Построить будку: фото, чертежи, как сделать из досок

фото, чертежи, как сделать из досок

Знания как построить будку для комфортного проживания животных полезны для жителей квартир и частных домовладений. Домашние питомцы нуждаются в личном пространстве. Для собак — это будка и лучше ее изготовить самостоятельно.

Как определиться с габаритами домика

Размеры собачьей будки зависят от породы животного, вычисления проводят по методике:

• по вертикали сооружение выше роста питомца на 5 см;
• по горизонтали — это длина лежащего пса от окончания хвоста до когтей выдвинутых передних лап;
• ширина — не уже его грудной клетки плюс 10 см.

Лаз не зависит от размера будки и для собаки среднего размера рекомендуют прямоугольную прорезь 30см х 40 см. Углы для удобства обычно скругляют.

Для шерстистых пород объем конуры делают просторнее и размер будки для лайки будет шире, чем для боксера. Внутреннее пространство зимой будет обогреваться внутренним теплом тела.

Будки с размерами больше рекомендованных пригодны для дворового содержания только в районах с теплым климатом.

Конструирование и чертежи будки для собаки

Ознакомьтесь также с этими статьями

При планировании и строительстве зимней будки для собаки:

• учитывают рекомендации по содержанию данной породы, возраста и пола животного;
• изучают фото сходных конструкций;
• составляют чертеж будки для собаки с размерами.

Материалы выбирают естественные. Бюджетным вариантом может стать будка для собаки из поддонов своими руками разобранных, по чертежам распиленных и собранных по инструкции.

На нарисованных своими руками чертежах обозначают размеры деталей и порядок их соединения.

Выбор материала и утепление

Теплая будка для собаки своими руками получится, если из досок сколотить каркас и утеплить его.

Материалом подбирают с учетом его эксплуатационных свойств:

• минеральная вата не горюча, но монтируется с пароизоляционной пленкой;
• пенопластовые и пенополистирольные плиты— огнеопасны;
• войлок удобен, но дорог;
• старые одеяла или ветошь дешевы, но недолговечны.

Утепленная будка для собаки может быть спланирована как конура с тамбуром. Между ним и жилым отсеком устанавливают теплоудерживающий порожек высотой 10 см. Подобное строение — комбинация односкатного помещения под двухскатной крышей.

Существуют разработки с искусственным отоплением помещения при помощи электрообогревателей, но они могут нанести вред здоровью животным.

Строим простую конуру из досок пошагово по чертежам

Советуем к прочтению другие наши статьи

Каркас будки для собаки из поддона своими руками собирают после его демонтажа. Полученные доски освобождают от гвоздей, размечают по размерам и заново собирают по чертежам.

Пошаговая сборка конуры с плоской крышей

Микроклимат будки для собаки в квартире не зависит от погоды, поэтому конструкция с плоской крышей будет логична, если животное содержат в жилом помещении.

Если домик для собаки своими руками устанавливается на улице, то стены должны быть утепленными, а крыша — водонепроницаемой.

Этапы строительства каркасной будки:

• сборка утепленного пола;

• монтаж короба;

• утепление стен;

• утепление крыши;

• зашивка водонепроницаемым материалом верха.

Такие конструкции удобны для маленькой собаки в условиях квартирного содержания.

Поэтапная сборка конуры с односкатной крышей

Основное отличие односкатного варианта кровли от конструкции с плоской крышей — тыльная часть помещения для животного ниже фасада на 5-10 см, что обеспечивает сток воды. Будка для собаки из поддонов своими руками — бюджетный вариант для уличного содержания питомца. Исходный материал доступен и дешев.

Пошагово будку своими руками собирают так:

• монтируют утепленный пол;
• выстраивают каркас стен, фасада и тыла с последующим утеплением;
• делают каркас крыши, примеряют его по месту, утепляют и монтируют;
• для водонепроницаемости сверху крепят шифер или металлочерепицу.

Эта модификация распространена в сельской местности для цепных псов.

Поэтапная сборка будки с двускатной крышей

Эта будка из поддонов как источника стройматериалов, сложна в сборке и предназначена для рослых питомцев. Отличается от предыдущих моделей 2-3 парами стропил на кровле.

Последовательность изготовления:

• делают теплый пол;

• к нему присоединяют стойки;

• устанавливают стропила и основу крыши;

• каркас утепляют и зашивают досками;

• укрепляют настил на крыше.

Так как сделать конуру для собаки по такому образцу новичку сложно, ее рекомендуют заказывать в столярных мастерских.

Постройка будки из кирпича

Для содержания питомцев возводят и капитальные строения. Сделать собачью будку своими руками из кирпича возможно только с соблюдением правил возведения домостроения:

1. Расчищают и профилируют участок.
2. По периметру роют траншею 300х300 мм, армируют и проливают бетоном.
3. Стены выкладывают кирпичом, лаз поверху завершают брусом.
4. Стены утепляют, крышу укрывают шифером.

Построить будку для домашнего животного по этой схеме целесообразно для регионов с холодным климатом.

Двухместная конура

Если домашняя свора состоит из нескольких особей, размещают их компактно, решая проблему как сделать домик для собаки на две персоны. Будка для двух собак — одноэтажное сооружение с раздельными входами, объединенное совместной двухскатной крышей. Монтаж неотличим от сборки стандартной конуры.

Красивые и оригинальные будки для собаки: примеры на фото и видео

Проблема как сделать собачью конуру решается просто, сложнее изготовить оригинальное изделие без потери удобства для проживания.

Собака в будке может размещаться как в замке

или в футуристическом помещении,

либо в хижине хоббитов.

Для собаки своими руками из деревянного бочонка возможно сделать полноценное жилье, а из кирпича — двухэтажную виллу в средиземноморском стиле.

Это — примеры, какие замыслы можно воплотить, если искать ответы на вопрос: как сделать будку для собаки своими руками.

Будка по АМ-овски или как построить собачью будку — АМ

Купили алабайчика.

По-быстрому изготовил будку. Один — без помощи «дополнительных» рук.

Поскольку опыт у меня соответствующий имеется (есть еще две собаки немолодого уже возраста) решил написать в помощь «новичкам строительства» простенькую инструкцию как сделать будку для собаки — конуру, то бишь. Опытом ведь надо делиться.

 

 

Тут мне следует надо добавить одну важную вещь — говорить я буду о самой простой, самой обычной будке, постройку которой может осилить один человек без больших временных затрат.

Построить такую будку по факту несложно — грубо говоря нужны лишь доски, да гвозди с молотком. Секрет изготовления лежит в мелочах.

 

Материалы:

— Доски — можно новые, можно старые. Строгать доски или нет — дело вкуса. Утепление — тоже по желанию. Собаки мои относятся к длинношерстным, поэтому им подходят обычные неутепленные будки из доски толщиной 25 мм.

Из необрезных досок строить не советую — это займет больше времени, поскольку крайне геморройно трудозатратно, и крайне неэстетично в законченном виде.

Доски обрезные — их можно взять откуда угодно — купить новые в речпорту/магазинах/рынке, воспользоваться остатками своих/чужих стройматериалов, или же использовать б/у-шные, разобранные от какой-либо конструкции.

В моем случае приходились доски внешней обшивки разобранной бани. Они как раз толщиной 25 мм и окрашены акватексом цвета «сосна».

 

— Профлист — для покрытия потолка будки. Можно оставить и так — но тогда будка от дождя не защитит. Профлист можно заменить м/черепицей, ондулином или любыми другими подходящими материалами.

 

 

 

Список инструментов и расходного материала:

 

 

1. Отрезной инструмент — любой . Пила ручная, бензопила, электропила, электролобзик, иные варианты — все сгодится.

 

2. Молоток обычный — без него никак, сами понимаете.

 

3. Метровка — необязательно. Необходима для точных измерений, если будка будет чуток сложнее по конструкции (нежели моя). В моем варианте можно, в принципе, обойтись и без нее. Но новичкам она пригодится.

 

4. Угол — необязательно. Необходима для точного реза досок и для измерения малых отрезков.

 

5. Карандаш строительный — необязательно. Для начертания линий, фигур по доске.

 

6. Гвозди — любые годны, но для 25 мм-вых досок наиболее оптимальными являются гвозди длиной 60/70/80 мм. Нужны обязательно. Либо их можно заменить саморезами (см. п. 7).

 

7. Саморезы по дереву — очень хороши с редкой резьбой. С частой резьбой тоже можно, но нежелательно, хотя и некритично.

Саморезами очень удачно можно заменить гвозди. Конструкция (любая — не только будки) при этом получится очень и очень крепкой — поверьте мне. Проверено пинками и тычками ломом многих конструкций, не только будок   🙂

Наиболее оптимальной длина саморезов — 70 или 75 мм. Причина проста — вот рисунок снизу:

За счет пустоты (не знаю как она по-научному называется) между шляпкой и резьбой — происходит замечательное явление очень плотной сцепки досок. Конечно, такой длинный саморез выйдет за пределы досок — как с этим быть — об этом будет рассказано ниже.

 

 

 

8. Саморезы кровельные — для крепления м/черепицы или  профлиста на крышу будки.

 

9. Шуруповерт — необходим, соответственно, для замены молотка. Закручивать крестовой отверткой все саморезы — идиотизм, ИМХО, хотя сильные люди в порядке тренировки кистей рук могут и попытаться.

Биты (насадки) к шуруповерту:

— крестик » PH 2» — для саморезов по дереву;

— шестигранник 8 мм — для стандартных кровельных саморезов, коих (саморезов) понадобится штук 10-20, не больше.

 

10. Пила фиркулярная — опционально, поэтому необязательно. Написал их поскольку постольку в моем случае они были использованы — не хотелось резать доску вдоль лобзиком — не предназначена она для этого.

 

11. МШУ (машина шлифовальная угловая) — по-народному — «болгарка». Необходима для отреза профлиста.

 

 

 

Изготовление

 

В общем, всё видно по фоткам, поэтому много комментировать что к чему не буду — умный сам догадается, а дурак не поймёт как ему ни объясняй.

 

1.

Берем доски, отрезаем по 90 см и делаем щит. По краям идут рейки толщиной 25 мм и шириной 70 мм. Крепим саморезами.

 

2.

Как видно, саморезы выходят с обратной стороны. Ударами молотка их ломаем — саморезы данного типа крайне непрочны на поперечную нагрузку — они не сгибаются как гвозди — просто ломаются. Это хорошо — красиво, поскольку совсем незаметно и пораниться нельзя — при хорошем навыке владения молотком саморез ломается на миллиметр глубже в доске.

 

3.

Отрезаем 4 доски по 60 см и скрепляем саморезами как на фотке. Это будет передний вид будки.

 

4.

Отрезаем 4 доски по 60 см и скрепляем саморезами как на фотке. Это будет задний вид будки.

 

5.

С помощью метровки вычисляем оптимально-необходимый размер входного отверстия — он не должен быть большим, чтобы собаку не продувало и не сильно маленьким — чтобы животное могло спокойно войти.

Карандашом с помощью угла рисуем где будем пилить лобзиком.

 

6.

Отверстие вырезано.

Как по фотке двумя короткими рейками укрепляем отверстие чтобы не расшатывалось.

Важно. Как видно на фотке, я вырезал его довольно высоко — где-то чуть больше полутора досок — это необходимо для того, чтобы сено не вываливалось из будки, когда милый песик будет выходить из будки. Это покажется мелочью, но это очень важно — особенно для собаки холодной зимой.

 

7.

Вышедшие саморезы сразу ломаем молотком, чтобы собака не поранилась. Вообще, как вы поняли, все вышедшие за пределы досок саморезы сразу безжалостно ломаем.

 

8.

Теперь делаем пол будки. Отрезаем 4 доски равной длины — 95 см (90 см длина стены + 2,5 см толщина доски спереди + 2,5 см толщина доски сзади). Крепим саморезами.

 

9.

Делаем потолок (она же крыша) будки. Это щит из 4 досок равной длины.

Длина и ширина щита должна быть заметно больше длины будки — для защиты от бокового дождя и чтобы удобно было открывать.

Как видно на фотке щит скрепляется двумя короткими рейками. Расстояние между рейками, расстояние от краёв — вычисляется таким образом, чтобы щит ровненько и плотненько закрывал будку и чтобы он не двигался при этом.

 

10.

Вышедшие с обратной стороны саморезы снова ломаем при помощи молотка.

 

11.

И вот — щит (крыша) готов.

 

12.

Закрываем будку.

 

13.

Вырезаем при помощи болгарки из профлиста кусок таким образом, чтобы по краям он был на 5 мм меньше щита (крыши) — как на фотке. Это нужно для того, чтобы собака не поранилась.

Потом фиксим лист кровельными саморезами, обязательно длиной 25 мм — чтобы конец саморезом не выходил за пределы досок щита (крыши).

 

14.

Будка готова.

Ширина будки должна быть таким, чтобы собака в нем спокойно могла разворачиваться, но не более.

Длина будки должна быть не больше длины собаки с опущенным хвостом в полуторном размере.

Сильно большие будки делать глупо — вес становиться слишком большим и переносить руками (двух человек) практически невозможно — особенно если использовать при стройке будки доски толщиной 40 мм. Также в сильно большой по размерам будке зимой собаке будет холодно.

 

15.

Открываем крышку укладываем сено.

Крыша снимается легким движением руки снизу вверх. Сено добавляется раз в месяц — таким количеством, чтобы объем составлял половины высоты будки — собака за короткий срок утрамбует его необходимой толщины — уж поверьте мне. У кого сена побольше — можно хоть каждую неделю. Если высота утрамбованного сена накопится выше нижней линии входного отверстия — следует снять крышу, перевернуть сильным пинком будку (предварительно вынув оттуда собаку, само собой) и постучать молотком/топором, чтобы утрамбованное собакой сено высыпалось на вниз.

 

Почему именно так и почему через месяц? А потому что с течением времени сено постепенно увлажняется и трамбуется в плотнейший ком, который уже перестает держать тепло — это будет все равно что человеку лежать на мокром матрасе. Можете представить что будет с собакой?

 

Если же сена нет, можно использовать опилки/стружки. Их тоже необходимо периодически менять.

 

16. Для алабайчика пока сойдет — не выросла она еще пока.

В планах потом (летом) построить что-то типа такого:

 

Если есть вопросы — спрашивайте. По возможности отвечу.

 

П.С. Делал будку осенью — ближе к зиме.

СТРОИМ СОБАЧЬЮ БУДКУ | Наука и жизнь

За городом собаки чувствуют себя прекрасно даже зимой.

Размеры собаки важны для строительства будки.

Схема будки. Крыша может быть двускатной или ровной.

Поперечный разрез будки. Гвозди на полу и в плинтусе закройте пробками.

Так можно спланировать вольер для большой собаки — овчарки, эрделя, черного терьера. Для маленьких собак вольер можно сделать поменьше.

Что там, на воле?

Будки с лазом, смещенным к боковой стенке, удобны для крупных собак. Наклон крыши должен быть таким, чтобы вода во время дождя не лилась на фасад будки.

‹

›

Все больше и больше городских жителей перебираются в пригороды. Здесь и жилье можно сделать попросторнее, и жизнь не такая суетливая, и сад-огород под боком. Самое же главное — собак и кошек держать проще. Свежий воздух полезен всем, поэтому собаке нужно давать возможность много гулять, а еще лучше — жить на улице. Это вовсе не означает, что вы гоните пса из дому. Просто ему нужно создать на улице нормальные условия жизни. А для этого первым делом постройте хорошую будку.

Взгляд со стороны на это инженерное сооружение может вызвать ложное представление о том, что построить его — пара пустяков. Конечно, сделать конуру проще, чем возвести многоэтажный дом, но и в этом деле есть свои секреты и хитрости. Рассказ о стройке начнем, однако, не с будки, а с ее окружения.

