Розетка или розетка как правильно: как пишется правильно это слово, грамматика, употребление и значения

Правильно пишется “розетка”

Какое правило применяется

Нужно отметить, что слово “розетка” – это существительное, которое было позаимствовано из немецкого языка. Оригинал лексемы выглядит следующим образом – “rosette”, что в переводе означает “розочка”. Отсюда следует, что можно проверить безударную гласную, используя исходную словоформу “роза”. По правилам орфографии, слово “розетка” во всех без исключения случаях пишется через гласную “о”.

Нужно сказать, что такое существительное имеет много значений и применяется в речи не только для того, чтобы обозначить электрическое понятие, но и в других значениях, например, украшение, блюдце, листья.

Примеры предложений

Рассмотрим несколько примеров предложений, чтобы наглядно понять, какой вариант слова “розетка” правильный:

• Розетка в ванной комнате сломалась, поэтому нужно починить ее как можно быстрее.
• Если бы у нас было блюдо-розетка, я могла бы положить туда малиновый джем или мед.

Как неправильно писать

Сложности с грамотным правописанием слова “розетка” возникают в связи с тем, что слово произносится нечетко. Иногда может послышаться, что оно говорится через “о”, “е” и даже “и”

Следует отметить и несколько неправильных вариантов правописания, чтобы ни в коем случае их не повторять на письме. Можно привести такие примеры неправильного правописания слова “розетка”:

• Одной резетки в квартире было недостаточно, чтобы включить много аппаратуры;
• Розетки в старом доме были не очень надежными, поэтому отец решил поставить новые.
• Мы поехали в магазин техники, чтобы приобрести новые ризетки для своей квартиры.

В перечисленных выше вариантах предложений слово написано неправильно.

Вывод

Как видите, ничего сложного в письме слова “розетка” нет, главное знать, какими правилами пользоваться при написании. Чтобы определить проверочное слово, необходимо знать его происхождение. Как мы уже разобрались, оно происходит от немецкого варианта “розетте”, поэтому, проверочным словом стало слово “роза”. Теперь вы точно знаете, “разетка” или “розетка” как пишется”, поэтому никаких вопросов возникнуть не должно. Если возникают вопросы по правописанию, не ленитесь заглянуть в орфографический словарь, где вы найдете ответы на любой интересующий вопрос относительно написания спорных лексем.

Как правильно разместить розетки и выключатели в гостиной — INMYROOM

В старых типовых квартирах в гостиной хватало двух розеток и одного выключателя. Но достаточно ли этого сейчас, когда количество техники и гаджетов значительно увеличилось. Планируете ремонт в гостиной и хотите создать атмосферу отдыха и комфорта, а не путаться в километрах проводов и удлинителей? Рассказываем и показываем, где и как разместить розетки и выключатели, чтобы больше про них не вспоминать.

1. У дверного проема

Главное, что должно быть при входе в комнату, выключатель общего освещения. Обычно его устанавливают на высоте от 75 до 90 см от пола. Однако учитывайте средний рост всех членов семьи, каждому должно быть удобно нажать на клавишу, отведя опущенную руку в сторону. Проследите, чтобы шкаф или открытая дверь не закрывали выключатель: разместите его с той стороны, где располагается ручка закрытой двери.

Во входной зоне также нужно расположить дополнительную розетку: она пригодится для использования пылесоса, радиатора отопления и других электроприборов. Разместите ее на высоте 30 см от пола и 10 см от проема двери.

2. В тв-зоне

Телевизор – незаменимая вещь практически в любой гостиной, для него понадобится еще несколько розеток. Располагайте их на высоте примерно 130 см – тогда их не будет видно за техникой. Вам понадобятся как минимум две стандартные электрические розетки, и по одной тв- и интернет-розетке – для современного телевизора последняя просто необходима.

3. В диванной зоне

При планировании розеток в гостиной необходимо учесть расположение всех электрических приборов и отдельно стоящих светильников – не забудьте также про розетки для зарядки ноутбука и  телефона. Если рядом с диваном вы поставили небольшие тумбочки или столики, то место для розеток будет зависеть от высоты мебели. А вот для торшера оптимальной будет высота 15–30 см от пола.Очень часто при планировании электрики в гостиной забывают об электрических каминах, фоторамках, кондиционерах, увлажнителях воздуха и прочей технике — имейте в виду и их.

4. У рабочего стола

Часто гостиную используют также в качестве домашнего кабинета – тогда розеток понадобится больше. У письменного стола необходимо предусмотреть розетки для лампы и для ноутбука – на высоте 15 см от столешницы.

Расположение розеток > План розеток и выключателей в квартире (доме)

И вот вы уже присматриваете ламинат, советуетесь с дизайнером по поводу плитки в ванную комнату и думаете, а не поменять ли всю электрическую начинку. Давайте пока оставим кафель и ламинат в покое и пойдем по порядку — начнем с электрической составляющей жилища. 

Если вы живёте в относительно новом доме, можно особо не заморачиваться: проводка здесь спланирована и разведена с учетом потребностей современного человека. В новостройках даже на этапе проектирования часто учитывается, что в кухне будет установлена мощная бытовая техника, и одной розетки маловато.

