Полиэфирный лак для дерева: Полиэфирный грунт и лак Sayerlack

Лак по дереву: разновидности и сферы применения

Любые материалы со временем утрачивают первоначальный вид, былой блеск и внешнюю привлекательность. Поэтому возникает необходимость их обновить, вернуть прежнюю красоту. Одним из методов, позволяющих добиться этой цели, является покраска. Для такого материала, как древесина, рекомендуется применить лак по дереву. Он не только обновит поверхность, но и надежно защитит ее от внешних явлений и дальнейших разрушений.

Разновидностей лаковых покрытий существует достаточно много, поэтому к их выбору нужно отнестись внимательно. Лак для внутренних работ по дереву рекомендован для использования внутри помещения. Но мало только понимать, как выбрать лак для дерева, нужно еще правильно покрыть им деревянную поверхность.

Покрытие дерева лаком является завершающим этапом сложных и кропотливых работ, поскольку без правильной предварительной подготовки добиться желаемого результата не удастся. Естественно, проще всего работать с новым деревянным материалом, ранее не подвергавшимся никакой обработке. Но чаще приходится проводить реставрацию старого покрытия. И в этой ситуации предстоит решить, какой лак лучше подойдет для достижения заданной цели.

Лаки по дереву для внутренних работ должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Дерево является природным материалом, востребованным во многих сферах деятельности потребителя. С помощью лака можно придать деревянной поверхности разные цвета или подчеркнуть ее природную текстуру. В зависимости от преследуемой цели подбирается тональность состава. А защитить деревянное покрытие и продлить срок его эксплуатации можно, создав прочную пленку.

Своевременная обработка старой деревянной поверхности поможет предотвратить ее преждевременную замену, гниение, деформацию.

Существующие виды лаков

На сегодняшний день в продаже представлены следующие виды лаков для дерева:

• На масляной основе. Предназначены для внутренних работ. Чаще используют прозрачный лак для дерева, но можно подобрать и другие цвета. Бесцветный состав лучше подчеркнет природную текстуру материала. В составе этого раствора также имеются масло и смола.

• Смоляные. Они изготавливаются на основе природной смолы, в частности – янтаря. Такой состав используется для таких же целей, что и масляный.

• Алкидные. Отличаются влагостойкостью, устойчивостью к смене температур и доступной ценой. Сохнет древесный алкидный лак в течение двух суток, а служит защитой древесному материалу в течение трех лет. Изготавливается на основе алкидной смолы и нефтяного растворителя.

• Спиртовые. В основном используются для покрытия мебели и деревянных музыкальных инструментов. В своем составе содержат этиловый спирт с растворенной в нем смолой.

• Алкидно-карбамидные. В их состав обязательно входит кислотный отвердитель, смола и карбамид. Данный материал является чрезвычайно прочным, не боится воздействия влаги, отличается сильным блеском. Служит отличным покрытием для дерева, в том числе – паркета.

• Эпоксидный двухкомпонентный лак. После нанесения защитной пленкой служит эпоксидная смола, входящая в состав. Она отличается твердостью, влагостойкостью. Это лучший лак, который применяется для обработки поверхности деревянных дверей, массива дерева и паркета.

• Полиэфирные. Созданы на основе полиэфирной смолы. На деревянную поверхность наносятся с помощью специального пистолета, образуют плотную, прозрачную, блестящую, устойчивую к воде пленку. Рекомендуются к нанесению на поверхность, которая нуждается в толстой глянцевой пленке.

• Нитроцеллюлозные. Имеют в своем составе органический растворитель, нитрат целлюлозы, смолы и пластификаторы. Покрытая поверхность отлично поддается полированию.

• Акрил-уретановые. Созданы на основе алкидной смолы и органического растворителя. Лучшим для дерева из этой группы является Олимп Орион — акриловый лак. Отличается долговечностью покрытия, устойчивостью к воздействию влаги и экологичностью.

• Полиуретановые. Имеют в своей основе отвердители и растворители. Обладают резким запахом, долго затвердевают и образуют надежную защитную пленку.

• Акриловые. Зачастую немного разбавлены водой. Они не имеют запаха, экологически безопасные в использовании, а также представлены в разных цветах.

Выбирать ЛКМ необходимо с учетом тех условий, в которых он будет эксплуатироваться. Такой выбор зависит от возлагаемых механических нагрузок, уровня влажности, температуры в помещении.

На видео: обзор акрилового лака по дереву.

Подготовка поверхности

На поверхности деревянных материалов в ходе их эксплуатации могут появляться трещины, потертости, царапины и другие повреждения. Проникшие внутрь частички жира и пыли могут изменить даже цвет материала, не говоря уже о его текстуре. Поэтому необходимы подготовительные мероприятия. Нужно снять верхний слой покрытия, пришедшего в негодность, прежде чем нанести на него слой лака.

Также желательно применить антисептик для дерева, чтобы надежно защитить материал от дальнейшего разрушения и вредителей.

Имеются следующие способы удаления старого покрытия:

• методом специальной смывки;
• путем теплового воздействия;
• механическим действием.

Снять прежний слой – задача достаточно трудоемкая и не терпит спешки. Первый способ подразумевает нанесение на подготавливаемую поверхность специального средства. При этом нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сверху материал накрывается пленкой, образуя своего рода компресс. В течение суток происходит испарение, а затем производится снятие старого покрытия шпателем. Полностью очищенная поверхность тщательно промывается подогретой водой. Затем она шлифуется, наносится грунтовка.

Что касается второго способа, то здесь можно применить строительный фен или паяльную лампу. Нагреваясь, верхний слой размягчается, а затем снимается шпателем. Хорошая тепловая обработка достаточно эффективна, но нужно следить за температурой нагрева. В процессе работы помещение нужно проветривать. Рекомендуется перед началом тепловой обработки смочить поверхность, покрытую старым слоем лака или краски.

Механический метод подразумевает снятие устаревшего слоя с помощью шлифовальной машины или шлифовки наждачной шкуркой. Только очистив и прогрунтовав поверхность материала, можно осуществить процесс лакирования. Используя антисептические средства для обработки древесины, можно защитить ее от разрушений и поражения болезнетворными микробами.

Выбор цвета лака

Основной задачей финишной обработки дерева является придание ему привлекательного внешнего вида. ЛКМ представлены в широкой палитре цветов, поэтому каждый может подобрать идеальный цвет под собственный интерьер. Цветной лак имеет ряд весомых преимуществ:

• защищает поверхность от неблагоприятных воздействий;
• выполняет декоративные функции в дизайне интерьера;
• увеличивает срок эксплуатации материала.

Выбирать цвет желательно соответственно породе дерева. Если это орех, то и лак нужно подобрать ему в тон.

Часто в интерьере используют глянцевый цвет, особенно в том случае, если в помещении темно. Имеется также выбор коричневых, темных оттенков и серый цвет. Однако, лучше всего подчеркнет природную структуру дерева бесцветный лак.

При выборе нужно учитывать, что каждый цвет имеет много оттенков. Если есть желание покрыть лаком паркет цвета орех, то можно получить результат от бежевого оттенка до цвета «черный кофе». Популярны среди пользователей и такие цвета, как венге и махагон. Выбирая древесный лак, необходимо понимать, что необязательно достигать однотонной поверхности в результате нанесения состава. Иногда стоит просто придать покрытию определенный тон, не меняя текстуру, и не закрашивать его полностью.

Как и чем лучше покрыть дерево (2 видео)

Наиболее известная продукция (24 фото)

Используйте лаки, морилки и красители • Просто дерево!

Это «Практическое руководство» описывает, как добиться наилучшей отделки деревянных поверхностей. В нем показано, как подготовить поверхности, как их покрасить с помощью красок и морилок для дерева и как нанести различные виды лака.

Введение

Следует запомнить две ключевые вещи. Во-первых, необходима хорошая подготовка. Перед нанесением какой-либо отделки убедитесь, что ваша древесина сухая, чистая, хорошо отшлифована и не содержит воска и жира.

Второе, что нужно помнить, это то, что влага свяжет все ваши хорошие дела. Чтобы вода не попала в дерево, вам нужно будет нанести отделку на каждую поверхность, уделяя особое внимание торцам. Если вы работаете с входной дверью или окном, закройте все зазоры между деревом и кладкой после нанесения отделки.

Что вам понадобится

Материалы

• лак,
• морилка и краситель

Инструменты и оборудование

• Абразивная бумага,
• Ведро и губка,
• Разбавитель целлюлозы,
• Чистая тряпка без ворса,
• Шлифовальный блок для пробки,
• Нож для заполнения
• Скребки,
• Кисти для лака и морилки,
• Уайт-спирит ,
• Проволочная вата сорта «00»,
• Шпаклевка для дерева

Совет: Никогда не используйте лак для внутренних работ на открытом воздухе или на открытом воздухе.

Безопасность прежде всего:

• Обязательно следуйте инструкциям производителя по подготовке и нанесению отделочных продуктов.
• Большинство лаков и красителей горючие и токсичные. Примите следующие меры предосторожности:
  • Хранить вдали от источников возгорания
  • Не курить
  • Избегать контакта с глазами
  • Хранить в недоступном для детей месте
  • Использованная ветошь может самовоспламеняться, поэтому храните ее на открытом воздухе в металлическом контейнере
  • Наденьте резиновые перчатки или хороший защитный крем.

Подготовка новой древесины

Очистить поверхность

Пыль, жир и воск предотвращают проникновение пятен и красок на дерево или налипание лака. Определенные пятна необходимо стереть уайт-спиритом или разбавителем для целлюлозы до и после шлифовки.

Отшлифовать дерево

Залог успеха — это серия этапов шлифования. Работайте вручную или используйте шлифовальную машинку. Всегда шлифуйте в направлении волокон все более мелкой наждачной бумагой (рис.1). Закруглите все острые края, особенно на внешней древесине, так как именно здесь ваша отделка, скорее всего, сломается.

Нанести консервант

Нанесите два слоя прозрачного консерванта на всю внешнюю древесину. Встроенные или несъемные внутренние изделия из дерева потребуют одного слоя. Нет необходимости использовать консервант для отдельно стоящей домашней мебели.

Подготовка древесины, уже покрытой лаком

Удалить старый лак?

Перед повторным нанесением старого лака протестируйте небольшой кусочек.Если новый лак заставляет старый лак приподняться или сморщиться, лучше полностью удалить старый лак и начать с нуля (рис. 2). Если поверхность остается прочной, можно просто перекрашивать.

Удаление старого лака

Убедитесь, что используете правильный стриппер. Некоторые средства для удаления краски не удаляют лак, и вам понадобится средство для снятия «твердого лака» или «целлюлозного покрытия» для некоторых лаков, наносимых внутри помещений.

Смойте все следы стриппера. Заполните трещины, отверстия и открытые швы, подбирая цвет шпатлевки к древесине (рис.3). Если стриппер обесцветил какие-либо участки, покрасьте их до первоначального цвета. Тщательно отшлифуйте поверхность и удалите всю пыль перед лакировкой.

Совет: Чтобы удалить всю пыль, используйте пылесос с щеткой или узкой насадкой (рис. 4).

Перекрытие старого лака

Если старый лак прочный, просто очистите поверхность водой с моющим средством. Заполните все зазоры, подбирая цвет шпатлевки к лакированной поверхности. Разотрите поверхность тонкой влажной или сухой бумагой.

Перед повторной лакировкой убедитесь, что древесина высохла. Влага может помешать хорошей адгезии и вызвать появление молочного цвета. Перед окраской наружных поверхностей дождитесь сухой погоды.

Нанесение консерванта

Наносите консервант для древесины только на голую, чистую древесину:

• Новая древесина
• Деревянные поверхности, которые были полностью очищены и очищены, например, оконные рамы, входные двери
• Консервированная древесина, например, строительная, садовая древесина.

Обильно нанесите щеткой на все поверхности древесины, пока древесина не пропитается. Обратите особое внимание на конечное зерно.

Наружные поверхности новой древесины и оштукатуренных деревянных поверхностей потребуется два слоя консерванта. Интерьер из нового дерева и древесины, которые были законсервированы до этого, требует одного слоя.

Подождите 24 часа между слоями и подождите 3-5 дней перед нанесением любого другого покрытия.

Окраска дерева

Порядок работ

Окрашивайте, морилку или лакируйте секции двери, обшитой панелями, в этом порядке (рис.5).

Цветной полиуретановый лак

Вы можете смешивать полиуретановый лак разных цветов, чтобы получить желаемый оттенок.

Разбавить первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите кистью на дерево снаружи или внутри. Нанесите второй неразбавленный слой, затем наносите следующие слои, пока не получите желаемый результат.