Важным этапом в строительстве является выбор места, где будет стоять будка. Проблема выбора всегда не проста, а в данном случае в особенности. Место для будки должно быть сухим, это понятно. Второй критерий выбора места связан с чертой характера, присущей абсолютному большинству собак. Они должны полностью и постоянно контролировать «стадо», то есть семью, в которой живут, и территорию, которую эта семья занимает. Вспомните, как собака выбирает место в маленькой городской квартире, как она всегда лежит в самом неподходящем, с точки зрения хозяина, месте, где-нибудь на пороге кухни. Встаньте на это место, оглядитесь хорошенько и сразу поймете, что именно с этой точки ваш домашний сторож контролирует максимум пространства. Выберите на своем участке такое же место и для будки. Хорошо это не только для собаки, но и для хозяев: хоть собака и на улице, а контакт с ней остается практически постоянным.

Еще одно замечание по поводу места. Рядом с будкой должна быть тень, но саму будку следует ставить на светлом месте.

Приступая к строительству, начните с обмеров четвероногого друга. Определите высоту в холке, длину от кончика носа до основания хвоста и ширину в плечах.

Размеры будки в плане должны быть такими, чтобы пес мог спокойно улечься, растянувшись во всю длину. Поэтому глубина будки должна быть на 5-10 см больше длины тела собаки (размер А), а ширина В — на те же 5-10 см больше высоты h. Речь идет, разумеется, о внутренних размерах будки. Высота будки в самой ее низкой части должна быть не меньше величины h — высоты собаки до кончиков ушей.

Будем считать, что место выбрано и размеры конуры определены. Приступим к выбору материала. Самым лучшим является, несомненно, дерево. Постарайтесь найти дерево лиственных пород, по крайней мере, для деталей внутренней отделки. Для строительства понадобятся некоторое количество вагонки, бруски сечением 3×5 см, половые (шпунтованные) доски, кровельное железо или шифер и рубероид, гвозди, листовой пенопласт или войлок и кусочек брезента.

Собаки не боятся морозов. Они легко переносят холод, если есть где спрятаться от сквозняков. Поэтому главная задача сделать конуру без щелей.

Изготовление будки начните с пола. В нем не должно быть никаких щелей. Не только потому, чтобы не было сквозняков, но и чтобы собачьи когти в них не застревали. Собаки любят поскрести пол лапами, и, если коготь случайно застрянет в щели между досками, животное может получить серьезную травму. Когда щит для пола готов, приступайте к задней и боковым стенкам. Стенки делайте двойными. Наружные поверхности — лучше всего из вагонки, а внутренние — из простых, тщательно выструганных досок. Между слоями поместите слой войлока. Если же его не удастся достать, можно обойтись и обычным упаковочным пенопластом. По нижнему торцу стенок прибейте толстую (4-5 см) просмоленную или пропитанную олифой опорную доску.

На высоте 10-12 см от нижнего края стенок приколотите бруски. Пол в будке должен быть приподнят над землей на такую высоту. Сколотите боковые и заднюю стенку между собой и на образовавшуюся опорную рамку установите приготовленный заранее пол. По периметру стенок прибейте простой треугольный плинтус. Гвозди в плинтусе и в полу нужно слегка заглубить (на 5-6 мм) и закрыть эти места деревянными пробочками.

К верхнему торцу получившейся коробки прибейте доску, которая закроет войлок или пенопласт.

Теперь можно приступать к изготовлению передней стенки. Она делается так же, как и боковые, — двойной с утеплителем, но в ней должен быть лаз. Размер его по высоте должен быть на 5 см ниже высоты собаки в холке, а по ширине — на 5-7 см больше ширины плеч. Высота порога должна быть на уровне 4-5 см от уровня внутреннего пола (или 16-18 см от земли). Если ваша собака небольшого роста, то перед будкой стоит сделать небольшой помостик.

Косяки и притолоку лаза нужно очень тщательно обработать, срезать все острые углы, зашлифовать сучки и спрятать под пробочками гвозди. Порожек можно обить линолеумом, он предохранит дерево от когтей. Со временем линолеум придется поменять, но это проще, чем ремонтировать порог.

Чуть выше верхнего обреза прикрепите брезентовый фартук такой длины, чтобы он полностью закрывал лаз. Ширина фартука должна быть на 2-3 см больше ширины лаза. Если фартук сделать шире, он будет застревать внутри будки. Фартук нужен для того, чтобы защитить собаку и от мороза, и от жары.

Очень ответственная деталь будки — крыша. Ее можно сделать двускатной, а можно обойтись и односкатной. Важно помнить только одно: крышу не нужно прибивать к будке. Она должна сидеть плотно, но легко сниматься. Дело в том, что уборку в будке можно осуществлять, только сняв крышу.

Крышу можно обить кровельным железом или шифером, или любым другим кровельным материалом. Важно только, чтобы крыша не протекала.

Итак, будка готова. Снаружи ее можно покрасить, а вот изнутри делать этого не следует. На пол в будку очень хорошо положить тюфячок, набитый соломой. Чехол тюфяка можно время от времени стирать, а солому менять на свежую. Для короткошерстных собак очень хорошо положить в будку просто солому (только не сено), без покрышки. Это очень теплая и, как ни странно, чистая подстилка. Менять солому нужно не реже раза в неделю. Заметим, что солома, даже если она застревает в шерсти собаки, легко вычесывается.

Чтобы собака не разгуливала по всему участку, ее свободу нужно несколько ограничить. Можно, конечно, посадить ее на цепь, закрепленную за толстую проволоку, но лучше (во всех отношениях) сделать небольшой вольер. Собака себя здесь будет чувствовать свободно и вполне комфортно.

В вольере сделайте небольшой дощатый настил. На него поставьте будку, радом с ней на штативе или скамеечке — миску с водой. Здесь же можно собаку кормить.

Огородить вольер лучше всего металлической сеткой высотой не менее полутора метров. Здесь тоже есть маленькая хитрость. Если собака любит копать землю, то вдоль всего забора нужно на глубину 15-20 см закопать тонкую бетонную плиту или толстую доску. Между прочим, любовь к копанью нор совершенно не связана с породой. Ее проявляют и таксы (что вроде бы естественно), и борзые, и овчарки.

Часть забора лучше сделать глухой, например из досок. Им же можно огородить и часть помоста около будки. Собака будет себя уютнее чувствовать в этом убежище.

Запоры на калитке нужно делать с двух сторон. Самый простой вариант — обычный оконный шпингалет. Он надежный, и собака его самостоятельно открыть не сможет.

На территории вольера должно расти дерево или раскидистый куст. Собаке будет куда спрятаться от солнца в тень. Грунт в вольере засыпьте смесью песка и мелкого гравия. Особенно если «родной» грунт в этом месте глинистый.

Сделайте небольшой деревянный щит, по размерам стандартного грузового поддона, и положите в вольере около сетчатой части забора. Вы скоро заметите, что собака любит здесь лежать, наблюдая за происходящим во дворе, как с капитанского мостика. Если собака облюбовала себе другое место, — перенесите щит туда. Разумеется, и на нем не должно быть щелей и заусенцев.

ВОЛЬЕР И БУДКА КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ СОБАК

Держать на улице можно собак практически всех пород. Свежий воздух нужен нашим четвероногим питомцам ничуть не меньше, чем нам. Многими собаководами замечено, что при одинаковом режиме питания у собак, живущих в открытых вольерах, лучше шерсть, лучше пищеварение, да и взгляд веселее.

Для служебных и охотничьих собак, в особенности длинношерстных, жизнь на свежем воздухе не только не вредна, а остро необходима. Лайки, сеттеры, легавые, гончие и борзые для того, чтобы нормально чувствовать себя на охоте или просто на дальних прогулках, должны быть закаленными. Достичь этого можно двумя способами: или каждый день много часов гулять с собакой, или, если есть такая возможность, держать собаку в вольере. Собакам с короткой шерстью: догам, боксерам, доберманам — жить на улице противопоказано только в очень холодную и сырую погоду. На это время собаку лучше взять в дом.

Можно держать в открытых вольерах и маленьких собак. Например, замечательно себя здесь чувствуют таксы и фокстерьеры. Минувшую зиму прекрасно провели на воздухе два представителя пока редкой в нашей стране породы вестхайленд-вайт-терьер.

Не стоит держать на улице только крошечных короткошерстных собачек (карликовых пинчеров, той-терьеров и им подобных). Они боятся морозов и могут серьезно заболеть.

Если у вашей собаки должны родиться щенки, ее лучше забрать в дом. Здесь и щенки будут под присмотром, и собаке будет спокойнее.

Будка для собаки

Содержание статьи:

Прежде, чем завести собаку, хозяину необходимо решить, где будет жить его будущий любимец. В городе большая часть питомцев содержатся в квартирах, но в загородных домах, а также в частных владениях животному отводится отдельный угол во дворе, особенно это касается крупных пород собак. Для этого строят будку из подручных материалов или приобретают готовую конуру. В данной статье мы разберем как по шагам построить будку для собаки своими руками.

 

Так или иначе будка должна соответствовать габаритам питомца, которому она предназначена. Внутри пес должен иметь возможность свободно развернуться, лечь и вытянуть лапы. Но слишком большую конуру делать нельзя — во время холодов внутри будет слишком холодно.

Для оптимально подбора размера с животного снимают несколько мерок:

— расстояние от кончика носа до основания хвоста — такой будет глубина конуры;

— высоту в холке — к получившейся цифре прибавляют 5 см, это оптимальная высота помещения. Лаз делают высотой на 5 см меньше, собака должна свободно в него проходить, слегка пригнув голову;

-ширина груди спереди — прибавив к этому значению 5 см, получают ширину лаза.

 

Ориентировочные размеры собачьей будки для крупных пород (алабай, кавказская овчарка):

-высота — 90 см;

-глубина — 130 см;

-ширина — 100 см;

-размеры лаза — 60х40 см.

Для немецкой овчарки или лабрадора делают помещение несколько меньших размеров.

 

Примерные габариты собачьей будки для пород средних размеров (боксер, шарпей, лайки):

-высота — 80 см;

-глубина — 110 см;

-ширина — 75 см;

-размеры лаза — 50х35 см.

 

Для самых мелких пород собак, как правило, сооружают небольшие будки. К маленьким породам относятся таксы, йоркширские терьеры, мопсы, карликовые пудели, китайские хохлатые собаки, пекинесы.

Размеры конуры для небольшой собаки:

-высота  — 60 см;

-глубина — 70 см;

-ширина — 55 см;

-размеры лаза — 40х30 см.

 

Важно! Указаны размеры для внутренней поверхности домика.

 

Будка для собаки может быть в одно помещение или с предбанником. Второй вариант поможет удержать тепло в холодное время года. Но большинство питомцев любят осматривать вверенную им территорию, что приводит к ситуации, когда собака большую часть времени проводит в предбаннике, а «спальня» остается невостребованной. По этой же причине жилище для пса необходимо расположить в месте, откуда ему будет максимально видно всю территорию. Наиболее оптимальный вариант в одно помещение со смещенным лазом к углу домика. Так у Вашего любимца будет укромный угол, где он сможет укрыться от ветра.

 

 

Сооружать домик для питомца стоит из дерева. Этот материал безвреден для собак и имеет подходящую теплопроводность. Вообще можно использовать любой подручный материал, но кирпич и бетон сильно нагреваются в жаркую погоду и быстро остывают в холода, а фанера и пластик не долговечны. Соорудить каркас можно из бруса 40х40мм или более. Тоньше не рекомендуется, так как внутри стен будет утеплитель. В качестве утеплителя подходят такие материалы, как:

— войлок

— поролон

— керамзит

— пеноплекс (пенопласт)

— минеральная вата

В случае использования последнего варианта следует простелить пароизоляцию, чтобы полностью исключить возможность попадания частичек волокна в будку — они вызывают у собак аллергию.

В морозы на пол необходимо класть солому. Собака сама сделает в ней «гнездо», а лишнее выкинет. Опилки быстро отсыревают и слеживаются, а сено пылит — потому эти материалы не подходят.

 

 

1. После определения размеров будущего жилища для питомца определяемся с материалом и рассчитываем его количество. В нашем случае это брус 50х50мм, доска для облицовки 20 х 100мм, пенопласт для утепления 50мм толщиной. Раскладываем и подгоняем материалы основания.

2. Скручиваем каркас основания при помощи саморезов, но можно использовать и гвозди.

3. Покрываем каркас основания антисептиком для дерева, который защитит каркас от плесени, грибков и насекомых.

4. После впитывания антисептика наносим краску. Мы использовали акриловую краску на водной основе для защиты и декорирования дерева.

5. Повторяем эти процедуры и для облицовочных досок. Можно пропустить этапы окрашивания, но мы хотели, чтоб конура прослужила подольше и нашего пса не беспокоили всякие жуки-короеды, которые могут завестись в древесине.

6. Собираем основание, вырезаем пенопласт и вставляем в полости каркаса.

   

7. Обшиваем конструкцию досками.

8. Собираем каркас боковых стенок.

9. Устанавливаем каркас и подготавливаем доски для облицовки.

10. Решили вынести конструкцию на место, которое мы определили для готовой будки, пока она не стала слишком тяжелой. Покрыли антисептиком и краской, как и основание.

Важно! Устанавливать конуру необходимо на упоры, чтоб основание не касалось земли. Это убережет ее от влаги и гниения. У нас это кирпичи, но можно использовать обрезки бруса или любой подручный материал.

 

11. Обшиваем стенки изнутри.

12. Закладываем в полости пенопласт для утепления.

13. Чтоб защитить наш домик для питомца от дождя и прочих осадков, закрываем его гидроизоляцией, которую крепим строительным степлером.

14. Обшиваем наружную часть будки досками.

15. Слева сделали выступ, куда прикрутили лесенку из остатков бруса и досок.

    Наш любимец очень любит лежать на крыше своей будки.

16. Закрашиваем все оставшиеся элементы и вешаем шторку на вход, которая будет служить дополнительной защитой от ветра в холода.

 

Вот такая будка у нас получилась. Крышу не делали, потому что позже появится большой навес над всей будкой.

Рассмотрим варианты крыши. Она может быть с одним скатом или с двумя. В первом случае собака сможет лежать наверху своего домика. Но, иногда, делают двускатные крыши ради эстетического вида. Стоит иметь в виду, что этот вариант добавит веса всей конструкции и внутреннего объема, что негативно повлияет на температуру в холодное время года. Поэтому под двускатной крышей часто делают потолок.

Важно! Крыша должна иметь наклон, чтоб вода не скапливалась на ней.

Также хорошим выбором будет съемная крыша, которую можно закрепить, например, на дверные петли. Это решение позволит без труда делать уборку внутри будки, обеззараживать стенки и пол от блох и прочих насекомых.

 

Собаки очень любят проводить время на улице, поэтому хорош вариант с выступающей крышей в виде навеса, которая поможет Вашему любимцу укрыться от солнца или дождя.

 

Для кровли подойдет любой материал: рубероид, профнастил, битумная черепица.

 

Сейчас модно делать разные конструкции из поддонов, например, мебель или полки. Плюс этого варианта — дешевизна. Будка для собаки тоже может быть сделана из паллет.

Понадобится около пяти поддонов. Один целый ляжет в основание конуры, а вот остальные придется разобрать: бруски из каркасов паллет пойдут на каркас будки, а доски — на обшивку.

Но этот трудоемкий процесс можно облегчить если взять плиту ДСП или OSB. Тогда в основании следует оставить целый поддон, а стенки сделать из бруса и обшить его фанерой, ДСП или OSB. Потом всю конуру рекомендуется еще покрасить снаружи, чтоб минимизировать воздействие осадков на материал.

 

Фото красивых будок для собак

 

 

С этой статьей еще читают:

Будка для собаки своими руками

Качественно выполненная будка для собаки – свидетельство заботы хозяина о своем питомце. И она, так же как и жилой дом должна строиться с пониманием дела, с учетом минимальных требований, необходимых для комфортного проживания вашего питомца.

