Отработка для защиты древесины: Можно ли дерево пропитывать отработкой

Защита древесины народными средствами. Исторический экскурс

Дерево на строительном рынке занимает лидирующие позиции. Ее характеристики и способности проверены годами. Используют ее как для строительства зданий, так и для проведения различных отделочных работ. Но в свою очередь древесина уступает своим конкурентам (камню, пластику, металлу) из-за низкой сопротивляемости биологическим агентам. Насекомые, плесень, грибки способны принести существенный вред материалу, его внешнему виду и прочности. Обезопасить древесину от воздействия биологических агентов, и продлить срок эксплуатации можно обработав ее народными защитными средствами.

Защита древесины медным купоросом

Этот способ обработки древесины является самым доступным и распространенным. Медный купорос на длительное время предотвращает образование гниение материала. Перемешиваясь с его соком, он препятствует воздействию влаги на древесину, которая является основной причиной ее загнивания. Данное средство меняет оттенок деревянного материала, что нужно принять во внимание.

Но есть и минусы использования медного купороса, это его небезопасность. При нагревании он выделяет токсические вещества. И при работе с составом нужно использовать перчатки, предотвращая его попадания на кожу, т. к. он раздражает ее.

Защита древесина маслом

Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.

Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше.

Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.

 

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Финская технология защиты деревянного материала

Приготовление защитного состава:

1. Разбавить в 9 литров воды 700гр пшеничной муки. Должна получиться масса по консистенции схожая со сметаной.
2. Затем помешивая постепенно добавлять 1500 гр. железного купороса, 1500 гр. гашеной извести и 400 гр. пищевой поваренной соли.

Обрабатывать древесину нужно теплым полученным составом. Наносить его следует в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего. Такую технологию защиты от гниения можно использовать для деревянных заборов.

Шведская технология защиты древесины

Для изготовления защитного шведского средства необходимо:

1. Из 6 литров воды и 1 кг муки сделать клейстер, путем кипячения состава.
2. Затем в полученные клейстер постепенно добавить по 0,5 кг соли, известкового красящего пигмента, железного купороса, натуральной олифы и влить 3 литра горячей воды.

Приготовленный состав нужно сразу же использовать для проведения защитной обработки деревянного материала.

Защита древесины березовым дегтем

Для обеспечения высокой степенью защиты деревянному материалу от насекомых и гниения можно обработать его березовым дегтем или еловой живицей. Эти составы обладают сильным запахом, они являются маркими и липкими, что затрудняет процесс работы с ними. Обработанную древесину дегтем нельзя в дальнейшем будет окрашивать, шлифовать и проводить другие механические воздействия. К тому же дерево с нанесенным на нее данным смолянистым составом легко воспламеняется. Поэтому использовать обработанную древесину таким способом можно только в подземных частях конструкции здания.

Защита древесины отработанным автомобильным маслом

Это самый распространенный и недорогой, можно сказать даже бесплатный метод обеспечение защиты деревянному материалу. Используют его в основном в сельской местности для обработки нежилых деревянных конструкций. Отработанное масло на 90% состоит из минерального масла, которое является хорошим водоотталкивающим и антисептическим средством. Также имеется в ней много сажи, защищающей древесину от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. И небольшая часть кислотных солей, которые устраняют любой вид грибка, существующий в деревянном материале.

Наносится отработка в нагретом состоянии на поверхность материала несколько раз. Особенное внимание уделяется торцам и щелям древесины. Если обработанное бревно вкапывается в землю, то для эффективности добавляют немного масла и в саму яму, а после того как столб будет закопан проливают отработку и вокруг него. Недостатком использование отработки является ее маркость и неприятный темный оттенок.

Защита древесины гудроном

Гудрон или же битум используют для предотвращения гниения деревянного материала и сейчас. Этот способ защиты распространен для древесины подземных конструкций или же для нижних венцов сруба, которые испытывают неблагоприятное воздействие со стороны окружающей среды в большей степени.

Перед использованием гудрона либо битума их следует нагреть и размешать в солярке. Затем полученным составом обмазывать деревянные материалы. Это метод является эффективным защитным способом, но не совсем экологичным. Хотя сейчас производят мастики и пропитки с добавлением битума.

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Для приготовления защитной смеси нужно взять 3 части подсолнечного масла и 1 часть прополиса. Все перемешать и нанести на сухую очищенную от грязи древесину при помощи губки. Деревянный материал нужно хорошо пропитывать. Этот способ защиты от образования гнили и микроорганизмов является эффективным. Но нужно учитывать, что пропитанная данной смесью древесина будет быстро возгораться.

Это основные народные методы обработки деревянного материала от гниения и возникновения биологических вредителей. Заключаются они в основном в обеспечении защиты древесины от воды, которая приводит к образованию гнили и других неприятных последствий, и в продлении долговечности всей конструкции. Народные средства защиты имеют массу преимуществ пред использованием синтетических составов. Способы обработки с их использованием гораздо дешевле, практически все они являются безвредными, гиппоаллергенными для человека.

Но с более серьезными врагами древесины, таким как белый домовой гриб, народные средства не способны справиться.

Этот вредитель может за месяц полностью уничтожить дубовый пол. Он быстро распространяется и заражает здоровые деревянные материалы. Поэтому раньше уничтожить его не могли и сжигали целые дома, чтобы спасти остальные рядом стоящие деревянные строения. В таких тяжелых случаях лучше использовать современные антисептики и пропитки, эффективные и доступные на строительном рынке.

Что же все-таки выбрать и что лучше купить?

В современное время, все же в плане эффективности и хорошего качества обработки деревянных конструкций лучше всего выбрать и купить средства защиты древесины заводского производства. Заводское производство антисептических составов намного лучше, чем народные средства, обеспечит защиту древесины вашего деревянного дома или бани от гниения и разрушения вызываемого вредителями древесины. К качественным защитным составам можно отнести антисептики, пропитки и краски компаний НЕОМИД и ПРОСЕПТ.

Фото: пропитки и антисептики компании НЕОМИД отличаются хорошими защитными характеристиками против биологических вредителей древесины.

Фото: пропитки и антисептики компании ПРОСЕПТ имеют отличные характеристики против биологических вредителей деревянных конструкций.

Как получить совет и консультацию и купить хоршее средство защиты?

Получить профессиональную консультацию о данных антисептических составах можно у заслуженного работника сферы защиты древесины от вредителей: Галины Николаевны Зеленцовой по тел: +7 (905) 752-77-20.

Если вы сделали выбор в пользу средств защиты торговой марки Неомид, Пирилакс, Просепт или прочее, то купить их можно в розницу самовывозом из г. Балашиха — вот здесь: Контакты.

Сделать мелкооптовый заказ эффективных средств защиты для древесины с доставкой можно по телефонам +7 (926) 198-06-33; +7 (905) 782-18-91 ; +7 (964) 713-76-11.

Тематическое ВИДЕО:

какие бывают, зачем нужны и как использовать

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что такое масло для дерева и зачем его применяют?

Ответ на этот вопрос начнем со второй его части. Побудительной причиной к тому, чтобы использовать масло для обработки пористой деревянной поверхности, послужили очевидные физические характеристики маслянистых жидкостей:

• отталкивание воды — вплоть до полной несмачиваемости материалов, пропитанных маслом;
• хорошее проникновение в капиллярные объемы, сопровождающееся вытеснением воздуха.

Нанесенная на дерево пропитка из масла проникает в структуру дерева тем глубже, чем меньше плотность его породы. Постепенно масло полимеризуется, придавая твердость покрытию. Поскольку при этом доступ влаги и кислорода сильно ограничивается, нетрудно догадаться, что для подавляющего большинства микроорганизмов древесина, покрытая маслом, не будет благоприятной средой обитания.

Что же представляет собой масло для древесины? Прежде всего стоит сказать о том, что это жидкое средство, которое используется для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий. Все виды масла отличаются легкостью применения и при правильном выборе обеспечивают хороший результат.

Нанесение масла на древесину

Состав масла для покрытия древесины может быть разным. Это может быть просто масло: растительное, минеральное, комбинированное. Или модифицированное масло, то есть с добавками, усиливающими те или иные свойства. В последнее время все чаще используют сложные составы на основе масла с включением растворителей, твердых частиц. Например, стоит добавить в состав масляной смеси воск, и древесина получит, помимо защищающей пропитки, достаточно толстое и прочное покрытие. Если же стабилизация древесины маслами не должна привести к образованию ощутимого поверхностного покрытия, в состав добавляют растворители. Они позволяют пропитать древесину на максимально возможную глубину.

Масла для отделки дерева

Где применяют масла для древесины?

На этот вопрос можно ответить коротко: древесина любого вида в любом пространстве может быть обработана составами на масляной основе. То есть, обработка деревянных поверхностей с помощью масла может осуществляться внутри помещений разного назначения, а также снаружи зданий и на прочих объектах, расположенных на открытом воздухе. Как правило, для работ в разных условиях применяют разные виды масла. Однако, существуют также универсальные составы.

Применяют масла для древесины

Масло для древесины для внутренних работ

В качестве деревянных поверхностей, подлежащих обработке масляными составами внутри помещения, могут выступать: стены, пол, потолок, предметы мебели, оконные рамы, двери и другие конструкционные элементы.

Масло для древесины для внутренних работ

Главное требование, которое предъявляется ко всем видам масел для внутренних работ — безопасность для здоровья. Поэтому все они выполняются на натуральной растительной основе.

В качестве растворителей используются также безопасные составы:

• полностью натуральные — например, живичный скипидар;
• синтетические, содержащие большое количество эфирных соединений, которые по мере полимеризации и твердения полностью улетучиваются.

Следующее требование к маслу зависит от того, насколько большие нагрузки будет нести поверхность. Например, если стенки шкафа таковых почти не имеют, то столешница изнашивается достаточно быстро, а паркет и вовсе требует специальной усиленной защиты. Но самой большой опасности подвергается древесина в помещениях с высокой влажностью — на кухне и еще больше в бане.

Масло для древесины для внутренних работ

Здесь для того, чтобы предотвратить разрушительное гниение под воздействием плесени, необходима и высокая скорость полимеризации, ведущей к отвердению масла, и защитная пленка. Поэтому, к примеру, в состав масла для защиты полков в бане и сауне GOODHIM входят сиккативы, ускоряющие полимеризацию, а также воск разных видов, участвующий в создании защитной пленки. При этом, с учетом неизбежного соприкосновения деревянной поверхности с телом, выбраны только натуральные ингредиенты, не вызывающие раздражения и аллергии.

Масло для древесины

Наконец, взвешивая все плюсы и минусы масла для древесины того или иного вида, необходимо учесть то, что это не только защита, но и декоративная отделка деревянной поверхности. На рынке существуют масла с различными оттенками и разной плотностью тонирования:

• абсолютно бесцветные, полностью сохраняющие природную фактуру древесины;
• содержащие пигменты с разной степенью интенсивности натуральных оттенков: от слабого желтоватого до достаточно темного серо-коричневого;
• составы с разными цветными пигментами, и с разной степенью матирования.

Глубина и выразительность тона обработанной маслом древесины зависит не только от исходной окрашенности масла, но и от количества нанесенных слоев.

Масло для древесины

Масло для дерева для наружных работ

Масло, с помощью которого осуществляется защита древесины, находящейся под открытым небом, не обязательно должно быть натуральным. Для технических сооружений — складов, сараев, заборов и прочего вполне подходят минеральные масла. Их основу составляют очищенные нефтепродукты. Также часто используют комбинированные составы, состоящие из смеси растительных и минеральных масел.

Масло для древесины

Специальные минеральные и комбинированные составы на масляной основе, а также некоторые технические масла, не предназначенные, но используемые для нанесения на древесину, не отличаются экологичностью и не предназначены для жилых помещений. Зато с ними дерево надежно защищено не только от гниения в неблагоприятных условиях, но также от насекомых и грызунов.

Масло для древесины

В случае, когда предстоит отделка фасада деревянного здания, в котором находятся люди, плюсы и минусы разных типов масляных покрытий нужно взвешивать особенно тщательно. Так как главным критерием выбора всегда остается здоровье человека, преимущественно выбирается натуральное масло. Однако на отдельные участки, особенно на те, которые расположены близко от сырой почвы, есть смысл нанести минеральный или комбинированный состав.

Масло для фасада GOODHIM

Если минеральное масло не отличается высокими декоративными показателями, то натуральное придает древесине очень достойный вид. Многие современные составы позволяют наносить на ее поверхность покрытие, тонированное в самые разные оттенки. Например, у полностью натурального фасадного масла GOODHIM таких оттенков 15.

Какие бывают масла для древесины?

Начнем ответ на этот вопрос с того, каким может быть натуральное масло растительного происхождения. Первым по популярности является льняное масло. Чаще под этим определением имеется в виду льняная олифа — более удобная в практическом применении модификация льняного масла. Достоинства этого масла: отличная впитываемость и хорошая способность к полимеризации. Недостаток: полимеризация идет медленно. Однако процесс ускоряется под воздействием УФ-лучей. При этом происходит потемнение покрытия, что некоторые также относят к недостаткам.

OSMO Лазурь

Лучшим по всем показателям относительно льняного масла является масло, которое получают из орехов тунгового дерева или из грецких орехов, а также рыжиковое и тиковое масло. Однако из-за своей дороговизны они используются значительно реже. Подсолнечное масло, конопляное, соевое и прочие в значительной степени уступают льняному маслу и в чистом виде используются крайне редко. Чаще они находят применение в качестве сырья для производства олифы.

 

Terrace Tikkurila Valtti

Масляное покрытие для древесины может содержать масло, воск, натуральные смолы, растворители, пигменты и прочее. Твердые компоненты — такие как воск и пигменты, находятся во взвешенном состоянии. Часто их называют сухим остатком, потому что при высыхании покрытия они образуют более или менее заметный защитный и декоративный слой. Масло, содержащее большой процент сухого остатка, является густым. Оно больше подходит для древесины с крупными заметными волокнами. Для твердых пород древесины, у которых волокна почти не просматриваются, и пропитка затруднена, применяют жидкие масла с очень малым процентным содержанием сухого остатка.

Масло для фасада GOODHIM

Важно. Для очень твердых пород деревьев масло с большим содержанием сухого остатка не применяют, потому что оно плохо впитывается и может впоследствии отслоиться.

TIKKURILA СУПИ для пола

Также большая проблема впитываемости характерна для древесины хвойных деревьев. До тех пор, пока ощущаются эфирные масла древесины, происходит выделение смолы, которая может проступить сквозь любое покрытие. Выход из ситуации есть только один — обессмоливание с помощью обработки растворителями.

БЕЛИНКА фасадное

Все виды натуральных масел могут производиться с разным процентным содержанием сухого остатка. Современные технологии позволяют теперь получить даже твердое масло, с долей содержания твердых веществ, равной 100%. Что касается минеральных масел — для них процесс полимеризации, то есть отвердения проходит особенно трудно.

Террасное масло GOODHIM

Как было уже упомянуто ранее, минеральные масла для древесины — это очищенные производные нефтяных продуктов. Очистка порой бывает такой качественной, что получается безопасное и непахнущее вещество — например, вазелиновое масло. Оно хорошо всем, но только не полимеризуется и, соответственно не твердеет.

