Осушение участка с глинистой почвой: Дренаж для глинистого грунта — Блоги Mastergrad
Дренаж для глинистого грунта — Блоги Mastergrad
Частая проблема для владельцев дачных и загородных участков — это затопление прилегающей территории. Подземные воды, атмосферные осадки, талые воды многим из нас готовят не самую сладкую жизнь, особенно владельцам загородных участков с глинистыми почвами. Чавканье под ногами, мёртвые посадки, влажный подвал или, что еще хуже, разрушенный фундамент вполне реальны, а возможно они даже ваши знакомые. Но не всё так плохо, как может показаться. Чтобы эффективно решить данную проблему, необходимо разработать дренаж на глинистых почвах.
Для начала, нам стоит удостовериться, что наша почва действительно глинистая и плохо отводит воду.
Для этого выроем небольшую яму, глубины в полметра может быть вполне достаточно, и заполним ее водой. Если через сутки вода не ушла, то не могу вас с этим поздравить, ваша почва действительно глинистая.
Ну что-ж, давайте посмотрим, что можно сделать.
Дренаж на глинистом участке предусматривает категории обустройства: поверхностный, глубинный, пластовый способы или их комбинации. Чтобы определиться, какой именно способ подходит нам, стоит учесть: площадь территории, грунтовые воды, частоту и объем атмосферных осадков, и конечно же, нашу финансовую свободу.
Поговорим о поверхностном способе.
Данный вариант предусматривается в том случае, если глинистый участок имеет явный уклон и не сильно страдает от грунтовых вод. Вода по проделанным руслам-каналам самостоятельно уходит в зону водоотведения.
Как правило, зоны отвода воды организуются в отдалённом месте на территории, которая не используется часто или вообще.
Если же участок не обладает явным уклоном, то мы должны помочь ему в этом и проложить траншею-лотки с небольшим уклоном, звучит очевидно и просто – это так. Стоит обратить внимание на зоны у пешеходных дорожек, в непосредственной близости от здания, по периметру зелёной зоны, или рядом с местами отдыха.
Создание канала не требует особых затрат, достаточно вырыть траншею, присыпать ее гравием, песком или уложить геотекстиль. Однако, если позволяют средства, то стоит установить бетонные полукольца или пластиковые лоточки, прикрытые сверху решеткой, что позволяет их легче обслуживать и выглядит намного симпатичней.
Таким образом, мы быстро отведем излишнюю влагу выпадаемую с осадками.
О глубинном варианте
Для не только скорого отвода атмосферных осадков, но и действительно качественного осушения почвы, нам подойдет именно этот вариант. Он несколько дороже, но значительно эффективней.
В данном случае, дренаж участка на глинистых почвах предусматривает использование сети каналов, в которые вмонтированы трубы. Конструкционно нам понадобятся траншеи шириной до 1,5м и глубиной до 0,5 метра, непосредственно трубы, которые мы направим в сторону бетонных колодцев или других водосборников, возможно это будет пруд.
При проектировании системы стоит учесть высоты на участке, а также предусмотреть, где можно проложить главную магистраль и как подвести к ней остальные каналы.
Для глинистых участков рекомендуемое расстояние между каналами составляет около 10 метров.
Канаву организуем аналогично предыдущему методу. Выстилаем геотекстиль, присыпаем щебнем или песком, выкладываем трубы (дрены), засыпаем щебнем. Главное — не торопиться с окончанием работ и все-таки провести тест нашей системы, ведь глинистая почва весьма коварна. Следует дождаться дождя или пролить из шланга, убедившись, что вода стекает куда надо и дополнительные каналы нам не требуются. И только после проверки окончательно засыпать грунтом или щебнем.
О пластовом способе
Этот способ является подвидом глубинной категории.
Основная цель, это обеспечение безопасности и отвода лишней влаги от фундамента, что обеспечит нам сухой подвал и «здоровое» основание для нашего дома.
Каким образом, минимизируется влияние влаги на фундамент здания?
Вырывается котлован для фундамента, незначительно превышающий размер нужной площади, дно которого устилается мелкой фракцией – все тот же песок, гравий, щебенка.
Можно заложить в несколько слоев, между которыми проложить геотекстиль. Нижний слой — мелкая фракция щебня примерно 15 см слоя, верхний – песчаный примерно 10 см. Дополнительно можно проложить дрены, концы которых следует отводить в сторону резервуаров для приема воды или соединить с остальным дренажным трубопроводом, который стоит проложить вокруг фундамента.
Таким образом, влага задерживается мелкой фракцией, и в дальнейшем, попадая в дрены, отводится от фундамента.
Важно не забыть некоторые моменты:
- Стоит учесть уклон нашей «подушки» для скорейшего устранения влаги. Если не учесть этот момент, то может потребоваться специальный насос.
- Также не забудьте, что слои необходимо утрамбовывать.
- Учтите на участке точки высот, где будет скапливаться вода, куда она будет стекать и где, в конечном счете, будет установлен резервуар для скопления вод.
Обустройство водоотводного участка
Только качественный дренаж способен буквально за 12 месяцев решить проблему наличия воды в верхних слоях грунта. Первый год работы, это комплексное обустройство территории, после чего на следующий сезон можно увидеть эффективные результаты работы.
Принципиальные моменты проведения монтажа системы предусматривают следующее:
- Цена комплектующих;
- Возможная площадь затопления;
- Уровень увлажнения талыми и сезонными осадками.
Большинство собственников использует комбинированный вид дренажа.
Общий порядок действий:
- Разрабатываем предварительный чертёж на бумаге;
- Делаем разметку прокладки.
- В почве под естественным уклоном делаем траншеи глубиной до 1 метра;
- Укладываем песок толщиной 10-15 см, после чего сверху укладываем небольшим слоем щебень;
- Укладываем трубы, обмотанные геотекстилем, в местах стыка используем тройники и крестовины;
- Проводим предварительное тестирование, путём заполнения водой, и убеждаемся, что вода полностью отводится;
- После тестирования засыпаем щебнем и землёй канаву, выравниваем поверхность;
Рекомендуется ежегодно или периодически по мере засорения проводить очистку системы. При переполнении колодцев, проводим откачку, в целях нормального функционирования водоотведения.
Дренаж участка на глинистой почве своими руками
Вода – это источник жизни и комфорта. Но иногда она превращается в стихийное бедствие, приносящее катастрофические последствия. Вот почему при обустройстве земельного участка под строительство дома необходимо позаботиться о надежной системе водоотведения. Ведь подтопления грунтовыми и талыми водами – это настоящая трагедия для любого владельца дома. Да и дождь со снегом могут внести свою лепту в переувлажнение земли и тем самым создать хозяевам частного жилья массу проблем, связанных с их безопасностью и комфортом.
От избыточной влаги особенно страдают участки, имеющие глинистую структуру. И единственным спасением для них становится установка полноценной дренажной системы, которую к счастью можно спокойно сделать своими руками.
Чем опасна глинистая почва
Приступая к созданию дренажной системы своими руками, не нужно спешить покупать материалы и рыть
траншеи. Изначально нужно определить тип почвы и сделать гидродинамические расчеты. Именно состав грунта и определит будущую конструкцию системы водоотведения. Например, всем известно, что строить дом на черноземном или песчаном грунте намного проще, поскольку данный тип почвы очень быстро впитывает и выводит влагу. А вот обладателям участков с глинистой почвой придется приложить немало усилий для его осушения. Глина может очень долго удерживать влагу, и это ее свойство несет большую опасность как всем строениям, находящимся на данном участке, так и растениям, произрастающим вокруг.Мокрая глина может доставить не только дискомфорт обитателям данного участка, но и нанести существенный ущерб всем сооружениям и хозяйственным постройкам. Влажный глинистый грунт особо опасен в зимний период. Промерзая до самых глубин, он может разрушить фундамент дома, уничтожить садовые деревья и даже нарушить систему водоснабжения. И тогда лужи, липкая грязь и слякоть покажутся незначительной неприятностью по сравнению с более серьезными проблемами.
Пострадают от глинистой почвы и растения, находящиеся на участке. Во время затяжных дождей такая почва сразу же превращается в болото. А после высыхания она становится твердой и не поддается разрыхлению. На ее поверхности образуется сплошная корка, которая полностью нарушает воздухообмен в почве. Как следствие, все деревья, цветы и другие растения, не получая достаточного количества кислорода, перестают расти и начинают гибнуть.
Как самостоятельно узнать тип почвы
Как правило, не все обладатели земельных участков являются почвоведами. Да и начиная строительство дома своими руками вряд ли можно быстро найти нужного специалиста, особенно в отдаленном районе. Также стоимость такой услуги не всегда бывает адекватной. Проверить тип почвы можно и самостоятельно, тем более, процедура эта не требует специальных знаний и сложных приспособлений. Нужно только выкопать яму своими руками глубиной с полметра и налить в нее воды. Если почва хорошо впитывает влагу, то вода должна уйти за сутки. А если яма не опустеет и за двое суток, то это значит, что почва здесь глинистая. Следовательно, проводить осушение данного участка нужно в обязательном порядке.
Дренаж участка своими руками
Для того, чтобы правильно сделать дренаж участка на глинистых почвах, нужно вначале определить будущий вид системы водоотведения. Конструкция такой системы будет зависеть от следующих факторов:
- величина площади осушаемого участка;
- особенности рельефа: наличие низин и возвышенностей;
- среднемесячная норма осадков в данной местности;
- близость естественного водоема;
- количество грунтовых и талых вод;
- финансовые возможности.
В зависимости от того, какой фактор будет преобладающим и выбирается оптимальная система водоотведения. Ее можно выполнить двумя способами: глубинным и поверхностным.
Какой метод дренирования лучше подходит для глинистых почв
Если участок находится под наклоном, и на нем практически нет грунтовых вод, то можно создать
поверхностный дренаж. Он бывает двух типов: линейный и точечный. В первом случае создаются неглубокие траншеи, по которым в дальнейшем и будет стекать вода в сборные лотки. Они, в свою очередь, наклонены к основному водоприемнику или к колодцу ливневой канализации. Вся эта конструкция для безопасности и эстетичности накрывается специальными решетками. Функцию точечного осушения выполняет система, состоящая из водосточных труб, откуда вода стекает в водосборники и дождеприемники, соединенные с общей дренажной системой.Второй способ более сложный и затратный, но его также можно сделать своими руками. На участке роются траншеи глубиной до 1 метра и в ширину до 0,5 метров. Данная система работает намного эффективней, чем водоотвод, созданный методом поверхностного дренирования. Вырытые траншеи опоясывают весь участок и дом по всему периметру. На дно таких канав выкладывается геотекстиль, а сверху него устанавливаются перфорированные дренажные трубы, которые затем засыпаются щебнем.
Созданную конструкцию закрывают внахлест выступающим геотекстилем, концы которого прочно и надежно закрепляют. Все это по окончании засыпают землей и выравнивают.
Комбинированный дренаж на глинистой почве
Учитывая сложную структуру глинистых почв, специалисты рекомендуют использовать одновременно два метода дренирования: глубинное и поверхностное. Такая система будет работать намного лучше, так как поверхностное дренирование быстро отведет с участка талые воды и атмосферные осадки, тем самым не давая им проникать в землю. Ну а глубинная система будет бороться с грунтовыми водами, направляя их по трубам в установленное место.
