Почему вырубает автомат без нагрузки: Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Опубликовано в Разное

29 Авг 2021

Содержание

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Выключатели

Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

Светильники

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

Розетки

Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Выключатели

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт.

При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Светильники

Розетки

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Выключатели

Электрооборудование и безопасность

Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

Светильники

Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

Электрооборудование и безопасность

Светильники

Розетки

Выбивает автомат без нагрузки причины

Заголовок статьи получился какой-то сумбурный ))) Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть. Просто так он не будет же отключаться? Говорят «без причины» — это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается. Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике. Если у вас все так и происходит, то с вероятность 99% можно сказать, что просто сам автоматический выключатель вышел из строя.

Мне частенько приходится их менять именно по этому поводу.

Очередная типичная ситуация. Во время работы стиральной машины начал отключаться автомат. Обычно, что люди в такой ситуации делают? Правильно! Идут и включают его. Машинка дальше начинает стирать. Через некоторое время снова выбивает автомат. Его опять включают. Пока белье постирается приходится 2-3 раза сбегать в этажный щиток. Этот момент вроде не нравился, но продолжали жить с ним. Вот когда данный автоматический выключатель стал реагировать аналогичным способом уже на одно освещение, то он уже просто начал нервировать людей. Очередной раз, когда утром собирались на работу и просто не могли включить свет, то позвонили мне.

Вот фото данного этажного щита. Если судить только по цветовой маркировке проводов, то тут все очень даже хорошо заземлили ))) Постоянно отключался без причины автоматический выключатель С40, который установлен слева. Если присмотреться к нижним контактам, то можно увидеть оплавленную изоляцию на некоторых подключенных проводах. Это сигнал плохого контакта подключения.

Суть схемы тут следующая. Автомат С40 — это вводной. К нему питание приходит сверху. От него фаза идет к счетчику, а дальше она расходится на автоматы С25 и С16. На фото выше представлены защитные устройства двух квартир.

Вот так чувствуют себя все нули. Они подключены к корпусу этажного щита. Тут тоже все оплавилось.

У меня был с собой автоматический выключатель С25. Его я и поставил на ввод. Его с лихвой хватит для данной квартиры. Там стиральная машина, холодильник, телевизор и несколько лампочек.

Так почему же автомат на 40А отключался без причины? Для выяснения причины я его разобрал и заодно сфотографировал все его внутренности. Еще хочу отметить, что когда я его демонтировал, то он был очень горячим.

Вот он собственной персоной.

Вокруг нижнего контакта видны следы воздействия высокой температуры.

Высверливаем заклепки и открываем его.

В месте замыкания подвижного и неподвижного контактов отчетливо видны следы нагара. Это говорит о том, что автомат очень часто отключался под нагрузкой.

Возле нижнего контакта также видны следы воздействия высокой температуры. Но здесь же никакие контакты не размыкались под нагрузкой и не образовывалась дуга. Поэтому тут можно предположить, что был плохое соединение между проводом и самим контактом автомата. То есть просто не был надежно затянут винт. Плохое соединение приводит появлению переходного сопротивления. А оно, в свою очередь, является источником высокой температуры. Биметаллическая пластина расположена близко к нижнему контакту. Поэтому высокая температура свободно доходила до нее. Она грелась, изгибалась и воздействовала на спусковой механизм. Это как раз и приводило к отключению данного автоматического выключателя. По моему мнению в данном случае нервировал хозяйку квартиры просто плохой контакт в месте подключения провода. Как видите все просто))) Очень часто неисправности кроются в простых вещах.

Хочу отметить, что подтяжка контактов это правильное и нужно дело. На предприятиях, где есть в штате электротехнический персонал, обязательно проводят периодическую подтяжку всех контактов. Она делается 1 раз в год. Я также, работая в связевой компании, ежегодно провожу подтяжку контактов во всех электрощитах. Из опыта могу сказать, что это дело очень даже нужное. Со временем по разным причинам очень часто происходит ослабление контактов. Это и приводит к данным последствиям, которые описаны в статье.

Но в щитах, которые находятся в зоне собственности самих хозяев квартир, дач, частных домов и т.д., никто данные работы не проводит. В 99% случаев закрыли щит крышкой после его монтажа, а что внутри происходит никто не знает. Вроде снаружи все хорошо, а внутри может произойти и такое.

Или может там автомат находится в таком состоянии, а за крышкой щита этого не видно.

Поэтому всех призываю хотя бы один раз в год открывать крышки домашних щитов, осматривать их и делать протяжку контактов. Это сделать не сложно, но зато сэкономит вам ваши же нервы. Тем более, при постоянном отключении и включении автомата страдает домашняя бытовая техника. Компрессору холодильника очень сильно может не понравиться периодическое включение и отключение. Постоянное отключение автомата уменьшает срок службы многих потребителей, которые в данный момент работали.

Далее выкладываю несколько фотографий разобранного данного автоматического выключателя, чтобы вы могли все более подробно рассмотреть.

Это место около нижнего контакта.

Вот сами контакты. На них присутствует сильный нагар. К чему он может привести я описывал в этой статье.

В заключении можно сделать вывод, что плохой контакт может явиться источником разных неприятностей. Поэтому не поленитесь и проведите подтяжку в своем щитке)))

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

автоматические выключатели;
контакторы;
УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

перегрузка сети;
поломка включенного в цепь устройства;
поломка осветительного прибора;
неисправность выключателя;
короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Полезное видео

Цена и сроки исполнения прописаны в договоре и не именяется

Проводим все необходимые работы точно в срок

В штате электрики со всеми видами допусков

Работаем
по СПб и ЛО

Выполняем любые электромонтажные работы на высшем уровне

Срабатывание автоматического выключателя – первый признак проблем энергоснабжения дома или квартиры, их решение не терпит отлагательств.

В случае нечастых перебоев, жильцы редко обращаются к электрикам за проверкой или заменой автоматического выключателя, поскольку считают, что реальных осложнений нет. В большинстве случаев просто автомат включается заново и все возвращается на «круги свои». Но такой подход не верный, поскольку дальнейшие сбои гарантированны, ведь истинная причина не устранена, а значит может и перегореть проводка, может по плавиться сам автоматический выключатель, а может сгореть и электроприбор.

Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на щитке и пути решения ситуации.

Возможные причины отключения автомата в электрощите

Существует несколько источников нестабильной работы автомата. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, а на некоторые нужно вызвать профессионального электрика.

Высокая нагрузка на проводку

Перегруз сети выступает главным виновником выбивания автомата. Биметаллическая пластина внутри прибора нагревается, размыкая контакт. Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машинка), и их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер. Автомат же рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер. Результат одновременного задействования группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращая подачу электричества, сохраняя целостность электропроводки..

Существует четыре варианта решения проблемы:

установить автомат мощнее, но возникает риск воспламенения оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не сработает, а провода не выдержат большей нагрузки, то они просто могут перегореть;

избегать одновременного включения нескольких мощных приборов;

распределить мощность приборов по разным автоматам, но понадобится прокладка нового кабеля, установка дополнительной розетки;

заменить старый провод на новый большего сечения.

Последний вариант считается самым приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск отключения автоматики в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.

Выход из строя бытового прибора

Причиной отключения автомата выступают вышедшие из строя используемые электроприборы. Необходимо определить, какая именно техника неисправна. Первое – отключите бытовые приспособления, включенные до момента выбивания автомата. Потом поочередно подключайте и наблюдайте, на каком устройстве автоматика вновь отключит электричество.

Выбивать автомат при включении холодильника может:

вышедший из строя компрессор;

нарушение функционирования пускового реле;

перегоревший ТЭН испарительного блока системы «No Frost».

При выбивании автомата на счетчике одновременно с пуском электрического котла первопричиной выступают неисправности:

повреждение ТЭНов: теплоноситель контактирует со спиралью, размещенной внутри;

перебит кабель питания;

наблюдается пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.

Для микроволновок характерны такие неполадки, влияющие на срабатывание автоматического выключателя:

дефекты работы трансформатора, преобразовывающего ток напряжения с одного вида в другой;

замыкание внутри магнетрона.

Короткое замыкание

Подобная ситуация возникает, когда провод фазы контактирует с нулем. Результат – автомат может выбивать без нагрузки. Часто такое случается после проведения ремонтных или монтажных работ с просверливанием отверстий в стенах, где проложен кабель.

Для предупреждения замыкания необходимо обследовать места, которые были затронуты во время ремонта. При выявлении повреждения провода его нужно заменить на новый.

Плохой контакт

Если отключение автоматики началось без явных причин, проблема кроется в местах соединения проводов. Область изъяна определить легко: недалеко от самого щита или вблизи комнатных розеток. Для начала нужно перепроверить все зажимы в щитовой возле счетчика, особенно если наблюдается выбивание вводного автомата. Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, включателям.

Если после перепроверки всех соединений, продолжает выбивать — значит проблема кроется непосредственно в неисправности прибора-автомат, он требует замены.

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Выбивание также может быть связано с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда установленный выключатель рассчитан на незначительную силу – до 10 Ампер.

Встречаются случаи, когда выбивает автомат при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последних. При их включении образуется ток, который превышает значение имеющегося автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто подводят, ненадежны, потому часто пробивают.

Несмотря на то, что с первого взгляда кажется будто проблема легко решаема, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик. В ином случае может пострадать не только электроприбор, но и воспламенится или будет плавиться вся проводка

Компания «ЛюксЭнергоСервис» предоставляет комплексные услуги по обслуживанию электрических сетей в квартирах и частных домах. Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски на выполнение электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).

Почему выбивает автомат при минимальной нагрузке

Как найти утечку тока в скрытой электропроводке частного дома?