БЕЛИНКА для сауны

Тем не менее, даже в неполимеризованном виде защитное масло на нефтяной минеральной основе не смывается и хорошо работает во многих экстремальных условиях. Минеральным маслом пропитываются железнодорожные шпалы и коммуникационные столбы. Масло на минеральной основе обходится очень дешево, а в некоторых случаях и вовсе бесплатно — если воспользоваться уже отработанным маслом.

АКВАТЕКС БАЛЬЗАМ («Рогнеда»)

Например, машинное масло от автомобиля можно намазать на сваи, которые вкапываются в берег, можно их также обработать трансформаторным маслом. Однако применение этих средств защиты древесины ограничивается из соображений экологии и безопасности. Кроме того, они сильно и неприятно пахнут. Тогда как натуральные масла имеют приятный природный аромат и абсолютно безопасны, экологичны.

Террасное Здоровый Дом

И еще один недостаток древесины, обработанной минеральным маслом — невыгодный внешний вид: естественный цвет теряется и происходит быстрое или медленное, но неизбежное потемнение.

Интересно: датское масло не из Дании

Масло для древесины — это очень интересная тема для производителей и тех, кто мастерит своими руками. Существует множество рецептов, широко известных и авторски засекреченных. Есть также своего рода народно-исторические бренды, суть которых трудно объяснить. Например, тиковое масло, которое изготовляется не из тика, а смешивается из разных масел с неопределенным количеством присадок. Историческая родина и авторы этого неплохого сложносоставного масла, которое в идеале должно включать также часть тунгового, неизвестны. А на то, чтобы была хотя бы минимальная добавка в виде тунгового масла не заморачиваются даже именитые зарубежные производители.

Еще более популярно датское масло — Danish Oil. На просторах интернета можно найти таковое как в исполнении ведущих компаний, так и рецепты для самостоятельного приготовления на домашней кухне. Принадлежность к стране Дании у этого масла очень относительная: Дания производила мебель из дорогих пород, американцам послевоенного времени эта мебель очень нравилась. То ли мебели на всех не хватало, то ли нужно было респектабельные шифоньеры и серванты привести в соответствие с зарплатой — так или иначе заинтересованные люди из компании Rusting Ltd придумали масло, которое превращало древесину широкого потребления в благородную. Стоит ли говорить о том, что это было очень хорошее масло. Оно давало нужный окрас и, хоть и не формировало сколь-нибудь видимое покрытие, было устойчивое и прочное. Даже приложив усилие, до сути древесины было добраться нелегко. Принцип и назначение этого прекрасного состава сохранился до сих пор и даже получил развитие.

Имеющиеся в доступе рецепты датского масла полны разнообразия — каждый может реализовать свои лучшие навыки под этим названием. Как и в случае с тиковым маслом, присутствие продукта под названием тунговое масло встречается крайне редко, зато и в том, и в другом случае есть масло льняное.

Как нужно наносить масло для древесины?

В промышленных масштабах для обработки древесины маслом используются такие методы, как погружение в специальные ванны. Иногда под давлением и при повышенной температуре.

Для домашних работ все значительно проще. С успехом можно использовать привычные кисти и валики. Некоторые применяют краскопульт. Обработать поверхность, расположенную горизонтально, особенно просто: масло понемногу наливается и растирается губкой, тряпочкой или салфеткой.

Полезные правила нанесения:

1. При подготовке поверхности применяется шлифовка абразивами 120-180. Для достижения хорошего результата нужно обязательно пропылесосить обработанную поверхность, а не вытирать, так как при этом забиваются поры. Масло перед применением тщательно взболтать.
2. Масло на дерево наносится слоями. Древесина покрывается по возможности равномерно. Сразу или через 5 минут невпитавшееся масло нужно удалить, лучше кусочком х/б ткани.
3. Первый слой просушивается особо тщательно. Для рыхлых пород деревьев после нанесения жидких масел характерно появление ворса. В этом случае поверхность обрабатывается шлифовальными матами.
4. На горизонтальную поверхность масло преимущественно наносится движением, направленным вверх, так как вниз оно стекает само. При обработке любой поверхности завершающие движения — вдоль волокон.
5. Важно. Нельзя во время одного цикла последовательно наносить на деревянную поверхность разные масла, так как в них могут содержаться конфликтующие ингредиенты.
6. При высыхании масла нужно обеспечить хорошую вентиляцию.

Внимание! Тряпочки, губки, кисточки, салфетки, пропитанные маслом, склонны к самовозгоранию и поэтому нуждаются в грамотной утилизации. Их можно погрузить в воду или закрыть в жестяной банке без доступа кислорода.

Где купить качественное масло для обработки древесины?

Ответить на этот вопрос лучше всего от противного. То есть, это значит, что не стоит покупать масло для древесины в нестабильной торговой организации без достойных складских помещений — там, где никто не отвечает за качество предложенного товара и не может предъявить сертификаты соответствия качеству. Очевидно, что лучшее масло гарантированно можно купить в магазине, продающем продукцию известных производителей. Если же не пренебрегать возможностями получить какую-нибудь выгоду от покупки, то есть еще один надежный вариант — приобретение товара непосредственно у производителя. Как показала практика, именно в магазинах и интернет магазинах, имеющих непосредственную связь с производством, наблюдаются самые выгодные соотношения цена-качество.

К примеру, можно заказать, причем с доставкой, масло для дерева через отдел продаж GOODHIM. Заказать можно небольшое количество или партию. Оптом, конечно же, выйдет дешевле. О том какое разнообразие ассортимента имеется на сегодняшний день, можно узнать из таблицы.

Масла для древесины WOOD OIL компании GOODHIM

Все масла для древесины WOOD OIL GOODHIM имеют 100% натуральный состав, не содержат вредных добавок и обеспечивают надежную защиту древесины от плесени, гнили, насекомых. Для каждого товара имеется подробное описание, включающее инструкцию по применению.

Какие есть бренды масел на рынке России?

Абсолютно точно ответить на этот вопрос в рамках одной статьи невозможно — настолько богат и разнообразен ассортимент масел для древесины на российском рынке. Представлена продукция как зарубежных, так и отечественных производителей. Выборочно можно назвать такие популярные бренды, как:

1. Belinka, масло для древесины которой представлено солидной линейкой и включает в себя: масло для сауны с парафином, фасадное масло, масло с воском, масло типа яхтного — для суровых климатических условий, разноцветное масло для декоративного покрытия, а также масло Белинка, безопасное для контакта с едой. Производитель — словенская «Belinka Belles».
2. Масло OSMO известного германского бренда представляет универсальное масло Лазурь, масла с твердым воском: с быстрым высыханием, с нескользящим эффектом для пола, а также масло ОСМО для столешниц.
3. Среди масел для древесины известной компании TIKKURILA очень популярны масла VALTTI: терраса — масло на уайт спиритовом разбавителе, масло для наружного применения в суровых условиях, а также универсальное масло.
4. Все больше завоевывают рынок товары отечественных производителей, которые не только разрабатывают уникальные составы в собственных научных лабораториях, но и запускают полный цикл их производства.

Большим спросом пользуются такие масла для дерева, как:

• масло Здоровый Дом для террас и полов производства ООО Лакра Синтез;
• масло Акватекс Бальзам «Рогнеда»;
• натуральные масла GOODHIM: для бани и сауны, для фасада, для террасы, для интерьера, а также универсальное льняное масло.

Уровень цен на масла зарубежных и отечественных производителей

Наименование масла	Цена в рублях за 1 литр
OSMO Лазурь	4325
TERRACE TIKKURILA VALTTI на органическом разбавителе	810
TIKKURILA СУПИ для пола	1032
БЕЛИНКА фасадное	1290
БЕЛИНКА для сауны	1070
Натуральное фасадное GOODHIM	1525
Террасное GOODHIM	1184
АКВАТЕКС БАЛЬЗАМ («Рогнеда»)	620
Террасное Здоровый Дом	460

Цена на масло для древесины зависит от многих факторов: от состава и качества компонентов, от укрывающей способности. При этом нужно иметь в виду, что масло для древесины — это очень экономичный материал и 1 литр — это достаточно большое количество.

Заключение

Масла для покрытия древесины — это материал, который не доставляет никаких сложностей при работе с ним. При этом каждый вид масла надежно защищает обработанную поверхность от всех биологических вредителей и от внешних климатических и механических воздействий.  Если правильно подобрать масло для обработки, вы сможете содержать ваш дом, мебель и прочие деревянные объекты в полнейшем порядке в течение бесконечно долгого времени.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

Вопрос: Каким маслом обработать древесину?

Ответ: Для того, чтобы правильно выбрать масло для обработки древесины, нужно сначала определить:

• к какому сорту относится древесина, предназначенная для обработки — твердому или рыхлому;
• в каких условиях она будет использоваться: внутри дома или снаружи, в нормальных или влажных условиях и т. п.;
•  что является целью обработки: защита древесины или ее декоративность.

После того, как вы решите все эти вопросы, ваша цель станет гораздо понятнее. То есть, теперь вы будете искать товар с конкретными характеристиками.

Далее стоит позаботиться о том, чтобы купить масло хорошего качества, а не дешевую подделку. Для этого лучше всего обратиться к производителю, который выпускает интересующий товар. Лучше если это будет не один сорт, а целая линейка — тогда вы сможете сделать выбор, а заодно узнать, какие в принципе бывают масла для древесины. Общаться с производственными и торгующими предприятиями теперь можно прямо через интернет — если это серьезная и надежная компания, у нее обязательно есть свой сайт. Вы можете в этом убедиться: очень просто найти информацию о производстве и перечень продукции таких брендов, как TIKKURILA, BELINKA, GOODHIM, ЛАКРА и многих других. А далее просто выбирайте масло для обработки древесины с необходимыми свойствами. GOODHIM, например, предлагает натуральные масла для древесины разного назначения: интерьерное, фасадное, для бань и саун, для террасы, а также льняное масло и льняную олифу. К каждому товару есть подробное описание и инструкция по применению. В конце концов ваши поиски увенчаются успехом. И последний совет. Так как вы выбираете масло для деревянных изделий и конструкций собственного жилья, отдавайте предпочтение натуральным природным составам, которые обеспечат надежную защиту обрабатываемой древесине и никогда не навредят вашему здоровью и окружающей среде.

Вопрос: Можно ли обрабатывать древесину отработанным маслом?

Ответ: Действительно, некоторые люди в целях экономии покрывают древесину отработанными маслами. Например, машинным, или по-другому моторным.  После обработки этим средством древесина получает дезинфекцию и защиту от поражения любым из биологических факторов, а также водостойкость. Однако при этом сильно страдает декоративность, увеличивается экологическая нагрузка на окружающую среду. Также имейте в виду, что в связи с увеличением мощности современных автомобилей, требования к моторному маслу усложняются. Для его усовершенствования применяются все новые и все более опасные присадки. Между прочим, по правилам эксплуатации отработанное моторное масло нельзя сливать в окружающую среду, а нужно сдавать на переработку. Еще более опасным является трансформаторное или конденсаторное масло, содержащее вещества на основе полихлорированных буфенилов, которые относятся к первому классу — самому высокому в классификации веществ по степени токсичности. Но мертвую древесину эти масла защищают очень надежно. И поначалу обработанные ими поверхности неплохо выглядят. Правда, со временем все равно темнеют. Помимо минеральных моторных масел, то есть тех, которые изготовляются из нефти, появляется все больше синтетических, которые еще более опасны для окружающей среды и всего живого. Подводя итоги, можно сказать, что да, можно обработать древесину отработанным техническим маслом. Но только в том случае, если она относится к нежилым помещениям и не соприкасается с растениями и с почвой. Проще говоря – шпалы для железных дорог и столбы для закапывания в землю!

Вопрос: Обработка древесины отработкой масла: плюсы и минусы.

Ответ: Единственный плюс обработки древесины отработанными техническими маслами (машинным, трансформаторным и т.п.) — это отсутствие затрат на покупку хорошего масла. Плюс не нужно тратить средств на предусмотренную эксплуатационными правилами утилизацию. Но природа то страдает! От такого масла гибнут не только микробы и плесень внутри дерева, но полезные растения, животные и люди. Потому что любое техническое масло вредно для окружающей среды, причем новое синтетическое еще вреднее старого минерального. Человек может получить свою порцию вреда через аэрозольное вдыхание или всасывание через кожу. Поэтому применять отработанные машинные, трансформаторные и прочие масла для обработки древесины лучше не надо. А если обрабатываете, учтите, что обработанная древесина не должна находиться слишком близко от места проживания и обитания людей. Еще отработанные технические масла не отличаются хорошими эстетическими показателями. Обрабатывать или нет древесину отработкой масла — каждый решает сам. Однако если вы строите не железную дорогу, а свой дом — не лучше ли обработать древесину натуральными маслам? Ведь они бережно заботятся не только о древесине, но и о природе в целом и человеке в частности, насекомых и даже грызунов. Поэтому служить она будет долго, сохраняя свою целостность.

особенности применения био- и огнезащиты при отрицательных температурах

Строительные работы с применением различных материалов носят круглогодичный характер, и возведение сооружений из дерева не является исключением.

В связи с беспрерывностью процесса возникает необходимость в использовании специфических средств антисептирования сырья, приспособленных к нанесению в зимнюю непогоду при отрицательных температурах.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Сложности обработки дерева зимой

Натуральная древесина содержит в капиллярах естественную влагу, которая замерзает зимой во время хранения пиломатериалов на воздухе при отрицательных температурах. Микрокристаллы льда блокируют поступление химических растворов антисептиков внутрь дерева.

Параллельно происходит вымораживание некоторого количества влаги, что является благотворным фактором, уменьшающим склонность бактерий и грибков к размножению. Микроорганизмы активно развиваются в присутствии достаточного количества молекул воды, необходимой для их жизнедеятельности.

С учетом двух разнонаправленных факторов при грамотном подборе препаратов обработка дерева зимой проводиться может и должна. Ожидаемы следующие достижения:

• предотвращение потемнения древесины, которое неизбежно появилось бы сразу при оттепели;
• защита сруба от размножения плесневых грибков;
• сокращение до нуля вероятности заселения жучков-древоточцев, короедов, плесневых грибков.

Важно учесть, что средства с водной жидкой фазой антисептика применяться зимой не могут, потому что при этом невозможно обеспечить равномерную пропитку основы. К тому же дополнительная вода на поверхности усугубит процесс закупорки микрокапилляров, сделает их абсолютно непроницаемыми для активных составов.

Специальные зимние антисептики для дерева

Составы антимикробного действия, применяемые только летом или круглогодично, подразделяются на две группы: биозащитные и комбинированные для предохранения от биозаражения, а также действия огня. Существуют зимние растворы, проявляющие только антипиреновые качества.

 

Композиции с биозащитным эффектом рекомендуется применять при температуре не ниже чем -15 °С. Если морозы крепчают, то можно сделать паузу в работе, подождать щадящих погодных условий.

Антипиреновые составы обладают большей устойчивостью к отрицательным температурам, могут быть использованы при -25 °С.

Средства комплексного воздействия против огня и микроорганизмов проявляют активность круглогодично, включая морозную погоду с температурой -25 °С.

Зимний антисептик для древесины в любом случае не содержит воду, основан на масляных или органических растворителях. Каждый производитель держит в тайне интеллектуальную собственность компании, указывает состав в общих чертах, умалчивая о соотношении компонентов, концентрации, наличии добавочных веществ.

