Пластиковое окно не прилегает плотно: Не плотно закрывается пластиковое окно, что делать?

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, на зиму и лето, чтобы не дуло, если не закрывается

Окна из металлопластика установлены практически в каждом доме. Со временем они нуждаются в регулировке, так как между створок начинает сквозить, ломается или прокручивается ручка. Иногда окно плохо открывается или трет о раму.

Эти дефекты не являются существенными и быстро ремонтируются. Регулировка пластиковых окон самостоятельно проводится путем подкручивания либо ослабления болтов.

Зимний и летний режим работы пластиковых окон

Окна из металлопластика имеют 3 рабочих положения: зимнее, стандартное, летнее. Изменение режима меняется путем прижима створки. Летом плотность прижима уменьшают, что позволяет воздуху циркулировать между улицей и помещением.

Зимой прижим увеличивают, создавая полную герметичность. Таким образом тепло в доме сохраняется. Установка окна в стандартном режиме является самым оптимальным вариантом.

Регулировка оконной конструкции происходит за счет эксцентриков. Эксцентрик (цапфа) – это выступающий элемент конструкции овальной или шарообразной конфигурации. Благодаря этой детали можно настраивать плотность прижатия створки.

Для работы используют простую отвертку или плоскогубцы, для некоторых моделей подходит шестигранный ключ. Какой инструмент выбрать, зависит от формы цапфы.

Чтобы устранить сквозняк, достаточно поменять степень прижима цапфы. Нужно овальный эксцентрик зажать плоскогубцами и провернуть в нужном направлении. Если цапфа круглая, в прорезь вставляют простую отвертку или шестигранник, затем изменяют ее положение.

Есть конструкции, которые кроме стандартных выступов имеют эксцентрики в верхней и нижней части. Чтобы раму таких моделей не перекашивало, во время регулировки все цапфы выставляют в одинаковую позицию.

Если окна новые, не стоит пережимать резиновый уплотнитель, иначе он быстро потеряет свою эластичность, хотя его срок гарантии рассчитан на 15 лет.

Вначале фурнитуру устанавливают в стандартный режим. Такое положение должно устранить сквозняк. Если окно старое, режим установлен зимний, и все равно дует, то монтируют новый уплотнитель. Осмотрев такую резинку, можно заметить, что она потрескалась.

Как отрегулировать окно, чтобы не дуло

Когда новостройки дают усадку, вместе с домом проседает окно. Из-за этого возникают сквозняки. Это происходит, даже если цапфы зажаты до упора.

Обязательно почитайте:

Стеклоочиститель для мытья окон ‘Керхер’: достоинства и недостатки

Проседание вызывает перекос конструкции, запорный выступ теряет контакт с ответной пластиной. Во время поворота ручки цапфа за нее не заходит, створка остается не прижатой.

Проблема остается на том же уровне, если заменить резиновый уплотнитель. Чтобы выступы зашли за пластину, створку сдвигают в одну или другую сторону.

Это делают следующим образом:

1. Чтобы проверить, какой участок окна не держится, его осматривают на расположение цапф.
2. Закрывают.
3. Закрытую створку потягивают на себя за участки с выступами. При слабом контакте створка сдвинется с места. Если она плотно закрыта, то останется неподвижной.
4. После проверки выбирают, какая петля нуждается в регулировке: нижняя или верхняя.

Регулировка нижней петли

Посредством нижней петли происходит регулировка нижней части окна.  Створку можно прижать двумя способами: настроить петли по вертикали или горизонтали.

Порядок работ:

1. Чтобы провести горизонтальное подкручивание, петлю раскрывают. Там расположено отверстие регулировки. Такой тип настройки позволяет створку придвинуть плотнее к петле или отодвинуть ее дальше.
2. Из инструментов используют звездочку или шестигранный ключ. Чтобы отодвинуть створку подальше, выбранный инструмент вставляют в отверстие и проворачивают на себя. Если ключ провернуть в другую сторону, то можно придвинуть нижний угол плотнее.
3. Поворот ключа делают постепенно, регулярно проверяя окно на открывание.
4. Метод горизонтальной регулировки не подходит, если винт выкручен до конца, а из-под створки все равно дует. В этом случае необходимо все механизмы установить в прежнее состояние и подкрутить вертикальный винт.
5. Створку выводят в режим проветривания, затем снимают защитную накладку. Ее кромку оттягивают на 0,2 см и вытягивают вверх. Под накладкой расположен вертикальный винт. В него вставляют шестигранник №4. Чтобы опустить створку, болт прокручивают инструментом против часовой стрелки. Для поднятия створки на несколько миллиметров, делают поворот в другом направлении.

Регулировка верхней петли

Не закрывающийся угол окна с верхней стороны настраивают методом подкручивания верхней петли. Чтобы облегчить работу, рекомендуется открыть створку под наклоном в 90°.

Если угол сделать меньше, то процесс регулировки будет проходить сложнее:

1. Винт регулировки находится с боковой стороны створки. Он позволяет перемещать створку ближе к петельному механизму или отодвигать от него. Окно оснащено поворотно-откидной фурнитурой. Если слишком плотно сдвинуть створку, она будет плохо открываться. Поэтому регулировку делают так, чтобы между створкой и оконным каркасом остался небольшой промежуток 2-3 мм. Для проверки механизма окно открывают и закрывают каждый раз после поворота ключа в пол оборота.
2. На поворотном механизме также установлен винт. Его подкручивают, если стандартная регулировка не помогла. Внешне винт похож на язычок. В некоторых конструкциях он имеет вид запорной петли.
3. Чтобы добраться до винта, окно ставят сразу в два режима: вначале его открывают, затем фиксируют блокиратором. Открыть поворотный механизм получится, если отвести блокиратор до конца. Удерживая его в таком положении, ручку прокручивают на режим микропроветривания. Это откроет механизм, предназначенный для удержания створки.
4. Выступ, расположенный на планке, сделан под шестигранник. Чтобы отрегулировать уровень прилегания верхнего участка окна, выступ прокручивают до необходимого положения.

Обязательно почитайте:

Как убрать клей от наклейки и ее саму: с пластика, стекла, бутылки, одежды, холодильника или машины

Что делать, если не закрывается пластиковое окно

Окно может не закрываться, даже если створку закрутят до самого конца. Такое часто случается, когда происходит сильный перекос оконного каркаса.

Тогда шестигранным ключом выкручивают ответную панель и под нее устанавливают пластиковую подкладку. Она помогает закрыть 2-3 мм свободного пространства. Толщина подкладки не должна превышать 4 мм.

Ремонт конструкции:

1. Упорный элемент снимают, предварительно открутив винты.
2. Из фрагмента пластика подготавливают подкладки. Лучше использовать материал белого цвета, в тон раме. Одну деталь располагают на боковой грани, вторую – с нижней стороны. Такое расположение сдвинет упор вглубь створки на 3 мм.
3. Упор монтируют поверх подкладок и фиксируют саморезом. Лишний пластик отрезают ножом.
4. Окно проверяют на качество закрытия.

Рама створки гибкая, легко сдвигается. Если подкладки не помогли устранить сквозняк, необходимо на 4-5 мм сдвинуть раму. Один штапик снимают со стороны смещения.

Затем между стеклопакетом и рамой подкладывают плоскую линейку или другой деревянный предмет узкой формы. Чтобы отодвинуть раму, используют пластмассовую лопатку. В образованную щель вставляют узкую подкладку, затем лопатку вытаскивают. Штапик монтируют на место.

