Нужен ли мауэрлат если есть армопояс: Нужен ли мауэрлат?

Опубликовано в Разное
/
12 Янв 2021

Содержание

Нужен ли мауэрлат?

Этот вопрос я как-то опустил при написании статьи про балки и как позже выяснилось — зря! Давайте разберемся что к чему.

Вообще у мауэрлата два основных предназначения.

Первое — это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае — передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.

Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.

Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.

Итак:

  • 8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг;
  • около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) — 1120 кг;
  • мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг;
  • утеплитель 22 куба (по 37 кг) — 814 кг
  • снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85 — 31860 кг

Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м2 площади

и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.

И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м2. По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,

подставляем в табличку.

Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м2. Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина — в 41 тонну весом!!! Бедные мои блоки…

Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.

Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см

2. Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см2.

Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см2, что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.

 

Армопояс под мауэрлат своими руками: заливка, размеры, устройство

Возводя дом нужно уделять внимание всем его элементам. Например, место крепление кровли к стенам должно быть прочным и надежным. Если мауэрлат смонтировать непосредственно на кладку, кирпичную или из газобетонных блоков, то может возникнуть точечная нагрузка. Такое воздействие легко разрушит стену. Чтобы этого избежать используется армопояс под мауэрлат. А о том, как его сделать своими руками и пойдет речь в статье.

Для чего нужен армопояс?

В первую очередь стоит поговорить о том, для чего нужен армопояс под мауэрлат и какие основные функции он должен выполнять. Сама крыша любой конструкции (исключение может составить только плоская кровля) передает на стены сразу две нагрузки:

  • первая или основная – это нагрузка от самого веса кровли и всего, чего на ней находится;
  • вторая – распорная. Эта нагрузка передается от стропил, которые стараются раздвинуть стены в разные стороны.

Чтобы эти две нагрузки раньше времени не разрушили строение, верхнюю часть стены нужно укрепить. Для этого и используется армированный пояс под мауэрлат. Но кроме равномерного распределения нагрузок передающихся от стропильной системы эта конструкция выполняет и другие функции. Например, армированный пояс:

  • способствует сохранению правильности геометрии стен. Во время усадки дома или подвижки грунта каркас строения может немного деформироваться. Армопояс помогает минимизировать такие изменения;
  • мауэрлат должен быть ровным в горизонтальной плоскости. Если при возведении стен были допущены некоторые неточности, то армированный пояс легко их исправит;
  • конечно, самое главное – это монолитный пояс под мауэрлат придаст нужный уровень жесткости.

Кроме того, такая конструкция будет достаточно прочной. А это значит, что крепление любых элементов стропильной системы не составит большого труда.

Видео по теме:

Размеры конструкции

Создавая армопояс под мауэрлат своими руками нужно правильно рассчитать размеры этой конструкции. Тут многое будет зависеть от самой стены. По мнению многих специалистов, минимальные размеры армопояса должны быть 25 на 25 сантиметров. Что касается его максимальных параметров, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • высота делается в 25 и более сантиметров. При этом это значение не должно превышать ширину несущей стены;
  • ширина армирующих поясов под мауэрлат делается как можно ближе, к ширине самой стены.

Как правило, если кладка выполнена из кирпича, то внешняя опалубка создается из полкирпича, а внутренняя обшивается досками. Если используется газобетон, то  последний ряд выкладывается U-образными блоками. Они и будут являться опалубкой для армопояса. В случае использования керамзитобетонных блоков, толщина конструкции не должна быть менее трети толщины стен.

Длина конструкции полностью зависит от длины стены. Стоит помнить, что армированный пояс должен быть монолитным по всей его длине. Поэтому заливку нужно постараться выполнить за один раз.

Подготовка

Приступая к созданию такой конструкции, как армопояс под мауэрлат, следует вначале подготовить все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь для работы вам понадобится:

  • прутья арматуры. Нужен материал с сечением в 10-13 мм. Прутья не должны иметь следов ржавчины, в противном случае армированный пояс не будет долговечным;
  • материал для опалубки. Если при строительстве стен использовался газобетон, то последний ряд выкладываются специальными блоками, выемки в которых прекрасно подходят для заливки бетонной смеси. Если использовался кирпич, то нужно запастись досками;
  • бетонная смесь для заливки. Изготовить ее можно своими руками или заказать в уже готовом виде. Стоит помнить, что армопояс который мы возводим должен быть монолитный. Это значит, что заливать его нужно за один раз. Поэтому бетонного раствора нужно подготовить в нужном количестве.

Некоторые специалисты предлагают выполнить армопояс под мауэрлат из кирпича. В этом случае опалубка и прутья не потребуются, а раствор нужен в гораздо меньшем количестве. Конечно, это позволит сэкономить. Но вот о надежности  такой конструкции есть большие сомнения. Армопояс под мауэрлат сделанный из кирпичной кладки не всегда выдерживает нужные нагрузки.

С другой стороны, если стены выполнены из кирпича, то никаких дополнительных конструкций использовать не нужно. Этот материал достаточно прочный и надежный и мауэрлат можно монтировать непосредственно на него. Кирпич легко выдержит просверливания отверстий для крепления, что не скажешь про газоблок или другой современный материал, они не любят точечные нагрузки.

Возводим армирующий пояс

Размеры армопояса под мауэрлат были рассчитаны заранее, поэтому можно приступать к непосредственному его возведению. Первым делом крепится опалубка. Если стены из газобетона, то делать это не нужно, так как последний ряд выложен из U-образных блоков.

При использовании опалубки нужно тщательно следить за ее верхней плоскостью. Она выставляется по такому показателю, как высота армопояса под мауэрлат. При этом нужно постоянно проверять ее строгую горизонтальность. Если будут допущены ошибки, то крепление мауэрлата будет неровным, а значит, возникнут проблемы с монтажом стропильной системы.

Далее нужно создать армирующий каркас. Для этого, как уже говорилось, используются специальные прутья без следов ржавчины. Сам каркас создается следующим образом:

  • для продольной части берутся четыре длинных прута;
  • для поперечных перекладин каркаса используются прутья поменьше, их соединяют с продольной частью при помощи вязальной проволоки. При этом используют шаг в 20-25 сантиметров;
  • в результате должен получиться каркас, в виде прямоугольника с длиной равной длине самого армопояса;
  • высота и ширина каркаса должны быть такими, чтобы любой прут был углублен в бетон на 1-2 сантиметра. Элементы армирования не должны выступать за заливку, в противном случае они быстро начнут ржаветь. Чтобы добиться этого, снизу каркаса можно подложить пластиковые подставки.

Следующим шагом будет монтаж креплений для мауэрлата к армопоясу. Как правило для этого используются резьбовые шпильки. Диаметр таких креплений должен быть минимум в 12 миллиметров. Высота такой, чтобы шпилька выступала за армопояс, проходила сквозь мауэрлат, и выступала с другой его стороны на 4-5 сантиметра.

Крепление  нужных размеров устанавливают на расстоянии не более одного метра. В этом случае крепление мауэрлата к армопоясу будет надежным. Лучше всего, если шпильки будут расположены напротив каждой из стропил. Крепление монтируются к армирующему каркасу при помощи вязальной проволоки. При этом нужно следить, чтобы каждая шпилька была расположена в строго вертикальном положении.

Далее приступаем к заливки. Бетонную смесь можно сделать своими руками. В этом случае применяется следующая рецептура:

  • одна часть цемента;
  • три части песка;
  • три части щебня.

При этом, чтобы устройство армопояса под мауэрлат было прочным, цемент применяется марки не ниже М400. Также нужно внимательно отнестись к характеристикам других составляющих. Песок лучше брать среднезернистый. При этом его нужно очистить от посторонних примесей и желательно промыть. Щебень выбирается с фракциями до 20 мм. Его также очищают от посторонних примесей.

Смесь можно сделать своими руками в большой емкости. Но стоит помнить, что заливку нужно делать за один раз. Поэтому если размер армирующего пояса достаточно большой, то лучше использовать электрическую бетономешалку или заказать уже готовый раствор.

При заливке нельзя допустить образования воздушных пузырьков. Они могут существенно снизить прочность армирующего пояса. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться глубинным вибратором. Но такое устройство эффективно применять, если толщина армопояса достаточно большая. В небольшой конструкции можно воспользоваться простым металлическим прутом.

На этом основные этапы устройства армопояса закончены. Бетонный раствор полностью наберет свою прочность через 29 дней. До этого, после застывания раствора, снимается опалубка. Если стоит ветреная погода, то пояс нужно защитить. Также периодически проводится увлажнение поверхности. Все это необходимо, чтобы избежать слишком быстрого высыхания, которое может привести к растрескиванию армопояса. После набора прочности бетона можно производить монтаж мауэрлата, закрепив его к резьбовым шпилькам, и приступать к возведению стропильной системы. Теперь для крыши есть прочное и долговечное основание.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Армопояс для газобетона под мауэрлат

Мауэрлат является очень важной частью кровли, к которой жестко крепятся стропила, а к ним и вся кровельная обрешетка. Мауэрлат должен очень крепко держаться, для чего его прикрепляют к стене на множество креплений. Но что же делать с хрупкими газобетонными стенами, которые слабо держат крепежи? Ответ прост – нужно заливать армопояс под мауэрлат.

Задачами армопояса в данном случае являются: прочное удержание шпилек, и равномерное распределение нагрузки от стропил на стены.

В процессе создания армопояса под мауэрлат, нужно определится со следующими вопросами:

  1. Какой толщины и высоты армопояс нужен.
  2. Как сделать опалубку.
  3. Чем утеплять армопояс.
  4. Какую арматуру использовать.
  5. Бетоном какой марки заливать.
  6. С каким шагом крепить шпильки.

При выборе толщины армопояса, нужно исходить из толщины самой стены и размеров дома. К примеру, для газобетонных стен толщиной 300 мм хватит армопояса шириной и высотой по 15 см.

Как сделать опалубку под армопояс

Если стены у вас толщиной 375 мм, то вы без проблем можете выложить несъемную опалубку с обеих сторон из тонких газобетонных блоков, толщиной 10 см. Тогда для армопояса и утеплителя останется 175 мм. Как раз, 30 мм на пеноплекс, и 145 мм на армопояс. Сами листы пеноплекса нужно зафиксировать саморезами, чтобы они не всплыли при заливке бетона.

Если стена у вас 300 мм толщиной, то стоит применять одностороннюю газобетонную опалубку, то есть, выставлять тонкие газобетонные блоки только с внешней стороны, а с внутренней выставлять уже съемную опалубку, к примеру фанеру или листы ОСП. Помните, что жидкий бетон создает большое давление на опалубку, и чтобы опалубку не выдуло, она должна быть очень хорошо зафиксирована деревянными брусками по всему периметру армопояса.

Бруски применять сечением минимум 30х40мм, с шагом 500 мм. Закреплять на длинные саморезы(100мм), которые закручиваются под углом.

Для удобства работы, рекомендуем выставлять съемную опалубку после связывания и установки арматурного каркаса.

Арматура для армопояса под мауэрлат

Арматурный каркас делается из рифленой стальной арматур диаметром 10 мм. Количество продольных прутков – 4 шт. Квадраты поперечной арматуры проще всего делать из тонкой арматуры или толстой проволоки. Прутки связываются вязальной проволокой. Задача поперечной арматуры – удерживать в определенном положении продольную арматуру, которая и будет воспринимать на себя основную нагрузку.

Перехлест арматурных стержней должен составлять 600 мм. На углах обязательно нужно делать загибы арматуры и желательно усиливать углы дополнительными г-образными хомутами. Не забывайте про защитный слой бетона для арматуры, который должен составлять хотя бы 3 см со всех сторон, то есть арматурный каркас делайте с учетом защитного слоя бетона.

Бетон для армопояса должен быть прочным, маркой М250-М300. Чтобы сделать его вручную, соблюдайте пропорции 1:2:3(цемент, песок, щебень). Воды нужно добавлять 80% от объема цемента, а сам цемент используйте свежий, пятисотой марки.

Установка шпилек под мауэрлат

После того, как был смонтирован и уложен армокаркас, необходимо установить шпильки с шагом примерно в 50 см., смотрите, чтобы шпильки не попадали на стропила. Для крепежа шпилек высверливается отверстие по центру газобетона глубиной 10 см, вставляется туда шпилька, и накручивается гайка до упора.

Важный совет! Чтобы верхняя часть резьбы шпильки не замазалась в бетоне, ее нужно обмотать скотчем, иначе вы не сможете нормально накрутить гайку для прижатия мауэрлата.

Далее армопояс заливается бетоном, бетон твердеет, и шпильки прочно удерживаются.

Следующим этапом является гидроизоляция мауэрлата от бетона и установка его на шпильки. В мауэрлате предварительно высверливаются отверстия под шпильки. При закреплении гайкой, не забывайте про шайбу.

Армопояс под мауэрлат.


   Мауэрлат является посредником между зданием и крышей. Благодаря устройству армопояса под мауэрлат он не сдвигается с места. Армопояс напрямую влияет на увеличение жёсткости конструкции, даёт использовать её в качестве усиленной опоры и поэтому такое армирование относится к довольно важным этапам в процессе строительства здания.

● На сооружение воздействуют разные усилия. Вес кровли создаёт вертикальное давление, а плюсом к этому добавляется снеговая нагрузка, давление ветра и т. д. Распорное давление возникает при опирании стропил на стену и при этом стены строения стремятся раздвинуться. А при усилении давления на кровлю распорная нагрузка только возрастает. Точечная нагрузка может оказаться разрушительной для некоторых современных материалов, набравших популярность в последнее время — например, для блоков из керамзитобетона или пенобетона. Поэтому устройство армопояса для зданий со стенами из таких материалов просто необходимо.

● Распорное усилие от висячих стропил создаёт с разных сторон разную нагрузку. По этой причине строительные блоки могут начать разъезжаться в то время, как крыша и стены будут деформироваться. При расположении стропил непосредственно на газоблок даже при незначительном отклонении уровня кровли от расчётного может привести к возникновению точечной нагрузки с печальными последствиями. Возведение армопояса под мауэрлат нивелирует возможные проблемы.

● В случаях, когда невозможно сделать армирование, фиксация мауэрлата к пенобетонным или керамзитобетонным блокам производится с использованием химических анкеров. Дело в том, что во время сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут «дать трещину» или лопнуть.

● Строения с кирпичными стенами обладают отличной механической прочностью. При устройстве мауэрлата достаточно будет использовать анкеры или закладные элементы. Но и здесь существуют нюансы — в регионах с сейсмической активностью устанавливать армопояс под мауэрлат в кирпичных строениях также настоятельно рекомендуется.

Армопояс осуществляет следующие функции:

— предотвращает деформацию стен при подвижках почвы или при неравномерной усадке дома, что сохраняет строгую геометрию сооружения;
— выравнивает конструкцию стен по горизонтальной плоскости и исправляет погрешности кладки;
— в равной степени распределяет возникшую нагрузку несущих стен;
— определяет надёжное крепление всех важных конструкций.


Размеры и характеристики армопояса под мауэрлат
Высота армопояса составляет порядка 20 см, но она не должна превышать ширину стен. Ширина и длина максимально приближены к соответствующим ширине и длине стен.

● Для обеспечения прочности и надёжности необходимо не только правильно подобрать размеры, но и добиться непрерывности конструкции, которая должна обладать одинаковой прочностью. Бетонный пояс выполняется монолитным. Заливка производится за один раз, внутри — армирующий слой. Арматура подбирается не меньше Ø 10 мм. Между собой арматура перевязывается.

● При наличии кирпичных стен внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя — из досок. Опалубка может быть выполнена разными способами с применением деревянных досок или плит, которые крепятся к стене и сверху с помощью брусков. При демонтаже опалубки верхние бруски убираются, а нижние остаются.

● В опалубке необходимо заранее просверлить отверстия под боковые упоры и резьбовые шпильки. Шпилька устанавливается внутрь трубки так, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Вся конструкция затягивается гайками через большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Поэтому, выполнив заливку армопояса бетоном, ему дают предварительного застыть. Дальше гайки откручиваются, опалубка разбирается и шпильки выбиваются.


● Для армирования хорошо подходит композитная арматура. Она требует большего усилия на разрыв, легче, дешевле, не подвержена загниванию и с ней проще работать.

● Лучше заливать уже готовый бетон с маркой не ниже М200 непосредственно в опалубку. При отсутствии такой возможности бетонную смесь можно подготовить самостоятельно. Берётся 1 часть цемента М400, 3 части мытого песка и 3 части щебня. Опалубка снимается не раньше, чем через 4-5 дней, а полное созревание бетона происходит через несколько недель. При заливке следует обратить внимание на удаление пустот, которое проще всего проводить методом штыкования. Также необходимо следить за степень увлажнения бетона. Благодаря ежедневной процедуре увлажнения бетона повышается его прочность.


Как крепить мауэрлат к армопясу
● Опорный брус перед фиксацией обрабатывается от воспламенения и загнивания. Мауэрлат получится монолитным, если его сращивать специальным образом — косым прирубом или прямым замком.

• Зачем нужен опорный брус, если есть армопояс? Вообще крепить стропила можно и непосредственно на армопояс, но при этом сильно увеличивается перечень требуемых работ. Поэтому выполнить работы традиционным способом с установкой мауэрлата представляется проще и надёжней.

● В опорном брусе просверливаются отверстия, куда вставляются шпильки (анкера), на которые собственно и насаживается мауэрлат. Установка производится через слой рубероида. Крепление с помощью гайки и большой шайбы, причём нелишним будет использовать контргайку. Выступающие элементы обрезаются.

Для последующего крепления мауэрлата армопояс оснащают шпильками с минимальным Ø 12 мм. Шпильки должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Они устанавливаются с шагом в 100 см и крепятся к хомутам при помощи вязальной проволоки.

Армопояс под мауэрлат — назначение, как правильно закрепить

При возведении дома важен каждый этап работ, а при создании кровли особое внимание надо обратить на прочную и надёжную фиксацию мауэрлата. Этот элемент является основой крыши и выполняет ту же роль, что и фундамент для дома. При монтаже мауэрлата непосредственно на стену могут возникать точечные нагрузки, что особенно опасно для таких пористых материалов, как пенобетон или газобетон. Чтобы нагрузки от крыши не повредили стены, перед укладкой мауэрлата создаётся армопояс, а уже на него монтируются подстропильные балки.

Назначение, характеристики и основные функции армопояса под мауэрлат

При опирании стропил на стену создаётся точечная нагрузка в местах их размещения. Мауэрлат позволяет распределить её равномерно и обеспечивает надёжное соединение крыши и стен здания. Его прочно крепят к стенам, а сверху монтируют стропила. Для изготовления мауэрлата обычно используется тот же материал, что и для самих стропил — брус, брёвна или швеллер.

Для изготовления мауэрлата обычно используют тот же материал, что и для стропил

Крыша имеет определённый вес, кроме того, на неё действуют снеговые и ветровые нагрузки. Поэтому она передаёт значительные усилия на стены дома. Нагрузки могут быть и вертикальными, и распирающими. Хотя такие современные материалы, как пено- или газобетон, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, их прочности будет недостаточно, чтобы противостоять нагрузкам от крыши. Если к деревянным или кирпичным стенам мауэрлат можно крепить сразу, то в домах из пористых материалов сначала делают армопояс, а потом монтируют подстропильные балки.

Армопояс выполняет следующие функции:

  • позволяет удерживать геометрию стен при усадке дома и сезонных деформациях;
  • обеспечивает выравнивание поверхности стен по горизонтали;
  • придаёт конструкции необходимую жёсткость;
  • равномерно распределяет нагрузку от крыши на стены дома;
  • имеет высокую прочность, поэтому на нём можно надёжно закрепить не только мауэрлат, но и другие элементы.

Если возникла ситуация, когда на стенах из пористых материалов нельзя сделать армопояс, а крыша будет достаточно лёгкой, то фиксировать мауэрлат можно химическими анкерами сразу к стенам.

Размеры армопояса

Расчёт армопояса проводится несложно, поэтому с ним можно справиться самостоятельно, без помощи специалистов. Если вы планируете выполнять работу своими руками, необходимо придерживаться таких правил:

  • минимальная высота армопояса не должна быть меньше 15 см (обычно она составляет 20–25 см) и не должна превышать ширину стены. Оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1;
  • ширина этого элемента не может быть меньше 2/3 толщины стены;
  • общая длина армопояса равна периметру несущих стен здания, на которые опирается крыша.

Во время создания такого элемента надо, чтобы его структура была равномерной и непрерывной. Только при выполнении заливки бетона за один раз получится монолитная конструкция с одинаковой прочностью. Для армирования используются прутья диаметром не менее 10 мм, из которых создаётся каркас, скреплённый вязальной проволокой.

Размер армопояса для каждого здания будет разным, так как он зависит от толщины стен. Например, если стена здания имеет толщину 400 мм, то минимальная ширина армопояса должна быть 2/3 ∙ 400 = 267 мм.

Лучше, чтобы брус мауэрлата был немного уже армопояса, так как в оставшееся пространство удобно монтировать утеплитель

При создании стены из газобетона для последнего ряда можно использовать специальные блоки в виде перевёрнутой буквы «П». Стенки таких блоков выполняют роль опалубки, так что останется только уложить в них арматуру и залить бетон. Если стены кирпичные, то с наружной стороны выкладывается несколько рядов в полкирпича, а изнутри делают опалубку из дерева. После этого укладывают арматуру и заливают бетон. Для упрощения работ можно сразу сделать опалубку из дерева на всю ширину стены здания.

Технология сооружения армопояса из бетона

Перед тем как приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы:

  • готовый бетон (закупается непосредственно в момент заливки) или компоненты для его создания: песок, щебень, цемент, вода;
  • бетономешалку;
  • арматуру;
  • вязальную проволоку;
  • доски для опалубки;
  • строительный уровень для контроля горизонтальности поверхности.

Наличие правильно выполненного армированного пояса позволяет сэкономить на дверных и оконных перемычках, так как они подвергаются незначительной нагрузке и поэтому могут иметь минимальные размеры и небольшое количество арматуры. На армированный слой можно сразу устанавливать мауэрлат или укладывать плиты перекрытия, а уже к ним крепить подстропильные балки.

Сваривать арматурный каркас для армопояса нельзя, так как это снижает прочность конструкции — в местах сварки внутри бетона металл со временем начнёт повреждаться коррозией.

Установка опалубки

Опалубка представляет собой конструкцию, которая не даёт бетону вытекать за пределы будущего армированного пояса. В зависимости от типа опалубки для её изготовления используются необрезные доски, фанера, старые мебельные щиты и специальные U-блоки.

Съёмная опалубка

Последовательность выполнения съёмной опалубки будет такой.

  1. Готовят доски или деревянные щиты.

    Для опалубки можно брать обрезные или необрезные доски, а также фанеру или деревянные щиты

  2. Фиксируют опалубку на стенах здания. Сбоку к стене она крепится при помощи проволоки или куска арматуры, а сверху борта соединяются поперечными рёбрами жёсткости. Для этого используют бруски или доски, которые устанавливают с шагом 120–150 см.

