Приспособление для заточки ножей строгальных: Приспособления для заточки строгальных ножей купить в интернет магазине 👍

Приспособление для заточки строгальных ножей JE708032 (JSSG-10)

Приспособление для заточки строгальных ножей JE708032 (JSSG-10) JET применяется для доводки строгальных ножей с шириной лезвия до 76 мм, возможность регулировки угла заточки.

• Предназначено для удержания затачиваемых строгальных ножей в ровном, устойчивом положении, зажимая их в специальном захвате.
• Предотвращает ненужные колебания при контакте ножей с шлифовальным кругом, значительно облегчая их заточку.

Преимущества

• Станок JET JSSG-10 – модель точильно-шлифовального инструмента разработанного специально для «мокрой» шлифовки». Он рекомендован мастерам-любителям и профессионалам, которым нужно проводить частую заточку разных инструментов. Особенностью данной модели является то, что работа механизма происходит на низких оборотах и сопровождается водяным охлаждением. Диск постоянно вращается в воде, смачивается и препятствует нагреву заготовки.
• Таким образом, инструмент обеспечивает идеальную заточку, и при этом предотвращает деформацию обрабатываемого металла. Данный эффект достигается благодаря качественному водяному охлаждению инструмента JET JSSG-10. Что немаловажно, технология препятствует образованию искр в рабочем процессе, что способствует повышению безопасности мастера в работе с точилом. Мотор такой установки функционирует с рабочей мощностью 160 Ватт, этот параметр гарантирует работу прибора с крутящим моментом 90- 150 оборотов за единицу времени (1 минута).
• В комплектации точильно-шлифовального инструмента JET JSSG-10 предусмотрены все необходимые комплектующие для качественной и бесперебойной работы. Вместе со станком идут вспомогательные инструменты – угломер и угловой калибр, которые способствуют более точным измерениям и более качественному рабочему процессу. Для доводки стамесок, ножей строгальных до рабочего узла, в комплекте с точилом, предусмотрено специальное приспособление. Для повышения срока службы шлифовальных кругов производитель рекомендует применять специальный брусок для зачистки и защитную пасту. Все необходимо для работы со станком оснащение предусмотрено в его комплектации, что позволяет наладить рабочий процесс без лишней траты времени.

Технические характеристики:

• Напряжение питания: 230 В
• Потребляемая мощность: 0,2 кВт
• Диаметр абразивного круга: 250 мм
• Посадочный диаметр диска: 12 мм
• Число оборотов на холостом ходу: от 90 до 150 об/мин
• Габариты: 406х305х330 мм
• Масса: 15 кг

Использование точилки для лезвий строгального станка

У моего отца есть одна из этих дешевых и грубоватых на вид станков для заточки строгальных ножей. которые он купил у Busy Bee инструменты много лет назад.Busy Bee по-прежнему продает машину, которая выглядит идентично, так как «ЗАТОЧКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕЗВИЙ 2 ШТ. CSA»

У этой машины более широкая база, хотя, похоже, она была добавлена ​​позже.

Машина, идентичная машине моего отца, также доступна как Grizzly, как Универсальный шлифовальный станок для ножей G2790

Машина моего отца очень простая, с прямой направляющей, которая крепится к стальному Таблица. Положение и угол наклона рельса регулируются.

Другая рейка с держателем для ножа зацепляется за эту рейку. Рельс скользит из стороны в сторону (просто металл по металлу) для обеспечения линейного движения для шлифования прямая кромка на ноже.

Я не знаю, было ли когда-либо руководство по этой штуке, и если бы оно было, вероятно, на английском, который плохо переведен с китайского. Итак, я понял как пользоваться машиной без инструкции.Настоящим мужчинам не нужны инструкции по эксплуатации!

Первое, что я установил, это то, что края скользящей части все точный и параллельный. Контрольной кромкой для скользящей части действительно будет деталь который зацепляется за фиксированный рельс, но его будет очень трудно измерить.

Установив, что края параллельны, я почувствовал себя комфортно, используя переднюю край этой направляющей, чтобы установить все винты на одинаковом расстоянии от края.

Я использую конец суппорта, чтобы измерить смещение между кромкой чугуна. и кончик регулировочного винта. Я хочу, чтобы все они были на одинаковом расстоянии от края так, чтобы острие ножа шлифовалось параллельно задней кромке.

Теперь вставляем нож. Эти одноразовые ножи имеют режущие кромки с обеих сторон, поэтому Я должен быть очень осторожным.

Нож зажимается другой направляющей, которая удерживается четырьмя винтами.

Я настраивал угол заточки ножей в основном на глаз. Затем я опустил стол до тех пор, пока нож не коснулся камня.

Высота стола регулируется с помощью винтовой стойки сзади. Как это регулируемый вверх и вниз, стол имеет тенденцию шататься и прижиматься к корпусу машина. Таким образом, стол движется довольно рывками. Я должен сказать, что механизм вертикальной регулировки действительно ужасно ужасен.

К счастью, когда он установлен на высоту, на передней панели есть винт для надежно запирая его, чтобы он, по крайней мере, оставался на месте.

Шлифовка идет довольно плавно, если мне не нужно делать еще вертикальные корректировки.

Я продолжаю перемещать нож из стороны в сторону, делая очень легкие пасы. Важно не быть слишком агрессивен. Если работать слишком быстро, лезвие нагреется у переднего края, но все равно оставайся прохладным в сторону спиныВ результате тепловое расширение приведет к изгибу лезвия наружу в сторону резака. от того, что теплый край расширился сильнее, чем холодный задний край. Но болгарка шлифует прямую линию. Итак, как только лезвие снова остынет, лезвие заканчивается посередине дальше, чем на любом конце.

Я не думал, что подобные вещи будут иметь большое значение, но у моего отца есть 20-дюймовые лезвия для строгального станка, которые он отправили на заточку, которая вернулась с вогнутой кривой.В Северном Онтарио, найти квалифицированный сервис по заточке может быть непросто. И эта маленькая машинка не подходит для 20-дюймовых ножей. Опять же, просто посмотрел на эту машину, и его заявленная вместимость составляет 20 дюймов!

Станок действительно хорошо заточил ножи. Я вообще удивлен, что такое грубая и неточно выглядящая машина может сделать такую ​​хорошую работу.

Единственная вещь, которая действительно нуждается в ремонте, — это регулировка высоты стола.Если бы у меня было к одной из этих машин, мне нужно было бы придумать способ добавить какой-то механизм точной регулировки.

