Перемычки над косыми окнами: Как сделать перемычки для оконных и дверных проемов из газобетона?

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Кладка проемов для окон из кирпича. Как замерить оконный проем для установки пластикового окна? Как сделать проем окна

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

• перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
• швеллеры из металла;
• стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с двух видов:

• перемычки, выпускаемые на заводе;
• перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

• тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
• качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
• сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
• установка арматуры в будущий прогон;
• заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
• укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
• продолжение заливки перемычки;
• установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
• завершение заливки бетонного раствора;
• разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича .

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

20159 0 7

В современном жилищном строительстве мало кто придерживается установленных стандартов и ограничений на оконные проемы, поэтому каждый владелец строящегося жилья старается выбирать их форму и размеры, исходя из собственного вкуса и личных предпочтений.

В некоторых случаях такой подход приводит к тому, что уже готовое окно, вдруг неожиданно получается слишком маленьким или слишком большим, а иногда даже оказывается установленным не в том месте, где нужно.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, в этой статье я предлагаю рассмотреть основные вопросы, касающиеся правильного выбора типа и места расположения окон, а также распространенных типовых размеров оконных проемов для жилых и подсобных помещений.

Правило 1. Каким критериям должно соответствовать окно

Для тех владельцев жилья, которые желают обустроить в своем будущем доме проемы оконные по ГОСТу, я рекомендую ознакомиться с нормативно-техническим документом ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При этом сразу хочу предупредить, что этот документ содержит немало специализированной технической информации, которая в большинстве случаев, может оказаться непонятной и бесполезной для многих частных застройщиков.

Чтобы читатель не ломал голову над этим вопросом, далее я постараюсь доступным языком объяснить основные положения действующего Государственного стандарта на окна:

1. При выборе технических характеристик для будущего оконного проема, прежде всего, нужно руководствоваться тем, в каком помещении будет расположено окно, и для каких целей оно будет использоваться;
2. Суммарная площадь остекления одного или нескольких оконных проемов должна обеспечивать свободное пропускание нужного количества естественного солнечного света , которого должно быть достаточно для того, чтобы в светлое время суток не использовать искусственное освещение;
3. Все размеры по ГОСТу оконных проемов, в принципе, стандартизированы, однако, в соответствии с действующими стандартами, они могут варьироваться в достаточно широких пределах. Поэтому в следующем разделе я планирую более детально уделить внимание этому вопросу.

1. Класс звукоизоляции, класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости, коэффициент светопропускания, значение сопротивления теплопередаче, и значение звукоизоляции должны находиться в установленных пределах данного нормативно-технического документа;
2. Расчетный срок эксплуатации деревянных и пластиковых рам должен быть не менее 20 и 40 лет, соответственно, срок службы фурнитуры и стеклопакетов должен составлять не менее 20 лет, а срок службы комплекта резиновых уплотнителей – не менее 5 лет.
3. Количество циклов открывания/закрывания распашных или сдвижных створок, при сохранении нормальной работоспособности, должно быть не менее 20000.

Во время проектирования и строительства дома, я рекомендую использовать стандартные размеры оконных проемов для пластиковых окон, поскольку изготовление стеклопакетов неправильной формы или нестандартных размеров может обойтись значительно дороже.

Правило 2. Типовые размеры оконных проемов в многоквартирных домах

Оконные и дверные проемы в квартирах многоэтажных домов являются частью наружных несущих стен здания, поэтому изменять их размеры, или вносить какие-либо другие изменения в конструкцию, категорически запрещается действующими Строительными Нормами и Правилами (СНиП). В то же время, для замены или установки новых окон, владельцам жилья необходимо знать, хотя бы примерный размер наружного остекления во всех комнатах квартиры.

В большинстве случаев, каждый тип и каждая серия многоэтажных домов имеют стандартные окна, и чтобы читателю было проще ориентироваться, далее я приведу примерные размеры оконных проемов в типовых жилых квартирах:

1. Дома старого жилищного фонда, построенные в начале прошлого века, отличаются вытянутыми комнатами, толстыми стенами и высокими потолками , поэтому проемы окон в таких домах чаще всего имеют прямоугольную вертикальную форму и достаточно большие размеры:

• В таких квартирах ширина одностворчатого окна может составлять от 850 до 1150 мм, а высота в среднем бывает около 1900 мм, но иногда может достигать 2100 мм;
• Две створки обычно имеют такую же высоту, однако ширина их может быть от 1200 до 1500 мм;
• Трехстворчатые окна встречаются нечасто, при этом их максимальные размеры могут достигать 2400х2100 мм.

1. Так называемые «сталинские дома», которые строились в период с 30-х по 60-е года прошлого столетия, помимо высоких потолков, отличаются большими и просторными комнатами с отдельной планировкой , поэтому одностворчатые окна в таких квартирах практически нигде не встречаются:

• Двухстворчатые окна имеют два стандартных типоразмера: 1150х1950 мм, и 1500х1900 мм;
• Для трехстворчатых окон в то время существовал один стандарт – 1700х1900 мм.

1. Типовые пятиэтажные жилые дома, которые строились в период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века, принято называть «хрущевками» . Они имеют тесную неудобную планировку с маленькими кухнями и небольшими проходными комнатами, а стандартная высота потолков составляет не более 2500 мм. Для изготовления окон в таких квартирах использовались два типоразмера, причем их легко определить даже без рулетки, по форме и ширине подоконника:

• Если у окна присутствует широкая массивная подоконная плита, то его размеры составляют, для двухстворчатого проема – 1450х1500 мм, а для трехстворчатого – 2040х1500 мм;
• В квартирах с узким подоконником, который практически не выступает за плоскость стены, размеры двухстворчатых и трехстворчатых окон составляют 1300х1305 мм, и 2040х1350 мм, соответственно.

1. Более новые «брежневки» строились в 70-х – 80-х годах, наряду с «хрущевками», а их главное положительное отличие заключается в улучшенной планировке и большей площади кухонь . Типовые проекты таких домов имеют несколько серий, и в каждой серии размеры окон немного отличаются между собой:

• Из всех «брежневок», 600-я серия отличается самыми большими окнами, поскольку в таких квартирах двухстворчатый проем имеет размеры 2380х1420 мм, а трехстворчатый – 2690х1420 мм;
• В 602-й серии двухстворчатое окно имеет размер 1210х1450 мм, а трехстворчатое – 2100х1450 мм;
• 606-я серия имеет самые маленькие окна: двухстворчатое – 1450х1410 мм, а трехстворчатое – 1700х1410 мм.

1. Современными новостройками принято считать многоквартирные дома, которые строились с 90-х годов прошлого столетия, до настоящего времени. Типовые проекты современных домов представлены более чем в 40 различных сериях, поэтому я приведу размеры оконных проемов для нескольких наиболее распространенных типовых серий:

• 137-я серия две створки — 1150х1420 мм, три створки — 1700х1420 мм;
• 504-я серия две створки — 1450х1410 мм, три створки — 1700х1410 мм;
• 504Д серия две створки — 1420х1100 мм, три створки — 1420х2030 мм;
• 505-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2030 мм;
• 600. 11-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2050 мм;
• 600Д серия имеет только две створки, и в этом случае размеры проемов оконных могут составлять 1420х2680 мм, 1100х2360 мм или 1420х2360 мм.

Хочу напомнить, что все представленные размеры являются приблизительными, и предназначены для ориентировочного расчета стоимости изготовления новых окон. Я настоятельно не рекомендую использовать указанные значения при заказе оконных рам, поскольку в каждом конкретном случае, все замеры под пластиковое окно нужно проводить непосредственно на месте монтажа.

