходят испытания каждые 5 лет при 5/3 рабочего давления, указанного на баллоне. Баллоны с азотом, соответствующие 49 CFR 173.34(e)(15), могут подвергаться гидростатическим испытаниям каждые 10 лет.
(11) Заказчик должен гарантировать, что все огнетушители с хранимым давлением и огнетушители, работающие на галоне 1211, прошли гидростатические испытания при заводском испытательном давлении, не превышающем в два раза рабочее давление.
(12) Работодатель должен гарантировать, что приемлемые натриево-кислотные и пенные огнетушители самогенерирующего типа проходят испытания при давлении 350 фунтов на кв. дюйм (2410 кПа).
(13) Давление воздуха или газа нельзя использовать для гидростатических испытаний.
(14) Корпуса, баллоны или патроны огнетушителей, не выдержавшие испытание гидростатическим давлением или непригодные для испытания, должны быть изъяты из эксплуатации и с рабочего места.
(15) Оборудование для испытания баллонов со сжатым газом должно быть с водяной рубашкой.Оборудование должно быть снабжено индикатором расширения, который работает с точностью до одного процента от общего расширения или 0,1 см3 жидкости.
(A) Оборудование для испытания баллонов с несжатым газом должно состоять из следующего:
1. Насос для гидростатических испытаний с ручным или механическим приводом, способный создавать не менее 150 процентов испытательного давления, который должен включать соответствующие обратные клапаны и фитинги;
2. Гибкое соединение для крепления к фитингам для испытаний через сопло огнетушителя, испытательную крышку или выпускное отверстие шланга, в зависимости от обстоятельств; и
3.Защитная клетка или ограждение для личной защиты испытателя, предназначенные для обеспечения визуального наблюдения за испытуемым огнетушителем.
(ж) Обучение и образование.
(1) Если работодатель предоставил переносные огнетушители для использования работниками на рабочем месте, работодатель также должен предоставить образовательную программу для ознакомления работников с общими принципами использования огнетушителей и опасностями, связанными с тушением пожара на начальной стадии.
(2) Работодатель должен предоставить образование, требуемое в подразделе (g)(1) настоящей статьи, при первоначальном трудоустройстве и не реже одного раза в год после этого.
(3) Работодатель должен предоставить работникам, которые были назначены для использования противопожарного оборудования в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях, обучение использованию соответствующего оборудования.
(4) Работодатель должен обеспечить обучение, требуемое в подразделе (g)(3) настоящей статьи, при первоначальном назначении в назначенную группу работников и затем не реже одного раза в год.
Примечание: Цитируемый орган: Раздел 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: статья 142.3 Трудового кодекса.
ИСТОРИЯ
1.Отмена статьи 157 (разделы 6151-6161) и новая статья 157 (раздел 6151), поданные 9-8-81; вступает в силу на тридцатый день после этого (регистр 81, № 37). Для предыдущей истории см. Регистры 81, № 4; 79, № 1; и 75, № 46.
2. Редакторская правка подразделов (d) и (e) подана 6-30-82 (регистр 82, № 27).
3. Поправка к подразделу (f)(16), поданная 5-6-87; оперативный 6-5-87 (регистр. 87, № 19).
