Проволока для пайки: Пруток для пайки алюминия в домашних условиях / Инструменты / iXBT Live
Пруток для пайки алюминия в домашних условиях / Инструменты / iXBT Live
Всем привет! Многие знают, что алюминий паяют в основном в аргоновой среде специальным сварочным аппаратом, но есть еще вариант для работы с газовой горелкой, да даже турбозажигалкой в небольших масштабах можно пользоваться.
Вообще это не первое мое знакомство с данной проволокой, но опыт покупок не очень хороший, так что поделюсь не только результатом тестирования, но и проверенными местами для покупки, чтобы не получить образец №2, но начнем по порядку.
Характеристики
Диаметр: 2,0 мм
Длина: 500 мм
Мягкий припой ISO 3677: ~B-Zn98Al 381-400
Примерный состав (вес %): 2,4 Al – остальное Zn
Температура плавления ºС: 360
Прочность на разрыв (МПа): До 100 (Al)
Плотность (г/cм3): 7,0
Распаковка и внешний вид
Последним и самым выгодным приобретением был образец №3 из banggood.
Пришел в небольшом сером пакете
Пруток дополнительно упакован в прозрачный зип-пакет.
5 метров обошлись мне в $8 с поинтами, то есть $1.6 за метр — перейти в магазин
В центре виден белый порошковый флюс, пруток в меру жесткий, выглядит как алюминий без окисления
Сравнение
Первым был куплен крайний левый образец №1 в али. Он абсолютно идентичен по свойствам с образцом №3, но 3 метра обошлись мне в $12, то есть $4 за метр, что почти втрое дороже. проверить текущую цену
В центре образец №2. Он стоит $5 за 3 метра или $1.7 за метр, как и образец №3
Но как только берешь пакет в руку, понимаешь, что это ПОС с не очень густым флюсом внутри.
не покупать тут
Еще два образца по $8 за 3 метра так и не были доставлены, вероятно их даже не отправили.
Тестирование
Алюминий со временем покрывается оксидной пленкой, из-за которой поверхность становится матовой, так вот, перед спаиванием поверхности обязательно нужно зачищать до блеска, иначе припой просто будет шариками скатываться по поверхности независимо от степени ее нагрева. Образец №1
Вообще правильно нагреть деталь до температуры около 400 градусов, а затем просто водить прутком, который будет плавиться и заполнять собой щели, но у меня мало опыта, поэтому чтобы не перегреть поверхность, я периодически вношу пруток в пламя горелки. Если температура низкая, припой скатится по поверхности шариком, если достаточная — залудит ее.
Проверка на излом показывает хороший результат — разрыв происходит не по шву
Образец №2. Плавится очень хорошо, выделяет много дыма, воняет горелым «аспирином». К алюминию липнет, но если перегреть, довольно быстро выгорает.
Работать неудобно из-за вони и необходимости контролировать температуру.
Образец №3. Решил спаять трубки внешними стенками
Пробуем разорвать шов. После того как трубка выскочила из тисков, я зажал ее выше, выведя из фокуса и заметил это только на стадии создания гифок
Но есть фото результата на котором видно, что шов не пострадал.
Ну и напоследок срастим алюминиевую трубку с куском «дюральки»
Тест на разрыв так же прошел успешно
Итоги
Занятная проволока — алюминий паяет отлично, заполняя собой даже мелкие щели, главное чтобы стыки не были загрязнены. К меди тоже липнет хорошо, но опытные люди говорят, что для работы с ней лучше использовать другие сплавы, хотя для экстренного полевого ремонта вполне сгодится и этот пруток.
Температура плавления алюминия около 660ºС, казалось бы, можно использовать прутки и на 450-500 градусов, но можно столкнуться с двумя проблемами:
1. Массивную деталь до 500 градусов нужно еще чем-то прогреть
2. Можно перегреть место пайки и испортить деталь
Самым оптимальным мне показался образец №3. Соответствует заявленным характеристикам и стоит дешевле остальных минимум вдвое. Так же на выбор есть лоты разной длины:
1 метр — $2.89
2 метра — $4.39
3 метра — $6.39
5 метров — $9.89
перейти в магазин
Пайка медных проводов электрическим паяльником оловянно-свинцовым припоем и канифолью
Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.
Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.
Суть процесса
Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.
Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.
Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.
Паяльник и припой
Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.
Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.
Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.
Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.
Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.
Применение флюса
Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.
Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.
Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.
Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.
Как правильно паять
Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.
Подготовка паяльника
Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.
Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.
Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.
Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.
Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.
Подготовка проводов
Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:
- нагреть скрутку паяльником;
- покрыть флюсом;
- нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.
Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.
Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.
Соединение меди и алюминия
При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.
Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.
Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.
Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.
Как лудить провода: пошаговая инструкция
Практически во всех сферах электромонтажных работ, моделирования, робототехники, радиоэлектроники используются токоведущие провода, как соединительный элемент электрической цепи.
Среди огромного разнообразия методов соединений для получения качественного электрического контакта может выполняться пайка, клеммное обжатие, болтовое соединение, гильзовая обжимка. Но ни один контакт не может длительно сохранять электрические параметры без предварительного покрытия проводника слоем олова. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как лудить провода и для чего выполняется эта процедура.
Зачем нужно лудить провода?
Не смотря на то, что большинство проводников изготавливается из цветных металлов, особо не подверженных коррозионному разрушению, их поверхность, со временем, все же окисляется. Это приводит к возникновению полупроводникового слоя с довольно большим показателем омического сопротивления, значительно превышающим сопротивление металла. Из-за чего в местах окисления алюминиевых и медных проводов будет возникать чрезмерный нагрев и металла, и окружающих его элементов – изоляции, деталей, конструктивных частей. Перегрев, в свою очередь, может, как вывести со строя оборудование, так и привести к воспламенению горючих частей.
Процесс лужения подразумевает под собой нанесение защитного проводящего слоя на проводник. Такой слой должен равномерно распределяться по контактной поверхности и прочно закрепляться на ней, для чего разработана специальная технология.
Материалы и инструменты, чтобы лудить провода
Для того чтобы лудить провода вам понадобятся специальные вещества, слесарный и электрический инструмент. Их желательно заготовить заранее, чтобы вам не пришлось отвлекаться от работы и переделывать определенные этапы по-новому.
Сюда относятся:
- Инструмент для снятия изоляции – необходим для удаления диэлектрика с токоведущих частей, позволяет очистить с поверхности проводов полимерный, тканевый или лаковый состав. Можно использовать специализированные приспособления, но их приобретение выльется в приличную сумму, поэтому начинающие радиолюбители и мастера пользуются острым ножом или скальпелем, чтобы зачищать жилы. Рис. 1: специализированное приспособление для снятия изоляции
- Приспособления для удержания и манипуляций с проводами – пассатижи, кусачки, пинцет и прочие. Позволяют перекусить токоведущие жилы, удерживать их под воздействием высоких температур, гнуть, подносить к паяльнику, чтобы лудить и т.д.
- Приборы для разогрева припоя – в зависимости от метода пайки выделяют устройства локального и общего воздействия. Первые из них представлены паяльниками и станциями, которые позволяют лудить провод в определенной точке. Они подходят, чтобы лудить провода малого и среднего сечения локально. Вторые представлены тигелями и печами, которые наполняются лудильной смесью для погружения металлических жил или мест пайки, они позволяют выполнять большие объемы работы и лудить провода большого сечения или целые детали. Рис. 2: разновидности устройств для разогрева припоя
- Флюсы и припои – являются расходными материалами, используются для покрытия проводов, при пайке скруток и т.д. Флюсы наносятся перед тем, как лудить провода, чтобы очистить поверхность и сделать ее более восприимчивой. И те и другие представлены широким ассортиментом, припои отличаются по химическому составу, тугоплавкости и электротехническим свойствам. Одни из них предназначены для медных проводников, другие только для алюминиевых проводников. Флюсы также имеют большой ассортимент, в быту чаще всего используют канифоль и паяльную кислоту, реже применяют подручные средства.