    Деревянная опалубка фиксируется на стенах и укрепляется поперечными перемычками

  3. Все щели между досками герметизируют, чтобы во время заливки через них не выливался бетон.
  4. Делают каркас из арматуры сечением 10–12 мм, между собой элементы соединяют вязальной проволокой.

    Армопояс делают из арматуры диаметром 10–12 мм, которую скрепляют вязальной проволокой

  5. Каркас устанавливают на пластиковые подставки или небольшие деревянные бруски, чтобы он не соприкасался с торцевой поверхностью стены.
  6. Заливают бетон.

    Весь бетон нужно залить за один раз, поэтому лучше приобрести его в готовом виде на заводе

  7. Снимают опалубку. Летом это можно делать через сутки после заливки бетона, а в холоднее время года — через трое суток.

Недостаток этого способа создания опалубки в том, что бетон имеет намного более высокую теплопроводность, поэтому его можно заливать, только если наружные стены полностью утеплены, иначе в зоне армопояса стена будет постоянно промерзать.

Опалубка из U-блоков

Для сведения к минимуму теплопотерь в местах соединения бетона и стен делают несъёмную опалубку. Для её создания используют U-образные блоки из того же материала, что и стены.

  1. Блоки укладываются на клей, при этом пустота должна быть направлена вверх.

    U-образные блоки представляют собой готовую опалубку, которую нужно всего лишь уложить на специальный клей

  2. Наружная часть стены утепляется при помощи минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.
  3. Укладка каркаса из арматуры выполняется так же, как и в предыдущем случае.

    Каркас в U-блоки укладывается точно таким же образом, как и в деревянную опалубку

  4. Заливают бетон.

В этом случае не надо дополнительно создавать опалубку, а потом её демонтировать, поэтому работа выполнятся быстрее, но придётся потратить средства на покупку специальных блоков.

Комбинированная опалубка

Этот способ совместил в себе оба предыдущих метода. Использовать его можно в том случае, когда ширина стен большая.

  1. С наружной части стены по периметру дома укладывают пеноблоки толщиной 150 мм.
  2. С внутренней стороны делают опалубки из досок или деревянных щитов.

    В комбинированной опалубке снаружи ставятся газобетонные блоки, а внутри — деревянные щиты

  3. Утепление выполняют при помощи пенопласта — его нарезают на куски, которые по высоте соответствуют высоте армопояса, и укладывают внутрь ближе к внешней стене.
  4. Укладывают арматурный каркас.
  5. Заливают бетон.
  6. После высыхания снимают внутреннюю часть опалубки.
Видео: создание армопояса при помощи комбинированной опалубки

Установка шпилек

Для изготовления каркаса обычно используется арматура сечением 10–14 мм. Состоит такой каркас из четырёх продольных стержней, которые между собой соединяются поперечными элементами. Для крепления всех деталей между собой используется вязальная проволока. Шаг поперечин должен составлять порядка 40–50 см. Сечение готового каркаса должно иметь прямоугольную или квадратную форму. Каркас надо укладывать на подставки — лучше, чтобы они были пластмассовыми, но можно использовать и деревянные бруски толщиной 30 мм.

Для более надёжной фиксации шпилек снизу к ним приваривают поперечины

Во время создания арматурного каркаса в него надо установить резьбовые шпильки диаметром 12–14 мм, на которые будет крепиться мауэрлат. Их должно быть не меньше, чем стропильных ног. Чтобы обеспечить максимально прочную фиксацию шпилек, к их нижней части надо приварить поперечину, которая после заливки бетона не даст им возможности сместиться. Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрывают малярным скотчем, чтобы она не забилась и не повредилась.

Заливка бетона

Для заливки можно приобрести заводской бетон или сделать его самостоятельно. Для устройства армопояса достаточно бетона марки М200 или М250 с наполнителем на основе щебня. Так как весь объём необходимо залить за один раз, лучше приобрести необходимое количество готового раствора. Если размер армированного пояса небольшой, то материал можно изготовить прямо на строительной площадке.

Во время заливки бетон надо обязательно уплотнять, для чего используется кусок арматуры или мастерок, которым прокалывают толщу раствора и выпускают попавший в него воздух. Проще и удобнее это делать специальным вибратором, если этот инструмент есть в вашем распоряжении. Если работа выполняется летом, бетон накрывают плёнкой и периодически поливают водой, чтобы влага из него испарялась равномерно. Приступать к дальнейшим работам можно после того, как армопояс полностью застынет.

В летнее время опалубку можно снимать через день после заливки бетона, а в зимнее — через три дня

Если при заливке армопояса бетона не хватило, делают вертикальную отсечку, при этом разрыв не должен располагаться над дверным или оконным проёмом. Но всё же таких ситуаций лучше избегать.

Технология сооружения армопояса из кирпича

В некоторых случаях на стены из пористых материалов может укладываться армопояс из кирпича. Обычно его высота составляет от 4 до 7 рядов.

Создание армопояса из кирпича выполняется в несколько этапов.

  1. Поверхность стены очищают от мусора и остатков строительных материалов.
  2. На раствор укладывают первый ряд. Для стены шириной 30 см и более кирпич устанавливают в два ряда.

    Армопояс из кирпича может заменить бетонный для лёгких типов крыш или под кровлю из пустотелых плит

  3. На каждый ряд кирпича укладывают армирующую сетку. Толщина проволоки, используемой для её создания, должна быть не менее 5 мм, а размер ячеек — 3х4 см.

    При возведении мауэрлата армирование кирпичной кладки выполняется в каждом ряду

  4. Второй ряд укладывают со смещением на 1/3 длины кирпича, а каждый третий ряд делают с тычковой перевязкой.
  5. В кладку замуровывают шпильки для крепления мауэрлата. Они устанавливаются через каждые 1–1,5 м, при этом вмурованная часть должна быть больше той, что выступает, в два раза.
  6. Последний уложенный ряд покрывают двойным слоем рубероида, который обеспечит надёжную гидроизоляцию.

    В качестве гидроизоляции чаще всего используют рубероид, сложенный в два слоя

  7. На установленные шпильки нанизывают мауэрлат и фиксируют его при помощи гаек с шайбами.
  8. Так как у кирпича теплопроводность выше, чем у газобетона, такой армопояс будет мостиком холода, поэтому его утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату. Если позволяет ширина стены, с наружной части возводится контур из тонких газобетонных блоков. Расстояние между кирпичом и блоками можно заполнить пенопластом.

Если для монтажа мауэрлата армопояс из кирпича делают только по периметру наружных стен, то для укладки плит перекрытия его надо делать на всех стенах.

При создании армопояса часто возникает вопрос, стоит ли рисковать и вместо бетонного армопояса делать его из кирпича? Большинство специалистов рекомендует делать полноценный бетонный слой. Армированная кирпичная кладка по своей прочности будет лишь немного лучше пустотелых блоков и не сможет обеспечить такую прочность, как бетон. Несколько рядов кирпича и металлической сетки не смогут равномерно передать нагрузку, которая идёт от крыши, поэтому есть вероятность появления трещин, а при большом весе крыши — и разрушения стены. Лучше потратить немного больше времени, сделать качественный и надёжный бетонный армопояс, который обеспечит большую несущую способность и надёжное крепление всей кровельной конструкции.

Видео: армопояс из кирпича и бетона

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

Для вальмовой крыши мауэрлат надо обязательно укладывать по периметру здания. Если крыша двускатная, его достаточно закрепить на двух параллельных стенах, на которые опирается крыша. От края внешней стены делают небольшой отступ, который потом заполняется теплоизоляционным материалом. Зафиксировать подстропильные балки можно несколькими способами.

  1. При помощи проволоки. Это самый простой, доступный и дешёвый метод монтажа. Для фиксации бруса к армопоясу используется специальная вязальная проволока диаметром 4–6 мм. Для более надёжного крепления несколько прутков проволоки скручивают вместе и замуровывают в армопояс. Количество скруток не может быть меньше числа стропил.

    Для более надёжной фиксации проволоку скручивают по несколько прутков вместе

  2. При помощи шпилек. Этот способ позволяет надёжно фиксировать балки, но его создание является довольно трудоёмким. Обычно используются шпильки диаметром 12–16 мм и длиной в 1 м, при необходимости они отпиливаются до нужного размера. В армопояс шпилька погружается обычно на всю его глубину, а в кирпичную стену — на глубину, которая превышает толщину бруса в два раза. Для более надёжной фиксации снизу приваривают поперечину. Устанавливают такие крепёжные элементы через 1–1,5 м. В мауэрлате высверливаются соответствующие отверстия, затем он надевается на шпильки и надёжно фиксируется при помощи гаек с шайбами.
  3. На анкерные болты. Это самый дорогой способ монтажа из-за высокой стоимости самих анкеров. Они могут быть механическими, обеспечивающими фиксацию за счёт расширения погруженной в армопояс части, или химическими — в отверстие наливают специальный состав, после чего в него погружают анкер. Оба способа обеспечивают надёжную фиксацию, но используемые крепёжные элементы имеют высокую стоимость.

    Анкерные болты обеспечивают надёжное крепление, но имеют довольно высокую стоимость

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Крепление мауэрлата без армопояса

Для деревянных и кирпичных зданий, а также в некоторых случаях для домов из газобетона, можно выполнять фиксацию мауэрлата без армопояса.

  1. В деревянных домах в качестве подстропильной балки выступает последний венец, который фиксируется так же, как и другие элементы стены.
  2. В кирпичном здании также можно не делать армопояс. Здесь мауэрлат допускается фиксировать при помощи проволоки или шпилек, которые устанавливаются во время кладки последних рядов или при помощи анкерных болтов, закладываемых непосредственно в кирпичную стену. Кроме этого, можно за 3–4 ряда до конца стены заложить деревянные пробки и закрепить мауэрлат к ним при помощи металлических скоб.
  3. Если крыша в доме из газобетона лёгкая, то есть возможность укладывать мауэрлат без армопояса и здесь. Для его фиксации могут использоваться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые устанавливаются прямо в газоблоки.

    Химический анкер используется для фиксации мауэрлата в пористых материалах и держится в них на клеевой основе, которой заполняется отверстие перед установкой тела крепёжного элемента

Специалисты всё же не рекомендуют укладывать мауэрлат без армопояса на кирпичные здания и дома из газосиликатных блоков. Только наличие надёжного и прочного армопояса позволит хорошо зафиксировать мауэрлат на стене, обеспечит надёжную фиксацию стропильных ног и всей кровли, а также равномерно распределит нагрузку от крыши на стены дома.

Для строительства домов постоянно создаются новые стройматериалы. В последнее время большое распространение получили пористые материалы (газобетон, керамзитоблоки, пенобетон и другие), которые имеют высокие теплоизоляционные характеристики, но не очень высокую прочность. Для того чтобы на такие стены можно было надёжно зафиксировать мауэрлат, специалисты в обязательном порядке рекомендует делать армопояс. Только прочный бетонный армированный каркас сможет равномерно распределить нагрузки, которые создаёт крыша, к нему можно будет надёжно зафиксировать мауэрлат, выполняющий роль фундамента крыши. Не ленитесь делать армопояс, тем более что в этом нет ничего сложного, а все работы можно выполнить своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона

Итак, в стену уложен последний газоблок. Остов будущего здания выведен. Кажется, что осталась кровля, и – коробка готова. Тем не менее, стропила устанавливать еще рано. Теперь – самое время узнать: как смонтировать такой армопояс под мауэрлат в доме из газобетона, чтобы крыша не сложилась в первый же год эксплуатации.

Армопояс под мауэрлат – что это

Слова «мауэрлат» и «армопояс» для новичков могут звучать, как музыка: завораживающе и непонятно. Если перевести фразу на официальный язык, все прозаичнее:

— предстоит смонтировать замкнутый железобетонный обвязочный контур, который послужит основой для опоры стропильных ног.

Опора стропильных ног – это и есть мауэрлат. Это продольные балки, уложенные и закрепленные на стенах. Обвязочный железобетонный контур – своего рода надстенный ростверк – называют армопоясом.

Согласно требованиям СТО НААГ пояс нужно проложить по всему периметру кладки – по верхнему срезу наружных стен и перегородок. Далее мы разберемся: зачем нужна эта работа, и как лучше ее сделать.

Зачем собирать мауэрлат для газобетонного дома

Чтобы убедиться в том – а нужен ли на самом деле мауэрлат, следует вспомнить о нагрузках, которые испытывают стены в точках сопряжения с кровлей. Для этого достаточно вспомнить популярный фразеологизмы со словом «крыша». Итак, крыша может:

  • «Поехать» – означает нагрузку на срез. Из-за подвижки грунта, из-за разновеликого веса кровельных элементов конструкция может сдвинуться в сторону.
  • Сложиться – распорная нагрузка. Скатная стропильная конструкция выдавливает стены наружу.
  • Крышу может сорвать – ветровая нагрузка. Шатер обладает большой парусностью, пытается взмыть вверх.
  • Рухнуть – вертикальная нагрузка, вызванная силой тяжести. Воздействие многократно возрастает зимой, когда на кровле скапливаются десятки кубометров снега.

Таким образом, крыша – та часть дома, которая подвергается самых мощным нагрузкам. Возникает проблема, требующая решения: требуется надежно закрепить шатер, скатную конструкцию на торце стены.

Дом из бруса

25.03%

Дом из кирпича

18.84%

Бревенчатый дом

14.73%

Дом из газобетонных блоков

15.58%

Дом по канадской технологии

11.54%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.89%

Монолитный дом

4.11%

Дом из пеноблоков

3.07%

Дом из сип-панелей

3.22%

Проголосовало: 3164

Этой цели служит мауэрлат, который выполняет функцию основания, опоры стропильной системы. Его можно назвать цоколем кровли. Балки, закрепленные на стенах, принимают на себя и перераспределяет нагрузку, создаваемую стропилами. При этом все брусья жестко скреплены друг с другом, закольцованы. Вывод: мауэрлат объединяет стропильную конструкцию в единый жесткий узел.

А нужен ли бетонный обвязочный контур, в обиходе – армопояс

Однако существует еще одна проблема, связанная с креплением кровли. Все усилия, создаваемые гравитацией, ветром и снегом, передаются верхней части стен. При сильном воздействии остов здания также норовит разъехаться, рассыпаться – наподобие карточного.

Первыми зоне наибольшего риска оказываются. роскошные терема под стройными шатрами. Неважно из какого камня выложен такой дом: чем выше и красивей здание, тем интенсивнее воздействие на стены. Кладка таких особняков растрескивается чаще всего, поэтому их обязательно нужно стягивать железобетонным каркасом.

Стены строений из ячеистого бетона так же нуждаются в подобной дополнительной защите. Пористый камень обладает высокой прочностью сжатия и запросто выдерживает нагрузку в 5 этажей. Однако блоки легко крошатся при изгибающих усилиях, и особенно хорошо – в местах крепления подстропильного бруса.

Как под цоколь нужен прочный фундамент, так и под мауэрлат следует устраивать надежное основание. Чтобы нивелировать усилие на излом в верхних торцах стен, проектировщики обязывают строителей устанавливать обвязочные армированные пояса над верхним рядом кладки.

Мы обосновали конструктивную обязательность устройства обвязочного контура.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Но есть и еще одна сторона у этого элемента. Она связана с технологической привлекательностью. В процессе монтажа армопояса можно исправить геометрические отклонения стеновой коробки, которые возникли в процессе кладки – четче вывести углы, до идеального состояния выровнять горизонтальную поверхность стеновых перегородок.

Таким образом, собрав все аргументы, делаем вывод о том, а нужен ли армопояс:

  • мауэрлат и армированный бетонный ростверк на верхнем обрезе стен – дважды необходимый элемент в конструкции газобетонных домов.

Теперь осталось прояснить:

  • как сделать армопояс по газобетону в принципе,
  • как проще и удобней выполнить эту работу.

Бетонные и кирпичные обвязочные контуры в газобетонном доме

В соответствии с рекомендациями Ассоциации производителей бетона, допускается только один вид обвязочных поясов – железобетонный. Его основу составляет бетон высоких марок (М200 и более), уложенный на объемный каркас. Армирование бетонной ленты для дома из газобетона выполняется 4-мя продольными нитками из арматурных стержней диаметром 14 мм, связанными поперечными ригелями из проволоки.

На хозяйственных строениях малой площади допускается устраивать кирпичный армопояс. Высота армопояса из кирпича, укладываемого на стены из газобетона, может достигать 250-400 мм. Армируется кладка сеткой с ячеей 5 мм, которая укладывается на каждый ряд.

В самый нижний ряд кирпичного обвязочного контура с интервалом 600–800 мм вмуровывают попарно проволочные петли. Длина проволок должна быть такой, чтобы ее концы можно было сплести в скрутку вокруг бруса – мауэрлата.

Обвязочный пояс из кирпича монтируют на всех наружных стенах и внутренних простенках. Впоследствии на нем будут закрепляться различные элементы стропильной конструкции:

  • на внешних продольных стенах – мауэрлат;
  • на внутренних продольных перегородках – лежни.

После, при монтаже кровли, на эти закрепленные брусья будут опираться вертикальные стойки: так осуществится передача нагрузки со стропил на стены и простенки.

На жилых строениях не рекомендуется использовать кирпич. Армопояс из кирпича лучше устраивать под плоскую или односкатную кровлю: распорное давление плит или балок на стены из газобетона в этом случае относительно невелико.

Геометрия укладки армопоясов, сопряжение конструкций

Армопояса под кровлю в доме из газобетона устанавливаются на одном уровне с плитами перекрытий (покрытия). Допускается монтировать контуры непосредственно под плитами. При этом следует обеспечить опирание стропил на железобетонный контур, а не на газобетон. Если надо, то придется выполнить два армопояса:

  • один, чтобы увязать воедино плиты перекрытий;
  • второй — под крышу, для крепления мауэрлата.

Бетонируются все стены здания – наружные и внутренние. Контур должен пройти и по наклонным плоскостям фронтонов.

Основная задача, которую следует максимально эффективно решить при проектировании обвязочного пояса для дома из газобетона, – надо подготовить поверхность для опирания вертикальных стоек, через которые механическая нагрузка будет передаваться на вертикальные стены газобетонного дома.

Способы устройства армированных поясов

Приняты два основных способа укладки обвязочных контуров.

  1. Устройство бетонной ленты: цементно-песчаный раствор заливается в заранее приготовленную опалубку.
  2. Монтаж на верхнем ряду кладки лотковых газоблоков и их последующее замоноличивание мелкозернистым бетоном.

Первый способ применяется, когда обвязочный пояс проходит на уровне плит покрытия или перекрытий.

  • Монтаж начинают загодя – когда еще не уложены 2–4 ряда газоблоков. На этой отметке в кладочные швы заделывают петли из вязальной проволоки. Длина концов должна быть такой, чтобы их можно было связать между собой поверх мауэрлата.
  • После завершения кладки по краю наружной стены монтируют опалубку.
  • При этом следует предусмотреть возможность установки лицевого блока у ее внешней грани.
  • Следом устанавливается утеплитель, чтобы убрать «мостик холода», который неизбежно возникает в месте стыка плиты и стены.
  • Оставшуюся полость армируют объемным стальным каркасом и заливают бетоном.

Армопояс на газобетон под мауэрлат предпочтительно делать связанным: продольные и поперечные элементы сплетают с помощью тонкой оцинкованной проволоки. Допускаются и сварные конструкции. Однако следует учитывать, что газоблоки, в отличие от тяжелого бетона, проницаемы для воздуха. Возможно ржавление арматуры в точках сварки.

При установке армировочной сетки следят за тем, чтобы ее элементы не соприкасались с поверхностью блоков. Для этого каркас устанавливают на пластиковые или проволочные мостики высотой 3–5 см, – приподнимают метал над кромкой стены. По бокам предусматривают такие же зазоры.

Обвязочный контур в лотковых блоках выполняют следующим образом.

  • Газобетонные элементы с U-образными пазами укладывают по всему обрезу стены, как обычный ряд. При укладке следят, чтобы более толстая кромка блоков смотрела наружу.
  • Засверливают дно лотковых газоблоков и устанавливают в отверстиях шпильки диаметром 14 мм. Длина шпилек должна быть такой, чтобы впоследствии к ним можно было прикрутить брус – мауэрлат.
  • По всему контуру канала, образованного газоблоками, помещают армирующую сетку. Ее изготавливают так же, как и для заливки бетона в опалубку.
  • Замоноличивают канал. Используют для этого мелкозернистый бетон класса М200.

Следует признать, что второй метод удобнее. Работу можно выполнить быстрее, при этом сэкономить на опалубке и утеплителе. Однако лотковые блоки стоят дороже обычных. Чтобы оценить эффективность способа, в каждом конкретном случае надо проводить экономический расчет.

Особенности установки крепежных элементов в армируемый пояс

Крепежные элементы – проволочные петли, анкера или винтовые шпильки монтируются с интервалом, соответствующим периоду установки стропильных ног. Их количество можно подобрать, ориентируясь на данные таблицы.

Подбор сечения бруса в зависимости от интервала крепления стропил и длины стропильного пролета для дома из газобетона

Таблица 1. (Шаг установки стропильной ноги/ Длина стропильного пролёта)

метры2,0 м2,5 м3,0 м4,0 м4,5 м5,0 м6,0 м
0,600,75х1,000,75х1,500,75х2,001,00х2,001,00х2,001,25х2,001,50х2,25
1,000,75х1,501,00х1,501,00х1,751,25х2,001,50х2,001,50х2,251,75х2,50

При установке винтов (болтов) следует следить, чтобы их оси не совпали с осями стропильных балок.

Проволочные петли – перед заливкой бетона в опалубку – следует заправить в лоток, а концы развести по краям. Этот прием обеспечит маленькое удобство при креплении мауэрлата.

Характеристики армопояса

Параметры обвязочного контура в теории полагается рассчитывать. Однако на практике, в малоэтажном строительстве, все размеры находятся в границах одного диапазона.

  • Так, минимальная высота бетонной ленты допускается 150 мм, но не меньше половины проектной ширины армированного пояса. Оптимальный параметр – 180 мм. Этот показатель можно и увеличить, однако размер не должен превышать ширину кладки.
  • Ширину обвязочного контура нужно подбирать в пределах 2/3 от размера сечения стены.

Изготовление опалубки и фиксация ее стенок

Опалубка для обвязочного бетонного контура изготавливается из досок или ориентировано-стружечных плит. В нижней части щиты опалубки скрепляются брусками. Верхние кромки – прочными рейками: их укладывают поперек желоба, а концы прихватывают гвоздями к торцам досок опалубки.

Для нижней фиксации щитов целесообразно пользоваться шпильками с резьбой. Такой способ позволяет добиваться многоразового применения конструкции. С этой целью в досках или плитах на высоте 7 см от нижнего края просверливают отверстия. Оси отверстий должны совпадать. При монтаже опалубки для армопояса на газобетон под мауэрлат в эти отверстия вставляют шпильки, на которые надета пластиковая трубка. После застывания бетона шпилька выкручивается, пластик остается в бетоне. Рекомендуется брать шпильки диаметром 12–15 мм.