Что делать, если не закрывается верхний угол со стороны петель

Когда верхний угол неплотно закрывается в том месте, где расположена петля, на петлю оказывается большая нагрузка и створка со временем провисает.

При открытии окна на проветривание ручка блокируется горизонтально. В этом положении створка не полностью открывается вместе с верхним краем рамы.

Часто нижняя петля ломается, поскольку на нее воздействует весь вес конструкции. Для восстановления функциональности необходимо обратить внимание на блокиратор, который предотвращает поломку оконной конструкции во время неправильной работы.

Его можно отключить в зависимости от конструктивных особенностей окна:

1. Если блокиратор выполнен в виде цапфы, его прижимают к уплотнителю. Если это металлический язычок, установленный возле регулирующей ручки, его располагают параллельно створке. В некоторых конструкциях блокиратор отсутствует.
2. Сняв систему блокировки, верхний угол крепко прижимают к каркасу, закрывают, ручку проворачивают в позицию «закрыто».
3. Конструкцию проверяют на функциональность, последовательно прокрутив ручку во все позиции.

Обязательно почитайте:

Как помыть окно снаружи без разводов, если оно не открывается и не достаешь

Регулировка и замена ручек

Ручка основной механизм окна. Регулярное ее использование приводит к различному виду поломок.

Отрегулировать и заменить ее, можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов:

1. Расшатывание. Ручка фиксируется двумя болтами, закрытыми декоративной накладкой. С помощью этих крепежей подтягивают разболтанную деталь. Фурнитуру вытягивают на себя, затем разворачивают на 90°. Болты закручивают отверткой. Ручку устанавливают на место.
2. Тугой поворот. Засорение одна из причин, из-за которой происходит тугой поворот ручки во время эксплуатации окна. Иногда фурнитура не становится в стандартные режимы. Чтобы устранить проблему, необходимо открутить деталь, почистить все движущиеся элементы смазкой. Вначале механизм очищают аэрозолем, затем смазывают машинным маслом. При сильном зажатии окна ручка не до конца становится в положение закрыто. Для ее регулировки ослабляют одновременно все цапфы.
3. Заклинивание. Когда срабатывает блокировочный механизм, ручка застревает в одном положении. Механизм защищает фурнитуру от поломки при установке режима проветривания. Язычок удерживает окно, не позволяя ему открываться. Если в этот момент неправильно или резко повернуть ручку, происходит срабатывание блокиратора, она застревает. Чтобы отрегулировать механизм, необходимо отключить блокировку: для этого открывают створку, надавливают на защитную планку, проворачивают саму ручку. Когда торчит металлический язычок, его устанавливают параллельно раме. Перед тем как провернуть ручку, язычок прижимают.

Если стандартная ручка поломалась, ее легко отремонтировать своими руками.

Порядок работ:

1. Со сломанной фурнитуры снимают декоративную защиту.
2. Удаляют старую ручку, предварительно открутив болты.
3. Монтируют новую фурнитуру.

Заключение

Для поддержания тепла и уюта в доме необходимо регулярно проверять состояние окон и вовремя проводить ремонтные работы. Специалисты советуют оконную фурнитуру смазывать смазкой ежегодно.

Благодаря этим несложным действиям она реже будут ломаться, и оконная конструкция прослужит долго.

зимний, летний режим, верхние, нижние петли, замена ручки

Главная » Окна » Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Точки регулировки пластиковых окон

Зимний и летний режим

Содержание статьи

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат.  Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Как установить на окно москитную сетку читайте тут.

Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Проверяем, где створка не держится

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной  — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Изменение положения створки по вертикали

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокираторы пластиковых окон

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

 

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б  на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Виды ответных частей на раме

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

• С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
• Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.

  Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать

• Отжимаете раму, вставляете пластиковую полоску, которая будет выгибать ее.
• Линейку или лопатку вытаскиваете.
• Устанавливаете на место штапик.

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.

Как сделать откосы на окна из пластика на окна своими руками читайте тут. 

Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Места для смазки пластикового окна

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Крепеж скрывается под декоративной накладкой

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

Верхний угол пластикового окна не прижимается – что делать?

Традиционно с наступлением отопительного сезона растет количество обращений от клиентов с просьбой отрегулировать пластиковые окна. Одна из распространенных проблем – верхний угол пластикового окна не прижимается. Это приводит к целому ряду неприятных последствий:

• Дома или в офисе появляется сквозняк.
• На стекле образуется конденсат, стекающий на подоконник.
• При минусовой температуре на раме образуется лед, повышающий риск появление трещин на пластике.

Если верхний угол пластикового окна отходит, то створка висит на нижней петле, создавая ощущение, что ПВХ-конструкция сломалась. Но это не так – возможно, просто сбились настройки фурнитуры. В большинстве случаев, если окно висит на одной петле, его можно отрегулировать и вернуть в обычное положение.

В первую очередь необходимо попробовать закрыть окно по следующей инструкции:

• Переведите ручку вверх на положение откидывания створки.
• Затем опустите ее вниз, прижимая створку к раме свободной рукой.

Если окно повисло на одной петле из-за неправильной эксплуатации, но фурнитура цела – этого будет достаточно для регулировки конструкции.

Окно повисло на нижней петле – в чем может быть причина?

Если самостоятельные манипуляции не привели к положительному результату, пластиковое окно не закрывается, верхний угол отходит, причина может быть в сломанных «ножницах». Ножницами называется металлическая деталь фурнитуры, отвечающая за откидывание и фиксацию угла. При наличии заводского брака, длительной или неправильной эксплуатации ПВХ-конструкции, ножницы ломаются, что приводит к проблеме с фиксацией створки.

Еще одна распространенная причина, по которой пластиковое окно не закрывается – верхний угол отошел, это проблема с планкой щелевого проветривателя. У некоторых ПВХ моделей это достаточно частая неисправность: фурнитура цепляется за планку, создавая характерный стук при закрытии створок. Со временем детали изнашиваются, и пластиковые окна не закрываются, верхний правый угол отходит. В таком случае мастер может либо поменять планку, либо отодвинуть ее.

Если створка повисла, возможно, проблема кроется в верхних петлях. Некоторые модели петель проворачиваются вокруг своей оси и перестают справляться со своими функциями. Регулировка обычно помогает только на время, лучше сразу заменить петли на новые.

Регулировка верхнего угла пластиковых окон

Если пластиковые окна в вашем доме или офисе стали сквозить, не закрываются, висят на одной петле – обратитесь к специалистам компании «Московский оконный сервис». Мы специализируемся на регулировке ПВХ-конструкций различных брендов.

Наши преимущества:

• Оперативное реагирование на обращение.
• Опытные сотрудники, способные справиться с любой неисправностью.
• Быстрая и точная регулировка окон.

Мастер приедет в заранее оговоренные сроки, выполнит диагностику, найдет причину повисшей створки и отрегулирует ПВХ-конструкцию. Чтобы оставить заявку, уточнить стоимость работ или задать интересующие вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна за 10 минут

В этой статье мы поговорим о том, как происходит регулировка пластиковых окон самостоятельно (с помощью видео и подробной инструкции), как выполнить регулировку оконных створок своими силами и без лишних затрат.

Как отрегулировать окна

Для многих, регулировка оконной рамы является большой проблемой и для ее устранения владельцы
пластиковых окон вызывают профессиональных мастеров, тратя на это свое время и деньги.