Перечень необходимых материалов и инструментов подбирается непосредственно перед тем, как лудить провода исходя из конкретных задач и особенностей обрабатываемой детали. А о назначении, применении и типах наиболее распространенных припоев и флюсов вы можете узнать из таблиц ниже.
Таблица 1: Наиболее распространенные флюсы для пайки
| Наименование флюса | Состав % от общего объема | Область применения флюса | Способ приготовления флюса | Удаление остатков флюса | |
| Канифольные не активные флюсы | |||||
| Канифоль светлая | Канифоль светлая — 100 | Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями | Готов к использованию | Спиртом или ацетоном, кистью | |
| Спирто — канифольный | Канифоль — 20 Спирт — 80 | Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах | Растворить в этиловом спирте порошок канифоли | ||
| Глицерино — канифольный | Канифоль — 6 Глицерин -14 Спирт — 80 | Герметичная пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах | Растворить в этиловом спирте порошок канифоли, затем добавить глицерин | ||
| Канифольные активные флюсы | |||||
| Канифольный хлористо-цинковый | Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75 | Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка | Ацетоном, кистью | |
| Канифольный хлористо-цинковый (флюс паста) | Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80 | Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином | ||
| Кислотные активные флюсы. | |||||
| Хлористо-цинковый | Хлористый цинк — 25 Соляная кислота — 1 Вода — 75 | Пайка деталей из чёрных и цветных металлов | Кислоту медленно вливают в посуду до ¾ ее высоты с кусочками цинка, когда перестанут выделения пузырьки водорода, флюс готов | Промывка водой или раствором питьевой соды в воде, кистью | |
| Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80 | Флюс паста. Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином | |||
| Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75 | Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов | Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка | |||
| ФИМ | Ортофосфорная кислота (плотность 1,7) — 16 Спирит этиловый — 1,6 Вода — остальное | Пайка меди, серебра, константана, платины, нержавеющей стали, черных и других металлов | Кислоту медленно вливают в посуду и затем добавляют спирт | Промывка водой, кистью | |
Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником
| Марка припоя | Состав % от общей массы | Температура плавления ˚С | Прочность при растяжении кг/мм | Область применения |
| Сплав Вуда | Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5 | 68,5 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен |
| Сплав д Арсе | Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3 | 79 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей |
| ПОСВ-50 Сплав Розе | Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50 | 94 | – | Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву |
| ПОСВ-33 | Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3 | 130 | – | Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом |
| ПОС-61 (третник) | Олово — 61 Свинец — 39 | 190 | 4,3 | Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом |
| ПОС-61М | Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2 | 192 | 4,5 | Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников |
| ПОС-90 | Олово — 90 Свинец — 10 | 220 | 4,9 | Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов |
| ПОС-40 | Олово — 40 Свинец — 60 | 238 | 3,8 | Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали |
| ПОС-30 | Олово — 30 Свинец — 70 | 266 | 3,2 | Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали |
| ПОС-10 | Олово — 10 Свинец — 90 | 299 | 3,2 | Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре |
| Авиа — 1 | Олово — 55 Цинк — 25 Кадмий — 20 | 200 | – | Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен |
| Авиа — 2 | Олово — 40 Цинк — 25 Кадмий — 20 Алюминий — 15 | 250 | – | Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен |
Пошаговая инструкция
Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:
- Определите длину обрабатываемого участка – рекомендуется лудить отрезки в пределах от 10 до 50мм. Если нет каких-либо конкретных требований к этому параметру, то оптимальным будет расстояние в 10 – 20мм.
- Очистите отрезок провода от изоляционного покрытия, в данном примере используется острый нож, но можете применять и другие инструменты. Рис. 3: удалите изоляцию
Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение.
- При наличии на проводах лаковой изоляции ее также следует удалить до появления металлического блеска. Рис. 4: очистить лак с провода
Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.
- Перед тем как лудить, необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусочков металла. Это можно сделать при помощи наждачки или напильника, особо крупные наплывы можно удалить ножом. Рис. 5: Очистьте жало паяльника
- Включите паяльник и дождитесь его полного прогревания. Если вы начинающий радиолюбитель и еще не можете опередить достаточность нагрева по времени или внешним признакам, коснитесь жалом паяльника олова, припой должен моментально расплавиться – это значит, что вы можете начинать паять паяльником. Рис. 6. Опробуйте достаточность прогрева паяльника
- Нагрейте паяльником зачищенные жилы и поместите их в канифоль. Рис. 7: опустите провод в канифоль
Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.
- Разогрейте припой и нанесите его на кончик провода, если флюса оказалось достаточно, и он равномерно распределился по все поверхности, олово быстро покроет нужную вам площадь. Рис. 8: нагрейте и наберите припой
Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.
- После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.
В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.
Советы профи о том, как лудить провода
Если под рукой нет заводского флюса, очистить поверхность от оксидов поможет таблетка аспирина, деревянная дощечка или пластик. Каждый из этих компонентов достаточно расположить под проводник и паяльник, а выделяемые из них при нагревании вещества дадут нужный эффект.
Наиболее эффективно лудить аспирином – это универсальное средство, пластик хорошо подходит для мелких многожильных марок кабельно-проводниковой продукции. Дерево требует длительного нагревания и прожигания до появления дыма, поэтому его целесообразно использовать как вспомогательный элемент.
Новые детали, которые вы достаете из упаковки, можно сразу паять, их ножки уже очищены заводом изготовителем, и их не нужно лудить, так как припой равномерно и прочно сцепиться с поверхностью без этого.
Рис. 9: пайка новой детали без луженияЕсли вы собираетесь лудить большую длину или обмоточные провода, лучше возьмите тигель, паяльником эту процедуру выполнять нецелесообразно.
Рис. 10: обжечь покрытие тонких проводовДля того чтобы припаять или залудить скрутку слаботочных проводников, к примеру, в гарнитуре мобильного телефона или наушниках, медную поверхность очищают от лака. Но делать это вручную довольно сложно, поэтому куда проще обжечь жилы зажигалкой и очистить от нагара.
Чтобы эффективно лудить металл старайтесь работать не ребром конца паяльника, а его плоской частью. Это увеличит площадь рабочей поверхности и улучшит прогревание.
Учтите, что со временем классические паяльники разогреваются еще больше, поэтому легкоплавкие припои могут скатываться с жала еще до того, как вы поднесете их к проводам. Чтобы избежать такого эффекта, не стоит включать устройство заблаговременно, сделайте это непосредственно перед тем, как начать лудить провод.
Видео инструкции
простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)
Соединить провода тонкого сечения не всегда получается скруткой. Каждое соединение – наиболее уязвимое место в схеме, испытывающее повышенную нагрузку. Чтобы получился хороший контакт, не искрило, не горела изоляция, провода должны тщательно прилегать друг к другу, Без пайки – не обойтись.
Уметь правильно пользоваться паяльником – очень важно. От этого напрямую будет зависеть нормальная работа собранного электрического устройства!
Чтобы понять, как правильно паять провода, первоначально получим теоретические знания о процессе: ознакомимся с материалами, которые нужно соединить, особенностью проведения работ.Потом, согласно инструкции, потренируемся.
Краткое содержимое статьи:
Припой и флюс. Для чего они нужны?
Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.
Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.
В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.
Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов
Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.
Подготовка
Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:
- Канифоль, кислота, флюс;
- Набор отверток;
- Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
- Плоскогубцы;
- Пинцет;
- Кусачки, бокорезы;
- Молоток;
- Напильник, наждачка;
- Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)
Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.