%PDF-1.2 % 1 0 объект > эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > эндообъект 5 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 7 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 9 0 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > эндообъект 22 0 объект > эндообъект 23 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > эндообъект 28 0 объект > эндообъект 29 0 объект > эндообъект 30 0 объект > эндообъект 31 0 объект > эндообъект 32 0 объект > эндообъект 33 0 объект > эндообъект 34 0 объект > эндообъект 35 0 объект > эндообъект 36 0 объект > эндообъект 37 0 объект > эндообъект 38 0 объект > эндообъект 39 0 объект > эндообъект 40 0 объект > эндообъект 41 0 объект > эндообъект 42 0 объект > эндообъект 43 0 объект > эндообъект 44 0 объект > эндообъект 45 0 объект > эндообъект 46 0 объект > эндообъект 47 0 объект > эндообъект 48 0 объект > эндообъект 49 0 объект > эндообъект 50 0 объект > эндообъект 51 0 объект > эндообъект 52 0 объект > эндообъект 53 0 объект > эндообъект 54 0 объект > эндообъект 55 0 объект > эндообъект 56 0 объект > эндообъект 57 0 объект > эндообъект 58 0 объект > эндообъект 59 0 объект > эндообъект 60 0 объект > эндообъект 61 0 объект > эндообъект 62 0 объект > эндообъект 63 0 объект > эндообъект 64 0 объект > эндообъект 65 0 объект > эндообъект 66 0 объект > эндообъект 67 0 объект > эндообъект 68 0 объект > эндообъект 69 0 объект > эндообъект 70 0 объект > эндообъект 71 0 объект > эндообъект 72 0 объект > эндообъект 73 0 объект > эндообъект 74 0 объект > эндообъект 75 0 объект > эндообъект 76 0 объект > эндообъект 77 0 объект > эндообъект 78 0 объект > эндообъект 79 0 объект > эндообъект 80 0 объект > эндообъект 81 0 объект > эндообъект 82 0 объект > эндообъект 83 0 объект > эндообъект 84 0 объект > эндообъект 85 0 объект > эндообъект 86 0 объект > эндообъект 87 0 объект > эндообъект 88 0 объект > эндообъект 89 0 объект > эндообъект 90 0 объект > эндообъект 91 0 объект > эндообъект 92 0 объект > эндообъект 93 0 объект > эндообъект 94 0 объект > эндообъект 95 0 объект > эндообъект 96 0 объект > эндообъект 97 0 объект > эндообъект 98 0 объект > эндообъект 99 0 объект > эндообъект 100 0 объект > эндообъект 101 0 объект > эндообъект 102 0 объект > эндообъект 103 0 объект > эндообъект 104 0 объект > эндообъект 105 0 объект > эндообъект 106 0 объект > эндообъект 107 0 объект > эндообъект 108 0 объект > эндообъект 109 0 объект > эндообъект 110 0 объект > эндообъект 111 0 объект > эндообъект 112 0 объект > эндообъект 113 0 объект > эндообъект 114 0 объект > эндообъект 115 0 объект > эндообъект 116 0 объект > эндообъект 117 0 объект > эндообъект 118 0 объект > эндообъект 119 0 объект > эндообъект 120 0 объект > эндообъект 121 0 объект > эндообъект 122 0 объект > эндообъект 123 0 объект > эндообъект 124 0 объект > эндообъект 125 0 объект > эндообъект 126 0 объект > эндообъект 127 0 объект > эндообъект 128 0 объект > эндообъект 129 0 объект > эндообъект 130 0 объект > эндообъект 131 0 объект > эндообъект 132 0 объект > эндообъект 133 0 объект > эндообъект 134 0 объект > эндообъект 135 0 объект > эндообъект 136 0 объект > эндообъект 137 0 объект > эндообъект 138 0 объект > эндообъект 139 0 объект > эндообъект 140 0 объект > эндообъект 141 0 объект > эндообъект 142 0 объект > эндообъект 143 0 объект > эндообъект 144 0 объект > эндообъект 145 0 объект > эндообъект 146 0 объект > эндообъект 147 0 объект > эндообъект 148 0 объект > эндообъект 149 0 объект > эндообъект 150 0 объект > эндообъект 151 0 объект > эндообъект 152 0 объект > эндообъект 153 0 объект > эндообъект 154 0 объект > эндообъект 155 0 объект > эндообъект 156 0 объект > эндообъект 157 0 объект > эндообъект 158 0 объект > эндообъект 159 0 объект > эндообъект 160 0 объект > эндообъект 161 0 объект > эндообъект 162 0 объект > эндообъект 163 0 объект > эндообъект 164 0 объект > эндообъект 165 0 объект > эндообъект 166 0 объект > эндообъект 167 0 объект > эндообъект 168 0 объект > эндообъект 169 0 объект > эндообъект 170 0 объект > эндообъект 171 0 объект > эндообъект 172 0 объект > эндообъект 173 0 объект > эндообъект 174 0 объект > эндообъект 175 0 объект > эндообъект 176 0 объект > эндообъект 177 0 объект > эндообъект 178 0 объект > эндообъект 179 0 объект > эндообъект 180 0 объект > эндообъект 181 0 объект > эндообъект 182 0 объект > эндообъект 183 0 объект > эндообъект 184 0 объект > эндообъект 185 0 объект > эндообъект 186 0 объект > эндообъект 187 0 объект > эндообъект 188 0 объект > эндообъект 189 0 объект > эндообъект 190 0 объект > эндообъект 191 0 объект > эндообъект 192 0 объект > эндообъект 193 0 объект > эндообъект 194 0 объект > эндообъект 195 0 объект > эндообъект 196 0 объект > эндообъект 197 0 объект > эндообъект 198 0 объект > эндообъект 199 0 объект > эндообъект 200 0 объект > эндообъект 201 0 объект > эндообъект 202 0 объект > эндообъект 203 0 объект > эндообъект 204 0 объект > эндообъект 205 0 объект > эндообъект 206 0 объект > эндообъект 207 0 объект > эндообъект 208 0 объект > эндообъект 209 0 объект > эндообъект 210 0 объект > эндообъект 211 0 объект > эндообъект 212 0 объект > эндообъект 213 0 объект > эндообъект 214 0 объект > эндообъект 215 0 объект > эндообъект 216 0 объект > эндообъект 217 0 объект > эндообъект 218 0 объект > эндообъект 219 0 объект > эндообъект 220 0 объект > эндообъект 221 0 объект > эндообъект 222 0 объект > эндообъект 223 0 объект > эндообъект 224 0 объект > эндообъект 225 0 объект > эндообъект 226 0 объект > эндообъект 227 0 объект > ручей ух `hd D!l.pq 6б21 !9Ng9hb)*a»
Диагностика инжектора дизельного двигателя | Знай свои детали
БЕСПЛАТНЫЕ статьи и видеоролики о диагностике и ремонте дизельных двигателей (нажмите здесь)
Клиенты часто используют следующую фразу: «Это дизельный двигатель; проблема должна быть легко диагностируемой». Наиболее точной частью этого утверждения является то, что это дизельный двигатель.
Конечно, есть некоторые общие виды ремонта, необходимые для конкретных двигателей, которые легко выполнить, но это не значит, что все остальное будет легко диагностировать.Владельцы часто думают, что, поскольку дизельные двигатели теперь управляются компьютером, техник должен иметь возможность подключить сканер и сразу увидеть, что происходит.
Преимущество электронных дизелей в том, что техник может подключиться к сканирующему прибору для анализа данных, чтобы попытаться точно определить проблемы. Но некоторые проблемы могут оказаться сложнее, чем вы или ваш клиент думаете. Займитесь диагностикой проблемы с форсункой.
Как и все остальное, форсунки со временем устают и становятся слабыми.
Несмотря на то, что они электронные, иногда механические компоненты внутри форсунки также могут изнашиваться, перестать работать должным образом и даже выйти из строя.
В подобных случаях сканирующий прибор обычно определяет цилиндр с проблемой вклада.
Однако форсунки могут выйти из строя не только из-за износа или усталости. Одна из самых частых поломок происходит, когда корпус форсунки трескается. Когда кузов треснул, двигатель не обязательно промахнется, но вызовет другие проблемы, которые еще труднее определить.
Несмотря на то, что корпус форсунки может быть треснут, двигатель может по-прежнему работать нормально, но для его проворачивания требуется продолжительное время.
Кроме того, клиент может заметить некоторое разжижение топлива в масле, увидев, что уровень масла на щупе поднимается. Когда двигатель выключен, трещина в корпусе форсунки часто приводит к обратному сливу топлива из топливопроводов и направляющих обратно в бак. Когда происходит утечка, двигатель должен вращаться в течение чрезмерного периода времени, чтобы повторно заполнить систему впрыска.