Правило 3. Размеры и расположение окон в частных домах

При проектировании и строительстве частных домов, размеры и форму оконных проемов я советую выбирать с учетом требований того же нормативного документа ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В то же время, я должен отметить, что у частных застройщиков есть больше возможностей для маневров, поскольку данный документ не устанавливает какие-либо жесткие рамки и ограничения:

1. Для того чтобы не нарушить концептуальный стиль проекта жилого дома, при разработке размеров и количества оконных проемов нужно принимать во внимание высоту потолков, общее количество этажей, площадь и ширину каждой комнаты, а также другие архитектурные особенности здания;

1. Оптимальную высоту и ширину окон следует определять, исходя из общей площади помещения, и необходимого уровня ;
2. Площадь остекления и стандартные размеры оконных проемов частных домов регулируются СНиПом П-А862. Согласно требованиям данного норматива, в жилых и спальных помещениях суммарная площадь светового проема должна составлять не менее чем 1/8 от общей площади каждой комнаты ;
3. Для остекления нежилых и хозяйственно-бытовых помещений, эти размеры в частном доме могут быть уменьшены до 4 раз. Таким образом, в туалете, ванной, кладовке или котельной, площадь окна может составлять не более чем 3% от общей площади комнаты ;

1. В регионах с холодным климатом и небольшой продолжительностью светового дня, направление окон лучше всего ориентировать на южную или юго-западную сторону дома;
2. В условиях жаркого климата с большим количеством солнечных дней в году, для меньшего влияния солнца на внутренний микроклимат, окна следует располагать с северной или восточной стороны дома;
3. Удобство использования и функциональные качества окон в различных помещениях, во многом зависят от того, на какой высоте расположен подоконник относительно уровня чистового пола. Из собственного опыта я рекомендую использовать следующие значения:

• В гостиной, спальне или детской игровой комнате оптимальная высота от уровня пола до подоконной плиты составляет 700-900 мм . Такой размер обеспечивает хороший панорамный обзор и максимально эффективное пропускание естественного солнечного света;
• Для кухни высота подоконника может составлять от 800 до 1200 мм . Это обусловлено тем, что подоконная плита должна располагаться на одном уровне с раковиной и столешницами кухонной мебели;

• В туалете, ванной комнате или в бане высоту подоконника принято делать не менее 1600 мм . Это делается для того, чтобы обеспечить качественную естественную вентиляцию, и в то же время максимально усложнить подглядывание посторонних лиц за жильцами во время проведения интимных процедур;
• На утепленных балконах, верандах и закрытых летних террасах, подоконная доска должна ложиться сверху бокового ограждения, при этом его высота может составлять от 700 до 1100 мм.
• В хозяйственно-бытовых и подсобных помещениях световой проем обычно выполняется в виде невысокого окна или широкой горизонтальной форточки , которая устанавливается на уровне 1600-1800 мм от пола.

При выборе места установки окон в загородном доме, я советую обращать внимание не только на технические моменты, но и на эстетическую сторону вопроса. В этом деле не бывает мелочей, например, аккуратная красивая кладка кирпича и стильная наружная отделка оконных проемов оказывают существенное положительное влияние на внешний вид фасада, и на эстетический облик всего дома в целом.

Правило 3. Особенности устройства оконных проемов в кирпичном доме

Для обустройства окна в стене кирпичного дома, в соответствии с техническим проектом, начиная с заданной высоты, не укладываются несколько рядов кирпичей, в результате чего в кирпичной кладке образуется оконный проем.

Чтобы не вдаваться в технические подробности работы каменщиков, ниже я расскажу о том, что такое четверть в оконном проеме, для чего она используется, и как изготовить проем для деревянного или металлопластикового окна в доме из кирпича.

1. Сразу хочу сказать, что ширину проема с внутренней стороны дома всегда нужно делать на несколько сантиметров шире, чем проектные размеры оконной рамы . Таким образом, на виде сверху в боковых стенках образуется уступ, который называется четвертью;

1. Во время монтажа, деревянная или пластиковая оконная рама устанавливается изнутри дома в расширение откоса , и упирается своей передней частью в заднюю кромку четверти;
2. Таким образом, обеспечивается качественная тепло- и гидроизоляция окна. Это достигается за счет того, что холодный ветер и косой дождь с улицы не смогут напрямую проникать в щель между наружным откосом и оконной рамой.
3. После того как кладка боковых стенок будет закончена, на верхний ряд кирпичей необходимо уложить верхнее перекрытие окна. Оно представляет собой горизонтальную перемычку, которая должна воспринимать на себя нагрузку от всех остальных рядов кирпича и потолочного перекрытия, расположенных выше оконного проема;
4. В качестве перемычки чаще всего используется тонкая железобетонная балка шириной 250-300 мм, металлический швеллер или толстостенный стальной уголок сечением не менее 120х120 мм ;

1. Главный недостаток стальных перемычек заключается в том, что металл имеет высокую теплопроводность, поэтому над окнами образуются, так называемые мостики холода. Чтобы свести к минимуму вероятность проникновения в дом низкой температуры, декоративная отделка снаружи дома должна быть выполнена с применением теплоизоляционных материалов;
2. Перемычка должна быть такой длины, чтобы после укладки она полностью перекрывала оконный проем, и заходила сверху на боковые кирпичные стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны ;
3. После установки перемычки, я советую еще раз проверить соответствие размеров оконного проема, а затем приступать к дальнейшей укладке следующих рядов кирпичей над оконным проемом;
4. Монтаж оконных блоков, заделка оставшихся щелей и чистовая отделка внутри обычно выполняется в самом конце, после того как будет построен весь дом и смонтирована крыша, поэтому об установке окон я планирую рассказать отдельно в следующей статье.

Чтобы своими руками изготовить арочное окно полукруглой или овальной формы, я советую использовать в качестве перекрытия два металлических уголка или швеллер подходящего сечения. Для этого нужно в одной из полок каждого уголка, или в двух узких полках швеллера, при помощи болгарки сделать множество глубоких прорезей на расстоянии 50-100 мм друг от друга. После этого, любой профильный металлопрокат несложно будет согнуть в дугу по нужному радиусу.

Правило 4. Обустройство оконного проема в доме из газобетона

Изготовление оконных проемов в газобетонном доме, в целом выполняется по таким же принципам, как и в домах из кирпича. Исключение составляют силовые несущие элементы и верхние горизонтальные перемычки, поскольку они отливаются из монолитного железобетона непосредственно на месте монтажа.

1. Для изготовления вертикальных несущих элементов дома применяются специальные пустотелые газобетонные блоки . После того, как они устанавливаются друг на друга, внутри них образуется вертикальная полость в виде колодца;

1. Такие блоки выполняют функции несъемной опалубки . Внутрь получившегося колодца устанавливается арматурный , а затем заливается до самого верха жидкий бетонный раствор;
2. После застывания бетонного раствора, внутри газобетонных блоков образуется монолитная железобетонная колонна, которая обладает высокой несущей способностью. Я рекомендую изначально закладывать в проект такие колонны, и располагать их по углам дома, а также по краям широких оконных и дверных проемов;
3. Верхние оконные перекрытия имеют похожее внутреннее устройство, только в качестве несъемной опалубки для заливки бетонного раствора используются U-образные блоки с открытым верхом, изготовленные из тяжелых марок газобетона.

• Внутри готового оконного проема нужно установить и жестко закрепить вертикальные подпорки из обрезков толстых брусков или стальных труб;

• На них сверху закрепить плашмя толстую ровную доску, а затем выложить U-образные блоки таким образом, чтобы они своей нижней плоскостью образовывали верхний край оконного проема;
• В получившийся пустотелый желоб нужно уложить арматурный каркас, и приварить его торцы к выступающим пруткам арматуры вертикальных колонн, а затем залить весь желоб до верха жидким бетонным раствором;
• После застывания раствора, над оконным проемом образуется жесткая перемычка из монолитного железобетона, закрытая со всех сторон газобетонными блоками.

1. В газобетонных домах подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон может начинаться только после окончательного застывания и созревания монолитно-бетонной смеси. В зависимости от марки бетонного раствора, этот период может продолжаться от 14 до 28 суток.

Газобетон имеет открытую мелкопористую структуру, за счет чего сильно впитывает влагу, поэтому, под воздействием атмосферных осадков, со временем может растрескиваться и разрушаться. Чтобы этого не происходило, я советую не терять время, и сразу же после строительства выполнять защитно-декоративное оформление снаружи газобетонных домов, с применением гидрофобных влагоотталкивающих отделочных материалов.

Заключение

В этой статье я рассказал об установке окон в кирпичных и газобетонных домах, и намеренно не упомянул здесь о деревянных срубах, потому что монтаж окон и заделка в деревянном доме – это тема совершенно отдельной статьи. Дело в том, что при строительстве бревенчатых срубов и каркасно-щитовых домов из дерева нужно учитывать очень много специфических моментов, которые не присущи домам из минеральных строительных материалов.

Чтобы наглядно закрепить полученную информацию, я рекомендую просмотреть приложенное видео в этой статье, а если у вас возникнут какие-либо замечания или предложения, я готов их обсудить в форме для комментариев.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса . Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60-80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10-15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80-100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100-150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15-20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10-15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20-24 мм в центральной части пропила с шагом 10-15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14-18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20-30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30-45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при . Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется , то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно в нижней части, но можно обойтись и без него.