Арматурный объемный каркас

Площадь сечения элементов арматурного объемного каркаса подбирают в пределах 0,5% сечения самого контура. Для большинства кровель оптимальная величина составляет 300 мм2.

На практике в желобе прокладывают 4 продольных нити из арматуры сечением 12–14 мм. Для создания поперечных элементов применяют проволоку диаметром 6 мм, для связки – 3 мм.

Приготовление бетона

Количество раствора должно быть таким, чтобы залить армопояс полностью за один прием. Предварительно рассчитывают объем, исходя из размеров установленной опалубки.

Подготавливают материалы:

  • цемент марки 400 и выше;
  • промытый песок с фракцией 1–1,5 мм;
  • щебень размером 5–15 мм.

Щебень берут в количестве равном объему армировочного контура. Песок – столько же: крупный и мелкий заполнитель при объединении дадут один объем. Цемент отмеряют в размере 1/3 от количества наполнителя.

Из всех ингредиентов приготавливают сухую смесь, которую впоследствии затворяют водой. Воду берут в количестве 1/5 от общего объема приготовленной сухой смеси.

Для замеса используют миксер, подачу осуществляют с помощью бетононасоса. После заполнения опалубки раствор уплотняют. Желательно использовать вибратор.

Если вибратора нет, бетон уплотняют вручную. Следует как можно тщательнее выгнать пузырьки воздуха, которые неизбежно образуются при заливке. Для этого смесь притрамбовывают узким стержнем. Так в доме из газобетона удается создать высококачественный армопояс под мауэрлат.

После окончания заливки армопояс оставляют в покое на 5–20 дней. Если погода стоит солнечная и жаркая, бетон каждый день слегка увлажняют: раствор не должен высохнуть до полного затвердения, иначе он растрескается.

Демонтаж опалубки

Опалубку снимают после застывания бетона в основном. В зависимости от температуры, процесс твердения занимает 10-28 дней.

Подготовка бруса для мауэрлата

Для мауэрлата используют преимущественно древесину хвойных пород: внутри нее скапливается меньше влаги. Перед установкой брус следует обработать антисептическими и пирозащитными химическими соединениями.

Требования к геометрическим параметрам:

  • для изготовления мауэрлата предпочтительно брать брус сечением 100 х 150 мм. Допускаются и несколько большие сечения. Минимальная допустимая высота бруса – 100 мм.

При подборе древесины под мауэрлат лучше использовать брус, поперечник которого равен удвоенному сечению стропильных ног.

Укладка и крепление мауэрлата к бетонному обвязочному поясу

Поверхность армопояса после отвердения следует прогрунтовать. Перед укладкой бруса по всей длине обвязочного контура укладывается гидроизоляция. Можно нанести мастику – это модный сейчас способ, номенклатура предлагаемых смесей очень высока. Но обычно оказывается достаточным уложить слой рубероида.

Цель операции – максимально предотвратить скопление влаги между цементной поверхностью и древесиной подстропильного основания. Из-за различий структуры и большой разницы внутренних температур в этих материалах, при прямом касании между ними оседает вода.

Если брус крепится проволочными петлями, сложностей в работе не возникает.

  • Мауэрлат обвивается проволокой с двух сторон.
  • Затем ее концы скручивают.
  • В образовавшуюся слабину вставляют рычаг – хоть отвертку, и проворачивая ее, добиваются плотного прилегания.

В случае, когда брус требуется посадить на шпильки или анкера, вмурованные в бетон, могут возникнуть ошибки. Чтобы оси отверстий и штырей совпадали, пользуются рядом хитрых приемов.

Один из них – предварительный монтаж мауэрлата:

  • Еще на этапе укладки арматуры брус просверливают в заданных местах и вворачивают в него штыри.
  • Получившийся узел устанавливают на арматуру и нижнюю часть шпилек фиксируют. Если планируется основания штырей закрепить в донной части блока, делают разметку. Затем, после изготовления полуотверстий, окончательно закрепляют. Главное: операцию проводят, не снимая крепеж с бруса.
  • После фиксации шпилек (анкеров) брус снимают.

Таким путем удается добиться наибольшей точности при совмещении осей отверстий в мауэрлате и армопоясе.

Собранный мауэрлат в итоге должен представлять собой единый узел со стропильной частью, намертво прикрученный к армопоясу. Если брусья коротки, их сращивают. Отдельные части соединяют в замок. Существуют различные виды стыков:

  • в лапу,
  • в полдерева,
  • в четверть.

В любом случае, место сочленения при окончательном креплении прикручивают к бетонному основанию пояса.

В углах мауэрлат также жестко фиксируют. Сочленяемые детали скручивают проволокой, свинчивают шпильками, саморезами или скрепляют скобами.

Утепление армопояса

В первую очередь, в утеплении нуждается железобетонный контур, собранный с помощью опалубки без термоизоляции.

Если пояс установлен в одной плоскости с покрытием (перекрытиями) уплотняются зазоры между торцами плит (балок) и бетонной лентой.

Для термоизоляции применяют материалы, которые устойчивы к влаге. Желательно устанавливать утеплители, не поддерживающие горение.

Облицовка стены маскирующая обвязочный контур

Если мауэрлат изготавливался на основе лоточных блоков, дополнительного декорирования поверхности проводить не следует. Это касается и случая, когда в опалубку были вставлены лицевые блоки перед заливкой мауэрлата.

Для декорирования поверхности железобетонного контура используют доборные блоки или тонкостенные перегородочные. При их установке желательно оставлять сантиметровый зазор перед утеплителем: вентиляция внутри простенка будет способствовать своевременному удалению конденсата. Это правило окажется особо полезным, когда в качестве утеплителя применяют минеральную вату.

После отделки операцию по укладке армопояса под кровлю в доме из газобетона можно считать завершенной. Работа, конечно, ответственная, требует тщательности при выполнении. Заливка бетона сопряжена со значительными трудозатрами. Однако издержки невелики на фоне десятков преимуществ, которые возникают при строительстве дома из газобетона.

Калькулятор дома из газобетона

Итого по проекту

  • Приблизительная стоимость строительства
  • Общая площадь дома

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

как правильно положить, чем крепить

Хорошо известно, что стены из газобетонных блоков требуют усиления стальной арматурой. Вся коробка будущего здания последовательно армируется стальным прутом, и уж тем более, нужно будет ставить мауэрлат на газобетон с армопоясом. Существуют схемы, например, для относительно небольших построек, когда основание будущей крыши можно делать без армирования. Непосредственная укладка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования, в принципе, тоже допускается, но подобные ситуации можно считать скорее исключением из правил, чем нормальной практикой, так как риск разрушения опорного ряда под весом крыши достаточно велик.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

Многие специалисты считают, что заменить армирование можно установкой мауэрлата на газобетон из массивного бруса или использовать пакет досок увеличенной толщины. Насколько удачной получится подобная замена, оценить сложно, поэтому большинство мастеров и проектировщиков предпочитают не рисковать и использовать полноценный армопояс из стального прута.

Конструктивно мауэрлат представляет собой толстую доску или брус, выкладываемый на горизонтальную плоскость или верхний торец стены. Он используется на любых стенах, за исключением, может быть, брусовых или бревенчатых зданий. В его функции входит:

  • Объединить и стянуть нижние части стропил в одну конструкцию, придать основанию стропильного каркаса большую жесткость;
  • Равномерно перераспределить нагрузку от веса крыши и слоя снега по всей опорной поверхности стены;
  • Частично компенсировать температурные и осадочные напряжения на линии перехода стена – крыша.

Деревянная доска мауэрлата — это своего рода прокладка между тяжелой крышей и стенами постройки. Так уж получается, что большая часть опрокидывающих усилий, возникающих от порывов ветра, веса снежного покрова передается прямо на верхний ряд стены.

Даже кирпичи и бетонные блоки, уложенные по периметру верхушки, не всегда способны успешно противостоять давлению крыши, особенно, если угол наклона скатов превышает 35-40о. Тем более, нужно использовать армопояс, планируя монтаж мауэрлата на газобетон, потому что он не обладает должной жесткостью и прочностью, уступает традиционным материалам по всем показателям, кроме теплопроводности и паропроницаемости. Прямой способ крепежа мауэрлата к газобетону приведет к тому, что проволока или анкера разрушат относительно мягкий вспененный материал стен, и деревянный остов крыши просто оторвет от основания.

К сведению! Армопояс изготавливается из сплошной бетонной отливки с закладным армированием стальным оребренным прутом.

Любые другие схемы армирования газобетона, в том числе с перекладкой кирпичом или заливкой периметра бетоном, как правило, оказываются неэффективными. Армопояс без арматуры только увеличит нагрузку на стены из газобетона, но реально прочности и пластичности основания для будущего мауэрлата не добавит.

Технология установки армопояса

Конструкция армирующего пояса во многом зависит от размеров строения, толщины стен из газобетона и длины пролетов. Чаще всего используются две схемы построения армопояса:

  • На основе деревянной опалубки, уложенной на верхней кромке стены из газобетона;
  • Заливкой бетонной массы в газобетонные блоки специальной конфигурации.

Для того чтобы укрепить верхнюю кромку стен под мауэрлат армопоясом, не обязательно заливать бетоном плоскость на всю толщину стены. Бетонный пояс необходим всего лишь для того, чтобы стягивать и удерживать последний ряд газобетона от опрокидывания и растрескивания по швам. Для широких стен достаточно обеспечить крепление мауэрлата с армопоясом к газобетону на ширине не менее 15 см.

Внутренний вариант армопояса под мауэрлат

Для достаточно больших стен, толщиной не менее 400 мм, армопояс строят заливкой в опалубку произвольной конструкции. Чаще всего для заливки основания под мауэрлат внешнюю стенку опалубки выкладывают из разрезанных блоков газобетона 100-200 мм толщиной, вторую стенку крепят к кладке саморезами, как на схеме.

К сведению! После заливки бетонной смеси армопояс будет надежно закрыт с внешней стороны толстым слоем газобетона, достаточным для того, чтобы уменьшить потери тепла и не допустить обледенение мауэрлата.

Крепление мауэрлата к газобетону выполняется анкерами, кусками арматуры, проволокой или специальными П-образными стяжками, в зависимости от места установки, размеров и габаритов крыши. На дно собранной опалубки укладывается связанный пакет из арматуры диаметром 8-10 мм.

Строим армопояс на стандартном газобетоне

Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

Этап первый, строим опалубку из газобетона

Для изготовления формы, в которую будет заливаться бетон, используются стандартные U-блоки. Большая часть периметра стен выкладывается на клеевой основе в обычном порядке, и лишь на углах коробки здания потребуется проявить смекалку, чтобы состыковать отдельные детали из газобетона таким образом, чтобы опалубка представляла собой единую форму-полость без каких либо внутренних перемычек.

В опалубке под заливку будущего армопояса не только не должно быть перемычек, толщина будущей бетонной ленты должна быть одинаковой по всему периметру стен. В противном случае любая ошибка с укладкой мауэрлата может привести к образованию трещин и отрыву армопояса от основания из газобетона.

Важно! При укладке пустотных блоков необходимо тщательно выравнивать их положение по линии горизонта с помощью лазера, шнура или, чаще всего, обычного строительного уровня.

Обычно в газобетоне отрезают часть стенки от торца на длину, равную ширине блока. Сделать это можно с помощью обычной ножовки по металлу. Чтобы избежать протечек цементного молочка, все щели между стенками в опалубке заделывают алебастром.

Второй этап, формирование закладных элементов армопояса

Основной деталью усиливающего пояса является стальной каркас из арматуры. Как только будет готова форма под заливку, можно приступать к изготовлению закладки. Многие специалисты утверждают, что армопояс, заливаемый под мауэрлат, работает только на изгиб, подобно балке, уложенной на краевые опоры. В этом случае стальные прутья арматуры лучше всего уложить на дно формы. Но подобный, почти идеальный вариант нагружения армопояса встречается достаточно редко, только в простейших постройках квадратной или прямоугольной формы.

В обычных постройках из газобетона предугадать, как поведет себя бетонный пояс, армированный подобным образом, довольно сложно. Поэтому мастера предпочитают вязать арматуру в виде каркаса из четырех прутьев, как это делается при изготовлении фундамента.

Чтобы упростить и ускорить процесс вязки, предварительно заготавливают опорные рамки, как на фото. Они помогают собрать каркас за несколько минут.

Важно! Из соображений прочности арматурные прутки должны располагаться на расстоянии не менее 3 см от стен формы из газобетона, поэтому каркас выставляют на проволочных опорах или пластиковых «стульчиках».

Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат

После того как арматурный каркас был уложен и зафиксирован внутри опалубки из газобетона, можно приступать к заливке. Для приготовления бетонной смеси используется та же рецептура, что и для фундамента. На ведро цемента берется по три песка и гравийного отсева. На ведро воды 50 мл пластификатора, примерно литр полученного раствора отливаем в отдельную емкость. Этим раствором обработаем арматуру и стенки газобетона перед заливкой.

Заливать приходится частями, уплотняя и подбивая смесь в опалубке армопояса деревянной колотушкой. Сразу после заливки накрываем бетонную опору будущего мауэрлата полиэтиленовой пленкой и выдерживаем армопояс в течение трех суток.

Чем крепить мауэрлат к газобетону

При обустройстве армирующего пояса необходимо выбрать один из способов крепления мауэрлата к стене из газобетона. Наиболее распространенным считается установка на анкерах или закладных шпильках.

В этом случае, чтобы удержать брус или пакет из досок на армирующем бетонном поясе, используются резьбовые шпильки М12 с гайкой и шайбой. До заливки бетона в опалубку в донной части U- образных блоков засверливаются отверстия на глубину не менее 5 см.

Далее на верхнюю часть шпильки, на длину в 10-15 см, наносится очень тонкий слой силиконовой смазки, наворачивается гайка с шайбой, и далее обматывается скотчем или полиэтиленовой пленкой. Шпильку забивают в газобетон на силикатном клее и одновременно выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После заливки бетона анкер должен выступать над поверхностью армирующего пояса минимум на 10 см. Лучше делать с запасом, так как высота бруса мауэрлата может оказаться выше расчетной, проще потом излишек шпильки обрезать болгаркой.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

Использование шпилек не всегда удобно, особенно, если коробка здания небольшая, или нет возможности заранее определить точки опор стропильных ног на мауэрлате. В этом случае проще всего выполнить крепление с помощью проволочных петель, перевязанных с арматурным каркасом до заливки бетона.

Несмотря на то, что крепление мауэрлата к газобетону проволокой выглядит более кустарно, чем при использовании анкера, иногда такой способ соединения остается единственно допустимым.

Например, если крыша, устанавливаемая на стенах из газобетона, обладает большой парусностью при небольшой массе. В этом случае, если использовать анкера, то доски или брус мауэрлата, ослабленные сквозными отверстиями, могут не выдержать периодической нагрузки, и возникает риск образования трещин и разрушения древесины.

Проволока удерживает мауэрлат на газобетоне не хуже анкеров, оставляя зазор для усадки древесины из-за изменения влажности и температуры воздуха

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Советы и рекомендации

Наиболее важным моментами в обустройстве бетонного пояса считается грамотная перевязка арматурных прутков и правильная заливка смеси. Труд достаточно тяжелый, и таскать ведра с бетоном на уровень потолочного перекрытия не каждому под силу. Но замесить и залить весь объем армопояса необходимо максимально быстро.

Размеры стягивающего пояса на газобетоне невелики, поэтому любое расслоение или появление свили в дальнейшем приведет к образованию трещины. Это не фундамент, поэтому заложить бетонную смесь под мауэрлат нужно максимум за четыре часа.

Заключение

На то, чтобы собрать армопояс под мауэрлат на стенах из газобетона, потребуется не менее 20 человеко-часов рабочего времени. При этом большая часть работ будет связана именно с замесом и подъемом бетона на высоту. На каждый метр опалубки уйдет до трех ведер массы, поэтому, если есть возможность, то для этапа бетонирования было бы правильным обзавестись хотя бы одним помощником. Это облегчит труд и улучшит качество отливки.

Сломан нарукавный ремень под крышей. Армопояс под мауэрлат

Конструкция конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие под мауэрлат бронепояса, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Для чего нужен армопояс мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке.Более вероятно, что блок расколется или расколется, если сверлом будет оказано слишком большое давление, чтобы проделать отверстие в подшипнике. Армопояс может снизить вероятность растрескивания.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

Есть пять основных функций армопояса:

  • Установка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и трещин.
  • Страхование от возможных ошибок и недостатков строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.
  • Армирование основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.
  • Обеспечение дополнительной прочности стен, защиты от осыпания.
  • Надежное крепление мауэрлата и, при необходимости, различных подвесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены … В идеале ширина должна быть равна несущей стене, а размеры не должны быть меньше предела 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные П-образные блоки, так как они являются разновидностью опалубки.

Армопояс должна быть непрерывной и проходить по периметру всех внешних стен дома … Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. .В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка армированного ремня

Необходимость установки бронепояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

  • установка опалубки;
  • установка закладных штифтов;
  • начинка армопояс.

Установка опалубки

По окончании кладочных работ можно переходить к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Укладка последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку, значительно упрощает задачу. Или же внешний ряд можно завершить при помощи пиленых блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.


Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм.Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными деталями из прутков или проволоки диаметром 8 мм. Такой каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и своевременно производят любые рамы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров … Боковая толщина отлично регулируется хорошо уложенным каркасом, а снизу устанавливаются стойки из деревянных блоков или битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые можно легко найти в местном магазине стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Внахлест удобно связать вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому его необходимо укрепить должным образом. … Есть несколько подходящих способов:

  • Нижнюю часть опалубки можно скрепить блоками, те же деревянные бруски или доски можно прибить сверху … Когда бетон застынет, верхние доски удачно оторваны, а нижние остаются плотно и прочно в бетоне, при этом выпиливаются выступающие края.
  • Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры. … Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим поддерживают саму опалубку.
  • Если опалубка многоразовая (сделана из упомянутых плит OSB), популярно использовать крепление шпильками с резьбой … Отверстия диаметром 1,25 см делают напротив друг друга на листах опалубки. Через них продевается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. Шпилька диаметром 1.В отверстия вбивается 2 см, затем затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно застыл, штифты вытаскиваются, а пенни-трубки остаются внутри конструкции.

Установка закладных шпилек

После того, как были произведены работы по установке опалубки, необходимо установить крепеж, на который будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, вам необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1.2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, необходимо устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должно быть хотя бы по одной шпильке.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра. … По средней линии можно тянуть шнур для совмещения, а на самом каркасе арматуры удобно разметить мелом разметку.Каждая шпилька индивидуально прикрепляется к арматурной клетке с помощью вязальной проволоки.

Обязательно проверяйте вертикальное положение каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона необходимо проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается прямо в опалубку.Бетон можно приготовить самостоятельно, если промышленным способом это сделать невозможно.


Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных карманов), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой напасти отлично подойдет строительная виброплатформа.Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Для увеличения подвижности смеси используются пластификаторы. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и сроки его твердения.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон достигнет необходимой прочности, опалубку можно снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к ремонту мауэра.Бар, который служит мауэром, обрабатывается антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегивается косым вырезом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции солидность. На будущее место крепления прикладывается планка, а в местах, где есть штыри, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопояс только через слой рулонной гидроизоляции. Крепится гайкой и большой шайбой. Когда все гайки плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками.Все выступающие штифты можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопояса

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешного монтажа мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбы.


Такие опоры следует крепить к самой стене; Также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и пару рядов газобетонных блоков. Химический анкер … Особенность его в том, что шпильки или арматура приклеиваются на всю глубину отверстия, тогда как длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера нельзя ничего приваривать к арматуре, так как в процессе работы химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил.Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразных «стяжек» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить такое решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Как сделать самому, смотрите на видео.

Подводя итоги

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и газобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящее крепление мауэрлата к бронепоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу.Работы с бетоном следует проводить без перерыва, однократно. Крепить мауэрлат следует через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только обвязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально создаются бронепоясы и к ним крепится мауэрлат.Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и прикреплением к нему балки для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные стенные стяжки, к которым крепится мауэрлат, сделанный из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции.Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок. должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой можно закрепить прочные шпильки.

Какой должен быть армопояс на мауэрлат?

Для того, чтобы бронепояс был прочным, необходимо сделать его максимально приближенным к толщине стен, а по длине — соответствующим стенам. Минимально допустимый размер сечения не должен быть меньше 25х25 см.Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если он деревянный, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и выполнить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка.Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки. Арматура должна быть не тоньше 10 мм в диаметре и прочно скреплена или связана между собой.


Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях при возведении каркасных конструкций могут применяться металлические бронепоясы из тавра или двутавра. Выбор сделан для того, чтобы добиться единообразия в конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к армопоясу с внутренней стороны стены с отступом с внешней стороны более 5 см.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимым размерам сечения и длине стен, при толщине сплошного металла 3 мм.


Создание армированного пояса начинается сразу после выкладки стен из газобетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то снаружи кладут разрезанный пополам пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить деревянными брусками, диагональными опорами, стержнями с резьбой. Внутри образовавшегося пространства укладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, связанных поперек аналогичной арматурой или арматурой меньшего диаметра на несколько миллиметров.Расстояние между стержнями должно быть примерно 25 см. Для фиксации можно использовать проволочную обвязку или сварку. В нижней и боковой частях нужно выдерживать расстояние 5 см, чтобы получить прочную конструкцию. Для удобства снизу арматуры укладываются пластиковые опоры.


После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущих креплений для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе … Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной для обеспечения прочного крепления к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет креплений стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая булавка крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо производить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерность застывания раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы в армопоясе не осталось пузырьков воздуха.Поскольку необходимо будет залить большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Армопояс полностью замерзнет за 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости поливайте поверхность водой во избежание растрескивания.

На завершающем этапе деревянные балки подходящих размеров просверливают в них отверстия по диаметру шпилек в их местах расположения на бронепоясе, а затем устанавливают на свои места и прикручивают.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только усиление стен, но и создать надежную основу для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но технология монтажа обязательна.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте установки, лучше всего оборудовать его бронепоясом. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышей

Роль этого усиления в достижении общей прочности здания невозможно переоценить.Для начала нужно разобраться, для чего именно используется армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвержено разным нагрузкам:

  1. Вертикальные … Они создаются крышей под собственным весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
  2. Распорки … Они провоцируются стропилами, упирающимися в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.



Некоторые современные материалы очень плохо воспринимаются разрушающим их точечным эффектом.К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых устройство бронепояса под кровлей является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь. Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат крепится к пеноблокам или керамзитобетонным блокам с помощью химических анкеров.

Причины такого подхода могут быть следующие:

  • Просверливание отверстий под шпильки в ячеистых блоках может привести к их поломке или растрескиванию.
  • Подвесные стропила создают различные нагрузки в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыш.
  • При непосредственной укладке стропил на пеноблоки необходимо идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.



Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью.К ним крепится мауэрлат обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: обычно не возникает вопроса, нужен ли армопояс под крышей. Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются при движении грунта или при неравномерной усадке.Параметры здания сохранены в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправляя погрешность их укладки.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все нагрузки, действующие на несущие стены, распределяются равномерно.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размеры армопояса для мауэрлата:

  1. Высота армирующего ремня обычно составляет 20 см (минимум 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и ремня должна, по возможности, совпадать.
  3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы ремень был прочным, с одинаковыми прочностными показателями отдельных составляющих участков. Монолитный пояс мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один проход, с введением внутрь арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и связываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.



Параметры армированного пояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены… Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлите число 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь внутренний размер U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет действовать как опалубка. На кирпичных стенах внешняя опалубка выполняется в половину кирпича, а для внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При разборке опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри заливки.
  2. С боковыми упорами.
  3. П-образные блоки. Чтобы пояс был прочным, блоки вырезают по углам домика.
  4. С внешней стороны стены блоки шириной 100 мм можно укладывать в один ряд. С внутренней стороны укладывается несколько рядов ребристого кирпича или досок.
  5. С помощью рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм.Их должно быть как минимум 4.
  6. Перемычки промежуточные с зажимами арматуры. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как рабочие стержни могут перемещаться во время заливки бетона. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
  7. Связан вязальной проволокой. Сварка запрещена, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Стержни с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубки, необходимо следить за тем, чтобы ее концы входили в заранее сделанные отверстия. Все изделие стягивается гайками, используя в качестве прокладок большие шайбы. Внутри бетонного монолита должны оставаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания армированного ремня проводится откручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шкворней.



Важно учесть необходимость утепления стены напротив армопояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентации верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то на углах и в местах сопряжения она подвергается дополнительному армированию с помощью криволинейной арматуры.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и с ними легко работать.

Наполнение армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон марки не ниже М200. Обычно необходимо заливать значительную массу раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.


При заливке бетона следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, используйте прокалывание раствора при помощи фурнитуры или путем вибрации.
  2. Важно увлажнить бетон. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не застынет.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед установкой мауэрлат к бронированного пояса, для того, чтобы избежать распада или воспламенения бара поддержки, его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения прочности мауэрлата используют прямые замки или косые насечки для его сращивания.



Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный стержень имеет отверстия.
  • Крепление мауэрлата осуществляется при помощи штифтов или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Рекомендуется зафиксировать затяжку контргайками.
  • Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки встроенные

Иногда для крепления мауэрлата на армопоясе предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких шпилек — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.



Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то теоретически стропила можно крепить к поясу. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм).Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка. Шаблон для складных рамок готов. Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Якорь рабочий якорь

Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм.Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
  3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
  5. Не забываем про защитный слой бетона, который должен быть 40 мм со всех сторон.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже.С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

Схемы усиления бронепояса

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

04.06.2018
Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому постройку зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

  • Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
  • Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий давить на хрупкий газобетон и пенобетон;
  • Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
  • Соединение стропильной системы кровли со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, особенно это важно, когда стены здания выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен бронепояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

  • фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
  • Стены дома будут выложены из кирпича;
  • Стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
  • строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

То же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для движения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

Армопояс строительная техника

Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

  1. Вязаный и установленный каркас арматуры;
  2. Установлена ​​опалубка;
  3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы бронепоясов или зоны расположения

Базовый разгрузочный пояс рычага или База (1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый бронепояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия — Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Добиться этого можно, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс 2 яруса (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен дома из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный газобетонный П-образный блок с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, поскольку вертикальная нагрузка, приходящаяся на этот ремень, наименьшая.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных штифтов и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Пояс армированный кирпич

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве армированного пояса его необходимо изолировать снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед тем, как обвязать арматурный каркас и заливку бетона, нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояс

Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Стоимость заливки Армопояса

Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

Как правило, арматурные ленты необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

Доверие профессионалам

Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкций.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Вы можете использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две сверху и снизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартное перекрытие арматуры должно быть 30-40 диаметров. То есть, если поставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматуру нужно гнуть так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


Теперь можно приступить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.


После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен бронепояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь армопояс может быть кирпичный
  • под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает наличие дистанционной нагрузки на этот мауэрлат

Можно ли заправить армопояс зимой, на морозе?

Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы защитить его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

Замерзает армопояз что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс деталями?

Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи бронепояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

  1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
  2. Армопояс позволяет выровнять стены по горизонтали.
  3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
  4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
  5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

  1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
  2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
  3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
  4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
  6. Рекомендуется использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
  7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
  9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура соединяются между собой вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
  12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема армирования углов и прилегающих армопояс

Армопояс согревающий

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить снаружи армопояс газобетоном, либо пенополистиролом, либо пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный пояс для газобетона

Какую марку бетона заливать бронепояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона, его следует подвергнуть вибрации специальным строительным вибратором, либо жидкий бетон следует интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Как выглядит крыша под углом 60 градусов. Минимальный уклон кровли и кровельный материал

В этой статье мы рассмотрим, как сделать двускатную крышу под углом своими руками.Узнаем об особенностях возведения конструкции такой кровли, познакомимся с советами строителей по этому вопросу.

Итак, это одна из простых конструкций, которую вы можете использовать для создания крыши вашего дома. Двускатная крыша с наклоном своими руками станет завершающим этапом самостоятельного строительства дома.

Конструкция двускатной крыши считается одной из самых надежных. Его не так сложно построить, как покатую крышу или крышу сложной формы, устойчивую к ветровым и снеговым нагрузкам.

Конструкция двускатной крыши

Разберем подробно устройство такой крыши:

  1. Основание двускатной крыши — мауэрлат. В случае деревянной стропильной системы, конструкцию которой мы будем рассматривать, мауэрлат — это балка, или бревно, которое кладется поверх несущей стены здания. Мауэрлат служит крайней нижней опорой стропильной системы будущей кровли. При строительстве бревенчатых домов брус верхнего венца стены дома служит мауэрлатом.
  2. Стропильная система, или стропила, — это подкосы, идущие от мауэрлата к коньку крыши. Конек — это брус, соединяющий в крайней верхней точке стропила обоих скатов крыши. Стропила в самой нижней точке не заканчиваются мауэрлатом. В большинстве случаев они имеют дополнительную длину (например, «кобылки») для обеспечения отвода дождевой воды, падающей с крыши, со стен конструкции дома.
  3. Оптимальный уклон для двускатной крыши должен быть близок к 30 градусам. Угол наклона более 30 градусов приведет к увеличению горизонтальных ветровых нагрузок на крышу и саму конструкцию и потребует обеспечения чрезмерной прочности, чтобы предотвратить повреждение при усилении ветра. Меньший угол в 30 градусов будет способствовать скоплению снега на крыше зимой, что увеличит вертикальные нагрузки на конструкцию самой крыши, стены здания и его фундамент. При правильном наклоне конструкция крыши оптимально сбалансирована, а ее конструкция требует наименьших материальных затрат.

При устройстве двускатной кровли значительных размеров (как правило, с длиной ската более 3 м) используются дополнительные элементы, усиливающие конструкцию кровли:

  • Лежен — брус, или бревно, соединяющее противоположные стены здания параллельно мауэрлату, но смещенное относительно него ближе к центру дома. При строительстве двускатной крыши ножка используется в качестве опоры на ней, служащей для поддержания натяжения.
  • Стойка представляет собой вертикальную штангу, опирающуюся на станину и поддерживающую затяжку в точках их соединения со стропилами.
  • Затяжка — турник, соединяющий стропила противоположных скатов кровли. Затяжки необходимы для придания стропильной конструкции дополнительной прочности и усиления ската крыши от провисания при значительных вертикальных нагрузках.

ВАЖНО! Чтобы исключить возможные диагональные деформации кровли, используйте штанги, идущие от стоек с прилегающими затяжками. Оптимальный угол наклона такой планки — 45 градусов.

Конструкция крыши, спроектированная по этим правилам, будет надежно защищена от деформаций во всех плоскостях и послужит надежной опорой для обрешетки и рубероида… Конечно, не все конструкции подходят для такого универсального подхода.

Кровать, например, может располагаться выше уровня мауэрлата и опираться на боковые стены здания, расположенные на уровне затяжек. В этом варианте вообще нет необходимости использовать стойки, потому что затяжки фактически лежат своей средней частью прямо на кровати. Возможны и другие варианты устройства двускатной крыши, но в принципе они все равно будут похожи друг на друга.

Рубероид и обрешетка

Обрешетка — основа рубероида.Обрешетка может представлять собой толстые доски, уложенные горизонтально на стропила, либо бруски. Чем шире шаг между стропилами крыши, тем больше толщина досок обшивки и наоборот.

Паропроницаемый влагостойкий материал обычно кладут под обрешетку, так, чтобы он располагался между обрешеткой и стропилами кровли. Это необходимо сделать так, чтобы в будущем кровлю можно было утеплить изнутри любым доступным теплоизоляционным материалом, размещенным между стропилами конструкции.

В зависимости от типа кровельного материала обрешеткой могут служить не только доски, но и листы влагостойкой фанеры или аналогичные материалы на основе древесной стружки. Они используются для установки т.н. мягкая кровля, когда под рубероидом должна располагаться твердая твердая поверхность.

Рубероид — это то, что напрямую защищает ваш дом от атмосферных осадков. Устанавливать необходимо между обрешеткой и рубероидом. Это необходимо сделать для того, чтобы защитить обрешетку и элементы конструкции крыши от влаги, которая при определенных условиях может конденсироваться на внутренней стороне металлических листов крыши.

Для мягкой кровли в этом, конечно же, нет необходимости. Способы крепления рубероида зависят от того, что вы используете. Металлочерепица и профнастил крепятся специальными кровельными саморезами, мягкая кровля наклеивается на прочное основание, классическая черепица или изготовленные для нее пластиковые элементы фиксируются специальными креплениями.

Торцевые поверхности кровли покрыты т.н. ветровая доска, либо металлический профиль того же цвета, что и рубероид. Для надежного крепления конструктивных элементов двускатной крыши необходимо использовать уголки, перфорированные пластины, стяжные болты.Собрать крышу, конечно, можно просто на саморезах, но долго такая конструкция точно не простоит. Ответственные места диагональных конструкций скрепляют пазовым соединением.

Строительные технологии в современном мире развиваются семимильными шагами. Особенно это актуально для частных домов. Очень важный этап строительства собственного дома — создание кровли. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Чтобы конструкция была прочной, требуется произвести точный расчет и понять, должна ли будущая крыша быть крутой или плоской.Как рассчитать минимальный и оптимальный уклон двускатной и шатровой крыши? Как от этого зависит прочность здания? Как рассчитывается уклон?

Для кровли уклон — один из важнейших параметров, входящих в расчеты.

Крыша — важнейшая составляющая любого архитектурного творения. Он защищает обитателей дома от осадков, ветра, низких и высоких температур и придает ему красивый вид. Как бы то ни было, любому владельцу важно знать оптимальный и минимальный угол его наклона.Иногда от этого зависит целостность постройки, ведь при неправильной планировке она может просто рухнуть. Рассмотрим подробнее, каким должен быть оптимальный угол наклона двускатной крыши, как на него влияет ветер, осадки, как выбрать кровельную систему, уклон, план работ.

Влияние климатических условий


Большинство частных домов имеют скатные крыши … Чаще всего встречаются двускатные или четырехскатные. Их наклон может быть разным.Как можно рассчитать оптимальный и минимальный угол наклона, от чего он зависит? На показатель влияет множество факторов. Основные из них — климатические условия и свойства рубероида. Итак, сначала остановимся на наиболее важных из них. Самый простой индикатор — ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу ската крыши. Если он слишком маленький, например 5-10 градусов, то ветер способен проникать под рубероид, так как в этом случае он располагается практически параллельно поверхности, что может повредить покрытие или полностью его оторвать.Со слишком большим углом, как и в предыдущем случае. Здесь ветер может просто сбить пол.

Поэтому для участков с частыми сильными ветрами для двускатной и шатровой кровли наиболее оптимальный угол наклона составляет 15-20 градусов. Для более спокойных регионов в этом плане — 35-40 градусов. Наклон также влияет на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет убегать от него, не скапливаясь на поверхности. То же касается снега и грязи. Поэтому для дождливых мест наиболее оптимальный уклон — 45 градусов, а для засушливых — 30.

Кровельные материалы

Угол ската двускатной или шатровой крыши определяется типом кровли.


Рулонные материалы используются для устройства крыш с углом наклона не более 60 градусов.

Рулонные материалы, такие как рубероид, используются даже в тех зданиях, где уклон ската крыши составляет 0 градусов. То есть все зависит от крыши. У них нет высокой защиты, а количество слоев рубероида будет зависеть от уклона кровли.При уклоне до 15 градусов в расчете требуется 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двускатной конструкции с уклоном 30 градусов — асбестоцементные листы. Для плитки подойдет уклон 22-40 градусов. Если есть минимальный угол наклона около 12 градусов, то можно использовать металлические листы внахлест.

Интересным фактом является то, что высокие значения, характерные для двускатной или четырехскатной конструкции, более подвержены тепловым потерям, чем другие.Поэтому без учета высоты постройки обойтись невозможно, иначе создавать жилые комнаты в будущем оптимальные параметры микроклимата не получится. Минимальный уклон следует выбирать для мест, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения наклона


Кровельная система требует тщательного измерения. Для этого необходимо определить оптимальный или минимальный наклон фронтона или конструкции бедра. Все это входит в план работы.Здесь же измеряется сам угол или его значение в процентах. Чтобы определить степень, нужно произвести расчет или изготовить модель на бумаге. Процент рассчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины постройки. Полученное значение умножаем на 100%. Расчет выглядит следующим образом: в процентном отношении 1 градус равен 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является наиболее распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол наклона.В более низком месте ветер может загонять под себя влагу, и она увлажняется. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что отрицательно скажется на обитателях и условиях.

Важно помнить, что для двускатной крыши разрушительными могут быть как большие, так и маленькие. В связи с этим важен его точный расчет. Под большим углом ветер может сорвать покрытие и сделать жилище непригодным для жизни, а слишком низкий способствует проникновению ветра между швами кровли, проникновению в нее осадков и разрушению рубероида. .Часто двускатные крыши характеризуются своим выходом из строя. Это связано с постоянной нагрузкой на крышу от атмосферных осадков, в частности снега, который в зимнее время может накапливаться на ней тоннами … Большое значение имеет уклон для отвода воды, иначе она может накапливаться под крышей и портить воздух. качественно на чердаке, способствуют появлению грибков и бактерий.

При строительстве дома вопрос уклона крыши и типа кровельного материала является одним из основных.Поскольку эти два вопроса тесно взаимосвязаны, давайте разберем их вместе — выбор уклона и выбор кровельного материала.

Наклон крыши зависит от того, сколько скатов у крыши — один, два, три или четыре.

Виды кровельных конструкций

1. Деревянный

Наиболее часто встречается в строительстве.

Его состав:

  • Стропила
  • Стеллажи
  • Подтяжки
  • Мауэрлат
  • Обрешетка
  • Слойки

Системы подвесных ферм применяются там, где нет средней несущей стены.

Достоинства данной конструкции: относительная дешевизна, прочность, экологичность.

Недостатки: пожароопасность, возможность гниения и воздействия грибка и древоточцев.

Срок службы 25 лет.

2. Металл-дерево.

Дизайн комбинированный и имеет элементы как из дерева, так и из металла. Он может покрывать пролеты до 20 метров. Его верхние пояса изготовлены из дерева, нижние — из периодических профилей или арматуры.То есть металлические элементы здесь работают на растяжение, деревянные — на сжатие.

Применяются редко из-за дороговизны — в основном такую ​​крышу делают для бассейнов и промышленных предприятий.

Срок службы 45 лет.

3. Железобетон.

Срок службы 50 лет.

Типы крыш


1. Односкатный имеет единую плоскость крыши от стены до стены. Эти крыши обычно строят с уклоном на юг, чтобы избавить крышу от снега.Часто используется для сараев и гаражей.
2. Двускатная крыша … Это самый популярный вид кровли, он используется в 90% всех крыш. Отличается простотой, прочностью и удобством обслуживания.
3. Двускатные крыши (бедро) имеют, как следует из названия, четыре ската. Их используют, когда чердак использовать не планируется.
4. Четырехскатная шатровая крыша. имеет четыре склона, вершины которых сходятся в одной точке. Такие крыши строят на квадратных постройках или в постройках многоугольной формы.
5. Крыши многоскатные. имеют крутые склоны в виде четырехугольника, соединенного одной вершиной.

6. Крыши крыши предусмотрено жилое помещение — мансарда с окном.

Есть еще десятки других типов крышек — бочкообразные, конические, ромбовидные, складчатые, крестообразные, плоские и др.

На что влияет угол наклона аппарели

  • Запись на дому
  • Кровельный материал
  • Климатические условия

Если у крыши более двух скатов, важно, для чего используется чердак.Если не жилой, то отпадает необходимость строить высокую крышу. Если жилая площадь устраивается с чердака, придется построить хорошую крышу с серьезным наклоном. Для этого нужно выбрать тип и конструкцию кровли и соответствующий рубероид.

В регионах с сильной ветровой нагрузкой, например, в прибрежных и степных районах, крышу лучше строить с меньшей ветровой нагрузкой. Там, где солнце светит достаточно сильно, в южных широтах, где мало осадков, крыша также не строится большой.

Но в регионах с сильными осадками угол кровли нужно делать значительным — до 60 градусов.


Металлическая крыша

Металлочерепица имеет большой вес, поэтому кровлю лучше делать с минимальным углом наклона. Особенно в регионах, где дуют сильные ветры. Для крыш из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 22 градуса — такой угол наклона кровли предотвращает скопление влаги на стыках.


Минимальный угол должен составлять не менее 14 градусов. Если используется мягкая черепица, то минимальный угол составляет 11 градусов, но при возведении кровли нужна дополнительная сплошная обрешетка.

Профнастил

Самый популярный материал — профнастил. Он легкий, простой и быстрый в сборке и установке. Минимальный уклон крыши — 12 градусов.

Рулонная крыша

Это может быть:

  • Рубероид
  • Полимерное покрытие
  • Ондулин

В любом случае необходимо учитывать зависимость прочности кровли от постоянных (вес собственной конструкции) и временных нагрузок (снег, ветер и т. Д.)) Тип обрешетки и шаг конструкции будет зависеть от уклона крыши. Чем меньше уклон, тем короче нужно делать шаг обрешетки. Минимальный шаг обрешетки — 35 см.

Отметим также, что чем круче угол наклона крыши, тем больше кровельных материалов нужно покупать. Если угол наклона больше 10 градусов, необходимо использовать битумную гидроизоляцию. Для рулонного материала используйте дополнительное покрытие (дополнительная покраска).

Расчет угла наклона кровли


Формула расчета угла крыши: Sin A = a / b, где:

половина ширины крыши на уровне короба дома — например 3 метра

b — высота крыши на уровне конька — обычно 180 см

Подставляем примерные значения: Sin A = a / b = 300/180 = 1.67. Далее по таблице Брадиса или онлайн-калькулятору переводим синус в градусы — получается 58 градусов. Это и будет угол наклона крыши.

Крыша дома должна стать надежной защитой дома от неблагоприятного воздействия внешней среды, отличаться прочностью, устойчивостью и огнестойкостью. Однако не меньшую озабоченность разработчиков волнует его экономичность. Поэтому «Как построить двускатную крышу» — вопрос не праздный, учитывая, что этот вид строительства намного выгоднее и практичнее других с более сложной конфигурацией.

Часто перед разработчиками встает вопрос, как сделать крышу дома надежной и жить под ней максимально комфортно. Одна из самых популярных конструкций — двускатная крыша.

Конструкция двускатной крыши состоит из трех отдельных элементов:

  • Стропильная система, служащая опорным каркасом для всей конструкции.
  • Изоляционный слой, обеспечивающий долгий срок службы кровельной системы.
  • Рубероид, выполняющий две основные функции: защитную и декоративную.

Надежность конструкции дома практически зависит от качественного исполнения каждого из этих элементов.

на фото двускатная крыша

Рама: основные параметры и характеристики

Перед тем, как делать крышу, нужно четко понимать, что такое каркас, отдельные элементы и особенности монтажа. Основными элементами рамы являются:

  • крыша,
  • токарные и контр-токарные работы,
  • стропил,
  • гребень,
  • стоек,
  • мауэрлат.
  • диагональных и косых стяжек.

Стропильная система делится на два типа:

  • подвесной — две внешние стены служат опорой для стропил;
  • слоистая — имеет от трех точек опоры на внешней и внутренней стенках.

Типы стропил можно комбинировать: использовать слоистые для частей дома с промежуточными опорами и подвешивать там, где их нет.

В частном строительстве используются в основном деревянные стропила и обрешетка из бруса и досок определенного сечения.Древесина более доступна и дешевле.

Выбор угла наклона



Традиционно двускатная крыша имеет угол наклона от 11 до 45 °. Для более точных данных используйте следующие параметры:

  • рубероид,
  • ветровых нагрузок в районе строительства дома,
  • 90 487 снеговых нагрузок в этом же районе.

Эти факторы учитываются вместе, поскольку они взаимосвязаны.Например, большой угол наклона крыши в районе с сильным ветром:

  • требует усиления стропила,
  • площадь кровли больше и соответственно потребуется больше материала.

Все это в итоге приводит к значительным дополнительным расходам и, возможно, даже сказывается на прочности и надежности рамы. При расчете оптимального угла наклона используются специальные карты снежных и ветровых зон.

При расчете угла наклона двускатной крыши не следует забывать о теплоизоляционных характеристиках снежного покрова.Не стоит пренебрегать естественной теплоизоляцией, которая поможет сохранить тепло при низких температурах, а слишком большой угол наклона позволяет быстро избавиться от снега с поверхности крыши.

Высота


Таким образом, уклон нужен, чтобы на нем не застаивались атмосферные осадки и, соответственно, не давили на крышу. Зная его значение, можно точно рассчитать, на какую высоту следует поднять конек крыши.

Если двускатная крыша имеет уклон 45 °, то высота конька равна половине ширины дома. Для других углов расчет этого показателя сводится к умножению половины ширины дома на соответствующий коэффициент.


Например, если ширина дома 8 м, а крыша имеет уклон 40 °, расчет ведется так: 4 х 0,839 = 3,356, где 4 м — половина ширины дома. 0,839 — коэффициент подъемной силы, соответствующий 40 °.

Как рассчитать площадь: основной расход рубероида

При расчете площади любой кровли:

Для, уклоны которых параллелограммы, площадь равна:

S total = 2ab = 2a + 2b, где a и b соответственно высота и ширина параллелограмма.

После завершения расчетов желательно прибавить к полученной площади десять процентов — это покроет возможные ошибки.

Как правильно сделать двускатную крышу и избежать ошибок

Строительство можно разделить на следующие этапы:

  • строительство стропильной системы;
  • создание изоляционного ковра, состоящего из слоев гидро-, паро- и теплоизоляции, а при необходимости и звукоизоляции;
  • укладка кровли.

Строительство начинают с закупки всего необходимого материала, количество которого было рассчитано на основании сделанного ранее чертежа.