Жильё, которому более 10 — 15 лет, строилось еще по старым, сохранившимся с советских времен проектам. По этим стандартам на каждую комнату приходилось по две электрических розетки. Ну, правда, что такого мощного электрического было в квартирах наших пап и мам? Стиральная машина, которую включали по выходным, телевизор да холодильник. Соответственно, вся электропроводка в тех квартирах была рассчитана лишь на освещение и бытовую технику невысокой мощности.

В девяностые и двухтысячные годы ситуация в корне изменилась — техника оказалась доступна каждому. И именно в это время резко увеличилось число пожаров и возгораний, происходивших из-за того, что горела проводка, не выдержавшая большой нагрузки. Поэтому, если вы уж затеяли перепланировку или ремонт, не поленитесь и поменяйте старые кабели на новые, большего сечения, или вообще на медные — они лучше и выдерживают большие нагрузки, хоть и дороже. 

Сначала сядьте и вместе с дизайнером подумайте, сколько розеток вам нужно для счастья. Как правило, такие вопросы как-то выпадают, теряются в общем списке того, что нужно сделать. А после ремонта квартира внезапно обрастает электрическими удлинителями, и даже удлинителями, воткнутыми в удлинители с разветвителями. 

Нарисуйте план квартиры вместе с расставленной мебелью и бытовой техникой. Подумайте, где бы вам было удобно подключать тот или иной электроприбор. Определите высоту розеток и их расстояние от стен и окон. Но обо всем по порядку: давайте пробежимся по комнатам, от прихожей до туалета, и вместе подумаем, как лучше разместить розетки. 

В коридоре или прихожей будет достаточно двух-трех штук. Чаще всего их используют для того, чтобы включить термосушилку для обуви. Поэтому не поднимайте разъемы слишком высоко. Конечно, не надо прятать их за вешалку или за дверь, лучше всего расположить по углам. Настенные светильники лучше включать напрямую, через отдельный выключатель, подсоединенный к электросети. 

Эта комната, в которой семья проводит большую часть времени, когда находится дома. Здесь, как правило, стоит телевизор, приставка кабельного или спутникового телевидения, медиацентр или еще какая-то аудио-видео аппаратура, вроде игровых приставок для детей. Часто в гостиной находится база для трубки городского телефона, wi-fi роутер. Уже пять-шесть точек. Плюс, к этому нужно оставить пару свободных разъемов на всякий случай: зарядить мобильник, включить ноутбук. Да мало ли!

1. Зона дивана

Чтобы правильно разместить розетки, вместе с планированием электросети нужно сразу продумать расстановку мебели в комнате. Иначе окажется, что они расположены за диваном или шкафом. Большая часть электроприборов в гостиной всегда включена, например, кондиционер, телевизор, приставки, роутер, телефон. Розетки для них могут быть заслонены креслом или, например, декоративным вазоном. Свободные точки должны быть легкодоступны.

2. ТВ-зона

Если розетки для всех электронных гаджетов гостиной можно оставить на уровне 30 см от пола, то к разъему для телевизора, висящего на стене, или кондиционера нужен отдельный подход. В этом случае предусмотрите место прямо за экраном телеприемника или возле кондиционера, чтобы свисающие провода не портили картину. 

Что делать в спальне? Спать? Конечно. Но и тут есть техника, поэтому стоит заранее прикинуть, где разместить розекти в комнате.

1. Спальное место

Если ваша спальня имеет классический формат с двуспальной кроватью и тумбочками по краям, возле каждой из них неплохо бы иметь по две точки: подключить лампу-ночник и поставить на зарядку мобильник или планшет. Такое же количество разъемов нужно и для двух отдельных кроватей. Если в спальне есть еще и туалетный столик, то возле него непременно должны быть розетки, лучше две или три. Фен включить, например. 

2. ТВ-зона

Телевизор в спальне — обычное явление. Чаще всего он вешается на стену так, чтобы было удобно смотреть его, лёжа на кровати. Поэтому и для него нужна точка. Принцип ее установки — тот же, что и для подвесного телевизора в гостиной — за экраном. Кондиционер в спальне требует еще одну розетку, которая должна быть установлена вверху, рядом с местом монтажа кондиционера. Помните про свисающие некрасивые провода? Как раз тот самый случай. 

1. Спальное место

Детская комната — та же спальня, только для младших членов семьи. Пока они совсем малы, им не нужно много электроприборов: ночника у кроватки вполне достаточно. 

2. Игровая зона

Но позднее вашим отпрыскам будут нужны дополнительные места для зарядки: для игровых гаджетов, персонального компьютера и компьютерной периферии, игровой приставки. Двух положенных по строительным нормам явно не хватит, особенно, если ребенок не один.

Разъемы в детской часто делают «безопасными», то есть со специальными крышками и заглушками, которые малыш не может вытащить самостоятельно. Если ребенок маленький, имеет смысл устанавливать именно такие. И никаких свисающих проводов, за которые ребенок может потянуть! 

3. Рабочее место

Необходимо также продумать количество розеток в месте, которое вы планируете отвести под рабочий стол. Вся компьютерная техника и настольное освещение требует по одной точке на каждую единицу техники. И, как всегда, еще одна про запас. 

По количеству электрических приборов на единицу площади кухня даст фору любому помещению. Давайте просто посчитаем: холодильник, электроплита или плита газовая, но с электроподжигом, духовой шкаф, вытяжка над плитой, микроволновка, электрочайник. И это только те приборы, которые включены в сеть постоянно. Плюс, на кухне могут поселиться стиральная и посудомоечная машины.