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

1. Расчетов будущего проема.
2. Возведения кирпичной кладки.
3. Установки прогона.
4. Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

• клинчатые;
• арочные;
• стальные;
• железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Этапы установки клинчатого прогона:

1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Использование швеллеров возможно только в том случае, если оконный проем не слишком большой, так как уголки не выдерживают массивных конструкций.

Железобетонный прогон

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

Проемы в кирпичной кладке

Категория: Кирпичная кладка

Проемы в кирпичной кладке

Заделывание проема. Если в несущей стене нужно заделать дверной проем, при ведении новой кладки следует толщину растворных швов принимать минимальной, чтобы осадка новой кладки была как можно меньше. Кладку необходимо вести на цементном растворе. Чтобы шов по периметру не открылся, в старой кладке выдалбливают паз.

Расширение проема. Если речь идет о сводчатом проеме, то прежде всего нужно подпереть основную сводчатую перемычку, а затем выбрать кирпич для устройства новых пят, выкладываемых на цементном растворе. После затвердения пят проем расширяют до требуемых размеров. Если окажется, что несущая способность стен под пятой перемычки недостаточна, то сводчатую перемычку вновь подпирают, стены под пятой разбирают и кладут снова из кирпичей хорошего качества на цементном растворе (рис. 1).

Рис. 1. Расширение сводчатого проема

Если на первом этаже нужно разобрать междуоконный простенок, чтобы получить одно большое окно, прежде всего вынимают старые коробки, а перемычки старых проемов подпирают заклиненными столбами. Потом по обеим сторонам стены укладывают стальные балки для новой перемычки. Междуоконный простенок в уровне перекрытия подпирают косой стойкой и подкрепляют конструкцию перекрытия (рис. 2).

С наружной стороны стены вырубают отверстия под опорные блоки и до половины толщины стены высекают пазы, в которые укладывают балки новой перемычки. Затем расклинивают зазор между верхними полками балок перемычки и стеной над ними. После этого далают то же самое с внутренней стороны стены. Затем разбирают междуоконный простенок, убирают подпорки и косые стойки, заделывают в стене гнезда для подпорок и повреждения штукатурки, устанавливают новую оконную раму.

Устройство новых проемов. Новые сводчатые проемы делают тогда, когда новый проем должен по форме согласовываться с уже существующими. Если проем не шире 100 см, будущую сводчатую перемычку чертят на стене и пространство, необходимое для свода, выбирают сразу. Под пяты свода гладко отсекают кладку, под сводом устраивают шаблон из влажного песка, накрытого толем.

Рис. 2. Переделка двух маленьких оконных проемов в один большой.

Рис. 3. Устройство нового сводчатого проема шириной до 100 см и до 250 см

Для простейшего случая достаточна одна наружная подпорка. Если простенок широкий, то более надежно поставить две подпорки к замку. Зазоры между сводом и верхней кладкой заделывают подогнанными по форме кирпичами и цементным раствором или забивают бетоном. Затем разбирают проем под сводом и выравнивают откосы проема. Если ширина проема больше (до 250 см), то выбирают и кладут вначале только одну пяту свода, затем другую и, наконец, с обеих сторон подступают к замку свода (рис. 3).

Рис. 4. Устройство прямоугольного проема с прямой перемычкой из двухтавровых профилей 1 — клин; 2—стальной профиль

Прямые перемычки проще, чем сводчатые, и работать с ними удобней. Если проем небольшой ширины, кладку над ним нужно подпирать. В качестве перемычки над оконным проемом применяют стальные прокатные профили или железобетонные балки. Перемычки устанавливают в специально высеченные пазы сначала с одной, а потом с другой стороны. Затем перемычки нужно плотно заклинить с кладкой верхней части стены, и только после этого можно выбирать проем. Если кладка стены качественная, то можно только подрубить и выровнять боковые стенки; если кладка плохая, меняется весь процесс выемки проема. Прежде всего выбираютпространство под новые откосы, которые кладут на цементном растворе, перевязывая их, насколько возможно, со старой кладкой; потом выбирают место под опорные блоки, высекают пазы и устанавливают перемычки (рис. 4). В толстых стенах перемычка выполняется не менее чем из трех стальных балок. С каждой стороны стены устанавливают по одной балке, а внутреннюю вставляют между ними снизу.

Проемы в кладке для окон и дверей

Заделывание проема. В случае, когда есть необходимость заделать дверной проем в несущей стене, при ведении свежей кладки надлежит толщину швов раствора принимать наименьшей, для того чтобы оседание новой кладки было меньше, на сколько это возможно. Кладку рекомендуется производить на растворе из цемента. В старой кладке необходимо выдолбить паз, для того чтобы не открылся шов по периметру. Приобрести материала можно здесь https://zaporozhye.kub.in.ua/kladochnye-materialy/kirpich/ на сайте интернет-магазина.

Увеличиваем ширину проема. В случае, когда разговор ведется про сводчатый проем, то по большей части необходимо подпереть генеральную сводчатую перемычку, а вслед за тем выбрать кирпич для приспособления свежих пят, которые выкладываются на цементном растворе. Вслед за тем, как пяты затвердеют, проводят расширение проема до необходимых параметров. В случае если окажется, что под пятой перемычки не хватает несущей способности стен, то необходимо опять подпереть сводчатую перемычку.

Стены под пятой разобрать и выложить по новой из кирпича высокого качества на растворе из цемента. Когда необходимо разобрать междуоконный простенок на нижнем этаже, чтобы превратить всю установку в одно большое окно, первым делом извлекают прежние коробки, а перемычки давних проемов подпирают заклиненными столбами. После этого, для новой перемычки, устраиваются металлические балки по обеим сторонам стены. Простенок между окнами подпирают косой стойкой в районе перекрытия, а также упрочивают устройство перекрытия.

Будет необходимо вырубить отверстия для опорных блоков (с наружной стороны стены), а также высечь пазы (до половины толщины стены). В данные пазы позже укладывают балки новой перемычки. После этого между стеной над верхними полками балок перемычки и самими верхними полками расклинивают зазор. Вслед за тем, с внутренней стороны стены, выполняют те же самые операции. После этого промежуток между окнами разбирают, косые стойки и подпорки удаляют, повреждения штукатурки, и гнезда для подпорок в стене заделывают и производят установку нового окна.

Установка новых проемов. В случае, когда новый проем обязан по форме соответствовать уже имеющемуся, сооружают новые сводчатые проемы. Когда проем не превышает 1 м в ширине, будущую сводчатую перемычку чертят на стене и требующееся для свода пространство избирают незамедлительно. Гладко отсекают кладку под пяты свода. Под сводом пристраивают шаблон из влажного песка, который накрывают толем.

Просмотров страницы: 78

V. Требования охраны труда при производстве работ на электрифицированных участках железной дороги / КонсультантПлюс

V. Требования охраны труда при производстве работ

на электрифицированных участках железной дороги

53. Работодатель должен разработать локальные нормативные акты, устанавливающие требования охраны труда при производстве работ на электрифицированных участках железной дороги с учетом специфики применяемых устройств технологического электроснабжения железнодорожного транспорта и местных условий.

54. На электрифицированных участках железной дороги техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и железнодорожного пути должен выполнять персонал подразделений, на балансе которых находятся электрооборудование и устройства, или персонал подрядной организации.

55. При необходимости выполнения работ, связанных с приближением персонала подразделений к устройствам электроснабжения на расстояние менее установленных норм, снятие напряжения, заземление контактной сети и воздушной линии электропередачи должен выполнять персонал подразделения электроснабжения по заранее поданной заявке с выдачей разрешения на выполнение работы установленной работодателем формы.

56. Выполнение работ на мостах на электрифицированных участках железной дороги с приближением к контактному проводу и токоведущим частям, находящимся под напряжением, с боков и снизу на расстояние менее 2 м запрещается. Производство работ в зоне контактного провода и несущего троса сверху допускается только после снятия напряжения с контактной сети. При необходимости приближения по условиям производства работ (выполнение путевых работ, ремонт, окраска и осмотр искусственных сооружений, проверка габарита приближения строений, вырубка деревьев) к находящимся под напряжением и не огражденным частям контактной сети, волноводов и воздушной линии электропередачи на расстояние менее 2 м, с контактной сети, воздушной линии электропередачи и связанных с ними устройств должно быть снято напряжение и установлено заземление в местах производства работ и на весь период работ. Приступать к работам разрешается только после получения руководителем работ от представителя подразделения электроснабжения работодателя разрешения в установленном работодателем порядке.