  • Установка мауэрлата. Бруски мауэрлата можно прикрепить к стене дома одним из следующих способов.
  • Заливка бронепояса со шпильками — на стены дома заливается слой бетона, в который сразу с шагом в полтора метра заделываются резьбовые шпильки (шпильки).Шпилька должна выступать из бетона на 3 см, чтобы ее можно было вкрутить гайкой при окончательном креплении. Высота армопояса около 20-30 см.
  • Установка шпилек в последние ряды кладки — их устанавливают в 3-4 верхнем ряду. При кладке стены шпильки легко входят в межкирпичный раствор. В этом случае необходимо произвести расчет так, чтобы с учетом высоты мауэрлата при закладке шпилек оставался небольшой выступ для гайки.
  • Перед установкой мауэрлата на шпильки укладывают один или два слоя гидроизоляции (рубероида).
  • Установка стропил и крепление к мауэрлату. Чтобы все стропила были одинаковыми, рекомендуется сделать для них единый опорный шаблон, по которому будут углы и доски ферм. К мауэрлату используют застежки и внутренний вырез в стропильной ноге.

Если верхний стык стропильного треугольника выполняется без конька, лучше делать это встык, фиксируя по бокам крепежом и болтами.


Для пролетов более 4,5 м требуются вспомогательные крепления для стропил и конькового бруса. В этом случае под конек устанавливаются подпорки. Правда, они несколько усложняют конструкцию фермы и увеличивают ее вес, но при этом повышают жесткость конструкции. Стойки крепятся к коньковой балке с помощью специальных креплений, а со стропилами — скобами.

  • Монтаж обрешетки и кровельного пирога.После окончания монтажа стропил укладывается обрешетка — в зависимости от будущего рубероида, разреженный или сплошной. Кладка ведется с небольшим, около 300 мм, выходом над фронтоном — под карниз.
  • Между установленными стропилами укладывают утеплитель, пароизоляцию и слой гидроизоляции. на утеплителе с внутренней стороны стропила, а по гидроизоляции с внешней стороны после обрешетки. Строительство двускатной крыши завершается укладкой рубероида.

Профессиональные строители прекрасно понимают, что угол наклона двускатной крыши должен быть максимально подходящим для условий эксплуатации. Не думайте, что это чисто эстетическая проблема. Уклон двускатной крыши зависит от множества других факторов.

Этот показатель измеряется в градусах от горизонтальной линии. Считается, что он может варьироваться от 5 до 60 градусов. Разброс довольно большой, так как пять градусов создают почти плоскую крышу, а крыша с уклоном в 60 градусов может быть слишком крутой.На невысоком здании крыша с большим уклоном может выглядеть совершенно непропорционально.

Среди профессиональных кровельщиков есть велосипед на эту тему, что вполне может оказаться правдой. Говорят, что некоторые клиенты выбирают наклон склона «на глаз». Рабочие, вооружившись длинными досками, поднимаются на крышу и устанавливают ее как стропила, а будущий домовладелец оценивает результат визуально, давая команды «выше», «ниже» и т. Д.

Конечно, настоящие специалисты поступают иначе. . Они прекрасно знают, что при выборе уклона двускатной крыши необходимо учитывать:

  • прогнозируемую снеговую нагрузку;
  • количество осадков;
  • возможные ветровые нагрузки;
  • вид рубероида;
  • толщина кровельного пирога и т. Д.

Расчет материала для односкатной кровли. Монтаж стропил для односкатной кровли

Стропила двускатной кровли имеет ряд преимуществ, которые делают ее удачным выбором для установки в подсобных помещениях, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной кровли

Строительство односкатной кровли на зданиях разного типа выгодно по ряду факторов :

  • легкая конструкция;
  • низкая стоимость возведения;
  • простая технология монтажа;
  • возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
  • удобный монтаж водоотведения, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных построек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием для устройства рубероида могут быть бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто бывает и стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно производить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

Стропила: проектный расчет и подготовка материала

Конструктивная схема односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами здания. Угол наклона определяется разницей в высоте стен. Для обеспечения этой разницы в высоте можно использовать два метода :

  • кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
  • на одной из стен монтируются специальные опоры, на которые укладывается прогон для поддержки верхних концов стропил.

Первый вариант больше всего подходит для строительства из куска материала. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы, из которых возводятся стены.

Односкатное кровельное сооружение должно иметь уклон не более 50-60 °. Оптимальным значением считается угол 18-35 °, но конкретные параметры следует подбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки — ветер и снег. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла падения лучей.Кроме того, следует отметить, при каких значениях возможна установка выбранного рубероида.

На надежность кровли влияет шаг стропил. Чем меньше шаг, тем большую расчетную нагрузку может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, а соответственно и нагрузки на стены и фундамент здания. Слишком большой шаг стропил не позволит создать устойчивую к внешним воздействиям крышу.

Построение можно рассчитать вручную, но удобнее делать это с помощью специальной программы. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса кровли.

Стропила для небольших пролетов изготавливают из доски или бруса. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться удлиненная стропильная система.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого сооружения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики.Подготовленные деревянные элементы перед установкой необходимо обработать антипиреном, чтобы защитить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема устройства стропил

Система кровли гаража при возведении однобалочной конструкции может отличаться в зависимости от характеристик здания. На небольшую конструкцию достаточно уложить стропила, подложив их поверх противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков.Если предусматривается строительство гаража с мансардой, в этом случае необходимо укладывать балки поперек пролета (шаг — 1-1,5 м), которые будут служить основанием для перекрытия. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно укрепляются подкосами — это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если короб сооружения построен из кирпича, монтаж торцов балок и стропильных ног двускатной крыши гаража может производиться в специальных гнездах, предусмотренных в стенах.При этом крепление балок осуществляется к длинным стенам, а стропил — к торцовым. Стена с гаражными воротами должна быть высокой стеной. В гнезде предварительно уложена гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши можно монтировать непосредственно на стены конструкции, если небольшой пролет закрыт, а шаг стропил достаточен для достаточно равномерного приема и распределения нагрузки. В остальных случаях к мауэрлату крепят стропильные ноги.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочным, прочным, надежно закрепленным на стене, возведен из штучных строительных материалов.Теоретически следует производить крепление стропил к мауэрлату, закрепленному на армированном поясе стены. Но поскольку гараж относится к конструкциям с небольшими нагрузками, опорную балку под стропила можно уложить прямо на верхний край стены и закрепить на анкерах и вырезать в кладке катаной проволокой. Мауэрлату требует надежной гидроизоляции из рулонных материалов .

Армопояс стены для двускатной кровли — железобетонные.Для ее устройства необходимо выполнить опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять дальнейшую укладку на монолитные балки балок мауэрлата с просверленными отверстиями под шпильки и крепление гайками с широкими шайбами.

Если гараж или другое сооружение построено из бревна или бревна, то функцию мауэрлата выполняет верхний каркас бревенчатого сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатную крышу обычно составляет 60-70 см — этот параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал при условии установки обрешетки соответствующего типа.

Для того, чтобы кровельная система прилегала к крыше, защищающей строительные конструкции от воздействия атмосферных осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Установка пристройки крыши

Жилая или хозяйственная пристройка — это здание, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ним возводят одноярусную крышу, примыкающую к стене основного здания или его крыше. Крепление стропил односкатной крыши пристройки несколько отличается от монтажа каркаса крыши на отдельно стоящей конструкции.Основное отличие касается монтажа верхней части стропил — нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед тем, как возвести односкатную крышу, важно определиться с желаемым углом наклона ската. В соответствии с полученным значением необходимой разности передней стенки пристройки и задней монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150 × 150 мм.Особое внимание следует уделить стыковке каркаса стропил со стеной основного здания.

Жесткое крепление не рекомендуется, так как соседние конструкции могут иметь разную степень усадки, что со временем вызовет трещины в стенах. Обустройство такого пучка обычно предполагает использование упругой прослойки между стропильной опорой для стропил и стеной. Брус можно укладывать на столбчатые опоры или каркас из бруса. Зазор в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить пенополиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью.Допускается крепление балки к стене с помощью анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к крыше основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет установлена ​​стропильная система. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной кровли нового сооружения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания для установки новых стропильных ферм от основного конька крыши до мауэрлата пристройки.Для устройства карниза необходимо предусмотреть выход стропил за плоскость пристройки. Другой вариант предполагает соединение стропил пристройки со стропилами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания к крыше требует демонтажа только части ската основной кровли.

При выборе угла наклона кровли пристройки следует обратить внимание на следующие моменты :

  • чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность скопления дождевой воды или снежной массы, которая «съехала» с основной кровли;
  • стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший уклон, чем аналогичная конструкция с северной стороны, поскольку солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила деревянные для односкатной кровли чувствительны к влаге. Места примыкания стропил к стене или основной кровле следует тщательно загерметизировать — для этого собирают кровельный фартук.

Тематический видеоролик позволяет увидеть, как правильно монтировать узлы при строительстве односкатной крыши.

В отличие от двухъярусного варианта, при строительстве жилых домов одноярусная кровля применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно.В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими односкатными разноуровневыми крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада.Часто односкатная крыша — это самое простое и эффективное решение для строительства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

  • Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных усилий, как в случае двухскатных версий;
  • Стропила односкатной крыши даже с большим пролетом крыши не требует использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, столбов или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
  • Использование односкатной кровли часто становится единственным вариантом, если нужно соорудить пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, которая возникает при сильном ветре со стороны высокого фронтона.Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный козырек 60-70 см.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система кровли, простоте монтажа стропил и кровельных пакетов, этот способ устройства кровли практически незаменим при возведении любых подсобных построек.


Особенности применения односкатной кровли

Помимо преимуществ и простоты устройства, одностропильная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировке параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом сооружения односкатной крыши будет вариант пристройки капитальной стены готовой постройки.

Устройство стропил для односкатной кровли

Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряды мауэрлата.Если мауэрлат укладываются в нише ниже верхний край стенки, то верхний край стропила разрежет по вертикали, а угол опорной доски крепится к опорной доске на мауэрлате баре. В этом случае стык между концом стропил и поверхностью стены необходимо закрыть накладным элементом штор.


Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также подпиливается под опору на балке, но вертикальный торцевой пропил выполняется под плоскостью стены.После того, как стропила выровнены, вертикальная плоскость пропила закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропила пришиваются скобами или стальной лентой прямо к доске мауэрлата.

Нижний край стропил можно установить с упором в кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам можно пришить «кобылу», а сама балка вдавливается в угол мауэрлата и фиксируется проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски.Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.


Устройство кровли из длинных стропил

Более сложным вариантом сборки одноярусной кровли является система с большим пролетом. При длине потолка до 6 метров достаточно подпереть стропила дополнительными опорами. Нога крепится к стропильной доске стальной подкладкой и саморезами без врезки.


При пролете более шести метров требуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном к скату кровли направлении под стропила укладывается дополнительная взлетно-посадочная полоса, выравнивающая плоскость кровли. Каждая пробежка устанавливается на вертикальной стойке и укрепляется ножками и когтями.


Монтаж простой стропильной системы на поперечный каркас-рамы

Самой распространенной схемой возведения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникало проблем, связанных с возникновением поперечных сил сдвига при возведении кровли, поэтому конструкция односкатной кровли рассчитывалась только на вертикальные нагрузки.


На практике такие идеальные условия возникают только тогда, когда завершена пристройка к готовой кирпичной стене капитального дома.Намного чаще требуется монтировать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной гаражной коробке или бане с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.

В этом варианте стропила используются для сборки каркаса крыши, укладываемого на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальной внутренней стене здания.Вся конструкция кровли установлена ​​на связанном ремне из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается крепкое и достаточно гибкое крепление.


Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную раму каркаса строго по горизонту, от которого зависит, насколько ровным будет скат кровли.

Прежде чем приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле два стандартных стропила. Обычно длинные стропила получают путем сращивания двух коротких стропил с набивкой поверх верхней половины третьей детали. Оба стропила уложить по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно отрегулировать угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте стандартных стропил, в центральной части коробки располагается вторая опорная рама-рама.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются проставки и лобовые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.


Стропила крепятся к доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать в качестве крепежа стропильной системы болтовое соединение. Одно из преимуществ многослойных стропил — простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на опорный каркас-раму укладывают две части стропил, после чего две половинки просто сколачивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены по двум точкам — средней опорной рамой и нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить гвозди на 100 мм, уложенные и подогнанные балки стропил.


Перед выполнением обрешетки на доску зашивают боковые фронтоны кровли. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропил защипывают карнизной доской и зашивают обшивкой нижнюю часть карниза-пятки. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками из обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.


Различные варианты сборки стропил на односкатную крышу

Помимо указанного выше варианта каркасной конструкции для односкатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.


Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропила с определенным шагом на фронтоне и верхнюю балку задней стены дома. В этом случае стропила, помимо несущей конструкции для крыши, играют роль ребра жесткости для всего дома.

Достаточно просто построить односкатную крышу для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил монтируется на вертикальные стойки, вся конструкция обрамлена в виде каркаса с дополнительными передними ребрами жесткости. У каждого из стропил имеется пила под несущую поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, когда гараж пристроен к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко фиксируются парой стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.


Заключение

Установка стропил для односкатной кровли не сложнее, чем монтаж каркаса под двускатную крышу. Если у вас есть опыт работы с пространственными конструкциями из дерева, вроде садового домика или сарая собственной постройки, начинающий плотник вполне может сделать крышу для пристройки к дому.

Крыша с наклоном в одну сторону всегда пользовалась популярностью из-за очевидной простоты и минимальных затрат.Наклонные стропила двускатной крыши, два конца которых опираются на разные несущие стены, внушают гораздо меньше опасений по поводу прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двускатных крыш.

Правильный выбор расположения кровли относительно преобладающего направления ветра поможет обеспечить ее максимальный срок службы. Не менее важно выбрать правильный градиент.

Односкатная кровельная конструкция чаще всего используется для:

  • хозяйственные постройки;
  • гаражей;
  • загородных домов;
  • домов.

При этом они всегда стремятся сориентировать скат двускатной крыши таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась так, чтобы встречать преобладающие ветры. Это значительно снижает влияние ветра и других атмосферных явлений на всю конструкцию. Не забывайте об этом с собственной одноместной крышей.

Многие уверены, что конструкция двускатной кровли совсем несложная, и ее могут собрать неподготовленные люди.

Можно, но при выполнении работ на кровле соблюдать правила безопасности, необходимые всем — и профессионалам, и любителям-любителям.Для этого как минимум нужны прочные лестницы, монтажные ремни и прочные тросы.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь совершенно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого дома могут доставить хозяину немало хлопот и разочарований.

Каретка деревянная с двускатной крышей

Повреждение кровельного покрытия порывом ветра, сильные протечки или прогиб кровли из-за скопившегося снега могут надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьезно — установка односкатной крыши. Однако при немногочисленных правилах и креативном мышлении вполне возможно в результате их усилий получить на выходе что-то вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Строительство односкатных кровель делится на два типа:

  1. вентилируемый
  2. без вентиляции.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяется в хозяйственных постройках-террасах.Для практического использования площади кровли (обустройство клумб, фонтанов, бассейнов) уклон выбирают небольшой — от 3 до 6%. Однако такая экономия требует особого ухода в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные кровли подходят, как правило, с уклоном от 5 до 20%. Под карнизом с обеих сторон крыши делают специальные отверстия для вентиляции. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы здания.В некоторых случаях выбирают вариант комбинированной кровли, где уклон задается переменной толщиной слоя теплоизоляции.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования ее площади, однако риск скопления больших масс снега в зимнее время велик. Это означает регулярную чистку крыши, ее повреждение, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При строительстве дачного участка установка односкатной крыши значительно сэкономит средства при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила односкатная

Стропильная система кровли

Назначение стропильной системы — перераспределение веса кровли на капитальные стены при всех действующих ненагрузках, постоянных и временных (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши — это ее своеобразный каркас, ее несущий каркас.

При расчете односкатной крыши при проектировании следует учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом.Если в последние годы наметилась тенденция к увеличению пиковых значений единичных осадков или штормовых ветров, то учесть это нелишним.

Будет справедливо отметить, однако, что односкатные крыши из-за низких парусов испытывают меньшую ветровую нагрузку, чем их многоскатные модификации.

Если вас интересует наклонная крыша, необходимо знать, что ее конструктивное решение будет состоять из:

  • расположение опорных стен;
  • тип мансардного этажа;
  • наличие внутренних стен;
  • габариты и конфигурация конструкции;
  • Размер пролета пролета.

По способу опоры и способу крепления стропила делятся на:

  • выдвижной;
  • наклонный;
  • висит.

Раздвижные стропила своей спинкой опираются на коньковую балку, а к стенам крепятся специальные металлические уголки с подвижной «раздвижной» пластиной. Раздвижные виды стропил обычно используются в срубах, где усадка бруса при сушке бревна очень значительна (до 5% от объема древесины).

Усадочные напряжения настолько велики, что могут легко нарушить жесткое крепление элементов.Опасность даже не столько в самой усадке, сколько в ее неравномерности. Поэтому «раздвижные» плиты, закрепленные на стропилах, имеют запас хода в глазах углов, прикрепленных к стене.

Опора для наклонных стропил (стропильных ног) — внешние стены конструкции. Соединенной своей верхней частью они опираются на балку конька, поддерживаемую подкосами и подкосами. Внутренние стенки служат основой подкосов и стоек.

Размер шага между стропильными системами устанавливается в пределах от 0.От 6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и ее масса, тем меньше устанавливаются стропильные ноги. Сечение стропил подбирается с учетом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указание размеров сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепится обшивка ( см. Видео ниже ), которая является основой кровли.

Если внимательно изучить чертеж кровли со скатом с наклонными стропилами, становится очевидно, что на внутренней стене имеется дополнительная опора подкосов и стоек. Когда пролет достаточно большой, а промежуточные опоры для стропил отсутствуют, то применяют подвесные стропила — самый сложный вид стропил.

Представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, состоящую из двух соединенных вверху стропил и горизонтальной нижней затяжки. Он соединяет нижние концы стропильных ног.Именно за счет затяжки стропила не создают несущих нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Следовательно, для подвесной системы стропила устройства мауэрлата не нужны, что упрощает и удешевляет монтаж.

Еще на земле «треугольники» подвесных стропил попарно соединяются, скрепляя ноги прутьями обрешетки, а стяжки — половицами чердака.Затем каждую собранную таким образом насыпную ферму поднимают вверх и устанавливают в проектном положении на несущие стены.

Детали стропил изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно используют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для уздечки — блок 50х50 мм.

Схема односкатной кровли

Какие свойства односкатных крыш делают их привлекательными в глазах потенциальных строителей?

  1. Во-первых, конструкция односкатной кровли — самый бюджетный вариант среди возможных видов кровель.Расход древесины на его устройство почти в 3 раза меньше, чем на двускатную крышу. Этот фактор особенно важен в южных безлесных регионах России, где древесина дорогая и дефицитная.
  2. Во-вторых, крыши с небольшим наклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки из-за низкого паруса. Отсутствие чердака дает комнате дополнительное пространство, которое можно использовать с большой эффективностью. Возможность использования нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделали проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всевозможных построек хозяйственного назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не одно столетие выбирают двускатную крышу.

Фото: Схемы стропил односкатных крыш

Для каждого кровельного материала установлен минимальный угол наклона крыши:

  • битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;
  • Металлочерепица
  • ≥ 25 градусов;
  • Битумная черепица ≥ 20 градусов
  • шифер ≥ 20 градусов;
  • Профнастил
  • ≥ 20 градусов;
  • натуральная или цементная плитка ≥ 35 градусов;
  • участков с повышенной влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что самая эффективная односкатная крыша — вентилируемая конструкция.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы здания, предотвращает образование конденсата.

Материал кровли выбирается по своему вкусу, руководствуясь характером здания.

Если нет уверенности, что можно самостоятельно рассчитать стропила односкатной крыши и правильно закрепить стропила односкатной крыши на опоры — проконсультируйтесь с профессионалом.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и подвижным, «скользящим». Правильно выполненная кровля всегда защищает вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто принимают самостоятельной. Начать нужно с расчета угла ската, основного параметра кровли. Большой уклон обеспечивает хороший отвод дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной.Однако возрастает и ветровая нагрузка на конструкцию крыши.

При выборе небольшого угла наклона крыши парус уменьшается, но увеличивается риск скопления снега и протечек. Все это следует учитывать при расчетах. А главное, вы больше по душе: тратитесь, убирайте снег лопатой или проводите свободное время после ремонта крыши.

Также важен выбор кровли:

  • Для профлиста уклон должен быть более 20 градусов.В противном случае снежная масса может продавить покрытие.
  • Для металла — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на крышу и стропила. Когда будет рассчитан уклон, можно рассчитать разницу в высоте стен, которая обеспечит этот уклон.

От выбранного вами материала и его веса зависит частота стропил и шаг обрешетки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме того, все детали из дерева необходимо пропитать антисептическими средствами и антипиренами.

На этом видео с Youtube.com показан небольшой домик с крытой крышей, сделанный своими руками:

Все детали заранее, перед установкой обрабатываются составами противопожарной и биозащиты, и только после этого собираются стропила. Часто проводится дополнительная обработка мест подключения и врезок на крыше, на месте проведения работ.

После полной сборки стропил и обрешетки переходите к устройству кровли:

  • Гидроизоляционный слой.Обеспечивает поддержание в сухом состоянии древесины и продлевает срок службы стропил;
  • Укладка кровельного покрытия начинается с карниза стропил по направлению к коньку. Каждый последующий ряд материала укладывается «внахлест» на предыдущий, строго выдерживая необходимый объем внахлест;
  • В процессе работы необходимо постоянно проверять герметичность элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь вы наверняка знаете все о стропилах и о том, как сделать крышу самостоятельно.

27 декабря 2016

Планируется построить крышу, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он придаст оригинальности вашему дому, гаражу, пристройке или другому строению. Кроме того, простота установки. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие достоинства:

  • При строительстве односкатной кровли можно использовать любой тип кровельного материала.Поскольку угол наклона может быть самым маленьким, строить можно практически.
  • Паруса этой конструкции намного меньше, чем у фронтона. Такой вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
  • Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить это сами.
  • Небольшой вес по сравнению с другими видами кровли.
  • Для односкатной кровли коньки могут быть построены в несколько этажей. Такое решение придаст дизайну вашему дому.
  • Строительство односкатной кровли наиболее экономично и не требует много времени.
  • В этой конструкции вода скользит только в одну сторону.
  • Кровля подходит для любого типа строительства.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

  • При небольшом угле наклона чердачное пространство минимально.
  • Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправить при наличии фантазии дизайнера.

Расчетный проект

Стропильная система односкатной кровли, по сути, состоит из стропильных ног нейлонового типа.Стропила необходимо крепить параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном это несущие стены здания.