Кроме них есть еще миксер, блендер, кофемолка и кофеварка, электромясорубка и соковыжималка, блинница, сендвичница и куча всяких приборов, которые достаются и включаются регулярно. Считаем еще раз: для включенных постоянно — восемь, и минимум пять надо «на всякий случай». Поэтому у вопроса, как правильно разместить розекти на кухне, есть свои технические нюансы. 

1. Бытовая техника

Разъемы для холодильника и плиты могут располагаться прямо за ними: часто ли мы делаем перестановки в кухне? Включили и забыли. Если микроволновка у вас стоит на холодильнике, а такое часто бывает, ее точка там же — за холодильником. То же касается стиралки и посудомойки: разъемы для них, как правило, прячутся за кухонным гарнитуром.

Многие не знают, где разместить розетку для постоянно включенной вытяжки. На наш взгляд, самое подходящее место — под потолком. Если вы собираетесь использовать электрическую плиту и электрический духовой шкаф, для них нужна отдельная проводка, более толстого сечения.

2. Дополнительная техника

Мелкую и нечасто используемую технику удобно включать в разъемы, которые расположены над рабочей столешницей. Удобно использовать две группы по три штуки: многие дизайнеры предлагают своим клиентам именно такое расположение. Еще один вариант — встроить их в столешницу. 

В домах, которые построены более тридцати лет назад, подобных электрических коммуникаций в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Люди тогда и слыхом не слыхивал о таких чудесах, как джакузи или душевая кабинка, поэтому вопроса, как разместить розетки в ванной, никто перед собой не ставил.

Некоторые умельцы самостоятельно протягивали в ванную провода, крепили разъемы, в которые включали электробритву «Харьков» или фен. Сегодня все знают про эти чудеса, все они доступны и приятны. Поэтому проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть и места для розеток. 

• Все выключатели и прочее электротехническое оборудование должно соответствовать стандарту для электрооборудования для влажных помещений (класс защиты не менее IP44) и быть надежно заземлены. Дизайнер или проектировщик непременно должен сказать вам об этом
• Розетку для джакузи и душевой кабины можно установить за их декоративными стенками, вы не будете постоянно включать и выключать эти агрегаты 
• Розетка для вытяжного вентилятора может быть установлена наверху, рядом с ним, хотя чаще всего вытяжной вентилятор подключают к системе освещения: включили свет — зажужжал вентилятор
• Возле зеркала ванной комнаты, которое обычно висит над умывальником, можно смонтировать одну или две точки. Одну можно использовать для питания светильников над зеркалом, вторую — для фена, бритвы и прочих мелких приборов. Естественно, помним про класс защиты и заземление
• Если габариты ванной комнаты позволяют установить еще и стиральную машину, помните, что разъем для нее располагается на расстоянии не менее 50-60 см от водопроводных труб

Всё это, конечно, на первый взгляд понятно и вроде бы выглядит несложно. Кажется, что можно справиться самому. И правда: купить отвертку, пассатижи, пару мотков кабеля, и готов новый самодельный электрик. 

Можно погуглить еще пару статей на тему «как правильно втыкать розетки». Нарисовать схему и воткнуть все розетки, сэкономив некоторое количество денег на дизайнере, проектировщике и профессиональной бригаде. Но вы наверняка уже представляете себе, что из этого выйдет. Кстати, телефон пожарной службы 101.

Расположение розеток на кухне :: PlazaReal в Санкт-Петербурге

Кухня, как самое технически оснащенное место, должна быть оборудована достаточным количеством розеток. Лишними они не будут однозначно, а вот их нехватка чревата неудобством и даже потерей безопасностью. Тройники могут спровоцировать замыкание, мощности одной розетки может не хватить для работы нескольких агрегатов. А через удлинители хозяйке придется переступать неоднократно. Конечно, можно и позже сделать еще одну или несколько. В лучшем случае будут неэстетичные дырки в стене и, возможно, в мебели. В худшем случае понадобится перевешивать шкафы или вести еще одну линию, а это уже сродни ремонту. Поэтому количество и размещение розеток на кухне продумывается заранее.

С чего начать планирование розеток на кухне?

Прежде чем приглашать электриков для разведения проводки по местам нужно поработать самостоятельно. А именно – вспомнить черчение и замерить старую мебель или взять данные со схемы новой (покупной или заказной). Эти данные следует перенести в масштабе на чертеж, то есть прорисовать на бумаге каждую тумбу, шкаф, полочку или стеллаж, не забыв о крупногабаритной и встраиваемой технике.

Подобный прием дает возможность представить, где и какая будет стоять бытовая техника, куда встанет посудомоечная или стиральная машина, в каком месте нужно будет подключить вытяжку, плиту или духовку.

Пример такого схематического изображения можно увидеть на рисунке. А подробней о том, на какой высоте розетке на кухне расположить, расскажем ниже.

Схема расположения розеток

Теперь определим количество розеток. Подсчитаем требуемый минимум и тоже перенесем их на чертеж.

Посмотрите на предложенный вариант схемы розеток на кухне. На ней указано не только их расположение розеток на кухне для крупной кухонной техники и мелких бытовых приборов, но и расстояние между ними, а также удаленность по высоте от пола.

Сравните эту схему с фотографией уже размещенных гнезд – нижние розетки расположены неверно.

