Погреб вырыть: Как вырыть погреб на участке

Как вырыть погреб на участке

В частном домостроении  нередко требуется устройство погреба. Чтобы вырыть хороший погреб не требуется иметь специальные навыки или использовать дорогую технику, а все работы вполне можно сделать самостоятельно.

Первое, что следует сделать, это определить подходящее место для погреба и определиться с его размерами. Как правило, погреб, имеющий площадь до восьми метров квадратных и высоту 1,9 – 2 м, является достаточным   для дачного участка. При этом форма погреба может быть различной. Конструктивно погреб состоит из двух основных частей – нижней (вырытая в земле яма) и погребицы, предназначенной для  предохранения от охлаждений и перегрева нижней части погреба.  Дверь погреба рекомендуется делать с северной стороны, а ее внутреннюю поверхность  необходимо обшить  слоем теплоизоляционного материала.

Основным условием  хорошего погреба, длительное время выполняющего свое основное назначение является  низкий уровень грунтовых вод, который должен быть ниже основания погреба на полметра (лучше на один метр).  Рекомендуется строить погреб на сухом возвышенном месте с песчаной подошвой. Чтобы определить уровень грунтовых вод, необходимо весной промерить расстояние  от поверхности грунта до воды в самом ближнем шахтном колодце. Для этих целей можно  также вырыть специальную разведочную  шахту. Если погреб приходится ставить на переувлажненном участке, то необходимо изолировать основание погреба от грунтовых вод, для чего ставят его на подсыпки из гравия и песка.

Земляные работы по устройству погреба

Земляной погреб является наиболее простым видом погреба. Для  быстрого и качественного строительства такого погреба рекомендуется предварительно приобрести все требуемые материалы и  работы по устройству котлована произвести быстро. Лучшее время года для  выполнения таких работ – это  начало — середина лета, когда устанавливается относительно устойчивая погода и грунтовые воды находятся  глубоко.

Котлован для погреба можно выкопать вручную.  Глубина котлована должна быть  1,8 м, ширина по днищу – 2,4 м, а сверху – 2,8 м. Стенки  котлована должны быть немного наклонными, так  грунт будет осыпаться значительно меньше.  При этом следует помнить, что в сухом грунте  величина котлована должна равняться размерам  готового погреба, а во влажных грунтах  следует делать котлован большего размера, так как в этом случае работы придется вести не только с внутренней поверхности котлована, но и снаружи.

После  того, как котлован готов, необходимо  выровнять и хорошо уплотнить его дно, а если грунт сильно сухой, дополнительно на дно необходимо уложить глину. Для этого глина готовится особым образом: мятую глину следует нарезать кусками толщиной десять сантиметров и уложить на дно, хорошо трамбуя и прижимая друг к другу полученные куски. Этот слой должен иметь размеры  на десять сантиметров больше размера каждой стороны планируемого погреба.  Сверху на глину необходимо уложить  небольшой толщины(5-7 см) слой влажного грунта и хорошо утрамбовать его.  Можно также  использовать бетонную заливку. Такой способ позволяет уберечь погреб от грунтовой   влаги.  Если грунт слишком  сырой, то дополнительно на бетон или глину можно уложить  два слоя рубероида или толя, обеспечивая перекрытие стыков листов материала, а сверху еще раз уложить бетонный слой.  Последующие работы можно проводить через неделю после устройства последнего слоя дна котлована.

Дренажная система погреба и вентиляция

Снаружи около погреба  устанавливается дренажная система, необходимая для отвода  воды, а также  частичной гидроизоляции сооружения. Для этого  вокруг погреба следует  выкопать  30-40-сантимкетровую дренажную канавку, глубина которой немного больше уровня плиты фундаментного основания.  После этого на дно полученной траншеи укладывается дренажная труба, сверху которой насыпают гравий. Сверху система засыпается грунтом, который следует разровнять, обеспечивая уклон  для отвода воды во время сильных дождей.

Если погреб делают в песчаном грунте, то стенки котлована рекомендуется отделать  досками или плетнем.  Обшивку лучше крепить таким образом, чтобы летом была возможность  снять ее и проветрить погреб. Также стены погреба хорошо отделывать кирпичной кладкой, бетоном, камнем или деревом. Внутри полностью отделанного погреба следует  установить полки или емкости, предназначенные для удобного хранения в них продуктов. Также необходимо  сделать закрома для картофеля и других овощей.

От правильно организованной вентиляции погреба зависит и качество хранимых в нем овощей, и срок их хранения. Для этого необходимо установить вытяжную и приточную трубы, расположенные на разных уровнях. Отверстие вытяжной трубы должно быть под потолком сооружения,  а выходное отверстие приточной —  на высоте от 50 до 60 см от пола. За счет разности температур и удельного воздуха наружного и внутреннего воздуха   будет происходить воздухообмен.  Если погреб имеет площадь до восьми метров квадратных, то трубы для вентиляции рекомендуется выбирать сечением 12х12 сантиметров.  Также рекомендуется установить в погребе термометр, чтобы следить за температурой воздуха в нем и при необходимости регулировать ее. Так, при сильных морозах можно  закрыть сверху трубы вентиляционные, а перекрытия дополнительно утеплить торфом или просто сухими листьями.

Перекрытие и крыша погреба

Перекрытие погреба или его потолочная часть  делается из ошкуренных и  обмазанных смесью из соломенной сечки и глины жердей.  Сверху жерди засыпаются  керамзитом, землей или шлаком. Толщина перекрытия, как правило, составляет от  тридцати  до сорока  сантиметров.

Над перекрытием  необходимо сделать двускатную крышу, доходящую до поверхности земли. Крыша должна перекрывать котлован   с каждой стороны на 50 и более сантиметров, чтобы  исключить затопление погреба.

Это так же важно, как и правильная дренажная система погреба.  Конструктивно крыша представляет собой балки, покрытые  жердями, досками или другим материалом, уложенным внахлест.   Снизу рекомендуется уложить полоски  рубероида или толя.  Также на крыше погреба следует оборудовать люк, закрываемый крышкой, для  удобного проникновения в погреб. Крышка люка покрывается теплоизоляционными материалами.

Устройство погреба своими руками  является простым видом работ даже для начинающих строителей, основное – правильно определить место для сооружения погреба и учитывать особенности его строительства.

Перейти в раздел: Ландшафтные материалы и элементы благоустройства → Дренажные системы

Строительство погреба своими руками: полная инструкция Статьи

Строительство погреба своими руками: полная инструкция

На каждом дачном участке или в загородном особняке необходим погреб. Это отдельное помещение для хранения корнеплодов, консервации, вина, заготовок и прочих продуктов, которые хорошо сохраняются при подходящей температуре воздуха и влажности. Погреб можно построить своими руками, без привлечения посторонней помощи и специализированной техники.

Какие виды погребов существуют?

Погреб отличается от подвала. Если подвал – многофункциональное пространство, назначение которого варьируется от интересов и потребностей владельца дома, то основная функция погреба – размещение и сохранение домашних припасов. Погреб может быть любой конструкции – от просто выкопанной ямы с укрепленными стенками и крышей до сложной системы хранения под домом или рядом с ним. Каким будет построенный своими руками погреб, зависит от того, где он находится и как его будут эксплуатировать.

Погреба бывают:

• построенные отдельно или встроенные в дом, другую хозяйственную постройку;
• погреба-ледники – для длительного размещения пищевых продуктов при низких температурах в любое время года, даже летом;
• двухсекционные – востребованы, если в погребе размещаются продукты, которые нужно хранить отдельно, чтобы не перемешивались запахи;
• винные – изначально строятся для обеспечения специфических условий хранения вина, но также могут эксплуатироваться для размещения консервированных продуктов.

Злейший враг погреба: грунтовые воды

Поскольку погреб строится в земле, важно учитывать такие показатели почвы, как влажность и близость грунтовых вод. Если они проходят низко, проблем со строительством и последующей эксплуатацией не возникнет. Для большей уверенности в этом стоит выбрать для возведения отдельно стоящего погреба максимально высокую площадку на участке. До начала строительства нужно обязательно проверить уровень прохождения грунтовых вод, причем делают это, когда влага на максимуме – осенью или весной. Хорошо видны грунтовые воды в колодце или скважине. Если же на участке нет собственного водозаборного участка, то для определения высоты грунтовых вод бурят отдельную скважину. Поскольку это весьма затратное мероприятие, можно обойтись народными способами. Например, на предполагаемом месте строительства оставляют на ночь обычное куриное яйцо и кусок шерсти и накрывают их вместе глиняной посудиной. Если к утру скорлупа и шерстяная поверхность покроются росой, это означает, что вода проходит близко к уровню почвы, а если мокрой окажется только шерсть, то вода далеко.

Как строить погреб, если грунтовые воды проходят близко? Брать для постройки устойчивые к высокой влажности материалы и делать качественную гидроизоляцию постройки. Для устройства погреба на участке с высоко проходящими водами используют не древесные материалы, а кирпич, бетонные блоки.

4 основных правила при строительстве погреба

Погреба разнообразны по конструкции, виду, размеру. Независимо от того, какое строение вы собираетесь возводить, необходимо прислушаться к таким советам:

1. начинать возведение постройки лучше в летний период, когда воды в грунте максимально отступают и не затапливают место стройки;
2. все деревянные детали постройки необходимо защищать от влаги, для этого применяют защитные пропитки;
3. вентиляция в погребах обязательна – она обеспечивает максимально длительное хранение пищевых продуктов;
4. чтобы в погребе установилась и сохранялась стабильная температура, нужно на входе установить двойные двери с тамбуром между ними и сделать теплоизоляцию всего сооружения – это защитит его от перегрева летом и от морозов зимой.

До начала стройки необходимо определиться с тем, какие материалы и инструменты будут использоваться.

Как правильно выбрать стройматериалы?

Погреба строят чаще всего из кирпича или бетонных блоков. Преимущество этих материалов в том, что они устойчивы к высокой влажности и перепадам температуры воздуха. У них большой срок службы, при этом они недорого стоят. Постройки из кирпича и бетона считаются надежными и прочными. Но не все виды кирпича и бетонных блоков подходят. Например, вспененный кирпич – хрупкий, равно как и шлакоблоки. Они не могут быть материалом для строительства подземной части погреба. Силикатные кирпичи также не подходят, потому что они не выдерживают высокую влажность. Лучше всего использовать обычный красный кирпич – он влагостойкий, прочный и надежный, имеет большой запас прочности и рассчитан на долгую эксплуатацию. Строить из кирпичей просто – они компактные и сравнительно лёгкие. Можно использовать даже кирпичи, бывшие в употреблении, например, оставшиеся после разборки кирпичной постройки.

А вот если погреб будет строиться из бетонных блоков, то для их доставки и даже для укладки может понадобиться дополнительная техника. У блоков увеличенный размер, если сравнивать их с кирпичами. Некоторые блоки из-за большого размера весьма внушительно весят. Зато все сложности при строительстве компенсируются хорошей теплоизоляцией и большим сроком службы погреба из бетонных блоков.

Если использовать бетон, но не в виде блоков, а в форме плит с металлическим армированием, то потребуется дополнительная теплоизоляция, чтобы обеспечить стабильную температуру внутри ямы.

Иногда яму погреба обшивают досками, но в этом случае обязательна обработка антисептиками. Это на какое-то время остановит естественное гниение материала.

Этапы строительства погреба своими руками

Устройство погреба – не самая сложная работа. Главное в этом процессе – выполнение действий в определенном порядке. Благодаря этому стройка не займет много времени, получится удобной для эксплуатации и подходящей для выполнения главной функции – хранения пищевых продуктов.

Яма

Погреб подразумевает хранение продуктов под землей. Для её устройства необходимо снять дерн в месте постройки, выровнять землю и разметить границы будущей ямы и постройки. Рыть яму необходимо по размерам с запасом – её границы должны превышать планируемый размер погреба. Если есть возможность, для рытья котлована можно привлечь технику, но если её нет, то можно справиться и обычным ручным инструментом. При рытье котлована не нужно делать его стенки вертикальными. Наоборот, лучше копать их с уклоном – это предотвратит осыпание почвы. Вынимаемую из ямы почву можно разнести по участку – она плодородная и принесёт пользу. После завершения котлована требуется проверить его при помощи строительного уровня.

Фундамент

Фундамент не является обязательным элементом погреба, но его наличие улучшит защиту от грунтовых вод. Если они проходят близко к погребу, фундамент необходим.

Есть несколько вариантов:

• засыпка дна ямы щебнем;
• заливка основания котлована битумом;
• устройство армирующего каркаса и заливка его бетонной смесью.

Оптимальная толщина фундамента – 40 см.

Строительство стен

Для возведения стенок из кирпича потребуются мастерок и молоток, емкость для разведения раствора, отвес и уровень для проверки ровности кладки. Кирпичи укладывают на цементный раствор. Начинают кирпичную кладку с углов будущего погребка. Каждый последующий ряд кирпичей обязательно проверяется при помощи отвеса и уровня – это необходимо, чтобы стены и углы были ровными. Также поступают и при возведении стенок из бетонных блоков.

Перекрытия

После возведения стен делают перекрытие. В отдельно стоящем погребе для этого лучше всего подходят обычные доски. Если же погреб будет находиться под домом, то необходимы прочные балки. На потолке погреба монтируют теплоизоляцию – плиты утеплителя закрепляют между балками перекрытия и кровлей. Крышу отдельного погреба обычно покрывают шифером или крупнопанельными железобетонными плитами.

Пол

Выбор материала для устройства пола в погребе зависит от предпочтений хозяина и условий эксплуатации строения.

Проще всего сделать земляной пол, этот вариант является и самым дешевым. Для устройства земляного пола основание для него выравнивается. На утрамбованную почву укладывается гравийный слой толщиной не менее 10 см. Такой пол дешев, но он приводит к тому, что внутри погреба будет сыро, может появиться плесень. Он не защищает от сырости и затопления. Это означает, что постройка будет гнить изнутри и снаружи.

Следующий вариант – бетонный пол. Его делают в погребах, близко к которым проходят грунтовые воды. Если сделать бетонную стяжку, она может заменить собой пол или стать черновым основанием, поверх которого можно укладывать другое напольное покрытие. Чтобы сделать бетонный пол в погребе, нужно выровнять поверхность, засыпать её смесью щебнем и песком. Должна получиться подушка толщиной до 20 см. Верхний слой песка утрамбовывается с увлажнением и заливается битумом. Поверх битумной прослойки укладывается армирующая решетка из металла, которую заливают бетоном. После заливки бетоном пол можно дополнительно гидроизолировать ещё одним слоем битума или рубероидом, поверх которого необходимо произвести ещё одну заливку бетона.

Третий вариант – глиняный пол. Это самое экологичное решение, но применяется оно редко, так как для его реализации необходимо много качественной глины, которую сложно достать. Для обустройства такого пола сначала на разровненное основание укладывают подушку из щебня. Её пропитывают битумом для гидроизоляции и покрывают рубероидом. Затем наносят покрытие из глины толщиной до 10 см.

Ещё одно решение – кирпичный пол. Он хорошо смотрится и долго служит. Сделать его – недорого и легко. Сначала делают подушку из гравия или щебня, потом заливают глиняный раствор. В этот раствор утапливают кирпичи. Их можно укладывать без соединения или соединять цементным раствором.

Следующий вариант – деревянный пол. Его можно делать только в погребах, расположенных на участках с очень глубоким прохождением грунтовых вод. Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатывают защитными пропитками, предотвращающими гниение. Первой делают основу из щебня, залитого глиняным раствором. На эту полушку укладывают лаги из бруса. К лагам прикручивают саморезами или прибивают гвоздями пропитанные антисептиком доски.

Вентиляция

Если погреб не утоплен в землю целиком, в наружных стенках делают вентиляционные отверстия. Через них внутрь поступает воздух естественным образом. Если же погреб полностью располагается под землей, то для него требуется приточно-вытяжная система вентиляции. Всасывающую трубу располагают около пола, а вытяжную – у потолка. На вентиляционных отверстиях устанавливают шторки, благодаря которым можно регулировать приток воздуха и температуру воздуха внутри погреба.

Двери и лестницы

В погребе, расположенном под домом, чаще всего делают вертикальную лестницу. Этот вариант – самый компактный, что очень важно в ограниченном пространстве погреба. Для безопасности на отвесной лестнице делают поручни. Можно сделать лестницу в погреб, закрепив в земле деревянные ступеньки. Также делают лесенки из кирпича или бетона.

Вход в отдельно стоящий наземный погреб организуется через дверь, а для всех остальных типов погребов нужен люк.

Люк для входа

Если вход в погреб сделан из дома или любой хозяйственной постройки, то вместо двери делают люк. Как его сделать? Можно следовать такой инструкции:

• выбор места для люка очень важен – он не должен перекрываться полками и ящиками с продуктами, доступ в погреб должен быть свободным и удобным;
• определение габаритов – считается, что оптимальный размер люка – 75х75 см, но можно сделать его и больших размеров;
• люк собирается из досок, пропитанный олифой – такой вариант получается легким и при этом прочным. Доски соединяют с одной стороны рейками, а с другой на них прикручивают фанерный лист;
• по краям люка монтируют уплотнители для обеспечения необходимой герметичности;
  если доступ в погреб – из жилого дома, то внешнюю сторону люка можно обшить тем же напольным покрытием, которым оформлен пол в доме;
• если пол вокруг люка облицован плиткой, то можно и поверхность люка оформить такой же плиткой, но нужно выбирать более прочную основу для люка, например, стальной лист толщиной от 3 мм на металлической раме;
• для каждого люка необходима прочная и надежная ручка, если люк в жилом помещении, то можно сделать её откидной или скрытой, для прочих вариантов подойдет обычная дверная ручка;
• люк монтируют на простые дверные петли, можно использовать автомобильные петли на пружинах, которые делают процесс открывания люка более легким, кроме того, они позволяют зафиксировать открытую дверцу в любом требуемом положении.

