Плиты лоджий и балконов: Плиты балконные, плиты лоджий

Опубликовано в Разное
/
13 Сен 1985

Содержание

Плиты балконные, плиты лоджий

Плиты балкона и лоджий предназначены для монтажа на жилых и общественных зданиях. Плиты балкона и лоджий с эвакуационными лестницами изготавливают в правом и левом расположением отверстия под люк. Различают плиты балконов ПБ балочные и ПБК консольные. Плиты балочные длиной более 4,5 метров изготавливают предварительно напряженными. Данные ЖБИ изготавливаются с уклоном 3% , по желанию заказчика возможно изготовление без уклона.

Условное обозначение ПБК 33.12пр-Л :

  • ПБК – плита балочная консольная;
  • 33- длина 3290 мм;
  • 12 – ширина 1240 мм;
  • пр – правый вариант исполнения;
  • Л – легкий бетон с гладкой поверхностью.

По вопросам изготовления, приобретения и доставки, обращайтесь к нашим специалистам отдела сбыта по телефону 8 (495) 642-43-87.

Характеристики балконных плит, плиты лоджий

Марка Вес 1
шт.
, т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота 1,
мм
Высота 2,
мм
Объем,
м3
14. Плиты балконные — ПБ; ПБК; ПБП
ПБ 32-6а 1,10 10 3190 1340 150 80 0,44
ПБ 32-5а 1,16 10 3190 1240 150 80 0,47
ПБ 33-5а 1,19 10 3290 1240 150 80 0,48
ПБ 36-5а 1,30 9 3590 1240 150 80 0,52
ПБ 39-5а 1,41 8 3890 1240 150 80 0,57
ПБК 27-11-4 0,88 12 2690 1140 150 80 0,36
ПБК 18-12-5а 0,66 18 1790 1240 150 80 0,27
ПБК 24-12-5а 0,88 14 2390 1240 150 80 0,36
ПБК 27-12-5 0,98 12 2690 1240 150 80 0,40
ПБК 27-12-5а 0,98 12 2690 1240 150
80
0,40
ПБК 33-12-5 1,20 10 3290 1240 150 80 0,48
ПБК 33-12-5а 1,20 10 3290 1240 150 80 0,48
ПБК 36-12-5а 1,30 10 3590 1240 150 80 0,52
ПБК 39-12-5а 1,41 9 3890 1240 150 80 0,57
ПБК 42-12-5а 1,58 8 4190 1240 150 80 0,64
ПБК 24-13-6 0,78 15 2390 1340 150 80 0,32
ПБК 24-13-6а 0,78 15 2390 1340 150 80 0,32
ПБК 27-13-6 1,08 11 2690 1340 150 80 0,44
ПБК 27-13-6а 1,08 11 2690 1340 150 80 0,44
ПБК 33-13-6 1,33 9 3290 1340 150 80 0,54
ПБК 33-13-6а 1,33 9 3290 1340 150 80 0,54
ПБК 36-13-6 1,43 8 3590 1340 150 80 0,58
ПБК 36-13-6а 1,43 8 3590 1340 150 80 0,58
ПБК 39-13-6а 1,55 8 3890 1340 150 80 0,62
ПБ-1и 1,53 8 3000 1930 160 100 0,62
ПБКУ-3 1,80 10 3700 1440 160 140 0,72
ПБК-2д (пр; лв) 2,06 9 4040 1440 160 140 0,83
ПБК-2 2,15 9 3700 1545 180 160 0,86
ПБК-3 2,92 6 6000 1545 180 160 1,17
ПБП 66-12а 2,80 7 6580 1180 220 190 1,12
ПБП 70-12а 2,89 7 6960 1180 220 190 1,16
Марка Вес 1
шт. , т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м3
15. Плиты лоджий — ПЛ; ПР; ИПЛ; ПКЛ
ПЛ 24-15-8 пр(лв) 1,76 2380 1490 220 0,70
ПЛ 27-15-8 пр (лв) 2,00 2680 1490 220 0,80
ПЛ 30-12 1,41 14 2980 1190 220 0,57
ПР 6-30-12 пр (лв) 1,15 17 2980 1190 220 0,46
ИПЛ 30-12 1,18 17 2980 1190 220 0,47
ПКЛ 30-12 1,36 15
2980
1190 220 0,55
ПЛ 30-15-8 пр (лв) 2,25 8 2980 1490 220 0,90
ПКЛ 32-12 тио 1,45 14 3180 1190 220 0,58
ПЛ 33-12 2,00 10 3280 1190 220 0,80
ПЛ 33-15-8 пр (лв) 2,49 8 3280 1490 220 1,00
ПКЛ 34-12-8 тио 1,54 13 3380 1190 220 0,62
ПКЛ 35-12-8 тио 1,61 12 3480 1190 220 0,65
ПКЛ 36-12-8 тио 1,63 12 3580 1190 220 0,66
ПЛ 36-12 1,69 11 3580 1190 220 0,68
ПЛ 36-15-8 пр (лв) 2,74 7 3580 1490 220 1,10
ПЛ 39-12 2,40 8 3880 1190 220 0,96
ПЛП 39-12а 1,60 12 3880 1190 220 0,64
ПЛ 39-15-8 пр (лв) 2,99 6 3880 1490 220
1,20
ПКЛ 40-12-8 тио 1,87 11 3980 1190 220 0,75
ПКЛ 42-12-8 тио 1,96 10 4180 1190 220 0,79
ПЛ 42-15-8 пр (лв) 3,23 6 4180 1490 220 1,30
ПКЛ 44-15-8 тио 2,13 9 4380 1490 220 0,86
ПКЛ 45-12-8 тио 2,25 9 4480 1190 220 0,90
ПЛ 45-15-8 пр (лв) 3,48 5 4480 1490 220 1,40
ПКЛ 48-12-8 тио
2,20
9 4780 1190 220 0,88
ПЛ 48-12 3,00 6 4780 1190 220 1,20
ПЛ 48-15-8 пр (лв) 3,72 5 4780 1490 220 1,49
ПКЛ 51-12-8 тио 2,36 8 5080 1190 220 0,95
ИПЛ 51-12а 3,22 6 5080 1190 220 1,29
ПЛ 51-12 2,40 8 5080 1190 220 0,96
ПЛП 51-12-8 2,30 8 5080 1190 220 0,92
ПР 6-51-12 пр (лв) 1,90 10 5080 1190 220 0,76
ИПЛП 51-15 3,18 6 5080 1490 220 1,28
ПЛ 51-15-8 пр (лв) 3,97 5 5080 1490 220 1,59
ПКЛ 52-12-8 тио 2,40 8 5180 1190 220 0,96
ПКЛ 54-12-8 тио 2,45 8 5380 1190 220 0,98
ПЛ 54-15-8 пр (лв) 4,21 5 5380 1490 220 1,69
ПКЛ 57-12-8 тио 2,63 8 5680 1190 220 1,06
ПЛ 57-12 2,68 7 5680 1190 220 1,07
ПЛ 57-15-8 пр (лв) 4,46 4 5680 1490 220 1,79
ПЛП 58-12-8 2,61 7 5780 1190 220 1,05
ПКЛ 60-12-8 тио 2,70 7 5980 1190 220 1,08
ПЛ 60-12 3,70 5 5980 1190 220 1,48
ПЛП 60-12-8 2,72 7 5980 1190 220 1,09
ПЛ 60-15-8 пр (лв) 4,71 4 5980 1490 220 1,89
ПЛ 63-12 3,21 6 6280 1190 220 1,29
ПКЛ 63-12-8 тио 2,91 7 6280 1190 220 1,17
ИПЛ 63-12 пр (лв) 3,94 5 6280 1190 220 1,58
ИПЛ 63-12а 3,94 5 6280 1190 220 1,58
ПЛП 63-12-8 2,85 7 6280 1190 220 1,14
ПР 6-63-12 пр (лв) 2,35 8 6280 1190 220 0,94
ИПЛ 63-15 3,95 5 6280 1490 220 1,58
ПЛ 63-15-8 пр (лв) 4,95 4 6280 1490 220 1,98
ПЛ 3,98 5 6300 1600 160 1,60
ПЛ 2 3,80 5 6300 1600 160 1,52
ИПЛ 66-12 пр (лв) 4,25 5 6580 1190 220 1,70
ПЛ 72-12 3,40 6 7180 1190 220 1,36

Плиты балконов, лоджий Волгоград

с. 86 ч.10 серия 1.137.1-9 вып.1

Плиты балконов и лоджий представляют собой ответственные железобетонные конструкции, изготавливаемые из тяжелого бетона. Изготавливаются они по серии с.86 ч.10 сер.1.137.1-9 вып.1 В нашей организации вы можете заказать изготовление плит балконных и плит лоджий других серий а также индивидуальных размеров.

Цена на плиты балконов, лоджий

ПЛИТЫ БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ серия 1.137.1-9 вып.1
Наименование изделия длина ширина высота объем, м³ вес, т БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ С НДС НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ БЕЗ НДС
ПБ33-5к 3570 1380 220/120 0,72 1,8 13995 11997
ПБ33. 14-5а (левая) с отв. 3570 1380 220/120 0,72 1,8 15995 14975
ПБ33.14-5а (правая) с отв. 3570 1380 220/120 0,72 1,8 15995 14975
ПБ36-5к 3870 1380 220/120 0,8 2 14995 13297
ПБК 27. 12-5 2690 1240 150/80 0,39 0,98 8995 7995
ПБК 36.13.6 3590 1340 150/100 0,57 1,5 11995 9897
ПБ 36-5ку 3770 1380 220/120 0,77 1,925 14995 12795
ПЛИТА МУСОРОПРОВОДА УМ-1 1990 1100 220/100 0,3 0,75 9975 8997
Возможно изготовление любых размеров, в том числе нестандартных
ПЛИТЫ БАЛКОНОВ 3. 02.9-16-КЖ.И
Наименование изделия длина ширина высота объем, м³ вес, т БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ С НДС НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ БЕЗ НДС
ПБ 28.9 2820 1270 160 0,55 1,3 17995 17995
ПБ 31.9 3100 1270 160 0,6 1,44 19995 19995
ПБ 33. 9 3300 1270 160 0,65 1,54 20995 20995
ПБ 35.9 3500 1270 160 0,68 1,63 21995 21995
БАЛКИ БАЛКОННЫЕ  3.02.9-16-КЖ.И
Наименование изделия длина ширина высота объем, м³ вес, т БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ С НДС НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ БЕЗ НДС
ББ 31 3100 210 380 0,24 0,58 6240 6240
ББ 33 3300 210 380 0,25 0,6 6500 6500
ББ 35 3500 210 380 0,26 0,62 6945 6945
Возможно изготовление плит балконных любых размеров, в том числе настандартных

Плита лоджий

Плита балконная ПБ 33-5к


Утепление балкона и лоджий своими руками

Правильно утеплить балкон или лоджию PIR плитой

В современных помещениях квартир отведено пространство для лоджии. Каждый житель – собственник стремиться улучшить и придать комфорт с лучшей теплоизоляцией своему гнездышку. Предельно сохранить полезное пространство, экономично выводя сантиметры в свободную площадь на утепление балкона.

Факты преимущества

  • Низкое потребление энергии на обогрев, отопление. Результат — снижение материальных затрат
  • Уютная и комфортная шумоизоляция еще один плюс
  • Обустройство лоджии балкона PIR плитой сохраняет с увеличением площадь помещения

Решение по утеплению балкона

Можно предложить единственный выход, комментируя вышеизложенную информацию. Ведь при сравнении волокнистого утеплителя при одинаковых параметрах мы обнаруживаем, что энергоэффективность pir почти в 2 раза больше при этом занимаемая площадь увеличивается за счёт тонкости плит, образуя единородный цельный контур тепловой завесы без мостиков стыков холода (кстати мостики холода имеют место быть у деревянной обшивки)– которая работает как снаружи так и внутри помещений благодаря не только облицовке но и самой структуры утеплителя. Ещё гарантируется экологичность на сто процентов.  Плита рекомендована для утепления любой конструкции.

Плиты PIRRO это надежная и самая тонкая теплоизоляция с низким коэффициентов тепловой проводности для лоджий и балконов

А какую именно плиту выбрать? Выбор определяет ваша планируемая отделка помещения

  • сухая отделка листовыми материаллами с используемой плитой с облицовкой алюмоламинатом Universal, бумагой  Interior или фольгой  
  • монтаж плитки под штукатурный фасад, покраску — марка Pirro Стена Stucco

Устраиваем плиту PIR, схема утепления балкона

Наглядная схема вертикального разреза утепленного балкона PIR изоляцией

сэндвич панели , моноблоки сплит системы, холодильные двери, холодильные морозильные  камеры, холодильное оборудование листовой прокат

Утеплитель для балкона и лоджии

При утеплении балкона или лоджии обычно преследуют одну из двух целей: полное присоединение площади к квартире или достижение на ней в зимнее время года комфортной температуры. Оптимальным утеплителем для балконов и лоджий является теплоизоляционная PIR-плита.

Для того чтобы разобраться в конструктивном решении утепления балкона (лоджии) плитами PIR необходимо разобраться в физических процессах, которые происходят на границе двух сред – внутри и снаружи.

Водяные пары, содержащиеся в воздухе внутри помещения, за счет большей температуры имеют большее парциальное давление, чем воздух снаружи. За счет в разности парциальных давлений движение водяных паров в зимнее время года происходит из балкона или лоджии наружу, в том числе, сквозь слой утеплителя. При достижении водяными парами температуры «точки росы» (температура около 10-12°С) происходит выброс конденсата в виде воды. По этой причине рекомендуется предусмотреть качественный слой пароизоляции, который прекратит движение паров и не позволит им охладиться до температуры «точки росы». Кроме того, из-за этого не рекомендуется использовать в качестве утеплителя балконов и лоджий волокнистые материалы (минеральную, базальтовую вату), способные накапливать конденсат.

Преимущества утепления балконов и лоджий плитами PIR
  1. Тонкий слой утеплителя из плит PIR обеспечивает эффективную защиту балкона (лоджии) от холода. Благодаря низкой теплопроводности λ = 0,023 Вт/м•°С, в два раза меньшей чем у полистирола и пеностекла, необходимая толщина утеплителя сокращается на 50%.
  2. В утеплителе PIR не образуется конденсат, плесень и грибок. Плиты PIR с двух сторон покрыты алюминиевой пленкой, которая играет роль пароизоляционного и отражающего слоя. После монтажа теплоизоляции достаточно проклеить алюминиевым скотчем все швы плит, и Вы получите непроницаемый для внутреннего пара защитный слой.
  3. PIR — огнестойкий теплоизоляционный материал (группа горючести Г1, как гипсокартон). Балконы и лоджии, утепленные PIR-плитами, защищены от образования и распространения пожаров.
  4. Утеплитель PIR–плита для балконов и лоджий экологически безопасен и не разрушается насекомыми и паразитами.
  5. Плиты PIR могут применяться в широком диапазоне температур (от -70°С до + 120°С), что позволяет организовать систему теплых полов для дополнительного обогрева балконов и лоджий.
Теплоизоляция балкона (лоджии) утеплителем PIR-плита

Элементы конструкции:

  1. Стена;
  2. Утеплитель PIR-плита;
  3. Плита перекрытия;
  4. Двойной фиксатор-крепёж;
  5. Стяжка.
Видео: монтаж утеплителя PIR плита на балконе (лоджии)

виды, ремонт, укрепление и замена

Балконы в домах – хрущёвках, которые были рассчитаны на срок службы 15 – 20 лет, по прошествии этого времени часто становятся опасными для дальнейшей эксплуатации. Поэтому ремонт балконной плиты – единственный выход обеспечить безопасность, причём не только свою, но и соседей снизу, если балкон расположен в панельном доме на втором этаже и выше. Такой ремонт подразумевает либо полную замену плиты, либо ее качественное укрепление. Иногда необходимые изменения в конструкции возможно внести своими руками.

Виды балконных плит

Стандартные размеры балконной плиты:

  • Длина, мм – 3275;
  • Ширина, мм – 800;
  • Толщина, мм 150…220 (различная толщина балконной плиты связана с разными сериями возводившихся хрущёвок).

Кроме того, производятся бетонные плиты для балконов с диапазоном длины от 1200 мм до 7200 мм, при ширине 1200…1800 мм.

Такими же характеристиками обладают и плиты лоджий. Параметры данных изделий регламентируются ГОСТ 25697-83, в соответствии с которым они подразделяются на три группы:

  1. 1Плоские сплошные балочного типа (ПБ). В монолитном варианте представляют собой часть перекрытия;
  2. 2Плоские сплошные консольного типа (ПБК). Применяются только в хрущёвках с тяжёлыми стенами, выдерживающими нагрузку не менее 110 кг/м2;
  3. 3Ребристые консольного типа (ПБР).

Если делать элементарный расчет балконной плиты, то можно придти к выводу, что в последнем варианте наличие рёбер жёсткости в конструкции изделия увеличивает допускаемые нагрузки. Тем не менее, со временем делать укрепление балконной плиты становится актуальным и для этих случаев.

Монтаж балконных плит в панельном доме

Технология монтажа определяется материалом, из которого возведены стены здания. Для кирпичных стен заделка производится в нишу, ограничиваемую железобетонными подкладными элементами, на глубину не менее 300 мм. В хрущёвках плиты балконов зажимались между блоками, после чего соединялись с ними сваркой. С этой целью в арматурном каркасе предусматриваются специальные анкерные болты.

Делать укрепление балкона можно следующими способами:

  • Расширение балкона по основанию плиты без её замены;
  • Усиление балконной плиты способом её армирования;
  • Полная замена изделия, пришедшего в негодность, когда предельный срок эксплуатации изделия истёк, и армирование балкона невозможно;
  • Укрепление парапета балкона, для чего изменяется его конструкция – толщина прута, или его сечение.

Стоит отметить, что отремонтировать балконную плиту в хрущёвке своими руками теоретически возможно, но весьма опасно, поскольку следует делать точный расчёт всех возникающих нагрузок и опрокидывающих моментов. Расчёту подлежит не только сама конструкция, например, размеры заделываемой консоли, но и узел крепления консоли к стене. Наиболее доступный вариант конструкции – заделка в стену опорных откосов, которые сваркой присоединяются к нижней плоскости балконной плиты. С точки зрения строительной механики более надёжным вариантом считается монтаж подстановочных подкосов снизу.

Важно! В обязательном порядке необходимо иметь письменное согласие соседей снизу в случае монтажа подкоса при восстановлении бетонной плиты.

Установка новых плит балкона выполняется только после того, как возведены стены и выполнен монтаж перекрытия следующего этажа. Подлежащее монтажу изделие поднимают краном, в пазу устраивают так называемую растворную постель, после чего деталь укладывается монтажниками строго по разметке, с небольшим (не более 10) уклоном в противоположную сторону. Горизонтальность укладки проверяется парой строительных уровней, причём наличие продольного уклона недопустимо. Далее выполняется сварка стальных деталей плиты и закладных, производится анкерное закрепление плиты и лишь после этого снимаются стропы, которыми удерживалась плита балкона во время монтажа. Так поступают в случае, когда ширина существующего, вполне ещё работоспособного балкона, является недостаточной.

Как укрепить балкон без замены балконной плиты

Укрепление плиты упорным подкосом

Ремонт и укрепление конструкции балкона в хрущёвке производятся несколькими способами:

  • Для армирования частично разрушенной снизу плиты с целью продлить срок её службы делают обработку изделия бетоноконтактом по нижней плоскости. При этом нельзя изменять ширину. Способ такого восстановления пригоден лишь в том случае, когда коррозией поражено не более 10% основного размера арматуры. Такую работу вполне можно произвести своими руками, не забывая о правилах техники безопасности.
  • Усиление балконов путём монтажа дополнительной плиты встык к нижней с последующей сваркой элементов стальной арматуры между собой. Такой вариант возможен лишь для бетонных стен.
  • Установка своими руками дополнительных боковых укосов. Таким способом можно отремонтировать балкон, если предполагается возрастание нагрузок на него, например, в результате остекления. Узел крепления балконных плит в этом случае – диаметр укосины, размер анкеров, а способ их закладки в стену необходимо согласовывать со специалистами. Для зданий, находящихся в коммунальной собственности, потребуется экспертное заключение.
  • Усиление балкона путём замены парапета и/или перил. Такой метод часто применяется при установке каркаса остекления, особенно если оно выполнено из металла. Также это нужно делать в случае явной потери стойкости парапета, причём процесс вполне доступен для выполнения своими руками.

Совет! Делать любую реставрацию плиты своими руками снизу более безопасно, находясь в люльке подъёмника, а не на страховочном тросе, прикреплённом к самому балкону.

Признаки срочной необходимости ремонта балконной плиты. Технология устранения незначительных повреждений балкона.

Балконная плита – один из самых важных элементов конструкции лоджии.  Это несущая часть, и от ее исправности зависит ваша безопасность. Поэтому, прежде чем заниматься ремонтом самой лоджии или остеклением, внимательно осмотрите балконную плиту на предмет различных повреждений. Это могут быть трещины или сколы.

Даже если повреждения незначительны, в любом случае, перед началом любых оформительских работ позаботьтесь об исправлении всех дефектов балконной плиты. Для этого нужно предварительно оценить степень повреждений, а затем выбрать наиболее подходящий тип ремонтных работ.

Признаки необходимости ремонта балконного основания

Итак, чтобы оценить степень повреждений, нужно внимательно осмотреть плиту. Если вы обнаружили даже незначительные трещины, сколы, ржавчину на металлических несущих конструкциях – это уже достаточный повод для проведения реконструкции балконной плиты. Не забывайте, подвергнуть тщательному осмотру необходимо также и верхнюю плиту, основание балкона, находящегося на этаж выше. Если вы заметили изъяны и там не скупитесь, отремонтируйте и ее тоже, в конечном итоге, это забота о вашей личной безопасности.

Как устранить изъяны в балконном основании?

Для этого применяется несколько способов, выбор которых зависит от степени и тяжести наличествующих повреждений. Если балкон или лоджия не были остеклены в течение долгого времени, то вероятно, все же придется проводить не просто ремонт балконного основания, а его полную замену. Однако, если повреждения не настолько значительны, можно провести реконструкцию, применив наиболее подходящий из перечисленных ниже способов.

Для ликвидации относительно незначительных повреждений (неглубоких трещин, небольших сколов) чаще всего прибегают к реконструкции с помощью цементной стяжки. Для этого царапины и сколы очищают от грязи и пыли, затем заливают их цементным раствором и выравнивают. Для достижения прочного покрытия еще не застывший раствор посыпают цементной крошкой и выравнивают. Эту процедуру необходимо проводить, так как на первый взгляд незначительные дефекты могут привести к серьезным повреждениям балконной плиты за счет проникновения в трещины и сколы влаги, которая, впоследствии, разрушит всю конструкцию.

В случае серьезных повреждений и опасности обрушения основания лоджии применяется укрепление с помощью арматурной сетки. Вся конструкция крепится на балки, пробиваются отверстия в стене, затем они укрепляются бетоном.

Существует еще один способ укрепления балконной плиты – установка в местах соединения основания балкона и несущей стены профиля жесткости. Это крайняя мера, которая применяется при достаточно серьезных повреждениях и прямой угрозе скорейшего обрушения. Однако в таких случаях замена несущей конструкции — наиболее подходящий выход из ситуации.

Перед проведением ремонтных работ обязательно посоветуйтесь с профессионалами. Они осмотрят наличествующие повреждения и определят оптимальный метод их устранения.

Учтите, что пластиковое остекление балкона обладает немалым весом, и если вы решили установить именно такой тип СПК, то ремонт основания балкона, скорее всего, будет необходим.Особенности ремонта балконной плиты

Установка плиты балкона. Рабочие чертежи железобетонных балконных плит, узлов крепления балкона к стенам домов

Идея привести лоджию в пристойный вид, часто посещает многих владельцев квартир. Но эта затея может закончиться плачевно, особенно если довериться плохим специалистам или делать ремонт своими руками без подготовки. Все дело в максимально допустимой нагрузке на балконную плиту. Если не правильно рассчитать вес строительных материалов — плита может рухнуть.

Особенно это касается владельцев старых хрущевок с открытым балконом. Возраст и атмосферное влияние сделали свое дело, снизив допустимую нагрузку вдвое.

Что определяет допустимый вес для балкона

Допустимая нагрузка на железобетонные конструкции определяется нормами СНиП. По нормам — для лоджии это 400 кг/м2, а для открытых балконов — 200 кг/м2. Но по действующему закону, допустимый вес на плиту не должен превышать 112 кг/м2

И это без учета снижения прочности бетона за время эксплуатации. Например, специалисты оценивают нагрузку, которую выдерживает балкон хрущевки в 50 кг/ м2.

Можно, конечно, не принимать эти цифры на веру, но примеров обрушений хватает. Особенно в домах старого жилого фонда. Поэтому, не стоит затевать переделку балкона без расчетов и консультации со специалистом.

Для того чтобы определить, какой вес может выдержать балкон, нужно учесть такие факторы:

  • Тип плиты и ее размеры.
  • Тип соединения со стеной.
  • Степень разрушения плиты.
  • Состояние арматуры в плите.
  • Тип балкона, наличие усиления.
  • Возраст постройки.
  • Качество материалов и работ.

Разница между лоджией и балконом

Владельцем квартир с лоджиями повезло гораздо больше. За счет того, что у них допустимая нагрузка на плиту выше, сделать ремонт своими руками на ней гораздо проще, чем на балконе.

Конструкция лоджии предполагает наличие у нее трех ограждающих стен, тогда как балкон имеет всего одну — заднюю и висит над землей. А лоджия располагается в нише здания и опирается на нижние этажи, поэтому ее легче превратить в полноценную комнату.

Даже при подсчете площади квартиры, лоджия ценится больше — к ней применяют коэффициент 0,5, а к балконам — 0,3.

Если лоджия имеет размер 300*140 см, то максимально допустимая нагрузка составит 1700 кг. Правда, СНиП не учитывает старение материала, поэтому не рекомендуется нагружать плиту по максимуму. Лучше отнять от предельного значения около 30%.

Виды балконов и их креплений

Существует три вида балконов:

  • Консольные. Единственная его опора — это лицевая стена дома, в которой закрепляется балконная плита.
  • Приставной. Очень надежная конструкция, поддерживаемая по бокам стойками. На земле для них делается фундамент.
  • Балкон-лоджия. Относительно новый вид балконов, применятся в новостройках. Позволяет делать лоджии большой площади.