Технология обработки

Пропитку дерева зимой можно проводить только при определенных условиях на подготовленную древесину. Морозостойкий состав работает при отрицательных температурах, будучи нанесенным на непромерзшее дерево. Если на поверхности присутствует корка льда, то никакие «чудесные» средства не обеспечат биозащиту.

Применение тепловых пушек

Обеспечить эффективность действия антисептика для дерева при минусовой температуре поможет прогревание основы перед обработкой тепловыми пушками. Метод позволяет повысить температуру древесины перед нанесением состава, но имеет следующие недостатки:

• для подготовки конструкции большого размера понадобится несколько пушек;
• нагревание нужно проводить осторожно, чтобы дерево не деформировалось;
• велика вероятность образования на поверхности конденсата из влаги окружающего уличного воздуха.

При наличии средств и определенного опыта такой способ подготовки материала из дерева для нанесения зимнего антисептика может оказаться вполне приемлемым.

Обработка досок в ванне

Огнебиозащиту досок, которые планируется использовать для строительных работ зимой, можно проводить в специально сделанных ваннах. Для этих целей вполне подойдет любая пластиковая емкость, подходящая по размерам.

В ванну заливают растворенный зимний антисептик в пропорции, рекомендуемой производителями концентрата. Обычно в составы добавляют компоненты, предотвращающие замерзание раствора. Доски загружают поочередно в емкость так, чтобы они полностью были покрыты жидкостью, и выдерживают обозначенное время, которое обычно не превышает получаса. Затем материалы вынимают, дожидаются самопроизвольного стекания раствора и используют, например, для изготовления обрешетки на кровельных покрытиях.

Тепловая завеса

Существует еще один метод подготовки больших конструкций из дерева к нанесению антисептика зимой, который отличается трудоемкостью, но при необходимости может оказаться полезным.

На небольшом расстоянии от древесины делают тепловой щит из любого теплоизолирующего материала, например полистирола или минеральной ваты. Хорошо, если утепляющий слой имеет большую гигроскопичность, которая позволит поглощать испаряющуюся из дерева влагу. Значения температуры следует постоянно контролировать обычным уличным термометром.

Работу выполняют в несколько этапов по следующему алгоритму:

• возводят слой из теплоизолятора;
• ожидают, пока дерево прогреется:
• быстро убирают утеплитель;
• наносят антисептик;
• убеждаются в отсутствии корки льда на поверхности;
• восстанавливают теплоизолирующий слой.

Важно! При необходимости по истечении нескольких суток, убедившись в высыхании средства, обработку повторяют. Процедура требует много времени и сил, но если антисептик приходится наносить в зимний период времени, избегать ее не рекомендуется.

Характеристика некоторых зимних антисептиков для дерева

На рынке химических средств для обработки дерева представлена продукция как для летнего, так и для зимнего нанесения на дерево при строительстве.

«Пирилакс Prime» адаптирован к применению при небольших морозах, не превышающих  6 °С. Средство не требует разбавления, но нуждается в тщательном высушивании, особенно при низких температурах, достигающих допустимого максимума. Иногда для испарения жидкой фазы может понадобиться более 3 часов. Если на 1 м² будет нанесено рекомендуемое количество раствора (около 200 г), то все личинки жучков, частички плесени, колонии грибков погибнут, к тому же конструкция будет защищена от действия огня.

«Нортекс Дезинфектор» известен способностью просачиваться зимой в глубинные пласты дерева, успешно справляться с колониями грибков и микробов, скопищем жуков. Средство можно наносить при морозе не более -10 °С. Оно быстро высыхает, что позволяет вскоре проводить обработку лаками или красками. Если дерево было потемневшим, то значительного осветления заметно не будет, а при натуральном цвете исходной основы после обработки она приобретет янтарную окраску.

«Антекс Титан» – средство, способное обеспечить защиту дерева при нанесении в зимний период при температурах, достигающих -25 °С. Раствор просачивается глубоко во внутреннюю часть древесины, проявляет активность даже при последующей шлифовке поверхностного слоя. Состав может быть нанесен на древесное сырье с остатками влаги в концентрации, равной 70 %. У обработанного дерева сохраняются открытыми поры, оно может дышать, не покрывается слоем солей, не приобретает неприятный запах химических реагентов. Эффект сохраняется на протяжении двух десятков лет.

Во многих источниках присутствуют положительные отзывы о применении для покрытий дерева зимой антисептиков «Сенеж», «Аквус» и других. Однако при пристальном изучении прайсов указанных компаний-производителей заявленные качества не обнаруживаются. Либо раствор является краской, либо не рекомендуется к зимнему применению. Важно при покупке внимательно прочитать сопроводительные документы и не ошибиться с выбором.

Пропитка дерева отработанным маслом: особенности обработки

Правила обработки древесины существуют еще со времен начала строительства домов из деревянных срубов. От гниения, сырости, жуков, горения дерево защищали всевозможными средствами: заштукатуриванием глиной, покрытием лаками, пропитками и красками. И даже более простейшими способами, вплоть до выбора наиболее сухого места для строительства, прочной крышей, защищающей от протекания, поднятием сруба на сваи. Современные тенденции обработки уже предполагают водоотталкивающие и защитные функции дерева.

Масляная обработка защищает древесину от: жуков, грызунов, плесени и гнили.

Возможные средства обработки древесины

Технология пропитки деревянных шпал для железнодорожного полотна предлагает обработку креозотом, попросту дегтярным маслом. Помимо него, иная обработка дерева возможна с помощью следующих веществ:

• воска, смешанного с растворителем;
• льняного масла, в составе которого есть растворитель;
• олифы;
• отработанного машинного масла.

Состав для пропитки древесины.

По поводу последнего можно слышать множество споров. Особенно опасно масло, использованное на промзонах и тяжеловесной технике. Другой вариант – использование машинного масла от легковых автомашин. Оно уже через несколько суток теряет едкий запах и разрушающие свойства. Несомненно, данное вещество, как масляная машинная пропитка, может применяться исключительно для обработки нежилых деревянных помещений. Например, сараев, складов, различных деревянных построек, журавлей колодцев, чердачных элементов и прочих конструкций. Опытные плотники уже давно обрабатывают маслом скрытые элементы строений, таких как стропила, торцы и перекрытия балок, изнанки и лаги полов и перегородки стен, идущих под обшивку.

Обрабатывать дерево отработанным маслом стоит именно в тех местах, где велика возможность соприкосновения дерева с землей, где сруб имеет открытые поверхности, которые впоследствии будут сильно страдать от внешнего температурного и прочего воздействия, например, возле крыши или фундамента.

Особенности обработки машинным маслом

За неимением иных средств отработки древесины, таких как древесный лак или полимерная краска, применить отработанное масло можно там, где остальная защита бессильна и хозяева не преследуют эстетические цели украшения фасада постройки.

Преимущества использования такой пропитки для дерева – это дешевизна и надежность.

Масляная обработка дерево защит от жуков, грызунов, плесени и гнили на долгий срок, сохранит древесине твердость и цвет.

Даже уже частично пораженный участок деревянного сруба можно смело покрыть маслом.

Для оптимального воздействия рекомендовано приготовить смесь из гудрона и масла. Гудроновую пасту расплавить в металлическом контейнере и в не остывшую до конца массу влить отработанный масляный состав. Пропорция смеси должна быть 1:1. Если масло добавлять уже в холодный расплавленный гудрон, то лучше влить его меньшее количество. Но наносить такую смесь на древесную поверхность лучше всего в теплом виде. После нанесения масло само впитывается и высыхает без дополнительной помощи.

Что касается воспламеняющих свойств отработанной масляной жидкости, то это также спорный вопрос. Дело в том, что в состав масла для двигателя машины изначально добавляют специальные вещества, препятствующие горению при высоких температурах. Пропитанное отработанным маслом дерево будет гореть хуже, чем необработанное. Тем не менее гореть будет, поэтому перед тем, как наносить его на поверхность дерева, нужно позаботиться о безопасности деревянного строения.

Для пропитки древесины запрещено использовать трансформаторные и трансмиссионные масла. По необходимости отдавать предпочтение отработанным масляным жидкостям минерального свойства.

Народные средства для защиты древесины от гниения и влаги |

Люди строят деревянные дома тысячелетия, и ровно столько же пытаются решить проблему гниения и горючести древесины. На волне моды на всё натуральное мы решили вспомнить традиционные, народные способы защиты древесины от гниения, влаги и насекомых. Некоторые из них используются до сих пор, другие постепенно уходят в прошлое, так как не способны составить конкуренцию защитным составам промышленного производства.

Все народные способы защиты дерева можно поделить на конструктивные и обрабатывающие. Конструктивные способы подразумевают физическое ограничение воздействия неблагоприятных факторов. Обрабатывающие методы – это обмазка и пропитка защитными составами.

Конструктивные способы защиты

Конструктивная защита — это мероприятия по ограничению воздействия влаги на деревянные элементы. Сюда относится гидроизоляция фундамента, нижних венцев, концов деревянных стропил, балок перекрытия. Для уменьшения смачивания стен свесы крыши делают шириной не меньше 50 см. Обязательно устраивают естественную вентиляцию: на чердаках делают слуховые окна, в подполе – отдушины.

Второе направление конструктивной защиты – многослойные фасады. Стены из бруса и брёвен обшивают вагонкой, закрывают минеральной ватой и навесными фасадами. Благодаря этому на них не попадают осадки и солнечные лучи, которые разрушающе действуют на древесину.

Обмазки

Обмазки – это густые пасты из натуральных материалов, которыми покрывают открытые участки деревянной конструкции. Обмазка глиной – первое, но не единственное средство для защиты торцов древесины. Для предотвращения гниения и поражения насекомыми используют смолу,

известь и даже силикатный клей. Народные средства работают на здоровой или слабозаражённой древесине. В лечении серьёзных заболеваний поражений они не эффективны.

Популярные рецепты обмазок

• Глина, соль, вода. Соотношение глины и соли 74:4, вода добавляется до получения сметанообразной консистенции.
• Суперфосфат и вода (70:30).
• Сульфитно-спиртовая барда, глина, вода (25:50:25).
• Финская экзотика – состав на основе муки, соли, извести и железного купороса. Он защищает от гниения и долго не вымывается водой.
• Силикатный клей.

В большинстве своём народные рецепты защитных паст содержат токсичные вещества. Они опасны для здоровья, поэтому применять их следует с большой осторожностью и только там, где исключён постоянный прямой контакт с человеком или животными.

Обмазки наносят минимум в два слоя толщиной 2-3 мм. Использовать их для защиты больших сооружений неудобно: на обработку уходит очень много времени и средств.

Пропитки

Чаще всего пропитки делают из масел. Масло используется как средство защиты древесины от влаги и гниения. К сожалению, оно увеличивает горючесть конструкций, поэтому безопаснее использовать его во влажных местах.

• Одним из самых распространённых методов является пропитка отработанным маслом. Способ подходит только для нежилых помещений, его часто используют при установке заборов. Масло наносят в несколько слоёв, предварительно разогрев.
• Берёзовый деготь – альтернатива отработке. Обычно дёгтем обрабатывают части деревянных конструкций, которые находятся под землёй, так как он липкий и имеет достаточно сильный запах. Деготь, смешанный с керосином или скипидаром, считается хорошим средством от насекомых. Он моментально убивает вредителей.
• Для небольших конструкций используют растительное масло, смешанное с воском или прополисом. Оно придает древесине приятный блеск и оттенок, обладает водоотталкивающими качествами.

Обжиг древесины

Один из самых распространённых способов защиты от гниения – нагрев. Бактерии и насекомые, которые уже успели поселиться в брёвнах, гибнут под действием высокой температуры.

Дерево обжигают, разрушая поверхностный слой до обугливания с помощью паяльной лампы. Уголь затрудняет впитывание влаги и  обладает бактерицидным действием – в нем не развиваются микроорганизмы и насекомые. Такой способ защиты используют для элементов, которые вкапывают в землю.

Народные средства спасают древесину от гниения и насекомых, но практически не влияют на её горючесть. При необходимости комплексного й защиты используйте биопирены последнего поколения. Составы НОРТ защищают деревянные конструкции  от биологических факторов и огня, продлевают срок службы деревянных конструкций.

Чтобы получить консультацию по подбору, обращайтесь по телефону +7 (499) 409-50-46.

обработка, полезные свойства и состав

Пропитка для древесины — это одна из главных составляющих при строительстве дома. Разнообразие пропиток на рынке огромно, поэтому важно подходить к этому вопросу со всей ответственностью. Если выбрать неправильный раствор, есть шанс в дальнейшем получить испорченную древесину, что впоследствии приведёт к разрушению дома.

Основной критерий выбора пропитки — это её предназначение. Некоторые составы помогают бороться с грибками, влагой или с насекомыми.

Существует множество способов, которые помогают приготовить пропитку для древесины своими руками. При этом они не уступают фирменным аналогам.

Что разрушает дерево?

Древесина — это крайне неустойчивый материал, который разрушается из-за воздействия внешних факторов. Речь идёт не только о случаях, когда дома строят целиком из древесины, а даже о мебели. Основными причинами, которые способствуют разрушению древесины, являются:

• глинистые бактерии;
• грибки;
• жуки-точильщики;
• влага.

Глинистые бактерии способны за короткий промежуток времени ослабить структуру дерева, а грибы даже после их выведения оставляют тёмные пятна. Влажная среда образует споры плесени, разрушающие деревянные изделия. Кроме того, плесень может стать причиной ухудшения здоровья человека.

К счастью, повысить устойчивость к таким внешним факторам можно с помощью специальных антисептиков. Использовать их необходимо на каждом этапе строительства дома, а также:

• в период производства пиломатериалов;
• во время производства мебели, строительных материалов из древесины;
• при повышенной влажности.

Виды антисептических пропиток

Защитные составы для древесины изготавливаются на водной или масляной основе с применением органических веществ. Большой популярностью пользуются пропитки, которые отличаются экологической безвредностью. Это позволяет использовать защитные средства для обработки стройматериалов или мебели в доме. Выбирают основу состава в зависимости от породы дерева.

Грунтовая пропитка применяется чаще всего сразу при производстве древесины. Она позволяет экономить материал обрабатываемого дерева. Кроме того, она создаёт ровную поверхность под покрытие лаком или краской. Грунтовая пропитка позволяет нанести все слои краски или лака ровно и быстро, а также защитить материал от воздействия влаги.

Если необходимо придать древесине другой оттенок, тогда при обработке используют цветовую пропитку. Такой состав называется морилка. Она подчёркивает и выделяет структуру дерева и изменяет её на нужный оттенок.

Существует большое разнообразие многофункциональных пропиток, которые:

• защищают материал от высоких температур;
• не позволяют жукам-древоточцам разрушать древесину.

Антисептики на водной основе используют чаще при самостоятельном нанесении. Такие составы сохнут в течение нескольких часов, в то время как аналоги с большим содержанием органических растворителей впитываются в материал 2–3 суток. Правда, можно использовать дополнительный компонент, а именно нитроцеллюлозу, которая обеспечивает быстрое высыхание за 10–15 минут.

Водная основа отличается не только быстрым высыханием, но и характерными свойствами, которые позволяют выделить структуру дерева, защитить её от попадания солнечных лучей и также наделяет грязеотталкивающими качествами. При её нанесении требуются лишь начальные навыки, так как пропитка на водной основе не оставляет на поверхности подтёков.

