Пирог плитного фундамента: с утеплителем, особенности и толщина

Опубликовано в Разное
/
17 Дек 1985

Содержание

Пирог для плитного фундамента

основным противопучинистым мероприятием является дренаж и теплая отмостка.

А вам нестрашно целостность своего дома вверять конструкциям, которые легко могут придти в негодность?

Имхо, основных противопучинистых мероприятия, которым нестрашно вверять свой дом, всего два — заглубление фундамента ниже расчетной глубины промерзания или непучинистый грунт до расчетной глубины промерзания. Вот в последнем случае можно применить и дренаж и теплую отмостку. Потому что закладываться на непучинистость грунта тоже можно только после натурных испытаний.

Относительно песка. Я под плиту сыпал речной, а на засыпку плиты сбоку сдуру взял карьерный. Деньги уже кончались и я, дурак, решил скроить чутка. О своем решении уже пожалел. В этом году карьерный песок рабочие снимают и пускают на отсыпку участка (у меня есть области, который было бы неплохо приподнять). Потому что я такое даже под отмосткой оставлять не хочу.

Опасаюсь, что глину из него, коей в нем оказалось предостаточно, замоет со временем в песок под плитой и подпортит его непучинистые свойства. С учетом того, что всего у меня песка под плитой было 420 кубов (сомневаюсь, что у вас хотя бы половина от этого будет) на использовании карьерного песка вместо речного я бы выиграл 21т.р. У вас разницы, думаю, и 10т.р. не будет. Вы уверены, что вы хотите увеличивать риск разрушения стен своего дома ради 10т.р?

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.

Конструкция плитного фундамента

Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:

  • подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
  • подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
  • утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
  • армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
  • бетон – толщина 10 см,
  • гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадки

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:

  • глинистый грунт не замерзает
  • отсутствуют силы пучения

Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.

Технология изготовления фундаментной плиты

При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:

  • отсутствие подвального этажа
  • дублирование узлов ввода коммуникаций
  • заливка за один прием

При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах.

Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.

Разметка

Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:

  • наружные плоскости стен + толщина опалубки
  • ширина отмостки + диаметр дренажных труб

Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).

Подготовка

Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.

После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.

Гидроизоляция подошвы

Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.

Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.

Теплоизоляция

В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:

  • первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
  • в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
  • если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)

При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.

Армирование, опалубка

Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:

  • вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
  • изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
  • укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
  • укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку

Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.

Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.

Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).

Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.

Заливка, гидроизоляция

Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:

  • сброс с высоты не больше 0,5 м
  • равномерное наполнение со всех сторон
  • использование глубинных, поверхностных вибраторов
  • подогрев кабелем, паром зимой
  • увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)

После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.

Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

  • близкое расположение грунтовых вод;
  • заболоченные участки;
  • торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Схема монолитной плиты фундамента

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

  • Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
  • Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
  • Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
  • Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
  • Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

  1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
  2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
  3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
  4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
  5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
  6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
  7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента
  8. Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
  9. Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
  10. Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
  11. После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Калькулятор

Фундамент — монолитная бетонная плита. На ней собран домик из бруса. И пока все. Помогите — с чего весной начинать работы по устройству полов? Какой пирог должен быть на этой плите (планирую деревянные полы)?

Ольга.

Здравствуйте Ольга. Как я понял, бетонная плита-фундамент не утеплен изначально, или не достаточно. В идеале, правильный «пирог пола» должен выглядеть примерно так:

То есть на фундаментную плитку укладывается утеплитель, далее делается обмазочная гидроизоляция и армированная стяжка. Эта стяжка в конечном итоге и будет служить черновым полом для монтажа на нее деревянных полов.

Если сама плита теплая, то можно крепить деревянные лаги прямо на нее, и между ними проложить еще один слой теплоизолятора (минеральной ваты например). Рекомендую ознакомиться со следующими статьями: Как грамотно утеплить пол в доме и Устройство деревянного пола на лагах. В первой статье подробно расписаны все варианты обустройство теплого «пирога пола», сравниваются разные утеплители и т.д. А вторая статья поможет вам подготовиться в укладке непосредственно деревянного пола.

Ольга, надеюсь помог вам разобраться.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Описание строительства фундамента монолитной плиты

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.

Конструкция плитного фундамента

Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:

  • подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
  • подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
  • утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
  • армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
  • бетон – толщина 10 см,
  • гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадки

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:

  • глинистый грунт не замерзает
  • отсутствуют силы пучения

Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.

Технология изготовления фундаментной плиты

При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:

  • отсутствие подвального этажа
  • дублирование узлов ввода коммуникаций
  • заливка за один прием

При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.

Разметка

Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:

  • наружные плоскости стен + толщина опалубки
  • ширина отмостки + диаметр дренажных труб

Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).

Подготовка

Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.

После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.

Гидроизоляция подошвы

Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.

Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.

Теплоизоляция

В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:

  • первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
  • в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
  • если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)

При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.

Армирование, опалубка

Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:

  • вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
  • изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
  • укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
  • укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку

Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.

Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.

Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).

Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.

Заливка, гидроизоляция

Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:

  • сброс с высоты не больше 0,5 м
  • равномерное наполнение со всех сторон
  • использование глубинных, поверхностных вибраторов
  • подогрев кабелем, паром зимой
  • увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)

После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.

Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

    Стройэксперт      

       2554

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 488
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1449
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

  • Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
  • Проволока
  • Крючок, чтобы связывать проволоку
  • Песок, цемент, щебень
  • Строительный уровень
  • Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
  • Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
  • Толстый шнур
  • Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
  • Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
  • Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://NaFundamente. ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх


Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

  1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
  2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3477
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

  1. Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
  2. Все углубление заполняется песчаной подушкой.
  3. Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
  4. На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
  5. Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
  6. Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
  7. Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку. 
  8. Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
  9. Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2586
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления. Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

А теперь главные моменты! Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. К тому же нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого основания. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1016
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1226
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

  • выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
  • заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
  • создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
  • в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

  • Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
  • Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
  • Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
  • Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1960
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Специалисты рекомендуют не экономить на бетоне, так как фундамент, полученный в результате заливки, будет держать ваш собственный дом, а экономить на этом глупо. Технология заливки плиты монолитного фундамента не осуществляется вручную: основной процесс будет происходить внутри бетономешалки. Нужную смесь можно как заказать, так и сделать самому. Конечно, речь не идет о покупке бетономешалки – вполне возможным является её аренда.

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб. Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения. Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 963
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне, как и на типе и качестве цемента. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также используются минеральные холодостойкие добавки, тем бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем, часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но все такие приспособления только поднимают стоимость фундамента для конечного потребителя. Лучше всего сделать медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и фактические финансовые возможности.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 940
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 19724
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6152 (31%)
  2. https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3916 (20%)
  3. https://NaFundamente. ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4550 (23%)
  4. https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3211 (16%)
  5. https://moidomkarkas.ru/fundament/monolitnaya-plita-texnologiya.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1895 (10%)

Устройство фундаментной плиты схема, фото, видео  

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

  • близкое расположение грунтовых вод;
  • заболоченные участки;
  • торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Схема монолитной плиты фундамента

 

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

  • Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
  • Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
  • Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
  • Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
  • Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

 

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

 

Изучив устройство можно приступать к работе:

  1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
  2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
  3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
  4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
  5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
  6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
  7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента

     

  8. Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
  9. Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
  10. Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
  11. После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.
Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

 

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

 

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

 

Калькулятор

Плитный фундамент и керамзитобетонный блок — надежное решение для строительства гаража

Для меня строительство гаража — это осознанная необходимость, поскольку прогрев машины «уличного содержания» в наши суровые зимы отнимает не только много времени, но и лишнее топливо, а о сохранности кузова можно вовсе забыть. Поэтому я довольно быстро решил — гараж нужно строить и точка. А вот на обдумывание из чего и как строить гараж потребовалась не одна неделя. Очень благодарен читателям и комментаторам с форума, где и обсуждал эти моменты. Они как раз и подсказали мне решение строительства гаража на монолитной плите, а еще наглядно показали, как все работает, и в чем преимущества.