Глубинный дренаж участка на глинистых почвах нельзя создавать в месте, где будет ездить и парковаться автомобиль. Почва, закрывающая траншею, быстро утрамбуется. Данный факт приведет к деформации дренажных труб, делая их совершенно бесполезными.
Этап проектирования системы водоотведения
Дренаж участка своими руками на глинистых почвах должен начинаться с проектирования. Но если площадь территории не очень большая, то вполне можно обойтись и без сложных технических расчетов. Процесс создания дренажной схемы состоит из нескольких этапов:
- вначале необходимо сделать в приемлемом масштабе план участка, где должны быть отмечены все хозяйственные строения, дороги и деревья;
- на плане необходимо отметить все самые высокие и низкие точки рельефа;
- теперь можно наносить на схему линии, по которым будут идти будущие дренажные траншеи;
- обязательно нужно выделить главный водоотвод, который берет свое начало в самой высокой точки и заканчивается в самой низкой;
- необходимо также спроектировать все дополнительные ответвления, идущие от основного водовода;
При составлении проекта обязательно следует учитывать важные технические моменты. Так, например, на глинистой почве расстояние между дренажными траншеями не должно быть ни меньше, ни больше 10 метров. При составлении плана нужно также учесть, что диаметр главного водовода будет самым большим, а диаметр дополнительных магистральных труб будет почти в два раза меньше.
Очень важно при составлении проекта определить сразу, куда будет сбрасываться лишняя вода? Решить данную проблему можно несколькими способами. Это может быть и обычная канава у дороги, идущая в ближайший водоем. Можно также сделать на участке в стиле ландшафтного дизайна декоративное озеро или болотце. Также это может быть обычный подземный водоприемник, но здесь уже не обойтись без электрического насоса.
Грамотно спроектированная и качественно сделанная своими руками система водоотведение прослужит долгое время без дополнительных ремонтов и доработок. Но самое главное — она обеспечит оптимальный дренаж глинистой почвы и избавит владельца дома от лишних хлопот, трат и переживаний.
Дренаж вокруг дома на глинистых почвах своими руками 👉 технология
Территории с близким залеганием подземных вод к поверхности земли, страдающие от осадков, часто поддаются заболачиванию грунта. Подмывается основание капитальных сооружений. Затапливаются подвалы домов. Чтобы уберечь жилище от влияния влаги, можно периодически нанимать бригаду работников со спецтехникой. Они быстро удалят излишки воды. Но ситуация повторится. Стоимость услуг немаленькая.
Решить вопрос самостоятельно, значительно дешевле можно созданием дренажа участка. Времени уйдет больше. Труда много. Позволит снизить последствия влияния повышенного уровня влаги на фундамент.
Особенность почвы глинистой структуры
Глина, суглинок не пропускают воду. Почва ее накапливает. Корневые системы растительности участка поддаются гниению. Засыпка территории плодородным шаром чернозема проблему не устраняет.
Если на торфянике, глине не провести качественный водосток, дренаж, после обильного дождя все превратится в болото. Обрабатывать участок сложно. Появится высокая вероятность затопления, промерзания фундамента при первых морозах.
Надеяться на качественную гидроизоляцию не стоит. Несколько циклов промерзания, и материал может повредиться. Изоляционные качества ухудшатся.
Выход — качественный водоотвод.
Подготовка
Перед выбором вида водоотвода, рекомендуется выполнить геологическое исследование почвы. Определяют:
- тип почвы;
- структуру грунта;
- основную причину повышенного уровня влажности.
По результатам исследования выполняется подборка вида водоотвода.
Составляется план с четким указанием места, глубины обустройства элементов дренажа.
Виды систем водоотвода
Для глинистого участка допускается применение пластового, поверхностного, глубинного видов водоотвода. Иногда, рекомендуется совместное использование нескольких типов дренажа для повышения эффективности работы системы водоотвода.
Поверхностный дренаж
Оптимально обустройство дренажа на естественном склоне. Реализация водоотвода обеспечивается слегка углубленными в земле траншеями, по которым жидкость сбегает в колодцы. Выполнять монтаж разрешено на любой ровной территории, например, по периметру капитального сооружения, вдоль тротуарки.
ПоверхностныйВ траншею выполняется монтаж желоба. Поверху покрывается защитной решеткой, не позволяющей засорить конструкцию. Если система выполняется на склоне, колодцы делают внизу, чтобы вода спокойно двигалась потоком в нужном направлении.
Нужно предусмотреть проект, чтобы движение воды производилось туда, куда ему не свойственно. Механизм работы дренажа основан на самотеке. Поверхностная вода собирается в канавы, утекает за территорию участка. Выполняется осушение.
Глубинный
Для удаления воды в большом объеме подходит глубинный вариант конструкции. Система — отдельные трубы для отведения жидкости к местам накопления.
Дренаж может состоять из одного, нескольких водосточных каналов. Направляются к общему водосборнику. Глубина закладки трубопроводов — 1-1,5 м. Ширина траншеи — не больше 0,5 м. К основным магистральным линиям примыкают вспомогательные для удаления избыточной влажности с поверхности грунта.
ГлубинныйПластовый
Пластовый тип относится к глубинному. Функция — отвод водной прослойки от фундамента. Монтируется непосредственно под сооружением. Предусматривается при проектировании дома. Конструктивно — щебневая прослойка, от которой отводится вода в трубопроводы.
Размер дренажной прослойки должен превышать периметр капитального строения.
Сооружение строгое. Рекомендуется на стройплощадке с высокими требованиями к дренажу. Применяется:
- когда прочие системы дренирования не могут выполнить функцию отведения воды с участка;
- если территория с мощной водоносной прослойкой, грунтовыми запорными водами;
- если водоносный пласт отличается слоистой структурой;
- если линза подземных вод размещается под капитальной постройкой.
Методика часто применяется при обустройстве фундаментных сооружений, при подготовке почвы к укладке коммуникационных линий. Для осушения территории выполняется редко. Требуется выполнение земляных работ в большом объеме. Трудоемкость, стоимость не всегда рациональны. Можно воспользоваться более дешевыми, простыми вариантами дренажа.
Система дорогая, но эффективная. Не нуждается в обслуживании.
Инструменты, стройматериалы
Предварительно готовятся инструменты:
- тачки для транспортировки лишней земли с участка;
- лопаты для рытья траншеи;
- строительный уровень для контроля уклона;
- ножовка для резки трубопровода;
- шнур, деревянные колышки для разметки.
Строительные материалы:
- геотекстиль, выполняющий роль фильтра. Защищает конструкцию от мусора;
- песок, гравий средней фракции для песчано-песочной подушки;
- бетонные, пластиковые желоба;
- пескоуловители, дождеприемники;
- цемент.
Для глубинного водоотвода требуются перфорированные пластиковые трубы, диаметром 10-11 см, соединительные элементы.
Когда нет желания собственноручно делать накопительный колодец, его можно приобрести готовым.
Изготовление поверхностной системы собственноручно
Основная задача сооружения — сбор, удаление воды от основания дома. Конструкция простая, если сравнивать с глубинным аналогом. Не требуется перекапывание придомовой территории глубокими траншеями. Выполняется засыпной, лотковой. Первые этапы работ аналогичны:
- Изучается рельеф местности, структура почвы. Составляется проект со схематическим расположением траншей. Стандартная схема проста: основные магистральные линии выполняются по периметру капительного сооружения, а дополнительные ведут к местам скопления большого объема жидкости.
- Копаются канавы, глубиной 0,7 м, шириной 0,5 м. Магистральный трубопровод создается с уклоном в сторону коллектора. Вспомогательные линии с уклоном к магистральным.
- Стенки канав выполняются скошенными.
Если используется засыпной дренаж, рекомендуется вырытую канаву заполнить гравием на 2/3 глубины. Остальное место заполняется щебнем более мелкой фракции. Укладывается шар геотекстиля. Монтируются трубы.
Лотковая система нуждается в выборе лотков. Готовые элементы используются для дренажных, ливневых стоков. Производятся бетонными, пластиковыми, полимерными.
Пошаговая инструкция создания лотков:
- На дно выполняется засыпка песка, слоем 0,1 м. Поливается водой. Хорошо утрамбовывается.
- Производится монтаж лотков, пескоулавливателей для удержания песка, мелкого мусора.
- Лотки покрываются решеткой, защищающей магистральные линии от крупного мусора. Делают сооружение аккуратным, лаконичным.
Изготовление глубинного дренажа собственноручно
Предназначен для осушения грунта. Для эффективной работы системы, дренирование производится ниже уровня залегания грунтовых вод. Точное определение глубины пролегания подземных вод возможно после геологической экспертизы почвы. Геодезисты выполнят подробный план территории. Отметят уровень водоносной прослойки.
Если проектирование необходимо для жизнедеятельности растительности, можно воспользоваться упрощенной схемой расчета. Определяют глубину прокладки труб по среднему значению. Размещение трубопроводов выполняется на отметке 0,6-1,5 м. Устранить избыточную влажность для плодородных деревьев можно путем углубления дренажа на 1,5 м, лесных — 1,0 м. Для цветочных клумб, газонов потребуется 0,9 м. Глубина траншеи на торфянике увеличивается. Почва склонна быстро проседать. Углубление — 1 — 1,6 м.
Применяется трубопровод с перфорацией. Ранее использовалась асбестоцементная, керамическая продукция. Сейчас вытеснили пластиковые аналоги. Дрен — труба, диаметром 5-20 см. Снабжаются отверстиями, диаметром 1,5-5 мм. Есть модели с фильтрующей оболочкой. Препятствуют засорению труб, не позволяя мусору попасть в отверстия. Пластиковые трубопроводы долговечные, легкие, просты в монтаже.
Обустройству дренажа предшествует составление проекта. Указывается точная глубина залегания, расположение труб водоотвода. Используются магистральные траншеи. Собирают влагу со второстепенных трубопроводов дренажа. Выводят жидкость в водоприемник: сточную канаву, водоем, вырытый колодец.
Пошаговая инструкция выполнения дренажа глубинного типа:
- Создание траншеи. Производится разметка территории по проекту. Роют каналы, шириной 0,4 м. Глубина котлована зависит от водной прослойки, залегающей под землей. На дно засыпается песок. Поливается водой. Утрамбовывается. Засыпается слой щебня средней фракции. Тщательно трамбуется. Производится монтаж дренажной трубы. Защитить водоотвод от засорения можно, обвернув геотекстилем.
- Обустройство смотровых колодцев. Выполняется для регулировки, контроля водоотведения, очистки системы от мусора. Производятся на основе железобетонных колец. Если глубина залегания дренажа не превышает 3 м, можно использовать горфированый трубопровод. Колодцы укрывают крышками во избежание попадания мусора внутрь системы. На прямой линии колодцы выполняются каждые 35-50 м, после поворота.
- Засыпка сооружения. Дренаж засыпают прослойкой из щебня, песка. Лучше отделить прослойки геотекстилем во избежание смешивания. Уложенный водоотвод вместе с песчано-щебневой прослойкой не должен занимать больше 50 % высоты котлована. Оставшееся место заполняется плотным суглинком, покрывается плодородной почвой.