Ответ

У Вас два вопроса в одном
1 автомат может выбивать не обязательно из-за перегрузки по току. Он может быть просто неисправен.
Если он старый или сомнительного производителя (существуют подделки), то лучше его заменить

2 Утечка тока: А как Вы определили, что у Вас утечка тока?
Отвлекаясь от темы, скажу, что правильно поставленный диагноз важен не только у врачей, например, знаете ли вы, что если человек задыхается (ему тяжело дышать) — это ещё не значит, что у него астма. Это может быть сердечная недостаточность и лечит нужно не лёгкие, а сердце
Судя по вопросу в заголовке и исходя из своего опыта, Вам нужно заменить автоматический выключатель (они тоже ломаются)
или
узнайте предельно допустимую мощность потребления на данном участке цепи, умножив порог срабатывания Вашего автомата на 220 (при однофазной цепи). Например, шести амперный автомат рассчитан на 1320 ватт мощности и если Вы включите утюг, мощностью 2200W он будет срабатывать
Помните, что некоторые фены потребляют в ДВА раза больше мощности, чем например, стиральная машина!
Категорически запрещается ставить автоматы повышенного ампеража т. к. они не будут выполнять свою функцию : ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Если же автомат исправен, то проверяем все цепи по очереди, Но начиная со счетчика.
Выключаем все автоматы (пробки) и наблюдаем за показаниями счетчика, если они изменяются, значит вызываем Киевэнерго (если в Киеве) т.к. это их собственность и они должны следить за его исправностью, если нет, то включаем по очереди по одной цепи электропроводки, предварительно выключив все электроприборы. Та цепь, при включении которой электросчетчик начинает отсчитывать потребление электроэнергии — неисправна. При нахождении неисправной цепи, отключаем от неё участок за участком до тех пор пока не определим тот, в котором происходит утечка
p.s. Если использовать дифавтоматы, то утечку тока можно упредить.

Выбивает автомат в щитке без нагрузки. Одна из причин почему автомат срабатывает без причины. Неисправность бытовой техники

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

выбивает;
не взводится;
не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата – скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

В электрической проводке произошло короткое замыкание.
Перегрузка электрической магистрали.
Неисправность осветительных приборов или одного из них.
Поломка автоматического выключателя.
Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

Износ изоляционного материала в проводнике.
Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий.

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

Перегрузка в электросети.
Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
Поломка осветительного прибора.
Неисправность защитного устройства.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

Отключаем все агрегаты от сети.
Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

Изношенный изоляционный слой кабеля.
Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Автоматические выключатели (АВ) – это обязательные для любой домашней электросети приборы обеспечения безопасности ее эксплуатации. Почти повсеместно они вытеснили столь распространенные ранее плавкие предохранители – так называемые пробки. Оно и понятно: автоматы (как обычно называют АВ в разговорной речи) – намного удобнее в использовании, более компактны, да и по надежности защиты стоят все же значительно выше.

Но иногда случается так, что автоматический выключатель с каким-то упрямым постоянством, и, по мнению хозяина квартиры или дома — без какой бы то ни было видимой причины, отказывается работать во включенном положении. То есть его, как говорят, регулярно выбивает. Нередко это подводит владельца к мысли о необходимости замены выключателя, причём, еще и с повышением номинала тока срабатывания. Стоп! Это в корне неправильное и даже чрезвычайно опасное решение! Для начала следует разобраться с причиной, выяснить, почему выбивает автомат. Просто так это не происходит. Да, есть небольшая вероятность и того, что неисправен сам АВ, но чаще всего — это сигнал о серьезных неполадках в электропроводке или в подключенных к ней приборах. То есть автомат, по сути, полноценно выполняет свою задачу. И своим выключением как будто напоминает владельцу – «Разберись с причиной!»

Основные функции автоматического выключателя, его базовое устройство и принцип работы

Настоящая публикация безусловно, рассчитана не на профессиональных электриков. Ее целью ставится показать самому обыкновенному человеку возможные причины срабатывания автоматического выключателя и «вооружить» его необходимым запасом знаний для выявления и устранения недостатков. Поэтому нелишним станет для начала вкратце ознакомиться с устройством автомата – так проще будет понять, как он работает, и почему его может выбивать.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактный прибор модульного исполнения для монтажа на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На фронтальной стороне автомата расположен рычажок включения, нанесена маркировка с основными эксплуатационными характеристиками прибора. С тыльной стороны имеется специальный паз и фиксатор-защёлка для крепления на рейке.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для подключения проводов при установке в схему домашней проводки. Количество пар контактов может различаться – от одной до четырёх. Соответственно, и сами выключатели по этому критерию делятся на одно-, двух-, трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще применяются двухполюсный – на общем входе, и однополюсные – на отдельных линиях. Приборы с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу в трёхфазной сети 380 В.

Размеры автомата строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов он может занимать от одного до четырех модуль-мест на DIN-рейке распределительного щита (шкафа).

Для чего предназначен автоматический выключатель?

Одна функция его совершенно очевидна – он может работать в качестве обычного выключателя. То есть при необходимости, в зависимости от места установки в общей схеме, у хозяина имеется возможность отключить или всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, или ее отдельный участок. Это нередко требуется для проведения профилактических, ремонтных, электромонтажных работ. Функция, безусловно, важная, но все же не определяющая суть работы этого прибора.
Вторая задача, и уже предохранительного плана – это защита домашней сети (или её определенного участка) от перезагрузки. Увы, немало потребителей электроэнергии совершенно не задумываются над тем, что у любого проводника имеется определенный предел по проводимому им току. И картину, когда к одной розетке через целый «каскад» удлинителей и тройников, включается сразу несколько довольно мощных электрических приборов, можно увидеть довольно часто.

Слишком высокий ток в проводке вызывает ее нагрев, что ведет к появлению и возгоранию изоляции, пластиковых корпусов розеток или подключенных приборов. И это – одна из распространенных причин возникновения пожаров.

Автоматический выключатель правильно подобранного номинала призван не допустить такой ситуации. При превышении максимального тока нагрузки в линии, спустя некоторое время, произойдет ее обесточивание.

Третья задача – это моментальное размыкание цепи в случае короткого замыкания в сети. Изношенность, недостаточность или ранее произошедшее плавление изоляции, нарушение правил электромонтажа в распределительных щитах и коробках или на розетках, возникшие неполадки в подключённых электроприборах — все это может привести к тому, что фазный провод замкнется с нулевым без нагрузки.

Опасность короткого замыкания трудно преувеличить. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, чего, естественно, не выдерживает никакая проводка. То есть если мгновенно не прервать цепь, возможны масштабные плавления и возгорания проводки и приборов. И это уже – практически гарантированный пожар с весьма плачевными последствиями.

Значит, задача автомата – в кратчайший срок, измеряемый миллисекундами, отреагировать на короткое замыкание разрывом цепи, чтобы не допустить масштабной аварии.

Конструкция автоматического выключателя как раз и рассчитана на выполнение всех этих трех задач. Давайте взглянем на его устройство, и на то, как он срабатывает при нештатных ситуациях.

Итак, сверху и снизу автоматического выключателя расположены винтовые клеммы (поз. 1) для подключения подводящего и уходящего в сторону нагрузки проводов. На иллюстрации, просто для компактности изображения, прибор показан горизонтально. На деле сторона, находящаяся на рисунке справа, будет смотреть вверх. И чаще всего именно к этой клемме и подключается подводящий провод.

Клемма на входе соединена с неподвижным силовым контактом (поз. 2). В паре с ним работает подвижный силовой контакт (поз. 3). Именно замыкание и размыкание этой пары обеспечивает или коммутацию, или разрыв цепи. То есть на иллюстрации видно, что в данном случае автомат находится в выключенном положении – контакты разомкнуты.

Внутренняя коммутация в выключателе, помимо токонесущих металлических деталей, осуществляется с помощью мощных гибких проводников (поз. 4).

На лицевой стороне автомата имеется рычажок включения (поз. 5). Чаще всего нижнее его положение соответствует выключению, верхнее – включению прибора.

Рычажок механически связан со специальным механизмом, представляющим собой совокупность рычагов, пружин и стопоров (поз.6). При переводе рычажка в верхнее положение этот механизм обеспечивает смыкание подвижного силового контакта с неподвижным. И находится этот контакт в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии на стопор под действием пружины произойдет автоматическое размыкание контактов.

А вот на этот стопор, удерживающий контакты замкнутыми, можно воздействовать тремя разными путями. Во-первых, просто переводом рычажка в нижнее положение, то есть при ручном выключении автомата. А во-вторых, срабатывание на выключение может вызвать любой из двух находящийся внутри расцепителей – тепловой или электромагнитный.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает срабатывание автомата при коротком замыкании. Он представляет собой катушку, витки которой являются частью общей цени прохождения тока через выключатель. Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки размещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

При протекании через катушку тока, нормального для электросети, создаваемый электромагнитный поток недостаточен для преодоления силы пружины и втягивания сердечника. Но если в сети произошло короткое замыкание, то сила проходящего тока мгновенно увеличивается в сотни раз. Соответственно, это сопровождается и мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой. Сердечник соленоида резко втягивается, что приводит к срыву рычажного механизма со стопора и отбросу, под действием пружины, подвижного контакта от неподвижного. Это дольше пишется и читается, а на деле — в доли секунды цепь разрывается.

Правда, до сотен и тысяч ампер стараются обычно не доводить – срабатывание электромагнитного мгновенного расцепителя обычно рассчитывается на определенное превышение проходящего тока относительно указанного номинала. По этим показателям автоматические выключателя делятся на классы по так называемой времятоковой характеристике, обозначаемые латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

В – срабатывание при превышении номинала силы тока в 3÷5 раз;
С – в 5÷10 раз;
D – в 10÷12 раз.

Время срабатывания в зависимости от размера превышения тока определяется специальными графиками.

Обычно класс В применяется при защите конкретных выделенных линий. Несколько линий могут быть объединены и защищены в щитке уже автоматом класса С. Класс D в большей степени подходит для мощной техники с электродвигателями. В бытовых условиях применяются нечасто.

Такое распределение автоматов по классам и рекомендуемому месту установки, кстати, обеспечивает и нужную селективность. То есть, например, при неполадках на отдельно взятой линии может сработать только ее автомат, а более «старший по ранжиру» останется во включенном положении, обеспечивая нормальную работу остальных участков. Понятно, что это очень существенно упрощает поиск неисправностей в случае частого срабатывания защиты.

Тепловой расцепитель (поз. 8) предназначен для обеспечения срабатывания автоматического выключения при превышении допустимого тока нагрузки. Он представляет собой биметаллическую пластину, которая является участком общей цепи проходящего через автомат тока. Если сила тока – в пределах указанного номинала, пластина неподвижна. Но когда в цепь включена излишне большая нагрузка, то за счет повышения силы тока начинается резистивный нагрев этой пластины. Из-за биметаллической структуры она при нагреве начинает изгибаться. И в определенный момент стронет с места фиксатор, удерживающий рычажный механизм во включенном положении. И опять же, под действием пружины, произойдёт размыкание неподвижного и подвижного силовых контактов.

Правда, здесь срабатывание происходит не мгновенно, а с определенной задержкой. То есть в том случае, если превышение тока будет отмечаться в течение определенного времени. При сборке автоматических выключателей они проходят калибровку – для этого имеется специальный регулировочный винт (поз. 9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и сбить заводскую настройку пользователь не сможет.