Благодаря этому к началу строительства у меня уже был готов черновой план того, что я хочу получить в результате. В итоге, на основании всех рекомендаций и обсуждений было принято решение:
  • для обустройства фундамента использовать плиту CARBON ECO SP 100*200, L-блоки из ПСБ-С 35 50 мм и шифера из плоских листов асбестоцемента толщиной 10 мм, а также арматуру Ø12 мм, хомут Ø8 мм и сетку 100*100*5 мм;
  • для возведения стен — керамзитобетонные блоки 40*20*20 для кладки в полблока;
  • для заливки армопояса 20*20 см (без него не обойтись при строительстве из КББ) — бетон и арматуру 8 мм. А для укрепления проемов — 100*100 мм, арматуру 12 мм и хомут 8 мм;
  • для обустройства двускатной кровли — мауэрлат в виде квадратного соснового бруса 150*150 мм, доску 150*50 мм и металлочерепицу традиционного коричневого цвета.
 И вот я приступил к строительству. Начал подготовку основания для будущего фундамента. Первым делом с помощью погрузчика снял грунт для выемки. Однако в моем случае — с ограниченным пространством на участке, этот способ оказался не самым правильным. Хороший результат можно гарантировать при наличии пространства для работы погрузчика и умений его водителя. В моей случае вышло так, что выемка была сделана с большими перепадами. Потребовалось очень много сыпучих материалов, чтобы их выровнять. Уложил геотекстильное полотно, а для выравнивания использовал около 40 м3 обогащенной песчано-гравийной смеси. Чтобы материал не проседал, использовал метод послойной трамбовки с проливкой смеси.

Следующим шагом стало обустройство подушки из пенополистирола. Тут все просто. Уложил пенополистирольные плиты вразбежку. Также поставил L-блоки с ребром 20 на 20. А так как был остаток пленки, решил и его уложить. Далее настал черед армирования — связал и уложил арматуру, а также сетку 100*100*5 мм. На этом же этапе предусмотрел электрическую проводку, проложив трубу ПНД диаметром 50 мм. После подготовки залил бетоном М-350. Мне привезли 4,5 куба на площадь 9*4,4 м, этого оказалось предостаточно и даже немного осталось. Чтобы остаток бетона не пропадал, залил пару импровизированных ступеней. Плиты XPS уложены на въезд

дополнительно верхним слоем. Через 7 дней плита фундамента была готова, и я приступил к возведению стен.
Так как я выбрал для стен керамзитобетонные блоки, построить стены оказалось делом нескольких дней. Правда, во время возведения стен были внесены некоторые изменения в мой план:

  • расширен въезд в гараж с 2,4 м до 2,8 м;
  • окно перемещено правее;
  • входная боковая дверь перемещена левее. Также изменения коснулись и армопояса. Сразу планировал сделать его высотой 15 см. Уже почти в конце возведения стен решил, что один ряд блоков будет лишним, а высоту армопояса лучше увеличить — сделал его на 5 см выше, в итоге получилось 20 см. Тут же заложил шпильки М20 через каждые 100 см, а на них мауэрлат.

Последним этапом стало обустройство висячей стропильной конструкции крыши без потолка. Применял материалы, которые обычно используются при строительстве крыши: стропила с шагом 60 мм, доски 50 на 150 мм, лаги 150 на 150 мм через каждые полтора метра конструкции. Уложил сверху на конструкцию металлочерепицу. Далее в планах еще утеплить и зашить ОСБ.

Забыл еще об одной детали: вокруг гаража обустроил отмостку из XPS шириной 1 метр, чтобы дополнительно защитить плитный фундамент от сил морозного пучения и попадания излишней влаги с крыши.
На сегодняшний день завершены декоративные финишные работы — штукатурка стен внутри и снаружи, грунтовка и покраска в 2 слоя стен снаружи. Полностью обустроил водосточную систему. Помимо обшивки внутри кровли ОСБ, также планирую:

  • отделать цоколь профнастилом, как и у бани;
  • покрасить стены внутри;
  • завести в гараж электричество;
  • возможно, обустроить систему отопления (решу после первой зимовки).
Но на данном этапе я вполне доволен результатом. Строительство гаража заняло не более 1,5 месяцев. Много времени сэкономил благодаря устройству плитного фундамента, да и полы уже, считай, готовы сразу к эксплуатации. Не нужно тратить время на их обустройство.

В итоге, хочу сказать, что принятые мною решения по материалам и технологиям — и плитный фундамент по типу УШП (утепленной шведской плиты, но только без теплого пола), и керамзитобетонные блоки, и висячая стропильная конструкция крыши — помогли здорово сэкономить и время, и финансы. Если вам предстоит решить, что именно выбрать для своего гаража, рекомендую сначала создать черновой проект хотя бы на бумаге. Потом посмотреть на климатические условия, грунт и прочие факторы, которые могут повлиять на конструкцию будущего гаража. Посоветуйтесь на форумах — мне лично это очень помогло! Можно также посмотреть бесплатные уроки от производителей стройматериалов. Обязательно посчитайте все расходы с разными вариантами материалов. И только после всего этого принимайте взвешенное решение по строительству своего теплого гаража.

Как залить плитный фундамент для дома

Малоэтажное строительство не ограничивает застройщика в выборе фундамента, который будет закладываться под домом. Один из лучших вариантов – плитный фундамент, подходящий для большинства объектов. Все-таки основание в виде железобетонной плиты выдерживает огромную нагрузку и оказывается уместным практически для любого типа грунта. Но важно точно представлять, как заливается подобная конструкция. Работа предполагает следующие этапы.

Разметка и обустройство котлована

Для заливки плитного фундамента требуется в первую очередь подготовить котлован. Конструкция должна проходить под всем домом, поэтому ее площадь обычно равна площади постройки. Глубина, на которую закладывается плита, зависит от грунта и массивности объекта. Лучше всего, если этот показатель будет рассчитан специалистами. Но можно надеяться на хороший результат, если выбрать толщину фундамента порядка 70-80 см. Этого обычно достаточно, чтобы практически любой дом «стоял» надежно.

При подготовке котлована подходящего размера сначала наносится разметка. Она ограничивает периметр конструкции и указывает, до каких границ должны проводиться земляные работы. После выкапывания котлована также устанавливается щитовая опалубка, благодаря которой фундамент можно поднять выше уровня земли.

Подготовка котлована к заливке

На дно полученной ямы укладывают слой песка и щебня. Они позволят обеспечить качественный дренаж, а также не дадут арматуре и бетонному раствору соприкасаться с грунтом. После создания такой подушки закладывают и саму арматуру. Лучше всего использовать готовую арматурную сетку, которая состоит как из горизонтальных, так и из вертикальных стержней, связанных вместе. Купить арматуру на сайте https://krasnodar.uralarmaprom.ru/

Арматуру желательно отделить от ранее засыпанной подушки, «подсыпав» под нее в некоторых местах немного щебня. Это нужно для того чтобы арматура снизу оказалась внутри бетонной плиты, а не выступала из нее.

Заливка котлована бетонным раствором

Теперь можно переходить к заливке смеси для создания плитного фундамента. Самая сложная задача на этом этапе – избежать образования швов из-за неравномерного высыхания смеси. Поэтому желательно, чтобы весь котлован заливался за один раз. Таким образом, придется постоянно готовить смесь, поскольку заранее замешать ее в нужном объеме вряд ли получится.

Смесь необходимо заливать до того момента, пока она не поднимется до нужного уровня. После этого следует тщательно выровнять получившийся слой с помощью правила.

Высыхание плитного фундамента

Чтобы фундамент получился надежным, ему необходимо обеспечить качественные условия для высыхания. Сверху он накрывается водонепроницаемым материалом, например, обычным рубероидом. Примерно раз в 2-3 дня рубероид снимается, а фундаментная плита проливается водой. Так высыхание бетона будет наиболее равномерным. Приступать к дальнейшим работам можно примерно через месяц, когда фундамент наберет прочность. Такая основа дома получится очень надежной и долговечной. Главное – учесть все рекомендации по ее созданию.

Выбираем лучший утеплитель для фундамента

0 Защищать дом от промерзания необходимо со всех сторон, фундамент не является исключением. Сквозь него наружу уходит до 20% драгоценного тепла. К тому же отсутствие внешней теплоизоляции может приводить к медленному разрушению конструкции. В этой статье расскажем, как подобрать утеплитель для фундамента дома снаружи, какие еще материалы понадобятся, и как проводить монтаж «пирога».

Требования к утеплителям

Утепление фундамента призвано защитить этот конструктивный элемент от негативного воздействия жидкости, холода. Следовательно, два важнейших требования к теплоизоляционным материалам – влагостойкость и низкая теплопроводность. Вставая на пути грунтовых вод, морозов, утеплитель не только защищает фундамент от разрушения, но обеспечивает более комфортные условия на цокольном и первом этаже коттеджа, о сырости, зябкости можно будет забыть и, к слову, не переплачивать за отопление дома.

Другие важные характеристики утепляющих продуктов: их прочность, устойчивость к перепадам температур, что особенно значимо в регионах с континентальным климатом, где суровые зимы сменяет жаркое лето. Также стоит обращать внимание на экологичность, долговечность материалов, на их цену, удобство монтажа.

Виды утеплителей

Продукция для теплоизоляции бывает:
  • рулонной;
  • листовой;
  • напыляемой;
  • сыпучей.
Каждый вид имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее конкретные материалы.