Слегка отшлифуйте между слоями мелкой наждачной бумагой. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

Цветной лак может образовывать неровный слой на вашей древесине.Сначала нанесите герметизирующий слой прозрачного разбавленного лака. Дайте высохнуть и слегка отшлифуйте. Затем нанесите дополнительные слои цветного лака, пока ваша поверхность не станет желаемого цвета.

Краска для дерева

Перед тем, как использовать краситель для дерева, проверьте его эффект и глубину цвета на вашем конкретном дереве (внешнем или внутреннем). Покрасьте незаметный участок на поверхности или обрезок той же древесины.

Используйте сложенную ткань без ворса, а не кисть, чтобы нанести краситель. Держите все рабочие края «влажными», чтобы на поверхности не образовывались пятна или неровности.Надевайте пластиковые перчатки, чтобы защитить руки.

После высыхания протрите (отполируйте) поверхность сухой чистой тканью без ворса. Это удалит излишки краски и оставит ровную поверхность. Не шлифуйте на этом этапе даже слегка, так как шлифование имеет тенденцию к появлению полос.

Первая очень легкая шлифовка должна проводиться после полного высыхания первого слоя разбавленного лака. После полного высыхания второго неразбавленного слоя лака можно выполнить более тяжелую шлифовку.

Смотрите инструкции производителя относительно времени высыхания и не смешивайте красители разных производителей.

Доска обрезная

Вы можете обнаружить, что поверхность обрезной древесины после окрашивания становится довольно неоднородной. Эта проблема вызвана старой отделкой, оставшейся на волокнах.

Поэтому часто лучше использовать цветной лак для изменения цвета распиленной древесины. Используйте прозрачный лак для первого слоя, а затем нанесите необходимое количество слоев, протирая между каждым слоем.

Морилка

Нельзя:

• Размешайте или разбавьте морилку перед использованием
• Нанесите поверх лака, краски или шпатлевки на основе льняного масла
• Наносите при температуре ниже 5 ° C

Для достижения наилучших результатов используйте кисть для лака и морилки, специально предназначенную для ухода за деревом .Нанесите кистью равномерно, избегая чрезмерного растекания.

Нанесите покрытие на все поверхности для полной защиты. Уделите особое внимание обработке верха и низа дверей, нижней стороны порогов, створок и торцевых поверхностей.

Исходный цвет и пористость древесины будут влиять на окончательный цвет поверхности после окрашивания.

Для ранее окрашенной древесины требуется один слой, а для голой древесины — два слоя. Дайте высохнуть в течение 16–24 часов.

Древесина, ранее окрашенная

На ранее окрашенном дереве обработайте голые или выбеленные участки краской для дерева и дайте высохнуть.Коснитесь этих участков внешней морилкой и дайте ей высохнуть. Слегка протрите перед нанесением полного верхнего слоя.

Покрытие морилкой

Морилки для древесины портятся в течение 2–4 лет, в зависимости от суровости погоды, и могут сильно испачкаться.

Чтобы отполировать поверхность, сначала вымойте ее, убедившись, что вы удалили всю смазку. Дайте поверхности высохнуть и нанесите слой морилки. Если требуется второй слой, слегка отшлифуйте первые слои и удалите пыль.

Нанесение прозрачного лака

Яхтный лак

Яхтенный лак обычно используется для отделки наружных деревянных поверхностей. Расчесывайте щеткой лучшей щеткой, которую вы можете себе позволить, и слегка протирайте между слоями. Разбавьте первый слой: 5 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите еще 3–4 неразбавленных слоя, позволяя лаку полностью высохнуть между слоями.

Обращайтесь с древесиной по всему периметру, особенно с торцевыми волокнами. Это предотвращает проникновение воды за лакированную поверхность.

Прозрачный полиуретановый лак

Полиуретановый лак можно использовать как внутри, так и снаружи.

Разбавьте первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита и нанесите кистью. Когда высохнет, протрите мелкой наждачной бумагой, затем нанесите второй неразбавленный слой. Наносите следующие слои, пока не получите желаемый результат. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

Лак акриловый

Обильно нанесите чистой кистью поперек волокон. Чтобы закончить, слегка проведите кистью по направлению волокон.Для максимальной стойкости нанесите три слоя.

Из-за содержания воды в лаковом покрытии зернистость первого слоя может увеличиться. В этом случае слегка отшлифуйте поверхность. Вы можете использовать тонкую стеклянную или гранатовую бумагу, но лучше всего использовать тонкую влажную или сухую бумагу и воду. Вымойте отшлифованную поверхность чистой водой.

Нанесите акриловый лак на дерево внутри и снаружи помещений, а также на полы. Голую древесину перед лакировкой можно окрасить.

Щетки для очистки

Если вы использовали:

• Краска для дерева, очищенная уайт-спиритом или метилированным спиртом
• Краска для дерева, очищенная уайт-спиритом или разбавителем целлюлозы
• Консервант, яхтный лак, полиуретановый лак очищать уайт-спиритом
• Акриловый лак очищать водой — если кисть затвердела, размягчить разбавитель целлюлозы.

После очистки растворителем вымойте все кисти теплой водой с моющим средством, тщательно сполосните в холодной воде и тщательно просушите.

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой изображался съежившийся владелец лодки, смотрящий на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорящий: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх — обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки.А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачный, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места в банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи — дать толкование банке с лаком — придать этим инструкциям немного больше глубины, без написания книги. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, не говоря уже о второстепенных понятиях, таких как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старых покрытий.

Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности для создания индивидуального шлифовального блока.

Подготовка и герметизация голой древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая пословица: «90 процентов подготовительных работ». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева должна быть гладкой и без царапин, как вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и стенки кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность может быть зачищена до гладкости с помощью скребка для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синего пенопласта. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 поверх шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет перенесен на пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и закруглениями, такими как поручни, заглушки и полукруглая отделка.

Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я смотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой — 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что они придают лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость — хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы вскоре поговорим), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая необходимую механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности необходимо соскрести.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать, прежде чем нанести на них новый лак. Используйте здесь опорный блок; не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка поверхностей, ранее покрытых лаком

Наждачная бумага для складывания

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их следует сложить, а затем разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами — хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача — нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 — правильный выбор.Но прежде чем приступить к этой задаче, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность покрыта этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины — процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючком 1 дюйм, остро заточенный, идеальный инструмент для удаления небольших волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака — что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастирующими пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя со временем они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Поцарапанные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» — твердый переход от голой древесины к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести герметик на оголенные участки — чтобы «загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) пылесосить, (2) протирать растворителем и (3) протирать чистой липкой тканью.

Шлифовка и удаление пыли

Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще пришлось это делать), пора отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: ведь цель состоит в том, чтобы нанести толстый слой лака на дерево. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого нужно как можно меньше удалить предыдущий слой. Для этого требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из правила промежуточной шлифовки. Первый — это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение — это покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как невозможно стереть предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными участками, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда можете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие дефекты устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, которая была смочена, а не пропитана разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной тряпкой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью вертикально, а затем протянув горизонтально длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице примерно после 14:00. в летний день. Зачем? Потому что влажность на неотвержденном лаковом покрытии сделает готовый продукт тусклым. Этот урок я прошел домой тяжелым трудом несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 p.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была чистой и блестящей. Прохладная и сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего, так как у лака есть шанс выровняться до того, как он застынет. На самом деле, нанесение лака осенью — отличный способ справиться с уходом за ним, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для катания на лодках.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине — это герметик, который следует разбавить достаточно разбавленным, чтобы он просочился в древесину до того, как она затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 — ровно настолько, чтобы сбить затвердевший ворс на поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую тряпку без ворса, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале не следует разбавлять лак для последующих слоев нароста, но на самом деле кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, поскольку растворитель в лаковом смывании смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

Хорошая техника чистки — это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

Провисания — Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться — покрывать кожу — дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, как только кисть очистится от лака, смахивать их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать сильных провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности при работе со стороны салона, находится под полукруглой обшивкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь замаскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

Пыль — Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пыль в лаковом покрытии, кажется, исчезает, как только лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наше внимание смещается на другие вещи или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на налипателях останется немного пыли. По-настоящему обратить на это внимание следует при нанесении верхнего слоя. Лакируйте в тихий день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую щетку. Если вы все еще собираете пыль, помните: это постоянный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это нежный термин художника для обозначения мест, которые не были отделаны и должны были быть завершены. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одной из двух вещей: либо лак был переутомлен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми движениями, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» — это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности при нанесении финишного покрытия. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, рваные краски будут неравномерно скапливать лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни) и «ощущение »Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев покрытия, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лака, который будет держаться весь сезон — опять же, с шлифовкой между слоями. Вы поймете, что слишком рано шлифуете свежий слой, если лак прилипнет к бумаге; Вы должны подождать, чтобы отшлифовать лак, пока он не перестанет действовать, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к тусклому финишу, а немного больше — к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Кисти из щетины барсучьего ворса — стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок на сезон; Чтобы использовать их снова, смочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно погружать чаще и, следовательно, длинные, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.

Дополнительная литература:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба — Ребекка Уиттман.

«Как не лакировать» Джорджии Макдональд. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

Внешняя отделка | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Наружная отделка

От простого до сверхпрочного

Брэд Холден

У наружной отделки есть одна общая черта; все они требуют обслуживания. Конечно, краска не имеет себе равных в защите древесины от двух главных врагов: влаги и ультрафиолетового (УФ) света. Влага вызывает гниение древесины, а солнечный свет обесцвечивает ее естественный цвет. И все же, кто хочет замазывать красивое дерево краской? Если вы хотите, чтобы дерево просматривалось в ваших наружных проектах, вам нужна чистая отделка.

Существует три основных вида прозрачной отделки для уличной мебели: масло для наружных работ, внешний лак и эпоксидный герметик с финишным лаком для наружных работ. Простота нанесения и срок службы — два основных различия между этими покрытиями.

Из трех прозрачных внешних покрытий, масло для наружных работ является самым простым в нанесении. Просто нанесите его, дайте впитаться и сотрите излишки. К сожалению, масло обеспечивает наименьшую защиту, и его необходимо повторно наносить каждый сезон.С другой стороны, наружный лак наносить сложнее: нужно аккуратно нанести до 8 слоев. Хотя внешний лак обеспечивает отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей, для поддержания этой защиты его необходимо обновлять каждые несколько лет. Эпоксидный герметик с верхним слоем наружного лака является наиболее прочным наружным покрытием и может прослужить много-много лет. Однако первоначальное нанесение занимает больше времени, чем внешнее покрытие.

Масло для экстерьера

Внешняя масляная отделка — определенно самый простой и быстрый способ обработать проект на открытом воздухе.С другой стороны, это даст вам только около года защиты от разрушительной жизни на открытом воздухе. Масляная отделка не создает защитную пленку, которая ложится на дерево, как лак. Вместо этого масло впитывается в древесные волокна и сохнет. В масла для наружных работ добавлены трансоксидные пигменты для защиты от ультрафиолета и плесени для защиты от плесени и грибка. Вы найдете цвета от темно-коричневого до светло-янтарного.

Наносить просто: садовый опрыскиватель и тряпка — все, что вам нужно. Сначала залейте маслом поверхность вашего проекта.Я использую недорогой садовый опрыскиватель с ручным насосом. Это быстро, легко и стоит всего около 8 долларов. Дайте маслу впитаться в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите его. Это оно. Выполнено! В зависимости от местных условий вам придется подавать повторную заявку примерно раз в год. Встроенная защита от ультрафиолета должна сохранять естественный вид вашей древесины на долгие годы (если вы не отставаете от применения).

Внешний лак или уретан

Внешний лак или уретан (оба вида отделки технически являются «лаками») создают защитный слой над деревом.Он обеспечивает превосходную защиту и долговечность по сравнению с масляным покрытием. Часто в названии встречается термин «Spar», но это не указывает на какой-либо дополнительный или особый ингредиент. Термин «лонжерон» происходит от его использования в качестве покрытия для лонжеронов парусных судов. Все лаки для наружных работ разработаны для защиты от влаги и УФ-излучения.

Лак для наружных работ наносится кистью с натуральной щетиной в несколько слоев. Производители рекомендуют восемь тонких слоев для максимальной защиты и глубокого глянцевого покрытия.Слегка шлифуйте затвердевший лак между слоями.

Лаки для наружных работ затвердевают в более эластичную пленку, чем обычный лак. Гибкое покрытие вряд ли потрескается из-за сезонного движения древесины, вызванного экстремальной влажностью на открытом воздухе.

Лак для наружных работ обычно держится 2-3 года, прежде чем он станет меловаться. Как только вы видите, как начинает проявляться меловая пленка, самое время освежить финиш. Просто отшлифуйте верхний слой до гладкости и нанесите новый слой лака.Не откладывайте этот важный этап обслуживания слишком долго, иначе в отделке разовьются трещины, которые позволят влаге проникнуть внутрь и разрушить древесину. Это потребует полной разборки и повторной отделки для восстановления мебели. Ты не хочешь туда идти.