Для погребов, доступ в которые сделан из жилого дома, оптимальное решение – купить готовый люк. Преимущества его в том, что он изготовлен из металла, имеет прочную конструкцию, выдерживающую вес человека. Есть модели, предусматривающие облицовку готового люка отделочными материалами – плиткой, деревом и т. д. Такой люк будет незаметным на полу, при этом он будет обеспечивать необходимую теплоизоляцию и герметичность. Готовые люки бывают однодверными и двухстворчатыми, распашными и сдвижными, они выпускаются разных размеров, так что для любого погреба можно найти оптимальное решение.

Освещение

Погреб не должен быть темным: в нём необходимо предусмотреть систему освещения. Сложность электромонтажных работ обусловлена тем, что это помещение с высокой влажностью, а значит, электропроводку необходимо надежно защитить и изолировать. Проводку в погребе лучше делать на основе медных проводов с двойной изоляцией.

Светильники, лампы в погребе монтируют исключительно в сухих местах. Для ламп нужны защитные колпаки. Из системы электроснабжения погреба исключены розетки – делать их категорически запрещено. И вообще, все электромонтажные работы в погребе лучше доверить профессионалам.

Гидроизоляция

Одна из самых важных работ при строительстве погреба – гидроизоляция. Она необходима для защиты от избыточной влаги как самого сооружения, так и хранящихся в нём продуктов. Видов гидроизоляции несколько: можно выбрать один из них или использовать их в комплексе.

Во-первых, гидроизоляция бывает внутренней или внешней. Наружную гидроизоляцию делают на этапах устройства фундамента и стен – они обшиваются гидроизолирующими материалами снаружи. Кроме того, для отвода талых и грунтовых вод делают водостоки, монтируют дренажные колодцы. Всё это относится к внешней гидроизоляции. Эти мероприятии позволяют отводить влагу от конструкции и защищают её от сырости. Без внешней гидроизоляции внутренняя влагозащита теряет свою эффективность.

Внутреннюю гидроизоляцию производят после возведения стен погреба. Если стены изготовлены из бетона с повышенной водонепроницаемостью, то дополнительно гидроизолировать их не нужно.

Для кирпичных стен используют такие способы защиты от влаги:

• покрытие битумной мастикой – подходит для погребов, у которых грунтовые воды проходят ниже пола, для защиты стен и пола их обрабатывают разогретым раствором битума, который при высыхании образует водонепроницаемую пленку;
• проникающая изоляция – специальным составом заполняют все трещины и поры в стенках, в результате чего конструкция становится защищенной от повышенной влажности, её морозостойкость и прочность заметно повышаются;
• обработка полимерным цементным раствором – он просто наносится на стены, хорошо покрывает их, защищает не только от влаги, но и от механических повреждений;
• покрытие полимерными мембранными материалами, например, жидкой резиной или другими разновидностями, характеризующимися высокой прочностью и степенью защиты от влаги.

Помимо защиты стен от поступающей извне влаги, важно сделать в погребе эффективную систему вентиляции, чтобы внутри не скапливался конденсат и не оседал на стены. Обеспечить такую вентиляцию способна приточно-вытяжная система.

Как сделать гидроизоляцию самостоятельно?

Гидроизоляционные материалы наносятся непосредственно на стены погреба, поверх гидроизоляции можно монтировать облицовочные материалы, но в большинстве случаев хозяева погреба решают не тратиться на отделку стен. Отсутствие декоративного оформления никак не влияет на комфорт использования погребка.

Битумная гидроизоляция выполняется так: стены предварительно штукатурят, затем на них наносят в два слоя гидроизоляция от расплавленного битума. Верхний слой битумной мастики посыпают сухим мелкодисперсным песком.

Чтобы сделать проникающую гидроизоляцию, стены сначала очищают от грязи и пыли, бетонные стены обрабатывают металлической щеткой, потом смачивают водой. Трещины и поры заполняют защитным составом, после чего в течение нескольких дней места нанесения проникающей изоляции смачивают водой.

Гидроизолирующее покрытие из жидкой резины делают следующим образом. Стены выравнивают и очищают, потом грунтуют. Затем наносят кистью или шпателем защитный материал. На жидкую резину можно наносить отделочные материалы сразу после высыхания слоя гидроизоляции. Например, на такие стены монтируют деревянные или пластиковые панели.

Чтобы нанести цементно-полимерный состав на стены, их сначала увлажняют. Затем на стены наносят защитное средство в несколько слоев кистью или зубчатым шпателем.

Система хранения

Помимо строительной конструкции погреба, важно его правильно обустроить внутри. Магазины предлагают очень много вариантов уже готовых стеллажей для хранения, но можно сделать полки и своими руками. Это выйдет гораздо дешевле, а конфигурация системы хранения будет именно такой, какая нужна вам.

Стеллажи в погреб могут быть такими:

1. Деревянные. Дерево отлично подходит для организации системы хранения, так как деревянные полки получаются прочными и при этом легкими. Ещё одно их достоинство – экологичность. Стойки рекомендуется делать из бруса сечением 100 на 100 мм, а полки – из досок толщиной 30-40 мм. В вертикальных стойках из бруса делают углубления для полок, которые укладываются в получившиеся гнезда и могут быть зафиксированы дополнительно. Все деревянные элементы стеллажа необходимо пропитать антисептиком для защиты от влаги и преждевременного гниения.
2. Бетонные. Для создания такой системы хранения при возведении бетонных или кирпичных стен в них делают ниши, которые затем заливаются бетонной смесью. Можно также собрать стеллаж из армированных бетонных плит. Такая система хранения получается максимально стойкой к влажности и очень долговечной. Ей не нужна дополнительная гидроизоляция.
3. Металлические. Это решение только для сухого погреба, куда не проникают грунтовые воды. При высоком уровне влажности металлические конструкции начнут быстро ржаветь и потребуют скорой замены. Стеллажи изготавливают из стального уголка, его сваривают или скручивают саморезами.
4. Пластиковые. Это самый доступный по цене, простой и легкий вариант, который хорошо смотрится и не боится влажности. Единственный недостаток – хрупкость при перемене температур. Зимой такие стеллажи могут потрескаться.

Каждый владелец погреба решает сам, из какого материала сделать полки для хранения. При выборе нужно руководствоваться тем, какая в помещении бывает влажность в разные сезоны, а также тем, что именно будет размещено на полках. Стеллажи имеют разную грузоподъемность: на каких-то можно хранить только небольшие банки с консервацией, а другие выдерживают и тяжелые ящики, контейнеры, бутыли. Если погреб предназначается для хранения объемных и тяжелых объектов, лучше сделать полки бетонными, так как пластик попросту сломается.

Помимо полок, в погребе можно сделать ящики для хранения корнеплодов. Они могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими. В любом случае, даже при хорошо действующей системе вентиляции летом их необходимо просушивать на открытом воздухе. Если своевременно это делать, в погребе дольше сохранится необходимая для хранения продуктов санитарная обстановка: вся конструкция и её содержимое не будут поражены плесенью и грибком.

Внешняя отделка

После завершения строительных работ переходят к наружной отделке. Если это отдельно стоящий погреб, углубленный в землю, то сверху обычно насыпают холм из грунта и обкладывают его дерном. Трава затянет сооружение и сделает его частью придомового ландшафта. Если есть желание, над погребом возводят невысокие деревянные или кирпичные стены, построив таким образом некапитальную постройку, внутри которой можно хранить вещи, не требующие особых условий.

---

Построить погреб своими руками не очень сложно. Главное – действовать аккуратно, подготовить все необходимые материалы и инструменты, произвести нужные расчеты. Все этапы строительства можно увидеть в многочисленных фото и видео-инструкциях, которые есть в интернете.

Погреб в гараже, как правильно выкопать погреб своими руками. Делаем погреб в гараже поэтапно

Поскольку владельцы частных гаражей стремятся с максимальной пользой эксплуатировать занимаемую территорию, то строительство погребов в гараже — дело привычное.

Хотя сегодня в каждой квартире весьма успешно трудится его конкурент — холодильник, погреб остается востребованным и очень полезным. Идеальным местом хранения части повсеместно заготавливаемых овощей является именно погреб — где же как не в нем хранить кадки с солеными огурцами и помидорами, картофель и морковку. Потребность в информации как сделать погреб в гараже своими руками возникает очень часто.

С чего начинать строительство

Сначала вспомним, что рекомендуемые размеры погреба в гараже составляют: глубина от 1,7 до 1,9 м, ширина — от 2 до 2,5 м. Даже при наличии площади не следует делать погреб очень широким.

Далее определяемся с видом помещения и составляем его план. Изготовление грамотного чертежа — этап обязательный, он позволит произвести расчет материалов. Строить погреб рекомендуется с отступом от стен минимум на 0,5 м — именно столько места потребуется для монтажа боковой гидроизоляции, в качестве стены можно использовать поверхность ленточного фундамента.

При использовании второго варианта будет возможность получить экономию, но при этом необходимо соблюсти условие: уровень пола должен быть выше на 0,3 м от отметки ленточного фундамента. К этому варианту проекта можно прибегнуть только в случае, если есть уверенность, что работа с основанием гараже не сможет нанести вред сооружению.

В план работ обязательно следует включать гидроизоляцию помещения и обустройство его вентиляционной системы. Хотя вопрос с сооружением погреба в гараже можно решить по разному, самым практичным все-же останется оборудование входа через люк и использование обычной лестницы. Если площадь гаража позволяет, можно прибегнуть к сооружению ступенек из бетона.

Виды погребов

По принципу расположения погреба можно разделить на два вида: стоящие отдельно или находящиеся под помещениями. Поскольку планируемое хранилище будет находиться на территории гаража, то вид его будет определяться глубиной. В гараже можно соорудить полузаглубленную яму для хранения овощей. Сооружается она по тому-же принципу, что и смотровая яма, хотя некоторые умельцы умудряются весьма успешно приспособить для этих целей вкопанную в грунт цистерну.

Полузаглубленная яма может сооружаться даже на влажных местностях, т.к. глубина ее обычно составляет от 0,7 до 1 м. Стены ямы выливают из шлакобетона или бетона или выкладывают из кирпича. Для гидроизоляции применяют оклеечные и обмазочные материалы или глиняные замки.

Большей популярностью пользуется строительство полностью заглубленного погреба. Рациональной считается глубина от 1,5 до 3 м. Расчет параметров такого сооружения производится с учетом данных об уровне подземных вод. Желательно, чтобы дно погреба находилось на 0,5 м выше этого уровня.

Как сделать погреб в гараже — рассмотрим поэтапное выполнение работ

Наиболее важными требованиями к выполняемым проектным и строительным работам можно назвать следующие:

1. К работе приступать будучи уверенным в возможности выкопать яму глубиной от 2 до 3 м — в городских условиях на такой глубине находятся многочисленные инженерные коммуникации.
2. Обязательным пунктом будет исследование уровня подземных вод.

Следует помнить, что сооружение в готовом гараже заглубленного погреба — решение не совсем грамотное. Если же вопрос обсуждению не подлежит, то потребуется предусмотреть защитные меры от подмывания подземными водами. Следует уточнить, что никакие современные методы не позволяют решить проблему с устранением источника подтопления готового подвала, предупредить ситуацию лучше всего перед началом строительства, соорудив круговую дренажную систему.

Правила выбора материала

Для возведения стен погреба можно применить разные стройматериалы, причиной предпочтения какого-либо из них часто служит только стоимость, особенно если есть желание построить погреб с небольшими затратами. Для быстрого возведения стен погреба можно применить железобетонные плиты, но при этом придется выложить немалую сумму на приобретение материалов. Более демократичны цены на монолитный бетон и дикий камень. Если используется красный кирпич — то только качественно обожженный. Специалисты советуют не применять материалы из шлакобетона или силикатные кирпичи при строительстве.

Для заливки фундамента пользуются бетоном М 100 или бетоном, приготовленным по стандартному рецепту: цемент марки 400, песок, щебенка. Цементно-песчаным раствором также пользуются для стяжки пола и оштукатуривания внутренней поверхности стенок.

Для сборки опалубки рекомендуется использовать цельные доски. В качестве бюджетного варианта гидроизоляции можно использовать укладку на расплавленную смолу нескольких слоев рубероида.

Как сделать фундамент

Строительство фундамента начинают с рытья котлована. Достигнув запланированной глубины дно выравнивают и утрамбовывают, выстилают 3 см слоем щебня или кирпичного боя, заливают слоем бетона, общая толщина слоя — примерно 7-8 см.

Когда бетон полностью застынет — выполняют гидроизоляционные работы: укладывают два слоя рубероида, склеивая их расплавленной смолой. Обязательное условие — по краям гидроизоляционный материал должен выходить на 10-15 см за границы стены. Далее устанавливается опалубка и заливается раствором.

Чтобы обезопасить свою постройку, при высоком уровне грунтовых вод сооружают систему дренажа.

Кладка стен

В зависимости от того, какой материал будет использован выбирают метод кладки. К примеру для кирпича лучше всего выбирать самый простой вариант кладки. Главное при ее выполнении — соблюдение вертикальности стен. Швы между кирпичами затираются тщательно, как снаружи, так и изнутри. Кирпичные стены в погребе рекомендуется окрашивать известью.

Простотой выполнения отличается сооружение монолитных бетонных стен, впрочем процесс несколько усложняет потребность в сооружении опалубки. Собирают ее следующим образом: из прочных ровных досок сбивают для каждой стены щитки, по периметру фундамента забивают металлические столбы, к ним крепят опалубку, готовят бетон и заливают его.

Как обустроить потолок погреба в гараже

Чтобы упростить процесс сборки потолочного перекрытия используют железобетонные плиты. В плите проделывают отверстие для люка, определяют на цоколе постройки уровень ее монтажа. Установленную плиту обмазывают смолой, утепляют при помощи стекловаты или цементно-опилочной смеси. Оптимальная толщина слоя утеплителя — от 15 до 20 см. Для отделки поверхности использовать вагонку или шифер, в случае установки дополнительного слоя утеплителя поверхность потолка оштукатуривают.

Как выполняется гидроизоляция погреба в гараже

Чтобы эксплуатация погреба была комфортной потребуется выполнить ряд гидроизоляционных работ. Использовать для этого можно современные материалы, но можно прибегнуть к традиционным, имеющим более низкую стоимость. Минимальные затраты повлечет использование битумной смазки. Ее накладывают в два слоя, меду ними располагают слой рубероида. Сверху гидроизоляционную конструкцию посыпают крупнозернистым песком.

Для обработки внутренних стен лучше использовать смеси для т.н. проникающей гидроизоляции. Их уникальность в том, что не создавая пленку на поверхности, они проникают в структуру материала и превращают стену в монолитную конструкцию. Неоспоримое преимущество проникающей изоляции в том, что она не может быть повреждена, а срок ее службы равняется сроку службы самих стен. Проникающую гидроизоляцию можно применять для наружных и внутренних поверхностей, причем эти поверхности не должны быть сухими, их даже рекомендуется увлажнять перед началом нанесения смеси.

Наносят смесь — разбавив ее водой, при помощи широкой кисти. Толщина наносимого слоя — до 2 мм. Изготовители проникающей гидроизоляции утверждают, что она способна приникать по капиллярам стенного материала на глубину до 0,9 м, создавая в нем нерастворимые кристаллические образования.

Кристаллы заполняют все пустоты в бетоне и устраняют пути прохождения влаги, при этом стены не теряют своей паропроницаемости.

Обработка бетона значительно повысит его технические характеристики, в частности — он сможет оказывать сопротивление напору воды под давлением порядка 20 атмосфер. Положительным моментом можно считать простоту нанесения гидроизоляции, возможность ее выполнения без какого-либо дополнительного оборудования, более того, работу владельцы гаража могут выполнить своими руками.

Как сделать полы в погребе гаража

Наиболее практичным материалом для его изготовления считается железобетон. Выровненную поверхность пола засыпают слоем щебня и песка ( 15 см + 5 см), хорошо утрамбовывают. Чтобы ускорить процесс строительства можно использовать в качестве пола железобетонную плиту.

Немного больше усилий придется приложить к созданию железобетонной поверхности своими руками: путем установки арматурных стержней создается основа для укладки армирующей сетки, далее укладывается сама сетка, заливается как минимум четырехсантиметровым слоем бетона.

Как утеплить погреб в гараже

В качестве утеплителя для стен подвала можно использовать пенополистирол, его монтаж следует выполнять с внешней стороны стен. Среди его преимуществ строители отмечают: высокий уровень водонепроницаемости, устойчивость к воздействию плесени и грибков, длительный срок эксплуатации.

Чаще всего для изоляции стен погреба используют материал ПСБ-С-25 с толщиной 50 мм. Монтаж утеплителя на обеих поверхностях стены позволит иметь в помещении стабильную температуру. При утеплении только внутренней поверхности стен существует угроза оседания на месте швов конденсата.

Для теплоизоляции бетонного пола можно использовать опилки. Их укладывают слоем до 40 см, тщательно утрамбовывают. Далее укладывают слой рубероида и выполняют цементную стяжку. Также потребуется дальнейшая обработка застывшей поверхности битумом.

Особое внимание рекомендуется уделить утеплению потолка — именно на его поверхности при попадании в подвал холодного воздуха будет оседать конденсат. Если в качестве перекрытия подвала в гараже используется бетонная плита, то скорее всего потребуется сооружение фальшпотолка. Его можно соорудить следующим образом: в стенах погреба, на расстоянии примерно 15 см от плиты перекрытия, крепят трубы, сооружают из прутьев арматуры ограждающую сетку. Конструкцию окрашивают водостойкой краской. Пространство между панелью перекрытия и решеткой из арматуры заполняют утеплителем — можно использовать минераловатные материалы.

Вентиляция в погребе в гараже

Качественное хранение овощей и фруктов в подвале зависит от того, насколько правильно организована подача свежего воздуха в помещение и какой уровень влажности в при этом в нем поддерживается.