Включаем паяльник в сеть
Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.
Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.
Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.
Процесс пайки проводов
Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.
Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.
Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.
Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:
- Возьмем многожильный медный провод;
- Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
- Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
- Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
- Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
- Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
- Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
- В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
- Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!
Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.
Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.
Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.
Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.
Фото инструкция как правильно паять
Основные материалы применяемые для пайки
Олово — мягкий, ковкий металл серебристо-белого цвета. Удельный вес при температуре 20°С — 7,31. Температура плавления 231,9°С. Хорошо растворяется в концентрированной соляной или серной кислоте. Сероводород на него почти не влияет. Ценным свойством олова является его устойчивость во многих органических кислотах. При комнатной температуре мало поддается окислению, но при воздействии температуры ниже 18°С способен переходить в серую модификацию («оловянная чума»). В местах появления частиц серого олова происходит разрушение металла. Переход белого олова в серое резко ускоряется при понижении температуры до —50°С. Для пайки может применяться как в чистом виде, так и в виде сплавов с другими металлами.
Свинец — синевато-серый металл, мягкий, легко поддается обработке, режется ножом. Удельный вес при температуре 20°С 11,34. Температура плавления 327°C. На воздухе окисляется только с поверхности. В щелочах, а также в азотной и органических кислотах растворяется легко. Стоек против воздействий серной кислоты и сернокислых соединений. Применяется для изготовления припоев.
Кадмий — серебристо-белый металл, мягкий, пластичный, механически непрочный. Удельный вес 8,6. Температура плавления 321°С. Применяется как для антикоррозийных покрытий, так и в сплавах со свинцом, оловом, висмутом для легкоплавких припоев.
Сурьма — хрупкий серебристо-белый металл. Удельный вес 6,68. Температура плавления 630,5°С. На воздухе не окисляется. Применяется в сплавах со свинцом, оловом, висмутом, кадмием для легкоплавких припоев.
Висмут — хрупкий серебристо-серый металл. Удельный вес 9,82. Температура плавления 271°С. Растворяется в азотной и горячей серной кислотах. Применяется в сплавах с оловом, свинцом, кадмием для получения легкоплавких припоев.
Цинк — синевато-серый металл. В холодном состоянии хрупок. Удельный вес 7,1. Температура плавления 419°С. В сухом воздухе окисляется, во влажном воздухе покрывается пленкой окиси, которая предохраняет его от разрушения. В соединении с медью дает ряд прочных сплавов. Легко растворяется в слабых кислотах. Применяется для изготовления твердых припоев и кислотных флюсов.
Медь — красноватый металл, тягучий и мягкий. Удельный вес 8,6 — 8,9. Температура плавления 1083 °С. Растворяется в серной и азотной кислотах и в аммиаке. В сухом воздухе почти не поддается окислению, в сыром воздухе покрывается окисью зеленого цвета. Применяется для изготовления тугоплавких припоев и сплавов.
Канифоль —продукт переработки смолы хвойных деревьев Более светлые сорта канифоли (более тщательно очищенные) считаются лучшими. Температура размягчения канифоли от 55°C до 83°С. Применяется как флюс для пайки мягкими припоями.
Выбор припоя зависит от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размеров деталей, требуемой механической прочности, коррозионной стойкости и др. Наиболее широко применяются в любительской практике легкоплавкие припои. Рекомендации по их применению, на основании которых можно выбрать припой, приведены в таблице 1. Буквы ПОС в марке припоя означают припой оловянно-свинцовый, цифры - содержание олова в процентах (ПОС-61, ПОС-40). Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцовых припоев вводят сурьму, кадмий, висмут и другие металлы. Состав некоторых таких припоев приведён в таблице 2.
Легкоплавкие припои
Таблица 1. Легкоплавкие припои.
| Марка припоя | Температура | Область применения |
|---|---|---|
| ПОС-90 | 222 °C | Пайка деталей и узлов, подвергающихся в дальнейшем гальванической обработке (серебрение, золочение) |
| ПОС-61 | 190 °C | Лужение и пайка тонких спиральных пружин в измерительных приборах и других ответственных деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда не допустим или нежелателен высокий нагрев в зоне пайки. Пайка тонких (диаметром 0,05 — 0,08 мм) обмоточных проводов, в том числе высоко — частотных (лицендрата), выводов обмоток, радиоэлементов и микросхем, монтажных проводов в полихлорвиниловой изоляции, а также пайка в тех случаях, когда требуется повышенная механическая прочность и электропроводность. |
| ПОС-50 | 222 °C | То же, но когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС-61 |
| ПОС-40 | 235 °С | Лужение и пайка токопроводящих деталей неответственного назначения, наконечников, соединение проводов с лепестками, когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС-50 или ПОС-61. |
| ПОС-30 | 256 °С | Лужение и пайка механических деталей не ответственного назначения из меди и её сплавов, стали и железа. |
| ПОС-18 | 277 °С | Лужение и пайка при пониженных требованиях к прочности шва, деталей не ответственного назначения из меди и её сплавов, оцинкованного железа. |
| ПОССу-4-6 | 265 °С | Лужение и пайка деталей из меди и железа погружением в ванну с расплавленным припоем. |
| ПОСК-50 | 145 °С | Пайка деталей из меди и её сплавов, не допускающих местного перегрева. Пайка полупроводниковых приборов. |
| ПОСВ-33 | 130 °С | Пайка плавких предохранителей. |
| ПОСК-47-17 | 180 °С | Пайка проводов и выводов элементов к слою серебра, нанесённого на керамику методом вжигания. |
| П-200 | 200 °С | Пайка тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов. |
| П-250 | 280 °С | |
| Сплав «Розе» | 92-95 °С | Пайка, когда требуется особо низкая температура плавления припоя. |
| Cплав д’Арсенваля | 79 °С | |
| Сплав Вуда | 60 °С |
Выпускают легкоплавкие припои в виде литых чушек, прутков, проволоки, лент фольги, порошков, трубок диаметром от 1 до 5 мм, заполненных канифолью, а также в виде паст, составленных из порошка припоя и жидкого флюса.
Флюсы растворяют и удаляют оксиды и загрязнения с поверхности паяемого соединения. Кроме того, во время пайки они защищают от окисления поверхность нагреваемого металла и расплавленный припой. Всё это способствует увеличению растекаемости припоя, а следовательно, улучшению качества пайки. Флюс выбирают в зависимости от свойств соединяемых пайкой металлов или сплавов и применяемого припоя, а также от способа пайки. Остатки флюса, особенно активного, т продукты его разложения нужно удалять сразу после пайки, так как они загрязняют места соединений и являются очагами коррозии. При монтаже электро и радиоаппаратуры наиболее широко применяются канифоль и флюсы, приготовленные на её основе с добавлением неактивных веществ — спирта, глицерина и даже скипидара. Канифоль не гигроскопична, является хорошим диэлектриком, поэтому не удаленный остаток её не представляет опасности для паяного соединения. Данные о флюсах, наиболее часто применяемых в любительской практике, приведены в таблице 2 и таблице 3.