Мы покажем вам, что вы без лишних усилий сможете отрегулировать свои пластиковые окна самостоятельно. В нашем примере мы будем рассматривать одну из самых популярных моделей окон, потому у вас не должно быть проблем с настройкой своей оконной рамы.

Для настройки окон нам понадобится 4ех миллиметровый шестигранник.
 

Содержание статьи

1. Что делать, если оконная створка задевает раму при закрытии

В этом пункте мы расскажем вам о основных аспектах базовой настройки. Для этого возьмем обычный шестигранный ключ, можно использовать шестигранник любых размеров, но обязательно 4ех миллиметровый.

Основные моменты, которые нужно запомнить при регулировке створок пластиковых окон. Рассмотрим подробно расположение регулировочных отверстий:

1. Два регулировочных отверстия находятся на нижней петле. Снимем защитный колпачок с нижней петли ( рукой снимаем его снизу вверх).  Первое отверстие находится вверху петли, второе отверстие находится сбоку петли.
2. Еще одно отверстие для регулировки находится на верхней петле. Чтобы получить к нему доступ, открываем оконную створку. Сам паз под ключ находится на торцевой части поворотно-откидного механизма.

Теперь рассмотрим самый распространенный случай провисшей створки — это когда низ створки задевает снизу оконную раму. В таком случае, вам приходится или приподнимать дверцу, или с силой ее закрывать. Рассмотрим внимательнее, что нам нужно сделать, чтобы избавиться от этого дефекта.

1. Для этого нам нужно подтянуть створку вправо и вверх с помощью верхней петли. Для этого, встаем на подоконник или на стул, вставляем шестигранник в регулировочное отверстие поворотно-откидного механизма и начинаем крутить шестигранник.

Если крутим шестигранник по часовой стрелке, то створка прижимается к верхней петле, соответственно нижний край оконной рамы поднимается. Если крутим против часовой стрелки, то нижний край рамы наоборот опускается. В нашем случае створку нужно поднять, потому крутим по часовой стрелке. 

Не нужно сильно закручивать, достаточно сделать 3-4 оборота, обычно этого хватает при небольшом провисании створки. Пробуем открыть и закрыть дверцу. Если проблема провисания не решена, то приступаем к следующему этапу настройки.

Что делать, если окно задевает раму

2. Приподнимем створку вверх. Снимаем защитный колпачок с нижней петли. Сверху петли в паз вставляем шестигранник, приоткрываем на несколько сантиметров створку и начинаем крутить шестигранник по часовой стрелке. Обращаем внимание, что если крутим по часовой стрелке, то створка поднимается, если против часовой — створка опускается. При каждом повороте шестигранник проверяем, насколько поднялась створка. Крутим шестигранник до той поры, пока створка не перестанет задевать низ рамы. Устанавливаем колпачок на место.

3. И наконец, что делать, если оконная створка задевает раму в месте крепления ручки. Чтобы отрегулировать дверцу, вставляем шестигранник в нижний правый паз на нижней петле. Если доступ к этому отверстию закрыт например отливом, то открываем створку и вставляем ключ в нижний левый паз. Этот паз позволяет нам увести низ створку в левую или правую сторону. Если задевание происходит на импосту, то низ створки нужно увести вправо. Для этого вставляем шестигранник в нижний левый или правый паз (не важно) и начинаем поворачивать шестигранник по часовой стрелке. Делаем 3-4 оборота и проверяем, решилась ли наша проблема. Если оконная створка свободно закрывается, значит регулировка закончена.

2. Перевод фарнитуры в зимний режим

О переводе пластиковых окон в режим «зима», мы подробно рассказывали в статье «Как перевести окна в зимний режим». Это важный этап регулировки окон, потому советуем ознакомиться.

3. Как расклинить створку

Иногда владельцы пластиковых окон сталкиваются с такой ситуацией — регулировка оконной створки полностью выполнена, пазы закручены до предела и регулировать больше некуда, но провисание створки имеет место быть. Почему такое происходит? Скорее всего ваши пластиковые окна не правильно или вообще не «расклинили». Это значит, что сама стекольная камера внутри пластиковой створки не закреплена и свободно болтается. Следовательно, со временем диагональ створки изменилась от веса стеклопакета и фарнитура при закрытии задевает оконную раму снизу или сверху.

Что делать в такой ситуации? Для того, чтобы перерасклинить заново створку, нужно снять все штапики по внутреннему периметру окна. Снимаются с помошью тонкого ножа или отвертки.

Расклиниваем окно — снимаем штапики и вставляем чопики

После снятия штапиков видим, что зазор по периметру стеклопакета примерно одинаковый. Поднимаем створку за нижний левый угол (дальний от петель). Видим, что в верхнем левом углу появился зазор между стеклопакетом и пластиком. Вставляем в этот зазор чопик из пластика, а так же вставляем чопики во все зазоры,какие появились. Этим действием мы установили стеклопакет в правильное положение. Отпускаем нижний угол створки. Стеклопакет больше не давит на створку и окно свободно закрывается. Устанавливаем штапики в обратном порядке.

4. Дует из под резинки — что делать

Очень часто люди думают, что если дует из под резинки створки окна, то это вышел из строя уплотнитель. Не плотный контакт часто приводит к запотеванию окон, что может деформировать их и вывести из строя. Люди часто бегут покупают новый уплотнитель, устанавливают, закрывают окно и понимают, что дует из под уплотнителя по прежнему. И вина в этом не уплотнителя, а в слабом прижиме створки.

Гарантия уплотнителя в среднем 15 лет. Если вы почувствовали поддувание из створки окна в первые 1-2 года после установки, то в 99% случаев это вина слабого прижима, а не уплотнителя

За прижим створки отвечают эксцентрики, которые установлены по всему периметру оконной створки. А по периметру оконной рамы установлены прижимы, за которые цепляется эксцентрик после закрытия оконной створки. Когда вы поворачиваете ручку,эксцентрик поднимается( или опускается) и цепляется за прижим.

Для того, чтобы створка равномерно и герметично прижималась к оконной раме, нужно чтобы все эксцентрики при закрытии заходили за прижимы. Как проверить, все ли прижимы исправно работают?

Слева-эксцентрик, справа-прижим

Для этого закрываем окно. Руками начинаем оттягивать каждую часть створки окна ( без фанатизма). Если вы чувствуете, что створка отходит или начинает дуть, то в этом месте слабый прижим. Значит в этом месте эксцентрик не достает до прижима и не прижимает оконную створку.

Что же делать? Выход довольно простой. Отрегулируйте оконную створку так, как мы показывали в первом пункте. Например, если слабый прижим слева оконной створки, значит нужно чуть — чуть подвинуть окно в левую сторону. Эксцентрик снова станет доставать до прижима и зафиксирует плотно окно.

1. В том случае,если вы сместили окно в какую либо сторону, обратите внимание, не потерян ли контакт прижима с обратной стороны. Если прижим пропал, значит вы сильно сместили окно и нужно подкрутить обратно.

2. Часто бывает так, что створка отрегулирована вами как надо, но с какой то из сторон контакта все равно нет. Скорее всего эксцентрик не достает до прижима по вертикали. В таком случае на открытом окне примерно проверьте, достает ли эксцентрик до прижима. Если нет, то открутите прижим и немного опустите или поднимите его.

5. Ручка на окне не закрывается до конца

Что делать, если ручка створки не закрывается до конца, или закрывается с хрустом?