Выбор конструкции будки для собаки: теплая или холодная

Главным аргументом при отказе от утепления собачьей будки служит тот, что огромное количество бездомных собак зимуют, не имея никакой крыши над головой, и великолепно переносят даже очень большие морозы. При этом забывают, что далеко не все. Такая статистика в России не ведется. А вот крики помощи во время больших морозов из собачьих приютов очень даже слышны. Мерзнут в них собаки, не имея мест для согрева, несмотря на то, что им и количество мяса в рационе увеличивают и самых мелких и гладкошерстных пристраивают в хоть мало-мальски, но утепленные места.

Кроме того, бездомные собаки все же не ограничены в движении и могут подыскать себе место для отдыха, на худой конец найти свободный люк теплотрассы, а домашние, да еще на цепи, ограничены теми возможностями, которые предоставите им вы.
Если вы не переводите свое животное на период больших морозов в отапливаемое помещение – будку для него однозначно делайте утепленной. Собака сама выберет, где ей находиться комфортнее, но отчего-то в холодное время предпочитает утепленную часть будки, если она имеется, но о конструктивных особенностях этих сооружений поговорим чуть позже.
Будки для собак без утепления допускается строить в теплых регионах страны, где температура редко опускается ниже нулевой отметки, но и в таких случаях желательно предусмотреть легкосъемное наружное утепление. А вот пол и крышу во всех случаях делайте утепленными. Это полезно не только для зимы.

Определение размеров собачьей будки

Будку необходимо строить для конкретной собаки. Или наоборот, подбирать животное с учетом габаритов имеющейся будки. Вариант, когда делается будка больших размеров, способная гарантированно вместить крупного пса, а в нее селится такса, столь же неприемлем, как и маленькая будка для большого пса.

В первом случае собака не сможет в достаточной мере обогреть свое (даже хорошо утепленное) жилище, а во втором – собаке будет крайне неуютно и он не сможет длительное время пребывать в такой будке. Существует не сложная схема для расчетов оптимальных внутренних габаритов будки.

Если же вы решите сделать будку из двух помещений и утеплить одно из них, то габариты теплого не могут быть меньшими от расчетных, а вот так называемый тамбур можно слегка и уменьшить. Но не сильно.
В случае, когда вы будете подбирать готовую будку или выбирать животное с учетом габаритов имеющейся, то учтите эти усредненные параметры:

• мелкие породы собак – 600 x 600 x 800 с лазом не более 300 x 400;
• средние породы собак – 800 x 800 x 1100 с лазом не более 350 x 450;
• крупные породы собак – 1100 x 1100 x 1300 с лазом не более 400 x 500.

Но, если у вас есть время, не очень дорогой материал и минимальные навыки работы со столярным инструментом, сделайте будку для своей собаки своими руками. Он почувствует вашу заботу и отплатит сторицей.

Конструктивные особенности собачьей будки

Теперь, когда мы разобрались с габаритами, можно рассмотреть конструктивные особенности собачьего жилища.

Собственно говоря, это и есть 90% из всех применяемых вариантов. Остальные 10% остаются на различного рода манипуляции с внешним видом, вписыванием в ландшафтный дизайн и демонстрацию либо умений, навыков и художественного вкуса, либо толщины кошелька хозяина.
При всем этом нужно обязательно соблюсти несколько условий:

• отсутствие во внутренней обшивке элементов, способных ранить или занозить вашего питомца;
• способность покрытия стен и пола длительное время противостоять воздействию собачьих когтей;
• отсутствие щелей (особенно в полу), в которых может застрять коготь собаки;
• возможность свободного и легкого периодического доступа внутрь для санитарно-гигиенической обработки;
• стойкость внутреннего покрытия будки к химическим составляющим дезинфицирующих смесей и растворов.

Возможность простого доступа к внутренностям будки чаще всего достигается путем устройства легкосъемной или откидной крыши, реже – открыванием (откидыванием) одной из ее стен.

В варианте с двускатной крышей и однообъемным помещением можно уменьшить высоту боковых стен. Главное, чтобы собака имела возможность встать в будке в полный рост. Но, делая такую крышу, вы лишаете своего питомца одного из удовольствий – полежать на ней, что все собаки любят делать. Поэтому и на односкатных крышах рекомендуется устраивать минимальный уклон. Если же будка размещается под навесом или в вольере, то сделайте ее крышу плоской – вообще без уклона.
Кстати, если вы делаете вольер, то учтите, что его габариты не должны быть меньше:

• 6 кв.м. – для собак высотой до 50 см в холке;
• 8 кв.м. – для собак от 50 до 65 см в холке;
• 10 кв.м. – для собак, которые в холке выше 65 см.

Высота его должна быть достаточной для перемещения в полный рост людей, обслуживающих вольер, но не ниже высоты будки + рост вашего пса, в случае постройки будки с плоской крышей.
Возможен вариант строительства будки с настилом под одной крышей или в виде обособленного элемента, но только в случае с относительно свободным передвижением собаки вне сооружения.

Но, конструкцию, показанную на третьем фото, можно рекомендовать исключительно для теплых регионов нашей страны, для остальных – с устройством системы подогрева. Ведь будка не только имеет явно бoльшие габариты, чем сможет обогреть своим телом даже такая крупная собака, как немецкая овчарка, но и весь теплый воздух будет скапливаться под ее крышей. Животному будет холодно при серьезных морозах.
Еще в конструкции любой будки следует предусмотреть устройство для быстрого и простого крепления в зимнее время над лазом шторки или занавески из плотной грубой ткани типа мешковины или войлока. А над ним следует просверлить от одного до 3-х отверстий для доступа воздуха общей площадью 20 – 30 мм.
Каких-либо особых требований к этому узлу нет, кроме:

• максимально плотного прилегания к лазу;
• способности принимать первоначальное положение после прохода животного;
• минимальной продуваемости;
• простоты дезинфекции.

Для выполнения второго пункта иногда в достаточно легкие ткани в нижней части занавески вшивают небольшой продолговатый контейнер с песком.

Выбор материалов  будки для немецкой овчарки

Казалось бы, что говорить о материалах для какой-то будки? Что имеется – то и используем. Но, как упоминалось выше, должны быть соблюдены некоторые правила. К примеру, один умелец для теплоты оббил внутренности будки плотным войлоком – не хватило на один сезон. Кроме того, подобный материал – великолепная среда для размножения всякой нечисти.
Поэтому, из материалов, используемых для каркаса и наружных ограждающих конструкций при строительстве  будки для овчарки, в первую очередь мы можем порекомендовать дерево хвойных пород, обработанное каким-либо биостопом или пропиткой с красящим эффектом, содержащей антисептические материалы.

Не рекомендуется использовать металл, в том числе и для покрытия крыши, если будка не расположена в вольере или под навесом. Накаляясь на солнце, он создаст невыносимые (даже для собаки) условия внутри сооружения и сделает непригодным для использования потенциальное лежбище.
В качестве утеплителя лучше всего использовать пенополистирол.
Во-первых, он эффективнее любой ваты в полтора раза.
Во-вторых, не требует гидро- и пароизоляции.
В-третьих, не проседает в конструкции.
В-четвертых, имеет наилучшее соотношение цена-качество
из всех современных утеплителей.

В случае использования в качестве утеплителя любой ваты, мы рекомендуем применять ее марки не ниже 45-й плотности и с обеих сторон ограничивать доступ влаги к ней плотной полиэтиленовой пленкой. Как уже упоминалось выше, собака в основном обогревает свое жилище температурой собственного тела. При этом, хоть собаки потеют не сильно, их дыхание делает среду внутри будки достаточно влажной. Если вата, являясь очень гидрофильным материалом, напитается этой влагой, то из утеплителя может стать проводником холода, что не нужно ни нам, ни, тем более, нашей собаке.

Для внутреннего слоя нашего сэндвича мы рекомендуем использовать либо очень сухие, плотно подогнанные (а лучше шпунтованные) доски, обязательно тщательно зашкуренные и вскрытые краской или лаком, препятствующим появлению заноз, либо влагостойкую фанеру или ОСП. И, ради бога, не бойтесь, что клей, скрепляющий фанерный шпон или щепу в ОСП нанесет урон здоровью вашего питомца. Фенол начинает выделяться при температуре выше 32°С, что при правильном устройстве крыши, невозможно даже летом, а уж зимой – и подавно. Но, для большей уверенности, покройте их поверхность каким-нибудь прочным влагостойким лаком и в дальнейшем периодически возобновляйте покрытие по мере истирания. В качестве крепежа лучше всего использовать саморезы по дереву.

А вот правильное устройство крыши предусматривает наличие 100 мм. утеплителя, даже если вы расположите собачье жилище не на солнцепеке, что является, кстати, обязательным условием. Кроме того ее покрытие должно само по себе быть не только водонепроницаемым, но и, по возможности, теплоизолирующим. Неплохо с этой задачей справляется несколько слоев рубероида, верхний из которых придется менять каждые 7 – 8 лет, гибкая (битумная) черепица, которую нужно будет периодически мыть от грязных следов хозяина жилья, или новомодная геомембрана, толщины и плотности, достаточной для успешного сопротивления воздействию его когтей.

Собираем будку для немецкой овчарки, согласно размерам пса

Немецкая овчарка считается собакой средних размеров. Стандартом для породы определены размеры:

• высота в холке 60-65 см для кобелей и 55 – 60 – для сук;
• длина корпуса на 10 – 17% больше, чем высота в холке.

Исходя из этого, внутренние габариты будки, или основного ее отделения 1000 x 700 x 650, будут оптимальными.

Собаки таких пород при уличном содержании, как правило, размещаются в вольерах, поэтому мы опишем процесс сборки будки с плоской крышей, не требующей ската и кровельного покрытия.

Бруски 50 x 50 нарезаем в количестве и размере, показанных на изображениях выше. Нам понадобится:

1. 1700 – 8 шт;
2. 700 – 15 шт;
3. 650 – 14 шт;
4. 450 – 2 шт;
5. 400 – 4 шт.

Соединяем их, как показано на фотографиях при помощи саморезов по дереву длиной 92 или 102 мм, предварительно засверлив места креплений сверлом диаметром 3 мм. Хочется заметить, что размеры деталей приведены без учета толщины обшивного материала. Это необходимо учесть при сборке боковых стенок и перегородки вашей будки, уменьшив их ширину на двойную толщину обшивки.
Совет: при использовании такого длинного крепежа мы рекомендуем использовать смазку для резьбы саморезов. Поставьте на месте сборки небольшую емкость для машинного масла и перед ввинчиванием самореза, окунайте в нее его резьбовую часть. Можно также заменить масло бруском мыла, которым намыливают резьбу самореза перед ввинчиванием.
Конечно, можно саморезы заменить гвоздями 120 – 150 мм, но саморезы надежнее и не расщепят при соединении не очень толстый брусок.
Соедините все полученные элементы, кроме крыши, расположив внутреннюю перегородку проемом лаза к задней стенке, чтобы собака не изворачивалась в маленьком тамбурке.
Обшейте внутренние помещения листами ОСП или фанеры, прикрепив их на саморезы по дереву длиной 40 – 45 мм, слегка утопив головки. Чтобы собака не поранилась, обработайте поверхность наждачной шкуркой.
Если вы решите, что теплым должно быть только основное помещение, то изнутри обшивайте только его.
Заполните снаружи полости будки для овчарки или основного ее отделения и перегородку между брусками пенополистиролом ПСБ-С-15 толщиной 50 мм, лучше с применением монтажной пены и обшейте снаружи тем же ОСП, фанерой или шпунтованным деревянным погонажным материалом (доской, вагонкой т.п.).
Крышу будки сделайте единой сэндвич-панелью с заполнением тем же пенополистиролом. Покройте все двумя-тремя слоями лака для наружных работ или подходящей для таких целей краской.
Крепите крышку на мощные петли, чтобы она не смещалась при запрыгивании на нее собаки, а с лицевой стороны установите пару-тройку замков-защелок.

Остается на верхних брусах под крышей проклеить два ряда самоклеющегося утеплителя для дверей и можно приглашать своего пса на новоселье. Упор для крыши, используемый для ее фиксации в открытом положении во время уборки и дезинфекции можете сделать на ваше усмотрение.

Немного об отоплении будки

И все же, особенно для особенно холодных регионов нашей страны, стоит подумать о недорогом, простом в обслуживании и монтаже, отоплении будки. Таковым на сегодняшний день являются инфракрасные пленочные электронагреватели – ПЛЭНы, смонтированные на отражающем теплоизоляторе типа алюфом. Греющие не воздух, а предметы, они могут быть, без какой-либо дополнительной подготовки, прикручены к потолку будки и обогревать само животное во время его пребывания в ней, либо пол – во время отсутствия собаки.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как правильно сделать будку для собаки своими руками

Хороший хозяин должен позаботиться о том, чтобы его собака жила в теплой, удобной и уютной конуре, которая защитила бы от горячих солнечных лучей летом, а осенью и зимой – от дождя, холодных ветров и снега. Конечно же, можно купить готовую будку для собаки, но лучше смастерить будку для собаки своими руками. Сделать это не так уж и сложно, если следовать инструкции, зато получится красивое, надежное и прочное жилище для вашего четвероногого друга.

Выбор материала для будки

Многие используют для будки металл, фанеру и прочие материалы. Однако не стоит упускать из виду, что животному необходимы такие же условия, как и человеку, поэтому при выборе материала лучше использовать дерево. Это экологически чистый, теплый и легко обрабатываемый материал. Вдобавок ко всему, в деревянной будке зимой собаке будет очень тепло, а летом, наоборот, прохладно.

Ни в коем случае не стоит использовать прессованную древесину, так как собака может ее грызть либо скоблить ногтями. В итоге, внутренняя часть будки испортится, а при попадании воды быстро сгниет.

На сегодняшний день лучшим материалом для постройки будки считается хвойное дерево.

Преимущества хвойной древесины заключаются в том, что они очень прочные, надежные, влагозащищенные и долговечные. Благодаря высокому содержанию в них смол, такие дощечки остаются влагонепроницаемыми, а присутствующие в них природные антисептики отпугивают насекомых и убивают древесные грибковые инфекции.

Перед использованием материала (дощечек) для строительства, его необходимо хорошенько обработать. Существуют специальные пропитки, которые позволяют предохранить материал от гниения и насекомых. Что касается окрашивания, то красить доски нужно только снаружи и ни в коем случае не изнутри.

Можно купить памперсы для собаки, а можно изготовить их самостоятельно.

О том, какие бывают овчарки, читайте здесь.

Размеры будки

Собаке в будке должно быть комфортно

Чтобы изготовить будку для вашей собаки, размеры постройки должны соответствовать габаритам животного. Если будка будет слишком просторной, то и прогреваться она будет очень долго, особенно зимой, так что ваше животное только замерзнет. Однако слишком маленькая и тесная будка тоже не подойдет, так как собаке сложно будет в ней развернуться и устроиться, а летом в ней будет душно.

Размеры будки для собаки зависят от размеров животного. В целом, при постройке будки необходимо учитывать следующие нюансы:

• высота будки должна быть равна росту собаки в холке и плюс 15 сантиметров дополнительно
• глубина должна быть равна расстоянию от кончиков передних лап до холки, плюс 15 см
• ширина будки должна равняться сумме ширины спального места и тамбура
• высота проема (входа) должна равняться росту собаки в холке и плюс 10 см
• ширина проема равна ширине груди собаки и плюс 8 дополнительных сантиметров

Как построить будку для собаки

1. Начинать лучше с днища будки. При постройке пола необходимо учитывать, что он должен быть двойным и с утеплителем. Кроме того, пол должен быть без каких-либо щелей. Это, во-первых, защитит от сквозняков, а, во-вторых, в щелях не будут застревать когти животного. Сначала постелить первый слой пола, используя доску толщиной не менее 2 см, затем накладываем утеплитель, а сверху второй слой доски.

