Печь в полу: Кладка кирпичной 3 канальной печи без фундамента, на пол.

Опубликовано в Разное
/
22 Июн 2021

Содержание

Печка на деревянный пол в вопросах и ответах

09-07-2013: Андрей

Здравствуйте. У меня баня 2.30 на 3 метра . Положены половые балки из лиственницы 100на 150 вдоль короткой стены на расстоянии 60 см. Плаха тоже с лиственницы 50 мм толщиной .могу ли я поставить печь на пол каменку весом 300 кг и размером 1 м кв.?


09-07-2013: Доктор Лом

Да, можете.


17-07-2013: Дмитрий

Здравствуйте, Доктор Лом.
Имею пролет 3.1 сечение лаг 10 на 15, шаг 0.6
По формулам получил максимальную распределенную нагрузку 405,8 кг на метр и 675 на кв.м. Теперь вопрос: по центру пролета собираюсь установить печку (общий вес с дымоходом и листом ЦСП в основании примерно 300 кг), при этом под этим местом положена дополнительная лага. То есть лист топка будет опираться на две лаги с шагом 0.3. Является ли нагрузка от топки на эти две лаги распределенной и я могу ее рассчитать по формулам
или она является сосредоточенной? 2.

В моем случае какой расчет важнее — на несущую способность или на прогиб? 3.Как учитывать настил (в моем случае это шпунт 37 мм) ? Заранее спасибо.


17-07-2013: Доктор Лом

1. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать размеры топки, но так как вы будете ставить дополнительную балку и нагрузка от топки будет распределяться на 2 балки, т.е. по 150 кг на каждую из балок, то принципиального значения это не имеет. Нагрузку можно условно рассматривать как равномерно распределенную, а значение нагрузки принять около 225 кг, что находится в допустимых пределах.
2. Расчет на несущую способность является первостепенным, а при расчете на прогиб следует учитывать слишком много факторов: из каких материалов будет потолок под балками, какая часть нагрузки постоянная (например, от топки и напольного покрытия), а какая временная (от мебели, перемещающихся людей). Но в любом случае, чем меньше расчетный прогиб, тем меньше вероятность скрипа половых досок и трещин на потолке.


3. Шпунтованная доска частично будет перераспределять нагрузки, но как правило для упрощения расчетов такое перераспределение не учитывается. При определении расчетной нагрузки вы можете учесть вес погонного метра досок.


18-07-2013: Дмитрий

Спасибо за ответ, доктор. У меня речь идет о первом этаже. Балки опираются на ленту фундамента. Вчера слазил в подпол, дополнительно перемерил шаг между лагами. Получается следующая картина: лист ЦСП 90 см на 120 см опирается на 3 лаги 10 на 15 с шагом 30 см и 20 см. Ножки топки, имеющей ширину 50 см будут опираться, по видимому, на 1 и 2 лагу. Вообще, размеры топки — 80см длина, 50 — ширина.
По формуле расчета нагрузки на квадратный метр я принял среднее арифметическое между лагами в этом месте равное 0.25 метра. То есть макс. нагрузка на кв. метр равна 405:0.25= 1620 кг. Плюс перераспределение нагрузки от настила на соседние лаги.1. То есть ставить такую топку можно?2. Почему вы принимаете значение нагрузки на лагу в 225 кг, а не 150?3.

При расчетах мной использовались коэффициенты расчетного сопротивления для древесины 2 сорта. Правильно ли это? В спецификации у меня указано просто брус 100 на 150, скорей всего из хвойных пород, но вот какая категория? И нужно ли в моем случае использовать коэффициент 0.8 для постоянной нагрузки?
П.с. Пересчитал по 3 категории древесины без коэффициентов : q погонное = 264 кг, q квадратное (с шагом 0.6) = 440 кг. Вроде, и не стоит такую топку ставить?? Поставьте диагноз, доктор.


18-07-2013: Доктор Лом

1. Любой расчет является приближенным, так как учесть все возможные нагрузки и их сочетания практически невозможно. Тем не менее расчет выполняется так, чтобы обеспечить прочность конструкции при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок. Многолетний опыт проектирования показывает, что для расчета перекрытий достаточно использовать равномерно распределенную нагрузку 400 кг/м2 или 400 кг/м к этой нагрузке конечно же нужно добавить нагрузку от конструкции перекрытия.
2. В вашем случае следовало бы выполнить три расчета. Сначала определить максимальный момент для одной из наиболее нагруженных балок от действия двух сосредоточенных сил — ножек топки. Затем определить максимальный момент от собственного веса перекрытия. Затем определить максимальный момент от временных нагрузок — мебели, опоры которой будут попадать на балку, людей перемещающихся вокруг топки и т.д. Построить по полученным данным эпюры и только потом для наиболее нагруженного сечения сложить значения моментов и определить требуемый момент сопротивления. Чтобы этого не делать можно условно перевести сосредоточенную нагрузку в равномерно распределенную для этого я использовал коэффициент 1.5, т.е. 1.5х150 = 225. Как результат мы видим, что такая нагрузка не выходит за пределы допустимой.

3. Подозреваю, что с шагом вы несколько напутали, шаг — это расстояние между осями балок, а не расстояние в свету. Шаг 20 см для балок шириной 10 см означает, что расстояние в свету между балками составляет 10 см. Но даже для балок из древесины 3 категории с шагом 40 см (среднеарифметическое здесь не годится, так как мы определяем наиболее неблагоприятные условия работы балки) допустимая распределенная нагрузка около 660 кг/м, что значительно больше и 225 и 400.
Вывод: ставить топку можно.


18-07-2013: Дмитрий

С коэффициентом 1.5 понятно.
Да, с шагом действительно ошибся.Взял расстояние в свету.
Поставить можно, но не провиснет ли со временем. Пробовал считать на провис, но там все зависит от модуля упругости, при одном показании вписываюсь в 310:250, при другом не вписываюсь. Беспокоится ли из-за этого?


18-07-2013: Доктор Лом

Прогиб — это и есть то, что вы называете провисанием. Вы рассчитывали прогиб на максимальную суммарную нагрузку. При этом прогиб от самой топки будет относительно небольшим. Да и вообще прогиб в 1.25 см находится чуть ли не в пределах технологических допусков монтажа перекрытия.

К тому же доски пола будут частично перераспределять нагрузку.
А вот если балки будут гнить и соответственно расчетное поперечное сечение и несущая способность балок будет уменьшаться, то прогиб конечно же будет увеличиваться.


18-07-2013: Дмитрий

Я и имел в виду прогиб. То что рассчитывается по формуле f=….
Спасибо доктор Лом за ответы и за информацию.


15-08-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Итак, рассчитав с Вашей помощью максимальные нагрузки (см. переписку середины июля) я решился и установил топку весом 205 кг, зашитую в гипсокартонный короб, суммарный вес вместе с дымоходом около 250 кг. Топку сместил максимально к краю пролета, к месту опоры лаги на ленту и врезке в обвязку. После чего залез в подпол и обнаружил следующую картину: несколько лаг, со стороны нагрузки приподнялись над фундаментом,хотя до установки четко с ним соприкасались.(Лаги изначально врезаны в обвязку, но т.

к. лента получилась шире обвязки, то часть лаг лежит на ленте) Увиденное озадачило. По логике лаги должны «насесть» на ленту в местах нагрузки, но никак не отделяться. Или я ошибаюсь? Хотелось бы Ваших комментариев.


15-08-2013: Доктор Лом

Не видя полной картины сказать что-либо определенное трудно. Похоже, это произошло в результате перераспределения нагрузок досками настила. Ничего страшного в этом нет, но если есть возможность, добавьте на форуме фотографию (ссылка на форум на главной странице).


15-08-2013: Дмитрий

Доктор, а Вы занимаетесь в настоящий момент частной практикой? Дом находится в Белоострове, 40 км от Петербурга. Если Вы из Петербурга, то был бы признателен в случае визита, а то очень тревожно. Фото сделаю завтра. На всякий случай — [email protected], 89516721328, дмитрий


15-08-2013: Доктор Лом

В настоящий момент я очень далеко от Питера, поэтому возможна только дистанционная работа.


23-09-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Писал Вам ранее, по поводу расчета нагрузок под каминную топку. Топка установлена, ничего не провалилось и вроде не прогнулось, но после расстановки мебели вскрылся недостаток, который ранее не был заметен. При перемещениях по полу подрагивают дверцы шкафов, то есть иными словами «гуляют» полы. Напоминаю, обвязочный венец 150х150 в один ряд. В него врезаны лаги 150Х100 с пролетом 3.5 метра. Фундамент ленточный. Сверху на лагах шпунт 37 мм, стянутый и привинченый к каждой лаге. Вопрос — отчего возникло это явление и как с ним бороться?


23-09-2013: Доктор Лом

Одна из возможных причин в том, что после крепления шпунтованной доски некоторые лаги приподнялись над опорами (насколько я помню). В этом случае вам нужно сделать подложки под поднявшиеся лаги.
Если дверцы подрагивают из-за большого прогиба пола при ходьбе (смотрите к примеру комментарий от 10. 09.2013), то нужно для уменьшения прогиба от временной нагрузки или усиливать лаги, или увеличивать их количество или дополнительно крепить мебель к стене или просто с этим жить — у некоторых моих знакомых деревянные полы по деревянным балкам и при ходьбе посуда на полках шкафов звенит довольно отчетливо. Более того, когда мои в целом еще не большие дети прыгают по железобетонной плите перекрытия, посуда в шкафах тоже звенит и даже видно как плита прогибается. Плита, правда, размером на комнату толщиной около 6-7 см, но для примера зыбкости бытия подходит.


24-09-2013: Дмитрий

Не после крепления доски, а после установки топки, мне показалось, что лаги в местах крепления к обвязочному брусу приподнялись, но затем, при более тщательном обследовании, под лагами на ленте была обнаружена непримятая стружка, а в других местах, не под топкой, были обнаружены такие же участки,из чего я сделал вывод, что ранее я просто не обратил на это внимание. Кстати, пол в той половине помещения где находится топка и установленный кухонный гарнитур с тяжелой столешницей ведет себя лучше. Он как бы прижатый и меньше пружинит.


24-09-2013: Доктор Лом

Дело в том, что когда вы уложили лаги на брус — это одна конструкция, а когда вы нашили половую доску, то это уже другая конструкция, в которой доски вызывают частичное перераспределение нагрузки. Более того, соединение лаги с половыми досками намного прочнее, чем с обвязочным брусом (если таковое вообще есть), поэтому даже при относительно небольших отклонениях от идеальной геометрии некоторые лаги могут приподняться над обвязочным брусом и это тем более вероятно, чем меньше шаг между лагами.
Если некоторые лаги неплотно опираются на опоры, как вы говорите между лагами и обвязочным брусом местами непримятая стружка, то прогибание пола вполне логично. Когда вы наступаете на пол над плохо опертой лагой, то сначала нагрузку несут доски пола. При этом доски будут прогибаться пока лага не получит плотную опору. То, что пол в месте максимальной нагрузки (топка и гарнитур) пружинит меньше, означает, что под действием приложенной нагрузки и доски и лаги уже прогнулись таким образом, что опирание лаг стало плотным.


24-09-2013: Кирилл

Добрый день Доктор. Есть первый этаж деревянного дома, стоящего на свайном фундаменте. Есть желание поставить чугунную печь-камин, нет понимания какой вес выдержит мой пол. На сваях лежит обвязочный брус 150х150. В брус врезаны лаги 50х150 и сверху потом еще набита доска 50х100, что делает лагу 50х250. Это сделано для того чтобы утеплить пол до 200 мм. Ну понятно, внутри в изоляции лежит вата, сверху половая доска шпунтованная 33 мм кажется. Лаги идут через 60 см, пролеты около 2-х метров. Печь планирую ставить недалеко от стены, скорре всего под ней будет одна из лаг и это будет середина пролета лаги. Вопрос: печь-камин чугунная 150 кг + притопочный лист + вес дымохода от печи до второго этажа. Все это будет давить на пол. Не много ли ? Итого около 200 кг получается на м кв.


24-09-2013: Доктор Лом

Не много при пролете 2 м, шаге лаг 60 см и составных лагах указанного сечения. Вообще-то если лаги просто сбиты без нагелей, то они рассматриваются как две отдельные балки, но все равно этого вполне достаточно.


25-09-2013: Кирилл

спасибо доктор, вы добавили мне уверенности в моих предположениях и печь какого веса мне покупать


08-02-2014: Павел

У меня балки пола 40 на 195 с шагом 60. Хочу поставить печь 200кг. Выдержит или не рисковать? Какой вес все это может выдерживать?


08-02-2014: Доктор Лом

Вы не указали длину пролета и место, где будет установлена печь, поэтому что-либо конкретное сказать трудно. Подобные вопросы обсуждались в комментариях от 09-07-2013 и 17-07-2013, посмотрите.


08-02-2014: Павел

Прошу прощения. Длина 3 метра.

На балках поперёк лежит строганая доска 40х200 с шагом 200. Сверху фанера 18мм и ламинат. 

Вопросы видел, но не понял. Пытался посчитать, не очень понятно. Прогиб видимо будет или с моим пирогом нет? Лишь бы пол не провалился ) ? А разбирать полы и делать плиту слишком сложно.