Вариантов обустройства вентиляционной системы есть два, первый, простой и недорогой, это — естественная вентиляция, предполагающая установку приточной и вытяжной труб таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Вытяжная труба крепится возле потолка, приточную располагают так, чтобы ее край находился в 10 см от пола подвала, второй — на пол метра выше крыши. Второй конец приточной трубы выводят наружу и закрывают сеткой. Над обеими трубами рекомендуется разместить крышки.

Более дорогостоящий и сложный метод — принудительный, для его обустройства потребуется в вытяжной трубе установить вентилятор. При его включении застоявшийся воздух будет выгоняться наружу, а погреб заполнится свежим воздухом.

Оптимальным по стоимости и эффективности считается комбинированная установка принудительной и естественной вентиляции. Использование принудительной вентиляции понадобится летом — когда разница уличной температуры и внутри погреба достигает минимума.

На заключительном этапе строительства погреба и подготовки его к эксплуатации устанавливают крышку люка, устанавливают лестницу. К началу сезона заготовок в погребе устанавливают стеллажи с полочками. Перед тем, как заполнять подвал следует его просушить и очистить от болезнетворных микроорганизмов. Для этого достаточно сжечь в помещении таблетированный спирт (10 таблеток).

Сколько надо отступить от фундамента чтобы вырыть яму под погреб

Погреб под домом своими силами | этапы постройки

Погреб под домом, сараем или летней кухней – это неотъемлемый элемент жизни в частном секторе. Где иначе, как ни в подземном хранилище держать заготовленные на зиму продукты: картофель, морковь, капусту, лук, буряк и т.д.? Для длительного хранения подобных продуктов в зимний период необходимо иметь хорошо вентилируемое помещение, температура в котором не опускается ниже 1-2-х градусов. К тому же, наряду с продуктами, в погребе очень удобно хранить разнообразные соления и консервацию.

Если вы не позаботитесь о создании погреба при возведении строения, то потом это будет сделать достаточно проблематично. Поэтому, если вы строите дом своими руками, тщательно подумайте над тем, а нужен ли будет вам в нем когда-нибудь погреб.

Строим дом — делаем погреб

Во-первых, строительство погреба лучше всего производить на стадии заливки фундамента для строения. Это время, когда можно безо всяких опасений вырыть котлован в том месте, которое вы посчитаете нужным. Во-вторых, котлован необходимо копать заведомо шире и длиннее на 50-75 см, и глубже на 20-30см, с запасом на стены и бетонную стяжку. Глубина погреба может быть от 1,8м до 2,5м (глубже просто незачем), и она не всегда зависит от ваших желаний, поскольку определяющую роль здесь играет уровень залегания грунтовых вод.

Копка котлована

Если вы решили делать погреб под домом на этапе строительства здания – это очень правильное решение, которое позволит вам избежать множества проблем в будущем. Во-первых, при копке котлована, нет необходимости отступать от фундамента требуемое расстояние (поскольку он стоит не нагруженный, вы не сможете навредить ни ему, ни будущему зданию).

Во-вторых, сам процесс копки происходит намного легче, ведь вам не мешают ни пол, ни стены здания, да, в общем-то, ничего не мешает. Поэтому смело начинайте копать котлован под погреб там, где он будет необходим (под будущей кухней и т.п.), главное, если фундамент здания уже отлит – не подрывайте под него, поскольку это может потом негативно на нем сказаться.

Заливка стяжки

Погреб под домом строится один раз и надолго, поэтому он должен быть надежным. В данном случае надежность подразумевает под собой не просто прочные и долговечные пол и стены, но и хорошую гидроизоляцию, поскольку повышенная влажность в данном помещении, несомненно, будет отрицательно сказываться на сроке хранения продуктов. Данный вопрос, конечно, во многом зависит от того, на каких грунтах стоит ваш дом. Если это глина, то, возможно, и нет необходимости делать стяжку и укладывать гидроизоляцию, а можно и перестраховаться.

Чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию погребу, при заливке стяжки необходимо позаботится о том, чтобы был правильно уложен гидроизолирующий материал. Для этого, под стяжку необходимо подготовить основание из небольшого слоя (3-5 см) щебня уплотненного песком. Данное основание необходимо утрамбовать. Поверх этой «подушки» необходимо залить небольшой, выравнивающий слой бетона (не больше 3 см). На получившееся основание укладывается внахлест (10-15 см) гидроизолирующий материал в несколько слоев (3-4 слоя). Очень важно загерметизировать стыки. Самый распространенный гидроизолирующий материал – рубероид, стыки которого можно загерметизировать жидким битумом. Для того чтобы гидроизолирующий слой основания можно было герметично соединить со стеновым, необходимо уложить его с запасом по 20-25 см с каждой стороны (10-15 см на толщину стяжки и остаток на герметизацию шва). Поверх гидроизоляции заливается армированная бетонная стяжка толщиной 10-15 см.

Возведение стен

Стены погреба можно возводить из разных материалов, главное, чтобы они были устойчивы к воздействию влаги. Неплохим вариантом послужит обожженный кирпич, или шлакоблок, но лучше всего отлить стены из бетона. Да, возможно это и будет напоминать бомбоубежище, но качество исполнения подобного погреба будет на высоте.

Гидроизоляцию при возведении стен необходимо укладывать постепенно, уровень за уровнем. Если залить (выложить) стены сразу на всю высоту, возможности загерметизировать стыки гидроизолирующих материалов не будет.

Устройство перекрытия

В качестве перекрытия для погреба можно использовать бетонные плиты или отлить монолитное перекрытие из бетона (с армированием его уголком/швеллером/двутавром и прутом) – есть еще множество различных вариантов. Необходимо понимать, что, скорее всего, потолком для подземного хранилища будет служить пол одной из комнат.

Вентиляция

При постройке погреба своими руками нельзя забывать о прокладке вентиляции. Сама по себе вентиляционная система включает две вентиляционных трубы с выводами за пределы дома. Отверстие впускной трубы должно располагаться примерно в 20 см от пола погреба и труба должна выходить наружу на уровне полуметра от поверхности земли. Отверстие второй трубы – вытяжной, должно располагаться как можно ближе к потолку, а сама труба должна выходить, как минимум, на уровень с крышей.

Вход в погреб

О входе в погреб необходимо позаботиться на стадии возведения стен, либо устройства перекрытия. Вход можно сделать в виде ступенек, предварительно подготовив для них основание, копая котлован, либо сделать вход в виде лаза, предусмотрев отверстие в перекрытии потолка.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации – нам интересно ваше мнение 🙂

Как выкопать и построить надежный погреб?

Наличием погреба на даче или во дворе загородного дома уже никого не удивишь. В нем можно хранить различную провизию: начиная от традиционных овощей и солений, заканчивая самыми экзотическими продуктами. В качестве погреба можно также использовать глубокий подвал, в котором поддерживается постоянная температура в 2-4 градуса.

При наличии даже небольшого опыта в строительстве, погреб можно выкопать своими руками. Хранилище для продуктов может располагаться под какой-либо постройкой (дом, гараж, сарай и т. д.) или же быть отдельно стоящим. Нельзя точно сказать, какой вариант размещения предпочтительнее, потому что оба они имеют свои преимущества и недостатки.

Погреб должен быть оборудован системой вентиляции, а также защищен от попадания влаги и воздействия морозов. Следует заранее продумать размер помещения, чтобы он подходил для хранения заданного количества продуктов. При этом некоторое свободное пространство внутри хранилища должно оставаться. Ни в коем случае нельзя маленький погреб заполнять овощами до потолка!

Подготовка котлована

По большому счету, устройство самого обычного погреба на первых этапах можно смело сравнивать со строительством небольшого дома. Разница тут только в том, что погреб строится под землей, а дом – над ней. Первой стадией любого строительства являются земляные работы и создание надежного пола. Уже на этом этапе нужно окончательно определиться, какого размера будет ваш погреб.

Габариты современных погребов могут быть самыми разными. Как правило, рекомендуется делать длину и ширину котлована на 100 или 150 см больше, чем размеры будущей постройки.

Вырыть котлован можно своими руками или с помощью специальной техники – это не принципиально. Но очень важно обратить внимание на глубину погреба. Чтобы внутри помещения в течение всего года естественным образом поддерживалась оптимальная температура для хранения продуктов, пол овощехранилища должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта в вашей местности. Если всё будет сделано именно так, то зимой тепло от грунта будет немного согревать внутреннее пространство погреба, а уличный мороз охлаждать его. Летом же будет происходить обратный процесс.

Именно за счет этого достигается стабильная температура внутри помещения. В большинстве случаев (при правильном выборе глубины) температура в погребе поддерживается на уровне в 2-5 градусов. Однако, стоит сказать что глубина погреба может быть и небольшой, если вы собираетесь поддерживать необходимую температуру с помощью специальных систем, купленных в магазине или собранных своими руками.

Устройство основания погреба

В первую очередь, в котловане необходимо сделать песчаную подушку, на которую будет залита монолитная плита фундамента. Раньше при строительстве погребов никакого бетонного основания не делали, потому что считалось, что у помещения должен быть постоянный контакт с почвой, чтобы естественным образом поддерживался необходимый режим температуры и влажности.

Сегодня специалисты рекомендуют делать надежное основание, потому что во многих регионах существует высокая вероятность сезонного подтопления. В этом случае бетонное основание будет играть роль мощного гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги внутрь помещения.

Основание делается следующим образом:

1. Для начала, чтобы не жертвовать размерами погреба, пол хранилища немного углубляется (примерно на 50 см).
2. Далее, укладывается песчаный слой толщиной примерно в 10-15 см. Этот слой необходимо хорошенько утрамбовать.
3. На песок высыпается гравий (лучше всего взять мелкофракционный). Его тоже нужно тщательно утрамбовать своими руками или с помощью специальной техники, придав основанию больше надежности.
4. На гравийный слой снова высыпается песок и, опять же, трамбуется.
5. Затем необходимо уложить гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения не только во время сезонных подтоплений, но и в течение всего года.
6. Последним слоем является цементный раствор. Армировать основание в этом случае можно, но это мероприятие не является обязательным, потому что в небольшом погребе пол не будет испытывать серьезных нагрузок.

Оставить основание грунтовым можно только в том случае, если на местности низкий уровень грунтовых вод и засушливый климат.

Стены и вход

Устройство стен погреба – не менее важный процесс, чем создание фундамента. На этом этапе нужно продумать, где будет располагаться вход – в потолке или в стене. Конечно, лучше всего выбрать вариант со стеной, потому что в этом случае можно будет сделать удобную лестницу. Однако, если это по какой-то причине сделать невозможно, то вполне хватит приставной лестницы и люка в потолке.

Специалисты отмечают, что высота стены погреба должна быть примерно на 40-50 см выше уровня грунта. Стены можно сделать своими руками из любых материалов – начиная от цементного раствора и заканчивая современными пенобетонными блоками. Материал выбирается исходя из предпочтений хозяина и требований, предъявляемых к будущему хранилищу.

Пример заливки монолитных бетонных стен.

Наверное, многие из вас видели, что после строительства погреба над ним формируется небольшой холмик. Именно этот холмик выступает в качестве дополнительного стабилизатора температуры.

Обеспечение циркуляции воздуха

Создание вентиляции является обязательным этапом, так как без нее погреб не сможет функционировать нормально. Кроме того, внутри помещения без постоянного проветривания начнет застаиваться воздух, что впоследствии приведет к образованию огромного количества конденсата, а он станет причиной гниения продуктов и разрушения стройматериалов.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к таким последствиям:

• При высокой влажности начнутся процессы коррозии на всех металлических поверхностях (стеллажи, крепления и т. д.), расположенных внутри погреба.
• Влажный воздух является отличной средой для распространения бактерий и плесневых грибков. О какой эффективности хранения продуктов может идти речь в этом случае?

Из-за скопления конденсата сроки хранения овощей и фруктов будут снижены в несколько раз (с 6-12 месяцев до 1-2 месяцев). Решить проблемы такого рода можно только одним способом – созданием качественной вентиляционной системы.

Вентиляция в погребах делается предельно просто. Всё можно организовать своими руками без привлечения специалистов. Необходимо опустить внутрь помещения две трубы (диаметр будет зависеть от размеров хранилища и уровня влажности, обычно – около 100 мм).

Эти трубы – приточная и вытяжная. Приточная труба должна быть расположена таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась возле основания погреба, а верхняя – снаружи. В этом случае будет обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Известно, что более холодный воздух будет скапливаться снизу, но при нагревании он поднимется вверх.

Именно поэтому необходима установка еще одной трубы. Нижняя часть вытяжной трубы располагается на уровне потолка погреба (примерно в 20-30 см от него), а верхняя – над землей на расстоянии в 50-80 см. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух постепенно уходил из помещения. За счет этого в погребе будет поддерживаться относительно постоянная температура, а конденсат не начнет скапливаться на поверхностях.

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

• Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
• На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
• Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
• Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Можно ли копать ниже фундамента??

Ситуация следующая:
Углубляю подвал на даче. Размер 3х3 метра. Стены подвала – соответственно фундамент дома под кухней – блоки ФБС толщиной 30 см. Первый этаж дома бетонный, второй – легкий деревянный. Дом и фундамент выстояны лет 15. Грунты – глина, под блоками песчаная подушка сантиметров 20. Никаких подтоплений, пучения, перекосов и прочей бяки нет. То есть всё стабильно. Заглубление 1,5 метра.
Подскажите пожалуйста, могу ли я снять грунт ниже нижних фундаментных блоков с одной их стороны по всему периметру подвала?
Не просядет ли дом?
Не выдавит ли песок из-под блоков вбок, как показано стрелками на рисунке?

Фундамент испытывает не только вертикальные нагрузки со стороны дома и грунта, но и боковые. То есть грунт давит на фундамент сбоку. Если вы уберете грунт внутри фундамента, то боковые силы с наружней стороны не будет компенсироваться такими же с другой. Учитывая блочную (а не монолитно-ленточную) конструкцию фундамента, я бы не стал рисковать. То есть даже бы не думал об этом.

будет современем просидать и деформироватся

В первом сообщение немного не корректно объяснил ситуацию.

Не собираюсь оставлять такой подкоп на “всю жизнь” планирую отлить новый пол с небольшой отбортовкой по периметру, чтобы этой отбортовкой подняться чуть выше нижнего обреза блока (розовый контур на новом рисунке)
То есть вопрос в том, не осядет ли фундамент пока буду копать и пока буду отливать (2-3 дня)

Что касается боковых усилий с внешней стороны, там вроде всё было нормально: Уровень старого земляного пола, который я срываю, был всего на 5-10 см выше блока (голубой пунктир на прил. рис.) Мне кажется, что вряд ли этот бортик из влажно глины удержал бы блоки, если они захотели бы сместится внутрь.

тут не кто гарантию не даст чтоне начнет оседать – с другой сторны если грунт твердый то может и можно )

Ну если 15 лет так простоял, то за неделю ничего не случится конечно. У вас блоки связаны между собой?
И еще надо предусмотреть гидроизоляцию по контуру отбортовки.
Наверное у вас грунт хороший – стабильный.

У меня история в точности та же. Тоже прошлым летом рыл под кухней. Решил рикнуть и пока все в порядке,но дом и фундамент 60-х годов постройки.Правда у меня с одной стороны фундамент дома а кухня стоит на столбах по углам,которые я связал между собой заливкой на которую уже делал кирпичную кладку.Тоже хочу этим летом залить пол и как раз думаю о том,как правильно укрепить боковины,т.е. стенки выротого помещения которые подступают к фундаменту!

В принципе, если коробка фундамента прочная и хорошо скрепленная в углах, то ничего не должно деформироваться. То есть даже если грунт начнет давить сбоку с внешней стороны, коробке фундамента некуда будет складываться. Хотя какой-то риск все же остается. Одна надежда, что у вас обоих фундаменты уже устоявшиеся, да и грунт, похоже, тоже.
А вообще-то для ЛЕНТОЧНЫХ заглубленных фундаментов иметь подвал – это обычное дело.

Не в коем случаи это не делайте. Уверяю вас что дом может рухнуть. Песок это грунт не связанный и осыпится из под фундамента. Вас собственный дом похоронит. Это даже не желательно делать при твердых глинах если только при скальном основании можно. Боковое давление мало но влияет.
” >
[email protected]

to Руслан
А можно ли сделать эту работу поэтапно? Например с такой разбивкой:
1) Откапываю два противоположных угла по метру, полтора в каждую сторону.Заливаю отбортовку.
2) Через неделю таким же образом делаю отбортовку на других углах
3) Еще через неделю заливаю пол.

Выберите для работы сухое время года, без дождей. Например сентябрь-август. Если делать поэтапно проблем не будет.

Привет всем! Увидел тему которая меня давно волнует. Ситуация аналогичная.
И такой вопрос; Можно поэтапно подлить фундамент снизу, подкапывая, ну скажем метровые шурфы?
Спасибо.

СНиП запрещает прослаблять основания фундаментов.
Механика грунтов объясняет схему перераспределения нагрузок от подошвы фундамента.

Если не в курсе , лучше не лезьте.

Здравствуйте! В наступающем году планирую тоже самое, отбуртовка у меня будет около метра.
С наступающим НОВЫМ 2007 ГОДОМ!

2Treeworker я бы на вашем месте сделал так.
Летом, когда давление на фундамент грунтов минимально, засверлился бы перфоратором в нижний ряд блоков перфоратором и вбил туда отрезки арматуры. К инеу приварил бы сетку арматурную. И сделал мошный монолитный пояс по периметру фндамента и на нужную глубину. Это и исключило бы сдвиг нижних блоков и увеличило бы площадь опоры.
А потом внутри этого кольца уже подкопался бы на нужную глубину. И то – по минимуму площади. и там бы уже отливал пол.
Т.е. основная идея – связать новый монолитный фундамент (кольцо) – со старым. тогда можете закапываться вглубь сколько хотите.

Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома. Могу уверить вас, что работа методом “захваток”, т.е. небольшими участками в 0,5-1 м по периметру фундамента никак не скажется на всей конструкции дома. Мало того я не только не делал всякие усиливающие и ограничительные пояса внутри подвала, но и подкапывался под сам фундамент и производил под блокам ФБС бетонные работы. Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) – все равно, что комариный укус для всего фундамента.
Для успокоения души можете посоветоваться с грамотным инженером-проектировщиком, имеющем (желательно) практику строительства.

svic2 написал :
Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома.

svic2 написал :
Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) – все равно, что комариный укус для всего фундамента.

Знаю реальный случай обрушения части дома, во время работ по укреплению фундамента. Откапывали частями и подливали. Раз на раз не приходится (с)

Мы тоже так сделали в 4 отсеках подвала (фундамент блочный, ленточный). В первых двух заглубление было минимальное, сантиметров на 50 ниже подошвы, а в последнем – на 2.5 метра. Причем в последнем ничем не закрепляли грунт в процессе работ – но там была очень твердая, слежавшаяся глина, ее лопата еле брала.

В третьем отсеке (заглубление – 1.2 м) поочередно отрывали вдоль фундаментной ленты ямки (ниже уровня предполагаемого нового пола на 50 см) и заливали столбы шириной 50 х 50, с интервалом 1.5 метра. После последнего столба отрыли весь подвал, заармировали стены (до высоты нижнего блока) и пол и залили монолитом. Но сейчас такое чувство, что можно было обойтись и без предварительных столбов – фундаменту лет 6, грунт твердый, никуда он не делся.

В первых отсеках заливали тоже все сразу (ленту + пол), без предварительного укрепления столбами.

В интернете я видела технологии укрепления фундаментов городских зданий. очень мощные мероприятия, но там вроде бы принцип тот же – поочередное подведение упоров (шпилек) под подошву. Их как-то забуривают метров на дцать. не помню.

То есть в принципе все можно, но только осторожно и лучше, конечно, сначала проект сделать. (Мы все делали без проекта, но, возможно, нам просто повезло).

Еще: мы при этих работах весь вновь заливаемый бетон гидро- и теплоизолировали (гидроизол + пенополистирол). А снаружи ленты у нас еще с прошлого года устроен дренаж (по уровню подошвы) и обратная засыпка ПГС-ом, т.е. особого давления на стенки не предвидится.

Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно

Как правильно копать погреб

Выкопать подвал под домом можно по разному. Повторять планировку дома в полной мере может ленточный фундамент.

Высота подвала делается не менее 180 сантиметров. При высоте более 250 сантиметров здесь можно сделать жилое помещение, не уступающее комнате на верхнем этаже.

Помимо этого стены подвала полностью заглублять не стоит, а оставлять над землей до 120 сантиметров, иначе увеличивается риск подтопления помещения. Как выкопать подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

• Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
• Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
• Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
• Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

• Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
• Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность.

• Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

Совет: Система вентиляции подвала под домом должна тщательно рассчитываться еще на стадии проектирования, чтобы учесть все нюансы сооружения.

• Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
• Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Как выполнить подвал в уже построенном доме

Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.

Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:

• Залит фундамент.
• Обустроен цокольный этаж.
• Сооружена крыша.

Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.

• Несущими элементами фундамента не станут стены.
• Проблематично устройство его под помещениями всего дома.

Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.

Один из них заключается в следующем:

Совет: Разумнее всего подвал устраивать под кухней.

• Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
• На пол укладываются асбоцементные плиты.
• Крепятся к стенам.
• По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.

Совет: Здесь стоит уделить особое внимание. Если традиционно сначала заливается фундамент, что является стенами подвала, а гидроизоляция делается снаружи, то в этом случае придется гидроизоляцию выполнить еще не существующей стены, поэтому для этих целей используются асбоцементные плиты: они не боятся воды, на них удобно клеить.

• Вдоль нижней части по периметру стен устанавливается опалубка.
• Вставляется в нее армирующая сетка.
• Заливается армированный бетонный пол слоем толщиной 14 сантиметров, как показано на фото.

Заливка бетонного пола

• После полного застывания, заливается средняя и верхняя части стен, что в итоге дает их толщину 12-14 сантиметров.

Совет: При монтаже опалубки нельзя забывать и предусматривать отверстия под устройство отопления, водоснабжения и других коммуникаций, а также сооружения продухов для вентиляции пространства в подвале.

Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:

• Толщина стен и пола помещения не превышает 20 сантиметров.
• Обеспечивается качественная гидроизоляция, которая усилена асбоцементными плитами, дополнительно защищающими гидроизоляционный слой от случайных механических повреждений.
• Остается нетронутым грунт.

Подробная инструкция

А как выкопать подвал в готовом доме давно построенном, если появилась в нем необходимость?

В этом случае инструкция строительства выглядит следующим образом:

• Поднимается пол и оценивается все, что находится под ним и выбирается пригодность элементов для работы.
• При фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания почвы, и который выглядит достаточно хорошо, особых проблем не будет. В этом случае необходимо только решить, где удобнее оформить вход в подвал.
• Под полом размещается лишь подполье, а лаги под досками опираются на кирпичные столбики.
• При устройстве достаточно глубокого подвала своими руками, требуется установка опорных столбов. Для этого прекрасно подходят двутавровые балки или швеллер, расположенные вдоль стен, что экономит полезную площадь подвала. На них укладывается двутавр, который будет опорой для лаг.
• Не меньше, чем на 60 сантиметров должны быть заглублены столбы, и стоять на армированных подушках, площадь которых составляет примерно 50 квадратных сантиметров, и забетонированы. Это необходимо для увеличения площади опоры под столбами и одновременного уменьшения удельной нагрузки на грунт.
• Некоторые трудности возникают с вывозом грунта, для этого потребуются строительные тележки, можно, конечно, воспользоваться и ведрами, но, для этого потребует достаточно много сил и времени, а изготовленные специально трапы, которые понадобятся если на пути установлены лестницы.
• Далее все работы не отличаются от ранее описанных.

Погреб в деревянном доме

Совет: Если принято решение повысить комфортность жилища, это никогда не поздно сделать. Главное условие – тщательное соблюдение всех требований и правил без нарушений режима строительства. Иначе не герметичность стыков между полом и стенами подвала может стать причиной подтопления помещения подвала.

Как правильно вырыть погреб когда дом уже построен, хорошо показывает видео.

Полезная информация по теме бетонных септиков, выгребных ям и погребов

Существует несколько самых распространенных видов погребов, основные из которых мы рассмотрим сегодня.

И так первым рассмотрим земляной погреб:

Земляной погреб

Как многие, наверное, знают, впервые земляные погреба появились в Ярославской губернии, откуда и пошло их первоначальное название – «ярославские».

Такой погреб отличается довольно простотой конструкцией, удобством в эксплуатации, не требует больших материальных затрат и сооружается как правило материалов которыми богата местность.

Земляной погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля, в нем клубни практически не усыхают. Устраивают земляной погреб, как правило, на сухом возвышенном участке с плотным грунтом.

Для устройства земляного погреба роется котлован, стены которого должны иметь небольшой уклон. Таким образом, грунт меньше осыпается. Если погреб приходится рыть в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обшить горбылем, деревянными досками, а также укрепить их плетнем. Обшивка стен котлована не только увеличивает срок службы погреба, но и создает более благоприятные условия для хранения овощей и других продуктов.

Обшивку стен погреба желательно делать разборной, таким образом, будет возможность летом разобрать ее просушить. Пол в земляном погребе лучше всего делать глинобитным с добавлением мелкого кирпичного щебня. При этом толщина глинобитного слоя должна быть около 10–15 см.

Также в основании пола укладывается 5-7 см слой утрамбованного щебня пролитого горячим битумом, это препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок земляного погреба обычно изготавливается из жердей или подтоварника. Сверху потолок покрывается глиносоломенной смесью и засыпается сухой землей. Толщина такой теплоизоляционной засыпки потолка должна быть примерно 35–45 см, так как она должна не только удерживать летнее тепло, но и зимние морозы.

Средняя высота (глубина) земляного погреба составляет 1,8-2,0 м. Естественно если уровень грунтовых вод на вашем участке не позволяет вырыть погреб такой глубины, то ее можно уменьшить.

Закрома и полки в земляном погребе обычно располагают по разные стороны прохода. Для вентиляции делается решетчатый пол. Высота закромов, как правило, составляет 1,0-1,3 м, а расстояние между полками по высоте — 0,4–0,7 м (зависит от того, что вы собираетесь на них хранить).

При очень сильных морозах перекрытие земляного погреба можно дополнительно утеплить сухим дубовым листом или торфом.

Вокруг погреба нужно устроить водоотводную канаву глубиной 0,35–0,5 м.

Погреб с погребицей

Как и земляной погреб, погреб с погребицей хорош тем, что в летнее время в нем прохладно, а зимой теплее, чем на улице.

Погребица располагается на земле, а под ней находится заглубленный погреб.

Главное предназначение погребицы — это предохранять заглубленный погреб от внешнего воздействия атмосферных осадков, промерзания в зимний период или перегрева летом. Также погребицу можно использовать в качестве вспомогательного помещения для кратковременного хранения овощей, или для хранения садово-огородного инструмента или других материалов, например лесоматериалов.

Для сооружения стен погреба с погребицей можно использовать бетонный раствор для сооружения монолитных стен толщиной 25–35 см, бутовый камень или красный кирпич (толщина стен 25–35 см), горбыль (толщиной 7–9 см), или бревна диаметром 14–18 см.

Если вам нужно копать котлован во влажном грунте, то при необходимости по периметру следует вырыть несколько скважин для сбора воды. По мере наполнения вода из этих скважин просто выкачивается.

Еще до возведения стен погреба необходимо подготовить основание. Для этого дно вырытого котлована выравнивается, хорошенько утрамбовывается и засыпается дренажным материалом – слоем крупного щебня толщиной 7–11 см, на который укладывается слой мятой жирной глины толщиной 3–4 см. Глина разравнивается и тщательно утрамбовывается, а сверху устраивается бетонная стяжка толщиной около 10 см.

Стены погреба также необходимо изолировать. Для этого образовавшееся пространство между возведенной стеной погреба и грунтом необходимо плотно заполнить глиной так чтобы получились боковые глиняные замки. Толщина глиняного замка должна быть не менее 25 см.

Перекрытие погреба также необходимо утеплить. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать засыпку из керамзита, просеянного кирпичного щебеня или шлака толщиной около 10-15 см.

Выбранный материал укладывается на предварительно выполненную глиняную стяжку толщиной около 4 см.

В качестве входа в погреб предусматривается люк обычно размером 80х80 см, под которым устанавливается наклонная лестница.

Для выведения отработанного воздуха и  поддержания температурного режима и влажности погреб с погребицей необходимо оборудовать вентиляцией, которая для повышения эффективности воздухообмена состоит из двух каналов (выводящего и приточного).

Для строительства стен погребицы обычно применяется кирпич, камень, ракушечник, саман или толстый ошкуренный горбыль.

Крыша погребицы может быть любой главное, чтобы были широкие свесы с водостоками, чтобы обеспечить сухость стен.

Как правило, при строительстве крыши погребицы в качестве кровельного материала используются асбестоцементные листы, шифер, кровельная жесть или рубероид.

Стены погребицы должны быть заглубленные примерно 60-70 см, а с наружной стороны стен необходимо сделать отмостку как минимум глинощебеночную, шириной не менее 1,0–1,3 м с небольшим уклоном от стен. Входную дверь можно изготовить из сороковых сосновых плотно подогнанных досок.

Гаражный погреб

Не редко владельцы дачных участков обустраивают погреба в своих гаражах. Такое решение устройства погреба очень схоже с предыдущим (погреб с погребицей). Разница состоит только в том, что вместо погребицы выступает — автомобильный гараж.

Обустраивая гаражный погреб, необходимо позаботиться о его качественной гидроизоляции и хорошей вентиляции.

Если место, на котором планируется строительство или уже стоит гараж, сухое, то стены погреба можно смело делать из обычных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.

Чтобы стены гаражного погреба были более прочными, их нужно делать из двух листов асбестоцементного шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.

Для приготовления цементно-казеинового клея вам понадобится две объемные части сухого казеина и одну часть портландцемента залить это все водой и тщательно перемешать до образования однородной сметанообразной массы.

Гидроизоляция ограждающих конструкций гаражного погреба заключается в их обмазке горячим битумом в два слоя по предварительно загрунтованному основанию.

Устройство вентиляции в гаражном погребе осуществляется аналогично погребу с погребицей, то есть с помощью двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток свежего воздуха и вытяжку отработанного воздуха.

Каменный погреб

 Каменный погреб характеризуется высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Каменные погреба пригодны для хранения как свежих, так и консервированных продуктов.

Однако сложить такой погреб довольно таки сложно.

В качестве стройматериала для возведения каменного погреба используется преимущественно камень-плитняк. Кладка каменных  стен погреба выполняется на глинистый раствор с добавлением мякины и небольшого количества извести.

Прочность данного раствора такова, что после застывания в раствор с трудом забивается гвоздь.

Прежде чем приступить к строительству стен каменного погреба необходимо подготовить материалы, то есть камень-плитняк сначала сортируется по форме и размерам. Затем камни должны вылежаться. Подготовленный камень оставляют под навесом на осень и зиму, а строительство начинают с приходом тепла и в сухое время года. Чтобы избежать намокания и размывания стен открытого котлована дождями.

Глина для приготовления раствора используется чистая, то есть без примесей, эластичная и однородная.

Гидроизоляция стен и фундамента выполняется с помощью плотных глиняных замков толщиной 25–30 см со всех сторон.

Пол каменного погреба делают глинобитным, утрамбованным со щебнем и карьерным отсевом.

Сводчатое перекрытие, снаружи заливается густым известковым раствором, затем укладывается 7 см слой жирной глиняной смеси, теплоизоляционный 10 см слой выполняется из древесной золы или керамзита, а сверху – слой глины или сухой земли.

Для хранения соленья помимо полок можно предусмотреть специальные ниши в каменной кладке стен.

Что касается хранения различных корнеплодов в каменном погребе то для них можно и не устраивать закрома, а складывать овощи просто на глинобитный пол.

Для спуска в погреб понадобится лестница, которую также можно сделать каменной или деревянной.

Также преимуществом каменного погреба является наличие просторной погребицы – надземная постройка, выложенная из камня-плитняка на глиняном растворе.

При строительстве каменного погреба, обычно возникает много различных сложностей, но главная из них – это кладка сводчатой кровли.

Сложность состоит в том, что необходимо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая тем самым прочность и надежность всей конструкции погреба.

Кладка свода производится по деревянной опалубке с кружалами. Ведется кладка одновременно с двух боковых сторон погреба.

Если вы сооружаете погреб на сухом участке, то наземный погреб со сводчатой кровлей можно соорудить из необожженного кирпича-сырца на том же глинистом растворе что и каменные стены погреба.

Из-за конструктивной особенности бутовой кладки вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, независимо от этого, в нем всегда поддерживается стабильный уровень температуры и влажности. А воздухообмен в каменном погребе осуществляется через входной люк, а точнее щели в нем.

Погреб под летней кухней

 

Погреб под летней кухней во многом схож с гаражным погребом. Такой погреб удобен в эксплуатации, так как позволяет сэкономить место на участке и имеет вход непосредственно из летней кухни.

Перед обустройством погреба роют котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба.

Это необходимо для обеспечения более удобного выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Котлован не следует делать очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух.

Затем на дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала утрамбовывают, а затем поливают горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, чтобы защитить щебеночную подготовку от проникновения влаги.

В таком погребе делают монолитные стены из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутьев. После снятия опалубки бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут листы рубероида в 2 слоя. Делают это для обеспечения дополнительной гидроизоляции погреба.

 

Погреб, изготовленный из железобетонных колец

Строительство погреба из железобетонных колец, отличается минимальной площадью, что крайне удобно для владельцев дачных участков небольшой площадью.

Если на вашем участке, где предполагается строительства данного погреба высокий уровень грунтовых вод, то следует выполнить подсыпку грунта или песка под бетонные кольца, для того чтобы приподнять планировочную отметку.

Гидроизоляция погреба из железобетонных колец выполняется посредством обмазки горячей битумной мастикой.

На самом деле строительство монолитного погреба в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5-1,8 м и длиной до 2,0 м на сухом грунте не так уж и сложно как казалось бы на первый взгляд.

С самого только названия можно понять что бетонные кольца – это основа всей конструкции погреба. Такие кольца можно приобрести или сделать самостоятельно.

Погреб в подполье

 Очень часто устраивают хранилище овощей в подполье. Естественно подполье должно быть сухим. При строительстве в фундаменте устраиваются вентиляционные отверстия, которые периодически открываются для проветривания.

Если подполье низкое, лаз в него лучше всего сделать в полу, устроив небольшой люк.

Но если есть возможность и подполье глубокое, то вход в него лучше сделать с улицы. При этом дверь должна быть отделана теплоизоляционным материалом.

Пол в помещении над подпольным хранилищем необходимо делать двойным. То есть сначала настил укладывается с нижней стороны (потолок хранилища) по прибитым черепным брускам. Его можно выполнить как из досок так из горбылей.

Материалы должны быть сухими, а настил – плотным. Для изоляции и уплотнения швы между настилом промазываются глинистым раствором, а после просушивания засыпается сверху слоем сухого крупного песка толщиной около 5–8 см.

Вентиляция хранилища устраивается между полом и настилом.

Построенный погреб до устройства настила следует хорошенько просушить и только после этого делать потолок, который необходимо изолировать теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом.

С приходом тепла такой погреб желательно проветрить и просушить, открыв двери, люки и вентиляционные трубы и оставив их в таком положении до прихода холодов.

Систематическое и тщательное просушивание погреба сохраняет от загнивания и как следствие разрушения всех деревянных элементов конструкции.