Такая задержка необходима хотя бы для того, что при пуске многих приборов отмечаются весьма значительные скачки тока, который затем возвращается к номиналу. Особенно это касается приборов и бытовой техники, оснащенной электроприводами – электроинструмент, холодильники, насосы и другое. И чтобы автомат не реагировал выключением на каждый кратковременный пуск, предусматривается такая возможность.

Разрыв контакта при больших значениях тока обычно сопровождается возникновением электрической дуги. Чтобы она не нанесла урона автомату, в нем предусмотрено специальное дугогасительное устройство (поз. 10). Это отдельная камера с установленным в ней рядом параллельных металлических пластин. Дуга разбивается о них, теряет свою силу и становится неспособной, например, оплавить корпус или иные внутренние детали выключателя. Образованные при горении дуги газы отводятся через специально предусмотренное окошко (поз. 11).

Наконец, с тыльной стороны автомата расположен фигурный паз для установки на DIN-рейку, и подвижный фиксатор, обеспечивающий надежное крепление на ней (поз. 12).

Надеемся, с устройством автоматического выключателя у читателя появилась ясность. Можно перейти к рассмотрению причин его частого срабатывания.

Почему может срабатывать автоматический выключатель?

Прежде всего, не следует воспринимать срабатывание автомата, как некую «трагедию». Хотя бы потому, что он для этого и переназначен. И в большинстве случаев этот прибор своим выключением сберегает домашнюю электросеть и подключённые к ней приборы от масштабных аварий, которые могут закончиться очень тяжелыми последствиями.

Следующее – поиск неисправностей будет значительно облегчен, если домашняя сеть правильно организована. Речь идет о так называемой селективности установки автоматов. То есть вся внутренняя проводка в идеале должна быть разделена на отдельные линии, каждая из которых защищена собственным АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже линейки автоматических выключателей могут иметь номинальный ток в 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно выбрать правильную модель на каждую группу. Так, например, на входе в квартиру или небольшой частный дом может ставиться спаренный двухполюсный автомат 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее, организуются отдельные линии на наиболее мощное домашнее оборудование (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т. д.), защищённые собственными автоматами с номиналом в 16 ампер (это получается мощность нагрузки 3.5 кВт). Аналогичные линии прокладываются на розеточные группы, расположенные в комнатах и на кухне. И отдельные линии объединяют осветительные приборы – здесь достаточно автомата с номиналом в 10 ампер.

Что этим достигается? Если выбило какую-то конкретную линию, а остальные продолжают работать в нормальном режиме, то участок поиска неисправностей резко сужается. Или, например, выбило вводной автомат, но при этом остальные АВ с более низким номиналом тока срабатывания остались включенными – с большой долей вероятности можно полагать, что причина срабатывания кроется непосредственно в распределительном щитке.

Еще одно важное замечание. Мало установить автоматический выключатель с номиналом, адекватным подключаемой нагрузке. Этой же нагрузке должно отвечать и сечение проводов на этой линии. В противном случае, если, например, установлен автомат на 16 ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может и не справиться с задачей. По крайней мере, до тех пор, пока из-за перегрузки не начнётся плавление изоляции проводки с последующим коротким замыканием.

Сечение жилы медного провода, мм ² (в скобках — алюминиевого)	Максимальный ток при длительной нагрузке, А	Максимальная мощность нагрузки. кВт	Номинальный ток защиты автомата, А	Предельный ток защиты автомата, А	Сфера применения в условиях дома (квартиры)
1,5 (2,5)	19	4.1	10	16	приборы освещения, сигнализации
2,5 (4,0)	27	5.9	16	25	розеточные блоки, системы подогрева полов
4,0 (6,0)	38	8.3	25	32	мощное климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0)	46	10.1	32	40	электроплиты и электродуховки
10,0 (16,0)	70	15. 4	50	63	входные линии электропитания

Ну а теперь – непосредственно к причинам срабатывания защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, наиболее частая причина срабатывания автоматического выключателя. И означает такая ситуация лишь то, что прибор добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причины кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовой техники. Случается, что на одну розеточную группу одновременно подлючается слишком большое количество приборов. Суммарная нагрузка, а значит – и ток в линии, превышает номинальный, и в автомате срабатывает тепловой расцепитель, тем самым защищая линию от аварийного перегрева.

В момент выключения автомата следует сразу же посмотреть, какая линия перегружена (если это организовано), и какая конкретно нагрузка была к ней в это время подключена. Как правило, картина получается наглядной. И при выключении одного из приборов выбивание автомата прекращается. Правда, при повторном включении приходится давать паузу в несколько минут – биметаллическая пластина теплового расцепителя должна остыть, иначе автомат попросту не включится.

Итак, как решается подобная проблема.

Первыми, безусловно, будут меры, так сказать, «административного плана». То есть следует и самому уяснить, и всем домашним растолковать, как и когда можно подключать одновременно мощную бытовую технику. Попробовать разнести приборы, без которых не обойтись, по разным розеточным группам. Или даже просто иметь в виду, что, например, если что-то готовится в электрическом духовом шкафу, не стоит одновременно с этим включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Одним словом, расставить приоритеты по использованию тех или иных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузке.
Вторым способом решения проблемы может стать приобретение автоматического выключателя с номиналом на шаг больше (например, вместо 16 – 25 ампер). Но это возможно лишь в том случае, если позволяет сечение проложенных проводов, о чем уже говорилось выше. Если сечение недостаточное, то проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
Отсюда напрашивается и третий вариант решения – это капитальный ремонт с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медных жил. Особенно актуальным такой подход становится в домах или квартирах, где еще сохраняется старая алюминиевая проводка, совершенно не рассчитанная на современный уровень потребления электроэнергии.

Если же проводка не позволяет установить автомат большего номинала, и в ближайших планах хозяев пока не значится капитальное переустройство домашней электросети, остается только рациональное распределение и использование нагрузки. И, что интересно, в наше время это можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Речь идет о специальных приборах, называемых реле приоритета нагрузок.

Особенно актуальным такой прибор становится, если лимит мощности, отведенный на квартиру или дом, недостаточен для одновременного включения всей установленной техники. То есть наблюдается частое выбивание общего автомата на вводе.

Работает это примерно так. Бытовые приборы заранее распределяются по приоритетному предназначению. То есть в первую группу, скажем, выделяются те, отключение которых нежелательно при любых условиях. Дальше, в зависимости от числа возможных линий на реле, производится «укомплектование» и других групп, причем приоритет каждой последующей меньше, чем у предыдущей.

В случае если допустимая нагрузка превысила установленный номинал, будет выключена группа с самым низким приоритетом. Если этого недостаточно – произойдёт выключение и следующей линии. Но наиболее важные приборы останутся в работе, и перегрева проводки можно не опасаться. При нормализации нагрузки реле автоматически будет включать линии в обратной последовательности.

Работа реле приоритета нагрузки, безусловно, требует отдельного подробного рассмотрения. И публикация на эту тему обязательно появится на страницах нашего портала.

Выход из строя бытовой техники

Другая ситуация – подключенная нагрузка явно адекватная номиналу автомата. Ничто не говорит о возможности перегрузки линии. Но защита срабатывает с «непоколебимым упрямством».

Причина может заключаться в неисправности подключенного (подключаемого) бытового прибора. В его электрической схеме могли образоваться неполадки, приводящие к короткому замыканию.

Выявить такой недостаток несложно. Прежде всего, следует, опять же, засечь, что конкретно было подключено к сети питания на момент срабатывания защиты. После этого все эти приборы отключаются. Далее, запускается автомат – и если срабатывания не произошло, то можно говорить, что участок аварии уже определенным образом локализован.

Следующим шагом начинают последовательно подключать ранее выключенные приборы к сети питания. И, естественно, ведется наблюдение за «поведением» автомата. Тот прибор, подключение которого к розетке вызовет срабатывание защиты, явно имеет внутренние неисправности и нуждается в ремонте. И от его эксплуатации придется отказаться до устранения неполадок.

Так следует проверить все отключенные приборы – картина должна обрисоваться в полной ясности. Но при проверке не забываем о повышенных мерах безопасности. Раз есть обоснованные предположения о неисправности какого-то устройства, то вовсе не исключается пробой фазы на его корпус. То есть следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить электротравму.

Дефекты домашней проводки

В том случае, если вся нагрузка на линии отключена, но автомат все рано выбивает, причина может крыться в неисправности проводки. Вот здесь все уже несколько сложнее – придется немало повозиться, чтобы найти дефектный участок, на котором происходит короткое замыкание.

Начинают обычно с розеток и выключателей. При выключенной линии с них снимаются крышки, а затем в первую очередь проверяется состояние клемм. Нередко случается (и чаще – если проводка алюминиевая), что контакт ослаб, на нем происходит искрение, подгорание изоляции, откуда уже всего один шаг до короткого замыкания. И подтяжка контактов способна решить проблему.

К этому же может привести и ослабление пружинных металлических контактов розетки вследствие их износа. Вопрос решается установкой новой розетки. При этом необходимо избавиться от подгоревших концов проводов с оплавившейся изоляцией.

Как быть с пришедшей в негодность розеткой?
За состоянием розеток необходимо следить всегда – проще выявить проблему на начальной стадии и не допустить ее развития, чем затем «разгребать» возможные последствия. Как производится диагностирование неполадок и – читайте в специальной публикации нашего портала.

Следует сразу проверить и осветительные приборы – в их внутренней проводке также случаются замыкания. Дефект может крыться и в патроне — пригорание контактов или даже короткое замыкание на его клеммах.

Если осмотр розеток, выключателей и светильников ничего не дал – переходим к работе с распределительными коробками. Следует очень тщательно проверить все соединения проводов – нарушение контактов в скрутках или ослабления в клеммах ведут к искрению, перегреву проводников, плавлению изоляции и, как следствие – короткому замыканию. Случается, что изолента, ранее примененная для изоляции скруток, размоталась, например, из-за произошедшего ранее потопа от верхних соседей. А оголённых участков проводов в распределительной коробке однозначно быть не должно.

Если и здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Для начала надо постараться вспомнить, не проводилось ли незадолго до выявления аварии сверления стены (забивания в нее гвоздей). Случается, что такими действиями без предварительной «разведки» нарушается целостность проводки или ее изоляции, что ведет к коротким замыканиям.