08-02-2014: Павел

Место вдоль стены. Получается как бы над одной балкой.


08-02-2014: Доктор Лом

При 3 м пол не провалится, но некоторый прогиб будет.


10-02-2014: Павел

Спасибо. Я так понял ещё дымохода вес надо учитывать. А 300 выдержит? И если рядом люди встанут?


10-02-2014: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос зависит от того, сколько рядом будет людей, мебели и др. Почитайте статьи «Прогиб пола при ходьбе» и «Расчет перекрытия в бильярдной комнате».


11-02-2014: Павел

Почитал, с математикой и пониманием всё равно плохо. Прогиб у меня наверное не будет критичный для ламината? Людей вокруг печки больше пяти одновременно точно не поместится. Выдержит?


11-02-2014: Доктор Лом

Думаю, выдержит, но вообще это нужно проверять расчетом.


09-07-2014: Максим

добрый вечер ! Хочу поставить печь общей массой с камнями 80 кг на половой настил( система шип -паз) 100 на 25 длиной 2 метра в бане ,соответственно есть конверт под уклоном, сможет выдержать настил без фундамента под печь?


09-07-2014: Доктор Лом

При такой массе печи волноваться не о чем,даже от людей нагрузка может быть много больше.


08-11-2014: stek2001

Уважаемый Доктор подскажите хочу на деревянный брус 150*100 длинной 2 метра опора на фундамент выложить кирпичную стену перед печью высотой 2000 и шириной 1000 это порядка 120 кирпичей весом 4 кг плюс вес двери нагрузка составит около 500 кг выдержит этот брус или надо дополнительно усилить положив под него П образную балку. заранее спасибо


08-11-2014: Доктор Лом

Это вы достаточно легко сможете определить сами, подставив в имеющиеся в статье формулы ваши значения. Вот только расчетную схему лучше взять из статьи «Расчетные схемы для балок», так как судя по вашему описанию, стена будет не по всей длине балки (вроде как дверной проем посредине).

Печь под полом или Гипокауст. Как отапливали помещения в эпоху Средневековья.

Римлянам приписывают изобретение первой бездымовой системы отопления в Западной Европе: гипокауст. До недавнего времени историки предполагали, что технология была утеряна после краха Римской империи. На самом деле её продолжали использовать в большей части Европы, а позже модернизировали в «отопительную систему под полом» – печь под полом, сверху которой клали гранитные камни, чтобы выпускать горячий воздух через вентили в полу. Это значит, что комната, благодаря всего одной протопке печи, могла оставаться тёплой в течение нескольких дней.

Гипокауст – система отопления, которая распределяла тепло от печи под полом по всему пространству. Тепло затем поглощалось полом и поднималось по комнате выше. Эффект был подобен современной системе отопления горячей водой или электрической системе подогрева пола. Римский гипокауст характеризовался наличием пустого пространства под полом, которое создавалось с помощью небольших столбов, прикрытых сверху напольными плитами. Иногда тепло также проходило через пустоты в стенах, помогая согревать помещение.

Римляне не были первыми, кто придумал систему отопления, в которой тепло от огня распространялось под полом от одной стороны комнаты к другой. Китайские «kang» и «dikang», корейский «ondol» и афганский «tawakhaneh» были основаны на подобном принципе и относились к ещё более раннему времени. К тому же, римляне, вероятно, узнали о технологии от греков. Тем не менее, именно римляне модернизировали гипокауст в более сложную систему отопления, особенно в зданиях общественных бань, которые были построены по всей Европе и Средиземноморью. 

В течение долгого времени историки полагали, что падение Римской империи приблизительно в 500 нашей эры стало началом перерыва в использовании бездымной системы отопления в Европе. Тем не менее, хотя большинство общественных бань пришли в упадок в Западной Римской империи, гипокауст продолжали использовать в раннем Средневековье, особенно в монастырях. Технология также была популярной в Восточной Римской (Византийской) империи и использовалась в хаммамах арабами, которые снова популяризовали гипокауст в Западной Европе, когда построили дворец Альгамбры в XIII веке. 

В меньших и более дешёвых системах использовали трубы вместо столбов – их также продолжали использовать в небольших зданиях. Эти гипокаусты нагревали лишь часть пола, но их было намного легче построить. Подобный гипокауст всё ещё используется в отдалённой деревне в Испании. 

Отопительная система гипокауст 

С распространением христианства и монастырей в Северной Европе римский гипокауст оказался неэффективным для более холодных стран региона. В первой половине XIV века, или возможно ещё раньше, стали практиковать выкладывание гранитных камней на поверхность печи, чтобы накапливать тепло. Далёкая от упрощённой средневековой имитации, отопительная система гипокауст стала дальнейшим этапом в развитии древней технологии. 

Когда огонь в печи догорал, вентили в плитах открывали, и горячий воздух прорывался с груды камней в комнату, которая быстро нагревалась. 

В отличие от римского гипокауста, который был основан на радиационном отоплении, отопительная система гипокауст обеспечивала конвективный нагрев. Нагреваемая комната была покрыта перфорированной плиткой поверх гранитных камней. Отверстия оставались закрытыми, пока горел огонь, чтобы дым не попадал в комнату и мог уходить через дымоход. Когда нагрев был завершён, а печь погашена, дымоход закрывали посредством увлажнителя, вентили в плитке открывали, и горячий воздух поднимался с груды камней в комнату. 

Из-за небольшой тепловой вместимости римский гипокауст нужно было запускать постоянно. Добавление каменной комнаты для создания теплового хранилища гипокауста облегчило накапливание тепла, что означало отсутствие необходимости постоянно топить печь. В 1822 году было проведено множество экспериментов с целью повысить эффективность 400-летней системы гипокауст в польском замке Мальборк. Один такой эксперимент состоял в нагревании банкетного зала замка площадью 850 квадратных метров. 

Недельный огонь 

3 апреля холодную печь топили в течение трёх с половиной часов, используя 0,7 кубического метра дорогой древесины. Когда вентили в плитке открыли, горячий (200 ºC) воздух ворвался в банкетный зал, повысив температуру с 6 до 22,5°C всего за 20 минут. Затем заслонки были закрыты. К следующему утру (4 апреля) температура воздуха в комнате упала до 14°C. Заслонки были открыты вновь, и температура повысилась до 19°C за один час – без дополнительного разжигания печи. 

5 апреля температура воздуха возле вентилей составляла 94°C, а температура в комнате повысилась с 10 до 16°C за полчаса. 6 апреля, спустя три дня после того, как огонь был погашен, воздух ещё оставался достаточно горячим, чтобы повысить температуру комнаты с 10 до 12°C. Даже 9 апреля, шесть дней спустя, тёплому (46°C) воздуху, поднимающемуся от вентилей, удавалось повысить температуру в зале с 8 до 10°C. 

Во время своей поездки в 1438 году через Европу испанский путешественник Перо Тафур написал, что люди ставили «стулья с отверстиями над вентилями. Когда люди садились на эти стулья и не закрывали отверстия, тепло согревало их». Это похоже на «footstoves», которые использовали в Северной Европе в эпоху Средневековья. 

Балтийский регион 

Отопительные системы гипокауст главным образом использовались в Балтийском регионе северной Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В меньшей степени они были распространены на юге и востоке, в таких местах, как западная и южная Германия, Швейцария, Австрия, Чешская Республика, Венгрия и Россия. Большая их часть была построена в 1400-х и 1500-х годах. 

Исследование истории отопительной системы гипокауст продолжается и по сей день. В своём инновационном исследовании 1998 года Клаус Биндженхеймер выяснил, что в Средневековой Европе в общей сложности насчитывалось 500 гипокаустов, 154 из которых были снабжены тепловым хранилищем. С тех пор, однако, было обнаружено ещё большее количество гипокаустов. Например, в то время как у Биндженхеймера были доказательства существования всего двух отопительных систем гипокауст в Эстонии, в статье 2009 года Андреса Тваури было перечислено уже 95 таких систем. 

В общем в Балтийском регионе было зарегистрировано приблизительно 500 отопительных систем гипокауст; согласно последним оценкам, к концу XV века их количество равнялось 800-1000 штукам. Их использование было популярно в монастырях, замках и других общественных зданиях, таких как богадельни, ратуши и больницы. В Старой Ливонии, которая находилась на территории современной Эстонии и Латвии, технология также нашла применение в частных домах. В Таллине, столице Эстонии, использование отопительной системы гипокауст не было исключением, и, по крайней мере, 54 таких системы были обнаружены там.  

Гипокауст в Таллине 

Обзор Андреса Тваури отопительной системы гипокауст в Эстонии изобилует техническими деталями. Специальные покрытия или штепселя, изготовленные из металла, камня или обожжённой глины, должны были «запечатывать» вентили с горячим воздухом в плитках пола. Маленькие керамические блюда были помещены в горячие камни непосредственно под этими отверстиями. Предполагается, что на них выливали воду, чтобы получить пар и таким образом увеличить уровень влажности воздуха. 

В домах Таллина комната с отопительной системой гипокауст и отапливаемая спальня на первом этаже обычно связывались лестничным пролётом. 

Печь была покрыта цилиндрическим сводом, на котором для накапливания тепла были сложены камни диаметром 40-50 сантиметров. Кирпичи хранилища были положены так, чтобы сформировать три или четыре арки с промежутками приблизительно в 20 сантиметров между ними, и средневековые строители, вероятно, использовали старую бочку, чтобы сформировать арки хранилища. Именно там собирали саму печь. 

Размеры печи зависели от размера нагреваемой комнаты. В частных домах, где обогревали только спальню, она составляла один-два метра в длину, чуть больше метра в ширину и 50-60 сантиметров в высоту. В общественных зданиях и монастырях, где обогревали большие залы и комнаты, требовались печи намного большего размера. 

Печи 

Система отопления гипокауст использовалось в течение довольно короткого периода времени. К пятнадцатому веку изразцовые печи уже распространились по всем Балтийским странам. Это радиаторная система отопления с внутренними лабиринтами из кирпичей или камней, разработанная для накопления тепла огня. Они были более удобны для постройки и использования, чем гипокауст, не говоря уже о том, что были более энергосберегающими, поскольку людей согревать проще, чем помещения. 

Гипокауст, как правило, располагался под отапливаемой комнатой или комнатами, которые всегда находились на первом этаже. Изразцовые печи можно было собрать где угодно, даже на верхних этажах здания. В течение XVI века в Старой Ливонии перестали использовать отопительную систему и заменили её изразцовыми печами, которые часто собирали именно там, где раньше располагался гипокауст. В других местах, например, в Польше, систему отопления гипокауст использовали вплоть до XVIII-XIX веков. 

Рекомендуется к просмотру: 

Тёплый пол от печки: плюсы, минусы и монтаж

Кроме того, что можно подсоединить теплый пол к электрической сети или к газовому котлу, необходимо учитывать, что в некоторых помещениях актуально будет провести теплый пол от печки. Как именно это сделать, рассмотрим подробнее.

Часто такие полы проводятся в деревянных домах или банях, при этом температура в помещении становиться намного выше и она распределяется равномерно по всей квадратуре.

Способы

При первом способе необходимо оснастить печь водяным котлом. Он должен быть достаточно большим. Вся система будет действовать, как и при паровом отоплении, когда помещение отапливается за счет радиаторов, размещенных по периметру комнаты, точно так же подсоединяются и теплые полы.

Выбор способа отопления и монтаж теплого пола будет зависеть и от других факторов, на которые также надо обратить внимание. Прежде, чем выбрать один из способов, необходимо внимательно все рассчитать.

Конечно, главный минус состоит в том, что тепло держится, пока отапливается сама печь, как только она начинает остывать, сразу же остывают и полы. Единственным выходом больше удержать тепла, это в котел включить тен, тогда после топки горячая вода в нем будет держаться дольше.

Второй способ легкий и не требует больших вложений. Для этого варианта подойдет обычная угольная или дровяная печь, а весь принцип работы заключается в следующем:

  1. воздух в топку печи перемещается не с самого помещения, а из-под пола;
  2. этот воздух должен смешиваться с воздухом из помещения;
  3. в помещение воздух поступает с улицы, но он уже не холодный, а прогретый, так как ему приходиться проходить через печь.

Печь и водяное отопление

Теплый пол от печки пользуется большим спросом в частных домах. Лучше всего для монтажа водяного отопления над самой печкой установить специальный теплообменник. В качестве него берут металлический бак или сваренные трубы, а далее прокладывается система водяного отопления.

Естественно, что взять теплообменник с большим литражом не получится, поэтому специалисты рекомендуют использовать аккумулятивный бак, который будет соединен с трудами.

В данном случае, важно уделить внимание, что пол не должен выпускать тепло из помещения, поэтому на него укладывается фольга, которая будет отображать энергию и тепло.

К представленной системе выше необходимо приобрести еще и насос, который будет возвращать охлажденную жидкость обратно в нагревательный бак.

Устанавливать вспомогательный насос следует на общую обратку, тогда вода будет циркулировать по большому кругу. Температуру рекомендуется поддерживать на одном уровне, желательно, чтобы она не превышала 40°С.