57. На электрифицированных участках железных дорог работы по отключению и заземлению контактной сети, воздушной линии электропередачи выполняют работники подразделения электроснабжения инфраструктуры.

Представитель подразделения электроснабжения инфраструктуры осуществляет наблюдение за выполнением работающими требований электробезопасности (исключая надзор за электроустановками используемых машин и механизмов).

Надзор за соблюдением иных требований охраны труда, технологии производства работы, применением работающими средств индивидуальной защиты, исправностью используемых машин и механизмов осуществляет представитель организации, выполняющей работу.

58. При необходимости выполнения работ, связанных с разрывом рельсовой цепи, должна быть обеспечена целостность цепи обратного тока путем шунтирования места разрыва временными перемычками необходимой длины и сечения. Временные перемычки в местах разрыва рельсовой цепи должны быть из провода сечением не менее 50 мм² по меди при переменном токе и не менее 120 мм² по меди при постоянном токе.

59. В подразделении по ремонту пути должен быть перечень шунтирующих перемычек, утвержденный ответственным за электрохозяйство, с указанием количества, длины, сечения шунтирующих перемычек, мест хранения и лиц, ответственных за их сохранность.

Для обеспечения безопасности работников, установку и снятие перемычек в процессе работы должен выполнять электротехнический персонал подразделения по ремонту пути с группой по электробезопасности не ниже III с правами оперативно-ремонтного персонала для работ в электроустановках с напряжением до 1000 В по распоряжению, оформленному в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

60. Заменять рельсы, от которых требуется отсоединить отсасывающие фидеры, разрешается только в присутствии и под наблюдением работника подразделения электроснабжения. Отсоединение от рельса отсасывающего фидера запрещается производить до полного соединения его с уже закрепленным обходным проводом или другим путевым рельсом той же рельсовой нитки.

Все соединения и отсоединения отсасывающего фидера должен производить работник подразделения электроснабжения.

61. Запрещается отключать от рельса хотя бы одну временную перемычку дроссель-трансформатора без предварительного соединения обоих рельсов со средней точкой дроссель-трансформатора соседней рельсовой цепи, а также отключать среднюю точку путевого дросселя.

Отключение и присоединение к рельсу временных перемычек дроссель-трансформаторов должно осуществляться работником подразделения, обслуживающим устройства сигнализации, централизации и блокировки, а дроссель-трансформаторов, установленных для подключения отсасывающих фидеров — работником подразделения электроснабжения.

62. Смена рельсов, к которым подсоединены устройства сигнализации, централизации и блокировки (дроссель-трансформаторы, путевые коробки, кабельные вставки, рельсовые педали) должна производиться в присутствии работника подразделения, обслуживающего устройства сигнализации, централизации и блокировки.

63. Перед сменой рельса в изолирующем стыке должна быть уложена и закреплена временная поперечная перемычка на остающихся в пути рельсах с той стороны изолирующего стыка, с которой расположен заменяемый рельс, и с той же стороны средний вывод путевого дросселя необходимо соединить временной перемычкой с рельсом, не подлежащим замене.

64. При одиночной смене рельсов на электрифицированных участках одновременная смена рельсов на обеих рельсовых нитях запрещается. Если при смене одиночного рельса без снятия напряжения с контактной сети необходимо снять закрепленное на нем защитное заземление опоры контактной сети, в том числе привода разъединителя, разрядника или других сооружений, заземленных на рельс, то необходимо предварительно надежно соединить дублирующей перемычкой заземление опоры с остающимся в пути рельсом той же нити. В качестве дублирующей перемычки на участках постоянного и переменного тока может использоваться медный провод сечением не менее 50 мм², сталеалюминиевый или сталемедный провода сечением не менее 70 мм².

65. На электрифицированных участках постоянного и переменного тока отсоединение от рельсов, а также восстановление ранее снятого или случайно нарушенного заземления опор контактной сети или других сооружений, заземленных на рельс, должно выполняться при снятом напряжении в контактной сети.

Отвод и восстановление защитных заземлений должны производиться исполнителем работ под наблюдением работника подразделения электроснабжения, а заземлений напольных устройств сигнализации, централизации и блокировки — под наблюдением работника подразделения, обслуживающего устройства сигнализации, централизации и блокировки.

66. При обнаружении и необходимости замены остродефектного рельса, к которому подключена отсасывающая линия или другое рабочее заземление, руководитель путевых работ должен сообщить об этом дежурному по железнодорожной станции, поездному диспетчеру, энергодиспетчеру или в район контактной сети дежурному контактной сети с целью вызова на место работ работника подразделения электроснабжения, а если к этому рельсу подключен дроссель-трансформатор или косой тяговый джемпер и отсутствует подключение рабочего заземления, то руководитель путевых работ должен вызвать на место работ работника подразделения, обслуживающего устройства сигнализации, централизации и блокировки.

67. Отсоединение и подключение к рельсам рабочих заземлений (отсасывающие линии тяговых подстанций постоянного и переменного тока и заземление (отсос) автотрансформаторного пункта питания на участках контактной сети 2 x 25 кВ; заземляющие провода постов секционирования, постов параллельного соединения контактных подвесок, пунктов группировки переключателей, пунктов подготовки к рейсу пассажирских поездов с электрическим отоплением, а также комплектных трансформаторных подстанций, питаемых от системы «два провода — рельс»; соединения с рельсами групповых заземлений опор и обратных проводов) в связи с производством путевых работ должны производиться только работником подразделения электроснабжения.

Провода рабочих заземлений в местах их присоединения к рельсу должны обозначаться предупреждающим знаком «Опасность поражения электрическим током».

С внешней стороны головки каждого рельса в месте подключения к нему рабочего заземления или временной перемычки от дроссель-трансформатора, к которому подключено рабочее заземление работниками подразделения по ремонту пути, должна наноситься красной краской полоса на всю высоту головки рельса длиной не менее 20 см.

68. На электрифицированных участках железнодорожного пути переменного тока рельсовые плети или рельсы, сболченные в плети длиной 400 м и более, находящиеся внутри рельсовой колеи, должны заземляться, для чего обе накоротко замкнутые в средней точке рельсовые плети присоединяются к одному из путевых рельсов поперечной перемычкой провода сечением не менее 50 мм² по меди. Следующая пара рельсовых плетей заземляется в таком же порядке, но уже к рельсу другой нити.

При расположении рельсовых плетей на концах шпал или в междупутье рельсовые плети должны быть заземлены присоединением их в средней точке к близлежащему путевому рельсу.

Рельсы соседних рельсовых плетей должны располагаться так, чтобы исключалась возможность их соприкосновения.

69. Руководитель работ должен осуществлять контроль за работами по заземлению рельсовых плетей, выгружаемых со специального железнодорожного подвижного состава для перевозки рельсовых плетей (рельсовозного состава).

Работы по заземлению рельсовых плетей, выгружаемых с рельсовозного состава, должны выполняться работниками подразделения по ремонту пути, являющимися электротехническим персоналом с группой по электробезопасности не ниже III, по распоряжению, оформленному в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Производство работ с применением рельсовозного состава должно выполняться в соответствии с руководством (инструкцией) по его эксплуатации.

70. При сплошной смене рельсов на электрифицированных участках постоянного и переменного тока, в том числе на путях железнодорожной станции, напряжение с контактной сети и всех других проводов, подвешенных на опорах контактной сети, в пределах места производства работы должно быть снято, а контактная сеть и все провода заземлены в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами, содержащими требования по технической эксплуатации электроустановок потребителей, требования охраны труда при эксплуатации электроустановок, а также локальными нормативными актами работодателя.

Рельсы в местах установки заземляющих штанг должны замыкаться между собой поперечными перемычками, устанавливаемыми и снимаемыми работниками подразделения по ремонту пути под руководством представителя подразделения электроснабжения.

71. При производстве работ на железнодорожном пути с применением специального железнодорожного подвижного состава — укладочных кранов (путеукладчиков), рельсоукладчиков при смене рельсов, выправочно-подбивочно-отделочных машин, щебнеочистительных машин (комплексов), машин для выемки балласта, землеуборочных машин, путевых стругов, стругов-снегоочистителей, электробалластеров при подъемке пути, кранов на железнодорожном ходу, составов для засорителей, стреловых кранов, на электрифицированных участках постоянного и переменного тока напряжение с контактной сети должно быть снято на весь период работ и контактная сеть на месте работ заземлена. Для заземления путеукладочного крана параллельно изоляторам одной лыжи отбойника должен быть установлен искровой промежуток с пробивным напряжением 1200 В.