Поиск неисправностей скрытой проводки лучше всего проводить с использованием специального прибора. Если его нет, то приходится разбирать соединения в монтажных коробках и прозванивать каждый участок сети индивидуально, выявляя место или , или замыкания проводников. И если опыта в подобных операциях нет, то лучше сразу вызывать специалиста.

Ну а при выявлении поврежденного участка ничем, кроме как его заменой, делу не поможешь.

Видео: Возможные причины частого срабатывания автоматического выключателя

Другие возможные случаи срабатывания

Помимо упомянутых, могут быть и другие причины срабатывания защиты. Они встречаются не столь часто, но знать о них не помешает.

Случается, что автомат с невысоким номиналом тока срабатывания (6 или 10 А) отключается в момент перегорания лампочки накаливания. В то мгновение, когда происходит разрыв волоска, может образоваться электрическая дуга, и это воспримется выключателем, как короткое замыкание.

Никакого дефекта в этом нет, и никаких особых мер не требуется. Просто давно уже пришла пора отказаться от ламп накаливания и перейти на более современные и экономичные источники света.

Еще до всех указанных выше операций всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим автоматическим выключателем. А конкретно – хорошо ли затянуты провода в его клеммах.

При недостаточной затяжке клеммы не исключается искрение, которое ведет к нагреву сначала металлического контакта, а от него – и биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда – и срабатывание защиты. Но лучше уж так, чем дело закончится столь высоким нагревом, что начнет темнеть, а затем и плавиться корпус самого прибора.

Кстати – довольно распространенный дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичный и при постоянном давлении винта (пластины) клеммы начинает «проседать». То есть контакт ухудшается со временем уже сам собой. Это требует регулярной подтяжки, про которую, естественно, забывают. Так что если в доме или квартире все еще используется алюминиевая проводка, одним из приоритетов должна стоять реконструкция домашней электросети с заменой алюминия на медь.

Какой кабель должен использоваться для домашней проводки?
Согласно действующим правилам, проводка в жилых домах должна осуществляться только медными проводами. Там, где сохранился алюминий, рано или поздно все равно придется проводить капитальную замену. А разобраться с выбором поможет специальная публикация нашего портала.

Наконец, если тщательное проведение проверки домашней сети и подключаемых приборов все же не выявило никаких дефектов, можно говорить о неисправности самого автоматического выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности – если на автомате оплавлен корпус или, скажем, обломан рычаг, то он подлежит замене априори.

А причина крытого дефекта автомата часто заключена в стремлении хозяина, как говорили раньше на Сухаревском рынке в Москве, «купить на грош пятаков». То есть приобрести за минимальные деньги прибор высокого качества. Увы, так в жизни обычно не бывает.

Автоматический выключатель – это, без преувеличения, прибор обеспечения безопасности — вашей личной, членов вашей семьи, жилища, всего нажитого имущества. Есть ли смысл экономитб в таких вопросах? Можно ли в здравом уме приобретать такое устройство по дешевке с рук или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество изделия и корректность его работы?

И даже в нормальном салоне-магазине внимание в первую очередь следует обращать на автоматы известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции. Увы, с некоторыми брендами не все обстоит совсем благополучно.

Из отечественных производителей можно выделить бренд «Контактор», который, кстати, принадлежит «Legrand», что уже само за себя говорит. Автоматы «КЭАЗ» — тоже неплохое решение по соотношению цены и качества. Много можно встретить положительных отзывов о продукции молодой российской компании «DECraft». А вот к автоматам «IEK», несмотря на их ценовую доступность и широкую линейку моделей, претензий со стороны пользователей, увы, больше. чем достаточно.

Завершим публикацию размещением видеоролика, в котором показывается сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель – какой бренд предпочтительнее, « Schneider» или « IEK». Содержание:

Основной функцией автоматического выключателя является защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Нередко возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать проблему, почему выбивает автомат в щитке и устанавливать причины таких срабатываний. Обычно все дело ограничивается заменой автомата на более высокий номинал. Однако подобные действия не позволяют эффективно решить вопрос, поскольку срабатывание будет происходить уже при увеличившейся нагрузке на проводку. В результате, линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя. Для принятия наиболее действенных мер, необходимо знать причины, вызывающие срабатывание автомата в каждом конкретном случае.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции — защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию — защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью . Однако в особо сложных случаях рекомендуется способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

При включении света выбивает автомат

Довольно часто в момент включения света выбивает вводной автомат, и вся электрическая сеть оказывается обесточенной. Данная неисправность может возникнуть по различным причинам, и самая главная из них заключается в неисправности подключения люстры, где используются обычные лампочки накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно выкрутить лампы и осмотреть их цоколи на предмет замыкания.

В точке подключения люстры подгорает контакт, который становится причиной замыкания и срабатывания защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, входящем в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание автоматического выключателя в щитке происходит в момент перегорания лампочки. Автомат выбивает под действием кратковременной перегрузки. При низком номинале в 6-10 ампер высока вероятность незапланированного срабатывания. Такого эффекта полностью лишены люминесцентные и светодиодные лампы.

Постоянно выбивает автомат в щитке

Довольно часто хозяева частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему выбивает автомат в щитке без нагрузки, при отсутствии видимых причин. Кроме уже рассмотренных факторов, подобная ситуация нередко возникает из-за перегрузок в розеточной сети.

При составлении проекта и монтаже электропроводки нельзя с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно на 3-4 розетки приходится отдельный автоматический выключатель. Однако при наличии мощного защитного устройства, значение номинального тока подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно, если в одну группу розеток включены одновременно утюг, плита, микроволновка и другое мощное оборудование. В результате, происходит непременное срабатывание автоматического выключателя. Исключить подобные случаи возможно путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такая возможность отсутствует, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Иногда случается так, что выбило автомат и не включается обратно. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он вновь заработает в нормальном режиме. Автомат нередко срабатывает под действием неисправного прибора, потребляющего повышенный ток. В результате, наступает перегрузка сети и выбивание автоматического выключателя. Решением проблемы, как уже отмечалось, становится поочередное включение приборов до тех пор, пока среди них не обнаружится неисправный.

Случается так, что сам автомат бывает неправильно подключен. Жилы, слабо подтянутые в клеммах, приводят к нагреванию этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда подгоревшей становится не только изоляция провода, но и корпус прибора.

Более 50% выпускаемых в мире легковых автомобилей оснащаются автоматической трансмиссией, это — факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет Вам понять, как работает автоматическая трансмиссия, и что делать, если случилась поломка.

Как работает АКПП в автомобиле – принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за Вас делает гидравлика, т. е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «умственную» работу (когда и куда переключаться) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трёх основных частей:

Гидротрансформатора.
Планетарного редуктора.
Системы гидравлического управления.

Гидротрансформатор (ГДТ) , по своему предназначению, аналогичен механизму сцепления на МКПП – с помощью него крутящий момент с двигателя передается к остальной части трансмиссии. Однако, конструктивно – это абсолютно разные узлы. В отличие от механического сцепления, ГДТ передает (и увеличивает) крутящий момент за счет жидкости.

Планетарный редуктор (ПР) получает крутящий момент от ГДТ и передает его на ведущие колеса, при этом, уменьшая или увеличивая, в зависимости от условий движения автомобиля.

Система гидравлического управления (СГУ) с помощью соленоидов открывает или закрывает клапаны переключения передач. За счет этого, трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и муфты в ПР. Происходит блокировка либо разблокировка тех или иных шестерен. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач отвечала так же гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных же агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, который получает данные о скорости движения автомобиля, количестве оборотов двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основе этих данных «принимается решение» о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП принято называть электронными .

Почему не включается АКПП и что делать – частые вопросы автолюбителей о неисправностях на АКПП и советы специалистов

В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неполадки АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще других. О них и пойдет речь ниже.

Почему на АКПП не включается 1, 3, 4 передача или скорость – что делать?

Итак, давайте разбираться, по порядку, с каждой передачей.

Если на АКПП Вашего автомобиля не включается 1-я скорость , и машина начинает вялое движение со второй, вероятнее всего, вышел из строя соленоид переключения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Решается эта проблема заменой неисправной детали.
В другом случае, машина трогается нормально, но, не переключается на 3-ю передачу. Задний ход при этом работает нормально. Причина, скорее всего, в заевшем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Для исправления необходимо разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
С 4-й передачей ситуация иная. Если на АКПП при необходимой скорости и оборотах двигателя не включается 4-я скорость, прежде всего нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive. В этом случае, на приборной панели обычно светится индикатор “O/D OFF”. Другая причина – засорение клапана, который отвечает за переход в Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако, это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагрета до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу так же не будет. Поэтому, если все в АКПП исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.

Почему на АКПП не включается задняя передача или включается с ударом – причины и способы устранения неисправности

В случае, если задняя скорость включается с ощутимым ударом, самая вероятная причина такого поведения АКПП – износ фрикционных дисков . Фрикционные диски – один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП необходим капитальный ремонт.

Если же задняя передача не включается вовсе, дело в тормозной ленте или связанными с ней деталями – поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях, проблема решается путем замены неисправной детали.

Почему не включается паркинг на АКПП – как устранить неисправность?

Бывает и так, что автомобиль нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из самка зажигания. А если и удастся вынуть, то завести двигатель после этого уже не получится.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, работают ли стоп-сигналы на Вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую схему стоп-сигналов включен блокиратор рычага селектора (этот рычаг Вы переключаете перед началом движения), который срабатывает при нажатии педали тормоза. Если этот блокиратор не работает – ни снять с парковки, не перевести авто в этот режим не получится.

В этом случае нужно проверять на предмет неисправности

Педаль тормоза.
Электропроводку от педали до блокиратора.
Сам блокиратор.

Другая причина – неисправность троса , соединяющего рычаг с селектором на АКПП. В самом простом случае достаточно отрегулировать трос. Иначе – его нужно заменить.

Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП . В этом случае, парковочный механизм может попросту выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

Не включается драйв на АКПП – в чем причина и что делать?

Режим «Драйв» (отметка «D» на рычаге селектора) – основной режим движения. Если он, по каким-то причинам не работает, или работает — но со сбоями, это ставит под угрозу, как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
Если при включенном драйве машина не едет — значит, износились фрикционные диски, ответственные за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня муфты. Обычно, в случае такой поломки, 1-я и 2-я передачи работают нормально. Очевидный способ устранить неисправность – заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем, достаточно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь весь необходимый инструментарий для ремонта.

Чтобы автоматическая коробка передач работала без поломок длительное время, необходимо .