Как сделать приспособление для заточки строгального лезвия

Это моя вторая версия точилки для строгальных ножей, первая работала хорошо, но немного громоздка и имела некоторые другие проблемы. Он также был сделан для строгальных ножей, которые я использовал в то время, которые были толще, чем те, которые я использую сейчас.

Чтобы начать работу и сделать приспособление как можно более прямым и жестким там, где он удерживает нож, я вырезал кусок стального уголка длиной около 12 дюймов:

Чтобы удалить неровности и неровности, я отшлифовал его плоской полоской (на самом деле старый ремень 2 × 72 от моей ленточно-шлифовальной машины ) наждачной бумаги на моей плоской поверхности настольной пилы:

Я просверлил два отверстия 3/16 ″ для шурупов и прикрепил угол к куску твердой древесины. Древесина лиственных пород нарезается длиной 12 дюймов и квадратом 3/4 дюйма и прикручивается так, чтобы она идеально совпадала с краем стального уголка:

Другой кусок твердой древесины отрезается по размеру для зажима, который будет удерживать лезвие.Он имеет длину 12 дюймов, ширину 1-1 / 2 дюйма и толщину 1/2 дюйма. Я вырезал в нем неглубокий паз, чтобы в него вошло лезвие, и использовал пять шурупов, чтобы закрепить его на приспособлении:

Винты затянуты, чтобы зажать лезвие, и ослабить, чтобы снять его.

Затем я сделал руку, срезанную на конце под углом 45 градусов. Это фанера 3/4 дюйма, и я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить ее к приспособлению:

Я приподнял руку на другом конце, чтобы получить правильный угол.Он не обязательно должен быть идеальным, главное, чтобы угол был близок к 45 градусам и чтобы рычаг находился в той же плоскости, что и лезвие. Прикрепление руки к плоской настольной пиле помогает удерживать ее ровно.

Чтобы укрепить стык, я добавил небольшой кусок фанеры 1/2 дюйма и использовал обычный клей для дерева:

Рука едет по полосе, и ее можно сделать из чего угодно, но у меня на стойке для пиломатериалов был кусок сверхвысокомолекулярного пластика, который был почти подходящего размера:

Приспособление закончено, но я сократил руку короче, чтобы сделать ее более компактной.Я установил приспособление на кусок меламина 5/8 ″ в качестве плоской поверхности и использую большой камень с двумя зернами для заточки:

Чтобы смазать камень и смыть стружку, я использую аэрозольный очиститель, но подойдет любой мыльный раствор:

Восстановление кромки занимает около 5 минут, сначала на крупнозернистой стороне камня, а затем на мелкой стороне:

Эти ножи были в очень плохом состоянии и имели несколько глубоких царапин, которые нельзя было отшлифовать, но остальная часть лезвия острилась как бритва и режет очень хорошо:

Лучшая стратегия — заточить ножи, когда они начнут затупляться, и не давать им стать такими плохими.На это уйдет меньше времени и будет меньше стачивания кромки. Эти ножи одноразовые, и для этого станка (Dewalt DW735) они не должны затачиваться, но я полагаю, что один или, возможно, два не повредят, если я тщательно отшлифовываю каждое лезвие одинаково.
Это приспособление также может использоваться для фуговальных ножей и может быть изготовлено специально для определенной длины — 8 дюймов для 8-дюймовых лезвий и так далее.

Вот короткое видео, показывающее, как построили приспособление и как впервые его использовали:

— Как правильно заточить строгальный нож?

Трудно диагностировать подобную проблему, не имея хотя бы хороших фотографий всего, поэтому следующее требует некоторых предположений.

Достаточно ли камня с грубой / тонкой поверхностью для того, что я делаю?

Невозможно сказать с уверенностью из-за переменных. К сожалению, камни (в том числе алмазные абразивные пластины), классифицируемые как крупные, средние, мелкие и т. Д., Никоим образом не равны. «Штраф» одного производителя будет очень похож на «средний» у другого, что сбивает с толку многих из нас, покупающих инструменты для заточки у разных производителей 🙁

На фотографии продукта, на которую вы ссылаетесь на руководство по хонингованию, используется абразивная бумага по стеклу, и я подумал, что есть все основания предполагать, что они пойдут на более мелкую зернистость, чем «тонкая» сторона многих камней.Если посмотреть ниже, то можно сказать, что они включают кусок пленки толщиной 15 микрон, что примерно соответствует зернистости 1000. Если вы не знаете рейтинг зернистости ваших камней и «мелкость» 1000 или более мелкая, это, вероятно, является частью проблемы здесь (но см. Примечание внизу).

В общем, простой комбинированный камень, подобный этому, может быть достаточно хорош в качестве основы системы заточки … Я должен упомянуть, что многие люди со сложными (и дорогими) настройками заточки не согласятся с этим! Но для строгальных ножей то, насколько хороша тонкая сторона, может иметь решающее значение, хотя другие вопросы, включая то, как вы затачиваете, могут быть не менее важными или более важными.Что приводит нас к …

Что я делаю не так?

Возможно, ничего, но давайте посмотрим. Если вы не начали с притирки плоской поверхности лезвия в соответствии с инструкциями, сделайте это в первую очередь. Как и во всех подобных операциях заточки, создание равномерно плоской поверхности вдоль кромки на другой стороне лезвия жизненно важно для создания острого края.

Затем, при заточке фаски, PDF включает следующее:

Подсказка: Приложите давление только на ход толкателя.Это предотвратит образование тонкой проволочной кромки вдоль передней кромки лезвия. Продолжайте это действие до тех пор, пока на фаске не будет получена удовлетворительная отделка.

Если вы не использовали толчки только при заточке, сделайте то же самое.

Последний пункт, проверьте свои камни на плоскостность. Для этой операции очень важно, чтобы ваш камень (с обеих сторон) был полностью плоским. Если вы проверите линейкой и обнаружите, что с одной или обеих сторон есть даже небольшая тарелка, расплющите камень, прежде чем снова пытаться затачивать.

Камни можно расплющивать множеством способов, самый дешевый для вас сейчас — использовать лист грубой сухой и влажной наждачной бумаги на очень плоской основе. Хорошей поверхностью для этого в типичном доме является кухонная столешница, обычно сделанная из толстого устойчивого материала, которая надежно удерживается ровной поверхностью благодаря тому, как она установлена. Но не думайте, что он плоский, проверьте его перед использованием.