Неактивные флюсы
Таблица 2. Неактивные (безкислотные) флюсы.
| Состав в % | Область применения | Способ удаления остатков |
|---|---|---|
| Канифоль светлая | Пайка меди, латуни, бронзы легкоплавкими припоями. | Промывка кистью или тампоном, смоченным в спирте или ацетоне. |
| Канифоль — 15-18; спирт этиловый — остальное (флюс спиртоканифольный) | То же, и пайка в труднодоступных местах | Тоже |
| Канифоль — 6; глицерин -14; спирт этиловый или денатурированный - остальное (флюс глицерино-конифольный) | То же, при повышенных требованиях к герметичности паяного соединения. | То же |
Активные флюсы
Таблица 3. Активные (кислотные) флюсы.
| Состав % | Область применения | Способ удаления остатков |
|---|---|---|
| Хлористый цинк — 25-30; концентрированная соляная кислота — 06-07; остальное вода | Пайка деталей из чёрных и цветных металлов. | Тщательная промывка водой. |
| Хлористый цинк (насыщенный раствор) 3,7: вазелин технический 85; вода дистиллированная -остальное (флюс паста) | То же, когда по роду работы удобнее пользоваться пастой. | Тщательная промывка водой. |
| Хлористый цинк — 1,4; глицерин — 3; спирт этиловый -40; остальное вода дистиллированная. | Пайка никеля, платины и её сплавов. | Тщательная промывка водой. |
| Канифоль — 24; хлористый цинк — 1; остальное этиловый спирт. | Пайка цветных и драгоценных металлов (в том числе золото), ответственных деталей из чёрных металлов. | Промывка ацетоном. |
| Канифоль — 16; хлористый цинк — 4; вазелин технический — 80; (флюс паста) | То же, для получения соединений повышенной прочности, но только деталей простой конфигурации, не затрудняющей промывки. | Тщательная промывка водой. |
Пайка сталей с гальваническим покрытием
Пайка сталей с гальваническим покрытием цинком или кадмием возможна оловяно-свинцовами припоями паяльником с применением флюса хлористого цинка. Пайка с канифольными флюсами не даёт качественного соединения.
Пайка алюминия припоями ПОС
Пайка алюминия припоями ПОС затруднительна, но всё же возможна, если оловянно-свинцовый припой содержит не менее 50% олова (ПОС-50, ПОС-61, ПОС-90). В качестве флюса применяют минеральное масло. Лучшие результаты получаются при использовании щелочного масла (для очистки оружия после стрельбы). Удовлетворительное качество пайки обеспечивает минеральное масло для швейных машин и точных механизмов. На место пайки наносят флюс и поверхность алюминия под слоем масла зачищают скребком или лезвием ножа, чтобы удалить имеющуюся всегда на поверхности алюминия оксидную плёнку. Паяют хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательна мощность 90 Вт. При пайке алюминия толщиной более 2 мм место пайки нужно предварительно прогреть паяльником и только после этого наносить флюс.
Пайка алюминия припоями П-200 и П-250
Коррозийная стойкость паяльных швов, выполненных этими припоями, несколько ниже, чем выполненных оловяно-свинцовыми припоями. Флюс представляет собой смесь олеиновой кислоты йодида лития. Йодид лития (2-3 г) помещают в пробирку или колбу и добавляют 20 мл (около 20 г) олеиновой кислоты. В состав флюса может входить от 5 до 17% йодида лития. Смесь слегка прогревают, опустив пробирку в горячую воду, и перемешивают до полного растворения соли. Готовый флюс сливают в чистую стеклянную посуду и охлаждают. Если используется водная соль лития, то при её растворении на дно пробирки опускается слой водной смеси, а флюс всплывает и его осторожно сливают. Перед пайкой жало хорошо прогретого паяльника (температура жала должна быть около 270 — 350 °C) зачищают и лудят припоем, пользуясь чистой канифолью. Соединяемые поверхности деталей смачивают флюсом, лудят и паяют. После охлаждения остатки флюса удаляют тампоном из ткани, смоченным в спирте, ацетоне или бензине, и покрывают шов защитным лаком. Флюс в процессе пайки не выделяет токсичных и обладающих резким запахом веществ. С ткани и кожи рук он легко смывается водой с мылом.
Пайка нихрома
Пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и её сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС-61, ПОС-50 (хуже — ПОС-40) с применением флюса следующего состава в граммах: Вазелин — 100, хлористый цинк в порошке — 7, глицерин — 5. Флюс приготовляют в фарфоровой ступке, в которую кладут вазелин, а затем добавляют, хорошо перемешивая до получения однородной массы, последовательно хлористый цинк т глицерин. Соединяемые поверхности тщательно зачищают шлифовальной шкуркой и протирают ваткой, смоченной в 10%-ном спиртовом растворе хлористой меди, наносят флюс, лудят и только после этого паяют.
При пайке в домашних условиях припой обычно набирают и наносят паяльником. Контролировать количество расплавленного припоя, переносимое паяльником, крайне затруднительно: оно зависит от температуры плавления припоя, температуры и чистоты жала и от других факторов. Не исключено при этом попадание капель расплавленного припоя на проводники, корпуса элементов, изоляцию, что приводит иногда к нежелательным последствиям. Приходится работать крайне осторожно и аккуратно, и всё же бывает трудно добиться хорошего качества пайки. Облегчить пайку и улучшить её можно с помощью паяльной пасты. Для приготовления пасты измельчают припой напильником с крупной насечкой (мелкая забивается припоем) и смешивают опилки со спирто-канифольным флюсом. Количество припоя в пасте подбирают опытным путём. Если паста получилась слишком густой, в неё добавляют спирт. Хранить пасту нужно в плотно закрывающейся посуде. На место пайки пасту наносят нужными дозами металлической лопаточкой. Применение паяльной пасты, кроме того, позволяет избежать перегрева малогабаритных деталей и полупроводниковых приборов.
«Паяльная лента» незаменима при сращивании проводников, трубок, стержней, когда нет возможности воспользоваться электрическим паяльником. Чтобы изготовить «паяльную ленту», необходимо сначала приготовить пасту из опилок припоя, канифоли и вазелина. Пасту наносят тонким ровным слоем на миткалевую ленту. Место пайки обматывают в один слой «паяльной лентой», смачивают бензином или керосином и поджигают. Предварительно соединяемые поверхности желательно залудить.
Лужение проводов в эмалевой изоляции.
При зачистке выводных концов обмоточного провода ЛЭШО, ПЭЛШО, ПЭЛ и ПЭВ при помощи наждачной бумаги или лезвия нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. Зачистка путём обжига также не всегда даёт удовлетворительные результаты из-за возможного оплавления проводов малого сечения. Кроме того, в месте обжига провод теряет прочность и легко обрывается. Для зачистки проводов малого сечения в эмалевой изоляции можно использовать полихлорвиниловую трубку. Отрезок трубки кладут на дощечку и, прижимая провод к трубке плоскостью жала хорошо разогретого паяльника, лёгким усилием 2 — 3 раза протягивают провод. При этом одновременно происходит разрушение эмалевого покрытия и лужение провода. Применение канифоли при этом необязательно. Вместо полихлорвиниловой трубки можно воспользоваться обрезками монтажного провода или кабеля в плихлорвиниловой изоляции. Провод в эмалевой изоляции любого диаметра можно лудить с помощью аспирино-канифольной пасты. Аспирин и канифоль нужно растолочь в порошок и смешать (в массовом соотношении 2:1). Полученную смесь развести этиловым спиртом до пастообразного состояния. Конец провода погружают в пасту и жалом горячего паяльника с небольшим усилием проводят по проводу или перемещают провод под жалом. При этом эмаль разрушается и провод лудится. Для удаления остатков ацетилсалециловой кислоты (аспирина) провод ещё раз лудят, используя чистую канифоль.
Вместо припоя — клей.
Часто приходится припаивать провод к детали из металла, трудно поддающегося пайке: нержавеющей стали, хрома, никеля, сплавов алюминия и др. Деталь в месте присоединения провода тщательно очищают от грязи и оксидов и обезжиривают. Луженый конец провода обмакивают в клей БФ-2 и жалом нагретого паяльника прижимают к месту соединения в течении 5 — 6 секунд. После остывания на место контакта наносят 1 — 2 капли эпоксидного клея и сушат до полного затвердевания.