Утеплитель на стене можно закрепить строительным степлером

2. После того, как пол будет готов, можно приступить к выкладке стен (переднего, заднего и бокового каркасов). Стенки так же, как и пол, нужно сделать двойными. Желательно, чтобы наружная поверхность была сделана из вагонки, а внутренняя часть – из тщательно выструганных досок. Между двумя слоями прослоек нужно проложить утеплитель. Можно поместить толстый слой войлока. Вместо войлока можно использовать обычный упаковочный пенопласт или опилки, кто как предпочитает. В любом случае толщина утеплителя подбирается на глаз, экономить при этом не имеет смысла.
3. На данном этапе приступаем к лазу. Размер собачьего порога должен быть таким, чтобы животное могло спокойно проходить, не ударяясь и не царапаясь. Поэтому косяки и притолоку лаза необходимо тщательно обработать, обрезать все острые и царапающиеся углы, зашлифовать выпирающие части. После того, как лаз готов, можно соединить между собой заднюю, переднюю и боковые каркасы и прикрепить к днищу, на котором заведомо были пристроены по углам четыре небольших бруска для стен.

Высота порога должна находиться на уровне 5-6 сантиметров от уровня внутреннего пола.

Съемная крыша должна прилегать плотно —
собаки боятся сквозняков

4. Ответственный момент – крыша. Крыша готовится из шифера или рубероида, при этом она должна быть достаточно покатой, чтобы во время дождя вода спокойно стекала по ней и не капала внутрь будки. Важно помнить: крышу ни в коем случае не стоит прибивать к будке. Она должна сидеть плотно, но при этом легко сниматься. Это необходимо для того, чтобы удобно было организовать уборку в будке.
5. Итак, будка готова. Чем еще можно утеплить будку, чтобы она получилась по настоящему зимняя и теплая? Для этого на пол можно положить тюфячок, набитый соломой либо просто солому, тем более, что менять подстилку для собаки в будке нужно всего лишь раз в неделю. Тюфячок можно вычищать или время от времени стирать, а солому менять на свежую.

Раздумываете какую собаку завести ребенку? Мы поможем определиться с выбором.

Чем опасен стригущий лишай для собаки читайте в этой статье.

Подробно о кормлении йоркширских терьеров – http://vseprosobak.ru/porody/osobennosti/chem-i-kak-pravilno-kormit-jorshirskogo-terera.html

Как приучить собаку к будке?

Будка должна вызывать у собаки только положительные эмоции

Чтобы приучить собаку к будке, можно сначала поиграть с ней, желательно с игрушкой, потом положить эту игрушку в будку и дать собаке команду принести ее. Поиграть таким образом с собакой пару дней. Можно также во время корма положить кость в будку, чтобы собака грызла ее там. Таким образом, собака начнет постепенно привыкать к будке, к своему новому месту.

 

 

Похожие записи

Как построить будку для маламута, размеры и форма | Баба Яга

Читайте также:

Особенности поведения в играх с маламутом и некоторые особенности при его содержании

Воспитание аляскинского маламута Доминирование и стайная иерархия

Острова на Волге, лето, маламут Когда можно вывозить щенка на природу

Наступили морозы. Пришло время строить тёплую будку для маленькой (4 месяца) маламутки-баламутки по имени Лёвка. Напилили досок (25-ка) по размеру (1м), откопали саморезы в банке с гвоздями и приступили к сборке конструкции.

Лёвка помогала как могла. то грызла топор, отбирала рулетку, то утаскивала саморезы в разные стороны, но тем не менее контролировала весь процесс

когда будка уже была почти готова оказалось что есть трудности как же заманить туда Лёву и справить новоселье, она её боялась и обходила стороной, заманить вкусняшками никак не получалось.

вобщем пришлось залезать внутрь самой (вход в будку это позволяет его сделали 40 на 50см, потом наверно увеличим по мере роста Лёвы) и зазывать её, показывать как мне там хорошо…

и вот успех, Лёва в будке, правда вырывалась на улицу

и вот успех, Лёва в будке, правда вырывалась на улицу

вот такая будка у нас получилась (размеры 1мх1мх1м), но вот есть сомнения что она высоковата, хотя Лёвка конечно вырастет ещё в два раза, посмотрим на практике

вот Лёва уже одна заходит — это через час тренировок и заманиваний

вот Лёва уже одна заходит — это через час тренировок и заманиваний

в дальнейшем, когда Лёва привыкнет заходить в будку, еще планируем лаз закрыть плёнкой полихловинил толщиной 5мм (типа шторки), чтобы тепло не уходило

на сегодня всё, так как стемнело и пора отдыхать, а завтра будем утеплять новый домик плитами пенополистирола

Будку поставили внутрь вольера, хорошо что калитка позволила затащить!!!

потому что мы подумали о том влезет или нет, уже после того как построили. ..

вольер Лёвин (размеры 5м длина и ширина 2,5 ну и высота 2м)

вольер Лёвин (размеры 5м длина и ширина 2,5 ну и высота 2м)

Что такое вокальная будка и как создать свою собственную

Технология

вывела запись вокала на уровень, недоступный воображению всего несколько лет назад, позволяя превратить самого глухого крикуна в виртуоза с идеальным тоном с помощью нескольких экранных переключателей и фейдеров. Но есть один аспект записи вокала, который упорно остается олдскульным и не может быть заменен современным оборудованием или программным обеспечением: вокальная будка. В продолжение моей статьи «Запись вокала 101» позвольте мне поделиться своими мыслями о том, как построить вокальную будку.В этой статье я познакомлю вас с основами создания вокальной кабины. Мы коснемся немного теории звука и рассмотрим материалы и методы, которые обеспечат вам наилучшие результаты при создании собственной кабины для записи вокала.

Вокальная будка вполне может стать следующим этапом вашей музыкальной карьеры. Наличие собственной вокальной кабины, несомненно, является лучшей экономией денег, когда дело доходит до записи, потому что рано или поздно вам понадобится больше контроля над процессом записи, и какая-то кабина может помочь.

Что такое будка для записи вокала?

Для достижения наилучшей записи голоса необходимо как можно больше контролировать область вокруг микрофона.

Звук имеет дурную привычку отскакивать от поверхностей и снова входить в запись, слегка измененную. Таким образом, все, что может остановить это, отлично подходит для продюсера. Еще лучше, если вы сможете предотвратить попадание любого внешнего шума в запись, вы будете в отличной форме для записи идеального вокала.Вот тут-то и появляется вокальная будка. Как вы знаете, кабинка — это специально отведенное пространство, в котором находится человек, чтобы облегчить его действия, и вокальная будка не является исключением из этого определения. Вокальные кабины бывают разных форм, размеров и конструкций. Цель вокальной кабины состоит в том, чтобы максимально контролировать то, что происходит вокруг микрофона, изолируя микрофон от внешнего мира и гарантируя, что звук не будет отражаться вокруг и обратно в микрофон. Вокальные кабины бывают примерно двух типов: герметичные / изолированные кабины и специально отведенные, частично закрытые помещения.

Основы вокальной кабины своими руками

Первое решение, которое вам нужно принять при планировании собственной вокальной кабины, это размер вашей вокальной кабины. На самом деле это очень тяжелое решение. Если стоимость материала является вашей главной заботой, то ваш выбор будет на небольшой стороне. Так вот, я работал в очень маленьких вокальных кабинах, и вы были бы поражены тем, как быстро пространственные ограничения начинают создавать проблемы. Если звукопоглощающий материал находится очень близко к источнику звука, трудно устранить возникающие отражения, придающие голосу странную текстуру.Итак, постарайтесь растянуться настолько, насколько вы можете себе позволить. Дополнительные затраты непропорциональны, и в долгосрочной перспективе они окупятся.

Материалы

При строительстве вокальной кабины вам необходимо знать, какие материалы использовать. Следовательно, нам нужно рассмотреть, что есть в любом данном материале, что сделало бы его хорошим или плохим, если использовать его в конструкции вашей вокальной кабины. Предположим, вы хотите построить герметичную кабину, которая предотвратит все или почти все внешние помехи и уменьшит реверберирующий звук, возвращающийся к микрофону.Звук — это волна энергии, которая сжимает и разжимает воздух вокруг источника, и эта флуктуирующая кинетическая энергия — это то, что проходит через атмосферу к вашим ушам. Об этом свидетельствует тот факт, что звук не может распространяться в вакууме.

Поскольку звук — это энергия, материал, который вы используете в конструкции вашей вокальной изоляционной кабины, должен быть высокой плотности. Чем больше масса, тем выше качество звукоизоляции. Так что ваша дверь должна быть сделана из особо плотного дерева, желательно из массива.Если вы когда-нибудь откроете дверь вокальной кабины в первоклассной студии звукозаписи, вам покажется, что вы открываете дверь хранилища в Форт-Ноксе. На самом деле, большинство лучших студий имеют две двери в своей кабинке для записи вокала. Это непрактично в бюджетной вокальной кабине.

Примеры материалов

Чем плотнее материал, тем лучше его звукоизоляционные качества. Давайте посмотрим на основные материалы, которые вы будете использовать: 

• пиломатериалов — хорошее качество сосна или тяжелее
• акустическая гипсоар
• Rockwool
• акустическая мастика
• твердая деревянная дверь
• уплотнение неопреновых дверей
• акустическая плитка

я не буду преуспевать , крепления, проводка и т. д., так как эта статья является скорее руководством по созданию вокальной кабины своими руками, а не практическим руководством по сборке.

Зазоры

Итак, в вашей закрытой вокальной кабине, сделанной своими руками, в первую очередь нужно учитывать зазоры. Дома, когда вы слышите звук с другой стороны двери, большая часть шума исходит из-под двери или через край между дверью и рамой. Однако вы можете сказать, только если прижмете к нему ухо. Это связано с тем, что как только шум проходит через зазор, он излучается наружу и, кажется, не исходит из какого-то конкретного места. Таким образом, дверь вашей вокальной кабины должна очень хорошо вписываться в раму.Затем вам нужно будет поместить акустическое уплотнение вокруг рамы. Неопреновые полоски акустической пены идеальны и недороги.

Теперь о самой конструкции!

Создание каркаса

Сначала вам нужно построить раму. Было бы очень полезно построить вокальную будку в углу комнаты. Было бы еще полезнее, если бы стены этой комнаты были прочными, т. е. из кирпича, бетона и т. д. Итак, давайте предположим, что вы можете построить вокальную будку в углу. Это дает преимущество наличия двух поверхностей, на которых вы можете начать свою рамку.

На этом этапе важно отметить, что если у вас нет опыта или строительных навыков, лучше всего обратиться за помощью к тому, у кого они есть, по крайней мере, в строительстве рамы. Легко недооценить прочность соединения, углы и требования к армированию и в конечном итоге получить неправильную конструкцию или, что еще хуже, разрушить ее.

Возвращаясь к материалам, выбирайте достаточно твердую древесину.Если это сосна, попробуйте найти сосну лучшего качества, обычно это можно определить по весу (масса = поглощение энергии). Кроме того, посмотрите на длину бруса, чтобы убедиться, что он прямой. Вам нужно будет выбрать размеры бруса рамы в соответствии с толщиной наполнителя из минеральной ваты. В идеале ваша древесина должна быть 4 на 2, а толщина минеральной ваты 100 мм. Стандартная минеральная вата очень эффективно поглощает звук, но вы можете приобрести специальную акустическую минеральную вату, которая еще лучше.

Метод / конструкция рамы

Таким образом, брус вашей рамы, примыкающий к стене, должен быть обращен к стене ребром.Это означает длинные шурупы или другие средства крепления к стене. Это даст вам глубину 100 мм, в которую идеально впишется минеральная вата. Когда ваш каркас готов, пришло время прикрепить гипсокартон. Важно использовать акустический гипсокартон, просто обычный гипсокартон обладает качествами, которые могут вызвать у вас головную боль при записи. Акустический гипсокартон имеет другую плотность и фактуру, и более способствует звукопоглощению.

№

Выровняйте края гипсокартона акустической мастикой, чтобы обеспечить герметичность.Закрепите доску снаружи двух отдельно стоящих стенных рам, затем вставьте каменную стену. Снова выровняйте край доски мастикой, прежде чем крепить ее к раме. Несмотря на то, что две угловые стены сплошные, выровняйте их также минеральной ватой и покройте акустическим гипсокартоном.

Строительство крыши

Остается еще одна поверхность: крыша вашей вокальной кабины. То, что вы делаете с этим, также зависит от конструкции комнаты. Если ваш потолок твердый и не слишком высокий, вы можете построить каркас до самого верха и сделать то же самое, что и каркасные стены.Не забудьте использовать минеральную вату половинной толщины, так как ваша рама будет иметь половину толщины (в данном случае 50 мм). Если у вас высокий или подвесной потолок, расположите верх и линию вокальной кабины так же, как и стены.

Звук как вода – даже через крошечные щели он будет просачиваться внутрь. Поэтому обязательно заделайте все стыки акустической мастикой. Это относится к отверстию, которое вы сделаете для ввода кабелей. Лучше просверлить отверстие в раме, а не в стене. Кроме того, подождите, пока все остальное не будет на месте, прежде чем заделывать отверстие.Раньше я вводил кабели в кабину и герметизировал ее перед тем, как все протестировать. Затем, решив, что стол, микрофон и коммутационная коробка должны быть перемещены, мне пришлось вырезать герметик, чтобы протянуть больше кабеля.  

Использую 8 жильный, хорошего качества кабель. Я делаю это даже с одним микрофоном в вокальной кабине, так как опыт подсказывает, что нужно планировать заранее. Вы будете удивлены тем, для чего будете использовать будку. Это может быть даже несколько инструментов, певцов и т. д., и мы будем очень благодарны за достаточное количество кабелей.Вполне возможно добавить окно к вашей вокальной кабине, сделанной своими руками. Но это снижает эффективность кабины, если только вы не используете двойное или даже тройное стекло и не устанавливаете его под углом, чтобы отклонить звук от источника.

Внутренняя обшивка

До сих пор мы рассматривали звукоизоляцию и звукоизоляцию. Хорошей новостью является то, что конструкция, обеспечивающая хорошую звукоизоляцию, также способствует поглощающим качествам, необходимым для обработки звука внутри стен вокальной кабины, но не полностью.Обшивка внутренней части вашей вокальной кабины акустической пеной устранит любые преломления звука, создаваемые источником. Но акустическая пена, как и все остальное, бывает разных типов. Выбирайте хорошо, вы ищете пену, которая не слишком легкая.

Наиболее распространенным источником звука, который вы будете записывать в своей вокальной кабине, будет человеческий голос. Человеческий голос охватывает широкий спектр и может доходить до баса. Это потребует контроля внутри вашей вокальной кабины. Легкие акустические плитки обычно предназначены для поглощения или отклонения высоких частот.Вокалисту с глубоким, округлым голосом легко создавать резонансные тона с особенно глубоким звучанием. Это может создать точки резонанса (когда конкретный материал имеет собственную частоту, с которой он будет вибрировать) во всех материалах, кроме самых плотных. Если на него воздействует эта частота, он будет вибрировать в соответствии с исходным звуком, что приведет к раздражающим последствиям.

Более тяжелые акустические плиты способны улавливать более широкий диапазон частот. Если ваш бюджет ограничен, установите басовые ловушки в каждом углу вокальной кабины. Басовые ловушки делают именно то, что звучит — улавливают басовые звуки. Мы размещаем их в углу, потому что именно там накапливаются и отскакивают низкие частоты. При установке басовых ловушек располагайте их на расстоянии 5–8 см от стены.

Как насчет переносной вокальной кабины?

До сих пор я сосредоточился на месте, где можно построить постоянную кабинку для изоляции голоса. У многих производителей может не быть бюджета или места для этого.

Существуют портативные варианты вокальных кабин, и щит, изображенный выше, является примером.Менее чем за 100 фунтов стерлингов вы можете уменьшить окружающий звук вокруг микрофона. Прелесть в том, что вы также можете взять его с собой куда угодно. Но это всего лишь шаг к достижению идеального вокального дубля. Помимо отсутствия изоляции, у вас есть близость экрана к микрофону, что ограничивает ваши возможности.