Приступая к реализации дренажа на глинистой почве, рекомендуется изучить технологию сооружения водоотвода. Заказать исследование почвы геодезистам. Сделать проект. Выбрать вид дренажной системы. Строго следовать технологическому процессу.
Вконтакте
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкойДренаж участка на глинистых почвах своими руками: технология и правила монтажа системы
Невозможность заниматься садоводством и огородничеством, ухудшение ландшафта, подмывание фундаментов построек – вот, чем чреваты регулярные подтопления территории грунтовыми и ливневыми водами. Наиболее уязвимыми являются участки на сложных глинистых почвах, которые за счет своей плотности трудно пропускают воду. Как же справиться с такой напастью? Здесь поможет только один вариант – качественный дренаж. Особенно без него не обойтись на глинистом грунте с высоким уровнем воды, так что если вам выпало быть владельцем именно такого участка, дальнейшая инструкция по организации дренажной системы своими руками со схемой и видео точно для вас. Итак, почему же так важен дренаж и как его грамотно выполнить? Давайте разбираться.Специфика глинистых участков
Если вы все еще сомневаетесь в необходимости обязательного обустройства дренажа на глинистом грунте с высоким уровнем воды, знакомство со спецификой этого типа почвы освободит вас от любых колебаний. Как уже было отмечено, глина плохо пропускает влагу, поэтому последняя надолго задерживается в верхних слоях почвы, тем самым провоцируя массу проблем.
Во-первых, из-за того, что глина пребывает во влажном состоянии практически круглый год, высыхая лишь в жаркий летний период, все растения, высаженные непосредственно на грунте, страдают от переизбытка воды: их корневая система недополучает необходимый кислород и начинает чахнуть.
Во-вторых, мокрую глину практически невозможно вскопать, что делает очень затруднительным уход за высаженными культурами.
На глинистой почве дренаж просто необходимВ-третьих, так как вода долго не уходит, она нарушает гидроизоляцию фундаментов дома и хозпостроек участка, что в теплое время года приводит к их подтоплению, а в холодное – к промерзанию.
Хотите уберечь себя от всех этих проблем? Тогда не откладывайте вопрос организации дренажной системы в долгий ящик.
Подготовка к монтажу дренажа
Важнейший залог успешного обустройства дренажной системы на глинистом грунте с повышенным уровнем воды – правильно выполненный подготовительный этап. Тут выделим три основных шага.
Составление проекта. План-схема дренажа территории должна включать в себя такие данные:
- положение траншей с учетом из изгибов и уклонов;
- положение смотровых и водоприемных колодцев;
- направление движения воды;
- габариты всех компонентов системы.
Выбор дренажа. На глинистом грунте можно организовать два типа дренажа: 1) поверхностный – открытый вариант системы, которая обустраивается со сравнительно небольшим углублением в грунт; 2) глубинный – более сложный закрытый вариант дренажа, предполагающий углубление магистралей не менее, чем на 50 см.
Совет. Поверхностная дренажная система – отличный вариант для небольших участков с естественным уклоном рельефа. Если же в вашем распоряжении большая территория с несколькими постройками, лучше остановиться на глубинном дренаже.
Заготовка инструментов и рабочих материалов. Для укладки дренажной системы потребуется:
- трубы диаметром от 75 до 110 мм – пластиковые с перфорацией;
- фитинги и муфты;
- геотекстиль для фильтрации;
- колодцы – смотровые и приемные;
- песок и щебенка;
- ножовка;
- трамбовка;
- лопата;
- тачка для транспортировки строительных материалов;
- уровень.
Организация поверхностного дренажа
Дренаж поверхностного типа может быть засыпным или лотковым. В обоих случаях монтаж начинается по общей схеме:
- Разметьте участок под дренаж и в наиболее нижней точке установите водоприемный колодец. По периметру размеченной рабочей площадки выкопайте траншеи с уклоном около 30 градусов в сторону водоприемника. Оптимальная глубина – 50 см, ширина – 50-60 см.
- Выведите все траншеи к общей канаве, которая будет идти к водосборнику.
- Засыпьте в траншеи слой мелкого песка в 10 см и тщательно утрамбуйте его.
Совет. Чтобы проверить эффективность системы траншей, проведите простейший эксперимент: поочередно наливайте в канавы воду и следите, потечет ли она в нужную сторону – к колодцу-водоприемнику. Если наблюдаются отклонения в движении, подкорректируйте угол наклона стенок проблемных траншей.
Далее обустройство засыпного дренажа выполняется по следующей технологии:
- Уложите в канавы геотекстиль.
- Заполните траншеи щебнем: 2/3 глубины засыпьте крупным материалом, а оставшуюся 1/3 – мелким.
- Закройте слой мелкого щебня дерном.
В свою очередь, укладка лоткового дренажа продолжается по такой схеме:
- Подготовьте лотки, бетонные или пластиковые, под ширину траншей.
- Засыпьте в траншеи слой мелкого щебня в 10 см.
- На щебень залейте цемент и тут же установите на него лотки.
- В конце смонтированных лотков закрепите пескоуловители.
- Закройте лотки прочными декоративными решетками.
Устройство глубинного дренажа
Алгоритм организации глубинного дренажа на сложном глинистом грунте с высоким уровнем воды:
- Разметьте участок и выберите наиболее подходящее место для установки водоприемника. На отведенной рабочей площадке выкопайте канавы: глубина – 100-120 см, ширина – 50 см. Уклон к водосборнику – 30 градусов.
- Засыпьте в траншеи слой мелкого песка в 10 см, а затем утрамбуйте его.
- Уложите в канавы геотекстиль – он должен закрывать стенки канав и выходить на их бортики.
- Насыпьте на геоткань слой мелкозернистого щебня в 15 см.
- На щебень поместите пластиковые трубы – в обязательном порядке перфорацией вниз. Уложите трубы во все траншеи, соединяя их муфтами и фитингами. На поворотах дренажных магистралей установите ревизионные колодцы – они должны возвышаться над грунтом.
- Закройте трубы мелким щебнем и заверните свободные края геотекстиля так, чтобы получился своеобразный кокон.
- Оставшиеся промежутки траншей засыпьте песком.
- Закройте траншеи грунтом. Подождите, пока он просядет, и сверху насыпьте еще слой почвы, выровняв траншеи до уровня земли. Сверху уложите слой дерна.
Когда дренажные трубы будут смонтированы, займитесь организацией водоприемника. В его роли может использоваться как готовая пластиковая емкость, так и собственноручно собранный колодец из железобетонных колец. Средний диаметр сборника – 1-1,5 м. Водоприемник нужно установить в неглубокую яму и зафиксировать там подпорками.
Как видите, организация дренажа на глинистом грунте с повышенным уровнем подземных вод не таит в себе никаких сверхсложных процессов. Главное в этом деле – определиться с вариантом дренажа и точно следовать правилам его организации. А награда за труды не заставит себя долго ждать – вы наконец-то забудете о постоянных подтоплениях и сможете наслаждаться полноценной жизнью на своем участке.
Дренаж участка: видео
Дренаж на участке: фото
виды водоотвода, необходимые материалы, этапы и тонкости работы
Регулярное подтопление участка весной становится серьезной проблемой для каждого владельца. От этого страдает не только основание дачного дома, но и садовые деревья. Если почва переувлажнена, то решением проблемы будет создание системы дренажа. Она представляет собой набор каналов и стоков. Грамотный подход при её устройстве позволит обеспечить легкую транспортировку дренажных вод в специальный колодец или водоем, расположенный неподалеку.
Особенности глинистых почв
Специалисты рекомендуют начинающим дачникам после приобретения участка первым делом определить тип грунта, преобладающего на территории загородной фазенды. Если присутствует песчаный грунт или чернозем, то для владельца более легкой задачей становится выращивание растений, а при возведении сооружений не возникает серьезных проблем. В случае же, если почва глинистая, владельцу придется столкнуться с определенным набором проблем.
Основная проблема заключается в липкой грязи, которая образуется при переувлажнении грунта. Кроме этого при чрезмерной влажности возникают сложности с ведением хозяйственной деятельности.
В сезон дождей участок с глинистой почвой становится похожим на болото. Она, будучи переувлажненной, провоцирует процессы гниения корневой системы растений. Если поблизости находятся грунтовые воды, то эта проблема становится еще более серьезной. В таком случае влажность сохраняется на постоянной основе. Сухим грунт будет только в жаркие дни лета.
Влажный грунт представляет опасность не только летом, но и в зимний период, поскольку провоцирует промерзание почвы на значительную глубину. А это приводит к тому, что промокший из-за избытка влаги фундамент начинает разрушаться и страдают и растения. Их корневая система перемерзает и погибает. Для того чтобы избежать всех этих проблем на участке с глинистой почвой, рекомендуется устроить дренажную систему.
Строительство системы водоотведения
Если так получилось, что вы приобрели участок, на котором преобладают глинистый грунт, то самое лучшее решение для облегчения своей жизни и ведения деятельности на даче — отведение вод. Одного года функционирования системы дренажа будет достаточно, чтобы заметить положительные изменения в состоянии почвы.
Результат созданной системы водоотведения можно будет заметить по урожаю, который огород будет приносить своему владельцу. Для того чтобы проверить проницаемость грунта, достаточно провести простой тест. Он предполагает выкапывание небольшой по размеру ямки глубиной 60 см. Она наполняется водой.
Если по прошествии суток вода впиталась в почву, то это говорит о том, что на вашем участке проблемы с отводом воды нет. В этом случае дренажная канава на вашей загородной фазенде без надобности. Если же вода частично осталась в ямке, то это указывает на плохую проницаемость грунта. Владельцу следует задуматься о проведении мероприятий по созданию водоотвода.
Нюансы устройства системы водоотведения
Для того чтобы обустроить дренажную систему по всем правилам, необходимо учитывать:
- Финансовые возможности.
- Площадь участка.
- Количество поступающей влаги. Это не только грунтовые и талые воды, но и осадки.
Существует несколько вариантов устройства водоотвода. Он может быть:
- Поверхностным. Такая система обходится довольно недорого при устройстве.
- Заглубленный. Он отличается сложной конструкцией, а при строительстве приходится затрачивать большие временные и физические усилия, а также нести серьезные денежные траты.
Специалисты рекомендуют при создании системы водоотведения устраивать оба вида дренажа. В этом случае обеспечивается качественное осушение почвы на участке с глинистым грунтом.
Поверхностный водоотвод — это траншеи или канавы, имеющие небольшую глубину. Для создания заглубленной дренажной системы необходимо использовать геотекстильную ткань и применять специальные трубы. Заранее необходимо вырыть траншею. Её дно засыпают слоем песка. После этого на созданную подушку выполняется укладка труб, а поверх них — геоткань. Далее идет ещё один слой песка. Сверху выкладывается земля. При проведении подобных работ на участках с глинистым грунтом основное внимание необходимо уделить хорошему взрыхлению дна водоотводной траншеи перед её запуском в эксплуатацию.
Инструменты и материалы
Для выполнения работ по созданию дренажа участка необходимо приготовить следующие инструменты:
- Штыковая и совковая лопата.
- Садовая тачка. Она будет использоваться для подвоза строительных материалов, а также перемещения отработанного грунта.