Насколько резкости достаточно?

Как правило, никакая кромка, используемая в деревообработке, не может быть слишком острой.Очевидно, есть сложности, но при прочих равных более резкий обычно предпочтительнее менее резкий (опять же, см. Примечание внизу).

Что вы делаете для проверки остроты лезвия?

Я никогда не проверял остроту строгального ножа, но считаю его острым лезвием, а не просто строгальным ножом, и проверяю его соответственно.

Если они недостаточно хороши для резки дерева, как, например, стамеской, то они определенно недостаточно острые.Возможно, вам следует стремиться к тому, чтобы они были достаточно острыми, чтобы они аккуратно срезали сосновые волокна, хотя на практике это может не потребоваться для строгального ножа. Связанный: Как определить, острые ли токарные (токарные) стамески по дереву?

Это меня очень огорчает, так как у меня такая же проблема с заточкой лезвий для ручных рубанков,

Хотя цель явно одна и та же, заточка рубанков к утюгу можно подойти несколько иначе. Есть несколько предыдущих вопросов по заточке, которые могут помочь:
Есть ли «лучший» способ заточить режущий инструмент, например, долото?
Как агрессивно затачивать стамески и рубанки в случае повреждения?
Имеет значение, какой алмаз я получу?
Заточка — наименование и выбор

Если вам нужна дополнительная помощь с вашими ручками, начните новую тему, чтобы получить более конкретные ответы по этому поводу.

Примечание по размеру зерна и резкости: нет абсолютной необходимости затачивать до 1000 зерен, хотя это дает очень хорошие результаты. Многие западные деревообработчики теперь затачивают и свои долота, и рубанок намного выше этого уровня, но на самом деле вы можете получить хорошую обрабатываемую кромку на абразивном материале размером до 250, если заточка сделана хорошо и не останется проволочной кромки / заусенцев.

Нельзя сказать, что край такой острый, это не так, но он может быть достаточно острым для выполняемой работы.Для достижения наилучших результатов вам следует использовать более острый инструмент, особенно на долотах.

Точилка для строгальных лезвий, точилка для строгальных лезвий Поставщики и производители на Alibaba.com

Подходит для широкого спектра промышленных прямых ножей, таких как рубильные ножи, лезвия гранулятора, ножи для фанеры, лезвия гильотин и ножи для бумаги. О гарантии Гарантийный срок на машины составляет один год, мы всегда будем предоставлять запасные части и поддерживать наши машины, чтобы они работали для клиентов.Об установке и обучении Мы предоставляем видео для установки и обучения, а обучение на заводе WEHO бесплатно.

1. Станок для заточки лезвий ленточной пилы Основные технические данные MR1111 MR1115 MR1118 Ширина заточки мм 30-80 30-125 60-150 Диаметр шлифовального круга мм 150 250 250 Шаг полотна ленточной пилы мм 8-20 10-30 10-40 Рабочая частота Зуб / мин. 50 50 50 Вес (кг) 52 100 200 Общий размер MM 830 * 560 * 530 950 * 650 * 600 900 * 750 * 700 2. Автоматическая точилка для лезвий для ленточной пилы с твердосплавным покрытием Общий размер 1150 & amp; раз; 8500 & amp; раз; 7500 мм Вес 230 кг Напряжение 380 В Двигатель шлифовальной головки 0.Двигатель подачи 37 кВт 0,37 кВт Скорость подачи 0 & amp; mdash; 120 зубов / мин (регулируемый) Диапазон шага шлифования зубьев 6 & amp; mdash; ширина лезвия 40 мм 15 & amp; mdash; длина лезвия 150 мм 2800 & amp; mdash; 11000 мм Регулируемый угол, высокая точность, автоматический подсчет 3. Твердосплавный станок для заточки лезвий для дисковых пил MR126 Диаметр лезвия шлифовальной пилы 80-600 мм Регулируемый угол шлифовальной головки & amp; plusmn; 30 & amp; deg; Мощность двигателя 250 Вт 220 В Общий размер 710 * 391 * 337 Угол наклона лезвия шлифовальной пилы 0-30 & amp; deg; 4.Автоматическая точилка для дисковых пил Диаметр пильного полотна 125-500 мм Диаметр пильного полотна 16,20,22,30,40,50,80 мм Толщина пильного полотна 8 мм Диаметр шлифовального круга 125,150 мм Диаметр отверстия шлифовального круга 20,32 мм Макс.угол зуба 30 & amp; град; Скорость шлифовального круга 5800 об / мин Мощность двигателя шлифовального круга 550 Вт Мощность двигателя подачи 60 Вт Скорость шлифования 0-24 зуба / мин Ремень 6PJ-1080 мм Общий размер 1100 * 850 * 1380 мм 5. Точилка для лезвий для бритья Максимальная длина обрабатываемого лезвия 710 мм Скорость шлифовального круга 2800 об / мин Мотор шлифовального круга 550 Вт Мотор водяного насоса 15 Вт Общий размер 900 * 300 * 780 мм Вес 70 кг Подробное изображение Дополнительные инструменты Упаковка & amp; Доставка Заказчики Связаться с производственной линией

Заточка строгальных ножей — DIYWiki

Ножи для строгальных станков (фуганок) и рейсмусовых станков создают ряд проблем, требующих точной заточки.В этой статье описывается простой в изготовлении приспособление, упрощающее весь процесс.

Введение

Ножи для этих машин обычно имеют длину не менее 6 дюймов (150 мм), а довольно часто — более 12 дюймов (300 мм). Они не только должны быть острыми, но и кромка должна быть идеально прямой для достижения наилучших результатов строгания. Даже с помощью сложных систем заточки мокрого камня с электроприводом вы можете затачивать только часть лезвия за раз, что затрудняет получение идеально ровной поверхности.Описанный здесь кондуктор упрощает заточку лезвия по всей длине за один проход.

Строительство

Вам понадобится брусок из плотной твердой древесины (идеально подходят клен или дуб) размером 1,5 x 2 дюйма в поперечном сечении и достаточно длинный, чтобы покрыть всю длину ваших лезвий. (если у вас трехлопастная машина, вам может понадобиться немного шире).

Найдите угол наклона

Каждое приспособление, вероятно, будет относиться к одному конкретному набору лопастей, поскольку оно будет постоянно настроено на угол скоса рассматриваемых лопастей.Прежде чем мы пойдем дальше, вам нужно измерить угол скоса ваших лезвий.