Создание угла наклона

Требуемый угол наклона достигается несколькими способами:

  • При разработке проекта здания одна из стен, на которую будут укладываться стропильные ноги, делается чуть выше. Этот способ распространен, поскольку значительно упрощает строительство стропил. Но в этом случае для возведения стен будет использовано больше материала.Боковым стенам, параллельным стропилам, придают форму трапеции.
  • Этот метод является разновидностью 1. Также при проектировании учитываются стойки рамы. В этом варианте внешние стойки с одной стороны выше, а с другой на определенной высоте ниже.
  • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция нестабильна, так как у стропильных треугольников есть свободный путь вправо и влево.Но эта дряблость конструкции устраняется установкой каркасного плинтуса и столяркой лицевой части кровли.
  • Можно использовать фермы в одно касание. Этот метод достаточно хорош, так что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужный размер и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона вы можете построить на земле другие фермы. Есть готовые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Их достаточно просто установить и закрепить на мауэрлате. Далее можно свободно обшить односкатной кровлей обрешеткой.
  • При строительстве пристройки возле дома используется этот метод. В этом случае с одной стороны пристройки могут планироваться стойки или стены, а с другой — у нас уже есть основная стена готовой постройки. Крепление к нему может производиться с помощью хорошо закрепленной горизонтальной рейки или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.


Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, каким способом определить уклон кровли? В случае пристройки к дому особых вариантов нет.Пандус делается по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды в душевых.

Если планируется отдельная постройка, то можно выбрать сторону. В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда откос производится со стороны фасада. В данной ситуации выбор основывается на стилистике дизайна постройки, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать коммуникационную систему и тому подобное.

Но и в этом случае не стоит упускать из виду некоторые нюансы:

  • Тротуарную крышу правильнее будет разместить в ветреную сторону. Таким образом сводится к минимуму ветровое воздействие. Ведь ветер, направленный на крышу с небольшим углом, на нее почти не влияет.
  • Для прямоугольной конструкции можно выбрать расположение пандуса вдоль или поперек. Но здесь следует помнить, что стропила односкатной крыши не может иметь неограниченной длины.На определенное расстояние требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров наличие ступни обязательно. Он расположен под углом 45 градусов к опорной балке.


Крутизна коньков

Если речь идет об односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол наклона до 30 градусов. Такой выбор обусловлен тем, что крыша очень уязвима спереди к ветровой нагрузке.Хотя уклон пандуса и стараются строить с ветреной стороны, но это не исключает наличия ветра со стороны фасада. Следовательно, большой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре к конструкции крыши прилагается большая нагрузка.

Пандус ниже 10 градусов также недопустим, так как нагрузка на стропильную систему увеличивается во время снегопада. С началом оттепелей на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному течению талой воды.

Важен для определения угла наклона материала кровли. Ведь для разных материалов производитель также указывает свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить несколько стандартных значений угла ската:

  • До 2 градусов — почти плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Применяют по горячей технологии. Также требуется щебень, утопленный в мастике.
  • 3-5 градусов — предполагает три слоя катушки.Гравийный порошок использовать нельзя.
  • 9-15 градусов — при рулонном материале достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металла.
  • 10-17 градусов — можно поставить шифер волнистый армированный профиль.
  • 11-20 градусов — мягкая битумная черепица.
  • 14-25 градусов — шифер асбестоцементный, с профнастилом 25 градусов и металлом, укладывается практически без ограничений.
  • 27-50 градусов — керамическая, цементная черепица.


Установка

При строительстве односкатной крыши своими руками для надежного и надежного монтажа нужно использовать чертежи и подробную инструкцию, в которой будут указаны все размеры и количество желаемого материала.Чертежную схему можно создать самостоятельно или найти готовый образец в Интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом строительства выберите вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома. Все это достигается за счет промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для постройки террасы или кладовки.

Устройство стропил с односкатной крышей

Кровельная система односкатной кровли предлагает несколько популярных способов ее монтажа:

  • Монтаж на несущие стены. В этом случае кровля будет более экономичной и будет использоваться меньше древесины. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как она упирается в верхнюю часть стропил.
  • Строится треугольная ферма, в которую входят балки и стойки. Он совмещает конструкцию стропил.С помощью этого метода вам не придется возводить опорную стену до высоты крыши, но древесины уйдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При постройке стропил необходимы дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополнительных элементов зависит от:

  • Уклон склона.
  • Утяжелители стропил.
  • Длина примыкания крыши к стене.
  • Материал кровли.
  • Материалы теплоизоляционного слоя.


Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробу, на котором возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, откосы, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные части. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить несколько значений:

  • Для стропил из бруса шаг 1,5-2 метра.
  • При использовании парных досок расстояние между стропилами составляет 1-1,75 метра.
  • Использование одинарных досок предполагает шаг 0,6–1,2 метра.

Расстояние между стропилами также зависит от типа утеплителя. Рекомендуется жестко установить слой теплоизоляции между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат — дополняющий элемент любой кровли.На него закрепляют нижний край стропила. Его крепление производится к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок эксплуатации мауэрлата, необходимо установить его на гидроизоляционный слой.


Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных крыш предусмотрена установка балок внахлест.На них опираются стропильные ноги. Монтируются такие балки ступенчато, аналогично стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью пилы. Зазор между стропилами и мауэрлатом сокращается до минимума.

При стропильной системе более 4,5 метра устанавливаются ноги. Они придают прочность и исключают прогиб балки стропил. Место установки зависит от ширины пролетов. Одноярусная кровля огромной площади без исключения должна включать в себя ножки.В противном случае ему грозит поломка или разрушение.

Следует помнить, что если увеличить шаг между стропилами, придется уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

Монтаж одноярусной кровли, не забываем о некоторых нюансах:

  • Пандус нужно установить на ветреную сторону. Чтобы крышу не сорвал ветер.
  • При расчете кровельной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество выпавшего снега, сильных дождей, силы ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
  • Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
  • Меньше позволяет выдерживать более высокую нагрузку.


Пример строительства одноэтапного гаража

Стены из пеноблока. Первым делом необходимо установить мауэрлат. При односкатной кровле на стены разной высоты укладываются 2 балки.

Пошаговая схема возведения стропильной системы состоит из:

  • С внутренней стороны обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производится рубероидом под гидроизоляционный материал. Это будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с армированными уголками 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
  • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Приклад должен превышать запланированные размеры карниза.Ведь ненужное обрезано.
  • Размечаем на доске дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть более 1/3 ширины доски.
  • Делаем разметку стен, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
  • По шаблону изготавливаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
  • Учитывая ширину свеса, мы производим кобылку. Монтируем все элементы карниза так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
  • Обрежьте все лишнее и закрепите ветровую доску 25х100 мм.

Самая простая схема постройки гаража завершена. Следующими шагами будет установка напольного покрытия и настила из рубероида.

Как сделать армопояс для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам.Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Данная процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку.Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей.При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо.Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать. Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки.Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Она будет сделана в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

p>

С чего начать возведение мансардной крыши. Демонтаж крыши в старом доме

Наличие кровли мансардного типа придает дому особый колорит, гармонизирует его с окружающей средой, делает более необычным и привлекательным.

Мансардное помещение издавна использовалось для обустройства дополнительной жилой площади, и сегодня возведение мансарды на старом доме снова начало набирать былую популярность. Следует отметить, что его можно построить практически под любую скатную крышу, соответствующую необходимым требованиям. В этом случае наиболее подходят крыши, построенные на подвесных стропилах и лишенные промежуточных опор.

Перед тем, как приступить к устройству кровли своими руками, необходимо убедиться, что высота скатов крыши соответствует нормативам, которые предусматривают устройство на чердаке жилого помещения (см .: «»).

Разновидности мансардных крыш

В зависимости от особенностей обустроенного помещения, формы крыши, мансардного этажа и других факторов, крыша мансарды может быть построена следующих типов:

  • одноуровневые с ломаной или двускатной крышей;
  • одноуровневые с раздаваемыми консолями;
  • двухуровневый с опорами разных типов.

На выбор конструкции кровли, какой тип кровли будет выполняться, особое влияние оказывает величина предполагаемых нагрузок на перекрытие.Конструктивно один из самых простых и одновременно надежных мансардных окон — треугольная. Если такая конфигурация не соответствует дизайн-проекту, то устраивают ломаную крышу, однако ее конструкция требует большей точности и больших затрат.

Устройство кровли с мансардой должно производиться в полном соответствии с проектными и эксплуатационными требованиями и стандартами. Кроме того, необходимо соблюдать общий стиль постройки, чтобы чердак не выглядел инородным элементом, искусственно вживленным в корпус дома.

При проведении расчетов необходимо помнить, что более сильный уклон стропильных конструкций приводит к уменьшению полезной площади будущего помещения. К тому же при большом уклоне особое внимание придется уделить выбору кровельного материала.

Основные преимущества мансардных крыш

Среди положительных моментов, которые приносит строительство мансарды, можно выделить следующие:

  • увеличение объема жилой площади без значительных материальных затрат;
  • придает зданию привлекательный вид;
  • увеличение плотности застройки;
  • создание дополнительных жилых площадей в ранее построенном доме;
  • минимальных сроков строительства мансарды своими руками;
  • низкая себестоимость по сравнению со строительством с нуля;
  • возможность создания комфортного и уютного кабинета, спальни или помещения другого назначения.

Особенности слуховых крыш

Технология возведения кровли имеет серьезные отличия от возведения традиционных крыш домов, так как чердачное пространство становится жилым. В первую очередь следует обратить внимание на изменение климатических условий. Дело в том, что из-за дополнительного утепления существенно ухудшаются условия проветривания (читайте также: «»). Теплый воздух из чердачного помещения попадает на поверхность крыши, где конденсируется. Соответственно слой утеплителя пропитывается влагой и достаточно быстро разрушается.Чтобы этого не произошло, поэтапное строительство мансардной крыши обязательно должно включать укладку дополнительного слоя пароизоляционного утеплителя на небольшом пространстве между слоем теплоизоляции и крышей.

В том случае, если не удается избежать значительного скопления влаги, желательно позаботиться об установке принудительной вентиляции с помощью вентиляторов. Поддержание комфортных условий проживания как летом, так и зимой возможно только при правильной теплоизоляции мансарды.Если не позаботиться о ее высоком качестве, то летом в этой комнате будет невыносимо жарко, а зимой, наоборот, холодно. Толщина утеплителя, используемого для чердака, должна быть не менее 250 миллиметров. Кроме того, теплоизоляционный материал должен быть негорючим, например минеральной ватой.

Если вы строите мансардные окна своими руками, то особое внимание уделите устройству кровли (обязательно прочтите: «»). Наиболее подходящими материалами для его покрытия являются керамическая плитка и шифер, так как они не подвергаются чрезмерному нагреванию на солнце.Кровля должна иметь высокую герметичность, чтобы обеспечить сохранение тепла в помещении. Кроме того, при соблюдении технологии строительства мансарды кровля будет выступать надежным пароизоляционным средством, не будет проникать внутрь влаги и защищать теплый слой от негативных внешних воздействий.

Обустройство мансарды

Сооружение технологии кровли возможно даже на ранее построенном доме, но лучше всего, если это будет сделано в процессе возведения здания (читай: «»).В этом случае можно будет все просчитать и спланировать заранее, что позволит избежать проблем в будущем. К тому же в этом случае разрешение на строительство мансарды будет намного проще.

Чаще всего предпочтение отдается наклонным окнам, поскольку они обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Перед тем, как построить мансардную крышу, необходимо рассчитать необходимое количество окон и соотношение их общей площади к площади помещения, чтобы обеспечить оптимальное освещение и поддержать необходимый микроклимат.

В том случае, если наличие меблированного жилого чердака не было предусмотрено, и вы решили пристроить чердак к дому позже, вам также придется заняться установкой лестницы. Эффектно и при этом эффектно будет смотреться винтообразно, что сэкономит дополнительную площадь в доме.

Не забывайте о таком важном моменте, как защита элементов конструкции кровли (речь идет о деревянных конструкциях) от гниения и порчи насекомыми.Для этого древесину нужно периодически обрабатывать специальными растворами. Кроме того, необходимо пропитать деревянные элементы антипиренами — это может однажды спасти вам жизнь!

Чтобы построить чердак над домом для начала, нужно убедиться в надежности конструкции, на которую ляжет практически вся нагрузка надстройки. Если он недостаточно прочный, то на фундамент необходимо установить колонны. Они будут несущей конструкцией построенного чердака.

Обратите внимание, что конструкция, на которую возложена вся нагрузка надстройки, не должна быть повреждена. Если его нет, то его каркас следует заменить на более надежный. В этом случае часть нагрузки на чердак будут нести стены.

Лента обвязочная — неотъемлемая часть таких строительных работ. Он распределяет нагрузку чердака на восстановленный дом, соединяя их стены вместе.

Этот пояс выполнен в основном из железобетона, но встречаются и керамзитобетонные конструкции.

Для постройки мансарды над многоэтажным частным домом рекомендуется использовать металлический каркас, он более надежен. Необходимо, чтобы перекрытие между домом и мансардой было неразъемным.

Несущая мансардная конструкция в частном доме

Чердак и чердак дома очень похожи по конструкции. При возведении надстроенной конструкции необходимо учитывать все погодные условия местности, в которой находится дом.Надстройка должна выдерживать ветер и давление снежного покрова.

Для строительства мансарды лучше всего использовать самые прочные материалы. Это металлический, деревянный или оцинкованный профиль. При желании можно использовать любую комбинацию вышеуказанных материалов.

Следует отметить, что дерево лучше всего использовать там, где нет электричества, так как сварка в таких конструкциях затруднена. Перед работой с деревом его необходимо обезжирить. Это огнестойкое дерево, оно нужно для того, чтобы этот материал не горючий в экстремальных ситуациях.

Несущими конструкциями являются различные каркасы, колонны и стропила. Их крепят по периметру внешней стены.

Для силовой конструкции лучше всего выбирать легкие материалы, так как их можно собрать на болтах и ​​заклепках без сварки. Это деревянный или оцинкованный профиль.

Для того, чтобы иметь представление о том, как построить чердак, рекомендуется посмотреть видеоурок в следующей вкладке.

Теплоизоляционный пирог в надстройке мансардного этажа

При возведении мансардного сооружения необходимо ответственно отнестись к выбору материала, которым утепляется надстройка.

В мансардном этаже отсутствует тепловая подушка, поэтому помещение теряет около 25% тепла.

Теплоизоляция кровельного пирога

Для утепления кровельного пирога лучше всего использовать пенополистирол или базальтовый утеплитель. Следует учитывать, что увеличивать надстройку тепленькой рискованно, так как она легко воспламеняется.

В скатных крышах лучше всего использовать базальтовые плиты. Укладываются плотно в несколько слоев. Если утеплитель уложен недостаточно плотно, то со временем он может деформироваться, что приведет к образованию полости.

Фото 6 — [Утепление чердака пенополистиролом].

Пароизоляция кровельного пирога

Вентиляция кровельного пирога

Из-за разницы температур в надстройке образуется конденсат. Это может привести к образованию плесени и сосулек, что плохо влияет на фасад здания. Для защиты напольного покрытия от таких образований пространство под крышей и утеплитель создают пространство для вентиляции.

Дом — это место, где каждый из нас чувствует себя полностью защищенным.Комфорт и уют — важные составляющие для отдыха человека, который иногда невозможен из-за нехватки квадратных метров. Благодаря новым технологиям в строительстве удалось расширить площадь домов, как правило, за счет пристроек, но если участок небольшой, то лучший вариант — мансарда! Многие дизайнеры давно рассматривают чердачные помещения как хороший вариант увеличения площади в доме, хотя не всегда удается обойтись без вмешательства строителей. Часто это связано с тем, что старые постройки имеют небольшую высоту потолков и непрочный фундамент, который необходимо укреплять для безопасности будущей конструкции и всего дома в целом.

Первоначальный чердак можно построить из многоскатной ломаной крыши.

Основное преимущество мансарды — возможность надстроить ее на дома любого типа (коттедж, коттедж, старый дом с мансардой).

Единственное условие строительства мансарды — это правильный подход, ведь есть масса тонкостей, которые нужно учитывать, поэтому чердак лучше построить, чем профессионалы, или хорошо изучить все этапы строительства.

Укрепление фундамента в старом доме

В первую очередь необходимо проверить фундамент: нет ли в нем вертикальных трещин, перекосов в окнах или признаков разрушения кладки фундамента. Если есть, необходимо восстановить фундамент. Второй момент — это анализ материалов, из которых сделан частный дом, ведь именно от материала будет зависеть технология восстановления.

Схема усиления фундамента: А — двусторонняя; Б — односторонний; 1 — фундамент; 2 — Якорь; 3 — арматурная сетка; 4 — опалубка; 5 — бетонная смесь.

  1. Фундамент в деревянном частном доме можно полностью заменить. Для этого необходимо подорвать старый фундамент (если он есть) и поставить дом на домкраты. Затем используйте железную фурнитуру длиной от 3 метров для изготовления исходного каркаса. Далее залить подготовленный каркас бетоном до необходимой высоты. Этим можно не только укрепить, но и поднять фундамент.
  2. Полная замена фундамента в кирпичном или каменном старом доме невозможна.Ремонт считается более сложным и ответственным процессом, требующим ответственности и осторожности! Из-за того, что конструкция имеет большой вес, под ослабленный фундамент копать нельзя, потому что возможен сильный осадок, который может навсегда повредить конструкцию в старом доме. Единственный вариант — монолитный пояс (железобетонная конструкция, помогающая удерживать кирпичную кладку в основании перекрытия).

Создание проекта мансарды

Как известно, ни одно здание не может быть построено без проекта.Такие пристройки, как и чердаки, тоже нуждаются в аналогичных проектах, но, как ни странно, имеют свои особенности, которые описаны в ГОСТе. Основные требования к таким проектам:

  1. Обеспечение пожарной безопасности. Пути эвакуации должны быть либо через помещения в старом доме, либо в его внешнюю часть.
  2. Высота помещения. Минимально допустимая высота 2,5 м, но возможны исключения с разными уклонами крыши.
  3. Объем помещения следует рассматривать от линии разделения помещения на рабочую и жилую.При их отсутствии необходимо рассчитать объем всего помещения с учетом всех уклонов.

Демонтаж крыши в старом доме

Демонтированные элементы крыши необходимо осторожно опустить на землю с помощью тросовой системы.

Теперь, когда речь идет о самом процессе строительства чердака, необходимо демонтировать крышу в старом доме, чтобы построить новый, чердак. Избегать этого процесса не стоит, потому что есть двойная выгода: во-первых, вы можете быть уверены, что чердак будет надежным, а во-вторых, в будущем вы существенно сэкономите.

Первое, с чего нужно начать, — это снять грифель или другую крышку. Этот процесс не должен вызывать затруднений, ведь сам по себе сложной технологии не существует. Шифер следует спускать с крыши, не ломая его, потому что он может пригодиться в дальнейшей работе. Следуя за шифером, необходимо снять рубероид, удерживающий металлические полосы. Снять верхнюю крышку легко, и это может сделать один человек, но при разборке самой конструкции желательно иметь команду, потому что демонтировать ее бывает сложно.

Возведение каркаса и устройство кровли

Внутренние работы

Когда все внешние работы завершены, пора заняться внутренними. облицовывать гипсокартоном принято, ведь этот материал наиболее доступен и помогает скрыть неточности. Далее нет новых моментов, как в старом доме, потому что после установки гипсокартона начинается обычный процесс облицовки стен (грунтовка, шпаклевка, покраска, оклейка обоями), то есть работа над дизайном помещения.

На вопрос отвечаю, т.к. высота комнаты не одинакова, следовательно, необходимо ее разделить. Обычно в местах, где высота самая маленькая, ставят шкаф, а где самые большие — кровать или стол. Так вы сможете четко очертить комнату по зонам!

Мансарда своими руками переоборудованная из мансардного этажа сегодня не редкость. А при строительстве новых домов почти всегда устраивают жилые помещения под крышей. И это неудивительно, потому что дает дополнительные счетчики, которые дешевле, чем если бы строили надстройку.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать мансарду, если она изначально заложена в проект постройки. Также мы затронем тему перестройки крыши в уже готовом доме и организации там жилища.

Строительство мансарды, изначально входящей в проект дома

Если конструкция мансарды уже присутствует в проекте строительства дома, ваша задача значительно облегчится. Ведь все бумаги собраны, сделаны сметы и чертежи, а подготовительных работ не требуется.Остается только техническая часть.

Нужно ли строить чердачную стену?

Строительство мансарды своими руками можно производить как со стенами мансарды, так и без них. Все зависит от того, какая будет крыша. Если он сломанный, двускатный, то дополнительного подъема боковых стен пола не требуется — роль мансарды будут играть лучи, которые в этом случае уходят под большим углом к ​​земле. Потолок высокий, более 200 см, а помещение — удобное для планировки и последующей эксплуатации.

Двускатные крыши в большинстве случаев образуют низкий потолок и большой объем пространства под стенами пола, что не может быть использовано рационально. Поэтому крышу лучше приподнять за счет устройства чердаков — потолок будет выше, а площадь под пандусами подойдет для организации спального места, системы хранения, рабочего места и т. Д. Стена мансарды может быть от 80 до 130 см — все зависит от ваших потребностей и бюджета. В редких случаях надстройка этажа делается 200-210 см.


Как построить чердак: высота чердачных стен

Примечание: Строительство чердачных стен в основном выполняется из того же материала, что и весь дом. Исключение — кирпичные постройки. Иногда возводят мансарды из дерева, то есть чердак и фронтонный пол собирают из бревна или бревна. Здесь есть игра по декоративному сочетанию кирпича и дерева.

Создание армопояса

Стропильная система из-за своего веса оказывает очень большое давление на пол.В этом случае он направлен не строго вниз, а вниз и в стороны. То есть стропила раскрывают стены дома. Чтобы избежать разрушения всего здания, используется технология кругового армирования, которое проходит по периметру всего этажа. В результате происходит стягивание стен, возникает сопротивление растягивающему действию стропильной системы.

Количество армирующих ленточных перекрытий может варьироваться в зависимости от материала, из которого сделан дом.Таким образом, деревянная или кирпичная конструкция опоясывается только один раз, прямо под мауэрлатом. Дома из газобетона требуют двойного армопояса. Первый идет прямо по плитам перекрытия, а второй уже под мауэрлатом.


Чердак своими руками: фото с размеченным положением армопоясов

Примечание: армопояс для устройства мансардного этажа по правилам не должен иметь зазоров по всей длине. Его нельзя разобрать на части, даже если проект в фасадных окнах имеет высоту больше уровня армирующей стяжки.В таких случаях производится дозаправка — это показано на фото строительной площадки выше.

Варианты создания армопояса для устройства мансардного этажа

Всего существует два способа: с несъемной и съемной опалубкой. Первое делается при возведении дома из пеноблоков. Для этих целей существуют специальные блоки П-образной формы, которые выкладываются следующим рядом после завершения мансардной стены этажа. В получившийся каркас впоследствии укладывается арматура и заливается раствор.


