При включении пылесоса выбивает автомат: Пылесос выбивает автомат? Мы вам поможем, звоните прямо сейчас.

Опубликовано в Разное
/
6 Дек 2020

Содержание

Выбивает пробки/автомат: при включении приборов и по другим причинам — устраняем неполадки

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации

с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности.

Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

  1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
  2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
  3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
  4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
  5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
  6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

  • Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
  • Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
  • Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
  • Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
  • Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
  • Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
  • Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
  • Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
  • Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО
Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Что делать, если срабатывает узо или дифавтомат при подключении стиральной машины

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие. В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

  • в розетке
  • в проводке
  • в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

  • это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 

  • такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
  • аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
  • вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

  • Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
  • Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
  • Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

  1. Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
  2. Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
  3. По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 
  4. Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ. Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

  • замыкание или пробой ТЭНа
  • дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

  • повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
  • неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина — повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник — мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

  • Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
  • На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
  • Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
  • Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
  • Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
  • Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
  • Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки.  статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно.

Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации.

Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения.

Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления.

Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата.

Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор.

Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики.

Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова.

Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины.

Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением.

Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном.

Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата.  статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Что делать, если стиральная машина выбивает пробки (автомат, свет, узо, дифавтомат)?

Сегодня мы хотим поговорить о такой неисправности, когда стиральная машина выбивает пробки. Уже немало к нам в сервисный центр поступало звонков с такой проблемой, а значит данная поломка частая и ей стоит уделить время.

При выявлении малейшей поломки, в том числе, когда стиральная машина выбивает пробки, Вы можете сразу же позвонить к нам по телефону 383 90 60 для оформления заявки на диагностику и ремонт. Или же почитайте эту статью и если не найдете решение, тогда звоните.

Сначала давайте разберемся в ситуации. Тут может быть 2 варианта. Первый вариант — это когда новая стиральная машина выбивает пробки.

Скорее всего здесь причина в неправильной электросхеме Вашей квартиры — либо установлены некачественные устройства защиты (дешевые УЗО, автоматы китайского производства), либо же данные устройства установлены неправильной емкости.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельно заменять автоматы или УЗО на более мощные без осмотра электроцепи опытным электриком опасно! Это может привести к перегреву электропроводки и возгоранию.

Проверить правильность электросхемы может толковый электрик. Если работает новая стиральная машина и срабатывает УЗО, то скорее всего дело не в только что купленной технике. Но, может быть, что Вам попался некачественный экземпляр бытовой техники с заводским дефектом. Тогда есть смысл обратиться в гарантийный сервисный центр для ремонта или замены прибора.

Если стиральная машина выбивает пробки

Второй вариант встречается чаще — машинка работала исправно и без проблем не один год, а в последнее время выбивает пробки при включении стиральной машины. Для многих это оказывается неожиданностью.

Доказательством этому служат, например, некоторые сообщения из тематических форумов: «имеется стиральная машина ARDO уже более 7 лет работала очень хорошо. и вот вчера смотрим с ребенком телевизор и выбивает пробки. включаю и опять выбивает.» или «Подскажите, плиз, 9 лет СМ Бош стояла в ванной, а теперь при включении стала выбивать пробки.

Попробовала включить СМ от розетки в коридоре, все работает. Что это может быть и что делать, куда бежать, к кому обращаться? Что-то с розеткой в ванной или сломалась стиральная машина?»

Причина неисправности может крыться как в электропроводке, так и в самой стиральной машине. Самостоятельно определить причину можно, подключив в эту же розетку прибор с мощностью 2000-2500 Ватт. Это может быть, например, электрочайник или утюг. Если продолжает выбивать, то необходимо уже обращаться в службу ЖЭКА или искать частного электрика, который проверит электрическую сеть в квартире.

Почему стиральная машина выбивает свет?

Стиральная машина это сложный электромеханический прибор естественный износ деталей — дело обычное. Давайте рассмотрим элементы и детали, где может крыться причина того, что стиральная машина выбивает автомат:

  1. На первом месте стоит ТЭН. Он же часто подозревается, когда стиральная машина стирает холодной водой. Вот и здесь вышедший из строя ТЭН может стать причиной того, что выбивает пробки при стирке.

    Почему так получается? Дело в том, что ТЭН постоянно контактирует с водой и моющим раствором. Эта среда, в которой постоянно находится данный элемент, постепенно разъедает его и происходит замыкание. Для определения целостности ТЭНа проводится визуальное обследование и «прозвон» специальным прибором — тестером. Но на одном ТЭНе дело не заканчивается.
  2. В стиральной машине есть такая деталь под названием «сетевой фильтр». Это устройство обычно расположено в задней части стиральной машины и служит для стабилизации напряжения. Сетевой фильтр может «сгореть», например, из-за частых перепадов напряжения и из-за этого выбивает автомат при включении стиральной машины.
  3. Еще одной причиной того, что выбивает пробки при работе стиральной машины, может стать замкнувший двигатель. Что с ним может случиться? Дело в том, что обмотка может замкнуть сама по себе от старости. Плюс к этому, в большинстве моделей стиральных машин двигатель конструктивно расположен в нижней части, под баком. И если образуется протечка воды в каком-то разрыве шланга или еще где-нибудь, то существует большая вероятность попадания воды на двигатель.
    На данной фотографии видно, что из-за неисправного подшипника и сальника (1), который начал пропускать воду, образовалась течь воды (2) из бака. Двигатель (3) находится в зоне риска и неизбежно замыкание электричества. Целостность двигателя определяется путем поочередной «прозвонки» всех контактов и корпуса. Если есть пробой — на замену.
  4. Замыкание может произойти на плате управления (модуле) и опять тот же результат — стиралка выбивает пробки (свет, автомат, узо). Неисправность платы определяет опытный мастер визуально и с помощью приборов.
  5. Возможно также, что кнопка включения или одна из кнопок панели управления с течением времени могут окислиться, что постепенно приводит к прогоранию контактов и к короткому замыканию.
  6. Еще одним вариантом из-за чего выбиваются пробки могут стать перетертые провода внутри стиральной машины. Это особенно актуально в узких моделях, где провода расположены вблизи от корпуса. Бак стиральной машины подвешен на пружинах и поддерживается амортизаторами. Поэтому в результате постоянного движения бака в процессе стирки со временем может повредиться проводка.

Если Ваша стиральная машина выбивает пробки, то не стоит переживать. Первым делом можно вызвать мастера по ремонту стиральных машин, чтобы продиагностировать технику и заменить вышедшую из строя деталь! Звоните нам по телефону 383 90 60 или оставляйте заявку онлайн.

© Любое перепечатывание данной статьи, а также частичное или полное использование из нее материалов (информации) в любой форме разрешено только при указании прямой ссылки на наш сайт www.5zvezd.kiev.ua

ВЫЗОВ МАСТЕРА ОНЛАЙН (Оценок всего: 4, Средний балл: 3,75 из 5) Загрузка…

Почему срабатывает УЗО и что делать в этом случае?

Вы здесь:
Очень важно защищать электропроводку от утечек тока, короткого замыкания и перенапряжения.

Устройство защитного отключения позволит не только сохранить работоспособность бытовой техники, но и уберечь Вас от поражения электричеством.

Если в какой-то момент Вы увидели, что срабатывает УЗО, не стоит паниковать, ведь именно для этого оно и было установлено. Далее мы рассмотрим основные причины отключения аппарата, а также что делать для устранения неисправностей.

Как работает устройство?

Итак, сначала разберемся с принципом работы защитной автоматики, чтобы Вы поняли, из-за чего происходит срабатывание.

Внутренний механизм имеет следующий принцип действия: к выводам подключается фазный и нулевой проводник, которые сравниваются между собой по току.

В идеале разницы между силой тока фазы и нулевого рабочего проводника быть не должно. Если разница существует и она выше уставки, это сигнал о том, что происходит утечка тока.

На основании анализа агрегат и отключается, после чего немедленно нужно искать причину по которой срабатывает УЗО — найти утечку тока.

Советуем просмотреть видео, на которых все подробно объясняется:

Основные причины отключения

На самом деле виновников срабатывания очень много и они могут иметь самый разнообразный характер, а соответственно и способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего предоставим к Вашему вниманию инструкцию по самостоятельному ремонту неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины того, почему изделие выбивает:

  1. В сети действительно произошла утечка тока. Это может быть вызвано тем, что электропроводка старая, т.к. изоляция в любом случае уже рассохлась за время и в некоторых участках провод оголен. Если Вы недавно осуществили замену электропроводки в квартире, то может быть в определенных местах выполнено плохое соединение проводов либо Вы случайно, когда вбивали гвоздь в стену, пробили изоляцию скрытой проводки.
  2. Виновником могут стать электроприборы, которые защищены данным устройством. Тут либо шнур, который подключается к сети, вышел из строя, либо внутренние запчасти «пробиты» (к примеру, обмотка двигателя либо ТЭН водонагревателя).
  3. Неправильная установка защитной автоматики, в результате чего УЗО работает некорректно и периодически срабатывает. Инструкцию по правильному подключению УЗО своими руками мы уже предоставили, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.
  4. Возможно, при покупке защитной автоматики Вы выбрали не те характеристики, и происходит ложное срабатывание. О том, как выбрать УЗО мы подробно рассказывали в соответствующей статье.
  5. Выключатель дифференциального тока (ДВТ, так его еще называют) может выбить из-за прикосновения человека к оголенной токоведущей жиле. Не забывайте, что в этом-то его основное предназначение и заключается.
  6. Неисправность самого механизма может стать одной из причин. К примеру, залипла кнопка «Тест» либо поврежден спусковой механизм, который будет срабатывать при малейшей вибрации.
  7. Часто отключение происходит из-за неправильного размещения ДВТ в линии электропроводке. Просмотрите один из примеров: схему подключения УЗО в однофазной сети, чтобы узнать, в каком месте нужно осуществлять монтаж.
  8. Замыкание земли и нуля при электромонтажных работах может повлечь за собой отключение. Хотя правилами ПУЭ категорически запрещается соединять заземление с нулевым проводником, некоторые электрики пренебрегают запреты и делают все по своему, ссылаясь на то, что такой способ позволит защитить человека от поражения электрическим током (хотя по сути это только увеличивает опасность).
  9. Погодные условия напрямую влияют на работоспособность устройства. К примеру, в сырую погоду, если распределительный щиток установлен на улице, может происходить срабатывание из-за появления сырости во внутреннем механизме. В свою очередь скопление влаги внутри изделия может вызвать ток утечки, в результате чего механизм и среагирует. Тут же следует отметить, что при морозе УЗО может иногда не включаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что минусовая температура негативно влияет на микросхемы, которые и выходят из строя. Кстати, при грозе бывают случаи, когда защиту вырубает, что вызвано влиянием молнии, которая усиливает незначительные утечки тока, присутствующие в доме (либо квартире)
  10. Ну и последний нюанс, который тесно связан с предыдущим – повышенная влажность. Если Вы осуществили монтаж скрытой электропроводки, после чего замазали трассу шпаклевкой и решили сразу же проверить качество проделанной работы, может произойти отключение. Это связано с тем, что влажный раствор является хорошим проводником, который может спровоцировать утечку через мельчайшие трещинки в проводке. Подождите, пока раствор полностью схватиться, после чего проверьте еще раз, срабатывает УЗО или нет, т.к. возможно уже рычаг не вырубает.

Обязательно просмотрите видео урок, на котором наглядно показано ошибочное подключение:

Что делать, если выбивает УЗО при включении стиральной машины

Что делать, если в щитке срабатывает УЗО при включении стиральной машины? Ответ очевиден: искать источник проблемы, но как поступить, если поиск исключает дефекты проводки и указывает на бытовую технику? К сожалению, даже новая стиральная машина может провоцировать аварийные отключения.

Правильно ли выполнено подключение

В большинстве случаев, срабатывание УЗО и даже обычного автоматического выключателя служит следствием неверной схемы подключения или выбора номинала. Если существует вероятность ошибки такого рода, её нужно исключить в первую очередь.

Стиральные, посудомоечные машины и прочая бытовая техника с активными нагревательными элементами должна подключаться через устройство защитного отключения для упреждения поражения людей электрическим током. Поскольку такие бытовые приборы относятся к разряду потребителей повышенной мощности, их питание осуществляется отдельной линией: трёхжильным кабелем с одной штепсельной розеткой, к которой не подключаются любые другие электроприборы.

Защитный проводник подключается напрямую к общей шине заземления, при этом нулевая и фазная жила — только к нижним клеммам УЗО с соответствующей маркировкой. Подключение нулевого проводника на общую нейтральную шину гарантированно приведёт к ошибочным срабатываниям.

Номинал тока утечки УЗО желательно выбрать в 30 мА — более высокие значения могут представлять опасность для человека, при этом, более высокий порог чувствительности, например в 10 мА может приводить к ложным срабатываниям из-за утечек в довольно сложной схеме питания бытовых приборов. Отдельная рекомендация: приобретать УЗО механического типа как более надёжное.

Токовый номинал УЗО выбирается в соответствии с нагруженностью линии. Поскольку мощность большинства стиральных машин находится в пределах до 3 кВт, для защитного устройства будет достаточно способности выдерживать ток в 16 А.

Несколько иной подход действует при выборе защитного автоматического выключателя. Его задача — предотвратить повреждение проводки при перегрузках или коротком замыкании, например при пробое спирали ТЭНа. Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм2, для таких проводников предельный ток составляет 25А. Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока. Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.

Систематичность срабатывания

Если в ходе проверки было установлено, что схема подключения выполнена правильно, следует более точно определить источник проблемы. Для начала, нужно понять, в какой момент происходит срабатывание защитных устройств: при подключении машины к розетке, при включении питания или же в процессе работы.

Так, УЗО может срабатывать:

  1. Сразу при включении в розетку — повреждена изоляция провода питания прибора, либо есть намокание клеммных колодок в месте подключения жил к плате преобразователя;
  2. При включении питания прибора — пробой изоляции внутренней сети питания на заземлённый корпус прибора, либо попадание воды на основную плату;
  3. При включении двигателя — повреждение изоляции обмоток или в месте крепления силовых ключей к радиатору охлаждения, либо намокание платы;
  4. При включении ТЭН’а — нарушение целостности корпуса нагревателя или пробой на заземляющий контакт.

По аналогии можно выделить типовые неисправности, приводящие к срабатыванию защитного автомата:

  1. При включении в розетку — замыкание на плате преобразователя, пробой изоляции трансформатора или кабеля питания;
  2. При включении питания прибора — неисправность входного преобразователя;
  3. При включении двигателя или ТЭН’a — замыкание обмоток или нагревательной спирали.

Стоит отметить, что срабатывание защитных устройств может происходить нерегулярно. Так, защитный автомат может отключаться при пониженном напряжении, когда ток нагрузки превышает установленный предел. Срабатывание УЗО время от времени свидетельствует либо о периодическом попадании воды на токоведущие части, либо о неисправности самого устройства.

Здесь, очевиден недостаток дифференциальных автоматов: нет возможности определить, какой именно тип защиты сработал. Можно рекомендовать временное последовательное подключение с диффавтоматом обычного защитного автомата с более низким номиналом.

Исправны ли защитные устройства

Ошибочные срабатывания могут служить признаком неисправности защитных устройств. Для УЗО установить факт поломки нет особых проблем, для начала необходимо выполнить проверочное срабатывание путем нажатия на тестовую кнопку. Второй этап — включение в розетку мощного активного потребителя, не имеющего заземляющего контакта, например обычного электрического нагревателя или пылесоса. Если при этом происходит отключение УЗО — его следует заменить, либо проверить целостность изоляции кабеля в питающей линии.

Автоматические выключатели подвержены старению и износу механизма отключения. Проверка выполняется весьма примитивным способом: в розетку стиральной машины включают один или несколько потребителей фиксированной мощности. При этом желательно проводить измерение действующего тока с помощью токовых клещей. Если автомат отключается при токах ниже номинального порога, автомат следует заменить.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Утечка в линии питания стиральной машины, как правило, наблюдается на открытых токоведущих частях, где возможно образование конденсата. Другим частным случаем можно назвать потерю диэлектрических свойств изоляции кабеля в стене, либо шнура питания.

Первый этап проверки на предмет такого рода дефектов: отключение линии питания в щитке и от штепсельной розетки. В итоге, должно образоваться по три оголенных жилы с каждой стороны линии. Их нужно развести друг от друга в стороны и измерить сопротивление между жилами с помощью обычного мультиметра, установленного в диапазон не менее 1 МОм.