- Уровень. С его помощью будет формироваться склон.
- Ножовка для резки труб ПВХ.
- Пластиковые трубы для дренажа участка, а также элементы для соединения создаваемой системы.
- Геотекстиль, щебень и песок.
При устройстве открытых траншей трубы, геоткань, щебень не требуются. Однако необходимо позаботиться о приобретении специальной защитной сетки. Она будет использоваться для накрывания канав, тем самым, обеспечивая их защиту от попадания посторонних предметов и животных. А также для устройства потребуются лотки или плитка.
Если возникла необходимость в создании дренажа на большой территории, то перед тем как приступать к работам по строительству системы, необходимо провести предварительные инженерные расчёты, а кроме этого составить план будущей дренажной системы. Если участок небольшой, то для его обустройства можно создавать водоотвод, не имея в своем распоряжении какого-либо плана.
Однако чтобы создаваемая система получилась грамотной и эффективной, следует при её строительстве учитывать особенности ландшафта участка.
Сам дренаж представляет собой центральный магистральный водоотвод и имеет вид канала или нескольких магистралей, дополняемые боковыми каналами.
В системе дренажа участка вспомогательные каналы должны располагаться через каждые 10 метров. Их соединение следует выполнять под острым углом. Сама же система водоотведения по своей форме должна напоминать ёлочку.
При прокладке магистрали используется труба диаметром 10 см. В боковых канавах необходимо укладывать трубопровод с диаметром 5—6,5 см. Воду, собранную с помощью системы магистралей и каналов, можно отводить вдоль дороги, если такую возможность предоставляет местность, а соседи не против или в расположенный поблизости естественный водоем.
Проведение работ
Грамотное создание дренажа на участке с глинистой почвой предполагает нескольких этапов. Все работы в их рамках должны проводиться в определенной последовательности.
Составление плана. Разметка участка под создаваемую систему водоотведения должна происходить на основании заранее разработанного плана работ. Для определения глубины траншеи специалисты рекомендуют ориентироваться на глубину промерзания грунта в конкретном регионе. При этом трубы не следует закладывать ниже уровня фундамента расположенных поблизости зданий. Их следует располагать на 50 см выше нижнего уровня основания строений.
Выемка грунта. Если на участке преобладает ровный ландшафт, то в этом случае необходимо обустроить естественный уклон магистрали и боковых канав.
Сооружение песчаной подушки. Её толщина должна быть не более 15 см. При создании необходимо тщательно уплотнить её, а сверху засыпать щебнем или керамзитом.
Укладка труб. Их соединение выполняется при помощи тройников и крестовин. Лучше всего для создания дренажной системы использовать полимерные трубы с перфорацией или же применять изделия, обмотанные геотекстильной тканью.
Засыпка. Если для создания дренажа участка были использованы трубы без геоткани, то она выкладывается непосредственно на трубопровод. Готовые полимерные изделия в дополнительной обмотке не нуждаются. На уложенные в канавы изделия потом укладывают слой щебня и песка, а затем грунт. Можно использовать почву, которая была выкопана во время земляных работ.
Большинство специалистов дают рекомендацию не засыпать грунт до момента, пока не будет проведено тестирование работоспособности системы. Для этого следует подождать первого ливня. Или же можно самостоятельно залить участок водой, после чего посмотреть, как работает дренаж.
Если вода уходит довольно быстро, то система создана без каких-либо ошибок. В случае замедления оттока влаги придётся позаботиться о создании дополнительных канав. Их засыпка грунтом выполняется с формированием по центру бугорка. Это запас для усадки почвы. По прошествии некоторого времени она осядет и поверхность будет ровной. Если возможность отвести влагу в естественный водоем на вашем участке отсутствует и вы не можете пустить её самотеком, тогда придется позаботиться о сооружении на участке колодца из бетонных колец или с использованием пластиковой емкости.
Важные моменты
При создании дренажа используемая геоткань выступает в качестве дополнительного фильтра. Благодаря ей исключается попадание в канавы крупного мусора. Принято считать, что использовать её на глинистых почвах необязательно.
При отсутствии наклона может возникать ситуация застаивания воды, а система дренажа будет заливаться. При формировании уклона труб системы водоотведения необходимо, чтобы он варьировался от 1 до 7 см на каждый метр трубопровода.
Изделия, уложенные в канавы, необходимо засыпать слоем толщиной не менее 15 см. Это правило распространяется на не только на песок, но и на щебень и грунт.
При создании канав для магистральных каналов необходимо, чтобы их глубина находилась в диапазоне от 40 см до 1,2 м. Если этот параметр будет выходить за указанные пределы как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, то это сделает водоотведение неэффективным.
Открытый дренаж устраивают главным образом для того, чтобы отводить воду в тёплое время года. Канавы необходимо выкладывать специальной плиткой или устанавливать лотки, благодаря которым можно обеспечить усиленный отток ливневой воды в закрытую часть системы.
Техническое обслуживание созданной системы предполагает периодический её осмотр, а также проведение очистки колодцев с использованием дренажного насоса. Полную прочистку дренажа с применением пневматической установки и чистящих инструментов должны выполнять специалисты с периодичностью раз в четыре года. А также необходимо проводить очистку открытых канав ручным способом.
Для владельца участка с глинистым типом грунта создание эффективной системы дренажа — возможность избежать превращения своего участка в болото. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, а количество осадков значительное, то вероятность этого очень высока. Создание системы дренажа своими руками — совсем несложная задача, особенно если у вас есть представление о её грамотном устройстве.
Последовательное выполнение необходимых работ согласно схеме, следование рекомендациям специалистов позволит создать эффективный дренаж на участке, благодаря которому можно избавиться от чрезмерного увлажнения грунта. Вокруг будет сухо и вы сможете избежать разрушения фундамента зданий на своем участке и гибели растений и деревьев в саду и огороде.
что такое хороший дренаж и как добиться его на участке — AgroXXI
Будучи постоянными читателями статей про сад и огород на нашем портале AGRO XXI, вы, безусловно, видели постоянные упоминания про некий «хороший дренаж», чье наличие так важно для процветания культур. Давайте попробуем разобраться, а что же подразумевается под этим понятием?
Если вы полагаете, что выражение «хороший дренаж огородной почвы» означает просто высокую пропускную способность земли (быстро фильтровать влагу), это не совсем правильно.
На самом деле, хороший дренаж служит гарантией того, что почва на участке содержит достаточно воды для обеспечения потребностей растений.
Почва представляет собой маленький фракции неорганических частиц, которые со временем разрушаются под действием осадков, процессов оттаивания и замерзания и так далее.
По преимущественному размеру этих частниц и происходит классификация. Если больше крупных частиц – песка – почва, соответственно, песчаная. Больше частниц среднего размера – она илистая. Самые мелкие частицы – глина, и если соотношение глины больше ко всем остальным, почва глинистая. Исходя из этого, определяются и дренажные качества грунта.
Почвенный тест «на колбасу»
Возьмите пару-тройку крупных горстей почвы и удалите самые крупные частицы, такие как палки и камни.
Всыпьте воду в тазик, добавьте воды и перемешивайте, пока почва не станет коагулированной массой.
Сверните массу в форму колбаски.
Попробуйте согнуть колбасу в круг.
Песчаная почва сразу разрушится. Вы сможете увидеть отдельные крупинки. Глинистая почва легко склеивается и приобретает тусклые блеск. Илистые почвы, которые встречаются редко, имеют «мыльную» текстуру.
Песчаные почвы — минусы и плюсы
Быстро дренируемые песчаные почвы технически имеют хороший дренаж, так как стремительно пропускают воду.
Но, с точки зрения растений (и огородника), такая способность не является благом: весь этот быстрый дренаж означает, что питательные вещества вымываются, а без регулярного полива культуры погибнут от обезвоживания.
Песчаную почву легко обнаружить на ощупь и без «колбасного» теста с водой. Она имеет шероховатую текстуру, и если горсть песчаной почвы просто сжать в ладони, она легко развалится, когда вы снова откроете руку.
Песок — это, прежде всего, мелкие кусочки эродированных камней. Частицы являются твердыми и не имеют карманов, где вода и питательные вещества могут удержаться. А поскольку песчаной почве не хватает как воды, так и питательных веществ, растениеводство становится очень рискованным. Но опять же, не обязательно. Много зависит от выбранной культуры.
Корнеплоды — суперзвезды песчаных почв. Вдохновленные жаждой, растения с длинными стержневыми корнями, такие как морковь и пастернак, идеально подходят для того, чтобы проникать в более влажную почву, которая лежит на несколько сантиметров ниже поверхности.
Для раннего старта сезона песчаная почва — это плюс. Разогреваясь и быстро высыхая, вы добьетесь успеха с посевами ранней зелени, скажем, салата.
У картофеля, как правило, не бывает парши в кислых песчаных почвах, но это влаголюбивые растения, требующие частого, но дозированного полива.
Кстати, для справки. Именно из-за меньшего риска болезней такие культуры, как салат, клубника, перец, кукуруза, кабачки, цуккини и помидоры выращиваются в коммерческих целях на песчаных почвах.
Глинистые почвы
При правильном уходе довольно успешно удерживают воду. Однако, при высыхании могут покрываться толстой коркой, создавая непроницаемую среду для доступа воздуха к корневой системе растений. И в этом случае, в дальнейшем воды смывается с поверхности таким же образом, как с тротуаров и асфальтированных дорог.
Глинистую почву любят фруктовые деревья, астры, бергамот.
Илистые
Почвы, склонные к заиливанию, как правило, отличаются избыточным содержанием влаги, что следует учитывать при выборе растений.
Например, кресс-салат и ирисы обожают илистые почвы, а для других культур, таких как помидоры или картофель, подобный грунт вреден, провоцируя риск грибных болезней.
Суглинок
Лучший тип почвы для овощных культур – суглинок. Он содержит идеальное количество компонентов, включая песок, ил и глину.
Можно ли создать суглинок у себя на огороде, если не посчастливилось стать обладателем участка с суглинистой почвой?
Два основных совета по созданию суглинка
Первое. Адекватный компост для хорошего дренажа.
Ключ к улучшению проблемной почвы состоит в том, чтобы ежегодно вносить компост в достаточном количестве для активизации биологической жизни в почве в пограничных слоях между недавно внесенным компостом и вашей старой садовой почвой.
Вам нужно добавлять, как минимум, 5-10 см компоста в год. Не обязательно закапывать его глубоко в грунт. Компост работает и при поверхностном размещении. Дождь и корни растений поспособствуют с заделкой, что вы увидите собственными глазами.
Когда вы покрываете грядку компостом, почва становится насыщенно черного цвета. Затем, в течение нескольких месяцев, все это «черное золото» исчезает, как будто земля «съедает» органику. Значит, пришло время добавить еще немного компоста или иной органики (перепревший навоз, зеленый навоз (покровные культуры).
Второе. Приобретение «супер-вилки» бродфорк и физкульт минутка два раза в год.
К сожалению, в огородах даже с суглинком проливной дождь, случайные засухи и периоды пара (например, зимой) приводят к уплотнению почвы, что препятствует хорошему дренажу. Без активно растущих корней растений почва более склонна оседать под весом снега и воздействием сильного ветра.