Но, в любом случае, лучше доверить своего верного помощника профессионалам, чтобы, после попытки самостоятельного ремонта не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением — на неработающий автомобиль.

Выбивает автомат – причины и способы решения проблемы

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 215
Источник: https://elektrika. expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, почему выбивает автомат? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания — это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1942
Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Автоматический рубильник

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 356
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Re: Выбивает вводной автомат

На вводном вся нагрузка и для его сработки большой перегруз по току не нужен. Такое часто бывает. Возможно также неправильно подобран номинальный ток автомата. Какая общая потребляемая мощность?

volga-el Сообщения: 22 Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 425
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Особенности строения распределительного щитка электричества

В комплектацию электрического щитка входят:

автоматические выключатели;
контакторы;
УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 887
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

перегрузка сети;
поломка включенного в цепь устройства;
поломка осветительного прибора;
неисправность выключателя;
короткое замыкание.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

КЗ может произойти и без участия человека. Это возможно при перегреве или сгорании контактов электрических устройств.

Когда потребуется замена

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Нельзя увеличивать номинал автоматического выключателя, если он был рассчитан правильно. При превышении значения, изоляция на проводке может расплавиться.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1841
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

на сайте:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1171
Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 420
Источник: https://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/viklyuchatel/pochemu-vybivaet-avtomat-prichiny-i-sposoby-ix-ustraneniya.html

Re: Выбивает вводной автомат

Селективность вводного автомата на самом деле большая редкость. Добиться идеальной селективности практически невозможно, даже когда один производитель автоматов, тем более не ваш случай. А то что мгновенно срабатывает одновременно несколько автоматов не так уж плохо. Значит чуствительность автоматов защиты на уровне, при этом отсутствуют ложные срабатывания.

electric Сообщения: 98 Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 591
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 580
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Re: Выбивает вводной автомат

S.P писал(а):На вводном вся нагрузка и для его сработки большой перегруз по току не нужен.

Все верно, это вопрос как-раз селективности защиты. Возможно, проблема в самом автомате, попробуйте заменить. Бывает, что после нескольких сработок по КЗ автомат перестает держать указанный номинал по току. Изначально выбивал?

volga-el Сообщения: 22 Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 548
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Советы

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 650
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Re: Выбивает вводной автомат

Заменил вводной автомат сегодня на такой же 25А трехполюсный, посмотрим.

вадим84 Сообщения: 61 Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 302
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Полезное видео

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 15
Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Re: Выбивает вводной автомат

А может причина в разных категориях автоматов защиты — скажем, на вводе «C» или даже «D», а групповые «B». Удивительно, что никто не поинтересовался, очень возможно. Запросто за счет разности времени стработки автоматов отбивает первым вводной.

Acshel Сообщения: 46 Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 473
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Re: Выбивает вводной автомат

Не пойму смысла ваших логических рассуждений, предположений и догадок, коллеги! А может то… а может другое…
Если автомат на 25 (трехполюсный, причем!) и срабатывает раньше 16-амперного однополюсного в цепи которого коротыш, то первое что надо сделать — заменить такой автомат!!!

Acshel Сообщения: 46 Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 512
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Re: Выбивает вводной автомат

При чем тут автомат без нагрузки? Тут совсем другой случай.

maxim Сообщения: 70 Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 287
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Re: Выбивает вводной автомат

Все понятно — обсуждается вопрос селективности защиты. В случае с вводным автоматом добиться селективности нереально. И сработка ближнего к питанию и с большей уставкой автомата раньше более чуствительного группового с меньшей уставкой поверьте дело вполне обыденное. Не надо придумывать велосипед.

Вернуться в «Электропроводка»

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 437
Источник: https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 14299
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3113 (22%)
https://elektrika.expert/vykljuchateli/vybivaet-avtomat-v-shhitke.html: использовано 7 блоков из 7, кол-во символов 4544 (32%)
https://l220.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=55: использовано 10 блоков из 11, кол-во символов 5403 (38%)
https://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/viklyuchatel/pochemu-vybivaet-avtomat-prichiny-i-sposoby-ix-ustraneniya.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1239 (9%)

РЕШЕНО: во время отжима машина стучит и издает много шума — Стиральная машина Kenmore Elite HE3

Готов поспорить, подшипник.

Подшипник качения

Если шайба издает громкий шум, возможно, изношен подшипник ванны, это обычная проблема. Подшипник можно заменить. На некоторых моделях подшипник является частью внешнего бака, и внешний бак необходимо заменить.

Комплект уплотнения ванны и подшипника

Если шайба издает громкий шум, возможно, необходимо заменить уплотнение ванны и комплект подшипников.Это распространенная проблема. иногда уплотнение и подшипник бака являются частью внешнего бака, и тогда внешний бак необходимо заменить.

Задний барабан с подшипником

Если шайба издает сильный шум, возможно, необходимо заменить задний барабан с подшипником. На этой шайбе подшипник отдельно не продается, придется заменить весь задний барабан. Это очень сложный ремонт, который потребует разборки большей части стиральной машины. Однако проблема очень быстро усугубится, и поэтому придется заменить барабан и подшипник или стиральную машину.

Подшипник

Если шайба издает сильный шум, возможно, подшипник изношен. По мере того как подшипники изнашиваются от трения, они становятся все хуже и хуже, пока не выходят из строя. Тем временем они становятся громче. Если шум в основном возникает во время цикла отжима, скорее всего, проблема заключается в подшипнике.

Ведущий шкив

Если шайба издает сильный шум, ведущий шкив может быть изношен, треснут, ослаблен или погнут. Снимите ведущий шкив и внимательно осмотрите его.Если он поврежден или неисправен, замените его.

Шкив

Если шайба издает сильный шум, ведущий шкив может быть изношен. Если ведущий шкив болтается или качается, его необходимо заменить

Комплект U-образного шарнира

Если шайба издает громкий шум, возможно, неисправен карданный шарнир. Это основной приводной механизм перемешивающего движения в этой шайбе. Хотя это не очень сложный ремонт для домашнего мастера с некоторым опытом, эта деталь стоит дорого, поэтому, возможно, стоит подумать о новой стиральной машине.

Муфта двигателя

Если шайба издает сильный шум, возможно, вышла из строя муфта двигателя. Муфта мотора соединяет мотор с трансмиссией омывателя. Он рассчитан на отказ, если шайба будет перегружена, чтобы защитить как двигатель, так и трансмиссию.

Сцепление

Если стиральная машина издает сильный шум во время отжима, возможно, изношен узел сцепления. Узел сцепления соединяет трансмиссию и внутренний бак.Он разработан, чтобы позволить ванне постепенно набирать нужную скорость отжима. По мере износа сцепления он может становиться громким во время отжима или сразу после завершения цикла отжима. Сцепление не подлежит ремонту, если оно шумное или работает некорректно, его необходимо заменить.

Приводной ремень

Если стиральная машина издает сильный шум, возможно, неисправен приводной ремень. Со временем приводной ремень высыхает и начинает трескаться, в конечном итоге кусок ремня может оборваться, что приведет к громкому шуму при работе двигателя.

Трансмиссия

Если шайба издает сильный шум, возможно, трансмиссия изношена или неисправна. Есть много других более вероятных причин шума от стиральной машины. Если окажется, что шум вызван трансмиссией, возможно, ее придется заменить.

Сливной насос

Если стиральная машина издает громкий шум, сливной насос может выйти из строя или в нем что-то застряло. Снимите сливной насос со стиральной машины и внимательно осмотрите его. Ищите что-нибудь, что может попасть в него: кусок проволоки, пластик и т. Д.Если с помпой все в порядке, но все равно шумно, ее необходимо заменить.

Приводной двигатель

Если шайба издает сильный шум, возможно, износились подшипники приводного двигателя. Двигатели стиральных машин во время работы обычно почти бесшумны. Если двигатель работает без ремня, к которому прикреплен ремень, и он громкий, его необходимо заменить.

РЕШЕНО: Почему стиральная машина выходит из равновесия? — Стиральная машина Kenmore серии 110

Удалить транспортировочные материалы

Если ваша стиральная машина новая и проблема возникла сразу же, скорее всего, это связано с тем, что транспортировочные материалы были случайно оставлены на месте.На шайбе с верхней загрузкой транспортировочный болт установлен в центре нижней части шайбы. Шайбы с верхней загрузкой также обычно имеют три транспортировочных болта, проставки и металлические зажимы в задней части шайбы. Некоторые модели могут иметь еще больше транспортировочных материалов, которые необходимо удалить. Ознакомьтесь с инструкциями по установке стиральной машины и перед использованием машины убедитесь, что все транспортировочные материалы удалены. Если не удалить эти транспортировочные материалы, это вызовет проблемы с циклом отжима, а также может привести к необратимому повреждению машины.

Выровняйте машину

Убедитесь, что машина выровнена спереди, сзади и по бокам. Неровная машина будет раскачиваться во время отжима, что приведет к нарушению равновесия машины. Все четыре ножки должны плотно прилегать к твердому полу. Ковровое покрытие может нарушить этот баланс. Если ваша стиральная машина расположена на подставке, проблема может усугубиться. Шайбы с верхней загрузкой автоматически регулируются по уровню. Если что-то сместилось, вы можете отрегулировать шайбу с верхней загрузкой, наклонив ее вперед, а затем снова поставив на пол.Выровняйте шайбы с фронтальной загрузкой, повернув ножку, чтобы поднять или опустить ее. Возможно, вам потребуется открыть переднюю панель доступа, чтобы ослабить стопорные гайки, управляющие ножками.

Проверка на перегрузку

Если вы стремитесь заполнить стиральную машину полностью до верха, независимо от веса или состава содержимого, возможно, вы перегружаете машину. Легкий способ проверить это — запустить небольшую нагрузку. Если у вас нет проблем с небольшой загрузкой, учтите, что проблема с балансировкой цикла отжима может быть вызвана перегрузкой.

Ищите белье, застрявшее под ванной

Белье, застрявшее под баком или между мешалкой и внутренним баком, может привести к разбалансировке стиральной машины при каждой загрузке. Проблема может быть в чем угодно: в копейке, выпавшей из кармана, в пуговице, упавшей с рубашки, в своенравном носке или другом предмете одежды. Если вы не видите проблемы, возможно, вам придется снять переднюю или верхнюю панель и мешалку. Удалите предмет, вызывающий нарушение, и очистите от мусора.Перед повторным запуском машины замените мешалку и панель.

РЕШЕНО: громкий стук в конце цикла отжима — Стиральная машина Kenmore Elite HE3

Это может быть очень много вещей, надеюсь, вы сможете сузить круг вопросов, поскольку знаете историю машин.