Эпоксидная смола с наружным лаком

Эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ является наиболее прочным, но также и наиболее трудоемким отделочным материалом, который вы можете нанести на уличную мебель. Это отделка, которую предпочитают судостроители, поэтому вы знаете, что она прослужит долго.Эпоксидная смола и лак для наружных работ находятся в симбиозе: эпоксидная смола образует непроницаемый барьер для влаги, который предотвращает сезонное разбухание и усадку древесины. Такая стабильность размеров, в свою очередь, продлевает срок службы наружного лака, поскольку он больше не должен растягиваться и сжиматься вместе с деревом. Лак для наружных работ возвращает преимущество, обеспечивая защиту от ультрафиолета, без которого эпоксидная смола быстро разрушается.

Нанесите три тонких слоя эпоксидной смолы. Лучший способ сгладить ровные слои — это разрезать пополам поролоновый валик.Он работает как ракель. Время отверждения эпоксидных смол зависит от их состава и температуры окружающей среды. Обязательно используйте эпоксидную смолу с достаточно продолжительным открытым временем (примерно 30 минут), чтобы она не застыла до того, как вы ее нанесете. Для больших проектов смешивайте эпоксидную смолу небольшими партиями, чтобы вы могли закончить участок до того, как эпоксидная смола схватится. Кроме того, для оптимального стекания и проникновения в древесные волокна убедитесь, что эпоксидная смола, которую вы используете, не содержит загустителей. Всегда читайте и следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей смоле.Если возможно, нанесите эпоксидный грунтовочный слой перед сборкой деталей. Вы можете наносить повторный слой без шлифовки, пока предыдущий слой еще мягкий, но не липкий. Если эпоксидная смола кажется неровной или неровной, дайте ей затвердеть. Затем отшлифуйте его и нанесите следующий слой.

Перед нанесением лакового покрытия я использую скребок для карт или шлифовальный блок с наждачной бумагой с зернистостью 200–120, чтобы выровнять застывшую эпоксидную смолу. Отшлифованная поверхность также обеспечивает некоторое прилипание лака к лонжерону.

Промойте отшлифованную эпоксидную смолу чистой водой и высушите бумажными полотенцами.Вода для ополаскивания не должна попадать на поверхность. Заливка указывает на то, что загрязнения от процесса отверждения эпоксидной смолы все еще остаются на поверхности и могут мешать сцеплению лака. Чтобы удалить загрязнения, протрите уайт-спиритом и вытрите бумажными полотенцами или тряпкой. Затем нанесите восемь слоев внешнего лака, слегка отшлифуя между слоями.

Источники

Информация об источнике могла измениться с момента первоначальной даты публикации.

Эпоксидные головки, эпоксидные головки.com, 866-376-9948, эпоксидная смола №7710 33,00 $ / кварт; отвердитель эпоксидной смолы №7720 17 $ / 1/2 балла; насос-дозатор №7801 $ 11.

Penofin, penofin.com, 800-пенофин, оригинальное покрытие Blue Label Oil Wood Finish, 15 долл. / Кварт.

Home Depot, homedepot.com, 48 унций. Опрыскиватель ручной многоцелевой Chapin модель 1002 8 $.

Домашний центр / хозяйственные магазины, наружный масляный лак или уретан.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за апрель / май 2007 г., выпуск № 128.

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и аффилированные веб-сайты.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Полиэфирный лак | Статья о полиэфирном лаке по The Free Dictionary

лак, приготовленный из ненасыщенных олигоэфиров, в основном полималеинатов. В отличие от большинства других лаков, полиэфирные лаки содержат реактивные растворители, такие как стирол, которые сополимеризуются с олигоэфиром при нанесении лака на поверхность, образуя нерастворимую (необратимую) пленку толщиной 300–400 микрон (мкм). Сополимеризация возможна при добавлении системы инициатор-катализатор (например, гидропероксид кумола-нафтенат кумола) в полиэфирный лак, а также при воздействии ультрафиолетовых лучей в присутствии фотоинициатора, такого как бензоин, или быстрых электронов. пучок с энергией 300–500 килоэлектронвольт.Покрытия затвердевают при комнатной температуре в первом случае за 3–24 ч, во втором — за 2–12 мин, а в третьем — не более 2 с.

Компоненты полиэфирных лаков обычно включают следующее: (1) ингибиторы, такие как пирокатехол и гидрохинон, которые предотвращают сополимеризацию во время приготовления; (2) загустители, такие как диоксид кремния Aerosil или эфиры целлюлозы, которые предотвращают стекание слоя лака с вертикальных поверхностей; и (3) инертные растворители, такие как кетоны и ацетаты, которые используются для регулирования вязкости раствора.Специфическими компонентами полиэфирных лаков, содержащих стирол, являются такие добавки, как парафин, которые образуют поверхностную пленку в слое лака; пленка замедляет улетучивание стирола и защищает покрытие от атмосферного кислорода, который препятствует сополимеризации. Покрытия с такими добавками требуют длительной шлифовки и полировки. Добавки не добавляются при использовании растворителей, которые полимеризуются под воздействием кислорода, например диметакрилата триэтиленгликоля.

Полиэфирные лаки обычно наносятся на защищаемые поверхности путем распыления под давлением или с помощью лакового распределителя.Пленки полиэфирного лака выдерживают перепады температур от –40 ° до 60 ° C, но обладают низкой атмосферостойкостью. После полировки они приобретают зеркальный блеск. Полиэфирные лаки, а также пигментированные материалы на их основе, такие как полиэфирные эмали и шпатлевки, используются в основном при отделке изделий из дерева (мебели, музыкальных инструментов, теле- и радиоприемников).

Растворы олигоэфиракрилатов в инертных органических растворителях (например, ацетоне), образующие покрытия толщиной 50–60 мкм в результате улетучивания растворителя и сополимеризации молекул олигоэфиракрилата, представляют собой особый тип полиэфирного лака.Некоторые эмали на основе этих полиэфирных лаков используются для изготовления атмосферостойких покрытий для металлических изделий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Какая внешняя отделка лучше всего?

В

Я собираюсь построить набор садовой мебели, включая стулья, столы и другие предметы.Я разрываюсь между нанесением пленкообразующего покрытия, такого как краска, непрозрачная морилка или внешний лак, или пропиточного масла. Какой маршрут лучший?
—Кевин Тундро, Гумбольдт, штат Теннеси,

А:

Прежде чем мы углубимся в специфику каждого типа продуктов, Кевин, запомните несколько общих принципов, которые определяют характеристики наружной отделки:
• Два неизбежных разрушительных воздействия природы — вода и ультрафиолетовые лучи на солнце — повреждают дерево и отделку. защищая его.
• После повреждения древесные волокна отделяются от древесины, покрывающей древесину, забирая с собой отделку.
• Ничто так не блокирует УФ-лучи, как пигменты. Красители придают лакокрасочному покрытию некоторый цвет, но практически не блокируют УФ-лучи.
• Пленочные покрытия, особенно более качественные, которые сгибаются после отверждения, лучше всего защищают древесину от влаги.
• Когда финишные покрытия выходят из строя, они требуют большего ухода, чем финишные покрытия с проникающим маслом.

Присылайте свои вопросы по деревообработке на askwood @ woodmagazine.com

Так называемые «лонжероны» или «морские» лаки позволяют увидеть текстуру древесины, но имеют явные недостатки. Вам нужно нанести пять или более слоев, чтобы обеспечить любой уровень защиты от ультрафиолета.Однако эта защита может быть недолгой, поэтому будьте готовы снимать покрытие каждые год или два, а затем применять повторно. Хотя владельцы лодок могут быть готовы мириться с тяжелым техобслуживанием, а также с высокими ценами на качественные составы, мы не рекомендуем лаки для большинства работ по деревообработке на открытом воздухе.

Для естественного вида лучше всего подойдет лаковое покрытие с проникающим маслом. Высококачественные составы содержат тонко измельченные пигменты, которые блокируют УФ-лучи, позволяя просвечивать зерно.Они проливают воду в течение года или около того, прежде чем потребуется повторное нанесение. Перед нанесением нового покрытия протрите поверхность очистителем, содержащим окислитель, например, отбеливатель. Затем промойте поверхность водой и дайте ей полностью высохнуть.

В конечном итоге выбор сводится к тому, сколько вы готовы потратить на наиболее эффективные составы, насколько важно, чтобы древесина выглядела как можно более естественной, и сколько ухода вы хотите провести.

Food Safe Wood Finish — 9 лучших вариантов отделки для разделочных досок, игрушек и прочего

Со всеми токсинами, которые существуют вокруг нас, в том, что кажется всем….Неудивительно, что популярность отделочных материалов из дерева, безопасных для пищевых продуктов, резко возросла. Я имею в виду, мы должны быть осторожны с тем, что глотаем, верно? Поэтому имеет смысл использовать безопасную для пищевых продуктов отделку только тогда, когда мы работаем над деревянными проектами, которые так или иначе будут контактировать с нашими ртами, нашей едой или нашими детьми.

Я нашел несколько невероятно интересных фактов по теме безопасных для пищевых продуктов деревянных покрытий. Не только 9 отличных вариантов, но и еще несколько спорных вопросов: хотя я согласен с тем, что прочитал, я уверен, что вы согласитесь только на 50%.

Но в любом случае я дам вам все подробности. Ниже вы найдете 9 лучших видов отделки из дерева, безопасных для пищевых продуктов, а также 2 основные категории, в которые попадают все проекты из дерева, которые определяют, какой вид отделки использовать. Плюс к этому мелкая зернистая «реальность» пищевых продуктов и то, почему вам, возможно, не стоит так беспокоиться.

Но сначала…
Вот 4 основных типа проектов, которые вы должны рассмотреть при использовании отделки из дерева, безопасного для пищевых продуктов:

1. Кухонная утварь (миски, ложки, тарелки и т. Д.) (Разделочные доски, кубики для разделки мяса и т. Д.)
2. Поверхности для еды (барные стойки, столы, прилавки и т. Д.)
3. Детские игрушки.

Итак, если ваш проект подходит под одну из этих категорий, то стоит подумать об использовании отделки из дерева, безопасного для пищевых продуктов.

Предупреждение — прежде чем мы продолжим, имейте в виду. Не все виды отделки, выпускаемые серийно, одинаковы. Независимо от того, как называется отделка, она может быть или не быть «чистой». Другими словами, многие варианты — это смеси, которые включают растворители, разбавители, сушилки, соединения металлов и другие популярные ингредиенты для отделки древесины.Так что обязательно читайте все этикетки! Кроме того, как и в случае с любой деревянной отделкой, следуйте инструкциям на контейнере и правильно утилизируйте тряпки.

С учетом сказанного, давайте сразу приступим, ладно?

9 лучших защитных покрытий для древесины

1. Shellac

Это герметизирующая поверхность, естественная отделка, полученная от клопов Lac. Вы можете поспорить, что это безопасно, в конце концов, они покрывают им конфеты. Шеллак является пленкообразующим покрытием и обеспечивает хорошую защиту от влаги.Он оставляет глянцевое покрытие, если его нанести достаточно толстым слоем и отполировать.

Узнайте больше о древесине шеллак здесь.

2. Чистое тунговое масло

Это одно из немногих популярных «сушильных масел» (ниже я объясню, что это означает). По мере отверждения он фактически затвердевает и обладает водостойкими свойствами. И вопреки распространенному мнению, чистое тунговое масло не действует на людей с «ореховой» аллергией.

3. Пищевой пчелиный воск

Он буквально происходит из сот медоносных пчел.Для его усовершенствования используется процесс, но после его завершения он безопасен для употребления. Его обычно используют для глазирования фруктов, а также при производстве гелевых капсул и жевательной резинки. Избегайте нагрева поверхностей, так как воск может растаять.

4. Карнаубский воск

Это растительный воск, который считается безопасным для употребления, поскольку он инертен, нетоксичен и не усваивается человеком. Его часто используют из-за его «блестящих» свойств, и его можно смешивать с пчелиным воском для придания водонепроницаемости.

5. Минеральное масло пищевого качества

Это нетоксичное, не высыхающее масло, которое обычно используется для изготовления столов и разделочных досок для мясных блоков. Его необходимо наносить повторно не реже одного раза в месяц, и если его не поддерживать, он станет ломким и потрескается, поэтому обязательно держите бутылку под рукой.

6. Масло грецкого ореха

Это ароматное покрытие нетоксично и устойчиво к воде и спирту. Однако со временем он может прогоркнуть (если его не вылечить). Обязательно оставьте его под воздействием кислорода после нанесения.После полного выздоровления он не должен повлиять на людей с аллергией на орехи, но все же следует соблюдать осторожность.