• Для холодильника, духовки, электроплиты, посудомоечной машины и стиральной разумно установить розетки возле приборов. Поэтому так важно сначала схематически разместить технику, а потом решить, куда ее подключать. За задней стенкой напольных тумб или за бытовой техникой размещать розетки не стоит. Правильно будет их установить сбоку, снизу, в крайнем случае, за выдвижными ящичками – вдруг понадобится срочно отключить агрегат.

• Техника средних размеров зачастую стоит на столешнице постоянно. Это кофеварка, кухонный комбайн, хлебопечь, чайник, СВЧ печь, мультиварка. Поэтому и розетки нужно ставить ближе к ней, обычно над столешницей или в столешнице.

• Мелкие кухонные приборы более мобильны. Тот же миксер, блендер, слайсер, электромясорубку можно доставать из шкафа по мере необходимости и подключать ее там, где будет работать хозяйка. Но и им понадобятся свободные точки, чтобы не пришлось отключать кофеварку или микроволновую печь. В этом случае розетки также находятся над рабочей тумбой.

• Есть еще гаджеты, которые непосредственного отношения к кухне не имеют, но все же присутствуют в ней. Это ноутбук/планшет/лэптоп, телефон и телевизор. Розетку для телевизора планируют там, где он будет висеть – на стене или под потолком на кронштейне. Для остальных нужно продумать пару гнезд в обеденной зоне.

Важно! В рабочей зоне следует соблюдать правила безопасности – установка розеток на кухне должна быть подальше от мойки и плиты.

Сколько розеток на кухне должно быть?

По идее, чем больше розеток, тем лучше. Но установить их через каждые 10 сантиметров не получится. Поэтому стоит рассчитать оптимальное количество и взять цифру с запасом.

• Холодильник.

• Вытяжка.

• Посудомоечная и/или стиральная машина.

• Плита и духовка.

• СВЧ печь.

• Телевизор.

• Компьютерная техника и телефон.

• Стационарные кухонные приборы среднего размера.

• Мобильная мелкая бытовая техника.

• Розетка для лампы и/или электрозажигалки.

Средний показатель – около 10 штук. А некоторые можно сделать и двойными. И добавить еще пару штук про запас.

Требования, предъявляемые к проводке и розеткам

У каждого электрического прибора своя мощность. Этот показатель указан в техническом паспорте.

Есть мощная техника, для которой потребуется протягивать отдельную линию (кабель) от счетчика:

• электроплита – от 5000 Вт;

• электродуховка – от 3000 Вт;

• стиральная машина – от 2000 Вт;

• бойлер – от 1500 Вт;

• посудомоечная машина – от 1000 Вт.

Кабель имеет собственный автомат и к нему не подключается остальная домашняя электросеть.

Другая техника менее мощная. Однако одновременное использование нескольких приборов грозит порчей техники, розеток или замыканием:

• холодильник – от 500 Вт;

• вытяжка – от 150 Вт;

• кухонный комбайн – от 500 Вт;

• блендер – от 100 Вт;

• электрочайник – от 500 Вт;

• кофеварка – от 800 Вт;

• СВЧ печь – от 900 Вт;

• тостер – от 700 Вт;

• телевизор – от 100 Вт;

• ноутбук – от 50 Вт.

В идеале должно быть 2-3 линии электропроводки. Нагрузка на электросеть рассчитывается, исходя из суммарной мощности одновременно включенных приборов. При включении или выключении некоторых из них может наблюдаться скачок напряжения. Поэтому итоговую цифру следует увеличить вдвое. Вот теперь получили выносливость проводки.

Учтите, что выносливость розетки не безразмерна. На каждой единице указана сила тока в Амперах, которую они могут проводить. Легко подсчитать суммарную мощность, которую розетка с тройником, двойная или тройная может выдержать: 2,2 кВт – это 10 Ампер; 3,5 кВт – 16 Ампер. Почти все приспособления соответствуют этим цифрам. Исключение составляет разъем для плиты и электродуховки – 32 А+40А.

Для повышения сопротивления рекомендуется использовать медные провода сечением 2,5 мм². Они несколько дороже обычного провода, но и более безопасней и надежней.

Типы электрических розеток

Розетки делятся не только на советские, американские и евророзетки. Отличаются они размером, типом монтажа и другими параметрами.

Какие розетки на кухне бывают?

• Стандартные розетки настенные или накладные. К ним подключается крупная и встраиваемая бытовая техника.

• Угловые розетки. Удобный вариант, поскольку не занимают много места.

• Встраиваемые розетки на кухне – в фартуке или в столешнице. В пассивном состоянии они прикрыты крышечкой. При необходимости крышечка нажатием на нее открывается. Практикуется для обеденной и рабочей зоны.

• Выдвигающиеся розетки для кухни. Они монтируются в навесной шкаф, в рабочую тумбу, как тайник, или в столешницу, как перископ или книжка, и за надобностью вытаскиваются и используются.

• Гнезда для подключения интернета или телефона.

Высота розеток на кухне

Чуть раньше уже была краткая информация о высоте розеток на кухне, Расположение, фото – в начале статьи. А теперь более предметно о том, как правильно установить их.

• Нижняя секция. Оптимальная высота над полом розеток для встроенной бытовой техники – 5-10 см. Если меньше, может коротнуть, если пол зальет водой. Если выше, дно тумбы не даст воткнуть штепсель в гнездо.