Для начала откроем створку и попробуем ее закрыть в открытом положении. Зажимаем язычок антиоткрывания и поворачиваем ручку. Если ручка свободно поворачивается, скорее всего причина в том, что один из прижимов мешает закрыть створку до конца. О плохом прижиме створки  мы писали в 4 пункте.

Как выяснить, какой прижим мешает нам повернуть ручку до конца? Откручиваем прижимы по одному, после каждого снятия пытаемся повернуть ручку до конца. Если ручка не поворачивается до конца, значит виноват не этот прижим, устанавливаем его на место и устанавливаем следующий.

Совет — чаще всего створке мешают закрыться прижимы, установленные со стороны с петлями. Проверку советуем начать с них.

Мы нашли прижим, который мешает закрыться створке. Что делать дальше? Рассмотрим два момента:

1. Возможно створка провисла и эксцентрик не может опуститься ниже. Как поднять створку, смотрите в первом пункте.
2. Прижим изначально установлен не верно. Откручиваем прижим и устанавливаем его на 0.5 сантиметра ниже. Если проблема не ушла, переведите эксцентрик, который находится параллельно бочке, в летний режим.

Если ручка не закрывается при открытой створке, значит проблема в фарнитуре.

6. Регулировка пластиковых окон самостоятельно — видео

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

1. Зимний и летний режим
2. Регулировка створок

Ручка

Как исправить неполадки

Заключение

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

• изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
• естественного износа уплотнителя;
• неаккуратного и грубого закрывания створок;
• усадки оконной конструкции;
• изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Регулировка руки

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Читайте про другие наши материалы:

4.7 / 5 ( 3 голоса )

Просело пластиковое окно — как отрегулировать, как приподнять вверх

Автор Марат Григорьевич На чтение 8 мин. Просмотров 392 Обновлено 13.06.2020

Зачастую каждый из нас сталкивался с проблемой провисания пластиковых окон, в результате которой появляются трудности с открыванием и закрыванием створок. В таких ситуациях нужно немедленно действовать и пытаться устранить проблему самостоятельно. Если знать причину того, почему просело окно, то исправить поломку своими усилиями не составит труда.

Когда нужно регулировать пластиковые окна

Чтобы не доводить до критической ситуации, необходимо устранять проблему сразу после того, как было заподозрено ее возникновение. При первых нарушениях функционирования окна нужно обратить внимание на причины поломки, а только потом регулировать его. Не стоит забывать и о других ситуациях, в которых регулировка пластиковых окон необходима:

• после неправильной эксплуатации или использования не по назначению;
• по истечении нескольких лет использования;
• при установке новых окон и смене старых;
• когда провисла одна из створок, это можно заметить, если возникнут трудности с открыванием и закрыванием рамы;
• в случае неплотного прилегания резинового утеплителя к окну, может быть чревато пропусканием холода в помещение;
• после неправильной установки нового оборудования, неверное расположение петлей. Также если сразу после монтажа возникают трудности с открытием створки – необходимо заново настроить или переустановить;
• если все время окно регулировали неправильно, что привело к поломке створки или других элементов;
• для окон, установленных в частном доме, требуется ежегодная профилактика, поскольку фундамент здания может проседать, деформируя оконную раму.

Каждый год необходимо проводить регулировку пластиковых окон, поскольку профилактика является залогом правильной эксплуатации. Если не проводить этих действий, то окно может очень быстро выйти из строя и потребуется его полная замена.

Если заедают ручки, теряется герметичность материала или туго двигаются створки – это первые признаки того, что окно функционирует неправильно и нуждается в регулировке.

Туго закрывается пластиковое окно

Данная проблема часто возникает из-за механического перекоса створки. Чтобы это устранить, необходимо отрегулировать окно по вертикали или по горизонтали. Сделать это можно следующим образом:

• внимательно осмотреть само окно и определить, в каком месте произошел перекос: обычно это бывает снизу или сбоку той стороны, которая расположена прямо напротив петлей;
• в случае, когда створка соприкасается с оконной рамой снизу, нужно переместить ее по направлению вверх, а затем в сторону того угла, который совмещается с верхней петлей;
• открыть створку и осуществить один поворот винта верхней петли по часовой стрелки;
• далее ее требуется закрыть, снять колпачок и вставить шестигранник в нижнюю петлю, а именно в регулировочное отверстие;
• повернуть несколько раз по часовой стрелке;
• проверить, работает ли створка или все еще ее функционирование проблематично.

При дополнительной регулировке могут понадобиться плоскогубцы для разъединения некоторых частей пластиковой рамы и отвертка, которая поможет подкрутить элементы. Поэтому под рукой желательно иметь весь набор инструментов.

Какие инструменты понадобятся?

Для качественной регулировки и окончательного устранения проблемы требуется небольшое количество инструментов. Они есть в каждом доме и всегда под рукой, поэтому регулировку можно произвести в домашних условиях. Понадобятся следующие инструменты:

• пассатижи и плоскогубцы;
• машинное масло или аэрозоль;
• стандартная крестовая отвертка;
• шестигранный ключ размером на 4 мм;
• шуруповерт или насадки для отвертки крестообразной формы.

Приоритетный инструмент, который в обязательном порядке нужно иметь из этого перечня, – шестигранник. Его используют и для ремонта мебели, поэтому иметь его в доме очень полезно и важно. Остальные инструменты помогут скрепить болты, которые расшатались на скреплении оконных створок. Эти инструменты помогают восстановить первоначальное расстояние между створками, тем самым поднять их и устранить проблему.

Замена ручки и регулировка фурнитуры

Самой распространенной проблемой часто выступает поломка ручек. Встречаются следующие проблемы с данным оборудованием:

• поломка и полный выход из строя без возможности восстановления;
• заедание и трудности при открывании и закрывании устройства;
• расшатывание, которое начинается после долгого пользования оконным оборудованием.

Этот перечень самых распространенных проблем можно легко исправить самостоятельно в домашних условиях. Достаточно иметь под рукой отвертку и машинное масло. Необходимо проделать следующее:

• уничтожить скопившуюся пыль, грязь и все то, что мешает нормальному функционированию ручки;
• протереть поверхность ручки и прилегающей створки;
• машинным маслом тщательно протереть все поверхности, которые могут приходить в движение при открытии окна;
• если проблема не исчезла – подтянуть крепления ручки;
• затянуть болты, чтобы укрепить положение оконной ручки.

В некоторых случаях необходимо снизить прижим, чтобы устройство стало работать свободно. Если ручка вышла из строя, то ее можно легко заменить в домашних условиях. Достаточно снять блокирующее устройство и открутить болты. Далее поменять на новую и закрутить все обратно.

Также ручку может зафиксировать специальный блокиратор, который уже вмонтирован в устройство. В этом случае регулировке подвергается язычок, находящийся под ручкой.

Регулировка по горизонтали

Данный вид регулировки необходим в тех ситуациях, когда створка с трудом открывается и соприкасается с рамой по всей длине. Причины немедленной регулировки пластиковых окон по горизонтали:

• возможна поломка оконной ручки, поскольку возникнут трудности ее прокручиванием;
• створка может перестать открываться и остаться в одном виде на долгое время;
• некоторые детали могут заклинить и перестать функционировать;
• положение створки очень сильно повлияет на внешний вид самой рамы.

Чтобы не допустить всех этих последствий, нужно немедленно начать действовать. Для этого необходимо заострить внимание на нижней и верхней петлях. В них также есть специальные отверстия, которые подходят под шестигранный ключ, поэтому им можно выполнять регулировку оконных петель.