Способы крепления балкона к дому

В зависимости от конструкции дома, существует несколько вариантов крепления балконных плит:

  • Торцевое крепление. Применяется в панельном доме. Плита заходит внутрь стены на 300 мм. Это обеспечивает ей достаточную крепость. В случае объединения лоджии с жилой комнатой нельзя трогать общую стену — если ее убрать плита со временем рухнет.
  • Пазовое крепление. В паз крепятся балконы в хрущевках. Размер захода плиты в стену — 226 мм. Это минимально допустимое значение. Поэтому о совмещении балкона с жилой комнатой в хрущевке не может быть и речи. Даже простой ремонт нужно начинать после консультации со специалистами, т. к. эти плиты выдерживают маленькие нагрузки.
  • В массив стены. Применяется в кирпичном доме. За счет специфики кирпичной кладки, плита расширяется к основанию и сужается к краю. Кстати, такая конструкция создает дополнительную опору на стену, поэтому плиты в кирпичных домах меньше проседают и выдерживают большие нагрузки по сравнению с панельными.

Ремонт балкона

Самые частые проблемы с лоджией и балконом это протечка крыши и разрушение плиты. Все это можно без проблем устранить своими руками. Но бывают случаи, когда требуется вмешательство специалистов. По степени сложности, ремонт лоджии разделяют на:

  • Косметический ремонт. Подразумевает отделочные и профилактические работы, не затрагивающие конструктивные элементы. Вполне можно сделать своими руками.
  • Капитальный ремонт. Может потребовать согласования документации. Включает смену ограждений, усиление конструкции, увеличение размера лоджии.
  • Аварийный. Делается при опасности обрушения. Требует замены несущей конструкции. Такой ремонт должен проводиться управляющей компанией либо специализированной организацией.

Любой балкон требует периодического легкого ремонта. Если же его не делать, рано или поздно потребуется аварийный.

Для капитального ремонта балкона своими руками, желательно выбирать легкие влагостойкие материалы. И на них лучше не экономить, благо малый размер помещения не потребует больших вложений. При этом очень важно учитывать удельный вес материалов при длительном пребывании во влажной среде. Иначе 1 кг стены в начале ремонта, может превратиться в 2 кг, через полгода его использования.

Для парапета подойдет вариант легкого металлического или деревянного каркаса, с утеплением из пенопласта. Деревянный легко сделать своими руками, а металлическим можно неплохо усилить балкон.

Хорошим выбором станут также СИП панели:

  • Влагостойкие.
  • Теплые.
  • Ровные — их легко отделать.
  • Вес 1 м2 около 15 кг.

Для ремонта пола, одним из лучших вариантов будет устройство керамзитобетонной стяжки с армированием без дополнительного усиления. Но такой вариант подойдет, если коррозия арматуры не превышает 10%.

Если плита старая и без усиления, для отделки лучше использовать:

  • Пластиковые панели — весят 0,5 −1.5 кг/м2.
  • Сайдинг — 1-2 кг/м2
  • Деревянную вагонку — 6-10 кг/м2.
  • Профнастил — 5-10 кг/м2

Такие материалы плита выдержит без проблем.

Усиление балкона

Если лоджия находится в аварийном состоянии, обойтись без замены балконной плиты, можно ее усилением. Сделать это можно своими руками, причем существует несколько вариантов:

  • Использование опор. Подойдет для нижних этажей. По наружным углам плиты, ставятся стойки, упирающиеся в землю. Обычно, такой вариант дает возможность увеличить размер лоджии. Требует надежного фундамента для опор. Из минусов — фундамент может просесть, поэтому он должен быть достаточно прочным.
  • Нижние укосы. Под плиту крепят металлические укосы, упирающиеся в стены. Если при этом делать дополнительную обвязку плиты швеллером и армирование — можно увеличить ее размер.
  • Верхние укосы. По периметру плиты делается штроба, укосы привариваются к арматуре и крепятся к стене. Для заделывания канавок нужно применять морозостойкий бетон.

Если же плита еще крепкая, можно обойтись изготовлением обвязки по периметру и дополнительным армированием. Для обвязки используется стальной уголок или швеллер.

Проведение таких работ не просто восстанавливает конструкцию. Благодаря увеличению грузоподъемности, балкон можно превратить в полноценную комнату. Да и круг отделочных материалов значительно расширяется — уже не так важно, какой у них вес.

Нужно понимать, что ремонт лоджии — гораздо ответственнее ремонта любой другой жилой комнаты. Внесение любых изменений требует инженерной точности — цена ошибки может быть огромной. Это тот самый случай, когда очень кстати вспомнить правило — «Семь раз отмерь — один отрежь». А еще лучше получить консультацию у специалиста. Иначе просто нельзя.

Балконы в домах – хрущёвках, которые были рассчитаны на срок службы 15 – 20 лет, по прошествии этого времени часто становятся опасными для дальнейшей эксплуатации. Поэтому ремонт балконной плиты – единственный выход обеспечить безопасность, причём не только свою, но и соседей снизу, если балкон расположен в панельном доме на втором этаже и выше. Такой ремонт подразумевает либо полную замену плиты, либо ее качественное укрепление. Иногда необходимые изменения в конструкции возможно внести своими руками.

Стандартные размеры балконной плиты:

  • Длина, мм – 3275;
  • Ширина, мм – 800;
  • Толщина, мм 150…220 (различная толщина балконной плиты связана с разными сериями возводившихся хрущёвок).

Кроме того, производятся бетонные плиты для балконов с диапазоном длины от 1200 мм до 7200 мм, при ширине 1200…1800 мм.

Такими же характеристиками обладают и плиты лоджий. Параметры данных изделий регламентируются ГОСТ 25697-83, в соответствии с которым они подразделяются на три группы:

  1. 1 Плоские сплошные балочного типа (ПБ). В монолитном варианте представляют собой часть перекрытия;
  2. 2 Плоские сплошные консольного типа (ПБК). Применяются только в хрущёвках с тяжёлыми стенами, выдерживающими нагрузку не менее 110 кг/м2;
  3. 3 Ребристые консольного типа (ПБР).

Если делать элементарный расчет балконной плиты, то можно придти к выводу, что в последнем варианте наличие рёбер жёсткости в конструкции изделия увеличивает допускаемые нагрузки. Тем не менее, со временем делать укрепление балконной плиты становится актуальным и для этих случаев.

Монтаж балконных плит в панельном доме

Технология монтажа определяется материалом, из которого возведены стены здания. Для кирпичных стен заделка производится в нишу, ограничиваемую железобетонными подкладными элементами, на глубину не менее 300 мм. В хрущёвках плиты балконов зажимались между блоками, после чего соединялись с ними сваркой. С этой целью в арматурном каркасе предусматриваются специальные анкерные болты.

Делать укрепление балкона можно следующими способами:

  • Расширение балкона по основанию плиты без её замены;
  • Усиление балконной плиты способом её армирования;
  • Полная замена изделия, пришедшего в негодность, когда предельный срок эксплуатации изделия истёк, и армирование балкона невозможно;
  • Укрепление парапета балкона, для чего изменяется его конструкция – толщина прута, или его сечение.

Стоит отметить, что отремонтировать балконную плиту в хрущёвке своими руками теоретически возможно, но весьма опасно, поскольку следует делать точный расчёт всех возникающих нагрузок и опрокидывающих моментов. Расчёту подлежит не только сама конструкция, например, размеры заделываемой консоли, но и узел крепления консоли к стене. Наиболее доступный вариант конструкции – заделка в стену опорных откосов, которые сваркой присоединяются к нижней плоскости балконной плиты. С точки зрения строительной механики более надёжным вариантом считается монтаж подстановочных подкосов снизу.

Важно! В обязательном порядке необходимо иметь письменное согласие соседей снизу в случае монтажа подкоса при восстановлении бетонной плиты.

Установка новых плит балкона выполняется только после того, как возведены стены и выполнен монтаж перекрытия следующего этажа. Подлежащее монтажу изделие поднимают краном, в пазу устраивают так называемую растворную постель, после чего деталь укладывается монтажниками строго по разметке, с небольшим (не более 1 0) уклоном в противоположную сторону. Горизонтальность укладки проверяется парой строительных уровней, причём наличие продольного уклона недопустимо. Далее выполняется сварка стальных деталей плиты и закладных, производится анкерное закрепление плиты и лишь после этого снимаются стропы, которыми удерживалась плита балкона во время монтажа. Так поступают в случае, когда ширина существующего, вполне ещё работоспособного балкона, является недостаточной.

Как укрепить балкон без замены балконной плиты

Ремонт и укрепление конструкции балкона в хрущёвке производятся несколькими способами:

  • Для армирования частично разрушенной снизу плиты с целью продлить срок её службы делают обработку изделия бетоноконтактом по нижней плоскости. При этом нельзя изменять ширину. Способ такого восстановления пригоден лишь в том случае, когда коррозией поражено не более 10% основного размера арматуры. Такую работу вполне можно произвести своими руками, не забывая о правилах техники безопасности.
  • Усиление балконов путём монтажа дополнительной плиты встык к нижней с последующей сваркой элементов стальной арматуры между собой. Такой вариант возможен лишь для бетонных стен.
  • Установка своими руками дополнительных боковых укосов. Таким способом можно отремонтировать балкон, если предполагается возрастание нагрузок на него, например, в результате остекления. Узел крепления балконных плит в этом случае – диаметр укосины, размер анкеров, а способ их закладки в стену необходимо согласовывать со специалистами. Для зданий, находящихся в коммунальной собственности, потребуется экспертное заключение.
  • Усиление балкона путём замены парапета и/или перил. Такой метод часто применяется при установке каркаса остекления, особенно если оно выполнено из металла. Также это нужно делать в случае явной потери стойкости парапета, причём процесс вполне доступен для выполнения своими руками.

Совет! Делать любую реставрацию плиты своими руками снизу более безопасно, находясь в люльке подъёмника, а не на страховочном тросе, прикреплённом к самому балкону.

Основанием любого балкона служит плита, в старых домах – каменная, а в более современных железобетонная. Есть проекты, в которых используются сборные балконные плиты — размеры лоджии определяются площадью установленных плит.

Как и все прочие строительные материалы, плиты в основании балкона подвержены разрушению. В этом материале будут рассмотрены этапы ремонта плиты или ее полной замены в случае полного износа.

В типовых домах для балконов использовали стандартные плиты длиной шесть метров и шириной – метр двадцать. Как правило, на одной плите располагается две лоджии, разделенные перегородкой. В основании углового балкона, чаще всего, лежит две плиты, опирающиеся на две соседние стены.

В современных новостройках можно увидеть балконы необычных форм, отличающихся от стандартных форм и габаритов. При воплощении таких проектов в жизнь, приходится использовать плиты, изготовленные по особым «лекалам».

Виды балконов и особенности монтажа плит

Балконом принято называть открытую площадку, которая примыкает к стене только одной стороной, а по остальным сторонам замкнута ограждением.

Как правило, монтаж балконных плит осуществляется после того, как будет завершено возведение стен дома, и будет положено перекрытие над расположенным ниже этажом. Монтажу плит обязательно предшествует тщательная разметка места их расположения .

Процесс монтажа проходит в несколько стадий:

  • Сначала устанавливают, так называемые, маячные плиты, располагая их по краям здания.
  • Между маячными плитами по их верхнему ребру проводят натяжение причалки.
  • Подготовленная балконная плита поднимается краном к месту установки.
  • Растворная постель для укладки плиты разравнивается при помощи кельмы.
  • Плиту укладывают по месту два монтажника, постоянно контролируя правильность ее опускания, ориентируясь на шнур причалки.
  • Плита укладывается строго горизонтально или с небольшим (1 – 1,5%) уклоном в наружную сторону.
  • Горизонтальность плиты проверяют двумя уровнями, уложенными перпендикулярно друг другу.
  • При выявлении уклона в продольном направлении, приходится поднимать плиту и опускать ее снова, заменив перед этим растворную постель. При выявлении уклона во внутреннюю сторону исправить ситуацию можно при помощи установки временных тяг.
  • Как правило, бетонные плиты укрепляют, сваривая стальные стержни плит перекрытия и балкона.
  • Стропы, при помощи которых поднималась плита балконная, разрешается снимать только после того, как ее положение будет окончательно выверено, а закладные детали приварены к анкерам.

Технические требования к монтажу балконных плит

Контроль монтажных работ ведется согласно СНиП серия 3.03.01-87, а именно:

  • Разность между уровнем пола в комнате и плоскостью балконной плиты не должна превышать 80-100 мм.
  • Уклон плиты относительно наружной стены не должен превышать двух процентов.

Для строительства балконов разрешается использовать материалы:

  • Плиты железобетонные, соответствующие ГОСТ 25697-83*.
  • Перемычки железобетонные (применяются при строительстве балконов в кирпичных домах), соответствующие ГОСТ 948-84.

Допускается использование перемычек, имеющих технологический уклон по боковым и торцевым граням, размеры допустимых уклонов:

  • До 8 мм. по ширине.
  • До 20 мм. по длине.

Монтаж плит балконов

Со временем балконная плита может начать разрушаться, а значит, потребуется ее ремонт.

Помимо временного фактора разрушительное действие на балконную плиту могут оказать такие моменты:

  • Наличие обратного уклона плиты, то есть ошибки, допущенные при монтаже.
  • Отсутствие в нижней части плиты сливов и капельников.
  • Чрезмерная нагрузка на балконную плиту, что вызывает образование трещин.

Особенно опасны трещины, расположенные перпендикулярно находящимся внутри плиты стержням арматуры.

  • Отсутствие ограждающих экранов, защищающих плиту от проникновения атмосферной влаги.

Кто обязан ремонтировать балконы?

Некоторая путаница в законодательстве не дает точно ответить на вопрос, кто должен ремонтировать разрушающиеся балконы. Дело в том, что в приватизированных квартирах ответственность за сохранность имущества несет собственник, в то время как имущество, отнесенной к общей собственности ремонтируется за счет управляющей компании.

Поскольку четкого определения принадлежности балконных плит к той или иной категории имущества не существуют, нередко возникают разногласия между коммунальными предприятиями и собственниками жилья.

Какой ремонт лоджий и балконов должен быть выполнен, зависит от степени разрушения балконной плиты. В простых случаях достаточно выполнить новую бетонную стяжку, в сложных – требуется капитальный ремонт.

Капитальная реконструкция балкона

При значительных разрушениях необходима замена плиты балкона либо ее усиление. Как правило, такой ремонт требуется проводить в домах, которые эксплуатируются 40 лет и более.

Несведущему человеку крайне сложно определить степень разрушения балконной плиты.

Поэтому производство оценки дефектов и проведение ремонта следует поручать только профессионалам, ведь от того, насколько грамотно выполнен ремонт балконной плиты, зависит безопасность жильцов.

Если на плите образовались трещины, не стоит пытаться исправить ситуацию, замазывая их раствором, поскольку остается неизвестной степень коррозионного разрушения арматуры, находящейся внутри плиты.

В этом случае, требуется капитальный ремонт, во время которого будет дополнительно укреплен узел крепления балконной плиты, путем установки дополнительных металлических элементов.

Работа проходит так:

  • Отбивается старый бетон (если он непрочный и крошится).
  • Под низ плиты подводится несущий каркас из металла, который крепится к стенам здания.
  • Плита восстанавливается путем заливки новой бетонной стяжки.

Усиление плиты

При незначительном разрушении плиты (например, если осыпались только углы) можно провести усиление плиты. Этот процесс заключается в установке обрамления из металла по периметру существующей плиты. Обрамление укрепляется на несущую стену.

Реконструкция ограждений

Еще одной разновидностью ремонта является замена ограждения. В старых домах этот элемент представляется собой металлические конструкции, имеющие выраженную коррозию в месте крепления к плите. Поэтому если есть планы выполнить , например), потребуется полностью заменить ограждение.

При желании, при замене ограждения можно провести небольшое расширение балкона, за счет наклона панели ограды на 30 см. Этот прием позволяет установить на балконе после проведения остекления подоконник, который может быть использован, как дополнительная полка, например, для размещения ящиков и горшков с цветами.

Однако работа по расширению пространства балкона должна проводиться только профессионалами, так как тут нужен точный расчет и соблюдение технологии.

Выводы

Итак, для того чтобы обеспечить полную безопасность использованная балконов, необходимо грамотно производить ремонт и монтировать балконные плиты – ГОСТ и СНиП регламентируют все этапы работ и требования к качеству используемых материалов. Выполнение капитального – это серьезная задача, которую следует доверять только профессиональным строителям.

Содержание выпуска
Пояснительная записка
Варианты общих видов балконов. Маркировка деталей
Монтажная схема балкона (одинарного). Маркировка деталей
Монтажная схема балкона из двух или нескольких плит. Маркировка деталей
Монтажная схема крепления балконных плит к анкерам перемычек в кирпичных стенах. Маркировка деталей
Крепление в кирпичную стену балконной плиты, расположенной по оси проема. Деталь 1
Крепление в кирпичную стену балконной плиты, расположенной по оси проема. Деталь 2
Крепление в кирпичную стену балконной плиты, сдвинутой по отношению к оси проема. Деталь 3
Крепление в кирпичную стену балконной плиты, сдвинутой по отношению к оси проема. Деталь 4
Крепление балконной плиты в стену из крупных легкобетонных блоков. Деталь 5
Стык балконных плит. Деталь 6
Стык балконных плит с установкой разделительных стенки высотой на этаж. Деталь 7
Варианты крепления стоек ограждения к балконной плите. Детали 8, 8а, 9
Угловое крепление обычного поручня ограждения балкона. Деталь 10
Угловое крепление усиленного поручня ограждения балкона. Деталь 11
Стык усиленных поручней ограждений балконов. Деталь 12
Стык обычных поручней ограждений двух балконов с установкой разделительной стенки. Деталь 13
Стык усиленных поручней ограждений двух балконов с установкой разделительной стенки. Деталь 14
Крепление разделительной стенки или бокового экрана в кирпичную стену. Деталь 15
Крепление ограждения балкона в кирпичную стену. Деталь 16
Крепление разделительной стенки или бокового экрана в стену из крупных легкобетонных блоков. Деталь 17
Крепление ограждения балкона в стену из крупных легкобетонных блоков. Деталь 18
Крепление экранов из листовых материалов к металлическому ограждению балкона. Маркировка деталей. Деталь 19, 20
Крепление спущенного экрана из листовых материалов к металлическому ограждению балкона. Деталь 21
Схема крепления экрана армостекла (в рамке из уголков) к металлическому ограждению балкона. Маркировка деталей
Привязка экрана из армостекла к крайней стойке металлического ограждения балкона Деталь 22
Стык экранов из армостекла. Деталь 23
Крепление экрана из армостекла к металлическому ограждению балкона. Верхний узел. Деталь 24
Крепление экрана из армостекла к металлическому ограждению балкона. Нижний узел. Деталь 25
Крепление армостекла к рамке. Деталь 26, 27
Монтажная схема крепления бокового экрана к плите и ограждению балкона. Маркировка деталей
Крепление бокового экрана к плите и ограждению балкона. Детали 28, 29, 30, 31
Крепление бокового экрана к плите балкона. Детали 32, 33, 34
Крепление деревянной декоративной решетки к венчающей балконной плите. Детали 35, 36
Крепление декоративной деревянной решетки к балконному ограждению. Детали 37
Стык декоративных деревянных решеток по высоте. Деталь 38
Крепление нижнего звена декоративной деревянной решетки к ограждению. Деталь 39
Схема установки металлических цветочниц на ограждение. Маркировка деталей
Крепление металлической цветочницы к ограждению. Деталь 40, 41
Крепление металлической цветочницы к ограждению. Деталь 42, 43
Установка блока балконной двери (раздельная столярка) в кирпичной стене. Детали 44
Установка блока балконной двери (спаренная столярка) в кирпичной стене. Детали 45
Установка блока балконной двери (раздельная столярка) в стене из крупных легкобетонных блоков. Детали 46
Установка блока балконной двери (спаренная столярка) в стене из крупных легкобетонных блоков. Детали 47
Устройство полов и заделка гидроизоляции на балконных плитах. Детали 48, 49, 50, 51, 52
Варианты общих видов лоджий. Маркировки деталей
Монтажная схема лоджий. Маркировки деталей
Разрезы по 1-1, 2-2, по 3-3, по 4-4. Маркировка деталей
Крепление ограждения лоджий. Деталь 53
Крепление ограждения лоджий в кирпичную стену. Деталь 54
Ограждение лоджий из кирпича. Разреза по 1-1; 2-2. Маркировка деталей
Ограждение лоджий из кирпича. Крепление каркаса и штукатурной сетки. Детали 55, 56, 57
Монтажная схема симметричного эркера. Маркировка деталей
Крепление керамзитобетонной плиты симметричного эркера к панелям перекрытия. Детали 58, 59
Установка блока балконной двери (спаренная столярка) на плиту эркера. Детали 60, 61, 62
Монтажная схема асимметричного эркера. Маркировка деталей
Крепление керамзитобетонной плиты асимметричного эркера к панелям перекрытия. Детали 63
Крепление эркерной плиты над 1 этажом. Деталь 64
Разрез по 3-3. Установка блока балконной двери (спаренная столярка) на плиту эркера. Детали 65, 66, 67

К монтажу балконных плит приступают по всей длине захватки после возведения стен и укладки перекрытия над этажом. Монтаж начинают с установки маячных плит по краям захватки. Для этого размечают на перекрытии и фиксируют рисками положение балконной плиты. На последующих этажах положение рисок дополнительно контролируют по балкону нижележащего этажа, пользуясь для этого отвесом. После установки маячных плит натягивают проволочную шнур-причалку по их наружному верхнему ребру на длину всей захватки и по ней устанавливают остальные плиты. Плиты стропуют обычно четырехветвевым стропом. Растворную постель разравнивают кельмой, не доводя на 20…30 мм до обреза стены.

Балконные плиты укладывают два монтажника, контролируя правильность опускания плиты по рискам и шнуру-причалке. Плита должна быть уложена горизонтально или с небольшим уклоном к свободному концу. Горизонтальность плиты проверяют, укладывая правило с уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При уклоне в продольном направлении плиту поднимают и опускают заново, заменив растворную постель. Уклон в сторону здания устраняют при установке временных стоек или тяг.

Рис. 120. Временное крепление балконной плиты подкосом:
1 — балконная плита, 2 — стойка

Временные крепления (рис. 120) устанавливают сразу после укладки плиты. Для этого стойки 2 ставят на балкон нижележащего этажа и, пользуясь винтовой распоркой, подпирают монтируемую плиту 1. Положение плиты регулируют, изменяя длину стойки натяжной 2 муфтой. На крюке монтажного механизма плита остается подвешенной до полной установки временного крепления и до того, как окончательно будет выверено положение плиты и закладные детали будут приварены к анкерам.

Балконные плиты крепят обычно, приваривая стальные стержни к монтажным петлям плит перекрытия и балкона.

Монтаж балконной плиты. Рабочие чертежи железобетонных балконных плит, узлов крепления балконов к стенам домов

Идея привести лоджию в достойный вид часто посещает многих владельцев квартир. Но эта затея может закончиться плачевно, особенно если довериться плохим специалистам или сделать ремонт самостоятельно без подготовки. Все дело в максимально допустимой нагрузке на балконную плиту. Если вес стройматериалов рассчитан неправильно, плита может разрушиться.

Особенно это актуально для владельцев старых хрущевок с открытым балконом. Возраст и атмосферные воздействия сделали свое дело, уменьшив грузоподъемность вдвое.

От чего зависит допустимый вес балкона

Допустимая нагрузка на железобетонные конструкции определяется нормами СНиП. По нормам – для лоджии это 400 кг/м2, а для открытых балконов – 200 кг/м2. Но по действующему законодательству допустимый вес одной плиты не должен превышать 112 кг/м2.

И это без учета снижения прочности бетона в процессе эксплуатации. Например, специалисты оценивают нагрузку, которую может выдержать балкон-хрущевка, в 50 кг/м2.

Можно, конечно, не принимать эти цифры на веру, но примеров крахов предостаточно. Особенно в домах старого жилого фонда. Поэтому не стоит начинать переделку балкона без расчетов и консультации со специалистом.

Для того, чтобы определить, какой вес может выдержать балкон, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип пластины и размеры.
  • Тип крепления к стене.
  • Степень разрушения плиты.
  • Состояние арматуры в плите.
  • Балконного типа, наличие арматуры.
  • Возраст постройки.
  • Качество материалов и работы.

Отличие лоджии от балкона

Владельцам квартир с балконами повезло гораздо больше. Из-за того, что они имеют более высокую допустимую нагрузку на печку, сделать ремонт своими руками на ней гораздо проще, чем на балконе.

Конструкция лоджии предполагает, что она имеет три ограждающие стены, а балкон имеет только одну — заднюю и нависает над землей. А лоджия находится в нише здания и упирается в нижние этажи, поэтому ее проще превратить в полноценное помещение.

Даже при расчете площади квартиры больше ценится лоджия – к ней применяется коэффициент 0,5, а к балконам – 0,3.

Если лоджия имеет размер 300*140 см, то максимально допустимая нагрузка составит 1700 кг.Правда, СНиП не учитывает старение материала, поэтому максимально нагружать плиту не рекомендуется. Лучше вычесть из лимита около 30%.

Типы балконов и их крепления

Есть три типа балконов:

  • Консоль. Единственной его опорой является фасадная стена дома, в которой закреплена балконная плита.
  • Прилагается. Очень прочная конструкция, поддерживаемая по бокам стойками. Для них делается основание на земле.
  • Балкон-лоджия. Относительно новый тип балконов, применяемый в новостройках. Позволяет делать большие балконы.

Способы пристройки балкона к дому

В зависимости от проекта дома существует несколько вариантов крепления балконных плит:

  • Торцевое крепление. Используется в панельном доме. Плита заходит в стену на 300 мм. Это обеспечивает ей достаточную прочность. В случае совмещения лоджии с гостиной нельзя трогать общую стену – если ее убрать, плита со временем разрушится.
  • Слот для крепления. Балконы в хрущевках крепятся на паз. Размер входа плиты в стену 226 мм. Это минимально допустимое значение. Поэтому о совмещении балкона с гостиной в хрущевке не может быть и речи. Даже простой ремонт следует начинать после консультации со специалистами, так как эти плиты выдерживают небольшие нагрузки.
  • В массив стен. Используется в кирпичном доме. Из-за специфики кирпичной кладки плита расширяется к основанию и сужается к краю. Кстати, такая конструкция создает дополнительную опору на стену, поэтому плиты в кирпичных домах меньше провисают и выдерживают большие нагрузки по сравнению с панельными.

Ремонт балкона

Наиболее частые проблемы с лоджией и балконом – протечки кровли и разрушение перекрытия. Все это можно без проблем устранить своими руками. Но бывают случаи, когда требуется вмешательство специалистов. По степени сложности ремонт лоджии делится на:

  • Косметический ремонт.Подразумевает отделочные и ремонтные работы, не затрагивающие элементы конструкции. Это вполне возможно сделать самостоятельно.
  • Капитальный ремонт. Может потребоваться согласование документации. Включает в себя смену ограждений, усиление конструкции, увеличение размеров лоджии.
  • Аварийная ситуация. Это делается, когда есть опасность обрушения. Требует замены несущей конструкции. Такой ремонт должна выполнять управляющая компания или специализированная организация.