Выкопать погреб и обустроить его в г. Москва за 29000 рублей

Выкопать погреб,размером длина 3×3 ,глубина 2,5,залить пол бетоном ,обложить стены кирпичом , залить потолок. Материалы купим по совету мастера. Работу нужно выполнить по адресу поселение кранопохорское, деревня Софьино,улица Полевая дом 19. Жду Ваших предложений!

Когда: , 13:31

Адрес: Москва, Россия

Смотрите также:

Отзывы Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва

• Ильяс Р. Отзывы: 5 — Исполнитель

  Отзыв на задание «Выкопать погреб и обустроить его»  

  Все условия для работы предоставлены в лучшем виде!

  Вежливость

  Пунктуальность

  Адекватность

• Lara Z. Отзывы: 1 — Заказчик

  Отзыв о выполнении задания «Выкопать погреб и обустроить его»  

  Работу выполнили очень быстро ,тщательно,окуратно,без нареканий,и не дорого!рекомендую как актуальных и добросовестных исполнителей !

  Качество

  Вежливость

  Стоимость услуг

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• Цена договорная

  Сварить лестницу

  Хочу вот такую лестницу. Кто сможет помочь, напишите. Цены предлагайте. В доме тепло.

  Анастасия Раменское, Московская область, Россия

• Цена договорная

  Сварить навес

  Мне нужно сделать навес как на фото.

  Анастасия Руза, Московская область, Россия

• Цена договорная

  Ремонт плетеного пуфика из прессованной бумаги

  Сделать из дырки аккуратное отверстие для входа животных

  Денис М. проспект Защитников Москвы, Москва

• 700 руб

  Поверка счетчиков воды

  Нужно поверить счетчики воды 2 шт и внести в реестр!

  Oleg микрорайон Юбилейный, Королёв

• Цена договорная

  Сварить теплицу на участке

  Сварочные работы. Мне нужно сварить теплицу на участке и обшить Поликарбонатом. Длина 18 метров. Ширина 6 метров. Крыша полкруглая или 2х скатная. 2 двери.

  Анастасия Чехов, Московская область, Россия

Выкапываем погреб под домом своими руками — Журнал о строительстве и ремонте

Многих интересует, как можно сделать погреб под домом своими руками, ведь иметь такое помещение очень удобно: можно не переживать, что заготовки на зиму испортятся, а зимой не придется выходить за ними на улицу, и при необходимости они всегда будут под рукой.

Строительство погреба зависит от типа вашего дома.

Если он отапливается весь год, то устройство теплых стен и перекрытий не понадобится, т.к. температура в погребе и так будет выше нуля, а значит, строительство будет для вас значительно проще.

Выкопать погреб в доме можно как на этапе строительства дома, когда закладывается фундамент, так и в уже готовой постройке, но в этом случае, сделать его будет сложнее.

В статье вы получите подробную инструкцию, видео, фото, а также чертеж и проект постройки, которые помогут вам правильно возвести погреб под домом, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Создание фундамента и необходимые инструменты

Исходя из того, какой вы выбрали проект погреба и тип материала, из которого вы будете его делать, инструменты будут различаться.

Если вы будете делать стены для погреба из дерева, то вам понадобятся:

• топор;
• пила;
• долото или коловорот.

1 – фундамент; 2 – пол подвала; 3 – гидроизоляция; 4 – стены подвала; 5 – отмостка; 6 – наружные стены; 7 – внутренние стены; 8 – междуэтажные перекрытия; 9 – перегородки; 10 – лестница; 11 – стропила; 12 – кровля; 13 – чердачное перекрытие

Чтобы сделать бетонные и деревянные стены, вам будут нужны:

• кельма или лопата;
• печной молоток;
• молоток-кувалда;
• лопата для размешивания раствора.

Чтобы уплотнить грунт и бетонный раствор, вам понадобится трамбовка (ее можно сделать самостоятельно, приделав к бруску или бревну ручки, или приобрести готовый инструмент).

Для создания железобетонных стен вам нужен будет инструмент, применяемый для связки каркаса.

Проект помещения под погреб подразумевает создание заглубления под домом глубиной в 1.5-1.8 м.

Если глубина будет меньше, то температура в помещении будет не выше +8 градусов, что негативно повлияет на хранение заготовок.

Перед созданием заглубления нужно определиться с уровнем залегания грунтовых вод. Для этого можно сделать скважину глубиной около 2.5 метров.

После создания за ней нужно последить несколько дней, чтобы узнать, начнет ли пребывать вода. Другой вариант – узнать высоту ее стояния в колодцах на других участках.

Если воды залегают ближе, чем на расстояние 1 м у поверхности пола, то построить погреб в здании не получится, если же расстояние от 1 м и ниже, то строить можно, достаточно будет лишь понизить этот уровень с помощью обустройства дренажной системы вокруг дома.

Строительство погреба начинается с создания котлована. Его размеры должны превышать планируемый размер постройки на 60 см со всех сторон.

Это нужно, чтобы было возможно устройство гидроизоляции, а также работ по бетонированию помещения.

Нужно соблюдать эти размеры, т.к., если сделать котлован больше, чем нужно, то вам придется выносить слишком много грунта, а также осложнится засыпка пазух.

На границах лучше выкопать котлован вручную и тщательно выровнять его стенки. При проведении работ старайтесь как можно меньше повредить грунт.

При проведении работ очень важно защитить будущий погреб от попадания воды, для этого делается гидроизоляционная подушка.

Ее устройство происходит следующим образом: нужно засыпать на дно котлована щебень толщиной в 10 см и утрамбовать его.

Если залежи грунтовых вод находятся близко ко дну котлована, то сверху щебня можно уложить дополнительный слой глины.

Сверху на слои наносится горячий битум в соотношении 5 кг на 1 м2. Таким образом, капиллярная проницаемость гидроизоляционного слоя будет сведена к минимуму.

Следующий этап работы – строительство фундамента. Он обязательно должен быть бетонный.

Чтобы сделать опалубку, используйте доски, а после застывания бетона основание покрывается рубероидом в несколько слоев, который наносится на битумную мастику.

На припусках стен должно быть не менее 10 см смеси. Если устройство погреба происходит в достаточно сухом регионе, то стен, толщиной в половину кирпича, вполне хватит, чтобы погреб был устойчив к попаданию влаги.

Если же влажность в регионе очень высокая, то делайте толщину стен не менее одного кирпича.

С внутренней стороны стены погреба нужно покрыть цементом, сверху которого на битумную мастику уложить 2-4 слоя рубероида.

Видео:

При этом не забывайте оставлять припуски там, где стены, а также пол и потолок, сходятся друг с другом.

Требуется дополнительное строительство стены из кирпича (лучше использовать красный кирпич), на которую нужно следом нанести глину.

Если вы строите погреб на грунте с большим содержанием глины, то пазухи, разделяющие стены и котлован, нужно дополнительно уплотнить каким-либо материалом.

Но лучше не выбирать для этого песок, т.к. он очень хорошо пропускает воду – используйте более плотные материалы, которые имеют высокую устойчивость к воде.

Создание погреба

Прежде всего, нужно сделать проект и чертеж погреба, где нужно предусмотреть лестницу, чтобы в помещение было удобно спускаться, полки и другие необходимые элементы.

Лестницу в погреб нужно устраивать, соблюдая наклон в 45 градусов, а ступени должны быть шириной не менее 20 см.

В целом же, устройство этого помещения зависит от ваших предпочтений, самое главное – соблюдать нормативы строительства, чтобы погреб получился прочным и не пропускал влагу.

Полки также нужно делать достаточно прочными, чтобы они смогли выдержать вес банок и продуктов, которые вы планируете там разместить.

Между отсеками погреба лучше всего сделать перегородки, где можно будет оборудовать место для хранения корнеплодов.

Перегородки обычно сооружают с помощью досок или сетки из металла шириной в зависимости от количества корнеплодов, которые вы планируете там разместить.

Полы в погребах часто оставляют земляными, чтобы не тратить время и деньги на его отделку. А вот стены правильно будет обшить. Это можно сделать досками, плетенью или горбылем.

Если есть желание, то можно покрыть и пол, но для этого придется сделать стяжку из бетона, на которую сверху укладывается кирпич, плитка или доски, исходя из ваших пожеланий.

Обустройство вентиляции

Очень важно оборудовать в погребе хорошую вентиляцию, чтобы в помещении поддерживалась оптимальная температура, и при этом не было излишней влажности, которая может испортить ваши заготовки.

Можно сделать вентиляционное устройство как совсем простым, так и более сложным: использовать две трубы, где первая будет обеспечивать приток воздуха с улицы, а вторая – работать как вытяжка.

Для большего качества воздухообмена, трубы лучше монтировать на разных уровнях в противоположных концах погреба.

Вытяжка обычно находится возле потолка, а приточная – у земли, на расстоянии около 60 см над полом помещения.

Видео:

Обязательно построить крышку сверху помещения – она нужна не только как вход, но и для проветривания помещения и регулирования температуры. Особенно это актуально летом.

Если ее не сделать, то в погребе будет слишком влажно, на полках может начать появляться плесень, которая перекинется на заготовки и на корнеплоды.

А если некачественно оборудована вытяжка и вентиляционная система в целом, то скоро внутри начнет скапливаться конденсат, а после появиться плесень.

Крышку погреба делают двойной: первая крышка располагается сверху люка и служит, чтобы закрыть вход.

Также ее называют летней – такая крышка должна быть наиболее качественной и надежной, и большую часть времени находиться в закрытом положении.

Ее можно сделать металлической, но можно и из толстых досок – тогда ее вес будет легче, и открывать ее будет проще. Да и поменять или отремонтировать такую крышку будет гораздо легче.

Нижняя крышка располагается внизу перекрытия. В холодное время года ее утепляют, чтобы в погреб не проникал холодный воздух.

Подобные крышки оборудуют в погребах, которые делают в отдельных помещениях, т.к. частные дома, как правило, отапливаются, и погреб не нуждается в дополнительном утеплении.

Видео:

Погреб под домом лучше оборудовать более красивой крышкой, т.к. она повлияет на внешний вид всего помещения.

Иногда простую крышку покрывают декоративной отделкой или обшивают каким-либо материалом, который придаст ей более эстетичный вид.

Распространенный способ – обшить крышку напольными досками. Тогда вход в погреб будет сливаться с полом дома, и не будет бросаться в глаза гостям и соседям.

Винный погреб

Устройство винного погреба практически аналогично обычному. Такой проект делать лучше так же под домом, как можно дальше от хранилища картофеля, выгребной ямы и т.д.

В винных погребах обычно делают теплоизоляцию, т.к. температура в этом помещении должна быть стабильной и не опускаться ниже определенной отметки.

Для обшивки такого погреба используют устойчивые к влаге материалы, а для финальной отделки лучше всего использовать натуральное покрытие: можно облицевать кирпичом, штукатуркой, камнем, шпаклевкой и т.д.

Если вы хотите, чтобы стены погреба были деревянными, то лучше всего использовать дуб.

Для винного погреба важно обеспечить попадание внутрь солнечного света. Но также нужно установить в помещении электрическое освещение.

Двери в помещение должны плотно закрываться и не пропускать холодный воздух. Лучше всего установить термодвери, оснащенные уплотнителем. Вытяжка в таком помещении также необходима.

Пользуйтесь фото и видео – они помогут вам построить погреб любого типа, который вам нужен.

Как построить подвал за 7 шагов

Мы решили, что нашей маленькой ферме нужен корневой погреб для хранения нашей продукции. Для тех, кто не знаком с этим термином, корневой погреб — это подземное помещение, которое действует как естественный холодильник, поддерживая температуру на уровне 30 ° F зимой и в середине. 50-е летом.

Шаг 1: Отверстие

Выкопайте яму в земле. Нам повезло, что у нас есть местный могильщик, настоящий художник с экскаватором-погрузчиком.Он может вырезать отверстие с прямыми сторонами почти в дюйме от того, о чем вы просите.

Шаг 2. Нижний колонтитул

Залить бетонный нижний колонтитул стен.

Шаг 3. Положите блоки

Начать укладку блоков. Около 320 человек вошли в этот подвал размером 8 на 8 футов. А теперь самое интересное — заливка бетонной крыши. Простая плоская плита не подойдет, так как вы хотите, чтобы конденсат стекал в стороны. Итак, я создал фанеру с арочным верхом. Арка также создаст более прочную крышу.Это также создало очень сильную форму.

Шаг 4: Постройте форму для крыши

Я построил форму в магазине, потом разобрал. Арки сделаны из фанеры толщиной 1/2 дюйма, вдавленной в углубления размером 2 × 4 дюйма. Это создало чрезвычайно прочную структуру.

Шаг 5: Соберите форму на крыше

Удовлетворенный формой, я снова собрал ее на стенках корневого погреба. Хорошая плотная посадка, поддерживаемая тремя вертикальными 2х4 с каждой стороны. (На рисунке не показаны 8 кусков фанеры 1/2 дюйма размером примерно 6 на 23 дюйма. Они были установлены после добавления листов фанеры. Они используются в качестве дополнительных ребер жесткости, вклинивая их между листами фанеры и верхом 2 × 4.) Затем фанера, лист пластика и много 1/2 арматуры. Много арматуры. Арматура дешевая, почему бы и нет? Если бы это была плоская 4-дюймовая плита, расчетная грузоподъемность составила около 250 фунтов / квадратный фут. Более чем достаточно. Но он арочный и толщиной до 5 дюймов.Также арматура заходит в стены на фут и фиксируется на месте. Не уверен, какая сейчас номинальная нагрузка, но она, безусловно, более чем достаточна.

Шаг 6: Арматура и заливка крыши

18 полудюймовых арматурных стержней с 8-дюймовым центром. Достаточно сильный! Далее добавляем периметр к форме и заливаем бетон. Стоит около 4000 фунтов. Я ожидал хоть немного деформации своей формы, потому что весь этот вес несли мои 5 арок, но не было никакой! Впечатляющий.
Не рискуя, я не заходил в подвал, пока не был уверен, что бетон полностью затвердел.

Извлечь форму изнутри было несложно, так как она была разработана с возможностью легкой разборки и повторного использования.

Вид на вершину до того, как вход был завершен, а подвал засыпан 2 футами земли. Деревянная задняя часть закрывает концы арматуры, чтобы предотвратить травмы. Они будут частью усиления входа.

Я залил крышу на 3 секции, потому что это самый бетонный материал, с которым я могу справиться, работая в одиночку. Швы практически незаметны снизу и водонепроницаемы.Сделать арку сверху из стандартного бетона не составило труда. Радиус верхней арки примерно на 6 дюймов больше, чем у нижней.

Арочный потолок такой же глянцевый, как столешница, благодаря пластиковому листу, который я положил поверх фанеры. См. Свет, отражающийся от потолка на рисунке ниже.

Шаг 7: Внутренняя отделка

Добавьте лестницы и двери вверху и внизу, и у вас будет прекрасный корневой погреб, готовый для множества фруктов и овощей. Сейчас мы храним яблоки, морковь и картофель и довольны результатом.Одно из двух 4-дюймовых вентиляционных отверстий можно увидеть в углу. Другой — в противоположном углу.

Чтобы сэкономить труд и материалы, я построил лестницу, половину которой положил на фундамент на уровне пола, а другую половину — чуть ниже линии промерзания. Я чувствовал, что выкопание всей лестничной клетки до уровня пола просто создало бы большое недоступное пространство.

Этот проект занял несколько месяцев по вечерам после летней работы. Тогда было прохладнее, и раствор высыхал не слишком быстро.Весь бетон и раствор, всего около 8000 фунтов, были смешаны либо небольшой мешалкой, либо вручную.

Макет

Вот чертеж блочного расположения. Чтобы центрировать мою лестничную клетку, мне пришлось разрезать несколько блоков на две части: 12-дюймовую и 4-дюймовую. Это потому, что моя внутренняя ширина составляет 88 дюймов. Если вы сделаете ширину 96 дюймов, вам не придется этого делать. Пила для мокрой плитки с легкостью прорезает бетонные блоки. Я использовал свой, чтобы разрезать множество блоков, в том числе угловые части, которые образуют арочные вершины стен.Поскольку пила может резать только глубиной около 1/2 дюйма, вы делаете надрезы с каждой стороны. Блоки легко расколются, если вбить долото в разрез. Делайте легкие удары, перемещая долото по разрезу, и они аккуратно сломаются. На фотографиях стен до заливки кровли видно, насколько хороши разрезы.

Заключительные мысли

Вот фото очень похожего погреба. Он использовал более высокую арку, что я бы сделал, если бы мне пришлось делать это снова, потому что конденсат с трудом стекает по бокам от моей более плоской арки.Он был очень консервативен и использовал 28 вертикальных опор. Я использовал только 6. Его крыша весила 5000 фунтов мокрой по сравнению с моими 4000 фунтов, поэтому его опоры выдерживали только 250 фунтов каждая, а моя — 670 фунтов. Однако его потолок был намного выше моего, и его 96-дюймовые опоры были бы более подвержены изгибу под нагрузкой, чем мои 65-дюймовые опоры. Его деревянные арки имеют центры 16 дюймов, а мои — центры 24 дюймов. Тем не менее, у меня есть «позвоночник», сделанный из 2 × 4, идущего по верху, и 2 ряда фанерных прямоугольников, помещенных между моими деревянными арками.Он смолил бока, я — нет. Смолить или нет, зависит от того, насколько влажная у вас земля. Для получения дополнительной информации см. Это.

Примечание от Walden Labs: Если у вас влажная земля или идет сильный дождь, настоятельно рекомендуется установить надлежащий дренаж под полом и вдоль внешних стен корневого погреба. Вместо того, чтобы засыпать землю до стены, установите слив снаружи на уровне пола и засыпьте гравием, чтобы дождевая вода стекала со стен.

Первоначально опубликовано здесь.

Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

8 принципов копания корневого погреба

Источник изображения: alleghenymountainschool.org

В прежние времена корневой погреб не был роскошью, а был столь же необходим, как и наши холодильники для нас сегодня.