Подшипник качения

Если шайба издает громкий шум, возможно, необходимо заменить подшипник ванны. Это очень сложный ремонт, который потребует разборки большей части стиральной машины.Производитель рекомендует по возможности заменять весь внешний бак и подшипник, а не пытаться заменить только подшипник в баке. Если подшипник неисправен, проблема очень быстро усугубится, и поэтому необходимо будет заменить барабан и подшипник или стиральную машину.

Комплект уплотнения ванны и подшипника

Если шайба издает сильный шум, возможно, необходимо заменить уплотнение ванны и комплект подшипников. Это очень сложный ремонт, который потребует разборки большей части стиральной машины.Если подшипник неисправен, проблема очень быстро усугубится, и поэтому необходимо будет заменить либо уплотнение бака и комплект подшипников, либо стиральную машину.

Задний барабан с подшипником

Если шайба издает сильный шум, возможно, необходимо заменить задний барабан с подшипником. На этой шайбе подшипник может не продаваться отдельно, возможно, придется заменить весь задний барабан. Это очень сложный ремонт, который потребует разборки большей части стиральной машины. Однако проблема очень быстро усугубится, и поэтому придется заменить барабан и подшипник или стиральную машину.

Подшипник

Если шайба издает громкий шум, возможно, необходимо заменить подшипник ванны. Это очень сложный ремонт, который потребует разборки большей части стиральной машины. Производитель рекомендует по возможности заменять весь внешний бак и подшипник, а не пытаться заменить только подшипник в баке. Если подшипник неисправен, проблема очень быстро усугубится, и поэтому необходимо будет заменить барабан и подшипник или стиральную машину.

Ведущий шкив

Если шайба издает сильный шум, ведущий шкив может быть изношен, треснут, ослаблен или погнут. Снимите ведущий шкив и внимательно осмотрите его. Если он поврежден или неисправен, замените его.

Шкив

Муфта двигателя

Если шайба издает сильный шум, возможно, вышла из строя муфта двигателя.Муфта мотора соединяет мотор с трансмиссией омывателя. Он рассчитан на отказ, если шайба будет перегружена, чтобы защитить как двигатель, так и трансмиссию.

Сцепление

Если стиральная машина издает сильный шум во время отжима, возможно, изношен узел сцепления. Узел сцепления соединяет трансмиссию и внутренний бак. Он разработан, чтобы позволить ванне постепенно набирать нужную скорость отжима. По мере износа сцепления он может становиться громким во время отжима или сразу после завершения цикла отжима.Сцепление не подлежит ремонту, если оно шумное или работает некорректно, его необходимо заменить.

Приводной ремень

Трансмиссия

Если шайба издает сильный шум, возможно, трансмиссия изношена или неисправна. Есть много других более вероятных причин шума от стиральной машины.Если окажется, что шум вызван трансмиссией, возможно, ее придется заменить.

Сливной насос

Если стиральная машина издает громкий шум, сливной насос может выйти из строя или в нем что-то застряло. Снимите сливной насос со стиральной машины и внимательно осмотрите его. Ищите все, что может попасть в него, кусок проволоки, пластик и т. Д. Если с насосом все в порядке, но он по-прежнему шумит, его необходимо заменить.

Приводной двигатель

Если шайба издает сильный шум, возможно, износились подшипники приводного двигателя.Двигатели стиральных машин во время работы обычно почти бесшумны. Если двигатель работает без ремня, к которому прикреплен ремень, и он громкий, его необходимо заменить.

Впускной клапан для воды

Если стиральная машина работает шумно или громко, особенно когда стиральная машина наполняет воду, возможно, неисправен впускной клапан воды. Шум может быть вызван засорением клапана минеральными отложениями. Если во время цикла наполнения шумит впускной клапан для воды, его необходимо заменить. Эти клапаны небезопасно разбирать, так как они могут выйти из строя и затопить после разборки.

Что делать, если стиральная машина выходит из равновесия во время цикла отжима при каждой загрузке | Домашняя страница Руководства

Автор: Дайан Уоткинс Обновлено 29 декабря 2018 г.

Стиральная машина, вышедшая из равновесия во время отжима, издает много шума. Что еще хуже, избыточная нагрузка может фактически повредить машину. Проблема может иметь множество причин. Прежде чем разбирать стиральную машину, попробуйте более простые решения.

Удалите транспортировочные материалы

Если ваша стиральная машина новая и проблема возникла сразу же, скорее всего, она вызвана транспортировочными материалами, случайно оставленными на месте.На шайбе с верхней загрузкой транспортировочный болт установлен в центре нижней части шайбы. Шайбы с верхней загрузкой также обычно имеют три транспортировочных болта, проставки и металлические зажимы в задней части шайбы. Некоторые модели могут иметь еще больше транспортировочных материалов, которые необходимо удалить. Ознакомьтесь с инструкциями по установке стиральной машины и перед использованием машины убедитесь, что все транспортировочные материалы удалены. Если не удалить эти транспортировочные материалы, это вызовет проблемы с циклом отжима, а также может привести к необратимому повреждению машины.

Выровняйте машину

Проверка на перегрузку

Если вы склонны заполнять стиральную машину полностью до верха, независимо от веса или состава содержимого, возможно, вы перегружаете машину. Легкий способ проверить это — запустить небольшую нагрузку. Если у вас нет проблем с небольшой загрузкой, учтите, что проблема с балансировкой цикла отжима может быть вызвана перегрузкой.

Ищите белье, застрявшее под баком

Белье, застрявшее под баком или между мешалкой и внутренним баком, может привести к нарушению баланса стиральной машины при каждой загрузке. Проблема может быть в чем угодно: в копейке, выпавшей из кармана, в пуговице, упавшей с рубашки, в своенравном носке или другом предмете одежды. Если вы не видите проблемы, возможно, вам придется снять переднюю или верхнюю панель и мешалку. Удалите предмет, вызывающий нарушение, и очистите от мусора. Перед повторным запуском машины замените мешалку и панель.

Стиральная машина издает стук

Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своей стиральной машиной, очень вероятно, что рано или поздно вы услышите странный звук , исходящий от нее во время цикла стирки . Это может показаться плохим, и хотя иногда это может быть серьезно, в большинстве случаев проблему обычно легко исправить.

Это может быть проблема, вызванная вами случайно, или более серьезная проблема со стиральной машиной сама по себе.В то время как неожиданные шумы чаще возникают со старыми моделями стиральных машин, это может происходить и с новыми моделями.

Итак, не думайте, что у вас никогда не возникнет этой проблемы только потому, что у вас есть новая современная стиральная машина. Это настолько распространенная проблема, что вы почти всегда будете сталкиваться с ней один или два раза в течение срока службы стиральной машины.

Но, , не паникуйте, , потому что мы можем помочь вам решить проблему и вернуть вашу стиральную машину в нормальное состояние.Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что может быть причиной шума вашей стиральной машины при вращении, и посмотрим, как это исправить.

Проблема со стиркой

Первой причиной стука во время цикла стирки, на которую мы рассмотрим, также является , одна из самых простых для устранения и одна из наиболее распространенных причин. Стиральные машины бывают разных размеров, но важно придерживаться ограничения по весу .

Перегрузить стиральную машину намного проще, чем вы думаете, но это не просто перегрузка, вам нужно остерегаться ни того, ни другого.Вы также должны убедиться, что ваша стирка распределена равномерно , большие вещи, такие как постельное белье, толстые полотенца и другие большие предметы одежды, должны быть осторожно помещены в стиральную машину.

Если одежда распределена неравномерно , то внутренний бак стиральной машины не будет вращаться правильно , что и вызывает удары. Хотя это более распространенная проблема для стиральных машин с верхней загрузкой, она может случиться со всеми стиральными машинами, независимо от их марки или модели.

A неисправный или предупреждающий подшипник втулки

Возможно, вы не слышали о подшипнике бака, но это важная часть стиральной машины, а также одна из наиболее частых причин, по которой ваша стиральная машина внезапно начинает издавать громкий стук. Итак, что делает ?

Подшипник бака находится под баком стиральной машины, и это то, что позволяет баку свободно двигаться и вращаться без какого-либо сопротивления. Этот подшипник может со временем изнашиваться , и когда они это сделают, стук будет становиться все громче и громче .

Они также могут получить повреждения, хотя это определенно более необычный сценарий. В любом случае, если вы подозреваете, что подшипник ванны может быть поврежден или просто изношен из-за возраста, обратитесь к специалисту по ремонту стиральной машины, чтобы он заменил его для вас. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения дополнительной информации, потому что вы можете проверить подшипник самостоятельно, хотя это будет зависеть от вашей модели стиральной машины.

Проблема с ведущим шкивом

Ведущий шкив представляет собой механизм, похожий на колесо, который вращает внутренний бак стиральной машины, короче говоря, это важный компонент стиральной машины, но он также может столкнуться с рядом проблем.Приводной шкив соединен ремнем с двигателем, и со временем он может ослабнуть или двигатель потеряет мощность.

Обе эти проблемы могут вызвать шумный цикл отжима с сильным стуком, но, к счастью, в большинстве случаев профессиональный техник сможет исправить это за вас. Хотя у вас есть доступ к ведущему шкиву на некоторых моделях стиральных машин, вам не рекомендуется пытаться отремонтировать его самостоятельно.

Проблемы с амортизатором

Бак в стиральной машине удерживается (и подвешивается внутри металлической камеры), это может показаться не очень хорошим, но на самом деле это то, что позволяет баку двигаться во время цикла стирки.Однако, когда амортизаторы на баке отсоединяются, это может вызвать проблемы для стиральной машины.

Поскольку ванна теперь фактически находится в другом положении, она обычно будет стучать во время вращения, если ее не починить, это может быстро перерасти в более серьезную проблему. Хотя еще раз проверка и замена амортизаторов — это то, что вы, возможно, сможете сделать самостоятельно (в зависимости от модели стиральной машины, которая у вас есть), рекомендуется, чтобы вы, , позвонили профессиональному , чтобы сделать это за вас.

Итак, вот четыре наиболее распространенных причины, по которым ваша стиральная машина издает стук во время цикла стирки. Проблемы варьируются от мелких до крупных, но если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина была отремонтирована и проверена эффективно, всегда рекомендуется звонить профессиональным специалистам по номеру Repair Aid .

Вот еще несколько полезных советов от экспертов Repair Aid:

[решено] Стиральная машина издает громкий стук при отжиме?