Таким образом, в дополнение к компосту нужен еще один инструмент для аэрации. Вы слышали о бродфорке? Это устройство в виде широкой вилки, которое открывает почву, не переворачивая ее.
Вставляя зубья в землю, вы создаете дренажные отверстия для аэрации, разбивая уплотнения под землей.
В отличие от мотоблока, который также используется для разрушения уплотнения почвы путем смешивания всех уровней почвы (но повреждает дождевых червей при перекопке), широкая вилка оставляет структуру почвы на месте. Бродфорк не смешивает верхние и нижние слои, тем самым, сохраняя сложившуюся микробиологическую систему. Помните, магия здоровой почвы заключается в том, что почвенные бактерии, насекомые и черви проживают в комфортных условиях, а элементы почвы сбалансированы.
Но вернемся к чудо-вилке. Широкое основание особенно пригодится в случае с глинистой почвой, так как вы можете встать на вилку, заглубив зубцы максимально.
Затем вы откидываете зубцы назад так, чтобы получился угол наклона 45-60 градусов по отношению к почве. Вам не надо разрезать грунт, а приподнять его, как вы поднимаете еду с тарелки вилкой только в гораздо большем масштабе.
Не следует ходить по земле после обработки бродфорком. А применяется метод раз или два в год, ранней весной и/или поздней осенью.
Бродфорк можно купить или сделать самостоятельно, если вы, конечно, обладаете талантом конструктора садовых инструментов и наличием металлолома.
Инструмент прослужит долго, возможно, достанется внукам по наследству, так что покупку можно считать выгодной инвестицией.
В продаже можно найти разные варианты с различиями в ширине вилки и размером лезвия / зубца. Например, вилка может быть шириной 50 или 70 см. Глубина зубца или лезвия будет составлять от 25 до 40 см соответственно.
Более длинные зубцы подходят для обработки более рыхлых почв, если почва тяжелая лучше выбрать зубцы с меньшей длинной.
По отзывам, работать бродфорком проще, чем мотыгой, и уж точно менее травматично для почвенных организмов.
Локальный суглинок
Стильные приподнятые грядки, заботящиеся не только о качестве почвы, но и о спине огородника, отличный вариант для создания суглинка локально.
1. Если имеете дело с глинистой почвой, добавляйте в приподнятые грядки крупный речной песок и мульчу из состаренной сосновой коры. Срезки из состаренной сосны являются основным компонентом современных коммерческих органических почвосмесей и часто используются в качестве кондиционера для осветления тяжелых почв. Они впитывают влагу, а затем медленно высвобождают ее по мере высыхания земли. Мелкие частицы коры улучшают циркуляцию воздуха и доставку кислорода к корням растений.
2. Если у вас песчаная почва, внимание! При внесении органики следите за уровнем соли!
В то время как компост и перепревший навоз являются лучшим способом исправления песчаной почвы, они содержат большое количество соли, которая может оставаться в почве и наносить ущерб растениям при чрезмерном накоплении. Сначала сделайте почвенный тест. Много соли? Берите компост только на растительной основе, так он содержат самые низкие уровни соли.
3. Не оставляйте приподнятые грядки под паром. После сбора урожая грядку нужно обновить перед посадкой следующего урожая. Предпочтительно высадить «зеленые навозные» азотфиксирующие или фитосанитарные культуры: бобовые, гречиху, горчицу или вику. Покровные культуры убираются до того, как они пойдут на самосев, и заделываются в грядку.
(Заглавное фото: Таша Грир).
Глава 9. Проблемы строительства и обслуживания водоемов на кошачьих глинистых почвах
Глава 9. Проблемы строительства и обслуживания водоемов на кошачьих глинистых почвах Рикардо Г. Хечанова
Манила, Филиппины
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБРАЗОВАНИЕ КИСЛОТЫ СУЛЬФАТНЫЕ ПОЧВЫ
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЕЙ
4. ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКИ ПРУДА
5. РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРУДОВ, СОЗДАННЫХ НА КИСЛОТНЫХ СУЛЬФАТНЫХ ПОЧВАХ
6.МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ
7. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ
8. ССЫЛКИ
В связи с повышенным спросом на пресноводную и солоноватоводную аквакультуру, районы с потенциально кислыми сульфатными условиями все чаще помещаются под культивацию. Аквакультура, вероятно, является наиболее подходящим средством для участков с высокой кислотностью.
Кислые сульфатные почвы распространены по всему миру с большими территориями в тропических дельтовых и прибрежных зонах.Тан (1979) подсчитал, что по крайней мере 60 процентов рыбоводных прудов на Филиппинах подвержены воздействию сульфатных кислот. Например, низкая продуктивность прудов для молочной рыбы на Филиппинах может быть, по крайней мере частично, связана с наличием кислых сульфатных почв.
Из примерно 500 млн. Га мелкозернистых почв в прибрежных районах 11,4 млн. Га являются сильно пиритовыми, которые будут подкисляться при аэрации. Площадь существующих и потенциальных кислых сульфатных почв в Западной Африке может составлять около 3.7 миллионов га (FAO / Unesco, 1974) и меньшие площади также находятся в прибрежных зонах Нидерландов, Швеции и Финляндии (Bloomfield and Coulter, 1973).
Около 6 миллионов га находятся в Юго-Восточной и Восточной Азии, причем Индонезия имеет 2 миллиона (Driessen and Suproptohardjo, 1974), а Вьетнам — 1 миллион (Tram and Lieu, 1975), наибольшую долю.
Усовершенствованная технология рекультивации этих почв была разработана в Центре аквакультуры с солоноватой водой (BAC) Университета Филиппин в Леганесе, Илоило, Филиппины.Улучшенные методы строительства и обслуживания были разработаны в Юго-Восточной Азии и в других местах, где были зарегистрированы кислые сульфатные почвы.
Использование приставки «кошка» в названии почвы из кошачьей глины происходит от голландского народного слова «kattekleigronden». «Кошачьи глинистые почвы», что в переводе с английского означает вредные, таинственные влияния или качества. Традиционно выражение «кислые сульфатные почвы» используется для обозначения почв с явлениями кошачьей глины, которые имеют очень низкий уровень pH и желтые ярозитовые пятна после дренажа и аэрации первоначально заболоченного исходного материала.
Потенциальный кислый сульфатный грунт или материал — это почва или восстановленный исходный материал, который, как ожидается, человек, идентифицирующий его, станет кислой сульфатной почвой после дренажа и окисления.
Происхождение кислых сульфатных почв в основном связано с образованием пирита. Образование пирита включает бактериальное восстановление сульфата до сульфида, частичное окисление сульфида до элементарной серы и взаимодействие двухвалентного и двухвалентного железа с сульфидом и элементарной серой.Поэтому основными факторами, необходимыми для образования кислых сульфатных почв, являются достаточное количество сульфата, железа, высокого органического вещества, присутствие сульфатредуцирующих бактерий Desulfovibric desulfuricans и Desulfomacultom , а также аэробная среда, чередующаяся с ограниченной аэрацией.
Мелкозернистый оксид железа содержится в достаточных количествах в глинистых отложениях приливных болот, хотя содержание железа может быть ограничено в песчаных и торфяных почвах. Густая растительность мангровых зарослей является источником большого количества органических веществ.Мелкозернистый оксид железа и метаболизируемые органические вещества являются основными ингредиентами, необходимыми для образования пирита (Singh, 1980).
В зоне между средним половодьем и средним низким уровнем воды образование пирита наиболее благоприятно из-за аэрации в периоды приливов. Меньше пирита накапливается в зоне ниже уровня отлива. В более осушаемой зоне выше высокого уровня воды, которая большую часть времени является аэробной, пирита меньше.
Потенциальная кислотность развивается постепенно из-за удаления из системы приливным действием части щелочности в виде бикарбонатов (HCO 3 ), образующихся во время восстановления сульфата.
Реакцию серовосстанавливающих бактерий, участвующих в образовании пирита, можно описать следующим образом:
2-канальный 2 O + SO 4 | – | H 2 S + 2HCO 3 |
и с HCO 3 , удаленными приливной промывкой | ||
Fe (OH) 2 + H 2 S | – | FeS + 2H 2 O |
и, | ||
FeS + S | – | FeS 2 (пирит) |
Конечный pH почвы после дренажа и высыхания зависит от количества окисленного пирита и кислотонейтрализующего компонента в почве, таких как силикаты, карбонаты и обменные основания.Во влажных тропиках карбонаты в прибрежных отложениях практически отсутствуют. Вулканические районы представляют собой отложения, богатые атмосферными силикатными минералами, и присутствие таких минералов обеспечивает большое количество нейтрализующего кислоту агента. Это предотвращает развитие потенциальной кислотности в прибрежных приливных отмелях.
Не существует единого общепринятого метода выявления и прогноза кислых сульфатных почв. Настоящие кислые сульфатные почвы встречаются нечасто; гораздо более распространены потенциально кислые сульфатные почвы, распознавание которых в недренированных или заболоченных районах обычно затруднительно.
Оценка методики определения потенциальной кислотности была проведена в рыбных прудах BAC в 1972 году (Технический отчет IFP 10). Было обнаружено, что инкубация образцов влажной почвы в тонких пластиковых пакетах в течение 30 дней, по-видимому, является эффективным методом выявления потенциальных кислых сульфатных почв.
Скорость окисления регулируется бактериями, окисляющими железо. Если почва высыхает быстро, бактерии инактивируются, окисление происходит медленно, и может потребоваться много месяцев, чтобы почва достигла максимальной кислотности.Если почва содержится во влажных аэробных условиях, бактерии оксида железа процветают, и повышение кислотности почвы достигается в течение нескольких недель. Пластиковые пакеты позволяют протекать окислению пирита при сохранении влажности почвы. PH образцов с потенциальной кислотностью упал до 4,0 или менее за этот период времени. На образце появились желтые ярозитовые пятна. Этот метод исследования почвы был принят из-за простоты использования.
Обнаружение реальных кислых сульфатных почв не представляет сложности, поскольку эти почвы характеризуются бледно-желтыми ярозитовыми пятнами.
Грязь с черными пятнами и запахом из-за сероводорода и железа, которые становятся коричневыми при воздействии, также является признаком почвы, которая может содержать пирит.
Наличие курганов грязевого омара, Thalassina anomala в солоноватоводных приливных болотах указывает на наличие кислых сульфатных почв.
Сульфат кислоты в почве пруда можно определить по очень низким значениям pH (ниже 4), измеренным в воде пруда, когда она впервые затоплена после периода высыхания, по красноватым оксидам железа, которые вскоре образуются на дне пруда. после затопления, а также из-за плохого роста или отсутствия водорослей (Brinkman and Singh, 1982).
Ассоциация насаждений Rhizophora, Nypa fruticans и Meleuca , обнаруженных в приливно-солоноватоводных болотах, обычно является убедительным признаком потенциально кислых сульфатных почв, тогда как почвы Avicenia менее кислые.
Поверхностные высолы водорастворимого сульфата алюминия, образующиеся в условиях сильного испарения, когда пирит окисляется на небольшой глубине, обычно обнаруживаются в прудах, которые недавно построены на потенциально кислых сульфатных почвах.
Убийство рыбы и горький вкус речной воды, выводящей сульфидные материалы, указывают на потенциальную зону кислого сульфата.