Любой балкон требует периодического легкого ремонта. Если вы этого не сделаете, рано или поздно вам понадобится аварийный.

Для капитального ремонта балкона своими руками желательно выбирать легкие влагостойкие материалы. И на них лучше не экономить, так как небольшие размеры помещения не требуют больших вложений. При этом очень важно учитывать удельный вес материалов при длительном нахождении во влажной среде. В противном случае 1 кг стены в начале ремонта может превратиться в 2 кг, через полгода ее использования.

Для парапета подойдет вариант из легкого металлического или деревянного каркаса, с утеплением пенопластом. Деревянные легко сделать своими руками, а металлические могут стать хорошим средством укрепления балкона.

SIP-панели

также хороший выбор:

  • Влагостойкий.
  • Теплый.
  • Гладкая – легко обрезается.
  • Вес 1 м2 ок. 15 кг.

Для ремонта пола одним из лучших вариантов будет устройство керамзитобетонной стяжки с армированием без дополнительного армирования. Но этот вариант подходит, если коррозия арматуры не превышает 10%.

Если плита старая и без армирования, для отделки лучше использовать:

  • Пластиковые панели массой 0,5-1,5 кг/м2.
  • Сайдинг — 1-2 кг/м2
  • Вагонка деревянная — 6-10 кг/м2.
  • Террасная доска — 5-10 кг/м2

Плита без проблем выдержит такие материалы.

Укрепление балкона

Если лоджия в аварийном состоянии, можно обойтись без замены балконной плиты, можно ее усилить.Можно сделать самому, и есть несколько вариантов:

  • Использование опор. Подходит для нижних этажей. По внешним углам плиты ставят стойки, упирающиеся в землю. Обычно такой вариант дает возможность увеличить размер лоджии. Требуется прочный фундамент для опор. Из минусов – фундамент может провиснуть, поэтому он должен быть достаточно прочным.
  • Нижние склоны. Металлические откосы крепятся под плиту, упираясь в стены. Если при этом сделать дополнительную обвязку плиты швеллером и арматурой, можно увеличить ее размер.
  • Верхний рез. По периметру плиты делается паз, скаты привариваются к арматуре и крепятся к стене. Для заделки канавок необходимо использовать морозостойкий бетон.

Если плита еще крепкая, можно обойтись изготовлением обвязки по периметру и дополнительным усилением. Для обвязки используется стальной уголок или швеллер.

Проведение таких работ не просто восстанавливает конструкцию. За счет увеличения грузоподъемности балкон можно превратить в полноценную комнату.Да и ассортимент отделочных материалов значительно расширяется – уже не так важно, каков их вес.

Нужно понимать, что ремонт лоджии гораздо ответственнее, чем ремонт любой другой жилой комнаты. Внесение любых изменений требует инженерной точности — цена ошибки может быть огромной. Это тот самый случай, когда очень кстати вспомнить правило — «Семь раз отмерь — один отрежь». А еще лучше получить консультацию у специалиста. Иначе просто невозможно.

Балконы в домах — хрущевках, которые были рассчитаны на срок службы 15 — 20 лет, по истечении этого времени часто становятся опасными для дальнейшего использования. Поэтому ремонт балконной плиты – единственный способ обеспечить безопасность, причем не только свою, но и соседей снизу, если балкон находится в панельном доме на втором этаже и выше. Такой ремонт подразумевает либо полную замену плиты, либо ее качественное усиление. Иногда необходимые изменения в конструкцию можно внести вручную.

Стандартные размеры балконной плиты:

  • Длина, мм — 3275;
  • Ширина, мм — 800;
  • Толщина, мм 150…220 (разная толщина балконной плиты связана с разной серией возводимых хрущевок).

Кроме того, бетонные плиты для балконов выпускаются диапазоном длины от 1200 мм до 7200 мм, шириной 1200…1800 мм.

Такими же характеристиками обладают плиты

Loggia. Параметры этих изделий регламентируются ГОСТ 25697-83, согласно которому они делятся на три группы:

  1. 1 Плоская сплошная балка (PB).В монолитном варианте они являются частью перекрытия;
  2. 2 Плоский сплошной консольного типа (ПБК). Их применяют только в хрущевках с тяжелыми стенами, выдерживающими нагрузку не менее 110 кг/м2;
  3. 3 Ребристая консоль (PBR).

Если сделать элементарный расчет балконной плиты, то можно прийти к выводу, что в последнем варианте наличие ребер жесткости в конструкции изделия увеличивает допустимые нагрузки. Тем не менее, со временем укрепление балконной плиты становится актуальным и для этих случаев.

Монтаж балконных плит в панельном доме

Технология монтажа определяется материалом, из которого возводятся стены здания. Для кирпичных стен заделку производят в нишу, ограниченную железобетонными подкладками, на глубину не менее 300 мм. В хрущевке плиты балконов зажимались между блоками, после чего соединялись с ними сваркой. Для этого в арматурном каркасе предусмотрены специальные анкерные болты.

Укрепить балкон можно следующими способами:

  • Расширение балкона по основанию плиты без ее замены;
  • Усиление балконной плиты путем ее армирования;
  • Полная замена изделия, пришедшего в негодность, когда срок службы изделия истек и усиление балкона невозможно;
  • Усиление парапета балкона, при котором изменяется его конструкция — толщина стержня, либо его сечение.

Стоит отметить, что ремонт балконной плиты в хрущевке своими руками теоретически возможен, но очень опасен, так как должен быть произведен точный расчет всех возникающих нагрузок и опрокидывающих моментов. Расчету подлежит не только сама конструкция, например, размеры встраиваемой консоли, но и узел крепления консоли к стене. Самый доступный вариант конструкции – заделка в стену опорных откосов, которые привариваются к нижней плоскости балконной плиты.С точки зрения строительной механики более надежным вариантом считается установка замещающих стоек снизу.

Важно! Обязательно наличие письменного согласия соседей снизу в случае установки раскоса при восстановлении бетонной плиты.

Монтаж новых балконных плит производится только после возведения стен и устройства потолка следующего этажа. Устанавливаемое изделие поднимают краном, в паз устраивают так называемую растворную подушку, после чего деталь укладывается монтажниками строго по разметке, с небольшим (не более 10) уклоном в противоположное направление. Горизонтальность укладки проверяют парой строительных уровней, недопустимо наличие продольного уклона. Далее свариваются стальные части плиты и закладные детали, плита анкеруется, и только после этого снимаются стропы, которые удерживали балконную плиту при монтаже. Это делается в том случае, когда ширины существующего, еще вполне функционального балкона недостаточно.

Как укрепить балкон без замены балконной плиты

Ремонт и усиление конструкции балкона в хрущевке выполняется несколькими способами:

  • Для усиления частично разрушенной снизу плиты с целью продления срока ее службы изделие обрабатывается бетонным контактом по нижней плоскости.В этом случае вы не можете изменить ширину. Метод такой реставрации пригоден только в том случае, когда коррозией поражено не более 10 % основного размера арматуры. Такую работу вполне можно выполнить своими руками, не забывая о правилах техники безопасности.
  • Усиление балконов путем монтажа дополнительной плиты встык к нижней с последующей сваркой элементов стальной арматуры между собой. Такой вариант возможен только для бетонных стен.
  • Установка дополнительных боковых вырезов своими руками. Таким способом можно отремонтировать балкон, если предполагается увеличение нагрузок на него, например, в результате остекления. В этом случае точкой крепления балконных плит является диаметр укосины, размер анкеров, а способ их укладки в стену необходимо согласовывать со специалистами. Для зданий, находящихся в коммунальной собственности, потребуется экспертное заключение.
  • Усиление балкона путем замены парапета и/или перил.Этот метод часто используется при установке рамы остекления, особенно если она выполнена из металла. Также это необходимо делать в случае явной потери сопротивления парапета, и процесс вполне доступен для выполнения своими руками.

Совет! Любую реставрацию плиты своими руками безопаснее делать снизу, находясь в люльке подъемника, а не на страховочном тросе, прикрепленном к самому балкону.

Основа любого балкона — плита, в старых домах она каменная, а в более современных — железобетонная. Есть проекты, в которых используются сборные балконные плиты – размеры лоджии определяются площадью установленных плит.

Как и все другие строительные материалы, плиты в основании балкона подвержены разрушению. В данном материале будут рассмотрены этапы ремонта плиты или ее полной замены в случае полного износа.

В типовых домах для балконов использовались стандартные плиты длиной шесть метров и шириной двадцать метров.Как правило, на одной плите две лоджии, разделенные перегородкой. В основании углового балкона чаще всего располагаются две плиты, опирающиеся на две смежные стены.

В современных новостройках можно увидеть балконы необычной формы, отличающиеся от стандартных форм и размеров. При воплощении таких проектов приходится использовать плиты, изготовленные по специальным «лекалам».

Виды балконов и особенности монтажа плит

Балконом принято называть открытую площадку, примыкающую к стене только с одной стороны, а с других сторон закрытую забором.

Как правило, монтаж балконных плит производится после завершения возведения стен дома, а перекрытие будет укладываться по расположенному ниже полу. Укладке плит обязательно предшествует тщательная разметка их расположения.

Процесс монтажа проходит в несколько этапов:

  • Сначала устанавливаются так называемые маячные плиты, располагая их по краям здания.
  • Швартовное натяжение осуществляется между маячковыми плитами по их верхнему ребру.
  • Подготовленная балконная плита поднимается краном на место установки.
  • Растворная постель для укладки плиты выравнивается кельмой.
  • Плиту укладывают на место два монтажника, постоянно следя за правильностью ее опускания, ориентируясь на швартовный шнур.
  • Плита укладывается строго горизонтально или с небольшим (1 — 1,5%) уклоном наружу.
  • Горизонтальность плиты проверяют двумя уровнями, уложенными перпендикулярно друг другу.
  • При обнаружении уклона в продольном направлении необходимо поднять плиту и снова опустить, заменив перед этим растворную подушку. При обнаружении перекоса вовнутрь ситуацию можно исправить, установив временные стержни.
  • Обычно железобетонные плиты армируют сваркой стальных стержней плит перекрытий и балконных плит.
  • Стропы, с помощью которых поднималась балконная плита, допускается снимать только после окончательной проверки ее положения и приваривания закладных деталей к анкерам.

Технические требования к устройству балконных плит

Монтажные работы контролируются в соответствии со СНиП серии 3.03.01-87, а именно:

  • Разница между уровнем пола в помещении и плоскостью балконной плиты не должен превышать 80-100 мм.
  • Уклон плиты относительно наружной стены не должен превышать двух процентов.

Для устройства балконов допускается применять материалы:

  • Плиты железобетонные соответствующие ГОСТ 25697-83*.
  • Перемычки железобетонные (применяются при устройстве балконов в кирпичных домах), соответствующие ГОСТ 948-84.

Допускается применение перемычек с технологическим уклоном по боковым и торцевым граням, размеры допустимых уклонов:

  • До 8 мм. по ширине.
  • До 20 мм. по длине.

Монтаж балконных плит

Со временем балконная плита может начать разрушаться, а значит, потребуется ее ремонт.

Помимо временного фактора, разрушающее воздействие на балконную плиту могут оказать следующие моменты:

  • Наличие обратного уклона плиты, то есть ошибки, допущенные при монтаже.
  • Отсутствие стоков и потеков в нижней части плиты.
  • Чрезмерная нагрузка на балконную плиту, вызывающая растрескивание.

Особо опасны трещины, расположенные перпендикулярно стержням арматуры внутри плиты.

  • Отсутствие защитных экранов, предохраняющих плиту от проникновения атмосферной влаги.

Кто обязан ремонтировать балконы?

Некоторая путаница в законодательстве не дает точного ответа на вопрос, кто должен ремонтировать обветшавшие балконы. Дело в том, что в приватизированных квартирах за сохранность имущества отвечает собственник, а ремонт имущества, отнесенного к общему имуществу, осуществляется за счет управляющей компании.

Поскольку четкого определения принадлежности балконных плит к той или иной категории имущества не существует, между коммунальными службами и собственниками жилья часто возникают разногласия.

Какой ремонт лоджий и балконов следует выполнять, зависит от степени разрушения балконной плиты. В простых случаях достаточно выполнить новую бетонную стяжку, в сложных случаях требуется капитальный ремонт.

Капитальная реконструкция балкона

При значительных повреждениях необходимо заменить или усилить балконную плиту.Как правило, такой ремонт требуется проводить в домах, находящихся в эксплуатации 40 и более лет.

Неосведомленному человеку крайне сложно определить степень разрушения балконной плиты.

Поэтому оценку дефектов и ремонт следует доверять только профессионалам, ведь от того, насколько качественно отремонтирована балконная плита, зависит безопасность жильцов.

Если на плите образовались трещины, не следует пытаться исправить ситуацию, замазывая их раствором, так как степень коррозионного разрушения арматуры внутри плиты остается неизвестной.

В этом случае требуется капитальный ремонт, в ходе которого будет дополнительно усилено место крепления балконной плиты путем установки дополнительных металлических элементов.

Работа проходит так:

  • Отбивается старый бетон (если он непрочный и крошится).
  • Под низ плиты подводится несущий каркас из металла, который крепится к стенам здания.
  • Плита восстанавливается путем заливки новой бетонной стяжки.

Армирование плиты

В случае незначительного разрушения плиты (например, если осыпаются только углы) плиту можно армировать. Этот процесс заключается в установке металлического каркаса по периметру существующей плиты. Каркас крепится к несущей стене.

Реконструкция ограждений

Другой вид ремонта — замена забора. В старых домах этот элемент представлен металлоконструкциями с ярко выраженной коррозией в месте крепления к плите.Поэтому, если есть планы по выполнению, например), нужно будет полностью заменить забор.

При желании при замене ограждения можно провести небольшое расширение балкона, откинув панель ограждения на 30 см. Этот прием позволяет после остекления установить на балконе подоконник, который можно использовать как дополнительная полка, например, для размещения ящиков и горшков с цветами…

Однако работы по расширению балконного пространства должны выполняться только профессионалами, так как это требует точного расчета и соблюдения технологии.

выводы

Итак, чтобы обеспечить полную сохранность используемых балконов, необходимо правильно произвести ремонт и монтаж балконных плит — ГОСТ и СНиП регламентируют все этапы работ и требования к качеству используемых материалов. Выполнение капитального ремонта – серьезная задача, доверять которую стоит только профессиональным строителям.

Содержание выпуска
Пояснительная записка
Варианты распространенных типов балконов. Маркировка детали
Схема проводки балкона (одинарного).Маркировка детали
Схема обустройства балкона из двух и более плит. Маркировка детали
Схема крепления балконных плит к анкерным перемычкам в кирпичных стенах. Маркировка детали
Крепление балконной плиты к кирпичной стене, расположенной по оси проема. Деталь 1
Крепление балконной плиты к кирпичной стене, расположенной по оси проема. Деталь 2
Крепление балконной плиты к кирпичной стене со смещением относительно оси проема. Деталь 3
Крепление балконной плиты к кирпичной стене со смещением относительно оси проема.Деталь 4
Крепление балконной плиты к стене из крупногабаритных легкобетонных блоков. Деталь 5
Стык балконных плит. Деталь 6
Стык балконных плит с устройством перегородок на этаж. Деталь 7
Варианты крепления стоек для перил к балконной плите. Детали 8, 8а, 9
Угловое крепление обычного балконного ограждения. Деталь 10
Угловое крепление усиленного ограждения балкона. Деталь 11
Стык усиленных перил балконов.Деталь 12
Стык обычных поручней ограждения двух балконов с установкой перегородки. Деталь 13
Стык усиленных поручней ограждения двух балконов с установкой перегородки. Деталь 14
Крепление перегородки или бокового щита к кирпичной стене. Деталь 15
Крепление балконных перил к кирпичной стене. Деталь 16
Крепление перегородки или бокового экрана к стене из крупногабаритных легких бетонных блоков.Деталь 17
Крепление ограждения балкона к стене из крупногабаритных легких бетонных блоков. Деталь 18
Крепление экранов из листовых материалов к металлическим ограждениям балкона. Маркировка детали. Деталь 19, 20
Крепление сдутого экрана из листового материала к металлическому ограждению балкона. Деталь 21
Схема крепления бронестекла (в раме из уголков) к металлическому ограждению балкона. Маркировка детали
Крепление экрана из армированного стекла к крайней стойке металлического ограждения балкона Деталь 22
Стык экранов выполнен из армированного стекла. Деталь 23
Крепление экрана из армированного стекла к металлическому ограждению балкона. Верхний узел. Деталь 24
Крепление бронестекла к металлическому ограждению балкона. Нижний узел. Деталь 25
Крепление армированного стекла к раме. Деталь 26, 27
Схема крепления бокового экрана к перекрытию и перилам балкона. Обозначение детали
Крепление бокового экрана к плите и перилам балкона. Детали 28, 29, 30, 31
Крепление бокового экрана к балконной плите.Детали 32, 33, 34
Крепление деревянной декоративной решетки к венчающей балконной плите. Детали 35, 36
Крепление декоративной деревянной решетки к перилам балкона. Детали 37
Высота соединения декоративной деревянной решетки. Деталь 38
Крепление нижнего звена декоративной деревянной решетки к ограждению. Деталь 39
Схема установки металлических ящиков для цветов на забор. Артикул детали
Крепление металлического цветочного горшка к забору. Деталь 40, 41
Крепление металлического цветочного горшка к забору. Деталь 42, 43
Установка балконного дверного блока (разрезной столярки) в кирпичную стену. Подробнее 44
Установка балконного дверного блока (двойной столярки) в кирпичную стену. Подробнее 45
Установка балконного дверного блока (разрезной столярки) в стену из крупногабаритных легкобетонных блоков. Подробнее 46
Установка балконного дверного блока (двойной столярки) в стену из крупногабаритных легкобетонных блоков. Подробнее 47
Устройство полов и заделка гидроизоляции балконных плит.Детали 48, 49, 50, 51, 52
Варианты для распространенных типов лоджий. Маркировка детали
Схема электропроводки лоджии. Маркировка деталей
Прорези 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Артикул детали
Крепление ограждения лоджии. Деталь 53
Крепление ограждения лоджии к кирпичной стене. Деталь 54
Ограждение лоджий из кирпича. 1-1 секция; 2-2. Артикул детали
Ограждение лоджий из кирпича. Крепление каркаса и гипсовой сетки. Детали 55, 56, 57
Схема подключения симметричного эркера. Маркировка детали
Крепление керамзитобетонной плиты симметричного эркера к панелям пола. Детали 58, 59
Установка балконного дверного блока (двойной столярки) на эркерную плиту. Детали 60, 61, 62
Схема подключения асимметричного эркера. Маркировка детали
Крепление керамзитобетонной плиты несимметричного эркера к панелям пола. Детали 63
Крепление эркерной плиты над 1-м этажом. Деталь 64
Секция 3-3.Установка балконного дверного блока (двойной столярки) на эркерную плиту. Детали 65, 66, 67

К монтажу балконных плит приступают по всей длине захвата после возведения стен и укладки пола над полом. Монтаж начинают с установки маячных пластин по краям захвата. Для этого на полу делают разметку и фиксируют рисками положение балконной плиты. На последующих этажах дополнительно контролируют положение меток по балкону нижележащего этажа, используя для этого отвес.После установки маячных плит проволочный шнур-швартовка натягивается по их наружному верхнему ребру на длину всего захвата и по нему устанавливаются остальные плиты. Плиты обычно стропуют четырехветвевым стропом. Растворную постель выравнивают кельмой, не доводя ее на 20…30 мм до края стены.

Балконные плиты укладывают два монтажника, контролируя правильность опускания плиты по рискам и швартовному шнуру. Доска должна быть уложена горизонтально или с небольшим наклоном к свободному концу.Горизонтальность плиты проверяют укладкой правила с уровнем в двух взаимно перпендикулярных направлениях. С уклоном в продольном направлении плиту поднимают и снова опускают, заменяя растворную подушку. Уклон в сторону здания устраняется при установке временных стоек или стержней.

Рис. 120. Временная распорка балконной плиты:
1 — балконная плита, 2 — стойка

Временные крепления (рис. 120) устанавливаются сразу после укладки плиты.Для этого стойки 2 размещают на балконе нижележащего этажа и с помощью винтовой распорки подпирают смонтированную плиту 1. Положение плиты регулируют изменением длины стойки с натяжной втулкой 2. плита остается подвешенной на крюке монтажного механизма до полной установки временного крепления и окончательной проверки положения плиты и приваривания закладных деталей к анкерам.

Балконные плиты обычно приваривают стальными стержнями к монтажным петлям плит перекрытия и балкона.

Газоны на балконах и лоджиях (26 фото): плюсы и минусы искусственной травы, рулонный газон на пол открытого балкона, оформление и дизайн

Обустройство балконов и лоджий газонами – модное направление современного дизайна. Материал этой статьи расскажет вам о плюсах и минусах такого решения, а также подскажет, какую траву лучше выбрать и как ее укладывать.

ИзображениеИзображениеИзображение

Плюсы и минусы

Газон для оформления пола балкона (лоджии) имеет ряд преимуществ:
  • такое оформление является нестандартным решением в интерьере, эстетически привлекательным;
  • искусственный газон
  • не токсичен, не вызывает аллергии;
  • цвет синтетического материала приближен к натуральному оттенку травы;
  • покрытие прочное: не тускнеет, не тускнеет, сохраняет первоначальную форму;
  • газон может стать полноценной поверхностью пола или его декоративным акцентом;
  • укладка искусственного газона на пол балкона (лоджии) по силам любому главе семьи и не занимает много времени.

Искусственный газон обеспечивает приятные тактильные ощущения. Они напоминают контакт с настоящей травой. Это покрытие нравится домашним животным. На нем можно сидеть, лежать, с его помощью оформляют зимние сады на балконах и лоджиях. Травяной ковер устойчив к истиранию и большим нагрузкам.

Image

Такое покрытие — отличный способ замаскировать старые бетонные полы или неприглядную плитку .В зависимости от разновидности его можно использовать не только для пола, но и для стен.Покрытие быстро сохнет после дождя, не оставляет на нем луж, смягчает случайные падения.

Однако, наряду с достоинствами, газон имеет несколько недостатков … Например, не каждый тип ковра легко чистится. Очищать искусственную траву от грязи нужно влажной тряпкой или пылесосом. Чем длиннее травинки, тем сложнее. На газон нежелательно ставить мебель с острыми ножками: она повреждает волокна. Плохо и то, что покрытие может нагреваться в жару.

Очень тщательно выбирайте газон: на рынке много некачественного материала. Некоторые компании производят токсичные продукты, которые не гарантируют безопасность людей и домашних животных. Недостатками материала являются цена и разный коэффициент скольжения. Кроме того, оформление балконов и лоджий газоном требует особого подхода к интерьеру жилищ.

Изображение

Какую траву выбрать?

Есть 2 типа искусственного газона.В зависимости от формы поставки выпускается в плитах формата 50х50 см и в рулонах шириной от 1 до 4 м . При этом длина рулонного материала может быть до 25 м. Различные параметры поставки позволяют подобрать вариант под размер конкретного балкона (лоджии).

ImageImage

Сорта различаются по форме и размеру травинок .… Длинная газонная трава напоминает нескошенный газон. Аналогами с короткими травинками служат ковры из лишайника или мха.Это напольное покрытие производится из химически стойких полимеров (например, полиамид, полиэтилен, полипропилен). Волокна газона бывают фибриллированные и мононити.

Основа ковров армированная резина … В зависимости от вида изделия это может быть сплошная и перфорированная … При этом для обустройства балконов и лоджий покупают варианты со сплошной резиновой основой. Лучше отдать предпочтение продукции европейских производителей .

ИзображениеИзображение

Плохое качество отечественных и азиатских товаров.

Искусственная трава может быть декоративной и спортивной … Разница между ними заключается в устойчивости к истиранию и нагрузкам. Для отделки балконов и лоджий приобретают декоративные виды.

В магазине нужно уточнить назначение — для балконов и лоджий покупают безнапорные варианты с пометкой «для жилых помещений» .В этом случае нужно искать вариант, в котором будет меньше обрезков и остатки.Одни фирмы продают такие покрытия , плитка поштучно, другие (в рулонах) — погонных метров … Перед покупкой нужно замерить необходимую площадь на полу, чтобы не переплачивать за ненужный материал.

ИзображениеИзображение

Материал можно приобрести лично в специализированном магазине или через Интернет.

Важно учитывать уровень мягкости ворсинок , подобрать их оптимальную толщину, длину, цвет и вес. Ворс может быть прямым, длинным, густым, но обязательно мягким.Некоторым нравится искусственная трава из гранулята (его производят путем переработки отходов).

При покупке плитки убедитесь, что весь приобретаемый материал из одной партии … Это поможет избежать разных оттенков элементов, разной длины, толщины и мягкости ворсинок. Если балкон небольшой, газон целесообразнее покупать в рулонах: это позволит избежать необходимости склеивания элементов между собой. Кроме того, таким образом можно покрыть пол единым полотном, которое можно снимать, вытряхивать или заменять новым по мере необходимости без особых хлопот.

Изображение

Советы по стайлингу

Укладка искусственной травы на открытом балконе производится после работ по остеклению, укреплению фасада, отделке стен балкона (лоджии) . Для размещения декоративной отделки необходимо обработать края ковра планками, ее лучше зафиксировать предметами (например, цветочными горшками, мебелью). Помимо облицовки, нужно позаботиться о подложке.

Подложка должна быть сухой и чистой перед установкой .С него удаляют всю грязь, выравнивают по мере необходимости и избавляются от трещин. Нет необходимости насыпать на него песок или сыпучий материал. Для укладки покрытия необходимо срезать ножом защитную планку, расположенную по бокам рулона.

Изображение

При укладке плиточного материала следите за тем, чтобы направление ворса было одинаковым.

Покрытие должно иметь однородный вид, поэтому все элементы должны быть одинаковыми. В процессе работы по мере необходимости используйте специальную соединительную ленту .Для крепления используется двухкомпонентный клей на основе полиуретана.

Склеенные фрагменты прижимаются грузом, через полчаса снимается . После сборки элементов общее полотно подрезается по периметру без припусков. В редких случаях полотно приклеивается к подложке. Это делается, если есть риск скручивания искусственного покрытия. Однако чаще они обходятся мебелью или другими предметами интерьера.

ИзображениеИзображение

Особенности ухода

За искусственным покрытием необходимо правильно и своевременно ухаживать:
  • любые загрязнения необходимо удалять немедленно, не откладывая на потом;
  • не используйте химикаты при очистке;
  • остатки пищи, листья, окурки, шерсть домашних животных портят эстетику покрытия;
  • экскременты домашних животных удаляются вручную, место загрязнения протирается влажной тряпкой;
  • используйте жидкость для мытья посуды и швабру для очистки поверхности;
  • Пятна
  • удаляются уксусом, жвачка — кубиками льда.