Чтобы удержать температуру на одном уровне, потребуется дополнительно установить смесительный узел.

Если устанавливается несколько контуров для разных комнат, то между котлом устанавливается коллектор, к нему подключаются вентили и термоголовки, а также краны, которые помогут регулировать работу всей системы.

Преимущества и недостатки

Теплый пол от печи под стяжку имеет много преимуществ:

  1. в первую очередь можно говорить об экономии на топливе. Также такой пол легко обслуживать и монтировать;
  2. теплоотдача на высоком уровне, при этом расход энергии минимальный. Помещение прогревается, равномерно охватывая всю площадь;
  3. одна печь сможет одновременно обогревать сразу несколько комнат;
  4. срок эксплуатации такого пола достаточно длительный.

Есть свои недостатки. Например, для комнаты с огромной квадратурой надо применить большой объем теплоносителя, а чтобы его нагреть потребуется много времени.

Теплый пол в бане от печки

Какой материал используется для монтажа?

Монтаж теплого пола от печи может производиться с использованием следующего материала:

  1. самым надежным способом считается сделать стяжку из бетона. В первую очередь, такая стяжка влагостойкая, а значит, получится сократить расходы на гидроизоляции. Единственный минус заключается в том, что процесс займет много времени, ведь бетону надо хорошо высохнуть;
  2. часто используются полистирольные плиты, которые отлично фиксируют трубы. Такие плиты быстро монтируются и сохраняют тепло за счет покрытия из фольги. Какой бы материал не использовался, высота изоляционного слоя должна составлять20 см.

Делая бетонную стяжку надо помнить и о том, что если произойдет порыв трубопровода, надо будет демонтировать все покрытие, чтобы найти проблемное место.

Как обустроить теплый пол?

Водяной пол от печи стоит обустраивать из следующих слоев:

  1. в первую очередь предусматривается гидроизоляция, которая не позволяет конденсату оседать на всей конструкции;
  2. далее идет слой теплоизоляции, который не даст выходить теплу;
  3. третий слой укладывается из армированной монтажной сетки, чтобы защитить материалы изоляции;
  4. сверху укладывается слой плотной фольги;
  5. монтируются трубы, они выкладываются змейкой или спиралью с определенным шагом;
  6. делается стяжка для выравнивания поверхности;
  7. монтируется напольное покрытие.

В случаях, когда система будет укладываться прямо на грунт, слои могут меняться, так как требуется дополнительная теплоизоляция.

Правила укладки пола и подключение к обогреву

Обустройство теплых полов в помещении от печи практически идентично с монтажом таких полов в квартире, только тепло, получается, от разных носителей. Рассмотрим, как монтируются теплые полы от печи:

  1. для того, чтобы произвести монтаж полов необходимо тщательно подготовить пол. Не допускается наличие мусора или сора. Если есть старое покрытие, то его полностью снимают и делают небольшой котлован, который должен быть приблизительно 70 см;
  2. фундамент такого котлована необходимо оборудовать гидроизоляционным слоем, можно использовать рубероид, который накладывается в два уровня;
  3. сверху насыпается песок, который тщательно уплотняется. Песочное основание должно составлять 50 см;
  4. сверху такого слоя укладывается рубероид и укладывается септик;
  5. после этого можно начинать черновую стяжку, которая должна быть не меньше 10 см. Как только стяжка будет готова, следует еще уложить один слой гидроизоляции;
  6. далее укладывается утеплитель и сетка из арматуры;
  7. следующим этапом будет монтаж трубопровода;
  8. заливается чистовая стяжка и сверху оформляется декоративным покрытием;
  9. последним этапом будет подключение труб к баку.

Как только основные работы с полом будут завершены, необходимо установить систему подачу воды, для этого потребуется металлический бак, где будет происходить нагрев воды и печь, за счет которой вода и будет греться.

Обязательно нужно выбрать для теплого пола специальный насос, который будет перегонять горячую воду по трубам, а остывшую возвращать обратно в бак для ее нагревания. Практически такой процесс является постоянным, пока топиться печь.

Как только топка прекращается, вода перестает циркулировать, а значит и полы начнут постепенно остывать. Поэтому для больших загородных домов, желательно предусмотреть дополнительный вид обогрева.

Такие теплые полы могут стать незаменимыми для бани или для маленьких помещений, где поддерживать комфортную температуру необходимо не постоянно, а периодически.

Заключение

Обогрев помещений при помощи воды и печки считается несложным способом. Если сделать все правильно и соблюдать все рекомендации специалистов, то можно значительно сэкономить денежные средства и материалы.

Загрузка…

Как правильно установить печь в бане


Грамотная установка печи в бане предусматривает соблюдение правил пожарной безопасности. Существующие нормы ППБ оговаривают необходимость противопожарных разрывов, изоляции примыкающих к корпусу и дымоходной трубе стен, а также негорючего основания для установки.

Определяется лучшее месторасположение печки – безопасное и одновременно обеспечивающее равномерный прогрев парной.

В каком месте поставить печку в бане

На выбор места для размещения банной печи влияют несколько факторов:

  • Тип конструкции – установка железной банной печи с выносной топкой в баню несколько ограничивает возможность выбора места для размещения. Современные модели оснащаются телескопическим топливником. При необходимости, можно увеличить длину топки, подогнав размер под толщину перегородки.
  • Принцип работы – за редким исключением, печное оборудование для бани использует принцип воздушного обогрева помещения. Чтобы обеспечить равномерный прогрев парной, печку устанавливают в месте с минимальными помехами на пути распространения конвекционных потоков.
  • Эффективность прогрева – рекомендуется, чтобы топочная камера была как можно ближе к основанию пола. Такое размещение обеспечит улучшенный приток воздуха и равномерный прогрев парилки.
    Некоторые владельцы ставят печку, углубляя ее на 10-15 см., что позволяет увеличить теплоотдачу и температуру нагрева полового покрытия. Решение отличается эффективностью. Но, установка печи существенно ниже уровня пола, хотя и возможна теоретически, неудобна. Придется делать приямок достаточных размеров, чтобы появилась возможность закладывать дрова в топку из нее.

Если правильно установить печь в бане с топкой из предбанника, появится возможность одновременно отапливать два смежных помещения. Для безопасности, туннель под удлиненный топочный канал делают на 5-10 см большим в размере. Зазоры заполняются негорючим утеплителем. После чего закрываются специальными накладками, идущими в комплекте к печному оборудованию.

Подробная схема монтажа печи в бане с топкой из предбанника описывается в инструкции по эксплуатации.

Пожарная безопасность при монтаже банной печи

Правила противопожарной безопасности при установке железной печи в бане оговаривают требования, связанные с обязательным соблюдением противопожарных разрывов и мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.

Корпус и дымоходная труба, во время топки сильно разогреваются. Со временем, древесина, испытывающая постоянную термическую нагрузку, окисляется, что становится причиной воспламенения, даже без наличия открытого огня. По этой причине, требования пожарной безопасности при монтаже печи в банном помещении, требуют соблюдения трех важных правил:

  • Предусмотреть безопасные расстояния между корпусом печи и стенами из горючих материалов.
  • Установить печь на негорючем основании.
  • Применять огнезащитный материал для снижения термической нагрузки на стены, расположенные вблизи сильно нагревающихся деталей печи.


Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать во время монтажа:

  • Рекомендуется, чтобы отделка стен вокруг печи, выполнялась из негорючих материалов. Если такой возможности нет, поверхности из бруса или бревен покрывают теплоизоляцией и обшивают стальным листом.
  • Обязательны противопожарные мероприятия: обработка несущих конструкций и стропил мастиками, и антипиринами, препятствующими возгоранию деревянных элементов.
  • ППБ предписывает использовать противопожарный изоляционный материал для внутренних стен с высокой степенью огнестойкости. Допускается применение минеральной ваты. Для увеличения безопасности, в качестве изоляционного материала используют базальтовый утеплитель, выдерживающий температуру плавления 1400°С.

Применять огнезащитный материал для изоляции печи и дымовых труб, обязательное условие для безопасной эксплуатации.

Расстояние от печки до стены бани

В ППБ указаны пожаробезопасные расстояния – разрывы, предотвращающие возможное возгорание. В нормах указано:

  • Между корпусом печи и стеной из горючего материала оставляют разрыв в 110 – 125 см. После теплоизоляции, расстояние сокращают до 50-80 см.
  • По направлению в сторону от открывающейся дверцы топочной камеры, минимальное расстояние 120 см.


Противопожарные нормы указывают минимальное расстояние до сгораемых предметов от корпуса печки. Все остальные предметы: полки, деревянные перегородки и стены, удаляют не менее чем на 110 см.

Печи с выносным тоннелем в смежное помещение, физически невозможно удалить на достаточное расстояние. Поэтому, перегородку между парной и предбанником делают из негорючего материала: кирпича или ГВЛ плиты.

Как установить печь на деревянный пол в бане

Печь в бане устанавливается от пола, на уровне, как можно близкому к основанию, или на 10-15 см ниже его. Эту норму проще соблюдать, если фундамент и место под установку готовились заранее.

В случае бетонных полов, облицованных керамической плиткой, печь устанавливают без необходимости в дополнительной защите основания. Деревянные полы потребуется защитить от возгорания:

  • Подушка – на деревянные доски наносится ровный слой глиняного раствора. По нему укладывается ряд керамического кирпича. Такая подушка жароустойчива и обеспечивает необходимую защиту дерева. Недостаток решения, подъем печи над уровнем пола на 10-15 см.
  • Чтобы уменьшить монтажную высоту, используют вермикулитовые плиты, монтируемые к полу и застилаемые сверху оцинкованным железом.


Металлические печи имеют вес до 80 кг. Правила установки металлической банной печи на деревянный пол в бане не указывают на необходимость полноценного фундамента для монтажа. Нормы направлены на защиту деревянных полов от возгорания.

Чем изолировать стены вокруг печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены, обязательная норма. Поверхность из горючих материалов защищают несколькими способами:

  • Кирпичная кладка.
  • Керамическая плитка – можно облицевать стены вокруг печи, зашив их (в случае деревянных стен) предварительно гипсоволокнистой плитой (ГВЛ).
  • Теплоизоляционный материал – для защиты используют специальные жаростойкие плиты для обшивки стен или базальтовую вату. Материал фиксируют к поверхности с помощью метизов. Поверхность закрывают оцинкованной или нержавеющей сталью.


После установки отопителя и защиты стен, переходят к монтажу дымохода.

Монтаж печной трубы в бане

Существуют основные рекомендации по монтажу печной трубы. Температура дымовых газов достигает 450-550°С. Обычная металлическая труба разогревается докрасна.

Нормы безопасности оговаривают, что недостаточно только изолировать печь от деревянной стены, требуется защитить поверхность в местах соприкосновения с дымоходом.

Обязательно предусматривается противопожарная разделка в местах прохождения дымохода через плиты перекрытия и кровлю.

Выбор типа дымохода

Для подключения банной печи применяют керамические и утепленные сэндвич-трубы из нержавеющей стали. Каждый вариант имеет свои преимущества и целевое предназначение:

  • Керамика – дымоход применяют для внутреннего подключения. Труба проходит через плиту перекрытия и кровлю. Преимущество керамики – долговечность, устойчивость к агрессивной и кислотной среде, практически полное отсутствие появления конденсата.
  • Сэндвич-дымоход – предусматривается как внутренняя, так и наружная прокладка. Во втором случае, трубу выводят на улицу через боковую стену.

Сэндвич-дымоход и керамика собираются по типу конструктора. Самостоятельный монтаж не сложен. Для облегчения установки, производители предоставляют пошаговую инструкцию с подробным описанием работ.

Все комплектующие материалы, используемые при установке дымоходов, должны соответствовать существующим СНиП и ППБ. Не рекомендуется применять оцинкованную и асбестоцементную трубу, и крепежи, сделанные своими руками.

Нормы безопасного монтажа

При прохождении стен и плит перекрытия, устанавливают противопожарные разделки. Проходка состоит из корпуса, заполняемого утеплителем. Минимальный разрыв между дымовой трубой и горючим материалом, не менее 25 см.

На протяжении всего прохождения дымовой трубы, примыкающие стены защищают от термальной нагрузки. Правильная технология изоляции стен включает:

  • Обработка деревянной поверхности антипирином.
  • Укладка теплоизоляции.
  • Облицовка жаростойкими отделочными материалами для облицовки нагреваемых стен.


Последний слой, покрывающий минеральный утеплитель, делают из любого негорючего материала. После армирования базальтовых плит, стену облицовывают керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Соблюдение норм ППБ защищает баню от возгорания и делает ее посещение безопасным и комфортным.

Установка печи в бане на деревянный пол своими руками

Неотъемлемой составляющей любой парилки является банная печь. Для того, чтобы пользование было безопасным и не стало причиной возникновения пожара, установка должна происходить правильно, для обеспечения защиты деревянных конструкций.

Подготовительный этап

Для начала стоит определиться, какая печь будет установлена в бане на деревянный пол. Они бывают нескольких видов:

  • кирпичная — используется для прогрева парной и прилегающих помещений. Часто устанавливаются баки для подогрева воды в бане;
  • металлическая с топкой на улице или из предбанника — во втором случае отапливает парилку и немного — предбанник. Также имеет функцию нагревания воды;
  • металлическая с топкой внутри парной — отапливается только помещение парилки.