Сульфат кислоты в дамбах можно распознать по слабому и точечному росту растительности на них через несколько лет после строительства.
Острый кисло-горький вкус (как квасцы) солей бледно-желтого цвета, обычно обнаруживаемых у основания дайков, также является явным признаком кислых сульфатных солей.
У потенциально кислой сульфатной почвы может быть pH, близкий к нормальному, но при окислении путем высушивания или 30-процентной перекиси водорода pH падает примерно на две или три единицы, обычно ниже 4 (Singh, 1980).
Испытание на столбе с красным выводом можно проводить во время полевого исследования. Столбы, покрытые красной свинцовой краской, забиваются в почву. Сероводород, образующийся при восстановлении сульфата, превращает красную свинцовую маркировку в черный в течение одной недели.
Эти характеристики поля часто не являются четко определенными показателями. Требуется ряд дополнительных испытаний для определения физических и химических свойств, чтобы иметь возможность количественно оценить степень кислотности и разработать схемы и меры по улучшению.
Кислотно-сульфатные условия непостоянны, хотя могут вызвать огромные проблемы, пока существуют. Проблемы, с которыми сталкиваются фермеры в прудах, построенных на кислой сульфатной почве, включают низкий улов рыбы (Rabanal and Tang, 1974), медленный рост рыбы, медленный темп производства естественного корма для рыбы, гибель рыбы из-за кислотности, эрозию дамб прудов и креветки в мягкой оболочке (IFP, 1974; Potter, 1976; Camacho, 1977; Singh, 1980, 1982 и Cook, 1978).
В кислых водоемах рост водорослей сдерживается низким pH, темно-коричневым цветом воды, а также высокими концентрациями алюминия и низким содержанием фосфатов.
Плохая реакция на фосфорные удобрения — еще один признак того, что рыбоводные пруды с кислыми сульфатными почвами.
Активное железо и алюминий в кислых сульфатных почвах способны осаждать фосфаты в виде соединений при низких значениях pH и окислительных условиях. Фосфат, уже связанный с алюминием, обычно недоступен (Singh, 1982).
При строительстве прудов выкапывают блоки илистой глины и встраивают в земляные дамбы. Под воздействием воздействия поверхность этих глиняных блоков становится серой из-за окисления сульфида железа (FeS 2 ).Системы прудов, которые были выкопаны из этой типичной глины, представляют собой неэкономичное развитие использования земли для аквакультуры.
Если дамбы сооружаются из кислого грунта, вынутого из нижней части пруда, лучше всего разместить «плохой» грунт на дне дамбы и сделать внешнюю оболочку дамбы из верхнего слоя почвы. Плохой грунт может быть использован для ядра дамбы, а внешняя поверхность может быть покрыта верхним слоем почвы, так как обычно почвы с низкой потенциальной кислотностью перекрывают почвы с высокой потенциальной кислотностью.В ходе исследовательских работ на BAG было обнаружено, что верхний слой почвы (глубина 0-30 см) был менее кислым, чем подпочва (глубина 30-100 см) после окисления.
Другой метод строительства пруда — строительство дамб из грунта, взятого из альтернативных траншей, параллельных дамбе. Остальные альтернативные траншеи выравниваются до желаемой отметки дна пруда. Этот метод представляет собой своего рода компромисс с плотиной, построенной из половины плохого и половины хорошего грунта.
Отношение массы почвы дамбы к массе почвы пруда, равное 0.Глубина 15 м была определена в результате недавних экспериментальных исследований и исследований в Центре аквакультуры солоноватой воды (BAG) на Филиппинах. Уменьшение количества стока дождевой воды из дамб в пруды лучше достигается, когда размер пруда увеличивается с относительным уменьшением размера дамб. Минимальное соотношение для улучшения почвы за наименьший период времени — это когда масса почвы в пруду на глубине 0,15 м равна массе почвы насыпи.
Если дно пруда низкое и выкопанная земля помещается в большие дамбы, эффективная площадь пруда уменьшается, что приводит к увеличению кислотного стока в пруды.Лучшим подходом было бы построить пруды с более высоким дном и дополнить приливную воду путем закачки воды в пруды. Перекачивание увеличивает эксплуатационные расходы, но это может быть компенсировано снижением стоимости строительства и увеличением производства.
Эксперименты в невосстановленных прудах БАК были проведены Poernomo в 1982 году с использованием схемы быстрой рекультивации. Более ранние эксперименты были также проведены Камачо в 1977 году в BAC и в разных местах на острове Панай Сингхом в 1980 году.Основная идея всех этих исследований заключалась в том, чтобы удалить источник кислотности путем окисления пирита со дна пруда и его промывки. В то же время кислотные материалы и другие токсичные элементы из больших дамб также были выщелочены и удалены. Подробности рабочего плана, принятого Poernomo (1982) из Brinkman and Singh (1982), цитируются ниже:
‘Процедура включает точно запланированную последовательность заполнения, осушения и осушения прудов, культивацию зубчатой бороной и, наконец, внесение небольшого количества извести в почву пруда.В тот же период вершина окружающих дамб должна быть превращена в серию длинных узких полей с помощью небольших дамб по их краям, и морская вода закачивается в них или переносится в них.
Должны быть в наличии pH-метр, рулон или полоски pH-индикаторной бумаги. Зубная борона и тягловое животное нужны для обработки дна пруда. Небольшой насос с дизельным двигателем, установленный в небольшой лодке или на плоту из бамбука или бочек с нефтью, позволяет быстро затопить вершины дамб.Также требуется около 1 тонны измельченной сельскохозяйственной извести на гектар.
Рабочий план может быть выполнен примерно за 3 месяца. Все работы следует производить в засушливое время года. Обработку дна пруда и дамб следует проводить одновременно. Во время первых проливных дождей после того, как пруд снова будет работать, необходимо провести некоторые дополнительные работы, как описано ниже.
Обработка дна пруда
В начале засушливого сезона водоем необходимо подготовить для удаления кислоты.Это делается путем тщательного просушивания пруда. Следует выкопать небольшие стоки, чтобы все оставшиеся участки стоячей воды высохли. Дно пруда следует обработать через неделю зубной бороной в двух направлениях. После полного высыхания (в почве должны появиться трещины до глубины 10 см) необходимо бороновать, чтобы поверхностный слой разбился на мелкие кусочки. Если нет дождя, общее время высыхания, вероятно, займет 2–3 недели.Кислота в сухом слое готова к удалению.Для заполнения пруда вливают солоноватую или соленую воду. Измеряйте pH воды сразу после наполнения и каждые несколько часов после этого. Ожидается, что pH быстро упадет от pH морской воды (от 7 до 9) до значения ниже 4, часто до 3.
При первой возможности после того, как pH станет постоянным, слейте воду из пруда и убедитесь, что эта вода уходит в море, а не в какой-либо другой пруд. Эта процедура удаляет часть кислоты.
Наполните пруд и снова проверьте уровень pH.Снова слейте воду как можно скорее после того, как она станет постоянной. Повторяйте процесс доливки и слива, пока постоянный pH не будет около 4 или ниже. Это может занять от недели (4-6 заправок) до примерно 2 недель. Когда уровень pH воды останется более высоким, слейте ее и снова тщательно высушите дно пруда, как описано выше.
После тщательного высыхания обработайте дно пруда и снова наполните его, как описано выше. На этот раз pH, вероятно, не упадет так низко, как в первой серии розлива и сушки.Если после 1–3 циклов сушки pH остается выше 5, слейте воду и рассыпьте 500 кг сельскохозяйственной извести на гектар (не оксид кальция или гидроксид кальция), хорошо распределив его по дну пруда. Не вносите известь в почву. После этого пруд готов к нормальной работе, если дамбы также были обработаны.
Обработка дамб
Одновременно с удалением кислот со дна пруда следует также удалить кислоты в дайках и на них.Поскольку дамбы обычно сухие, кислоту можно вымыть без предварительной сушки, как это необходимо для дна пруда. Небольшие дамбы, похожие на дамбы между рисовыми полями заболоченных мест, должны быть построены на вершине дамб с обеих сторон, а поверхность между ними должна быть выровнена. При этом следует заполнить любые отверстия на верхней поверхности.Чтобы избежать чрезмерного выноса грунта, эту обваловку и выравнивание можно выполнять отдельно для каждой секции дамбы в зависимости от ее высоты.Работы должны быть завершены к тому времени, когда дно пруда просохнет и будет готово к первому заполнению водой.
В это время морская или солоноватая вода должна закачиваться или доставляться на выровненные поля на вершине дамб, чтобы их было затоплено на глубину более 10 см. Сначала необходимо проверить всю верхнюю поверхность и длину небольших дамб на предмет протечек. Кислая вода скоро потечет в сторону пруда или канала. Откачивание морской воды из водозаборного канала следует продолжать по мере необходимости, чтобы все вершины дамб были затоплены.-Когда дно пруда будет снова готово к тщательной сушке, прекратите откачку и дайте высохнуть верхней части дамб. Если через два дня вода все еще стоит, слейте ее, если возможно, в канал, в противном случае — через пруд. Когда дно пруда полностью высохнет и будет обработано, верх дамбы следует снова затопить во время следующей серии наполнения и осушения пруда. Когда pH воды в пруду останется равным 5, прекратите заливать верхнюю часть дамбы и удалите стоячую воду.
На дамбах между двумя прудами удалите обе дамбы и перенесите эту почву к центру. Сделайте вершину дамб гладкой и слегка наклонной от центра в обе стороны. Не оставляйте рыхлую землю беспорядочной. На дамбах вдоль канала удалите только дамбу вдоль стороны канала и перенесите почву к другой дамбе. Сделайте вершину этих даек гладкой и слегка наклонной в сторону канала.
Затем разбросать 1 кг сельскохозяйственной извести на 10 м 2 на склоне дамбы вдоль каждого пруда и 1 кг на 20 м 2 на вершину дамб между прудами.
Та же проблема, связанная с кислотным стоком дождевой воды с дамб в пруды, была обнаружена в Центре аквакультуры солоноватой воды в Геланг Патах, Джохор-Бару на полуострове Малайзия, что привело к гибели рыбы и замедлению роста рыб. Было обнаружено, что кислотный сток потенциально связан с кислым сульфатным состоянием почвенного материала массивных даек с пологими склонами.
Обычное количество куриного помета 2 т / га распределяется по дну пруда.Чтобы увеличить скорость фиксации фосфатов, рисовую шелуху, золу рисовой шелухи или грязь с сахарных заводов можно разложить по дну пруда перед разбрасыванием куриного помета. Через несколько дней первоначальное количество азотных удобрений вносится в воду пруда. В отличие от обычной практики раздачи рекомендованных количеств фосфата в некислотных прудах раз в 2 или 3 недели, фосфат следует разделять на порции и разливать каждые 2 дня, или еженедельные порции следует помещать в джутовые мешки на плавучие платформы на две платформы на гектар, растворяться медленно.С помощью этих методов можно поддерживать концентрацию фосфатов в воде пруда на достаточно высоком уровне для хорошего роста водорослей, без чрезмерной фиксации на материале дна пруда.