• Если розетка крепится к стене и мебель не мешает, ее высота может составлять 25-30 см.

• Разъемы могут быть внутри шкафов. Но для этого придется выпиливать стенки. А размещенные в тумбе под мойкой должны быть дополнительно защищены от попадания влаги.

• Средняя секция. Вариант – встроенные розетки в столешницу на кухне для мелкой кухонной техники. Если крепить накладные, то удаленность от пола должна составлять не менее метра и не более 1,40 м, что соответствует 10 см от столешницы.

• Техника не должна быть удалена более чем на метр от розетки.

• Если СВЧ печь встроенная, гнездо находится ниже – в 20-75 см от пола. То же касается встроенной духовки и кофемашины.

• Промежуточная секция – для подключения светодиодной подсветки. Она может быть как под навесными шкафами, так и над ними. В зависимости от того, где располагаются светильники.

• Верхняя секция. Высота розетки на кухне для вытяжки – 5-10 см от верха настенных шкафов или 2,40-2,50 м от пола.

• Корпус вытяжки располагается в шкафу? Разумно и подключение сделать там же.

• Розетка для телевизора располагается рядом с ним.

• Гнезда в обеденной зоне – под столом, но выше 30 см от пола.

• Расстояние между группами розеток – 120 см. Так можно варьировать местоположение кухонных приборов.

• Если есть остров на кухне, непременно должна быть розетка и там. Если не миксер включить, так хотя бы ноутбук подзарядить.

• Розетки для мощной бытовой техники нуждаются в заземлении, иначе она будет бить током.

• Ставить розетка за встроенной техникой нельзя, поскольку она просто туда не войдет по глубине.

Все цифры даны для чистого пола. Если пол пока еще черновой, нет ламината или наливного пола, добавьте к приведенным цифрам высоту пола – от 2 до 10-15 см.

Соблюдайте правило – не устанавливайте розетки рядом с плитой или мойкой (если они не имеют защиту от влаги). Нельзя заставлять их коробками, банками, кухонными аксессуарами. Это не только небезопасно, но еще и не логично – прятать гнездо, которое по подсчетам необходимо.

Как расположить розетки на кухне? Самостоятельно или позвав на помощь электрика. При любом решении этого вопроса рекомендуется изучить нормативные акты и ГОСТы, касающиеся монтажа розеток и выключателей: ГОСТ 7396.1-89, ГОСТ 8594-80, СНиП 3.05.06-85. Знания лишними не будут, так как позволят проверить даже составленную профессионалами схему размещения розеток и учесть каждую единицу.

Как правильно перенести розетку на другое место в квартире своими руками

У каждого человека время от времени возникает необходимость сменить интерьер или просто переместить электроприбор на другое, более подходящее для него место. В таких случаях приходится менять расположение электророзеток в доме либо перенести одну из них, допустим, на другую поверхность. Для выполнения такой работы можно, конечно, вызвать на дом мастера, а можно произвести перенос розетки своими руками. Процедура эта достаточно проста — каких-то особых навыков не требуется. Необходимо лишь внимательно изучить все этапы предстоящей работы и тщательно придерживаться инструкции, а также соблюдать технику безопасности.

Нормы безопасности — прежде всего

Прежде чем начать перенос розеток в квартире, нужно непременно ознакомиться со следующими нормами техники безопасности.

Перед началом работы понадобится схема электропроводки квартиры. Если таковой не имеется, то найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура требуется для демонтажа старых проводов и аккуратного, без повреждений, монтирования новых.

Непременно выключить автоматы в щитке, расположенные на входе в квартиру, разорвав соединение и “нуля”, и “фазы”. Если отсоединен только один провод, то, применив индикаторную отвертку или мультиметр, убедиться, что ток не подается.

Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий нужно обязательно использовать диэлектрические перчатки и соблюдать предельную осторожность во избежание короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарь, работающий от батареек.

Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв. мм.

Кабель можно укладывать лишь вертикальным и горизонтальным способом. Если укладка горизонтальная, расстояние от потолка не должно быть меньше 20 см, и не меньше 10 см от карнизов и балок. Если укладка вертикальная, расстояние от углов, а также окон и дверей — минимум 10 см.

От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от отопительных батарей, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.

Соединения ответвлений кабеля обязательно выполняются в специальных корпусах — коробках. Для любых соединений применяются клеммы (зажимы) — закручивать провода просто так строго запрещается.

Новая розетка монтируется от 80 см до одного метра, иногда до полутора метров.

Предварительная подготовка

Перед тем как перенести розетку в другое место, находят, где именно расположена распределяющая коробка, которая прежде питала провода. Главный фактор тут — металл, который послужил материалом для жил старых проводов. Чтобы максимально упростить монтаж, делается первоначальная схема. Она поможет оптимизировать трудовой процесс и снизить денежные затраты.

Как перенести розетку

После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.

Выбор розетки

По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

• напряжение сети от 220 до 240 вольт;
• сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

Если крепление винтовое, то провод:

1. должен иметь петлевой изгиб;
2. иметь прямую конфигурацию.

В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.