Хорошо построенный подвал может спасти жизнь, особенно если вы живете вне сети, в отдаленных районах или в местах, где перебои в подаче электроэнергии могут быть проблематичными.Если вы потеряете электроэнергию и погаснет холодильник, то ваш корневой погреб станет отличной подспорьем.

Вы также можете снизить энергопотребление с помощью корневого погреба. В зависимости от размера вашего погреба вы можете вместить столько же, сколько холодильник в ресторанном стиле. Однако вы не используете для этого электричество.

Как вы, наверное, хорошо знаете, корневые погреба также являются отличным местом для укрытия в случае ураганов, таких как торнадо. Ваш дом может быть разрушен или поврежден, но, по крайней мере, вас не было в нем, когда в него попали.

Что такое корневой погреб?

Подвал для корней — это любое место для хранения, в котором используются естественные охлаждающие, увлажняющие и изолирующие свойства земли для хранения продуктов.

Чтобы ваш корневой погреб работал, он должен поддерживать температуру от 32 до 40 градусов по Фаренгейту и влажность от 85 до 95 процентов.

Лучшие предложения на семена семейной реликвии без ГМО прямо здесь!

Причина, по которой вам нужны оба, заключается в том, что температура останавливает рост микроорганизмов и замедляет выделение газообразного этилена, которые работают для более быстрого разложения пищи.

Влажность не дает вашим корням, клубням и овощам в холодильнике высохнуть и выглядеть увядшими.

Какой тип корневого погреба я должен построить?

Многие люди будут пытаться выкопать свой корневой подвал прямо вдоль фундамента своего дома — логика состоит в том, что у них будет хорошая цементная стена для одной стороны подвала, если у них есть подвал. Проблема в том, что вы подрываете фундамент своего дома. Вы подорвете огромные вложения (свой дом) в то, что вы, вероятно, собираетесь построить бесплатно или самое большее на пару сотен долларов.

Я бы порекомендовал выкопать подвал на расстоянии не менее 20 футов от дома. Причины в основном связаны с безопасностью вашего дома и любыми возможными проблемами с грунтовыми водами.

Подвалы на склоне холма работают очень хорошо. Вы копаете подвал в склоне холма и наклоняете внутренний пол вниз к отверстию для дренажа. Да, вы можете вставить дренажные трубы, и если вы хотите пойти по этому маршруту, вам следует это сделать. У вас точно получится погреб с сушилкой для корней. При этом у наших предков не было ПВХ и дренажных труб.

Источник изображения: permspicks.wordpress

Если вы собираетесь использовать яму, то выкопайте квадратную яму, а затем наклоните один конец вниз до пола, чтобы вы могли ступить на вершину этого склона.

Слово мудрым: есть те, кто рекомендуют просто закопать мусорное ведро для хранения небольшого количества еды. Это плохая идея, мусорное ведро не может дышать. Ваш корневой погреб нуждается в вентиляции, чтобы избавиться от газа этилена.

8 основных советов

Я не буду вдаваться в подробности, как копать яму и другие подобные предметы.Я уверен, что ты умеешь обращаться с лопатой. Я, , , рассмотрим восемь основных советов, которые действительно могут улучшить или сломать производительность вашего корневого погреба в долгосрочной перспективе.

1. Чтобы достичь хорошей стабильной температуры, вам нужно выкопать минимум 10 футов. В супесчаных, суглинистых почвах вам может потребоваться пройти немного глубже, чтобы получить нужную температуру.
2. Стройте полки и платформы из дерева, так как оно не проводит тепло и холод почти как металл. Это помогает поддерживать постоянную температуру.
3. Не копайте подвал возле больших деревьев. Вам придется вырубить корни, пока вы копаете, и они всегда отрастают. Кроме того, если дерево упадет от ветра или старости, оно может разорвать ваш подвал вместе с ним.
4. Чтобы полки и платформы не гнили, не забудьте разместить их на расстоянии 1-2 дюйма от стен, чтобы они оставались сухими.
5. Насыпные земляные полы работают хорошо и уже сотни лет являются стандартными полами. Однако, если вы хотите немного поднять его, залейте бетонный пол.С таким полом на вашей обуви не останется грязи, которую можно будет проследить в доме. Кроме того, он удерживает ваши деревянные полки и платформы от земли, чтобы они прослужили дольше и не гнили.
6. Установите выхлопную трубу, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить скопление газов. Вентиляция имеет решающее значение для поддержания температуры и влажности, без которых пища будет плохо храниться.
7. Приобретите термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности соответственно.Поддержание надлежащего уровня температуры и влажности являются ключевыми моментами при строительстве корневого погреба.
8. Соблюдайте все конструктивные рекомендации и передовой опыт в процессе строительства. Обязательно соблюдайте все применимые строительные нормы и правила. Кроме того, перед началом работы убедитесь, что вы получили все необходимые разрешения.

При этом строительство корневого погреба может быть забавным и относительно простым проектом, и вы будете наслаждаться его «плодами и кореньями» в течение многих-многих лет.

Ваш лучший совет по строительству и содержанию корневого погреба? Поделитесь этим в разделе ниже:

Узнайте десятки секретов естественного садоводства. Подробнее здесь.

25 Планы и идеи по выращиванию корнеплодов своими руками, чтобы ваш урожай оставался свежим без холодильников

Вы когда-нибудь задумывались о том, что люди делали задолго до охлаждения? Я уже касался темы , как жить без холодильника , но действительно ли вы когда-нибудь задумывались о том, какой была бы жизнь без холодильника?

Ну, один путь был с помощью корневых погребов.

Хорошая новость в том, что они все еще существуют.

Итак, сегодня я хотел представить вам различные варианты корневого погреба. Если вы заинтересованы в отключении от сети, вы можете найти здесь вдохновение. И если вы не заинтересованы в том, чтобы отказываться от холодильника, то, надеюсь, это будет вам интересно для дополнительного хранения продуктов.

Итак, без лишних слов, вот они —

1. Подвал для корнеплодов своими руками в земле

Этот погреб для корнеплодов — красивый традиционный погреб для корнеплодов.Мне нравится, как он очень хорошо замаскирован, чтобы не выделяться на вашей территории. Этот погреб может предложить много места для хранения корнеплодов и консервов.

Но он также может предложить отличную защиту от штормов, потому что находится в земле. Этот погреб станет прекрасным дополнением любого дома.

2. Подвал для корнеплодов Earthbags

Это еще один замечательный подвал для корнеплодов в земле. Вместо стен, построенных из шлакоблоков, эти стены построены из мешков с землей. Вы можете приобрести здесь свои собственные мешки с землей или вы можете сделать свои собственные мешки с песком, которые являются одними и теми же.

Помимо того, что материалы чрезвычайно экономичны, посмотрите изображения, которые идут с набором инструкций и списком материалов . Они очень подробны и честно, заставляют меня хотеть построить один из них для себя.

3. Построй-подвал

Обожаю , эти планы . Они не только шаг за шагом проведут вас через проект, но и сделают это с большим количеством визуальных эффектов.

Размер подвала — это то, о чем можно отличить. Он предлагает неограниченное пространство для хранения еды, а также есть место для передвижения. Если вам нужен небольшой строительный проект, то эти планы — то, что вам нужно!

4. Многоцелевой подвал для корнеплодов

Этот подвал для корнеплодов — отличный проект. Это не только корневой погреб, но и надземное укрытие от дождя. Мне нравится, как они переработали так много разных материалов, чтобы заставить его работать.

Еще одним большим бонусом к этому проекту является то, что они хотели его запечатать.Это означает отсутствие змей, мышей или пауков. Так что, если вы похожи на меня и не особенно любите жуткие, скользкие, непонятные вещи, то его подвал может стать отличным дополнением к вашему дому .

5. Недорогое здание из мешка с землей

Этот подвал на самом деле является многоцелевым зданием. Вы можете использовать его как подвал, укрытие от дождя или складское здание. Из-за его меньшего размера вам, возможно, даже не придется беспокоиться о разрешении на строительство.

Но что такого замечательного в этом здании, так это то, что материалы чрезвычайно рентабельны.Он имеет очень симпатичную форму и определенно уникален. Так что, если вы ищете структуру для использования в качестве корневого погреба и делаете это уникально и с небольшими затратами, тогда может быть хорошим вариантом для вас. .

6. Купол мешка с землей

Он тоже построен из мешков с землей. Мешки с землей — отличный строительный материал, потому что их делают, просто помещая в мешок песок и другие земные вещества. Затем они складываются вместе, как кирпичи.

Таким образом, эта структура не только рентабельна, но и уникальна.Его, безусловно, можно использовать в качестве корневого погреба.

7. Подвал с зеленой крышей

Этот подвал уникален и красив. Они построили это сооружение из дров, а также сделали зеленую крышу. Он закопан в землю, что помогает сохранять овощи красивыми и прохладными в течение всего года.

Но уникальность этого погреба — это зеленая крыша. Автор поста расскажет, как создавала модульную зеленую крышу.Это действительно отличная идея, и я уверен, что многим она понравится.

8. Четыре варианта корневого подвала «сделай сам»

На этом сайте представлены четыре отличных варианта корневого подвала «сделай сам» . Их идеи варьируются от размещения мусорного бака в земле и накрытия его тюками сена до превращения бочки в корневой погреб.

Очевидно, что эти идеи очень экономичны. Их также легко построить, поэтому даже те, кто не знаком с плотницкими навыками, могут построить свои собственные подвалы.Так что, если вы ищете экономичный и простой погреб для корнеплодов, эти идеи могут быть для вас.

9. Подвалы на заднем дворе

Этот сайт предлагает две отличные идеи для подвалов на заднем дворе . Один из вариантов был аналогичен упомянутому выше. Они используют ведро, выкапывают яму и опускают ее в землю. Затем накройте отверстие тюком соломы или куском дерева и положите на него камень, чтобы он надежно закрепился.

Но другой вариант пока не обсуждается.Он использует старую морозильную камеру и помещает ее в землю для использования в качестве корневого погреба. Идеи, опять же, экономичны и просты в реализации. Так что, если вы ищете тот, который соответствует этим критериям, этот сайт наверняка вас не разочарует.

10. Общие подвалы для корней

Эти подвалы могут выглядеть совершенно по-разному, но у них есть общие основания. У них обоих есть возможность хранить вашу еду круглый год.

Так как же они работают? Ну, один из них — традиционный корневой погреб, построенный из шлакоблоков.В то время как другой — менее традиционная форма корневого погреба. Это бочка, наполненная соломой, которую можно разместить под землей и обеспечить надлежащее хранение овощей.

11. Подвал Amy’s Dream Root

Этот подвал просто великолепен. Он имеет красивый деревенский вид, который идеально впишется в любую ферму или приусадебный участок. Неудивительно, что она (Эми) называет это подвалом своей мечты. Для меня было бы мечтой иметь такой же.

Но что еще лучше, это не должно оставаться мечтой.Она предлагает планы построить этот красивый погреб, чтобы вы могли сделать его своим. Так что, если вы хотите иметь сказочно выглядящий подвал, то не ищите дальше .

12. 7-ступенчатый погреб для корнеплодов

Кажется ли вам непреодолимой мысль о строительстве собственного корневого погреба? Да, я могу понять это чувство таким образом. Но этот сайт, безусловно, может помочь. Они упрощают строительство корневого подвала до точки , они разбивают его на 7 шагов с картинками.

И я должен сказать, что этот погреб хороший. Он выглядит очень прочным, поскольку находится в земле и построен из шлакоблоков. Он также имеет крышу куполообразного типа, которая придает уникальность дизайну. Так что, если вы ищете прочный и уникальный, то это может быть подвал вашей мечты.

13. Органическое садовое одеяло

Это уникальная форма корневого погреба. Допустим, у вас нет денег, чтобы построить массивный корневой погреб со стенами из шлакоблоков.И что?

Что ж, вы можете воспользоваться идеей органического садового одеяла , в котором вы наполняете мешки органическими веществами и кладете их на корнеплоды. Таким образом, вы можете собирать их круглый год.

14. Подвал в деревенском стиле с корнями

Этот подвал с корнями в деревенском стиле великолепен и в придачу. Мне нравится эта статья, потому что она охватывает все важные аспекты построения успешного и безопасного корневого погреба .

Но они также рассказывают, как построить этот красивый подвал.Он великолепен своей деревянной дверью и каменным фасадом. Было бы прекрасным сокровищем добавить к вашей собственности.

15. Современный подвал

Хорошо, когда я скажу вам , что этот подвал уникален и великолепен , пожалуйста, поймите, что этот подвал уникален и великолепен. Его начинают строить, как и все другие подвалы из шлакоблоков в земле.

Но что отличает этот от других, так это то, что они завершают его великолепным декором. И вместо того, чтобы иметь обычную дверь для входа, подумайте еще раз.Они предлагают раздвижную стеклянную дверь в землю с винтовой лестницей.

16. «Мышление нестандартно» Корневой погреб

Это одна из моих любимых статей о строительстве корневого погреба . Мне нравятся картинки, которые сопровождают эту статью.

Но мне также нравится, как они предлагают множество различных идей для использования в качестве основы вашего корневого погреба. Есть так много разных вариантов. Таким образом, в этой статье есть способ разбить весь процесс и сделать его более выполнимой задачей.

17. Простой погреб для корнеплодов

Этот погреб для корнеплодов — еще одна очень простая идея. По сути, вы просто копаете яму в земле. Затем вы создаете деревянную дверь на петлях, которая закрывает отверстие.

Так что, если вы ищете прочную и экономичную идею корневого погреба, то эта подойдет. Мне нравится деревенский вид, а также простота его сборки.

18. Mini Root Cellar

Эта статья — отличный ресурс для всех, кто хочет построить корневой погреб, будь то новичок или опытный плотник.Так что, если вам нужен корневой подвал меньшего размера, который можно построить с помощью подробных ресурсов, тогда может быть прямо вашим переулком .

19. Подвал для корнеплодов с А-образной рамой

Это уникальный подвал для корнеплодов. Но когда вы впервые смотрите на него, не отвлекайтесь на великолепный дом хоббитов, за которым он находится. Хотя дом — шедевр, но и погреб выглядит неплохо.

Итак, если вам нужен прочный подвал для корнеплодов своими руками, то , безусловно, подойдет к этой категории .Мне нравится, как они использовали солому для изоляции, и мне также нравится то, что это более прочная конструкция. Хотя это, очевидно, требует больше работы и большей подготовки.

20. Хоббитский погреб

Этот корневой погреб — еще одна недорогая, но уникальная идея для корневого погреба . По сути, они просто выкапывают яму и кладут в нее еду.

Затем они закрывают отверстие деревянной дверью и покрывают ее мульчей и другими органическими веществами для изоляции. Я не уверен, что в него будет проще всего попасть, но он определенно сработает, если вам нужен корневой подвал с ограниченным бюджетом.

21. Подвал школьного автобуса

Этот подвал определенно другой вариант. Если у вас есть старый автомобиль (или школьный автобус в данном случае), стоящий рядом с вашей собственностью, не оставляйте его там. Нет, выкопайте огромную яму и положите ее в землю.

И когда вы это сделаете, у вас будет большой погреб для корнеплодов, который нужно заполнить едой. Я должен отдать им это. Это может показаться немного неортодоксальным, но это сработает и отлично пригодится для того, что было выведено из строя.

22.Подвал лодки

Этот подвал похож на подвал школьного автобуса. По сути, они взяли старую лодку и вернули ее в строй, воссоздав ее.

Итак, если у вас есть старая лодка, стоящая вокруг вашей собственности, выкопайте яму и опустите ее в землю. Затем заполните его едой, и у вас будет потрясающий корневой погреб.

23. Подвал для корней на палубе

Этот погреб для корней — воплощение удобства. Как я упоминал ранее, некоторые из этих подвалов очень уникальны, имеют продуманный дизайн и экономичны.Но не все они удобны.

Что ж, это определенно удобно, так как оно встроено прямо в колоду из задней двери. Так что, если у вас есть задняя колода, проделайте в ней дыру, изолируйте ее и храните свою награду на зиму. Исходный столб больше недоступен, но почему бы не взять уже имеющуюся колодку и не установить ее самостоятельно?

24. Подвал контейнеров для корней

Идея отличная, раз 2. Почему? Потому что он одновременно служит подвалом и укрытием от дождя.Если вы живете в той части страны, где вам нужно укрытие от штормов, это наверняка вызовет у вас интерес.

Итак, все, что они сделали, это вырыли яму в холме и поместили в нее большой грузовой контейнер. Очевидно, ему потребуется соответствующая вентиляция, но он выглядит великолепно и определенно послужит своему назначению.

25. Подвал с наземным холодильником

Это еще одна отличная идея для корневого подвала. Вы фактически покупаете товар под названием Ground Fridge . Он сохраняет вашу пищу прохладной и, по сути, является простой вставкой.

Итак, если вы ищете более простой вариант корневого погреба, вы можете подумать о покупке одного из них. Мне нравится, что он практически готов к использованию. У него есть способ упростить то, что может быть интенсивным проектом.

Итак, на ваше рассмотрение есть 25 вариантов подвалов своими руками.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Постройте бетонный подвал

Выпуск № 168 • Ноябрь / декабрь 2017 г.

Я должен был быть кротом — находиться под землей так безопасно, прохладно и тихо. Поэтому, когда 20 лет назад мой дом сгорел, и человек, работавший с экскаватором, копал новые ямы для фундамента, я попросил его выкопать в земле яму глубиной 12x16x8 футов, чтобы я мог построить большой огнеупорный корневой погреб.Я планировал использовать его в основном для хранения всех моих фотографий, негативов, компакт-дисков, видео и 70 фотоальбомов — с тех пор, как я всю жизнь занимался фотографией и видеосъемкой. Но его также можно было использовать в качестве бомбоубежища, убежища от урагана, комнаты для хранения еды или чего-нибудь еще, что может понадобиться другому кроту, — настроив соответствующим образом.