Если у вас нет возможности выделить место в доме на постоянной основе, все же стоит подумать о создании зоны, которая поможет изолировать пространство вокруг вокального микрофона. Если вы все еще можете построить панели в стиле стен нашей изолирующей вокальной кабины, то есть из дерева и минеральной ваты, вы можете поставить на них ноги и использовать в качестве переносной вокальной кабины. Хотя у вас не будет полной изоляции, вы сможете контролировать некоторые окружающие звуки вокруг микрофона, а эксперименты могут дать впечатляющие результаты. Портативные панели также снижают внешние шумы, особенно низкие частоты, но не так хорошо, как герметичная кабина для звукоизоляции.

|cta-link type=’artist-development’|

Заключение

Итак, как вы видите, это скорее руководство по созданию вокальной кабины, чем подробная техническая инструкция.Как только вы освоите базовые концепции — акустические принципы, материалы и т. д., вы сможете создать свою собственную вокальную кабину в любой ситуации. Продолжайте экспериментировать и находите то, что лучше всего подходит для ваших записей, используя эти советы в качестве руководства. Удачной записи!

Теперь вы, надеюсь, можете приступить к работе над своей собственной вокальной кабиной, и нам не терпится услышать потрясающий вокал и песни, которые вы будете записывать! Позвольте нам помочь вам усилить вашу музыку, сотрудничать с другими и даже показывать музыку на телевидении, в фильмах и т.  д.Почему бы не попробовать Music Gateway бесплатно?

Ваша музыкальная карьера

Вперед.

«Достичь успеха в этом бизнесе означает убедиться, что у вас есть все, что нужно для успеха».

Что вы можете ожидать от наших информационных бюллетеней:

• Новости отрасли и советы
• Возможности представить свою музыку и сотрудничать с другими
• Бесплатное программное обеспечение и ресурсы
• Бесплатное членство в Music Gateway

Вы уверены, что адрес электронной почты правильный?

Спасибо! Информационные бюллетени будут отправляться по адресу: .
Это правильный адрес электронной почты? Если нет, то можете исправить. Нежелательная почта? Черт возьми, мы тоже ненавидим это!

Нажмите здесь, чтобы получать нашу рассылку!

Новости и возможности

Спасибо! Информационные бюллетени будут отправляться по адресу: .
Это правильный адрес электронной почты? Если не, Вы можете исправить это.

Присоединяйтесь бесплатно

Все, что нужно для продвижения и заработка.

Присоединяйтесь к Music Gateway и начните бесплатно.

• Лицензия на вашу музыку для фильмов, телевидения и рекламы
• Управляйте своей музыкой и метаданными
• Отправить музыку лейблам и издателям
• Создание списков воспроизведения для демонстрации представителям A&R
• Сотрудничайте с другими и продвигайте работу
• …и многое другое!

Присоединяйтесь бесплатно Кредитная карта не нужна.

Скачать бесплатно

Загрузите свой БЕСПЛАТНЫЙ набор исполнителей .

Присоединяйтесь к Music Gateway бесплатно и получите свой бесплатный набор исполнителей.

• 5 ГБ+ образцов
• Плагины VST
• Производственные файлы и шаблоны Midi
• Отраслевые руководства и инструкции
• Список кураторов Spotify
• . ..и многое другое!

Регистрация бесплатно Кредитная карта не нужна.

Вас могут заинтересовать некоторые из наших услуг…

---

---

Проектирование вокальной кабины | Акустическая звуковая будка

Независимо от того, проектируете ли вы вокальную кабину или изолированную комнату для инструментов, желаемый результат один и тот же: помещение не должно загрязнять запись внешним шумом, а само помещение не должно вносить аномалии в голос или инструмент.

 

Определение размера комнаты

Вокальные кабины, как правило, представляют собой небольшие помещения, предназначенные для размещения одного или двух человек, в то время как изолированные комнаты должны быть достаточно большими, чтобы в них можно было разместить ударную установку, гитарный усилитель и т. д.Размер большинства вокальных кабин обычно варьируется от 3 футов на 4 фута до 4 футов на 6 футов. (от 92 см х 122 см до 122 см х 155,5 см)

 

Стеновые и напольные конструкции

В идеале вам нужно построить «комнату в комнате», в которой стены вокальной кабины отделены от студии, чтобы они не были связаны друг с другом. То же самое относится и к полу. Профессиональные студии будут «плавать» на полу, сооружая стены поверх U-образных резиновых изоляторов.

Стеновые и потолочные конструкции могут быть выполнены с различной степенью изоляции.Стандартная конструкция стены с одним слоем гипсокартона на каждой стороне стены будет минимальной. Вы можете увеличить изоляцию, нанеся второй слой гипсокартона для увеличения массы. Имейте в виду, что звук — это энергия, и чем больше у вас массы, тем больше энергии потребуется, чтобы заставить стену вибрировать и пропускать звук.

 

 

В базовой конструкции помещения используется один лист гипсокартона с каждой стороны стены.

 

Увеличение массы с помощью второго куска гипсокартона улучшит изоляцию.

 

Конструкция стены со смещенными стойками отделяет внутреннюю стену от внешней для максимальной изоляции.

Вы можете значительно улучшить изоляцию помещения, разделив внутреннюю и внешнюю стены с помощью эластичного канала или конструкции стены со смещенными стойками. Позволяя каждой поверхности плавать независимо друг от друга, энергия должна работать в два раза больше, чтобы заставить обе поверхности вибрировать. Изменение массы одной стены за счет изменения толщины гипсокартона приведет к несоответствию импеданса.Это помогает устранить вибрации от работы сочувственно. Наилучшая изоляция получится, если вы сможете одновременно увеличить массу и разъединить поверхности стен и потолка.

 

Другие вопросы для рассмотрения

После того, как вы определились с размером комнаты и конструкцией стен, вам следует рассмотреть некоторые вопросы, с которыми вы столкнетесь при разработке проекта.

• Размещение двери

  В меньшие комнаты лучше всего попасть через дверь, которая открывается наружу из комнаты.Некоторым это может показаться очевидным, но было много вокальных кабин, двери которых открывались внутрь, что затрудняло вход и выход, особенно когда люди, микрофонные стойки и пюпитры мешают! Раздвижные стеклянные двери могут быть эффективными, но они требуют больше места и, конечно, создают гораздо большую отражающую поверхность. Удостоверьтесь, что уплотнение вокруг двери прочно и не пропускает воздух.

• Размещение окна

  Окно в основном используется для того, чтобы увидеть руководителя оркестра, музыкантов или продюсера.Вы захотите расположить угол обзора таким образом, чтобы человек, находящийся в изоляторе, мог видеть других, чтобы визуальные подсказки были легко захвачены.

• Освещение

  Маленькие помещения быстро нагреваются. Поэтому лучше всего использовать низкоэнергетическое освещение. Кроме того, следует избегать использования диммеров, поскольку они часто генерируют электромагнитные поля, которые могут привносить в запись гудение и гудение.

• Электрика

  Убедитесь, что у вас есть легкодоступные электрические розетки, расположенные достаточно высоко для эффективного подключения усилителей и эффектов.Настенные силовые штанги – отличное решение. Последнее, что вы хотите сделать, это открыть дверь, чтобы ввести шнур питания! Убедитесь, что все выходы закрыты, чтобы не было прохода воздуха.

• Вентиляция

  Одним из самых сложных аспектов строительства изолятора является вентиляция. Маленькие комнаты, как правило, очень быстро нагреваются, а наличие свежего воздуха в комнате будет держать талант счастливым и бодрым. Лучший способ обеспечить поток воздуха — построить лабиринты для забора и отвода воздуха, в которых свежий воздух будет входить снизу на уровне пола и выходить высоко на потолке, используя естественную конвекцию, чтобы помочь системе.Два или три низкоскоростных вентилятора с большим выпускным отверстием обычно работают лучше, чем один мощный вентилятор, который должен вращаться на более высокой скорости.

 

Акустическая обработка внутренней части помещения

Распространенная проблема в большинстве комнат с озвучкой заключается в том, что они имеют тенденцию звучать квадратно. Это связано с комбинированным эффектом размеров помещения и качества акустического материала, используемого для контроля отражений в помещении.

Нужно просто рассчитать резонансную частоту внутри комнаты, чтобы определить, где будет проблема.Физический размер типичной вокальной кабины будет создавать стоячие волны в диапазоне от 150 Гц до 350 Гц. Это приводит к усилению голоса в нижнем среднем диапазоне.

Размер комнаты	Метрическая система	Резонанс
8 футов	2,44 метра	141 Гц
7 футов	2,13 метра	161 Гц
6 футов	1,83 метра	188 Гц
5 футов	1.52 метра	226 Гц
4 фута	1,22 метра	283 Гц
3 фута	0,91 метра	377 Гц

В этой таблице показаны размеры помещения и результирующие стоячие волны, которые будут создаваться внутри. Стена высотой 6 футов (1,83 метра) создаст резонанс на частоте 188 Гц.

 

Правильный выбор поглощающих панелей

При обработке внутренней части вокальной кабины имеет смысл выбрать поглощающий материал, который действительно работает в вокальном диапазоне.Хотя это кажется очевидным, в большинстве вокальных кабин используются материалы, которые не в состоянии поглотить критическую нижнюю часть среднего диапазона, где энергия голоса наиболее преобладает.

Проблема усугубляется использованием низкокачественных акустических материалов с низкой плотностью. Пены низкой плотности толщиной 1 дюйм и 2 дюйма обычно неэффективны при частоте ниже 500 Гц. Когда они применяются внутри вокальной кабины, они удаляют только высокие частоты, оставляя незатронутыми нижние средние частоты. Объедините это с проблемой, вызванной геометрией комнаты, и результаты будут предсказуемы… комната звучит плохо!

 

Теоретически «плоская» характеристика помещения

 

Резонансный пик из-за геометрии помещения

 

Влияние некачественных поглощающих панелей

 

Результирующая частотная характеристика помещения

Если вы рассмотрите частотную характеристику типичного человеческого голоса, мы увидим, что большая часть энергии сосредоточена между 200 Гц и 1500 Гц. Если вы вернетесь к размерам комнаты и результирующим резонансным частотам, то легко понять, как создается квадратный тон «грудного горба» в большинстве вокальных кабин.

Теперь, если мы усредним голос, а затем наложим характеристики двух акустических панелей, чтобы предсказать, что произойдет, панель Broadway поглощает большую часть энергии голоса примерно до 200 Гц, в то время как пена будет поглощать только частоты выше 500 Гц. В этом и заключается проблема: обычные пенопластовые панели никак не помогут уменьшить накопление низких частот в комнате, в результате чего возникают чрезмерные басы, известные как горб на груди.

Для вокальных кабин, у которых есть эта проблема, прекрасным дополнением является Tri-Corner Trap Primacoustic Cumulus™. Инновационный дизайн позволяет расположить Cumulus вверх, в сторону, в наиболее эффективное положение из всех треугольных. Звук естественным образом собирается в углах, поскольку стены и потолок вместе действуют как волноводы. Глубокая воздушная полость за панелью создает эффективную басовую ловушку, помогающую контролировать низкие частоты; проблема, которая обязательно будет присутствовать в любой маленькой комнате.

 

 

Прямоугольная вокальная кабина

Рекомендуемые продукты

1 коробка 2-дюймовых контрольных столбов (12 панелей) 1 коробка треугольных ловушек Cumulus (2 панели) 1 коробка импалеров

 

 

 

 

Комнатные наборы

Комплекты Primacoustic London Room Kit

предназначены для решения акустических проблем, характерных для всех помещений. Такие компоненты, как стеновые панели, басовые ловушки, диффузор и оборудование, объединены в пакеты, чтобы облегчить работу тем, кто начинает свою вокальную кабину с нуля.

 

 

Портативность

Не у всех есть время, ресурсы и пространство, необходимые для строительства полностью функционирующей вокальной кабины. FlexiBooth и VoxGuard разработаны как дополнительная опция, позволяющая сделать любую комнату более подходящей для записи вокала. Их также легко перемещать и устанавливать, что делает их идеальными для портативной работы.

Ничто не является универсальным решением. Вот почему у нас есть специализированная команда обученных акустиков, которые готовы предоставить вам индивидуальное предложение продукта, отвечающее вашим конкретным потребностям.Мы предлагаем бесплатные расценки или рады помочь вам во всем, что вам нужно. Вы также можете спроектировать свою индивидуальную комнату в нашем Acoustic Room Designer и построить студию своей мечты. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Строительство кабины для записи вокала и акустической гитары

Основная статья: Установка домашней студии звукозаписи

обработанная вокальная будка в вашем доме или в существующей студии.

Во-первых, обратите внимание на использование слова «постоянный».

Существует много типов передвижных или, как мы бы сказали, разборных кабин для звукозаписи, которые можно приобрести и переместить по мере необходимости. Однако они недешевы, и многим из вас может понадобиться более постоянное решение.

Если да, то вы в нужном месте. Для тех из вас, кто не хочет чего-то постоянного, т. е. привязанного к существующей структуре, эта статья не для вас.

Строительные и электрические работы. Отказ от ответственности.Этот список задач может быть больше или меньше для вас, в зависимости от вашего собственного набора навыков и областей знаний.

Я официально рекомендую вам проконсультироваться с квалифицированным генеральным подрядчиком и электриком, прежде чем браться за проект такого типа.

Почему построить звукозаписывающую будку проще, чем кажется

На момент написания этой статьи мне 30 лет, и на моем счету следующие строительные проекты:

• Ремонт гостиной в подвале таунхауса, прачечной и ванной комнаты.
• Ремонт цокольного этажа дома в стиле ранчо, кабинета и санузла.
• Демонстрация кухни
• Каркасные, гипсокартонные и электрические работы примерно для 10 стен.

Причина, по которой я смог сделать все это, заключается в том, что процесс создания внутренней комнаты (а это все записи) на самом деле довольно прост. Ваш список задач следующий:

1. Каркас
2. Основная электрическая и звуковая проводка
3. Гипсокартон (частичная аренда)
4. Установка двери (аренда)
5. Отделка/покраска (аренда для отделки)

Это сродни добавлению небольшой ванной комнаты, не беспокоясь о сантехнике.Лично я не могу придумать более простой строительный проект, связанный с комнатой, поэтому предприятие «сделай сам», безусловно, достижимо.

Во-первых, давайте рассмотрим инструменты и материалы, которые вам понадобятся.

Инструменты, которые вам понадобятся для проекта «Сделай сам»

Материалы для сборки собственной звукозаписывающей кабины

Части процесса, которые я не рекомендую делать своими руками

Я проведу вас через каркас, монтажные коробки, электрические розетки, аудиосистему кабельный доступ к кабинке и базовая звукоизоляция. Тем не менее, есть несколько частей этого процесса, которые я бы не рекомендовал делать своими руками, если только вы не считаете себя экспертом или, по крайней мере, достаточно компетентным в данных областях.

К ним относятся:

• Шпаклевка, шпаклевка и шлифовка гипсокартона
• Проводка электрических розеток в распределительную коробку
• Установка наличника
• Установка межкомнатной двери

По ходу все расскажу где. случаться. Если вы наймете генерального подрядчика для этих задач, большинство из них можно будет выполнить за считанные часы.

Где вы хотите разместить стенд?

Первое, что вам нужно сделать, это решить, где в данной комнате вы хотите разместить свою будку, а затем спланировать размер самой будки.

В большинстве случаев вы захотите, чтобы будка располагалась в углу существующей комнаты, так как большая часть вашего пространства на стене уже построена. Если вы остановитесь на этом, у вас будет три варианта формы записывающей кабины.

1. Прямоугольник у стены (традиционная форма прямоугольника с четырьмя стенами)
2. Пятиугольник в форме пятиугольника (по-прежнему подходит для угла комнаты)
3. Треугольник с одной стеной (самый простой, поскольку для этого требуется построить только одну стену) )

Вот еще несколько моментов, которые следует учитывать:

• В каком углу комнаты уже есть светильник, возможно, встроенный в потолок?
• Где шпильки на существующих стенах? (ваши размеры должны соответствовать этим шпилькам для крепления новых стеновых рам к существующим стенам)

Форма пятиугольника удобна, потому что дает нам немного больше места и позволяет нам смотреть в центр комнаты.Однако он предполагает более сложную конструкцию и его труднее спланировать.