Главное верно найти расположение этих специальных отверстий: снизу они расположены с наружной и внутренней стороны, поэтому положение окна можно изменять из разных точек. Провернув ключ в направлении по часовой стрелке, оконная створка переместится в противоположную самой петле сторону. В другом направлении наоборот сместится в сторону петли.

Если решили отрегулировать на верхней петле, то это необходимо делать только при условии открытого окна. Принцип перемещения сохраняется точно такой же, каким он был и на нижней петле.

Регулировка по вертикали

Если левый край створки задевает раму и его стоит приподнять, в таком случае используется вертикальная регулировка. Чтобы правильно все настроить, дальше проделать следующее:

• вертикальную петлю, расположенную в нижней части окна, прокрутить строго по часовой стрелке;
• поднять створку на такой уровень, после достижения которого проблема с трудным закрыванием и заеданием будет устранена;
• закрепить петлю в таком положении.

Само окно нужно поставить на режим проветривания. Проворот по часовой стрелке поднимет створку, а против часовой – опустит. Очень важно проверять, на каком уровне находится створка на данный момент регулировки, чтобы не переборщить с изменением положения.

Регулировка прижима

Внутри каждой створки расположены цапфы – специальные металлические заглушки. Крепятся они на эксцентрики. Сам прижим пластикового окна, который отвечает за поворот ручки, Чтобы его отрегулировать, необходимо прокрутить цапфы.

Как отрегулировать прижим пластикового окна:

• взять пассатижи для отвода цилиндров, для цапф с прорезью необходимо использовать плоскую отвертку: работать ей будет гораздо эффективнее;
• настроить ответные цилиндры, если отсутствует регулировка при помощи эксцентриков;
• зафиксировать ответные цилиндры двумя болтами и проверить надежность крепления;
• выбрать положение зацепа посредством шестигранного ключа для регулировки положения: при необходимости ослабить прикасание – сдвигать по направлению к комнате, при усилении – наружу.

Такие действия необходимо проводить при обнаружении зазоров между рамой и створкой. Если из окна дует, а створки закрыты, то это первый признак того, что оборудование нуждается в регулировке.

Смазка окон ПВХ

Правильная смазка пластиковых окон гарантирует их долгое функционирование и хорошую эксплуатацию. Количество смазывающего средства должно хватать на годовой сезон, необходимо равномерно распределять его по всей раме и составляющим ее элементам. Каждый год вместе с профилактикой окон необходимо проводить и смазку оборудования, чтобы фурнитура сохраняла свой первоначальный вид и не нуждалась в замене.

Чем смазывать?

Для каждой оконной рамы нужно подбирать свое подходящее средство. Лучше всего для этого использовать специализированные смазки и составы, которые изготавливаются под заказ. Но не во всех случаях можно использовать только профессиональные средства. Подойдут и следующие альтернативные варианты:

• машинное масло;
• вазелин;
• аэрозольные смазки:
• масла для механизмов.

Нельзя использовать в качестве смазки те масла, которые не предназначены для механизмов. Перед нанесением поверхность нужно очистить от грязи, затем полностью смазать основную поверхность фурнитуры.

Что смазывать?

Смазывающее средство предназначено для нанесения средства на все механизмы, которые приходят в действие. К ним относятся:

• крепления и петли;
• механизм «ножницы»;
• цапфы;
• защелкивающиеся механизмы;
• резиновые утеплители, обрабатывается специальным составом.

Смазку следует равномерно распределить между каждым из этих элементов. Дать чуть-чуть постоять и затем вновь эксплуатировать в повседневном режиме. Такая регулярная профилактика поможет продлить срок службы окон ПВХ и предотвратить их выход из строя.

Таким образом, если просело пластиковое окно или перестала функционировать отдельная часть механизма, то все эти проблемы можно устранить в домашних условиях без помощи мастера. Достаточно запастись определенным арсеналом инструментов и изучить строение и крепление окон. Регулярная профилактика и регулировка оконных рам обезопасит оконную раму от неблагоприятных последствий и обеспечит длительный срок службы.

Полезно2Бесполезно

Регулировка окон — подробное руководство

В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

Содержание:

Что такое регулировка окон
Предварительная диагностика
Регулировка окон по ширине и высоте с помощью ключа
Регулировка щелевых проветривателей
Ответные планки и их правильная установка
Регулировка окон на прижим
Регулировка створок по геометрии, или «переклинка»
Регулировать окна – выгодно
Резюме
 

Что такое регулировка окон?

О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т.д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции.
Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть.
Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это?
Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать.
Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль.
За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире.

Материал будет идти «от простого к сложному». Самую простую регулировку фурнитуры окна, вы без особого труда сделаете самостоятельно (так сказать, немного подкрутите), а, например, разборку створки и исправление ее «геометрии» (то есть формы) я настоятельно рекомендую поручить опытному специалисту.

 

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

При слишком большом «нахлесте» створка будет постоянно задевать за раму, а при маленьком – из окна будет дуть.

 

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Если окно провисло сильно, и простая регулировка не помогает (например, при попытке поднять створку, сразу начинается задевание сверху), нужно исправлять его «геометрию». Об особенностях переклинки окон я расскажу в конце статьи.

 

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее.
Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле.
Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Прежде чем переставлять ответные планки на пластиковом окне, нужно убедиться, что створка не перекошена относительно рамы.

 

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

При слишком большом расстоянии между запорной цапфой и ответной планкой фурнитура не работает – поэтому из-под уплотнителя дует, а попытки регулировки окна на прижим не приносят результата.

 

Регулировка окон на прижим

Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях:
— створки ваших окон не деформировались;
— окнам (или их уплотнителю) более 10 лет.
Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть.
Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены.
Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

И помните, резиновый уплотнитель окна не рассчитан на постоянную работу в «зимнем» режиме. Будучи сильно «сплющенным», он быстро потеряет эластичность, и окончательно перестанет держать тепло.

 

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим.
Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе.
Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах.
Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.

Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет.
Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки).
Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

Внимание! Далее изложены общие принципы регулировки пластиковых окон «по геометрии». Категорически не рекомендую заниматься этим «домашним мастерам»! Для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета. Переклинку должен делать специалист по ремонту окон, или хотя бы монтажник с соответствующим опытом, и специальным инструментом. Без практики вы можете помять и поцарапать пластик, а также серьезно порезать руки об острые кромки стекол (либо вообще разбить стеклопакет). Я не несу ответственности за последствия самостоятельной разборки и ремонта окон. Данный раздел носит чисто информационный характер, и поможет вам понять, что должен делать опытный, разбирающийся «в теме» мастер.

 
При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.
 

Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.

До регулировки:

После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

Обратите внимание, что при регулировке окон по геометрии, петли вообще не нужно «крутить» – они остаются в оптимальном, среднем положении.

 
При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

Если даже после всех манипуляций, выравнивания по геометрии и регулировки окна, из него все равно дует – вот тогда, и только тогда, следует менять уплотнитель.

 

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся.
Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.
 

Резюме

Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях.
Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

fit snugly — Перевод на русский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

6.1.4.19.1.2 Пластмассовый внутренний сосуд должен плотно прилегать внутри наружной тары, на которой не должно быть никаких выступов, которые могут истирать пластмассовый материал.

6.1.4.19.1.2 Внутренний пластмассовый сосуд должен плотно прилегать к наружной таре, которая не должна вызывать истирание пластмассового материала.