Среди всех преимуществ водной пропитки выделяют также и её защитные качества. Она позволяет древесине приобрести свойства нейтрализующие процессы распространения мхов или грибков.

Для самостоятельного нанесения пропитки на водной основе следует заранее приобрести:

• нитроразбавитель;
• бесцветную краску лазурь;
• грунт для дерева;
• щётку для дерева;
• приспособление для распыления раствора;
• кисть.

Нанесение пропитки на древесину своими руками

Перед тем как начать работу с пропиткой, следует подготовить древесину. Экзотические породы обрабатываются с помощью нитроразбавителя, а обычная, местная древесина выравнивается латунной щёткой. После подготовки поверхности, пропитку наносят на материал, предварительно разбавив. Нанести состав можно с помощью кисти или специальных распылителей.

Важно правильно выбрать пропитку по цвету. Если древесина имеет неровную текстуру, то лучше использовать составы тёмного цвета.

Хвойные или лиственные породы требуют дополнительной пропитки в виде грунтовки. В заключительной части, материал покрывается лаком или краской.

Приготовление пропиток на основе битума

Любой человек, даже не имеющий специальных навыков способен приготовить пропитку своими руками. Часто при приготовлении состава в домашних условиях используют за основу битум. Такой рецепт позволяет создать пропитку с отличными антисептическими свойствами и высокой степенью пропитки деревянного материала. Состав способен проникать на 7 мм вглубь древесины. Битумные антисептики, изготовленные своими руками, не имеют аналогов на рынке.

Такой состав можно использовать даже на плохо подсушенной древесине. Пропитка легко проникает в древесные волокна.

Сам процесс приготовления прост, но для начала необходимо подготовить такие материалы, как:

• битум;
• керосин;
• мастика;
• солярка;
• ведро;
• электропила;
• солярка.

На электрическую плиту нужно поставить ведро с битумом, марки М-5 и М-3. Битум доводят до кипения и появления пузырьков на поверхности. После этого в ёмкость заливают солярку и помешивают до жидкого состояния. Здесь главное — добиться консистенции, которая позволить составу оставаться жидким даже в холодном состоянии. При использовании керосина битум вначале крошат и размешивают с керосином до густого состояния, а только потом ставят на плиту для нагрева.

Такая пропитка отлично защищает поверхность древесины от влаги, образования грибков и плесени. Кроме того, битумные пропитки образуют слой, на который легко наносятся масляные средства и эмали. Исключениями являются только нитрокраски или нитролаки. Процесс покрытия битумным составом делится на три этапа: грунтовка и две покраски.

Использование биоцидов для защиты дерева

Сохранить дерево помогает дополнительная обработка консервантами, которые используются непосредственно в грунтовых или водных составах. Антисептики включают в себя хром, бор, фтор, цинк или медь. Такие биологические составы легки в эксплуатации, и их можно приготовить своими руками. Достаточно просто приобрести специальную ёмкость для приготовления и необходимое количество антисептика. Готовый состав получают с помощью замешивания в ёмкости концентрата и воды в правильных пропорциях.

Из действенных концентратов выделяют также воск и специальные масла. Нанесение масла на поверхность дерева делает его устойчивым к воздействию газов, воды или пара. Воск способен защитить от проникновения воздушных потоков, которые хоть и не разрушают древесину, но способствуют нарушению температурного режима в доме.

Льняное масло — зарекомендовало себя как одно из лучших средств, для обработки дерева. Оно является основой для приготовления разнообразных антисептиков с самыми различными свойствами защиты. В основном льняное масло помогает пропитке быстрее усвоиться в древесине, а также улучшает внешний вид материала.

Использование огнезащитных составов

При строительстве деревянного дома, его нужно защищать не только от плесени, грибков или влаги, но и от воздействия огня. Для этого применяют специальные антипирены. Это не значит, что в итоге древесина станет огнеупорной просто время распространения огня увеличивается и тушить такой материал намного легче.

Для того чтобы придать дереву минимальные огнеупорные свойства материал обрабатывают двумя видами пропиток: составы на водной основе с содержанием солей и ЛМК. Огнезащитный состав можно наносить на любую деревянную поверхность, при этом не бояться за экологию, так как все компоненты органические и безвредные.

Перед началом работы нужно приготовить такие материалы, как:

• моющий раствор на основе щёлочи;
• ведро;
• кисточка;
• растворитель.

Перед нанесением огнеупорного состава на дерево, материал очищается от грязи и пыли. Важно чтобы древесина имела процент увлажнённости не больше 30%. Пропитка наносится с помощью кисточки, равномерно по всей поверхности. Работу проводят при температуре не выше +5 градусов. Во время работы руки должны быть защищены.

Приготовление водной смеси своими руками

Растворы солей в воде можно приготовить, не имея даже начальных навыков. Всё что для этого нужно, это нагретая вода и необходимые компоненты. Кроме того, перед началом работы следует выбрать один из компонентов. Это может быть фторид натрия, железо или медный купорос.

Раствор с содержанием фторида натрия

Сделать пропитку на основе фторида натрия можно простым перемешиванием этого компонента с горячей водой. Содержание фторида натрия должно колебаться от 0,4 до 4 процентов (50–400 грамм на 10 литров воды). Если древесина обрабатывается внутри помещения, тогда лучше использовать меньшее количество фторида натрия.

Внешняя сторона дома, беседки, заборы и скамейки, которые находятся на улице, обрабатываются раствором с большим содержанием компонента. Для того чтобы визуально контролировать нанесение пропитки, дополнительно используют небольшое количество перманганата калия (марганцовки). Она не изменяет окраску древесины и исчезает сразу после высыхания. Раствор лучше всего наносить с помощью пульверизатора.

Раствор с содержанием медного купороса

При необходимости обработать столбы, которые уходят под землю применяют раствор с добавлением медного купороса. Всего на 10 литров воды добавляют около 1–2 килограмм компонента. Такая пропорция требует длительного времени пропитки и сушки, но зато качество защиты материала значительно улучшается. Стоит отметить, что медный купорос значительно изменяет окраску материала, поэтому пропорции каждый подбирает для себя сам. Чем меньше медного купороса будет использовано, тем светлее становиться раствор, но при этом уменьшаются защитные качества.

Преимущества растворов, сделанных своими руками

Пропитка, сделанная своими руками, имеет множество преимуществ.

1. Меньшая стоимость.
2. Отпадает вероятность покупки поддельной продукции.
3. Минимальный уровень токсичности.
4. В случае с битумными или масляными растворами увеличивается эффективность защиты.

Фирменные антисептики также имеют свои преимущества перед, растворами, приготовленными своими руками.

1. Лёгкое приготовление. Достаточно просто смешать готовый раствор с водой или растворителями.
2. Селективное воздействие.
3. Чаще всего эффективнее антисептиков, приготовленных своими руками.
4. Простая обработка древесины.

Каждый в итоге сам решает, что ему выбирать. Фирменные антисептики увеличивают эффективность защиты, в то время как растворы, приготовленные своими руками, могут носить комплексный подход к улучшению устойчивости древесины. Кроме того, большим фактором является ещё и стоимость, ведь при самостоятельном приготовлении пропитки денег уходит значительно меньше. Нельзя также забывать о том, что растворы, приготовленные своими руками, используют не только для обработки древесины за пределами дома. Мебель, двери, окна и прочие вещи из дерева в доме или квартире можно покрыть дополнительным слоем защиты и при этом не бояться за экологию.

Заключение

Антисептики для обработки дерева позволяют надолго защитить материал от воздействия внешних факторов. Сделать такой раствор своими руками не составит труда. Главное — это следовать рецептам и правилам приготовления, а также инструкции по обработке древесины и тогда влага, насекомые, грибки, плесень и даже огонь перестанут быть проблемой.

методов защиты натуральной древесины | Критический бетон

Защита натурального дерева

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Эта статья объясняет, как защитить древесину от вредителей, воды и огня, показывая различные методы защиты окружающей среды .

! ОБНОВЛЕНИЕ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ!

DE BLOWA

Использование	Защита	Ограничение
Внутренняя и внешняя древесина, древесина, зараженная термитами	Убийство и отпугивание термитов и других вредителей	Если изменение цвета не отмечено

DE BLOWA — это смесь проверенных ингредиентов против термитов и вредителей, которые мы в Critical Concrete использовали для защиты почти всей древесины, которую мы используем.Пока что мы не проводили долгосрочных исследований его эффективности, но мы надеемся, что это очень полезная комбинация, потому что все ингредиенты индивидуально полезны для лечения вредителей. Название представляет собой аббревиатуру содержащихся в нем материалов:

DE	Диатомовая земля	100 г
B	Borax	100 г
06 Linse
	3 кг
O	Апельсиновое масло	100 г
WA	Древесная зола	100 9004 3

Перед нанесением смесь необходимо хорошо встряхнуть, так как ингредиенты не растворяются и не оседают на дне емкости.Затем смесь можно легко нанести кистью (или малярным валиком на большую поверхность). Пользователи должны знать, что DE BLOWA придает дереву более темный блеск. Если требуется хороший результат, излишки следует удалить через несколько минут после чистки салфеткой.

Подсказка: Если древесина уже заражена, рекомендуется ненадолго протянуть ее через огонь со всех сторон, чтобы убить термитов. Другой вариант — ввести шприцем апельсиновое масло в видимые туннели термитов.Узнайте больше об отдельных ингредиентах и ​​методах в следующей статье!

Введение

Дерево — это универсальный и возобновляемый материал с положительным углеродным следом, который оказался важным строительным материалом в устойчивой архитектуре. Благодаря своим прочным и легким характеристикам, а также возможности легкой обработки и обработки он является хорошей заменой другим, менее экологичным материалам. Кроме того, дерево — относительно дешевый материал, который придает любой конструкции уютную и естественную атмосферу.

Все эти преимущества делают дерево одним из наиболее часто используемых материалов в наших проектах. Например, вместо бетона или металла большую нагрузку на нашу зеленую крышу несут прочные деревянные клееные балки размером 12×48 см. Кроме того, восстановленные деревянные окна придают уникальный вид заднему двору фасада нашей мастерской.

Балки, несущие зеленую крышу Фасад в процессе

Несмотря на упомянутые преимущества, дерево как строительный материал по-прежнему сталкивается с некоторыми стойкими предрассудками, которые могут заставить людей воздерживаться от использования дерева в своих конструкциях.Многие бактерии, грибки и насекомые находят древесину аппетитной, а влажность и влажность могут привести к ее преждевременному разложению. Кроме того, заблуждение связывает дерево с легковоспламеняемостью и, следовательно, с опасным строительным материалом (хотя на самом деле дерево сохраняет свою прочность дольше и при гораздо более высоких температурах, чем сталь [1]). Таким образом, если древесина подготовлена ​​и обработана надлежащим образом, она может быть превращена в долговечный, водостойкий и устойчивый к бактериям, а также огнестойкий строительный материал. Многие до сих пор сохранившиеся примеры доказывают, что деревянные конструкции могут служить веками и, учитывая время их возникновения, древесину можно защитить без каких-либо искусственных материалов.

Деревянные дома на Фарерских островах XI века
г. (изображение Винсента ван Зейста)

Что касается защиты древесины от упомянутых опасностей, то в Интернете уже можно найти множество статей. В этой статье мы избегаем часто используемых методов, которые часто включают ингредиенты, вредные для окружающей среды, и вместо этого сосредоточимся на естественных и нетоксичных методах. Кроме того, мы хотим продвигать и способствовать использованию вторичной древесины. Основы того, как подготовить мелиорированную древесину к технике профилактики, можно найти в конце статьи.

Основываясь на нашем опыте и исследованиях, данная статья призвана дать рекомендации относительно устойчивых и экологически безопасных методов защиты древесины от вредителей, влажности и огня. Какие методы лучше всего подходят для ваших проектов, можно проследить в дереве решений ниже.

Методы защиты

Внешняя и внутренняя древесина подвергается воздействию самых разных условий. В то время как и те, и другие должны противостоять огню и вредителям, древесина снаружи подвержена гораздо большему риску, поскольку ей, возможно, придется выдерживать сильный дождь, постоянную влажность или высокий уровень солнечного излучения.В наших проектах мы обычно используем буру и льняное масло для внутренней древесины и японскую технику обугливания дерева ( shou sugi ban ) для наружной древесины. В зависимости от состояния собственности и имеющихся ресурсов может подойти комбинация методов.

ДРЕВЕСИНА

Использование	Защита	Ограничение
Дерево для наружных и внутренних работ; предпочтительно кедр, сосна, мрамор, тсуга или дуб	от влажности от вредителей и грибков для повышения огнестойкости для защиты от солнечного света	не подходит для клееной и легко трескающейся древесины

Обугливание древесины — японская технология который возник в 18 веке и известен как Шоу Суги Бань.Поверхность древесины обжигается до карбонизации поверхности. Готовый результат называется Якисуги . Мы уже публиковали статью об истории этого метода и современном его использовании в архитектуре сегодня, проверьте здесь.

Как ни странно, обугливание древесины без использования каких-либо химикатов имеет несколько удивительных преимуществ. Идея состоит в том, чтобы обжечь поверхность дерева, не сжигая целиком. Помимо того, что материал придает интересный и уникальный вид, этот процесс обеспечивает тройную защиту:

противопожарная защита — это может показаться нелогичным, но горение поверхности вызывает карбонизацию материала и, таким образом, снижает теплопроводность.Обработанному материалу потребуется больше времени для горения в случае пожара, чем обычному дереву.
Защита от термитов и плесени — горящая древесина разрушает питательную ценность для насекомых и грибков, которую обычная древесина дает этим видам. Таким образом, это помогает предотвратить распространение вредителей.
защита от воды — усиленная карбонизация придает обугленному слою водонепроницаемость, так как вода скользит по обожженной древесине, как по масляной поверхности.

ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ
(подходит для определенного количества аналогичных плат)

Традиционно в этой технике используется японский кедр.Кедр, как правило, легче всего сжигать из-за его природных химических свойств и широких структур волокон, что делает его более пористым деревом. В последние несколько лет эта техника стала популярной в западных странах и распространилась на другие породы дерева, такие как сосна, болиголов, клен или дуб. Мы использовали сосну и бук, но, по нашим наблюдениям, при обугливании у этих пород появляются трещины. Перед сжиганием других пород дерева, кроме упомянутых выше, рекомендуется изучить предыдущий опыт или изготовить небольшие прототипы.Следует отметить, что после обугливания изделие может немного сжаться и изменить свою форму из-за потери влажности. Об этом следует помнить, если вы работаете с очень точными измерениями!

Далее в статье освещаются различные подходы к процессу записи. Для обоих рекомендуется выбрать хорошо проветриваемое место, желательно на улице, но во избежание ветров. Меры безопасности должны включать находящийся поблизости огнетушитель, ведро с водой, а также огнестойкие перчатки.Следует категорически избегать ношения легковоспламеняющейся одежды, такой как полиэстер, опилки или любые легковоспламеняющиеся предметы в непосредственной близости.

Традиционно в Японии шоу суги бан выполняется путем склеивания трех деревянных досок, образующих длинный треугольник, и разжигания огня в полученной трубе. Эта техника подходит для обугливания большего количества одинаковых плит (например, для облицовки). Самый простой способ создать этот треугольник — разместить три доски рядом друг с другом на земле так, чтобы их стороны были обуглены вверх, а затем сложить две внешние доски вверх.Треугольник легко фиксируется проволокой.