Строим чердак своими руками: использование П-образных блоков в качестве несъемной опалубки

Для строительства чердака на домах из кирпича используется сборная опалубка из досок. Изготавливается из любых отходов пиломатериалов, подходящих по размеру. С внутренней стороны необходимо уложить слой утеплителя, например, экструдированного пенополистирола. От арматуры до слоя утеплителя должно быть расстояние не менее 3,5 см. Для его поддержания можно использовать специальные пластиковые пробки.


Как сделать мансарду своими руками: съемная опалубка

Важно правильно сформировать углы в поясе армирования перекрытия. Он может быть выполнен Г-образным зажимом или с нахлестом и лапкой. Расположение элементов показано на рисунке ниже. На этом же этапе необходимо произвести соединение шпилек с опалубкой — к ним позже будет крепиться мауэрлат. Выставляются строго вертикально, на расстоянии 1 метр и прикручиваются стяжной проволокой.Здесь нельзя использовать сварку. Это правило, кстати, распространяется и на арматуру для круговой стяжки при устройстве мансардного этажа своими руками.


Одним из этапов монтажа мансарды является правильная сборка армирующего пояса перекрытия

Примечание: заливка армопояса для постройки мансарды на перекрытии производится стандартным цементным раствором в пропорциях 3/1. Опалубку можно снять через 10-14 дней, а бетон полной прочности соберется примерно через 25-28 дней.По истечении этого времени приступаем к возведению фронтонов.

Сборка мауэрлата

Мауэрлат представляет собой брус сечением 150-200 мм, на который опирается вся стропильная система кровли. Соединение мауэрлата с армопоясом происходит с помощью шпилек, которые ранее были забетонированы в последнем. Они проходят через планку и стягиваются гайками и шайбами. Перед укладкой по периметру армопояса пола расстилаем полосу гидроизоляционной мембраны, а древесину мауэрлата пропитываем антисептическим составом.

Затяжку бруса нужно производить несколькими способами, так как древесина имеет свойство высыхать и, как следствие, уменьшаться в объемах. Первая затяжка производится с монтажом конструкции, а затем с интервалом в два дня — еще два раза. Таким образом, вы можете добиться жесткой фиксации, которая не будет «плавать» через некоторое время. Затем можно переходить к монтажу и утеплению кровли.

Как построить мансарду своими руками: видео рассказывает об установке мауэрлата.

Пристройка мансардного этажа к старому дому

Чтобы построить чердак над домом, в котором этот уровень не планировался, вам придется выполнить действия, отличные от описанных в предыдущем разделе.

Общие моменты

Поскольку надстройка мансардного этажа изначально не входила в проект дома, необходимо внести некоторые изменения в его конструкцию. А именно:

  • Выложить чердачную стену, если планируется строительство ломаной мансардной крыши.
  • Доделайте фронтоны до высоты мауэрлата + стены мансарды, если они будут.
  • Выломать оконные проемы в фронтонах — при необходимости.
Примечание: все работы должны быть предварительно согласованы с соответствующими органами. Если прикрепить мансардный этаж, то значительно увеличится нагрузка на фундамент и стены. Специалисты должны выяснить, какой вес не будет опасен для постройки.


Завершение на каркасе из металла

Подготовительно-строительные работы

Перед возведением мансарды нам необходимо:

  • Разобрать кровлю и стропильную систему.Лучше сделать минимум четыре.
  • Разобрать фронтоны.
  • Снять с пола старый мауэрлат. Брусья, даже если форма кровли не изменится, повторно ее лучше не использовать. Исключение — дома, построенные не более 3-х лет назад.

Далее следует устройство мансардных стен и фронтонов на перекрытии. К высоте последнего не забываем прибавить толщину мауэрлата. Далее — установка армопояса. Это делается так же, как описано в предыдущем разделе.После набора полной прочности можно приступать к креплению мауэрлата и возведению кровли.

Строительство мансарды своими руками: видео с описанием расчетов под работы.

Примечание: наша цель — минимизировать нагрузку на перекрытия и фундамент дома при строительстве. Поэтому, как вариант, фронтоны можно сделать из сип-панелей. В них сочетаются хорошие теплосберегающие качества и небольшой вес, по сравнению с кирпичом или газоблоком. А можно даже построить каркас мансарды своими руками — конструкция имеет небольшой вес и быстро собирается.


Строим мансарду своими руками: каркасная конструкция

Двускатная крыша дома своими руками. Монтаж кровли своими руками Монтаж кровельной системы

Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления. Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции не может выполнить один человек.Поэтому многие люди без сомнения берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большой популярностью стали каркасные дома с двускатной крышей. Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение под силу даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

Однако строительство крыши — решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

  • правильный угол наклона;
  • длина стропил;
  • расстояние между ними;
  • способов соединения различных деталей друг с другом.

Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, а построить небольшой дом с простой двускатной крышей можно своими руками.

Конструктивные особенности двускатных крыш

Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом. Вдоль торцевых стен устроены фронтоны, являющиеся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали. В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога.Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.


В зависимости от конфигурации здания двускатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствует во всех вариантах:

  1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
  2. Коньковая балка — также называемая опорой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
  3. Стеллаж — применяется в профильных конструкциях как дополнительная опора на внутренней капитальной перегородке.
  4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
  5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
  6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для фиксации финишного покрытия.

Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

Конструкция крыши

При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основными видами нагрузки являются:

  1. Снежный — возникает под действием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для района строительства угол наклона крыши увеличивают, чтобы снег с нее падал по мере накопления.
  2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

Двускатная крыша позволяет устроить на втором этаже небольшое чердачное помещение. Двускатная крыша выбирается исходя из интенсивности ветра и средней снеговой нагрузки на строительной площадке.Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания. не обязательно должны быть одинаковыми

Расчет параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента для расчета влияния общей массы здания на опорный фундамент .

Расчет площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя расчеты, находим, что длина откоса для конструкции 10х9 м будет равна 5.05 метров. Площадь пандуса определяется как 5,05 х 10 = 50,5 кв. А общая площадь крыши будет 50,5 х 2 = 101 м 2.

В тех случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси постройки, площадь каждого уклона рассчитывается отдельно по той же методике и результаты суммируются.

Однако в данном расчете не учитывается площадь свесов кровли.Обычно они составляют 0,5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

Общая площадь крыши составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2.


Большая часть расчетов стропил производится по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников
Расчет сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

  • величины сечения стропила. нагрузка на них;
  • вид материалов, из которых изготовлены стропила: брус, брус — однородный или клееный;
  • длина стропильной ноги;
  • породы дерева;
  • расстояние между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться данными ниже.

Таблица: размеры сечения стропил

При увеличении шага установки стропил увеличивается нагрузка на каждую из них, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:


Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:


Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

Расчет расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится следующим образом:

  1. Длину постройки (10 метров) необходимо разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 штуки). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
  2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
  3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной кровли своими руками

Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

Крепление держателя к стене

Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Делается срезом соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров делается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с шайбами ​​большого диаметра … По такому же принципу соединяются планки по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхней плоскости стены по периметру.


Две балки сращивают пробой древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя ставить опорную планку ближе, чем на 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

  1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
  2. Деревянные дюбеля. Их забивают через просверленное отверстие.При такой фиксации используются дополнительные металлические крепления.
  3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
  4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорную планку по просверленным отверстиям. Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров.
  5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивают мауэрлат с помощью лома. Он часто используется в качестве дополнительного крепления к панели поддержки.
  6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс
Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

При заливке в стену заделываются шпильки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами. Устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат можно крепить проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в бревне. В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которые затем армируются скобами

Типы стропильных систем и их установка

Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорки в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

Установка пар стропил производится тремя способами:

  1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
  2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Поднимаются изделия, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что создает определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
  3. Сборка кровли непосредственно на месте установки осуществляется детально.

В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.


При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

Порядок установки стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:


Крепежные детали стропильной системы

Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали вверх. толщиной до 1,5 миллиметра.


Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

При сборке с использованием дополнительных соединителей повышается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.


Шарнирный шарнир позволяет избежать высоких напряжений на стыке стропил при сезонных перемещениях каркаса.

С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.


Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом избавляет этот агрегат от напряжений при деформации конструкции
Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой обрешетки кровлю утепляют.Для этого:

  1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
  2. Растягивается пароизоляционная пленка.
  3. Уложена изоляция.
  4. Применяется влагонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, помимо утепления создается система вентиляции кровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.


На внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием удобнее укладывать слой утеплителя снаружи

При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере продвижения перекрытия.

Создание каркасного фронтона

Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

При формировании обрешетки учитывается тип будущей кровли. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.Обрешетка:

  1. Массив — плиты укладываются на расстоянии 2–4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
  2. Редко — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Такая обрешетка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
  3. Редко — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине откоса со свесом.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

Обрешетка должна быть выведена из стропил фронтона для свеса.


На лобовых стропильных фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

Монтаж кровли

Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

  1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
  2. Кровельные листы крепятся саморезами с использованием амортизирующих прокладок.

При устройстве чистовой кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.


Металлические листы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши.

Устройство фронтонов

Обрешетка фронтонов каркаса производится исходя из характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:


После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны должны быть изолированы рулонной или черепичной изоляцией. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натягивается внутренний слой влагозащитной пленки.

Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Все здание завершается одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.


Фронтон деревянного дома с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Конструкция свесов

Кровельные свесы, как фронтоны, так и карнизы, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

  • доска строганная, уложенная встык или внахлест;
  • футеровка рифленая;
  • футеровка блок-хауса;
  • листовой пластик;
  • лист профилированный или гладкий;
  • готовые изделия из металла или пластика — точечные светильники.

Есть несколько способов установки свесов:


Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия.Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать попадания птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

Вентиляция и устраивается только на карнизе, для двускатных выступов не требуется.


При отделке софитами не нужно сверлить вентиляционные отверстия — они уже сделаны на заводе

Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

При современном обилии строительных материалов и их качестве вы можете установить двускатную крышу своими руками.Экономия затрат будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый шаг своего строительства. Желаю тебе успеха!

Крыша — один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К его строительству нужно подходить очень ответственно — ошибки обходятся слишком дорого. Не зря кровельщики считаются самыми высокооплачиваемыми строителями; от их мастерства во многом зависит долговечность и комфорт постройки. Сам процесс строительства состоит из нескольких этапов.

Шаг 1. Выбор проекта

Основные отличия кровельных проектов не в дизайне, хотя они в первую очередь бросаются в глаза, а в конструкции. При выборе конкретного проекта учитывается максимальное количество технических характеристик здания и климатическая зона его расположения.

Какие варианты кровли сегодня предлагают застройщикам?

Тип крыши Краткое описание

Самый простой, используется в домиках.Преимущество — простая стропильная система. Недостаток — отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране его используют редко, чаще такие дома можно увидеть в Скандинавских странах.

Универсальная кровля для дома, позволяет строить чердачные помещения, бывает простой и ломаной. По сложности, стоимости и технологичности удовлетворяет большинство разработчиков. Изменяя угол наклона, регулируются показатели нагрузки на элементы стропильной системы.

Более сложное строительство, рекомендуется ставить на большие дома. Стропильная система должна быть установлена ​​с учетом всех строительных норм и правил, обязательно произвести предварительные расчеты.

Он отличается от шатрового тем, что размеры откосов не совпадают. Два ската большие, а два отрезанных — маленькие. По техническому устройству она несколько сложнее вальмовой, но такие крыши увеличивают объем чердачного помещения.

Все склоны имеют форму равносторонних треугольников, а их вершины сходятся в одной точке. Крышу можно устанавливать на дома квадратной формы.

Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных домах.

Шаг 2. Подбор материалов

После того, как был выбран конкретный вариант кровли, необходимо определиться с материалами для возведения стропильной системы и типом кровли.

Важно. На этом же этапе нужно определиться, будет ли крыша теплой для жилого помещения или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Практические советы. Чтобы сэкономить на стропильной системе, можно покупать не сухие, а необработанные доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что необработанный пиломатериал необходимо использовать не позднее 7-10 дней, за это время должна быть установлена ​​стропильная система и покрыта крыша.Плиты будут оптимально сохнуть под нагрузкой, а прочное механическое соединение предотвратит их коробление.

Цены на разные виды строительных плит

Строительные плиты

Мауэрлат изготавливается из бруса 100 × 100 мм или доски 50 × 200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50 × 150 мм или 50 × 100 мм. При линейных размерах стропильных ног следует учитывать максимально возможные статические и динамические силы. Ширину досок можно изменять с помощью различных вертикальных и угловых упоров.Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен иметь большой практический опыт, чтобы правильно решать проблемы, возникающие при строительстве. И, конечно же, нужно заказать проект жилого дома, самовозводимая постройка считается незаконной и не будет принята в эксплуатацию. Это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, нельзя давать и завещать. В проекте в числе прочего есть рабочие чертежи стропильной системы, необходимо неукоснительно выполнять рекомендации инженеров.

Вид обрешетки зависит от типа кровли, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подойдет любая. Для цельного нужно подготовить листы фанеры или OSB, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно менять в зависимости от шага стропильных ног.

OSB (Ориентированно-стружечная плита) цены

OSB (ориентированно-стружечная плита)

Из обрезной обрешетки можно сделать сплошную обрешетку, хотя этот вариант сложно считать оптимальным — он очень затратный и трудоемкий.У массивных кровельных материалов обшивка выполняется из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал необходимо шлифовать.

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считаются битум или металлочерепица.

Реже используется профилированный лист или рулонные покрытия.

Натуральные или искусственные штучные плитки очень редки.

Стропильная система во многом зависит от типа материалов.На этапе проектирования необходимо учитывать вес и особенности крепления кровли.

Цены на различные виды кровельных материалов

Кровельные материалы

Обогреватели

Теплые кровли устанавливаются только в тех случаях, когда чердак планируется сделать жилым чердаком. В настоящее время используется утеплитель двух типов: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами следует учитывать заводскую ширину утеплителя, за счет этого уменьшается количество непроизводительных отходов и ускоряются работы.

Вес утеплителя минимален и им можно пренебречь при проектировании стропильной системы. Но следует учитывать климатическую зону расположения дома, от нее зависит толщина утеплителя и соответственно ширина стропильных досок.

Практические советы. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если слой утеплителя меньше рекомендуемых значений, то эффективность экономии тепла резко падает.

Дополнительные материалы на крышу

Если кровля теплая, то в обязательном порядке предусмотреть установку пароводяной защиты, устройство встречной решетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики больше влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, чтобы он отвечал всем строительным нормам и требованиям.И наоборот, самый современный инновационный материал можно смонтировать так, что кроме вреда положительного эффекта не будет.

И последнее, о чем нужно думать при планировании строительства кровли — это водосточная система и специальные элементы для обхода дымоходов и вентиляционных труб. Для некоторых контуров и снегозадержателей необходимо предусмотреть дополнительные точки крепления на стропильной системе. Намного целесообразнее делать это на этапе его возведения, чем после крепления кровельных материалов.Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта установки дополнительных и специальных элементов кровли.


На этом подготовительный этап завершен. Если все строительные материалы подготовлены, выбран тип кровли, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно переходить к непосредственному возведению кровли.

Устройство стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные при строительстве стропильной системы, исправить очень сложно.Большинство из них станет заметным уже в процессе эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы потребуется больше денег, чем на строительство новой кровли. И это даже в том случае, когда из-за протечек ремонтировать салон не нужно.

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию одной из самых сложных кровель — вальмовой. Разобравшись в технологии возведения данной стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и собрать более простые односкатные или двускатные самостоятельно.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту кровли. Временно закрепите доски на вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете подходящее положение. Если размеры дома позволяют, то стропильную систему лучше спроектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно будет купить, наращивать не нужно.Наращивание не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию и требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Залить армирующую ленту. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность удлинить свес стропильных ног и дополнительно защитить стены фасада от атмосферных осадков. Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома.

Как залить армирующий пояс?


Важно.Перепад высоты по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки нужно натянуть веревку, с ее помощью намного проще выровнять бетонную поверхность.

Подождите не менее трех дней, пока бетон не затвердеет. Помните, что она наберет 50% своей прочности только через две недели, только тогда конструкция будет полностью загружена. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонную ленту следует поливать большим количеством воды не реже двух раз в день.Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Возведение стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка коньковой балки, установка стропил (вальмовая и диагональная) и устройство обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон арматурной ленты набрал достаточную прочность и опалубка демонтирована.Для мауэрлата используется брус 200 × 100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для опоры стропильных ног и равномерно распределяет точечные нагрузки по всей площади стен фасада.

Шаг 1. Поместите брус рядом с армирующей лентой, отметьте, где именно выходят анкеры. Это проще сделать без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и наденьте на пояс, отметив положение анкеров карандашом. Затем перенесите отметки на широкую сторону бруса; в этих местах нужно просверлить отверстия.

Практические советы. Если вы сомневаетесь в точности снятия мерок, то просверлите отверстия для анкеров диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек. Это не скажется отрицательно на прочности крепления мауэрлата, но значительно упростит его установку на место.

Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально, не перекосите. Работу должен выполнять опытный плотник.Новичок может испортить брус, все отверстия придется переложить, уменьшив его длину.

Практические советы. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки не затягивайте с большим усилием. Их можно подтянуть позже при возведении стропильной системы.

Шаг 3. Готовят полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид. Полоса вырезается из рулона, раскатывать ее не нужно.Материал отлично режется болгаркой с металлическим диском.

Шаг 4. Намажьте гидроизоляционные ленты на армирующий пояс. Пробивать отверстия молотком намного проще. Укладываем рубероид на анкеры и аккуратно пробиваем молотком отверстия под шпильки в гидроизоляции. Только делать это нужно аккуратно, сильно ударить нельзя. В противном случае есть риски повредить верхнюю резьбу; проблемы возникнут при затяжке гаек. Если боитесь, то перед укладкой рубероида на все шпильки накрутите гайки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно подложите под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, смолы в нем намного больше, соответственно, он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам.Сначала дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй — у сосны ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. Третий — наличие черных пятен на пиломатериалах сосны свидетельствует о высоком содержании смолы, этот цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине балки соединяют в полдерева, эти места желательно закрепить длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Установка ребристого бруса

Для горизонтальных опор, стоек и верхних коньковых балок можно использовать брус 50 × 150 мм. Нижний элемент необходимо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом уложить гидроизоляцию. Все крепежи делаются гвоздями, их следует вбивать наискосок. При желании можно использовать металлические уголки. Чтобы рассчитать размер конькового бруса, нужно от длины дома отнять его ширину, получившаяся величина и есть длина элемента.Расчет нужен так, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это самый сложный этап строительства стропильной системы. Система будет не тяга, специальные надрезы на стропильные ноги, чтобы отдохнуть на мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, такая стропильная система более устойчива, чем многослойная.

Шаг 1. Установить диагональные стропила. Для их изготовления используется доска 50х150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать.Во время сращивания необходимо неукоснительно соблюдать существующие рекомендации, при этом на стыках в будущем обязательно установить опору, это следует учитывать при выборе места для застройки. Убедитесь, что все четыре элемента расположены под одинаковым углом. Если вылет немного другой — не проблема, параметр легко можно отрегулировать до нужного значения с помощью кобылки.

Практические советы. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить две балки, в результате толщина увеличится до 100 мм.Сбивать надо со смещением, за счет этого одновременно увеличивается длина элемента.

Шаг 2. Приступаем к установке обычных стропил. В местах упора мауэрлатом необходимо подпилить площадку, верхний конец закрепить на коньковом прогоне.

Забейте все соединения тремя гвоздями под углом. Два гвоздя вбиваются в борта и один в край бруса.

Важно. Если крыша утеплена, то шаг стропил составляет 60 см, именно такую ​​ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры следует снимать не по боковым плоскостям пиломатериала, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости стропила дополнительно закрепите металлическими уголками. Саморезами вкручивать не обязательно, гораздо удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не снижается.Дело в том, что они работают, чтобы разрезать, а не вытащить.

Необходимо подставить под трос стропила. Сначала монтируются две крайние ножки, тщательно проверяется их положение. Все в пределах нормы — между ними натянуть веревку и уже под ней установить все остальные элементы.

Шаг 3. Выровняйте свес стропил под карниз. Его следует обозначить режущей веревкой, легче бензопилой отрезать.

Практические советы. Если для покрытия крыши используется штучная черепица, то стропильную конструкцию придется усилить. Сделать это несложно, нужно просто установить дополнительные трассы и упереться в них ногами.

Монтаж обрешетки

Как уже было сказано выше, вид обрешетки зависит от типа кровли. Но во всех случаях рекомендуется обрабатывать материалы для обрешетки антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных условиях естественной вентиляции; дополнительная защита от гниения очень важна.Строительные нормы и правила требуют пропитки всех деревянных элементов противопожарной пропиткой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие как от огня, так и гниения. Требования должны быть выполнены. Но на практике с одинаковым успехом горят и защищенные, и незащищенные дома.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж кровли

Технология зависит от выбранных материалов. На все случаи есть универсальный совет — нужно как можно быстрее накрыть дом.Если необходимо монтировать утеплитель, то это нужно делать изнутри здания, что исключает риск намокания минеральной ваты. Мокрая шерсть — проблема кровельщиков. Его придется снимать для просушки, при демонтаже большое количество приходит в негодность, общее время постройки крыши дома значительно увеличивается.

Цены на минеральную вату

Видео — Монтаж металлической кровли своими руками

Видео — Ошибки при установке металлочерепицы

Монтаж дренажной системы

Видео — Установка водостоков

Крыша — один из важнейших элементов любого здания.Безопасность, надежность и комфорт использования дома напрямую зависит от качества кровли. При желании крышу дома можно обустроить своими руками. Перед тем, как приступить к основным работам, изучите особенности существующих разновидностей кровельных систем и выберите наиболее подходящий вариант системы для вашего случая.

Самый простой вариант выполнения — скатная кровля. Для жилых помещений он обычно не используется. Чаще всего скатные крыши устанавливают на различные хозяйственные постройки, хозяйственные постройки, бани и т. Д.

Самый популярный вариант — двускатная крыша. А еще очень просто устроить. Идеально подходит для небольших домов.

Немного сложнее построить, но также очень популярна и удобна вальмовая крыша. Может иметь различные модификации. В целом такая крыша состоит из четырех скатов и оптимальна практически для любого дома.

Не менее интересный вариант — полувальмовая крыша. Эта конструкция представляет собой своеобразный симбиоз четырехскатной и двускатной крыши. Оптимально для больших домов и загородных коттеджей.

Еще один вариант четырехскатной конструкции — шатровая крыша.

Любителям оригинальных и интересных решений можно порекомендовать обратить внимание на ломаные крыши. Однако новичкам браться за их выступления не рекомендуется. Сломанные конструкции хоть и выглядят интересно, но их сложно назвать слишком простыми в возведении. Покатая крыша — это отличное решение для домов с оборудованным мансардным этажом.

Более сложный вариант с множеством различных модификаций — скатная многоскатная крыша.Его возведение требует от исполнителя соответствующего опыта или квалифицированной помощи специализированных строителей.