Сварка вместо пайки.
Электросварка значительно сокращает время, затрачиваемое на монтажные работы, даёт соединения, выдерживающие высокотемпературный нагрев, не требует припоев, флюсов, предварительного лужения, позволяет соединять проводники из металлов и сплавов, трудно поддающихся пайке, например провода электронагревательных приборов. Для сварки необходимо иметь источник постоянного или переменного тока напряжением 6 — 30 вольт, обеспечивающий ток не менее 1 ампер. Электродом для сварки служит графитовый стержень от использованных батарей КБС или других, заточенный под угол 30° — 40°. В качестве держателя электрода можно использовать щуп от ампервольтметра с наконечником «крокодил». В местах будущей сварки предварительно зачищенные проводники скручивают жгутом и соединяют с одним из полюсов источника тока, разогревают место, подлежащее сварке. Расплавленный металл образует соединение каплевидной формы. По мере выгорания графита в процессе работы электрод следует затачивать. С приобретением навыков сварка получается чистой, без окалины. Работать необходимо в светозащитных очках.
Как паять алюминий.
Покрываете место пайки тонким слоем канифоли и сразу же натираете таблеткой анальгина. Далее облуживаете поверхность припоем ПОС-50, прижимая к ней с небольшим усилием жало сильно нагретого паяльника. Ацетоном смываете остатки флюса. Снова осторожно прогреваете поверхность и смываете флюс. Теперь можете начать пайку обычным образом.
Чтобы жало паяльника не подгорало.
Чтобы защитить стержень от обгорания, его нужно обмазать тонким слоем смеси силикатного клея и сухой минеральной краски (окись железа, цинка и магния). Перед включением паяльника покрытие нужно хорошо просушить, иначе клей вспенится и покрытие будет осыпаться.
Как зачистить проводники печатной платы.
Кроме уже известных способов зачистки проводников печатной платы перед пайкой или лужением, хорошо себя зарекомендовал способ, описанный ниже. На ватный тампон наносят несколько капель технической соляной кислоты и протирают им поверхность фольги. Кислота хорошо удаляет слой окиси меди, практически не затрагивая металл. После этого плату надо промыть под проточной водой, сначала в горячей, а потом в холодной. Отверстия под выводы деталей лучше просверлить после этой обработки. При работе с кислотой необходимо соблюдать меры безопасности.
Качество паяного соединения не зависит от количества припоя и флюса, скорее наоборот: излишки припоя могут скрыть дефекты соединения, а обилие флюса приводит к загрязнению места пайки. Хорошее паяное соединение характеризуется такими признаками: паяная поверхность должна быть светлой блестящей или светло-матовой, без тёмных пятен и посторонних включений, форма паяных соединений должна иметь вогнутые галтели припоя (без избытка припоя). Через припой должны проявляться контуры входящих в соединение выводов элементов и проводников.
«Паяльную кислоту» (хлористый цинк) получают путём растворения металлического цинка в концентрированной соляной кислоте из расчёта 412 г/л. Кислоту осторожно вливают в посуду с кусочками цинка, причём уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. При окончательном растворении цинка прекращается выделение пузырьков водорода. Полученному раствору хлористого цинка дают отстояться до прозрачности и оккуратно сливают в пузырёк.
Вместо «паяльной кислоты» можно использовать флюс, приготовленный из равных по массе долей хлористого амония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали.
Вместо флюса при лужении стальных деталей (в том числе из нержавеющих сталей) перед пайкой можно воспользоваться отрезком полихлорвиниловой трубки. Место пайки зачищают и обезжиривают. Жалом хорошо прогретого паяльника с каплей припоя растирают на месте пайки отрезок этой трубки до получения равномерного слоя полуды. Затем ведут пайку как обычно.
Заржавевшие детали из чёрных металлов перед пайкой следует опустить на 10 — 12 ч в хлористый цинк, разведённый наполовину дистиллированной водой.
Ацетоно-канифольный флюс не уступает по качеству пайки спирто-канифольному. Он хорошо смачивает поверхность и легко затекает в зазор между паяемыми деталями. Поэтому при отсутствии спирта можно приготовить флюс и на ацетоне, взяв его в таком же соотношении, которое указано в таблице 3. Однако необходимо помнить, что ацетон токсичен и обладает резким неприятным запахом, поэтому работать с таким флюсом можно только при хорошей вентиляции помещения.Хранить жидкий и полужидкий флюс (спирто-канифольный, «паяльную кислоту» и др) удобно в полиэтиленовой маслёнке, хоботок которой закрывается специальной пробкой. С помощью такой маслёнки можно легко и быстро наносить требуемое количество флюса на место пайки. При этом флюс расходуется экономно, уменьшается испарение его растворителя, пайка получается более чистой и аккуратной.
Припаять обойму шарикоподшипника к фланцу можно с помощью припоя ПОС-61 и флюса следующего состава: спирт этиловый — 5 г, триэтаноломин — 2 г. Перед пайкой детали следует обезжирить, после пайки — промыть узел в бензине и подшипник смазать.
Для сращивания проводов из сплавов с высоким сопротивлением (нихром, константан, манганин и др.) можно использовать простой способ, не требующий какого-либо специального инструмента. Провода в месте соединения зачищают и скручивают. Затем пропускают высокий ток, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа, который при нагревании расплавляется, в результате чего образуется хороший электрический контакт.
Тонкие медные провода можно сваривать в пламени спиртовки или спички. Для этого их зачищают на 20 мм, складывают, аккуратно скручивают, и нагревают до тех пор, пока не образуется шарик расплавленного металла, дающий надёжный контакт.
Лудить алюминий легче, если его предварительно покрыть медью. Нужное место зачищают и аккуратно наносят на него две-три капли насыщенного раствора медного купороса. Далее к алюминиевой детали подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а к положительному полюсу присоединяют кусок медного провода, конец которого опускают в каплю купороса, так чтобы провод не касался алюминия. Через некоторое время на поверхности детали осядет слой красной меди, который после промывки и сушки лудят обычным способом. В качестве источника тока можно использовать батарейку от карманного фонаря.
Обнавлено:
медных в распределительной коробке, скруток, почему невозможно пользоваться очень маленьким паяльником, как выбрать припой, аппарат, ГОСТ – Техника пайки на Svarka.guru
Пайка проводов – это традиционный способ соединения в электронике и электротехнике. Его применяют и для слаботочных схем, и для высоковольтных силовых контуров. Пайка прочна и долговечна, выдерживает действие вибрационных нагрузок.
Как пользоваться паяльником?
Сущность процесса состоит в нанесении на совмещенные концы проводников или выводов электронных компонентов капли расплавленного припоя. Кристаллизуясь, припой прочно присоединяется к металлу и возникает неразъемное электропроводное соединение.
Для того, чтобы припой прочно соединился с жилами или контактами, необходимо провести подготовку. Контакты и провода обрабатывают специальными веществами, разрушающими тугоплавкие оксидные пленки и увеличивающими смешиваемость поверхностей жидким припоем.
Кроме того, подготовки требует и сам паяльник. Его жало следует периодически зачищать напильником от нагара и окалины, затачивать, придавая оптимальную форму.
Весьма важна также операция лужения. В ее ходе поверхность жала и припаиваемых контактов покрывается тонким слоем припоя.
Особенности
Основная особенность пайки медных проводов паяльником состоит в необходимости обеспечения качественного механического контакта соединяемых жил и контактов.
Для этого применяют скручивание их кончиков либо удержание вместе с помощью рук, пинцетов, острогубцев и паяльных зажимов.
Методы скручивания кабелей. Внизу, красным — скрутка по-британски.