Экспериментальные и исследовательские работы проводились в ВАС Д.Дж. Хечанова с января по август 1981 г. о влиянии различных органических материалов на изменение химических свойств почвы и водных систем затопленных кислых сульфатных почв. Было использовано семь обработок, включая применение обожженной рисовой шелухи, частично разложившейся рисовой шелухи, куриного помета в количестве 2 т / га и Fertilex, коммерческого коммерческого удобрения, все в комбинации с моноаммонийфосфатом (16-20-0) и моноаммонийфосфатом (16-20-0) и моноаммонийфосфатом. только фосфат аммония.Марфон, удобрение / почвенный кондиционер, произведенный из ферментированной рисовой шелухи, также использовался в количестве 5 т / га.
Результаты показали, что внесение марфона и куриного помета показало самую низкую концентрацию сульфатов в почве и супернатанте. Снижение было связано с уменьшением содержания сульфата или сульфидов в анаэробных условиях, а также из-за высокого содержания в них органических веществ. материалы.
Низкая скорость известкования дает более благоприятные результаты, чем крупномасштабное известкование.Регулярное внесение 500 кг / га порошковой извести на дно пруда перед первым затоплением пруда ускоряет восстановление и снижает пиковые концентрации токсинов. Токсины могут попадать в воду пруда после внесения органических материалов. Известь не попадает в почву.
Фосфат должен поступать в виде медленного высвобождения или в частых и малых дозах. Медленное высвобождение достигается путем сооружения платформы для удобрений внутри пруда на такой высоте, чтобы поверхность воды находилась над платформой для смачивания половины массы удобрений, обычно содержащейся в мешке.Удобрения на платформе высыпаются небольшими дозами, поскольку они частично увлажнены.
Перед разработкой пруда необходимо провести подробное обследование почвы, и, когда определено, что территория является потенциально кислой сульфатной почвой, следует принять соответствующие проекты и методы строительства.
Если рост водорослей не наблюдается в течение недели, воду следует засеять водорослями, собранными из обычных прудов.
Необходимо регулярно контролировать pH воды в пруду, и если она станет кислой и станет ниже допустимого предела, небольшое количество сельскохозяйственной извести следует добавить в воду, но когда вода в пруду станет мутной, ее следует заменить новой солоноватой водой перед внесением удобрений. .После внесения удобрений и извести свежую воду в пруду оставляют на неделю.
Рыбоводство начинают в первый год после мелиорации, с зарыблением более старых и тяжелых сеголетков, чем это обычно делается в некислотных прудах.
Блумфилд, К. и Дж. К. Коултер, 1973, Генезис и управление кислыми сульфатными почвами. Adv. Агрон., 25: 265-326
Бринкман Р. и Л. Дж. Понс, 1973, Распознавание и прогнозирование кислых сульфатных почвенных условий.В материалах международного симпозиума. Publ. Inst. Land Reclam. Improv., Wageningen, (18) Vol. 2
Бринкман Р. и В.П. Сингх, 1982, Быстрая рекультивация солоноватоводных рыбоводных прудов на кислых сульфатных почвах. Publ. Inst. Land Reclam. Improv., Wageningen, (31): 318-30
Камачо А.С., 1977, Влияние кислых сульфатных почв на тропическое рыбоводство. Манила, Программа развития и координации рыболовства в Южно-Китайском море, SCS / GEN / 77/5: 97-102
Кук, Х.Л., 1978, Проблемы разведения креветок в регионе Южно-Китайского моря, SCS / 76 / WP / 40, SCP, Манила, Филиппины
Driessen, P.M. и Suproptohardjo, 1974, Почвы для расширения сельского хозяйства в Индонезии. Бык. Soil Res. Ин-т, Богор, (л): 63 с.
ФАО / ЮНЕСКО, Почвенная карта мира, 1: 5 000 000. Париж, ЮНЕСКО, 59 с.
Хечанова Д.Дж., 1983, Химические изменения в системе соленых кислых сульфатных почв-вода, обработанных некоторыми органическими материалами. Дипломная работа. Университет Филиппин, город Илоило, (Unpubl.)
Проект по рыболовству во внутренних водоемах, Причины гибели бангусов в прудах в Центре водного хозяйства с солоноватой водой после сильного дождя. 1974, Техн. Респ. Внутренняя рыба. Proj. Филипп., (5): 21-43
Институт мелиорации и улучшения земель, Труды Международного симпозиума по кислым сульфатным почвам. 1973, Опубл. Inst. Land Reclam. Improv., Wageningen, (18), 2 тт.
Poernomo, A.T. и В. Сингх, 1982, Проблемы, идентификация полей и практические решения кислых сульфатных почв для солоноватоводных рыбоводных прудов.В отчете консультации / семинара по проектированию прибрежных прудов. 4-12 августа 1982 г., Сурабая. Манила, Программа развития и координации рыболовства в Южно-Китайском море, SCS / GEN / 82/42: 49-62
Понс, Л.Дж., 1973, Краткое описание генезиса, характеристик, классификации и улучшения кислых сульфатных почв. Publ. Inst. Land Reclam. Improv., Wageningen, (18) Vol. 2: 3-27
Поттер Т., 1976, Проблемы рыбоводства, связанные с кислыми сульфатными почвами, и методы их улучшения.В отчете о семинаре АСЕАН по культуре креветок, 15-23 ноября 1976 г., — Илоило, Филиппины. Манила, Национальное координационное агентство АСЕАН на Филиппинах
Рабанал, Х.Р. и Й. Тан, 1974 г., Комплексный учебный курс по развитию рыбоводства (4-е занятие). Модуль расширения поля II. Отчет № 1
Сингх В.П., 1980, Управление рыбоводными прудами с кислыми сульфатными почвами. Asian Aquacult., 3 (4): 4-6
Сингх В.П., 1982, Кинетика подкисления во время высыхания и затопления кислого сульфатного материала почвы: значение для управления рыбоводными прудами с солоноватой водой. Publ. Inst. Land Reclam. Improv., Wageningen, (31): 331-53
Сингх В.П., 1982, Управление кислыми сульфатными почвами для солоноватоводных рыбоводных прудов: опыт Филиппин. Publ. Inst. Land Reclam. Improv., Wageningen, (31): 354-66
Тан Ю.А., 1979, Физические проблемы при строительстве рыбоводных хозяйств. В «Успехах в аквакультуре» под редакцией Т.В.Р. Пиллэй и В.А.Дилл. Фарнем, Суррей, Fishing News Books Ltd., для ФАО, стр. 99-104.
Трамвай, Н.В.и Л. Фам Нг, 1975, Проблемные почвы в дельте Меконга во Вьетнаме: общее описание и значение выращивания риса. Доклад, представленный на Международной конференции по исследованиям риса, Лос-Баньос, Филиппины, 9 стр. (мимео)
Как улучшить глинистую почву и улучшить песчаную почву
Садовники спрашивают , как улучшить глинистую почву чаще, чем примерно улучшая песчаную почву , но причины обычно те же, и основная причина связана с водой.
Во многих садах глина не проникает и не отводится достаточно быстро, а песок стекает слишком быстро.
Один из наиболее частых советов по улучшению глинистой почвы — это добавить песок. Когда дело доходит до улучшения песчаной почвы, часто советуют добавлять глину.
И то и другое — плохие методы органического садоводства. Прежде чем мы рассмотрим, почему, нам нужно быстро взглянуть на то, как вода движется через почву.
Поверьте, это действительно полезно знать и довольно интересно.
Как вода движется через глину и песчаную почву
Вода движется вниз после дождя или полива и вверх, чтобы в конечном итоге испариться с поверхности почвы.
Эта вода протекает через открытые «поры» между частицами почвы. В любой почве, в которой не слишком много песка, ила или глины, примерно половина объема почвы составляет поровое пространство. Вода и воздух разделяют это поровое пространство.
Когда почва полностью насыщена водой, гравитация заставляет воду очень быстро перемещаться через большие поры, но в остальное время сила тяжести не играет такой большой роли в том, как вода движется через почву.
В остальное время адгезия (как молекулы воды имеют тенденцию прилипать к другим поверхностям) и когезия (как молекулы воды имеют тенденцию слипаться) управляют движением воды в почве. Что интересно, он движется во всех направлениях примерно одинаково — вверх, вниз и по горизонтали. Он движется вниз лишь немного больше из-за силы тяжести.
Адгезия и когезия в действииДопустим, сегодня прекрасное субботнее утро, и вы занимаетесь органическим садоводством.
Давайте посмотрим, что происходит, когда у вас есть слои почвы.
Как улучшить глинистую почву
Допустим, у вас глинистая или илистая суглинистая почва, которая плохо просачивается или дренируется.
Что произойдет, если вы добавите 6 дюймов более крупной почвы, такой как супеси, поверх почвы?
Когда идет дождь, вода замедляется при попадании на этот тонкий слой почвы, как вы можете себе представить, хотя она продолжает двигаться.
Тем не менее, он замедляется, что противоположно тому, к чему вы рассчитывали. Если вместо этого вы будете вращать песок в глине, это не создаст приятной текстуры почвы, как вы думаете.
Песок просто погружается в глину и часто образует почву, похожую на бетон.
Если вы решаете, как улучшить глинистую почву, добавление песка — не выход.
Как улучшить песчаные почвы
Эта часть действительно интересная. Давайте обратим это и представим, что у вас песчаная почва, которая не выдерживает воды.
Что произойдет, если вы добавите 6 дюймов более тонкой почвы поверх более крупной почвы внизу? Это также может произойти, если строитель принес верхний слой почвы на глиняной основе и положил его поверх вашего песчаного грунта.
Когда идет дождь, можно подумать, что вода ускоряется, когда ударяется о крупнозернистый песчаный слой, но на самом деле движение воды прекращается, пока почва не станет почти насыщенной выше.
Что еще более интересно, если более мелкая почва находится на очень крупном песке или даже гравии, более мелкая почва должна стать очень влажной, прежде чем вода пойдет вниз через крупный слой.
В этом случае вышележащая почва может удерживать в два или три раза больше, чем обычно.
Эти же принципы часто используются при создании полей для гольфа.Слой гравия используется под песчаной почвой для зеленых насаждений, чтобы создать ситуацию, когда вода будет оставаться в верхнем слое песчаной почвы и поступать к коротким корням травы на зеленом поле, а не стекать.
Но делать это в домашнем органическом саду опасно, потому что вы можете создать противоположную проблему, а именно — сильно переувлажненную почву, или вы можете создать почву, похожую на бетон, если вы будете вращать крупную и мелкую почвы вместе.
Улучшение глинистой почвы и улучшение песчаной почвы
Ответ одинаков для обоих: органическое вещество.
Компост — это то, что я обычно имею в виду. Внесите в почву 6 дюймов хорошего компоста. Всыпайте его прямо в глинистую почву, и это улучшит инфильтрацию и, вероятно, улучшит количество воздуха и воды, доступных вашим растениям.
(Я должен упомянуть, что никакие органические вещества, роторная обработка и аэрация не решат серьезную проблему с дренажом, такую как наводнение. Эту проблему необходимо решить, установив дренаж, или, что еще лучше, поработайте с природой и поместите в пруд.)
Вернуться к компосту. Улучшение песчаной почвы с помощью 6 дюймов хорошего компоста значительно улучшит водоудерживающую способность почвы.