Ковер следует чистить жесткой щеткой с неметаллической щетиной в направлении, противоположном направлению волокон . Для поддержания эстетичного внешнего вида данную процедуру следует проводить не реже одного раза в 3 месяца.

В жаркую погоду можно сбрызнуть поверхность водой, чтобы избежать пыли и высоких температур.

ИзображениеИзображение

Красивые примеры

Предлагаем несколько идей эстетичного оформления балконов и лоджий искусственной газонной травой:

пример воплощения уютного островка релакса на открытом балконе

Image

органичное решение в оформлении открытого пространства, способ крепления покрытия с помощью тяжелых горшков с цветами и зеленью

Фото

зонирование лоджии газонным покрытием с короткой длиной травинок

Image

вариант оформления пола небольшого балкона с подоконником дизайн

Image

использование синтетической травы для акцентирования стены балкона городской квартиры

Image

достойный вариант оформления просторного балкона с газоном

Image

создание природного ландшафта на большом открытом балконе

Image

Как заделать шов плитки на лоджии.

Если течет балкон сверху

Балкон или лоджия – неотъемлемая часть любого современного дома. Если вы живете в квартире больше года, то со временем вы можете обнаружить трещины в деревянном полу, на стенах или потолке лоджии на балконе. Балкон теряет герметичность, которая создается с помощью остекления или всевозможных утепляющих материалов. Если вы столкнулись с подобной проблемой, но не знаете, чем заделать щели на балконе, то эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе.

Среди всех современных материалов, которыми заделываются стыки и отверстия на лоджии, можно выделить следующие:


Какой бы материал вы не использовали на стенах и потолке, перед монтажной операцией необходимо тщательно подготовить поверхность. Стыки и щели стен очищают от грязи, пыли и полностью смачивают водой. Выбор каждого конкретного материала зависит от того, на какое основание вы будете его наносить. Трещины на поверхности дерева рекомендуется заделывать шпаклевкой, герметиком или простой оконной замазкой.

После подготовительных работ перед окончанием ремонта трещины лучше всего просушить строительным феном, чтобы устранить остатки влаги!

Монтажная пена

заслуженно считается универсальным средством, а противопожарный люк и его стыки в цементном основании замазываются цементным раствором. Шов или отверстие в бетонной плите желательно закрыть гидроизоляцией, иначе попавшая в поры влага быстро разрушит всю структуру материала.


Стандартная планировка хорошего, прочного балкона без рам

Заделка щелей на балконе пластиковой отделкой

Чаще всего современные лоджии обшивают пластиковыми материалами (вагонкой, листами). Из него делают вентиляционный или противопожарный люк. Если вам необходимо заделать отверстия или щели на балконе пластиковой обшивкой стен, рекомендуется запастись герметиком на силиконовой основе, специализированным пистолетом, органическим растворителем и кельмой из твердой резины.

Алгоритм работы следующий.


Заделка трещин на бетонной поверхности балкона

Для герметизации лоджии из бетона или закрытия промежутков между плитами рекомендуется использовать следующие материалы и подручные средства: грунтовка, цементная смесь, растворитель, монтажная пена и кельма. Во время работы обязательно защищайте руки перчатками. Пожарный люк сверху, который вы будете периодически открывать, закрывать запрещено.

Подготовка стен заключается в очистке щелей от пыли, грязи и обработке их качественным растворителем.Следующим этапом является грунтование, после которого в объем щели задувается пенополиуретан. Уже через 10 минут изделие значительно увеличится в объеме, поэтому внутреннее пространство отверстия или трещины рекомендуется заполнить пеной только наполовину.

Затем придется дождаться полного высыхания и твердости слоя пены. Заключительный этап – покрытие стен в местах дефектов цементным раствором.

Перед выравниванием бетонного пола необходимо обязательно определить его уровень

Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности

Износ на стенах из дерева или щели в деревянном полу на лоджии настолько незначителен, что нет необходимости устранять его монтажной пеной. Небольшие зазоры между частями рам строители рекомендуют замазывать шпаклевкой. Его можно купить готовым в магазине или сделать самостоятельно из клея ПВА и измельченных опилок.

Шов необходимо тщательно зачистить, а затем пройтись по краям трещины шпателем для удаления старой краски и лака. Используйте шпатель для работы с оконной замазкой или замазкой. После процедуры пройдитесь по деревянной поверхности наждаком, а затем вскройте свежей краской (лаком). Таким же образом заделывается деревянный люк.


Схема устройства деревянного пола на балконе

Заделка очень больших щелей


Чем больше трещина на балконе, тем сложнее ее починить.

На стенах лоджии часто образуются глубокие ямы и щели. Заделка их пенополиуретаном считается неэффективной, так как она будет попадать в отверстия размером более 5 см.

При больших дефектах стыки и провалы стен между плитами закрывают металлическими уголками или оцинкованным железом, которое крепят к бетонным элементам балкона саморезами, образуя отводы необходимого уклона.

Работы проводить в следующем порядке.

  1. Измерить параметры зазора (его ширину и высоту), вырезать из цельного листа фрагмент с запасом шириной около 20 см для создания нахлеста;
  2. Согните «заплатку» пополам и прикрепите ее саморезами к поверхности и ограждению. Саморезы вставляются в отверстия, которые важно просверлить заранее. Щели в полу закрываются аналогичным образом;
  3. Поролон укладывается в небольшие зазоры, неровные выступы которых срезаются ножом.

Заделка трещин в потолке

Трещины и дыры в потолке балкона могут нанести гораздо больший вред, чем изъяны в стенах. Поэтому ремонтные работы необходимо проводить незамедлительно. Они начинают с того, что зачищают шов проволочной щеткой. Важно не повредить верхний люк.

Заполнение самого зазора осуществляется при помощи пенопласта или мастики гидроизоляционного типа. После полного застывания материала обработанное отверстие цементируют обычным способом. Для защиты от влаги отреставрированный участок грунтуют.


После заделки щелей потолок рекомендуется отделать специальной плиткой.

Видео

Вы можете посмотреть видео о том, как заделать балконные швы.

Заделка швов, стыков стеклопакетов, окон и лоджий (балконов) с панелями дома, это необходимые работы для качественного утепления квартиры в панельном доме.
Качественная герметизация лоджии или балкона требует точного определения причин протечек и протечек.
Основными причинами протечек и мостиков холода на балконах или лоджиях могут быть:
— Нарушение герметизации межпанельных швов или стыков и примыканий лоджии.
— Отсутствие или плохое состояние мягкой кровли на лоджии.
— Отсутствие оцинкованных балконов или лоджий.
— Отсутствие герметизации стыков отлива.

Герметизация межпанельных швов лоджии.

Монтаж и ремонт мягкой кровли лоджии. Замена кровли на лоджии.

На плиты перекрытия лоджии требуется мягкая кровля. Зимой на потолочных плитах лоджий скапливается большое количество снега, который тает от тепла, идущего из квартиры. Талая вода просачивается через шов или просачивается через плиту. При понижении температуры вода замерзает внутри бетона и разрушает его. Микротрещины в плите расширяются и через некоторое время плита перекрытия лоджии может начать не только протекать, но и крошиться.
При обустройстве мягкой кровли лоджии или ремонте кровли лоджии наша компания использует только качественные материалы, преимущественно Технониколь.При устройстве или ремонте мягкой кровли лоджии необходимо делать большой нахлест кровельного полотна на стену, чтобы полностью исключить попадание влаги под мягкую кровлю. Стыки между кровельным полотном и бетонной плитой хорошо промазывают герметизирующей мастикой.

Сложность герметизации лоджии и утепления швов и стыков балконов и лоджий заключается в нестандартности каждой ситуации. Например, со стенами все понятно: нужно заполнить пространство между панелями и заделать стык между панелями.С балконом или лоджией необходимо разобраться в причинах попадания влаги или холода внутрь. Часто приходится переделывать конструкцию балкона или лоджии. Демонтируйте и установите заново отлив или сделайте конструкции крыши, а затем загерметизируйте швы и стыки. Оценить работы по гидроизоляции и утеплению балконов и лоджий можно только после осмотра.

Многие расширяют пространство квартиры за счет лоджии. При этом утепление лоджии, заделка швов и герметизация стыков лоджии должны быть выполнены очень качественно, так как пространство лоджии уже является частью помещения.На некоторых лоджиях, совмещенных с квартирами, в холодное время появляется конденсат, при этом швов в этих местах нет. В этом случае причиной образования конденсата может быть тонкая стена лоджии по сравнению с панельными стенами дома, а причиной образования конденсата является разница температур между стенами квартиры и стенами лоджии.

Герметизация швов в квартирах и балконах верхних этажей.

На последних этажах новостроек панельных домов есть квартиры с наихудшей гидроизоляцией. Балконы и лоджии с негерметичными крышами или некачественно выполненной гидроизоляцией. Швы между панелями пустые. Кроме того, есть технический этаж. Герметизация и изоляция стыков на техническом этаже так же необходима, как и герметизация и изоляция стыков перед квартирой. Через швы технического этажа вода просачивается на балкон и в квартиру. В отличие от нижних этажей, где вода просачивается только по швам, на верхних этажах вода скапливается в швах технического этажа, как в баке, и стекает по горизонтальным швам, а затем просачивается абсолютно в любом месте квартиры.А в углах квартиры на верхнем этаже вода выливается после каждого дождя. Для устранения этих проблем необходимо, во-первых, полностью гидроизолировать крышу балкона. Для ремонта мягкой кровли на лоджии полностью вскрыть всю старую кровлю и сделать новую гидроизоляцию мягкой кровли, используя горелку и кровельные гидроизоляционные материалы. Во-вторых, необходимо полностью загерметизировать стыки техэтажа и квартиры. Пространство между панелями полностью очищают и плотно заполняют Вилатермом и пеной, затем производят качественную герметизацию стыков панелей. Тогда о воде, грибке и плесени в квартире можно забыть.
Еще раз следует отметить, что перед заделкой швов панелей на последних этажах необходимо устранить все причины протечек, заменить мягкую кровлю на лоджии, отремонтировать крышу над квартирой. Если крыша дома протекает, какими бы ни были герметизированные швы, вода все равно будет протекать. Утепление швов и последующая герметизация стыков сделает квартиру теплой и убережет ее от влаги от фасадных плит.Если поток воды, во время дождя или в результате таяния снега попадет в шов, вода все равно найдет себе дорогу.

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная заделка межпанельных швов и утепление межпанельного пространства – необходимые работы, чтобы навсегда избавить дом от протечек, промерзания и плесени.

Капитальный ремонт межпанельных швов осуществляется только по технологии «Герметичный шов», разработанной инженерами группы компаний «СтройАльп».По которым впоследствии были приняты СНиП по герметизации швов крупнопанельных домов.

Изоляция и герметизация швов окон и подоконников:

Для избавления от плесени вокруг окон производится герметизация окон — герметизация стыков и примыканий стеклопакетов и панелей, утепление стыков отлива и панели.

Выбранная технология заделки межпанельных швов, которая применяется для заделки наружных швов крупнопанельных зданий, является определяющим фактором в результате выполненных работ.

Заделка межпанельных швов в панельных домах разных серий выполняется по разным технологиям, так как конструкции домов и панелей разные.

Утепление и герметизация швов квартир включает в себя герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий и балконов, герметизацию окон и отливов, а также при необходимости утепление швов изнутри — со стороны квартиры.

Материалы для герметизации швов следует выбирать исходя из применяемой технологии герметизации и серии дома.Иногда в одной серии домов застройщики используют разные облицовочные материалы, поэтому часто необходим индивидуальный подбор герметика для лучшего сцепления с поверхностью.

Типичные случаи проблем с межпанельным швом:

Несмотря на разнообразие серий панельных домов, встречаются типичные случаи проблем с межпанельными стыками.

Вопросы и ответы по герметизации и изоляции швов в панельных домах:

За 20 лет работы в индустрии герметизации швов панельных домов наша компания накопила большой опыт.В этой главе вы сможете узнать ответы на типичные вопросы по заделке и утеплению швов в панельных домах.

Ошибки и нарушения технологии заделки швов:

Неудовлетворительный результат вызван не только неправильным подбором материалов, но и ошибками и нарушениями технологии заделки швов.

Если вы не альпинист, заделку межпанельных швов своими руками можно сделать только на первом этаже.Однако знание основ технологии заделки швов поможет вам контролировать работу подрядчика.

Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже:

Заделка межпанельных швов на разных этажах может отличаться используемыми технологиями. На первом этаже есть проблемы со швами в «продуваемости», а на последнем — в «протекании».

Необходимость в гидроизоляции возникает, когда дождевая вода и снег беспрепятственно проникают на открытый балкон или лоджию или текут сверху от соседей.Отсутствие гидроизоляции может привести к разрушению, эрозии основания пола или потолка, сильные протечки приводят к образованию трещин в перекрытиях, не говоря уже о том, что страдает имущество, находящееся на балконе или лоджии. Если вы столкнулись с подобными проблемами, эта статья поможет вам понять, почему течет балкон, расскажет, что делать, если появилась протечка и научит, как сделать гидроизоляцию балкона самостоятельно.

Гидроизоляция, с чего начать?

Первый шаг – выбрать вариант гидроизоляции и соответствующим образом подготовить поверхность.

Варианты гидроизоляции

В зависимости от используемого материала существует два основных варианта проведения гидроизоляции балкона своими руками – малярная (мастичная) и рулонная (оклейка).

Малярная гидроизоляция средства защиты поверхности от воды путем нанесения на нее специальных влагоотталкивающих мастик. Отличается своей простотой.

Для гидроизоляции лоджий изнутри применяют проникающие и обмазочные мастики. Проникающие составы обычно выпускаются в виде порошка, который состоит из кварцевого песка, цемента и реактивных добавок.Смесь разводится водой и наносится малярным инструментом или распылителем. Такие мастики используют для лоджий и балконов с бетонным основанием.

Смазывающая гидроизоляция применяется при работе с кирпичными, полиуретановыми или каменными поверхностями. По составу обмазочные мастики могут быть битумно-каучуковыми, битумно-цементными или полимерно-цементными.

Нанесение битумно-каучуковой мастики

Говоря о Рулонная гидроизоляция , стоит отметить, что технологически он более сложный и трудно реализуемый без определенных навыков и инструментов.Этот вариант гидроизоляции балкона изнутри предполагает использование рулонных материалов, которые укладываются на поверхность и приклеиваются к ней путем наплавления или нанесения на поверхность клеев.

Рулонные гидроизоляционные покрытия

Выпускаются также рулонные материалы, уже имеющие клеевую основу. Такие, например, как пенофол. Он обеспечит не только гидроизоляцию, но и прекрасную пароизоляцию балкона за счет двухстороннего металлизированного покрытия. Среди свариваемых материалов, используемых в качестве гидроизоляции на лоджиях и балконах, можно выделить гидроизол, гидростеклоизол, армобител и филисол.

Подготовительные работы

Чтобы гидроизоляция лоджии своими руками стала максимально эффективной, необходимо тщательно очистить ее поверхности. А что касается самого пола лоджии, то на нем желательно выполнить выравнивающую цементную стяжку. Эту работу следует производить после очистки основания, но перед гидроизоляцией.

При уборке пола лоджии изначально демонтируется обшивка. Затем основание осматривают на наличие оголенной арматуры, трещин и гнилых, непригодных для использования участков.Найденные металлические детали тщательно очищают от ржавчины и обрабатывают защитными составами. Трещины и слабые места основания зашиваются для последующего заполнения стяжкой. На последнем этапе жесткой щеткой сметают пыль и мусор с поверхности пола и из всех его углублений. Далее выполняется выравнивающая цементная стяжка.

Такая операция сделает более эффективной как рулонную, так и малярную гидроизоляцию пола на балконе или лоджии. Рулонные материалы будут плотнее прилипать к поверхности, а мастика обеспечит отличное сцепление с основанием.

Гидроизоляция потолка

Коммунальная служба возьмется за восстановление его целостности только в том случае, если признает элемент конструкции аварийным, а соседи вряд ли проникнутся серьезностью проблемы и возьмутся за гидроизоляцию пола своей балкон или лоджия. Поэтому лучшим выходом из ситуации будет гидроизоляция потолка балкона изнутри. Актуальна эта процедура и при утеплении лоджии или балкона, и проводится она перед обшивкой потолка теплоизоляционным материалом.

Потолок, нуждающийся в гидроизоляции

В инструкции ниже описана последовательность действий по гидроизоляции потолка балкона или лоджии изнутри с помощью проникающей мастики:

  1. Снятие обшивки потолка и очистка плиты от остатков отделки материалы, краска, клей, цемент.
  2. Тщательное увлажнение потолка балкона или лоджии водой. Удобнее всего это делать с помощью краскопульта и малярного валика.
  3. Нанесение первого слоя мастики. Для этого используйте кисть с синтетическим ворсом или пульверизатор. Если используется щетка, то ее движения направлены вдоль плиты балкона.
  4. Нанесение второго слоя мастики движениями кисти поперек балконной плиты. Обычно при гидроизоляции проникающими составами второй слой наносят через 2-3 часа после покрытия первым слоем. Достаточно, чтобы мастика немного схватилась. Перед нанесением второго слоя гидроизоляции потолок лоджии или балкона также необходимо обильно увлажнить.
  5. Поддержание влажности потолка в течение 1-3 дней после гидроизоляции.

Эти теоретические знания помогут вам сделать гидроизоляцию потолка балкона или лоджии своими руками, но не помешает посмотреть в этом случае видео, где демонстрируется пример использования проникающей гидроизоляции.

Немного об герметизации балконов и лоджий

Как правило, необходимость герметизации балконов или лоджий возникает в связи с возникновением разного рода протечек. Причины, почему течет балкон, могут быть самые разные.Вот самые распространенные из них:

  • течь образовалась из-за трещин в остеклении;
  • вода протекает через зазор между плитой балкона и стеной;
  • протечка – следствие плохого сцепления остекления лоджии со стеной;
  • вода течет от соседей по торцу плиты перекрытия через щель между козырьком и потолком балкона.

Для первого случая, когда протечка происходит из-за некачественного или состарившегося пластикового остекления, есть проверенный способ устранения протечки.Необходимо использовать уплотнители, в народе именуемые мигающими планками. Они устанавливаются на раму с наветренной стороны, широко распространены и выпускаются в различных модификациях.

Накладка на пластиковое остекление

Чем замазать щели на балконе или лоджии в других случаях? Для заделки широких углублений лучше всего использовать пенополиуретан. А для устранения небольших щелей подойдет силиконовый герметик.

Щель между остеклением и стеной, требующая герметизации

Герметизация балкона или лоджии с помощью герметика осуществляется следующим образом:

  1. В первую очередь поверхность очищается от клея, старой краски и других загрязнений.Затем его протирают влажной тряпкой. При этом важно не использовать моющие средства, так как герметик к ним не прилипает.
  2. Следующим шагом является обеспечение того, чтобы заделываемое углубление было сухим, чтобы обеспечить хорошую адгезию герметика.
  3. Следующим этапом является выполнение герметизирующего шва. После нанесения герметика стык заглаживают деревянным или пластиковым шпателем, смоченным в мыльном растворе. Чтобы излишки герметика не прилипали к поверхности, стены вдоль стыка можно опрыскать тем же мыльным раствором и удалить после высыхания.

Такой простой и доступный способ герметизации позволит устранить небольшие протечки легко и без помощи специалистов.

В пасмурную погоду видно, как течет балкон, вода заливает пол. Кажется, что вся наша работа была проделана напрасно. Не стоит отчаиваться, ведь все можно исправить.

Для этого необходимо гидроизолировать балкон изнутри параллельно с его герметизацией. Если у вас возник вопрос — как гидроизолировать балкон, лоджию и загерметизировать их, в этой статье мы постараемся дать вам максимально полный ответ.Кроме того, вы найдете здесь не только ответы на все интересующие вас вопросы, но и подробные схемы и иллюстрации. Для начала разберемся, что такое гидроизоляция и для чего она нужна.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция служит для защиты строительных материалов от протекания воды через дефекты швов железобетонных конструкций. Осуществляется нанесением различных видов материалов на поверхность пола, потолка, вертикальных перегородок балкона, лоджии.При неграмотно выполненной гидроизоляции внутрь помещения на лоджии попадает вода, потолочное покрытие, после чего начинаются активные протечки.

Следы воздействия воды на бетонные конструкции хорошо видны на открытых балконах (особенно на верхних этажах). Края балконной плиты разрушены, местами крошится место примыкания несущей плиты к дому. Поэтому сразу делаем вывод, что гидроизоляция открытого балкона необходима.

Герметизация и гидроизоляция балкона своими руками можно сделать при наличии небольшого строительного опыта.Рассмотрим последовательность, в которой проводится гидроизоляция балконов и лоджий. Сразу отметим, что гидроизоляция проводится параллельно с герметизацией, о которой мы поговорим ниже.

Гидроизоляция потолка балкона изнутри

Очищаем верхнюю плиту, являющуюся потолком, от старой штукатурки, заделываем стыки и трещины. Промазываем весь потолок противогрибковым антисептиком, например Белинка. Разводим двухкомпонентную полиуретановую мастику (например, Hyperdesmo), образующую прочное эластичное бесшовное покрытие, не требующее предварительного выравнивания основания.

После нанесения первого слоя армируем его сеткой 5х5 мм. Нанесите второй слой перпендикулярно высохшему первому. Дайте гидроизоляционному покрытию полностью высохнуть и приступайте к работе. Приклеиваем на потолок листы пенопласта и крепим поверх них пароизоляционную пленку (например, Изоспан). …Но эти работы проводятся, когда гидроизоляция и герметизация балконов (лоджий) полностью завершена.

Нанесение гидроизоляции на потолок лоджии

Гидроизоляция стен, вертикальных перегородок балконов и лоджий

На очищенные, обработанные антисептиком стены приклеиваем фольгированный пенополистирол — наиболее оптимальный материал для вертикальных поверхностей, который также служит пароизоляцией для балкона.Заделываем стыки между листами. Нанесите два слоя полиуретановой гидроизоляционной мастики. Переходим к обработке пола.

Гидроизоляция лоджии изнутри пароизоляционным покрытием

Гидроизоляция пола

Подытожим. Из нашей статьи вы узнали, насколько важна герметизация и гидроизоляция балконов и лоджий. Выполнить эти работы не очень сложно. Главное — аккуратность и внимательность.

Правильное выполнение гидроизоляционных работ. Герметизация балконов – еще одна обязательная процедура в этом случае. В этой статье мы подробно расскажем о том, какие способы гидроизоляции существуют на данный момент и какие материалы наиболее подходят для этой цели.

Гидроизоляцию выполняют путем нанесения на поверхность разного рода защитных материалов в случае затекания балкона или при выполнении разного рода отделочных работ, например, после остекления. При его установке на балконе необходимо соблюдать определенную последовательность.

Последовательность работ

Выполнение такой процедуры, как гидроизоляция балкона своими руками – это процесс, включающий несколько основных этапов:

  • Заделка трещин;
  • Защита от влаги для парапетов и стен;
  • Защита пола;
  • Работы по защите потолка;
Важно: Гидроизоляция лоджий и балконов, в случае возникновения течи в каких-либо других, выполняется одновременно с их герметизацией.Это означает, что все существующие щели должны быть предварительно заделаны.

Герметизация балконов и лоджий

Что делать, если течет балкон? Для герметизации щелей можно использовать различные материалы. Все зависит от того, какая отделка использовалась для или лоджии, а также от их конструктивных особенностей.

Заделка небольших щелей

Очень часто владельцы квартир, столкнувшиеся с такой проблемой, как протечка, интересуются, чем заделать небольшие щели. В этом случае все очень просто. Для герметизации используйте пенополиуретан.Все запечатываемые участки предварительно очищаются от грязи. Щели запениваются примерно на две трети их объема.

Совет: Синтетические поверхности следует предварительно обработать ацетоном. Дело в том, что пена – это герметик, который хорошо сцепляется только с бетоном или металлом.

Заделка мелких щелей на лоджии обязательна.

Небольшие щели также можно закрыть с помощью специальной самоклеящейся бутиловой ленты.

Заделка больших щелей

Заделка больших щелей на лоджии может производиться с помощью жести. Этот материал эффективно защищает конструкцию от протечек. Герметизация производится в несколько этапов:

  • Замеряется отверстие;
  • Полученные размеры переносятся на лист;
  • Лист разрезается и одна его сторона загибается под углом 90 градусов;
  • Полученная деталь крепится к парапету саморезами.

Устранение зазоров является обязательной процедурой при выполнении таких работ, как заделка и гидроизоляция балкона изнутри или снаружи.

Подготовка к гидроизоляционным работам

Герметизация балкона, если течет – полдела. Мы выяснили, как устранить основные утечки. Однако, чтобы вода не попала внутрь этого помещения, также необходимо гидроизолировать все элементы конструкции. Это может понадобиться как для открытого балкона, так и при проведении, например, работ по утеплению.

Гидроизоляционные материалы

Утеплить балкон и устранить протечки можно, используя:

  • Рулонные материалы.Эти битумные покрытия обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Очень часто используется для утепления при утеплении лоджий и балконов;
  • Полимерные покрытия. Это всевозможные мастики, также вполне подходящие для изготовления гидроизоляции лоджии своими руками. Подходит для утепления открытых и застекленных конструкций.
На заметку: Битумные мастики можно использовать не только для обработки поверхностей, но и вместе с пенополиуретаном для заделки отверстий.

Битумные мастики – отличное решение для гидроизоляции лоджий

Очистка поверхностей

Перед началом гидроизоляции все поверхности необходимо тщательно очистить от грязи.Также необходимо снять старую штукатурку.

На заметку: особенно важно тщательно очистить и выровнять все поверхности, как вертикальные, так и горизонтальные, при использовании для устранения утечек и герметизации рулонных материалов.

Как сделать гидроизоляцию балкона

Выполнить необходимые мероприятия по устранению протечек можно своими руками, используя как мастики, так и рулонные материалы.

Гидроизоляция потолка

Особенно часто протечки образуются на потолке. Найти утечку не сложно.Чаще всего вода начинает проникать в помещение в местах стыков. В месте его попадания образуются мокнущие пятна. Гидроизоляцию потолка балкона изнутри для устранения протечек чаще всего выполняют с помощью мастик проникающего действия. Эта процедура включает следующие этапы:

  • Поверхность потолка обильно увлажняется;
  • Затем кистью наносится первый слой мастики. Ей нужно двигаться в том же направлении. В этом случае герметизация будет более полной.
  • Для полного устранения протечек сверху необходимо нанести второй слой мастики. Делайте это после того, как первый слой немного подсохнет (но не высохнет полностью). На этот раз мастика наносится в перпендикулярном направлении;
  • Для обеспечения качественной герметизации и устранения протечек необходимо также промазать мастикой прилегающие к потолку стены (на высоту примерно 15 – 20 см).
Важно: Для получения качественной гидроизоляции полученный гидроизоляционный слой необходимо поддерживать во влажном состоянии в течение первых суток.