7. Сырое льняное масло

Высыхающее масло производится из семян льна и обеспечивает защиту от солнца и воды. Он не доработан, поэтому буквально переходит от семени к контейнеру и к вашему проекту. Однако для высыхания требуется очень много времени, от нескольких недель до более месяца.

8. Парафиновый воск

Подобно минеральному маслу, этот воск получают из нефти.Но пусть это вас не пугает. Он безопасен для пищевых продуктов и обычно используется для консервирования джемов и сыров.

9. Кокосовое масло

Это безопасное для пищевых продуктов отделочное покрытие, подходящее для мясных блоков и разделочных досок. Обязательно возьмите «дистиллированный» или «фракционированный» вариант, который очищается, чтобы не прогоркнуть.

Как выбрать безопасную для пищевых продуктов деревянную отделку?

С учетом всех этих вариантов, как вы решите, что лучше всего подойдет для вашего проекта ? Ну, сначала все сводится к одному основному решению и, возможно, к одному последующему решению:

Вы хотите проникающее масло или поверхностный герметик?

Если вы используете проникающее масло, то хотите ли вы более интенсивное или более низкое техническое обслуживание отделки древесины (невысыхающее масло против олифы, я объясню ниже)?

Позвольте мне разбить каждый из этих вариантов, чтобы помочь вам приблизиться к своему решению …

Проникающее масло против поверхностного герметика

Основное различие между проникающим масляным покрытием и поверхностным герметиком, вероятно, довольно очевидно, но я ‘ Все равно объясню.Проникающие масла проникают в древесину и остаются внутри. Они обеспечивают меньшую защиту, но их легче наносить и оставляют более естественный вид.

Поверхностный герметик, также известный как пленочная отделка, остается на поверхности и оставляет слой, который можно создать для дополнительной защиты. И, как вы, вероятно, ожидаете, он лучше защищает, чем проникающая отделка, , но его сложнее нанести.

Для меня я предпочитаю поверхностный герметик для большинства проектов, которые будут подвергаться большему физическому насилию, износу, чистящим средствам или влажности.Но для большинства других проектов, которые не нуждаются в особой защите, таких как игрушки, рамы для картин, книжные шкафы и декоративные полки, я предпочитаю проникающую отделку из-за их простоты, а также из-за того, что они действительно выделяют зерно, оставляя красивую атласную поверхность.

Обычные герметики для поверхностей

Примечание. Не все виды отделки обычно считаются безопасными для пищевых продуктов, поэтому только 2 из них включены в мой список выше.

Shellac
Wax
Varnish
Полиуретан
Lacquer

Проникающие масляные покрытия: Высыхание и Non Drying

Это 2 категории проникающих масел , поэтому позвольте мне немного подробнее рассказать о них, чтобы вы могли понять различия.

Высыхающее масло проходит процесс отверждения и становится твердым (хотя и не таким «твердым», как поверхностный герметик). Этот процесс называется полимеризацией, и чаще всего он происходит, когда масло находится в контакте с кислородом, что означает, что после нанесения на поверхность древесины начинается процесс отверждения.

Не высыхающее масло остается влажным неограниченное время. Этот тип масла часто считается «обработкой», а не настоящей «отделкой». Поскольку на самом деле он не излечивает, со временем его можно смыть, и он будет перенесен на все, что с ним соприкасается.Это потребует наиболее частого повторного нанесения, в зависимости от того, насколько сильно изнашивается деревянная поверхность.

Обычные осушающие масла

Тунговое масло
Ореховое масло
Льняное масло

Обычные не высыхающие масла

Минеральное масло
Кокосовое масло
Арахисовое масло
Оливковое масло
Рапсовое масло

И только для осветления оливковое и рапсовое масла не входят в мой список пищевых добавок. Если вы собираетесь использовать «лечебный» тип масла на поверхностях, которые требуют безопасного для пищевых продуктов покрытия, вам следует придерживаться минерального или кокосового масла, как я объяснил выше.

«Реальность» безопасных для пищевых продуктов деревянных покрытий

Большинство (если не все) современные виды отделки древесины больше не содержат чрезвычайно опасных добавок, таких как свинцовые сушилки. Это означает, что нет причин избегать некоторых видов отделки, таких как чума. Добавьте это к тому факту, что некоторые имеющиеся в продаже поверхностные герметики и пленочные покрытия быстро сохнут, служат долго и обеспечивают высочайший уровень защиты, и вы поймете, почему эти варианты обычно используются в приложениях «пищевого качества».

В основном я имею в виду то, что многие люди считают «не пригодным для пищевых продуктов», а именно такие вещи, как вареное льняное масло, датское масло, лак, полиуретан, лак и даже краски.

И вот в чем заключается спор … Имеющиеся в продаже деревянные отделочные материалы всех видов, если дать достаточное время для полного затвердевания, на самом деле безопасно съесть.

Под «полностью затвердевшим» я не имею в виду, что покрытие стало сухим на ощупь. Если вы все еще чувствуете запах финиша, значит, оно не застыло.Практическое правило заключается в том, что для полного отверждения любой деревянной отделке требуется добрых 30 дней…

Дело в том, что нет никаких доказательств того, что эта деревянная отделка, даже та, в которой изначально были осушители или растворители, действительно причинила какой-либо вред своим проникновением. контакт с пищей или ртом человека.

Даже многие коммерчески изготовленные отделочные материалы с маркировкой «Безопасное для пищевых продуктов отделочное покрытие для дерева» все еще содержат сушилки или растворители. Часто это то, что нужно, чтобы убедиться, что их можно нанести тонкими слоями или отвердить в разумные сроки.

Дело в том, что эти добавки используются для облегчения нанесения и отверждения. Но после этого они больше не представляют угрозы. Это отличные новости, правда?

…

Это не означает, что ВСЕ виды отделки безопасны для пищевых продуктов. Нам по-прежнему нужно быть осторожными и руководствоваться здравым смыслом.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США регулирует этот тип вещей и дает рекомендации относительно того, что делает древесину безопасной для пищевых продуктов. Они предоставляют длинный список продуктов, которые могут быть включены в отделку, и так уж получилось, что ингредиенты современной отделки из дерева все в этом списке!

Что не включено? Ну а главное — это ртуть и свинец.Свинец больше не используется в современной отделке древесины, а ртуть никогда не использовалась.

Другая директива, которую использует FDA, состоит в том, что она не должна выщелачивать больше определенного количества своих ингредиентов в пределах очень определенного набора параметров. Это можно определить только путем дорогостоящего тестирования каждой партии, поэтому очевидно, что этот тест обычно не проводится.

Это означает, что большинство видов отделки не могут быть «должным образом» заявлены как одобренные FDA как безопасные для пищевых продуктов деревянные покрытия. Но это не значит, что они не соответствуют стандартам.

Итак, позвольте мне закончить этим…

Если вы относитесь к тому типу людей, которые очень обеспокоены токсинами в таких вещах, как деревянная отделка, тогда вам будет намного удобнее использовать отделки из приведенного мной списка. ты выше.

Однако, если вы похожи на меня, вы можете почувствовать, что мы живем в мире, который постоянно бомбардирует нас токсинами, которых нельзя избежать, и возможных следов химикатов, выщелоченных из стандартной деревянной отделки, могут даже не приблизиться к токсичность летучих органических соединений, которые мы вдыхаем, которые исходят из салона новых автомобилей, недавно установленного ковра или даже наших удобных подушек из пены с эффектом памяти…

Так что, если это больше похоже на вас, тогда делайте то, что я делаю.Мои стандарты основаны на этом простом вопросе:

Будет ли готовый продукт после полного высыхания резаться, расколоться или жеваться? Если это так, я полагаю, что, возможно, послевкусие должно быть практически съедобным. Если нет, то я лично предпочитаю полиуретан из-за его исключительных защитных свойств и неприхотливости в уходе.

Как нанести масляную отделку

Я говорю о проникающей масляной отделке из приведенного выше списка. Это одинаково, будь то высыхающее или не высыхающее масло, и, пожалуйста, не забывайте выбрасывать тряпки как следует !!! (подробнее об этом ниже)

Чтобы нанести масляную отделку, вам понадобятся тряпки без ворса и нитриловые перчатки.Налейте немного масла на тряпку или прямо на деревянную поверхность.

Теперь разложите его по сторонам и втирайте в направлении волокон дерева (можно нанести довольно толстый слой). Это действительно так просто, и испортить почти невозможно!

Дайте ему впитаться 10 минут, затем сотрите все, что не впиталось, чистой тряпкой. Дополнительные слои наносите после того, как предыдущий высохнет на ощупь.

Чтобы получить еще более гладкую поверхность, отшлифуйте наждачной бумагой для влажного / сухого приготовления с зернистостью 400 или 600 после нанесения первого слоя, прежде чем он высохнет.Это создает суспензию, которая заполняет крошечные поры и оставляет гладкую поверхность. Слегка протрите его еще раз, чтобы удалить скопившийся шлифовальный раствор, той же тряпкой, в которой уже есть немного масла (недостаточно, чтобы скопиться сверху), затем дайте ему высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Это очень общие рекомендации по нанесению масляной отделки, но всегда читайте инструкции, прилагаемые к вашей отделке, и убедитесь, что вы включили любые дополнительные рекомендуемые шаги или ограничения количества покрытия.

Как правильно утилизировать тряпки масляной отделки

Масляные лоскутки (высыхающие) проходят процесс отверждения, называемый полимеризацией.Это происходит, когда покрытие подвергается воздействию кислорода, поэтому закрытый контейнер с маслом на вашей полке не может легко полимеризоваться.

Побочным продуктом полимеризации является тепло. Когда масло нанесено тонким и равномерным слоем на деревянную поверхность, это тепло распространяется настолько широко, что вы даже не заметите, как оно отходит от отделки.

А вот тряпки ваших приложений — совсем другое дело. Эти тряпки насквозь пропитаны, поэтому масла внутри довольно много.

Если совместить это с отсутствием притока свежего воздуха, тепло, исходящее от тряпки, может накапливаться.

Обычно это происходит, когда вы собираете тряпку и бросаете ее в коробку или мусорное ведро. В скомканной тряпке, способной удерживать тепло, много места.

Это тепло может накапливаться и увеличиваться до точки самовозгорания, что приводит к подгоранию тряпки (и может даже включать небольшой эффект взрыва).

На самом деле, именно это случилось с моим отцом, когда я был еще ребенком, и если бы он не услышал этот небольшой взрыв горящей тряпки, наш дом сгорел бы дотла.Свои тряпки для пятен он оставил скомканными, сидя на пылесосе, во время строительства дома (он был строителем). Он был наверху и услышал, как это произошло, побежал вниз и обнаружил, что тряпка и пылесос горят.

Так что да, это реальная угроза, но пусть вас это не пугает. Я все время использую кипяченое льняное масло и различные пятна, и они оба могут так загореться.

Примечание. Морилка для древесины обладает такими же горючими свойствами, что и олифа, поэтому обращайтесь с тряпками для окрашивания таким же образом.

В своем магазине я использую простой процесс, благодаря которому мне никогда не придется беспокоиться о сожжении дома. Вот что ты делаешь.

1. Возьмите металлическое ведро на 5 галлонов.
2. Когда вы закончите использовать тряпки для масла или пятен, откройте их и разложите.
3. Накиньте их на край ведра.
4. Установите ковш посередине пола.
5. Через пару дней, когда тряпки станут хорошими и высохнут, бросьте их в ведро.
6. По прошествии недели выбросьте их вместе с мусором.

Вот почему я использую этот процесс. Металлическое ведро не сгорит, так что в худшем случае тряпка сгорит, и все (все, что мне нужно сделать, это убрать дым из своей мастерской).

Возгорание может произойти только во время высыхания. Вот почему я оставляю ведро посередине пола, а мокрые тряпки для отделки задрапированы сбоку.

И, наконец, на тот случай, если через пару дней все еще выделяется тепло, я кладу тряпки в металлическое ведро и оставляю их там еще на неделю (или дольше), прежде чем вынуть их и выбросить в мусор. .Это просто гарантирует, что в маловероятном случае их возгорания они останутся в металлическом ведре, которое не загорится.

Заключение

Итак, мы рассмотрели 9 лучших видов отделки древесины, безопасных для пищевых продуктов, разницу в поверхностных герметиках и проникающих маслах, разницу в высыхающих и невысыхающих маслах, как наносить, как безопасно утилизировать и почему обычные виды отделки древесины может считаться безопасным для пищевых продуктов.

Надеюсь, это поможет вам решить, какая отделка лучше всего подходит для вашего проекта.