Одна из возможностей — поставить треугольник на негорючий пол и разжечь огонь в отверстии с одной стороны треугольника. В лучшем случае огонь распространяется по всей трубе, и для обугливания поверхности древесины потребуется несколько минут. Когда поверхность достаточно обожжена, доски отделяют и бросают на землю, чтобы прекратить горение [2]. Другой вариант — разжечь огонь, пока треугольник стоит.Поэтому рекомендуется иметь устойчивое и огнестойкое основание (например, из кирпича), лучше всего рядом с также огнестойкой стеной. Кроме того, в огнезащитные месте, где горячие и, возможно, все еще горят треугольники могут быть размещены позже, должен быть готов. Деревянный треугольник можно поставить под небольшим углом к ​​стене и разжечь огонь внутри нижнего отверстия треугольника. Также можно поставить гриль на огнеупорной основе и начать огонь там, держа огонь немного меньше, чем отверстие треугольника.Таким образом, треугольники можно просто положить на огонь, и процесс будет запущен. Как только нижняя часть трубы загорится, огонь перейдет наверх. Через несколько минут наверху будут видны очаги пожара, и еще через минуту треугольник можно удалить с помощью щипцов. После того, как дрова будут помещены на подготовленное место, огонь можно промыть водой из шланга [3].

Поскольку исправление и ослабление треугольников может оказаться неудобной задачей, мы работаем над техникой, которая упростит этот процесс.Мы строим горящую станцию, где можно легко положить деревянные доски и разжечь огонь. Когда станцию ​​доработают, мы поделимся методологией и инструментами в другой небольшой статье и в YouTube-видео!

АДАПТИРОВАННЫЙ СТИЛЬ С РУЧНОЙ УДАЛЕНИЕМ
(подходит для любой формы)

Если древесина не входит в состав аналогичных досок или если вы не чувствуете себя комфортно при использовании традиционного метода, древесину также можно обжечь с помощью ручной пропановой паяльной лампы.Этим методом мы работали над многими задачами, например выжиганием окон для фасада. Меры предосторожности для этого метода включают Названные меры безопасности и подготовку огнестойких место, чтобы поместить древесину во время и после процесса.

Для начала процесса необходимо зажечь факел и полностью открыть газ, чтобы огонь казался более голубоватым, что означает, что он более концентрированный и сильный. Хорошее расстояние между горелкой и деревом должно составлять 10-15 см, если держать их под относительно прямым углом.(Расстояние зависит от факела, но оно должно быть примерно на правильном расстоянии, когда верхняя часть касающегося синего огня разделяется на оранжевое пламя).

Процесс горения ручной паяльной лампой

Рекомендуется медленно перемещать резак по поверхности. В первые секунды зерна будут выделены более темным цветом, а после потемнеет вся поверхность. Для получения полноценной защиты поверхность должна стать полностью черной, а самый первый слой должен стать пористым.После обработки всех поверхностей дереву нужно остыть.

Процесс горения Обугленная доска

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ОБОГРЕЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
(применимо для традиционной техники и ручной горелки)

После обугливания древесины можно мягко очистить ее с помощью стандартной проволочной щетки, чтобы удалить самые поверхностные обугленные и создать непористую поверхность, используя щетку в направлении волокон древесины. Эта задача требует некоторой осторожности. Если дерево чистить щеткой слишком сильно, его поры снова откроются, и водозащитный слой может быть потерян.Достаточно, если излишки ожога будут убраны и фактура стоков станет немного заметной. После поверхность можно очистить тряпкой, водой или с помощью воздушного компрессора. В качестве финального покрытия рекомендуется использовать льняное масло (подробнее о преимуществах льняного масла читайте в статье).

ЗАГРУЗКА КРИТИЧЕСКОГО БЕТОНА
(Шоу Суги Бан без газа)

В Critical Concrete мы хотели создать инструмент из общедоступных материалов, который позволил бы нам, с одной стороны, эффективно обугливать древесину различных размеров и форм, но, с другой стороны, сохранить процесс с минимальным риском и безвредным для окружающей среды. .Посмотрите наше видео о нашей собственной дуговой станции Shou Sugi Ban!

БОРАКС

Использование	Защита	Ограничение
Внутренняя древесина	от вредителей и грибков от влажности	не подходит для внешней древесины (только в сочетании с другой техникой или с устойчивыми к погодным условиям деревянными деталями)

Кристаллы буры

Боракс состоит из природных минералов, которые обычно представляют собой белый порошок, состоящий из мягких и бесцветных кристаллов, растворяющихся в воде.Структура молекул бора, соли и кислорода подавляет метаболические процессы многих организмов, поэтому бура дезинфицирует и убивает нежелательных вредителей и насекомых [4].

Имейте в виду, что даже если бура — полностью натуральный продукт, это не означает, что манипуляции с ней полностью безопасны. У чувствительных людей контакт с бурой может вызвать раздражение кожи или глаз [5]. Несмотря на то, что бура усиливает защиту древесины от влаги, боратные средства подходят только для внутренней древесины, защищенной от погодных условий.

Для приготовления раствора минерал необходимо растворить в воде. Мы поэкспериментировали с разными процентными содержаниями и пришли к выводу, что смесь из 10% буры и, соответственно, 90% воды кажется наиболее подходящим разделением. При замешивании вода должна иметь температуру около 40 градусов, чтобы минерал растворялся в воде быстрее и в большем количестве.

Перед нанесением буры необходимо очистить древесину влажной, но плотно сжатой тканью (чтобы древесина не впитывала больше воды), чтобы удалить пыль и грязь.Непосредственно перед нанесением смеси буры и воды ее нужно снова перемешать, потому что через некоторое время раствор начнет осаждаться. Чтобы не поливать дерево слишком большим количеством воды и не вызывать насморк, рекомендуется вытереть излишки жидкости с кисти. Чтобы гарантировать действие минералов буры, важно, чтобы покрытие было однородным. Буру необходимо закрепить слоем масла, морилки, лака или воска. (Посмотрите на следующий шаг, где мы объясняем, почему и как вам следует использовать льняное семя).

Мы должны признать, что использование Borax в качестве репеллента от термитов — лучшее решение, которое мы нашли до сих пор, но с точки зрения устойчивого развития оно далеко от совершенства. Самые большие и коммерчески важные источники буры находятся в Калифорнии и Турции; второстепенные ресурсы можно найти в Румынии, Боливии, Чили и Тибете. Для нас в Португалии это означает, с одной стороны, длинные пути транспортировки и ее неустойчивые последствия. Но, с другой стороны, что, вероятно, гораздо хуже, разведка полезных ископаемых из глубоких слоев земли может нанести огромный и разрушительный ущерб природе и ландшафту.По этой причине мы изучаем альтернативы, такие как смеси древесной золы.

ОРАНЖЕВОЕ МАСЛО

Использование	Защита	Ограничение
Внутренняя и внешняя древесина, древесина, зараженная термитами	против сухих древесных термитов	/

Помимо буры, апельсиновое масло должно быть экологически чистым репеллент. Полученный из кожуры апельсиновой корки, он насыщает древесину и придает ей сияющий вид.Таким образом, эффективность апельсинового масла против термитов обсуждается. Некоторые источники заявляют, что он убивает сухих древесных термитов, но не может бороться с подземными термитами [6]. Мы применяли небольшое количество апельсинового масла несколько раз подряд для лечения локализованных термитов с серином, и в нашем случае апельсиновое масло оказалось очень эффективным. Апельсиновое масло дорогое (4 литра примерно за 100 евро), но вам никогда не понадобится большое количество. Для небольших поверхностей и уже зараженных участков он является подходящей заменой буры.

В нашем проекте мы также используем 5% смесь апельсинового масла с льняным маслом, чтобы защитить нашу внутреннюю древесину от будущего заражения. Но имейте в виду, что если бура останется на вашей древесине постоянно, апельсиновое масло, вероятно, будет медленно впитываться и со временем теряет эффект. Насколько мы понимаем, он лучше работает как лечение, чем как профилактическая мера.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

Использование	Защита	Ограничение
Дерево внутри и снаружи	от влажности Защита от солнечного света	/

Льняное масло обладает множеством преимуществ благодаря своей нетоксичности и экологичности -дружелюбные характеристики в последнее время снова в силе.Его можно использовать как внутри, так и на открытом воздухе, он защищает от воды и солнечного света [7].

Проникает глубоко в древесину, пропитывая не только поверхность, но и всю древесину. Также подходит для фиксации слоя буры. Он придает дереву золотистый оттенок, который со временем станет янтарным. Цвет — это вопрос вкуса, и из-за длительного времени высыхания льняное масло может быть не всеми любимым. Но на самом деле время высыхания можно сократить, используя дважды кипяченое или полимеризованное льняное масло [8].

Сравнение балки с льняным маслом и балки без льняного масла

Наносить льняное масло очень просто. Излишки масла необходимо стереть с кисти перед нанесением на всю деревянную поверхность, а через два-три дня для полного впитывания древесиной.

Преимущество льняного масла в том, что оно относительно глубоко проникает в древесину. Но также можно заменить весь воздух, содержащийся в древесине, льняным маслом. В этом методе сначала используется вакуум, чтобы вытягивать воздух из древесины, а затем давление нагретого льняного масла на структуру древесины.После того как масло затвердеет, не следует допускать, чтобы клетки древесины впитывали влагу. На данный момент эта техника распространена среди производителей инструментов; в Critical Concrete у нас пока не было возможности поэкспериментировать с ним, но мы сделаем это в ближайшем будущем (следите за обновлениями в следующих статьях).

ДЕРЕВЯННАЯ ВАКУУМНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Обычно этот метод выполняется с использованием герметичного контейнера и вакуумного насоса. Емкость заполняется льняным маслом, некоторые источники рекомендуют смесь льняного масла и скипидара в соотношении 2: 1.В масло помещают одну или несколько деревянных деталей, контейнер герметично закрывают и запускают вакуумный насос, достигая максимального давления 90 кПа (для менее хрупких деталей необходимо оценить оптимальное максимальное давление вакуума). Второй этап включает сжатие воздуха до 75 фунтов на квадратный дюйм и изоляцию контейнера. Рекомендуется нагреть масло до температуры около 35 градусов, чтобы масло не «закипало». Все должно быть оставлено в таком виде примерно на сутки. После этого нагрев можно выключить, а перед началом разрежения масло должно остыть в течение нескольких часов.Когда все остынет, можно вынимать кусочки из масла. Необходимо хранить деревянные детали в холодном помещении и ежедневно протирать их в течение следующих дней, так как масло может продолжать потеть и, таким образом, оставлять некрасивые пятна, которые впоследствии будет трудно удалить. После того, как эта деятельность будет завершена, части можно убрать в более теплое место, чтобы ускорить процесс сушки (который также может занять много дней). По-прежнему остается под вопросом, подходит ли этот метод для больших кусков дерева, поскольку мы смогли найти примеры только для более мелких предметов (как видно в контексте строительства).Необходимо оценить, может ли масло полностью проникнуть в большие куски дерева и, если да, может ли оно полностью высохнуть. Помимо того, что древесина становится водонепроницаемой, обработка под вакуумом увеличивает ее вес, стабильность и упругость [9].

ИЗВЕСТЬ И ДЕРЕВЯННАЯ ЯСЕНЬ

Использование	Защита	Ограничение
Контакт между землей и древесиной	с подземными термитами	неприменимо к древесине

Как известь, так и деревянная зола являются щелочными, а термиты не предпочитают щелочные среды.Эта смесь уже использовалась в древнем Китае, где ее обычно наносили на почву для уничтожения подземных термитов, что также может помочь избежать контакта деревянных конструкций с термитами через почву [10]. Кроме того, мы нашли несколько советов, как засыпать пепел прямо в норы от термитов. Также исследование, проведенное в Уганде, показывает, что деревянная зола (иногда смешанная с перцем или коровьей мочой), нанесенная на деревья и почву, отпугивала термитов [11]. На данный момент кажется, что это напрямую не применимо к деревянным поверхностям, потому что pH древесины обычно кислый, а pH золы и извести — щелочные.Всякий раз, когда кислотные и щелочные компоненты вступают в контакт и присутствует вода, происходит химическая реакция. Можно было бы предсказать реакцию, объединив только несколько неорганических соединений, но древесина состоит из множества органических соединений, которые различаются даже от вида к виду [12]. Таким образом, это может быть интересное поле для экспериментов в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ТЕРМИТА

Черви и грибы, питающиеся термитами .Также есть возможность атаковать подземных термитов (которые могут перетекать на деревянные конструкции), помещая в почву рядом со строением особый вид микроскопических червей — нематод. Они появляются как паразитические круглые черви, быстро находят и проникают в тело насекомого-хозяина и начинают есть его изнутри. Поступая так, они освобождают кишечник, и термит заболевает заражением крови и быстро умирает. Нематоды переходят к своей следующей жертве, пока не перестанут находить насекомых-хозяев, а затем умрут.Существуют и аналогичные рабочие виды грибов [13]. Если эти черви потенциально могут быть помещены непосредственно в деревянную конструкцию или сами будут действовать как вредители (как, например, Bursaphelenchus xylophilus для сосен) требует дальнейшего изучения.

Кизельгур . Состоящие из маленьких разложившихся организмов, которые высохли и стали острыми как бритва, разрезают чувствительные внешние оболочки мелких насекомых. После того, как панцирь насекомого разрезан, чрезвычайно сухие частицы диатомовой земли активно обезвоживаются и, таким образом, убивают насекомое за короткое время [14].Диатомовая земля обычно используется для уничтожения существующих вредителей путем распыления порошка на зараженные участки. Необходимо изучить, применимо ли и как это применимо в качестве превентивной защиты к древесине.

Солнечный свет . Термиты могут погибнуть под воздействием солнечного излучения и тепла. Таким образом, мебель или куски дерева, которые являются мобильными и на которых могут быть указаны признаки заражения термитами, могут быть без термитов после того, как их поместили на некоторое время под прямые солнечные лучи [15].

Ловушки для термитов . Любимое блюдо термитов — целлюлоза, поэтому они тянутся к дереву и всему, что хоть как-то сделано из дерева. Картонные коробки содержат большое количество целлюлозы. Если заражение термитами обнаружено, установив влажную картонную коробку, можно выманить их из укрытия. Этот способ, вероятно, не приведет к полному вымиранию термитов в одном месте, и время от времени его нужно повторять, но каждый удаленный термит — хороший термит [16].

Защитные размеры на основе деталей конструкции

Защиту древесины можно усилить уже при установке в конструкции. По вертикальным доскам вода может течь легче и меньше проникает в конструкцию. Еще одна стратегия может заключаться в работе с вентилируемой деревянной конструкцией и обрешеткой, обеспечивая постоянную вентиляцию открытой древесины. Это традиционно используется в амбарах и сегодня адаптировано для многих современных деревянных конструкций.По возможности следует избегать открытых стыков, шурупов и гвоздей, уменьшить возможные пятна проникновения влаги и избежать пятен ржавчины.

Заключение

Благодаря своим экологическим характеристикам и простоте работы с элементами, дерево является одним из важнейших материалов в наших проектах. Чтобы защитить этот драгоценный материал и продлить срок его использования, мы обнаружили указанные методы как наиболее подходящие для нас. С одной стороны, эти методы позволяют защитить древесину с помощью обычных инструментов или с очень небольшим количеством приобретаемых материалов.С другой стороны, они не просто отказываются от распространения токсичных материалов в окружающей среде, они также доказывают, что древесина может быть прочным строительным материалом, который может заменить другие, менее экологичные материалы. Тем не менее, эти методы не являются исключительными, когда речь идет об устойчивых и экологичных методах защиты древесины, но использование этих методов создает стимул для более устойчивой архитектуры.