Улучшение глинистой почвы песком не поможет, но компост поможет.Другие последствия для органического садоводства
Поскольку мы изучали, как улучшить глинистую почву и улучшить песчаную почву, и особенно о том, как вода движется через почву, я хотел бы упомянуть пару других важных последствий для органического садоводства из того, что мы узнали о внесении изменений в почву.
Возьмем, к примеру, горшки для патио. Садовники часто кладут на дно емкости слой гравия, чтобы улучшить дренаж, но, как мы видели, на самом деле происходит обратное.
Почва сверху должна быть очень насыщенной, прежде чем вода будет стекать. Это не обязательно плохо с правильными растениями, но важно знать, как это работает.
Другой важный вывод касается органического вещества. Если вы улучшите почву, перевернув (закопав) грубые органические вещества, такие как листья или солома, и они окажутся погребенными слоем, или если вы бросите 6 дюймов почвы поверх большого слоя грубого материала, такого как палки или солома, вы можете создать грубый слой под тонким слоем.
Это та же ситуация, когда эта почва намокнет до того, как вода вытечет. Если солома заделана очень хорошо, этого не произойдет, но если ее просто перевернуть, это произойдет.
Если вам нужно внести почву в свой двор, чтобы построить свой сад, вы должны убедиться, что очень хорошо заделали ее в существующую почву. Если вы просто уроните его сверху, вы неизбежно создадите интерфейс, который замедлит дренаж.
И попробуйте найти почву, имеющую текстуру, аналогичную текстуре вашей почвы (т.е. если ваша почва глинистая, внесите больше глинистого верхнего слоя почвы, чем песчаного верхнего слоя почвы). Кроме того, используйте компост примерно для 25% смеси.
Есть ли что-нибудь, что не может сделать органическое вещество?
Если вы хотите узнать больше о внесении поправок в почву, вот мой пост о двойной перекопке.
Глиняная почва: 5 советов, как сделать ваш сад процветающим на тяжелых почвах
Мульча улучшает структуру тяжелых глинистых почв.
Плохая репутация глинистых почв. Зимой они промокают и легко уплотняются.Весной им нужно больше времени для прогрева, а к лету они превратились в бетон. Мелкие частицы слипаются, поэтому дренаж и аэрация плохой, что приводит к плохому росту корней.
Предлагаемые непосильные и дорогостоящие решения по улучшению тяжелой глины включают замену всего этого рыхлым суглинком или закапывание прицепов с острым песком и гравием.
Но для садоводов новости не так уж и плохи. Тяжелая глина часто бывает плодородной, поскольку питательные вещества не теряются при выщелачивании и удерживают влагу в сухую погоду.С небольшим количеством ноу-хау сады могут процветать на глине, не ломая ни берега, ни вашу спину.
Выращивайте картофель для разрушения тяжелых глинистых почв.
ПОДРОБНЕЕ:
* Кондиционирование почвы
* Научные причины того, что садовники лучше других людей
* Ground Zero
Пять способов садоводства на глинистой почве
1. Мульча, мульча, мульча
Добавление компоста, навоза или любой другой мульчи из клочков коры в кофейную гущу добавляет перегноя.Частицы глины скапливаются вокруг перегноя, улучшая аэрацию и дренаж. Слегка втыкайте вилку в верхний слой почвы или позвольте червям сделать работу за вас. Продолжайте добавлять слои мульчи, поскольку они разрушаются и растворяются в почве.
2. Гипс
Добавление гипсовых заполнителей также включает частицы глины. Не добавляйте его каждый год, так как это может увеличить соленость.
3. Поднимитесь над ним
Сажайте деревья и кустарники на низких холмах, где они получат необходимый дренаж, но все еще будут иметь доступ к влаге в глинистой почве внизу.Выращивайте овощи на приподнятых грядках или в садах без копания, избегая глины под ними.
4. Избегайте уплотнения
Ходьба по влажной глинистой почве или попытки выкопать ее во влажном состоянии только усугубляют проблему. При необходимости положите доски на грядки, чтобы распределить вес по большей площади. Или используйте ступеньки, чтобы уплотнять только те места, которые не нужны для посадки.
5. Выращивайте устойчивые к глине растения
Крепкие травянистые растения, такие как кливия, хоста, пионы и лилейники, хорошо растут на слабокислой и богатой питательными веществами глинистой почве.В качестве бонуса они не будут распространяться так быстро, поэтому делить нужно реже. Подойдут и розы, гортензия, филадельф и калина. Многие туземцы не прочь изредка промочить ноги. Попробуйте питтоспорум, псевдопанакс, лен, масличную и мануку. На овощном грядке вырастите картофель, который разрушит почву и сделает ее более рыхлой, что принесет пользу следующим овощам, которые будут посажены на этом месте.
Исследование грунтов и типы оснований по свойствам грунтов
Имя пользователя *
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Песок, ил или глина? Текстура многое говорит о почве
CORVALLIS, Ore. — Это простое уравнение: если вы хотите вырастить лучшие растения, вам сначала нужно понять почву.
«Текстура почвы — это пропорция песка, ила и глины», — сказал Джеймс Кэссиди, преподаватель почвы в Университете штата Орегон. «Текстура определяет все виды вещей, таких как дренаж, аэрация, количество воды, которое может удерживать почва, потенциал эрозии и даже количество питательных веществ, которые могут храниться.”
Чтобы лучше ознакомиться с текстурой вашей почвы, он рекомендует использовать «ручной метод». Выкопайте верхний слой органических веществ до минеральной почвы, примерно на 6-8 дюймов, в зависимости от того, сколько мульчи вы используете. Выкопайте горсть влажной почвы и разомните ее в шар. При необходимости долейте воды. Если из него можно сделать ленту, значит, у вас высокое содержание глины. Содержание глины примерно соответствует длине ленты. Каждый дюйм ленты эквивалентен менее 10 процентам глины.
Итак, если у вас есть четырехдюймовая лента, почва может состоять на 40 процентов из глины. Если после чрезмерного увлажнения почва на ладони становится песчаной, значит, у вас песчаная почва. Остальное — содержание ила.
Когда люди в восторге от «хорошего суглинка», они имеют в виду структуру почвы, сказал Кэссиди.
«Суглинок — это примерно равные порции песка, ила и глины», — сказал он. «Если у вас супесчаный суглинок, в нем немного больше песка.В иловых суглинках немного больше ила. В глинистых суглинках больше глины ».
Почва должна удерживать немного воды, добавил он, но не настолько, чтобы корни растений не могли дышать. Суглинок достигает этого баланса.
Глина имеет плохую репутацию, потому что ее слишком много означает, что она удерживает много воды, поэтому почва остается более влажной, холодной и трудной для обработки. Но не спешите судить о глине строго.
«В защиту глины, глина — это место, где хранятся питательные вещества в почве», — сказал Кэссиди.«Песок и ил не хранят питательные вещества; это просто камни».
Тем не менее, многим садоводам в долине Уилламетт приходится преодолевать ежегодную проблему почв с высоким содержанием глины.
«Ответ — добавить органические вещества», — сказал Кэссиди.
Ключевой способ сделать это — посадить покровные культуры с середины августа до середины сентября. Посадите смесь злаков, таких как однолетняя рожь или озимая пшеница, и бобовых, таких как австрийский полевой горох или бобы. Срезайте покровные культуры, прежде чем они пойдут на семена весной, как раз в момент начала их цветения.Дайте остаткам сгнить в землю, а затем снова добавьте их в почву.
При первой подготовке участка слегка обработайте его садовой вилкой. Кэссиди советует не использовать роторные культиваторы в саду. Rototilling может разрушить большие поры в структуре почвы, которые являются ключевыми для проникновения воды и дренажа.
«Думайте о минимальной обработке почвы», — сказал он. «Если почва немного комковато-неровная, просто нанесите на нее слой высококачественного компоста, и все будет хорошо.«
Но если обработка почвы кажется единственным вариантом, делайте это, когда почва готова, а не тогда, когда это удобно для вас, посоветовал Кэссиди. Подождите, пока в почве будет необходимое количество влаги. Если вы выдавите горсть почвы, и ее слишком сложно сломать, значит, она слишком сухая для обработки. Если он разорвется в руке при сжатии, хорошо его обработать.
Добавляйте органические вещества каждый год, и примерно через пять лет вы создадите здоровую почву с улучшенным дренажем — даже с тяжелой глинистой почвой.
«В одной щепотке почвы обитает буквально миллиард микроорганизмов, и всем им нужно есть», — сказал Кэссиди, преподающий в Колледже сельскохозяйственных наук ОГУ.«Они не фотосинтезируют, как растения, но им нужна энергия, получаемая из органических веществ. Лучше всего они потребляют энергию на хорошо дренированных почвах с органическими веществами».
Для получения дополнительной информации Кэссиди рекомендует изучить онлайн-карты почв Калифорнийского университета в Дэвисе. Этот инструмент позволяет вам ввести адрес, почтовый индекс, город или штат любого места в США, чтобы открыть карту местности и подробные сведения о типе почвы. Вы также можете скачать бесплатное приложение для смартфонов iPhone и Android.
Физические свойства почвы. Образцы почвы ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Тип почвы Почему? Садовый скот Загон Дорожный дренаж Зона строительства Фундамент Сопоставьте образцы почвы в.
Презентация на тему: «Физические свойства почвы. Образцы почвы. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Тип почвы?
1 Физические свойства почвы
2 Образцы почвы ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Тип почвы Почему? Садовый загон для домашнего скота Дорожная дорожка Дренаж Зона строительства Фундамент Подберите образцы почвы в коробках с наилучшим использованием: Образцы: песок, почва для горшечных культур, гравий, глина
3 Структура материи Все материальные объекты состоят из атомов.Различные виды атомов называются элементами. Элементы объединяются, образуя соединения. Из соединений состоит мир вокруг нас!
4 АТОМ Части атома: ядро Протоны Нейтроны Электроны Протоны и нейтроны движутся внутри ядра. Электроны находятся в постоянном движении вокруг ядра, образуя облако
5 Физические свойства почвы. Почва состоит из четырех частей: минеральных веществ, органических веществ, воды и воздуха. Минеральные и органические вещества почвы хранят питательные вещества, необходимые для сельскохозяйственных культур.Относительные количества минерального и органического вещества определяют физические свойства почвы.
6 Минеральный (неорганический) материал При разложении в результате выветривания образуются частицы различного размера. Ученые классифицируют частицы почвы на три категории. Глина, ил и песок
7 Глина Мельчайшие частицы Важны для удержания питательных веществ.Глины кажутся липкими и их трудно выдавливать. Будет удерживать больше воды, чем почвы с крупной текстурой, но может быть не идеальным
8 Ил 2-е по величине частицы Ил среднего размера, мягкий и шелковистый на ощупь. Суглинки средней текстуры наиболее подходят для роста растений.
9 Песок Самые крупные частицы. Пески плохо удерживаются вместе и кажутся песчаными. Крупнозернистые почвы, такие как песок и гравий, имеют относительно большие поры, но их очень мало.
10 Почвы различаются по пропорциям глины, ила и песка. Ученые-почвоведы классифицируют различные типы почв по соотношению песка, ила и глины.
11 Тестирование текстуры почвы — процент песка, ила и глины.