Для получения дополнительных связанных тем ознакомьтесь с другими статьями, которые я написал о распространенных видах отделки, которые я лично использую и которые люблю:

Как нанести полиуретановое покрытие
Как нанести протирание на полиуретановые покрытия для дерева
— выбор правильного Тип для вашего проекта
Отделка древесины 101 — Поли против лака против лака против шеллака

Не забудьте подписаться ниже, чтобы получать всевозможные советы и проекты по деревообработке, отправленные прямо на ваш почтовый ящик!

“ Но сначала, если вам понравилась эта статья, поделитесь ею на facebook или сохраните на pinterest.»

« Спасибо, что заглянули! »

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя мастером по дереву и занимается своим хобби в своем гараже.

Полиэфирные лаки — это… Что такое Полиэфирные лаки?

Полиэфирные лаки

        лаки на основе ненасыщенных олигоэфиров, главным образом полималеинатов (см. Полиэфирные смолы). В отличие от большинства др. лаков, П. л. содержат реакционноспособные растворители (например, стирол), которые при нанесении П. л. на поверхность сополимеризуются с олигоэфиром. В результате этого процесса формируется нерастворимая (необратимая) плёнка толщиной 300—400 мкм. Сополимерязация возможна под действием вводимой в П. л. системы инициатор — катализатор (например, гидроперекись изопропилбензола — нафтенат кобальта), ультрафиолетовых лучей (в присутствии фотоиницпатора, например бензоина) или потока быстрых электронов с энергией пучка 300—500 кэв. При комнатной температуре покрытия отверждаются в первом случае через 3—24 ч, во втором — через 2—12 мин, в третьем — не более чем через 2 сек.

         В состав П. л. входят обычно ингибиторы (пирокатехин, гидрохинон), предупреждающие сополимеризацию при получении лака; загустители (двуокись кремния типа «аэросил», эфиры целлюлозы), препятствующие стеканию слоя лака с вертикальных поверхностей; инертные растворители (кетоны, ацетаты), применяемые для регулирования вязкости раствора. Специфические компоненты П. л., содержащих стирол, — т. н. всплывающие добавки (например, парафин), которые образуют в нанесённом слое лака поверхностную плёнку; она задерживает улетучивание стирола и изолирует покрытие от кислорода воздуха, ингибирующего сополимеризацию. Покрытия с такими добавками требуют длительного шлифования и полирования. Применение добавок исключается при использовании растворителей, полимеризующихся под действием кислорода, например диметакрилового эфира триэтиленгликоля.

         На защищаемые поверхности П. л. наносят обычно пневматическим распылением или из лаконаливной машины (См. Лаконаливная машина) (см. также Лакокрасочные покрытия). Плёнки П. л. выдерживают колебания температур от —40 до 60 °С, но имеют невысокую атмосферостойкость. После полирования они приобретают зеркальный блеск. П. л., а также пигментированные материалы на их основе — полиэфирные эмали (см. Эмалевые краски), Шпатлёвки — применяют главным образом для отделки изделий из дерева: мебели, музыкальных инструментов, футляров телевизоров и радиоприёмников и др.

         Особый тип П. л. — растворы олигоэфиракрилатов в инертных органических растворителях (например, в ацетоне), образующие покрытия толщиной 50—60 мкм в результате улетучивания растворителя и сополимеризации молекул олигоэфиракрилата. Из некоторых эмалей на основе таких П. л. получают атмосферостойкие покрытия, которыми защищают изделия из металла.

         Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М. [в печати]. См. также лит. при ст. Лаки.

         М. М. Гольдберг.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

• Полиэфирные клеи
• Полиэфирные смолы

Смотреть что такое «Полиэфирные лаки» в других словарях:

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАКИ — лакокрасочные материалы, пленкообразующим компонентом которых являются полиэфирные смолы. Образуют покрытия с хорошими декоративными свойствами. Полиэфирные лаки и получаемые на их основе эмалевые краски, шпатлевки применяют главным образом для… …   Большой Энциклопедический словарь

• полиэфирные лаки — лакокрасочные материалы, плёнкообразующим компонентом которых являются полиэфирные смолы. Образуют покрытия с хорошими декоративными свойствами. Полиэфирные лаки и получаемые на их основе эмалевые краски, шпатлёвки применяют главным образом для… …   Энциклопедический словарь

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАКИ — получают на основе ненасыщ. полиэфирных смол, гл. обр. олигоалкиленгликольмалеинат фталатов. В зависимости от хим. состава полиэфирной смолы подразделяют на ингибируемые и неингибируемые кислородом воздуха. Содержат реакционноспособные р ри тели… …   Химическая энциклопедия

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАКИ — лакокрасочные материалы, плёнкообразующим компонентом к рых являются полиэфирные смолы. Образуют покрытия с хорошими декоративными св вами. П. л. и получаемые на их основе эмалевые краски, шпатлёвки применяют гл. обр, для отделки изделий из… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

• Лаки (химич.) — Лаки (от нем. Lack; первоисточник ≈ санскр. лакша), растворы плёнкообразующих веществ в органических растворителях, которые после нанесения тонким слоем на металлическую, деревянную или др. поверхность и высыхания образуют твёрдые блестящие… …   Большая советская энциклопедия

• Лаки — I Лаки (Laki)         вулканическая цепь на Ю. Исландии, близ юго западного края ледника Ватнайёкудль. Высота до 818 м. Состоит из 115 кратеров, простирающихся на 25 км вдоль тектонического разлома. Сильное извержение в 1783 84, во время которого …   Большая советская энциклопедия

• Полиэфирные смолы —         ненасыщенные Олигомеры (олигоэфиры), например полималеинаты и олигоэфиракрилаты. Смеси указанных олигоэфиров и растворы их в способных сополимеризоваться мономерах (стирол, метилметакрилат, диаллилфталат и др.) обычно также называются… …   Большая советская энциклопедия

• ЛАКИ — (от нем. Lack; первоисточник санскр. laksa), р ры пленкообразователей в орг. растворителях или воде. Могут содержать также пластификаторы, отвердители, сиккативы, матирующие в ва, р римые красители и др. добавки. Различают Л. полуфабрикатные… …   Химическая энциклопедия

• Лаки — – растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях. Могут содержать пластификатор, отвердитель и другие добавки, улучшающие качество покрытия. [Словарь архитектурно строительных терминов] Лаки – растворы синтетических или… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• Материалы лакокрасочные полиэфирные насыщенные — – смолы полиэфирные насыщенные. [ГОСТ 9825 73] Рубрика термина: Лаки Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Виды лака для дерева: нитро-лак, полиэфирный лак, полиуретановый лак, УФ-лак для дерева, нано-лак для дерева. — Новости продуктов и знаний — Новости

Виды лака для дерева: нитролак, полиэфирный лак, полиуретановый лак, УФ лак для дерева, нано лак для дерева.

Нитро лак:

Нитролак представляет собой прозрачный лак, изготовленный из нитроцеллюлозы, алкидной смолы, пластификатора и органического растворителя. Это летучая краска с быстрым высыханием и мягким блеском.

Нитро-лак делится на три типа: светлый, полуматовый и матовый, которые можно использовать по мере необходимости. Нитроцеллюлозная краска также имеет свои недостатки: ее легко отбеливать в погоду с высокой влажностью, с низкой полнотой и низкой твердостью.

1. Ручная подметальная краска. Это своего рода нитролак, который представляет собой непрозрачный лак из нитроцеллюлозы, различных синтетических смол, пигментов и органических растворителей. Эта краска специально разработана для ручного строительства и обладает характеристиками быстрого высыхания.

2. Основной вспомогательный агент нитроцеллюлозного лака, представляющий собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом банана, представляющую собой смесь органических растворителей, таких как сложный эфир, спирт, бензол и кетон. Главным образом отрегулировать нитроцеллюлозный лак и отвердить.

Белая вода, также известная как антибелая вода, называется монобутиловый эфир этиленгликоля. При работе в сырую погоду лакокрасочная пленка будет белой, и можно удалить необходимое количество 10–15% нитромагнитной белой воды.

Полиэфирная краска:

Это толстая краска из полиэфирной смолы в качестве основного пленкообразующего материала. Пленка краски полиэфирной краски полна, а слой толстый и твердый. У полиэфирной краски также есть разновидность лака, называемая полиэфирным лаком.

Отверждение требуется во время изготовления полиэфирной краски, и количество этих отвердителей составляет одну треть от общего количества краски. Эти отвердители также известны как отвердители, и их основным компонентом является TDI (толуолдиизоцианат). Эти бесплатные TDI станут желтыми, что не только сделает цвет мебели желтым, но и сделает смежную стену желтой, что является основным недостатком полиэфирной краски. В настоящее время на рынке появилась устойчивая к пожелтению полиэфирная краска, но ее можно использовать только для предотвращения пожелтения, и невозможно полностью предотвратить пожелтение. Кроме того, бесплатный TDI за пределами стандарта также может нанести вред организму человека. Вред свободного ТДИ для человеческого организма в основном вызывает сенсибилизирующие и стимулирующие эффекты, включая боль, слезотечение, заложенность конъюнктивы, кашель и стеснение в груди, одышку, красные папулы, макулопапулезную сыпь и контактный аллергический дерматит. На международном уровне ограничение свободного TDI контролируется ниже 0,5%.

Полиуретановая краска:

полиуретановая краска полиуретановая краска является полиуретановой краской. Он прочный в пленке, полон блеска, прочной адгезии, водостойкий, износостойкий и устойчивый к коррозии. Он широко используется в высококачественной деревянной мебели, а также может использоваться на металлических поверхностях. К его недостаткам относятся, в основном, такие проблемы, как образование пузырей и присыпка красящей пленки. Как и полиэфирная краска, она также имеет проблему пожелтения. Разновидность лака полиуретановой краски называется полиуретановым лаком.

УФ краска для дерева:

УФ краска для дерева — УФ краска для отверждения. Это УФ-отверждение и является последней тенденцией в 21 веке. Продукт быстро высыхает, обычно 3-5 секунд, чтобы высохнуть и высохнуть. Продукт не содержит формальдегид, бензол и TDI и является по-настоящему зеленым. Методы строительства включают в себя: распыление, нанесение кистью, нанесение валиком, нанесение покрытия для душа и т. Д. Благодаря химическому сшивающему отверждению характеристики пленки превосходны, а благодаря высокому содержанию твердого вещества (обычно> 95%) полнота не имеет себе равных другие общие краски. Недостатки: для лечения требуется профессиональное оборудование.

Нанолучевой лак:

Применение нанотехнологий в традиционной лакировочной промышленности для древесины является одним из актуальных направлений глобальных промышленных усилий. Техническая сложность заключается в обеспечении стабильности молекулярной структуры продукта. Внутренний бренд Baoshilong Coatings успешно внедрил нацистскую технологию в процесс производства традиционных лаков для дерева и мебели, благодаря своим мощным научно-исследовательским возможностям.

1. Нанолак для дерева изготовлен из высокотехнологичного наноматериала и отвердителя, с хорошим выравниванием, отличной обрабатываемостью и защитой окружающей среды. Высокое содержание твердого вещества, высокоэффективный пленкообразующий материал.

2. Устройство имеет большую площадь чистки.

3. Нано древесный грунт обладает хорошими заполняющими свойствами, белый грунт обладает сильной укрывистостью; белая краска заполнена, текстура в порядке, устойчивость к пожелтению сильна, и она была проверена; Лак обладает высокой прозрачностью и яркой краской.

4. В частности, деградация лакового покрытия, наносимого нано-деревом, загрязнение, разложение бензола, альдегидов, ЛОС и других вредных органических веществ, очистка воздуха и устойчивое выделение в атмосферу отрицательных ионов — организм обладает здоровьем и другими превосходными и уникальными показателями.

5. Нано-мебельная краска Baoshilong специально разработана для особых требований мебельной промышленности к лакокрасочной продукции. Он не только поддерживает специальные эффекты нано-лака, но также противостоит плесени, желтизне и твердости пленки. Производительность травм была значительно улучшена. Он был использован во многих знаковых зданиях и пятизвездочных отелях в Китае.

Полиэфирные лаки | Alfacolor

Описание

Отверждение ПЭ-лаков происходит практически полностью за счет химической реакции с отвердителем на основе пероксидов при участии катализаторов на основе солей металлов(кобальта). Поскольку доля испарения летучих компонентов(стирола) незначительна, сухой остаток полиэфирных материалов приближается к 100%.

Область применения

Полиэфирные материалы находят свое применение в системах, где нужно за несколько слоев получить достаточно толстое и ровное покрытие. Например, подготовка поверхностей фасадов, ванных комнат или спален перед отделкой цветными (особенно глянцевыми) эмалями или прозрачных покрытий с закрытыми порами.

Свойства

ETS20 Грунт ПЭ прозрачный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для закрытопористой отделки мебельных фасадов и панелей из различных пород дерева, столешниц. Для подготовки поверхности перед глянцевой отделкой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

распыление.