Какой тип скрутки выбрать, определяется напряжением и силой тока, которую должно выдерживать паяное соединение, вибрационными нагрузками, а также рядом других особенностей будущей эксплуатации.
Кабели, подверженные статическим либо динамическим нагрузкам, должны состоять из нескольких жил. Эти жилы скручивают по-британски.
Почему невозможно пользоваться очень маленьким паяльником при пайке? Ответ прост: ему не хватит мощности, чтобы качественно прогреть соединение. Отлично справляется простой электропаяльник. При больших объемах работ используют станции с регулируемой температурой жала. Питается аппарат от инвертора. Предварительного прогрева иногда проводят портативной газовой горелкой.
Что потребуется для работы?
Помимо паяльника, понадобится припой, флюсовый состав, подставка, паяльные зажимы. Для подготовки жала нужен малый напильник или надфиль.
Чтобы удерживать нагреваемые кабели, понадобится пинцет либо пассатижи.
Канифоль и флюсы
Пайка медных проводов потребует подготовки. Концы проводников очищают от механических загрязнений, следов коррозии, окисного слоя и, возможно, от электротехнического лака. Это делают с помощью химической обработки.
Канифоль разогревают жалом, окунают в нее прогретый конец проводника. Удобнее применять флюсы. Они представляют собой смесь кислот или щелочей. Емкости с ними снабжены кисточкой для дозированного нанесения. Потом остатки флюсовой пасты потребуется удалить, чтобы они не разъели контакты и конструкции.
Канифоль применяется со всеми видами проволоки. Флюсы можно выбрать, исходя из материала кабеля. Их состав регламентируется соответствующим ГОСТ.Для меди чаще всего используют оловянно-свинцовые припои серии ПОС. Для алюминия предпочтительны вещества на основе олова и цинка.
Для повышения удобства припои выпускаются в виде тонкой трубы, наполненной соответствующим флюсовым составом или канифолью. Одним движением пайщик набирает и припой, и флюс. В прошлом флюсы готовили самостоятельно. Для этого требовался тигель, газовая горелка, химическая посуда и навыки обращения с химическими реактивами.
Вспомогательные инструменты и материалы
Для правильной и качественной пайки потребуются также:
- Поставка под паяльник. На нее удобно класть горячий инструмент.
- Малый напильник или надфиль. Используется для заточки жала.
- Пинцет или плоскогубцы. Их используют для удержания кончиков и для защиты изоляции от перегрева.
- Кусачки. Для обрезания концов и зачистки изоляции. Удобно использовать комбинированный инструмент, с отдельными съемниками для разных диаметров проводов.
- Спирт и ветошь. Для промывки остатков флюсового состава.
Кроме того, понадобится изоляционная лента или термоколпачки разного размера для изоляции соединений.
[stextbox id=’info’]Некоторые мастера используют для снятия изоляции пламя зажигалки.[/stextbox]
Процесс
Технологический процесс создания паяных соединений разбивается на несколько стадий, для каждой сформулирована простая пошаговая инструкция.
Начинают с подготовительных работ:
- снять изоляцию с кончика проводника;
- зачистить надфилем или мелкозернистой шкуркой от лака и окисной пленки;
- конец должен быть светлым и матово поблескивать;
- прогреть электропаяльник;
- поднести кончик провода к канифоли, прогреть его так, чтобы он погрузился в плавящуюся и кипящую канифоль;
- набрать наконечником жала небольшую капельку припоя и растереть ее по кончику провода, проворачивая его для равномерного растекания расплава;
- провод должен получить серебристую окраску.
На завершающем этапе проводится непосредственно спайка проводов:
- залуженные концы совмещают и фиксируют вместе;
- при необходимости концы скручивают;
- набирают на жало паяльника каплю припоя и прикладывают его с прижимом к месту пайки;
- место соединения прогревается, плавится канифоль и расплавляет припой;
- расплавленный припой проникает между проводами, охватывая их со всех сторон;
- продолжают удерживать проводники вместе, пока примой не затвердеет и не станет матовым.
После остывания пайку изолируют, покрывая электротехническим лаком, обматывая изолентой или надевая термоусадочный колпачок.
Отличия технологии при использовании флюса
В случае использования паяльных флюсов процесс несколько видоизменяется.Лужение: зачищенный конец провода смачивается флюсовым составом с помощью кисточки, встроенной в крышку. Сразу после этого провод прогревают паяльником, на который набрана капля припоя.
Пайка скруток: допускается не заслуживать каждый провод отдельно. Делается скрутка, смазывается флюсом, затем вся скрутка сразу прогревается жалом паяльника, на который набран припой. Активный флюс при нагреве снимет окисную пленку и даст возможность сразу провести пайку.
После пайки скрутки медных проводов следует промыть соединение спиртовым раствором, чтобы смыть флюс.
Многожильные провода
Многожильные провода, способные выдерживать продолжительные переменные механические нагрузки и вибрацию, паяют по собой технологии.
Перед залуживанием провод раскручивают, чтобы отдельные жилы не скрывали друг друга в пучке и на каждую мог воздействовать флюс или канифоль.
Далее жилы залуживают так, чтобы на каждой появился тонкий слой хорошо легшего припоя. После кристаллизации залуженные жилки нужно скрутить вместе. При этом важно сохранить направление закручивания, которое было выбрано при изготовлении провода. Иначе возникнет место перегиба и перелома жилок, провод может оторваться под нагрузкой.
Далее многожильный провод паяют по той же технологии, что и одножильный.
Можно ли спаять медь и алюминий?
Нет, так паять нельзя. Собственно, использование алюминиевых проводов не рекомендовано современными стандартами. Новые прокладки алюминиевых кабелей в жилых домах было решено запретить. Там, где они еще сохранились, их приходится соединять с медными через контактные колодки или другие промежуточные устройства. Подойдет и обычный болт с гайкой и тремя шайбами из стали, между которыми будут порознь зажаты медный и алюминиевый кабель. Разумеется, такой контактный болт должен быть хорошо заизолирован.Медь и алюминий обладают разными коэффициентами теплового объемного расширения. Это означает, что, будучи нагретыми, они расширятся по-разному. Соответственно, после остывания они по-разному сузятся. При этом на паяное соединение начнут действовать механические усилия, приводящие к его разрушению. Этот эффект будет продолжаться постоянно при каждом включении в цепь и прохождении тока.
[stextbox id=’warning’]Кроме того, алюминий и медь создают гальваническую пару, электрохимические процессы на стыке двух металлов будут вызывать повышенную коррозию.[/stextbox]
Лужение провода – как это делается?
Перед пайкой с конца провода удаляют пластиковую изоляцию. Оголяется медная проволока, подлежащая залуживанию.
В ходе залуживания конец смазывают флюсом и наконечником паяльника растирают по нему тонкий слой расплава.
Если используется канифоль, то оголенный конец окунается в кипящую канифоль наконечником паяльника, на который набрана капелька припоя.
Правильно залуженный проводник приобретает характерный матово-серебристый оттенок.
Многожильные кабели распускаются, и каждая проволочка лудится отдельно. После этого жилы скручивают обратно в прежнем направлении.
Спаивание жил – делаем своими руками
Соединение качественно залуженных проводов пайкой не представляет из себя особых трудностей. Концы проводников совмещаются и фиксируются паяльным зажимом, пинцетом или скручиваются. На жало набирают каплю припоя, она втирается в соединение так, чтобы заполнила пространство между жилами, но не образовал потеков или застывших капель.
Удерживать соединение нужно до его полного остывания. Некоторые мастера пропускают операцию лужения, скручивая кабели в распредкоробке, капая на них флюсом и сразу пропаивая. Надежность и долговечность спайки проводов в распределительной коробке без лужения весьма сомнительна. Хороший мастер не пренебрегает лужением.