Время запуска
Нормальное время запуска системы впрыска Common-Rail обычно составляет от трех до пяти секунд. Именно столько времени потребуется насосу Common-Rail, чтобы поднять давление топлива до «порога». Порог запуска — это когда давление в топливной рампе достигает около 5000 фунтов на квадратный дюйм. Обычные системы с общей топливной рампой будут работать при 5000 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу и могут достигать 30 000 фунтов на квадратный дюйм при широко открытом дросселе (WOT).
В двигателе Cummins форсунки не активируются контроллером до тех пор, пока давление в топливной рампе не достигнет порогового значения.Таким образом, когда форсунка треснет и топливо просочится в систему впрыска, время проворачивания увеличится почти втрое, чтобы топливная система повторно заполнилась и был достигнут желаемый порог для запуска двигателя.
Определение того, какая именно форсунка сломана, может занять много времени.
Компания Cummins рекомендует для начала провести простой визуальный тест. Сначала снимите клапанную крышку, затем проверните двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. При свете изучите корпус форсунки каждого цилиндра.Иногда, если корпус форсунки треснул снаружи, можно заметить небольшую струйку дыма из форсунки.
Струйка дыма, которую иногда можно увидеть, на самом деле является распылением топлива, выходящего из трещины. Но этот пучок не следует путать с прорывом, который тоже будет виден. Если форсунка треснула снаружи и из нее идет струйка дыма, вы сможете почувствовать запах дизельного топлива в воздухе.
Этот тип диагностики может быть очень полезен при попытке определить, какая форсунка может иметь внешнюю трещину.Что делать, если вы все еще не можете определить, какой из них вызывает проблемы? Тогда вам придется копнуть немного глубже и изолировать каждый цилиндр. Единственный способ, которым вы можете изолировать отдельный цилиндр, — это перекрыть подачу топлива — чтобы сделать это в системе Common-Rail, вам придется перекрыть его.
Для двигателя Cummins: начните с первого цилиндра и снимите жесткую магистраль между топливной рампой и форсункой.
Затем поместите крышку на топливную рампу, где был топливопровод.
(Внимание: эта «колпачок» — специальный инструмент, изготовленный Cummins специально для этого теста.Эта крышка выдерживает высокое давление, связанное с системой Common-Rail. Не используйте ничего другого, иначе вы можете получить травму или умереть из-за топлива под высоким давлением.)
Затем проверните двигатель и посмотрите, не уменьшилось ли время запуска. Если нет, переходите к следующему цилиндру, пока не будет возможно определить, какой из них отвечает за длительное время запуска.
Если двигатель Cummins вообще не запускается, то форсунка обычно треснула настолько сильно, что топливная система никогда не может достичь порога.Масло также будет сильно разбавлено дизельным топливом. Установив крышку на каждый цилиндр по одной, можно изолировать неисправную форсунку — вы поймете, что нашли ее, когда двигатель заработает нормально и быстро.
Независимо от того, имеете ли вы дело с двигателем объемом 5,9 л или 6,7 л, вы должны понимать процесс устранения каждой форсунки в системах с общей топливной магистралью Dodge Cummins, чтобы локализовать негерметичные форсунки. Приложения GM Duramax совершенно разные, как и Ford PowerStrokes, потому что правильный сканирующий прибор может считывать степень утечки каждой форсунки; с приложениями Cummins они не могут.
Потеря мощности на PowerStroke
Хотя современные диагностические инструменты и усовершенствованная электроника двигателя упростили выявление проблем с управляемостью дизельных двигателей, это не означает, что все проблемы решаются так просто.
Отличным примером является тот, что появился в магазине на днях. У владельца был 6,0-литровый PowerStroke 2003 года, который потерял мощность. Когда он въехал на стоянку, двигатель заглох. Первым делом нужно было дотянуться до сканера и посмотреть, какие коды неисправностей были обнаружены.