Если у вас нет шикарного устройства для измерения углов, вы можете использовать пару обрезков дерева, чтобы скопировать угол на бумагу, а затем измерить угол транспортиром.

Уголок врезать в шаблон

Как только вы определите угол, вы можете установить его на настольной пиле и прорезать V-образную борозду на вашей трусцой. Так как многие лезвия будут использовать угол скоса около 40 градусов, а большинство настольных пил не могут наклонить лезвие под углом менее 45 градусов, вам может потребоваться повернуть зажимное приспособление на 90 градусов и установить угол лезвия на 180 минус. угол скоса.

Обрежьте обе стороны приспособления так, чтобы получить результат, примерно похожий на:

Сделайте зажим для лезвия

Возьмите треугольный кусок дерева, который был удален, и оторвите от него вершину треугольника на настольной пиле. В целях безопасности проще использовать два прохода, переворачивая деревянную часть встык после первого. Таким образом, вы можете использовать толкатель, проходящий прямо над лезвием:

Теперь возьмите небольшой треугольный обрезок и приклейте его обратно к основанию приспособления:

Наконец, возьмите оставшееся смещение и просверлите отверстия с зенковкой для установки винтов:

Использование приспособления

Монтаж ножей

Лезвия могут быть установлены в зажимное приспособление так, чтобы оба скоса были выровнены и параллельны основанию зажимного приспособления.

Затяните винты, чтобы удерживать лезвия на месте.

Заточка

Заточку теперь можно проводить вручную на плоской поверхности, покрытой наждачной бумагой, или на длинной ленточной шлифовальной машине или шлифовальной машине, если таковая имеется.

Шлифовальная поверхность должна быть как можно более плоской (идеально подойдет немного флоат-стекла или обрезки гранитной столешницы). Но подойдет любая плоская поверхность, например, стол настольной пилы или другого станка.

Переверните шаблон так, чтобы лезвия соприкасались с абразивом, а затем сдвиньте шаблон вверх и вниз, чтобы удалить металл с лезвий. Обычно зернистость 120 более чем достаточно (если только вам не нужно отполировать большие ножки с лезвий). При использовании шлифовальной машинки будьте осторожны, чтобы не перегреть лезвия, так как это размягчит сталь. После того, как лезвие будет заточено на зернистость 120, перейдите к 240, а затем 400. Этого должно хватить для большинства строгальных станков. Вы можете перейти к еще более мелкой зернистости, если хотите, чтобы лезвия были отполированы до зеркального блеска.

Перед тем, как вернуть лезвия в строгальный станок, поместите их оба на плоскую поверхность так, чтобы каждый край лезвия был обращен друг к другу. Убедитесь, что режущие кромки параллельны и прямые.

См. Также

Отзывы о точилке для строгальных лезвий 2021: 5 лучших станков для заточки лезвий

Задача точилки для строгального станка — обеспечить, чтобы у вашего строгального станка никогда не было острого лезвия.Хотя кажется, что это простая задача, которую может выполнить любой станок для заточки строгальных лезвий, не все они созданы одинаково.

Фактически, прочитав наше руководство по покупке, приведенное ниже, вы очень быстро это узнаете. Мы рассмотрели пять лучших точилок для строгальных станков, рекомендованных для ряда строгальных станков по дереву.

Хотя очевидно, что есть из чего выбрать от разных производителей, может потребоваться небольшое исследование, чтобы найти лучшую точилку для строгальных станков по цене.

Прочтите плюсы и минусы каждой марки, сравните все характеристики, и в конечном итоге вы найдете точилку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

На рынке представлено несколько различных строгальных станков по дереву, и все они используются по-разному для достижения различных результатов с древесиной. Это означает, что не все лезвия одинаковы и не затачиваются одинаково.

Из-за такого разнообразия важно, чтобы вы читали описание каждой попавшейся вам точилки, а также руководство пользователя.В вашем руководстве пользователя будут изложены требования к обслуживанию лезвий, а в описании точилки будет указано, для чего она нужна.

Нет ничего плохого в использовании точилки для строгальных станков, но главное всегда знать, где находятся ваши руки. Хотя лезвие строгального станка недостаточно острое, чтобы строгать дерево, оно все же достаточно острое, чтобы снять кожу с кости.

Поэтому убедитесь, что вы осторожно извлекли лезвие из строгального станка и соблюдайте осторожность при использовании точилки, чтобы вернуть эту острую кромку.Некоторые точилки помогают устранить часть опасности, позволяя затачивать их, все еще прикрепленные к корпусу строгального станка.

Уровень зерна для эффективной заточки может варьироваться от одного строгального станка к другому. Она настолько различается, что, хотя одна точилка может быть эффективной для легкой заточки лезвия строгального станка, следующая может только заточить ее.

Если на вашем лезвии есть несколько зазубрин и порезов, обратите внимание на уровень зернистости точилки.Чем меньше зернистость, тем эффективнее сглаживание этих краев. Чем выше зернистость, тем больше она подходит для финальных штрихов.

Самая эффективная точилка для строгальных станков имеет следующие характеристики:

• Двусторонний точильный камень — некоторые из них имеют одну сторону с крупным зерном, а с другой стороны — с мелким зерном. Это означает, что вы можете удалить зазубрины с лезвия, прежде чем окончательно отполировать его с противоположной стороны.
• Высококачественный точильный камень, подходящий для конкретной области применения.
• Нескользящее основание для точной и безопасной заточки лезвий.

Хотя точилка для строгальных станков по дереву не требует стандартного обслуживания, все же не помешает проверить ее перед использованием. Убедитесь, что точильный камень не имеет дефектов, и убедитесь, что ручка находится в хорошем состоянии.

Если ручка изношена или повреждена, это может оказаться неудобным, когда вы пытаетесь поддерживать хороший уровень захвата для заточки.Некоторые камни также требуют, чтобы вы погрузили их в воду на 20 минут перед использованием.

Поскольку у них очень мало деталей, вам не нужно открывать кошелек слишком широко, чтобы купить точилку для строгальных станков. Обычно они продаются по цене от 14 до 70 долларов при покупке в Интернете.

Плюсы:

• Для удобства он имеет стороны с высоким и низким зерном.
• Это хорошая цена на рынке.
• Универсален для широкого диапазона лезвий.
• Имеет нескользящую основу для простоты использования.
• Вы можете вернуть его через 30 дней, если он вам не понравится.