Гидроизоляция потолка балкона битумной мастикой

Если для гидроизоляции потолка используется мастика глубокого проникновения, влаги будет достаточно. Во всех остальных случаях его также нужно будет предварительно загрунтовать. Это обеспечит дополнительную защиту от протечек.

Гидроизоляция парапета

Протечки на лоджиях возможны и со стороны парапета. Поэтому помимо заделки швов необходимо также промазать мастикой вертикальные поверхности.Эта процедура выполняется так же, как и при обработке потолков.

Гидроизоляция пола

В этом случае гидроизоляционный слой наносится поверх готовой бетонной стяжки, при устройстве которой необходимо предусмотреть небольшой обратный уклон.

Гидроизоляция парапета и пола битумной проникающей мастикой

Пароизоляция лоджий и балконов

Защита балкона от влаги заключается не только в устранении протечек, выполнении надежной герметизации и организации эффективной вентиляции. Также необходимо выполнить качественную пароизоляцию.

Балконная пароизоляция поверх утеплителя фольгированным пенополистиролом

Балконная пароизоляция защищает утепляющий слой корпуса от влаги, скапливающейся внутри помещения. Осуществляется с использованием материалов, обладающих способностью устранять пар (пергамент, фольгированный пенополистирол и др.).

Как видите, гидроизоляция лоджии изнутри такая же, как и балкона – процедура не слишком сложная и при желании может быть выполнена самостоятельно.Самое главное в этом деле – делать все аккуратно. Тогда все течи будут устранены. Для наглядности представляем вашему вниманию видео по гидроизоляции балкона.

сколько выдержит балкон в панельном доме? Балконная плита в кирпичном доме

Балкон – это не только украшение любого дома и удобная зона отдыха, но и отличное место для хранения мелких предметов домашнего обихода. Ремонт балконной плиты или ее усиление требует знания строения стены самого здания, а также зависит от материала, который использовался при строительстве дома.

Основные виды плит для балкона и их особенности

Балкон – это плита, выступающая на некоторое расстояние из стены здания. В целях безопасности он огорожен перилами по всему периметру. Балкон представляет собой конструкцию, которая включает в себя горизонтальную опорную плиту, крепления и перила.

На сегодняшний день существует несколько видов балконных плит, отличающихся дизайном:

Многие думают, что все плиты являются продолжением перекрытия, но это не совсем так.При строительстве балкона используются самые разнообразные способы крепления:

  • Использование дополнительной поддержки. Монтируется на первом этаже, так как требует внешней стальной, железобетонной или деревянной опоры, закрепленной на земле;
  • Защемление в конструкции стены дома. Используется консольная пластина;
  • Подвеска к несущим стенам балконной площадки;
  • В каркасных зданиях опора опирается на консоли внутренних стен или колонн. В этом случае нагрузка на стену отсутствует.
  • В домах панельного типа, например, в хрущевках, балконные плиты применяют с перекрытиями и с опиранием на железобетонные конструкции.
  • Монтаж в кирпичном доме осуществляется путем защемления фасада дома. В него замурованы перекрытия и подстилающие элементы из железобетона. Они образуют нишу для печи. Край, который прилегает к стенке, утолщен. Требуется достаточно большой подход к стене здания.Он обязательно должен быть приварен стальными анкерами к железобетонным элементам.

Основные причины разрушения балкона

Как показывает практика, основной причиной разрушения балконов является разгерметизация стыков и нарушение гидроизоляции. В результате в помещение попадает влага, образуя конденсат, от чего появляется плесень.

Кроме того, влага может воздействовать на железобетон, проникая в него и вызывая коррозию арматуры. Возраст бетона напрямую зависит от проникающей способности воды — чем он старше, тем легче проникает влага. Проржавевшая арматура теряет несущую способность и расширяется, что вызывает ухудшение несущей способности бетона.

Также к разрушению основания балкона приводит высокое давление на плиту, резкие перепады температур и длительное отсутствие капитального и текущего ремонта, как в хрущевке.

Причинами разрушения балконов могут быть ошибки, допущенные при монтаже.К ним относятся: наличие обратного уклона плит, отсутствие потеков и стоков в нижней части бетонной плиты, отсутствие защитных экранов, предохраняющих плиту от проникновения влаги.

Есть 2 этапа разрушения основания балкона:

  • К первым относятся незначительные разрушения, когда необходимо армировать плиту. Такие разрушения встречаются в домах от 40 лет. Можно сделать своими руками, так как это мелкий ремонт.Например, в случаях осыпания углов.
  • Второй этап — деструктивный вид объекта. К ним относятся обрушение части балкона, появление трещин в стыке со стеной, открытые участки арматуры, наблюдается разрушение в верхнем слое площадки или расслоение в нижней ее части.

Кто должен ремонтировать плиту

В связи с тем, что в нормативах не указано, что такое балкон (жилое помещение или часть несущей конструкции), невозможно однозначно ответить на вопрос, к кому обращаться и кто отвечает за ремонт.В идеале балконную плиту должна заменить и укрепить управляющая компания, а вот перила и парапет – сам хозяин квартиры. Однако точно ответить на вопрос, за чей счет производится ремонт, не получится. На этой почве очень часто возникают разногласия между жильцами квартиры и управляющей организацией.

Если был замечен факт нарушения целостности плиты, то следует написать заявление в управляющую компанию.Этот документ подписывается специалистом и заносится в соответствующий журнал. Хорошим подкреплением ваших слов будет приложение в виде нескольких фотографий разрушенного балкона. Соседи, проживающие этажом ниже, должны оставить свои подписи на соответствующем заявлении. Следующим шагом будет решение о дальнейших действиях. Можно дождаться коммунальщиков, а можно сделать ремонт своими руками или с помощью строительных бригад. В последнем случае оценка нужна для того, чтобы в будущем получить перерасчет арендной платы.В случае, если ни один из вариантов не подходит, можно смело обращаться в суд.

Этапы реставрации балкона

Для того, чтобы провести ремонт своими руками, например, в хрущевке, нужно знать, в какой последовательности и что делать.

  • Первым этапом будет подготовка к ремонту — очистить балкон от мусора, убрать все лишнее, убрать осыпавшийся бетон.
  • Оголенные части арматуры необходимо очистить от ржавчины.Первый слой снимается легко, а вот нижние нужно обрабатывать специальным средством.
  • Арматурная сетка крепится к плите дюбелями. Чтобы она легла в бетонную стяжку без выступов, между сеткой и плитой оставляют небольшой зазор. Щиты опалубки крепятся по всему периметру доски.
  • Далее необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента и песка, который будет заливаться на арматуру. В дальнейшем стяжка покрывается цементом и затирается, то есть «железится».Важно помнить, что толщина стяжки в два и более раза превышает толщину сетки.
  • Поверхность, которая ниже, должна быть загрунтована и оштукатурена чуть позже.

Если арматурный каркас подвергся большей коррозии, лучшим решением будет усиление плиты. Здесь необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий.

  • Первым шагом является установка стальных балок по бокам платформы и их крепление к стене с помощью консоли.Приварите к ним сетку и приступайте к заливке бетоном, процесс которой был описан выше.
  • По окончании ремонтных работ поверхность следует гидроизолировать. Для этой цели подходят материалы обмазочного или рулонного типов.

Заключение

Итак, если ремонт производится своими руками, следует помнить, что дело это непростое. От этого во многом зависит степень разрушения балкона. Что-то можно сделать самостоятельно, а что-то доверить профессиональным строительным бригадам. Чтобы не ошибиться, рекомендуется тщательно проверять степень износа того или иного элемента. Если опыта в этом деле нет, то лучше обратиться к оценщику.

Идея привести лоджию в достойный вид часто посещает многих владельцев квартир. Но эта затея может закончиться провалом, особенно если довериться плохим специалистам или сделать ремонт самостоятельно без подготовки. Все дело в максимально допустимой нагрузке на балконную плиту.Если вес стройматериалов рассчитан неправильно, плита может разрушиться.

Особенно это актуально для владельцев старых хрущевок с открытым балконом. Возраст и атмосферные воздействия сделали свое дело, уменьшив грузоподъемность вдвое.

От чего зависит допустимый вес балкона

Допустимая нагрузка на железобетонные конструкции определяется нормами СНиП. По нормам – для лоджии это 400 кг/м2, а для открытых балконов – 200 кг/м2.Но по действующему законодательству допустимый вес одной плиты не должен превышать 112 кг/м2.

И это без учета снижения прочности бетона в процессе эксплуатации. Например, специалисты оценивают нагрузку, которую может выдержать балкон-хрущевка, в 50 кг/м2.

Можно, конечно, не принимать эти цифры на веру, но примеров крахов предостаточно. Особенно в домах старого жилого фонда. Поэтому не стоит начинать переделку балкона без расчетов и консультации со специалистом.

Для того, чтобы определить, какой вес может выдержать балкон, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип плиты и размеры.
  • Тип крепления к стене.
  • Степень разрушения плиты.
  • Состояние арматуры в плите.
  • Балконного типа, наличие арматуры.
  • Возраст постройки.
  • Качество материалов и работы.

Отличие лоджии от балкона

Владельцам квартир с балконами повезло гораздо больше.Из-за того, что они имеют более высокую допустимую нагрузку на плиту, на ней гораздо проще сделать ремонт своими руками, чем на балконе.

Конструкция лоджии предполагает, что она имеет три ограждающие стены, а балкон имеет только одну — заднюю и нависает над землей. А лоджия находится в нише здания и упирается в нижние этажи, поэтому ее проще превратить в полноценное помещение.

Даже при расчете площади квартиры лоджия ценится больше — коэффициент 0.К нему применяется 5, а к балконам 0,3.

Если лоджия имеет размер 300*140 см, то максимально допустимая нагрузка составит 1700 кг. Правда, СНиП не учитывает старение материала, поэтому максимально нагружать плиту не рекомендуется. Лучше вычесть из лимита около 30%.

Типы балконов и их крепления

Есть три типа балконов:

  • Консоль. Единственной его опорой является фасадная стена дома, в которой закреплена балконная плита.
  • Прилагается. Очень прочная конструкция, поддерживаемая по бокам стойками. Для них делается основание на земле.
  • Балкон-лоджия. Относительно новый тип балконов, применяемый в новостройках. Позволяет делать большие балконы.

Способы пристройки балкона к дому

В зависимости от проекта дома существует несколько вариантов крепления балконных плит:

  • Торцевое крепление. Используется в панельном доме.Плита заходит в стену на 300 мм. Это обеспечивает ей достаточную прочность. В случае совмещения лоджии с гостиной нельзя трогать общую стену – если ее убрать, плита со временем разрушится.
  • Слот для крепления. Балконы в хрущевках крепятся на паз. Размер входа плиты в стену 226 мм. Это минимально допустимое значение. Поэтому о совмещении балкона с гостиной в хрущевке не может быть и речи. Даже простой ремонт следует начинать после консультации со специалистами, так как эти плиты выдерживают небольшие нагрузки.
  • В массив стен. Используется в кирпичном доме. Из-за специфики кирпичной кладки плита расширяется к основанию и сужается к краю. Кстати, такая конструкция создает дополнительную опору на стену, поэтому плиты в кирпичных домах меньше провисают и выдерживают большие нагрузки по сравнению с панельными.

Ремонт балкона

Наиболее частые проблемы с лоджией и балконом – протечки кровли и разрушение перекрытия. Все это можно без проблем устранить своими руками.Но бывают случаи, когда требуется вмешательство специалистов. По степени сложности ремонт лоджии делится на:

  • Косметический ремонт. Подразумевает отделочные и ремонтные работы, не затрагивающие элементы конструкции. Это вполне возможно сделать самостоятельно.
  • Капитальный ремонт. Может потребоваться согласование документации. Включает в себя смену ограждений, усиление конструкции, увеличение размеров лоджии.
  • Аварийная ситуация.Это делается, когда есть опасность обрушения. Требует замены несущей конструкции. Такой ремонт должна выполнять управляющая компания или специализированная организация.

Любой балкон требует периодического легкого ремонта. Если вы этого не сделаете, рано или поздно вам понадобится аварийный.

Для капитального ремонта балкона своими руками желательно выбирать легкие влагостойкие материалы. И на них лучше не экономить, так как небольшие размеры помещения не требуют больших вложений.При этом очень важно учитывать удельный вес материалов при длительном нахождении во влажной среде. В противном случае 1 кг стены в начале ремонта может превратиться в 2 кг, через полгода ее использования.

Для парапета подойдет вариант из легкого металлического или деревянного каркаса, с утеплением пенопластом. Деревянные легко сделать своими руками, а металлические могут стать хорошим средством укрепления балкона.

SIP-панели

также хороший выбор:

  • Влагостойкий.
  • Теплый.
  • Гладкая – легко обрезается.
  • Вес 1 м2 ок. 15 кг.

Для ремонта пола одним из лучших вариантов будет устройство керамзитобетонной стяжки с армированием без дополнительного армирования. Но этот вариант подходит, если коррозия арматуры не превышает 10%.

Если плита старая и без армирования, для отделки лучше использовать:

  • Пластмассовые панели весом 0,5-1 г. 5 кг/м2.
  • Сайдинг — 1-2 кг/м2
  • Вагонка деревянная — 6-10 кг/м2.
  • Террасная доска — 5-10 кг/м2

Плита без проблем выдержит такие материалы.

Укрепление балкона

Если лоджия в аварийном состоянии, можно обойтись без замены балконной плиты, можно ее усилить. Можно сделать самому, и есть несколько вариантов:

  • Использование опор. Подходит для нижних этажей. По внешним углам плиты ставят стойки, упирающиеся в землю.Обычно такой вариант дает возможность увеличить размер лоджии. Требуется прочный фундамент для опор. Из минусов – фундамент может провиснуть, поэтому он должен быть достаточно прочным.
  • Нижние склоны. Металлические откосы крепятся под плиту, упираясь в стены. Если при этом сделать дополнительную обвязку плиты швеллером и арматурой, можно увеличить ее размеры.
  • Верхний рез. По периметру плиты делается паз, скаты привариваются к арматуре и крепятся к стене.Для заделки канавок необходимо использовать морозостойкий бетон.

Если плита еще крепкая, можно обойтись изготовлением обвязки по периметру и дополнительным усилением. Для обвязки используется стальной уголок или швеллер.

Проведение таких работ не просто восстанавливает конструкцию. За счет увеличения грузоподъемности балкон можно превратить в полноценную комнату. Да и ассортимент отделочных материалов значительно расширяется – уже не так важно, каков их вес.

Нужно понимать, что ремонт лоджии гораздо ответственнее, чем ремонт любой другой жилой комнаты. Внесение любых изменений требует инженерной точности — цена ошибки может быть огромной. Это тот самый случай, когда очень кстати вспомнить правило — «Семь раз отмерь — один отрежь». А еще лучше получить консультацию у специалиста. Иначе просто невозможно.

Жильцов многоэтажных домов часто интересуют такие вопросы: как правильно пользоваться балконом и какая допустимая нагрузка на лоджию? По правилам все работы, связанные с устройством или перепланировкой лоджии, должны соответствовать СНиП. Эти нормы предопределяют безопасную эксплуатацию сооружения и устанавливаются в зависимости от типа сооружения. В зависимости от состава здания: кирпичного или панельного, балконные плиты могут различаться.

Правила эксплуатации

По установленным правилам хранение на балконе тяжелых предметов или мусора не допускается. Запрещается также самовольная застройка пространства между балконами. Для предотвращения протечек или промерзания коробки необходимо выполнить качественную герметизацию и изоляцию.Сделать это можно при помощи поролона, войлока или пакли. Для поддержания достаточной температуры и влажности проемы следует оборудовать специальными пенополиуретановыми прокладками, которые необходимо будет заменить не менее чем через 5 лет.

Внешний вид

Все, что служит украшением: различные заборы, водостоки, цветочные ящики, необходимо периодически обновлять. Окрашивать их стоит красками, устойчивыми к атмосферным явлениям. Цвет краски необходимо подобрать так, чтобы он соответствовал оттенку фасада. Форма, а также расположение цветника должны соответствовать узаконенному архитектурному проекту здания. Их необходимо устанавливать на специальные поддоны, выдерживая зазор от стены примерно 0,5 м.

В некоторых многоквартирных домах лоджии имеют наружную лестницу, соединяющую балконы поэтапно и являющуюся аварийной бойницей.

Двери, ведущие на эти лестницы, не должны иметь защелок снаружи. Лоджии, через которые будет проходить эвакуация, не должны быть застеклены.

Структурная нагрузка

Как узнать, какой вес выдерживает лоджия в разных домах? Любое здание имеет специальные расчеты при его строительстве. В этих документах указывается, насколько может быть загружена конструкция, сколько человек может находиться на ней. Есть определенные показатели, по которым можно произвести расчеты и узнать необходимые нормативы.

В отдельном СНиПе есть все расчеты нагрузок на те или иные конструкции. При расчете необходимо учитывать полное и приведенное значения требований.

С учетом первоначальной постройки всего дома можно узнать, какая будет допустимая нагрузка на балкон:

Расчеты

Если граждане самостоятельно расширяют жилплощадь, то возникает другой вопрос: какая может быть максимальная нагрузка на балкон? При этом следует обратить внимание на то, в каком году был построен дом, а также на качество постройки.

По стандартным правилам максимальная нагрузка на балконную плиту может составлять 220 кг/км2.Но, законом установлен другой показатель – 112 кг/м2.

Плита размером 0,8 х 3,2 м рассчитана на 286 кг. Важно учитывать количество лет его использования. Ведь если ему уже больше 40 лет, то прочность теряется примерно на 70%. Такие конструкции не следует перегружать, чтобы они не разрушились.

Остекление является дополнительной нагрузкой на балкон

В последнее время, спасаясь от холодных зим, многие жильцы застекляют балконы, а это тоже дополнительная нагрузка.Для проведения расчетов важно знать следующие показатели:

  1. Вес наружной отделки балкона 1 р/м.
  2. Витраж из пластика высотой 1,5 м с двойным остеклением, весом 55 кг.
  3. Сайдинг с элементами отделки на 1 м2 — 5 кг.
  4. Отделка пластиковая — 5 кг.

С учетом таких показателей получается конечная нагрузка — 65 кг, а стандартная — 50 кг. Получается, что 15 кг лишние.Поэтому перед проведением расчетов необходимо произвести предварительный осмотр балкона. Для отделки следует использовать легкие материалы: сэндвич-панели или сайдинг.

На лоджиях, которые сами по себе имеют большой вес, остекление выполнять крайне опасно.

Допустимые нагрузки

Для выполнения точных расчетов необходимо отталкиваться от существующих показателей. Узнать, какой вес может выдержать килограмм отделки или утеплителя на балконе, можно, если для порядка принять несущую способность лоджии – 1770 кг.Распределить весовые нагрузки на несколько точек:

  • в среднем три человека весом 80 кг это 240 кг;
  • различные приспособления и изделия — 175 кг;
  • нагрузка от дождевой воды или снега — 200 кг.

Получается, что на незастекленный балкон приходится нагрузка — в нашем случае 615 кг. С учетом показателя до остекления масса составляет 922,5 кг. Это означает, что на все материалы для завершения отделки необходимо 847,5 кг. Подробно о грамотной отделке балкона смотрите в этом видео:

Материалы и их вес

Теперь нужно узнать, какой вес выдержит балкон в панельном доме после остекления.Для этого нужно рассчитать вес материалов: Блоки ПВХ вместе со стеклопакетами – 80 кг х 6 = 480 кг. Остается запас в 367 кг. Но, в любом случае, оставьте 100 кг про запас. Для облицовочных материалов требуется 267 кг.

Прежде чем размещать какие-либо предметы на балконе и планировать функциональность помещения, следует точно рассчитать необходимую нагрузку, которую оно выдержит.

Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как конструктивно должен выглядеть балкон без опор (консоли)? Дом двухэтажный, кирпичный.Стены: облицовочный керамический пустотелый кирпич плюс керамический блок PAROMAX — 250. Монолитный армопояс, перекрытие — пустотелые железобетонные плиты. Балкон необходимо пристроить к двум смежным стенам, с вылетом 1,2 м и длиной 2,5 м.

Балкон будет открыт. По периметру балконная плита будет облицована кирпичом вровень с фасадом. Как правильно установить (закрепить) консоли, завести арматуру, чтобы избежать мостика холода и чтобы он был вровень с плитами перекрытия? Спасибо.Олег.

Ответ.

Мостик холода на балконе

Здравствуйте Олег. Тема балкона очень популярна у разработчиков. Ведь в процессе проектирования на балконы не особо обращают внимание, а вот в процессе строительства возникает много вопросов. Попробуем ответить на ваши вопросы, хотя некоторые из них не совсем понятны.

При строительстве балкона полностью избежать мостика холода не получится. Стык конструкций в разных плоскостях, так или иначе, провоцирует разницу в теплопотерях здания.Лучший способ избавиться от мостика холода – это отсутствие балкона и сплошная теплоизоляция по фасаду.

Следует понимать, что теплопотери через балконную дверь и окна будут намного больше, чем через стык балконной плиты. Поэтому никаких дополнительных мероприятий по избавлению от мостика холода предусматривать не нужно. Стандартная теплоизоляция в соответствии с вашей климатической зоной предотвратит негативные разрушительные последствия для строительных конструкций.

В Вашем случае правильно сформирована конструкция здания — пустотелые плиты и балконная плита, которая не заходит внутрь помещения, а обрывается на срезе несущей стены. Эта опция минимизирует порог холодного моста. Мне встречались случаи, когда делали монолитную плиту перекрытия, переходящую в балкон сплошным периметром. Это самый нежелательный вариант.

Чтобы полностью убрать мостик холода, необходимо утеплить балкон и примыкающие стены во всех плоскостях и полностью по всему периметру – это основная проблема балконов.

Структурная схема балкона

Достаточно надежный и правильный конструктивный вариант балконной плиты показан на рисунке. Толщину балконной плиты следует брать не более 120 мм, так как значительное утолщение создает дополнительную нагрузку от собственного веса. При консольном варианте плиты это сопряжено с большими усилиями.

Основная рабочая арматура балконной плиты укладывается в верхний пояс, при этом обязательно нужно загнуть и привести в монолитный пояс.Армирование монолитного пояса и балконной плиты лучше проводить вместе. Чем глубже вставлены фитинги, тем лучше. Минимальная длина анкера 320 мм от низа балконной плиты. Если нет возможности выдержать требуемые размеры, по краям анкера необходимо приварить квадратные шайбы.

Армирование должно быть выполнено по расчету, в идеальном случае у вас должен быть проект с рабочей документацией. Предварительно могу порекомендовать сетку с армированием А400С ∅ 12 с шагом 200 мм.Нижняя арматура в балконной плите используется только для предотвращения растрескивания при затвердевании бетона. Здесь можно использовать сетку из арматуры А240С ∅ 6. Бетон для плиты брать класса С20/25 (В25).

Балконная плита обязательно должна быть загружена сверху кирпичной кладкой, не снимать опалубку с плиты до полного завершения кладки и набора бетоном проектной прочности. Не забывайте поддерживать надлежащие защитные слои.

Выход на одну отметку чистого пола помещения и балконной плиты достигается созданием конструктивного пирога пола для пустотелых конструкций и монолитной плиты.Наглядная схема представлена ​​на рисунке конструктивного решения.

Я надеюсь, что ваш вопрос полностью раскрыт в этой статье. Напоминаю, что все наши обзоры носят рекомендательный характер, в связи с отсутствием полной информации о структуре и условиях разработки. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях или через форму обратной связи.

При необходимости Вы можете заказать выполнение полной рабочей документации нашими специалистами со всеми необходимыми расчетами.Успешное строительство.


… Использование материала разрешено только с установлением активной обратной ссылки

пошаговое выполнение работ Гидроизоляция балконной плиты пошагово

Первый предусматривает устройство гидроизоляции на балконе по стяжке, без дренажного мата, второй с дренажем.

Рассмотрим первую схему на системах, предлагаемых фирмами «CERESIT» и «LITOKOL».

Схема гидроизоляции балкона от Cerezite.

У них много общего. Но есть небольшие расхождения:

  1. ЛИТОКОЛ имеет установленный в зоне примыкания стяжки к стене LITOSIDE — полиэтиленовая лента для разделения стыков в стяжке. На диаграмме CERESET его нет. Его назначение – компенсировать линейное расширение стяжки в течение года.
  2. У LITOKOL нижний шов плинтуса на стене заполнен полиуретановым герметиком, а у CERESET – силиконом, который также наносится на верхний торец плинтуса.Насколько он там нужен, сказать трудно. Нижний участок шва будет подвижным. Если залить цементным раствором, шов лопнет. Логично залить его герметиком. Однако у Kiilto также есть аналогичное решение для заполнения верхней части плинтуса силиконом.

Других отличий нет. За исключением цен на все составляющие гидроизоляционной системы и последующую облицовку плиткой.

Схема гидроизоляции открытых балконов из Литокол.

В такой системе (первой) теплоизоляционный слой может отличаться составом наносимой гидроизоляции. Это может быть:

  • Цементная однокомпонентная (как и в вышеприведенных схемах «ЦЕРЕСИТ» и «ЛИТОКОЛ») гидроизоляция.
  • Цемент двухкомпонентный с модифицирующими добавками.
  • Мастика на акриловой основе или гибкая жидкая мембрана.

Однокомпонентная гидроизоляция на цементной основе.

Однокомпонентная гидроизоляция на цементной основе.

Все смеси этого типа изоляции основаны на цементе. Используйте воду для приготовления пищи. Технология приготовления аналогична любым смесям – дозирование водой, двойное перемешивание. Черный пол должен быть прочным и влажным (грунтовка для бетонных оснований отсутствует, а это характерно для многих однокомпонентных утеплителей).

Перекрывает трещины до 1 мм (преимущественно 0,75 мм)

В документации по использованию этого типа изоляции перечислены террасы, балконы, горизонтальные поверхности и бассейны.

Цементная двухкомпонентная гидроизоляция с модифицирующими добавками.

Цементная двухкомпонентная гидроизоляция

Вторым компонентом данного утеплителя (эластификатор) является полимерная дисперсия, вязкая жидкость молочно-белого цвета. Придает высокую эластичность, перекрывает трещины раскрытием до 2 мм. По сравнению с однокомпонентным удлинение при растяжении до 40%.

В эту группу входят смеси (BOTAMENT® MD 28) с хорошей паропроницаемостью. Их можно наносить на свежее бетонное основание, не дожидаясь полного застывания.

Мастики изоляционные.

Мастики изоляционные готовые.