72. Работодатель должен разработать локальный нормативный акт, устанавливающий требования безопасного выполнения работ при смене стрелочных переводов укладочными кранами в зависимости от их конструкции, переменного или постоянного тока на электрифицированных участках железных дорог и местных условий, учитывающих наличие или отсутствие тяговой подстанции на железнодорожной станции.

73. Следование укладочного крана к месту работ и обратно допускается только в транспортном положении при полностью опущенной ферме. Путеукладочные краны (путеукладчики) должны быть оборудованы двумя изолированными лыжами-отбойниками, обеспечивающими защиту от полного рабочего напряжения контактной сети.

74. В рабочем положении укладочного крана лыжи-отбойники, имеющие медные вставки, не должны касаться контактного провода. В рабочем положении крана разрешается касание контактного провода и его отжатие до 300 мм лыжами-отбойниками, полозы которых имеют металлокерамические или угольные накладки.

75. При планировании работ укладочным краном руководитель путевых работ должен получить от представителя подразделения электроснабжения выписку о фактической высоте подвески контактного провода над уровнем головки рельса и справку о возможности подъема контактного провода на величину до 300 мм и передать эти документы машинистам укладочного крана для определения возможной высоты подъема фермы.

В случае, если по условиям подвески допускается подъем контактного провода на величину менее 300 мм, тогда высота подъема фермы укладочного крана должна быть не более суммы фактической высоты подвески и допускаемой величины дополнительного подъема контактного провода.

76. По окончании работ укладочный кран должен быть приведен в транспортное положение и работники должны быть удалены на расстояние не менее 2 м от контактного провода.

Руководитель работ должен проверить правильность приведения укладочного крана в транспортное положение и убедиться в нахождении работников на безопасном расстоянии от контактного провода. После этого сделать отметку на копии письменного разрешения, выданной ему работником подразделения электроснабжения, о дате и времени окончания работ. После указанной отметки приближение к контактному проводу и другим частям контактной сети, которые могут оказаться под напряжением, на расстояние менее 2 м запрещается.

77. При выполнении работ с применением специального железнодорожного подвижного состава на путях, смежных с электрифицированными, руководитель работ должен следить, чтобы ни одна часть специального железнодорожного подвижного состава или груз не приближались на расстояние менее чем 2 м к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети. Об опасности приближения к находящимся под напряжением проводам контактной сети и воздушной линии электропередачи на специальном железнодорожном подвижном составе на высоте 3,5 м над уровнем головки рельсов у лестниц, ведущих на крышу, должен быть нанесен предупреждающий знак «Остерегайся контактного провода».

78. Смену стрелочных переводов с применением специализированных укладочных кранов, дрезин, мотовозов или автомотрис, имеющих перемещение стрелы только в горизонтальной плоскости или ограниченный подъем стрелы в пределах габарита железнодорожного подвижного состава по высоте не более 5300 мм над уровнем верха головки рельса, допускается производить без снятия напряжения с контактной сети при высоте подвески контактного провода не ниже 5750 мм над уровнем верха головки рельса. При возникновении в процессе смены стрелочного перевода неисправности в специальном железнодорожном подвижном составе, для устранения которой требуется самому работнику или через применяемое им приспособление или инструмент приблизиться к контактной подвеске ближе 2 м, машину следует вывести на другой путь, где в соответствии с техническо-распорядительным актом железнодорожной станции предусмотрено снятие напряжения с контактной подвески и ее заземление.

При отсутствии возможности вывода специального железнодорожного подвижного состава на другой путь, устранение неисправности этого подвижного состава производится после снятия напряжения с контактной подвески и ее заземления.

79. Для пропуска обратного тягового тока и обеспечения безопасности труда при смене одного из крайних (входного или выходного, пути примыкания) стрелочных переводов на железнодорожных станциях однопутного или двухпутного электрифицированного участка перед разборкой стрелочного перевода работниками пути должна быть установлена временная продольная перемычка параллельно разрыву рельсового пути из провода сечением не менее 100 мм² по меди на участках переменного тока и не менее 240 мм² по меди на участках постоянного тока.

80. Заземляющие проводники опор контактной сети вначале должны присоединяться к временной продольной перемычке (рельсу), а затем отсоединяться от сменяемых рельсов. После установки и закрепления всех накладок рельсовых стыков стрелочного перевода заземляющие проводники должны присоединяться к вновь уложенным рельсам и только после этого отсоединяться от временной перемычки и сниматься. Работа должна выполняться работниками пути под наблюдением работника подразделения электроснабжения.

81. При смене стрелочных переводов на тупиковых электрифицированных путях (к пассажирским платформам, погрузочно-разгрузочным путям) следует снять напряжение с контактной сети или установить продольную перемычку и выполнять работы без снятия напряжения. При этом заземлять контактную сеть не требуется, приближаться к контактным подвескам на расстояние ближе 2 м запрещается.

При смене всех остальных стрелочных переводов (кроме крайних) без снятия напряжения с контактной сети установка временной продольной перемычки не требуется, так как возникающий разрыв в рельсовом пути всегда замыкается другими электрифицированными путями железнодорожной станции.

82. Замена стрелочных переводов с применением укладочных (кроме специализированных) и стреловых кранов производится со снятием напряжения с контактной сети и выдачей предупреждений на поезда. Перед началом работ руководитель работы должен назначить лицо, ответственное за соблюдение требований безопасности труда, провести целевой инструктаж с регистрацией в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте производственного участка подразделения по ремонту пути. Работник подразделения электроснабжения до выдачи разрешения на производство работ должен ознакомить работников с требованиями по электробезопасности.

83. По окончании работ руководитель работ должен лично или по докладам подчиненных ему работников убедиться в выведении работников в безопасную зону и их отведении от частей контактной сети на расстояние более 2 м, снятии механизмов, исправности рельсового пути, приведении в транспортное положение специального железнодорожного подвижного состава.

84. Работы по среднему и капитальному ремонту, реконструкции (модернизации), сплошной замене рельсов железнодорожного пути и искусственных сооружений должны выполняться в технологические или специальные «окна» с закрытием движения поездов, ограждением сигналами остановки, а при закрытии перегона после получения распорядительного акта от поездного диспетчера о состоявшемся закрытии перегона, на электрифицированных участках после установки заземления и дополнительного получения распорядительного акта энергодиспетчера о снятии напряжения с контактной сети.

85. Капитальный ремонт железнодорожного пути по технологии закрытого перегона должен производиться по подготовленному в установленном работодателем порядке проекту производства работ, содержащему требования безопасности труда.

86. При капитальном ремонте железнодорожного пути по технологии закрытого перегона персонал подразделения электроснабжения перед началом работ должен произвести осмотр устройств электроснабжения по местам производства работ, выявить места возможного приближения к проводам воздушных линий электропередач на опоре контактной сети ближе 2 м при работе железнодорожно-строительных машин, последующей регулировки контактной подвески после выправки железнодорожного пути.

Допуск к работе работников подразделения по ремонту пути и работу по регулировке контактной подвески подразделением электроснабжения следует выполнять по двум различным нарядам-допускам, выписанным на разных производителей работ. Ответственным руководителем по обоим нарядам может быть производитель работ подразделения электроснабжения, осуществляющего регулировку контактной подвески, который наряду с энергодиспетчером несет ответственность за подачу напряжения в контактную сеть после окончания работы.

87. Передача обязанностей по обеспечению электробезопасности персонала подразделения по ремонту пути и регулировке контактной подвески при передаче смены должна быть оформлена выпиской новых нарядов-допусков каждой бригаде. Сдающие смену производители работ должны информировать выдающего наряды об имевших место изменениях в процессе выполнения работы для внесения в наряды-допуски для заступающей смены.

88. Выполнение работ по снятию заземляющих штанг при передаче смены другому производителю работ, ответственному руководителю работ не требуется. Передача смены должна осуществляться после проверки обоими производителями работ (сдающего и принимающего смену) наличия установленных в соответствии с требованиями наряда-допуска заземляющих штанг и уведомления энергодиспетчера об окончании работы одними бригадами и передаче их обязанностей другим бригадам по обеспечению электробезопасности персонала подразделения по ремонту пути и регулировке контактной сети.