В нашем округе мы можем построить здание площадью менее 200 квадратных футов без разрешения (но без водопровода и проводки), поэтому я начал исследовать подземное строительство. У меня есть тенденция строить все, что даже надежнее, чем того требует код, поэтому я решил, что этот подвал будет целым и невредимым и перестроенным, как и все мои другие проекты.

Сначала я подумал об использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, и обработанной фанеры, чтобы я мог работать в одиночку со скоростью улитки, но быстро передумал использовать бетон вместо этого и пригласил моего добродушного парня Кирта помогать на каждом этапе. Мы были командой!
Поскольку нам не пришлось бы платить за какой-либо ручной труд, я исследовал цены и подсчитал, что стоимость раскопок, плюс материалы и бетон, составят около 5000 долларов — неплохо для постоянного и полезного «Помещения без-» Вид.”

Выкапываем яму

Пол

Сначала мы выровняли дно ямы, уложили 6-8 дюймов гравия и снова выровняли. Затем мы установили отвес, уровень и квадратную раму 2 × 8 по периметру, закрепили по углам под углом 45 градусов и забили шипами, чтобы предотвратить растекание боковых сторон во время заливки пола толщиной 8 дюймов. По всему периметру в нижней части рамы 2 × 8 мы скрепили плоские конструкции 2×4 с рядами отверстий, просверленных на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру, чтобы поддерживать ⅝-дюймовый арматурный стержень, торчащий внутри еще не сформированной полости стены и чтобы он оставался посередине полости.Перед формированием стен мы также подключили горизонтальную арматуру к вертикали на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы создать 16-дюймовую сетку внутри стен.

Мы стратегически разместили распорки на гравии (половинки кирпича), чтобы удерживать арматурный стержень на 2 дюйма от дна, и уложили 12-дюймовую сетку из арматурного стержня № 5 (⅝ дюйма). (Мы арендовали ручной резак для арматуры, чтобы разрезать по мере необходимости.) Затем мы вызвали Ready Mix, чтобы подойти и выполнить заливку. Они рекомендовали добавить в смесь стекловолокно, чтобы защитить ее от растрескивания в будущем, поэтому, конечно, я согласился и заплатил номинальную дополнительную плату.

Напольная сетка

Формы, валки и карабины

После того, как пол был затертен, выровнен, «плавно» идеально выровнен и стал твердым, как скала, мы построили стеновые формы (например, поддоны) из шпилек 2 × 4 и листов толщиной 4 × 8 футов 8 » фанеры и уложил их вдоль так, чтобы каждая заливка была 4 фута в высоту. Когда бетон закачивается, возникает такой большой вес и давление, что максимальная высота заливки составляет 4 фута.

Waler

Мы укрепили каждую пару форм, расположенных на расстоянии 8 дюймов друг от друга, с двухъярусными каретками 2×4, идущими горизонтально — с каждой стороны — и скрепили их вместе с помощью защелок с помощью конусов и металлических клиньев, сделанных специально для этой цели.Эти ряды горизонтальных элементов, называемых «ригелями», располагались на расстоянии всего одного фута друг от друга, чтобы стены не «вылетали» во время заливки, а нижняя часть формы имела двойные распорки. Длинные карабины зажаты между сдвоенными 2х4 и проходят через каждую стену (через отверстия, предварительно просверленные в фанере) и надежно удерживаются на месте конусами или шайбами ​​и металлическими клиньями с каждой стороны — каждые 18-22 дюйма вдоль валеры. (У карабинов есть концы пуговиц, которые входят в пазы на металлических клиньях.)

Длинный шланг насоса Заливка юбок и утрамбовка Эрика

После первой заливки на 4 фута мы методично переместили формы вверх и потребовали вторую заливку, чтобы поднять стены до 8 футов. (Формы снимались легко, потому что мы предварительно слегка опрыскали их водяной печатью Томпсона.) Затем мы отломили все выступающие защелкивающиеся стяжки, оставшиеся торчащими из открытых бетонных стен, скручивая их с помощью куска трубы небольшого диаметра, достаточной для хорошее кредитное плечо.

Перед второй заливкой мы протянули двухдюймовую трубу из ПВХ через стену в качестве кабелепровода для кабеля питания позже.

Плавающая крыша

После второй заливки мы отшлифовали верхний периметр шириной 8 дюймов по всему периметру и протыкали арматуру каждые 3 фута или около того для анкерных болтов крыши. Затем мы кладем кусок трубы диаметром 1,5 дюйма на каждый стержень арматурного стержня диаметром ⅝ дюйма, чтобы крыша могла немного сдвинуться, если это когда-либо понадобится, например, при землетрясении или обычном расширении и сжатии от тепла и холода. .

Эрик стяжка стены

Нашей целью было сделать так, чтобы крыша могла независимо «плавать» поверх стен.Чтобы предотвратить прилипание к стенам во время заливки, мы положили 8-дюймовую полосу тента (войлок 30 #) поверх стен по всему периметру.

Примечание: старый бывший строитель резервуаров для воды на пенсии посоветовал нам сделать это, чтобы «крышка» никогда не треснула. Гениальный трюк.

Все прошло очень хорошо. Мы построили каркас для крыши, а также обрамили проем для лестницы и надежно закрепили все, чтобы противодавление не выпирало из каркаса.Мы уложили фанеру, которая опиралась снизу на мощные леса с регулируемыми колесиками, жестко прижатыми к ней. Чтобы сделать конструкцию крыши без опоры более прочной, мы установили жесткую 6-дюймовую решетку из арматуры, удерживаемую на этот раз «стульями из арматуры» (профессиональные распорки точнее полукирпича). Я вырезал 12-дюймовое отверстие в фанере и вставил ветряк диаметром 12 дюймов в сторону, противоположную проему лестницы — для будущей циркуляции воздуха — а затем потребовал залить крышу толщиной 8 дюймов.

Арматурная сетка крыши Плавающая крыша

Мы потратили немало времени на стяжку и затирку последней заливки, а также на чистовую отделку поверхности с помощью «поплавка», насколько это было возможно. Сын Эрик и друг Вадим бросились на помощь; было жарко, приходилось торопиться с чистовой отделкой.
Когда крыша была твердой, но все еще «зеленой», мы сняли короткие трубы с торчащей арматуры, затем срезали заглушки заподлицо с помощью Sawzall и заделали их силиконом, чтобы предотвратить ржавчину.

После того, как крыша окончательно установилась и долго отверждалась при поддержке строительных лесов, мы решили, что она достаточно прочная, чтобы припарковать машину!

Засыпка и дренаж

Когда все было сделано, мы обработали стены снаружи гидроизоляционным герметиком и дополнительно защитили их 1-дюймовым жестким пенопластом, а затем вызвали гравийщика, чтобы тот подошел и засыпал стены гравием.Компания называется CAD (Conveyor Aggregate Delivery), и они отлично справляются с полной засыпкой вокруг конструкции, точно снимая гравий с расстояния и контролируя его с помощью дистанционного управления. Я не помню, какой была плата, но я помню, что она стоила каждого пенни!

Гравийный стрелок

До появления САПР я проложил черную гофрированную дренажную трубу диаметром 10 футов на 12 дюймов вертикально вниз по стене на нижней стороне холма, чтобы в случае скопления воды мы могли опустить небольшой отстойник на 8 футов в яму и откачать его.Но за последние 20 лет мне ни разу не приходилось этого делать. В этом конкретном подвале нет дренажа, за исключением перфорированного / гофрированного французского водостока диаметром 4 дюйма на верхней стороне погреба. Он похоронен на 12 дюймов и уложен большой дугой, поэтому дневное освещение освещено с каждой стороны за пределами подвала. Если когда-нибудь затопится, я выкопаю траншею глубже.

Думаю, нам повезло с расположением. Большинство подвалов для корнеплодов вырыты в холме, так что одна сторона находится на уровне земли с дверью, а не вырыта со всех сторон, как подвал.Строитель должен серьезно подумать о наводнении и спланировать дренаж. Я рискнул в этом сухом месте и решил, что если все остальное не поможет, мы могли бы использовать его как крытый бассейн!

Последние штрихи

Я построил 12-футовые ступени для лестниц и 4-футовые ступени из 2х12 и установил их под удобным углом «подъем и бег» (8 дюймов на 11 дюймов). Мы разобрали леса и вытащили их по лестнице.

Вход на лестничную клетку

Затем Кирт построил симпатичный «домик» над лестничной клеткой, чтобы он соответствовал другим строениям на участке, и поместил белые полупрозрачные поликарбонатные панели на навесную часть крыши, чтобы впустить свет.Я сделал для него дверь из доски и батта, а затем продолжил попытки украсить внутреннюю часть помещения. Я выложил внутренние стены и потолок сосновыми досками размером 1 × 12, идущими горизонтально. Мне пришлось арендовать пистолет для гвоздей по бетону, который использовал пули калибра 22, чтобы прикрепить вертикальные планки 2 × 4 к бетону. (Беруши обязательно!) Затем я прикрепил красивые доски красивыми винтами и сделал несколько снимков. Как только он был заполнен, я знал, что он больше никогда не будет выглядеть таким чистым и просторным.Я установил клееный ковер и временно переставил в него кровать, стол и стулья, чтобы попить кофе или вздремнуть.

Сосновые стены погреба

Смета и расчеты

Для завершения корневого погреба потребовалось примерно 21 кубический ярд бетона и два месяца на завершение. Мне пришлось заплатить дополнительную плату за откачку за узкие стены, потому что для установки ствола нужно было использовать насосный шланг, а для пола и крыши они использовали желоб.
Чтобы вычислить, сколько кубических ярдов бетона вам понадобится: умножьте длину в футах на ширину в футах на толщину в долях фута и разделите на 27 (27 кубических футов = 1 кубический ярд).

По стране средняя стоимость бетона сейчас составляет около 100 долларов за кубический ярд. Двадцать лет назад он стоил 85 долларов, так что он не сильно вырос. Это все еще доступно! В общем, весь проект действительно стоил 5000 долларов (бетон стоил 2000 долларов) и является отличным дополнением к собственности. Я могу спастись оттуда, когда на улице жарит жара или ледяной холод, а температура от 50 до 70 градусов круглый год. Это сделали родинки.

Заявление об ограничении ответственности

В этой статье рассказывается, как я построил свою подземную комнату, не обязательно то, как вы должны построить свою.Расположение и детали конструкции подземного сооружения зависят от климата, осадков, почвы, уровня грунтовых вод, корней деревьев поблизости и дренажа. Прежде чем начинать такой проект, нужно учесть множество соображений. Проведите исследование и ознакомьтесь с местными правилами и положениями. Есть отличные веб-сайты (и книги), которые инструктируют и иллюстрируют, как именно создавать и устанавливать конкретные формы. Удачного рытья!

Чтобы узнать больше о строительных проектах Дороти, обратитесь к Доротиейнсворт.com или посмотрите ее книгу на Amazon.com:

Дом, который построила Дороти .

Все, что вам нужно знать

Подземные подвалы — это старинный способ хранения продуктов, которые не портятся месяцами. Они поддерживают правильную относительную влажность и поддерживают ее в прохладном состоянии, поэтому продукты можно хранить в течение более длительного периода времени. Более того, в погребе всегда темно, что также способствует сохранению продуктов.В конце концов, в прошлом у людей не было холодильников, поэтому у каждого был подвал на заднем дворе.

Исторически корневые (подземные) подвалы датируются 40000 годами, когда люди обнаружили, что если они закопают пищу под землей, она останется свежей и съедобной в течение длительного периода времени. И все же, чтобы иметь возможность построить свой собственный подземный корневой погреб, вам необходимо знать некоторые основные и очень важные детали. Мы поделимся и объясним их в этой статье.

Основы перед началом сборки

Идея корневых погребов заключается в том, что сохранять продукты свежими, значит сохранять их живыми и продлевать их жизнь.Для этого углеводы, содержащиеся в продукте, должны правильно контактировать с кислородом, создавая тепло. Итак, чтобы этот процесс повторялся, нам нужно рассмотреть три основных фактора, влияющих на этот процесс: влажность, температуру и вентиляцию.

Изображение предоставлено: offthegridnews.com

Температура варьируется в зависимости от того, какие продукты вы собираетесь хранить. Пища, которая может переносить более низкую температуру, например осенние культуры или корнеплоды, может храниться при температуре от 30 до 33 градусов по Фаренгейту.Когда дело доходит до более мягких и теплолюбивых овощей, таких как помидоры, их следует хранить при температуре около 50 градусов по Фаренгейту. Итак, как видите, лучше всего, если вы сможете контролировать температуру и, если возможно, регулировать ее.

Если говорить о влажности , обычно около 90% идеально подходит для большинства продуктов. Это особенно верно для всех видов корнеплодов, таких как морковь, картофель и т. Д. Листовые овощи также получают пользу от очень влажной среды. С другой стороны, лук и чеснок следует хранить при несколько более низком уровне влажности, около 60%.Если вам нужно увеличить этот процент, вы можете оставить пол влажным или налить несколько ведер с водой.

Наконец, давайте посмотрим на вентиляция . Это важно, поскольку вентиляция удаляет избыточное тепло (которое, как мы объясняли ранее, вырабатывается пищей) — при «дыхании» пища выделяет тепло и углекислый газ. Кроме того, вентиляция удаляет определенные химические соединения, которые естественным образом образуются в некоторых (или во всех) продуктах питания, и они могут повлиять на соседние продукты и вызвать прорастание.Такое соединение — этилен. Итак, чтобы обеспечить вентиляцию, вам следует спланировать воздуховоды (или другие способы вентиляции) до того, как вы начнете строительство подземного подвала.

Если все эти условия соблюдены, вы легко сможете создать собственное хранилище продуктов для темных времен. Если вы не знаете, как это работает, взгляните на нашу статью о хранении продуктов в чрезвычайных ситуациях — у нас есть много идей!

Как построить подвал

Вот инструкции и советы по сборке.У вас есть несколько вариантов, прежде чем вы начнете строить и копать. Если у вас есть подземный подвал, часть вашего дома и отключены любые дополнительные источники тепла, то вы можете использовать его для погреба. Конечно, подумайте, прежде чем принять это решение, и подумайте, можно ли будет добавить вентиляционные трубы. Если нет, то, вероятно, лучше начать копать возле дома.

Изображение предоставлено memphite.com

В любом случае подземные подвалы обычно располагаются вне дома и по его периметру.Вы можете построить подвал полностью под землей и построить вертикальный туннель, к которому вы можете прикрепить лестницу, чтобы вы могли войти в комнату, или вы можете использовать существующий холм рядом с вашим домом, в который можно попасть с уровня земли. Сама горка будет служить подвалом. Любой из этих вариантов подходит и зависит от того, есть ли у вас доступ к холму или нет. Вы также должны знать, что лучше всего, если подвал будет выходить на север. Так в погребе будет прохладно даже в теплые летние дни.

Что бы вы ни выбрали, пора начинать копать.Решите, какого размера должен быть корневой погреб, сколько вы планируете хранить (особенно в зимний период), и сделайте подземный погреб подходящего размера. Когда вы наконец определились, насколько он должен быть большим, лучше подкопать немного в стороны, чтобы у вас было достаточно места для продолжения процесса строительства.

Изображение предоставлено: design-net.biz

Теперь, когда отверстие готово, вам нужно собрать строительный материал. Лучше всего, если вы построите стены и крышу подвала из бетонного материала.Также можно использовать дерево, но, поскольку это органический материал, он не прослужит так долго в условиях высокой влажности. Древесина может довольно быстро гнить и крошиться, разрушая ваши продукты питания.

Итак, в идеале возьмите бетонные стены и начните строительство и укрепление ямы. Лучше не накрывать пол, а почву оставлять незащищенной. Поскольку почва сохраняет прохладу и влажность, она будет способствовать созданию необходимых условий в подземном подвале.

Поскольку почва не будет засыпана, грызуны и другие земные существа могут заползти в подвал и съесть вашу продукцию.Чтобы этого не произошло, можно использовать металлический каркас и засыпать им почву. В конце концов, вам следует ожидать появления насекомых и паразитов. Если такая перспектива вас не привлекает, вы, конечно, можете покрыть пол бетоном, но вам придется использовать другие методы поддержания высокой влажности в подвале. Держите ведра с водой или влажной землей / песком на полу рядом с продуктами и поливайте их каждый раз, когда вы видите, что уровень влажности падает.

Поддерживайте крышу каменными столбами, чтобы она не осыпалась.Крыша должна быть на несколько футов ниже уровня земли, чтобы вы могли выполнить необходимые условия.

Пока все хорошо. Затем вам нужно подумать об адаптации системы вентиляции к вашему подземному подвалу. Помните, что холодный и прохладный воздух опускается на землю, а теплый и горячий воздух поднимается вверх. Итак, чтобы поддерживать прохладный воздух в погребе, у вас должна быть одна вентиляционная труба, которая идет до самого пола и находится над погребом. Чтобы выпустить теплый воздух, вам понадобится еще одна труба, которая входит в подвал сверху, но всего на несколько дюймов и находится над землей, как и первая труба.

Таким образом, теплый воздух из погреба сможет выходить через второе вентиляционное отверстие. Наилучшее расположение как впускных, так и выпускных труб — это их расположение в двух противоположных углах комнаты. Таким образом, воздух должен двигаться по кругу из одного угла в другой. Кроме того, таким образом будет более плавным процесс вентиляции.

Чтобы насекомые не попали в подвал через форточки, можно накинуть на них металлический каркас из проволоки или металлическую сетку.

Также стоит подумать о хорошей и надежной двери в свой подвал.Она не должна быть деревянной, так как она может сгнить или повредиться намного легче, поэтому лучше иметь металлическую дверь. Конечно, деревянная дверь также может быть вариантом (в ограниченной степени), поскольку другая «сторона» двери подвергается воздействию внешней среды, и некоторая влага может улетучиваться. В любом случае, это лучше всего подходит для обоих типов подземных подвалов — полностью подземных или построенных на холме. Для первого типа (полностью под землей) дверь подвала будет прикреплена к крыше, и вы войдете в нее сверху.