Метод укорачивания проводника

Иногда возможно использование проводов от бывшей в употреблении проводки. Обычно данная процедура актуальна тогда, когда смещение устройства идет близко по направлению к распределяющей коробке. Для нового устройства стену нужно просверлить с помощью специальной перфораторной коронки. Демонтировав бывшую в употреблении розетку, все содержимое переносится на новое месторасположение. Дальнейший рабочий процесс таков:

1. согнуть провод и выполнить просверливание отверстия в стене, где планируется разместить коробку;
2. завести провод и поместить коробку в просверленную нишу;
3. шпаклевкой замазать стену возле коробки и саму;
4. подсоединить к устройству провода;
5. по окончании процесса закрывают новое устройство крышкой.

Применяя такой способ, домашний мастер имеет плюсы: не требуется разрабатывать новую штробу, используются бывшие в употреблении материалы.

Метод удлинения проводника

Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:

1. разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
2. просверлить штробы под розетку;
3. обесточить сеть;
4. произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
5. протянуть кабель до штрабы;
6. завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
7. подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
8. зашпаклевать новую штробу.

Чтобы соединить проводники, используются:

Клеммы на пружинах и колодки с клеммами. Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.

Зажимы для изоляции. Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).

Скручивание и спайка. Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.

Как использовать старый подрозетник

Если бывший в употреблении подрозетник используется в виде распределяющей коробки при наращивании проводов, необходимо проследить, чтобы соединение не контактировало со шпаклевкой. “Народный способ”— вырезание гипсокартонной вкладки, размер которой соответствует “стакану”. Для крепежа используют “жидкие гвозди”, а поверх замазывают слоем жидкой шпаклевки.

Основной ошибкой, допускаемой неопытным мастером, считается закладка нарощенного провода в ту же самую старую штробы с последующей замазкой гипсом или алебастром. В этом случае утрачивается доступность соединения, а это ведет к промедлениям, если случится поломка или выход из строя участка цепи.

Шлейфование розеток

Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

• провод с нужным сечением;
• подрозетник из пластика;
• перфоратор;
• отвертку-индикатор;
• плоскогубцы;
• молоток;
• простую отвертку;
• приспособление, которым снимается оплетка.

Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.

Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование

Перед переносом розетки в другое место необходимо подготовить стену и сделать штробу. Сверлится ниша. Делается это коронкой либо перфоратором с “болгаркой”. Далее производят погружение в отверстие “стакана”. После этого внутрь “стакана” вводят кабель, идущий от распределяющей коробки.

Как уложить кабель и подключить клеммы

Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.

Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.

Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.

Как подключить новую точку от щитка

Для осуществления этой операции сверлится ниша для подрозетника и выбирается штроба для прокладки проводника. Предоставляется возможность ведения линии непосредственно от щита распределения.

Далее действуют следующим образом:

• обесточивается сеть;
• предыдущее устройство удаляется, включая с провода;
• с кабельных проводников счищается изоляция;
• в нишу вкладываются провода из меди и соединяются;
• устанавливается подрозетник;
• устройство подсоединяется к проводникам и фиксируется в коробке;
• ниша закрывается, производится отделка поверхности.

Преимущества: сечение проводов можно выбирать самостоятельно, поэтому возможно подключение приборов большой мощности. Такой узел очень надежен.

Минус: существенные затраты на монтаж.

Прокладывая новый провод, необходимо оставлять на обоих его концах какой-то запас. Это обеспечит качество соединения. Подсоединение идет с использованием клемм с винтами или пружинами. ”Фаза” закрепляется на левый зажим, а “ноль” — на правый. “заземление” присоединяется к клемме с “усами”, находящейся поверх корпуса.

Метод наружной установки

Чтобы снизить расходы и труд на монтирование, можно выбрать розетку накладного типа и ведение внешнего кабеля. Кабель защищается ПВХ-каналом, который может иметь различных типы и конфигурации. Кабельный канал должен быть покрыт прочной изоляцией (которая подвергается заземлению) во избежание поражения электрическим током. Наружная установка хороша для каждой системы подключения, но имеет минусы в смысле эстетики. Поэтому чаще используется в промышленных объектах или в качестве временного варианта.

Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод о том, что процедура эта несложная, однако при этом необходимо осознавать степень ответственности. Ведь речь идет об электричестве! Любая ошибка или мелкая погрешность может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подсоединения, как бы тщательно ни соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии не существует. Поэтому первый перенос розетки в квартире лучше всего делать под присмотром опытного мастера.

Мировые стандарты всех стран на розетки, вилки, напряжение и частоту тока

Мировые стандарты всех стран на розетки, вилки, напряжение и частоту тока

Готовясь к поездке за границу, мы берём с собой много электронных гаджетов, например электрические бритвы, телефоны, планшеты, ноутбуки, электронные книги, фотокамеры, MP3 плееры и т.д. Но, не каждый знает о том, что в каждой стране существует разная электрическая система, в которой разные стандарты электрических вилок и розеток, разные частоты, напряжения и силы тока.

Поэтому перед поездкой за границу было бы неплохо узнать заранее о системе электросетей в стране, в которой вы собираетесь прибывать. В противном случае может получиться так, что в стране пребывания вам не удастся зарядить ваше электронное устройство и даже включить его для работы от сети.

Большинство блоков питания для электронных устройств, таких как ноутбуки, зарядные устройства, мобильные устройства, видеокамеры и фотоаппараты имеют универсальное питание, поэтому они способны работать при напряжении питания от 100 до 240 Вольт, и частоте 50 или 60 Гц.