---

БОНУС-ТРЕК

В зависимости от того, использовалась ли древесина раньше и как, возможно, потребуется подготовить ее перед применением методов защиты.Это, возможно, включает в себя очистку и разглаживание древесины.

Примечание: Перед началом работы с деревом важно проверить влажность древесины (макс. 20% — можно использовать гигрометр или сравнить вес дерева некоторых размеров и породы). Если древесина слишком влажная, с ней невозможно работать, иначе все усилия будут напрасными, вы повредите инструменты, а древесина, вероятно, уже сильно повреждена.

ЧИСТКА ДЕРЕВА

При использовании остатков древесины на нем, скорее всего, видны следы прежней жизни, в том числе остатки гвоздей, шурупов и других приспособлений, а также старая (и, вероятно, сколотая и многослойная) краска.В случае, если требуется этот «винтажный стиль», важно взвесить желаемый вид и степень защиты древесины. Удаление оставшихся шурупов, гвоздей и других приспособлений упростит выполнение следующих шагов. Для избавления от краски предлагаем два инструмента: классический скребок или кусок битого стекла.

При использовании скребка крайне важно не использовать его под крутым углом, даже если это может работать более эффективно. Вместо этого используйте его под пологим углом и старайтесь протолкнуть скребок под краску, чтобы защитить основную древесину от царапин.

Удаление краски шпателем Приклеивание краски куском стекла

Подходящий для этой задачи кусок битого стекла имеет изогнутую сторону. Для какой-либо краски более тонкое стекло может быть более эффективным, но чем тоньше стекло, тем больше вероятность его разрушения. Также может быть удобнее, когда кусок стекла немного больше (около 10-20 см), но, в зависимости от его толщины, он также с большей вероятностью сломается.

Может показаться, что эту задачу легче выполнять без перчаток, так как это дает больше точности в ваших руках.Перед снятием перчаток эту проблему, вероятно, решит замена на более плотно прилегающие перчатки.

При замене скребка на разные осколки битого стекла в некоторых областях одно или другое может работать лучше. Независимо от выбранного инструмента, удаление старой краски может оказаться легкой задачей, если краска хрупкая и уже трескается, или, в худшем случае, это может занять несколько часов.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ ДЕРЕВА

После удаления гвоздей древесина, вероятно, выглядит грязной, но на поверхности новой древесины также может быть слой грязи, коры или плесени.Важно хорошо очистить поверхность, чтобы древесина была восприимчива к последующей обработке для защиты древесины, например, чтобы обеспечить лучшее проникновение защиты от вредителей и масла. Дополнительным преимуществом удаления первых слоев является улучшенный внешний вид новой деревянной поверхности.

Удаление верхних слоев и выравнивание поверхности достигается шлифованием или строганием. Конечно, есть возможность шлифовать вручную, но если вам не нужно защищать очень маленькую деревянную поверхность, возможно, действительно лучше работать с шлифовальной машиной.

При использовании шлифовального станка очень важно положить шлифовальную ленту или ленту как можно более ровно на деревянную поверхность (конечно, если это возможно с учетом типа вашей поверхности). Может показаться, что это работает быстрее и эффективнее, когда наждачная бумага касается дерева под углом. Но, с одной стороны, это портит результат, так как поверхность не получается ровной и легко могут образоваться неровности. С другой стороны, это также портит шлифовальную тарелку по краям.

Маленькие углы, недоступные для шлифовального станка — или во время использования станка они могут приближаться к очень слабым частям — необходимо отшлифовать вручную или с помощью универсального инструмента, если он у вас есть! Изношенные участки шлифовального станка, вероятно, можно использовать для деталей, которые необходимо отшлифовать вручную.

Теперь древесина готова к защите!

Источники

[1] NZ WOOD «Какой строительный материал лучше справляется с огнем — дерево или сталь?», [Онлайн] доступно по адресу http: // www.nzwood.co.nz/faqs/which-building-material-performs-better-in-a-fire-wood-or-steel/ (последнее посещение — январь 2020 г.)

[2] Shou Sugi Ban «Shou Sugi Ban 101», [Online] доступно по адресу http://shousugiban.com/shou-sugi-ban-101/ (последнее посещение — январь 2020 г.)

[3] Instructables «Backyard Shou Sugi Ban», [Online] доступно по адресу https://www.instructables.com/id/Backyard-Shou-Sugi-Ban/ (последний доступ в январе 2020 года)

[4] ThoughtCo «Химия того, как бура работает в качестве очистителя (борат натрия)», [онлайн] доступно по адресу https: // www.thinkco.com/how-does-borax-clean-607877 (последний доступ в январе 2020 г.)

[5] Healtline «Токсичен ли боракс?», [Онлайн] доступно по адресу https://www.healthline.com/health/is-borax-safe#safety (последний доступ в январе 2020 г.)

[6] Networx «Работает ли апельсиновое масло для термитов?», [Онлайн] доступно на сайте www.networx.com ›статья› Does-orange-oil-work-for-termites (последний доступ в январе 2020 г.)

[7] Блог мастеров «Как использовать вареное льняное масло (безопасно)», [онлайн] доступно по адресу https: // thecraftsmanblog.com / how-to-use-boiled-linseed-oil-safe / (Последнее обращение в январе 2020 г.)

[8] ARDEC «Льняное масло, натуральное решение для отделки древесины», [онлайн] доступно по адресу https://ardec.ca/en/blog/22/linseed-oil-a-natural-solution-for- деревянная отделка (последний доступ в январе 2020 г.)

[9] Good Bagpipes «Обработка древесины маслом в вакууме и под давлением», [Онлайн] доступно по адресу https://www.goodbagpipes.com/index.php/about-me/writings/pipe-making/131-vacuum -and-pressure-oil-treatment-of-wood (Последний доступ в феврале 2020 г.)

[10] Abdalla House «Средства, сдерживающие термитов», [онлайн] доступно по адресу https: // www.abdallahhouse.com/2009/11/termite-deterrents.html (последний доступ в январе 2020 г.)

[11] П. Кивусо, Г. Майтеки и Дж. Окорио «Местные методы борьбы с термитами в агролесоводстве в Уганде», 2015 г., Кампала, Уганда

[12] Passivhaus «LA PRESERVATION DES BOIS DANS LA CONSTRUCTION» [онлайн] доступно по адресу https://passivhaus.fr/wp-content/uploads/2017/11/traitementsalternatifsdesboisdeconstruction-1.pdf (последний доступ в январе 2020 г. )

[13] Борьба с термитами и вредителями из различных университетов «Естественные способы уничтожения термитов» [онлайн] доступно по адресу https: // varsitytermiteandpestcontrol.ru / Natural-Way-Elimating-Termites /

[14] Citypests «Диатомовая земля для термитов», [онлайн] доступно по адресу https://citypests.com/diatomaceous-earth-for-termites/

[15] Pesthow «Как избавиться от термитов», [онлайн] доступно по адресу https://www.pesthow.com/how-to-get-rid-of-termites/

[16] Pesthow «Как избавиться от термитов», [онлайн] доступно по адресу https://www.pesthow.com/how-to-get-rid-of-termites/

[изображение Винсента ван Зейста], [в Интернете] доступно по адресу https: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Faroe_Islands, Streymoy, _Kirkjub% C3% B8ur (1) .jpg (последний доступ в январе 2020 г.)

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наши исследования на Patreon!

5 лучших консервантов для древесины для защиты и консервации

Все слышали о средствах для консервирования древесины, но что это такое, почему они так важны и как они работают?

Хотя древесина является удивительно универсальным и прочным материалом, она может быть подвержена порче, особенно в средах, где вероятны плесень, водоросли, грибки и насекомые, которые сверлят дерево.Лучший способ защитить и сохранить древесину, в том числе древесину, подвергнутую танализу или обработке под давлением, — это использовать консервант для древесины.

Заброшенный садовый сарай, которому дали гнить и разлагаться.

В прошлые годы навесы, заборы, шпалы и другая наружная древесина обрабатывались креозотом, моторным маслом или другими консервантами, содержащими биоциды и инсектициды товарного качества. Спустя десятилетия, когда стало известно о более глубоком понимании токсической природы этих продуктов, многие из них были запрещены или ограничены для коммерческого использования только строгим государственным законодательством.К счастью, современные отечественные консерванты для древесины, хотя и токсичны при неправильном использовании, в целом более безопасны как для пользователя, так и для окружающей среды.

Виды консервантов для древесины

Из-за ужесточения законодательства в отношении ингредиентов, которые можно использовать, большинство консервантов для древесины в настоящее время основаны на аналогичных формулах. Они могут иметь немного разные составы и ингредиенты, но все они работают одинаково для защиты древесины от угроз окружающей среды. С точки зрения пользователя решающий фактор обычно сводится к тому, нужен ли прозрачный или окрашенный консервант и предпочтительна формула на водной основе или на основе растворителя.

Прозрачные консерванты помогают сохранить естественный вид древесины, в то время как цветные версии действуют как консерванты и морилки двойного назначения. Большинство консервантов традиционно были на основе растворителей, но все больше и больше производителей меняют их на формулы на водной основе, чтобы соответствовать строгим правилам V.O.C (летучие органические соединения), введенным правительствами Великобритании, Европы и мира.

Зачем нужен консервант для древесины?

Короче говоря, консерванты древесины помогают предотвратить многие из условий, которые могут со временем вызвать деградацию и разрушение древесины.Использование консерванта защищает древесину от плесени, водорослей, грибка и насекомых, сверлящих древесину, — наиболее частых причин гниения и разложения древесины. Консервированная древесина, обработанная подходящим верхним слоем и прошедшая уход, прослужит десятилетия или дольше.

Как работают консерванты для древесины?

Основными ингредиентами консервантов древесины являются биоциды и инсектициды, наиболее часто используемым является перметрин. Перметрин — это инсектицид из семейства пиретроидов. Пиретроиды — это синтетические химические вещества, которые действуют как натуральные экстракты цветов хризантемы.Другие распространенные ингредиенты включают йодпропинилбутилкарбамат и тебуконазол. Большинство современных консервантов для древесины безопасны для людей, животных и растений в сухом виде, что означает, что их можно использовать в сараях, заборах, деревянных решетках, собачьих будках, конюшнях, столярных изделиях и многом другом.

Консерваторы для древесины — это комплексное решение?

Хотя консерванты для древесины отлично защищают древесину от биологических угроз, они обеспечивают лишь ограниченную защиту от атмосферных воздействий и долговечность при прямом контакте. Некоторые консерванты для древесины содержат небольшое количество воска, что означает, что дождевая вода сначала будет стекать по обработанной древесине.Однако поверхности, обработанные только консервантом для древесины, вероятно, потребуется повторно покрывать ежегодно или 2 раза. В идеале, древесина, обработанная консервантом, также должна быть обработана подходящим верхним слоем, таким как масло для дерева, краска для дерева или лак для дерева. . Эти верхние покрытия герметизируют консервирующий агент и обеспечивают защиту от атмосферных воздействий и износа от прямого контакта.

При перекрытии консерванта для древесины краской на водной основе

Полное руководство по отделке / гидроизоляции древесины

Это правда:

Нет ничего более привлекательного, чем естественная красота, но она требует защиты .

Дерево — самый любимый строительный материал в мире, потому что он может оставаться красивым в течение десятилетий. Однако без надлежащей защиты большинство видов древесины будут повреждены при воздействии высокой влажности или влажности. Это может привести к разбуханию, деформации или даже гниению древесины.

Мы всегда должны защищать нашу древесину и подчеркивать ее естественную красоту . Кроме того, нам нужно знать гораздо больше, помимо того, какие продукты использовать. Следует иметь в виду, что не все гидроизоляционные материалы подходят для всех пород древесины.

Некоторые продукты лучше всего подходят для наружных работ, таких как настилы и садовая мебель. Остальные предназначены только для внутренней мебели или из светлого дерева. Узнав больше о том, как оценить породы дерева и как с ними обращаться, вы сможете создавать красивые вещи.

Ниже вы узнаете самые важные вещи о защите и улучшении качества древесины. Я объясню, как нужно обращаться с обычными деревянными предметами, такими как мебель, настилы и полы. Так что, если вы готовы заняться деревообработкой, давайте приступим к делу.

Все, что нужно знать о отделке древесины

Обработка дерева занимает некоторое время, но все сводится к нескольким простым шагам. Результат зависит от множества факторов, таких как температура окружающей среды, воздушный поток древесины, толщина покрытия и многое другое.

Я подумал, что будет лучше, если все будет как можно проще и понятнее. Поэтому я все объясняю в многочисленных разделах, чтобы вся эта информация вас не смущала.

Оценка

Первым делом. Вам нужно проверить, была ли древесина уже гидроизолирована. Обрызгайте его водой и посмотрите, как он отреагирует. Если он был обработан гидроизоляцией, то, скорее всего, вода поднимется. В этом случае вам вообще не нужно его гидроизолировать. Но если вы видите, что он начинает всасывать воду, вам следует начать работать над тем, чтобы этого не произошло.

Если вы работаете над своим проектом, у вас в руке будет много свежей древесины.Важно проверить его на содержание влаги, потому что это может вызвать проблемы в дальнейшем. Далее следует простой метод проверки на влажность.

Для этого достаньте влагомер. Это один из самых точных и простых способов проверить вашу древесину. Если вы работаете с ценной древесиной, я бы предпочел счетчик без зубцов.

Если вы знаете, что ваша древесина не полностью выдержана (или не высушена), я бы порекомендовал эту статью, чтобы узнать, как все узнать о сушке древесины.

Препарат

Если дерево кажется пустым и впитывает воду, то перед нанесением красок или герметиков следует подготовить его поверхность. Любые недостатки поверхности будут видны при нанесении материала. Он выделит каждую трещину в дереве, и это не будет выглядеть красиво.

Возьмите толстый кусок наждачной бумаги или металлический напильник и сотрите все дефекты. Поскребите любым инструментом до тех пор, пока древесина не станет полностью ровной на той стороне, которую вы хотите покрасить.Обработайте поверхность наждачной бумагой с мелким зерном (220). Это гарантирует, что поверхность должным образом впитает масло или герметик.

Обычно я ускоряю процесс шлифования с помощью пальмовой шлифовальной машины. Эти машины представляют собой легкие ротационные шлифовальные машины, которые отлично подходят для повторной полировки. Вам просто нужно включить их, немного надавить, и они сотворят свое волшебство.

Всегда шлифуйте по направлению волокон, независимо от того, какой инструмент вы используете. Зерна — это узоры, которые вы найдете в древесине, если присмотритесь.Если вы пойдете против волокон, на дереве будут царапины. Итак, держите шлифовальный блок ровно и с силой перемещайте его вперед и назад, следуя рисунку.

По окончании шлифования сотрите все оставшиеся обрезки сухой тканью. Сделайте это пару раз, чтобы убедиться, что при нанесении лака ничего не будет видно. Эта деталь особенно хороша, потому что шлифование требует много усилий.