Для второго типа (построенного на холме) дверь может быть размещена на горизонтальном уровне, что делает ее более доступной и легкой для входа.Вы также можете построить третий вариант (комбинацию этих двух) — полностью под землей, но вы можете построить извилистую каменную лестницу, ведущую в подвал. Вход и дверь на первом этаже. Это упрощает доступ к еде и ее транспортировку.

Советы по дизайну интерьера и хранению в погребе

Теперь, когда вы почти построили подвал, возможно, вам придется приступить к изготовлению полок. В идеале они должны быть деревянными, а не металлическими. Это потому, что металл может легко передавать и накапливать тепло; в то время как древесина поможет вам лучше контролировать прохладу в подвале.Из-за высокой влажности деревянные полки со временем могут испортиться, но это небольшое изменение, которое нужно вносить время от времени. Конечно, вы можете заменить деревянные полки металлическими, но вам нужно более внимательно следить за условиями.

Изображение предоставлено: geekwire.com

Помимо полок, вам также придется подумать о том, где хранить продукты — контейнеры, коробки и т. Д. В идеале продукты должны быть открыты для окружающей среды, а не храниться закрытыми в контейнерах.Итак, где бы вы их ни разместили, они должны иметь возможность дышать и быть «живыми» в корневом подвале. Например, вы можете использовать картонные коробки, если не закрываете их. Из-за возможности появления паразитов или насекомых вам, возможно, придется хранить продукты в металлических проволочных сетках с небольшими отверстиями, но достаточно большими, чтобы овощи и фрукты могли легко дышать.

Кроме того, чтобы иметь возможность хранить свои продукты в наилучших условиях и максимально продлить их срок службы, не следует мыть или ополаскивать их перед хранением.Сделайте их максимально естественными; вы также можете имитировать природу, поместив изделия в стружку, опилки, газету (деревянный материал) и другие подобные органические материалы. Не накрывайте продукт полностью, а положите его на кровать (например, гнездо) из этих материалов.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это всегда проверять пищу и ее состояние. Вы должны знать, что корневой погреб может продлить жизнь продукта, но у продуктов есть ограниченный жизненный цикл. Со временем пища испортится и может сгнить.Вы всегда должны помнить об уже созревших фруктах или овощах. Они первыми испортятся.

Всегда старайтесь употреблять в первую очередь уже созревшие продукты. Если вы обнаружите плохой продукт, немедленно удалите его, иначе он может поставить под угрозу здоровье соседних продуктов (или даже всей коробки!). Каждый раз, когда вы достаете продукт из подземного погреба, употребляйте его как можно скорее. Вне погреба он очень быстро испортится. Если вы не знаете, какие продукты можно хранить в подвале, прочтите нашу статью о лучших готовых блюдах.

Как мы уже упоминали об этилене ранее, нам нужно немного подробнее рассказать о нем и почему вы должны знать о нем. Этилен — это газ (химическое соединение), выделяемый созревающими фруктами (и некоторыми овощами). Если подвал небольшой, этот газ может накапливаться быстрее, чем выйдет через вентиляционные отверстия. Вы должны знать, что яблоки — один из главных виновников выброса этилена. Если вы планируете хранить яблоки вместе со всеми другими продуктами, вам следует быть особенно осторожными с этим газом.

Если его будет производить слишком много, это ускорит созревание всех остальных продуктов. Корнеплоды, такие как картофель и морковь, затвердеют и станут горькими на вкус. Они скоро станут несъедобными, если будут подвергаться воздействию слишком большого количества этилена.

Итак, ваши варианты следующие:

• Вы можете иметь отдельный подземный погреб только для фруктов, чтобы держать их подальше от овощей.
• Вы также можете просто не хранить яблоки, но это слишком ограничивает.
• Третий вариант: если вы хотите построить только один большой подвал для корнеплодов, просто держите яблоки намного выше, около крыши, рядом с вентиляционными трубами, чтобы этилен не накапливался и, следовательно, мог быстрее улетучиваться.Конечно, это зависит от того, сколько яблочных продуктов вы планируете хранить. Если вы склонны собирать много фруктов в течение лета, гораздо лучше иметь отдельный погреб для фруктов. Если у вас небольшое производство яблок, просто храните их на более высокой полке, рядом с вентиляционным отверстием.

Если вы хотите хранить в одном погребе продукты разных типов, помните, что продукты, которые лучше всего развиваются при низких температурах, следует размещать низко в погребе (в идеале — на уровне земли).С другой стороны, продукты, которым для сохранения свежести требуется немного более высокая температура, следует хранить на более высоких полках (в основном фрукты). Это гарантирует, что этилен из фруктов сможет легче выходить через вентиляционные трубы.

Предупреждение — не храните консервы в подвале. Храните только свежие продукты и ничего больше. Из-за высокого процента влажности банки могут ржаветь и нарушать герметичность. То же самое и с металлическими крышками или банками. Для консервов и банок с пылесосом идеально подойдет сухое прохладное место.Держите их подальше от влажного корневого погреба.

Вы также должны прикрепить к двери устройства измерения влажности (ареометр) и термометр, чтобы вы могли регулярно контролировать эти значения. Зимой эти условия могут быть легко выполнены, а летом внутри может стать жарче. Конечно, ваша первоочередная задача — сохранить летние товары в течение зимнего сезона, поэтому это относительно не важно.

В погребе также может быть электричество, чтобы можно было включить свет, когда вам нужно что-то принести или вынести.Лампочка должна быть хорошо изолирована, так как высокая влажность может вызвать поражение электрическим током, если какие-либо кабели плохо изолированы. Кроме того, немного тепла, исходящего от света зимой, может быть полезно, если температура на улице слишком низкая, и может повлиять на температуру в подземном погребе. Свет от лампочек может повысить температуру на несколько градусов, достигая оптимального среднего значения примерно от 40 до 50 градусов по Фаренгейту.

Заключительный совет и советы по сохранению пищи

Вот несколько важных замечаний и советов по постройке корневого погреба.Не стройте подвал возле дерева. Корни дерева со временем могут распространяться все больше и больше, и они могут поставить под угрозу устойчивость и стены вашего погреба. Держитесь подальше от деревьев.

Изображение предоставлено: wattpad.com

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это выкопать сливную яму в центре подвала или по углам пола. Если ваш первый этаж представляет собой почву, некоторое количество воды может накапливаться в результате сильных дождей или продолжительных периодов дождя. Чтобы вода могла стекать, лучше выкопать несколько ям, добавить к ним трубы и окружить их опилками или деревянной стружкой.Защитите их металлической сеткой, чтобы заблокировать трубы, чтобы грызуны и паразиты не могли проникнуть в подвал.

Вы также можете разместить мусорные баки рядом с центром подвала, чтобы вода могла стекать в них, но оставалась в течение некоторого времени. Идея в том, чтобы он не накапливался по всему погребу. Опять же, держите немного органического (предпочтительно деревянного) материала вокруг отверстия банки, чтобы он красиво сочетался с подвалом.

Преобразование подвала

: 11 вопросов, которые вам нужно задать, если вы планируете раскопать

Если вы растягивались вверх и вниз, сейчас самое время обратить ваше внимание вниз.

Хорошая новость заключается в том, что переоборудование подвала может увеличить стоимость вашей собственности на 10–15 процентов, согласно Savills.

Они могут добавить столь необходимое жилое пространство или даже быть сданы в аренду как отдельная квартира, что делает их хорошим маленьким заработком на дому. Более дальновидные домовладельцы (с более глубокими карманами) могут выбрать подземную парковку, кинозалы или тренажерные залы, что сделает их недвижимость похожей на айсберг, с большим пространством под землей, чем над ней.

«Подвалы, если они сделаны правильно, могут добавить столь необходимое пространство в семейный дом, который был расширен до границ над землей, не говоря уже о некоторой серьезной ценности», — говорит Джеймс Дэвис, глава офиса Knight Frank в Фулхэме.

«За эти годы я видел несколько превосходных — и несколько ужасных — подвальных помещений. От невероятных винных погребов до скалодрома для детей — все, что вам нужно, — это немного воображения, чтобы создать что-то удивительное.

«При росте затрат легко попасть в ловушку срезания углов, но -« землекоп, остерегайтесь »- это немного меньшая высота потолка или быстрое и легкое дренажное решение могут снова вас укусить».

Вот наш обзор всего, что вам нужно знать при рассмотрении переоборудования подвала.

1. Стоит ли?

Это может быть в Лондоне, где стоимость переезда в более крупный дом превышает стоимость переоборудования подвала или рытья подвала. Существующий подвал можно переоборудовать менее чем за 50 000 фунтов стерлингов, но более обширные конструкции могут стоить 500 000 фунтов стерлингов и более.

Переоборудование чердака, вероятно, будет стоить вдвое меньше, но с подвалом вы создаете жилое пространство, а не спальни. Или вы можете создать отдельный вход с улицы и выпустить подвал для дополнительного дохода.

«Пристройки подвала стали нормой в Лондоне как ответ на нехватку площадей в зданиях в столице», — говорит Эван Стоддарт, владелец EDWS Architects.

2. Требуется ли разрешение на строительство?

Нет, если вы просто превращаете подвал в жилое пространство. Если вам нужно выкопать пол, чтобы оставить больше места, вам может потребоваться разрешение на планирование. Джеймс Дэвис добавляет: «Высота потолка имеет решающее значение для оптимизации подземного пространства, обеспечивая нормальные пропорции комнаты.”

Если ваш дом внесен в список или находится в заповедной зоне, вам потребуется разрешение, и в каждом случае вы должны соблюдать строительные нормы и правила. Джеймс Дэвис объясняет: «Планирование здесь, в Фулхэме, с учетом количества раскопок подвала, проводимых за один раз, не кажется слишком утомительным, если вы не заходите слишком далеко от того, что является« нормой ». для области ».

Если работа каким-либо образом повлияет на стену для вечеринок, вы должны сообщить своим соседям и арендаторам о прилегающей собственности.Обратитесь за советом, если вы не уверены, особенно в Лондоне, где некоторые соседи подали в суд, чтобы предотвратить дальнейшие раскопки на своих улицах.

3. Сыро будет?

Некоторые подвалы сыры из-за отсутствия вентиляции, а некоторые — из-за того, что под ними текут водотоки. Для предотвращения попадания влаги можно использовать различные меры, но всегда лучше проконсультироваться со специалистом.

Понятно, ведь никто не хочет проводить время в сыром подвале.Также проверьте свой риск наводнения. Если он высокий, было бы разумно принять дополнительные меры, чтобы избежать наводнения.

4. А как насчет вентиляции?

Многие подвалы плохо вентилируются, поэтому пахнут сыростью и плесенью. Если не решить эту проблему, ковры и мягкая мебель могут заплесневеть. Окна должны быть открыты везде, где это возможно, но если проблема не исчезнет, ​​вам может потребоваться осушитель или встроенная система механической вентиляции.

Вы захотите расширить вашу систему отопления, включив в нее новые подвальные помещения, поэтому вам нужно будет проверить, может ли ваш котел справиться с дополнительными радиаторами.

5. Придется ли нам съезжать?

Это зависит от того, сколько работы нужно сделать. Если у вас твердые полы и нет подвала, работы будут значительными, и вам почти наверняка придется съехать.

Если есть внешний доступ к существующему подвалу, вы, вероятно, сможете остаться, если не возражаете против пыли и шума. Помните, что у ваших соседей не будет выбора, поэтому будьте к ним внимательны.

6. Какие скрытые расходы могут возникнуть?

Если стены нуждаются в подкреплении, службы нуждаются в перемещении или доступ к ним плохой, затраты возрастут.Внутренние стены могут быть несущими, поэтому не снимайте их без консультации со специалистом.

Вам нужна минимальная высота 2,4 метра, поэтому, если после установки гидроизоляции и напольного покрытия останется меньше этого места, вам придется копать землю.

7. Надо ли спрашивать у соседей?

Если работа каким-либо образом повлияет на стену для вечеринок, вы должны сообщить своим соседям и арендаторам о прилегающей собственности. Лучше сначала подойти к своим соседям неформально и привлечь их внимание.

Подробнее

— Насколько важна дополнительная ванная комната?

— Насколько ценится зимний сад?

— Десять способов увеличить пространство и ценность вашего дома

Они могут быть раздражены, если впервые услышат об этом, когда получат официальное уведомление. Загляните и объясните свои планы, а затем обратитесь к квалифицированному консультанту по стенам для вечеринок, чтобы он составил документы.

Джеймс Дэвис, глава офиса Knight Frank в Фулхэме, добавляет: «Я недавно побывал в доме, в котором оба объекта с обеих сторон за последние несколько лет сделали подвал, а это означает, что фундамент был на 90% подготовлен для строительства среднего участка.”

8. Будет ли темно?

Нужен хороший дизайн, чтобы избежать мрачного пространства. Если вы собираетесь использовать это место только как подсобное помещение или складское помещение, свет менее важен, но если вы планируете гостиную, кухню или спальню, вам нужно будет тщательно подумать о способах обеспечения естественного освещения.

Световые люки в крыше и застекленные потолочные панели могут увеличить уровни до такой степени, что вы никогда не узнаете, что находитесь под землей. Если вам не хватает света, подумайте об использовании этого места в качестве кинозала или даже крытого бассейна, если позволяет бюджет.

9. А как насчет дренажа?

Установка душа или ванной и туалета потребует некоторого взаимодействия с водопроводной и канализационной системами. Сточные воды, возможно, придется отвести, а в некоторых случаях установить насосы.

Возможно, вы захотите спроектировать подвальные помещения с учетом того, где аналогичные службы расположены на этажах выше. Чем меньше изгибов необходимо в трубопроводе, тем проще и дешевле будет работа, с меньшей вероятностью утечек и засоров.

10.А как насчет доступа?

Если это место, где ведутся раскопки, а не реконструируется подвал, вам нужно будет рассмотреть возможность доступа к оборудованию, например, механическому экскаватору. Вам также необходимо спланировать, где будет проходить лестница, чтобы она соответствовала планировке первого этажа.

Обычно доступ в сад довольно легко спланировать, со ступенями, ведущими наверх, или даже на уровень внутреннего двора с подвальными помещениями. Стеклянные мосты или платформы могут позволить свету проникать в новые комнаты без потери внешнего пространства.

11. К кому я могу обратиться за советом?

Если вы серьезно думаете о переоборудовании подвала, посоветуйтесь с местным агентом по недвижимости. Джеймс Дэвис, глава офиса Knight Frank в Фулхэме, говорит: «Что касается того, что добавить, это явно зависит от ваших потребностей, но постарайтесь защитить свои вложения.

Я всегда предлагаю придерживаться довольно проторенного пути: дополнительная спальня с ванной комнатой или прачечная и универсальная комната для семьи / медиа.Если у вас есть дополнительное пространство, то одна стена в качестве винного погреба (или даже целая отдельная комната) — это экспонат, не говоря уже о полезности ».

Контент, предоставленный OnTheMarket.com, предназначен только для информационных целей. Перед покупкой, продажей, сдачей внаем или сдачей внаем собственности или покупкой финансовых продуктов следует воспользоваться независимым и профессиональным советом.

См. Www.onthemarket.com/newandexclusive. Агенты указывают эксклюзивность.

10 Расходы на переоборудование подвала, возможно, вам нужно будет учесть

Во-первых, каждый проект индивидуален.

В некоторых случаях создание пространства под существующим зданием — единственный способ увеличить полезную площадь здания в квадратных футах — одна из причин того, что переоборудование подвала так популярно в центре Лондона, где возможности для наземных изменений минимальны.

Помимо увеличения полезного пространства в вашем доме, переоборудование подвала может помочь значительно увеличить стоимость вашего дома.

В зависимости от площади такие факторы, как доступ, доступный запас по высоте и возможность естественного освещения, могут значительно повлиять на стоимость квадратного метра при переоборудовании подвала.

В некоторых регионах, однако, существует «потолок» цен на недвижимость, который, как бы красиво ни был преобразован ваш подвал, трудно превзойти.

Возможно, стоит проконсультироваться с местным агентом по недвижимости, чтобы узнать его мнение, прежде чем принимать твердые и быстрые решения относительно характера застройки подвала.

Стоит отметить, однако, что многие лондонские власти теперь ограничивают переоборудование подвалов одним этажом под землей и не более 50% садов за домом.Это должно было остановить так называемые подвалы «айсберга» в самых дорогих районах столицы.

Факторы, влияющие на стоимость

Переоборудование подвала всегда обходится дешевле, если не требуются земляные работы — либо для создания подземного пространства с нуля, либо для увеличения высоты надстройки в существующем подвале. Сложности с раскопками могут включать:

• Бетонные перекрытия первого этажа
• Отвод канализации и водостока
• сложные грунтовые условия, эл.грамм. рок, глина, песок, торф, болото
• высокий уровень грунтовых вод
• Доступ для выемки грунта

Затраты на работы в подвале могут значительно различаться в зависимости от выполняемых работ

Примерные затраты:

• Переоборудование существующего подвала: 750–1400 фунтов стерлингов за квадратный метр
• Понижение уровня пола и подкрепление существующего подвала: 1500 — 2000 фунтов стерлингов за квадратный метр
• Рытье нового подвального помещения и основания: 2000–3000 фунтов стерлингов за квадратный метр
• Рытье нового подвального помещения под садом: 1500–2000 фунтов стерлингов за квадратный метр
• Создание светового колодца / внешний доступ: 5000–7500 фунтов стерлингов
• Гонорары инженера: 1500–2000 фунтов стерлингов плюс процент от суммы контракта
• Заявка на планирование, если требуется: 165 фунтов стерлингов
• Заявление о строительных нормах: 750 фунтов стерлингов + в зависимости от стоимости проделанной работы
• Соглашения о партийной стене, если требуется: 700 фунтов стерлингов за соседа.

  No related posts.