Минеральная вата

Популярный продукт в виде рулонов или плит используют для теплоизоляции разных поверхностей в доме. Минвата обладает достаточно низкой теплопроводностью, ее подвид – каменная вата – безопасный и удобный в работе (выпускается в формате плит, которые нетрудно резать). Однако назвать минеральную вату лучшим утеплителем для фундамента нельзя, так как материал не отличается влагостойкостью, под давлением дает усадку.

Пенополистирол

Это популярный материал для всесторонней защиты коттеджа от холодов. Больше, чем минвата, подходит для фундамента. Пенополистиролу свойственна низкая теплопроводность, при этом он практически не впитывает жидкость, качественный утеплитель – прочный, экологичный, долговечный. Выпускают материал в форме плит, которые просто монтировать. Чуть менее подходящей для фундамента альтернативой пенополистиролу является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это тот же газонаполненный материал, только с меньшей толщиной, большей плотностью и ценой. В остальном свойства ЭППС и простого пенополистирола совпадают.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ)

Состав, которым получится утеплить сложные поверхности – неровные, труднодоступные. ППУ обладает минимальной теплопроводностью, не боится влаги, застывая, становится твердым, но пластичным, хорошо сцепляется с разными поверхностями: кирпичом, бетоном, деревом и т.д., при этом образует бесшовное полотно. Главные минусы утеплителя – высокая цена, необходимость специального оборудования для приготовления и нанесения продукта.

Керамзит

Насыпной утеплитель в виде обожженных глиняных гранул. Экологичный, недорогой, с неплохой теплопроводностью, хотя для надежной теплоизоляции потребуется довольно толстый слой. Недостаток керамзита в том, что он впитывает влагу, с ним может быть тяжело работать. Сегодня материал уходит на второй план, уступая место более современным продуктам.
Какой утеплитель для фундамента лучше выбрать, будет зависеть и от конструкции этого элемента дома. Рассмотрим их варианты.

Виды фундаментов

Фундаменты коттеджей могут быть четырех типов:
  • столбчатые;
  • свайные;
  • плитные;
  • ленточные.
Каждый тип утепляется по-своему. Сложнее всего провести термоизоляцию столбчатой или свайной конструкции. В основе дома «на ножках» – столбы/сваи, выполненные из разных материалов: дерева, металла, бетона, кирпича. На эти «ножки» укладывают ростверк, то есть раму, которая принимает на себя давление несущих стен. Чтобы собрать утеплительный «пирог» на конструкции такого типа, необходимо сначала выстроить между столбами/сваями фундаментную стену – забирку. На нее будут крепиться слои «пирога».

Плитное основание обычно представлено монолитной конструкцией из железобетона. Утеплять его можно только на этапе строительства. Шаги следующие:
  1. Вырывают котлован. Засыпают слой песка.
  2. Песчаную подушку утрамбовывают, выравнивают горизонтально.
  3. Настилают гидроизоляционную пленку, чтобы грунтовые воды не добрались до утеплителя.
  4. Кладут теплоизоляционный материал в один или в два слоя. Пенополистирол для фундамента такого типа утеплит лучше всего, т.к. материал обладает не только низким коэффициентом теплопроводности, влагостойкостью, но и высокой прочностью, значит, он выдержит вес несущих конструкций.
  5. По периметру фундамента устанавливают опалубку, монтируют над утеплителем каркас из стальных прутьев.
  6. Заливают и выравнивают бетонный слой. Когда он полностью застынет (через 3-4 недели), затирают поверхность, делая ее идеально ровной.

Ленточный фундамент используется в индивидуальном строительстве довольно часто. Он выглядит как замкнутый железобетонный контур, расположенный под всеми несущими стенами. Утеплять этот контур можно во время стройки и после нее, когда коттедж уже готов. В последнем случае вначале необходимо провести земляные работы – вырыть на всю глубину фундамента ров шириной не менее метра. Стены очищают от остатков грунта, дают им просохнуть в течение семи дней. Затем собирают вертикальный «пирог».

Его слои будут зависеть от утеплителя. Скажем, «пирог» с напыляемым ППУ – однокомпонентный. Состав наносят на стену, когда он застынет, ров просто закапывают. Видимую часть фундамента после можно декорировать любым способом.

«Пирог» с керамзитом требует больше сил и материалов. Порядок действий:

  1. Застелить гидроизоляционной пленкой дно ямы и наружные фундаментные стенки.
  2. Засыпать слой керамзита толщиной не менее 30 сантиметров, разровнять и накрыть еще одним слоем пленки (помним, что глиняные гранулы впитывают жидкость).
  3. Засыпать 20 сантиметров песка, утрамбовать.
  4. Выполнить отмостку – водонепроницаемый элемент по периметру здания.
Конструкция, в которую войдет ЭППС, будет выглядеть так:
  1. гидроизоляционная пленка или мастика;
  2. листы ЭППС (по ним нужно пройтись наждачкой, чтобы в будущем было проще оштукатурить их надземную часть), закрепленные специальным клеем, дюбелями;
  3. профилированная мембрана, которая распределяет давление грунта и грунтовых вод, выполняет дренажную функцию;
  4. засыпной грунт;
  5. отмостка.
Пенополистирол KNAUF Therm(R) Фундамент/ КНАУФ Терм Фундамент позволит сократить количество материалов в вертикальном «пироге». Для его крепления не требуются дюбели, также не понадобится профилированная мембрана, так как формованные плиты уже имеют дренажную поверхность. На нее можно сразу же наносить штукатурку, предварительно не расцарапывая листы наждачкой. Пенополистирол KNAUF Therm – многофункциональный, с его применением можно качественно утеплить фундамент, цоколь, отмостку.

Как видите, теплоизоляция фундамента – трудоемкий процесс, однако результат оправдывает затраты. Главное – провести предварительные расчеты и выбрать современные материалы, способные согревать ваш дом долгие годы.

Деталь изоляции плотного фундамента, сборные комплекты форм ICF

Это отличный список вопросов, и я буду отвечать на них по очереди. Если вы (или кто-либо другой) заинтересованы в системе формирования плотов Legalett с лучистым отоплением или без него, вы можете получить предложение здесь.

1) Каковы некоторые потенциальные проблемы с этим подходом?

На самом деле нет. В некоторых случаях эта система может быть дороже, чем другие, в других случаях она может быть дешевле, если учесть рабочую силу, земляные работы и другие незначительные затраты.Legalett полностью разрабатывает решение, соответствующее вашим планам и условиям. Таким образом, практически во всех случаях лучшая часть заключается в том, что это, вероятно, будет лучшая сборка. Значение — структурно более прочный, менее подверженный дифференциальной осадке и растрескиванию, чем традиционный фундамент / фундамент из морозоустойчивых стен, и гораздо лучше изолирован. Если вы строите прямо на твердом камне и у вас нет проблем с дренажем или глины, строительство с фундаментом может быть немного дешевле, но не лучше. В вашем случае, Стив, Legalett на самом деле может быть наиболее рентабельным вариантом, потому что, когда вы строите на обширных глинистых почвах, часто требуется рекультивация почвы, чтобы построить плиту с фундаментом и противоморозной стеной. Legalett, вероятно, не должен требовать таких мер.Примечание: мы только что построили наш недавний демонстрационный дом из глины и сэкономили немало денег, построив плотную плиту с использованием форм для плит Legalett ICF.

2) Как обычно решаются эти вопросы?

Какие проблемы?! 🙂

3) Каков долгосрочный послужной список плит Legalett?

По всей Северной Америке установлено около полутора миллионов квадратных футов плит Legalett, и не зарегистрировано ни одного структурного разрушения — система возникла в Швеции в 1983 году и, безусловно, кажется нам хорошо спроектированной (именно поэтому мы выбрали ее для нашего демонстрационного дома — это и инновационный солнечный пол с подогревом).

4) Есть ли какая-нибудь причина, по которой, по вашему мнению, у графства Принца Эдуарда могут возникнуть проблемы с выдачей разрешения, инспектированием и выдачей разрешения на использование готового продукта?

 Компания хочет сделать так, чтобы их клиенты чувствовали себя комфортно, поэтому я понимаю, что если вы столкнетесь с каким-либо сопротивлением со стороны муниципального инспектора, они примутся за вас. Еще говорят, что во всей Северной Америке им ни разу не отказали в разрешении, так что не волнуйтесь, скорее всего, вы будете не первым.

5) Есть ли что-то особенное, о чем нам нужно было бы знать дизайнеру дома, когда он составляет планы и строительные чертежи, если мы выбрали этот подход для фундамента?

Если вы решите разместить свой дом на одном из них, вам просто нужно предоставить планы здания, а инженеры Legalett предоставят вам полные штампованные чертежи и пошаговые инструкции по установке. Это означает, что ваш дизайнер должен заниматься только тем, что выше класса, поэтому сообщите ему об этом заранее, чтобы он не потратил ваши деньги на разработку чего-то, что вы не будете строить.