Печи оснащены топливным каналом, что позволяет установку внутри стен и перегородок, для максимального обогрева всех имеющихся комнат.

Выбор места для установки печи

Классическая баня состоит из предбанника, парилки и душевой комнаты. Может быть оборудована комната отдыха.

Особых требований к кирпичным сооружениям нет. Это обусловлено тем, что кирпич представляет собой надежную преграду от пожара и выдерживает высокие температуры. Несмотря на это, монтаж должен производиться с расстоянием не менее 26 см от сгораемых конструкций.

Монтаж металлических топок намного проще, что делает их идеальным вариантом для бань. На сайте http://kaminupechi.com.ua/pechi_dlja_bani/ банные печи в металлическом корпусе представлены в достаточно широком ассортименте, что позволит выбрать подходящий агрегат именно для вас. Правда, в этом случае нужно выполнить определенные противопожарные требования (см. рис.).

Месторасположение печи в бане должно быть максимально удобным и безопасным, что позволит свободное перемещение по парной, без риска обжечься. При установке необходимо учитывать, что расстояние между дверьми топки до стены должно быть не менее 25 см. Встроенные печи допустимы в том случае, если конструкция изготовлена из огнестойкого материала и покрыта плиткой или похожим материалом на 1,5-2 м в высоту. Участки, соприкасающиеся с дымоходом, необходимо покрыть негорючей изоляцией. Для экономии пространства печь, как правило, устанавливают в угол.

При установке дровяной печки стоит помнить, что она сжигает кислород, поэтому если топливник расположен внутри, в парилке необходима вентиляция. Для того, чтобы пар не выходил из помещения, ее делают в полу.

Для парилки небольшого размера отличным будет вариант с топливником снаружи, при котором печь станет впритык к стене. К тому же, в данном случае не нужно оставлять место под дрова.

Если монтаж происходит посредине стены, установка лавок и полок происходит по бокам, при этом увеличивается допустимое число людей, которые могут одновременно находиться в парилке.

Основание для печи

Монтаж каменки в бане происходит на подготовленную основу.

Печи с весом до 400 кг разрешено устанавливать без постройки отдельно стоящего фундамента. Во избежание неприятных ситуаций и возможности разрушения пола, лучше всего еще на этапе постройки фундамента залить армированное бетонное основание.

Приготовление бетонного основания происходит следующим образом:

  1. по нужным параметрам выкапывается углубление, затем в него устанавливается обрешетка;
  2. в обрешетку в целях укрепления фундамента прокладывается армирующая сетка;
  3. заливается бетон, соотношение цемента с песком 1:3;
  4. после застывания, бетон застилается двойным слоем гидроизоляции;
  5. поверх в 2 ряда кладется огнеупорный кирпич.

Печь в бане необходимо размещать в соответствии со всеми нормами и правилами. Промежуток между сооружением и легко воспламеняемыми предметами должен быть минимум 12,5 см.

Монтаж основания проходит в несколько этапов:

  • нанесение разметки на пол парилки;
  • если дверцы каменки выходят за пределы парилки, в стене выбивается отверстие, с зазором 30-50 см — расстояние между деревом и металлом топливника;
  • Укладка огнеупорной плиты с помощью саморезов, которая защитит дерево от пожара;
  • поверх листа выкладывается огнеупорный кирпич, с использованием раствора. Основание должно быть идеально ровным, при работе желательно пользоваться строительным уровнем;
  • после высыхания раствора, на подготовленный в размер лист стали наносится жаростойкий клей. После все укладывается на бетонное основание, обязательно проверяется ровность конструкции;
  • перед печкой кладется лист металла, приблизительно 40 см. Это делается в целях безопасности в случае, если угли из топки попадут наружу.

Защита стен в парной

Стены возле печи защищаются листом металла, который укладывают на лист рубероида или асбеста. Также допустимо использование керамической плитки, кирпича, камня. Все эти материалы обеспечат надлежащий уровень теплоизоляции.

Помимо этого, металлические банные печи должны быть оборудованы защитным экраном, который предотвратит от дистанционных и контактных ожогов.

Довольно часто защитные экраны выкладывают из кирпича. Стоит помнить, что для деревянного пола данная конструкция неприемлема, что связано с большой нагрузкой. В этом случае должен быть фундамент по внешнему периметру экрана, либо использован другой метод.

Практически все банные печи имеют дымоход, представляющий собой опасность для деревянных конструкций, что обусловлено высокой температурой и искрами внутри. Поэтому, все места в перекрытиях и кровле, по которым проходят трубы, плотно покрываются теплоизоляционным материалом.

Как видим, монтаж стальной печи в бане с деревянным полом представляет собой наиболее простой способом оборудования помещение удобной и простой в эксплуатации каменкой. В данном деле важно надлежащее выполнение всех правил, а также осуществление монтажа, согласно всем нормам и требованиям. Огнезащитные материалы должны быть надлежащего качества, что обеспечит их прочность и долговечность. Установка печи в бане на деревянный пол моет быть проведена и самостоятельно, однако, если имеются сомнения или недостаток знаний в данном деле, а также неуверенность, работу лучше поручить опытному мастеру, во избежание дальнейших проблем.

Установка печи в бане на бетонный пол

Правильная установка печи в бане своими руками – возможные ошибки из практики

Установка банной печи является, возможно, одной из важнейших процедур в процессе возведения данной постройки, поскольку только правильно выбранной и смонтированное изделие будет эффективно прогревать парные. Чтобы понять, как производит установка печи в бане своими руками, рассмотрим основные требования к данной конструкции, ее разновидности и непосредственно алгоритм установки.

Основные требования к банной печи

Каждый покупатель, перед тем как правильно поставить печь в бане, должен выбрать данную конструкцию с учетом следующих критериев:

  • минимальные габариты;
  • высокая скорость прогревания;
  • минимальные затраты топлива для обогрева;
  • оптимальная стоимость.

Из вышеперечисленных параметров самой важной считается скорость обогрева, а также значительное внимание при выборе печи уделяется объему производимого при нагреве пара. Пар важен не только для парилки, но и для всего строения, поскольку с его помощью осуществляется просушка помещений.

Стоит понимать, что монтаж печи в бане должен производиться с соблюдением основных правил безопасности. Только грамотно установленная конструкция будет безопасной для посетителей, минимизируя риски получить ожог, и всего строения, снижая вероятность возгорания. Также не стоит забывать и об эстетичности печи, позволяющей конструкции на фото и при визуальном осмотре гармонично сочетаться с интерьером бани.

Выбор банной печи

По сути, на сегодняшний день может быть произведена установка печи для бани на дровах, угле и прочих видах топлива, но сама конструкция при этом будет сделана из кирпича или металла. Печь подбирается исходя из характеристик, которые имеет та или иная конструкция.

Рассмотрим отличительные особенности обеих разновидностей:

  • Железная печь. Положительным качеством такой конструкции является ее малые габариты. Считается, что такой агрегат является оптимальным, если баня сама по себе имеет небольшую площадь. Монтаж металлической печи прост, а облегчается он в первую очередь за счет того, что не требуется создание отдельного фундамента. В свою очередь маленькая печь при эксплуатации греется значительно быстрее и требует для этого немного топлива.

Параллельно с быстрым разогревом маленькой металлической печи у этого качества имеется и антипод: быстрое остывание металла, что не позволяет проводить процедуры долго. Лучше всего металлическую печь модифицировать – обложить кирпичом. Но и на этом отрицательные моменты не заканчиваются, поскольку металлическим печам характерно неравномерное прогревание помещений.

  • Печь из кирпича. Стоит сказать, что в сравнении с таким процессом, как установка металлической печи в бане, кирпичная кладка является более сложной процедурой. Для начала под кирпичную печь придется создать прочный фундамент, усиливающий основную опорную конструкцию. Необходим он для того, чтобы конструкция печи в полторы тонны не продавливала фундамент строения. Конструкция такой печи греется около 3-4 часов, и речь идет только о нагреве камней, а в парилку тепло начнет поступать только после закрытия задвижки.

Главным преимуществом кирпичной печи является равномерное прогревание помещения, что позволяет с комфортом проводить время в парилке. Минусом кирпичной печи является безальтернативность используемого топлива, поскольку можно применять исключительно древесину.

Нагрев воды

Если производится установка печи в бане: пошаговая инструкция говорит о том, что стоит позаботиться и о подогреве воды, поскольку никогда банные процедуры не производятся без обмывания.

Если речь идет о прогреве емкости с водой от металлической печи, то действует схема: огонь нагревает воду, а вода, испаряясь, прогревает помещение. Соответственно камни и вода греются одновременно, что является очень удобным.

В отличие от того, как производится установка железной печи в деревянной бане, кирпичная кладка приводит к раннему прогреву воды в емкости, если та расположена непосредственно над печью. Это не является эффективным расходованием ресурсов, поскольку вод начнет испаряться до того, как печь начнет прогревать помещение. Соответственно размещать емкость с водой необходимо удаленно от печи.

Основные правила работы с банной печью

Стоит выделить общие правила, которыми нельзя пренебрегать, как в случае с металлическими, так и с кирпичными печами:

  • необходимо печь размещать на расстоянии не менее одного метра от любых горючих материалов. В первую очередь это касается стен помещения;
  • дымоход должен быть установлен в специальное потолочно-проходное устройство, исключающее контакт с деревянными элементами в конструкции здания. Подобная защитная конструкция может быть произведена из простого стального листа, который предварительно сворачивается в трубу с диаметром большим, чем размеры дымохода. Между такой трубой и дымоходом все пространство необходимо заполнить теплоизоляционным материалом;
  • эффективная эксплуатация печи возможна только в том случае, когда она устанавливается на прочное и негорючее основание. Оптимальными считаются бетонные и кирпичные полы, а вот установка печи в бане на деревянный пол может быть произведена только после настилания на задействованный участок пола металлического листа. Площадь листа должна быть больше площади печи в полтора раза.

Только при соблюдении вышеперечисленных правил можно получить эффективную, надежную и, что самое главное, безопасную конструкцию. Также стоит позаботиться об обустройстве большой площадки из негорючего материала перед затворкой топки.

Установка железной печи

Если с кирпичной кладкой все проще, поскольку ее технология довольно проста, то металлическую печь необходимо устанавливать грамотно. Находясь в парилке достаточно сложно подкидывать дрова в печь, а потому необходимо ее разместить в соседнем помещении. На сегодняшний день на рынке имеются печи с отдельно размещаемой топкой.

Сразу стоит отметить, что устанавливать металлическую печь необходимо перед процессом отделки помещения. Также до установки необходимо обеспечить качественную вентиляцию помещения и обустроить место под монтаж дымохода. Железный каркас печи должен быть экранирован, чтобы излучаемая инфракрасная энергия не высушивала воздух, а в парилку наоборот имелся доступ влажных воздушных масс.

При правильном проведении работ можно получить не только эффективный обогрев, но и оригинальное украшение для бани, которое будет гармонично смотреться на фото и при визуальном осмотре в сочетании с интерьером помещения.

Итог

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в процессе установки банной печи необходимо позаботиться о повышении ее эффективности, безопасности и функциональности. Все это могут помощь осуществить профессионалы, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов и устройств с учетом пожеланий заказчика до монтажа печи и введения ее в эксплуатацию.

Как правильно установить печь в бане

Грамотная установка печи в бане предусматривает соблюдение правил пожарной безопасности. Существующие нормы ППБ оговаривают необходимость противопожарных разрывов, изоляции примыкающих к корпусу и дымоходной трубе стен, а также негорючего основания для установки.

Определяется лучшее месторасположение печки – безопасное и одновременно обеспечивающее равномерный прогрев парной.

В каком месте поставить печку в бане

На выбор места для размещения банной печи влияют несколько факторов:

    Тип конструкции – установка железной банной печи с выносной топкой в баню несколько ограничивает возможность выбора места для размещения. Современные модели оснащаются телескопическим топливником. При необходимости, можно увеличить длину топки, подогнав размер под толщину перегородки.

Принцип работы – за редким исключением, печное оборудование для бани использует принцип воздушного обогрева помещения. Чтобы обеспечить равномерный прогрев парной, печку устанавливают в месте с минимальными помехами на пути распространения конвекционных потоков.

  • Эффективность прогрева – рекомендуется, чтобы топочная камера была как можно ближе к основанию пола. Такое размещение обеспечит улучшенный приток воздуха и равномерный прогрев парилки.
    Некоторые владельцы ставят печку, углубляя ее на 10-15 см., что позволяет увеличить теплоотдачу и температуру нагрева полового покрытия. Решение отличается эффективностью. Но, установка печи существенно ниже уровня пола, хотя и возможна теоретически, неудобна. Придется делать приямок достаточных размеров, чтобы появилась возможность закладывать дрова в топку из нее.
  • Если правильно установить печь в бане с топкой из предбанника, появится возможность одновременно отапливать два смежных помещения. Для безопасности, туннель под удлиненный топочный канал делают на 5-10 см большим в размере. Зазоры заполняются негорючим утеплителем. После чего закрываются специальными накладками, идущими в комплекте к печному оборудованию.