Кроме того, необходимо было проверить некоторые параметры двигателя, чтобы убедиться, что другие компоненты двигателя выполняют свою работу. Все параметры двигателя выглядели нормально. На самом деле, вы действительно не могли требовать, чтобы данные выглядели лучше. Но почему двигатель имел такой ужасный промах?
Затем я взглянул на коды неисправностей. Были коды, указывающие на то, что у цилиндров 1, 3, 5 и 7 была проблема вклада. Это более или менее говорило о том, что эти цилиндры умерли.Итак, насколько сильно отсутствовал двигатель?
Одной из характерных черт двигателей 6,0 л DIT является так называемое заедание форсунок. Я не знал, была ли проблема в этом, поэтому мне пришлось исследовать немного глубже.
В первую очередь нужно понять, как работает инжектор. В верхней части форсунки находится так называемый золотниковый клапан. Золотниковый клапан управляется двумя катушками на 48 вольт и 20 ампер, которые направляют поток масла в инжектор и из него.
Одна катушка используется для открытия масляного контура, а другая — для закрытия масляного контура.По сути, у вас есть золотниковый клапан посередине с катушкой на каждом конце. Когда на открытую катушку подается питание, катушка движется в одну сторону, а когда на замкнутую катушку подается питание, катушка движется в другую сторону.
Это перемещение золотникового клапана составляет всего 0,017 дюйма. Когда на открытую катушку подается питание, золотниковый клапан перемещается, позволяя маслу под высоким давлением поступать из рампы в форсунку. Когда замкнутая катушка находится под напряжением, масло может стекать из форсунки в картер.
Катушка получает питание от FICM (модуль управления впрыском топлива) в течение 800 миллионных долей секунды.
Итак, когда золотник открывается, в форсунку поступает масло под высоким давлением. Это, в свою очередь, толкает поршень мультипликатора и плунжер вниз внутри корпуса форсунки. Топливо поступает в форсунку через отверстие сбоку корпуса форсунки, которое подается топливным насосом и окружает форсунку через каналы в головке блока цилиндров.
На холостом ходу давление масла под высоким давлением составляет около 600 фунтов на квадратный дюйм. Когда двигатель работает на WOT, давление масла под высоким давлением может достигать 3000 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, когда поршень и плунжер движутся вниз внутри форсунки, топливо в нижней камере форсунки выдавливается.Поршень мультипликатора в семь раз больше площади поверхности плунжера. Это означает, что сила впрыска будет в семь раз больше, чем у масла высокого давления.
Скажем так: допустим, двигатель работает на холостом ходу, а давление масла под высоким давлением составляет 600 фунтов на квадратный дюйм. Когда открытая катушка находится под напряжением, масло под высоким давлением поступает в форсунку, и поршень и плунжер перемещаются вниз. Давление топлива в нагнетательной камере, нагнетаемого через наконечник форсунки, будет составлять 4200 фунтов на квадратный дюйм.Теперь поймите, что если двигатель работает на WOT, это будет 21 000 фунтов на квадратный дюйм!
Но что такое заедание форсунки и как оно связано с форсункой? Заедание форсунки связано с золотниковым клапаном форсунки. Когда FICM дает команду форсунке открыться, может возникнуть задержка в движении золотникового клапана, обычно из-за заедания золотникового клапана в отверстии.
Проверьте масло
Есть несколько факторов, которые могут вызвать заедание золотникового клапана. Одним из главных виновников является тип используемого масла, а также его вязкость.Эти двигатели могут быть очень требовательны к маслу. Дело не в том, что на рынке есть плохие масла, а в том, что некоторые лучше подходят для этого двигателя, чем другие.
Как видите, эти двигатели используют гидравлическое давление для обеспечения высокого давления впрыска. Одна вещь, которая имеет тенденцию влиять на гидравлику, — это количество воздуха, которое может быть захвачено маслом. Гидравлика не любит воздух. Воздух в масле вызывает пену. Когда пена попадает в инжектор, это вызывает пропуски зажигания и неровную работу из-за «фиктивного» давления впрыска, создаваемого пеной.