Обычно, возможностей даже недорого измерительного прибора достаточно, чтобы обнаружить утечку, важно лишь, чтобы в мультиметре была установлена свежая батарейка. Похожим образом проводится проверка шнура питания. Он отключается от соединительных клемм внутри самой машинки и так же проверяется на предмет пониженного сопротивления между жилами.

Если причиной утечки служит намокание платы или вводных клемм, факт такой неисправности определяется периодическим визуальным контролем состояния этих элементов в момент срабатывания УЗО.

В основном, попадание воды на токоведущие части возможно при нарушении герметичности шлангов, расположенных внутри корпуса стиральной машинки. Если причина в образовании конденсата, достаточно усилить изоляцию токоведущих частей и дорожек на плате с помощью диэлектрического лака, либо поместить электрическую схему прибора в герметичную оболочку.

Проблемы с нагревательным элементом

Пробой ТЭНа — также, весьма распространённая причина срабатывания УЗО или автоматического выключателя. Чтобы убедиться в такого рода неисправности, необходимо открыть ревизионный люк на задней стенке стиральной машины, чтобы получить доступ к клеммному ряду нагревателя. Открутив центральную гайку, нужно утопить шпильку в глубь, ослабив прижимную скобу, а затем извлечь ТЭН вместе с уплотнительной резиновой манжетой. Очистка поверхности нагревателя от накипи позволит проверить целостность стальной оболочки и установить наличие трещин. Если внутрь ТЭН’а попала вода — это гарантированно будет приводить к срабатыванию УЗО. Также наличие пробоя на корпус можно определить тем же методом, что и при измерении сопротивления изоляции кабеля.

Наличие короткого замыкания в спирали нагревателя устанавливается измерением сопротивления. Формула расчёта довольно проста: квадрат напряжения разделить на мощность. То есть, если по паспорту стиральной машины мощность составляет 1600 Вт, сопротивление спирали нагревателя не должно быть меньше 30 Ом.

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи:

Ремонт пылесосов.

Наиболее частые поломки, требующие ремонта пылесоса 

Чаще всего выходят из строя

  • щетки;
  • подшипники;
  • обмотки двигателя;
  • провод питания;
  • вилка;
  • развал вентилятора двигателя;
  • поломка шланга пылесоса Samsung.

Основные признаки неисправностей пылесоса 

  • Нет всасывания воздуха;
  • Пылесос Samsung не включается;
  • Дым, короткое замыкание, выбивание пробок.
Если пылесос не всасывает воздух, то от двигателя будет исходить гул. Первой причиной такой неисправности может послужить элементарные засоры в шланге, переполнение пылесборника или забиванием фильтра очистки воздуха или фильтра тонкой очистки. Такие проблемы может проверить каждый самостоятельно, прежде чем относить пылесос Samsung на ремонт в сервисный центр. 

Если пылесос не включается, то причина неисправности может заключаться в одной их трех проблем:

  • неисправные цепи питания, вилки, провода, выключатели, внутренние провода пылесоса;
  • срабатывание защиты от перегрева;
  • выход из строя электродвигателя Samsung.

Если при включении пылесоса идет дым, запах гари, происходит щелчок или выбивает пробки, то это явная проблема замыкания внутри вашего пылесоса. Чаще всего, такое происходит при засасывании воды. Попав в коллекторный узел или же обмотку двигателя, вода вызовет короткое замыкание. Не ждите, пока вода высохнет, это может занять не день и даже не неделю, так как все внутренности хорошо скрыты и пылесос просто не сможет просохнуть. Задымление или перегрев пылесоса происходит из-за разрушения подшипников двигателя или воздушного насоса. При такой неисправности может появиться высокочастотный писк, а позже и запах гари, что приведет к перегреву и возможному выходу из строя аппарата. В таких случаях, при отсутствии должного опыта в ремонте бытовой техники, лучше отнести пылесос Samsung на ремонт в сервисный центр.

Что делать при наиболее частых механических неисправностях пылесосов

Если пылесос не включается, или же работает с перебоями, то:

  • проверьте розетку – это легко решается включением в неё другого электроприбора;
  • проверьте состояние соединительного шнура и вилки (при обнаружении места обрыва, необходимо будет либо заменить шнур целиком, либо надежно спаять и заизолировать место обрыва).

 

Ремонт пылесосов в Тюмени компания «клик-сервис»

Мы поможем Вам с вашим пылесосом, проведем диагностику в течение 1-3 дней и сообщим ее результаты, предложив варианты и стоимость ремонта. Срок ремонта пылесоса  зависит от наличия запчастей на складе.

основные причины и их решение.

Ни один пылесос не застрахован от поломки. Сбои в работе этого вида мелкой бытовой техники могут быть разными. Например, нередко можно наблюдать, как устройства сами по себе выключаются. А в ряде случаев они и вовсе отказываются включаться. Причины подобного бывают самыми разными. И хоть в большинстве случаев устранить проблему без помощи квалифицированного специалиста вряд ли удастся, знать о причинах произошедшего все же стоит. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность вовремя и правильно среагировать.
Итак, почему пылесос не включается и что с этим делать?

Читайте также: Сильно греется пылесос: 4 основные причины и пути их решения

Причины, по которым пылесос может выключаться или не включаться

Существуют разные причины того, почему не работает пылесос. Но, как правило, если он выключается или наоборот отказывается включаться, то все дело в перегреве узлов и отдельных деталей механизма аппарата. А вот вызывается это следующими факторами.

  1. Забились мешок для мусора или фильтры пылесоса. Если такое происходит, то аппарат начинает нагреваться и, как следствие, выключается. В этой ситуации нужно очистить мешок и фильтры либо же заменить их на новые. К счастью, набор фильтров для пылесоса и другие аксессуары к бытовой технике купить совсем не сложно.
  2. Засорился гибкий шланг. Отсоедините его от прибора и проверьте, не попал ли внутрь какой-то крупный предмет.
  3. Плохой контакт. Иногда пылесос отказывается работать по весьма простой причине — повредился шнур питания. Внимательно осмотрите провод со всех сторон. Возможно, удастся заметить место повреждения.
  4. Загрязнение двигателя или износ его деталей и узлов. Итак, уже проверены провод, фильтры, мешок для мусора и шланг пылесоса, но найти решение проблемы так и не удалось. Это означает, что причина поломки, скорей всего, кроется в двигателе прибора. Не будучи опытным электромехаником, не стоит даже пытаться разобраться в ситуации. Желательно сразу же обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. И чем раньше начнется ремонт, тем быстрее и с меньшим количеством трудностей удасться решить проблему.

Интересная статья: Чем отличается моющий пылесос от пылесоса с аквафильтром? 2 вида, разные возможности

Что делать в случае поломки?

Если прибор внезапно выключился во время работы либо же и вовсе отказывается включаться, то следует сперва выяснить — почему не работает пылесос. Не важно, какой именно это пылесос — с пластиковым контейнером или аквафильтром — в любом случае желательно поскорее разобраться в ситуации и найти причину поломки. А затем — отреагировать соответствующим образом.
Что же следует делать, если пылесос не включается? Действовать следует поэтапно, пробуя и отметая одни варианты и постепенно переходя к следующим.

  • Сперва стоит проверить розетку, к которой подключен прибор. Возможно, причина заключается именно в ней. Включите пылесос в другую розетку. Проверьте, продолжает ли он работать.
  • Осмотрите шнур пылесоса и вилку. На них не должно быть никаких повреждений. Важно, чтобы вилка не была оплавленная, а на шнуре отсутствовали перегибы.
  • Очистите фильтры устройства, смените контейнер для мусора, проверьте шланг пылесоса на предмет попадания внутрь него крупного предмета.
  • Если ни одно из описанных выше действий не принесло результата, причина того, почему пылесос не включается, может заключаться только в неисправности двигателя. А потому остается только отнести прибор в сервис, специалисты которого диагностируют проблему уже на профессиональном уровне и оперативно решат ее.

Советуем ознакомиться: Кто изобрел пылесос? 3 этапа становления техники

Как избежать преждевременной поломки пылесоса?

Чтобы пылесос прослужил как можно дольше, важно следить за тем, чтобы его двигатель не перегревался. Ведь именно в этом заключается основная причина большинства поломок. Что же делать для того, чтобы потом не спрашивать себя — почему не работает пылесос?

  1. Внимательно следите за тем, чтобы не перегружать аппарат. Не давайте ему работать долго без перерыва. Даже если нужно пропылесосить большое пространство, выключайте устройство каждые 20 минут, давая двигателю возможность остыть.
  2. Если используете пылесос с мешком для пыли, то регулярно прочищайте пылесборник, не дожидаясь его полного заполнения. Многоразовые мешки следует также регулярно стирать. Дело в том, что осевшая на них пыль мешает свободному прохождению воздуха через ткань мешка, что опять-таки приводит к перегреву двигателя устройства.
  3. Не забывайте очищать и менять фильтры пылесоса. И помните, что многие аппараты имеют несколько фильтров. Регулярной замены требуют они все. 

И еще — при первых же признаках перегрева тут же выключайте пылесос и ищите причину произошедшего. Не стоит использовать аппарат, если он перегревается. Далеко не все устройства снабжены защитой от перегрева. А это значит, что при повышении температуры двигателя они тут же ломаются.

Вам понравится статья: Циклонный пылесос: что это такое и как выбрать: 5 достоинств и 5 критериев выбора.

Мы привыкли, что пылесос — это наш неизменный помощник в быту, на которого можно положиться при выполнении одного из самых сложных видов домашней работы. Тем неприятней однажды столкнуться с вопросом — почему пылесос не включается. Ни в коем случае не игнорируйте возникшую проблему и не ждите, что она решится сама собой. Даже незначительная на первый взгляд поломка способна привести к дорогостоящему и длительному ремонту. Поэтому, в первую очередь, исключите те факторы, которые зависят от пользователя — засорившиеся фильтры, переполненный мусоросборник, поврежденный шнур. А затем несите бытовой прибор в хороший сервисный центр, опытные специалисты которого снова вернут вышедший из строя прибор к жизни.

Причина поломки

Что следует делать
Забились мешок для мусора или фильтры пылесоса Очистить пылесборники и фильтры, при необходимости заменить их на новые
Засорился гибкий шланг Проверить шланг на наличие в нем постороннего предмета, извлечь этот предмет
Повреждение шнура питания или вилки Проверить шнур питания, вилку
Износ отдельных деталей двигателя Обратиться в сервисный центр

Сушильна машина выбивает УЗО | Мастерская Найс сервис

пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс — с 8 30 до 21 30

частные мастера, в подавляющем большинстве, не имеют :

  • постоянной регистрации в Москве и в Московской области
  • постоянного телефонного номера
  • технической грамотности
  • желания выполнять гарантийные обязательства

все частные мастера когда-то работали в мастерских и сервисных службах.

по разным причинам с ними расстались.

многих внесли в черные списки. это стало причиной отказа в трудоустройстве на следующем месте.

размещают свои объявления на профильных, платных сайтах

частные мастера, в подавляющем большинстве, имеют :

  • поверхностное знание техники
  • желание брать большую предоплату
  • желание брать крупные суммы за диагностику
  • практику ссылаться на свою максимальную загруженность

надёжный ремонт

вашей техники

мы не пользуемся запчастями сделанными в китае или подобного качества.

мы пользуемся продукцией сделанной на заводах Италии и Германии.

опытные мастера с большим стажем

мы занимаемся ремонтом бытовой техники с 2004 года

стаж наших мастеров  больше 9 лет.

мастеров с меньшим стажем, мы на работу не принимаем.

стоимость ремонта,

что оплачивается

вы оплачиваете только те работы и расходные материалы, которые потребовались для

восстановления вашей машины

 

гарантия на все виды работ

365 дней

заказывая ремонт в нашей мастерской,

вы можете больше ни о чём не беспокоиться.

мы несём перед вами ответственность

за свою работу  в течении всего последующего года.

Мы уже привыкли к сушильной технике,

которая бесспорно облегчает нам жизнь. Особенно при условии, если в квартире отсутствует балкон. Да, эта техника удобна и очень нужна. Но бывают и неисправности. Что поделаешь? Техника, есть техника. Одна из таких неисправностей крайне неприятна. Итак, машина стала выбивать УЗО.  Почему?

Давайте разбираться.

при замене тена будьте аккуратны демонтируя штекер тена. сломанные фиксаторы создают неуверенный контакт в будущем.

проверьте, сможете ли вы сами устранить неисправность. если нет, мы пришлём к вам мастера.
1. Для начала следует проверить
2. Могло произойти короткое замыкание
сам автомат. При ремонтах рабочие могут подключить к нему несколько приборов. Соответственно при работе всех одновременно он не справляется с нагрузкой и из-за этого происходит его отключение. Установите более мощное УЗО. Идем дальше.
внутри прибора. В процессе выполнения программы образовывается огромное количество мелких, свободно перемещающихся ворсинок, которые оседают на токопроводящих блоках прибора. Плюс испарение, внутри прибора. Влажные ворсинки — чем Вам не токопроводящий материал. Снимите верхнюю крышку прибора, при отключенном питании, и с помощью пылесоса уберите видимые скопления пыли. Идем дальше.
3. Обратите внимание на комнатное 4. Наблюдали посторонний шум
освещение. Моргает или нет. Если напряжение не стабильно, а лампы — это первый индикатор, возможно с одним из перепадов сгорел сетевой фильтр. Снимайте верхнюю крышку и по проводам питания доходим до него. С помощью тестера определите его исправность. При необходимости замените.
похожий на звук неисправного подшипника? Если да, речь скорей всего идет о двигателе. Опять же из-за скопления на нем влажного ворса, подшипник работает с лишней нагрузкой. Происходила лишняя нагрузка на двигатель. Он перегревался и произошло межвитковое замыкание. Вывод: замена двигателя при невозможности проведения профилактических работ.

мы подготовили ответы на частые вопросы:

почему в конце программы сушки всегда недосчитываюсь одного

 носка?

это частое явление и причиной служит то, что мелкие вещи иногда попадают под барабан машины. могут намотаться на опорный ролик.

какой ремонт самый сложный в сушильной машине?

самый сложный ремонт — это замена двигателя. работа займет 1.5 часа. требуется снять бак и разобрать всю машинку.

машина сушит по 3 -4 часа. это дефект?

да, дефект. чтобы установить причину, нужно провести комплексную диагностику.

по опыту наших мастеров это от 4 до 6 причин.

как лучше поступить, купить новую технику или отремонтировать

 старую?

есть мнение, что лучше приобрести новую. якобы после ремонта машина может сломаться завтра, выдав новую поломку.

это миф. во-первых, наша мастерская использует только оригинальные материалы и запчасти, сделанные на заводах Италии и Германии.

на детали, мы даем гарантию, как и на свою работу целиком.

выполняя ремонт мастер проверяет все состояние изделия.

сушильная машина бьется током, что это?

большая вероятность того, что в коком-то месте оголился провод. это обычно связанно с большой температурой внутри бака. т.е. температура сверх нормы. требуется осмотр всей проводки внутри аппарата.

можно ли отремонтировать блок управления или электронную плату

 самостоятельно?

нет. модуль или блок управления сушильной машины, нельзя «перепрошить».

регулировка не предусмотрена заводом изготовителем. только ремонт. если он возможен.

ремонт схемы выполняется теми мастерами, кто имеет соответствующее образование.

ремонт сушильных машин на дому

простой ремонт

ремонт средней сложности

сложный ремонт

простой ремонт

ремонт средней сложности

сложный ремонт

простой ремонт — замена кнопки, ручки люка,  замок, засор в патрубках

ремонт средней сложности — ремонт тена, насоса, модуля, ремонт опоры бака

сложный ремонт — ремонт модуля, двигателя, замена бака, замена ремня

во всех марках сушильной техники есть слабые места. мы знаем где и как они себя проявляют.

Kuppersbusch

Miele

Bosch

Siemens

Asko

Schulthess

при самостоятельном ремонте не отвлекайтесь и будьте предельно внимательны

Выполнив ненадлежащий ремонт или проигнорировав правила безопасности, Вы можете причинить более серьёзный ущерб Вашей машине и Вам самим.