89. Сдающий смену производитель работ должен расписаться за подготовку рабочего места в выписанном наряде-допуске на принимающего смену производителя работ, который должен провести заступающей на смену бригаде целевой инструктаж по имевшим место изменениям в процессе выполнения работы, технологии выполнения работы, а также мерах безопасности труда и расписаться за инструктаж в своем наряде-допуске. Срок действия наряда-допуска должен быть не более 5 суток. В случае если в процессе выполнения работ меняется состав бригады (производитель работ, ответственный руководитель, члены бригады) более чем на 50% необходимо оформить новый наряд-допуск.

90. В начале и конце места производства работы должны устанавливаться поперечные перемычки работниками подразделения по ремонту пути, и по две подсоединенные к рельсу заземляющие штанги работниками подразделения электроснабжения. По местам производства работы заземляющие штанги должны располагаться на расстоянии не более 200 м друг от друга на участках переменного тока, на участках постоянного тока — не более 300 м, находиться за пределом габарита подвижного состава.

Ответственность за установку и снятие заземляющих штанг возлагается на работника подразделения электроснабжения, который после получения приказа от энергодиспетчера о снятии напряжения должен заземлить контактную сеть по местам производства работ и выдать на месте руководителю путевых работ письменное разрешение на производство работ.

91. После окончания работ руководитель путевых работ, убедившись, что все рельсовые стыки сболчены, установлены перемычки дроссель-трансформаторов (по докладу работника подразделения, обслуживающего устройства сигнализации, централизации и блокировки), защитные заземления опор контактной сети и других сооружений восстановлены, железнодорожно-строительные машины приведены в транспортное положение, работники удалены с ферм машин и открытых площадок, отмечает время окончания работ на письменном уведомлении, находящемся у работника подразделения электроснабжения.

92. Основные заземляющие штанги (в начале и в конце места производства работы) должны сниматься последними после отметки об окончании работ. После снятия этих штанг контактная сеть считается находящейся под напряжением и приближение к контактной сети работников, инструментов и приспособлений на расстояние ближе 2 м не допускается.

93. При производстве работ по смене стрелочных переводов одновременно по двум главным путям на железнодорожной станции с тяговой подстанцией, когда появляется разрыв в рельсах обоих главных железнодорожных путей, не замкнутый тяговыми рельсами других путей железнодорожной станции, все питающие фидеры контактной сети на тяговой подстанции должны быть отключены. При этом питание электроподвижного состава на соседних перегонах осуществляется от смежных тяговых подстанций. Напряжение с контактных подвесок обоих главных путей должно быть снято и контактные подвески заземлены со всех сторон сходящихся путей.

В случае если на железнодорожной станции отсутствует тяговая подстанция, напряжение должно быть снято с контактных подвесок главных железнодорожных путей и контактные подвески должны быть заземлены со всех сторон сходящихся путей.

94. Выполнение работ в охранных зонах контактной сети и воздушных линий электропередачи с использованием различных подъемных сооружений и механизмов с выдвижной частью допускается с разрешения подразделения электроснабжения с соблюдением установленных допустимых расстояний до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

95. Установка и работа подъемных сооружений в пределах охранной зоны контактной сети и воздушных линий электропередач допускается при наличии письменного разрешения на производство работ (наряда-допуска) и согласования порядка их ведения с подразделением электроснабжения. Наряд-допуск должен подписываться руководителем подразделения, производящего работу, и выдаваться на руки работнику (крановщику, машинисту) перед началом работы только при наличии разрешения подразделения электроснабжения.

96. Запрещается работа стреловых кранов и их установка непосредственно под проводами контактной сети и воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением.

Установка и работа подъемных сооружений в пределах охранной зоны контактной сети и воздушных линий электропередач должны производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, организации, эксплуатирующей кран. Ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений должен указать место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы.

Работники (крановщики, машинисты, водители подъемных сооружений и стропальщики) должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

97. При работе подъемных сооружений на пневмоколесном ходу в охранной зоне контактной сети постоянного и переменного тока, линиях электропередачи «два провода — рельс» и воздушных линий электропередач напряжением 6, 10, 35 кВ, расположенных на опорах контактной сети или самостоятельных опорах, заземление корпусов указанных сооружений, в том числе и при наличии автономных источников электропитания, должно производиться на рельсы, на которые заземлены опоры контактной сети или к средней точке дроссель-трансформатора.

При работе нескольких подъемных сооружений в районе одной рельсовой цепи заземление машин должно подключаться к одному месту рельсовой цепи.

Подъемные сооружения, питающиеся от внешней электрической сети, запрещается заземлять на среднюю точку дроссель-трансформатора и на рельсовые нити как на электрифицированных, так и на неэлектрифицированных железнодорожных путях.

98. При работах в охранной зоне воздушных линий электропередач напряжением 6, 10, 35 кВ, вблизи распределительных подстанций напряжением 6, 10, 35 кВ заземление подъемных сооружений следует производить на контур заземления подстанции.

99. Подъемные сооружения на гусеничном ходу, работающие в охранной зоне контактной сети постоянного и переменного тока, линиях электропередачи «два провода — рельс», должны заземляться через искровой промежуток с пробивным напряжением 1200 В на рельсы, на которые заземлены опоры контактной сети или к средней точке дроссель-трансформатора.

100. При работе подъемных сооружений в охранной зоне воздушных линий электропередач напряжением 6; 10; 35 кВ вдали от рельсовых путей (более 50 м) они должны быть заземлены на один из следующих заземлителей: на заземляющее устройство соседней железобетонной или металлической опоры воздушной линии электропередачи; на заземляющее устройство распределительной подстанции; на один из естественных заземлителей.

При отсутствии указанных заземлителей на расстоянии ближе 50 м к рельсовым путям допускается заземление подъемных сооружений на два специальных заземлителя, забитых на глубину не менее 1 м с расстоянием между ними не менее 3 м. При работе подъемных сооружений вблизи воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ их зануляют на повторный заземлитель нулевого провода, либо заземляют на один из естественных заземлителей.

101. Граница допустимого расстояния от крана до проекции крайнего провода воздушной линии электропередачи напряжением 6, 10, 35 кВ и выше должна обозначаться установкой шеста высотой 1,5 — 2,0 м с красным флажком, а в ночное время сигнальными прозрачно-белыми огнями.

102. Не допускается работа подъемных сооружений вблизи воздушных линий электропередач при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние свободных (без грузов) тросов и канатов, с помощью которых поднимается груз.

Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда снижена видимость работником (крановщиком) сигналов стропальщика и (или) места производства работы, перемещаемого груза.

В темное время суток работа с подъемными сооружениями может производиться только на отключенной линии при достаточном освещении.

Памятники истории и культуры Псковской области

как сделать короб и обшить раму окна

Крыша – сложнейшая строительная конструкция, каждая деталь которой требует ответственного подхода в плане сооружения и отделки. Бывает, что увлекаясь основными элементами, мастера пренебрегают не столь важными, на их взгляд, мелочами.

Однако даже идеально возведенные скаты и безукоризненно уложенное покрытие способны испортить кривые окна на фронтоне крыши. К тому же, при нарушении правил обустройства они могут послужить причиной снижения эксплуатационных характеристик и преждевременного разрушения конструкции.

Устройство окон на фронтонах – вовсе не «блажь» эстетов, а твердо обоснованная техническая необходимость. При столкновении со стеной дома воздушный поток стремится обойти его по касательной. Встретив непреодолимую преграду, он разбивается на два своеобразных русла, одно из которых мчится к фундаменту, а второе с силой взмывает под карниз.

Ринувшаяся под карниз часть воздушного потока так и норовит опрокинуть крышу или просто сорвать и унести. Описанное аэродинамическое явление поднимает самолеты. Что уж говорить об относительно легких конструкциях, защищающих от осадков и ветра малоэтажные дома.

Правда, ветер только уносит крышу, а опрокидыванию и срыву способствует избыточное давление в чердачном пространстве. Как раз для того, чтобы понизить давление на фронтоне, устраивают слуховые окна. Если сооружают четырехскатную крышу, то их располагают на скатах параллельно скатным плоскостям или в форме небольших выступающих конструкций с одно- или двухскатной крышей.

Название «слуховые» окна на крыше носят совсем не в честь тайных методов слежки, получивших гораздо позднее приставку «аудио». В начале XIX в. в процессе сооружения московского Манежа была замечена крайне негативная реакция кровельной конструкции на резкие порывы сильного ветра. «Рацпредложение» мастера Слухова по устройству отверстий в виде множества окошек с жалюзи избавило от проблемы, а фамилия изобретателя легла в основу термина.