Одна вещь, которую вы должны помнить, это то, что все масло будет пениться после того, как его взбалтывает насос и перебрасывает в двигатель. Но есть только один способ отделить пену: производители используют силикон в качестве разделительного агента. Поэтому в большинстве случаев я буду использовать моторное масло, которое рекомендует производитель. Производители транспортных средств знают, что нужно двигателям, и должны поддерживать свою продукцию.
Если вы используете масло, рекомендованное производителем, то, надеюсь, вы также меняете его в соответствии с рекомендациями производителя.Иногда причиной заедания форсунок является небрежное обслуживание автомобиля. Отложения и накипь имеют тенденцию накапливаться и оставлять после себя мусор, который может привести к заеданию золотникового клапана. Конечно, со временем катушки в золотниковом клапане также могут выйти из строя, что приведет к выходу из строя форсунки. Поэтому, чтобы обеспечить наилучший срок службы вашего двигателя, следуйте рекомендациям производителя.
Начните сканирование
Возвращаясь к диагностике, у вас должны быть соответствующие инструменты.На рынке есть инструменты сканирования, которые вместе с кодами неисправностей покажут много данных. Есть также инструменты сканирования, используемые дилером, которые мы часто не можем себе позволить. Но для того, чтобы выяснить, что происходит с форсункой 6,0 л, вам нужен инструмент, который действительно может видеть время запуска форсунки.
Несмотря на то, что существует множество вариантов диагностических инструментов, один инструмент, который я нашел на вторичном рынке для независимых автомастерских, принадлежит Hickok Inc. Он называется тестер дизельных форсунок G2 и предназначен для диагностики, используемой на борту при работающем двигателе.
Я обнаружил, что этот инструмент помогает диагностировать проблемы с форсунками объемом 6,0 л, а также экономит деньги клиента. Причина этого в том, что часто, когда у вас есть несколько форсунок, которые могут иметь проблемы, некоторые магазины считают, что они должны заменить их все. Как известно, дизельные форсунки стоят дорого, и это может обойтись очень дорого.
С помощью такого инструмента, как G2, вы можете увидеть, какие форсунки вызывают проблему, и заменить только неисправные. При использовании портативного компьютера вместе с тестером G2 можно быстро определить время переключения форсунок.Хотя ноутбук не обязательно нужен, он предоставит некоторые возможности регистрации данных, а также несколько графических изображений того, что делают форсунки.
Возвращаясь к грузовику 03 года, который пришел в мастерскую, я знал, что у меня проблемы с цилиндрами 1, 3, 5 и 7. Проблема была со стороны пассажира. Подключив автомобиль к G2, я смог понять, что происходит. Время срабатывания форсунок выглядело великолепно. Забавно было то, что время запуска этих форсунок выглядело великолепно по сравнению с другими, которые я видел в прошлом, но двигатель все еще имел промахи по четырем цилиндрам.
Следующее, что нужно было сделать, это провести тест на глушение цилиндра, который также можно сделать с G2. Цель теста — выяснить, как все цилиндры отклоняются друг от друга, чтобы увидеть их вклад в общий двигатель. Тест на глушение цилиндров будет получать базовый уровень при работающем двигателе. После исходных оборотов и крутящего момента G2 отключает цилиндры с 1 по 8 по порядку на несколько секунд.
После проверки мы обнаружили, что цилиндры 1, 3, 5 и 7 ничего не дают, то есть эти цилиндры полностью мертвы.Так что был еще один момент, на который нужно было обратить внимание. Я хотел посмотреть, что делает HPOP (масляный насос высокого давления). В меню G2 вы также можете выбрать отображение и график давления HPOP.
После запуска автомобиля в течение нескольких минут, графически отображая данные HPOP, я не обнаружил ничего неправильного. Давление на холостом ходу было почти 600 фунтов на квадратный дюйм и повышалось по мере того, как я ускорял двигатель. Таким образом, было очевидно, что не было ничего плохого в том, что могло заставить этот двигатель работать.