Выбор правильной отделки

Я легко могу заполнить книгу всеми способами отделки дерева.Это и искусство, и наука одновременно, и есть о чем рассказать. Но есть несколько видов материалов, на которые следует обратить особое внимание. В зависимости от того, с какой древесиной вы работаете, вам следует использовать морилки, лаки, герметики или масла и лаки.

Их нужно чистить щеткой, распылять или протирать. Здесь вы найдете самые распространенные виды отделки деревом, которые люди используют в старых домах и на предметах мебели. Некоторые применить легче, чем другие. Но не волнуйтесь.Вы скоро найдете то, что вам подходит!

Покрытие маслом

До 19 века люди использовали воск и масло для отделки дерева. Сегодня у нас есть выбор из множества видов масляной отделки. Есть античное масло, тунговое масло и бирюзовое масло. Каждый из них представляет собой комбинацию различных масел, растворителей и смол, которые помогают им высыхать намного быстрее и повышают их защитные свойства.

Вареное льняное масло в прошлом мне очень помогало.Это медленно сохнущее покрытие, которое глубоко проникает в древесину, что делает его очень эффективным. Однако вы также можете использовать масло грецкого ореха, тунговое масло или льняное масло.

Льняное семя доступно в большинстве магазинов DIY, где оно обычно продается в вареном или сыром виде. Вы должны использовать эту отделку только для оборудования внутреннего дворика и других деревянных изделий. Осушители металла внутри ядовиты, поэтому держите его подальше от всего, что касается еды. Однако сырое льняное масло не содержит токсичных ингредиентов, поэтому его можно использовать и на кухонных прилавках.

Вам придется наносить все эти масла несколько раз в течение нескольких дней. Это потребует немного терпения. Более того, масляная отделка на самом деле не делает дерево водонепроницаемым, но дает ему другие виды защиты.

Эти материалы укрепляют древесину изнутри. Это сделает древесину более устойчивой к попаданию воды и влаги в целом.

Масляная отделка

отлично подходит, если вы хотите сохранить богатство дерева и сделать его намного прочнее.Древесина становится еще красивее, если протереть ее мелкой наждачной бумагой.

Обычно я наношу масляную отделку простой тканью и добавляю один слой. Я жду, пока оно высохнет, и продолжаю наносить масло на дерево, пока оно не перестанет впитываться.

Повышение стойкости масла — Вы можете сохранить запас масла и сделать его более долговечным, смешав с ним ½ части яблочного уксуса и одну часть скипидара. Смешайте эти ингредиенты вместе, пока все они не станут однородными, и увидите, как происходит какое-то волшебство.

Лак

Лак обычно используется на коммерческой мебели и шкафах. Это быстросохнущее покрытие, поэтому его распыляют с помощью распылителей большого объема под низким давлением (HVLP). В противном случае на вашей древесине повсюду будут следы кисти. Поэтому любителям работать с этим материалом непросто. Тем не менее, это того стоит, потому что они обеспечивают прекрасный и богатый финиш.

Прозрачный лак

Лак идеально подходит для мебели, но со временем имеет тенденцию желтеть.Вот почему люди обычно не используют его для светлого дерева.

Если у вас есть опрыскиватель HVLP или вы собираетесь его купить, опрыскайте древесину несколько раз. Скорость высыхания каждого слоя зависит от различных условий.

Лак (полиуретан)

Лаки сегодня являются наиболее часто используемыми отделочными материалами. Они являются идеальным выбором для участков с интенсивным движением, таких как настилы и полы. Лаки великолепны, потому что они могут справиться практически со всем, что им бросает окружающая среда.

Я использую «лонжеронный лак» для дерева, которое постоянно подвергается воздействию элементов. Эти лаки намного мягче, что позволяет им оставаться более гибкими и выдерживать резкие перепады температур. Обычный полиуретан может оторваться в экстремальных погодных условиях. С другой стороны, уретановый лонжерон прослужит более десяти лет.

Полиуретан (лак) следует использовать для полов, дверей и деревянных изделий. Этот материал очень прочный, но при этом создается ощущение, что дерево покрыто слоем пластика.Поэтому не используйте его на мебели, которая должна казаться гладкой.

Лак наносится очень просто. Только убедитесь, что вы никогда не встряхиваете банку, потому что на финише останутся пузыри. Откройте контейнер, окуните кисть и нанесите три слоя, оставляя время для высыхания 12-24 часа между каждым.

Важно отметить, что внутри лака обычно есть пузырьки. Он также капает и транслирует ваши мазки кисти, но это можно исправить, нарушив правило «НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ», которое вы читали на его коробке.Просто смешайте лак с уайт-спиритом и еще раз перемешайте. Вуаля! Вы создали протирающий лак, с которым будет легче работать.

Шеллак

История Shellac уходит корнями в глубину веков. Его чаще всего используют в деревянных конструкциях старых домов, и его применение аналогично использованию полиуретана. Однако, в то время как полиуретан представляет собой комбинацию нефтехимических продуктов, шеллак сделан из лакового клопа и природной смолы.

Не такое твердое покрытие, как полиуретан, лак или масло, но оно довольно эластичное.Его можно даже подкрасить в любое время, не оставляя следов. Какую бы древесину вы ни использовали шеллак, она легко впишется в нее. Я часто использовал шеллак для отделки и работы с деревом, но не рекомендовал бы его ни для чего другого. Такая отделка не подходит для полов.

Наносите шеллак тампоном, кистью, тряпкой или распылителем. Вам придется добавить несколько слоев, но это не займет много времени, потому что покрытие сохнет в течение 30-60 минут. Насколько матовым станет ваше покрытие, зависит от количества хлопьев насекомых внутри контейнера.

Смесь масла и лака

Вы можете создать собственное простое, но очень эффективное покрытие, смешав масло и лак. Мне нравится эта комбинация, потому что она сочетает в себе лучшее из обоих миров. Он глубоко проникает в древесину, делая ее более прочной, и добавляет защитное покрытие лака. Я всегда рекомендую все, что так легко применить. Это моя любимая смесь для антикварной мебели и изделий из дерева.

Эту смесь лучше всего наносить протирочной тканью, с ней довольно быстро работать.Вам нужно подождать всего 20 минут, чтобы лак впитался в древесину. Для максимальной эффективности нанесите не менее трех раз. Если вы заметили излишки на поверхности, просто вытрите их и дайте высохнуть.

Лаки на водной основе

Несколько лет назад были представлены отделочные материалы на водной основе, такие как поликриловые и модифицированные маслом поликрилы. Я не мог удержаться от того, чтобы попробовать их. Несмотря на мой энтузиазм, я понял, что они все еще недостаточно хороши. Хотя очистка этих покрытий выполняется быстро и легко, они не обеспечивают той красоты и защиты, которые мне нужны.

Если отбросить специфику, эта отделка определенно будет доминировать на рынке в будущем.

Подготовка к работе

Некоторые виды отделки, с которыми вы будете работать, могут быть ядовитыми или просто грязными. Для защиты кожи всегда следует носить толстую резиновую перчатку. Кроме того, если вы используете покрытие, содержащее нефтехимические растворители или любые другие токсины, обязательно носите маску. Я знаю нескольких плотников, которые сильно повредили своему здоровью просто потому, что не использовали маску.

Когда вы все покрыты, возьмите инструмент, который вы будете использовать для нанесения отделки, будь то тряпка, кисть или спрей, и приступайте к работе. Если вы наносите масло, сложите тряпку два или три раза. Это удалит неровности и предотвратит возможные заеды при нанесении масла.

Нанесите первый слой

Какой бы материал вы ни использовали, нанесите его, двигаясь от середины поверхности к ее краям. Убедитесь, что вы ничего не касаетесь, пока оно полностью не впитало лак.Сделайте все возможное, чтобы шерсть была ровной. Если вы используете масло, не растирайте его слишком сильно, чтобы масло не стекало с тряпки. Вместо этого просто нанесите больше масла.

Дать высохнуть

После того, как вы покрыли всю поверхность, подождите время, указанное для типа отделки, которую вы используете. Убедитесь, что на нем нет лишнего материала, и дайте дереву затвердеть. Если вы выполняете гидроизоляцию только маслом, время простоя будет больше, чем с другими материалами.

Нанесите еще два слоя

Нанесите еще один слой и подождите, пока он высохнет, прежде чем наносить последний слой.Как только все будет готово, подождите около недели, прежде чем вы действительно начнете использовать древесину. Он будет готов и вылечен, если вы проведете пальцем по нему так, чтобы он не стал влажным.

Как сделать внутреннюю мебель подходящей для использования вне помещений

Я получил один из моих любимых столов бесплатно, потому что его первоначальный владелец больше не хотел его. Здесь нужно было немного поработать, но это стало моим любимым местом, чтобы выпить кофе и позавтракать.

У всех есть такая мебель.Очень немногие люди могут устоять перед соблазном купить дешево на дворовой распродаже. Но эти предметы мебели могут превратиться во что-то очень прочное и неудобное, если их не обработать так, чтобы они не выдерживали атмосферных воздействий.

Однако, если мебель предназначена для использования в помещении, она не прослужит столько же, сколько их устойчивые к гниению или обработанные давлением деревянные аналоги. Тем не менее, небольшая защита очень поможет.

Будь то

% PDF-1.5 % 1380 0 объект > endobj xref 1380 72 0000000016 00000 н. 0000003341 00000 п. 0000003492 00000 н. 0000004015 00000 н. 0000004155 00000 н. 0000004290 00000 н. 0000004432 00000 н. 0000004577 00000 н. 0000004795 00000 н. 0000005323 00000 н. 0000005524 00000 н. 0000005563 00000 н. 0000005592 00000 н. 0000005705 00000 н. 0000005820 00000 н. 0000006472 00000 н. 0000006672 00000 н. 0000007064 00000 н. 0000007524 00000 н. 0000008104 00000 п. 0000008133 00000 п. 0000008721 00000 н. 0000008750 00000 н. 0000009622 00000 н. 0000010318 00000 п. 0000011036 00000 п. 0000011923 00000 п. 0000012747 00000 п. 0000013581 00000 п. 0000013737 00000 п. 0000013766 00000 п. 0000014245 00000 п. 0000015049 00000 п. 0000015826 00000 п. 0000016127 00000 п. 0000016509 00000 п. 0000019160 00000 п. 0000019231 00000 п. 0000019313 00000 п. 0000024665 00000 п. 0000066308 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066665 00000 п. 0000066747 00000 п. 0000089869 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 0000091331 00000 п. 0000117313 00000 н. 0000117579 00000 п. 0000118013 00000 н. 0000137689 00000 н. 0000137771 00000 н. 0000137842 00000 н. 0000137924 00000 н. 0000143866 00000 н. 0000144140 00000 н. 0000144311 00000 н. 0000144340 00000 н. 0000144639 00000 н. 0000144750 00000 н. 0000146708 00000 н. 0000147022 00000 н. 0000147376 00000 н. 0000147476 00000 н. 0000148865 00000 н. 0000149169 00000 н. 0000003132 00000 н. 0000001775 00000 н. трейлер ] / Назад 716207 / XRefStm 3132 >> startxref 0 %% EOF 1451 0 объект > поток h ޤ U} LSW? GZK * Qc (f6 «R-ZmR> &%.P1 # ec, fv̖Kvwy {

Woodworkers Источник: Outdoor Woods [custom wws]

Какую древесину использовать для наружных работ?

Хороший вопрос. И ответ на этот вопрос начинается с других вопросов: что бы вы хотели, чтобы дерево делало? Сохранить его цвет и внешний вид? Оставаться ровным и прямым? Сохранять структурную целостность годами?

Хотите верьте, хотите нет, но то, как вы выбираете отделку дерева и насколько вы прилежно ухаживаете за отделкой, больше влияет на долговечность вашего проекта, чем от того, какое дерево вы выберете.

При использовании древесины твердых пород для наружных работ необходимо учитывать четыре характеристики:

1. Воздействие погоды и солнечного света на финальный проект
2. Устойчивость древесины к гниению
3. Способ отделки, обработки или верхнего покрытия готового изделия
4. Текущее обслуживание

Это то, что определяет долговечность ваших проектов, находящихся вне дома. В общем, любая древесина подойдет для наружного проекта, если ее держать в сухом состоянии и регулярно ухаживать за ней.Однако некоторые породы древесины обладают более высокой устойчивостью к гниению, чем другие, и список таких пород древесины приведен ниже. Тем не менее, использование древесины твердых пород на улице требует компромиссов: древесина изменит цвет, и конечный продукт необходимо регулярно обслуживать.

Выветривание, влажность и воздействие солнечного света

Ни одна древесина не выдержит атмосферных воздействий без химической защиты — оставленная голой древесина твердых пород станет серой, приобретет поверхностный и торцевый характер (растрескивание) и / или деформируется по форме (например, коробление, скручивание и искривление), поскольку они впитывают влагу и сохнут вне.Разные породы дерева отреагируют быстрее, чем другие в этом отделе.

Солнечный свет — это потеря цвета и текстуры древесины лиственных пород, которая остается оголенной или не обслуживается регулярно. Чтобы дерево выглядело так, как когда вы впервые закончили проект, обязательно используйте отделку, блокирующую УФ-излучение, или верхнее покрытие и максимально защищайте его от попадания прямых солнечных лучей. Общее практическое правило по-прежнему остается в силе: темное дерево с возрастом светлеет, а светлое дерево с возрастом темнеет, независимо от того, является ли проект внутренним или внешним.

Повышение влажности заставляет древесные волокна поглощать влагу из воздуха, пытаясь уравновесить ее с окружающей средой. Дерево стабильно, когда достигает равновесного содержания влаги (EMC), но требуется время, чтобы древесина выровнялась. За это время дерево движется. Он будет набухать (расширяться) по кольцам годового прироста.

Хуже того, когда воздух высыхает (или уменьшается местная влажность), древесина снова пытается выровняться. По мере того, как вода выходит из древесных волокон, древесина будет давать усадку — это вызывает торцевую и поверхностную проверку, скручивание, коробление и искривление.Конечно, эти дефекты усугубляются быстрым изменением влажности. Но плотники должны знать, как спланировать свои столярные изделия, панели и компоненты, чтобы учесть колебания в связи с изменениями климата, чтобы минимизировать проблемы с их проектами.

Устойчивость к гниению

Правило первое: держите деревянную конструкцию сухой, и она не загнивает.

Гниение происходит от грибка, и грибку нужны определенные условия, чтобы жить и причинять вред. По данным Общества лесных товаров:
Удалите любой из них, и гниющие грибы не смогут выжить.

1. Достаточное количество кислорода
2. Благоприятная температура (32 ° — 90 ° F)
3. Влага выше точки насыщения волокна (> 25-30%)
4. Подходящий источник энергии и питательных веществ (например, древесина)

Для плотников, изготавливающих уличную мебель (или домовладельцев, использующих указанную мебель), самым простым условием контроля является удержание древесины от насыщения влагой.К примеру, стул из Адирондака, который стоит в траве весной и летом, вероятно, впитает слишком много воды в ноги, что позволит грибку расти и атаковать.

Полуденный ливень не вызовет проблем с гниением — после того, как дождь пройдет, мебель высохнет. Но помните о других проблемах, описанных выше, с деревом, когда оно сохнет.

Вы можете улучшить свои шансы против грибка, используя твердую древесину, которая имеет высокую устойчивость к гниению; например, плотная или маслянистая древесина, которая впитывается в воду намного медленнее, чем другая древесина.