Минусы:

• Многие пользователи отмечают, что степень зернистости не соответствует заявленной.
• Легко ломается.
• Он обещает зеркальную полировку лезвий, но не может выполнить поставку.

• Точилка для строгальных станков BearMoo.
• 30-дневный возврат.

• Вес: 1,6 фунта.
• Размеры: 7,1 x 1,2 x 2,4 дюйма.
• Зерно для заточки: Зернистость 3,000 / 8,000.
• Гарантия: 30-дневный возврат.

Q Как подготовить камень к использованию? A Перед использованием замочите его в воде на 20 минут.

Заточка строгальных станков BearMoo по дереву будет для вас исключительно удобной при заточке или заточке.Его легко держать, и он даже предлагает два уровня зернистости — один для заточки, а другой — для полировки.

Стоимость владения очень низкая, а также действует 30-дневный срок возврата. Единственное отрицательное утверждение об этой точилке — это степень зернистости. Хотя рекламируется как 3000 с одной стороны и 8000 с другой, это неверно.

Большинство пользователей отмечают, что степень зернистости ближе к 1000. Помимо этого, он представляет собой хорошее соотношение цены и качества.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт.Прочтите обзоры на точилки для строгальных лезвий BearMoo.

Плюсы:

• Он поставляется с видео с инструкциями.
• Легко использовать.
• Подходит для самых разных лезвий.
• Позволяет сэкономить деньги на замене ножей.

Минусы:

• Это не очень доступно.
• Угол не подходит для всех строгальных станков.

• Точилка для строгальных станков Deulen.

• Вес: 1,2 фунта.
• Размеры: 13,6 х 5,7 х 1,8 дюйма.
• Заточка: от 6 до 15 дюймов.

QКаков угол лезвия кондуктора? A45 градусов.

Самое лучшее в этом устройстве Deulen — это то, насколько легко можно сэкономить деньги.С его помощью можно легко и эффективно затачивать большинство видов строгальных лезвий, в том числе двусторонние.

Это означает, что у вас в кармане будет больше денег, поскольку вы не покупаете больше лезвий! Хотя вначале это не доступно для покупки, в конечном итоге это сэкономит вам деньги.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Deulen.

Плюсы:

• Легко установить.
• Изготовлен из прочного алюминия.
• Вмещает два строгальных ножа под идеальным углом.
• Это рентабельно.
• Он легкий.

Минусы:

• Уголок может не подходить для всех видов строгальных станков.

• Точилка для строгальных станков Fulton.

• Вес: 12,8 унций.
• Размеры: 7,2 x 5,9 x 1,6 дюйма.
• Заточка: 6 дюймов.

QКаков угол заточки? A90 градусов.

Этот инструмент, который легко считается одной из лучших заточек для строгальных станков по дереву за свои деньги, превосходит многие другие на рынке. Он небольшой, удобный в использовании, легкий и, безусловно, представляет собой удачную покупку. Его можно использовать для всех видов лезвий, а угол заточки составляет 90 градусов для большей стабильности.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт.Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Fulton.

Плюсы:

• Нет необходимости снимать лезвия со строгального станка для их заточки.
• Предлагает алмазы зернистостью 300 и 600.
• Камни двусторонние.
• Это очень доступно.

Минусы:

• В нем нет инструкций и не слишком очевидно, как его использовать.
• Зернистость недостаточна для полировки.

• Точилка для строгальных станков Taylor Toolworks.

• Вес: 4,8 унции.
• Размеры: 5,8 x 5,2 x 0,9 дюйма.
• Зерно для заточки: Зернистость 300 и 600.

QМожно ли выполнять фаску с обеих сторон и фаску? А да.

Если вы не хотите разбирать строгальный станок для быстрой заточки, то этот инструмент для вас. Хотя зерно больше подходит для тяжелых работ по заточке, оно эффективно справляется с этой задачей.

Нет необходимости тратить время на сборку и разборку, и с легкостью можно сгладить зазубрины. Это одна из лучших точилок для строгальных станков за свои деньги.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Taylor Toolworks.

Плюсы:

• Нет необходимости снимать лезвия со строгального станка.
• Предлагает плоский камень для снятия фаски и диагональный камень для плоских краев.
• Камни имеют четыре поверхности, которые можно отрегулировать для получения новой поверхности заточки.
• Это один из самых доступных вариантов на рынке.

Минусы:

• Обе стороны имеют одинаковую зернистость, что неудобно для полировки.
• Это скорее точилка, чем точилка.
• Плохая резкость.
• Плохая кромка лезвия.

• Точилка для строгальных станков Steelex.

• Вес: 5,6 унций.
• Размеры: 8,1 x 3,3 x 1 дюйм.
• Зерно для заточки: Зернистость 400.

ВПодходит ли он для двусторонних лезвий? А да.

Вы получаете то, за что платите, и в данном случае многие считают, что это немного. Некоторое количество клиентов довольны тем, что предлагается с этой моделью, но многие не довольны. Если нож очень тупой, требуется много заточки, чтобы довести его до стандарта, и конечный результат будет не очень хорошим.

Заостренная кромка не идеальна, и вы не можете поменять местами на другую сторону камня для полировки, так как это тот же камень зернистостью 400. Это не самый популярный продукт, и он не подходит для регулярного повседневного использования.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Steelex D1123.

Если вы ищете лучшее предложение, нет лучшего места для поиска, чем Интернет. Amazon.com, среди других платформ, идеально подходит для покупателей, которые ищут как домовладельцев, так и профессиональных устройств для заточки лезвий.

Самое приятное то, что как только вы найдете то, что ищете, вы можете доставить его прямо к вашей двери, даже не выходя из дома!

Связанные руководства

Как затачивать лезвия строгального станка

В этой статье мы обсудим метод заточки лезвия строгального станка с использованием в основном стального листа (с порошком карбида кремния) и гидростамов.

Разглаживание задней части лезвия

Мне нравятся острые инструменты. На самом деле, я должен это немного перефразировать. Я люблю точить инструменты.

Мне нравится процесс заточки, и я получаю удовольствие от создания действительно тонкой кромки.

Тем не менее, с годами одна из самых важных вещей, которые я узнал о заточке, — это то, что есть много способов подойти к ней.

Фактически, я несколько раз менял весь свой подход, пытаясь найти способы упростить его и при этом получить то, что я считаю очень острым.