Во избежание ударов электрическим током обязательно соблюдайте следующие правила:

  1. Корпус и части прибора, при условии неисправного изделия, могут оказаться под напряжением!
  2. При мимолетном прикосновении к токонесущим частям сквозь человеческие органы может пройти опасное для жизни напряжение!
  3. Перед нaчaлом любого peмoнта прибора, отключите прибор от сети (отсоедините вилку от розетки)!
  4. Пpи пpовеpке пpибоpа с включенным электропитанием используйте УЗО!
  5. Чтобы обеспечить личную безопасность и безопасность функциональных возможностей аппарата крайне важное значение имеет выполнение после каждого вмешательства теста на безопасность. Старайтесь работать в защитных перчатках.

​Когда Вы заказываете ремонт бытовой техники, по интернету или по телефону,

сообщите по возможности не только название прибора, но и модель.

Эта информация будет для нас полезной. Инженер возьмет  с собой запасные части именно для Вашей машины.

Номера моделей бытовых машин располагаются на внутренней части загрузочного люка

или вы найдёте наклейку-шильдик на задней стенке.

ООО сервисный центр мастерская  «Найс Сервис»

адрес: г. Москва                  филиал: г. Москва

Профсоюзная, 128 к1      Дмитровское шоссе, 97

​8 495 142 01-258 977 602 80-22

​8 977 602 [email protected]

© Материал подготовлен персоналом и сотрудниками Мастерской «Найс сервис».

© Сайт разработан Техническим отделом Мастерской «Найс сервис».

тел: 8 495 142 01 25, 8 977 602 80 22.

© 2004-2021 Найс сервис

​оставьте заявку

и получите консультацию

нашего специалиста

Как работают пылесосы — Объясните, что материал

Как работают пылесосы — Объясните, что материал

Реклама

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 июня 2020 г.

Даже когда ваш дом чистый, он абсолютно гадко! Это потому, что большая часть пыли и грязи в вашем доме слишком мала, чтобы видеть. К счастью, большинство из нас может жить, не зная такой правды о своих домах; Быстрая пробежка с пылесосом делает нас счастливыми.Дома двадцать первого века наполнены десятками бытовой техники и гаджеты, но пылесосы — одни из немногих, с которыми большинство из нас просто не могло жить без. Все мы знаем, что пылесосы всасывают грязь, но как именно они работают? И что отличает современный циклонный пылесос от пылесоса старого образца? Давайте посмотрим поближе!

Фото: очиститель Dyson, подобный этому, показывает, сколько грязи он собирает в своем прозрачном контейнере. Пыль и волосы имеют тенденцию кружиться благодаря «циклонному» действию машины.Другие популярные марки пылесосов (включая Hoover, Miele и Electrolux) теперь также производят пылесосы без мешка, хотя они, как правило, работают по-другому: они обычно используют внутренние фильтры для отделения пыли и грязи, которые оседают в пластиковом контейнере. , а воздух возвращается в комнату через решетку в задней части машины.

Почему их называют «пылесосами»?

Фото: Не все подметальные машины используют пылесосы. Эта беспроводная подметально-уборочная машина Gtech SW01 имеет две вращающиеся нейлоновые щетки спереди, которые сбрасывают пыль и волосы в выдвижной пластиковый контейнер для мусора (который я слегка приоткрыл, вверху справа).Переверните ее, и вы увидите основную планку щетки (с ее фиолетовыми щетинками) и вращающуюся щетку меньшего размера (с черной щетиной) для очистки краев (в центре справа). Он весит всего 1,6 кг и работает от 30 до 60 минут от полной 16-часовой зарядки. Все, что нужно сделать этой машине, — это вращать щетки, чтобы она могла обойтись крошечным электродвигателем на 7,2 В (гораздо меньшим и менее энергоемким, чем двигатели в больших пылесосах, которые, как мы увидим ниже, также действуют как вытяжные вентиляторы).

Название «пылесос» является чем-то вроде распродажи, когда дело доходит до понимание того, как работает ваша машина: пылесосы работают по принципу всасывания.(«Всасывающий пылесос» было бы лучше, чем пылесос, на самом деле, потому что на самом деле нет вовлечен вакуум. Есть разница в давлении воздуха, но нигде нет абсолютного вакуума.) Если вы когда-нибудь пробовали этот трюк с салфеткой и расческой, вы узнаете, насколько эффективным может быть всасывание для удаления грязи. Если нет, попробуйте прямо сейчас! Оберните кусок ткани бумага вокруг гребня. Выдохните как можно дальше и задержите дыхание. Приложите расческу и бумагу ко рту. Теперь прислонитесь к пыльной кресло и прижмите рот и гребень к нему.Вдохните резко, так что эффективно, вы дышите прямо через гребень. Уберите гребень изо рта и осмотрите папиросную бумагу. Смотри как это грязно!

А теперь представьте, что бы произошло, если бы вы могли повторять этот трюк час за часом, просто как пылесос. В конце концов, грязь на папиросной бумаге будет накапливаться до такой степени. степень, что воздух больше не будет проходить через него должным образом. Ваша способность чистить — как человеческий пылесос — сильно пострадает. Это очень важный момент: для Чтобы пылесос работал эффективно, он должен постоянно поддерживать мощный воздушный поток.Если его мешок заполнен или его фильтры забиты, его воздушный поток будет значительно уменьшен. и он не будет собирать пыль. Это проблема, с которой сталкиваются почти все типы пылесосов. более чистые — даже циклонические без мешка, которые сейчас так популярны.

Пылесосы с мешками

Изобретен в 1901 году британским инженером, первый электрический пылесосы представляли собой простые всасывающие машины с щеткой и всасывающей головкой на спереди, мотор посередине и сумка сзади. Когда ты включил их, мотор заработал, всасывая воздух и грязь и сдувая их в мешок.

Вспомните трюк с гребешком «всасывать и фильтровать», и вы сразу поймете, как работают эти старые пылесосы с мешком. Вместо твоего рот, там мощный электродвигатель прикреплен к вентилятору, который всасывает воздух. Вместо папиросная бумага и расческа, есть мешок для мусора (иногда внутри одноразовый бумажный мешок тканевый мешок), который улавливает втянутую пыль, чтобы вы можно некоторое время пользоваться очистителем, не беспокоясь о том, где все грязь собирается. Сумка не совсем герметична, как вы могли подумать.Из него может выходить воздух, но не грязь, поэтому он эффективно действует как фильтр; воздух засасывается в сумку, а затем убегает через нее, оставляя грязь внутри нее.

На этой диаграмме показано, что происходит внутри обычного вакуума:

  1. Электрическая розетка снабжает энергией электродвигатель уборщика.
  2. В обычном пылесосе мощность электродвигателя составляет около 500–1000 Вт, поэтому он потребляет в пять-десять раз больше энергии, чем старый (лампа накаливания.
  3. Резиновый ремень (синий), приводимый в действие электродвигателем, вращает щетки и битеры на ролике в передней части машины.
  4. Сильное взбивание и чистка щеткой удаляют грязь с ковра или коврика.
  5. Вентилятор, прикрепленный к электродвигателю, всасывает воздух и разрыхляет грязь через переднюю часть машины.
  6. Грязный воздух проходит к задней части машины, охлаждая электродвигатель, когда он проходит мимо.
  7. Грязь скапливается на дне мешка для мусора (который может быть одиночным тканевым мешком или фиксированным одноразовым бумажным мешком. внутри тканевого мешка).
  8. Сзади выходит относительно чистый воздух. Обратите внимание, что выходящий воздух намного теплее входящего. потому что он забирает отработанное тепло от электродвигателя.

Как работает пылесос без мешка?

В большинстве современных пылесосов нет пакетов и вместо них используются пластиковые контейнеры, которые легко опорожнять. Это означает, что им необходимо использовать фильтры для отделения пыли от воздуха (что и делает мешок). Вот установка в типичном современном Electrolux без мешка. очиститель.Вы заметите, что воздушный поток, который я указал большой желтой стрелкой, является линейным (прямая линия) от шланг спереди до решетки сзади, как в старом очистителе сумок.

  1. Впускное отверстие: Присоединяется к обычной чистящей головке и сменным инструментам (не показаны).
  2. Контейнер для сбора грязи: Обычно он находится внутри пылесоса спереди, но я снял его и положил на бок, чтобы вы можете видеть вещи более ясно.
  3. HEPA-фильтр: Фильтр представляет собой цилиндр из сложенной бумаги, прикрепленный к оранжевому кусочку, который вы видите в основании мусорного бака. Воздух всасывается через фильтр, оставляя грязь в мусорном ведре. Вы можете увидеть некоторые фотографии реальных фильтров этой машины в нашей статье о фильтрах HEPA.
  4. Моторный блок: Этот пылесос оснащен очень мощным мотором на 2000 ватт, хотя он и необходим, чтобы пропускать воздух через HEPA-фильтр. Характеристики двигателей очистителей с HEPA-фильтрами могут вводить в заблуждение: они не обязательно обеспечивают большее всасывание в конце очистки, потому что большая часть их мощности используется для прохождения воздуха через фильтр, который может часто забиваться.
  5. Фильтр и выпускная решетка: это простая губка, которую можно снимать и мыть.

Циклонные пылесосы

В большинстве пылесосов использовался процесс «всасывать и собирать грязь» до конца 1980-х годов, когда другой британский инженер по имени Джеймс Дайсон решил, что пришло время пойти еще дальше.

Проблема старых пылесосов в том, что они всасывают грязный воздух и подуйте прямо в мешок. Сумка улавливает грязь и относительно чистый (но часто все еще довольно пыльный) воздух возвращается в комнату.Чем дольше ты используйте пылесос, чем больше наполнится мешок. Когда мешок наполняется, количество пустого воздуха, которое он может удерживать, уменьшается, поэтому его способность всасывать больше грязи постепенно уменьшается. Чем дольше вы идете без опорожнения ваш пылесос, тем хуже становится проблема. Но опорожнение сумки — это настоящая неприятность — а пыль может разлететься повсюду!

Фото: Пылесосы работают так же, как трюк с расческой и бумагой. два сложных HEPA-фильтра. Вверху: Нижний фильтр: Возьмите пылесборник от Dyson, и вы можете увидеть один из двух HEPA-фильтров (под круглой решеткой).На самом деле это воздуховыпускное отверстие: чистый воздух, прошедший прямо через машину, проходит через нее. этот фильтр и возвращается в комнату. Внизу: верхний фильтр: в верхней части пылесборника есть еще один, гораздо более важный фильтр. Он очищает воздух сразу после того, как он прошел через циклон (после того, как основная часть пыли и грязи уже удалена).

Прощай, сумка

« Я видел проблему, и я видел возможное решение, которое заключалось в огромных циклонах возле цементных заводов и складов древесины, которые собирают пыль в течение всего дня.Итак, я начал создавать различные версии этой технологии.

Джеймс Дайсон, The New York Times, 2018.

Dyson решил решить эту проблему, отказавшись от сумки. все вместе. К этому времени он уже был успешным изобретателем. собственное производство пластиковой садовой техники. Его фабрика в Западная страна Англии была поражена пылью, поэтому он разработал «вихревое» устройство для фильтрации воздуха, чтобы поддерживать его в чистоте. Используя мощный вентилятор, он всасывал пыльный воздух и крутил его на высокой скорости, как центрифуга.Вращая запыленный воздух был эффективным способом отделения пыли от воздуха. В стиральная машина, то же самое принцип используется для отожмите воду с одежды по окончании цикла стирки. Как барабан вращается на высокой скорости одежда падает на край барабана и содержащаяся в них вода вытесняется через крошечные отверстия барабана. В та же идея оказалась столь же эффективной в воздушном фильтре Дайсона. Вращая грязный воздух отделял тяжелые частицы пыли, которые могли улавливаться и собираться; очищенный воздух может быть направлен по трубопроводу обратно в комнату.Машина Дайсона была настолько эффективной и успешной, что он интересно, почему пылесосы не используют ту же идею. Он решил Изобрести циклонный пылесос тут же.

Теперь очень важно отметить, что Дайсон не изобретал идею с помощью циклона для удаления пыли из воздуха. Фактически, если вы посмотрите на его оригинальный патент (Пылесосы, датированный 1983 г.), вы обнаружите, что он ссылается на довольно много более ранних изобретений («предшествующий уровень техники»), первая из которых — книга Берта М. Кента Вакуумная и пылеулавливающая машина разработан за 70 лет до этого, в 1913 году, и запатентован в 1917 году.Кент ясно заявляет, что одна из его целей «состоит в том, чтобы предоставить машину … в которой используется принцип «циклонного» пылеулавливания и использование сит избежать «.

Дайсон не изобрел пылесос без мешка. Еще в 1930-х годах Эдвард Х. Йонкерс-младший из Эванстона, штат Иллинойс, заметил: как «сопротивление прохождению воздуха через мешок постепенно увеличивается во время нормального скопление пыли ». Чтобы решить эту проблему, Йонкерс предложил всасывающий очиститель со сложным бумажным фильтром, в котором «вихревое движение воздуха вокруг конического фильтра служит для центробежного отделять тяжелые частицы пыли », которые затем собираются в простой контейнер без мешка.Его изобретение стало очень успешным FilterQueen®, примерно за четыре десятилетия до Dyson!

Так что же на самом деле изобрел Дайсон? Его вклад состоял в том, чтобы применить эти два принципа к относительно компактному домашнему пылесосу и убедить людей, что он более эффективен, чем пылесосы, к которым они привыкли; это было столько же о маркетинге, как и обо всем остальном, что верно для всех великих изобретений.

Совершенствуем изобретение

С конца 1970-х до середины 1980-х годов Dyson построил не менее 5127 прототипов его циклонного очистителя.К концу 1980-х он был продавать ярко-розовый циклонный очиститель под названием G-Force в Японии. Он был большим, неуклюжим и дорогим, но он приносил ему достаточно денег, чтобы разработать более компактный и доступный циклонный пылесос под названием DC01. В середине 1990-х годов эта новая машина завоевала бесчисленные дизайнерские награды и вскоре стал самым продаваемым пылесосом в Великобритании, и машины, основанные на этой конструкции, теперь продается по всему миру.

Его секрет прост: потому что нет мешка, который бы забивался пылью и грязи, машина поддерживает довольно постоянный поток воздуха (неофициально мы говорим, что это отстой с точно такой же мощностью).Вам все равно придется время от времени опорожнять мусорный бак, но вихревой Действие означает, что Dyson с полным мусорным ведром работает так же хорошо, как и тот, только что опустошили.

Все это говорит о том, что каким бы хорошим ни было изобретение быть, всегда кто-то может сделать это лучше! (Кстати об улучшениях, вы видели роботов-пылесосов? которые убирают ваш дом автоматически?)

Ключевые части пылесоса Dyson

Итак, как на самом деле работает Dyson.Во-первых, давайте быстро рассмотрим ключевые детали, которые вы найдете в одной из классических ранних моделей: вертикальной стойке Dyson DC04:

.
  1. Щетка и воздухозаборник: Вращающаяся щетка под этой планкой разрыхляет грязь на ковре, так что всасывающее устройство может втягивать ее. Это почти то же самое, что и в обычном пылесосе.
  2. Регулировка высоты: позволяет использовать пылесос для чистки твердых полов, ковров и других поверхностей. Когда вакуум находится в вертикальном положении, вращающийся щетка выключена. Вместо этого воздух всасывается через удлинительный шланг в верхней части машины.
  3. Мощный электродвигатель: по сути, это гигантский вентилятор, который всасывает воздух и протягивает его через циклон и фильтры машины. Как вы, наверное, заметили, мотор пылесоса через несколько минут сильно нагревается; поэтому холодный воздух, который он всасывает, выходит из машины несколько горячее. На этом Dyson выпускное отверстие для воздуха находится внизу, прямо под мусорным баком. Положите туда руку, и вы почувствуете, как дует теплый воздух.
  4. Прозрачный пластиковый контейнер для сбора пыли.Контейнер этого пылесоса полностью заполнен. Одна интересная вещь, которую стоит отметить в Dysons, — это то, как их центробежное вращательное действие сортирует частицы пыли на полосы разного размера, как в центрифуге. На этой фотографии вы почти можете видеть, что на дне мусорного ведра есть полоса песка, за которой следует более темная полоса из более крупных частиц грязи с более светлым ворсом наверху.
  5. Циклон: Циклон представляет собой большой желтый пластиковый конус, направленный вниз в контейнер для пыли:

    Циклон — самая важная часть Dyson.На этом фото видно, что это сужение, Конусообразный кусок пластика с небольшими отверстиями в верхней части. Электродвигатель всасывает грязный воздух в верхнюю часть циклон, в котором он вращается с большой скоростью. Пока воздух втягивается через конус, пыль вращается, падает вниз и собирается в прозрачном пластиковом контейнере под ним, готовом к утилизации.