Карта-схема использования в разных странах мира напряжения и частоты тока

Как видим, большинство электронных устройств и гаджетов приспособлены для работы в широком диапазоне электрических систем разных стран, но есть очень важный момент, связанный с разновидностью электрических вилок и розеток в этих электросистемах. В разных странах стандарты на розетки и вилки разные, поэтому Вы попросту не сможете подключить зарядное устройство к этой розетке, так как оно туда просто не влезет.

Чтобы обезопасить себя от подобных разочарований, нам следует позаботиться об этом заранее, купив соответствующий переходник или адаптер для зарядки данного устройства. Сегодня можно купить универсальный набор переходников, которые подходят для большинства стран мира.

Карта-схема использования в разных странах мира электрических вилок и розеток по типам

Но всё же перед поездкой в другую страну будет неплохо узнать о стандарте электросистемы в ней, узнать стандарт на вилки и розетки.

Ниже Вы увидите таблицу, в которой описываются стандарты электросистем всех стран мира. Причём сгруппированную по континентам, нажимая на ссылку с названием континента, Вас сразу же перенаправит к нужной области текста с описанием стран этого континента.

ЕВРОПА
АЗИЯ
АФРИКА
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Обратите внимание! Существуют страны, в которых в зависимости от региона или области существуют разные стандарты на электросистемы, например, Бразилия или Мальдивы. В этом случае Вам следует более точно проверить, какой стандарт действует именно в этой области страны. Если в стране действует несколько стандартов, то это будет указано в приведенной таблице, в противном случае будет одна запись для страны.

Итак, для начала рассмотрим все имеющиеся в мире стандарты электрических вилок и розеток с прилагающейся фотографией и более подробным описанием. Здесь Вы сможете узнать как выглядит, например, американская розетка, европейская, японская, австралийская и т.д.

Типы электрических розеток и вилок со всего мира

Тип А – это американская электрическая розетка и вилка. Она имеет два плоских параллельных между собой контакта. Используется в большинстве стран Северной и Центральной Америки, в частности в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике, Венесуэле и Гватемале, а также в Японии. А так же везде, где напряжение составляет 110 В.

Тип B – это тот же разъем типа A, но с дополнительным круглым контактом заземления. Используется обычно в тех же странах, что и разъем типа А.

Тип C – это европейская розетка и вилка. Имеет два круглых параллельных между собой контакта. Она не имеет третьего контакта заземления. Это самая популярная в Европе розетка, кроме Соединенного Королевство, Ирландии, Мальты и Кипра. Используется там, где напряжение составляет 220 В.

Тип D – это старый британский стандарт с тремя круглыми контактами, установленными в форме треугольника при этом один из контактов толще двух других. Этот стандарт розеток используется для максимального тока, используется в Индии, Непале, Намибии и на Шри-Ланке.

Тип E – это вилка с двумя круглыми контактами и отверстием под контакт заземления, который находится в гнезде розетки. Этот тип розеток используется в настоящее время в Польше, во Франции и в Бельгии.

Тип F – этот стандарт похож на тип E, но вместо круглого контакта заземления здесь используются два металлических зажима с двух сторон разъёма. Этот тип розеток используется, например, в Германии, Австрии, Голландии, Норвегии и Швеции.

Тип G – это британская розетка с тремя плоскими контактами. Используется в настоящее время в Великобритании, Ирландии, на Мальте, на Кипре, в Малайзии, Сингапуре и Гонконге. Примечание – этот тип розетки часто выпускается с встроенным внутренним предохранителем. Поэтому, если после подключения устройства оно не работает, то первое что нужно сделать, это проверить состояние предохранителя в розетке, возможно дело именно в нём.

Тип H – этот разъем розетки используется только в Израиле и в секторе Газа. Имеет три плоских контакта, или в более ранней версии круглые контакты организованы в форме буквы В. Не совместима ни с какой другой вилкой. Предназначена она для значений напряжения 220 В и тока до 16 А.

Тип I – это австралийская розетка, она имеет два плоских контакта, как в разъеме американского типа А, но они расположены под углом друг к другу – в форме буквы В. Есть также в версии с контактом заземления. Этот тип розетки используется в Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи и Аргентине.

Тип J – это швейцарская вилка и розетка. Похожа она на вилку типа C, но имеет дополнительный контакт заземления посередине и два круглых контакта питания. Используется в Швейцарии и за ее пределами в Лихтенштейне, Эфиопии, Руанде и на Мальдивах.

Тип K – это датская розетка и вилка, она аналогична популярной европейской розетке типа C, но дополнительно имеет контакт заземления, расположенный в нижней части разъема. Является базовым стандартом в основном в Дании и Гренландии, а также в Бангладеше, Сенегале и на Мальдивах.

Тип L – это итальянская вилка и розетка, она аналогична популярной европейской розетке типа C, но имеет дополнительный круглый контакт заземления, расположенный в центре, два круглых контакта питания расположены необычно в линию. Используется такая розетка в Италии, а также Чили, Эфиопии, Тунисе и на Кубе.

Тип М – это африканская розетка и вилка с тремя круглыми контактами, расположенными в форме треугольника, при этом контакт заземления явно толще двух других. Похож он на разъем типа D, но у него гораздо толще контакты. Предназначена розетка для питания устройств током до 15 А. Используется в ЮАР, Свазиленд и Лесото.