Единственное, что я мог сделать, это снять крышку клапана со стороны пассажира и посмотреть. При работе с 6,0-литровым двигателем следует помнить, что если все работает, то где-то должна быть утечка масла под высоким давлением. Поскольку все цилиндры были мертвы с одной стороны, где-то должна была быть утечка.
Сняв клапанную крышку, я еще раз прокрутил двигатель, чтобы посмотреть, нет ли внешних признаков утечки. К сожалению, не было, поэтому двигатель пришлось разбирать дальше.Я обнаружил, что масляная ветвь HPOP со стороны пассажира подтекала. Это вызывало такую потерю масла под высоким давлением, что форсунки не могли сработать, когда на них подавал импульс FICM.
Разбирая двигатель и используя свой тестер дизельных форсунок, я обнаружил, что кто-то уже заменил все форсунки со стороны пассажира. Владелец признался, что только что забрал автомобиль из другого магазина, который не смог его починить. Поскольку у PCM были коды, относящиеся к возможным форсункам, мастерская автоматически предположила, что новые форсунки решат проблему.Это был ужасный выбор как для владельца, так и для предыдущего магазина.
Очевидно, лучше всего иметь в виду, что существуют инструменты, связанные с определенными целями, которые гораздо лучше сохранят работу и вашу репутацию, чем метод проб и ошибок.
Возможно, вы понимаете это, но вам, возможно, придется напомнить своим клиентам, что в конструкции дизельных двигателей произошли большие технологические достижения, но это не означает, что они стали простыми. Я думаю, что иногда с новыми дизельными двигателями владельцы могут подумать, что есть более простые способы определения неисправных деталей, но это может быть столь же усугубляющим, как и старые дизельные двигатели.Некоторые вещи, возможно, придется делать по старинке, чтобы правильно диагностировать жалобы на двигатель.
Еще одна вещь, которая не изменилась: когда вы обнаружите такие проблемы с форсунками, обязательно сообщите владельцу о дополнительных работах, которые, вероятно, будут включены в счет за вашу экспертную диагностику.
Подогрев кувшина баллона с хладагентом — BriskHeat
Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Подогрев кувшина баллона с хладагентом
Подогрев кувшина баллона с хладагентом и поддержание оптимальной температуры для обслуживания в холодное время года
Приложение
Жилые и коммерческие здания зависят от многих форм систем охлаждения для хранения людей, животных, продуктов питания, химикатов и т. д.круто и удобно. Наиболее распространенными системами являются кондиционеры или HVACR, но также используется много холодильников, морозильников и осушителей. Когда эти блоки обслуживаются, газообразные хладагенты в системе должны быть удалены и помещены в резервуар для хранения, затем очищены от примесей и закачаны обратно в блок.
Многие блоки ОВКВ, встроенные холодильники, морозильники и т. д. по-прежнему требуют планового и внепланового обслуживания в холодное время года. Холодная погода может вызвать уникальные проблемы для хладагентов и специалистов по обслуживанию.Холодная погода приводит к падению давления внутри кувшина цилиндра. При температуре 0°F (-18°C) давление на выходе из кувшина с фреоном R22® составляет всего 24 фунта на квадратный дюйм. Когда обслуживаемая система работает, давление всасывания будет около 60 фунтов на квадратный дюйм или выше. Перед обслуживанием температура поверхности цилиндра должна быть повышена примерно до 100˚F (38˚C) или выше, чтобы поддерживать достаточное давление внутри цилиндра.
Решение
HotBelt от BriskHeat — идеальный нагреватель для предварительного нагрева и поддержания температуры кувшинов с баллонами с хладагентом.Нагреватели типа «включай и работай» плотно прилегают к цилиндру, нагревая его содержимое и обеспечивая эффективный выпуск газообразного хладагента во время обслуживания. Нагреватели имеют регулируемый ремешок, который подходит для любых баллонов диаметром от 9 дюймов (23 см) до 13 дюймов (33 см). Это подходит для наиболее распространенных размеров баллонов на 30 фунтов, 50 фунтов и 125 фунтов. Встроенный управляющий термостат поддерживает температуру поверхности цилиндра примерно на уровне 120°F (49°C). Это гарантирует, что хладагент поддерживается при оптимальном рабочем давлении для обслуживания.