Пропаянное соединение необходимо надежно заизолировать.
Особо толстые провода не паяют, а сваривают. Для этого используют графитовые электроды и специальный сварочный аппарат.
Что такое паяльная проволока?
Паяльная проволока — это легкоплавкий сплав, обычно состоящий из олова и серебра или свинца, который был экструдирован в удобную для обращения форму. Формовка припоя в проволоку позволяет наматывать ее на катушку для удобного хранения и разматывать для использования по мере необходимости. Некоторые паяльные проволоки изготовлены из твердого сплава, а другие — с флюсовым сердечником. Паяльная проволока может быть сделана из множества различных соединений, и некоторые сплавы более полезны, чем другие, для определенных работ. Различные сплавы олова и свинца исторически использовались для таких применений, как электроника и водопровод, хотя свинец может быть заменен металлами, такими как серебро и сурьма, для здоровья или окружающей среды.
WorkerТипы паяльной проволоки обычно различаются по толщине и металлу, из которого они сделаны. Тонкая проволока обычно используется для деликатной работы с электроникой, в то время как более толстая проволока может быть полезна для сантехнических работ или для спайки проводов.Эвтектическая смесь из 63% олова и 37% свинца была очень популярной формой припоя для проволоки для работы с электроникой, так как этот тип смеси имеет дискретную точку плавления, а не общий диапазон. Сплавы с более высоким содержанием свинца были более популярны для таких применений, как водопровод, поскольку они обычно затвердевают медленнее, что может быть выгодно при соединении труб.
Частично из-за опасений по поводу отравления свинцом, в проволоке для пайки также используются различные другие металлы.Некоторые правительства приняли законы, требующие использования этих бессвинцовых припоев, а другие предоставляют налоговые льготы за их использование. Некоторые материалы, которые заменили свинец в проволоке для пайки, включают серебро, сурьму, медь и цинк.
Каждый сплав, используемый в паяльной проволоке, обычно плавится при температуре от 190 до 840 градусов по Фаренгейту (от 90 до 450 по Цельсию).Припой, в котором используются такие металлы, как сурьма и серебро, обычно имеет немного более высокую температуру плавления, чем сопоставимые варианты свинца. Латунная проволока, состоящая исключительно из меди и цинка, обычно используется при пайке, которая представляет собой аналогичный процесс, в котором используются металлы с температурой плавления выше 840 градусов по Фаренгейту (450 по Цельсию).
Паяльная проволока с флюсовым сердечникомобычно содержит одну или несколько внутренних жилок из материалов на основе кислоты или канифоли.Этот тип проволочного припоя исключает необходимость нанесения внешнего флюса во время процесса пайки. Когда проволочный припой разматывается и нагревается, плавится и внутренний флюс. Это позволяет флюсу удалять любые оксиды металлов с соединяемых компонентов. Проволока с кислотным сердечником обычно используется в сантехнике, а канифольная проволока — при пайке электроники.
Советы и приемы для надежного подключения
Когда дело доходит до работы с электрической системой вашего автомобиля, даже опытные профессионалы разочаровываются.Периодические проблемы, ремни безопасности под панелью управления, похожие на спагетти, и годы исправлений и исправлений, как правило, только усугубляют ситуацию. По нашему опыту, около 90% всех проблем с электричеством связаны с плохим соединением.
Обжимные клеммы эффективны и работают хорошо, а в некоторых случаях необходимы, но со временем может возникнуть коррозия и вызвать проблемы с подключением. Пайка — лучший вариант для длительного ремонта, поэтому знание того, как правильно паять провода, может стать достойным навыком.Уловка при пайке заключается в том, чтобы убедиться, что соединение полностью нагрето, а не соединение холодной пайки. Холодное паяное соединение возникает, когда горячий припой попадает на холодную проволоку, затвердевая. Может показаться, что соединение хорошее, но на самом деле припой находится только на внешней стороне провода, а не протягивается через жилы провода.
При пайке есть несколько советов и приемов, которые помогут добиться наилучшего соединения. Эти советы подходят для любого паяного проводного соединения. При пайке всегда рекомендуется отключать провода от электроники, когда это возможно, поскольку тепло может легко передаваться на электрические компоненты.
Пересекая потоки
Существует один способ скручивания проводов для пайки — горизонтальное скручивание, при котором получается непрерывная длина провода. Пиг-хвост, в котором провода согнуты под углом 90 градусов к остальной части провода, НЕ является подходящим соединением и вызовет проблемы, не делайте этого.
Начните с перекрещивания проводов крест-накрест, примерно посередине зачищенного участка. Затем скрутите провода друг вокруг друга. Убедитесь, что обертка плотная. Это также отличный способ подключить несколько проводов к одному выводу.Heat Don’t Lie
Лучший способ узнать, достаточно ли горячее паяное соединение, — это увидеть жилы провода в самом припое. Всегда помещайте паяльник или пистолет ПОД проводами и добавляйте припой ВЕРХ. Припой притягивается к теплу, поэтому, когда припой плавится, он тянется к теплу через провода, соединяя каждую жилу вместе с припоем.
Поместите паяльник под провода и нанесите припой сверху.Это помогает начать теплопередачу, нанося припой в месте соединения утюга и проводов, а затем перемещая припой наверх.Я кричу, ты кричишь, мы все кричим о… трубке…
Вы не можете просто оставить паяное соединение открытым, это цепь под напряжением. Изолента — это нормально, но большинство людей не используют ленту хорошего качества. Лучшее решение для прикрытия припаянных проводов — это термоусадочная трубка, и ее необходимо установить ДО того, как будет выполнена пайка. Когда припой остынет, просто наденьте трубку на соединение и воспользуйтесь зажигалкой или термофеном, чтобы усадить ее.Просто убедитесь, что вы используете провод подходящего размера.
Термоусадочная трубка — лучший способ герметизировать паяные соединения. ПЕРЕД пайкой убедитесь, что вы продвинули трубку на несколько дюймов дальше места соединения. Если термоусадочная трубка недоступна, используйте изоленту хорошего качества, например 3M Super 33.Если вам нужно использовать изоленту, а иногда вы не можете этого избежать, вам нужна одна конкретная марка и модель — 3M Super 33 или Супер 88. Это тоже не шутка. Лента стоимостью 1 доллар за рулон — это мусор, и ее ни в коем случае нельзя использовать для электрических соединений, кроме случаев аварийного ремонта.Super 33 и Super 88 стоят около 4-5 долларов за рулон, и они держатся, прилипают и герметизируют соединения, не падая через четыре месяца в пути. Super 33 — это стандарт в профессиональной индустрии, и вы всегда должны держать рулон в ящике для инструментов. Дешевый материал для связывания проводов и для того, чтобы держать полотенце в руке, когда вы отрезаете палец, вот и все.
Хорошее соединение имеет решающее значение для любой электромонтажной работы, полностью нагретое паяное соединение должно выглядеть так, где вы можете видеть отдельные жилы, покрытые припоем.Если вы будете следовать этим советам, ваш ремонт электрооборудования будет длиться вечно и обеспечит годы бесперебойной работы. Если вы этого не сделаете, что ж, тогда вы, вероятно, снова окажетесь под приборной панелью на обочине дороги, выполняя свою лучшую позу человека в сложенном оригами, желая, чтобы вы просто спаяли ее.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием
Ручная пайка чернилами | Вольтера
В этом руководстве Майк подробно рассказывает о том, что можно и чего нельзя делать при дозировании паяльной пасты и ручной пайке плат, напечатанных на V-One. Перейдите к 2:28 , чтобы сразу приступить к пайке вручную!