    Пожарная безопасность при монтаже банной печи

    Правила противопожарной безопасности при установке железной печи в бане оговаривают требования, связанные с обязательным соблюдением противопожарных разрывов и мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.

    Корпус и дымоходная труба, во время топки сильно разогреваются. Со временем, древесина, испытывающая постоянную термическую нагрузку, окисляется, что становится причиной воспламенения, даже без наличия открытого огня. По этой причине, требования пожарной безопасности при монтаже печи в банном помещении, требуют соблюдения трех важных правил:

      Предусмотреть безопасные расстояния между корпусом печи и стенами из горючих материалов.

    Установить печь на негорючем основании.

  • Применять огнезащитный материал для снижения термической нагрузки на стены, расположенные вблизи сильно нагревающихся деталей печи.
  • Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать во время монтажа:

      Рекомендуется, чтобы отделка стен вокруг печи, выполнялась из негорючих материалов. Если такой возможности нет, поверхности из бруса или бревен покрывают теплоизоляцией и обшивают стальным листом.

    Обязательны противопожарные мероприятия: обработка несущих конструкций и стропил мастиками, и антипиринами, препятствующими возгоранию деревянных элементов.

  • ППБ предписывает использовать противопожарный изоляционный материал для внутренних стен с высокой степенью огнестойкости. Допускается применение минеральной ваты. Для увеличения безопасности, в качестве изоляционного материала используют базальтовый утеплитель, выдерживающий температуру плавления 1400°С.
  • Расстояние от печки до стены бани

    В ППБ указаны пожаробезопасные расстояния – разрывы, предотвращающие возможное возгорание. В нормах указано:

      Между корпусом печи и стеной из горючего материала оставляют разрыв в 110 – 125 см. После теплоизоляции, расстояние сокращают до 50-80 см.
  • По направлению в сторону от открывающейся дверцы топочной камеры, минимальное расстояние 120 см.
  • Противопожарные нормы указывают минимальное расстояние до сгораемых предметов от корпуса печки. Все остальные предметы: полки, деревянные перегородки и стены, удаляют не менее чем на 110 см.

    Как установить печь на деревянный пол в бане

    Печь в бане устанавливается от пола, на уровне, как можно близкому к основанию, или на 10-15 см ниже его. Эту норму проще соблюдать, если фундамент и место под установку готовились заранее.

    В случае бетонных полов, облицованных керамической плиткой, печь устанавливают без необходимости в дополнительной защите основания. Деревянные полы потребуется защитить от возгорания:

      Подушка – на деревянные доски наносится ровный слой глиняного раствора. По нему укладывается ряд керамического кирпича. Такая подушка жароустойчива и обеспечивает необходимую защиту дерева. Недостаток решения, подъем печи над уровнем пола на 10-15 см.
  • Чтобы уменьшить монтажную высоту, используют вермикулитовые плиты, монтируемые к полу и застилаемые сверху оцинкованным железом.
  • Металлические печи имеют вес до 80 кг. Правила установки металлической банной печи на деревянный пол в бане не указывают на необходимость полноценного фундамента для монтажа. Нормы направлены на защиту деревянных полов от возгорания.

    Чем изолировать стены вокруг печи

    Теплоизоляция печи от деревянной стены, обязательная норма. Поверхность из горючих материалов защищают несколькими способами:

    Керамическая плитка – можно облицевать стены вокруг печи, зашив их (в случае деревянных стен) предварительно гипсоволокнистой плитой (ГВЛ).

  • Теплоизоляционный материал – для защиты используют специальные жаростойкие плиты для обшивки стен или базальтовую вату. Материал фиксируют к поверхности с помощью метизов. Поверхность закрывают оцинкованной или нержавеющей сталью.
  • После установки отопителя и защиты стен, переходят к монтажу дымохода.

    Монтаж печной трубы в бане

    Существуют основные рекомендации по монтажу печной трубы. Температура дымовых газов достигает 450-550°С. Обычная металлическая труба разогревается докрасна.

    Нормы безопасности оговаривают, что недостаточно только изолировать печь от деревянной стены, требуется защитить поверхность в местах соприкосновения с дымоходом.

    Обязательно предусматривается противопожарная разделка в местах прохождения дымохода через плиты перекрытия и кровлю.

    Выбор типа дымохода

    Для подключения банной печи применяют керамические и утепленные сэндвич-трубы из нержавеющей стали. Каждый вариант имеет свои преимущества и целевое предназначение:

      Керамика – дымоход применяют для внутреннего подключения. Труба проходит через плиту перекрытия и кровлю. Преимущество керамики – долговечность, устойчивость к агрессивной и кислотной среде, практически полное отсутствие появления конденсата.
  • Сэндвич-дымоход – предусматривается как внутренняя, так и наружная прокладка. Во втором случае, трубу выводят на улицу через боковую стену.
  • Сэндвич-дымоход и керамика собираются по типу конструктора. Самостоятельный монтаж не сложен. Для облегчения установки, производители предоставляют пошаговую инструкцию с подробным описанием работ.

    Все комплектующие материалы, используемые при установке дымоходов, должны соответствовать существующим СНиП и ППБ. Не рекомендуется применять оцинкованную и асбестоцементную трубу, и крепежи, сделанные своими руками.


    Установка металлической печи в бане

    Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

    Конструктивные особенности установки

    Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться – непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

    Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения – возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

    Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

    • кислород в парной выжигается в меньшей степени;
    • в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
    • отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

    При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

    Соблюдение пожарной безопасности

    Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

    • Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
    • Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
    • Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
    • Потолок – очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
    • При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

    До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

    Оборудование фундамента

    Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

    Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

    • вес печи;
    • объем камней;
    • емкость для воды с учетом ее заполнения;
    • вес дымохода;
    • массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

    В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

    • Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
    • Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
    • При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
    • Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

    Основные этапы технологического процесса:

    • подготовка котлована;
    • установка опалубки;
    • укладка армирующей сетки;
    • заливка бетонного раствора;
    • отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
    • сверху кладут кирпичи в два ряда.

    При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

    Монтаж на деревянный пол

    Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

    • сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
    • полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
    • подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

    Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

    Врезка в стену

    При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

    Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

    • минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты – 38 см, оптимально оставить 50 см.
    • при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

    Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

    Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

    Обустройство дымохода

    Установка дымохода – заключительный этап монтажа в бане металлической печи. Существует несколько вариантов обустройства дымохода:

    Популярность и удобство установки сэндвич дымоходов подтверждают действия производителей металлических печей для бани. Большинство инструкций по установке содержат информацию о монтаже именно этого материала. Дополнительная услуга – сэндвич входит в комплект металлической печи, сокращая затраты времени на сбор материалов для установки в бане отопительной конструкции.

    Соблюдение условий установки позволит посещать баню с комфортом, не беспокоясь о безопасной эксплуатации металлической печи.

    Как установить печь в бане

    Металлические печи для бани находятся на пике популярности. Существует множество электрических и дровяных моделей с различными габаритами и характеристиками. Очень важно не только знать, как установить печь в бане, но и выполнять монтаж в соответствии с инструкцией. К сожалению, как полное, так и частичное несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию, порче имущества.

    Как установить печь в бане

    В этой статье мы рассмотрим порядок установки металлических дровяных печей в банях, выстроенных из самых разных стройматериалов.

    Как правильно установить печь в баню

    Разновидности печей

    Агрегат должен качественно прогревать все помещение парной, но при этом не мешать и не представлять опасность для посетителей. Стоит обратить внимание на конструкцию той печи, которую вы планируете установить в парной. Если классифицировать изделия по расположению топливной дверцы, то можно выделить такие варианты:

    дверца топливника открывается непосредственно из парной. Такой вариант самый распространенный. Загрузка дров ведется из парной. Очень удобно регулировать тягу, приоткрывая дверцу. Если дверка оснащена закаленным стеклом, то добавляется возможность любоваться языками пламени во время парения. Однако стоит помнить, что при загрузке дров на полу остается грязь, а кислород в небольшом помещении выжигается слишком быстро;

    Дверца топки выходит в парную. Стена отделана декоративным камнем, около печи стоят бортики для защиты посетителей от ожогов

    дверца топливника выходит в предбанник или комнату отдыха. Из этого же помещения ведется загрузка топлива. Такой вариант считается наилучшим и более безопасным, ведь кислород в парной не выжигается пламенем, легче поддерживать чистоту, экономится пространство в парной, в комнате отдыха не обязательно монтировать отдельную отопительную систему. Если при возведении стен заранее не было предусмотрено технологическое отверстие под удлиненный (выносной) топливный канал, то придется частично ломать перегородку;

    Схема установки печи с выносной топкой

    Пример установки печи с выносным топливным каналом

    дверца топливника выходит на улицу. Пожалуй, приемлемый вариант только для самых крохотных или бань с сезонным пользованием. Загрузку и дозагрузку топлива, контроль тяги придется вести, постоянно выбегая на улицу, что будет доставлять дискомфорт.

    Топочная дверцы со стороны улицы

    Дверца топки выходит на улицу

    На заметку! Еще до приобретения или самостоятельного изготовления печи уточните, в какую сторону открывается дверца. В открытом состоянии этот элемент не должен препятствовать или мешать загрузке дров. На некоторых фабричных моделях печей можно перевешивать дверцу.

    Сами печи по своей конструкции могут быть вертикальными, горизонтальными, в виде бочки и иных форм. Может присутствовать сетка для камней и бак для горячей воды. Дымоходы от металлических печей выводят через потолок либо стену.

    Металлические дровяные печи для бани

    Цены на банные печи

    печь для бани металлическая

    Итак, если печь выбрана, тогда идем дальше (если нет, тогда ознакомьтесь с нашей статьей про рейтинг банных печей).

    Где установить печь

    Нельзя просто поставить печь посреди парной, важно учесть расположение воздуховодов, верно просчитать расстояния от стен, продумать защиту стен бани от жара.

    Если заглянуть в “Приложение к СНиП 41-01-2003”, то можно обнаружить строки, где явно прописано, что если стены бани не горючие, то есть предел огнестойкости у них 60 минут и более, то металлическую печь разрешено устанавливать на любом расстоянии, но лучше, когда между стальной печью и стеной остается более 380 мм свободного пространства.

    Полностью кирпичные или бетонные стены в бане без обшивки встретить довольно сложно, часто отделку выполняют легко возгораемой деревянной вагонкой.

    Другое дело, если материал стен – древесина. В этом случае стоит придерживаться таких правил:

    Как сделать теплый пол в бане от печи: Оборудование и монтаж

    Водяной теплый пол – это инновационная обогревающая система, которая ежегодно получает все большую популярность в обогреве жилых помещений. Некоторые потребители используют эту модель как основной источник тепла, другие как дополнительное оборудование. Но не так давно водяным полам нашли неожиданное применение в банях и саунах. Для проведения монтажных работ требуется определенные знания и навыки. Поэтому чтобы установить водяной теплый пол в бане от печки своими руками, необходимо ознакомиться со всеми его характеристиками и особенностями монтажных работ.

    Предназначение водяных полов в сауне и бане

    Бани и сауны могут выполняться из дерева или бетонной стяжки, с применением специальных материалов, которые не деформируются при контакте с водой и паром. Более практичными считаются бани с бетонной стяжкой. Это обусловлено тем, что деревянное основание хоть и более экологичное, но все — же поддается негативному воздействию влаги, и со временем приходит в негодность. Бетонные же полы более долговечны, так как не требовательны в уходе и не поддаются гниению. Но, как известно бетон трудно нагревается и впитывает в себя тепловую энергию. К тому же для бетонной стяжки используется кафельное финишное покрытие, которое имеет большую теплопроводность. По этим причинам не редко пол даже в горячей бане остается холодным, что приводит к простудным заболеваниям.  Чтобы решить данные проблемы, а также утеплить комнаты отдыха, где обычно температура ниже средней величины, многие потребители делают теплый пол в бане от печки.

    Оборудование водяного теплого пола в бане

    Обогревающая система состоит из нескольких элементов и дополнительного оборудования. В конструкцию теплого пола входят:

    1. Теплоноситель. Это самый главный рабочий элемент обогревающей системы, который поступающую тепловую энергию отдает на поверхность пола и в слои стяжки. Укладывается теплоноситель равномерно по всей площади помещения, с определенно выдержанным шагом в форме улитки или змейки.
    2. Электрокотел от дровяного котла. Это еще один главный элемент водяной системы в бане. Поскольку при топке дровами, печь не может регулировать температуру подаваемой воды в теплоносители, контуры могут быть достаточно горячими и некомфортными при ходьбе. В функции смесительного узла входит смешивание остывшей обратки с горячим потоком воды, что позволяет автоматически поддерживать желаемую температуру в бани.
    3. Теплообменник. Это емкость с особым пространством, куда сначала поступает холодная вода, затем нагревается и выходит в теплоноситель. Причем теплообменник не только нагревает воду, но и прогревает прилегающие комнаты отдыха. Существует два варианта расположения теплообменника. Первый вариант – это внутреннее крепление оборудования в печной камере. И второй вариант – опоясывающая труба отопления дымохода печного отопления.