Традиционная группа изоляционных мастик, однокомпонентная, готовая к применению. Некоторые из них, такие как MasterSeal, основаны на полимерно-акриловой дисперсии. В эту группу входят мембраны для внутреннего и наружного применения. Некоторые места использования указаны с оговорками — «нельзя использовать в бассейнах, под землей и т. д.».

Этот тип изоляции также называют жидкой полиуретановой кровельной мембраной.

Мастика на основе высокоэластичной полиуретановой смолы, которая придает изделию механическую, термическую, химическую стойкость, а также стойкость к УФ-излучению.

Список возможных применений полиуретановой мастики впечатляет: «Гидроизоляция зеленых крыш, клумб, цветочных ящиков. Гидроизоляция старого пергамина и рубероида. Гидроизоляция и защита бетонных конструкций, тоннелей, трибун стадионов, автостоянок. »

Наружная полиуретановая изоляция.

Если на мембрану крепится керамическая плитка, последний слой утеплителя посыпают крупнозернистым песком.

На гладкие поверхности (керамическая плитка) необходимо нанести Pu Primer.

Проблемные места — стыки стен и полов, углы 90 градусов, трубы необходимо армировать сеткой НПГ 210 или стеклотканью.

Армирование проблемных мест стекловолокном.


Вторая система гидроизоляции балконов предусматривает устройство дренажа после утепляющего слоя.

Его идея основана на утверждении, что вода проникает через швы в плитке и скапливается на гидроизоляции. Если его не убирать, то зимой плитка и клей со слоем утеплителя разрушаются. А летом это приводит к появлению высолов на плитке.

В подтверждение того, что плитка не является препятствием для проникновения воды в стяжку, видео:

Если выравнивающая стяжка уложена на дренажный мат, вода, просачивающаяся через швы, будет стекать в слив в полу.Это решение предотвращает скопление влаги и промерзание под плиткой.

Гидроизоляционный лист в такой схеме укладывается под дренажный мат. В этой схеме расширены варианты устройства гидроизоляционного полотна — битумные материалы, бассейновые пленки…

Гидроизоляция на балконе с водоотводом.

Впервые эта система появилась в 1985 году. Дополнительным преимуществом такой схемы приверженцы укладки дренажа под стяжку считают то, что упругая структура мата воспринимает все деформации конструкции балкона. По их мнению, это предотвращает появление трещин в стяжке и швах. Подобные маты уже давно используются на Западе при укладке плитки на деревянные полы.

Интересное решение (без дренажной мембраны) в следующем видео. Стоит разобрать подробно, после просмотра:

Чем отличается от общепринятого подхода:

  1. Замена обычной стяжки на полусухую. Что дает?

Влага, которая может попасть в стяжку в будущем, не разорвет ее при замерзании.Это тот вид дренажа, к которому стремятся новые технологии, но менее затратный вариант.

  1. Полусухая стяжка укладывается на клеевую основу. Клей создает надежный контакт.

Мысли вслух или что можно улучшить :

  • Для стяжки вместо песка взять отсев или очень крупный песок. Это дополнительно повысит дренажную способность стяжки без ущерба для прочности.
  • Приготовить состав смеси как 1:2, или 1:1.7. Влажность смеси должна быть несколько выше, чем общепринятая для полусухих стяжек (вот одна из причин, неудачные примеры этого способа).
  • Важно угадать влажность. При сжатии смеси в кулак вода не должна вытекать, но рука станет влажной. Воды в этом составе достаточно для полной реакции цемента. Кроме того, на основу намазывается влажный клей. Раствор дополнительно вытянет влагу из клея.Этого более чем достаточно.

Если покрыть стяжку пленкой на 6-7 дней, то прочность будет как у хорошего бетона. Но, при этом, в отличие от бетона, при замерзании не будет повреждений. По структуре такая стяжка похожа на структуру известняков (или ракушечника – одна из разновидностей). Здесь до сих пор сохранились каменные постройки и скульптуры из известняка, которым 200 и более лет (эту особенность необходимо рассмотреть отдельно и подробно).

Несмотря на дренирующие свойства стяжки, сверху делается гидроизоляция – дополнительная подстраховка.

И еще одна интересная деталь — клеевые канавки направлены по пути возможного стока проникшей влаги. Возможно, это совпадение. Но хорошая идея.

Естественно, есть двойной клей. Если придерживаться идеи проклеивания канавок вдоль слива, то нанесение смеси на плитку должно быть «на сдер».

П.С.

Осталось уязвимостей:

  • Отлива нет.
  • Первое разрушение возможно вокруг металлических столбов (не всегда).

Есть аналогичные идеи, но с дополнительной (второй) дренажной системой утепления балкона — укладка тротуарной плитки из природного камня поверх крупнозернистого песка (почти отсеивая гранитную крошку).

Также недавно на презентации компании «МАПЕИ» была предложена интересная конструкция с водостоком для балконов.

Роль дренажа играют клеевые бороздки, наносимые крупноформатными зубами. Сетка слегка погружается в свежий клей с помощью большого шпателя:

.

Дренаж из клеевых канавок.

Если на такую ​​конструкцию налить воду, то она будет стекать по дренажным каналам от клея до желоба. Плитку укладывают на второй день, нанося клей на тыльную сторону зубчатым шпателем и поперек дренажных каналов:

  • Затирка швов эластичной затиркой Ultracolor Plus.
  • Укладка по периметру, в месте примыкания плитки к желобу, с помощью экструдированного пенопластового шнура Mapefoam.
  • Нанесение силиконового герметика Mapeisil LM поверх уплотнительного шнура.

Схема гидроизоляции балкона от MAPEI.

В целом долговечность кафельного покрытия на открытых балконах и террасах представляет собой проблему. Все чаще встречаются решения не клеить плитку, а укладывать ее насухо, на слой щебня:

Укладка плит на пол балкона без клея.

… Или как конструктор с дренажом под конструкцию (видео):

Ниже подборка видео (плейлист) по гидроизоляции открытых балконов.

Плейлист отображает двадцатку лучших зарубежных видео по гидроизоляции балконов и постоянно обновляется.

или на втором канале с моим видео.

В пасмурную погоду видно, как течет балкон, вода заливает пол. Кажется, что вся наша работа была проделана напрасно. Не стоит отчаиваться, ведь все можно исправить.

Для этого необходимо гидроизолировать балкон изнутри параллельно с его герметизацией. Если у вас возник вопрос — как гидроизолировать балкон, лоджию и загерметизировать их, в этой статье мы постараемся дать вам максимально полный ответ.Кроме того, вы найдете здесь не только ответы на все интересующие вас вопросы, но и подробные схемы и иллюстрации. Для начала разберемся, что такое гидроизоляция и для чего она нужна.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция служит защитой строительных материалов от протекания воды через дефекты швов железобетонных конструкций. Осуществляется путем нанесения различных видов материалов на поверхность пола, потолка, вертикальных перегородок балкона , лоджия.При неграмотно выполненной гидроизоляции внутрь помещения на лоджии попадает вода, потолочное покрытие, после чего начинаются активные протечки.

Следы воздействия воды на бетонные конструкции хорошо видны на открытых балконах (особенно на верхних этажах). Края балконной плиты разрушены, место примыкания несущей плиты к дому местами насквозь выкрошено. Поэтому сразу делаем вывод, что гидроизоляция открытого балкона необходима.

Герметизация и гидроизоляция балкона своими руками можно сделать при наличии небольшого строительного опыта.Рассмотрим последовательность, в которой проводится гидроизоляция балконов и лоджий. Сразу отметим, что гидроизоляция проводится параллельно с герметизацией, о которой мы поговорим ниже.

Гидроизоляция потолка балкона изнутри

Очищаем верхнюю плиту, являющуюся потолком, от старой штукатурки, заделываем стыки и трещины. Промазываем весь потолок противогрибковым антисептиком, например Белинка. Разводим двухкомпонентную полиуретановую мастику (например, Hyperdesmo), образующую прочное эластичное бесшовное покрытие, не требующее предварительного выравнивания основания.

После нанесения первого слоя армируем его сеткой с ячейкой 5х5 мм. Нанесите второй слой перпендикулярно высохшему первому. Дайте гидроизоляционному покрытию полностью высохнуть и приступайте к работе. Приклеиваем на потолок листы пенопласта и крепим поверх них пароизоляционную пленку (например, Изоспан). …Но эти работы проводятся, когда гидроизоляция и герметизация балконов (лоджий) полностью завершена.

Нанесение гидроизоляции на потолок лоджии

Гидроизоляция стен, вертикальных перегородок балконов и лоджий

На очищенные, обработанные антисептиком стены приклеиваем фольгированный пенополистирол — наиболее оптимальный материал для вертикальных поверхностей, который также служит пароизоляцией для балкона.Заделываем стыки между листами. Нанесите два слоя полиуретановой гидроизоляционной мастики. Переходим к обработке пола.

Гидроизоляция лоджии изнутри пароизоляционным покрытием

Гидроизоляция пола

Подытожим. Из нашей статьи вы узнали, насколько важна герметизация и гидроизоляция балконов и лоджий. Выполнить эти работы не очень сложно. Главное — аккуратность и внимательность.

Герметизация и гидроизоляция – обязательные мероприятия, которые следуют за ремонтом балкона или лоджии.При протекании балкона и попадании в него воды влага повреждает внутренние поверхности и утеплитель, если таковой имеется. Это сводит на нет все усилия по утеплению и отделке.

В этой статье мы обсудим, какие действия можно предпринять для утепления балконов и лоджий, какие материалы можно использовать. Кроме того, вы узнаете о необходимых подготовительных работах.

Материалы гидроизоляционные и герметизирующие. Подготовительные работы

Для начала разберемся, в чем разница между гидроизоляцией и герметизацией.

Гидроизоляция – это защита потолочной или балконной плиты от протечек: заделка всех зазоров, которые могут образоваться на швах, стыках и трещинах. Кроме того, в понятие «гидроизоляция» входит защита от влаги самих поверхностей с помощью специальных покрытий.

Герметизация – последующая обработка швов и стыков специальными герметиками, прошедшими гидроизоляционные процедуры. Также обработке подвергаются все швы и зазоры возведенной конструкции остекления лоджии или балкона.Далее мы расскажем, как самостоятельно организовать заделку и гидроизоляцию балкона или лоджии.

Изоляционные и герметизирующие материалы

Как скрыть или закрыть утечки? Наиболее часто используются следующие:

  1. Эластичное покрытие — как правило, на битумной основе. Используется в качестве гидроизоляционного слоя под рулонные кровельные материалы.
  2. Полимерные – изготовлены на основе полиуретана, обладают повышенной эластичностью. Это различные пенополиуретаны и герметизирующие составы.
  3. Рулоны — материалы для плоской кровли на битумной основе. Пергамин, рубероид и тому подобное.

Подготовительные работы

Подготовка к герметизации проводится одновременно с подготовкой к ремонту балкона. Кстати, по поводу вопроса «кто должен ремонтировать балкон». К ремонту балконной плиты можно привлечь коммунальные службы, но с его крышей, стенами и парапетом вам придется заниматься самостоятельно.

Осматриваем поверхности: места протекания воды определяются визуально.На потолке могут быть высохшие потеки воды, вздутая краска и/или плесень в местах протечек. Мы запечатаем их. Ищем то же самое на нижней стороне базовой пластины. По пути осматриваем его на предмет разрушения. Затем приступаем к ремонтным работам.

Течь балкона: локализация мест, требующих гидроизоляции и герметизации

В процессе ремонта проверяем уклон балконной плиты. Она должна быть на 2-3°С от стены дома. Это обеспечит вытекание воды, она не будет скапливаться на плите.Если по каким-то причинам уклона нет, то устраняем этот недостаток.

Замешиваем смесь цемента и песка в пропорции 3/2, стяжка должна быть достаточно густой и не растекаться. Выкладываем смесь на поверхность плиты и распределяем с помощью правила, чтобы слой был толще у стены. С помощью уровня проверяем полученный угол, корректируем его на 2-3°С. Толщина стяжки не должна превышать 4-4,5 см.

Как сделать гидроизоляцию балкона: организация уклона плиты

Примечание: при укладке цементной стяжки необходимо устраивать компенсационные швы в месте примыкания плиты к стене дома. Это позволит компенсировать расширение и усадку стяжки под воздействием температурных перепадов. Ширина шва должна быть 10-12 мм.

Если балкон очень длинный, то дополнительно делаются «вынужденные» швы по скату плиты. На узком и длинном балконе они располагаются через каждые три метра, на широком – через каждые 2м 2 . Их можно делать как при укладке слоя стяжки, так и прорезать после его застывания.

Гидроизоляция лоджии своими руками: деформационный шов

Гидроизоляция и герметизация

Работы для открытого и закрытого балконов разные, поэтому здесь мы опишем их отдельно.Также описание утепления кровли будет приведено в отдельном пункте.

Утепление и герметизация открытого балкона

После полного застывания стяжки (14 дней) организуем гидроизоляцию всех швов инъекционными материалами на основе полиуретана. Как вариант, шов можно закрыть, вставив в него эластичный шнур. Вдавливается в шов, сверху все заделывается гидроизоляционным составом. Вот так это выглядит:

Гидроизоляция лоджии своими руками: прокладка эластичного шнура в деформационных швах

После затвердевания гидроизоляции приступаем к герметизации.Герметик используется так же, как и гидроизоляция на основе полиуретана, наносится шпателем. Далее вся поверхность плиты покрывается составом, снижающим водопоглощение бетоном.

Герметизация балконов: полностью заполненный шов

Изолируем закрытый балкон или лоджию

Герметизация швов цокольной плиты производится так же, как описано выше. Швы стен и потолка лоджии, имеющие трещины, проходим изнутри монтажной пеной.После полного застывания удалите ножом или металлическим шпателем излишки материала, обработайте швы герметизирующим составом.

Гидроизоляция потолка балкона изнутри: запенивание щелей

Дополнительно под утепление пола лоджии укладывается слой гидроизоляционного материала. Для этого используются специальные мембраны или обычная целлофановая пленка. Материал укладывается внахлест на стыки от 15 см и с заходом на стены от 10 см.

Гидроизоляция лоджии изнутри: укладка материала

Гидроизоляция парапета и бортов балкона организуется путем укладки слоя материала изнутри, под слоем утеплителя и отделочных материалов. Под наружную отделку монтируется пароизоляция балкона. Если это лоджия с парапетом и стенами из бетона, то пароизоляцию не делаем.

Примечание: нельзя укладывать второй слой гидроизоляции при утеплении.Если внутрь каким-либо образом попадет вода, то она не сможет просохнуть, что приведет к увеличению теплопроводности утеплителя и его дальнейшему ухудшению.

Теперь начинаем запечатывать. Проходим специальным составом все стыки и швы с внутренней и внешней стороны балкона или лоджии, которые предварительно гидроизолировали. Делается это шпателем. Не забудьте об остеклении балкона; при герметизации особое внимание уделяем местам крепления рам к парапету и кровле.

Заклеиваем балкон после остекления. В сложных местах используем герметики в шприцах

Работы по герметизации кровли балкона или лоджии

Если это балкон, то кровля скорее всего организуется на основе металлического или деревянного каркаса… Все просто здесь. Сначала проходим изнутри составом для герметизации стыков между листами рубероида, затем под обрешетку укладываем слой гидроизоляционного материала.

Герметизация и гидроизоляция своими руками: кровля

Стык кровельного материала и стены дома запениваем снаружи, а после высыхания материала промазываем герметизирующим составом.Далее поверх этого стыка крепим полосу жести или алюминия, стык металл-стена тоже герметизируем.

Как устранить возможность протекания крыши балкона: заделка стыков со стеной

Крыша лоджии, если она бетонная плитная, требует предварительной организации уклона от стены. Делается это не так, как в случае с несущей плитой открытого балкона. Дальнейшие действия будут такими:

  • Укладываем слой пароизоляции.
  • Слой утеплителя, если планируется дальнейшее утепление лоджии.
  • Делаем цементно-песчаную стяжку и наносим слой битумной гидроизоляции.
  • Укладываем рулонные кровельные материалы — любой кровельный материал.
  • Теперь дополнительный слой рубероида.
  • С помощью саморезов крепим кромочную планку шириной 50 мм. Он должен захватывать край кровельного материала.
  • Верхний край рейки обрабатываем битумным герметиком.

Что сделать для герметизации и гидроизоляции крыши лоджии: кровельный пирог.

Балкон – украшение любой квартиры или дома. На усмотрение хозяев может выполнять функции кладовой, рабочего кабинета, открытой веранды или зимнего сада. Но независимо от использования, первым делом необходимо защитить лоджию от влаги.

Именно эта конструкция больше всего подвержена переувлажнению, ведь атмосферные осадки часто задерживаются на балконной плите, постепенно разрушая ее. Гидроизоляция балкона, в том числе открытого, помогает надолго сохранить его функциональность.

Специфика и назначение гидроизоляции

С развитием строительства и появлением новых проектов менялся и дизайн лоджии. В многоэтажных домах можно встретить открытые балконы, состоящие из цельной плиты и металлических ограждений, полузакрытые варианты с кладкой или дополнительными бетонными элементами по всему периметру, а также достаточно большие веранды над эркером или другими фасадными конструкциями.

Гидроизоляция балкона

поможет защитить любую конструкцию.В случае открытого варианта отсутствие дополнительной защиты приводит к постепенному разрушению плиты, а также оголению и коррозии арматуры и закладных элементов, обеспечивающих сцепление с несущей стеной.

В закрытых и застекленных лоджиях из-за намокания бетона и отделочных материалов может появиться грибок, что негативно сказывается на здоровье владельцев квартиры или дома.

Чаще всего для гидроизоляции балконов используют несколько схем:

  • закрывает только балконную плиту;
  • обработка всей площади лоджии изнутри;
  • дополнительная защита строения снаружи с устройством кровли и навесов.

В зависимости от типа и особенностей балкона рационально выбрать тот или иной вид отделки. Так, для открытого балкона в типовом многоквартирном доме вполне подойдет только обработка пола. А в деревянном доме стоит подумать о полной гидроизоляции балконов как внутри, так и снаружи, чтобы уберечь материал от гниения и постепенного разрушения.

Любой вид обработки можно сделать вручную. Стоит лишь внимательно отнестись к выбору материалов и соблюдать технологию работы.

Чем обработать лоджию

После определения той или иной схемы гидроизоляции остается вопрос, как сделать правильный выбор из множества материалов.

Гидроизоляция балкона

чаще всего выполняется с применением проникающих или обмазочных композитов, обеспечивающих надежную защиту пола и потолка, а также дополнительную герметизацию стыков и углов по всему периметру конструкции.

База

Для обработки основания, составов на основе полимеров и жидкой резины, а также композитов с добавлением битума.

Необходимо помнить, что все битумные материалы нужно наносить аккуратно, так как при повышении температуры, что часто бывает летом, такой материал начнет плавиться и издавать неприятный запах.

Наружная защита

Для наружной обработки и заделки имеющихся дефектов плиты вполне подходят проникающие составы на основе минерального вяжущего или полимерцементного композита.

Они лучше защищают конструкцию, чем материалы покрытия.

Внутренняя изоляция

Для внутренней обработки потолка лоджии лучше всего использовать влагостойкие герметики для заделки швов и специальные лакокрасочные материалы для основной поверхности.

Мастики на потолок наносить нерационально, но углы и швы должны быть максимально заполнены, поэтому им следует уделить особое внимание.

Способы обработки лоджии

Выполнение гидроизоляции балкона изнутри чаще всего является одним из подготовительных этапов перед отделкой лоджии, поэтому его часто совмещают с утеплением.

Сложность такого ремонта минимальна, поэтому его вполне можно выполнить своими руками.

Подготовительные работы

Подготовка всех поверхностей перед нанесением защитных составов включает несколько этапов. Для начала удаляются все старые отделочные материалы, и ремонтируются имеющиеся дефекты.

При отслаивании или незначительном разрушении плиты выполняется ремонтная стяжка. Для открытых балконов толщина слоя заливки должна быть не менее 3.5 см и создают небольшой уклон от стены к краю плиты 1 — 1,5°.

Данная технология гидроизоляции балконов позволяет предотвратить застой воды и защитить основание от заболачивания. Особенно важно сделать небольшой уклон, если лоджия расположена над эркером или входом, так как переувлажнение плиты приведет к разрушению отделки в этих помещениях.

После подготовки всех поверхностей на них наносится легкая грунтовка для повышения адгезии материалов.Дальнейшая обработка осуществляется выбранным гидроизоляционным составом.

Работа с композитными покрытиями

Мастики и пропитки на основе битума, латексов, полиуретанов и других полимеров подходят для любого типа поверхности и материала. Они способны обеспечить нужную адгезию как к бетону, так и к кирпичу и дереву.

Предварительная гидратация

Перед нанесением обмазочного состава поверхность дополнительно увлажняют. При нанесении первого слоя кисть или валик необходимо вести в одном направлении.Для полноценной гидроизоляции балконов предполагается делать несколько слоев для основания и потолка. Поэтому через несколько часов необходимо нанести состав второй раз в направлении, перпендикулярном первому слою.

Такая схема работы обеспечивает нахлест полимерных пленок с взаимным проникновением, что повышает гидроизоляционные свойства. При использовании 3 и более слоев необходимо добавить армирующую сетку с размером ячеек 50 мм.

Мастики хорошо подходят для обработки поверхности балконной кровли под козырьками. На таких участках их используют для дополнительной герметизации. В деревянном доме использование обмазочных композитов лучше любых других, поскольку состав проникает в верхние слои древесины очень бережно, не нарушая целостности ее структуры.

Применение проникающих материалов

Технология гидроизоляции балконов такими составами мало чем отличается от работы с обмазочными композитами.Перед нанесением готовой смеси поверхность плиты или стяжки хорошо увлажняют.

Первый слой выполняется в одном направлении. До полного отверждения его поверхность снова хорошо смачивают и наносят второй слой перпендикулярно первому направлению. Интервал между двумя применениями не более 1,5 — 2 часов.

Для проникающих составов редко используется большое количество слоев, так как избыток композита может повредить основу из-за избыточного кристаллообразования.Всю обработанную поверхность необходимо закрыть пленкой и защитить от любых механических воздействий. Адекватная влажность важна для проникающих материалов, иначе рост кристаллов прекратится.

Для обработки кровли лоджии чаще всего используются одни и те же материалы и один и тот же способ их нанесения. Дополнительно заделываются все швы, укладывается кровельный материал и навесы.

После гидроизоляции балконов приступают к утеплению и отделке. Правильно выполненная защита от переувлажнения сохранит привлекательность всего ремонта, а также сохранность и комфортность микроклимата лоджии.

Для чтения 9 мин.

Балкон – огражденная плита, постоянно подвергающаяся воздействию атмосферных осадков. Зимой влага, попавшая в поры бетона, расширяется, в результате чего появляются микротрещины. Если не принять защитных мер, то не только балконная плита быстро разрушится, но и вещи на балконе будут постоянно портиться от сырости. Об особенностях и способах гидроизоляции должен знать каждый владелец балкона.

Об особенностях гидроизоляции

Схема гидроизоляции балкона

Водоотталкивающий и водонепроницаемый дополнительный слой на полу, потолке и балконных перегородках обеспечивает надежную защиту от проникновения разрушающей влаги.

Гидроизоляция требуется вне зависимости от расположения балкона. Например, на балкон первого этажа влага попадает не только из окружающей среды, но и из подвала. А вот балкону на среднем этаже дома грозят протечки от соседей с верхнего этажа.

Правильно выполненная гидроизоляция увеличивает срок службы балкона без капитального ремонта, а также повышает его комфортность.

Технология гидроизоляции балкона зависит от следующих факторов:

  • Тип балкона: открытый или застекленный;
  • расположение относительно смежных балконов: рядом или отдельно;
  • строительный материал для балконов.

На открытом балконе последнего этажа обязательна гидроизоляция кровли и потолка. При сложной конфигурации балкона на пол укладывается жидкая гидроизоляция.

Перед гидроизоляцией деревянного балкона все элементы конструкции обрабатывают защитным материалом, обеспечивают естественную вентиляцию. Под настилом деревянного пола сделан уклон и слив на улицу.

Основные варианты гидроизоляции

При выборе варианта гидроизоляции балкона учитывается не только состояние его поверхности, но и материал, из которого он изготовлен.

Допускается одновременное использование на одном балконе разных вариантов. Основные варианты гидроизоляции:






Гидроизоляция балкона выполняется в три этапа:

Подготовительные работы

Качество гидроизоляции и долговечность зависят от препарата. Подготовительные работы выполняются в определенной последовательности:


  • подготовка основания под гидроизоляционный слой. В нем не должно быть рыхлых слоев и торчащей арматуры.Все неровности срезаются болгаркой;
  • основание очищается от всех загрязнений железной щеткой;
  • снят бетон вокруг выступающей арматуры. Арматура очищается от следов коррозии и покрывается защитным слоем;

  • осматривается потолок и определяется объем работ по герметизации;
  • осматриваются балконные перегородки и определяется объем работ по герметизации.

Давно установлено, что гидроизоляция застекленного балкона надежнее открытого. Именно поэтому перед гидроизоляционными работами на балконе устанавливают стеклопакеты. Их герметичность зависит от наличия внешнего карниза и качественного пенополиуретана.

Читайте также: Выбор состава для обработки вагонки на балконе

Выбор материалов

Результат гидроизоляции в равной степени зависит от соблюдения технологии работ и от правильно подобранного материала.Условно материалы объединяют в несколько видов:




При выборе учитываются некоторые особенности гидроизоляционных материалов.

  1. Рулонные оберточные материалы компаний «Фольгоизолон» и «Технониколь» поставляются в двух вариантах для создания различных типов покрытий:

  • самоклеящиеся покрытия — прочное сцепление с поверхностью благодаря липкому битумному слою. Алюминиевая фольга придает материалу прочность. Укладка таких материалов – трудоемкий, но недорогой процесс.
  1. Смазки в виде различных мастик более удобны в использовании. Их особенность в том, что сверху требуется стяжка.

Мастики битумные продаются в готовом виде, поэтому сразу готовы к применению.

Мастики с цементом приобретаются сухими, а затем разбавляются водой по инструкции. Полученная смесь сохраняет свои качества не более двух часов, поэтому ее готовят небольшими порциями и сразу наносят на поверхность.

Пошаговая инструкция для пола

В зависимости от используемых материалов и способа выполнения работ применяются различные технологии гидроизоляции пола балкона. Наиболее распространены следующие технологии.

  1. Метод литья.

Надежная, но дорогая технология, которая навсегда решает проблему гидроизоляции пола балкона. Влагоотталкивающий слой создается двумя способами. Если следовать инструкции, то работу несложно выполнить самостоятельно.