СВОЙСТВА:

Высокая твердость, минимальная усадка с течением времени.

СУХОЙ ОСТАТОК:

~93%

ОТВЕРДИТЕЛЬ:

ЕС1, ЕС2 — 2%

УСКОРИТЕЛЬ:

ЕА1 — 2 %

РАЗБАВИТЕЛЬ:

EPS20 Грунт ПЭ белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

распыление.

СВОЙСТВА:

Высокая твердость, минимальная усадка с течением времени, высокая укрывная способность.

СУХОЙ ОСТАТОК:

~95%

ОТВЕРДИТЕЛЬ:

ЕС1, ЕС2 — 2%

УСКОРИТЕЛЬ:

ЕА1 — 2 %

РАЗБАВИТЕЛЬ:

EPS22 Грунт ПЭ белый эконом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

распыление.

СВОЙСТВА:

Высокая твердость, минимальная усадка с течением времени, хорошо растекается, подходит для шлифования как ручным, так и механизированным способом.

СУХОЙ ОСТАТОК:

~95%

ОТВЕРДИТЕЛЬ:

ЕС1 — 2%

УСКОРИТЕЛЬ:

ЕА1 — 2 %

РАЗБАВИТЕЛЬ:

ETL200 Лак ПЭ глянцевый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для закрытопористой отделки мебельных фасадов и панелей из различных пород дерева, столешниц.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

распыление, лаконалив.

СВОЙСТВА:

Высокий глянец, прозрачность, минимальная усадка с течением времени.

СУХОЙ ОСТАТОК:

~90%

ОТВЕРДИТЕЛЬ:

ЕС1 — 2%

УСКОРИТЕЛЬ:

ЕА1 — 2 %

РАЗБАВИТЕЛЬ:

ETS12500 Грунт ПЭ прозрачный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для закрытопористой отделки мебельных фасадов и панелей из различных пород дерева, столешниц.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

распыление.

СВОЙСТВА:

Высокая твердость, минимальная усадка с течением времени.

СУХОЙ ОСТАТОК:

~92%

ОТВЕРДИТЕЛЬ:

ЕС1, ЕС2 — 2%

УСКОРИТЕЛЬ:

ЕА1 — 0,5-1 %

РАЗБАВИТЕЛЬ:

Какой промышленный лак выбрать для дерева

Если вы хотите, чтобы любимая мебель служила вам верой и правдой долгие годы, при этом не теряла привлекательный внешний вид, то смело покрывайте ее лаком. В магазинах представлен огромный выбор лака для дерева и к выбору приходится подходить с умом. Все зависит от того, что именно вы хотите покрасить и условий эксплуатации.

 Лаки отличаются между собой и не только по цене. Чтобы не допустить ошибку при выборе для начала надо разобраться, какие лаки по дереву существуют:

 — Алкидный лак используется при обработке материала как снаружи, так и в помещениях. Если для вас главное прочность, то он вам подойдет идеально. Покрытие получается твердое и с хорошей влагоустойчивостью, а также с защитой от пагубного воздействия ультрафиолета.
К недостаткам этого лака относится то, что он довольно долго сохнет. Срок высыхания составляет в среднем около трех суток. Срок просушки можно уменьшить добавками, примерно до 24 часов. Существует так же и подвид, с добавлением уретановой группы. Быстросохнущий (примерно двенадцать часов), а прочность слоя увеличивается в несколько раз.

 — Масляный лак в основном применяется для обработки материала внутри сооружений. Такой лак имеет несколько оттенков (от бледных до темных), в итоге от выбора будет зависеть внешний вид дерева. Состав отличается по критерию жирности.
Лак с небольшим процентом жирности служит для декоративной работы. А вот жирные или же средней жирности не только улучшат декоративные качества изделия, но и защитят. Ложатся на поверхность такие лаки очень хорошо.

 — Акриловый лак на водной основе. Если заботитесь об окружающей среде, то этот вид именно для вас. Он полностью экологичен, без запаха, огнеупорен, используется для внутренних и внешних работ. При его использовании дерево не приобретает желтый оттенок, полностью сохраняется текстура материала, придает блеск.
Акриловый лак не стоит применять в помещениях с большой влажностью и проходимостью, а ультрафиолет никак на него не влияет. Срок просушки у лака большой — слой формируется 14 дней.

 — Нитролак. Им обрабатывают разнообразную древесину в помещениях. К сожалению, у этого вида нет защиты от солнечных лучей и влагоустойчивости.
Из преимуществ можно выделить то, что эти лаки быстросохнущие, обладают отличной защитой и легко проникают в деревянные изделия. Во время использования следует пользоваться респиратором. А все потому что нитролак токсичен из-за растворителя, который входит в его состав.

 — Полиуретановый лак применяется при покраске дерева на открытом воздухе. Яхтный — самый распространенный вид полиуретанового лака. Обладает влагоустойчивостью, износостойкостью, отличной проходимостью. Применяется так же для различной мебели, пола и декоративных работ, обладает глянцевым блеском.

 — Эпоксидный лак. Состоит из двух компонентов. Из преимуществ можно выделить влагоустойчивость, прочность и защиту от химических и физических повреждений. Срок просушки около двенадцати часов. Используется как внутри, так и снаружи помещения.

 — Шеллак. Изготавливается из природной смолы с добавлением спирта. Не обладает износостойкостью, но отличается глянцевым блеском.

 — Полиэфирный лак не получил широкого распространения из-за сложности нанесения и высокой токсичности. Его плюсом является толщина слоя.

 Так же лак для дерева можно разбить на виды цвету блеску: глянец, матовый, полутона. Специальный прибор регистрирует коэффициент блеска лака, чем он больше тем сильнее блестит поверхность.
Это можно использовать в декоративных целях, или же в качестве дополнительного освещения в помещении (если покрыть глянцевым лаком паркет, то он будет отражать солнечные лучи). Если ваши окна находятся с южной стороны дома, то выбирайте для пола лак с низким коэффициентом, для северной части все в точности наоборот.

Как снять старый лак: правильное удаление

Лаком покрывают деревянные изделия, чтобы защитить поверхность от влаги, а также сохранить естественный рисунок дерева или создать новый престижный вид изделию.

Как снять старый лак с дерева, если на нем появились трещины, пузырьки, исчез блеск?

Свойства лака

Лаки по своему составу бывают разных видов (алкидные, масляные, смоляные, полиэфирные и т.д.), но в их составе практически всегда есть смола. Именно эта составная часть влияет на создание водостойкой пленки на поверхности деревянных изделий. Лак защищает дерево от перепадов температур, избытка влаги и пересыхания.

Прозрачный лак отлично подчеркивает естественный рисунок древесины, выдерживает нагрузки, создает глянцевый блеск. Бывают лаки практически без запаха, которыми покрывают внутренние помещения бань и саун.

Плотная и стойкая пленка из лака со временем стирается или разрушается. Как снять старый лак с дерева, чтобы не нарушить верхний слой паркета, мебели, дверей, музыкальных инструментов и т. п.

Способы снятия лака с дерева

Механический способ. Старый потрескавшийся лак можно удалить с помощью наждачки, щетки по железу, цикли. Процесс трудоемкий, требующий внимания и аккуратности. В помещении собирается много пыли, которую после окончания процесса нужно убрать. Механический способ ускоряется, если использовать электроинструменты.

Термический способ. Слой лака нагревается газовой или бензиновой горелкой, а потом счищается стамеской, шпателем. Дерево и лак могут загореться, поэтому стоит строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Химический способ. Размягчить и снять старые слои лака можно с помощью растворителей и специальных смывок. Но для успешного проведения процедуры нужно знать:

• какой вид дерева покрыт лаком;
• какой тип лака использовался;
• толщину слоев лака на изделии.

После это необходимо выбрать подходящий химический состав смывки. Для наслоившегося старого лака подойдут специальные химические средства в виде гелей, паст, порошка. Растворы не помогут, поскольку очень быстро выветриваются и не проникают вглубь.

Как правильно удалять лак с дерева

Нанести подготовленное средство толстым слоем на лакированную поверхность.

Сделать «компресс» для дерева, покрыв его пленкой. Такой метод ускоряет отслоение лака. Держать дерево под пленкой надо от 1 до 4-х часов, в зависимости от толщины слоя лака.

Размягченный и вспучившийся лак убирают шпателем или наждачкой. Если лак частями не отстает, нужно повторить процедуру смачивания средством.

Остатки химической реакции на деревянном изделии нужно смыть водой с уксусом (нейтрализовать). Делать это надо с последующей сухой уборкой, поскольку дерево не любит излишков влаги.

Купить средство для снятия лака

Купить специальную смывку для лака с дерева есть возможность в специализированных магазинах, торгующих химическими средствами. У продавца – консультанта всегда можно получить полную информацию о свойствах химической продукции. Выбор необходимого средства качественно решит проблему, как снять старый лак с дерева.

Рекомендуем

DOCKER LACK — промышленный удалитель лака. Эффективно удаляет все виды лака с дерева, металла, камня. Смывка глубокого проникновения. Гель. Без запаха.

Подробнее

Как быстро снять лак с дерева
Чем оттирается лак по дереву

Полироль для полиуретана против полироли для полиэстера

Деревянная мебель улучшает интерьер дома, и если она может так много сделать для вашего дома, то перед ее установкой необходимо провести соответствующую отделку. В наше время доступна огромная категория лакокрасочных материалов. Очень важно выбрать лучшее. Home Glazer поможет вам решить, какой из них лучше всего подойдет к вашему домашнему интерьеру. Для окончательной отделки и создания тонкой текстуры деревянной поверхности используются два основных типа полиролей: полиуретановые (ПУ) и полиэфирные покрытия.

Эти покрытия защищают древесину от царапин, пыли, влаги и деформации формы. Есть несколько различий в параметрах типа, отделки, области применения, преимуществах, недостатках и долговечности. Поскольку эти два покрытия создают четкий твердый слой на мебели, возникает вопрос, какое из них работает лучше? Мы обсудим разницу по основным параметрам.

Полиуретан (ПУ) представляет собой однокомпонентный или двухкомпонентный продукт.Home Glazer использует два компонента — смолу и катализатор. ПУ-блеск бывает как на водной основе, так и на основе растворителей.

Полиэфирная полироль создана на основе трехкомпонентного продукта. Он сделан с использованием смолы, катализатора и ускорителя. Полиэфирная полироль бывает французской и полироли на основе меламина.

ПУ глянцевый лак идеально подходит для внутренних и наружных работ. Полиуретановая полироль на основе растворителей настоятельно рекомендуется для наружных работ. ПУ-блеск хорошо сочетается с деревом, металлами, пластиком и стеклянной мебелью и идеально подходит для промышленного применения.

Полиэфирная полироль в основном используется в интерьере. Его использование не ограничено, более того, оно применяется для деревянной мебели, особенно на плоских участках предмета, например, на верхней части стола, поэтому в сегодняшнюю эпоху его применение увеличивается в жилых домах.

PU является хорошим в своем классе и обеспечивает отличную гибкость. Поскольку полиуретановая полироль или краска обеспечивает прочное покрытие, они пользуются большим спросом по сравнению с полиэфирной полиролью. Причина любви к полиуретановому покрытию заключается в том, что оно дает превосходный и прочный блеск, который защищает деревянные поверхности от царапин и пятен, и он более экономичен, чем полиэфирный полироль.Хотя он продается по более низким ценам, это увеличивает его спрос на рынке. Возможны различные варианты отделки: от матово-матового до очень высокого блеска, гладкости и покрытий с высоким содержанием твердых частиц. Обеспечивает высокую защиту от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий. Что касается механических свойств, полиуретановое покрытие обладает высокой термостойкостью, отличной твердостью, глубокой прозрачностью и устойчивостью к коррозии. ПУ покрытия также обладают универсальными свойствами, такими как хорошая электроизоляция, слабый запах (на водной основе) и экологичность.Говоря простым языком, он не оставляет следов от горячих чашек на поверхности.

Полиэфирное покрытие в основном используется для придания хорошего блеска деревянной поверхности или, можно сказать, для придания красоты мебели. Он обладает хорошей устойчивостью к пятнам, водяным знакам, царапинам, кислотам и химическим веществам. Это также может предотвратить усадку древесины мебели. Покрытия из полиэстера также устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Полиэфирная полироль может стоить немного дороже, чем полиуретановая полироль.Так что, если стоимость действительно имеет значение, вы можете использовать полиуретановые покрытия для своей мебели.

Полиэфирный полироль тусклый, и его блеск может длиться недолго, поэтому, если требуется легкая отделка, следует выбрать полиуретановый полироль.

Полиуретановый лак со временем темнеет, а с возрастом полиэфирный лак становится желтым.

для полиуретана требует особого внимания при нанесении на поверхность, в то время как полиэстер требует много мужского труда и тяжелой работы.