Окна на фронтонах, как, впрочем, и окна на скатах, выполняют одновременно ряд значимых функций:

• Выравнивают параметры давления за пределами чердака и внутри него.
• Обеспечивают проветривание конструктивных частей стропильной системы и внутренней обшивки. Созданная окнами вентиляция избавляет от конденсата, предельно нежелательного для нормальной эксплуатации строительных конструкций.
• Служат проемом для естественного освещения чердачного пространства.
• Предоставляют выход на кровлю с целью ее обслуживания коммуникаций и ремонта покрытия.
• Предупреждают формирование наледи на кровле, как следствие, исключают разрыв материалов и повреждение конструкции.

В отапливаемых зданиях с холодной неэксплуатируемой крышей слуховые окна зимой уравнивают разницу между температурой в пределах чердака и вне его. Отличаться показания термометра вне и внутри должны максимум на 5 – 6º С, что и обеспечивают окна на крыше.

Если предполагается активная эксплуатация чердака, функциональные слуховые окна укрупняются по габаритам и приобретают значение мансардных аналогов. Это традиционные спутники ломаной крыши, датских полувальмовых, полумансардных кровельных сооружений. Конструктивно это обычные стеклопакеты, вмонтированные в стенку фронтона.

Окна на фронтоне должны обеспечивать полноценную вентиляцию пространства. Если для проветривания мансарды достаточно одного крупногабаритного окна, то слуховых окон уже нужно два в противоположных фронтонных стенках.

Место для размещения – характеристика произвольная, зависящая от архитектуры дома и вкусовых предпочтений хозяев. Однако есть технический рекомендации, к которым стоит прислушаться во имя нормальной работы крыши:

• Между верхом слухового окна и полом чердачного перекрытия должно быть не более 1,75 м.
• Между низом слухового окна и той же отметкой перекрытия — не менее 0,8 – 1,0 м.
• Минимальный размер слухового окна 600×800 мм.

Для обслуживания 50 м² чердака крыши без вентиляционных продушин должно быть устроено минимум одно окошко. Если чердак разделен противопожарными перегородками, брандмауэрами, каждый отсек должен быть обеспечен собственным окном.

Окна на фронтоне выполняются преимущественно в виде одностворчатого стеклопакета или глухого оконного переплета с жалюзи. Первый вариант рекомендовано дополнять вентиляционными решетками для свободной циркуляции воздушных потоков. Второй вариант  изначально предназначен для непрерывного проветривания без привлечения хозяев дома к регулярному открыванию/закрыванию.

В отношении мансардных окон все не так строго. Форма имеет право быть какой угодно, лишь бы сочеталась с архитектурой. Размер выбирают, ориентируясь на климатические условия района строительства. В южных областях мансардному окну разрешено занимать ¾ и более площади фронтона.

По способу устройства в фронтоне проемы под окна подразделяются на:

• Сформированные в кирпичной или бетонной стене в период кладки.
• Встроенные в деревянный каркас во время обустройства кровельной конструкции.

С первыми все предельно ясно. В торцевых стенах возводящегося дома необходимо сформировать проемы под установку стеклопакетов или конструкций с жалюзи заводского или собственноручного производства. Проем формируется на 2-3 см больше абриса оконного короба в вертикальном и горизонтальном измерении.

В проем пенобетонного или кирпичного фронтона сначала монтируется оконный короб, который фиксируют анкерными болтами прямо в стену или в обработанную антисептиком пробку, заложенную во время кладки. После расположения в коробе оконной рамы ее крепят к коробу. А монтажные зазоры запенивают, предварительно уложив в них промасленный или пропитанный битумом жгут.

Если торцевые стенки мансардных и двухскатных крыш выполняются по каркасной технологии, работа по устройству окошек заключаются во встраивании в каркас опорной рамы. Это наиболее доступная для самостоятельного исполнения операция, выполнению которой посвящена статья.

Как мансардное, так и слуховое окно не испытывают нагрузок, равных по значению рядовым собратьям. Сверху на них давит только незначительная часть фронтона, кровельный пирог и снег. Если крутизна крыши менее 45º масса снега учитывается, если меньше, ею пренебрегают. При сооружении мансардных окон эта характеристика в расчетах участвует всегда.

Фронтон относится к разряду несущих стен, т.к. обязан держать нагрузку, пусть и меньшую, чем рядовые окна этажей. Для того чтобы проем не ослабил конструкцию, его необходимо усилить и часть вертикально направленной нагрузки перераспределить на расположенные рядом вертикальные стойки.

Устройство оконного короба

Перераспределение производится простейшим способом, который заключается в устройстве горизонтальных перемычек на уровне верха и низа проема. Он, как уже упоминалось должен быть на 2 — 3 см шире и выше, чем рама окошка, если она выполнена из клееной древесины или пластика. Для самодельной деревянной рамы надо будет оставить 5 см по высоте и 2 — 3 см по ширине на линейное расширение переплета.

Пустоты по периметру после фиксации рамы в проеме заполняются монтажной пеной. Указанные технологические зазоры между рамой окна и рамой проема примерно должны быть одинаковыми. Если, конечно, проем был устроен без существенных отклонений. Только по верхней обвязке самодельного окна надо оставить запас больше, около 3х см. его утепляют и закрывают наличником с внешней и внутренней стороны.

Самый простой способ устройства оконного проема в каркасе состоит в банальном креплении двух горизонтальных связей к соседствующим стойкам. Верхняя горизонтальная связь дублируется перемычкой. Размер перемычки определяется по таблице, исходя из нормативной снеговой нагрузки, соответствующей региону строительства.

Если для опирания перемычки с сечением, определенным по таблице, не хватает толщины стоек фронтонного каркаса, их надо будет усилить путем установки парного элемента. Проще говоря, если перемычка окажется шире стойки, ее надо будет подшить брусом или доской аналогичного размера.

Обычно на фронтоне устраивают одно слуховое окно по центру, а вот мансардных может быть два и более. Для формирования проема под первое, как правило, приходится разрезать центральную опорную стойку стропильной системы наслонного типа.

Распиловка проводится после монтажа рядовых стоек фронтона, которые принимают на себя вес крайней стропильной фермы. Центральная опора тогда уже не имеет такого решающего значения, и можно смело возложить ее обязанности на рядовые стойки каркаса фронтонной стенки.

Намного проще устраиваются оконные проемы, если крыша сооружается по висячей технологии. В этом случае шаг между стойками каркаса фронтона можно выбрать равным ширине рамы окна с положенными на расширение сантиметрами. Если же он по каким-либо причинам значительно больше переплета, то устанавливаются дополнительные стоки по бокам сооружаемого окна.

Проемы на фронтонах мансарды выполняются согласно описанным правилам, но уже в комплексе: т. е. с разрезанием стоек каркаса, с усилением их и с последующей установкой соответствующих нагрузке перемычек.

Перемычки чаще всего делают из сшитой попарно доски 48×198 мм или 48×148 мм. Соединяют сдвоенные части гвоздями. Устанавливают сборный элемент на ребро, потому что площадь опирания сшитого элемента не может быть меньше 90 мм. Вместо спаренной доски можно использовать брус подходящего размера.

Перемычку устанавливают над верхней горизонтальной связью. Между этими элементами необходимо оставить зазор в 1,0 – 1,5 см, требующийся на допустимый прогиб этой детали. Располагают перемычку заподлицо с фронтонной стенкой, границы которой на стадии строительства определены каркасом. Для этого в стоке (или стойках) выбирают пазы.

Установка и крепление оконного блока

Будем считать, что с сооружением оконного короба, предназначенного для крепления оконной рамы в проеме, мы успешно справились. Теперь ее нужно оснастить полагающейся конструкцией заводского или собственноручного производства.

Оконная конструкция монтируется в обустроенный для нее проем:

• Заподлицо с фронтонной стенкой для неэксплуатируемых чердаков.
• С углублением на 10 – 15 см в оконный короб для теплоизолированных конструкций.

Оба варианта необходимо сопроводить отливом, фиксируемым снаружи окна. В установке подоконной доски и откосов для первого случая нет необходимости, во втором они применяются в обязательном порядке.

В большинстве случаев оконные блоки устанавливаются в короба со снятыми створками. Однако по правилам фиксации ряда пластиковых конструкций створки не извлекают первоначально, а производят примерку для установки рамы вместе с ними.