«Горячий» вариант:

  • пыль и мусор удаляются с чернового пола. Для этого используем пылесос;
  • бетонная плита хорошо сохнет. Используем строительный фен;
  • основание пола грунтуется жидким раствором битума;
  • по периметру балконной плиты укладывается опалубка из фанеры или толстого картона высотой до 400 мм;
  • для создания прочности укладывается металлическая сетка;
  • по инструкции мастика прогревается и заливается;
  • с помощью скребков мастика равномерно распределяется по всей балконной плите.
  • после высыхания укладывают еще два слоя мастики.

«Холодный» вариант.

Отличается от «Горячего варианта» тем, что мастика не нагревается. Последовательность работы остается прежней:

  • очищается поверхность и удаляются все трещины;
  • бетонная плита просушена и покрыта грунтовкой;
  • опалубка устанавливается по периметру балкона;
  • металлическая сетка создает прочность укладываемой смеси;
  • заливается холодная смесь и выравнивается правилом или скребком.
  1. Метод покрытия.


Простая технология сделала этот метод популярным среди владельцев балконов.

К его достоинствам можно отнести, во-первых, не требуется специальных знаний для нанесения состава, во-вторых, срок службы до 6 лет, в-третьих — доступная цена. В то же время есть и недостаток: битум быстро разрушается при отрицательные температуры. Это ограничивает использование материалов на открытых балконах без специальных добавок.

Смазки наносят горячим или холодным способом по следующей технологии:

  • с поверхности удаляются грязь, пыль, подтеки;
  • производится обезжиривание участка покрытия;
  • Наносится 2 слоя грунтовки;
  • поверх грунта кистью распределяется гидроизоляционный состав.
  1. Хороший метод.


Технология, связанная со склеиванием нескольких слоев листового или рулонного материала, знакома многим. Он одинаково подходит для бетонных и деревянных балконов. Однако в последнее время эта технология редко используется из-за таких недостатков:

  • перед укладкой требуется тщательная подготовка поверхности;
  • на маленькую площадь балкона сложно укладывать материал больших габаритов;
  • после монтажа некоторое время на балконе остается специфический запах от материала;
  • швы образуются между фрагментами клееного материала, которые часто негерметичны;
  • колебания температуры негативно сказываются на качестве гидроизоляции по данной технологии;
  • гидроизоляционный слой должен быть защищен бетонной стяжкой.Если нет возможности сделать стяжку, то выбирают другую технологию гидроизоляции.

Террасы, на которые можно посмотреть и задержаться

Если вчерашние террасы были просто маленькими прямоугольными плитами, прибитыми к стенам зданий, на которых жилец мог съежиться или, что более вероятно, редко ступить ногой, то сегодняшние становятся все более щедрыми и гостеприимными.

Некоторые застройщики и архитекторы открывают новую эру в дизайне террас, стремясь создать более интересное открытое пространство, извлечь выгоду из видов и добавить зелени.В процессе они добавляют драматизма самим зданиям.

Низкие стены, окаймляющие террасы квартир, будут волнообразно пересекать фасад 1 River Park, 15-этажной башни кондоминиума, которая возвышается в Коббл-Хилл. В углах здания, где стены будут изгибаться и изгибаться по мере того, как они огибают изгиб, некоторые из террас расширятся до 300 квадратных футов, предоставив достаточно места для шезлонгов и небольшой толпы.

FXCollaborative, архитекторы резиденции из 48 квартир — части проекта Fortis Property Group, состоящего из нескольких зданий, в бывшем кампусе больницы Лонг-Айлендского колледжа — черпали вдохновение для дизайна в игре света на журчащей воде близлежащего Ист-Ривер, по словам Густаво Родригеса, директора по дизайну фирмы.

«Это нечто большее, чем просто утилитарное», — сказал он.

Эран Чен, основатель и исполнительный директор ODA New York, также переосмысливает дизайн террас. Он и другие считают, что террасы работают лучше всего, когда они опираются на провалы здания, а не парят в воздухе, и примыкают по крайней мере к двум сторонам квартиры, к которой они принадлежат, создавая ощущение ограждения и создавая наружную комнату, которая кажется расширение интерьера.

В своих проектах ODA вырезала секции фасадов зданий, чтобы создать террасы наверху, а также разработала «каскадные террасы», спускающиеся этаж за этажом.

Но с его проектом 305 East 44th Street, 41-этажного здания кондоминиума для Triangle Assets, который девелопер надеется завершить в следующем году, г-н Чен попробовал что-то совершенно новое; Между квартирными этажами расположены террасы площадью 1400 квадратных футов. (Несколько этажей здания полностью отведены под террасы, которые окружают структурное ядро ​​здания.) Винтовая лестница из бетона будет вести из квартиры на улицу, добавляя скульптурные формы подвесным ландшафтам.

В старых балконах не было такой дерзости.

Первые многоквартирные дома Нью-Йорка имели большие террасы на отступах в верхней части зданий, примыкающих к пентхаусам. Но на самом деле они не считались открытым жилым пространством.

В некоторых зданиях были неглубокие так называемые балконы Джульетты, которые измеряли площадь пола в дюймах, а не в футах, и, таким образом, служили главным образом украшением фасада.

По словам Роберта А., в середине 20-го века застройщики начали добавлять консольные террасы по экономическим причинам.М. Стерн, основатель одноименной архитектурной фирмы и соавтор книги «Нью-Йорк 1960: Архитектура и урбанизм между Второй мировой войной и двухсотлетием». Такие плиты были «дешевле, чем строить целую комнату», сказал г-н Стерн, но владельцы зданий могли брать за эти квартиры значительно больше. Вместо «четырехкомнатной квартиры» у вас будет «трехкомнатная квартира с балконом».

Маленькие, с дешевыми деталями, а иногда и с видом на оживленные улицы, эти «депрессоры языка», как сказал г. Стерн пренебрежительно называет их, как правило, ставшими переполненными хранилищами, заполненными велосипедами и детскими колясками — не людьми (если только они не ныряли туда покурить).

Проблема заключалась не только в том, что жилец мог чувствовать себя неуверенно на выступающем с трех сторон уступе. До принятия Закона о чистом воздухе 1970 года воздух был более загрязнен, и террасы закоптились. Кондиционеры, которые побуждали жителей оставаться внутри, были еще одной причиной, по которой террасы вышли из моды.

Но теперь девелоперы просят архитекторов вернуть их, хотя и в более дружественных формах.А архитекторы, настроенные на защиту окружающей среды, со своей стороны, подталкивают клиентов-застройщиков к тому, чтобы те разрешили им включать террасы в свои планы.

На улице Вандам, 100, проект, который COOKFOX разработал для застройщика Джеффа Грина, будут открытые комнаты, террасы, балконы-лоджии и то, что архитекторы называют «кашпо небесного сада», наполненное местными многолетниками, травами и папоротники.

Рик Кук, соучредитель дизайнерской фирмы, сказал, что он добавляет к своим зданиям так много террас, что называет сумму горизонтальных поверхностей «пятым фасадом».

Бразильский архитектор Исай Вайнфельд также добавляет встроенные горшки на некоторые террасы своего кондоминиума Jardim, оформленного в стиле сада, для Centaur Properties и Greyscale Development Group. Проект, состоящий из двух 11-этажных башен, в настоящее время строится рядом с спроектированной Захой Хадид 520 West 28th Street, которая имеет собственные террасы, выглядящие как космическая эра.

Застройщик Дуглас Дерст и его жена испытали балконы старого и нового стиля в сдаваемых в аренду зданиях, принадлежащих организации Дерста.

Два года они жили в отеле Helena на 57-й Западной улице, построенном в 2003 году, но пара не нашла консольную террасу особенно уютной, отчасти из-за ветра и уличного шума.

А дальше по улице, на недавно построенной Виа 57 Вест, куда Дурсты переехали в сентябре, террасы встроены в угловатое здание, спроектированное Бьярке Ингельсом. Фактически, архитектор называет их «кабинами», потому что они обеспечивают защиту от ветра и шума.

— Даже в ветреный день, — сказал мистерДерст, «там приятно».

Чем лучше утеплить полы на лоджии. Строим пол на балконе из пенополистирола. Быстро, качественно и недорого. Утепление пола на балконе

Покупая квартиру, вместе с ней вы получаете лоджию. Обычно она просто превращается в сушилку для белья, склад для ненужных вещей, мужчины используют ее в основном как курилку. Огромное пространство остается неиспользованным или используется не рационально.Но это место можно превратить в рабочий кабинет, место для занятий йогой или создать живописный зимний сад. Конечно, тут возникает вопрос утепления, о чем мы сегодня и поговорим.

Подготовим лоджию к утеплению

Далее убираем всю грязь и пыль. Все щели заделываем пенополиуретаном, а самые большие можно заложить битым кирпичом с цементным раствором.
Помните, что при монтаже утеплителя высота пола поднимется на 5-7 сантиметров.
Рассмотрите дополнительные электронагреватели или возможность подключения к центральному отоплению.

Перед выбором материала продумайте отделку: это будет деревянная обшивка, фанера или керамические плиты.

Основные обогреватели для лоджии

Рассмотрите преимущества каждого материала.

Каменная вата а – по всем техническим характеристикам относится к лучшим материалам.

Изготавливается из диабаза или габборо; внутри этих натуральных камней можно увидеть разнонаправленные волокна.

Это прочный, огнестойкий материал, но в то же время плохо выдерживает воздействие влаги.

Выравнивание пола на лоджии своими руками

В первую очередь нам необходимо смонтировать каркас будущего пола. Мы расскажем вам несколько вариантов, как это можно сделать своими руками.


Пол на балконе или лоджии часто неровный; в процессе установки эта проблема тоже решается.

Есть несколько вариантов, как правильно выставить лаги.

Использование косынок и вкладышей. Сейчас в магазинах стройматериалов очень много приспособлений, помогающих ровно и надежно зафиксировать бревна.

Опишем простой вариант монтажа с использованием П-образных стоек.

К полу крепим П-образные кронштейны, а сбоку, используя отверстия под саморезы, прикручиваем лаги.


Рассмотрим пошаговые действия
:

Так как лоджия небольшое помещение, то на нее уйдет около 3-х лаг, есть еще пара стоек, они же нужны для перемычек.

К каждой перемычке должна быть закреплена П-образная стойка. С помощью металлических уголков также крепим их к лагам. Расстояние прибл. 6 см.

Помните, что стыки фанеры должны совпадать с ними.

  1. Отмечаем у стены линии, где будут проходить лаги, не забываем оставлять зазоры 5 см от стены.
  2. Отбиваем уровень, по которому будем ориентироваться в процессе работы с лазером. Его можно обвести мелом или карандашом.
  3. Ровно по центру провести линию под центральной полосой.Можно сразу отметить места поперечных креплений.
  4. Концы бревен не должны провисать и находиться слишком близко или далеко от стен (5-7 см). При необходимости можно состыковать две балки по длине, но место соединения обязательно скрепить подставкой. Расположите стойки в перемычках строго по центру.

  5. Отмечаем бетоном места крепления кронштейнов и сверлим отверстия, где будут располагаться дюбеля.
  6. Прикрепляем кронштейны к бетону, не забываем проверять их уровень.Следите за тем, чтобы по оси не было поворотов, иначе закрепить балку будет сложно.
  7. Многие совершают ошибку изначально собирая крепления, а уже потом кладут изоляцию, в этом случае много полостей. Лучше всего делать все сразу. Вырезаем из утеплителя нужные нам квадраты, вырезаем места для креплений и кладем на стойки. У вас должна получиться полоса утеплителя с выступающими пластинами.

  8. Вставляем брус между скобами и крепим саморезом, но не затягиваем.
  9. Так же крепим брус с другой стороны. Отслеживаем уровень и добиваемся 100% совпадения, и только потом закручиваем оба винта, ну и вкручиваем еще по одному с каждой стороны.
  10. Брус необходимо хорошо закрепить с обеих сторон, но рядом со стеной это сделать крайне сложно. Просверлите отверстия насквозь (6,5 мм), по два по диагонали на каждую стойку. Вставляем болты с шайбой, надеваем гайку и затягиваем ключом. Это обеспечивает надежную фиксацию.
  11. Так же прикрепляем стойки для центрального бревна.

  12. Крепим брус, не забываем про слой утеплителя, делаем так же, как и со скобами. Брусья крепятся быстрее, так как хороший доступ позволяет просто пристрелять их саморезами, по 2 с каждой стороны.
  13. Стойки выдерживают давление сверху, но раскачиваются при нажатии сбоку. Чтобы обеспечить устойчивость нашего каркаса, скрепляем лаги поперечинами.
  14. На каждую перемычку прикрепляем скобу посередине. Вставляем брусок между его полками.Выставляем его по нашему уровню и скрепляем уголками саморезами.

Наш каркас готов, переходим к утеплению.


Саморезы утапливаем в поверхность, между ними выдерживаем расстояние 15-20 см.

Утепление пола своими руками

Инфракрасный пол .


  • Монтируем каркас из двух ярусов. Ниже опорных балок размещаем их поперек.Сверху укладываем лаги в три ряда. Используем брус 50×50.
  • Подготавливаем поперечные балки, делаем их по ширине лоджии минус 10 см, чтобы при монтаже оставалось расстояние до стен по 5 см с обеих сторон.
  • Раскладываем бруски на расстоянии 50 см.
  • Распиливаем и раскладываем бревна перпендикулярно. Снова отступаем 5 см от стен.
  • Когда лаги уложены, крепим их саморезами к балкам.В результате получается решетчатая рама, но не прикрепленная к полу.

  • Просверливаем отверстия в полу через бруски, в которые устанавливаем анкеры.
  • Забиваем анкеры с двух сторон и хорошо затягиваем.
  • Наш каркас собран, можно приступать к теплоизоляции.
  • Плиты пеноплекса разрезаются на нужные фрагменты. Не пытайтесь отмерять и укладывать этот материал очень плотно, это невозможно, лучше оставить зазоры в 5-7 мм.
  • Заполняем утеплителем все пространство, включая зазор между нашей конструкцией и стеной.
  • Все мелкие щели заполняем монтажной пеной. Добиваемся герметизации всего покрытия. Дожидаемся высыхания пены и срезаем излишки.

  • Приступаем к креплению фанеры (толщина 15-20 мм). Раскладываем на лаги и крепим, расстояние между ступенями 15 см. Не забываем утопить шляпку.
  • Фундамент готов, можно приступать к утеплению лоджии теплым полом. Покрываем всю поверхность пенофолом, фольгой вверх. Скрепляем края двусторонним скотчем.Два среза также можно соединить между собой, а края склеить скотчем.
  • Раскладываем обогреватели. Обычно помещают два полотна. Никогда не перекрывайте друг друга. Крепим их скотчем к основе.

  • Изолируем ненужные концы, прокладываем провода и ставим датчик температуры, кладем блок на специально подготовленное место.
  • Выполняем тестовый нагрев в течение нескольких секунд. Как только начался нагрев, отключаем от электросети.
  • Весь пол покрываем гидроизоляцией, во избежание конфуз.Для полной изоляции скрепляем все концы между собой специальной водонепроницаемой лентой.
  • Финишное покрытие укладываем очень аккуратно, чтобы в гидроизоляционном слое не образовались трещины и разрывы.

Пеноплекс на бетонный пол лоджии.

Этот метод используется, если построить конструкцию из балок невозможно. Материал укладывается перед черновой стяжкой. Поверхность должна быть ровной, без перепадов.

Если брать плиты с замковой системой, то анкерами ничего крепить не придется.Перед монтажом утеплителя пройдите всю поверхность грунтовкой. Для заливки подходят как полусухой, так и мокрый способы заливки.


Утепление пола лоджии керамзитом.


Типичные ошибки при утеплении пола лоджии своими руками


Защищайте свою лоджию от холода правильно, и она прослужит вам долго.

Благоустроенный балкон значительно увеличивает полезную площадь, которой так не хватает в городских квартирах.Главное условие такого обустройства – грамотная теплоизоляция, которую можно сделать своими силами. Самый трудоемкий этап – утепление пола на балконе, поэтому на него уходит больше времени. Начинать работу нужно с изучения характеристик популярных обогревателей и способов их установки.

Особенности утепления балкона

Поскольку балкон выступает наружу, плиты перекрытия постоянно подвергаются воздействию окружающей среды. Они промерзают, нагреваются солнцем, вытягивают влагу из воздуха и от этого все более и более разрушаются.Если при утеплении пол застелить тяжелым материалом, а сверху залить толстым слоем бетонной стяжки, полы могут не выдержать и обрушиться. Обрушению способствует и неправильная подготовка основания, например, при повреждении арматурного каркаса в самой плите.

Во избежание подобных осложнений перед началом работ следует очень тщательно проверить состояние полов балкона, целостность всех его конструкций,

При этом необходимо учитывать не только вес, стяжки и финишное покрытие, но и вес парапета, стеклопакетов, отделки стен и потолка, а также мебели, которой будет обставлен балкон.По нормативам д допустимая нагрузка на балконные плиты составляет 200 кг/м2, при условии, что состояние плит удовлетворительное.

Какой утеплитель лучше

Чаще всего балконы утепляют минеральной ватой, пеноплексом, пенофолом и пенопластом – легкими и удобными в эксплуатации материалами.

Минеральная вата прекрасно сохраняет тепло, не пропускает уличный шум, не горит и не выделяет вредных паров, не повреждается

Слой ваты толщиной 4 см по теплоизоляционным свойствам соответствует кирпичной кладке толщиной 60 см. Выпускается в рулонах и плитах, легко укладывается, служит долго. Но в то же время минеральная вата очень гигроскопичный материал, и после намокания полностью теряет способность удерживать тепло. Кроме того, пористая структура способствует развитию микроорганизмов, что негативно сказывается на прочности конструкции и микроклимате балкона. Избежать этого поможет качественная гидроизоляция полов и само утепление.

Сходными свойствами обладают пеноплекс

и пенопласт.Они производятся в плитах различной толщины и плотности, монтаж не требует особых усилий, а служит такая теплоизоляция годами. Благодаря наличию в составе антипиренов эти материалы не горят, что также является большим плюсом. Отличие пенопласта от пенопласта в более плотной структуре, повышенных теплоизоляционных свойствах и химической инертности, поэтому он значительно дороже.

Пенофол

представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой.Выпускается в рулонах толщиной от 3 до 10 мм, в местах стыков соединяется алюминиевой лентой. Материал отлично гасит звуки и совершенно не пропускает влагу, но при этом не обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами. Для большей эффективности его укладывают вместе с другими утеплителями, например, пенополистирольными плитами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Подготовка к работе

Подготовительный этап очень важен, ведь от этого во многом зависит качество утепления пола.Щели в потолках, плесень в углах, большие неровности на бетонном основании снизят эффективность теплоизоляции в несколько раз, деньги и время будут потрачены впустую. Поэтому работать нужно упорно и добросовестно.

Шаг 1. Снятие крышки

Снимаются и вывозятся доски, линолеум или другое покрытие. Если пол выложен плиткой и не имеет дефектов и сколов, его просто очищают от пыли и мусора. Потрескавшуюся и отслоившуюся бетонную стяжку необходимо сбить до плиты перекрытия, трещины по периметру пола расшить и очистить от мусора.

Этап 2. Ремонтные работы

После демонтажа старых полов следует внимательно осмотреть плиты перекрытий и оценить их состояние. Также нужно проверить прочность и целостность парапета, стыков балкона со стеной дома. При необходимости конструкции укрепляют, стыки заделывают раствором или задувают пеной. Отдельные дефекты плит перекрытия устраняют с помощью строительных смесей, но если поверхность основания слишком неровная, лучше слоем в 3-4 см.Когда пол затвердеет, утепляют потолок, стены и окна, но без отделки.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Сухое и чистое основание покрыть грунтовкой и снова просушить, а затем уложить гидроизоляционную мембрану или обычную полиэтиленовую пленку. Края пленки нужно завести на 10 см на стены и зафиксировать степлером; соседние куски пленки накладываются внахлест, а швы проклеиваются скотчем. Можно использовать обмазочную гидроизоляцию: очищенную от пыли стяжку обрабатывают жидкой мастикой на битумной основе, просушивают и наносят еще один слой. После высыхания мастики пол окрашивают специальной полимерной смесью.

Процедура утепления пола

Для работы вам понадобится:

  • электролобзик;
  • дрель
  • с насадками;
  • пенополиуретан
  • ;
  • теплоизоляционный материал
  • ;
  • пенополиуретан
  • ;
  • нож строительный;
  • карандаш, рулетка;
  • фанера
  • ;
  • грунтовка по дереву;
  • брусок 50х50 мм;
  • саморезы.

Шаг 1. Укладка первого слоя

Берутся листы утеплителя, (пенофол или лист пенополистирола) подгоняются по размеру и укладываются на гидроизоляционную пленку. Нужно следить, чтобы в углах и на стыках не оставалось щелей – через них будет проникать холод. Швы между плитами не должны совпадать; для этого каждый лист сдвигается в сторону.

Шаг 2. Установка лаг

Обработанные нарезаются по ширине пола и устанавливаются на утеплитель.Крайние балки должны располагаться у самых стен, промежуточные – через каждые 50-60 см. После этого на лаги кладут уровень и проверяют горизонтальность. Все бруски выставляются по уровню, после чего фиксируются саморезами не менее чем в 4-х местах. Крайние саморезы вкручиваются на расстоянии 7 см от концов балок.

Этап 3. Укладка второго слоя утеплителя

Теперь между балками нужно плотно уложить второй слой материала.Утеплитель нарезается по размеру ячеек и поочередно вставляется между лагами, стараясь не делать зазоров. Слой теплоизоляции не должен возвышаться над балками, это будет мешать монтажу финишного покрытия. Образовавшиеся трещины задувают монтажной пеной.

Шаг 4. Финишная обработка

Если для утепления используется минеральная вата, необходим еще один слой гидроизоляции, который защитит утеплитель от конденсата из помещения. Для пенопласта и пенополистирола такая защита не нужна.Поверх лаг набивается фанера, предварительно загрунтованная и просушенная, или доски толщиной 30 мм. Также можно закрыть утеплитель полусухой или сухой стяжкой, но это увеличит нагрузку на перекрытия. Фанеру и доски можно покрыть линолеумом, уложить поверх них или сделать простой дощатый пол.

Утеплитель пенофолом и пенополистиролом

При комбинированном утеплении порядок работ немного другой:

На этом заканчивается и начинается монтаж чистового пола.Если все сделать по правилам, балконное помещение останется сухим и теплым даже в сильный мороз. А вот появление конденсата укажет на неправильно подобранную толщину утеплителя или некачественно выполненную гидроизоляцию.

Видео — как утеплить пол на балконе

Вопрос утепления балконного пола возникает при ремонте балкона или лоджии. Эта зона квартиры часто остается одной из самых холодных и используется как кладовая для ненужных вещей.Утепление полов в этой части жилища необходимо, когда лоджия соединяется со смежной комнатой, образуя единое пространство. Часто балкон пытаются утеплить, чтобы уменьшить теплопотери и повысить температуру в помещении. Чем утеплить пол на балконе? В выполнении работ нет ничего сложного, многие из них стандартны и могут быть выполнены своими руками.

Подготовительные работы

Пол балкона необходимо подготовить перед проведением работ по утеплению.В первую очередь нужно уделить внимание остеклению балкона. Она должна быть качественно застеклена. Если лоджия не застеклена, то утеплять ее нет смысла: на материалы потратите деньги, а ощутимого эффекта не заметите. На незастекленном балконе результат работы будет очень низким и практически незаметным.

Перед утеплением балкона необходимо снять старое напольное покрытие, если оно имеется. Демонтаж старого пола проводится полностью до плит перекрытия, убирается весь мусор.Основание балкона необходимо тщательно очистить; при необходимости можно даже провести влажную уборку.

После очистки и просушки бетонного основания необходимо приступить к заделке всех имеющихся трещин и сколов. Плита выравнивается болгаркой или другими инструментами, а щели заделываются цементным раствором. Места заливки раствора должны полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу работ. Если вы ограничены во времени и необходимо как можно быстрее утеплить пол на балконе, то для заделки трещин подойдет ремонтный раствор на основе эпоксидной смолы.

Все стыки плиты с полом смежного помещения и стенами лоджии также необходимо заполнить ремонтным раствором. В результате работы необходимо устранить все имеющиеся зазоры: только так можно обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. После полного высыхания раствора на поверхность плиты укладывается гидроизоляционный материал. Для этих целей подходят как рулонные теплоизоляционные листы, так и жидкий гидроизоляционный состав.

Утепление пола на балконе своими руками невозможно без параллельного утепления вертикальных сколов плит самого парапета и оконных рам.Для достижения наилучших результатов все видимые полости должны быть заполнены пенополиуретаном на основе полиуретана.

Изоляционный материал

Для проведения работ по утеплению пола балкона еще до начала работ следует определиться с выбором утеплителя. Ассортимент доступных материалов, подходящих для этих целей, достаточно велик. Каким утеплителям советуют отдать предпочтение специалисты?

Самым распространенным утеплителем для балкона можно считать минеральную вату: доступный традиционный материал обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными показателями.Минеральная вата устойчива к перепадам температур и сохраняет свои свойства на протяжении длительного периода времени. Утепление пола на балконе может осуществляться как минеральной ватой в виде рулонов, так и минераловатными плитами. В первом случае при изготовлении обрешетки будущего пола балки укладывают так, чтобы между ними помещалась ширина рулона. Если вы решили использовать минераловатные плиты, то обрешетку следует подогнать под их параметры.

По окончании монтажа утеплителя рекомендуется заполнить все видимые щели монтажной пеной.Утеплитель покрывается плотной полиэтиленовой пленкой в ​​качестве гидроизоляционного слоя и прячется под черновым настилом из досок или фанеры. На готовое черновое покрытие можно сразу укладывать декоративное покрытие ламинатом, линолеумом или другим материалом на выбор.

Пенополистирол

хорошо подходит для утепления пола балкона. Это легкий материал, который легко обрабатывается и легко режется на куски необходимого размера. Монтаж такого пенопластового покрытия в качестве слоя теплоизоляции можно выполнить своими руками без особых знаний.Строительные магазины предлагают своим покупателям пеноблоки разной толщины и плотности.

Толщину пенопласта следует выбирать с учетом возможного подъема пола лоджии, но его плотность должна быть максимально большой. Плотный пенопласт можно укладывать на поверхность бетонной плиты балкона без обрешетки, тогда достаточно закрыть его полиэтиленом и сделать тонкую стяжку на цементном растворе – черновой пол под чистовое напольное покрытие на балконе готов.Чтобы разобраться в тонкостях этого способа утепления балкона, рекомендуется изучить видеозапись работы специалистов-строителей.

Теплоизоляция пола балкона может быть выполнена с помощью других материалов. Многие в последнее время в качестве теплоизоляции используют пеноплекс. Его преимуществами являются плохая теплопроводность и небольшая толщина. Материал небольшой толщины позволяет сэкономить дефицитное пространство, а эффект от его использования для утепления балкона получается в итоге ничуть не меньше, чем от других вариантов.Пеноплекс, как и пенопласт, укладывается под тонкую бетонную стяжку, на которую затем монтируется финишное покрытие.