Хотя техника и оборудование могли измениться, одно остается верным.

Единственный способ получить острый край — это пересечь две плоские гладкие поверхности. Ключевым моментом здесь является то, что есть две поверхности.

Слишком часто процесс заточки концентрируется на фаске долота или плоского лезвия.

Но независимо от того, насколько ровной и гладкой будет скос, вторая поверхность — тыльная сторона долота или плоского лезвия — должна иметь такую ​​же гладкость.

Фактически, именно здесь начинается весь процесс.

Когда я собираюсь затачивать новое (или старое, если на то пошло) плоское лезвие, я сначала сосредотачиваюсь на выравнивании и сглаживании тыльной стороны.

Хотя это может показаться гладким, тыльная сторона большинства плоских лезвий обычно покрыта вихревыми следами шлифовки, см. Фото ниже.

Если бы эти канавки остались, гребни и впадины образовали бы режущую кромку «зуб пилы».

Итак, первым делом нужно удалить все эти отметины и сделать спину действительно гладкой и плоской.

Чтобы получить плоскую и гладкую спинку, первый шаг — это то, что можно назвать «шлифованием», но вы не используете шлифовальный круг.

Вместо этого используется грубая абразивная поверхность, чтобы быстро разгладить обратную сторону и сгладить все гребни, оставленные заводской шлифовкой.

Шлифование обратной стороны

Я нашел два эффективных метода: алмазные камни и стальная пластина.

Алмазные камни

Я использую алмазные камни для выравнивания задней поверхности плоских лезвий около четырех лет и считаю, что их трудно превзойти.

Алмазный камень — это пластиковая основа с плоской стальной поверхностью.

Поверх этой плоской поверхности находится слой алмазной пыли, внедренный в слой никеля.

Единственная проблема с алмазными камнями — это их стоимость — от 40 до 90 долларов за камни тех размеров, которые необходимы для работы с плоскими лезвиями.

Я должен упомянуть еще об одной проблеме.

В последнее время у нас возникли проблемы с поиском плоских алмазов.

Из-за изменения производственного процесса поверхность алмазного камня не всегда бывает плоской.

Стальная пластина

Альтернативой современной технологии обработки алмазного камня является метод, который японцы использовали на протяжении веков.

Это просто мягкая стальная пластина, посыпанная порошком карбида кремния.

Чтобы использовать стальную пластину для выравнивания тыльной стороны плоского лезвия, намочите поверхность, чтобы на ней образовалась тонкая, ровная пленка воды.

Затем посыпьте пластину щепоткой порошка карбида кремния зернистостью 220.

Добавьте пару капель воды и покрутите заднюю часть лезвия по этой смеси, чтобы равномерно распределить ее по стальной пластине.

Теперь пора работать.

Положите заднюю часть плоского лезвия на стальную пластину и надавите прямо за скос обеими руками, см. Рис.1.

Сильно нажмите и проведите лезвием от одного конца пластины к другому.

Действительно давить. Идея состоит в том, чтобы резать сталь, а не просто скрипеть решеткой.

The Secret

Но если вы так сильно давите, почему карбид кремния не выдавливает стальную пластину просто так?

Это кажется логичным вопросом, потому что пластина намного мягче лезвия.

Но именно мягкость пластины заставляет всю систему работать.

Происходит то, что острые части карбида кремния врезаются в относительно мягкую поверхность пластины.

Они остаются на месте точно так же, как алмазные частицы, внедренные в поверхность на алмазном камне, см. Рис. 2.

Проверка хода выполнения

По мере шлифования на задней части лезвия начинает расти блестящая поверхность, см. Фото.

Когда эта поверхность простирается от одного края лезвия до другого, обратная сторона плоская.

Убить углы

Прежде чем перейти к сглаживанию этой поверхности, я сделаю еще один небольшой шаг.

Я «убиваю» углы, чтобы минимизировать крошечные выступы, которые всегда появляются на куске дерева там, где штрихи строгания перекрываются.

Чтобы заглушить углы, держите лезвие под углом примерно 45 градусов к поверхности и перетащите угол по поверхности, см. Рис. 3.

Идея состоит в том, чтобы устранить острый край, а не создать действительно видимый фаска.

Достаточно нескольких штрихов на каждом углу.

Полировка спинки

После того, как спинка будет «отшлифована», японцы продолжают обрабатывать лезвие пастой из карбида кремния, пока оно почти не высохнет.

Происходит то, что частицы разрушаются все меньше и меньше.

Наконец, они такие маленькие, что поверхность остается отполированной до зеркального блеска.

Я не прикладываю столько усилий.

Когда я вижу, что спина плоская, я перехожу к японскому водяному камню с зернистостью 1000.

Еще раз, это изменение по сравнению с тем, как я раньше работал.

Раньше я использовал арканзасские (масляные) камни. Но я стал чемпионом по водным камням.

Waterstones

После более чем четырехлетнего использования водяных камней я не могу себе представить, чтобы вернуться к использованию масляных камней для заточки плоских лезвий и долот.

Почему я люблю водные камни?

Во-первых, они быстрее режут.

Это в основном потому, что поверхность почти не покрывается глазурью, как это делают масляные камни.

Связующее, удерживающее вместе абразивные частицы в водном камне, уступает место с нужной скоростью, чтобы всегда получать свежую поверхность.

Еще одна причина, по которой я люблю водные камни, заключается в том, что они бывают более тонкими, чем масличные (зернистость до 8000), что дает невероятно гладкую поверхность.

Smooth the Back

Теперь вернемся к сглаживанию тыльной стороны лезвия рубанка.Я делаю это на водяных камнях в два этапа.

Сначала я улучшаю поверхность на водном камне зернистостью 1000.

Здесь я повторяю поглаживание, используемое при шлифовании, но не давлю так сильно.

Когда вы начнете работать с этим камнем, продолжайте брызгать водой на поверхность, чтобы разбавить «жидкий раствор», который скапливается на поверхности.

(Я использую распылитель.)

Цель состоит в том, чтобы продолжать тереть тыльную сторону свежей режущей поверхности водяного камня до тех пор, пока поверхность не приобретет ровную патину.

Затем внимательно посмотрите на поверхность, чтобы убедиться, что все царапины от шлифовки исчезли.

Это важно, потому что каждая оставшаяся царапина превращается в микроскопическую царапину там, где она встречается с краем.