6) Мы хотели бы, если это возможно, использовать местных жителей в качестве основных строителей, и мы также способны (и хотим добавить, где это возможно) потрудиться. Возможно ли это с системой Legalett? Мы также считаем, что у нас есть хороший местный экскаватор для септических и фундаментных работ.

Это отличный способ сделать это, если вы можете. Компания проводит обучающие семинары для строителей и генеральных подрядчиков. Если у вас есть опыт строительства и вы хотите сделать это самостоятельно, это лучший способ.Они дают вам индивидуальные пошаговые инструкции по сборке от начала до конца.

Это не так просто, как собрать диван из Икеи, но если у вас есть опыт сборки, вы умеете читать план И прошли курс обучения, это вполне выполнимая задача. Они также делают осмотр перед заливкой бетона (который входит в стоимость), поэтому, если вы что-то напортачите, они, по крайней мере, вовремя это поймут. И они предлагают техническую поддержку, что в первую очередь отлично помогает избежать возврата и исправления ошибок.

7) Если да, то потребуются ли людям, не прошедшим обучение в Legalett, какие-либо специальные знания, опыт или навыки помимо тех, которые им обычно необходимы для строительства такого дома, если бы он находился в полуподвальном помещении или в подвале? То, что я имею в виду здесь, относится к части над фундаментом; то есть строительство основного дома и гаража.

На этот вопрос частично дан ответ выше в вопросе 6, и — поскольку Legalett представляет собой структурно армированную плиту Raft, у нее нет основания, поэтому раскопки намного проще.Вам нужна плоская поверхность, на которой вы строите, а не копаете траншеи или строите фундаменты. Подрядчику фундамента, который никогда раньше не использовал его, нужно будет немного посидеть с планами, чтобы обдумать его, но как только он это сделает, это будет легкая прогулка.

8) Есть ли домовладельцы, с которыми мы можем поговорить, чтобы получить рекомендации по поводу сопоставимых проектов? В идеале мы хотим понять любые проблемы, которые могут возникнуть во время планирования, выполнения или после завершения проекта.

Legalett имеет программу послов, в рамках которой есть домовладельцы, которые иногда предлагают экскурсии по своему дому и рассказывают о своем опыте, если повезет, один из них может быть рядом с вами.

См. здесь – Кухня

Взлом . Подрядчики часто могут отремонтировать проседающий фундамент с помощью slabjacking. Процесс включает в себя заполнение пространства под плитой, заставляя ее вернуться в исходное положение. Крепление плиты с помощью slabjacking включает в себя просверливание отверстий для доступа в ней и заполнение области под ней цементом и другими добавками.

Как отремонтировать проседающий плитный фундамент?

Домкрат из пенополиуретана

— один из наиболее эффективных способов устранения проблем с проседающим или оседающим фундаментом.Техники создают шахматную доску над проблемной зоной, затем сверлят отверстия в вашей плите, вводя пену высокой плотности под фундамент.

Можно ли починить проседающий фундамент?

Упавший или затонувший фундамент можно отремонтировать только путем подкрепления, процесса, при котором опора, называемая пирсом, помещается под фундамент, поднимая его до уровня и стабилизируя.

Что будет, если не заделать проседающий фундамент?

Если вы не отремонтируете фундамент, плесень и грибок могут привести к порче деревянных элементов под опорой и балками дома. Всякий раз, когда есть трещины или плохая герметизация вокруг пирса и балочного фундамента, вода может попасть в подполье.

Сколько стоит поднять проседающий фундамент?

Проседающий фундамент Если фундамент вашего дома проседает, специалист по ремонту фундамента поднимет его до первоначальной высоты и прикрепит к опорам примерно за 1000–3000 долларов за единицу.

Стоит ли делать ремонт фундамента?

Ремонт фундамента, как правило, довольно дорогой ремонт дома.Поскольку ремонт фундамента, как правило, не покрывается страховкой вашего дома, может быть трудно сказать, действительно ли затраты того стоят. Хотя это действительно зависит от вашей конечной цели, обычно ответ положительный: ремонт фундамента стоит затрат.

Сколько прослужит плитный фундамент?

Фундамент из монолитных бетонных плит с блочным основанием может прослужить 100 и более лет, что превышает срок службы при правильном проектировании. Термитные испытания плитного фундамента продлятся 12 лет, пока химические барьеры остаются неповрежденными.

Сколько стоит поднять фундамент?

Средняя стоимость подъема дома Типичный диапазон затрат на подъем фундамента составляет от 3001 до 9190 долларов. Средний показатель по стране составляет 6087 долларов. Менее масштабные проекты могут стоить около 850 долларов, а более масштабные могут достигать 14 000 долларов.

Как мне самому починить фундамент?

Как устранить трещину в фундаменте вашего дома в Калифорнии

  1. Очистите поверхность, чтобы удалить остатки бетона.
  2. Смешайте бетон до жидкой пасты и используйте латекс для большей гибкости.
  3. Слегка смочите трещину и нанесите пасту на трещину.
  4. Мастерком соскребите излишки пасты и разгладьте поверхность.

Покрывает ли страхование домовладельцев ремонт фундамента?

Вообще говоря, фундамент вашего дома застрахован, если он поврежден в результате страхового случая, такого как наводнение, пожар или ураган. Следует иметь в виду, что естественное смещение и оседание фундамента или повреждение из-за корней деревьев почти всегда исключаются из укрытия.

Каковы первые признаки проблем с фундаментом?

8 наиболее распространенных признаков проблем с фундаментом включают:

  • Трещины в фундаменте, трещины в стенах/полах и другие типы разрушения:
  • Оседание или проседание фундамента.
  • Переворот в Фонде.
  • Двери, которые застревают или не открываются и не закрываются должным образом.
  • Зазоры вокруг оконных рам или наружных дверей.
  • Провисшие или неровные полы.

Застрахован ли фундамент дома страховкой домовладельцев?

Когда страхование дома покрывает ремонт фундамента? Повреждение фундамента не происходит само по себе — его что-то вызывает.Если ваша страховка дома покрывает все, что вызвало повреждение фундамента, то она также оплатит ремонт фундамента.

Покрывает ли страховка тонущий фундамент?

Однако большинство полисов не покрывают такие проблемы, как растрескивание фундамента или проседание или проседание вашего дома. Как правило, страховка домовладельцев покрывает фундамент дома только в том случае, если он был поврежден в результате других проблем, таких как сломанная сантехника.

Может ли дом рухнуть из-за проблем с фундаментом?

Первый вопрос, который приходит на ум, может ли дом рухнуть из-за проблем с фундаментом? Ответ положительный, однако это тоже не так просто.Могут пройти годы, прежде чем возникнет серьезная фундаментальная проблема, из-за которой ваш дом рухнет. В большинстве случаев, если это и происходит, то сосредоточено в определенной области дома.

Когда следует отказаться от проблем с фундаментом?

– Неровные/провисшие полы. Если вы заметили, что полы в вашем доме неровные или провисшие, это явный признак проблем с фундаментом. — Кривые двери: по мере того, как фундамент оседает, трескается или сдвигается, у вас могут остаться неровные двери.

Создание прочного фундамента | Honolulu Star-Advertiser

Залить базовую бетонную плиту не так просто, как испечь торт, но близко к этому. «Это становится все проще и проще, и люди становятся все умнее и умнее в том, как это сделать», — сказал Том Стоддард из Swan Builders.

Мы попросили специалистов по укладке бетона, таких как Стоддард, дать несколько советов по изготовлению простой бетонной плиты. Абсолютно первое, что нужно рассмотреть, это можете ли вы сделать это сами или вам нужно нанять помощников. Их ответы сошлись в одном: если для заливки требуется более 1 кубического метра бетона, вам нужна помощь. Это много бетона.

Сколько? Если заливка имеет толщину 6 дюймов, это 54 квадратных фута. Заливка толщиной 4 дюйма: 81 квадратный фут. И это не включает бетон для «нижнего колонтитула» по краю, который требуется большинству плит, поэтому вычтите дюжину или более квадратных футов.

«Плита должна быть не менее 4 дюймов глубиной посередине, с более глубоким основанием по краям. Фундамент здания должен иметь не менее 12 дюймов основания, чтобы соответствовать строительным нормам», — сказал Даниэль Савицки из Sawicki Concrete.

Могу я просто приготовить несколько пакетов Quikrete?

РАСЧЕТНАЯ ЗАЛИВКА

Ничто так не беспокоит, как точное определение необходимого количества бетона, особенно если вы платите за кубометры.Также лучше переоценить, чем недогадать.

Профессионалы делают это следующим образом: умножьте длину на ширину на глубину (в футах), затем умножьте на 1,5, чтобы добавить излишки для нижних колонтитулов и отходов, затем разделите на 27, чтобы получить число в кубических метрах, способ Вы закажете бетон.