Внешняя отделка древесины твердых пород и техническое обслуживание

Прямые солнечные лучи и вода плохо влияют на дерево. Хорошая отделка для внешнего проекта будет иметь защиту от ультрафиолета и водоотталкивающие средства.

Для таких проектов, как колоды, мы видим, что многие южноамериканские виды, такие как Ипе, Кумару и Массарандуба, используются голыми. Это просто выбор, сделанный конечным пользователем, который либо предпочитает серый вид выветривания (или не возражает), и принимает это как наиболее не требующий ухода метод обработки древесины с высокой устойчивостью к гниению.Эти леса будут хорошо себя чувствовать на улице без химической защиты в течение многих лет, если предположить, что они не пропитаются водой и не будут напрямую контактировать с землей.

В противном случае, чтобы древесина твердых пород сохранила (насколько возможно) ее цвет и характеристики текстуры, вам необходимо нанести внешнюю отделку, а затем поддерживать эту отделку. Техническое обслуживание может длиться до трех месяцев в зависимости от серьезности воздействия на проект элементов, качества отделки и качества работы, затраченной на нанесение первых слоев отделки.Хорошая отделка, правильно нанесенная на внешний вид, может не нуждаться в дополнительном уходе в течение двух лет.

Хорошая внешняя / внешняя отделка деревом:
Проникающее масло для наружных работ: Самая простая в нанесении и уходе внешняя отделка. Несколько брендов доступны с защитой от ультрафиолета в местном магазине деревообрабатывающих или хозяйственных товаров. В зависимости от степени воздействия, этот тип покрытия необходимо наносить повторно через 6 месяцев.Но это не требует снятия изоляции, просто очистите, высушите и повторно нанесите покрытие на свой проект.

Лак: Этот тип создает твердое покрытие на деревянной поверхности, и многие люди предпочитают глянцевый или атласный вид прозрачного покрытия на внешних дверях. Лак для морского лонжерона является наиболее подходящим для использования на открытом воздухе, и многие марки легко доступны также с защитой от ультрафиолета. Лаковая оболочка может быть повреждена (растрескиваться или отслаиваться) по мере того, как древесина расширяется и сжимается при изменении климата, или если защита от ультрафиолета имеет низкое качество или старая.Начальная отделка должна состоять из 8-10 тонких слоев; для обслуживания его необходимо отшлифовать (или в некоторых случаях удалить), а затем повторно покрыть как минимум 3 слоями. За ним труднее ухаживать, чем за маслом, но при этом он выглядит иначе. Лак тоже желтеет с возрастом.

Эпоксидная смола: Выбор производителя лодок, который используется для стекловолокна. Скорее всего, это будет излишним для вашего проекта мебели для патио или входной двери, но это еще один очень прочный вариант.

Краска: Самая стойкая к атмосферным воздействиям отделка дерева — это краска, латексная или эмаль, в зависимости от проекта. Древесные породы с высокой плотностью следует загрунтовать, чтобы краска держалась, но конечный продукт должен прослужить много лет без дополнительного ухода. Конечно, если вы используете твердую древесину для наружного проекта, вы, вероятно, захотите использовать отделку, которая ясно показывает зернистость и цвет — краска — не лучший выбор. Но стоит отметить, что это наиболее устойчивый к атмосферным воздействиям способ покрытия древесины, который также прост в нанесении и уходе.

Источники:
Общество лесных товаров: www.forestprod.org
Патология лесов и теневых деревьев: www.forestpathology.org
Расширение лесного хозяйства Университета штата Айова: Отделка внешних деревянных поверхностей , декан Р. Престемон

плотников Источник: Wood Movement [custom wws]

На этом торцевом столе Ричарда Слоски показан один из способов прикрепления столешницы, позволяющий ей расширяться и сжиматься при изменении содержания влаги.Маленькие L-образные «пуговицы» прикручены к нижней части столешницы, в то время как расширенная прорезь на внутренней стороне юбки стола принимает ножку пуговицы. По мере того, как столешница со временем расширяется и сжимается, она может двигаться, не оказывая нагрузки на столярные изделия стола или столешницу, тем самым позволяя этому столу прослужить много-много лет.

Сначала небольшое предостережение. Здесь и в других публикациях рассчитываются или приводятся точные числа для различных свойств древесины. Эти числа всегда основаны на некоторых средних значениях, полученных в ходе лабораторных испытаний, иногда за многие годы.Дерево — очень сложный материал со многими переменными, которые влияют на содержание влаги и движение древесины. Невозможно точно предсказать движение одного куска дерева. Среднее количество гораздо более предсказуемо. Тем не менее, средние значения можно применять в большинстве практических ситуаций.

Для большинства из нас достаточно знать, что столешница сдвинется примерно на 0,5 дюйма. Нетрудно подсчитать, что он может двигаться на 0,457 дюйма или 0,514 дюйма. Гораздо важнее понять, что он БУДЕТ двигаться.

Дерево расширяется и сжимается при изменении влажности окружающей среды и, в меньшей степени, температуры. Более влажный воздух вызовет расширение древесины; более сухой воздух вызовет сжатие древесины. Это движение невозможно остановить. Вы можете узнать, чего ожидать и как справиться с движением.

Содержание влаги

Содержание влаги выражается в процентах и ​​рассчитывается следующим образом:

Содержание влаги = Вес воды в древесине
Вес дровяной печи сухой

В деревьях влажность колеблется от 30% до более 200%.

Вода присутствует в древесине в виде жидкости или пара внутри ячеек (свободная вода), а вода химически связана со стенками ячеек (связанная вода). Визуализируйте руку, полную соломинок или трубок. Вода в трубках свободна, но вода также связана стенками каждой трубки.
Точка, в которой полости клеток пусты, но стенки все еще насыщены водой, называется точкой насыщения волокна. В древесине это в среднем около 28%, но может варьироваться на несколько пунктов в зависимости от породы дерева, конкретного дерева и даже отдельных досок.По мере высыхания древесины ниже этого содержания влаги она сжимается, пока содержание влаги не достигнет равновесия с окружающей средой.

Сушка пиломатериалов естественным путем (сушка на воздухе) или в печи — это процесс снижения содержания влаги в окружающей среде. Для большей части США
Состояния, минимальная влажность тщательно высушенного воздуха
пиломатериалы от 12% до 15%. Сушенная в печи древесина твердых пород обычно составляет менее 10%.

Сушеные пиломатериалы имеют много преимуществ перед деревообработками.Удаление лишней воды снижает вес, а значит, и расходы на транспортировку и транспортировку. Правильная сушка поможет ограничить усадку и разбухание древесины при использовании до приемлемого уровня. По мере высыхания древесины большинство ее прочностных свойств увеличивается. Правильно высушенный пиломатериал можно распилить до точности
размеры и обработка стали проще и эффективнее; деревянные части можно соединить более надежно или скрепить гвоздями, шурупами, болтами и клеями. Деформация, раскалывание,
проверка и другие вредные эффекты неконтролируемой сушки в значительной степени исключаются; а краска, лак и другие виды отделки наносятся и обслуживаются более эффективно.

Цель состоит в том, чтобы максимально приблизить влажность древесины к тому уровню, который готовый продукт будет испытывать при эксплуатации. Заблаговременно приобретите пиломатериалы и дайте им время адаптироваться к окружающей среде, в которой они будут использоваться или работать. Иногда может потребоваться «штабелировать и наклеивать» пиломатериалы, чтобы позволить им достичь равновесия с окружающей средой.

Готовые проекты будут продолжать впитывать или отдавать влагу при изменении влажности и температуры окружающего воздуха.Древесина всегда будет претерпевать изменения влажности и размеров. Следовательно, дверцы и ящики могут залипать в периоды высокой влажности. Формовочные швы могут открываться. Панели из массивной древесины в дверях с приподнятыми панелями могут дать усадку, обнажив необработанную древесину по краям коробки. Мебель, перемещаемая из одной части мира в другую, может настолько измениться в размерах, что ее необходимо переделать, чтобы она функционировала правильно. А в сухую ночь плохо спроектированная мебельная панель может взорваться с треском!

Направление движения

Древесина не движется во всех направлениях одинаково.Наибольшее движение происходит через зерно. По длине очень мало движений.

Еще раз предостережение. Мы можем с высокой степенью точности предсказать движение большого количества древесины. Невозможно точно предсказать движение отдельного куска дерева. Некоторые из переменных, которые следует учитывать:

• Независимо от того, является ли кусок распиленным или распиленным на четверть. Подробнее об этом позже.
• Состав заболони. Заболонь обычно меняет влажность быстрее, чем сердцевина.
• Структура зерна — открытые или закрытые поры.
• Дефекты древесины.
• Изменения направления волокон.
• Постоянство содержания влаги во всем картоне. Скорее всего, он будет иметь более высокое содержание влаги в центре, чем на поверхности.
• Напряжение в дереве.
• Расположение дерева в дереве.
• Возраст леса.
• Размер детали

Лесные технологи называют плоские пиломатериалы тангенциальными.Пильный диск делает пропил по линии, касательной к годичным кольцам роста. Пиломатериалы четвертичные — «радиальные». Пильный диск делает пропил в сердцевине годичных колец. Пиломатериалы редко бывают полностью тангенциальными или радиальными, но производительность процесса резки постоянно меняется. Посмотрите на конец доски; если угол наклона колец к торцу от 0 до 30 градусов, доска плоскопиленная; если угол от 60 до 90 градусов, доска распиливается на четверть. Промежуточный, от 30 до 60 градусов, пропилен бастард или трещина.Плоские пиломатериалы имеют конусообразную структуру волокон, а четвертичные пиломатериалы имеют длинные прямые линии волокон.

Плоский пиленый Дуб красный Пиломатериалы четвертичные Дуб красный

Некоторые породы — белый дуб, ласвуд, платан и т. Д. — имеют большие лучи, которые открываются при распиловке четвертины, образуя драматический узор.Точно так же древесина с переплетенными волокнами — сапеле, африканское красное дерево и т. Д. — дает эффект полосатой ленты при распиловке четвертины.

Ласвуд Дуб белый Сапеле

На движение поперек волокон сильно влияет способ распиловки доски. В среднем плоские пиломатериалы лиственных пород дают усадку на 8% от точки насыщения волокна до высыхания в печи, тогда как четвертичные пиломатериалы лиственных пород дают усадку только на 4%.Существуют таблицы тангенциальной и радиальной усадки по породам, но для большинства применений достаточно знать, что четвертьпиленный пиломатериал перемещается вдвое меньше, чем плоский пиленый.

В некоторых проектах ориентация пропила будет иметь значение, но для большинства применений достаточно плоского или четвертичного распила. Вот некоторые характеристики каждого из них:

Плоский пиленый	Пиленый четверть
Усадка и набухание менее по толщине	Сжимается и набухает на меньше по ширине
Зерно представляет соборный узор.Фигурные узоры, полученные из годовых колец, отображаются более отчетливо	Зернистость представляет собой узор из длинных прямых линий. Поднятие зерна из-за расслоения в годовых кольцах выражено не так сильно. Узоры на фигурах, возникающие из-за выраженных лучей, переплетенных волокон и волнистых волокон, становятся более заметными
Сучки круглые или овальные; доски с круглыми или овальными сучками прочнее досок с колючими сучками	Сучки шиповидные; доски с остроконечными сучками слабее досок с круглыми или овальными сучками
Менее подвержен разрушению при высыхании	Чашки, поверхность проверяет и меньше раскалывает при добавлении приправ и использовании
Встряхивание и продольные карманы, если они есть, проходят через меньшее количество досок	Не позволяет жидкостям легко проходить через некоторые виды
	Лучше удерживает краску у некоторых видов
Стандартная схема распиловки для большинства пород.В наличии	Коммерчески распиливается лишь несколько пород. Может быть сложно получить
Меньше затрат	Дороже

Копирование с деревянным механизмом

Эти двери шкафа показывают пример конструкции каркаса и панели, одного из методов борьбы с движением древесины в мебели из массива. Двери состоят из рамы из реек и стоек, а также из цельной деревянной панели, которая прикреплена к раме в скрытом пазу.Панель не приклеивается, она просто плавает в рамке. Этот метод позволяет двери в целом оставаться того же размера на протяжении многих лет, позволяя панели расширяться и сжиматься по мере необходимости.

Учитывайте движение дерева при разработке своего проекта. Опыт давно научил деревообработчиков, как бороться с изменением размеров из-за изменения содержания влаги. Ответом были столярные изделия, которые позволяли движение древесины. Несмотря на современные сверхпрочные клеи и влагостойкие покрытия, это все еще остается решением.
Вот несколько приемов.

Заблаговременно приобретите пиломатериалы и дайте им время адаптироваться к окружающей среде, в которой они будут использоваться или работать. Может потребоваться «укладывать и наклеивать» пиломатериалы, чтобы дать им возможность достичь равновесия с окружающей средой перед использованием.

Рассмотрим фанеру. Фанера устойчивая; он не расширяется и не сжимается, как массив дерева. Доступны многие породы древесины или листы могут быть изготовлены из шпона. Гибкая облицовка из бумаги на обратной стороне проста в работе и легко доступна.Шкафы и мебельные ящики — хорошие кандидаты для строительства из фанеры.

Планируйте столярные изделия, чтобы избежать перекрестной сборки. Швы с поперечным зерном постоянно тянутся в разные стороны, со временем ослабляя шов. Создавайте швы так, чтобы волокна шли в одном направлении на обеих частях.

Позвольте вершинам свободно двигаться. Прикрепите верхние части с помощью соединителей, показанных на рисунке 8, зажимов Z, заводских блоков или удлиненных отверстий для винтов. Все эти методы надежно прикрепят верх, но все это будет перемещаться по его ширине.Столешница шириной 36 дюймов, изготовленная из плоских пиломатериалов, может сдвинуться более чем на дюйм при изменении содержания влаги на 10%.

Используйте никелево-десятичный подход. При установке дверей или ящиков шкафов поддерживайте нормальную влажность в вашем районе. В периоды низкой влажности позвольте открытию ширину пятак. И наоборот, в периоды высокой влажности не допускайте вскрытия ни копейки.

Используйте скользящий ласточкин хвост для нанесения формовки поперек волокон. Приклейте только первые 2-3 дюйма, чтобы остальная часть лепки могла двигаться.

Используйте удлиненные отверстия для винтов. При прикреплении поперечной доски приклейте и прикрутите переднюю часть на несколько дюймов, но закрепите оставшуюся длину винтом в пазах. Это позволит спине двигаться, но сохранит переднюю часть ровно.

Используйте конструкцию «каркас и панель». Панели могут быть фанерными или массивными с приподнятым центральным полем. Большинству людей больше нравится внешний вид приподнятых панелей. Если вы используете панели из цельного дерева, НЕ приклеивайте их к раме. Панель должна свободно плавать и изменять размер.Небольшое пятно клея в центре ширины будет удерживать панель по центру.

Нанесите отделку. Нанесите равное количество слоев на ВСЕ поверхности, чтобы уравновесить потерю или увеличение влажности. Никакая отделка не заблокирует отвод влаги; они просто замедляют его. Проникающие масла обеспечивают наименьшую защиту. Эпоксидная смола предлагает самое лучшее.

Тенденцию древесины к сжатию и расширению, усадке и набуханию невозможно остановить. Вы должны спланировать это. Дизайн и строительство с учетом изменения размеров.

.

No related posts.