Home Glazer обнаружил, что полиуретановая полироль — это сверхпрочный полнофункциональный продукт, обеспечивающий полную защиту вашей поверхности, будь то внутри или снаружи, с максимальной долговечностью.Благодаря своей универсальности, он широко используется в автомобилях, металлах, изделиях из дерева и мебели. Покрытие PU является предпочтительным промышленным покрытием во всем мире.

Полиэфирное покрытие с точки зрения отделки, твердости, высокого блеска, устойчивости к царапинам и адгезии является лучшим из имеющихся на рынке. Благодаря этим свойствам, это предпочтительный выбор в сегменте роскошной мебели, но не для наружного применения.

Соответствующие сообщения

Отделка дерева / Внутренняя древесина / Покрытия из полиэстера

Ассортимент продуктов с ультравысокой структурой, включая традиционные «восковые» полиэфиры, базовые покрытия и финишные покрытия с прямым глянцем как в прозрачных, так и в пигментированных системах.Обычно используется там, где требуется глянцевое покрытие «рояль», и теперь дополняется вариантами без стирола.

Полиэфирные системы — Polchem ​​| Системы покрытия древесины — Краска для дерева — Лак для дерева — Краска на водной основе

Отличается качественным наполнением изделий из полиэстера. Грунтовка очень легко шлифуется за счет того, что следующая отделка поверхности имеет очень эффективную яркость.

Они разделены на две части.

Воздух или У.В. сушка вощеных полиэфирных красок

Эти продукты на основе ненасыщенных смол, парафинового воска илавелидир. Этот контакт с воздухом, изолирующий барьер предотвращает образование пленки краски, создавая тем самым максимальную химическую и механическую стойкость. Вощеные полиэфиры создают кинофильмы с нормальным воздухом. Но катализатор перекиси, это ускоряется.

U.Лампы V. для сушки парафинового полиэстера используются для сушки и УФ. срабатывает световые катализаторы (фотоактиватор) в зависимости от использования. Высокое содержание твердых веществ благодаря продуктам из полиэстера, особенно продуктам компоновки, как внутренняя и внешняя современная и классическая мебель, шкафы, поверхности стола для пористой поверхности, как прозрачные, так и цветные продукты, подходящие для размещения.

При шлифовании и чистом и, при необходимости, очень ярком или прозрачном лаке, это возможно.

Непарафиновые полиэфирные покрытия

Непарафиновые полиэфирные покрытия используются для высоконаполненных. Изобрести парафинсиз наждачной бумагой очень просто. Окрашивание в определенных форматах, например, в рамке, рамке или механически без окрашивания, очень хорошо подходит для возможного шлифования. Поры закрываются с помощью этих продуктов, получается минимум, необходимый для максимального заполнения тонкого слоя.

• Прозрачная восковая подкладка
• U.V. Прозрачная восковая подкладка
• Спрей для прозрачной грунтовки
• Цветная грунтовка
• Прозрачное глянцевое верхнее покрытие
• Цветное вощеное верхнее покрытие
• Ю.В. глянцевое / матовое покрытие

Как выбрать лучшую отделку дерева для вашего проекта — Grain Designs

Как выбрать лучшую отделку дерева для вашего проекта

В Grain Designs нам задают множество вопросов от других людей, которые хотят заняться своими собственными проектами.Один из наиболее часто задаваемых вопросов: какую отделку мне следует использовать, или какая отделка древесины лучше всего сохранит мою древесину? Поскольку я выполняю подавляющее большинство отделочных работ в Grain Designs, я подумал, что домашние мастера, занимающиеся своими собственными проектами, могут найти ценность в « A Guide to Wood Finishing Basics ». Понимание различных доступных вариантов, а также плюсов и минусов каждого из них поможет вам сузить круг вариантов для качественной отделки деревом.

Необходимо учитывать множество различных факторов, из-за которых отделка кажется сложной задачей, например: тип дерева, желаемая отделка, интерьер / экстерьер, способ нанесения и тысячи продуктов на выбор.Помимо понимания того, как различается каждый продукт, лучший способ сузить варианты отделки — это попробовать разные продукты и протестировать разные методы. Поскольку каждый продукт и проект немного отличаются, вы заметите улучшения и узнаете больше о каждом проекте благодаря собственному опыту проб и ошибок. Чтобы быстро начать процесс, я обрисовал в общих чертах ваш окончательный «стартовый комплект»:

-Нитриловая перчатка и маска
-320 G Наждачная бумага — для подготовки поверхности и шлифования между слоями
-Пенильная кисть или качественная кисть для краски
-Перемешивающая палочка
-Ткань для липкой ленты или аналогичная пылезащитная ткань
-Полиуретан общего назначения на водной основе

Выбирая лучшую деревянную отделку для вашего проекта, следует учитывать несколько аспектов качества, которые мы обычно учитываем при обсуждении вариантов с клиентами.Эти качества:

D Износостойкость — Насколько легко покрытие поцарапается и выдержит ли оно пролитую жидкость?
A эстетика — Как будет выглядеть отделка? Изменит ли это цвет дерева? Будет ли он глянцевым или матовым? Будет ли конечный продукт гладким? или Покрытие изменит цвет со временем?
Ремонтопригодность — Если неизбежное произойдет и поверхность все же поцарапается, насколько легко это исправить? Мне нужно будет полностью отполировать мой стол?
Технологичность — Насколько легко нанести покрытие? Какое оборудование для этого требуется?

Имейте в виду, что на рынке есть несколько различных видов отделки, и у меня была возможность использовать только несколько из них, поэтому это руководство по отделке древесины будет охватывать несколько широких категорий продуктов, каждая из которых охватывает различный диапазон качеств. выше.

Воск

— отличный вариант, потому что это один из самых простых в использовании продуктов, который также отлично подходит, когда вы хотите сохранить оригинальный вид дерева. С воском вы можете обеспечить уровень защиты с минимальным изменением цвета и почти полным отсутствием блеска. Возможно, лучшее качество воска — это простота ухода и ремонта. Воск можно наносить повторно всякий раз, когда появляется царапина, и его следует наносить повторно пару раз в год для поддержания уровня защиты, а также для увлажнения древесины.

Я сравниваю эту отделку деревом с обработкой кожи; требуется некоторая осторожность, если вы хотите, чтобы это продолжалось. Обратной стороной воска является то, что он является одним из наименее прочных покрытий, которые вы можете использовать. Воск обычно не затвердевает, поэтому от царапин трудно предотвратить, и он не обладает высокой водостойкостью или защитными качествами. С точки зрения нанесения, с ним очень легко работать, просто используйте тряпку или поролоновую кисть и обильно нанесите на деревянную поверхность. Излишки воска можно стереть и отполировать.Хотя большинство восковых продуктов не имеют запаха и не токсичны, я всегда рекомендую соблюдать меры предосторожности, например надевать перчатки и маску.

Эпоксидная

(часто называемая заливкой для брусков) обычно используется в качестве финишного покрытия для отделки столов и столешниц, особенно в коммерческих целях. В отличие от воска, эпоксидные покрытия очень прочны. Grain Designs использует и рекомендует EcoPoxy. Мы являемся дистрибьютором высококачественных экологически чистых эпоксидных покрытий Eco Poxy.

Эпоксидная смола — одна из, если не самая прочная отделка, которую можно использовать в качестве герметика для дерева.Он может выдержать не только детей, но и непослушных взрослых, что часто бывает нелегкой задачей. Эпоксидная смола чрезвычайно устойчива к царапинам и жидкостям, что делает ее одним из лучших вариантов для столов в барах и ресторанах. Обратной стороной эпоксидной смолы является то, что она обычно имеет высокий блеск и со временем обесцвечивается. Если эпоксидная смола действительно повредится, ее будет сложно исправить, не заметив ее.

Наконец, домашним мастерам может быть трудно работать. Эпоксидная смола требует относительно точного перемешивания, и если это не будет сделано должным образом, человек может получить покрытие, которое не будет затвердевать, и есть несколько вариантов для начала.Кроме того, поскольку эпоксидная смола обычно заливается как самовыравнивающееся горизонтальное покрытие, это может затруднить любое вертикальное нанесение, и будет сложно избежать стекания. Другой альтернативой эпоксидной смоле могут быть пузырьки воздуха, которые приведут к неровной поверхности. Есть много советов и приемов для улучшения заливки эпоксидной смолой, но я не тот парень, который предлагает эти знания. Youtube был бы отличным ресурсом, или, опять же, метод проб и ошибок улучшит ваше верхнее покрытие.

В Grain Designs мы не часто используем эпоксидную смолу в качестве окончательного герметизирующего покрытия, а вместо этого используем проблемные трещины или дыры в регенерированной древесине.Основная причина, по которой мы избегаем использования эпоксидной смолы в качестве верхнего покрытия, — это просто эстетика. Мы предпочитаем сохранять как можно больше оригинального деревянного характера, а глянцевый и пластичный вид, характерный для эпоксидных покрытий, не соответствует нашему желаемому виду. С учетом сказанного, я видел, что эпоксидная смола хорошо себя зарекомендовала, и у нее есть много преимуществ, которые могут сделать ее правильным выбором для вашего проекта. В качестве меры безопасности: обязательно используйте перчатки и респиратор, чтобы избежать контакта с кожей и вдыхания токсичных паров.

Ниже приведен образец фотографии острова, построенного нами по индивидуальному заказу. Мы использовали тонированную эпоксидную смолу, чтобы заполнить трещины и трещины, затем отшлифовали и обработали поверхность коммерческим полуглянцевым полиуретаном.

Полиуретан

Наконец, полиуретан. Полиуретан — это то, что мы чаще всего используем в Grain Designs. Polys позволяют сочетать эстетику, долговечность, ремонтопригодность и работоспособность. Доступен широкий выбор Poly. Некоторые готовы для чистки, протирания или даже распыления, в то время как другие требуют добавления отвердителя (катализатора), чтобы начать процесс отверждения.Полисы могут быть на водной или масляной основе. Полиэтиленовые пленки на масляной основе обычно немного прочнее, чем на водной основе, но они также обычно содержат более агрессивные химические вещества, и очистка более трудна. В целом полиамиды обладают хорошей прочностью; они не такие жесткие, как эпоксидная смола, но гораздо более долговечные, чем любой воск. С эстетической точки зрения полиамид, пожалуй, самый универсальный, поскольку он может быть матовым, глянцевым или любым другим.

Одно практическое правило заключается в том, что чем выше блеск, тем выше срок службы.Матовые полиуретаны обеспечат определенный уровень защиты, но при этом позволят дереву выглядеть максимально естественно. В полиуретановых добавках с меньшим блеском используются добавки, чтобы сделать лаковое покрытие матовым, что может снизить его защитные свойства, в результате чего покрытие будет более легко повреждаться, чем покрытие с более высоким блеском. Ремонтопригодность сильно зависит от поли в зависимости от серьезности повреждения. Если есть царапина на поверхности, легкая шлифовка поверхности наждачной бумагой 320 с последующим нанесением еще одного слоя может удалить царапину. К сожалению, если есть царапина, которая зашла слишком глубоко, ремонт может стать настоящей болью, так как вам придется отшлифовать всю поверхность за точкой царапины, чтобы удалить ее.

Наконец, полиуретаны обладают большой гибкостью в отношении обрабатываемости. Есть много полигонов, которые не требуют катализатора и готовы к использованию. Наилучшие результаты Poly дает при распылении, но доступно множество продуктов, которые можно просто протереть или нанести кистью. Для получения гладкой поверхности дайте поли высохнуть, а затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой с высоким зерном (320) между слоями. После шлифовки удалите всю образовавшуюся пыль и нанесите еще один слой.Вы можете повторять эти шаги столько раз, сколько сочтете нужным, но для большинства полиамидов требуется 2 или 3 слоя. При использовании поли важно надевать перчатки и респиратор и наносить продукт в хорошо проветриваемом помещении.

Опять же, это просто «руководство для начинающих», которое поможет вам выбрать, какой отделочный продукт обеспечит вам лучшую отделку дерева для вашего проекта. После того, как вы сузите выбор желаемого внешнего вида или отделки, у вас будет множество вариантов в каждой категории. Распространенная поговорка «вы получаете то, за что платите» — это отличное практическое правило, которое, по моему опыту, также применимо к отделке.Надеюсь, это дало вам некоторое представление о деревянной отделке и поможет выбрать лучшее решение для вашего проекта. Если вы попробуете что-либо из этого дома, обязательно сообщите нам об этом в комментариях, на Facebook или по электронной почте.

А пока, счастливого завершения!