Ящик для поддонов легкий и удобный для переноски, поэтому все образцы плотно помещаются в отдельные отсеки ящика и не могут быть повреждены во время транспортировки.

Ящичные поддоны мало весят и удобны при переноске.Они изготовлены по спецзаказу таким образом, чтобы все образцы лежали отдельных в ячейках, подобранных по размеру, и не повдались при переноске.

Предложите пример

Другие результаты

Таким образом, плотно прилегает к .

Технический результат — уменьшение износа стойки обуви, поскольку защитный элемент плотно прилегает к стойке и боковым поверхностям обуви.

Технический результат заключается в уменьшении изнашивания задника обуви за счет обеспечения плотного прилегания защитного элемента к заднику и боковым поверхностнымям обуви.

Критический консенсус веб-сайта гласит: «Человек-паук: Возвращение домой делает все, что может вторая перезагрузка, обеспечивая красочное, веселое приключение, которое плотно вписывается в в обширном MCU, не увязая в создании франшизы.»

Критический консенсус сайта гласит: «Человек-паук: Возвращение домой» сделал второй перезапуск, совершенное красочное, забавное приключение, которое удобно встраивается в растянутую киновселенную Marvel, не увязнув в создание франшизы ».

В основном, тем не менее, я выбрал его, потому что он подошел бы к , а лучше — к на шасси Discovery.

Хотя в основном я ее выбрал, что она лучше прикрыла бы шасси « Дискавэри «.

То, что у этой пышной юбки есть большие карманы браконьера, не значит, что она слишком объемная. Широкая кокетка подходит для и , плотно прилегает к бедрам , а эластичная полоса по низу уменьшает ширину подола.

Несмотря на большие карманы-портфели, наша юбка-баллон не выглядит чересчур объемной, ведь она имеет широкую кокетку , плотно охватывающую бедра, и нижний пояс.

Очень опасно, очень невозможно сделать, особенно на нашей сцене, потому что буквально невозможно переместить этот поезд, потому что он соответствует , так что плотно прилегает к в нашем наборе.

Оченьно, очень сложно сделать, тем более на нашей съёмочной опасной площадке, так как мы никак не могли бы переместить поезд, он и так очень плотно вписывается в съёмочную площадку.

Автоматическая муфта устанавливается в колонну насосно-компрессорных труб с использованием конической резьбы на уровне верхнего конца цилиндра насоса. После установки насоса в скважину опорная чашка центратора плотно прилегает к стволу .

Автосцеп (устройство сцепное автоматическое) используется при добыче нефти скважинными штанговыми насосами и предназначенными для автоматического соединения в скважине штока (тяги) плунжера насоса и колонны штанг при совместном спуске цилиндра и плунжера трубного насоса с последующим спуском колонны штанг.

Как , так и , как и я , как вписывается в точеные руки Дерека Моргана.

И это подходит для , а голова намотана плотно .

.

B Термопласты и термореактивные пластмассы

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 6Следующая ⇒

Далее на странице рассматриваются типы полимеров.

Синтетические полимеры можно разделить на две основные категории:

Термопласты можно плавить при нагревании и формовать в фасонных контейнерах, называемых формами. После того, как жидкий пластик остынет, он затвердевает, образуя твердый материал. Термопласт — это тип пластика, который можно многократно нагревать и формовать.Примеры термопластов, широко используемых в машиностроении, включают:

-ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) — жесткий и легкий, используется в кузове автомобилей

-поликарбонат — используется для изготовления прочных, прозрачных панелей и автомобильных фар

-ПВХ (поливинилхлорид) — более дешевый пластик, используемый для оконных рам и труб.

Термореактивные пластмассы, также называемые термореактивными пластиками, можно нагревать и формовать, как термопласты.Их также можно смешивать с холодными ингредиентами. Однако во время охлаждения или перемешивания происходит химическая реакция, в результате которой термореактивный материал отверждается. Это означает, что они затвердевают навсегда и не могут быть отформованы снова. Если термореактивный материал после отверждения нагреть, он загорится. Примеры термореактивных материалов, используемых в технике:

-эпоксидные смолы — используются в очень прочных клеях

-Полиимиды — прочные и гибкие, используются в качестве изоляторов в некоторых электрических кабелях.

Еще две категории полимеров — это инженерные пластмассы и эластомеры.Инженерные пластмассы — это, в основном, особо прочные термопласты, такие как АБС и поликарбонат. Эластомеры — это очень эластичные полимеры, которые можно растянуть под действием силы, по крайней мере, до удвоенной исходной длины, а затем они могут вернуться к своей исходной длине, когда сила будет устранена.

14,1 Обведите правильные слова, чтобы завершить текст. Посмотрите на А напротив, чтобы помочь вам.

Много каучука производится из латекса, (1) натурального / синтетического полимера , который получают из каучуковых деревьев.Однако не вся резина получается из деревьев. Синтетический каучук (2) искусственно созданный / натуральный полимер со свойствами, аналогичными латексу. Пластмассы — это тоже полимеры. Как и резина, они состоят из длинных цепочек из (3) атомов, / молекул, , которые образуют чрезвычайно большие (4) атомов, /, молекулы .

14.2 Прочтите отрывок, описывающий процесс производства пластиковых панелей. Затем решите, истинны ли приведенные ниже предложения или нет, и исправьте ложные предложения.Посмотрите на B напротив, чтобы помочь вам.

На этой стадии процесса пластик становится твердым и полностью остывает. Отобранные панели теперь могут проходить проверку качества, чтобы убедиться, что они достаточно прочные, чтобы выдерживать жесткие условия, в которых они будут находиться при использовании. Испытания включают в себя испытание на растяжение, при котором узкие отрезки панели подвергаются высоким растягивающим нагрузкам, чтобы убедиться, что они не растягиваются и не ломаются. Проводятся дополнительные испытания для проверки устойчивости панелей к ударам и царапинам.Любые продукты, не прошедшие испытания, возвращаются в начало производственного процесса, переплавляются, а их материал используется повторно.

1. Пластмасса была нагрета ранее.

2. Пластмасса затвердела.

3. Теперь пластик жидкий.

4. Чтобы пройти одно из испытаний, пластик должен быть эластомером.

5. Описание предполагает, что пластик является одним из видов инженерного пластика.

6. Материал — термореактивный пластик.

7. Материал — термопласт.

Перед вами

Расскажите о конкретных типах полимеров, которые используются в вашей отрасли или отрасли, с которой вы знакомы. Как они используются? К какой из категорий, указанных в пунктах A и B напротив, относятся полимеры?

Минералы и керамика

A Технические минеральные и керамические материалы

Минерал — это природный неорганический материал (не живой), который находится в земле, часто в скалах.Минералы довольно чистые. С другой стороны, породы могут быть смесью нескольких минералов, а также могут содержать ранее органический материал. Примеры полезных ископаемых включают различные типы руды, из которых можно извлечь металл, например, железную руду. К неметаллическим минералам относятся:

-алмаз, чрезвычайно твердая форма углерода (C), которая используется в качестве абразивного (очень твердого и грубого) материала в режущих инструментах — часто называемый промышленным алмазом при использовании в машиностроении

— кремний (Si), содержащийся в песке в виде кремнезема (температура кремния для изготовления стекла.

Обычно неорганические неметаллические материалы, образованные при нагревании, называются керамикой. Следовательно, стекло — это керамика. Когда материалы нагреваются до чрезвычайно высоких температур для образования стеклоподобной керамики, то есть со структурой, подобной стеклу, мы говорим, что они остеклованы.