    Рассмотрев предназначение и устройство теплых водяных полов, необходимо ознакомиться с их положительными и отрицательными качествами, которые могут повлиять при выборе данной системы для бани.

    Достоинства и недостатки теплых полов в бане

    Несмотря на то, что водяной теплый пол способен обеспечить баню должным комфортом, он имеет сложную конструкцию. По этой причине нагревательная система имеет свои плюсы и минусы.

    К достоинствам водяного теплого пола для бани относят:

    1. По сравнению с электрическими обогревающими моделями, водяной пол не излучает негативные электромагнитные волны.
    2. Все составляющие материалы водяных полов изготовлены из экологически чистых и безопасных материалов.
    3. За счет того, что нагрев бани производится одновременно от печки и теплоносителей усиливается интенсивность теплообмена, а также при этом сокращается время на обогрев помещения.
    4. Нагрев бани происходит равномерно по всей площади основания, что исключает возникновения сквозняков и холодных зон помещения.
    5. Так как источником теплоносителя выступает печь, не потребуется приобретать дополнительное оборудование для нагрева воды.

    Стоит также отметить, что за счет малого расхода при эксплуатации и не высокой себестоимости водяных полов, можно значительно сэкономить на семейном бюджете.

    Приведенные достоинства явные преимущества, для теплых полов от печки в баньке по сравнению с другими обогревающими моделями. Но также стоит обратить внимание и на их минусы, которые заключаются в следующем:

    1. Сложность монтажных работ. Здесь потребуется переоборудовать печь и организовать сточный колодец для воды.
    2. Водяной теплый пол требует укладку пирога, что значительно выравнивает уровень поверхности, но понижает высоту потолка.
    3. Большая часть теплоэнергии расходуется на прогрев аккумуляторной емкости, что снижает уровень нагрева парилки и мест отдыха бани.

    При использовании водяных полов в бане, не стоит забывать, что трубопроводы заполнены водой. Поэтому во избежание разрыва труб в зимний период, из контуров придется постоянно удалять теплоноситель. Исключить данную процедуру можно только в том случае, если заполнить теплые полы в бане антифризом.

    Как уже говорилось, теплые полы в бане имеют сложную конструкцию. Поэтому, чтобы добиться желаемого микроклимата при приеме водных процедур, необходимо тщательно ознакомиться с последовательностью монтажа водяного пола.

    Подготовка к монтажу

    Перед тем как приступить к выполнению укладки теплого пола в бане, целесообразнее за ранее подготовить инструменты, дополнительные материалы и основание помещения. Это объясняется тем, что только при таком подходе во время монтажа не возникнут трудности, которые смогут помешать провидению работ.

    Инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

    • емкость для разведения цементного раствора;
    • шпатели;
    • пластиковые планки – трак;
    • строительный скотч;
    • отвертка;
    • скрепляющие клипсы для труб;
    • нож;
    • уровень.

    Дополнительные материалы, для лучшей функциональности теплых полов:

    • отражающая теплоизоляционная фольга;
    • теплоизоляционный материал;
    • защитный материал от проникновения воды;
    • трубопровода;
    • цементный раствор;
    • финишное покрытие.

    Подготовительные работы для укладки теплого пола в бане, происходят следующим образом:

    1. Под баней вынимается грунт между ограждающей конструкции фундамента.
    2. В стену фундамента закладывается трубопровод для стока жидкости.
    3. Канализационный сток засыпается и утрамбовывается землей.
    4. Поверх утрамбованной почвы делается засыпка дренажа высотой 15 см.

    Заключительным этапом выполняется утепление керамзитом. Высота его слоя зависит от климатических условий проживания, в среднем она составляет 15 – 20 см.

    Таким образом, подготовив все необходимое, нужно будет выбрать способы укладки водяных моделей, которые будут обслуживаться печами бань.

    Способы укладки и монтаж водяного пола

    Установить теплый пол в бане можно несколькими способами. Рассмотрим 3 основные виды.

    Бетонная стяжка

    Это достаточно рациональный вариант для укладки водяной системы. При заливке цементного раствора можно получить качественный обогрев бани, без дополнительных затрат на строительные материалы и дополнительное оборудование. Но при использовании бетонной стяжки, все работы нужно проводить строго по инструкции, иначе при неправильно выполненной работе придется проводить ее демонтаж, что очень затруднительно. А так же при этом выборе нужно быть готовым к тому, что баню можно будет вводить в эксплуатацию только после полного высыхания бетонной стяжки.

    Плиты из полистирола

    Это достаточно качественный материал для совокупности водяных полов с конструкцией бани. Он состоит из отражающего фольгированного слоя, который считается хорошим теплоизолятором. А так же плиты из полистирола имеют фиксационное углубление, что так удобно при проектировании контуров обогревающей системы. Но при его выборе нужно учесть, что несмотря на высокую цену, для монтажных работ также потребуется залить бетонную стяжку.

    Деревянное покрытие

    В этом случае, хоть и проблематично, но все — же возможно установить водяную конструкцию в бане. Для этого потребуется составить схему сауны или бани при помощи специалиста. Самостоятельно такие работы проводить не рекомендуется. Дело в том, что при этом выборе водяная конструкция будет находиться в отверстиях лаги, поэтому сможет подвергаться негативному взаимодействию с окружающей средой.

    Рассмотрев способы укладки теплых полов в бане, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным решением будет уложить обогревающую систему в слои бетонной стяжки.

    Монтаж теплого пола в стяжку

    Укладка обогревающей системы в бетонную стяжку не только имеет положительные качества в эксплуатации, но и имеет более легкий монтаж. Поэтому рассмотрим более подробно, как сделать теплый пол в бане от печки своими руками с совокупностью с цементным раствором:

    1. Подготовка основания. Вся поверхность основания очищается от мусора, грязи и пыли. Если есть трещины или неровности, заливается тонкая бетонная стяжка.
    2. Гидроизоляционный слой. Поверхность подготовленного основания бани покрывается влагонепроницаемым материалом. В данном случае чаще используется горячий битум и рубероид.
    3. Теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя для бани используется утеплитель ЭППС, пеноплэкс или другие материалы, имеющие одинаковую составляющую влаго — теплоизоляционную структуру. Материал укладывается слоем не менее 5 см., без швов и щелей.
    4. Армирующая сетка. При помощи этого связующего материала, можно будет уложить и зафиксировать элементы теплоносителя.
    5. Теплоносители. Укладка трубопроводов производится на армирующей сетке с определенным шагом. Для фиксации используются специальные хомуты.
    6. Присоединение трубопроводов к банной печи. Для подключения теплоносителей к основному источнику тепла используют специальные инструменты. После соединения необходимо убедиться, в работоспособности системы, а так — же нет ли утечки тепла.
    7. Соединение сточных труб и теплоносителей водяной системы. Подсоединив трубопровода с печкой, проверяется их функциональность в подаче тепла.
    8. Основная бетонная стяжка. Для скрепления элементов обогревающей системы, а так же для ее защиты от внешних факторов среды заливается бетонная стяжка.
    9. Демпферная лента. Бетонная стяжка имеет свойства от высокой температуры расширяться, а при ее снижении сужаться. Поэтому чтобы защитить конструкцию бани от деформации, между ее стенами и бетонной стяжкой прокладывается демпферная лента.

    После выполненных работ бетонная стяжка застывает не ранее, чем через 3 недели. Убедившись в том, что бетон схватился достаточно хорошо, производится укладка финишного покрытия.


    В заключение данной статьи хотелось бы добавить, что не все финишные покрытия могут использоваться для водяной системы в бане. Ни в коем случае нельзя использовать линолеум, так как при высокой температуре он способен выделять токсичные вещества, которые негативно сказываются на здоровье человека.

    АдминАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Food Writer объясняет, почему вам следует подумать о приготовлении пищи на полу духовки

    Возможно, вы не увидите упоминания об этом в руководстве к духовке, но есть способ готовить с его помощью, который не рекламируется. Если вы не привыкли отказываться от своих навыков повара с дровяной печью, вы можете быть удивлены, узнав, на что способна ваша духовка.

    Модная для одних и неслыханная для других концепция приготовления пищи на дне духовки. Профессиональные повара и домашние повара делали это с такими продуктами, как индейка, пицца и хлеб. Как это работает? Ну, это зависит от нескольких факторов, в том числе от вашей духовки. Но сначала поговорим обо всех плюсах этой техники.

    В статье о методе

    Food52 упоминается книга « Bowls of Plenty », написанная кулинарным писателем Кэролин Карреньо. Если вы ищете жареные овощи с хрустящей подрумяненной внешней стороной и шелковистой внутренней стороной, то она считает, что это лучший вариант.Дно духовки обеспечивает равномерный обогрев, который тесно связан с тем, что вы готовите.

    Не говоря уже о том, что там очень-очень жарко. Настолько жарко, что некоторые люди разлюбляют ресторанную пиццу и готовят дома самостоятельно. Food52 упоминает удаление решеток и помещение противня или камня для пиццы в духовку для предварительного нагрева перед добавлением еды. Вы также хотите выпекать при высокой температуре: 450 ° — 500 ° для достижения наилучших результатов жарения или запекания.

    Некоторые люди используют чугунную сковороду для жарки или как перевернутый инструмент для установки сковород.Поместите противень на перевернутую сковороду, чтобы добиться таких же потрясающих результатов. Если у вас текут слюнки при мысли о сочной шкуре индейки или пирогах с идеальной корочкой, именно здесь мы должны изложить некоторые из минусов этой техники.

    Прежде всего, это может работать не со всеми марками или типами духовок. В зависимости от того, как устроена ваша печь, приготовление пищи на дне духовки может вообще не подходить. Подумайте, достаточно ли прочно металлическое дно, чтобы выдержать вес тяжелой формы для выпечки.Кроме того, некоторая посуда плохо выдерживает высокие температуры. Совет: сковороды из темного металла быстрее поглощают тепло, а светлый металл помогает уменьшить пригорание.

    Существует также проблема, заключающаяся в том, что у некоторых духовок есть вентиляционные отверстия внизу, которые могут вызвать проблемы, если они заблокированы — проблемы безопасности. Такой дизайн часто можно встретить с газовыми духовками. Вы должны помнить о том, где находится нагревательный элемент. Ключ здесь? Обратитесь к производителю печи напрямую, если это четко не указано в руководстве.

    Как только вы все проясните, приступайте к делу и готовьте домашние изысканные блюда. Выпекайте и жарьте, не накрывая сковороды, потому что, согласно Food52, этот трюк привнесет больше карамелизованного вкуса. Ням!

    Если пол духовки не подходит для вас, всегда есть нижняя решетка. Вы по-прежнему можете получить желаемый результат с хрустящей корочкой.

    Вы когда-нибудь пробовали готовить что-нибудь на дне духовки? Каковы были ваши результаты? Вам интересно попробовать эту технику?

    Как создать поверхность для приготовления пиццы в духовке


    Обзор

    Ваш кухонный пол может быть изготовлен из отдельных огнеупорных кирпичей со смещением (рисунок 1) или «елочкой», когда стенки духового шкафа опираются непосредственно на варочную поверхность, или из круглого огнеупорного пола, предоставленного Forno Bravo. Либо работает. Преимущество пола из огнеупорного кирпича состоит в том, что он сделан из материалов, которые можно купить на месте. Преимущества круглого пола в том, что он прост в установке, имеет меньше швов (он состоит из двух или четырех частей в форме пирога), а сам купол духовки находится непосредственно на очаге, а не на полу для приготовления пищи, что более эффективно. .

    Инструкции

    В этих инструкциях показано, как создать поверхность для приготовления пиццы в духовке из огнеупорных кирпичей. С помощью этого метода вы не кладете кирпичи на место, а наносите тонкий слой пасты из песка, огнеупорной глины и воды в качестве «постели» для пола.

    Чтобы приготовить пасту для пола, смешайте 1 часть мелкого песка и 1 часть шамота (фото 2) с водой до получения текстуры липкого раствора (но без цемента). Распределите основание под полом с помощью зубчатого шпателя, так как выступы помогут вам выровнять пол (фото 3). Процесс аналогичен укладке керамической плитки.

    Измерьте свой очаг, чтобы убедиться, что вы располагаете кухонный пол по центру слева и справа от очага. Насколько далеко вы установите варочную поверхность, будет зависеть от размера и материала, который вы используете для опорной поверхности духовки перед ее отверстием.Используйте меловую линию и измерительную ленту, найдите и отметьте центр духовки, а также место, где передняя часть духовки (вентиляционное отверстие) будет соприкасаться с поверхностью вашей духовки (фото 4).

    Уложите пол по схеме «елочка» или со смещением, чтобы швы не выровнялись по швам, за которые будет захвачена корка от пиццы. Выстраивайте пол в разные стороны, пока не пройдете достаточно далеко, чтобы удерживать стену духовки. Положите кирпичи плоской стороной как можно ближе к следующему кирпичу, не допуская попадания песка, глины или песка между ними, что будет препятствовать соприкосновению кирпичей друг с другом.Постучите по полу, пока он не станет ровным и ровным (фото 5).

    Еще раз проверьте уровень, так как это ваша настоящая поверхность для готовки.