Треугольную форму легче построить, но она обычно намного меньше. Кроме того, принципы построения, которые мы увидим в будке прямоугольной формы, могут быть применены и к треугольной форме, если вы решите пойти по этому пути.

Для наших целей мы будем придерживаться более традиционной прямоугольной формы, которая уменьшит нашу конструкцию и при этом даст нам приличное пространство, а также место для двери на одной из двух стен, которые мы построим.

Типичная прямоугольная форма кабины для звукозаписи. Изображение через Cadarn

Во-первых, получите размеры комнаты, в которой вы строите, затем нарисуйте грубый эскиз размеров этой комнаты. Вы могли бы назвать это «родительской комнатой». Имейте в виду, что я предполагаю потолок высотой девять футов.

У вас может получиться нечто подобное для типичной прямоугольной комнаты.

Нарисуйте размеры комнаты, в которой вы хотите разместить обе записи.

Опять же, не забудьте убедиться, что размеры вашей записывающей кабины совпадают с выступами в существующих стенах, на которых вы будете строить.Таким образом, вы будете крепить новую раму к надежной деревянной балке, а не только к гипсокартону.

При выборе размеров вашей звукозаписывающей кабины убедитесь, что вы знаете, где в существующей стене находятся шпильки, чтобы вы могли прикрепить новые рамы.

Стандартный размер кабины для записи составляет 6 x 4 фута. Если вы хотите стать больше, это зависит от вас. Просто убедитесь, что вы учитываете большие размеры по мере продвижения и выравниваете новые стены с помощью шпилек в существующих стенах.

Когда будете готовы, нарисуйте размеры вашей звукозаписывающей кабины в родительской комнате.

Набросайте размеры вашей вокальной кабины в родительской комнате.

Где и какого размера должна быть дверь?

На этом этапе вам нужно решить, куда будет вести ваша дверь и насколько большой вы хотите ее сделать. Я уже отмечал и буду рекомендовать вам приобрести дверь со стеклянным элементом, позволяющим видеть сквозь нее.

Чем больше стекла, тем больше света.

Что-то вроде этой межкомнатной двери Moda от Home Depot отлично подойдет.

Лучше всего подойдет межкомнатная дверь с прозрачной стеклянной панелью.

Это избавит вас от необходимости обрамлять и покупать окно, так как стеклянная дверь пропускает свет. Лично я не против двери, которая в основном стеклянная. Двери можно заказать по специальному заказу практически любого размера, но вот несколько вещей, которые вам нужно будет определить заранее:

• С какой стороны комнаты должна быть дверь?
• Какой ширины должна быть дверь?

Когда вы будете строить стену, вы сделаете «грубый проем» для своей двери, который должен быть примерно на два дюйма шире, чем дверь, которую вы планируете установить.Наиболее типичный грубый проем где-то около 36 дюймов в ширину и 80 дюймов в высоту. Опять же, это область, в которой у вас есть творческое пространство для движения.

Вот несколько примеров звукозаписывающих кабин с дверьми, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Прямоугольная звукозаписывающая будка с размерами.

Кабина для записи вокала со стеклянной дверью сбоку. Изображение предоставлено Primacoustic

Угловая звукозаписывающая кабина с дверью спереди. Изображение предоставлено Primacoustic

Приподнятая звукозаписывающая будка в форме пятиугольника с дверью на более короткой стене. Изображение с сайта AudioMuteSoundproofing.com

Сборка каркаса

Какой бы дизайн вы ни выбрали, вам придется использовать доски 2×4 для изготовления каркаса стен. Обратите внимание, что на всех приведенных выше фотографиях стены звукозаписывающих кабин имеют высоту около восьми футов, но не касаются потолка.

Каждая коричневая фигура (ниже на рисунке) представляет один кусок пиломатериала размером 2″ x 4″ x 8 футов (два дюйма на четыре дюйма на восемь футов). Если у вас более короткие потолки или вы хотите больше места между потолком и верхней частью вашей записывающей кабины, вам нужно будет отрезать каждый 2×4 до желаемой длины.В моем примере я оставляю длину как есть, предполагая потолок в девять футов, что дает мне один фут открытого вентиляционного пространства между верхней частью моей записывающей кабины и существующим потолком.

Начиная с первой стены

Вот как вы установите свою первую шестифутовую стену.

С помощью торцовочной пилы отрежьте два бруска 2х4 по горизонтальной длине стены. При шестифутовой стене вам нужно будет отмерить и отрезать два фута от каждой доски. Помните, мой пример — шесть на четыре фута, но вы можете сделать комнату больше, если хотите.Опять же, просто убедитесь, что существующие стойки совпадают с новыми стенами.

Отрежьте верхнюю и нижнюю доски для первой стены.

Теперь вам понадобятся четыре опорные балки, по две с каждой стороны стены. Используйте внешние шурупы и дрель, чтобы закрепить раму.

Добавьте двойные опорные внешние балки.

Теперь нам нужно добавить еще три балки для дверного проема. У вас должно быть по два с каждой стороны, с 36-дюймовым проемом и 16-дюймовым пространством между концом стены и началом двери.Заголовок дверного проема должен быть на 80 дюймов выше пола рамы и соединять две вертикальные балки.

Добавьте балки, чтобы создать дверной проем вместе с перемычкой дверного проема.

Теперь нам нужно добавить опорные балки, которые будут проходить под перемычкой и по обеим сторонам дверного проема. Измерьте еще раз (при обрамлении никогда не помешает измерить дважды) и используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать опорные балки. Они должны плотно прилегать между основанием жатки и балкой на полу.

Добавьте опорные балки под перемычкой дверного проема.

Если вы хотите быть очень тщательным, вы можете добавить дополнительные опорные балки, которые смещены в обе стороны от дверного проема примерно на два-три дюйма. Это будет выглядеть примерно так:

С внешней стороны дверного проема можно добавить еще две опорные балки.

Теперь вы готовы добавить остальные опорные балки к существующему каркасу вашей стены. Каждая балка должна находиться на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга, а на шестифутовой стене должно оставаться место для еще двух балок.Если ваша стена длиннее шести футов, просто продолжайте добавлять вертикальные балки через каждые 16 дюймов.

Добавьте остальные опорные балки на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Строительство второй стены

После того, как вы построили эту стену, вы можете построить вторую стену (4 фута стены в моем примере), используя тот же процесс, но без сложности дверной коробки. Тем не менее, вы можете подождать, пока не установите большую стену, а затем построить меньшую стену на месте, чтобы убедиться, что ваши измерения верны.

Помните, что мы планируем использовать дверь со стеклянным проемом, а это значит, что нам не понадобится окно, поэтому не утруждайте себя выделением места для окна в любой стене.

Вот краткий обзор того, как будет выглядеть ваша вторая стена в готовом виде.

Вторую, более короткую стену будет намного проще построить без дверной коробки.

А вот и готовая продукция, расположенная рядом:

Крепление стен

Сначала установите большую стену.

Обязательно вернитесь и просмотрите свои измерения, чтобы убедиться, что вы установили его относительно правильного места на стойке в существующей стене.

Вам нужно будет прикрепить большую стену, которую вы только что построили (ту, что с дверной коробкой), к стойке в верхней, средней и нижней части существующей стены с помощью шурупов. Попросите кого-нибудь еще держать стену на месте, пока вы не закончите с шурупами.

Закрепите большую стену в стойке на существующей стене, которую вы запланировали в своих измерениях.

На этом этапе рама должна быть достаточно прочной, чтобы стоять самостоятельно, по крайней мере, достаточной длины, чтобы можно было прикрепить ее к полу.Крепление нижней части рамы будет зависеть от материала пола. Если это деревянный пол, даже с ковровым покрытием, вы можете просто использовать те же шурупы, которые вы использовали.

Если это бетон, вам потребуются следующие предметы:

В любом случае вам нужно прикрутить нижнюю часть рамы к полу в следующих местах или рядом с ними:

Для крепления используйте шурупы для дерева или бетона. основание стены к существующему полу.

Вы можете повторить процесс для своей меньшей стены или, если вы еще не построили ее, сделайте новый набор измерений и соберите стену на месте, как я упоминал ранее.

Вы должны соединить две стены друг с другом в углу, где они встречаются, пока вы строите меньшую. Когда все будет готово, ваша рама должна быть прочной и закреплена на обоих концах существующей стены. Это должно напоминать что-то вроде примеров стены под прямым углом, которые я приводил ранее.

Что делать с углом, где соединяются стены?

Существует несколько различных способов оформления угла стены.

В такой маленькой комнате у вас будет некоторая гибкость в том, как вы соедините две крайние стойки, где стены соединяются, хотя вы все равно можете добавить несколько опорных балок, в частности, чтобы у вас была дополнительная площадь поверхности, когда ты делаешь гипсокартон.

На приведенной выше фотографии стены просто сходятся в углу, образуя прямой угол, в то время как опорная стойка добавлена, чтобы у вас была некоторая площадь поверхности для крепления гипсокартона. Некоторые называют это углом «Калифорния» с тремя шипами.

На этой фотографии представлены три различных примера углов, все они предназначены для того, чтобы дать вам некоторую площадь поверхности, чтобы убедиться, что есть место для крепления гипсокартона. Угол «Калифорния» — это то, что я бы порекомендовал, поскольку он обеспечивает дополнительную структурную целостность и необходимую внутреннюю поддержку для крепления гипсокартона как можно ближе к углу.

После того, как каркас будет готов, мы можем заняться электрикой своими руками.

Проблемы с электрикой

Как я уже упоминал, объем электромонтажных работ, которые я бы советовал выполнять в качестве самостоятельного мастера, ограничен. Лично я не знаю, как подключить розетки или свет к существующей цепи (или к своей собственной), поэтому я бы посоветовал вам обратиться за помощью в этом направлении.

Что мы можем сделать, так это настроить розетки с помощью Romex, чтобы ваш электрик мог войти и подключить Romex к вашей распределительной коробке, что, если он хороший электрик, не займет больше пары часов максимум.

Во-первых, для тех из вас, кто пропустил вступление, давайте сделаем обзор материалов, которые нам понадобятся.

Первое, что вам нужно сделать, это установить синие распределительные коробки, что также является самой простой частью добавления электрических розеток. В моем примере я предположил, что вам понадобится всего два, один для электрической розетки, а другой для прокладки аудиокабелей в вашей записывающей кабине.

1. Одна синяя монтажная коробка для электрической розетки
2. Одна синяя монтажная коробка для аудиоплаты или проходного разъема (гнезда TRS и XLR)

Типичное расположение настенного выключателя и розетки.Изображение через Medium

Если у вас есть сборные коробки, такие как Lamsons, которые я перечислил (те, что с гвоздями), вы можете просто использовать молоток, чтобы закрепить их на существующей балке в вашей настенной раме. Ознакомьтесь с местными нормами и правилами, чтобы убедиться в этом, хотя в большинстве регионов США электрические розетки должны располагаться на высоте от 12 до 18 дюймов над полом.

Добавьте распределительную коробку для электрической розетки. коробка, та, что для аудиокабелей, вы можете разместить ее практически где угодно, поскольку нет никаких электрических проблем или правил, регулирующих это. Выберите место, которое наиболее удобно для вас и имеет смысл для того, как вы собираетесь использовать комнату.

Для такого небольшого пространства, вероятно, будет достаточно разместить его на расстоянии одного или двух лучей от электрической розетки.

Добавьте вторую монтажную коробку для аудиокабелей.

Как насчет освещения в комнате?

Сложность освещения в звукозаписывающей кабине заключается в том, что наш проект предполагает уже существующую конструкцию. Поскольку нам не нужно было строить потолок для кабины, вам пришлось бы врезаться в существующий потолок, чтобы установить свет.Если вы не построили обрамление под существующим светом в комнате, вы все равно можете полагаться на свет, проникающий через верхнюю часть кабины и/или свет, проникающий через стеклянный дверной проем.

Дополнительно одну из розеток в кабине можно использовать для торшера или небольшого настольного светильника. Вместе этих источников света должно быть более чем достаточно, чтобы вы могли видеть ноты и поддерживать приличное освещение в комнате.

Я бы не стал резать существующий потолок для подключения нового источника света, если это вообще возможно.

Добавление розетки и электропроводки в распределительную коробку

Теперь, когда ваша распределительная коробка установлена, электрик может порекомендовать несколько вариантов подачи питания в коробку.

1. Провод в существующую розетку (существующая цепь)
2. Провод в собственную цепь (новая цепь внутри выключателя)

Если вы собираетесь подключать гитарные усилители к розетке, я лично рекомендую использовать второй вариант и подключение розетки к отдельной выделенной цепи.Именно поэтому я рекомендую розетку на 20 ампер, а не на 15. 

Посоветуйтесь с электриком, какой вариант лучше подойдет в вашем случае.

Подключение к существующей розетке также будет зависеть от того, где находится ближайшая розетка, и от того, сколько энергии уже потребляется от этой конкретной цепи.

Когда я добавлял электрические розетки в новую музыкальную комнату (мой офис) в подвале моего дома, у меня было преимущество работать в подвале, который был полностью недостроен. Это означало, что доставить Romex к коробке выключателя было намного проще, поскольку мне не нужно было прорезать гипсокартон. Ваша ситуация может быть другой, и в этом случае выделенную цепь будет сложнее снять, так как вам придется прорезать балки и гипсокартон, чтобы правильно провести проводку.

Еще раз:

Здесь настоятельно рекомендуется участие электрика.

Что вы можете сделать тем временем

При установке новой розетки я просто заливаю желтым ромексом заднюю часть монтажной коробки, затем неплотно привинчиваю розетку, чтобы мой электрик мог быстро добраться до нее.Это будет выглядеть примерно так, как на этом фото, за исключением дрволла:

Электрическая розетка с желтым ромексом, упирающимся в коробку.

Пропустите остальную часть линейки Romex через раму (вам может понадобиться сверло со шнеком Speedbore , чтобы просверлить отверстия в 2×4) и оставьте небольшой зазор для работы электрика.

Загони немного желтого Romex в свою синюю коробку.

Вы можете подключить розетку, если хотите, но то, как вы это сделаете, будет зависеть от того, подключаетесь ли вы к существующей цепи или нет.Я бы просто неплотно прикрепил розетку, которую вы планируете использовать, к монтажной коробке, и пусть ваш электрик позаботится обо всем остальном.

Порты для аудиокабеля

Теперь мы можем работать над некоторыми музыкальными аспектами этого проекта. Поскольку мы оставляем тяжелые электрические обязанности профессионалам, нам намного проще прокладывать собственные аудиокабели и делать это без посторонней помощи.

Опять же, у вас есть несколько вариантов, в зависимости от вашей ситуации:

• Проложите кабели TRS и XLR через стену к внешнему источнику звука (микшер, комната звукозаписи и т. д.).
• Разрешить подключение входов TRS и XLR с внешней стороны стены записывающей кабины.
• Использование двухканального кабеля XLR и гипсокартона для прокладки аудиокабелей из записывающей кабины.

В большинстве случаев третий вариант будет самым простым решением. По сути, это означает, что вы проведете кабель через сквозное отверстие, которое вы поместите в гипсокартон, где вы разместили свой второй монтажный блок. В зависимости от того, какой у вас проходной аппарат, вам может даже не понадобиться синяя коробочка.

Если вы хотите использовать что-то вроде панелей Seismic Audio XLR и TRS, вам нужно спаять два конца вместе, чтобы кабели, подключенные к внутренней и внешней панелям, были соединены.

Пайка выхода XLR

Этот вариант лучше подходит для больших родительских комнат (комната, в которой находится ваша вокальная кабина), где требуется большее провисание кабеля.

Альтернатива настенной пластине и пайке: Сквозная змейка

Как уже упоминалось, если вы не хотите возиться с настенными пластинами или пайкой, вы можете упростить ситуацию, используя двухканальную змейку XLR, например этот:

Двухканальная змейка XLR, идеальная для небольших помещений для записи.