Керамические материалы используются для изготовления строительных материалов, таких как кирпич. Их делают из глины, а затем обжигают в печи, то есть нагревают до высокой температуры в промышленной печи.Глина также может быть остеклована — например, для изготовления водонепроницаемых труб.

B Стекло

Технический консультант производителя стекла проводит брифинг для группы инженеров на торговой выставке.

«Листы стекла, которые очевидно являются плоскими и тонкими, называются флоат-стеклом. Это относится к технологии производства, при которой расплавленное стекло плавают на расплавленном олове для производства плоских листов. Обычно после того, как флоат-стекло было сформировано, его отжигают — оставляют медленно остывать.Но если его оставить в таком состоянии, а затем стекло разбивается, оно разбивается на опасные острые осколки. Поэтому для большинства инженерных и архитектурных целей отожженное стекло не подходит. Нам нужно использовать то, что мы называем безопасным стеклом ».

«Один из видов безопасного стекла — это закаленное стекло, также называемое закаленным стеклом. Как следует из этого термина, стекло закалено — оно нагревается и остается горячим в течение определенного времени, чтобы изменить свою структуру. Затем, если закаленное стекло разбивается, оно разбивается — на мелкие кусочки.Они намного безопаснее, чем длинные острые части, получаемые при разбивании отожженного стекла. Недостатком закаленного стекла является то, что оно не выдерживает ударов мелких предметов, например летящих камней.

Так, например, он не подходит для лобовых стекол автомобилей. Таким образом, в случаях, когда удар является проблемой, обычно используется другой тип безопасного стекла — многослойное стекло. Это делается путем ламинирования стекла полимером — другими словами, получается «сэндвич» из стекла и полимера с листом полимера в середине и листами стекла с обеих сторон.Преимущество ламинированного материала не только в его прочности. Слои стекла связаны со слоем полимера — они приклеиваются к полимеру, поэтому, если стекло разбивается, осколки скрепляются и не летят ».

15,1 Решите, верны ли приведенные ниже предложения или нет. Затем измените одно слово в каждом из ложных предложений, чтобы исправить их. Посмотрите на А напротив, чтобы помочь вам.

1. Минералы являются органическими.

2. Минералы можно найти в скалах.

3. Кремнезем — это соединение, содержащее кремний.

4. Минералы могут быть металлическими и неметаллическими.

5. Промышленный алмаз — это абразивный металлический минерал.

6. Чтобы стать керамикой, материалы должны быть остеклованы.

7. Из глины можно обжигать материал со стеклоподобной структурой.

15.2 Завершите статью о пуленепробиваемом стекле из научно-технического журнала словами из В напротив.Иногда можно использовать более одного слова.

«Пуленепробиваемый» — не очень употребительное слово, означающее, что что-то совершенно нерушимое. Но насколько точен термин «пуленепробиваемое стекло» с технической точки зрения? Может ли стекло останавливать пули помимо голливудских фильмов? Ответ: не сам по себе. Но если несколько (1) ……… стекла зажаты с высокопрочным полимером с образованием (2) ……… стекла, пуленепробиваемого, если не полностью пуленепробиваемого , барьер можно получить.

В технике сэндвича из полимера и стекла нет ничего необычного.Лобовые стекла автомобилей изготавливаются из (3) …….. стекла или полимера, такого как поливинилбутираль (ПВБ), для образования типа безопасного стекла.

В отличие от другого основного типа безопасного стекла — (4) …… стекло — многослойное стекло остается неповрежденным при разбивании. Если камень попадает в ветровое стекло, даже если небольшая часть стекла снаружи может треснуть, полимер за ним остановит камень, а также обеспечит целостность части

.

стекло не (5) ………. Пуленепробиваемое стекло использует тот же принцип, но должно быть намного более жестким.Поэтому используется более прочный полимер — часто поликарбонат — а также большее количество (6) ……. стекла и полимера.

Перед вами

Подумайте о различных керамиках и минералах, используемых в вашей отрасли или в отрасли, с которой вы знакомы. Какие типы материалов используются и почему?

Бетон

A Гравий — крупный заполнитель

Цемент — ключевой материал в строительстве.Он состоит из очень мелкого порошка. Когда в цемент добавляют воду, происходит химическая реакция, и цемент начинает затвердевать — он начинает твердеть. Наиболее широко используемым материалом на основе цемента является бетон, который состоит из цемента, мелкого заполнителя (песка), крупного заполнителя (гравия) и воды. После того, как бетон схватился, ему нужно время, чтобы достичь своей структурной прочности — прочности, необходимой для эффективной работы. Обычно инженеры считают, что эта сила достигается через 28 дней — точка, называемая 28-дневной силой.

Конструкции бетонных смесей, определяемые инженерами, устанавливают пропорции цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя, которые должны использоваться для конкретных конструкций. Например, смесь 1: 2: 4 (один-два-четыре) состоит из одной части цемента, двух частей мелкого заполнителя и четырех частей крупного заполнителя. Для смешивания точных количеств — так называемого дозирования — пропорции измеряются по весу. В конструкции смесей также указывается водоцементное соотношение — количество добавленной воды по отношению к количеству используемого цемента.Избыток воды снижает прочность бетона, поэтому количество воды сводится к минимуму. Но поскольку с более сухим бетоном труднее работать, часто используется добавка (добавленное химическое вещество), называемое пластификатором. Это помогает бетону течь легче. Также можно использовать другие добавки — например, замедлитель схватывания может быть добавлен в настройку задержки, что дает рабочим больше времени для заливки (укладки) бетона.

B Железобетон

Железобетонные конструкции содержат стальные стержни.Стальная арматура необходима в основном потому, что бетон слаб на растяжение, то есть плохо сопротивляется силам растяжения. Поскольку сталь прочна на растяжение, арматурные стержни преодолевают эту слабость.

Для формирования различных частей конструкций используется опалубка, также называемая опалубкой. Он состоит из форм необходимого размера и формы, изготовленных из стали или древесины, которых

раньше удерживал бетон, пока он не затвердел. Заливка монолитного железобетона

Когда влажный бетон заливается (укладывается) в окончательное положение, он называется монолитным бетоном.Вместо того, чтобы отливать на месте, железобетонные элементы также можно собирать — отливать на заводе — а затем доставлять на строительную площадку готовыми для сборки. Иногда сборный железобетон также подвергается предварительному напряжению. При предварительном напряжении к арматурным стержням прикладывается механическое напряжение, обычно перед заливкой бетона. Затем стержни удерживаются в напряжении, пока вокруг них заливается мокрый бетон. После того, как бетон полностью затвердеет, стержни «застревают» в напряжении. Это увеличивает способность бетона противостоять изгибающим силам.

16,1 Найдите слова и выражения в A напротив, соответствующие описаниям (1-10).

1.	щебень, используемый в бетоне	……
2.	песок, используемый в бетоне	…….
3.	порошок для схватывания бетона	…..
4.	точное перемешивание бетона	……
5.	спецификация ингредиентов бетона	….
6.	эффективная структурная способность бетона	……
7.	влияет на влажность и прочность бетона	…..
8.	различные химикаты в бетон	…..
9.	позволяет бетону дольше оставаться влажным	….
10.	упрощает работу с более сухим бетоном	…..

16.2 Заполните выдержку из учебника о типе предварительно напряженного бетона, используя слова в рамке.Посмотрите на B напротив, чтобы помочь вам.