    Прямо над циклоном находится верхний пылевой фильтр (он находится внутри серого цилиндра, над желтым циклоном, на фотографии HEPA-фильтров вверху).Один фильтр находится непосредственно над контейнером для сбора пыли, а второй — в нижней части машины. Воздух проходит через этот второй фильтр для дополнительной очистки непосредственно перед возвращением в комнату.

  6. Воздушный шланг: электродвигатель всасывает воздух через Dyson по сети трубок. Воздух подается по трубопроводу к верхней части машины, протягивается и вращается через циклон, прежде чем вернуться через эту трубу в нижнюю часть машины. Фактический поток воздуха через машину вы можете увидеть на фотографии внизу.

Как работает циклонный пылесос?

Теперь мы рассмотрели детали, как они все работают? Вот приблизительное руководство по тому, что все делает, когда воздух проходит через типичный многоциклонный пылесос. В этой модели:

  1. Воздух поступает через щетку внизу.
  2. Воздух поступает в первую ступень по касательной (перпендикулярно цилиндрическому баку для мусора) и вращается вокруг циклона в центре. Частицы грязи закручиваются к краю, падают вниз и собираются на дне, в то время как воздух всасывается через отверстия в самом циклоне.
  3. Несколько более чистый воздух поступает во вторую, верхнюю ступень.
  4. Здесь аналогичный процесс происходит только с несколькими меньшими циклонами, которые удаляют гораздо более мелкие частицы грязи.
  5. Относительно чистый воздух проходит через HEPA-фильтр. Поскольку большая часть грязи уже удалена, этот фильтр на самом деле не препятствует потоку воздуха через машину.
  6. Воздух возвращается в комнату после прохождения через второй HEPA-фильтр.

Блок двигателя (не показан на этом чертеже) и вентилятор расположены в основании машины между двумя задними колесами.

Обратите внимание, что этот рисунок , а не , является точным изображением того, что происходит в Dyson (или любой другой подобной машине): он просто разработан, чтобы дать вам очень общее представление о том, что происходит в циклонном очистителе. В Dyson DC04, таком как тот, который был сфотографирован выше, воздушный поток на самом деле выглядит следующим образом:

Я снял циклон и мусорный бак, отодвинул его в сторону и повернул назад, чтобы вы могли четко видеть, что происходит. Красная линия показывает поток воздуха до точки, в которой он входит в циклон.Оранжевая линия показывает воздушный поток после выхода воздуха из циклона. Воздух поступает через щеточную планку, проходит вверх по трубе сбоку от машины вверх, где попадает в циклон, вращается, проходит через верхний фильтр HEPA, а затем выходит через вторую трубу, также находящуюся в верхней части. машина, прежде чем вернуться по другой трубе к вентилятору и нижнему фильтру HEPA и, наконец, выйти прямо под мусорный бак.

Если вы хотите узнать больше, обратитесь к одному из патентов в списке для чтения ниже, где вы найдете полные технические чертежи и подробное объяснение того, как все работает на реальной машине.

Пылесосы для воды

Когда дело доходит до всасывания, обычные пылесосы имеют тенденцию … сосать, если не сказать лучшего слова. Выпуклые мешки и забитые фильтры постепенно уменьшают воздушный поток, делая невозможным эффективное улавливание большего количества грязи. Однако без фильтров они уносят довольно много более мелкой пыли (вредных частиц, известных как PM10, размером менее 10 микрон) обратно в вашу комнату; Таким образом, вместо «уборки пылесосом» они просто «переставляют пыль»: всасывают грязь и выдувают ее обратно, чтобы она оседала в другом месте.Это особая проблема для людей, страдающих астмой или аллергией на пыль. Даже самые лучшие циклонные пылесосы не идеальны: циклоны не удаляют всю грязь, поэтому необходимы дополнительные фильтры HEPA, которые обычно либо настолько мелкие, что они многократно забиваются (уменьшение воздушного потока и очищающей способности), или настолько грубые, что позволяют грязь обратно в комнату.

Изображение: Упрощенный пылесос для воды.

Какое решение? Один из вариантов — использовать водяной пылесос, в котором для улавливания грязи используется резервуар с водой вместо мешка или обычного мусорного бака.Пыльный входящий воздух попадает в резервуар для воды, где грязь удерживается в растворе. Влажный воздух, выходящий из резервуара, затем вращается, чтобы удалить воду (немного как в Dyson), производя чистый воздух, который возвращается в комнату.

Вот как работает обычный водяной пылесос:

  1. Воздух всасывается через щетку обычным образом.
  2. Мощный двигатель (не показан) протягивает воздух через резервуар для воды, в котором скапливается большая часть грязи.
  3. Влажный воздух проходит через резервуар, по спирали проходит мимо пластиковых пластин, которые помогают отделить капли воды от воздуха, который их переносит.Вода стекает обратно в резервуар.
  4. Чистый сухой воздух выходит через выпускное отверстие в верхней части устройства.

Если вам понравилась эта статья …

… вам могут понравиться мои книги. Мой последний Breathess: почему загрязнение воздуха имеет значение и как оно влияет на вас.

Узнать больше

На этом сайте

Книги

  • Пылесос: История пользователя Кэрролл Ганц. McFarland & Company, 2012. Захватывающая хронологическая история вакуума, прослеженная от метлы (веточки метлы) до современного Дайсона.
  • Руководство по электрическому устройству Грэма Диксона. Haynes, 2000. Руководство по основному обслуживанию и ремонту обычных пылесосов и другой бытовой техники.

Статьи

Патенты

Artwork: Один из оригинальных патентов пылесоса Гувера. Этот датируется примерно Второй мировой войной и был подан Уильямом Д. Селлерсом и Альфредом Г. Гроссом в 1939 году. Все основные элементы на месте — вращающаяся щетка спереди (красный), веер (в центре), ременной привод (зеленый) и выход для сумки сзади (желтый) — в дизайне, который оставался в значительной степени неизменным, пока инновации Дайсона не появились в 1980-х годах.Для получения дополнительной информации см. Патент США: 2343227: Очиститель всасывания. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Имеются десятки патентов на циклонные и другие типы пылесосов, в том числе многие из них поданы Джеймс Дайсон и его соратники. Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите более подробно изучить конструкцию вихревого пылесоса в порядке от самого старого к новейшему:

  • Патент США 1220641: Машина для создания вакуума и пылеотделения, автор Берт М. Кент, 27 марта 1917 г.Это самый ранний циклонный пылеуловитель, который я нашел.
  • Патент США 2198568: Всасывающий очиститель, Эдвард Х. Йонкерс, 23 апреля 1940 г. Один из первых циклонных очистителей без мешка.
  • Патент США 3425192: Система пылесоса, разработанная Норманом Дэвисом, 4 февраля 1969 года. Эта конструкция мультициклона, переданная компании John E. Mitchell, имеет сильное визуальное сходство с более поздними конструкциями мультициклона Дайсона.
  • Патент США 4373288: Пылесосы от Джеймса Дайсона, 15 февраля 1983 г.Я считаю, что это оригинальный патент Dyson на циклонный пылесос, первоначально поданный 15 апреля 1980 года.
  • Патент США 6735817: Вертикальный пылесос с вихревым потоком воздуха, автор Kenneth W. Bair et al, Royal Appliance. Усовершенствованный циклонный очиститель с дополнительными ступенями фильтрации для улучшения качества воздуха, возвращаемого в комнату.
  • Патент США 6,994,740: Устройство для циклонного разделения, включая циклонные блоки на входе и выходе, автор Питер Дэвид Гаммак и др., 7 февраля 2006 г.Более совершенный Dyson с дополнительными циклонами.
  • Патент США 7,361,200: Циклонный пылеотделитель и пылесос с таким же пылесосом, автор Jang-keun Oh и др., 10 марта 2005 г. Альтернативная, более компактная циклонная конструкция от Samsung.

Чтобы получить подробный обзор типичного водяного вакуума, попробуйте:

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2007, 2017. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Поделиться страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки, или расскажите об этом друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис. (2007/2017) Пылесосы. Получено с https://www.explainthatstuff.com/vacuumcleaner.html. [Доступно 25 марта 2021 г.]

Подробнее на нашем сайте…

Технические характеристики пылесоса

| Все, что вам нужно знать

Технические характеристики пылесоса для его реальных характеристик важны при покупке такой машины. Вы можете измерить производительность пылесоса, взглянув на различные параметры. Когда вы пытаетесь найти лучшую модель для вас, полезно знать такие данные, конечно же, наряду с отзывами покупателей. В этом случае вам необходимо разбираться в характеристиках пылесоса, чтобы сделать осознанный выбор.

С другой стороны, многие производители используют спецификации своих пылесосов, чтобы продвигать новые модели как «модель, идеально подходящую для вас». Логично, что они хотят продать как можно больше пылесосов. Они часто скрывают определенные детали, которые могут сыграть ключевую роль в принятии решения о том, подходит ли вам определенная модель , или используют трудные для расшифровки термины, чтобы еще больше запутать клиента.

Итак, давайте посмотрим, что означают наиболее распространенные характеристики пылесосов.

Технические характеристики пылесоса

: что искать в пылесосе

Вы можете измерить производительность пылесоса с помощью различных параметров, но не все из них полезны при определении мощности всасывания и стоимости модели.

Скорость воздуха

Измеряется в метрах в секунду (м / с), километрах в час (км / ч) или милях в час (миль / ч).

  • Чем выше скорость воздуха, тем выше «чистящая» мощность пылесоса.
  • Для более высокой воздушной скорости также требуется более мощный двигатель, требующий большей мощности, более толстые кабели и т. Д.

Чтобы избежать этого, многие производители держат скорость воздушного потока в определенных пределах, но используют различные электроинструменты, такие как вращающиеся щетки и аналогичные другие технологии для увеличения мастерство очистки их пылесосов без увеличения мощности двигателя.

Расход воздуха (часто обозначается как CFM)

Измеряемый в литрах в секунду (л / с), кубических метрах в минуту (м3 / мин) или кубических футах в минуту (фут3 / м) воздушный поток — это количество воздуха, которое проходит через вакуум в любой данный момент.

Имейте в виду, что один кубический фут равен 0,0283 кубического метра или 28,3 кубического литра.

Этот параметр можно определить, умножив площадь поперечного сечения чистящей головки (или любой другой части, в которую входит воздух) на скорость воздуха в данной точке.

  • Чем больше воздушный поток, тем больше «очищающая» способность.
  • Эта мера описывает способность вашего пылесоса транспортировать воздух, содержащий пыль, мусор, аллергены и шерсть домашних животных, с пола / ковра в пылесборник.

Для увеличения потока воздуха требуются фильтры большего размера, более мощные двигатели и более толстые кабели … Но мощный двигатель также означает, что компоненты пылесоса изнашиваются быстрее, чем менее мощный агрегат.

К сожалению, не многие производители указывают этот параметр объема с течением времени при отображении технических характеристик пылесоса. Однако, если вы найдете такую ​​с такой мерой, это к лучшему.

Этот размер учитывает как мощность двигателя вакуума, так и сопротивление выхлопной системы. Другими словами, чем выше значение CFM, тем выше мощность всасывания. Большинство имеющихся в продаже пылесосов имеют воздушный поток от 50 до 100 кубических футов в минуту.

Мощность всасывания очень важна, когда речь идет о технических характеристиках и характеристиках пылесоса, но поток воздуха, вероятно, является самым важным из них.

Важное примечание

Чтобы уточнить характеристики воздушного потока, производители обычно измеряют CFM без подключенных шлангов, трубок или других аксессуаров. Поскольку вы подключаете все эти пылесосы , инструменты , насадки, фитинги и аксессуары, вы можете получить более низкий реальный CFM, чем тот, который вы видите в описании спецификации продукта.

Давление всасывания (водяной подъем или герметичное всасывание)

Измеряется в сантиметрах или дюймах водяного столба или в паскалях (Па).

Это максимальная разница давлений, которую может создать пылесос.

  • Обычные бытовые пылесосы могут создавать всасывание до 20 кПа.
  • Паскаль — это мера давления, равная силе в 1 ньютон на квадратный метр площади. 20 кПа будут составлять 20000 Н / м2 или около 2 тонн на квадратный метр, или около 200 см (80 дюймов) водяного столба.
  • Чем выше давление всасывания, тем легче пылесосу быстро собирать крупные частицы мусора.
  • Более мощные пылесосы обычно имеют большее давление всасывания, но за счет воздушного потока, поскольку две характеристики пылесоса обратно пропорциональны.
  • Поскольку у вас не может быть их обоих, поищите пылесос, в котором удастся создать хороший баланс между двумя .
Сравнение одноступенчатых пылесосов и двухступенчатых пылесосов

Например, менее дорогой пылесос с более высоким потоком воздуха (около 120 — 140 кубических футов в минуту) имеет мощный двигатель, но более низкое давление всасывания (около 50-60 дюймов водяного столба).

  • Это означает, что этот тип пылесоса будет с трудом убирать большие куски мусора.

К счастью, есть более дорогие модели, известные как «двухступенчатые», которые могут обеспечить правильный баланс между потоком воздуха и давлением всасывания, но за счет менее мощного, но более тихого двигателя.

  • Более дорогие двухступенчатые пылесосы могут обеспечивать всасывание 80 дюймов и более без значительного ущерба для CFM. Идеальный воздушный поток в этом случае будет 100 или больше.

Предыдущий вакуум с давлением 50-60 дюймов — это более старая одноступенчатая модель. Делая покупки вокруг, ищите более продвинутые модели, поскольку они являются лучшим вложением в долгосрочной перспективе. Более того, не упускайте из виду двухступенчатые модели только потому, что у них менее мощный мотор, чем у их предшественников.

  • Менее мощный двигатель означает, что пылесос работает тише, что идеально подходит для домашних хозяйств с раздражительными домашними животными, маленькими детьми или трудными соседями, и что двигатель имеет более длительный срок службы.
Долговечность и мощность всасывания должны быть двумя ключевыми факторами, на которые вы должны обращать внимание при покупке нового пылесоса .
Важное примечание

На сегодняшний день самое сильное давление всасывания в пылесосе составляет 200 кубических футов в минуту, но производитель указал это число без каких-либо дополнительных приспособлений и аксессуаров, добавленных к устройству. CFM имеет тенденцию уменьшаться по мере добавления аксессуаров (вакуумная головка, шланг и даже фильтр HEPA).Подсчитано, что качественный (толстый) HEPA-фильтр может снизить CFM до 30%.

Выходная мощность / мощность всасывания (часто указывается как воздушные ватты)

Это мощность, измеряемая в ваттах воздушного потока на конце чистящего шланга.

Часто эту единицу измерения называют воздушными ваттами (AW). Соотношение выходной и входной мощности дает эффективность пылесоса в процентах (%).

  • Многие производители используют воздушные ватты в качестве единицы измерения мощности всасывания вакуума.
  • Другие производители могут использовать CFM, Amps, HP и Watts.
  • Воздушный ватт — это ватт, необходимый для переноса единицы воздуха через пылесос.

Если вы не знаете, сколько ватт воздуха имеет модель, вы можете рассчитать его, умножив 0,117254 на расход воздуха (в куб. Фут / мин) и на давление всасывания (в дюймах водяного столба). Air Watts — самый верный способ узнать реальную мощность всасывания пылесоса.

Вертикальный пылесос , который отлично выполняет свою работу, должен выдерживать 100 AW или более, в то время как контейнерный пылесос должен иметь не менее 220 AW.Канистрам требуется больше мощности, поскольку расстояние между соплом пылесоса и пылесборником больше, чем в вертикальном.

Не путайте воздушные ватты с ваттами!

Первый используется для измерения выходной мощности, а второй — для измерения входной мощности. Кроме того, два пылесоса с одинаковой входной мощностью, скажем, 12 ампер или 1440 Вт, могут иметь очень разную выходную мощность (указанную как воздушные ватты).