Таким образом, каждый собственник может самостоятельно выбрать крышу, наиболее соответствующую его требованиям. Однако начинающим мастерам рекомендуется ориентироваться на двускатные и четырехскатные конструкции.

Из чего построить крышу?

От кровельного покрытия зависит не только внешний вид кровли, но и порядок устройства стропильной системы.Чем тяжелее отделочный материал, тем прочнее должны быть стропила.

Наибольший вес среди используемых кровельных материалов имеет натуральная керамическая черепица.

Стропила изготовлены из деревянного бруса … Также необходимо оборудовать каркас деревянными досками и рейки. Не стоит забывать и о тепло- и влагоизоляционных материалах, а также о крепежных изделиях в виде гвоздей и шурупов.

Рассчитайте расход материалов заранее. Расчеты в каждом конкретном случае индивидуальны.Учитывайте площадь и дизайн вашей крыши.

Последовательность сборки крыши

Кровельные работы выполняются в несколько этапов. Следуйте каждому из них последовательно, и вы получите надежную и долговечную крышу.

Шаг первый. Этот элемент представляет собой прочный и толстый брус, закрепленный по периметру верхних краев стен дома. Мауэрлат выступает опорой для будущей стропильной системы и всей кровли.

Закрепите балку анкерными болтами.Устанавливать анкер рекомендуется на этапе заливки армирующего пояса. В такой ситуации будет достаточно просто уложить анкеры в раствор так, чтобы их концы выступали из бетонной конструкции. В результате остается только насадить брус на выступающие концы анкеров, предварительно просверлив в древесине подходящие крепежные отверстия.

На этапе крепления мауэрлата вам понадобится кувалда. С его помощью можно максимально плотно посадить брус.

Вторая фаза. Стропила делают из досок или толстых балок. Не экономьте на сырье. Именно стропила будут нести наибольшую нагрузку, поэтому эта часть кровельной системы должна быть максимально надежной.

Для крепления стропил используют распорки, стяжки, перекладины и всевозможные перемычки. Установите один конец стропильной ноги на мауэрлат, а другой вверху состыкуйте стропильную ногу, установленную напротив. Шаг между стропилами подбирается индивидуально с учетом размеров кровли и веса выбранной отделки.Чем выше нагрузка на стропила, тем меньший шаг их нужно устанавливать.

В стыках наверху стропил они образуют элемент, называемый коньком. Между балками устанавливаются специальные арматурные перемычки, они же перекладины. В целом стропильная система представляет собой набор треугольников, соединенных перемычками. Такие треугольники лучше всего собрать внизу, а потом просто приподнять и закрепить на крыше уже в готовом виде.

Начните монтаж с двух крайних треугольников.Установите и скрепите их коньковой балкой, а затем установите оставшиеся стропильные треугольники, окончательно закрепив все элементы гвоздями и шурупами подходящего размера. Установите перемычки и дополнительные стяжки для усиления системы.

Этап третий. Благодаря этим планкам между теплоизоляцией и финишным покрытием будет создан необходимый вентиляционный зазор.

Четвертый этап. Прибейте планки обрешетки к обрешетке. Закрепите рейки на стропильных ногах.На этом кровля готова. Переходим к установке защитных материалов.

Дополнительные мероприятия по устройству кровли

Перед укладкой отделочного материала конструкция крыши должна быть пароизолирована, утеплена и защищена от влаги … Пароизоляция осуществляется с помощью специальных мембран. Купите в строительном магазине подходящий материал и закрепите его на элементах каркаса с помощью строительного степлера и металлических скоб.

Также пленку можно закрепить после укладки утеплителя.В этот момент сориентируйтесь так, как вам нравится. Пленка пароизоляции крепится со стороны чердака.

Минеральная вата традиционно используется для изоляции. Это качественный и простой в установке материал, который можно просто уложить между стропилами и дополнительно закрепить. Также для утепления подходят пенопласт и многие другие более современные и дорогие материалы.

Традиционно укладывается 10-сантиметровый слой утеплителя. В регионах с очень холодным климатом толщину утеплителя можно увеличить.

Сверху утеплитель покрыт гидроизоляционным материалом … Лучше всего использовать специальную паропроницаемую диффузионную пленку. Он будет выпускать пар из дома, но не позволит проникать внутрь внешней влаге. Гидроизоляционную пленку рекомендуется укладывать с нахлестом 10 см. Проклеить стыки металлизированным скотчем. Саму пленку прикрепите к каркасу крыши с помощью дюбелей или строительного степлера.

Tyvek Soft — паропроницаемая гидроизоляционная мембрана

Укладка финишного покрытия

При выборе кровельного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и имеющийся бюджет.Самый недорогой, популярный и удобный в использовании материал — шифер. Однако от его использования часто отказываются из-за не самого привлекательного внешнего вида. Поэтому шифер обычно используют для покрытия хозяйственных и других построек, а дом покрывают более респектабельным и привлекательным материалом.

Натуральная керамическая черепица — благородный и отличный кровельный материал во всех отношениях. Если вы планируете остановить свой выбор на натуральной плитке, учитывайте довольно большой вес этого материала. Особое внимание уделите качеству и надежности стропильной системы.

Битумная черепица отличается долгим сроком службы, высокими эксплуатационными характеристиками и прекрасным внешним видом, но при этом стоит довольно дорого. Именно из-за дороговизны многие хозяева отказываются от использования металлочерепицы. Однако при желании вместо натурального материала можно использовать его аналог — металлочерепицу.

Оцинкованные стальные листы со специальным полимерным покрытием практически ничем не уступают натуральной черепице, но они намного легче и доступнее.В продаже представлен широкий ассортимент металлочерепицы с большим разнообразием покрытий, что позволяет выбрать идеальный материал именно для вашей кровли.

Металлочерепица

позволит существенно сэкономить время на кровле. Этот листовой материал легко и быстро укладывается, а готовое покрытие имеет красивый внешний вид, имитируя поверхность отдельных плиток.

Каждый рубероид укладывается по индивидуальной технологии. Например, листы и отдельные фрагменты накладываются один на другой или скользят друг под друга.Перед началом работ обязательно выясните, как выполняется монтаж вашего материала.

Главное не экономить на материалах. Качественная кровля — залог долгого срока службы дома и безопасности его жителей … В дальнейшем при желании можно сэкономить на дополнительных аксессуарах, например, на водостоке. Однако кровельные материалы должны быть исключительно качественными.

После завершения укладки финишного покрытия необходимо обязательно установить слив.Без этого элемента стены дома будут постоянно заливаться водой, что не лучшим образом скажется на их состоянии. пластиковые трубы, предварительно распиленные пополам по продольной стороне.

Таким образом, самостоятельно собрать крышу дома не составит труда. Следуйте инструкциям, запомните полученные рекомендации, и вы сделаете крышу, ничем не уступающую конструкции профессиональной сборки.

Видео — Монтаж кровли своими руками













Специалисты уверяют, что возведение крыши дома — самый сложный этап строительства дома.В этой статье мы рассмотрим, как сочетаются между собой основные элементы кровельной конструкции. Потому что от этого зависит качество конечного результата. Разобравшись с полученной информацией, вы поймете, что и зачем делают мастера при установке кровли и сможете задать правильные вопросы при обсуждении типа конструкции и последовательности работ.

Источник novee.info

Разнообразие кровельных конструкций — это всего лишь изменение сложности сборки.Потому что есть очень простые крыши, например, односкатные, которые не только легко построить, но и дешевы по количеству используемых материалов. В этом плане конструкции бедра во много раз сложнее. Это значит, что на их возведение тратится больше времени, а расход стройматериалов превышает в несколько раз.

Не будем вдаваться в подробности разнообразия кровельных конструкций. Давайте просто укажем, какие именно. На фото ниже они представлены полностью.

Источник stalservis.ua

Основные элементы конструкции кровли

Сразу необходимо оговориться, что не все крыши содержат элементы, которые мы перечисляем ниже. Но так как вообще идет разговор о технологии возведения кровли, то все нужно указывать. В этом случае указываем размерные параметры элементов. Они могут различаться в зависимости от приложенных нагрузок. Но для средних крыш подходят и стандартные размеры.

    Мауэрлат — брус, на который опираются стропильные ноги. Его цель — равномерно распределять нагрузки, исходящие от конструкции крыши, по стенам. Оптимальное сечение мауэрлата — 150х150 мм.

    Коньковая балка … Это балка, расположенная на самом верху крыши, в которую упираются стропила своими верхними концами. Чаще для этого используется доска толщиной 50 мм и шириной 200 мм.

    Стойки , поддерживающие балку конька или стропила.Здесь используется балка сечением 100х10 или 100х150 мм в зависимости от сечения опорных элементов.

    Затяжки , прогоны, подкосы используются как дополнительные элементы. Их сечение составляет от 50х100 до 100х150 мм.

    Обрешетка … Пиломатериал бывает двух видов: рейка 50х50 или доска толщиной 20-25 и шириной 100 или 150 мм.

Отдельно нужно сказать о стропильных ногах. Это основа кровли, поэтому рассчитываются с учетом типа кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок, а также шага установки и длины пролета дома.Не будем вдаваться в подробности, просто обозначим зависимость сечения стропильных ног от шага монтажа и длины. Эта взаимосвязь хорошо видна в таблице ниже.

Соотношение сечения стропил с шагом установки и их длиной Источник banya-expert.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и монтажа кровли и кровли. . Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Последовательность строительных операций

Установка крыши на дом — это строгая последовательность строительных процессов. Вы не можете его нарушить. Вот основные шаги:

    размеры коробки измерены построек, т.к. зачастую фактические параметры могут отличаться от проектных;

    подготовительные работы связанных с подготовкой инструмента и приобретением стройматериалов в необходимом количестве;

    обработка пиломатериал антисептик;

    установка мауэрлата ;

    установка коньковой балки , если она есть в конструкции крыши;

    установка стропил ;

    стайлинг и крепление обрешетки ;

    Монтаж кровли , установка конька, фронтона и планок карниза, капельниц и других дополнительных элементов.

Если в проекте предусмотрено утепление кровли, то укладывается изоляционный пирог.

Итак, этапы обозначены, теперь переходим к рассмотрению того, как все указанные выше пиломатериалы крепятся друг к другу и к стенам дома.

Крепление мауэрлата к стене

Здесь есть несколько вариантов, но чаще в качестве крепежа используют анкеры, которые приваркой крепятся к армирующему каркасу из стальной арматуры, уложенной в армированный пояс.Последний представляет собой ленточную конструкцию из бетона, которую заливают по всему периметру здания по верхним горизонтальным плоскостям стен.

Источник kakpostroit.su

Обращаем ваше внимание, что если деревянный дом строится из бревен или бруса, то верхний венец постройки используется как мауэрлат. Если дом каркасный, то верхняя обвязка делается из балок.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Также есть несколько возможных вариантов… Но с появлением в строительстве перфорированных крепежных профилей сам процесс монтажа упростился в несколько раз. Сегодня мало кто пользуется рубками и прочими уловками. Профиль проще установить, а два деревянных элемента скрепить саморезами, добавив для надежности пару длинных гвоздей.

Источник elka-palka.ru

Крепление стропил между собой

Начнем с того, что технология изготовления кровли предполагает два варианта стропильной системы: слоистую и подвесную.Первый в своей конструкции имеет коньковую балку, в нее упираются стропила и также крепятся. Вторая — конструкция без коньковой балки. Стропила упираются друг в друга.

Первый вариант построить проще. Все действия производятся на крыше. То есть сначала на опоры устанавливают ребро конька. Стойки нижними концами упираются в балки перекрытия. А на верхние ставят брус, образующий конек дома. Элементы крепятся такими же металлическими крепежными профилями.

Источник hobar.ru

Стропила укладываются поверх коньковой балки, упираются друг в друга и скрепляются между собой перфорированными пластинами, а также крепятся к коньковой балке с помощью монтажных уголков.

Источник goldkryshi.ru

Что касается подвесной стропильной конструкции, то реализовать ее сложнее. Конькового бруса нет, стропильные ноги вверху не в чем упираться, поэтому стыкуются друг на друга. На крыше сделать это непросто.Поэтому конструкция из отдельных пар стропил, соединенных горизонтальными стяжками, собирается на земле. Эта конструкция называется фермой. После этого готовые фермы поднимаются на крышу, устанавливаются и скрепляются между собой промежуточными прогонами. Соединения элементов фермы между собой точно такие же, как и в предыдущих операциях.

Источник stopa.in.ua

Армирование кровельной конструкции

Если стоит задача построить крышу дома, пролет которого превышает 12 м, то нужно позаботиться об усилении стропильной конструкции.В этом случае берется только один вариант — установка опор под стропила. По сути, это обычные столбы, которые нижним концом упираются в балки перекрытия, а верхним концом — в стропило (где-то посередине его длины).

Источник кровлякриши.ру

Но необходимо учитывать шаг установки стропильных ног. Особенно это актуально для подвесной разновидности. У них нет верхней опоры, поэтому велика вероятность развала хозяйств.Выход один — установить балки по промежуточным стойкам. Они свяжут фермы вместе в единую конструкцию. Кстати, такой прогон часто устанавливают на самой высокой точке. Но эта планка не выполняет функцию гребня.

Некоторые мастера считают, что фермы — необязательный элемент, потому что фермы скрепляются между собой, в конечном итоге, обрешеткой. При установке на крышу небольшого размера утверждение верно. А вот для больших крыш с висячими стропилами без дополнительных спусков не обойтись.

Источник stroypay.ru

Установка обрешетки

Это простейший процесс возведения конструкции крыши. Для этого используйте в качестве крепежа либо гвозди, либо саморезы. Основное требование к длине крепежа — двойная толщина элемента обрешетки. И это минимальная цифра.

И еще несколько нюансов:

    элементы обрешетки стыкуются только на стропилах ;

    если монолитный вариант собирается из плит или листов, то нужно выбирать влагостойкий материал ;

    плит и листов укладываются на крышу в шахматном порядке , главное, чтобы стыки не находились на одной линии.

Источник aliansgk.ru

Кровля и создание изоляционного пирога

В этой ситуации главное — это точность последовательностей построения th .

    На стропильные ноги поперек крыши укладываем гидроизоляционную пленку … Процесс начинается от карниза и переходит к коньку. Последующие полосы гидроизоляции укладываются на предыдущее перекрытие с отступом 10-20 см. Стыки закрываются самоклеящейся лентой.

    Провести монтаж рубероида .

    Остальные процессы перенесены на чердак .

    Уложен между стропилами утеплитель .

    Сверху полосами, как и в случае с гидроизоляцией, укладывается пароизоляционная пленка .

При использовании теплоизоляционных материалов, не впитывающих влагу, например плит Пеноплекс, пароизоляционная пленка является дополнительным слоем.

Описание видео

Последовательность возведения кровли на видео:

Заключение по теме

Поскольку существует несколько вариантов кровельных конструкций, кровли строят по-разному. Но любая модель основана на одних и тех же строительных операциях. А это: установка мауэрлата, установка стропильной системы, обрешетка, укладка рубероида и сборка изоляционного пирога. Последнее может отсутствовать, если по проекту возводится холодная кровля.

Информация в Интернете и техническая литература по данной теме помогут домовладельцу решить вопрос, как правильно сделать крышу дома, чтобы она долго прослужила без ремонта. Вам потребуются определенные навыки и знания об отдельных элементах конструкции кровли, ее узлах и деталях, видах материала и технологии работ по устройству кровельного покрытия.

Разновидности современных крыш

Современные кровли делают плоские и скатные, одноцветные и разноцветные, с мансардой и без, из разных кровельных материалов и даже из соломы (см .: «»).При разработке проектов специалисты классифицируют крыши на наклонные (скатные) и без уклона. Плоские крыши подразумевают небольшой угол наклона — не более 5 градусов.

В свою очередь скатные крыши подразделяются на:

На самом деле геометрических конструкций кровли больше и выбор во многом зависит от предпочтений застройщика. При проектировании здания форма скатной крыши во многом зависит от ее архитектурного облика и предназначения кровельного пространства.Это может быть как ровный склон, так и причудливая ломаная конструкция с разной кривизной.

Каркас крыши, независимо от того, какая крыша, всегда представляет собой стропильную систему или ферму. К стропилам крепится обрешетка, необходимая для монтажа рубероида.

Строительные материалы для кровельного строительства

После выбора формы крыши необходимо определиться с материалом, из которого будет создаваться поверхность крыши и стропильная конструкция, и рассчитать его количество.Самой прочной считается кровельная черепица, но по сравнению с металлическими листами шифер весит намного больше из-за того, что делают его из обожженной глины. Выбор материала еще больше повлияет на долговечность кровли.


Для постройки стропильной системы потребуется приобрести пиломатериалы из натурального дерева — брус, доски, рейки, а для этого нужно знать, как рассчитать объем леса. Также нужно купить пленку для гидроизоляции, теплоизоляции, крепеж, в том числе шурупы и гвозди.Расход материалов также зависит от размеров дома, сложности конструкции крыши и типа покрытия.

Элементы стропильной системы

Основная часть стропильной системы — стропильная. Кроме того, в конструкции присутствуют следующие основные элементы:

Угол наклона крыши

Уклон зависит от параметров стропильной конструкции (ее высоты) и ширины здания, поэтому крыши бывают:

  • с небольшим уклоном;
  • со средним уклоном;
  • с сильным уклоном.


Также на уклон склонов влияют:

  • дизайнерское решение по конструкции здания и его внешнему виду;
  • Тип рубероида
  • , так как для каждого из них есть рекомендуемый угол наклона;
  • способность конструкции крыши выдерживать ветровые нагрузки и осадки. Чем сильнее ветер в данном районе, тем меньше должен быть уклон. В противном случае с увеличением угла наклона сопротивление ветра уменьшается, а парусность увеличивается — в результате крышу можно просто снести.С другой стороны, на крутом склоне снег и дождь не задерживаются надолго, в отличие от кровли, у которой угол наклона минимальный.

Как измерить уклон крыши

В технической документации (на чертежах и схемах) уклон кровли обычно обозначают буквой «i». Как уже было сказано, он измеряется в процентах или градусах. Узнать угол наклона можно либо математическим расчетом, либо с помощью геодезического прибора, называемого инклинометром.Также для измерения используются электронные и капельные уровни с инклинометрами.

При отсутствии такого устройства выполняются математические вычисления. Для этого нужно знать расстояние по вертикали от конька до карниза крыши (H) и длину отрезка между верхней и нижней точками ската по горизонтали (L). Формула расчета крутизны уклона следующая: i = H: L. Полученный результат в процентах признается умножением его на 100.

Минимальные откосы и кровля

Перед тем, как сделать крышу правильно, выберите кровельное покрытие, исходя из уклона ската крыши.

Согласно нормативным документам минимальный уклон должен быть:

  • для битумных поверхностей рулонных материалов, уложенных в 3 или 4 слоя — от 0 до 3 градусов или 5 процентов;
  • для кровель из битумных двухслойных рулонных покрытий не более 15%;
  • при использовании шифера — 9 градусов или 16%;
  • для покрытия из ондулина — не менее 5 градусов;
  • при использовании керамической или битумной черепицы минимальный уклон должен составлять 11 градусов;
  • в случае использования металлочерепицы — около 14 градусов.

Фермовая кровельная система


Элементы стропильной системы подразделяются на части:

  • нагрузка, которая распространяется как на ферменную конструкцию, так и на ферму.
  • Устройство кровли с теплоизоляцией

    Правила, регулирующие правильную укладку кровли, предусматривают создание изоляционных слоев, обеспечивающих надежную защиту внутренней части здания.

    Кровельный «пирог» выглядит так:

    • первый слой, самый нижний — пароизоляция, необходим для защиты утеплителя;
    • второй слой — теплоизоляционный материал;
    • третий слой — гидроизоляционная пленка;
    • четвертый слой (отделочный) — кровельный.


    Специалисты советуют, во-первых, как смонтировать крышу, уложив утеплитель между стропилами.Чаще всего используется минеральная вата, так как она отличается прочностью, экологической безопасностью, легкостью, износостойкостью. Пенопласт наоборот не рекомендуется использовать из-за его высокой токсичности и горючести. Слой уложенного теплоизоляционного материала в зависимости от климатических условий должен составлять от 5 до 10 сантиметров.

    Создание вентилируемой кровли

    При создании теплой кровли требуется обеспечить вентиляцию подкровельного пространства между утеплителем и крышей.Это вызвано в первую очередь необходимостью:

    • предотвращение образования конденсата на обрешетке со стороны холодного чердачного помещения;
    • обеспечение естественного движения воздушных масс на чердаке за счет создания вентиляционных отверстий, вытяжных шахт, специальных вентиляционных окон и т.д .;
    • удаление влаги из слоя теплоизоляции и деревянных элементов конструкции кровли;
    • снижает вероятность образования льда на поверхности крыши.

    Для обеспечения попадания воздуха на нижней поверхности карниза делают зазоры, общая ширина которых не может быть менее 20 миллиметров, если опиловка деревянная. Если он сделан из пластикового сайдинга или алюминия, для подола необходимо использовать перфорированные материалы.

    Для того, чтобы воздух, циркулирующий при перепаде давления, мог выходить из подкровельного пространства, по направлению от конька к карнизу устраивается вытяжное вентиляционное отверстие.Делается на расстоянии около метра от гребня.

    Высота вентиляционных каналов и размеры приточных отверстий для вентиляции выполняются в зависимости от угла наклона ската и влажности внутренних слоев кровли. Если уклон крыши не превышает 5 градусов, то высота вентиляционного канала должна быть равна 100 миллиметрам, при от 5 до 25 градусов — 60 миллиметрам. В том случае, если размер уклона 25-40 градусов — 50 миллиметров, при угле больше 45 градусов — больше 40 миллиметров.Приведенные значения действительны для длины откосов до 10 метров. Если этот параметр больше, то высоту вентиляционного зазора нужно увеличить на 10% или предусмотреть установку аэрационных труб. Такой параметр вентиляционного зазора, как высота, одновременно является размером планки для контр-рельса. Стандартная длина планок — 3 метра.

    Перед тем, как полностью укладывать крышу на дом, поверх гидроизоляции, установленной на стропилах, монтируется контр-рейка с помощью щеточных гвоздей 90 мм, их вбивают на расстоянии примерно 5 сантиметров от края, соблюдая зазор не более 50 сантиметров.

    Как обустроить свесы кровли, подробности на видео:

    Устройство точек примыкания труб

    Расположение обводных труб для разных кровельных материалов разное. Он выполняется с использованием кровельной фурнитуры. Особенно важно правильно и эстетично произвести примыкание кровельных материалов к трубам. Срезать шифер или черепицу несложно, установка абатмента вызывает больше проблем, потому что в будущем нельзя допускать протечек.


    Например, для металлочерепицы или металлических профилей и подобных материалов используются металлические упорные планки в соответствии с цветом покрытия. Для крыш из шиферных листов используются более дешевые оцинкованные комплектующие.

    В случае установки битумной черепицы на кровлю, примыкание к трубе обеспечивается ендовым ковром. Для натуральной черепицы применяется специальный скотч вместе с металлическим фартуком в соответствии с цветом кровельного покрытия.

    .

    Оставить комментарий