    Наконец, отметьте место для купола духовки и площадки, чтобы подготовиться к следующему шагу. Найдите истинный центр духовки с помощью рулетки и меловой линии (фото 6). С помощью веревочки и карандаша нарисуйте круг размером с внутреннюю часть духовки (фото 7). Здесь вы установите стенки и купол духовки.

    Вы готовы к следующему шагу: постройке купола духовки.

    Или перейдите к содержанию для обзора того, что будет дальше.

    Советы и подсказки

    Если возможно, вручную подбирайте кирпичи для пола для приготовления пищи по качеству, гребням и щебням, кладя свои лучшие кирпичи на пол для приготовления пищи.

    Если в результате на полу для приготовления пищи образовались гребни, на которых цепляется кожица, их можно стереть позже.

    Напольная печь для пиццы | Духовка на дровах

    Сравнение пола печи для пиццы

    Правый

    В духовке Forno Bravo используются плитки для выпечки из настоящего огнеупорного кирпича размером 18 ″ x18 ″ x2 1/2 ″ — оптимальная толщина и материал для выпечки пиццы Наполетана. Пол размером 2 1/2 дюйма можно полностью нагреть до температуры выпечки пиццы 800ºF, что обеспечивает непрерывную выпечку без охлаждения пола. Огонь духовки (газовый или дровяной) может зарядить пол, чтобы не отставать даже от выпечки с высокой производительностью. В отличие от литого пола печи (огнеупорный материал смешивают с водой и оставляют сушиться), наши промышленные плитки для выпечки сжимаются (2700 фунтов на квадратный дюйм) и обжигаются в печи (2650 ° F), создавая материал (путем спекания), который значительно более прочен и менее вероятен. треснуть — в то время как большая плитка размером 18 ″ x18 ″ дает мало швов.

    Слишком толстый

    В некоторых печах используется слишком толстый 4-дюймовый пол, сделанный из литого и высушенного на воздухе огнеупорного материала, который имеет слишком большую массу, чтобы полностью нагреться до температуры выпечки пиццы. Дно пола остается прохладным и постоянно отводит тепло из внутренней части духовки, а пол всегда остывает. Хотя это нормально для выпечки 5-9 минутной пиццы при температуре 500ºF, это не подходит для пиццы «Наполетана» или другой серьезной домашней пиццы. Поскольку материал, полученный воздушным литьем, намного мягче и менее долговечен, чем настоящая плитка из огнеупорного кирпича, такие полы с большей вероятностью потрескаются и изнашиваются.Скорее всего, это относительно мягкая некерамическая природа литого материала пола, которая привела к чрезмерно толстой конструкции пола.

    Слишком тонкая

    В некоторых печах используются очень маленькие и тонкие плитки для выпечки 12 ″ x12 ″ x1 1/2 ″. Хотя очень легко нагреть тонкий пол из плитки для выпечки до температуры, подходящей для выпечки пиццы, плитка слишком тонкая и не сохраняет достаточно тепла для непрерывного выпекания пиццы. После приготовления серии пицц пол значительно остывает, и повар может либо запекать пиццу в течение более длительного периода времени, либо подождать, пока температура пола не восстановится. Кроме того, маленькие плитки размером 12 ″ x 12 ″ приводят к слишком большому количеству швов на дне печи.

    <<< Толщина купола духовки | Эффективность изоляции # 1 >>>

    Итальянский пол из огнеупорного кирпича | Mugnaini Дровяная и газовая печь для пиццы

    Что такое FIREBRICK и зачем его использовать для пола духовки?

    Слово «огнеупорный кирпич» не имеет универсального, конкретного определения, которое мы можем найти; вы найдете его в сочетании со словами «огнеупорный» и «огнеупорная глина».Вообще говоря, все эти термины используются для описания материалов, способных выдерживать очень высокую температуру без разрушения.

    Одна вещь, которая сбивает с толку в определении огнеупорного кирпича, заключается в том, что этот термин использовался для описания различных материалов для различных целей. В наших целях мы сосредоточимся на природе современного огнеупорного кирпича и на том, почему он является предпочтительным материалом для пола печи для пиццы.

    Ключевые факторы для печей для пиццы

    Пол в дровяной печи подвергается длительному воздействию сильного тепла.Температура приготовления на полу может достигать 750˚F, а температура под огнем достигать 1200-1400˚F.

    Пол должен сохранять это сильное тепло и позволять теплу от огня проходить через него. Поскольку тепло усиливается и при приготовлении пищи тепло отводится от пола, способность проводить тепло играет большую роль во времени предварительного нагрева и времени восстановления пола.

    Пол также является поверхностью для приготовления пиццы и хлеба. Тесто для пиццы имеет очень высокий процент воды, и лучшие корки получаются, когда эта вода может выпариваться на пол и быстро готовиться из теста.

    Пол подвергается физическим нагрузкам при каждом обжиге. Острая металлическая посуда используется для перемещения пиццы по полу, тяжелая посуда скользит по полу, а зольные грабли перемещают раскаленные угли по полу при каждом использовании.

    Факторы, на которые мы обращаем наибольшее внимание:

    • Значения прочности и температуры
    • Теплопроводность
    • Пористость
    • Устойчивость к истиранию

    Таким образом, цель дровяной печи для пиццы — иметь соответствующую прочность и температурную устойчивость
    , хорошую теплопроводность
    , соответствующую пористость и высокую стойкость к истиранию.Эта комбинация
    встречается только в огнеупорном кирпиче.

    Состав из огнеупорного кирпича

    Глина состоит из различных мелкозернистых горных пород и в течение длительного времени образуется в земле. Природные материалы, такие как оксид алюминия, кремнезем и каолинит, могут придавать глине огнеупорные свойства — способность выдерживать высокие температуры. Когда глина с высоким содержанием глинозема, кремнезема и каолинита, ее называют Огненная глина .

    Первые огнеупорные кирпичи представляли собой просто огнеупорную глину, вырытую из земли, спрессованную и обожженную в печи.Промышленность в поисках улучшений начала добавлять минералы для создания мулита и силлиминита в основной части кирпича, при этом железо и кальций были обычными ингредиентами.

    Сегодня у огнеупорных кирпичей есть особый процесс и шкала классификации для обозначения характеристик и служебных обязанностей кирпича. Огненная глина и другие материалы должны достичь температуры, при которой они расплавятся. Этот процесс соединения называется спеканием и определяется как процесс уплотнения и образования твердой массы материала под действием тепла и давления без плавления до точки разжижения.

    Процесс спекания

    1. Смесь воды, связующего, необожженных материалов, глины и добавок
    2. Поместите в форму и нажмите под давлением примерно 8000 фунтов на квадратный дюйм
    3. Обжиг при низкой температуре для сжигания связующего
    4. Возгорание при температуре около 3000 ° F для сплавления частиц между собой

    Важно знать, что этот процесс спекания снижает пористость и увеличивает прочность и теплопроводность, создавая саму сущность огнеупорного кирпича.

    Современный огнеупорный кирпич

    Элементами, которые производитель может контролировать, являются размер зерна, содержание воды, добавки, давление и температура. В конце концов, было установлено, что содержание глинозема было лучшим способом оценить качество кирпича с содержанием глинозема 38% в качестве минимального уровня для создания прочного огнеупорного кирпича.

    Как и все проводники, огнеупорный кирпич может варьироваться от легкого изолятора (низкая плотность, высокая пористость, низкая прочность, низкое содержание глинозема) до тяжелого проводника, более прочного, чем сталь (очень плотный, с низкой пористостью, невероятно прочным, с высоким содержанием глинозема).

    Система классификации промышленных огнеупорных кирпичей:

    • Изоляция
    • Низкие нагрузки
    • Средняя
    • Высокий режим
    • сверхмощный

    Огнеупорный кирпич для более высоких нагрузок увеличивает прочность, теплопроводность и сопротивление истиранию, но теряет пористость. Производители придерживаются сертифицированных стандартов ISO, но фактические составы являются собственными. Например, Thermal Ceramics предлагает 10 формул для плотных огнеупорных кирпичей с содержанием глинозема более 90%.Таким образом, то, что бренд X называет средней грузоподъемностью, может значительно отличаться от бренда Y.

    .

    Как выбрать?

    Каменщики и практически все американские производители печей для пиццы получают огнеупорный кирпич от нескольких промышленных поставщиков, выбирающих огнеупорные кирпичи средней или высокой прочности. Стандартные размеры предполагают, что пол собирают из небольших кирпичей и вручную вырезают кирпичи по периметру, чтобы они поместились внутри круглого купола. Очевидно, что чем больше кирпичей используется, тем больше швов нужно очистить и сложнее выровнять пол.

    Пол из огнеупорного кирпича Валориани

    Refrattari Valoriani — единственный в мире производитель печей для пиццы, производящий пол из огнеупорного кирпича. Десятилетия опыта позволили достичь идеального баланса между прочностью и пористостью. В пекарной камере во всей линейке домашних духовок всего четыре плитки на полу, что дает два шва по всей поверхности готовки. Цельный передний порог с гордо проштампованным логотипом V.

    Стойкость к истиранию пола Valoriani рассчитана на то, чтобы выдерживать жесткое использование металлической посуды. Пористость сбалансирована для влажного теста для пиццы, предлагая характеристики, которые являются легендарными в мире кулинарии. Круглый периметр пола соответствует размеру духовки, и весь пол можно заменить через горловину духовки.

    Естественно, формула остается неизменной, но, учитывая более чем 100-летний опыт производства кирпича, не секрет, что пол из огнеупорного кирпича Valoriani — лучший выбор для печей для пиццы на дровах!

    Видео

    Классическая коническая форма

    Видео

    Внешний вид духовки

    Видео

    Выбор печи для пиццы для дома

    Сборка печи для пиццы Часть 3

    Во второй части сборки печи я использовал свои навыки кирпичной кладки и построил базовую конструкцию, и теперь пришло время фактически приступить к созданию пола печи!

    Необходимые материалы

    Именно здесь затраты начинают расти, и стоит реалистично оценивать, сколько стоят вещи.Обратите внимание, что цены взяты из моей сборки 2016 года, поэтому, возможно, они изменились:

    Вам также понадобятся общие вещи, такие как ведра для смешивания, мастерки и т. Д., Которые мы уже использовали ранее, а также угловая шлифовальная машина для резки кирпичей.

    Плиты, а не бетон

    Большинство гидов посоветуют вам построить деревянную опалубку (опорную конструкцию), а затем залить твердую бетонную поверхность, но зная, сколько это стоит для фундамента и насколько это сложно, я решил попробовать что-то else и использовали вместо них бетонные плиты.Они стоят всего около 5 фунтов стерлингов от B&Q, и, как вы можете видеть, я уже учел это при поддержке перемычек.

    Я выбрал менее традиционную печь с диагональной облицовкой, поэтому я вырезал последнюю плиту с помощью угловой шлифовальной машины, чтобы получить более аккуратную поверхность. Этот дизайн немного сложнее, чем просто квадратная структура, но он лучше работает с тем пространством, которое у меня есть, и должен быть отличным фокусом в саду.

    Изоляционный слой

    Бетон плохо работает при высоких температурах, поэтому я напрашиваюсь на проблемы, если просто кладу огнеупорные кирпичи прямо на это основание, и поэтому нам понадобится изоляционный слой.Это первая часть сборки, все пошло не на 100% по плану, но это часть веселья, а?

    Перлит — это вулканическая порода низкой плотности, которая используется для обеспечения изоляционных свойств в строительстве, а также в садоводстве. Это действительно легкий, но отличный изолятор, поэтому наш изоляционный слой состоит из 5 частей перлита и 1 части цемента. Вы можете получить 100-литровую сумку менее чем за 20 фунтов стерлингов на Amazon, что является отличной ценой.

    Вручную смешайте перлит с цементом, чтобы не осталось белого цвета, а затем добавьте немного воды, чтобы все связать.Не поддавайтесь соблазну использовать бетономешалку или другую слишком грубую, иначе перлит разрушится.

    В большинстве руководств по сборке духовок для пиццы говорится о том, чтобы сделать деревянный каркас, залить смесь и дать ей затвердеть. Вот где у меня это не сработало.

    Я вылил смесь, выровнял ее и оставил на несколько дней для схватывания. Когда я снял деревянную форму, я ожидал, что изоляционный слой будет твердым, как скала, но, хотя большая его часть была такой, некоторые, особенно по краям, были довольно рассыпчатыми и напомнили мне Coco Pops! Не то, что я ожидал, и это могло быть связано с недостатком воды, недостатком цемента или чем-то совершенно случайным.

    Моим решением было построить кирпичную окантовку, и это, похоже, сработало. Мы не можем потерять ни одну из составляющих, и теперь все это довольно твердо и надежно. Оглядываясь назад, я мог бы сделать это в первую очередь.

    Основание печи

    Это одна из самых важных частей постройки, а не место, на котором нужно экономить. Как упоминалось в разделе «Материалы» в начале этого поста, я купил 45 огнеупорных кирпичей на eBay по цене 1,50 фунта стерлингов каждый на общую сумму 67,50 фунтов стерлингов, но они прибыли на поддоне, и за это потребовалась дополнительная плата в размере 45 фунтов стерлингов.Эти кирпичи имели размеры 230 мм x 114 мм x 64 мм, и важно отметить толщину 64 мм. Есть несколько кирпичей по той же цене и с бесплатными почтовыми отправлениями, но они вдвое меньше толщины, поэтому они неверны и будут удерживать меньше тепла.