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Этот пост может содержать партнерские ссылки, то есть, когда вы переходите по ссылкам и совершаете покупку, мы получаем комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас

В наши дни все больше и больше домовладельцев хотят сэкономить на домашних расходах.Один из способов сэкономить деньги — это самовосстановление, когда они обнаруживают проблемы с одним из своих основных устройств.

Получите помощь в Интернете
Наши технические специалисты всегда на связи и готовы помочь вам
«Как починить сломанное устройство»

В отличие от большинства мелких бытовых приборов, которые вы можете просто выбросить и заменить, если обнаружите проблему, вы не можете просто заменить стиральную машину только потому, что слышите громкий стук.

Поскольку у этого стука во время цикла полоскания есть несколько причин, мы придумали 5 наиболее распространенных причин и некоторые детали, которые помогут вам в самостоятельном ремонте.

5 наиболее распространенных причин громкого стука во время цикла отжима

Треснувший барабан Spyder Arm — на машине с фронтальной загрузкой

Сегодня стиральные машины с фронтальной загрузкой стали чрезвычайно популярными, и их все больше можно найти в домах по всей стране.К сожалению, конструкция стиральной машины с фронтальной загрузкой означает, что барабан не находится в вертикальном положении, как у погрузчика с верхней загрузкой.

Барабан, удерживающий одежду в стиральной машине, лежит горизонтально и свободно вращается. Барабан из нержавеющей стали удерживается на месте с помощью корзины или барабанного спайдера.

У большинства стиральных машин есть съемный спайдер, однако у некоторых марок спайдер постоянно встроен в барабан. Одна из причин отказа spyder заключается в том, что он сделан из алюминия или металлической посуды, которые могут вызвать коррозию .

Когда он изнашивается слишком сильно, он ломается и издает громкий стук во время отжима.

Простой способ проверить, сломан он или нет, просто откройте дверцу и вручную переместите барабан из нержавеющей стали вверх и вниз. Если вы увидите чрезмерные движения барабана, то, скорее всего, у треснула рука спайдера .

Если необходимо заменить корзиночный спайдер, необходимо получить доступ к задней части стиральной машины и убедиться, что она отключена.Вам нужно открыть панель доступа на задней стороне стиральной машины, чтобы добраться до барабана.

Вы сможете определить, сломан ли спайдер и можно ли его снять. Замените его новым spyder, который вы получили от производителя, вы захотите удалить оставшиеся винты, которые удерживают его на месте.

Установите новый спайдер, снова закройте все, подключите шнур питания и проверьте его работу.

Амортизаторы изношены

Крупные бытовые приборы время от времени требуют внимания, чтобы поддерживать их оптимальную работу.Поскольку стиральная машина требует значительных вложений, большинство людей не могут просто заменить ее, если возникнет проблема. Одна из распространенных причин стука , когда барабан вращается во время циклов отжима, — это сломанный один или несколько амортизаторов.

Амортизаторы помогают поддерживать балансировку барабана во время вращения. Если есть проблема с неправильным балансом, во время цикла отжима он будет увеличиваться, так как он вращается намного быстрее.

Если ситуация станет достаточно серьезной, барабан может удариться о внутреннюю часть стиральной машины и издать громкий стук. .

Чтобы узнать, что вызывает стук, вы можете получить доступ к внутренней части стиральной машины, открыв заднюю панель стиральной машины и взглянув на амортизаторы.

При обнаружении повреждений следует обратиться к производителю за парой амортизаторов. Чтобы заменить их, вы просто открутите их от конца рамы и конца барабана, чтобы снять его.

После их замены вы застегиваете заднюю часть стиральной машины и снова вставляете ее в розетку. Проверьте цикл отжима, чтобы увидеть, исчез ли стук.

Изношены штанги подвески на машине с верхней загрузкой

Типичная стиральная машина с верхней загрузкой — одна из наиболее часто используемых крупногабаритных бытовых приборов в вашем доме. Большинство крупных бытовых приборов — это очень большие инвестиции, а это означает, что вы вряд ли сможете заменить их только потому, что они перестали работать должным образом.

Если вы слышите громкий стук стиральной машины с верхней загрузкой, особенно во время цикла отжима, возможно, что один или несколько стержней подвески повреждены, что приводит к разбалансировке барабана.

Идеальная сбалансированность барабана стиральной машины с верхней загрузкой очень важна и особенно актуальна во время цикла отжима. Это когда барабан вращается с максимальной скоростью, и он может серьезно повредить внутренние части, если он не сбалансирован должным образом.

Шайба с верхней загрузкой имеет четыре подвесных стержня, которые прикрепляют ее к раме, чтобы обеспечить ее правильную балансировку во время движения. Таким образом, если при вращении будет слышен стук, это может привести к повреждению одного или нескольких стержней подвески.

Чтобы проверить, являются ли стержни подвески причиной того, что вам нужно присоединить внутреннюю часть шайбы. Убедитесь, что вы сначала отключили его от стены, а затем отодвинули от стены.

Обратитесь к руководству, чтобы узнать, как получить доступ к местам крепления пружин подвески. Осмотрите четыре стержня и замените все изношенные или поврежденные стержни подвески. После завершения любого необходимого ремонта нажмите любую из снятых крышек и снова подключите ее, чтобы проверить.

Изношенный задний подшипник фронтального погрузчика

Во всех стиральных машинах с фронтальной и верхней загрузкой основной подшипник обеспечивает свободное вращение барабана. В случае шайбы с фронтальной загрузкой главный подшипник расположен в задней части барабана.

Подшипник защищен от прямого контакта с водой, в барабане имеется уплотнение подшипника.

Если вы слышите стук во время цикла отжима, возможно, причиной является задний подшипник стиральной машины с фронтальной загрузкой, который может серьезно повредить монтажное оборудование для барабана.

Если вы подозреваете задний подшипник, вам следует немедленно связаться с производителем, чтобы узнать, можете ли вы приобрести деталь и установить ее самостоятельно.

После того, как вы получите сменный подшипник, вам понадобится доступ к внутренней части шайбы. Обязательно отсоедините шнур питания и снимите съемные панели, чтобы можно было добраться до барабана стиральной машины с фронтальной загрузкой.

Снимите старый подшипник, осмотрите его на предмет серьезных повреждений и установите новый подшипник.Застегните все обратно и подключите шнур питания, чтобы проверить это.

Изношен основной подшипник ванны для машины с верхней загрузкой

Главный подшипник стиральной машины с вертикальной загрузкой спроектирован так, чтобы барабан мог свободно вращаться. Во время отжима особенно важно, чтобы барабан не заедал и не мешал вращению.

Главный подшипник ванны — это герметичный подшипник с крошечными стальными шариками, заключенными в защитный кожух с превосходной смазкой, уменьшающей трение внутри подшипника.

Если вы слышите громкий шум изнутри стиральной машины с верхней загрузкой, одной из основных причин может быть подшипник главного бака. Если возникает проблема с балансировкой барабана, это может серьезно повредить основной подшипник бака и издать действительно громкий шум.

Если вам необходимо заменить подшипник ванны в шайбе с вертикальной загрузкой, вам сначала необходимо получить запасную часть у производителя вашей машины. Когда у вас есть деталь, убедитесь, что у вас есть все рекомендуемые инструменты для снятия и замены подшипника.

Убедитесь, что вы отключили машину от сети и переместили ее в место, где вы можете с ней работать. Медведь расположен под башней мешалки, если она есть у вашей модели, а если нет, то под центральной крышкой.

После того, как вы вытащили старый подшипник и установили новый подшипник, убедитесь, что вы снова все застегнули и вставили шнур питания в розетку. Выполните пару тестовых циклов, чтобы убедиться в отсутствии шума.

Стиральная машина с фронтальной загрузкой и стиральной машиной с верхней загрузкой

Каждый человек должен заниматься стиркой, и поэтому выбор стиральной машины, которая проста в использовании, энергоэффективна и экономична, может сделать все это на одном дыхании.Когда вы начнете покупать новую стиральную машину, у вас будет выбор между стиральной машиной с фронтальной или верхней загрузкой. Ниже мы обсудим различия, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для вашего дома.

Энергоэффективность

Когда дело доходит до энергоэффективности, фронтальные погрузчики — ваш лучший выбор. Исследования, проведенные Good Housekeeping и Consumer Reports, показывают, что фронтальные погрузчики намного эффективнее , чем вертикальные погрузчики, когда речь идет об использовании воды и энергии.

Причина повышения эффективности заключается в том, что фронтальные погрузчики лишь частично заполняются водой во время каждого цикла, в отличие от верхних погрузчиков, которые добавляют достаточно воды, чтобы полностью покрыть одежду.Количество используемой воды напрямую влияет на эффективность использования воды каждой стиральной машиной. Фронтальные погрузчики более энергоэффективны при использовании теплой или горячей воды, поскольку они потребляют меньше энергии и уменьшают количество энергии, необходимой для нагрева используемой воды.

Вода

Стиральные машины с фронтальной загрузкой потребляют меньше воды в целом и, как упоминалось выше, это позволяет им быть более энергоэффективными, чем стиральные машины с вертикальной загрузкой. Фронтальные погрузчики показали отличные результаты в тесте воды, проведенном Consumer Reports, который показал, что эти стиральные машины использовали около 13 галлонов воды или меньше на восьмифунтовую загрузку белья.

Стиральные машины с верхней загрузкой были протестированы на использование воды Consumer Reports, а некоторые из стиральных машин с худшей оценкой использовали около 27 галлонов воды для стирки восьмифунтового белья.

Чтобы сэкономить как можно больше воды, отмерьте и используйте соответствующее количество моющего средства. Используйте высокоэффективные (HE) моющие средства для стиральных машин HE и стиральных машин с фронтальной загрузкой, потому что традиционные моющие средства вызывают больше пены, что может привести к более длительным циклам полоскания или повторным циклам полоскания.Кроме того, выберите правильную настройку воды, чтобы сэкономить воду и никогда не переполнять стиральную машину, так как это может вызвать дисбаланс мешалки, что приведет к дополнительному расходу воды.

Вместимость

Вообще говоря, стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют большую вместимость , чем стиральные машины с верхней загрузкой, и могут вместить большие партии белья без ущерба для качества очистки.

Стандартные и высокоэффективные моечные машины с верхней загрузкой обычно имеют размер ванны от 3,1 до 4,0 кубических футов.Шайбы с фронтальной загрузкой и шайбы HE с фронтальной загрузкой обычно имеют размер от 4,0 кубических футов до 5,0 кубических футов.