Вот сквозная коробка из гипсокартона , которую можно использовать вместо металлической аудиопластины. После того, как гипсокартон будет установлен, вам понадобится по одному с обеих сторон стены, закрывающий синюю коробку.

Углубленный проход для гипсокартона.

Вы можете довольно легко разместить один из них по обе стороны от гипсокартона, даже после того, как гипсокартон уже установлен. Затем просто запустите змейку в проход и подключите внешний конец к каналам на записывающем устройстве или микшере.

Если вы хотите использовать гитару или другой инструмент, для которого требуется четвертьдюймовый вход TRS, вы можете добавить переходник TRS-XLR «папа-папа».

Адаптер TRS-XLR «папа-папа» от Monoprice.

Гипсокартон, шпаклевка, покраска и установка двери

Я не буду вдаваться в подробности этих разделов, потому что большинство людей знают, как класть гипсокартон и красить его. Шаг между гипсокартоном и краской, замазыванием и шлифованием гипсокартона — это то, для чего я бы порекомендовал нанять.

Однако укладка гипсокартона и его покраска после того, как он был должным образом загрунтован, — это довольно простой процесс, который не является уникальным для звукозаписывающих кабин.С несколькими листами гипсокартона, шурупами для гипсокартона и дрелью большинство людей, которые умеют делать что-то своими руками, могут сделать это довольно быстро.

• Установка гипсокартона (самостоятельно)
• Шлифовка и шлифовка (аренда)
• Покраска (самостоятельно)

После выполнения этих трех шагов вам нужно будет заплатить подрядчику, чтобы он пришел и установил вашу дверь.

На этом этапе я предполагаю, что вы освоились с этими шагами и можете перейти к звукоизоляции.

Акустика и звукоизоляция

Вся тяжелая работа теперь полностью убрана, и единственное, что нам осталось сделать, это должным образом звукоизолировать нашу новую звукозаписывающую будку.

Первое, на что следует обратить внимание, это пол и материал, из которого он сделан. Если вы построили кабину на деревянном полу, ламинате или любой другой твердой поверхности, я бы посоветовал постелить толстый удобный коврик, который покрывает как можно большую часть внутреннего пола кабинки.

Если вы построили ковровое покрытие, нет необходимости добавлять что-либо еще на уровне земли.

Для стен и потолков лучше всего начать с упаковки из 12 акустических панелей. В зависимости от размера вашей звукозаписывающей кабины, заказ двух или трех таких пакетов обеспечит вам достаточное покрытие.Каждая панель имеет размер 12 x 12 дюймов и толщину один дюйм.

12 клиньев для акустических панелей для звукоизоляции.

Для такой маленькой комнаты использование таких звукоизоляционных панелей из пеноматериала, вероятно, будет единственным, что вам нужно сделать.

Родительская комната, в которой вы построили звукозаписывающую будку, также будет играть роль в звукоизоляции, поэтому рассмотрите возможность установки панелей из пенопласта на эти стены.

Краткий обзор задач, не связанных с самоделкой

Я рассказал о многом из того, что я умею делать и что, по моему мнению, достижимо для среднего любителя самоделок, который собирается построить звукозаписывающую будку у себя дома или в студии.Просто чтобы быть дотошным, давайте повторим шаги, связанные с созданием записывающей кабины, которые я не рекомендую вам делать самостоятельно.

• Установка двери
• Шпаклевка и/или шлифовка гипсокартона
• Проведение электрических розеток в распределительную коробку

Как насчет отделки вокруг основания комнаты?

Отделка плинтуса — еще одна серая область «сделай сам», которую я сделал обоими способами. Я и мой папа установили отделку в гостиной, и я заплатил генеральному подрядчику за ее установку после того, как мы с женой переделали нашу кухню.

Испытав обе стороны этого, я должен сказать, что нанять эту работу не составляет труда. Наш подрядчик работал очень быстро и смог сделать это на кухне за пару часов.

Когда мы с папой пытались подстричься, это заняло почти все утро и день.

Ваше время — деньги, поэтому, если вы хотите подстричься, наймите эту работу и сделайте ее в кратчайшие сроки. Также учтите, что для такого небольшого пространства отделка на самом деле не нужна, если только вы не хотите, чтобы она выглядела красиво.На этот вопрос нет правильного или неправильного ответа.

Заключение

После того, как ваша звукозаписывающая будка будет готова, я думаю, вы обнаружите, что результаты стоили затраченных усилий. Небольшое изолированное пространство, особенно для записи вокала и акустической гитары с использованием микрофона, существенно повлияет на качество конечного продукта.

Это много работы, но это быстрее, чем вы думаете, особенно если вы наймете для шагов, которые я предложил.

В зависимости от того, насколько отзывчив ваш подрядчик, две недели должны быть максимальным сроком выполнения такой работы.

Если у вас есть вопросы о процессе или моих рекомендациях, оставьте их в разделе комментариев ниже.

Works Citation

VocalBooth.com, Inc. «VocalBooth платиновой серии — звукоизоляция с двойными стенками». VocalBooth.com, Inc, www.vocalbooth.com/products/vocal-booths/platinum-series-vocal-booth/.

«Кабина звукозаписи: съемная будка DB1». Учебный портал CADARN, 9 марта 2015 г., www.cadarn.ac.uk/production/kit/sound-recording-booth-db1-demountable-booth.

Бернстайн, Фред А. «Девелоперы и архитекторы сталкиваются с высоким заказом от покупателей». The New York Times, The New York Times, 22 января 2006 г., www.nytimes.com/2006/01/22/realestate/developers-and-architects-face-a-tall-order-from-buyers.html.

«Какой стандартный размер двери для жилых домов?»,Какой стандартный размер двери для жилых домов? — Помощь.» DoorNmore.com, US Door & More Inc, www.doornmore.com/help/what-is-the-standard-size-for-residential-homes.html.

«Проектирование вокальной кабины.” Primacoustic, Radial Engineering Ltd., www.primacoustic.com/designing-a-vocal-booth/.

«Улучшение забивания углов гипсокартона». JLC Online, Журнал легкого строительства, 22 апреля 2016 г., www.jlconline.com/how-to/interiors/better-corner-nailing-for-drywall_o.

«Какова необходимая минимальная высота AFF настенной электрической розетки в соответствии с нормами Нью-Йорка?» Medium, Medium, 25 марта 2016 г., medium.com/@goSkwerl/what-is-the-required-minimum-height-aff-of-a-electrical-wall-outlet-according-to-new-york-city- 43510e52bb34.

Дополнительные авторы и вклады

• Редактирование и корректура: Милли Роарк и Бобби Киттлбергер
• Форматирование и верстка статьи: Бобби Киттлбергер
• Консультации по оборудованию и конструкции: Питер Драйвер

Как построить ресторан Малый бизнес

Владельцы бизнеса учитывают ряд факторов, прежде чем открыть ресторан: Все, от меню, местоположения и атмосферы, тщательно продумывается. Частью атмосферы является определение типов посадочных мест, соответствующих меню и целевому покупателю. Стулья и кабинки являются жизнеспособными вариантами. Помня о бюджете, новые владельцы могут подумать о том, чтобы сделать кабинки самостоятельно. Строительство стенда требует опыта и навыков — это не та задача, которую должен решать новичок. Хотя владелец может принимать решения относительно размеров и типов будки (например, деревянной или мягкой), ему следует нанять профессионала для сборки будки.

Подготовка деревянных компонентов кабины

Наденьте перчатки и защитные очки. Измерьте два куска фанеры размером 60 на 24 дюйма с помощью рулетки для спинки и сиденья кабины.Отрежьте детали циркулярной пилой.

Измерьте и разрежьте доску 2 на 4 на три части длиной 3 фута с помощью рулетки и циркулярной пилы для задних распорок кабины.

Разрежьте еще одну доску 2 на 4 на три части длиной 1 фут с помощью циркулярной пилы, чтобы использовать их в качестве опоры для скамьи в будке.

Три доски размером 2 на 4 ровно разрежьте пополам с помощью циркулярной пилы. Эти 5-футовые доски обеспечивают дополнительную поддержку вашей скамьи.

Разделите доску 4 x 4 на шесть равных частей с помощью циркулярной пилы, чтобы сделать ножки для будки.

Окрасьте все деревянные детали выбранной морилкой с помощью кисти. Подождите, пока они высохнут. Ознакомьтесь с инструкциями по окрашиванию, чтобы узнать время высыхания, так как оно зависит от производителя.

Изготовление подушек для стенда

Измерьте два кусочка пенопласта размером 60 на 24 дюйма с помощью рулетки. Нарежьте кусочки пенопласта канцелярским ножом. При необходимости измерьте толщину пенопласта. В зависимости от марки некоторые производители указывают толщину пены на упаковке.

Выберите ткань. Подумайте о виниловой ткани, так как ее легче чистить и поддерживать.

Расстелите ткань на плоской поверхности и поместите поролон на ткань. Мелом нарисуйте контур поролона на ткани. Поместите рулетку на контур мела и добавьте толщину пены по всему периметру. Например, если толщина поролона равна 3 дюймам, переместите контур мела на 3 дюйма по всей окружности подушки.

Разрежьте ткань ножницами, ориентируясь по мелу.

Положите ткань вверх ногами на ровную поверхность. Поместите поролоновую подушку в центр. Плотно скрепите ткань вокруг поролоновой подушки. Убедитесь, что ткань гладкая, без неровностей. Повторите предыдущие шаги для второй подушки.

Сборка кабины

Найдите ножки кабины и три опорные части кабины. Встаньте двумя ногами параллельно друг другу на расстоянии 2 дюймов друг от друга. Поместите часть поддержки кабины сверху, чтобы сформировать прямой угол. Структура должна быть похожа на столик.Прибейте опорную часть кабины к ножкам с помощью молотка. Повторите это с оставшимися ножками кабины и опорными элементами.

Выровняйте три опоры/опоры параллельно друг другу на расстоянии 2 1/2 фута друг от друга. Найдите 5-футовые опорные доски и положите их параллельно ногам. Молотком прибейте доски к опорным частям 2×4.

Поместите скамейку на опорные доски. Отцентрируйте его и прибейте фанеру к доскам.

Возьмите три детали задней опоры и положите на пол перпендикулярно ножкам кабины.Прибейте их к опорным частям кабины. Поместите последний кусок фанеры вертикально напротив трех задних опорных досок. Вбейте по три гвоздя в каждую фанеру и заднюю часть опоры.

Прикрепите подушки к спинке будки и скамье столярным клеем.

Как построить вокальную будку — руководство для начинающих

Если вы планируете создать студию, где люди будут записывать вокал, важно, чтобы вы подошли к подходящей вокальной кабине. Несмотря на то, что можно записывать вокал без кабины, результаты, которые вы получите, будут далеко не такими, какими они были бы, если бы вы сделали ее профессионально.Вы сможете слышать фоновый шум, ваши уровни будут непостоянными, и в целом вы будете производить продукт низкого качества.

Хотя часто лучше нанять профессионала для установки вокальной кабины, все же неплохо иметь некоторые знания о том, как построить вокальную будку самостоятельно. Таким образом, если вы немного предприимчивы, вы можете попробовать сами, или, по крайней мере, вы будете знать, что происходит, когда установщик говорит с вами на жаргоне. Это также позволит вам лучше понять, чего вы хотите от своего стенда.

Итак, ниже мы рассмотрим некоторые характеристики вокальной кабины. Если вы планируете собрать его самостоятельно, вам необходимо знать эту информацию.

Прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание, что это руководство было подготовлено Майком Соренсеном на сайте www.AcousticFields.com. Это идеально подходит для людей, которые хотят создать свою собственную профессиональную студию, а не нанимать ее.

Но сначала, если вы хотите заниматься музыкой профессионально, вам стоит ознакомиться с нашей бесплатной электронной книгой, пока она еще доступна:

Бесплатная электронная книга: узнайте, как настоящие независимые музыканты , такие как вы, , зарабатывают от 4077 до 22 573 долларов в месяц на Youtube, дайте мне знать, куда отправить подробности:

Учет диапазона частот голоса при планировании размера вокальной кабины

При постройке вокальной кабины вам нужно подумать о частотном диапазоне голосов людей, которые ее используют. Это повлияет на то, как будет построена ваша будка.

Итак, каков частотный диапазон человеческого голоса? Ну, хотя, конечно, есть исключения, это от 150 Гц до 300 Гц для мужчин и от 200 Гц до 500 Гц для женщин. Сказав это, если бы мы спросили 10 разных инженеров, мы, вероятно, получили бы 10 разных ответов. Однако, если вы усредните их ответы вместе, вы окажетесь где-то близко к этому диапазону.

Ради обсуждения давайте возьмем 150 циклов в качестве нижнего диапазона и 500 циклов в качестве максимальной расчетной частоты помещения.Волна с частотой 150 Гц имеет длину около 7 с лишним футов, а волна с частотой 500 Гц имеет длину чуть более 2 футов. Если мы хотим быть абсолютно уверены в отсутствии резонанса в помещении на этих расчетных частотах, мы должны иметь минимальный размер 8 футов в нашей ширине комнаты. Длина нашей волны 500 Гц в 2 фута не является проблемой по сравнению с размерами нашей комнаты.

Итак, подходящие размеры: 8 футов в ширину, 8 футов в высоту и 10 футов в длину. Мы можем сделать комнату меньше, но необходимо соблюдать осторожность при выборе размеров, чтобы избежать резонанса комнаты в диапазоне наших вокальных частот.Это то же самое, что мы делаем при звукоизоляции комнаты в доме.

Добавление окна вашего стенда

Основная причина, по которой в вокальной кабине должно быть окно, заключается в том, что инженер диспетчерской может иметь визуальный контакт с певцом или рэпером. Это окно должно быть чистым, чтобы обеспечить видимость, но оно также должно использовать барьерную технологию. Окно должно быть видно, но оно не должно пропускать звук. Кроме того, он также должен препятствовать проникновению звука вокалиста в другие части студии.

Окно должно быть изготовлено из многослойного стекла толщиной не менее полдюйма. Многослойное стекло представляет собой сборку с демпфированием массы, которая поможет вам уменьшить вибрации на самом стекле.

Убедитесь, что вы поняли это правильно, поскольку последнее, что нам нужно в нашей вокальной комнате, это чтобы наше окно двигалось в ответ на звуковую энергию и, по сути, превращалось в динамик.

Собираем окно

Это важная часть создания вокальной кабины. Вам понадобятся два куска ламинированного стекла, о которых мы говорили в предыдущем разделе.Прежде чем вставить их, вам нужно будет установить обе части в свою рамку, как если бы вы обрамляли картину. Убедитесь, что вы оставили 2 дюйма воздушного пространства между каждым из отдельных кусочков стекла.

Используйте акустический клей для области контакта окон с рамой и используйте акустический герметик вокруг внутренних и внешних краев области контакта стекла с рамой. Поместите раму и окно в сборе, а затем выровняйте оконный проем в выбранной стене демпфирующим составом. Вставьте оконный блок в проем, используя акустический герметик.

Это гарантирует, что звук не будет проходить через окно вашей вокальной кабины, но инженер сможет видеть своего клиента.

Технические характеристики двери вокальной кабины

Дверь нашей вокальной кабины может быть изготовлена ​​из двух стандартных дверей с цельным сердечником, между которыми акустически вклеен вязкоупругий демпфирующий состав. Вам нужно будет приклеить демпфирующий состав к боковой стороне одной двери, а затем дать ему высохнуть.

Нанесите клей на демпфирующий состав и поместите на него другую дверь.Рамка вокруг краев двери, убедитесь, что вы выбрали правильный узел петли в зависимости от веса двери. Вкрутите 2-дюймовые шурупы через сплошные двери и демпфирующий состав. Поместите винты на 12 дюймов в центр, чтобы они покрывали всю поверхность двери.

Используйте уплотнитель промышленной прочности для герметизации всех воздушных пространств вокруг новой двери. Скорее всего, это произойдет по бокам, сверху и снизу. Используйте более длинные дверные ручки с обеих сторон, так как вес двери может потребовать двух рук, чтобы открыть ее.Не обманывайтесь с погодными полосами, так как вы хотите убедиться, что у вас есть герметичное уплотнение.