Обогреватель HotBelt безопасен для использования внутри и вне помещений и заземлен для безопасной эксплуатации.
Обычные хладагенты
R22 — чаще всего используется в старых системах, известных как Freon®
.
R410A — чаще всего используется в новых системах, начиная с 2010 г.
R407C — модернизированный газ для систем R22
R134a — Транспортные средства и большие системы охлаждения
R404A — используется в холодильных и холодильных/морозильных камерах
Скачать версию для печати
Рекомендуемые товары
.
No related posts.
Оставить комментарий
Отменить ответ
Имя (Обязательно)
Mail (Видно не будет) (Обязательно)
Ваш веб сайт (Если есть)
Комментарий

Свежие записи
Грудное вскармливание в период пандемии COVID-19: рекомендации и меры предосторожности
19 Ноя 2024 / Посмотреть
Возвращение к грудному вскармливанию после введения смеси: советы и рекомендации
17 Ноя 2024 / Посмотреть
Сколько смеси должен съедать ребенок в 3 недели: нормы питания для новорожденных
16 Ноя 2024 / Посмотреть
Как правильно кормить новорожденного грудью: позы, техника и советы
15 Ноя 2024 / Посмотреть
Витамины для беременных: какие выбрать, когда начинать прием, побочные эффекты
13 Ноя 2024 / Посмотреть
Рубрики
Дом
Пошагово
Разное
Ремонт
С чего начать
Своими руками
Советы
Строительство

2019 © Все права защищены. Карта сайта
Сода кислота (паяные латунные оболочки) (до 1/1/82)
сода кислота (оболочка из нержавеющей стали)
картридж управляет вода и / или антифриз
Хранение воды воды и / или антифриз
Пена (паяные латунные оболочки) (до 1/1/82)
пена (нержавеющая сталь Shell)
Водный пленка, формируя пену (AFFF)
Сухой химикат с нержавеющей сталью
Сухие химические, хранимые давления, с мягкая сталь,
паяные латунные или алюминиевые корпуса

сухой химический, картридж или цилиндр работает, с мягкой стальной оболочки
сухой порошок, картридж или цилиндр, эксплуатируемый с мягкой стальной оболочки

Тушитель Сравнительная таблица
огнетушителей	Класс	Диапазон	стеклотары	Другое
воды		Длинные	60 сек	Бои повторного возгорания
CO ₂ ₂	B и C	BORE	10-20 сек	могут затруднить дыхание в закрытых районах
сухой химикат	B и C Некоторые	Умеренный	10-25 сек	Остаток листьев
Жидкий газ	B и C	B и C Некоторые	Короткие	10 сек	10 Sec	могут сделать дыхание трудно в закрытых областях
Химическая пена	A и B	Умеренный	10 -30 сек	Остатки листьев
Ведро Песок / сухой порошок	D	D	D	9			Проверить с вашим руководителем Оборудование для Оборудования для Class D Fire Direction
К	K




Сода кислота (паяные латунные оболочки) (до 1/1/82)

сода кислота (оболочка из нержавеющей стали)
картридж управляет вода и / или антифриз

Хранение воды воды и / или антифриз


Пена (паяные латунные оболочки) (до 1/1/82)
пена (нержавеющая сталь Shell)

Водный пленка, формируя пену (AFFF)

Сухой химикат с нержавеющей сталью


Сухие химические, хранимые давления, с мягкая сталь,
паяные латунные или алюминиевые корпуса
сухой химический, картридж или цилиндр работает, с мягкой стальной оболочки


сухой порошок, картридж или цилиндр, эксплуатируемый с мягкой стальной оболочки

Блог > Разное