Мощность электродвигателя (Вт)

Как вы, наверное, помните из школы, ватт (Вт) — это мера энергии.Когда дело доходит до технических характеристик пылесоса, мощность двигателя, выраженная в ваттах, описывает, сколько энергии требуется продукту при работе с ним. Например, многие промышленные и коммерческие пылесосы потребляют в среднем от 1000 до 4000 Вт, в зависимости от области применения. Одномоторным пылесосам для небольших домов обычно требуется всего 1000-1500 Вт.

Мощность двигателя пылесоса, измеренная в ваттах, — это НЕ , выражающее мощность двигателя.Он также НЕ описывает, насколько хорошо двигатель пылесосит. Это измерение того, сколько энергии требуется устройству для работы. По этой причине ваши самые важные измерения для понимания производительности пылесоса — это воздушный поток и мощность всасывания.

Входная мощность / Ток (А)

Это потребление энергии пылесосом. Это не реальная мощность пылесоса из-за потерь в системе и уровня эффективности в целом.

  • В Северной Америке производители пылесосов часто указывают силу тока пылесоса в амперах (например, «12 ампер»).
  • Чтобы получить мощность, необходимо умножить ее на линейное напряжение (120 В).
  • Итак, пылесосы ’12 ампер ‘потребляют около 1440 Вт (или 1,4 кВтч) электроэнергии.

Другими словами, мощность, ватт или ампер бесполезны при определении того, какой пылесос может принести наибольшую отдачу от ваших вложений в долгосрочной перспективе, так что прекратите делать покупки вокруг этих технических характеристик пылесоса!

Важное примечание

Напряжение в сети в Европе составляет 220 В, поэтому не используйте пылесосы, если они предназначены для других рынков, кроме случаев, когда у вас есть пылесос с ручным или даже автоматическим переключателем напряжения.

В 2014 году ЕС ограничил мощность пылесосов до 1600 Вт, а с 2017 года потребляемая мощность была снижена до 900 Вт.


Заключение

Как вы видели выше, одними из наиболее важных характеристик пылесоса являются мощность всасывания и воздушный поток.

Мощность всасывания описывает, насколько хорошо ваш пылесос может отрывать пыль, мусор, аллергены и шерсть домашних животных. С земли или с ковра.

Воздушный поток представляет собой способность пылесоса перемещать собранную грязь через дыхательные пути в мусорное ведро или мешок.В свою очередь, эта спецификация отражает заполняющую способность вакуумного мешка, которая, кроме того, влияет на общую производительность и эффективность вашей вакуумной установки.

Другие характеристики пылесоса

Они включают параметры, которые не имеют прямого отношения к производительности.

Масса

Измеряется в килограммах (кг) или фунтах (фунтах).

  • Один фунт равен 0,453 кг.
  • Легкие пылесосы просты в обращении и часто из-за своих меньших размеров могут добраться до ограниченного пространства.
  • С другой стороны, им часто не хватает мощности и фильтрующих возможностей более крупных, но тяжелых моделей.

Вертикальные пылесосы часто имеют поворотные чистящие головки, что позволяет им работать в труднодоступных местах, несмотря на их размер, а цилиндрические пылесосы обычно имеют шланги с несколькими надстройками, которые можно достать практически везде.

Шум в децибелах (дБ)

Это измерение определяет шум пылесоса.

Особо тихие пылесосы можно использовать в комнате, пока дети спят, а более шумные модели разбудят половину города. Держитесь подальше от всего, что шумнее 80 дБ (75 дБ).

  • Пылесосы с уровнем шума ниже 60 дБ — это здорово, но большинство из них составляет от 65 до 75 дБ.
Важное примечание

Стандартный компьютерный шум составляет около 40 дБ.

Система фильтрации

Мы рекомендуем использовать только качественные фильтры HEPA, даже если они могут стоить намного дороже стандартных фильтров.

  • Фильтры HEPA служат до пяти раз дольше, чем их более дешевые аналоги, и способны задерживать взвешенные в воздухе частицы в вакууме до 0,3 микрон, что означает, что они могут задерживать большинство аллергенов.
  • Держитесь подальше от подделок или продуктов, обозначенных как «HEP-type» или «HEPA-style», поскольку они не настоящие.

Длина шнура питания

Более длинный шнур питания означает больше свободы при уборке пылесосом и меньшей замене розеток.

Большинство моделей имеют какой-то автоматический заводской механизм, поэтому после вакуумирования шнур питания хранится буквально за секунды.

Длина шланга (если применимо)

Позволяет некоторым моделям работать в ограниченном пространстве.

С вакуумным шлангом с силовой головкой маневрировать проще, чем с целым пылесосом. С другой стороны, из-за трения воздуха внутри шланга несколько увеличиваются потери мощности.

Конечно, есть и другие детали, которые влияют на производительность и общие характеристики пылесосов, но они часто характерны для отдельных моделей пылесоса.



Вертикальные пылесосы и канистровые пылесосы: у кого лучшая мощность всасывания?

Наиболее часто используемые пылесосы — это вертикальные пылесосы — в основном они используются в Соединенных Штатах — и пылесосы для канистр / баллонов — более широко распространенные в Европе.

Пылесосы с канистрами обычно обладают большей мощностью всасывания, чем вертикальные пылесосы. Тем не менее, в вертикальных моделях чистящие головки и щеточные валики гораздо ближе к сумке. Они также работают по принципу движения и вибрации.Эта функция помогает им собирать больше грязи, хотя сама по себе она мало влияет на мощность всасывания. Вертикальные модели также имеют бункеры / мешки большего размера по сравнению с канистровыми пылесосами. В заключение, стойки не требуют того же количества всасывания, что и их меньшие канистры.

Как выбрать лучший пылесос в зависимости от мощности всасывания (Airwatts)?

Airflow и Airwatts — ваши самые важные параметры при выборе пылесоса.Если у вас нет характеристик воздушного потока, представленных производителем, вам следует придерживаться мощности всасывания. Выбор лучшего пылесоса в зависимости от мощности всасывания зависит от того, что вам нужно от вашей новой машины. Одно дело выбрать пылесос для небольшого дома с требованиями к уборке от низких до умеренных, и совсем другое дело — поискать один из лучших коммерческих пылесосов , способный удалить большое количество грязи, мусора или домашних животных. волосы из больших домов. В общем, вот некоторые технические характеристики, которые могут вас заинтересовать:

  • Вертикальный пылесос отлично справится с работой при 180-200 AW;
  • Эффективный пылесос канистры должен иметь 300+ AW;
  • Если вам нравятся беспроводные пылесосы , выберите один с AW в диапазоне от 80 до 100 AW.

Пылесос Технические характеристики: Часто задаваемые вопросы

Прежде чем мы завершим это руководство, давайте кратко рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы о технических характеристиках пылесоса!

Сколько ватт у хорошего пылесоса?

Для регулярной уборки небольшой квартиры должен хватить пылесоса полезной мощностью 250-320 Вт . Вам следует искать пылесосы с потребляемой мощностью в диапазоне 1500-3000 Вт с полезной мощностью от 250 до 480 Вт.Если у вас большой дом, вы держите домашних животных или страдаете аллергией, вам следует купить пылесос максимальной полезной мощности. Имейте в виду, что измерение в ваттах мало говорит о характеристиках вакуума. Вам нужен воздушный поток и мощность всасывания (Airwatts), чтобы понять, насколько эффективен пылесос для удаления грязи и мусора с твердых полов или ковров.

Какая лучшая мощность всасывания для пылесоса?

В зависимости от марки и модели мощность всасывания может варьироваться от 270 AW до 350 AW.Как мы уже говорили выше, вы должны найти пылесос со сбалансированными характеристиками.

Сколько вольт использует вакуум?

В США стандартное напряжение обычно составляет 120 вольт. В других странах другие стандарты напряжения.

Сколько ватт у хорошего пылесоса?

Для большинства небольших квартир наилучший диапазон мощности составляет от 250 до 320 Вт. Но имейте в виду, что мощность — это всего лишь показатель того, сколько энергии потребляет пылесос. Тот факт, что число больше, не означает, что производительность будет одинаковой.Фактически, самая важная настройка, на которую вы должны обратить внимание, — это мощность всасывания.

Как долго прослужит пылесос Shark?

Поскольку Shark — один из самых известных и рекомендуемых брендов пылесосов, очевидно, что вся их линейка сделана с использованием качественных материалов и фантастической техники. Таким образом, типичный пылесос Shark, который содержался в хорошем состоянии, прослужит вам около пяти-семи лет, а возможно, даже дольше. Вся уловка заключается в том, чтобы следовать инструкции по эксплуатации и заботиться обо всех процессах обслуживания.

Почему пылесосы Dyson такие дорогие?

Это вопрос, который многие люди сейчас ищут в Google, и не зря. Пылесосы Dyson действительно дороги, но они того стоят. Пылесосы Dyson сокращают объем тяжелой работы и обеспечивают лучшую систему обслуживания, чем другие. Во всех пылесосах Dyson используется самая передовая система фильтрации, называемая HEPA, о которой мы уже много говорили на нашем сайте. Это практически знак качества, поскольку каждый пылесос изготовлен в соответствии с высочайшими техническими стандартами.

Стоит ли ремонтировать пылесос?

Вообще говоря, мы не рекомендуем ремонтировать пылесос, если его стоимость не будет относительно низкой по сравнению с ценой покупки нового пылесоса. С учетом сказанного, большинство вертикальных пылесосов не стоит чинить. Но если у вас есть пылесос Dyson или Shark, то его ремонт может быть лучшим подходом, поскольку получение нового пылесоса того же качества может быть довольно дорогостоящим по сравнению с ним.

Заключение

Теперь, когда мы ознакомились с наиболее важными характеристиками пылесоса, пришло время сообщить нам, какие параметры вы ищете, когда покупаете пылесосы!

Кэтрин Хансен со степенью инженера любит писать о том, как все работает.Столкнувшись с собственными дилеммами, как выбрать лучший пылесос для своей большой семьи (с горсткой пушистых четвероногих членов семьи), Кэтрин решила помочь другим в такой же ситуации. В конце концов, пылесосы имеют решающее значение для здорового образа жизни, и людям сложно выбрать лучший из них для своих нужд.

Практическое руководство. Диагностика распространенных заболеваний, связанных с вакуумом 101

Так бывает с лучшими из нас: вы выделили 30 минут своей напряженной субботы, чтобы пропылесосить несколько комнат в доме.Если все пойдет хорошо, у вас останется 10 минут. Это целых 10 минут простоя.

Вы надеваете тапочки, готовите пылесос и готовитесь внести в свой дом максимальную чистоту — но затем происходит невообразимое. Ваш пылесос не включается. Или это просто не так отстойно, как раньше.

У вас мало времени, поэтому вы быстро отключаете пылесос, держите его на руках, как сломанного робота-младенца, бросаете в мусор, как мешок с камнями, и отменяете свои планы посетить побережье Орегона.Вам нужно как-то вписать новый пылесос в бюджет, верно?

Неправильно.

На самом деле вам просто нужно диагностировать проблему и устранить ее. Вы можете решить наиболее распространенные проблемы пылесоса самостоятельно. , и, если по какой-то причине вы не можете это исправить, команда дружелюбных профессионалов (подсказка, подсказка) ждет вас в вашем местном магазине пылесоса, чтобы помочь вам.

Без лишних слов, вот список распространенных проблем, способы их диагностики и способы их устранения. Давайте вернем вас к 10-минутному блаженному отдыху и поездке на побережье Орегона.

Мой пылесос не включается!

О нет!

  • Вставлен ли он в розетку? Конечно, воткнут. Ты не дурак. Однако иногда розетка в вашем доме просто перестает работать. И даже если все ваши розетки работают, иногда для подачи питания требуется включение светового переключателя. Это расстраивает, но мы все были там.
  • Проверьте свой двухпозиционный переключатель с помощью омметра , мультиметра или другого устройства для проверки целостности цепи.Они очень дешевые. В любом случае, вы должны вложить деньги в один, который будет храниться дома. Вот отличное руководство по использованию омметра.
  • Если он получает питание, но двигатель не работает, проблема, вероятно, кроется в самом двигателе. Если двигатель может получить питание, убедитесь, что вал двигателя может свободно вращаться и не мешать. Вот краткое описание того, как работает ваш пылесос и как выглядят различные части двигателя.
  • Если двигатель получает питание, свободно вращается и все еще не работает , вам, вероятно, нужно посетить специалиста (привет) или найти двигатель на замену.

Мой пылесос не работает!

Ура. Это самое худшее. Нет ничего лучше, чем возлагать надежды на этот громкий, великолепный звук пылесоса, а затем ваше хорошее настроение уничтожается, когда смелый рев пылесоса превращается в хныканье.

  • Скорее всего перегревается. Если он включается, но не остается включенным, скорее всего, ваш пылесос становится слишком горячим. Отключите пылесос, подождите немного (обратитесь к руководству, если вы не знаете, сколько времени), а затем проверьте, нет ли препятствий.Если он по-прежнему перегорел, возможно, потребуется заменить небольшой плавкий предохранитель. В местном магазине пылесосов продадут предохранители (они дешевые!) И помогут их заменить.

Мой пылесос не сосет, как раньше.

Это нехорошо! Это, наверное, самый распространенный недуг пылесосов. Когда ваш пылесос не может обеспечить надлежащее всасывание, решение, как правило, простое.

  • Опорожните мешок или камеру . Это первый шаг, и вы, вероятно, уже его сделали.Следующий.
  • Возможно, у вас неправильная высота. Если высота вашего пылесоса слишком высока для пола, который вы пытаетесь пылесосить, он не будет работать хорошо. Используйте настройку пола без покрытия для плитки или дерева и соответственно увеличьте. Глубокий ковер вряд ли поможет вам с паркетным полом.
  • Проверить фильтры . Если воздушный или выпускной фильтр вашего пылесоса забит, он, вероятно, не будет всасывать много воздуха. Очистите или замените воздушный и / или выпускной фильтр.Альт!
  • Проверьте свой шланг . Если шланг вашего пылесоса засорен, он не может выполнять свою единственную работу. Если вы думаете, что что-то засоряет ваш шланг, выньте его из пылесоса. Затем распрямите его, посветите фонариком через один конец и посмотрите, не проходит ли какой-либо свет через другой конец. В противном случае используйте тупой предмет, чтобы попытаться выбить все, что блокирует поток воздуха, но будьте осторожны, чтобы не повредить и не порвать шланг.
  • Проверьте щеточный валик . Это крутится? В противном случае он может быть перегружен волосами.Со временем с этим столкнется любой, у кого есть домашние животные или дети и супруги с длинными волосами. К счастью, мы уже составили список советов по работе с пылесосом, в том числе простой способ чистки щеточного валика.
  • Если щеточный валик чистый, но все еще не вращается, возможно, у вас проблема с ремнем. . Без паники. Так происходит все время. Вероятно, это самая распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся с пылесосами. Ремни не слишком дороги, и их обычно несложно заменить. Это видео демонстрирует процесс:

Если это видео не подходит для замены ремня, вам, вероятно, нужно обратиться к профессионалу.К счастью, в вашем местном магазине пылесосов ждут профессионалы (привет!), И мы можем исправить это в кратчайшие сроки.

Мой пылесос оставляет за собой мусор!

Ну, это раздражает. Это менее серьезный симптом большинства проблем, описанных в предыдущем разделе. Это просто означает, что ваш пылесос производит отсасывание или , но что-то мешает ему делать все возможное.

  • Возможно, ваша сумка или канистра заполнены.
  • Проверьте свою кисть. Очистите щеточный валок и его подшипники. Если ваша щетка представляет собой просто громоздкий цилиндр из ворса и волос, она не годится.
  • Если проблема не в щетке, то, возможно, проблема в ремне. . Ремни могут быть порваны или слишком растянуты. Они также имеют свойство время от времени отпадать. Посмотрите видео выше и либо замените ремень, либо проконсультируйтесь со специалистом.

Мой пылесос очень шумный.

Большинство пылесосов достаточно громкие, чтобы сообщить о своем присутствии.Нам нравится думать об этом как о шумном приветствии. Однако, когда ваш пылесос издает лишних шума, это обычно указывает на проблемы в раю.