Стеновая конструкция

Стеновая конструкция нашей вокальной кабины полностью изолирована от звука и вибрации. Мы должны препятствовать тому, чтобы все внешние шумы проникали в вокальную кабину, и мы должны препятствовать тому, чтобы вся вокальная энергия внутри комнаты уходила. Для достижения этой цели мы должны достичь рейтинга STC не ниже 60. Мы можем достичь такого числа потерь при передаче звука, но для этого потребуется масса.

Самый простой способ начать этот процесс — построить две каркасные стены размером 2 фута на 4 фута на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга. Это помещение в рамках концепции помещения должно быть построено таким образом, чтобы каждое каркасное помещение было сконструировано таким образом, чтобы обеспечить максимальную виброизоляцию. Если каркасные методы строительства не являются вашей сильной стороной, то вместо них можно использовать блочное строительство.

Удостоверьтесь, что у вас есть прочный пол для строительства, и убедитесь, что каждый слой блока запечатан вместе. Заполните блоки смесью песка и активированного угля 50/50.Этот блочный метод даст вам те же показатели вибро- и звукоизоляции, что и наша ранее обсуждавшаяся конструкция с двойными стенками.

Реверберация

Теперь мы должны заглянуть внутрь нашей вокальной кабины, прислушиваясь к временам реверберации. Время реверберации вызвано многочисленными отражениями от границ нашей вокальной кабины. Задняя стена представляет особый интерес, потому что отражения от задней стены в месте расположения микрофона не допускаются. Их временная задержка сигнала на микрофоне должна контролироваться.Все стены вокальной кабины должны быть обработаны для контроля отражения, но задняя стена требует особого внимания. Целью нашей вокальной кабины должно быть управление отражением в месте расположения микрофона и достижение надлежащего времени реверберации.

Нам нужно стремиться к времени реверберации между 0,13 и 0,20 секундами. Это может быть достигнуто за счет использования акустических пен. Акустические пены легкие и экономичные. Можно выбрать из акустических пен с открытыми ячейками или пен с закрытыми ячейками. Пенопласты с закрытыми порами предлагают более стабильную кривую поглощения с соответствующими скоростями и уровнями поглощения.В вокальной кабине скорость и уровни поглощения имеют решающее значение, особенно в наших параметрах конструкции вокальной кабины в диапазоне от 150 Гц до 500 Гц как для мужского, так и для женского вокала.

Начните с толщины не менее двух дюймов и продолжайте дальше. Один слой 2-дюймовой пены с закрытыми порами на всех стенах и потолке комнаты обеспечит необходимое время реверберации в выбранном нами размере комнаты.

Об авторе

Это руководство было написано Майком Соренсеном, инженером-конструктором, мастером-краснодеревщиком и автором сайта www.Аудиоблог AcousticFields.com. Проверьте это для большего количества его статей и услуг.

П.С. Однако помните, ничто из того, чему вы научились, не будет иметь значения, если вы не знаете, как продвигать свою музыку и зарабатывать на ней. Хотите научиться это делать? Тогда получите нашу бесплатную электронную книгу «5 шагов к прибыльной музыкальной карьере на Youtube» по электронной почте!

Как построить собственную зеркальную будку

Существует несколько различных способов изготовления зеркальной будки, а также несколько различных материалов и конфигураций, которые вы можете выбрать.Вот так я построил нашу. Я стремился к легкодоступным и дешевым материалам, которые, как я знал, были надежными и долговечными.

Наш зеркальный стенд стал абсолютным хитом на мероприятиях наших клиентов и многократно окупился. Стенд был настолько популярен, что его забронировали для нескольких мероприятий еще до того, как я закончил его строительство!

Стенд буквально окупился еще до того, как строительство было завершено, что является прекрасным признаком отличной инвестиции!

После того, как строительство было завершено, Studio Slips заказала мне специальный чехол для защиты во время транспортировки.Эти ребята производят недорогие, отличные каверы, которые я не могу не порекомендовать. Я настоятельно рекомендую попросить их сделать вам мягкую обложку, чтобы увеличить долговечность вашей сборки.

Теперь, когда все это позади, давайте перейдем к самому интересному — к строительству киоска!

 

Что вам понадобится

• Базовые знания в области строительства или деревообработки  – Полезны, но не обязательны.
• 3 листа МДФ размером от 11 мм до 16 мм (или сосна для уменьшения веса) – около 1.5м х 1,5м каждый.
• Мини-ПК . Для анимации кабин вам понадобится процессор не ниже i5. Я рекомендую что-то вроде линейки Intel NUC. Мы купили свой на Craigslist примерно за 500 долларов, что составляет половину того, что они продают за новый.
• Инфракрасная сенсорная рамка — придает переднему стеклу сенсорный экран. Мы купили наш здесь
• Стеклянный лист толщиной 3 мм – Вырезан по размеру ИК-рамки, размер около 55 дюймов. Подождите, пока не соберете корпус, чтобы измерить.Купите это у местного поставщика стекла в вашем районе.
• Принтер для сублимации красителей — мы просто используем Mitsubishi CPD70-DW из одного из наших существующих стендов.
• Виниловая пленка — Измерьте, сколько вам понадобится, когда вы соберете корпус. Я использовал черный, но вы можете использовать любой другой цвет.
• 42-дюймовый HD-телевизор – Телевизор будет установлен за стеклом.
• 2 USB-кабеля — вот так.
• Программное обеспечение для фотобудки DslrBooth . Вы также можете использовать новое программное обеспечение Booth Junkie.
• Цифровая зеркальная камера Canon на ваш выбор — при условии, что она поддерживается выбранным вами программным обеспечением стенда. Я рекомендую Canon T31 или 1300D.
• Крепление для камеры . Вам понадобится крепление с шаровой головкой и регулируемым углом наклона. Как этот.
• Блок питания переменного тока — для вашей камеры или вы можете использовать запасной аккумулятор камеры и заряжать его, пока используется ваш первый аккумулятор.
• Кабель IEC, 2 шт.  – Для питания вспышки и принтера.
• Кабель HDMI – Для подключения мини-ПК к экрану телевизора. Вам понадобится Mini-HDMI для стандартного HDMI, подобного этому.
• Внешняя стробоскопическая вспышка – 1
• Адаптер вспышки «горячий башмак» — вот так.
• Кабель синхронизации вспышки — вот так. Это подключит камеру к вспышке. Вспышка будет установлена ​​в верхней части кабины.
• Стойка для вспышки — для крепления вспышки к верхней части кабины.
• 2-сторонняя зеркальная пленка . Мы пошли в местную мастерскую по тонировке автомобилей и попросили их нанести 2-стороннюю зеркальную тонировку на наш ранее вырезанный кусок стекла.Не утруждайте себя покупкой зеркальной пленки и нанесением ее самостоятельно. Вытащить все пузыри невозможно, поверьте мне, я пробовал это дважды.
• Светодиодная лента — будет использоваться в качестве моделирующего света для фотографий. Дополнительный внешний свет помогает камере видеть сквозь зеркальный оттенок при использовании автофокуса на вашей камере. Светодиодные ленты крепятся к передней части стенда на двусторонний скотч.
• Петля для фортепиано – Отрежьте нужную длину для задней двери – вот так.
• Кулачковый замок x 2 – Вот так. Они должны быть того же размера, что и МДФ, который вы используете.
• Различные инструменты — аккумуляторная дрель, лобзик, ручной рубанок, 10-миллиметровые шурупы, строительный клей, черная лента, черная аэрозольная краска, наждачная бумага, строительная шпатлевка, шпатель.
• 20 мм x 20 мм Сосновая бусина – Вот так. Они предназначены для усиления швов и для прикручивания каждой панели.
• Большая декоративная рама . Мы нашли несколько красивых золотых декоративных молдингов у местного поставщика для нашей рамы.Если вы не можете найти поставщика молдингов, вы можете перепрофилировать старую фоторамку, если она достаточно велика.

Большинство зеркальных кабин расположены под небольшим углом в 30 градусов. На мой взгляд, это лучший способ сделать это, а не держать зеркало полностью в вертикальном положении.

Из-за 30-градусного угла более высокие гости смогут видеть себя в зеркале, чего вы могли бы достичь, только если сделать кабину намного выше, если бы она была вертикальной. Это значительно упрощает транспортировку.

Приведенные размеры являются ориентировочными и не требуют строгого соблюдения. Вам нужно будет измерить каждую панель самостоятельно с помощью рулетки и при необходимости отрегулировать.

Перед началом работы убедитесь, что на вас надеты соответствующие средства защиты при работе с электроинструментом. Вам понадобятся как минимум защитные очки и беруши. Я также предлагаю пару перчаток. Убедитесь, что у всех электроинструментов, которые вы используете, все механизмы безопасности работают правильно.

Убедитесь, что работаете на чистом месте, где нет опасности споткнуться.

7 планов, которые вы можете построить

Многие люди подходят к записи вокала с ошибочным настроем. Они ошибочно полагают, что все, что вам нужно сделать, это включить микрофон и все время записывать, полагая, что любой недостаток качества может быть исправлен в посте.

Именно такие идеи отличают любителей от профессионалов.

Многие люди не осознают, что если слишком сильно вмешиваться в голосовые записи в постобработке, звук приобретает неестественное качество.Это может сработать для некоторых людей, но не для большинства.

Статья по теме : Лучший микрофон для записи акустических гитар

​

Зачем нужны вокальные кабины?

Крайне важно, чтобы вы потратили время и деньги на правильную настройку вокальной кабины с первого раза. Это даст вам глубину и богатство звука, которые действительно ищут все. Сосредоточившись на улучшении акустики помещения и методов записи, вы получите звук высочайшего качества на своем финальном треке.

Когда ваша вокальная кабина настроена правильно, все, что будет дальше, будет легким. Вам нужно будет использовать эквалайзер только для того, чтобы удалить биты, которые звучат не очень хорошо, и преувеличить хорошие части.

Если вы испугались, просто прочитав фразу акустика помещения , не волнуйтесь. В этой статье мы рассмотрим множество вокальных кабин, которые вы можете установить, и некоторые из них не потребуют навыков мастера.

​

Вокальные кабины не обязательно должны быть дорогими!

Следующие чертежи помогут вам спроектировать вокальную будку своими руками в кратчайшие сроки и без больших затрат.

Купить вокальную кабину действительно дорого, но вы можете спроектировать и установить ее самостоятельно за небольшую часть стоимости. Конечно, это, вероятно, будет выглядеть не так хорошо, но будет делать ту же работу. Что, в конце концов, является самой важной частью.

​

Сборка вокальной кабины своими руками

Следующие руководства помогут вам создать собственную вокальную будку своими руками.

1. Недорогая портативная мини-вокальная будка

Сложность : 2/10

Это руководство отлично подходит для тех, кто хочет брать запись с собой в дорогу.Это красиво и мало, а также дешево и легко построить. Вы сможете сделать так много с этим простым проектом.

Вы сможете отключить фоновый шум или иметь портативную мини-мертвую комнату, которая идеально подходит для специализированной полевой записи.

Используйте эту вокальную будку для подкастов, киносъемок и записи любого другого вокала.

Все, что вам нужно настроить этот мини-вокальный стенд следующие доступные товары:

• Boxcutter
• звуки изоляции пены
• картонные коробки
• STAPLER
• MIC
• MIC STENT
• РЫНОК
• Ручка из сумки
• Линейка

Просто следуйте приведенным здесь инструкциям, чтобы завершить вокальную будку.Это будет стоить вам около 20 долларов или меньше, и вы можете завершить проект примерно за 20 минут.

​

РЕДАКТИРОВАТЬ: Исходное видео было удалено загрузчиком по какой-то причине. Выше есть видео кабины, которая очень похожа.

2. Деревянная вокальная будка

Сложность : 7/10 (Если у вас нет опыта в строительстве)

Как и предыдущий вариант, этот вариант красив и дешев в постройке. Это дает вам отличную акустику, не разоряя вас.Однако это более сложно, и если вы не уверены в своих навыках мастера, вам, возможно, придется искать в другом месте.

Для этой будки вам понадобится больше, чем просто картон. Это настоящая вокальная будка, сделанная с нуля из дерева, пенопласта, гвоздей, пластиковой пленки и многого другого. Как говорится в самом видео, это проект для тех, кто любит что-то строить. Если вы не хотите размахивать молотком и гвоздями или у вас нет места для настоящей вокальной кабины, вам следует обратиться к некоторым другим вариантам из этого списка.

Когда у вас есть материалы, все, что вам нужно сделать, это начать строить. Это довольно просто: вы строите кабину из дерева, а затем кладете внутрь пенопласт и пластиковую пленку для лучшего звука. Опять же, это не совсем маленький проект, он займет у вас некоторое время, но если вы с рукой, это стоит того, чтобы немного потрудиться.

Это отличный вариант для тех, кто ищет вокальную кабину профессионального уровня.

​

3.

Вокальная будка из ПВХ

Сложность : 5/10

Если вы ищете красивый, простой и недорогой способ построить вокальную будку своими руками, возможно, это то, что вам нужно.

Вам понадобится всего несколько материалов из местного хозяйственного магазина:

• Труба из ПВХ
• Соединители — L, трехходовые и коленчатые
• Упаковочные пленки
• Пена

каркас для вашей вокальной кабины. Затем передайте тяжелые упаковочные одеяла с верхней части рамы и положите пенопласт на верхнюю часть кабины.

Если вы не хотите тратить дополнительные средства на поролон, вы можете просто накинуть сверху еще одно одеяло, это тоже хорошо работает.

​

4.

Недорогая вокальная будка Mini Box

Сложность : 2/10 

Это одна из самых простых будок для записи, которую вы можете сделать самостоятельно. Он маленький и портативный и идеально подходит для тех, кому нужно брать свою студию с собой в дорогу. Следует отметить, что эта кабина отлично подходит даже для тех, кто не путешествует, кому просто нужна компактная кабина, которая выполняет свою работу и не требует больших затрат.

Вам потребуется:

• Студийная пена (можно найти в местных музыкальных магазинах или в Интернете)
• Куб Уитмора
• Нож для хлеба
• Рулетка

Сборка куба не может быть проще.Отрежьте пенопласт по размеру и просто положите его вдоль внутренних краев куба. Поместите внутрь микрофон. Вот и все. Готово.

​

5. The Blanket Vocal Booth

Сложность : 2/10

Из всех простых идей вокальной кабины DIY в этом списке, эта самая простая. Для этого не нужно ничего, чего бы у вас уже не было дома. Это делает его идеальным для тех, у кого ограниченный бюджет, но кто все еще нуждается в качественном звуке.

Что вам нужно:

• Одеяло
• Какой-нибудь способ подвесить его к потолку — это может быть что угодно, от крючков и веревки до проволоки и зажимов.

Чтобы установить, просто передайте одеяло с потолка, как на картинке выше, и все готово. Это действительно так просто и это работает. Это идеально подходит для тех, у кого не так много лишнего времени или денег, но кому нужна возможность быстро записывать вокал.

​

6. Будка для записи вокала из мусора

Это еще один простой проект, который вы можете выполнить за короткое время. Вы получаете не только отличный звук, но и легко складывается и хранится, когда не используется.

Что вам понадобится:

• картонная коробка
• пустой маскирующей ленты рулона
• пара чулок
• полотенце, халат или ковер, что угодно с мягкими волокнами
• Два туалетных бумаги 80028
• ножницы

Первое, что вам нужно уложить тканевые материалы вдоль внутренней части коробки, покрывая все стороны. Затем из старой втулки от туалетной бумаги изготовьте подставку для вашего записывающего устройства. Это важно, потому что снижает вибрации и дает вам более чистый звук.

Если вы ищете низкотехнологичный способ смягчить тембр вашего голоса, в этом руководстве вы найдете и его. Возьмите чулки и натяните их на пустой рулон изоленты. Поместите его перед записывающим устройством, и ваши звуки станут чище и их будет легче слушать другим.

​

7.