Пайка с токопроводящими красками — это НЕ в точности как пайка с медью! Даже если вы профессионал в области пайки, следуйте этому руководству, чтобы обеспечить хорошее качество пайки.
При пайке токопроводящими красками есть несколько ключевых отличий:
- Проводящие чернила не являются чистым металлом и плохо проводят тепло.Это означает, что припой не будет растекаться так быстро и легко, как по меди. Предварительное лужение контактных площадок и нанесение припоя паяльником поможет получить равномерное покрытие припоя.
- Серебро на дорожках и контактных площадках полностью растворяется в припое, если припой плавится слишком долго или при слишком высокой температуре — это называется очисткой серебра. Держите паяльник при рекомендуемой температуре (180 ° C / 355 ° F) и не плавите припой более 30 секунд за раз.
- Не все припои совместимы с серебром. Используйте только прилагаемый припой (SnBiAg1).
Начало работы
Для этого руководства мы сделали доску для ручной пайки! Распечатайте один из них для себя и потратьте некоторое время на практику пайки, прежде чем опробовать его на одном из своих прототипов.
Оборудование
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать следующее:
- A паяльник с регулируемой температурой (предпочтительно цифровой, для лучшей точности), установлен на 180 ° C (355 ° F) .Температурный режим критически для хорошей пайки проводящими чернилами.
- Флюс . Паяльная проволока Voltera НЕ покрыта флюсом, это означает, что вы ДОЛЖНЫ нанести флюс перед пайкой.
- В есть припой . Использование других припоев может повредить проводящие чернила.
- A губка для припоя (обычная или латунная) для очистки паяльника.
- Набор ручек помощи (или третьих рук). В этом нет необходимости, но будет намного проще держать все на месте.
Подготовьте схему
1. Полировка чернил
Полировка чернил обнажает серебро внутри чернил, что дает нам паяемую поверхность для соединения компонентов. Чтобы полировать контур, энергично потрите прилагаемым полировальным диском в течение 20 секунд.
Вы должны увидеть четкую разницу в цвете между полированными и не полированными чернилами. Запеченные чернила выглядят грязно-белыми и матовыми, а полированные чернила — серебристыми и слегка блестящими.
2. Просверлить доску
Мы используем насадку V-One Drill для сверления наших прототипов печатных плат внутри компании, но если у вас ее нет, цанга для вращающегося инструмента и набор сверл для печатных плат стоят недорого и помогут вам просверлить отверстия различных размеров. и прокладки для сквозных отверстий.
Для ручной пайки тренировочной доски мы использовали сверло 0,8 мм. Просверливая доску, двигайтесь медленно и просверлите доску полностью.
Подготовьте материалы
1.Олово паяльник
Перед тем как приступить к пайке, нам нужно залудить паяльником . Это означает, что мы будем покрывать кончик паяльника припоем, чтобы удалить оксид и остатки несовместимых припоев.
Если наконечник сильно окислен, возможно, вам придется повысить температуру утюга. Перед пайкой обязательно опустите его обратно!
Для лужения паяльника:
- Включите паяльник и нагрейте до 180-210 ° C (355-410 ° F) .
- Подайте большое количество припойной проволоки к наконечнику, расплавляя припой. Продолжайте, пока не покроете кончик.
- Протрите паяльником губку для пайки, чтобы удалить излишки припоя.
- Наконечник должен иметь серебристый цвет и иметь ровный слой припоя. При необходимости повторите шаги 2-3.
2. Лужить компонентный стержень
Лужение детали способствует смачиванию и быстрому соединению. Некоторые компоненты могут быть предварительно покрыты лужением, но другие, например, неизолированный медный соединительный кабель, перед пайкой следует покрыть лужением.
Для лужения детали:
- Если используется соединительный провод, зачистите его, чтобы обнажить оголенный металл. Зажмите компонент с помощью паяльного инструмента «Руки помощи» или другого метода, чтобы освободить руки.
- Приведите горячий паяльник в контакт с металлом.
- Вставьте припой в стык между паяльником и металлом. При этом припой должен расплавиться.
- Продолжайте подавать припой и переместите утюг, чтобы полностью покрыть свинец.
Если на выводе компонента имеется избыток припоя, очистите наконечник и повторно расплавьте припой, чтобы очистить компонент. Нам нужен тонкий слой припоя, а не шарики.
Припаиваем плату
1. Лужить колодки
Лужение контактных площадок имеет решающее значение для плавной пайки. Как и в случае с паяльником, лужение контактных площадок означает просто покрытие их пленкой припоя для улучшения смачивания и создания однородного паяного соединения.
Если вы когда-либо заказывали печатные платы в фабричном магазине, вы могли заметить, что открытые контактные площадки выглядят серебристыми, а не медными. Это связано с тем, что контактные площадки покрыты слоем металла, способствующим пайке и предотвращающим окисление. Типичные металлы включают свинцовые или бессвинцовые припои (HASL), олово (ISn), никель (ENIG) или золото. С токопроводящими чернилами нам нужно залудить подушечки самостоятельно, чтобы получить преимущества, которые дает металлическое покрытие.
Для лужения колодок:
- Убедитесь, что паяльник чистый и нагрет до 180-210 ° C (355-410 ° F) .
- Обильно нанесите флюс на контактные площадки — помните, что проволока не порошковая!
- Приведите паяльник в контакт с подушечкой для токопроводящих чернил. При использовании тонкого конического наконечника используйте более толстую часть наконечника (примерно на полпути), чтобы помочь расплавить и распределить припой.
- Подайте небольшое количество припоя в стык между наконечником паяльника и площадкой, расплавляя припой.
- Провести паяльником по контактной площадке, распределив припой. Вы должны увидеть на контактной площадке слой припоя.
- Очистите наконечник между каждой подушечкой. Нам не нужно, чтобы на наконечнике был большой шарик припоя — это может негативно повлиять на смачивание припоя.
Вам не нужно большое количество припоя на контактной площадке — даже небольшое покрытие поможет смачиванию. При необходимости повторите шаги 3-4, но воздержитесь от плавления припоя слишком долго.
2. Припаяйте компоненты
Осталось припаять компоненты! В этом примере мы используем неокрашенные штыревые разъемы.
- Используйте паяльный инструмент «помогающие руки», чтобы закрепить плату, и вставьте выводы компонентов в просверленное отверстие. Если компонент болтается, также закрепите его.
- Приведите горячий паяльник в контакт как с выводом компонента, так и с луженой площадкой. Как и раньше, используйте более толстую часть наконечника, чтобы помочь распределить тепло.
- Подайте большое количество припоя в стык между паяльником, выводом компонента и контактной площадкой. Вы должны увидеть, как припой смачивает контактную площадку и образует галтели вокруг компонента.
- Поднесите паяльник к другой стороне вывода компонента и повторите. Убедитесь, что соединение выполнено на всех сторонах подушки.
Очистите жало паяльника между каждой контактной площадкой!
Паять соединительный провод тоже несложно, если вы хотите подключить свою схему к другой плате или устройству.
3. Очистите паяные соединения
Припой должен образовывать равномерный бортик вокруг компонента.Если есть сферический шарик припоя, его слишком много и его нужно очистить. Для очистки паяного соединения:
- Нанесите большое количество флюса на все стороны паяного соединения.
- Приведите паяльник в контакт с паяным соединением. Флюс поможет припою быстро расплавиться, а излишки припоя покроют паяльник.
- Удалите утюг из соединения и оставьте компонент неподвижным, пока припой остынет.
Теперь паяное соединение должно быть равномерным.При необходимости повторите шаги 1–3, но не плавите припой более 30 секунд, чтобы не допустить растворения серебра.
Низкоплавкая проволока для удаления припоя, низкотемпературная распайка SMD быстро и легко удаляет чип
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||