  • Проверьте шланг на наличие препятствий. Когда объект не может пройти сквозь шум, он может издавать странные звуки, как только начинается всасывание. Если это ваша проблема, это легко исправить.
  • Проверьте свои ремни . Опять же, проблемы с ремнем — самые распространенные проблемы. Когда ремни не пристегнуты или уходят, они могут взывать о внимании с помощью поистине ужасных звуков.
  • Если дело не в вашем шланге или ремнях, вероятно, ваш мотор остановился. Моторы становятся еще более шумными, прежде чем сдаются навсегда. Если вы думаете, что это так, обратитесь в местный магазин пылесосов (это мы).

Мой пылесос действительно плохо пахнет

Вы когда-нибудь пользовались старым пылесосом, от которого просто воняет в комнате, когда вы его включаете? Это довольно мерзко, правда? Никто этого не хочет.

  • Опустоши мешок или канистру , глупый гусь!
  • Проверьте воздушный и выпускной фильтры .Очистите или замените их.

Если после тщательной проверки пылесосного мешка, фильтров и щеточного валика от вашего пылесоса по-прежнему идет запах, обратитесь к профессионалу.

Надеюсь, вы нашли свою проблему с пылесосом в этом списке и смогли ее исправить. Помните, YouTube — всегда хороший ресурс для быстрого и грязного ремонта. Как правило, всегда будьте осторожны с работающими двигателями, ремнями и щетками. Вы не хотите, чтобы ваши волосы, одежда или украшения застревали в них — хотя мы слышали о более необычных способах потери обручальных колец.

Если вы не можете легко решить проблему, поговорите с нами, прежде чем покупать новый пылесос. Возможно, мы сможем отремонтировать ваше текущее устройство, что позволит вам отправиться в отпуск на побережье Орегона.

Во имя любви к пылесосам!
Команда Jones Sew & Vac

7 вещей, которые не следует пылесосить (и почему)

Я очень полагаюсь на мой пылесос, чтобы поддерживать чистоту в моем доме. Я использую его, чтобы содержать в чистоте все мои полы, включая ковер, плитку и твердую древесину! Но иногда я немного полагаюсь на свой пылесос или слишком сильно , и в конечном итоге пропылесосил вещи, которые мне, вероятно, не следовало бы использовать.В конце концов, несмотря на все причудливые функции, которыми обладают современные пылесосы, они не являются несокрушимыми! И они не обязательно дешевы, поэтому важно поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.

Чтобы помочь в этом деле, сегодня я поделюсь списком вещей, которые не должны пылесосить. Или вы можете сформулировать это так: «вещи, которыми вы не должны подпитывать свой пылесос». Потому что пылесос похож на некоторых собак в том, что он ест почти все, не учитывая возможные последствия.И вы, как ответственный владелец, можете защитить свой пылесос, не дав ему «съесть» следующие предметы! 😉

7 вещей, которые нельзя пылесосить

1. Стекло

Когда вы убираете битое стекло, не поддавайтесь искушению схватить пылесос. Осколки битого стекла могут легко повредить пылесос. Например, если в вашем пылесосе есть мешок, стекло может проткнуть его и создать огромный беспорядок. И даже если ваш пылесос без мешка, осколки стекла могут поцарапать внутренние детали или даже застрять в шланге!

Вместо этого начните с подметания больших осколков стекла.Затем используйте влажное бумажное полотенце или кусок хлеба, чтобы подобрать крошечные осколки стекла, которые все еще могут скрываться в этом месте. (Я использовал трюк с хлебом несколько раз, и он работает как шарм!)

Связано: 7 вещей, которые можно сделать с ломтиком хлеба, кроме как сделать бутерброд

2. Вода

Если только вы не Используя Shop-Vac (или аналогичный пылесос для сухой и влажной уборки), вы не должны пытаться всасывать воду или что-либо еще влажное. Если влага попадет внутрь вашего пылесоса, это может привести к росту плесени.(Фу!) Влага в вашем пылесосе также может привести к электрическому сбою, из-за чего ваш пылесос не подлежит ремонту.

Вместо этого удалите воду и другие источники влаги салфеткой из микрофибры. Они хорошо впитывают влагу и подходят для работы лучше, чем ваш пылесос!

3. Макияж

Разливы косметики могут быть трагичными, но попытка убрать беспорядок пылесосом может создать больше проблем, чем решить. Существует вполне реальная вероятность того, что пылесос может размазать макияж дальше по ковру.И даже если макияж удачно впитается в ваш вакуум, тени и тональный крем могут растаять, когда окажутся внутри. (Теперь это беспорядок, который мне НЕ нравится убирать!)

Вместо того, чтобы тянуться к пылесосу, просто соберите как можно больше макияжа. Что касается удаления остатков разливов или пятен, ознакомьтесь с моим постом ниже, где вы найдете множество советов по чистке ковров!

По теме: Вот как удалить самые ужасные пятна с ковра

4.Long Hair

Когда я говорю, что не следует пылесосить волосы, я не имею в виду волосы, которые попадают на ковер или мебель. Совершенно нормально пылесосить! Я говорю об использовании вашего пылесоса для одновременной очистки большого количества волос (например, после домашней стрижки). Волосы могут быстро засорить ваш пылесос или обернуться вокруг щетки и помешать ее работе. правильно.

Вместо этого возьмите совок, когда вытираете много волос. А когда вам неизбежно понадобится удалить пучок волос, намотанных на щетку пылесоса, воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы получить простые советы по их удалению!

Связано: Как чистить и поддерживать пылесос

5.Пепел и мелкая пыль

Обычный бытовой пылесос не предназначен для работы с такими мелкими частицами, как каминный пепел или строительная пыль. Они могут в конечном итоге покрыть внутреннюю часть вашего пылесоса и забить его, или эти мелкие частицы могут просто улететь обратно в воздух!

Вместо этого просто подмести пепел или пыль. Вы можете посыпать влажный материал, например, использованную кофейную гущу, на мелкую пыль, чтобы не вдыхать ее во время работы. Или просто купите недорогой Shop-Vac и воспользуйтесь им! Они созданы, чтобы справиться практически с любым беспорядком.

6. Монеты

Маленькие и тяжелые предметы, такие как монеты, действительно плохо влияют на двигатель пылесоса. Они также могут повредить мелкие детали внутри вашего пылесоса. Это также опасность разрыва для пылесосов, в которых используются мешки.

Вместо этого проверьте наличие более крупных предметов, прежде чем начинать пылесосить. Проверьте землю на предмет монет, мелких пластиковых предметов и всего, кроме пыли, грязи или волос, и обязательно собирайте их.

7. Шнуры

Я думаю, что в какой-то момент каждый случайно наткнулся на шнур своим пылесосом, поэтому мне, вероятно, не нужно подробно описывать, что происходит.Короче говоря: не ладится. Либо вам придется принудительно вынуть шнур из пылесоса, либо он превратится в изорванный, запутанный беспорядок.

Поэтому, прежде чем начать пылесосить комнату, найдите все шнуры, которые могут мешать. Поднимите их с земли, чтобы не наехать на них. И убедитесь, что ваш вакуумный шнур не мешает! У большинства пылесосов есть удобный зажим для шнура, который может облегчить задачу.

Приходилось ли вам сталкиваться с неприятными последствиями уборки пылесосом того, чего вам не следовало иметь?

7 советов по уходу за пылесосом :: Allergy & Air

Ваш пылесос делает все возможное, чтобы ваш дом выглядел великолепно и хорошо пахло.Для большинства домовладельцев пылесосы часто являются инвестицией в их жилище. И, как и любое вложение, лучший способ защитить его — обеспечить надлежащий уход.

Есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш пылесос работал должным образом в течение многих лет. Предлагаем вам ознакомиться с семью советами по уходу, которые вам следует знать, чтобы заботиться о своем пылесосе.

1. Регулярно заменяйте сумку

Один из самых быстрых и простых способов ухода за пылесосом — это регулярно менять мешок.Многие люди считают, что мешки нужно заменять только тогда, когда они чувствуют себя наполненными. Однако, чтобы ваша машина работала наилучшим образом, вам нужно заменять мешок, когда он заполнен примерно на 2/3, а не когда он полностью забит грязью. Для мусора требуется место, чтобы попасть в мешок, и если внутри него уже скопилось большое количество мусора, то пылесос не сможет вместить то, что собирает, и он больше не будет работать так эффективно, как должен.

Есть определенные признаки, на которые вы можете обратить внимание, которые указывают на то, что сумка полна или приближается к ней.Самый очевидный признак — это когда вы пылесосите место и обнаруживаете, что он покрыт мусором, которого раньше не было. Обычно это происходит из-за того, что мешок полон, а мусор выскользнул и вернулся на ковер. Еще один признак — когда вы замечаете, что всасывание пылесоса не такое сильное, как должно быть.

Одним из основных преимуществ пылесоса без мешка является то, что вы можете точно видеть, сколько грязи и мусора осталось внутри машины. Очевидно, что возможность увидеть, насколько заполнена внутренняя канистра, поможет вам избежать всех проблем, перечисленных выше, и поможет вам обслуживать пылесос.

2. Убедитесь, что сумка закреплена правильно

Звучит легко, но с таким количеством различных марок, моделей и типов пылесосов прикрепление мешка может оказаться для некоторых затруднительным. Особенно это актуально для тех, кто делает это впервые.

Хотя способ крепления сумки будет отличаться от модели к модели, одно остается неизменным — вам необходимо убедиться, что отверстие сумки надежно прилегает к насадке.Если есть крючки, держатели или зажимы, их тоже нужно надежно прикрепить.

Если мешок прикреплен неправильно, вы можете обнаружить, что мусор не попадает в мешок должным образом, а заполняет внутреннюю часть пылесоса. Это может повредить пылесос, поскольку движущиеся части не смогут выполнять свою работу так эффективно, как могли бы. И как только это произойдет, удалить всю грязь из машины практически невозможно.

Помимо крепления сумки, вы также хотите убедиться, что покупаете сумку, подходящую для вашей модели.У каждой марки пылесоса есть так много разных моделей, что вы можете подумать, что получаете нужную, хотя на самом деле это не так. Если это произойдет, вы можете обнаружить, что сумка оказалась не такой надежной, как вы думали. Проверьте ссылочный номер на своей машине и сравните его с номером на сумке, чтобы не покупать тот, который не работает.

Кроме того, как только вы найдете подходящую сумку, запаситесь ею. Поскольку каждый год выходит так много новых моделей, вы никогда не знаете, когда производитель перестанет делать пакеты для ваших старых моделей пылесосов.

3. Часто модели без мешков с пустыми мешками

Несмотря на то, что я вкратце затронул этот вопрос выше, я хочу подчеркнуть важность как можно чаще очищать пылесос без мешка от грязи и мусора.

Многие машины без мешков имеют маркер, указывающий, когда опорожнять емкость. Это полезно, но даже если мусор не достиг этого маркера, все равно целесообразно опорожнить емкость. Я бы посоветовал вам опорожнять его после каждого использования. Не позволяйте грязи и мусору оседать внутри устройства.И в зависимости от типа используемого вами устройства без мешка, вы можете даже промыть емкость водой, чтобы убедиться, что вся грязь удалена.

Когда вы его опустошите, вы также захотите очистить прикрепленный фильтр. Вы можете осторожно постучать фильтром по мусору, чтобы ослабить прилипший мусор или крошечные частицы, которые могут застрять внутри. Затем вы можете взять палец или любой другой не острый предмет и удалить грязь между планками фильтра. Необязательно удалять все до последнего кусочка, но общая очистка фильтра может помочь ему в правильной работе.Некоторые фильтры можно даже мыть.

4. Очистите щеточный валик

Иногда вам нужно проверять щеточный валик вашего пылесоса. Со временем некоторые предметы могут намотаться на рулон, что может помешать его вращению. К ним относятся мулине, волосы и веревка.

Вы можете удалить эти объекты, пока рулон находится на месте, или вы можете удалить его. Я бы посоветовал извлекать рулон из пылесоса только в том случае, если вам это удобно.Вы сможете глубже очистить его, сняв его, но какой в ​​этом смысл, если вы не можете снова его надеть.

Ролик большинства пылесосов крепится пластиной, хотя он будет отличаться от модели к модели. Итак, вы сначала поднимите или удалите пластину, а затем вытащите рулон из пазов с обеих сторон. Как только вы обнаружите объекты, намотанные на рулон, вы можете удалить их пальцами или ножницами. Затем осторожно вытяните эти предметы из рулона, пока они полностью не оторвутся.Вы можете даже подумать о том, чтобы смыть его водой с мылом, чтобы убедиться, что он максимально чистый.

Теперь, когда у вас есть щеточный валик, у вас появилась уникальная возможность очистить или заменить подшипники валика, крышки и внутреннюю часть пылесоса. Он может быть не поврежден или слишком грязным, но быстрое протирание влажной тряпкой поможет счистить любую грязь или мусор, которые могут остаться в этих местах.

5. Проверьте ремень

После проверки щеточного валика вы можете захотеть проверить ремень, который удерживает валик на месте.Если ремень не плотно прилегает к рулону, возможно, пора его заменить. Проверьте, не растянута ли она, изношена или сужена. Также убедитесь, что ремень не соскользнул с места и не был поврежден в определенном месте.

Как правило, ремень следует заменять каждые шесть месяцев или один год. Однако это не точная цифра, поскольку она действительно зависит от частоты использования пылесоса, не говоря уже о марке и модели, которую вы используете. Если вы не пользуетесь пылесосом очень часто, скажем, раз в две или три недели, то вам, скорее всего, не придется менять ремень два раза в год.Однако, если вы используете его каждый день, возможно, вам придется заменять ремень каждые несколько месяцев.

Если вы все же замените ремень, вы можете сделать это, сняв рулон, сдвинув ремень и затем надев новый ремень. Это легко сделать, и вам не нужно обращаться к специальному специалисту. Фактически, в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к пылесосу, вероятно, есть пошаговые инструкции по замене ремня.

6. Проверьте фильтры и шланги

Большинство моделей пылесосов, особенно новые, имеют прикрепленные фильтры, которые помогают улавливать частицы, которые могут испортить качество воздуха в помещении.Если в вашем пылесосе есть фильтр, его следует чистить и периодически заменять. Пластиковый фильтр можно промыть, а бумажный или тканевый — встряхнуть, в зависимости от того, насколько легко его снять.

Невозможно переоценить важность содержания фильтра в чистоте. Это особенно верно, если у вас есть пылесос с HEPA-фильтром, поскольку этот фильтр предназначен для улучшения качества воздуха в помещении. Содержание этого фильтра в чистоте может сыграть роль в том, насколько чистым будет воздух, которым вы дышите.

Наконец, иногда в шланги попадают большие предметы.Если вы обнаружите, что ваша насадка для шланга работает неправильно, причиной может быть застрявший предмет. Вы можете найти объект, заглянув в шланг или воткнув в него крючок, чтобы увидеть, не задевает ли он что-нибудь. Чаще всего в шланги попадают носки, нижнее белье или небольшие игрушки.

7. Отнесите пылесос в магазин

Если вы заметили проблему с пылесосом и не можете определить причину проблемы, вы всегда можете отнести его в магазин пылесоса.Эти магазины, как правило, недорогие, и продавец обычно может решить проблему с вашим пылесосом в течение ночи или даже в тот же день, в зависимости от того, в чем проблема.

Если вы заметили, что ваш пылесос не собирает вещи так тщательно, как раньше, магазин может заменить детали менее чем за 10 долларов, в зависимости от того, что является причиной проблемы, и от индивидуальных тарифов магазина. В зависимости от того, сколько лет вашему пылесосу, лучший способ для вас и вашей семьи — это попросить кого-нибудь решить проблему за вас.Однако зачастую бывает проще купить новый пылесос. Особенно с таким количеством моделей и доступными новыми технологиями, как роботы-пылесосы.

Последние мысли о техническом обслуживании пылесоса

Пылесос — это машина, и, как и любое другое устройство в вашем доме, требуется надлежащее обслуживание, чтобы поддерживать его работоспособность с максимальной эффективностью. Из-за его различных рабочих частей иногда требуется дополнительный уход и тщательная очистка. Это легко сделать, если вы знаете, что для этого нужно и как это сделать.

Поддерживать пылесос в рабочем состоянии несложно и не требует много времени. Всего несколько минут работы по техническому обслуживанию могут продлить срок его службы. Замена пылесоса может быть дорогостоящей, но если вы будете следовать приведенным выше советам, это может быть относительно быстрым и безболезненным.