Например, чтобы залить плиту размером 8 на 8 футов на 4 дюйма с нижним колонтитулом:

» Умножьте 8 на 8 на 0,33 (4 дюйма), чтобы получить 21,2.

» Умножьте на 1,5, чтобы получить 31.68.

» Разделите на 27, чтобы получить 1,173 кубических ярда.

ЗАВЕРШЕНИЕ МЫСЛИ

Несмотря на то, что бетон можно декорировать полировкой и окрашиванием, это обычно не относится к наружным работам, и вы также хотите, чтобы отделка была немного зубчатой, чтобы она не скользила во влажном состоянии. Существует три основных типа текстурированной бетонной отделки.

» Затирочная и шпательная отделка: Узоры, закрученные во влажном состоянии, оседают на бетон с помощью затирочных машин и стяжек или «терок».» Металлические терки создают гладкие узоры, деревянные терки немного грубее.

» Чистка: Поверхность царапается метлой, которая придает текстуру, как бетон. Это лучшая нескользкая поверхность, а также обеспечивает сцепление мастики, если плитка будет уложена позже.

» Каменная соль: Крупные куски каменной соли разбросаны по бетону и вдавлены в поверхность. После схватывания бетона вода растворяет соль, оставляя отверстия неправильной формы.

«Все, что превышает (кубический) ярд, получите профессиональный микс.80-фунтовый мешок Quikrete составляет около двух третей кубического фута. Таким образом, на двор уходит более 40 мешков Quikrete», — сказал Стоддард.

Итак, планирование имеет значение. На Гавайях, где земля редко промерзает, мы в основном имеем дело с «плитой фундамента», которая заливается сразу в набор форм, а края имеют нижние колонтитулы. Плиты почти всегда включают в себя арматурные стержни и проволочную сетку для предотвращения растрескивания, а вся смесь опирается на утрамбованный фундамент из дробленого гравия, который способствует дренажу.

Для заливки террасы или подъездной дорожки не требуется такого прочного основания, как для заливки фундамента здания. Это означает, что формы для формы могут быть изготовлены из блоков размером 2 на 4 или 2 на 6, скрепленных кольями.

«Изготовить простую наружную плиту несложно, если у вас есть навыки столярного дела, чтобы сделать формы, и она не слишком большая или сложная. Вы и ваши приятели можете сделать это за выходные», — сказал Савицки.

ПОДГОТОВЬТЕ СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Сделайте фундамент максимально квадратным и ровным.Для этого требуется построить деревянную форму для формования жидкого бетона. Некоторые формы построены над землей; большинство из них закопано в землю. (Термин «уровень» по существу означает уровень земли.)

«Прежде чем разместить под землей, ищите водопроводные и электрические трубы, хотя бы просто для того, чтобы их идентифицировать», — сказал Савицки.

Используйте временные колышки, вбитые в углы вашего участка, чтобы отметить уровни и углы, и прикрепите к ним доски опалубки.

В прямоугольной форме, если противоположные углы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, то форма образует истинные прямые углы в углах.Воспользуйтесь пузырьковым уровнем, чтобы убедиться, что вершины форм выровнены, а затем внесите небольшие коррективы для дренажа. Убедитесь, что вода стекает подальше от дома.

После того, как все будет отрегулировано, забейте постоянные колья и прикрутите или прибейте к ним доски. В зависимости от размера форм и плотности грунта, удерживающего колья, вбейте достаточно, чтобы форма не сместилась. Думайте о бетоне как о жидком камне — он тяжелый, и масса оказывает сильное боковое давление.

Колья должны быть спилены в верхней части опалубки, чтобы можно было выровнять бетон после его заливки.

Удаление грунта из формы. Если плита должна быть толщиной 4 дюйма, выкопайте дополнительные пару дюймов для слоя дробленого гравия. Они называют этот участок земляным полотном, и его нужно увлажнить и утрамбовать, чтобы сделать максимально плотным — он выдерживает весь вес плиты.

«Убедитесь, что под заливкой нет ничего органического, растений или чего-то еще, что может сгнить и привести к оседанию фундамента», — сказал Стоддард.

Лучшим материалом для поддержки плиты является гравийный щебень толщиной в несколько дюймов.

«Всегда хорошо иметь основание из гравия, чистое и сильно утрамбованное ниже уровня земли. Это основа для фундамента», — сказал Савицки. Он также позволяет воде проходить под фундамент.

«Вы можете арендовать трамбовочный домкрат или домкрат, который утрамбует ваше земляное полотно», — сказал Стоддард. «Ходить по нему ногами — это ерунда. Он должен опуститься на дюйм или около того».

По словам Савицки, «почва, в которой много песка, обычно довольно плотно утрамбовывается.»

А УКРЕПЛЕННАЯ БАЗА

Хотя небольшие проекты, такие как дорожки, ступени и полы небольших навесов, как правило, не требуют армирования, добавление арматуры и проволочной сетки внутрь бетона делает его значительно прочнее. (Тротуары заливают без армирования, чтобы их можно было легко разбить.)

Даже если строительные нормы и правила не требуют, чтобы плита включала металлическое армирование, установка стального стержня по краю никогда не помешает.

«Это намного прочнее, если вы вставите арматуру, которая зафиксирует бетон», — сказал Савицки.

«Убедитесь, что фундамент выдержит вес, и используйте стальную арматуру и сетку, а если он прикреплен к дому, используйте (стальные) дюбели. Чем больше стали вы используете, тем прочнее он остается», — сказал Стоддард.

Если ваша работа достаточно велика, чтобы заслуживать поощрения, также никогда не помешает задокументировать их использование планами и фотографиями для строительных инспекторов. Если в плиту вставлен кабель для электричества, к арматуре необходимо прикрепить медный заземляющий провод большого сечения.

Стальная сетка по существу является ограждающим материалом; Арматура представляет собой стержни из мягкой стали с выпуклой поверхностью для сцепления с бетоном. Его нужно закрепить внутри бетона. Обычно его кладут на чистые камни или щебень. Арматура обычно размещается в нижнем колонтитуле, а стальная сетка покрывает всю заливку.

«Стальная арматура и сетка должны находиться на расстоянии не менее двух дюймов от края. Если влага попадет на сталь, она заржавеет и вызовет отслаивание или растрескивание», — сказал Стоддард.

Фу. Вся эта подготовка, а мы еще даже не добрались до бетона.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ БЕТОН

Бетон представляет собой смесь для лепки различных ингредиентов: воды, портландцемента, песка и щебня.Песок и камень вместе называются заполнителем и составляют основную часть смеси. Конечное использование определяет пропорции.

Для небольших работ покупайте ингредиенты отдельно и смешивайте в тачке; для более крупных работ вы можете арендовать портативный миксер для буксировки домой. Добавьте воду, затем цемент и заполните, продолжая перемешивать, пока суп не станет однородным блестящим серым, по консистенции напоминающим жидкий пудинг.

Но опять же: «Если вы собираетесь заливать кубический метр бетона или больше, лучше, чтобы профессионалы смешали и вывалили его для вас.Если вы смешаете меньшее количество и добавите вместе, время сушки будет разным для каждой партии», — сказал Савицки.

«На самом деле может быть дешевле — и намного проще — пригласить компанию Ameron и доставить партию бетонной смеси», — сказал Стоддард.

Компания Ameron, расположенная на Сэнд-Айленде, является крупной компанией среди бетонных компаний на Гавайях. (После того, как вы оцените количество бетона, которое вам нужно, вы можете запросить конкурентоспособные предложения.)

«Наши автобетоносмесители могут доставить что угодно на расстояние от одного до 10 ярдов.Существуют буквально сотни различных видов смесей, но стандартом для строительства фундаментов и заливки веранд обычно является прочность 3000 фунтов на квадратный дюйм с каменной смесью толщиной три четверти дюйма», — сказал диспетчер Ameron Ноа Кастро.

«Средняя стоимость составляет около 170 долларов за кубический ярд плюс плата за доставку, которая варьируется», в основном в зависимости от того, насколько далеко вы находитесь от объекта Sand Island.

«Грузовик имеет желоб, по которому можно залить бетон прямо в форму, или, если он находится за домом, его можно закачать на место.Домовладелец или подрядчик заказывает насос у третьей стороны», — сказал Кастро.

Смочите все садовым шлангом. С помощью ведра, тачки, арендованного миксера или желоба для бочек бетонная смесь заливается в формы. (Вероятно, есть более профессиональный глагол, чем «шлепать», но он звучит примерно так.) Начните с дальнего края, двигайте его вниз, чтобы предотвратить появление пузырьков воздуха вокруг форм; не теряйте время на этом этапе. Получите это там, и много рук облегчат работу.Постукивание по формам молотком также может сломать пузырьки воздуха.