Когда поверхность очищается от царапин, я начинаю дорабатывать, позволяя «суспензии» образоваться и немного высохнуть.

(Держите его достаточно влажным, чтобы он не «комковался».)

Суспензия на самом деле представляет собой осколки водяного камня, которые становятся все мельче и мельче по мере того, как они натираются.

Чем мельче они становятся, тем более гладкой становится поверхность.

Полировка

Для получения действительно гладкой поверхности я использую водяной камень зернистостью 6000 с той же процедурой, что и камень зернистостью 1000.

Легко узнать, когда вы закончили.

Спинка будет зеркальной. Не принимайте волнистости.

Если вы видите царапины или волнистость на отражении, вернитесь к камню с зернистостью 1000 и снова разгладьте его.

Звучит как большая работа, но весь процесс требуется только один раз в жизни лезвия.Это стоит делать правильно.

Хонингование фаски

Секрет — стабильность.

Заточить лезвие для рубанка довольно просто, по крайней мере, в принципе.

Есть два основных шага.

Сначала спинка выравнивается и разглаживается.

Затем скошенная кромка шлифуется до нужного угла резания и доводится до гладкости.

Работа с гладкой и плоской спинкой относительно проста, хотя для этого требуется немного смазки для локтей, см. Выше.

Но формирование и заточка фаски — это совсем другое дело.

Проблема в том, что на протяжении всего процесса шлифования угла и последующего хонингования лезвие должно оставаться под одним и тем же углом — при каждом ходе.

Независимо от того, какой метод используется, цель одна и та же: удалить металл, чтобы получить гладкую плоскую поверхность на фаске, которая пересекается с гладкой плоской поверхностью тыльной стороны.

Заточка фаски

Вся процедура начинается с заточки фаски до нужного угла резания.

Обычно я использую шлифовальный круг для определения угла заточки и полой шлифовки скоса на долотах и ​​плоскостях лезвий.

Когда скос полый, мне легко держать лезвие (без зажима), так что только носок и пятка соприкасаются с камнем.

Если только эти две точки опираются на камень, лезвие не будет качаться во время хонингования, поэтому угол заточки (скоса) может сохраняться при каждом ходе.

Но что, если у вас нет шлифовального станка для полого шлифования фаски?

Нет проблем.

С помощью хонинговального приспособления плоское лезвие можно удерживать под одним и тем же углом в течение всего процесса формовки и хонингования ряда камней.

Примечание: мне нравится использовать для этого процесса серию из трех камней.

1. Крупный или сверхгрубый алмаз. (Его можно заменить стальной пластиной и порошком карбида кремния, который использовался для выравнивания задней поверхности, см. Выше.)
2. Японский водяной камень с зернистостью 1000 для начального хонингования. И
3. — водяной камень с зернистостью 6000 для формирования и полировки микрокосов.

Также мне нравится использовать хонинговальную направляющую Eclipse 35.

Но таким же образом можно использовать приспособления Stanley и Lee Valley.

Установка угла резкости

Первым шагом в формировании скоса является определение того, каким должен быть угол скоса.

Хотя это может быть темой для бесконечного обсуждения, я обнаружил, что точный угол не так уж и важен.

Я обычно затачиваю и затачиваю фаску примерно до 25 градусов, а затем добавляю микрокосок примерно под 30 градусов.

Установка угла

Установка хонинговальной направляющей на этот угол — первая проблема.

В основном угол определяется расстоянием, на которое лезвие выступает из передней части зажимного приспособления, см. Рис.1 .

Рис.1: Угол скоса регулируется расстоянием, на которое лезвие выступает из зажимного приспособления. Чем больше расстояние, тем больше угол заточки; более короткое расстояние устанавливает микрокосмический скос

На зажимном приспособлении Eclipse, если лезвие выступает на 2 дюйма от передней части зажимного приспособления, угол будет составлять 25 градусов.

Переустановка лезвия так, чтобы выступ составлял 1 1/2 ″, устанавливает угол микрокоса в 30 градусов.

Таким образом, каждое изменение на 1/10 ″ означает изменение угла на 1 градус.

Для Stanley лезвие должно выступать на 1 дюйм для угла 25 градусов и 1/2 дюйма на 30 градусов.

Для приспособления Lee Valley доступен аксессуар для настройки угла.

(Но если вы хотите измерить, используйте 1 1/2 ″ для 25 градусов и 1 ″ для угла 30 градусов.)

Приспособление для установки лезвия

Было бы хорошо, если бы вы могли установить угол один раз и не беспокоиться об этом на протяжении всего процесса формирования и доводки фаски.

Но что-то, кажется, всегда происходит — лезвие соскальзывает или его нужно вытащить, чтобы проверить, квадратное ли оно.

Чтобы быть уверенным, что я могу каждый раз возвращаться к одному и тому же углу, я использую простое приспособление для установки лезвия, см. Рис.2 .

Рис. 2: Простое приспособление упрощает настройку (и сброс) углов заточки и микрокаскосов. Полоски из мазонита контролируют выступ лезвия и выравнивают квадрат лезвия.

Чтобы сделать это приспособление, приклейте две полосы мазонита под углом 90 градусов друг к другу к куску фанеры, см. Рис. 2.

Полоса, параллельная краю лома, действует как положительный «упор», поэтому лезвие всегда будет возвращаться к одному и тому же выступу.

Полоса, перпендикулярная кромке, выравнивает лезвие в хонинговальном приспособлении, так что режущая кромка будет отшлифована под прямым углом.

Для зажимного приспособления Eclipse расстояние между краем фанеры и полосой составляет 2 дюйма для угла 25 градусов.

(Я добавил еще пару полосок, чтобы установить лезвие 1 1/2 ″ для микрокауса 30 градусов.)

Шлифование скоса

После фиксации лезвия под правильным углом можно сформировать скос.

Один из самых быстрых способов «заточить» этот угол — это алмазный камень с крупной или особо крупной зернистостью.

Или вы можете использовать стальную пластину и порошок карбида кремния, используемый для выравнивания задней поверхности (см. Выше).

Есть несколько советов по использованию хонинговальной направляющей для заточки фаски.

Для максимального контроля я помещаю большие пальцы за приспособление и нажимаю кончиками пальцев на тыльную сторону лезвия прямо над краем, см. Рис. 3 . (Не надавливайте на круг.)

Рис. 3: Чтобы выровнять скошенный край, сконцентрируйте усилие шлифования на «длинном» углу. Когда кромка станет квадратной, продолжайте шлифование, пока скошенная поверхность не станет ровной и ровной.