Лучший пылесос с аккумуляторной палкой на 2021 год

Dyson V15 собирает значительно больше пыли и волос, чем почти любой другой аккумулятор, который мы тестировали.Фото: Майкл Хессион
Выбор для обновления

Dyson V15 Detect

Этот высококачественный Dyson очищает ковры лучше, чем множество сменных пылесосов, и имеет достаточно времени автономной работы для большинства домов. Он также поставляется с множеством полезных функций, таких как щетка для чистого пола с лазерной фарой, встроенный щелевой инструмент и ЖК-дисплей с считыванием данных.

Выбор для модернизации

Miele Triflex HX1

Инновационный трансформируемый дизайн Triflex делает его более удобным в использовании, чем Dyson V11, и он также является вторым по мощности очистителем после V11.Только время покажет, надежнее ли он, чем обычные беспроводные пылесосы, но компания Miele заслужила сомнение.

Если вы готовы потратить деньги на машину, которая очищает лучше, чем любые беспроводные (и многие сменные) пылесосы любой другой марки, которые мы тестировали, перейдите на более дорогую модель Dyson — Dyson V15. Обнаружение особенно хорошо. Но если вам нужен самый удобный и, возможно, самый надежный беспроводной пылесос — это по-прежнему мощный пылесос, — подумайте о Miele Triflex HX1.

Dyson V15 или V11

Пылесосы высшего класса Dyson, включая Dyson V11 и V15, являются фантастическими чистящими средствами. Что касается чистки ковров, они являются лидерами в категории. Даже Cyclone V10 среднего класса действительно хорош по цене. И в зависимости от того, какой вариант вы выберете, они либо очень хороши, либо отлично подходят для мытья полов без покрытия.

В ходе наших домашних испытаний мы обнаружили, что V11 и V15 собирали поразительное количество мелкой пыли и волос с ковров, даже после того, как мы уже очистили эти коврики с помощью других пылесосов.V11 и V15 — единственные протестированные нами беспроводные пылесосы, которые собирают любое заметное количество сверхмелкозернистого, хлопьевидного или порошкообразного мусора с ковров — такого рода шлаков, о которых вы не подозреваете, пока не воспользуетесь хорошим пылесосом. Я лично использовал V11 регулярно в течение двух лет и считаю (я купил один после того, как вернул устройство, которое Дайсон изначально одолжил Wirecutter), и до сих пор удивляюсь и испытываю отвращение к тому, сколько пыли он собирает неделю за неделей.

V15 Detect, в частности, настолько силен, что практически победил наши контролируемые тесты по чистке ковров.При средней мощности (Авто) и настройках чистящей головки V15 Detect собирал почти весь песок и пищевую соду, которые мы выложили как на ковер с низким ворсом (98 процентов), так и, что более впечатляюще, на плотном, коврик со средним ворсом (96 процентов). Очень немногие беспроводные пылесосы могут сравниться с этой мощностью уборки даже при самых высоких настройках мощности, и ни один даже не приблизится к своим более низким настройкам. Когда мы установили максимальную мощность, V15 удалось собрать все 100 процентов мусора, который мы выложили на обоих типах ковров.

Следующим по показателям в наших тестах был Dyson V11, который по-прежнему легко превосходит все, что мы пробовали. Дайсон сказал нам, что, хотя у V15 и V11 один и тот же двигатель, V15 сильнее, потому что они настроили циклонные сепараторы для большей мощности; еще слишком рано говорить, может ли это изменение повлиять на надежность.

Мы также тестировали Cyclone V10 несколько лет назад, до того, как мы начали использовать наш текущий тест, поэтому у нас нет данных для сравнительных заявлений, но он имеет оборудование, аналогичное V11, и должно работать почти так же хорошо.

Мы очистили три коврика с помощью Dyson V8 с максимальной настройкой (слева), а затем снова очистили их с помощью V11 с настройкой Boost (справа). Впечатляет, сколько лишнего мусора (особенно мелкой пыли) удалось собрать V11, даже по сравнению с другими мощными беспроводными пылесосами. Фото: Майкл Хессион

Еще одна полезная функция как на V11, так и на V15 — это автоматический режим, который регулирует всасывание, чтобы максимально использовать время автономной работы. В зависимости от модели он работает немного по-разному. Для V11 всасывание будет автоматически меняться в зависимости от типа пола с помощью датчика сопротивления щетки.Для V15 всасывание меняется в зависимости от того, насколько загрязнена область, в зависимости от того, что обнаруживает встроенный счетчик частиц (подробнее об этой функции чуть позже). Головка для чистки ковров также имеет регулируемые «заслонки», которые дают вам немного больше контроля над производительностью уборки. Заслонки можно закрыть, чтобы увеличить мощность очистки, открыть, чтобы крупный мусор, например хлопья для завтрака, попал под голову (предотвращение «снегоуборки»), или установить между ними.

Срок службы батареи для V11 и V15 достаточный, от 9 до 60 минут в зависимости от настройки мощности, но обычно от 30 до 40 минут в автоматическом режиме.Множество других беспроводных пылесосов имеют такое же или даже более длительное время работы, но они не такие мощные, как эти модели Dyson, так что это несовершенное сравнение. Во всех моделях V11 и V15 последнего поколения также используются сменные аккумуляторные батареи, поэтому вы можете покупать запасные комплекты, чтобы продлить время работы, если считаете, что они вам понадобятся. (Это изменение по сравнению с предыдущими моделями Dyson, включая V11, когда он был первоначально выпущен.) Пакеты стоят 140 долларов каждый, хотя теперь доступны более дешевые копии, если вы готовы рискнуть.Наш совет: дайте себе несколько недель с одиночным пакетом, прежде чем потратиться на запасной — вам, вероятно, будет удобно только с одним.

Другая особенность, которая делает использование V15 и некоторых вариантов V11 (не Animal) настоящим удовольствием, — это ЖК-экран. В основном это полезно, потому что обеспечивает обратный отсчет времени автономной работы, что снижает «беспокойство по поводу дальности» из-за беспокойства о том, сколько времени у вас осталось на уборку, и ощущение спешки, которое сопровождает эту неуверенность. Мы еще не тестировали другие пылесосы с такой функцией.На ЖК-дисплее также могут отображаться анимированные напоминания о техническом обслуживании и советы по устранению неполадок, чего мы не видели ни в каких других пылесосах.

Если V11 уже так хорошо справляется, зачем кому-то тратить лишние 100 долларов на V15? Потому что у него есть несколько дополнительных функций, которые легко окупаются, по крайней мере, для некоторых людей, и в нем нет ничего хуже, чем V11 — это строго лучший пылесос.

Мы уже обсуждали дополнительное всасывание V15, и он также поставляется с лучшими чистящими головками и насадками, чем V11.Головка для чистки ковров у V15, по сути, такая же, как у V11, плюс гребень, предотвращающий спутывание. В нем нет ничего сложного — просто несколько грубых пластмассовых зубов на затылке, — но он пассивно режет все волосы, которые спутываются с роликом, так что вам не придется срезать их вручную так часто (а может быть, и когда-либо). После 6 недель непрерывного тестирования мы не обнаружили на этой щетке путаницы. Подобные функции предотвращения спутывания от других производителей (например, Shark) увеличивают вероятность образования засоров в чистящей головке, даже если щетка остается чистой; нам придется подождать дополнительных отзывов пользователей, чтобы узнать, произойдет ли это с V15.

V15 также имеет комбинированный инструмент для щелей в кожухе, встроенный в вал главного пылесоса (см. Фото ниже). Вам никогда не придется искать потерянный щелевой инструмент, а переключение на удобную портативную конфигурацию требует даже меньше усилий, чем другие пылесосы. Мы не видели ничего подобного ни на одном другом беспроводном пылесосе.

Видите комбинированный щелевой инструмент, прикрепленный к пылесосу (вверху фото)? Он хранится внутри вала V15 (как кинжал в ножнах) и уже прикреплен к вакуумному устройству.Нажмите красную кнопку на валу, потяните за главную ручку пылесоса, и V15 готов к работе в качестве портативного пылесоса — не нужно возиться с отдельными инструментами и насадками. Фото: Майкл Хессион

Пушистая голова V15 покрыта тканью из микрофибры, которая помогает ему плавно скользить по дереву, плитке и линолеуму, и лучше захватывает все виды мусора на этих твердых поверхностях, чем ковер с жесткой щетиной. чистящая головка. Фото: Майкл Хессион

Головки для чистки ковров, которые поставляются с V11 и V15 (на фото), имеют регулируемые заслонки.Вы можете установить его в открытое (или «минусовое») положение (на фото), чтобы крупный мусор мог проходить под головой, не попадая в «снегоочиститель»; закрытое (или «плюсовое») положение для максимального потока воздуха, что особенно полезно при глубокой чистке ковров; или промежуточная установка. Фото: Майкл Хессион

Головка для чистки ковров V15 также имеет гребешок, предотвращающий спутывание (как указано на ролике). Это ряд пластиковых зубов внутри головы, ближе к верхнему краю этой фотографии. В нем нет ничего необычного, но, похоже, он отлично справляется с измельчением любых волос, которые наматываются на щетку, поэтому вам не придется вручную срезать их позже.Фото: Майкл Хессион

V15 также поставляется с новой мини-моторизованной щеткой с собственными свойствами предотвращения спутывания. Это не игра света или перспективы: кисть на одном конце толще, чем на другом, и прикреплена только к одному концу инструмента. Мы не уверены, действительно ли это более практично, чем традиционный дизайн, но в нашем тестировании он показал себя нормально. Фото: Майкл Хессион

Видите комбинированный щелевой инструмент, прикрепленный к пылесосу (вверху фото)? Он хранится внутри вала V15 (как кинжал в ножнах) и уже прикреплен к вакуумному устройству.Нажмите красную кнопку на валу, потяните за главную ручку пылесоса, и V15 готов к работе в качестве портативного пылесоса — не нужно возиться с отдельными инструментами и насадками. Фото: Майкл Хессион

И еще есть Пушистая голова. Благодаря этому V15 отлично подходит для чистки полов, а не просто «очень хорош», как это было бы с головкой для чистки ковров по умолчанию. Ролик покрыт мягкой тканью из микрофибры, что отлично по нескольким причинам. Микрофибра помогает голове плавно скользить по дереву, плитке, линолеуму и другим твердым поверхностям.Кроме того, она лучше справляется с мусором, с которым может справиться чистящая насадка с жесткой щетиной. Один из примеров — мелкая липкая пыль. Галечный мусор, такой как наполнитель для кошачьего туалета, — еще один, а также большой мусор, который можно снегоуборочить, например Fruit Loops.

Dyson создает версию пушистой головы в течение полувека (и многие другие бренды скопировали ее). Fluffy поставляется в комплекте с некоторыми моделями V7 и V8 и будет работать с V10 и V11, если вы приобретете голову отдельно. Но Fluffy, поставляемый с V15, является усовершенствованной версией старого дизайна.Это одна из тех чистящих головок с самым низким профилем, которые мы использовали, что помогает ей проникать под полки и другую мебель.

У V15 Fluffy также есть фара — зеленая лазерная фара. Фары всегда полезны в пылесосе, потому что они могут выявить пыль и волосы, которые вы просто не увидите невооруженным глазом при нормальном освещении. Они направляют ваш путь, показывая, какие области еще нужно очистить, и заверяя вас, что пылесос действительно собирает мусор. Обычно фары представляют собой просто полосу белых светодиодов, и они отлично работают.Неужели фара Fluffy действительно должна быть лазером? В типичной для Дайсона моде это отчасти яркая уловка, отчасти настоящая инновация. Лазер действительно лучше справляется с освещением мусора в светлых комнатах и ​​на светлых полах, чем светодиодные фары, которые мы использовали. Представитель Dyson также сообщил нам, что, поскольку лазеры более компактны, чем светодиоды, это позволило их инженерам встраивать этот тип света в низкопрофильное шасси Fluffy, а также размещать его очень низко к земле, под небольшим углом, рассеивая. широко, чтобы свет отражался от более мелких обломков.

Головка V15 Fluffy оснащена лазерной головкой, которая отлично освещает всю пыль и волосы (и другие дефекты) на полу, чтобы направлять ваш путь уборки. Фото: Майкл Хессион

Лазер немного переборщил, но мы не можем думать о каких-либо серьезных недостатках по сравнению со стандартной светодиодной фарой. Одна придирка заключается в том, что он почти слишком хорош для освещения пола, не только для мусора, но и для непылесосных раздражающих изъянов, таких как царапины, вмятины и неровные доски, о которых вы, возможно, предпочли бы не знать.Оттенок лазера киберпанк-зеленого может показаться кому-то странным или непривлекательным. Представители Dyson сказали нам, что они тестировали другие цвета, но обнаружили, что зеленый лучше всего выделяет мусор.

Одним из недостатков Fluffy является то, что он неэффективен на коврах — он показал себя ужасно в наших тестах, но не для этого. Другой заключается в том, что вам нужно вручную переключаться между головами. Это несложно — вы просто нажимаете большую красную кнопку, чтобы освободить одну, а затем вставляете новую головку до щелчка, как при переключении насадок.Но это тоже не изящно, так как вам нужно будет хранить обе головы отдельно, помнить, где вы их держите, и приседать и шарить, чтобы поменять их. (Пылесосы от Shark, Lupe и некоторых других брендов избегают неудобной замены, оснащая свои чистящие головки валиком из мягкой ткани и валиком с жесткой щетиной в одном шасси, и это работает, но компромисс в том, что они неуклюже громоздко.)

Еще есть главный трюк V15 — счетчик частиц. Многие пылесосы оснащены датчиком пыли, в том числе Tineco Pure One S11 (модель, которую мы рекомендуем), и мы считаем, что это действительно полезно.В лучшем случае он помогает сосредоточить усилия на загрязненных местах и ​​продлевает срок службы батареи в чистых местах. Дайсон переборщил с этой хорошей идеей. V15 не только определяет пыль и соответствующим образом регулирует всасывание, но также оценивает точное количество собираемых частиц, разбитых на несколько разных размеров (всего 10 микрон, что составляет долю ширины человеческого волоса) и отображается в виде гистограммы над расчетным сроком службы батареи на ЖК-дисплее.

Джеймс Дайсон сказал нам, что он хотел купить такой счетчик частиц для тестирования, когда Dyson была крошечной компанией несколько десятилетий назад, но они не могли позволить себе потратить на это 300 000 долларов.Теперь они поместили нечто подобное в пылесос за 700 долларов, почти как функцию подбрасывания.

Счетчик частиц — это крутой инженерный проект, но мы не знаем, что он на самом деле делает в пылесосе. Во-первых, действительно сложно проверить, правильно ли он ведет подсчет (хотя постоянный эксперт по качеству воздуха и пользователь счетчиков частиц Wirecutter, старший писатель Тим Хеффернан сказал, что он готов поверить в то, что это достаточно точно). Но даже если это не так, кого это волнует? Насколько важно знать, что вы собрали 800000000 сверхмалых частиц и 1500000 средне-крошечных частиц? Чувствуете ли вы себя чище, когда можете количественно оценить свою грязь? Разве не для этого предназначена мусорная корзина?

В лучшем случае счетчик частиц — это больше информации для людей, которые любят все считать и отслеживать.(Я до сих пор не знаю, что вы на самом деле будете делать с этой информацией.) Большинство людей, вероятно, будут игнорировать ее большую часть времени, как только новинка закончится. В худшем случае это может стать источником отвращения или стресса для людей, которые не хотят знать, сколько сотен тысяч яиц пылевых клещей они только что собрали, или заставляют себя искать последние 10 000 спор пыльцы, которые могут быть прячется на книжной полке.

ЖК-экран на V15 Detect и некоторых вариантах V11 Torque Drive и Outsize предоставляет действительно полезную информацию, такую ​​как анимированные напоминания о техобслуживании и советы по устранению неполадок, а также в режиме реального времени, уменьшая беспокойство о дальности действия, считывание оставшегося заряда батареи (на фото).V15 также отображает гистограмму с примерным количеством частиц, которые пылесос поглотил за сеанс уборки, сгруппированных по размеру. Фото: Майкл Хессион

Когда я впервые лично использовал V15, я был поражен, узнав из этого пылесоса, что моя спальня, которую накануне убирала Roomba, может вместить 300000000 всего, особенно с учетом того, что пылесборник, казалось, быть в основном пустым, когда я закончил. Следующие несколько раз, когда я использовал V15, я относился к подсчету частиц как к видеоигре, пытаясь найти каждый укромный уголок и щель, чтобы заглушить вакуум, чтобы я мог попытаться побить свой рекорд.Однажды я поймал 1,2 миллиарда крошечных частиц, больно! В другой раз кисть застряла на небольшом коврике примерно в середине сеанса (это может случиться с любым пылесосом), и счетчик частиц сброшен, вся моя работа стерта, вы, наверное, шутите. Я вообще перестала обращать внимание примерно через месяц. (Нет, я не использовал его, чтобы проверить, насколько хорошо работают другие пылесосы — пока).