Доска шире опалубки, называемая стяжкой, распиливается взад и вперед поверх опалубки, чтобы выровнять ее и вытолкнуть лишний бетон. Когда он станет гладким и ровным, сделайте еще один проход металлической теркой для окончательной отделки. Если это фундамент здания, вставьте J-образные болты по краю каркаса.

Когда бетон схватится, в какой-то момент на поверхности появится мерцающая вода. Это называется «сливом» и является признаком того, что бетонная смесь работает.

Сколько у вас рабочего времени?

«Обычно требуется от трех до четырех часов, чтобы бетон начал твердеть, но мы можем добавить добавки, которые могут замедлить его или сделать другие вещи», — сказал Кастро. Причина, по которой бункеры цементовозов всегда вращаются, заключается в том, что движущийся цемент не схватывается так быстро.

«Если вы просто выгружаете его самостоятельно, используя одну тачку, миксер может использовать замедлитель, так что у вас будет от шести до 10 часов, прежде чем он затвердеет. Дает вам небольшое облегчение, прежде чем он отключится», — сказал Стоддард.

Выпуск исчезнет так же загадочно, как и появился, и это происходит, когда вы применяете контрольные швы — канавки на поверхности, чтобы если плита треснула, она лопнула там, где вы хотите, — и текстурирование поверхности.

Бетон должен сохнуть не менее 24 часов или более, прежде чем снимать опалубку, а поддержание плиты во влажном состоянии в течение нескольких недель увеличивает прочность бетона. Укладка полиэтиленовой пленки поверх него помогает удерживать влагу.

Именно в этот момент жена начинает донимать вас новой мебелью для веранды.Рассчитывай на это.

НЕКОТОРЫЕ НАКОНЕЧНИКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В БЕТОН

» Держи на уровне. Если плита является фундаментом для здания, даже небольшие отклонения по уровню могут привести к тому, что конструкция стены потребует подгонки или подрезки во время каркаса.

» Если в конечном итоге плита будет покрыта виниловым напольным покрытием, убедитесь, что бетонная смесь не слишком проницаема, что позволяет влаге скапливаться под напольным покрытием.

» Контрольные швы позволяют бетону трескаться именно там, где вы хотите.Если ваша плита находится на свалке или чуть выше уровня грунтовых вод, собственный вес плиты может привести к ее растрескиванию.

» Проволочную сетку и арматурные анкеры необходимо поддерживать над фундаментом, чтобы металл был полностью заключен в бетон. Это не только укрепляет плиту, но и предотвращает ржавление арматуры.

» Убедитесь, что земляное полотно утрамбовано, увлажнено и уплотнено, чтобы под плитой не было провалов, оставляющих бетон с небольшой опорой.

» Бетону требуется некоторое время, чтобы правильно высохнуть, и поддержание его во влажном состоянии в течение как минимум недели — это не только хорошая идея, но и делает плиту значительно прочнее и устойчивее к растрескиванию.

» Если земля вокруг вашего дома всегда влажная, рассмотрите возможность размещения водонепроницаемой полиэтиленовой мембраны поверх гравия под фундаментом в качестве пароизоляции.

» Сначала проверьте, нужно ли вам разрешение на строительство, а также то, что требуют строительные нормы и правила в вашем районе. Как правило, для простой заливки веранды или пешеходной дорожки разрешение не требуется; плита, на которой будет построено здание, должна иметь более глубокие и прочные основания.

» Жаркие солнечные дни способствуют быстрому схватыванию бетона.Рассчитывайте свои заливки так, чтобы они происходили рано утром или ближе к вечеру.

» Наденьте защитное снаряжение и держите сырой бетон подальше от голой кожи. Оно горит.

ИСПРАВЛЕНИЕ: В предыдущей версии этой статьи информационная графика о том, как заливать бетонную плиту, включала вид в разрезе, указывающий, что стальную арматуру следует поместить под слой щебня из гравия. Арматура фактически поддерживается над гравием.

Плита для мелкого гаража с защитой от мороза | JLC Онлайн

Три года назад я построил отдельный гараж с квартирой над ним.Конечно, «гараж» — это эвфемизм для «магазина». Имея ограниченный бюджет, я не планировал нанимать других подрядчиков и хотел сэкономить труд и деньги, начиная с фундамента. Живя в Коннектикуте, я давно завидую строителям на юге, где неглубокая линия промерзания позволяет строить на плитах с утолщенными краями. Здесь я планировал раскопать периметр как минимум на 42 дюйма ниже уровня земли, залить фундамент, уложить стену из бетонных блоков выше уровня земли, затем равномерно уплотнить обратную засыпку, прежде чем даже думать о плите.Это много работы и материала, а также много добычи, которую нужно утилизировать. Должен быть лучший способ.

Фонд «Простая альтернатива»

Раздел R403.3 IRC 2009 года содержит подробную информацию о «неглубоком основании с защитой от мороза». Вместо того, чтобы копать ниже линии промерзания, вы изолируете ниже края плиты и на определенном расстоянии от здания жестким пенопластом. Расстояние зависит от вашего климата. Пена улавливает внутреннее тепло здания и геотермальное тепло земли, предотвращая промерзание земли под фундаментом.Загвоздка была в том, что метод IRC применим только к отапливаемым зданиям, а мой гараж/магазин не будет постоянно отапливаться. Однако детали в IRC взяты из стандарта ASCE 32-01, в котором также подробно описывается, как можно использовать неглубокий фундамент с защитой от мороза под неотапливаемой конструкцией. Я показал стандарт своему местному строительному чиновнику, и он сразу же дал зеленый свет деталям. Короче говоря, мне пришлось утеплять под плиту (что я и так планировал сделать), а также фундаменты и 4 фута за периметром здания 2-дюймовым жестким пенопластом.Пену нужно было уложить поверх слоя щебня глубиной 6 дюймов для дренажа, а затем покрыть слоем почвы не менее 10 дюймов.

С помощью экскаватора я снял верхний слой почвы и выкопал грунт на 18 дюймов ниже запланированного уровня отделки, от того места, где внутренняя часть утолщенной плиты должна была находиться примерно на 6 футов за пределами здания. Эта выемка имеет наклон в стороны для дренажа и примерно 1/8 дюйма на фут к передней части гаража, чтобы плита стекала к дверям. По периметру плита будет иметь толщину 12 дюймов и ширину 12 дюймов, а затем угол до стандартной глубины 4 дюйма.Я оставил 8 дюймов оригинальной почвы нетронутой внутри гаража для поддержки основной плиты, затем вырыл траншеи и установил сантехнику и трубопровод под плитой. Я также вырыл ямы для фундамента дымохода из каменной кладки глубиной 16 дюймов и для трех фундаментов глубиной 12 дюймов, чтобы выдерживать точечные нагрузки от центральной балки. Площадь фундаментов основана на несущей способности пенопласта 2880 фунтов на квадратный фут.

После того, как инженерные коммуникации прошли проверку, я засыпал и уплотнил все нарушенные участки, затем везде рассыпал слой щебня толщиной 6 дюймов толщиной 3/4 дюйма, который также уплотнил.Раскладывая камень, я тщательно следил за уклонами, которые я построил в котловане, проверяя высоту через каждые 10 футов. Фильтровальная ткань оборачивает внешний край камня и по периметру имеет дренаж из 4-дюймовой перфорированной трубы, которая ведет к дневному свету. Я уложил пенопласт поверх гравия, руководствуясь веревками и досками. Пена лежит в основе всего, включая опоры для точечных нагрузок. Чтобы его не развевал ветер, я утяжелил пенопласт камнями, бревнами и всем, что было под рукой.

Стандартные бетонные работы

Формы были куском пирога. Я мог бы использовать 2×12, но зеленый 5/4?x?12 необработанный тополь с местной лесопилки был дешевле. Я вырвал китобои размером 5/4х44 из более широкого запаса и прикрепил формы обратно к кольям. Формы были ровными из стороны в сторону, но наклонены вперед на 1/8 дюйма на фут. Распределив слой полиэтилена толщиной 6 мил поверх пенопласта внутри гаража и прикрепив его степлером к внутренней части опалубки, я выложил необходимую арматуру и вызвал инспекцию.

Бетонная работа ничем не отличалась от любой другой плиты, которую я когда-либо делал — бессонная ночь, за которой следовал тяжелый рабочий день. Я использовал бетон с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм с фиброй. Поскольку день был жаркий, я заказал бетон с замедлителем схватывания, чтобы было больше времени его закончить. Я покрыл готовую плиту полиэтиленом, держал ее во влажном состоянии пару недель и, наконец, распилил ее на четыре части.