Еще одним вариантом утепления пола балкона может быть керамзитобетонная засыпка. На основание монтируется обрешетка, в нее засыпается керамзит, а затем собирается дощатый или фанерный настил. Этот способ достаточно прост в реализации на практике, но не совсем подходит для балкона или лоджии, так как керамзитозасыпку традиционно делают под цементную стяжку.Такая стяжка вместе со слоем керамзита будет иметь огромный вес, поэтому ее можно делать только на балконе, в основании которого уложена настоящая мощная плита перекрытия.

Установка на полу

Утепление пола балкона начинается со сборки системы лаг своими руками. Лаги используются для того, чтобы снизить нагрузку на теплоизоляцию при эксплуатации будущего настила. Многие материалы, которые используются в качестве утеплителя для пола балкона, имеют низкую плотность, поэтому при монтаже покрытия без каркаса из бревна будут испытывать значительные нагрузки, что приведет к повреждению всей конструкции пола.

Работы по сборке лаговой системы начинаются с укладки гидроизоляционного материала на плиту перекрытия. Самый простой способ гидроизоляции пола на лоджии – использовать плотный полиэтилен. Лучше всего для этих целей подходят современные гидроизоляционные мембранные материалы. В обрешетку монтируется и квадратный брус со стороной не менее 4 см. Перед укладкой балок на свои места их необходимо обработать специальным антипиреном.

Лаги раскладываются на одинаковом расстоянии друг от друга, в идеале шаг между брусьями должен быть равен ширине куска утеплителя.При соответствии этих параметров можно легко укладывать утеплитель между бревнами, не тратя много времени на подгонку и подрезку элементов материала.

С помощью опорных клиньев бревна выравниваются по горизонтали. Чтобы понять, какая конструкция у вас должна получиться на основе балкона, вы можете изучить фото мастер-классов специалистов. Когда лаговая система собрана и выровнена, можно заняться непосредственно утеплением пола на балконе.Между бревнами укладывается теплоизоляционный материал. При установке балок нужно сразу обратить внимание на достаточную высоту лаг: теплоизоляционный материал должен укладываться без деформации.

Если вы решили утеплить пол балкона с помощью фольгированного утеплителя, который продается в виде рулонов, то последовательность работ несколько изменится: сначала укладывается утеплитель, а поверх него набиваются лаги. При выборе вида теплоизоляционного материала и его толщины важно учитывать одно правило: утепление пола на балконе или лоджии не должно со временем делать сам пол выше порогового уровня.

При выкладывании утеплителя на поверхность пола балкона материал придется обрезать так, чтобы он по размеру был равен ячейкам между лагами. Края кусков материала не должны быть сильно обрезаны, в конце работы не должно оставаться пустых мест. Утеплитель можно крепить как на пластиковые дюбели, так и на специальный клей-пену.

После разложения изоляции оставшиеся полости необходимо заполнить пенополиуретаном.Эти работы нужно производить максимально аккуратно: чем меньше пустот и каверн вы оставите без внимания, тем выше будет эффект от утепления балконного пола.

Теплоизоляционный материал покрывается слоем пароизоляции, который должен служить защитным барьером от влаги. Затем монтируется контробрешетка – слой брусьев, закрепленных поперек лаг. Эту часть работы не всегда можно реализовать из-за высоты балконного пространства, но если параметры помещения это позволяют, то контробрешетку все же следует собрать.Такая конструкция образует своеобразную воздушную прослойку, которая способствует уменьшению теплопотерь. Чем утеплить пол на балконе, если контробрешетку не собрать? Воздушный зазор не является обязательным условием качественного утепления балкона. Если высота помещения не позволяет его собрать, следует более внимательно отнестись к выбору качественного утеплителя небольшой толщины.

После выполнения всех вышеперечисленных этапов работ на обрешетку монтируется черновая обшивка из досок или фанерных листов, которые крепятся к лагам саморезами.Декоративный настил укладывается на готовый черновой пол.

04.09.2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундаментов, возведение стен, устройство кровли и т.д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Сегодня я расскажу как утеплить пол на балконе своими руками. С аналогичной просьбой ко мне обратилась моя соседка, у которой кошка любит посидеть на балконе.А так как пол в этом помещении не был утеплен, то животное чувствовало дискомфорт.

Ну, во-первых, заботясь о братьях наших меньших, и он обещал щедро платить за мои услуги. А попутно решил воспользоваться случаем и рассказать всем, как правильно утеплить пол лоджии или балкона. Ведь эту комнату можно переоборудовать не только в будуар для кошки, но и во вполне функциональный кабинет или спальню для других обитателей квартиры.

Необходимость утепления пола

Практически все жители городских квартир прибегают к утеплению балконов и лоджий. Причем независимо от того, будет ли это помещение использоваться как жилое (кабинет, спальня и т. д.) или как склад (мастерская).

И огромное влияние на эффективность теплоизоляции, на мой взгляд, играет утепление пола. Ведь каким бы толстым ни был утеплитель на стенах, при отсутствии утеплителя на полу ноги точно промерзнут.Но их нужно держать в тепле (в отличие от головы).

Сама процедура утепления не сложная и ее вполне можно осуществить самостоятельно. Главное, решить, как лучше выполнить теплоизоляцию, ведь утеплитель будет эксплуатироваться в нескольких специфических условиях повышенной влажности и сильных перепадов температуры.

Так же сразу предупрежу, что любая технология предполагает поднятие поверхности пола над плитой перекрытия, что немаловажно, если вы собираетесь совмещать это помещение с комнатой.Хотя в большинстве случаев это не доставит неудобств, так как уровень полов на балконах и лоджиях изначально ниже, чем в квартире.

Поэтому прошу принять за аксиому тот факт, что утепление пола на балконе необходимо проводить — своими руками или с помощью специально нанятой бригады строителей. И независимо от того, мерзнут ли у вашей кошки лапы.

Выбор материала

Перед началом работы очень важно решить, какой материал использовать.… Кратко перечислю несколько альтернатив:

  1. Пенополистирол (пенополистирол). Самый дешевый и простой способ утепления. Цена пенопласта невысока, а технология монтажа проста. Для утепления пола на балконе пенополистиролом можно соорудить опорные лаги или установить его под цементную стяжку (в последнем случае следует покупать плотный материал).

  1. Пенополистирол экструдированный (пеноплекс). Теплоизоляционный материал, который помимо низкого коэффициента теплопроводности отличается высокой прочностью.Его можно установить как под плитку или стяжку, так и с использованием лагов. А мне первый вариант больше нравится.

  1. Минеральная вата. Разминка, которую лично я очень люблю использовать в работе. Причем с его помощью утепляю не только полы балконов, но и стены, межэтажные перекрытия и другие конструктивные элементы городских квартир и частных домов.

Этот утеплитель привлекает своими высокими техническими характеристиками и экологичностью.Поэтому в данном случае для утепления я выбрал базальтовую вату толщиной 50 мм (буду класть два слоя) шириной 60 см и длиной 120 см. Производитель ТехноНИКОЛЬ.

Плюсы и минусы минеральной ваты

Выбор материала я сделал не на пустом месте. Чтобы убедить вас в этом, приведу лишь несколько важнейших преимуществ минеральной ваты перед другими видами утеплителей:

  1. Высокие теплозащитные свойства. Базальтовая вата имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому лишь небольшой слой утеплителя способен эффективно удерживать тепло внутри балкона и препятствовать проникновению внутрь холода.
  2. Хорошая звукоизоляция. Благодаря тому, что волокна минеральной ваты расположены хаотично, а воздух внутри утеплителя не замкнут в герметичные ячейки, материал отлично поглощает звуковые волны. Поэтому, если вы хотите обустроить тихий кабинет или спальню, пенопласту однозначно стоит предпочесть минеральную вату.
  3. Малый вес. Слой утеплителя весит немного, как и дополнительные материалы, которые потребуются для монтажа. Поэтому теплоизоляционный слой не будет оказывать существенной нагрузки на конструктивные элементы балкона (в частности, железобетонную плиту перекрытия).
  4. Пожарная безопасность. Базальт имеет температуру плавления более 1,5 тысяч градусов по Цельсию, поэтому сам утеплитель теряет свои свойства и начинает плавиться при пожаре в пламени с температурой более 1116 градусов. Это означает, что материал не только не воспламеняется, но и способствует гашению огня, что очень важно для высотных зданий.
  5. Простота установки. Если купить утеплитель в виде отдельных минеральных матов, уложить их в обрешетку не составит труда даже самому неопытному мастеру.В отличие, например, от пенопласта, который обычно закатывается под стяжку (и его еще нужно выровнять).

Я вижу здесь только два недостатка. Во-первых, это высокая гигроскопичность. Вата впитывает воду и водяной пар, после чего гораздо хуже выполняет возложенные на нее задачи утепления. Этот недостаток можно нивелировать, приобретая материалы, пропитанные гидрофобами, а также устанавливая под напольное покрытие гидроизоляционные пленки.

Второй недостаток — достаточно высокая цена.Но это полностью оправдано большим количеством получаемых преимуществ.

Утепление пола минеральной ватой

Надеюсь, вы сделали свой выбор материала. Сейчас я расскажу вам, как я использую покупную минеральную вату для утепления полов на балконах и лоджиях.

Подготовительные мероприятия

Вся работа начинается с подготовки. Конечная цель этого этапа – подготовка основания таким образом, чтобы чистовой настил с утепляющим слоем под ним был уложен строго горизонтально.

Для этого нужно отбить нулевую отметку. Это делается двумя способами:

  1. Использование лазерного уровня. Креплю прибор к полу и выравниваю так, чтобы пузырь воздуха находился строго в заданном положении (по центру стекла). После этого включаю прибор и по появившейся на стенах линии приклеиваю липкий малярный скотч из бумаги. Она послужит ориентиром для выравнивания лагов пола.

  1. Использование водяного уровня.Маркером ставлю отметку на стене. Затем прикладываю к нему один конец трубки гидроуровня. А второй прислоняю к противоположной стене и проверяю, чтобы пузырь воздуха совпадал с меткой. Затем ставлю риск на противоположную стену.

После этого повторяю операцию так, чтобы между рисками было расстояние около метра, после чего провожу сплошную линию.

Затем рулеткой измеряю расстояние от «нулевой» отметки до пола и определяю самую высокую и самую низкую точки.Это нужно для того, чтобы потом подложить под лаги деревянные клинья, выровняв их.

Закончив разметку, я ремонтирую поверхность бетонного пола. Крупные трещины зачищаю перфоратором, избавляясь от осыпающегося раствора, а затем заделываю цементным раствором. Мелкие щели вырезаю болгаркой, а потом заливаю пенополиуретаном. И в том, и в другом случае нужно дождаться полного высыхания ремонтного состава.

Теперь очередь гидроизоляции.Для защиты утеплителя от влаги использую рубероид, который раскатываю на выровненном и отремонтированном черновом полу. Как правило, одного полотна недостаточно. Поэтому листы кладу внахлест друг на друга на расстоянии от 10 до 15 см.

Полиэтиленовую пленку или другой подобный материал не использую, так как при расстилании и последующем движении по ней она часто рвется из-за мелких неровностей и камешков, присутствующих в железобетонной плите.

Установка опорных лаг

После гидроизоляции можно переходить к установке опорных лаг.Для них я использую сухой сосновый брус сечением 60 на 40 мм. Высота лаг обусловлена ​​используемым утеплителем.

Перед установкой опорных брусков их необходимо обработать антисептическим грунтом, что предотвратит образование плесени, грибка и гниения на деревянных деталях. Это очень важно, учитывая, что на балконе часто образуется слишком много влаги, которая может проникнуть в теплоизоляционный слой.

Лаги крепятся непосредственно к сквозному уложенному кровельному материалу с шагом 60 см.В этом случае минвата станет в обрешетке без зазоров, что может стать причиной образования мостиков холода.

Лаги крепятся к черновому полу с помощью дюбелей с шурупами. Для этого в брусках нужно просверлить отверстия необходимого диаметра (в моем случае 10 мм) так, чтобы дюбель погрузился в железобетонную плиту на глубину не менее 2 см.

Затем следует раззенковать отверстие (углубить более толстым сверлом, чтобы после установки головка шурупа была полностью утоплена в поверхность), а затем вставить пластиковый дюбель и вкрутить сердечник.

В результате получается конструкция, верхняя точка которой находится на 20 мм ниже уровня пола в чистом помещении. Иногда необходимо поднять некоторые участки обшивки. Для этого я использую деревянные клинья, которые потом также фиксирую дюбелями, вкрученными через брус.

Крайние лаги должны располагаться в 10-15 см от стен балкона. Их длина должна быть такой, чтобы срез находился в 5 см от стены балкона. Эти зазоры нужны для компенсации возможного увеличения размеров бревен из-за намокания.

Если установить детали впритык при вздутии, напольное покрытие может перекоситься, что вызовет необходимость ремонта или замены всего слоя утеплителя.

Устанавливаются не только продольные, но и поперечные детали. Шаг установки коротких брусков – около 50 см друг от друга. В местах стыков рекомендую подпилить бруски на половину ширины, а затем скрепить их друг с другом при помощи оцинкованных саморезов.

Монтаж теплоизоляции и полов

Закончив с установкой лаг, приступаю к укладке минеральных матов.Я всегда действую по следующей схеме:

  1. Нарезал плиты утеплителя на части нужной длины и ширины. Если вы укладывали лаги с учетом геометрических параметров теплоизоляции, то вам придется делать минимальное количество подрезов. Базальтовые маты режут слесарным ножом.

  1. Я положил изоляционные пластины в ящик. Для этого я сгибаю их посередине и вставляю в зазор между брусками.После рихтовки теплоизоляция плотно фиксируется, образуя минимальное количество зазоров, через которые может уходить тепловая энергия.

  1. Заделываю швы. Особое внимание следует уделить местам стыковки изоляционных плит со стенами. Туда нужно положить больше пенопласта, чтобы он склеил материалы, которые вместе образуют герметичный теплоизоляционный слой.
    Помните, что изоляцию ни в коем случае нельзя утрамбовывать.Это сокращает расстояние между волокнами и уменьшает количество воздуха внутри. В результате снижается коэффициент теплопроводности утеплителя, и он хуже выполняет возложенные на него задачи.
  2. Сверху на каркас с утеплителем положил гидроизоляционный материал. Я использую паропроницаемую гидроизоляционную мембрану с металлизированным наружным слоем. Последние будут выполнять роль теплового экрана, отражая энергию, вырабатываемую отопительными приборами внутри помещения. Мембрана крепится металлическими скобами.Шах между ними составляет от 15 до 20 см.

  1. Листы влагостойкой фанеры толщиной 10 мм кладу на гидроизоляционную пленку и закрепляю на лагах черными саморезами. Располагаю листы фанеры так, чтобы между ними оставались зазоры в 2-3 мм для компенсации возможного расширения материала. Также нужно оставить зазор между фанерой и стенами балкона.

  1. На фанеру положил подложку под ламинат и сам паркет.Его также следует укладывать с зазорами возле стен. Затем этот зазор маскируется плинтусом.

На этом утепление пола на балконе можно считать завершенным.

Резюме

Теперь вы знаете, как можно использовать минеральную вату для утепления полов балкона своими руками. Если вас интересует, как утеплить пол на балконе пеноплексом, посмотрите видео в этой статье.

А хотелось бы спросить у вас, выполняли ли вы утепление французского балкона (со сплошным остеклением)? И если да, то какие материалы и технологии использовались.Буду рад увидеть ваши ответы в комментариях к этому материалу.

4 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Балкон без минимальной отделки сейчас сложно найти. Металлопластиковые окна и современные отделочные материалы позволяют превратить его в настоящую дополнительную комнату или место для отдыха. Летом все работает отлично. А вот осень, зима, весна – периоды года, когда на балконе некомфортно.Температура воздуха падает, а пол становится особенно холодным. Многие задаются вопросом, как обеспечить максимальный комфорт и сделать условия на балконе «всепогодными».

Сразу стоит отметить, что без отделки стен балкона или лоджии, а также их теплоизоляции смысла в работах по утеплению пола не будет. Если балкон уже выполнен в европейском стиле, есть несколько способов сделать из него настоящую комнату с комфортной круглогодичной температурой.

Самый простой способ — использовать пассивную изоляцию. Между поверхностью потолочной плиты и пола вкладывается слой теплоизолятора. На сегодняшний день существует ряд передовых материалов, специально предназначенных для этой цели.

Самый «продвинутый» и современный материал. Конструктивно это вспененный полиэтилен, защищенный алюминиевой пленкой. Слой утеплителя гибкий, что обеспечивает удобный монтаж и монтаж.

На рынке представлены варианты с односторонней и двусторонней защитой из металлической фольги.Если вы хотите не только защитить пол, но и обеспечить гидроизоляцию, в том числе изоляцию от конденсата, лучше использовать двухсторонний пенопласт. Материал производится в рулонах, а для соединения полос и кусков стыки проклеиваются специальной алюминиевой пленкой.

Наилучший уровень сохранения тепла достигается при совместном использовании пенофола с другим утеплителем, например, пеноплексом.

Самый дешевый и распространенный вариант. Есть плиты различной толщины, что очень удобно для утепления пола с поднятием уровня.Пенопласт нарезается на куски нужного размера и укладывается между плитой и поверхностью балконной поверхности. Все щели и зазоры заполняются пенополиуретаном. Недостаток пенопласта в том, что он жесткий, довольно ломкий, и при работе с ним образуется много мелкого мусора.

Вспененный пенополистирол, он же полистирол

Этот материал был создан как стандарт для изоляции. Его характеристики подобраны с максимальным соблюдением требований теплоизоляции, а также пожарной, экологической и биологической безопасности.Пеноплекс легкий, достаточно гибкий, он не гниет, не горит, химически инертен, не служит «домом» для грибка или плесени.

Материал выпускается в листах, толщина которых колеблется от 20 до 50 миллиметров. Пеноплекс стоит на первом месте по стоимости, но это оптимальный теплоизолятор, с которым удобно работать.

Старый и проверенный материал. Изготавливается из стекловолокна или базальтовых нитей. Минеральная вата не впитывает влагу, не горит, инертна к химическому воздействию, в ней не заводится плесень.В отличие от других обогревателей, его можно просунуть в любую щель.

Недостаток — при работе следует использовать защитные перчатки и костюм, так как волокна минеральной ваты очень хрупкие и острые. Когда они проникают в кожу человека, вытащить их практически невозможно – они обламываются. Поэтому минеральная вата колет и вызывает сильный зуд.

Подготовка к работе

Первым делом нужно привести в порядок поверхность пола. Балконная плита часто имеет трещины и изломы по краям, кроме того, она часто имеет неровную поверхность.Лучший выход – сделать стяжку. Прежде чем решиться на производство таких работ, обязательно проконсультируйтесь с организацией, отвечающей за эксплуатацию дома. Возможно, из соображений безопасности не стоит взвешивать плиту.

Подготовка раствора

Если дом достаточно новый и балкону не грозит снос, можно приступать к укладке стяжки. Здесь главное помнить, что не стоит делать толстое и тяжелое покрытие. Масса покрытия должна быть как можно тоньше и в то же время максимально прочной, чтобы не растрескиваться при минимальной толщине.

Использование керамзита и перлита дает отличные результаты. Перлит требует сложной техники смешивания, что лучше всего делать с помощью бетономешалки. Поэтому в домашних условиях чаще используют керамзит.

Состав раствора для работы следующий:

  • 3 части песка строительного. Собранный «в природе» или карьерный песок не подойдет, нужен просеянный и очищенный для строительных работ;
  • 1 часть цемента, смешанного с керамзитом. Обычная пропорция равна.Однако для уменьшения массы можно сделать состав, где цемента всего 25%;
  • 0,1 части извести.

Всю сухую смесь тщательно перемешивают до получения однородного цвета. Затем постепенно добавляют воду и делают замес до того момента, пока состав не приобретет консистенцию густой сметаны.

Исполнение стяжки

Следующий этап – укладка стяжки. В случае с балконом можно обойтись без использования маяков, так как слой стяжки будет тонким, около 4-5 см.

  1. Весь балкон гидроизолирован по периметру. Сделать это можно с помощью пенополиуретана или специального самоклеящегося скотча. Из-за небольшого объема работ битум применяется редко.
  2. Начиная с дальних от двери углов, выкладывается слой стяжки.
  3. В процессе работы слой «растягивается» и выравнивается по правилу. Уровень пола периодически контролируют длинным спиртовым уровнем.

Стяжка должна быть тщательно высушена.Поверхность пригодна для ходьбы через 2-3 дня, однако лучше выдержать не менее 10-12 дней, дважды в день смачивая пол и накрывая пленкой. Это придаст стяжке максимальную прочность.

Конструкция пола

Изолирующее покрытие должно быть сооружено на уровне, близком к полу соседнего помещения. Чаще ее делают равной или чуть ниже. Если вам нужно что-то относительно обычное в квартире, то лучше предусмотреть небольшую выемку-кармашек у двери, чтобы влага не попадала в помещение.

Для работы вам понадобятся инструменты и материалы

  1. Рулетка.
  2. Электролобзик или пила по дереву.
  3. Деревянные балки необходимого сечения (примерно половина высоты подъема) или бревна соответствующей толщины.
  4. Изоляция.
  5. Материал для поверхности пола: доска, листы толстой фанеры, ДСП (при толщине 16-18 мм можно укладывать прямо на лаги).
  6. Цилиндр строительной пены.

Листы толщиной 10 мм укладываются на заранее изготовленную «сетку» из досок или некачественное покрытие.Обычно тонкое ДСП или фанера служат лишь инструментом для выравнивания поверхности.

Работа выполняется в несколько этапов.

Нарезается брус необходимого размера для укладки поперек балкона. Зазор до стен должен быть около 5 см.

Вырезанные детали укладываются на расстоянии полуметра. Их нужно прикрепить к поверхности балконной плиты. Удобнее всего это делать с помощью «новоселов» — саморезов с пластиковой пробкой, которая вставляется в бетон.Во избежание раскола расстояние от края бруса до первого самореза оставляют 7-10 см. На данном этапе вы вряд ли сможете следить за окончательным уровнем пола – эту задачу будут выполнять последующие работы.

При использовании полистирола или пенополистирола материал разрезается на нужные куски для заполнения зазоров между брусом. Еще одна рекомендация: уровень утеплителя должен быть вровень или чуть ниже поверхности бруса. Зазоры должны быть минимальными.Там, где это необходимо, зазоры запениваются. При использовании минеральной ваты утеплитель плотно укладывается в свободное пространство.

Пенофол укладывается легче. Отрезается длинная полоса размером на 40 см больше длины балкона. Его просто укладывают сверху, чтобы было около 200 мм «лишнего» утеплителя по периметру. Если необходимо стыковать детали, укладку делают внахлест и проклеивают алюминиевой лентой.

Выравнивание по уровню

Уровень для укладки поверхности окончательно выравнивается и создается воздушный зазор для теплозащиты.Для этого нарезаются балки для продольной укладки. По размеру — длина балкона минус 5 см. Заготовки укладываются друг на друга, при этом тщательно контролируется конечный уровень. Накладки используются на основании из поперечных балок.

Нашивают доски или другой материал — ДСП, фанеру и др.

В результате на балконе образуется ровная поверхность, обладающая сложными свойствами. Он сочетает изоляцию с воздушным слоем для смягчения теплопередачи и предотвращения конденсации влаги.Такое покрытие можно уложить керамической плиткой, линолеумом или ламинатом.

Для упрощения работы можно укладывать брус в один слой, формируя сетку и прокладывая зазоры утеплителем. Это не так удобно, так как придется тщательно контролировать уровень каждого бруса, которых будет много и помельче. Общая теплоизоляция покрытия будет хуже. Однако такой подход экономит высоту подъема уровня пола балкона.

Технологические приемы создания «всепогодного» балкона

На балконе создается система обогрева.Сразу следует отметить, что ответвления от центральной системы отопления дома недопустимы. Строится автономная структура. Нормой обеспечения стандартной температуры 18°С является показатель мощности теплопередачи 150 Вт/м2.

«Пленочное» отопление

Современные технологии позволили создать средство для достаточно экономичного электрообогрева. Конструктивно это пленка из резистивного элемента на основе углерода. При подаче напряжения материал нагревается, и температуру можно легко контролировать, регулируя входной параметр.При устройстве отопления на балконе производится пассивное утепление по вышеописанной методике. Следующий шаг – покрытие пола специальным теплоизолятором для пленочного отопления.

Сверху уложены блоки пленки и показаны подключения к сети. Детали крепятся двухсторонним скотчем. Поверх укладывается линолеум, ковролин или ламинат, которые предназначены для работы в связке с «теплым полом». Работа несложная, а нагрев достаточно эффективный и легко регулируется простым входным реостатом.

Электронагреватели кабельные

Технология та же, что и у пленочных элементов, только другой дизайн. Кабель гибкий, его легко проложить одним куском, не соединяя разные куски. Кроме того, вы можете «замуровать» его в бетон или клей, на который укладывается керамическая плитка.

Если вас не смущает электричество, то можете пойти по минимальному пути. На балконе делается первичная выравнивающая стяжка, как описано выше. Покрытие фальшпола не сооружается.Сразу укладывается нагревательный теплоизолятор, укладывается сварная армирующая сетка и укладывается нагревательный кабель. Сверху формируется слой для укладки. Это может быть тонкая трех- или пятисантиметровая бетонная стяжка, либо сразу слой клея. Плитка укладывается одновременно.

Работа проще. Однако такой подход потребует большего расхода энергии на обогрев. Если пол покрыт керамической плиткой, она должна быть функционально совместима с «теплым полом».

Видео — Теплый пол на балконе

Мини водяное отопление

Сегодня достаточно быстро распространяются готовые электротехнические решения формата «теплый плинтус», они же «контурная система».Конструктивно это:

  • небольшой электрический водогрейный котел, размером с чайник;
  • Насос малогабаритный насосный;
  • блок контроля и управления температурой.

Охлаждающая жидкость циркулирует по тонкой трубке. Укладывается такая конструкция так же, как классический теплый пол или электрический кабель, как описано выше.

Объем теплоносителя в конструкции минимальный, порядка 3-5 литров. Система потребляет мало энергии, вода циркулирует очень быстро, поэтому поверхность пола будет равномерно прогреваться.В отличие от кабеля или пленки, это решение имеет тепловую инерцию, то есть система не остывает сразу. Однако использование сопряжено с опасностью – если температура упадет до нуля, вода замерзнет и повредит трубы. В качестве теплоносителя следует предусмотреть морозостойкие смеси там, где климат грозит охлаждением балкона ниже нуля.

Что выбрать для утепления?

Создание теплого пола на балконе – достаточно простая задача, с которой справятся даже новички.

Оставить комментарий