Эффективность очистки

Что касается эффективности очистки, стиральные машины с фронтальной загрузкой в большинстве случаев обеспечивают лучшую очистку. Если вы переполните стиральную машину с верхней загрузкой, ожидайте, что одежда останется грязной, потому что стиральная машина не сможет должным образом взболтать одежду. Традиционные погрузчики с вертикальной загрузкой имеют мешалку в виде шеста, которая перемещает вашу одежду, чтобы очистить ее.

Стиральная машина с фронтальной загрузкой перемещает вашу одежду внутри барабана и поддерживает ее в постоянном движении. Благодаря этому ваша одежда будет лучше очищаться. Фронтальные погрузчики также быстрее вращают одежду, что означает, что из нее удаляется вся вода и моющее средство. Кроме того, стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют большую вместимость и предназначены для стирки , что позволяет стирать большие предметы , не опасаясь, что ваше одеяло застрянет вокруг мешалки и выйдет из равновесия всю машину.

Установка

Установка обеих шайб считается easy и не должна выполняться профессионалом, хотя рекомендуется, если у вас нет опыта установки шайб.

Как правило, оба требуют, чтобы вы удалили старую шайбу и поместили новую там, где хотите, а затем подобрали и подключили соответствующее оборудование. Стиральная машина с верхней загрузкой не требует много места, так как вам не нужно открывать дверцу.

Стоимость

Шайбы с фронтальной загрузкой варьируются по цене в зависимости от размера агрегата и его дополнительных характеристик. Стоимость стиральной машины с фронтальной загрузкой емкостью 4 кубических фута составляет от 590 долларов до 1300 долларов долларов. Кроме того, вам придется заплатить от $ 100 до $ 165 за работу по его установке. Расходные материалы, которые часто включают шнуры и провода, стоят от $ 15 до $ 25 . Вы будете смотреть на общую стоимость от 705 до 1490 долларов для стиральной машины с фронтальной загрузкой емкостью 4 кубических фута.

Стиральные машины с верхней загрузкой также различаются по цене в зависимости от размера и характеристик, однако разница в цене не слишком велика. Стоимость стиральной машины с верхней загрузкой емкостью 4 кубических фута будет составлять от 300 долларов до 500 долларов . Кроме того, ожидайте заплатить где-то между 100 и 165 долларов за установку и от 15 долларов до 25 долларов за расходные материалы. Вы будете смотреть на общую стоимость от 415 до 690 долларов для стиральной машины с верхней загрузкой емкостью 4 кубических фута.

Шум и вибрация

В целом шайбы с фронтальной загрузкой работают тише и обеспечивают меньшую вибрацию . Это связано с тем, что они обладают широким набором функций, позволяющих контролировать уровень шума и вибрации. Поскольку в стиральных машинах с фронтальной загрузкой используется барабан, а не столб мешалки, вам не нужно беспокоиться о ударах и ударах, если ваша стиральная машина выйдет из равновесия.

Время цикла

При сравнении стиральных машин с верхней загрузкой время цикла меньше , что означает, что вы можете выполнять больше загрузок в течение дня.Фактически, погрузчики с верхней загрузкой часто выполняют цикл примерно за 15–30 минут в зависимости от выбранных вами настроек.

Фронтальным погрузчикам требуется больше времени для завершения циклов и они могут работать до часа. Причина в том, что фронтальный погрузчик использует бочку, которая вращает одежду, а это означает, что только часть одежды попадает в воду в любой момент времени. Хотя фронтальный погрузчик занимает больше времени, цикл обеспечивает лучшую очистку и меньший износ.

Накопление ворса

Верхняя загрузка имеет значительное количество ворса после стирки из-за трения, создаваемого одеждой при стирке и перемешивании.Поскольку фронтальные погрузчики не перемешивают одежду, образование ворса не так заметно. Фактически, многие высокоэффективные фронтальные погрузчики оснащены специализированным насосом для удаления ворса, который вымывает ворсинки из системы, а не ловушкой для ворса. Традиционные фронтальные погрузчики имеют ловушки для ворса, которые следует регулярно чистить, даже если налипание ворса не так уж и плохо.

Удобство

Когда дело доходит до удобства, стиральная машина с верхней загрузкой — один из лучших вариантов. Это потому, что вы можете легко добавлять и снимать одежду со стиральной машины, не наклоняясь.Из-за этого многие люди, которым трудно наклониться или стоять в согнутом положении, выбирают погрузчик с верхней загрузкой.

Хотя стиральные машины с фронтальной загрузкой удобны и более энергоэффективны, ими не так просто пользоваться. Вам нужно наклониться, чтобы использовать фронтальный погрузчик, что может доставлять неудобства тем, у кого проблемы со спиной или проблемы с мобильностью. Из-за этого также затрудняется погрузка и разгрузка фронтального погрузчика.

Техническое обслуживание

Нет существенных различий, когда дело доходит до очистки и обслуживания любой стиральной машины.Вы должны поддерживать их, периодически выполняя цикл с пищевой содой и уксусом в качестве моющего средства, а также промывая внутренний барабан и обод стиральной машины. С помощью шайбы с фронтальной загрузкой очистите вокруг обода и уплотнения, чтобы избежать образования плесени.

Наш лучший выбор

Независимо от того, какую стиральную машину вы решите купить, вы обнаружите, что существует множество марок и моделей, из которых можно выбирать. Вот несколько из наших избранных, которые помогут сузить область поиска.

Фронтальная загрузка

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Electolux 4,4 куб. футов. Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Эта стиральная машина с фронтальной загрузкой от одного из лучших в отрасли предлагает огромную емкость — 4,4 кубических фута и оснащена технологией SmartBoost, которая чудесным образом удаляет пятна путем предварительного смешивания воды и моющего средства. цикл начинается. Он также хорошо работает со стручками и предлагает девять циклов, включая сверхбыструю 15-минутную стирку.

НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: GE 4.8 куб. футов. Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Еще один потрясающий вариант по удивительной цене, эта стиральная машина GE с фронтальной загрузкой имеет колоссальный объем 4,8 кубических футов и оснащена мощной технологией OdorBlock UltraFresh, которая устраняет излишнюю влагу в машине и предотвращает накопление неприятных запахов. со временем. Он оснащен встроенным Wi-Fi, чтобы предлагать обновления на вашем телефоне, а также имеет 20-минутную быструю стирку.

ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ: Blomberg WM98400SX

С прочным и прочным барабаном из нержавеющей стали, легко читаемым светодиодным цифровым дисплеем, на котором отображается все, что вам нужно знать, а также широким и разнообразным диапазоном настроек цикла стирки, это еще одно отличная стиральная машина с фронтальной загрузкой, которую вы могли бы рассмотреть.Он оснащен гладкой хромированной дверцей и предлагает скорость отжима от 600 до 1400 об / мин, что позволяет безопасно и эффективно стирать все, от хлопковых простыней до шерстяных свитеров.

Верхняя загрузка

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Whirlpool 4,8 куб. ft. Стиральная машина

Стиральная машина с верхней загрузкой для среднего семейного дома, эта модель Whirlpool имеет объем 4,8 кубических футов и встроенный водопроводный кран, который позволяет предварительно стирать одежду для еще более эффективного удаления пятен. Функция COLORLAST этой машины помогает предотвратить выцветание цветов, а также предлагает простое в использовании и интуитивно понятное сенсорное управление.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА : Maytag 4,7 куб. футов. Стиральная машина

Стильная отделка из металлического сланца и оснащенная мощной технологией мойки, эта модель от Maytag предлагает 4,7 кубических фута пространства, чего более чем достаточно для больших загрузок, и поставляется с некоторыми очень полезными функциями, такими как цикл POWERWASH Boost, чтобы добавить больше нагретой воды и мощности для удаления стойких пятен и следов.

Блог > Разное

Почему вырубает автомат без нагрузки: Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Ничего не найдено для Apple Touch Icon Precomposed Png

Выбивает автомат без нагрузки причины

Автоматический рубильник

Особенности строения распределительного щитка электричества

Почему постоянно выбивает автомат

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Когда потребуется замена

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Советы

Полезное видео

Возможные причины отключения автомата в электрощите

Высокая нагрузка на проводку

Выход из строя бытового прибора

Короткое замыкание

Плохой контакт

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Похожие статьи:

Почему выбивает автомат при минимальной нагрузке

Выбивает автомат в щитке без нагрузки. Одна из причин почему автомат срабатывает без причины. Неисправность бытовой техники

Как работает автоматический выключатель

Основные проблемы

Устройство выбивает без видимых причин

Срабатывание при включении нагрузки

Автомат не включается

Заклинил рычаг

При КЗ не отключается автомат

Причины выбивания автомата

Дефект автомата

Неисправные бытовые приборы

Некорректная работа осветительных приборов

Дефекты в электропроводке

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Проверка автоматического выключателя

Особенности работы защитного автомата

Выбивает автомат: в чем причины?

Перегрузка

Поломка бытового прибора

Неисправность приборов освещения

Выход из строя защитного автомата

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Неисправность проводки

Заключение

Выбивает автомат в квартире причины

При включении света выбивает автомат

Постоянно выбивает автомат в щитке

Как работает АКПП в автомобиле – принципы работы

Почему не включается АКПП и что делать – частые вопросы автолюбителей о неисправностях на АКПП и советы специалистов

Выбивает автомат – причины и способы решения проблемы

Основное назначение автоматического выключателя?

Автоматический рубильник

Re: Выбивает вводной автомат

Особенности строения распределительного щитка электричества

Почему постоянно выбивает автомат

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Когда потребуется замена

Что нельзя делать, если автомат отключается?

Заключение по теме

Re: Выбивает вводной автомат

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Re: Выбивает вводной автомат

Советы

Re: Выбивает вводной автомат

Полезное видео

Re: Выбивает вводной автомат

Re: Выбивает вводной автомат

Re: Выбивает вводной автомат

Re: Выбивает вводной автомат

РЕШЕНО: во время отжима машина стучит и издает много шума — Стиральная машина Kenmore Elite HE3

РЕШЕНО: Почему стиральная машина выходит из равновесия? — Стиральная машина Kenmore серии 110

РЕШЕНО: громкий стук в конце цикла отжима — Стиральная машина Kenmore Elite HE3

Что делать, если стиральная машина выходит из равновесия во время цикла отжима при каждой загрузке | Домашняя страница Руководства

Удалите транспортировочные материалы

Выровняйте машину

Проверка на перегрузку

Ищите белье, застрявшее под баком

Стиральная машина издает стук