Каркасные стены гаража опираются на коленную стену из 8-дюймовых блоков. Я сделал прокладку на первом уровне, используя 4-дюймовый сплошной блок в передней части и 2-дюймовый блок в середине, а также изменяя толщину строительного шва по мере того, как конус сужается к задней части.Снаружи блок находится на одном уровне с плитой. Через каждые 16 дюймов я прикрепил к блоку полоски обшивки толщиной 1 дюйм, обработанные давлением, и заполнил их 1-дюймовой пеной, которая простирается до пены основания. Я покрыл полосы обшивки и пенопласт толем и просечно-вытяжной решеткой, а затем покрыл двухслойной штукатуркой из портландцемента. Завершающим этапом была обратная засыпка. Гараж пережил три зимы в Новой Англии без трещин в кирпичной кладке, и он такой же отвесный и ровный, как и в день постройки.

Энди Энгель — редактор журнала Professional Deck Builder и бывший подрядчик.

Отслаивание или растрескивание бетона – Строительство Redco – Снос, земляные работы, ремонт фундамента – Бойсе, Меридиан, Игл, Нампа, Колдуэлл, Айдахо, Орегон

Вопрос: Что общего у вашей бетонной дорожки и именинного торта?

Ответ: Химия и пропорции.

При выпечке торта, если вы добавите слишком много воды или муки, ваш пирог не получится хорошим.Он может выйти из духовки и выглядеть хорошо, но как только вы его разрежете, ошибки станут очевидны. То же самое верно и для бетона, чтобы получить долговечный продукт, необходимо тщательно соблюдать соотношения «ингредиентов». В этой статье рассматриваются причины отслаивания бетона.

Бетонный состав

Основной бетон с завода рассчитан на 5 «осадку». Чем ниже спад, тем меньше воды и прочнее продукт, чем выше спад, тем больше воды и слабее продукт.«Подвижность» относится к влажности бетона.

Бетон с более высокой подвижностью облегчает работу подрядчику, бетон с более низкой посадкой толще и требует больше усилий для заливки и отделки. Как и в случае с тестом для торта, большое количество воды облегчит замешивание, меньшее количество воды потребует больше усилий от вас и вашей лопатки.

В штате Айдахо, где диапазон температур превышает 100 градусов, особенно важна консистенция бетона. При падении температуры около 5 градусов мы работаем с переменным климатом Айдахо.

Основная наука о бетоне такова: когда бетон заливается, более тяжелый заполнитель оседает на дно, а кремообразный цемент поднимается наверх. При добавлении воды консистенция меняется. В то время как более влажный бетон может выглядеть хорошо в краткосрочной перспективе, это не лучший вариант для длительного срока службы. Если ваш бетон не может служить вечно, то что может?

Причины

Если верхняя часть вашей бетонной плиты откалывается или отслаивается, возможны 3 причины:

  1. Слишком много воды добавлено в бетоновоз, иначе говоря, более высокая осадка.Подрядчики будут заказывать и заливать эту смесь по нескольким причинам: с ней легче работать, и она обеспечивает очень гладкую поверхность. К сожалению, эта гладкая отделка более склонна к сколам и отслаиванию, потому что целостность кремообразного верхнего слоя цемента нарушается из-за дополнительной воды.
  2. Вода, брошенная на бетонную плиту после того, как она начала схватываться, во время процесса затирки стали, может помочь получить финишную отделку плиты, которая схватывается слишком быстро. Хотя это может работать в (очень) краткосрочной перспективе, это не устойчивый вариант для долгой жизни вашего бетона.Вода, помещенная на влажную бетонную плиту, приведет к случайным сколам там, где вода ослабила крем. Вот почему прогноз важен в дождливые дни. Несвоевременный ливень может испортить всю плиту.
  3. Замерзший бетон — самый очевидный из них. Как пирог, испеченный при неправильной температуре; замерзший бетон, скорее всего, немедленно расколется, треснет и расслоится.

Мифы

Возможно, вам говорили, что ваш отслаивающийся бетон является результатом таяния каменной соли или льда. Хотя использование таяния льда может способствовать более быстрому отслаиванию цемента, это не является основной причиной.Вы можете увидеть разницу между городским тротуаром и жилым бетоном. Скорее всего, городской тротуар не пострадал от таяния льда, это потому, что тротуары залиты вокруг оползня, верхний слой цемента на этих тротуарах толстый и твердый, как и должна быть ваша подъездная дорога и другие плоские работы, если залил правильно. Вы также можете заметить, что городские тротуары имеют гораздо более грубую отделку, чем плоские жилые дома, более высокая осадка не обеспечивает гладкой отделки, необходимой для жилых помещений, осадка 5-6 жилых бетонов является золотой серединой для прочности и внешнего вида. .

Решения

К сожалению, слишком много воды в бетоне может дорого обойтись. Некоторые подрядчики специализируются на «шлифовке» бетона (отшлифовке отслоившегося слоя и повторной заливке верхнего слоя). Однако, как и в случае с тортом, который вы испекли со слишком большим количеством воды, когда придет время заморозить его, глазурь не прилипнет к крошащемуся пирогу. Верхний слой, скорее всего, будет отслаиваться и трескаться из-за плохой основы, на которую он налит, и из-за нашего местного климата. На большинство продуктов для шлифовки не распространяется гарантия при использовании на открытом воздухе или при движении транспортных средств.Единственное проверенное долгосрочное решение — вырвать неисправную плоскую смесь и заменить ее правильной смесью, залитой правильным способом.

Выбирая бетонного подрядчика, сделайте свою домашнюю работу. Узнайте о причинах отслаивания бетона. Запросите, чтобы подрядчик не использовал какую-либо смесь с осадкой выше 6. Эти простые вещи могут сохранить привлекательный внешний вид ваших инвестиций на всю жизнь. Свяжитесь с Redco Construction для получения дополнительной информации и бесплатной оценки.

Лучший торт-мороженое с черепахой в Хьюстоне

Описание

Жизнь прекрасна с тортом-мороженым ручной работы .Выберите и настройте идеальный торт для своего O- Cake -Sion. Мы подготовим его к вывозу.

Заказать онлайн торт-мороженое с черепахой

Восхитительный новый взгляд на классические кондитерские изделия — восхитительная смесь орехов пекан, помадки и карамели на богатой основе из премиального мороженого с пралине и шоколадного торта.

Торт-мороженое на день рождения рядом с вами

Ничто так не сделает этот день незабываемым, как один из наших тортов с мороженым премиум-класса .Изготовленный вручную с любовью, каждый торт начинается с нашего супер-премиального мороженого, которое готовится прямо на нашей кухне. Мы делаем мороженое, а вы делаете его своим. Выберите из микс-инов вкусных фруктов , лучших орехов , самых сладких конфет и самого вкусного печенья . А потом все это намазываем поверх сдобного торта для оригинальности по кусочкам. Потому что именно так вы создаете ммм-ммм-память!

Примечания к онлайн-заказу торта-мороженого

  • Мраморная плита  требуется размещение онлайн-заказов не менее чем за 2 дней.
  • Если вам нужен торт-мороженое раньше, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы сделаем все возможное.
  • Для заказа мороженого на питание зайдите в Интернет по адресу  MarbleSlabHouston.com/ice-cream-social .
  • Можно применять онлайн-купоны.
  • Невозможно комбинировать скидки.
  • Чтобы заказать онлайн, , пожалуйста Добавьте в корзину  и перейдите к Оформить заказ .
  • По любым вопросам или если вы хотите сделать специальный заказ, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по номеру !
  • Другие варианты тортов-мороженых можно найти на сайте MarbleSlabHouston.ком/магазин .

 

 Возьмите торт из мраморной плиты

  • Если вы решите забрать торт-мороженое в нашем магазине, вы можете сделать это в обычное рабочее время.
  • Адрес нашего магазина: 2035 W Grey, Houston, TX 77019 , на углу S Shepherd Dr и W Grey Street.
  • Мы находимся в торговом центре River Oaks .
  • Если вам нужна дополнительная помощь, позвоните нам по телефону 713-714-7550.

 

 Онлайн-доставка торта с мороженым

  • Мы можем доставить на ограниченные почтовые индексы в районе Houston Metro Area
  • Стоимость доставки может быть изменена без предварительного уведомления

 

Информация об оплате торта Marble Slab

  • Если вы выберете «Оплата при получении», представитель Marble Slab позвонит вам по номеру , чтобы запросить платежную информацию по номеру гарантии .
  • Вы должны предъявить оплату при получении в форме Наличными, кредитной картой, дебетовой картой или подарочной картой Marble Slab .

 

Политика возврата и возмещения стоимости торта из мраморной плиты

Что означает плита — Определение плиты

сущ.

ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ

плитка шоколада (= большая плоская плитка )

большая плитка шоколада.

кусок льда (= толстый плоский кусок льда )

▪ Огромные куски льда дрейфовали по замерзшей реке.

ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ КОРПУСА

■ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

бетон

▪ Предыдущая застройка могла также оставить старые фундаменты, бетон плиты и подвалы, которые должны быть идентифицированы и рассчитаны для дополнительных затрат.

▪ Очень важно знать, потому что предположим, что под вашей бетонной плитой вечная мерзлота ?

▪ Сейчас клуб лежит под пылевидным бетоном плитами .

▪ Спидометр изменил положение на бетонной плите .

▪ Стена была покрыта мотками колючей проволоки и зазубренными концами стекла, воткнутыми в восьмифутовые бетонные плиты .

▪ Хрустящий сборный железобетон Плиты сочетаются с кирпичом, последний помогает смягчить общую поверхность.

▪ Наиболее популярны сборные железобетонные плиты и плиты , но обратите внимание на более интересные текстуры поверхности и дизайны.

▪ Этот блок состоит из стальной конструкции, покрытой бетонными плитами и облицованной красным кирпичом.

плоский

▪ Лицо судьи в Экстремисе казалось составленным из плоских зеленых плит .

▪ Когда я поднялся на возвышенность, я сел на длинную плоскую плиту из белой скалы в лососево-розовом море.

▪ Уложить плоскую каменную плиту поперек каждого угла квадрата, создав таким образом восьмиугольную основу.

▪ Территория тоже широкая и просторная, сама главная крыша весьма примечательно сложена из огромных плоских каменных плит.

▪ Река справа от меня была длинной, плоской плитой серого цвета.

большой

▪ И у него была челюсть, большая плита челюсти.

▪ В лунном свете он больше походил на большую бетонную плиту , чем на убежище для уток.

▪ Есть большие пластины из алюминия и кожаная полка, которая проходит по всей ширине автомобиля.

▪ Затем я положил большую плиту камня, которая нагрела воду почти до температуры ванны.

▪ Один из занятых столов содержал мужчину, женщину и ребенка, уложенных на больших кусках мяса.

▪ Дувейн несколько раз невозмутимо пашет вверх и вниз по всей длине бассейна, как большая плита моржа.

▪ Когда мы переплывали Темзу, мы остановились, чтобы посмотреть на пароход, разгружающий большие плиты из белого и коричневого мрамора.

▪ Отель Hilton абсолютно не украшен и состоит из больших колонн и плит из отражающего стекла, которые отражают изображения неба и церкви.

огромный

▪ Самые древние погребальные камеры состояли из огромных каменных плит , образующих камеру с входами, через которые могли быть внесены дальнейшие трупы.

▪ Белый кулак облака сжал и выпустил огромную плиту Уайна-Пикчу, которая поднялась позади него.

▪ Первая волна — это настоящий монстр, который сбрасывает огромную плиту воды в лодку.

▪ Он оказался в ловушке в комнате с дверями, состоящими из огромных , каменных скользящих плит вокруг нее.

▪ Территория тоже широкая и просторная, сама главная крыша довольно примечательно сформирована из огромных плоских плит камня.

▪ В центре стояла огромная каменная плита с вдвое большим числом сторон, чем у квадрата.

большой

▪ Имеется центральная аллея шириной 1,4 метра, состоящая из двух рядов крупных прямоугольных камней плит .

▪ Центральное место в буфете занимала витрина с морепродуктами вокруг большой , чистой плиты айсберга, освещенной сзади.

толстый

▪ Таксофоны построены на очень толстых каменных плитах , что затрудняет проникновение в коробку.

▪ Мы подсчитали, что сегодня утром четыреста человек получат по толстой плите свежего хлеба.

▪ Современные были как упавшие двери. Толстые плиты из блестящего гранита.

▪ Затем магма остынет и затвердеет, добавляя к плите движущейся коры толщиной в четыре мили .

тонкий

▪ Иногда, когда требовался более насыщенный эффект, добавляли облицовку из тонких плит из прожилкового гипса.

▪ Фигурка вырезана из тонкой плиты каррарского мрамора.

▪ Как правило, на вершину можно было взобраться только отчаянным тонким и незащищенным плитным восхождением.

▪ Они категорически отказываются даже исследовать тонкие плитные технологии.

■ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

гранит

▪ Водосток между тротуаром и гранитными плитами очищен от листьев и мусора.

▪ Тропинка вела вниз в боковое ущелье — и тут появились гранитные плиты .

▪ Это была гранитная плита высотой 3000 футов, возвышавшаяся в полной изоляции от плоской равнины.

▪ Они были на гранитной плите , которая упала несколько столетий назад и лежала на берегу, на которой плескалась вода.

мрамор

▪ Гусь лежал, аккуратно связанный, на холодной, мраморной плите .

▪ На мраморной плите рядом с плитой лежал окорок ветчины и жирная салями, готовые к нарезке.

▪ В морге Словно мягкие сыры, они выпячиваются боком на мраморных плитах , беспомощные, ожидающие, чтобы их помыли.

▪ Он лежал на мраморной плите в центре крошечной продолговатой часовни, как король, лежащий на параде.

▪ Следовательно, она продолжала копаться в запасе салфеток, которые Ли хранил на мраморной плите на кухне.

▪ Наша любимая фотография была сделана со мной на мраморной плите .

▪ Нам показали большую мраморную плиту , покрывающую гроб Артура и колодец с чашей, из которого братья получали воду.

▪ Волосы сестры Марты обрезаны золотыми ножницами, она лежит, раскинув руки, на мраморной плите .

мощение

▪ Сумасшедшая тротуарная плитка подошла достаточно легко.

▪ Весь старый камень брусчатка плиты заслуживают сохранения, как и гранитные бордюры.

▪ Наиболее удовлетворительным вариантом является скрытие разъема кабеля под небольшой тротуарной плитой .

▪ Внедрены специальные тротуарные плиты , облегчающие различение перехода незрячими и слабовидящими пешеходами.

▪ Более легкие тротуарные плиты просты в укладке, но с тяжелыми плитами может быть трудно обращаться.

▪ Ступени также можно сделать из тротуарной плиты и кирпича или блоков.

камень

▪ Древнейшие погребальные камеры состояли из огромных каменных плит , образующих камеру с входами, через которые могли быть внесены дальнейшие трупы.

▪ Это был необработанный камень плита 21 дюйм.

▪ Эта высокая западная часть удивительно хорошо сохранилась, каменные плиты плотно уложены, а примитивная лестница цела и прочна.

▪ Пол представлял собой смесь камня плит и половиц.

▪ Имеется центральный переулок шириной 1,4 метра, который сложен из двух рядов больших прямоугольных каменных плит .

▪ Она провела наполненную страхом ночь под камнем плитой в мясном погребе и, более того, совершенно одна.

▪ Полы часто делались из голых деревянных досок или камня плиты .

▪ Таксофоны построены на очень толстых каменных плитах , что затрудняет проникновение в коробку.

■ ГЛАГОЛ

класть

▪ Клифт лежал под упавшей плитой , разбитый телом и разумом.

▪ Затем я положил на большую плиту из камня, которая нагрела воду почти до температуры ванны.

▪ Если у вас есть патио, вы можете уложить плиты так, чтобы дорожка соответствовала ему.

▪ Он лежал на мраморной плите в центре крошечной продолговатой часовни, как король, лежащий на параде.

ложь

▪ Клифт лежал под упавшей плитой , разбитый телом и разумом.

▪ Сейчас клуб лежит под пылебетонными плитами .

▪ Затем я положил на большую плиту из камня, которая нагрела воду почти до температуры ванны.

▪ Он лежал на мраморной плите в центре крошечной продолговатой часовни, как король, лежащий на параде.

▪ Однако нет ничего более жалкого, чем одинокий труп , лежащий на холодной плите в заброшенном сарае.

▪ Я был бы более интересен для вас, если бы я был мертв и лежал на вашей плите .

ПРИМЕРЫ ИЗ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕНИЙ

Бетонные плиты использовались для строительства пешеходной дорожки.

▪ Его могила покрыта огромной мраморной плитой .

▪ На заднем дворе уложены новые бетонные плиты .

▪ Прилавок мясника был покрыт огромными кусками красного мяса, и в воздухе пахло кровью.

ПРИМЕРЫ ИЗ КОРПУСА

▪ Под плитами был первый признак того, насколько тщательным был строитель пруда.

▪ Он смог обратиться непосредственно к начальнику железной дороги и убедить его изменить темпы доставки плиты .

▪ С этого момента черная плита ничего не делала.

▪ Пол представлял собой смесь каменных плит и половиц.

▪ Следы мастихина, гладкие плиты ровного цвета нейтрализуют любые представления о личном автографе.

▪ Руководителю сталелитейной компании понадобилось электричество, чтобы составить более эффективный график поставки слябов.

▪ Стена была покрыта мотками колючей проволоки и зазубренными концами стекла, воткнутыми в восьмифутовые бетонные плиты .

Оставить комментарий