404 WOODWEB ERROR

Полиэфирное покрытие — Полное руководство и определение

Раньше поверхность работ обычно покрывали лаком.По прошествии времени, с появлением полиэфирного покрытия и химикатов, поверхность покрывается этими материалами. Полиэфирная краска для дерева — одна из самых широко используемых красок для окраски и полировки деревянных поверхностей. Хотя такие краски, как полиэстер, бесцветны на вид, их защитные свойства привели к их использованию в качестве специальной краски для деревянных аксессуаров. Цвет полиэфирной смолы на самом деле является названием типа волокна, известного как полиэфирная смола. Особенности и применение полиэфирной краски, мы можем упомянуть прозрачность краски, которая окрашивается тонким слоем, чтобы защитить древесину от окисления древесины из-за прямого контакта с воздухом или нападения грибков и бактерий или вредителей.Кроме того, поверхности с полиэфирной краской легче чистить и даже более устойчивы к внешним воздействиям.

Что такое отвердитель?

Полиэфирные краски сами по себе сохнут поздно и имеют желеобразное и липкое состояние, поэтому для окраски этого типа продуктов используют полиэфирный стабилизатор покрытия или отвердитель. Отвердители доступны на рынке как в порошковой, так и в жидкой форме, которые выделяют резкий запах, поэтому окрашивайте деревянные поверхности в хорошо проветриваемом помещении. При использовании отвердителя следует учитывать, что его следует смешивать с определенным количеством полиэфирной краски, потому что, изменяя объем отвердителя, можно регулировать степень затвердевания полиэстера, а это различно для разных деревянных аксессуаров.Hardliner действует как катализатор химических реакций.

Различные типы полиэфирного покрытия

Цвета Сам полиэстер делится на две категории: полуполиэстер и полностью полиэстер:

Полуполиэстер Цвета:

Эта краска состоит из трех компонентов основного лакокрасочного материала (смола, короткое масло, карбамидоформальдегид), растворителя (этилен, разбавитель) и отвердителя (сульфоновая кислота и т. Д.)). Этот тип полиэстера не требует полировки после использования и доступен как в матовом, так и в глянцевом цвете.

Все цвета полиэстера:

Эта краска состоит из двух основных компонентов, красителя и отвердителя, и не содержит растворителя или разбавителя. Эти полиэфиры чрезвычайно прозрачны и полностью отражают естественную красоту древесины.

Методы окраски полиэфирным покрытием

Покраска деревянных поверхностей полиэфиром состоит из нескольких этапов, которые можно выполнить на следующих этапах:
Шпатлевка — один из наиболее важных этапов окраски каркасов различных поверхностей, который помогает сделать работу более красивой.Перед тем, как приступить к окрашиванию деревянных поверхностей, сначала заполняем шпаклевкой трещины и трещины в древесине, чтобы получилась гладкая поверхность без трещин.

После каждой шпатлевки шлифуют деревянные поверхности. Шлифовка делает деревянную поверхность гладкой и убирает все неровности со шпатлевки. При шлифовании деревянных инструментов из-за важности элегантности и чистоты токарных станков используются различные шлифовальные машины, такие как ручные шлифовальные машины, шлифовальные машины и т. Д.используются для украшения поверхностей на дереве.

Чтобы окрасить основу при окраске деревянной мебели, такой как постельные принадлежности, мебель, стенные шкафы, двери и т. Д., Вы должны сначала нанести слой краски в качестве грунтовки на желаемую поверхность, а иногда можно использовать два слоя краски. краска для лучшего покрытия. . Цвет, выбранный в качестве основной грунтовки, очень важен для определения основного цвета древесины, поэтому грунтовку нужно выбирать очень тщательно.

Герметик и краска-убийца находятся в жидкой форме, которая используется для легкого шлифования поверхности грунтовки и распыляется на дерево с помощью пистолета.Эти краски очень подходят для мгновенного окрашивания древесины, потому что они быстро сохнут. Герметики мгновенного цвета и белого цвета, которые используются для шлифования шпона дерева, в то время как убийцы представляют собой мгновенные цвета, которые сделаны в двух типах: матовом и глянцевом и других для шлифования деревянных аксессуаров, которые необходимо использовать для полировки.

Покраска деревянных поверхностей После того, как каркас деревянных аксессуаров завершен, пора приступить к окончательной окраске.
На последнем этапе вы можете выбрать нужный цвет по своему вкусу из множества цветов полиэстера, полуполиэстера и белого полиэстера. Советы по использованию полиэфирного покрытия имеют неприятный запах, поэтому перед покраской убедитесь, что у вас исправная система вентиляции.

Очистка и полировка поверхности фортепиано

Цель этой статьи — объяснить, как правильно ухаживать за тремя наиболее распространенными на сегодняшний день покрытиями для фортепиано: сатином, глянцевым покрытием и открытыми порами. Отделочные материалы из дерева кардинально изменились за последнее столетие.Самые ранние изготавливались из лака на масляной основе, растительных масел или шеллака. Затем, в 1920-х годах, лак стал более распространенным, а в конце века, когда были достигнуты научные успехи, последовали синтетические материалы, такие как полиуретан и полиэстер. Покрытия на водной основе также применялись и продолжают применяться.

Чтобы наилучшим образом ухаживать за отделкой вашего фортепиано, вам необходимо знать, что это за покрытие и каковы его особые требования.

Сатин

Атласная поверхность отражает свет, но не изображения.Атласная отделка может быть любого цвета, в том числе черного дерева, или дерева оттенков вишни, красного дерева и ореха. Независимо от того, будет ли отделочный материал лаком, полиэстером или чем-то еще, процесс нанесения отделки аналогичен.

Сначала наносятся многочисленные слои глянцевого материала; как правило, каждый слой слегка шлифуется перед нанесением следующего слоя. Когда материал достаточной толщины будет нанесен, отделку оставляют на некоторое время для отверждения, а затем натирают до сатинировки.Затирание выполняется стальной мочалкой № 0000 или, в некоторых случаях, наждачной бумагой для влажного / сухого нанесения с зернистостью 600 или другим абразивом. Смазка для растирания вместе с водой на аппликаторе абразива служит буфером. Затирание выполняется только в одном направлении, чтобы создать крошечные бороздки на поверхности, которые рассеивают свет (см. Фото). Таким образом, первоначальный глянцевый блеск превращается в матовый, но элегантный блеск, натертый вручную.

Уход за этим типом отделки может быть проблематичным по двум причинам.Во-первых, масла для тела от отпечатков пальцев могут попасть в крошечные канавки отделки, и их нелегко удалить простой пылью. Во-вторых, если покрытие протирать круговыми движениями, мелкие бороздки становятся неровными, нарушая исходный равномерный узор отражения света и тем самым разрушая эффект сатинировки. Со временем повторная полировка в неправильном направлении может фактически удалить крошечные бороздки и ухудшить качество покрытия до основы глянцевого материала. Примером такого состояния может быть более старая атласная отделка, которая теперь выглядит несколько «полуглянцевой» из-за чрезмерного протирания и чрезмерной полировки.

Поговорка «меньше значит больше» применима к уходу за матовой отделкой. В большинстве случаев нет необходимости применять полироли или чистящие средства для удаления обычной пыли или грязи — достаточно простого протирания неабразивной тканью. Если вы хотите удалить отпечатки пальцев, можно применить мягкое чистящее средство. Продукт, специально разработанный для этой цели, — это очиститель для финишной отделки Cory Pre-Polish Finish, но вы также можете использовать ткань из микрофибры, смоченную теплой водой и жидким средством для мытья посуды Ivory, а затем отдельную сухую ткань из микрофибры, чтобы удалить оставшуюся влагу.Нанесите чистящую жидкость прямо на ткань и обязательно протрите ее возвратно-поступательными движениями и только в направлении «волокон» атласа.

Другой тип матового покрытия создается путем добавления пигмента к высокоглянцевому материалу, чтобы подавить сильный блеск покрытия. Этот тип отделки часто дешевле, потому что его обычно не натирают, а оставляют как есть, чтобы он выглядел более тусклым и матовым. Некоторые дилеры и ремонтные мастерские используют этот тип отделки при ремонте пианино.Рекомендации по уходу остаются такими же, как и для протертой поверхности, хотя направление протирания не так критично.

Избегайте использования восков, продуктов с аммиаком, масел, продуктов на нефтяной основе или аэрозолей из продуктовых магазинов. Эти типы бытовых чистящих средств сделают поверхность мутной, молочной или размазанной.

Глянцевая отделка

Глянцевые поверхности действуют как зеркала, отражая как свет, так и изображения, а материал, наиболее часто используемый в сегодняшних глянцевых покрытиях, — это полиэстер.Впервые появившаяся в 1960-х годах полиэфирная отделка представляет собой двухкомпонентную синтетическую смолу, которая полностью затвердевает во время отверждения, устойчива к трещинам и не разрушается растворителями. Покрытия из полиэстера являются наиболее прочными из всех покрытий для фортепиано, но их твердость и устойчивость к растворителям затрудняют их ремонт в случае повреждения.

Помимо ремонта повреждений, за полиэстеровыми покрытиями легче ухаживать, чем за сатинированными, но они все же требуют надлежащего ухода. Использование аммиака, растворителей или восков, как правило, не повредит отделку, но создаст размытый, неровный вид, поскольку эти загрязнения со временем накапливаются.Кроме того, некоторые полиэфиры сами по себе могут быть невысокого качества и со временем потускнеют. Если на пианино ранее использовались полироли на масляной основе или на основе растворителей, или если его поверхность загрязнена, рекомендуется простая очистка мягким раствором для удаления загрязнений и грязи перед полировкой. Воспользуйтесь моими предложениями в разделе «Сатиновые покрытия» выше, чтобы тщательно очистить поверхность перед нанесением лака. Еще раз рекомендую вам использовать чистую высококачественную ткань из микрофибры (см. Ниже) при уходе за глянцевым покрытием, чтобы избежать царапин и неровностей.Использование более абразивной ткани может привести к появлению царапин на поверхности.

Некоторые полироли разработаны специально для глянцевых покрытий. Многие производители фортепиано рекомендуют наш Cory Super High-Gloss Piano Polish, полироль на водной основе, не содержащий растворителей, воска или вредных добавок. Эта специальная эмульгированная смесь полимеров не накапливается, не размазывается и не оставляет других нежелательных результатов. Стоит подчеркнуть, что масло и вода не смешиваются — при использовании продукта на водной основе, такого как наш, после продукта на масляной основе, для достижения наилучших результатов важно сначала очистить поверхность.

Другие типы глянцевой отделки включают полиуретан и лак. Полиуретан немного мягче полиэстера, а лак еще мягче. Необходимо соблюдать осторожность при использовании чистящих средств или полиролей с этими покрытиями — избегайте средств на основе растворителей, парафинового воска на нефтяной основе или аммиака. Обратите внимание, что, хотя лак легче повредить, чем полиэстер, он часто считается самым красивым из глянцевых покрытий и используется на некоторых из самых дорогих фортепиано.

Покрытия с открытыми порами

Отделка с открытыми порами используется в основном на фортепиано с корпусами, облицованными натуральным деревом (т.э., не эбеновое дерево). Хотя покрытия с открытыми порами не так часто используются на фортепиано, как сатинированные и глянцевые, они часто используются в качестве альтернативы сатину на инструментах, произведенных в Европе, а также на мебели, такой как торцевые столики, журнальные столики и изголовья кроватей. Отделка с открытыми порами достигается с помощью шлифовального герметика и одного или двух слоев лака или полиуретана. Тем не менее, он не натирается, а зерно не заполняется полностью, что придает финишу с открытыми порами блеск где-то между атласным и матовым. Способ идентифицировать этот тип отделки — внимательно изучить его, чтобы убедиться, что деревянные ячейки обнажены, а не заполнены (см. Фото).

Есть много вариантов ухода за отделками с открытыми порами; Я рекомендую кондиционировать и консервировать с помощью продукта на масляной или нефтяной основе. Howard’s и Old English — два бренда, пользующиеся популярностью в мебельном мире. Наша компания Cory Products производит специальные смеси для отделки фортепиано, такие как Honey Oak, Natural Wood и наше очень популярное масло Harmony Detailing Oil. Но независимо от того, какой полироль-кондиционер вы используете, обязательно удалите все излишки — в противном случае он будет собирать пыль и образовывать скопление грязи.

Если покрытие изношено или на нем видна голая древесина из-за выдавливания или царапин, вы можете использовать такие продукты, как Old English Scratch Cover или Cory Scratch-Brite Fine Wood Restorer. Обратите внимание, что использование продуктов, содержащих парафиновый воск, может сделать покрытие липким на ощупь.

Ни в коем случае не допускайте попадания какого-либо продукта на настроечные штифты или струны пианино или рядом с ними. Обычно разумнее всего сначала нанести продукт на ткань, а затем ткань на дерево.

Салфетки из микрофибры

Салфетки из микрофибры превосходят другие салфетки по сохранению чистоты отделки и рекомендуются для любого ухода за отделкой.