литье	опалубка	заливка	предварительное напряжение	структурный
бетон	на месте	сборный железобетон	арматура

Техника предварительного напряжения

При производстве железобетонных изделий процесс (1)

обычно предполагает удержание (2)….. в напряжении, пока … бетон. Эта форма предварительного напряжения называется предварительным напряжением, поскольку напряжение прикладывается перед заливкой бетона. Этот метод часто используется при производстве компонентов пола, которые достаточно малы, чтобы поместиться на кузове грузовика, и поэтому могут быть (4) … на заводе.

Менее распространенной техникой предварительного напряжения является последующее натяжение (приложение растяжения по мере схватывания бетона). Это больше подходит для больших элементов, особенно длинных балок, которые нельзя транспортировать, и поэтому их необходимо заливать (5)….. Перед заливкой бетона воздуховоды (обычно пластиковые трубы) помещаются внутри (6) … по длине балки. Эти каналы содержат стальные кабели. После того, как бетон (7) ….. и набрал достаточную (8) ….. прочность, тросы натягиваются с помощью домкратов на обоих концах балки. Это возможно только потому, что кабели могут свободно перемещаться в каналах — это невозможно с предварительно натянутыми арматурными стержнями, которые крепко удерживаются твердыми (9) … окружающими их.

Затем концы кабелей прочно закрепляют на обоих концах балки.

Перед вами

Подумайте, например, о железобетонной конструкции в туристической зоне. здание или мост. Как вы думаете, в какой последовательности он был построен? Как вы думаете, он был залит на месте, или его части были сборными?

Дерево

A Категории древесины

Две основные категории древесины:

— лиственных пород — обычно из лиственных деревьев, которые теряют листья осенью, хотя некоторые лиственные породы (например, граммовые тропические лиственные породы) получают из других пород деревьев

— древесина хвойных пород — из хвойных деревьев, которые остаются зелеными круглый год.

В машиностроении древесину можно разделить на:

— твердая древесина — древесина хвойных или лиственных пород, распиленная до определенных форм и размеров, но чья естественная структура, состоящая из волокон и сучков, остается неизменной

— инженерная древесина — изготавливается путем склеивания (склеивания) слоев твердой древесины хвойных или твердых пород или путем смешивания количества древесных частиц и связывания их со смолой.

Примечания:

В промышленности древесину часто называют пиломатериалом (BrE) или пиломатериалом (AmE).В американском английском слово «древесина» означает древесина, которая все еще растет на деревьях. Узел произносится / не / (к молчит).

B Массив конструкционной древесины

Текст ниже взят из технического справочника по строительной древесине — дереву, предназначенному для выдерживания нагрузок в конструкции.

Обычно пиломатериал разрезается до требуемого сечения — ширины и глубины, определяющих его поперечное сечение — на лесопильном заводе , где производятся сечения различных размеров.Пиломатериалы с лесопилок обычно поставляются в виде пиломатериалов по секций. Это относится к текстуре поверхности, полученной при распиловке древесины дисковой пилой . Если древесина должна иметь гладкую поверхность — например, потому что она будет видна в конструкции — ее можно впоследствии подвергнуть строганию , чтобы выровнять ее поверхность.

Поскольку прочность древесины варьируется, конструкционная древесина должна иметь класс прочности . Это означает, что его прочность проверяется на соответствие классу напряжений — стандартное значение прочности, которое инженер может использовать для расчетов конструкции.Древесина может быть класс механической нагрузки , где ее прочность 4 проверяется машиной. Это также может быть с визуальной оценкой напряжения , где древесина проверяется инспектором, который ищет потенциальные слабые места, в частности, положение сучков.

C Конструкционная древесина

Конструкционная древесина охватывает широкий диапазон материалов из мягкой и твердой древесины.

Включает:

— дешевые низкопрочные плиты, такие как ДСП (часто называемые ДСП) и древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ)

— более прочные плиты, пригодные для использования в строительстве — в основном ориентированно-стружечные плиты (OSB), которые изготавливаются из древесных волокон, склеенных смолой, и фанеры, состоящей из нескольких слоев (слоев) массивной древесины, склеенных таким образом, чтобы волокна каждой слой проходит под углом 90 градусов к соседним слоям для обеспечения повышенной прочности

— профили из клееного бруса, иногда называемые клееным брусом, которые могут использоваться в качестве основных конструктивных элементов, таких как балки, в больших зданиях.

17.1 Сопоставьте две части, чтобы составить правильные предложения о дереве. В каждом случае существует более одного возможного ответа. Посмотрите на А напротив, чтобы помочь вам.

1. Конструкционная древесина

2. Хвойная древесина

3. Массив дерева

а. происходит только с хвойных деревьев;

г. происходит только с лиственных деревьев;

г. может происходить как с хвойных, так и с лиственных деревьев.

г. конкретно описывает отдельные куски древесины, а не несколько кусков, соединенных вместе;

e. всегда состоит из нескольких частей или частичек дерева;

ф. в нем могут быть узлы.

17,2 Завершите предложения ниже, используя слова и выражения из B напротив.

1. Древесина становится гладкой после ……….

2. Резьба по дереву с помощью

.

Подходит для перевода с английского на русский язык.

Этот кусок не впишется в головоломку .

Этот кусок не укладывается в мозаику. ☰

Размер книги , помещается в портфель.

Размер книги был подогнан к размеру портфеля. ☰

Не люблю компанию, потому что не могу влезть в их.

Эта компания не нравится мне, потому что я не могу к ней приспособиться. ☰

Вашу статью придется урезать до , поместиться в книги.

Чтобы ваша статья вошла в сборник, её нужно подсократить. ☰

Как этот номер вписывается в в общую маркетинговую стратегию компании?

Как это вписывается в общую маркетинговую стратегию компании? ☰

Она не совсем вписывалась в стандартный шаблон «бизнесвумен высокого полета».

Она не совсем подходит под стандартный шаблон успешной бизнес-леди. ☰

Многие из крупных выставок не поместятся в относительно небольшого общественного центра города.

Многие из больших выставок не поместятся в относительно небольшой административный центр города. ☰

Я пытался оценить вас, но потерпел неудачу, потому что вы не подходили к любого известного мне типа. *

Я пыталась понять, что ты за человек, но не смогла, потому что ты не вписываешься ни в одном из известных мне образов. ☰

Она очень хорошо вписалась в команду .

Она очень хорошо вписалась в команду. ☰

Нам пришлось обрезать изображение до , чтобы поместить , это в кадра.

Нам пришлось обрезать изображение, чтобы оно поместилось в рамку. ☰

Этот человек не может поместить себя в нашу рабочую среду

Этот человек не вписывается в нашу рабочую обстановку, ☰

Стиль Уильямса не легко вписывается в в категорию джаза.

Стиль Уильямса не очень-то вписывается в категорию джаза. ☰

Примеры, отмеченные *, могут содержать сленг и разговорные фразы.

Как он может вписать всего в свой плотный график? ☰

Раздвижные двери входят в этих пластиковых каналов. ☰

нашел правильный словарь, чтобы поместился в его школьный портфель ☰

… почти все гости смогли поместиться в просторную гостиную … ☰

Некоторые из пациентов, которых мы видим, действительно не соответствует аккуратно в любой из существующих категорий.☰

Оркестр играл для большой публики (= наибольшее количество людей, которые могут поместиться в зале, театре и т. Д.). ☰

Чтобы добавить вариант перевода, щелкните по иконке ☰ напротив примера.

.

No related posts.