Понизу оконного короба укладываются монтажные клинья в количестве двух-трех штук. В средней части толщина клина должны быть примерно равна ширине зазора. Такие же клинья нужно расположить по всему периметру окна. На нижние ставят раму для примерки со створками, если они есть, и постепенно заводят в зазор боковые и верхние клинья.

Выровняв положение пластиковой рамы по двум традиционным направлениям, ее вынимают, освобождают от створок и возвращают на место для окончательного монтажа. С деревянными самодельными рамами и глухими переплетами с жалюзи манипуляций гораздо меньше. После выравнивания в проеме ее просто фиксируют гвоздями или шурупами, а просвет между рамой и коробом запенивают.

Варианты обрамления проема

Для обрамления оконной конструкции есть масса разнообразных способов, которые выполняются как до, так и во время или после облицовки стены. В ходу и фасонные пиломатериалы, и оконные наличники, и обычный брусок.

Мансардное и слуховое окно при обшивке фронтона тесом, деревянным или цементно-волокнистым сайдингом можно просто обшить, используя четыре отрезка бруса толщиной, равной высоте рельефного выступа облицовки.

Первой монтируется нижняя обвязка отрезком, равным по длине ширине оконного блока. Потом устанавливаются боковые детали обрамления, которые должны закрыть торцы нижней обвязки. В завершении фиксируется верхняя обвязка, перекрывающая оба боковых бруска. Ее ширину для раскроя находят путем сложения аналогичного размера окна и двух ребер бруса.

Верхнюю обвязку рекомендовано защищать сверху жестяной планкой отлива, который будет отводить атмосферную воду от деревянных деталей облицовки и не пустит ее в тело каркасной конструкции. От увлажнения страдают конструкции как с утеплением, так и без него. К тому же, при намокании теплоизоляция вдовое хуже сохраняет тепло.

Работу тех, кто решил воспользоваться виниловым сайдингом для обшивки фронтона, существенно облегчат доборные элементы, выпускаемые для всех типов этого материала. Важно помнить, что покупать доборы следует той же марки, что и облицовочные панели. Для обрамления окон на фронтоне потребуются наличники или J-профили увеличенного размера.

Если оконная рама выставлена заподлицо со стенкой фронтона, обшивка производится с использованием только J-профиля. Если рама заглублена в проем утепленной конструкции, то кроме профилей J потребуются еще виниловая полка для обустройства откоса.

Чтобы древесина не «парилась» и не мокла под полимерным облачением, между ней и виниловыми деталями необходимо проложить изолирующий материал. Подойдет стандартная битумная гидроизоляция в рулонах или выпускаемая в формате ленты алюминиевая фольга.

Перед работой необходимо раскроить заготовки наличников, т.к. все доборы для виниловой облицовки поставляются в виде профилированных и перфорированных планок длиной по 3050 мм, например. Из них надо нарезать по две вертикальных и горизонтальных детали обшивки окна.

Размер элементов должен учитывать наложение их друг на дружку. Вычисляется это посредством сложения длины или высоты проема с двумя высотами выбранных для обустройства профилей.

Алгоритм обустройства проема при обшивке сайдингом:

• Надрезаем верхнюю деталь с обеих сторон ровно на глубину профиля. Отрезанные части отгибаем вниз, чтобы в итоге получились своеобразные «язычки». Так сделать необходимо для отвода атмосферной воды в боковые части наличника.
• В «язычки» вводим боковые детали облицовки проема, чтобы эти отогнутые части оказались внутри профилей. Для того чтобы отогнутые части могли войти, от боковых деталей вверху надо немного отрезать.
• Надрезаем боковые детали снизу, чтобы по этой же схеме завести в них нижний наличник.
• Вырезаем в нижнем профиле отверстия, повторяющие абрис соединяемых с ним боковых деталей.
• Подгибаем «язычки» боковых деталей и собираем нижнюю часть наличника так, чтобы они закрыли надрезы.

В завершении собранный наличник надо прижать к фронтону. В облицовке окна крыши без утепления язычки загибаются внутрь деталей наличника или отрезаются.

Несколько иной способ отделки проема предусматривает выполнения надрезов под 45º. Смотрится он интереснее, но требует точных замеров и аккуратности в изготовлении заготовок. Последовательность работ аналогичная.

Обустройство окон на утепленных фасадах выполняется с применением околооконного профиля – модернизированной J-версии. Он позволяет одновременно с установкой наличников облицевать откосы проема. Для этого широкие полки околооконного профиля необходимо подрезать согласно фактическим размерам обустраиваемых откосов.

Перед их установкой по периметру оконного проема монтируются обычные финишные профили винилового сайдинга. Затем система околооконных наличников заводятся в нишу, а по внешним краям закрепляется финишным профилем. Этим же методом облицовываются дверные проемы, если они есть на фронтоне.

Крепление профилей наличников к стене производится с шагом примерно в 20 – 30 см через имеющиеся на монтажной стороне отверстия. Шурупы с широкими шляпками закручиваются посередине отверстия, чтобы при линейном расширении/сужении полимерного профиля у него была возможность перемещаться без разрушения конструкции.

После крепления наличников производится установка виниловых панелей фронтонной облицовки. Их надо завести в соответствующие пазы обычных наличников или финишных планок, примененных при устройстве установленной в нишу отделки окна. При необходимости панели подрезаются по фактическим размерам.

Ролик с подробным объяснением действий отделочников, выполняющих утепление и обшивку фронтона, обрамление окна и установку конструкции с ролл-ставнями:

Соблюдение приведенных нами правил устройства окон на фронтоне исключит преждевременное старение крыши, избавит конденсата, исключит появление плесени и прочих грибковых колоний на деревянных элементах системы.

Причины диагональных трещин| Журнал «Бетонное строительство»

Диагональные трещины, идущие вверх от концов перемычки, часто вызваны коррозией стальной перемычки. Продукт коррозии стали занимает в 10-20 раз больше места, чем сама сталь. Это расширение создает огромное давление в ограниченном пространстве и способно согнуть стальные уголки, разрушить кирпичную кладку или поднять кирпич.

Коррозия, которая накапливается на верхней поверхности стальной перемычки, поднимает кладку. На концах перемычки образуются диагональные трещины, потому что эта область является самой слабой плоскостью. Трещины более вероятны, когда каменная кладка находится всего в нескольких футах от верха окон, потому что меньше веса, чтобы противостоять давлению расширения, создаваемому коррозией стали.

Там, где существует большее ограничивающее давление, например, на нижних этажах здания, в котором нет горизонтальных компенсационных швов, давление, создаваемое корродирующей сталью, вызывает отклонение части угла над окном вниз, а кирпича на косяках раздавить.

Для решения этой проблемы часто необходимо заменить перемычку на новую. Обычно для выполнения этого ремонта необходимо удалить три-четыре ряда наружной кирпичной кладки.

Временная опора должна быть предусмотрена для кладки непосредственно над углом. Эта опора часто достигается за счет использования стальных стержней на близком расстоянии, которые просверливаются в подпорке, чтобы они служили срезными штифтами, или за счет использования опоры для поддержки кладки с нижнего этажа или земли. Вы должны работать с инженером-строителем, чтобы разработать эффективный метод крепления для ваших конкретных условий.

Я рекомендую заменить перемычки на новые перемычки из оцинкованной стали; однако можно использовать окрашенные перемычки из мягкой стали. При нанесении надлежащего антикоррозионного лакокрасочного покрытия окончательный вид перемычки можно использовать в соответствии с оконной системой. Часть перемычки часто выступает над окном и будет лучше сочетаться с окружающими материалами, если будет окрашена.Оцинкованные углы также можно красить; однако для достижения надлежащей адгезии краски требуется специальная подготовка поверхности.

После замены перемычки над ней необходимо установить оклад, чтобы защитить угол от воды и предотвратить проблемы с протечкой воды в системе стен ниже. Отлив должен выходить за пределы концов перемычки и должен иметь загнутые вверх концы, называемые концевыми перемычками, чтобы вода, достигшая этого отлива, не стекала с концов и не оставалась внутри стены.

Отказ перемычки, Руководство геодезиста

Над каждым оконным и дверным проемом в Великобритании есть балка для поддержки, известная как перемычка.

Существует множество различных типов перемычек из натуральных и искусственных материалов.

Независимо от типа, если перемычка установлена ​​неправильно или повреждена, она может «выйти из строя», что приведет к структурным проблемам в вашем доме, включая обрушение оконных и дверных проемов!