При «шлифовании» алмазного камня или стальной пластины я оказываю давление только при прямом ходе, сбрасывая давление при движении назад.

Я пытаюсь представить, что снимаю этикетку с камня, чтобы добиться наилучшего результата резки.

Проверка на квадрат

Поскольку фаска отшлифована, край должен быть прямоугольным.

Для проверки прямоугольности вам может потребоваться вынуть лезвие из зажимного приспособления.

(Сброс после проверки — это когда пригодится приспособление для установки лезвия, показанное на рис. 2).

Если лезвие шлифуется не под прямым углом, нажмите сильнее на «длинный» угол, см. рис.3.

Продолжайте шлифовать до получения ровной матовой поверхности от пятки до пятки скоса.

Это означает, что поверхность становится ровной.

Чтобы убедиться, что режущая кромка отшлифована ровно, проверьте, нет ли заусенцев на тыльной стороне (плоской стороне).

Этот заусенец образуется, когда поверхность фаски стачивается и пересекается с поверхностью тыльной стороны.

Когда эти две поверхности встречаются, тонкая «чешуйка» металла скручивается на задней кромке, образуя заусенец.

Подушечкой пальца нащупайте заусенец на задней части лезвия.

Не тяните пальцем за край.

Вместо этого потяните его под углом 90 градусов к краю, см. Рис. 5 .

Рис.5: Первичная фаска заканчивается, когда ровный заусенец проходит по всей длине кромки. Чтобы нащупать заусенцы, слегка проведите лезвием по подушечке пальца.

Если заусенец на одном конце тяжелее, чем на другом, вы знаете, если лезвие не квадратное.

Продолжайте «шлифовать» до тех пор, пока заусенец не окажется на тыльной стороне лезвия.

Удалить заусенец

Затем необходимо удалить заусенец. Не пытайтесь оторвать или сломать заусенец.

Когда он «рвется», на краю лезвия остается неровный край.

Вместо этого сотрите заусенец.

Я использую только водяной камень (зернистость 6000), чтобы стереть заусенцы, см. Рис. 6 .

(Задняя часть уже отполирована до зеркального блеска, поэтому на данном этапе не стоит переходить к более грубому камню только для того, чтобы удалить заусенцы.)

Рис.6: Заусенец удаляется полировкой обратной стороны отделочного камня. Надавите на камень и двигайте его параллельно кромке лезвия, пока заусенец не исчезнет.

Чтобы стереть заусенец, положите заднюю часть лезвия на чистовой камень.

Теперь надавите прямо на край и проведите лезвием вперед и назад так, чтобы режущая кромка оставалась параллельной сторонам камня.

Заусенец снимется за пять или шесть движений.

(Он будет выглядеть как фрагменты очень тонкой проволоки на вершине камня.)

Сглаживание фаски

После шлифовки фаски и удаления заусенцев можно начинать процесс хонингования для сглаживания поверхности фаски.

Здесь я использую двухэтапный процесс обработки камня зернистостью 1000.

Начальное сглаживание

Сначала я прохожу процесс начального сглаживания, чтобы удалить царапины, оставленные «шлифовкой», см. Рис.4 .

Рис.4: При затачивании фаски на камне с зернистостью 1000 прикладывайте давление только при прямом ходе.Сосредоточьте давление на кромке лезвия, а не на зажимном ролике.

Для быстрого удаления царапин используйте много воды на водном камне с зернистостью 1000, чтобы часто смывать «шлам».

Обеспечивает контакт фаски со свежими абразивными частицами на поверхности.

Заточите до тех пор, пока скос не станет однородным (похожим на оловянный), и нащупайте ровный заусенец на обратной стороне.

Затем удалите заусенец на отделочном камне.

Окончательное разглаживание

Вторая часть этого процесса — окончательное разглаживание камня зернистостью 1000.

Это то же самое, что и первый шаг, только не промывайте камень.

Вместо этого позвольте «суспензии» частиц собираться на поверхности камня во время заточки.

Эта «суспензия» представляет собой своего рода ил, состоящий из осколков водяного камня.

Так как эти фрагменты маленькие, они производят более тонкую отделку, чем обработка чистого, только что промытого водяного камня.

Мастерская Примечание. По мере того, как суспензия накапливается на поверхности, она может прилипать к колесу на хонинговальном приспособлении.

Проверяйте время от времени и протирайте.

Если на тыльной стороне лезвия от края до края есть тонкий ровный заусенец, удалите его, снова отполировав обратную сторону камня зернистостью 6000.

Microbevel

К этому моменту лезвие достаточно острое почти для любых целей.

Но если вам нужен суперсильный край, вы можете добавить микрокос.

Микроскос — это именно то, что следует из названия.

Это крошечный вторичный скос, который начинается не шире волоска на краю основного скоса.

Набор для Microbevel

Чтобы установить приспособление для микрокоса, ослабьте зажимной механизм на приспособлении.

Затем прижмите край лезвия к полосе мазонита, которая находится ближе к краю фанерной основы, см. Рис. 1 и 2.

Затем сдвиньте зажимное приспособление по лезвию до соприкосновения с фанерным основанием и затяните зажимной механизм.

Это увеличивает угол примерно до 30 градусов. (На зажимном приспособлении Eclipse это означает уменьшение выступа лезвия до 1 1/2 дюйма.)

Заточка микрокоса

Заточка микрокоса — это самая быстрая и наиболее удовлетворительная часть всего процесса.

Обрызгайте водой шлифовальный камень зернистостью 6000 и поместите лезвие сверху.

Теперь надавите на переднюю кромку лезвия и сделайте пять или шесть движений вперед. Тогда посмотрите на край.

Кромка должна иметь блестящую тонкую полоску на конце скоса.

Если эта полоска проходит от края до края, микрокаскос закончен.

Если он не совсем завершен, нанесите лезвием еще один или два удара.

Секрет создания микрокоса заключается в том, чтобы знать, когда остановиться.

Если он шире, чем «микро», вы получаете хорошее упражнение по удалению металла, но не улучшаете кромку.

И в следующий раз это усложнит хонингование микрокоса.

Удалите заусенец

Когда микрокосмическая кромка будет завершена от края до края, на нем останется почти невидимый заусенец.

Удалите этот заусенец, поместив заднюю часть на отделочный камень и сконцентрируйтесь на последней полировке задней части.