    Если вы можете получить их бесплатно, тогда замечательно! Но это единственная область, на которой я не хотел экономить.

    Ваши кирпичи должны быть расположены в виде елочки, если смотреть со стороны входа в печь, чтобы кожура пиццы не цеплялась за края кирпичей….плюс выглядит тоже очень красиво!

    После того, как вы определитесь, куда будут идти ваши кирпичи, вам нужно будет добавить сухую выравнивающую смесь из 50% огнеупорной глины и 50% песка, а затем можно начинать печь! Эта смесь в основном представляет собой термостойкий раствор. Вы также можете использовать влажную смесь, но сухая позволяет вам перемещать кирпичи, пока вы работаете над своим рисунком.

    Убедитесь, что кирпичи хорошо прилегают друг к другу, и используйте деревянный или резиновый молоток, чтобы встать на место.Вам также понадобится угловая шлифовальная машина, чтобы разрезать кирпичи для обрезки кромок.

    Как вы можете видеть, у меня не хватило пары кирпичей, поэтому я использовал обрезки для нескольких краевых секций. Их на самом деле не будет в духовке, поэтому я не особо беспокоюсь об этом, но убедитесь, что кирпичи в зоне готовки хороши. Те несколько кусочков кирпича на моей скамейке — это все, что у меня осталось, так что я был очень доволен своими догадками!

    Готовое основание печи

    Итак, вот оно, и следующим этапом будет строительство собственно купола! Построить печь для пиццы, конечно, непросто, но зато весело!

    Наконечники для пиццы на дровах

    Когда вы покупаете дровяную печь, вы должны понимать, как она работает и почему она так хорошо работает, когда вы готовите изысканные блюда.Задача — подготовить духовку так, чтобы она нагревалась равномерно. Необходимо сохранить достаточно тепла, чтобы оно равномерно отдавалось во время приготовления. Когда вы готовите пищу, духовка использует три вида тепла, которые накапливаются, пока духовка нагревается.

    Кондуктивное тепло: Кондуктивное тепло передается с помощью огнеупорных кирпичей в основании для приготовления пищи.
    Лучистое тепло: Лучистое тепло выделяется в огнеупорном куполе.
    Конвекционное тепло: Традиционное тепло создается при объединении огня, вытяжки дымохода и свежего воздуха.Свежий воздух поступает, когда вы открываете и закрываете дверь. Эта комбинация будет циркулировать внутри купола. Это позволяет предварительно нагреть духовку до желаемой температуры и дать ей остыть до желаемой температуры. Обычно предварительный нагрев духовки занимает час, однако точное время будет зависеть от размера духовки и вида древесины, которую вы используете для ее нагрева.

    Чтобы определить, достаточно ли горячий пол духовки, вам понадобится горсть муки. Если мука загорится мгновенно или загорится через 10 секунд, пол станет слишком горячим и корочка пиццы обожжется.

    Как зажечь печь на дровах

    Для разогрева духовки используйте только сухие, выдержанные дрова. Он должен быть чистым, без клея, химикатов и краски. Лучше всего использовать мягкую древесину для разжигания огня, потому что она горит быстрее и ее легко разжечь. Сосна — отличный вариант. Затем вы должны начать использовать твердую древесину, чтобы она продолжала работать.

    Твердая древесина выделяет плотное тепло и остается гореть дольше. Вы должны использовать дрова, чтобы разжечь огонь.Оптимальный размер растопки составляет от 200 мм до 300 мм. Кроме того, он не должен быть толще мизинца. Если вы используете небольшие поленья, вы можете поддерживать огонь, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы открывать дверь снова и снова.

    Зажигание огня — Основные правила, которые вы должны знать:

    При стрельбе дверь должна быть немного приоткрыта. Чтобы разжечь огонь, вы можете использовать скомканные газеты или разжигатели огня. Самый простой способ развести огонь — это сделать это на тарелке для пиццы.Затем поставьте его в центр духовки, чтобы он зажег. Когда огонь тухнет, можно добавить древесину лиственных пород. Когда огонь станет сильным, внутренняя часть станет черной из-за дыма и древесной смолы.

    Вы должны заметить, что купол станет серым, когда температура внутри достигнет 350 градусов по Цельсию. По мере того, как огонь становится сильнее, вся внутренняя часть духовки становится серой. Когда вы заметите, что ¾ внутренней части духовки станет серой, вы можете разложить тлеющие угли и золу по дну духовки с помощью щетки для духовки.

    Чтобы определить, достаточно ли горячий пол духовки, вам понадобится горсть муки. Если мука загорится мгновенно или загорится через 10 секунд, пол станет слишком горячим и корочка пиццы обожжется. Чтобы снизить температуру, можно удалить часть углей лопатой. Если духовка имеет идеальную температуру, мука станет коричневой в течение 10 секунд.

    Уход за печью для пиццы на дровах

    Важно, чтобы основа для приготовления пищи не промокла.Когда вы не пользуетесь духовкой, вы должны закрывать дымоход крышкой и следить за тем, чтобы дверца была закрыта. Когда температура в духовке достаточно высока, она действует как самоочищающийся. Тепло сожжет весь жир, пролитую пищу, насекомых и бактерии. Когда этот мусор перемещается с боков и снизу, вы должны использовать металлическую щетку, чтобы вытащить его из духовки.

    THINK Pizza имеет мобильные печи для пиццы на дровах, тесто, начинки и напитки. Можно даже кофе. Это отличная идея для вашего следующего мероприятия или вечеринки.

    Как уменьшить количество дыма в дымоходе дровяной печи

    Древесина во многом связана с количеством дыма в дымоходе дровяной печи. Вы должны использовать только качественную древесину и оставлять ее закрытой в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Никогда не сжигайте зеленое, влажное или обработанное дерево. Эти породы дерева выделяют на 50 процентов меньше тепла и создают больше дыма. Вы должны сжигать только выдержанную древесину, которая сохнет от 6 до 12 месяцев. Влажность в нем не должна превышать 20 процентов.Вы должны сжигать только дрова. Всегда следует избегать сжигания резины, мусора, древесного угля, угля, краски, пластика, растворителей и обработанной древесины.

    Прежде чем загружать еще дров, убедитесь, что начальный огонь горит как можно более горячим. Чтобы быстро развести горячий огонь, обязательно используйте много растопки или бумаги. Если огонь чистый и эффективный, вы увидите раскаленные угли и яркое кружащееся пламя. Если будет достаточно жарко, дыма не будет.

    Не кладите в духовку слишком много больших поленьев.Добавляйте маленькие кусочки постепенно. Если поленья будут слишком большими, вы рискуете задушить огонь. Это создаст слишком много дыма. Лучше бревна меньшего размера. Когда ваше пламя горит ярко, вы должны видеть дым только в течение первых нескольких минут.

    THINK Pizza имеет передвижные печи для пиццы на дровах, тесто, начинки и напитки. Можно даже кофе. Это отличная идея для вашего следующего мероприятия или вечеринки. Если вы хотите организовать мероприятие, на котором вы можете подать своим гостям пиццу на дровах, в THINK Pizza есть все, что вам нужно.

    Создайте свою собственную глиняную печь — пол духовки

    Как построить глиняную печь для пиццы — пол духовки

    Итак, давайте начнем с материала для пола печи. Продолжая тему простого и дешевого, я изначально собирался использовать тротуарную плитку. У меня было четверо, и это казалось очевидным выбором. Затем я задумался, выдержат ли плиты высокие температуры. Также сколько тепла я потерял бы через основание. Но что еще более важно, одним из факторов успеха хорошей пиццы является поверхность, на которой вы готовите.Он должен быть достаточно горячим, чтобы дать всю важную корочку. По-видимому, все дело в том, что из теста вытягивается пар и влага, просто посмотрите на все камни для пиццы, которые вы сейчас можете купить. Как вы уже догадались, я отказался от своей первоначальной идеи и решил купить настоящие огнеупорные кирпичи. Они были недешевыми, но я рад, что сделал это, потому что они имеют большое значение. Когда вы бросаете пиццу на горячую основу и видите, как она мгновенно расширяется, и готовить на ваших глазах, это действительно круто. Марка кирпича, которую я выбрал для пола печи, была Vitcas Fire Bricks.

    Теперь мы подошли к размеру дна духовки. Если задуматься, то размер пола духовки в конечном итоге определяет размер всей духовки. Это потому, что вы строите сверху и вокруг основания. Вам также нужно подумать, для чего вы собираетесь использовать духовку, просто для пиццы или для приготовления воскресного жаркого? Также, сколько вы хотите готовить за раз, например, вам нужно место, чтобы приготовить несколько пицц? Вы также должны учитывать время нагрева: чем больше духовой шкаф, тем больше времени потребуется на нагрев.

    В Интернете есть много ссылок на правильный размер пола печи, и все они разные. Я проигнорировал всю эту информацию и выбрал то, что лучше всего сработало для меня. Я решил, что мне нужно место, чтобы готовить только одну пиццу за раз, и достаточно места, чтобы в то же время горел огонь. Как только духовка нагреется до нужной температуры, приготовление пиццы займет всего пару минут, поэтому я выбрал базовый размер Y x Z.

    Я построил пол духовки, сначала положив кирпичи на основание, которое я построил ранее. .Когда мне понравилось положение, я построил простой деревянный каркас вокруг кирпичей, чтобы удерживать их на месте. Когда я говорю просто, я имею в виду простые, просто грубые куски дерева (обработанные давлением), вкрученные в основание. Это также дает дополнительное преимущество скрепления шпал основания вместе. Я убрал кирпичи из рамы, так как хотел положить кирпичи на слой песка. Причина этого в том, что мне нужна была полностью плоская варочная поверхность без поднятых кирпичей.

    Вот где я переусердствовал, но я делал это просто и хотел делать правильную работу.Я был уверен, что со временем песок просыпается сквозь трещины в шпалах. Тогда это приведет к смещению кирпичей и, возможно, к раздвижению шпал. Чтобы обойти проблему, я положил кусок прочной изоляционной фольги, которая лежала у меня в гараже, поверх шпал.

    Затем я был обеспокоен тем, что песок проткнет изоляционный материал, а песок все равно будет просачиваться в трещины, поэтому я положил сверху обработанную под давлением древесину, на этот раз перпендикулярно направлению укладки шпал. .Да вы догадались! Затем я покрыл это другим слоем изоляции. К сожалению, у меня почти ничего не осталось, поэтому я использовал кухонную пленку хорошего качества (но не говорите жене!). Наконец я покрыл это песком, который я сделал гладким и ровным. Затем я положил кирпичи обратно в раму и медленно вдавил их в песок, убедившись, что у меня совершенно ровная поверхность. Последнее, что я сделал, это почистил мелким песком между кирпичами, чтобы зафиксировать и удерживать их на месте.

    Хорошо, как я уже сказал, изощренно, но это было быстро и просто.Кроме того, теперь у меня есть прочная основа с отличными изоляционными свойствами.

    ======================= ОСТАНОВИТЬ НАЖАТЬ ОБНОВЛЕНИЕ =================== ========

    Последнее утверждение — полная чушь! Поднимите руки — я тут вскочил. Это был плохой дизайн для базы, и я скажу вам, почему. «Это последнее заявление — полная чушь! Поднимите руки — я поднялся здесь ». Мне было бы легко переписать приведенный выше раздел, чтобы сохранить лицо, но я сохраню его здесь, чтобы вы могли учиться на моих ошибках.Как я говорю, «нет ничего плохого в том, чтобы сделать ошибку, делая что-то новое, если вы извлекаете уроки из этой ошибки»

    Итак, что пошло не так? Ну, я совершенно недооценил, насколько горячими становятся эти духовки, две спальные части стали такими горячими, что начали тлеть. Оглядываясь назад, я должен был выбрать более толстую изоляцию и надлежащую изоляцию для огнестойких плит. Накануне вечером я использовал духовку, а на следующее утро спустился и увидел небольшой след дыма, идущий из-под духовки. Я надел на него шланг, и он скоро потух.Это не был серьезный пожар, но я больше не мог пользоваться духовкой. Я вынул эту печь из эксплуатации и скоро буду работать над духовкой номер два с превосходной изоляцией для основания. А пока ознакомьтесь с моими фотографиями катастрофы ниже:

    ====================== ОСТАНОВИТЬ НАЖМИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОНЕЦ ============ ============

    Если у вас возникнут вопросы по этой части сборки, или если вы хотите поделиться своим опытом с аналогичной сборкой, используйте эту ссылку, чтобы связаться со мной, или выберите вкладку контактов в этой страницы.

    Хорошо, теперь вы готовы сделать саму духовку, которую можно найти здесь Core Oven. Или найдите время, чтобы посмотреть фотографии этой части сборки, которые я сделал. Щелкните, чтобы увидеть их более подробно.

    Series Link

    1. Конструкция
    2. Основание
    3. Дно печи
    4. Центральная печь
    5. Вход и дымоход
    6. Изоляция
    7.

    Оставить комментарий