Мы установили, что эти пылесосы Dyson впечатляют, так каковы же их недостатки? Основная из них заключается в том, что V11 и V15 — исключительно дорогие пылесосы, но нет никаких признаков того, что они будут более долговечными, чем другие, более доступные беспроводные пылесосы, не говоря уже о сменных пылесосах, которые так же хорошо очищают, но стоят многие сотни. долларов меньше.

Кроме того, как и более дешевые палки Dyson, V11 и V15 имеют большой вес и используют переключатель питания в виде триггера, который нужно постоянно нажимать. Переключатель может быть неудобным при длительных сеансах. (Тем не менее, мы думаем, что V11 и V15 на самом деле более удобны, чем более дешевые модели Dyson, потому что их триггеры не нужно нажимать так сильно, и их общее распределение веса лучше). Увеличенный объем и широкая морда также делают V11 и V15 громоздкими в качестве портативных пылесосов — они не могут хорошо работать в сверхтесных пространствах даже со встроенными инструментами V15.

У V11 один из самых простых для опорожнения мусорных баков среди беспроводных пылесосов, хотя механизм со временем может немного «заедать». Видео: Майкл Хессион

Если вам нужен более дорогой Dyson прямо сейчас, вот что нужно знать обо всех вариантах по состоянию на март 2021 года.

V15 Detect обычно стоит 700 долларов. Новый Outsize (без номера V) такой же, как V15 Detect, но с более широкой щеткой для ковра, большим мусорным ведром и дополнительной батареей за дополнительные 100 долларов. Мы думаем, что все лишнее будет излишним для большинства людей, и он даже тяжелее, чем и без того тяжелый V15.Тем не менее, более старый аналогичный V11 Outsize (сейчас снятый с производства) имел очень хорошие рейтинги владельцев, поэтому этот сверхбольшой формат хорошо подходит для некоторых людей.

Dyson V11 Animal обычно стоит 600 долларов. V11 Torque Drive, который поставляется с дополнительными зажимными инструментами и информационным экраном с обратным отсчетом заряда батареи в реальном времени, напоминаниями о техническом обслуживании и анимацией с практическими рекомендациями, больше не является частью «основной» линейки Dyson, а является представителями компании. сказал, что он, вероятно, все еще будет доступен в 2021 году. Есть и другие варианты V11; различия сводятся к тому, сколько вложений вы получите и сколько информации вы получите на экране.

Можно даже подумать о более старом Dyson Cyclone V10. Эта модель очищает почти так же хорошо, как V11, за исключением того, что у нее нет автоматического режима или ЖК-дисплея с индикацией срока службы батареи. Дайсон сообщил нам, что V10 Animal является частью «базовой» линейки на 2021 год, должен быть постоянно доступен в большинстве розничных продавцов и обычно будет стоить 500 долларов. Но мы видели, что другие варианты продаются всего за 350 долларов.

Miele Triflex HX1 — исключительное чистящее средство, удобное в использовании. Фото: Майкл Хессион

Miele Triflex HX1

Если V11 кажется слишком громоздким, но вам все же нужен беспроводной пылесос премиум-класса, подумайте о Miele Triflex HX1.Он так удобен в использовании, он находится между традиционным пылесосом с розеткой и современным беспроводным пылесосом. Он легкий, им легко управлять, он не кажется скрипучим или пустотелым. Кажется, будто он обнимает землю, а не просто катится по ней, как большинство моделей, или ударяет по ней, как некоторые из более сильных моделей.

Triflex HX1 также является единственным известным нам пылесосом, который можно преобразовать в два разных формата — один как универсальный, но тяжелый Dyson, а другой как более сбалансированная, самостоятельная вертикальная стойка — просто переставляя его части. .(В этом смысле он действительно разделяет разницу между старым и новым стилями.) Переключение аранжировки занимает всего около 30 секунд, никаких инструментов не требуется. Как и большинство палочек, Triflex HX1 также работает как ручной пылесос.

Miele Triflex HX1 можно преобразовать из тяжелой клюшки в стиле Dyson в традиционную сбалансированную вертикальную клюшку — никаких инструментов не требуется. Традиционный вариант, за наши деньги, делает этот пылесос таким хорошим. Фото: Майкл Хессион

Triflex также отлично очищает все поверхности.В нашем тесте на поглощение песка и пищевой соды он фактически превзошел Dyson V11 на коротких ковриках и почти сравнялся с ним на более толстом коврике. Triflex не совсем соответствовал V11 в обнаружении мелкой пыли, погребенной в ковриках, и, кажется, у него немного больше шерсти домашних животных намотано вокруг его кисти. Но тут не на что жаловаться. Это также второй лучший пылесос для чистых полов, который мы тестировали среди беспроводных пылесосов (кроме палочек с дополнительным мягким валиком, специально созданного для чистки твердых поверхностей). Он всасывал мусор любого веса и размера, как магнит, даже из щелей между половицами.(Однако он действительно снес несколько крупных обломков, например, большинство палок.) Мы не можем полностью объяснить, как; мы фактически обнаружили, что Triflex имеет относительно слабое всасывание, поэтому его эффективность должна быть связана с конструкцией чистящей головки.

Triflex имеет переключатель питания в виде ползунка, который позволяет выбирать из трех различных настроек. Фото: Майкл Хессион

Triflex немного коротковат для карманного компьютера, и только вариант Cat & Dog поставляется с миниатюрной моторизованной щеткой для чистки обивки, но она работает.Фото: Майкл Хессион

Triflex поставляется с док-станцией для настенного монтажа для подзарядки аккумулятора, а также с отдельной подставкой для аккумулятора (на фото), так что вы можете выбрать любой стиль, который вам больше нравится. Фото: Майкл Хессион

Triflex имеет переключатель питания в виде ползунка, который позволяет выбирать из трех различных настроек. Фото: Майкл Хессион

Основная проблема Triflex — это пылесборник. Это умно, но нужно научиться. Чтобы вытащить его из пылесоса (и снова надеть), чтобы удалить мусор и добраться до фильтра, вы должны продолжать скручивать верхнюю часть сборки.Но между каждым шагом нет четких границ, поэтому легко промахнуться и в конечном итоге выбросить содержимое корзины на пол. Повторное присоединение пылесборника к пылесосу тоже не интуитивно понятно, но нам удалось научиться это делать примерно после пяти попыток. Многим владельцам это совсем не нравится; более 30% всех отзывов владельцев на Amazon, критикующих Miele TriFlex, называют неудобный контейнер для мусора проблемой — самой распространенной жалобой на сегодняшний день.

У мусорного бака Triflex есть умный (или ужасный, в зависимости от вашей точки зрения) механизм открывания с поворотом (и если вы продолжите поворачивать, он откроется и для фильтров).Однако это требует некоторой практики. Фото: Майкл Хессион

Чистящая головка Triflex ощущается так, как будто она прижимается к земле, а не задыхается или парит по ней. У более дорогих вариантов есть яркая фара в голове, которая помогает мыть голые полы. Фото: Майкл Хессион

У мусорного бака Triflex есть умный (или ужасный, в зависимости от вашей точки зрения) механизм открывания с поворотом (и если вы продолжите поворачивать, он также откроется для фильтров). Однако это требует некоторой практики.Фото: Майкл Хессион

Другой открытый вопрос — надежность. Еще слишком рано говорить о том, окажется ли Triflex долговечным со временем. В Европе он появился только с весны 2020 года, а в Северной Америке — с лета 2020 года, и это первый в мире пылесос Miele с батарейным питанием. Но если и есть какой-либо бренд бытовой техники, заслуживающий этого сомнения, то это Miele. Мы рекомендуем его дорогие канистры-пылесосы, стиральные и посудомоечные машины, потому что у компании необычайно большой послужной список надежности и долговечности (обычно 20 лет).Компания Miele сообщила нам, что она разработала Triflex с расчетом на 10-летний срок службы, и, надеюсь, это так. Но если отсутствие прецедентов заставляет вас немного нервничать из-за того, что вы тратите столько денег на пылесос, мы не виним вас.

Судя по отзывам владельцев по состоянию на март 2021 года, Triflex кажется достаточно надежным беспроводным пылесосом. Когда владельцы ссылаются на поломку, чаще всего она связана с аккумулятором. Это неудивительно, поскольку это первый беспроводной пылесос Miele, а аккумулятор — слабое место для всех беспроводных пылесосов.Обслуживание клиентов тоже странное по современным меркам; несколько владельцев написали, что вместо того, чтобы отправлять пылесосы для обслуживания, им сказали, что им придется отвезти машину к авторизованному техническому специалисту, который иногда находится на расстоянии 50 миль. Это стандартная практика для съемных пылесосов Miele, но не для аккумуляторных машин.

Доступны три версии Triflex: базовая модель поставляется с одной батареей и без фары, модель Cat & Dog поставляется с мини-турбощеткой для обивки и специальными фильтрами, уменьшающими запах, а модель Pro поставляется с двумя аккумуляторными блоками. и дополнительные инструменты.(Срок службы одного батарейного блока составляет от 15 до 60 минут, в зависимости от настроек мощности и от того, прикреплена ли щетка. Запасные блоки стоят колоссальные 160 долларов каждый.)

Как чистить вакуумные фильтры

Помните тот раз, когда вы включили пылесос, приступили к чистке ковра, а затем задались вопросом, почему в комнате пахнет хуже, чем тогда, когда вы начали? Это может быть потому, что вы забыли очистить сам пылесос. Чистка предметов, предназначенных для чистки, — довольно ироничная задача, но просто спросите себя, когда вы в последний раз чистили метлу? Или зубную щетку? Или дали стиральной и посудомоечной машинам немного TLC? (Что еще вы не чистите?) Сегодня мы сосредоточимся на этом вонючем пылесосе и, в частности, на том, как чистить различные фильтры, чтобы обеспечить долговечность и эффективность этого так часто используемого небольшого прибора.

Мими Хоанг, менеджер по продукции Black + Decker Home Products, подчеркивает важность очистки ваших вакуумных фильтров: «Чистые фильтры обеспечивают сильное всасывание и помогают эффективно собирать грязь и мусор. Засоренные фильтры могут серьезно повлиять на производительность пылесоса «.

Она добавляет: «Мы рекомендуем проверять и очищать фильтр перед опорожнением мусорного бака. Также важно заменять фильтр каждые шесть-девять месяцев в зависимости от частоты очистки.Отсутствие засоров в пылесосе обеспечивает высочайшую эффективность системы пылесоса ».

Давайте начнем с рассмотрения всех типов пылесосов, которые могут быть у вас дома, и фильтров, с которыми вы, вероятно, столкнетесь чаще всего:

Ваш повседневный пылесос: В нем может быть мешок или без мешка с поролоновым фильтром, а также может быть фильтр HEPA (высокоэффективный воздушный фильтр для твердых частиц).

Ручной пылесос: Часто без мешка с небольшими картриджными фильтрами.

Пылесосы для мастерских: Часто оснащаются большим картриджным фильтром, фильтровальным мешком, многоразовыми дисковыми фильтрами или поролоновыми рукавами.

Некоторая основная информация, о которой нужно помнить:

  • Вы определенно можете продлить срок службы фильтра, регулярно очищая его; производители будут предлагать вам регулярно заменять (покупать) новые фильтры, но это не всегда необходимо.
  • Фильтры
  • HEPA являются исключением. Очистка HEPA-фильтра, сделанного из плотно сплетенных материалов, может повредить волокна, что сделает его менее эффективным в блокировании микроскопических аллергенов. Для получения наилучшей гарантии приобретите сменный фильтр HEPA-качества у производителя.
  • Поддержание вакуума выходит за рамки контроля фильтра, но засоренный фильтр и грязные компоненты создают нагрузку на двигатель, что, в свою очередь, может повлиять на срок службы прибора.

Как чистить поролоновые фильтры

Пылесос без мешка или канистры сопровождается поролоновым фильтром, улавливающим пыль под канистрой, которую легко опорожнить.Когда вы снимаете баллон, вы, вероятно, увидите слой пены, через который проходит воздух. Фильтр в моем пылесосе Shark довольно чистый с минимальным пятном, но все же помогает продемонстрировать, как пыль проходит через прибор:

Это предмет, который забивается грязным воздухом, собирая пыль и мусор, которые в противном случае могли бы вернуться в вашу комнату.

Чтобы очистить поролоновый фильтр, погрузите его в воду, сожмите, чтобы грязь вышла из пены, и дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем снова поместить в пылесос.Если вы хотите, чтобы в следующий раз, когда вы будете пылесосить, в комнате будет действительно приятный запах, добавьте в пену несколько капель эфирного масла. Чайное дерево, лимонная трава, мята и эвкалипт — это лишь некоторые из масел, которые также обладают антибактериальными свойствами.

Подобно поролоновому фильтру, если ваш пылесос оснащен многоразовыми дисковыми фильтрами, вы должны регулярно их мыть, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Эти фильтры похожи на многоразовые фильтры для кофе и крепятся с помощью монтажного оборудования; у нас они есть на большом рабочем пылесосе, но вы вряд ли найдете их на обычных бытовых пылесосах.

Как чистить вакуумный мешок

Если у вас вертикальный пылесос с мешком, этот мешок может быть одноразовым или многоразовым. Замена или чистка мешка на пылесосе важна для сохранения состояния мотора; при переполнении двигатель должен работать с большей нагрузкой для работы прибора. Одноразовые пакеты следует заменять до того, как они полностью наполнятся, но в остальном они относительно не требуют обслуживания.

Если мешок многоразового использования, его следует выбросить в большой мусорный бак, в котором может находиться пыль. Постучите по сторонам многоразового мешка, чтобы убедиться, что вся пыль удалена, и для достижения наилучших результатов используйте второй пылесос, чтобы удалить пыль как с внешней, так и с внутренней поверхности мешка. Старайтесь делать его «как новый» каждый раз, когда чистите его.

Как очистить картриджный фильтр (эти круглые, гофрированные вещи)

Оба наших портативных пылесоса, а также некоторые из наших промышленных пылесосов для тяжелых условий эксплуатации работают с картриджными фильтрами.Эти фильтры, которые обычно представляют собой цилиндры из гофрированной бумаги или синтетических материалов, технически одноразовые, но могут прослужить долгое, долгое (поверьте мне, долгое) время при регулярной чистке. Удаление пыли из картриджного фильтра помогает улучшить пропускание воздуха, и я могу засвидетельствовать, что если вы потратите время на очистку фильтра после уборки сухого мусора, такого как опилки и почва, вы обязательно увидите разницу в производительность с течением времени.

Сначала извлеките картридж из вакуума.

Затем без особой силы, чтобы вы могли повредить картридж, постучите картриджем по мусорному ведру, чтобы высвободить мусор, застрявший между складками. Если прошло много времени, вы могли бы встряхнуть фильтр в течение длительного времени и продолжать наблюдать, как осадок падает в мусор. После того, как он станет чистым, вы можете вставить его в пылесос. Подобно сумке многоразового использования, поставьте перед собой цель делать продукт «как новый» каждый раз, когда вы его чистите.

Как очистить HEPA-фильтр

Не надо! Помните: HEPA-фильтр состоит из плотно сплетенных волокон, и его промывка или очистка может повлиять на состояние волокон, что, в свою очередь, делает фильтр менее эффективным при очистке более 99% микроскопических частиц.Когда вы заметите, что ваш HEPA-фильтр загрязнен, купите новый в магазине.

Привет, отличники. Вот еще несколько советов по поддержанию чистоты пылесоса:

Перед использованием посыпьте землю небольшим количеством домашнего средства для чистки ковров, сделанного из 2 стаканов пищевой соды, 1/2 стакана кукурузного крахмала, 1/2 стакана кукурузной муки, 1 столовой ложки буры, 1 чайной ложки корицы и 2-3 сушеных лавровых листьев.

Оставить комментарий