ЕВРОПА

АЗИЯ

АФРИКА

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Информация и иллюстрации предоставлены интернет-справочником «Enovator»

Правильное написание слова socket [Инфографика]

Ниже приведен список из 257 орфографических ошибок слова «socket».

УСЛОВНО

я будет розетка

ты будет розетка

он она оно будет розетка

мы будет розетка

Oни будет розетка

УСЛОВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ

я будет вставлять

ты будет вставлять

он она оно будет вставлять

мы будет вставлять

Oни будет вставлять

УСЛОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

я будет розетка

ты будет розетка

он она оно будет розетка

мы будет розетка

Oни будет розетка

УСЛОВНОЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я был бы розеткой

ты был бы розеткой

он она оно был бы розеткой

мы был бы розеткой

Oни был бы розеткой

БУДУЩЕЕ

я будет розетка

ты будет розетка

он она оно будет розетка

мы будет розетка

Oни будет розетка

НЕПРЕРЫВНОЕ БУДУЩЕЕ

я будет вставлять

ты будет вставлять

он она оно будет вставлять

мы будет вставлять

Oни будет вставлять

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

я будет вставлен

ты будет вставлен

он она оно будет вставлен

мы будет вставлен

Oни будет вставлен

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я будет вставлять

ты будет вставлять

он она оно будет вставлять

мы будет вставлять

Oни будет вставлять

ИМПЕРАТИВНЫЙ

ты разъем

мы давай розетка

НЕКОНЕЧНЫЕ ГЛАГОЛОВЫЕ ФОРМЫ

в розетку

ПРОШЛОЕ

я с сокетом

ты с сокетом

он она оно с сокетом

мы с сокетом

Oни с сокетом

ПРОШЛОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я вставлял

ты вставляли

он она оно вставлял

мы вставляли

Oни вставляли

ПРОШЛОЕ УЧАСТИЕ

с сокетом

ПРОШЛОЕ ИДЕАЛЬНОЕ

я вставил

ты вставил

он она оно вставил

мы вставил

Oни вставил

ПРОШЛОЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я вставлял

ты вставлял

он она оно вставлял

мы вставлял

Oни вставлял

ПРИСУТСТВУЕТ

я разъем

ты разъем

он она оно Розетки

мы разъем

Oни разъем

НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я я вставляю

ты вставляют

он она оно розетка

мы вставляют

Oни вставляют

НАСТОЯЩЕЕ УЧАСТИЕ

розетка

ПОДАРОК ​​СОВЕРШЕННО

я вставили

ты вставили

он она оно вставил

мы вставили

Oни вставили

НАСТОЯЩЕЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я были вставлены

ты были вставлены

он она оно вставлял

мы были вставлены

Oни были вставлены

Как правильно выбрать патрон для вашей лампы

С момента разработки лампочки в конце 1890-х годов в основной форме патронов для ламп мало что изменилось.Существуют небольшие вариации в разъемах, как описано ниже. Размеры и материалы, из которых изготовлены патроны для ламп, регулируются Underwriters Laboratories (UL) и называются «патронами».

Также обратите внимание, что все наши патроны для ламп или патроны идеально совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами. Однако имейте в виду, что некоторые светодиодные и компактные люминесцентные лампы не диммируются (на упаковке указано «не диммируется»), и только 3-сторонние лампы накаливания правильно работают с патронами 3-стороннего типа.

Прочитав следующие категории описания, вы сможете определить размер, стиль и материал сменного патрона накаливания для вашей лампы.

Терминология патрона лампы:
• Материал — Из чего изготовлена ​​патрон. примеры: металл, фарфор и пластик.
• Колпачок — внешнее основание розетки, фиксируется в корпусе
• Корпус — внешняя верхняя часть патрона лампы фиксируется в основании
• Резьба UNO — часть кожуха с резьбой для соединения абажура с помощью монтажника UNO
• Mogul — большая специальная розетка для ламп Mogul, встречается в основном в торшерах
• Keyless — Розетка без переключателя в корпусе розетки, используется с шнуровыми выключателями или люстрами
• Push Through — Тумблер в розетке включается / выключается нажатием на шток переключателя
• Pull Chain — Розеточный выключатель, приводимый в действие вытягиванием подключенной цепи

Размеры

Средний:

Обычно известные как Medium Base, стандартные розетки или розетки Edison используются для различных целей, от настольных ламп, потолочных светильников, торшеров и некоторых люстр.

Стандартные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 дюйм.

Канделябры:

Обычный среди большинства декоративных светильников с несколькими лампами, канделябры меньше стандартных розеток, и выбор ламп также более декоративен.

Candelabra имеют внутренний диаметр отверстия примерно 7/16 дюйма.

Средний:

Немного больше канделябра и меньше стандартного, гнездо промежуточного размера встречается довольно редко.Промежуточная розетка может быть найдена в лампе из Европы, Центральной Америки или Азии.

Промежуточные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 5/8 дюйма.

французский:

Розетки французского размера больше канделябров, они родом из Франции и требуют лампочки французского размера. Эти розетки типичны для декоративных светильников из Франции.

имеют приблизительный внутренний диаметр отверстия 9/16 дюйма.

Могул:

Самая большая среди домашних осветительных розеток, розетка размера Mogul используется исключительно для торшеров с отражателем и требует лампы размера Mogul.

Mogul имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 и 9/16 дюйма.

Адаптеры:

Если лампа в настоящее время имеет патрон неподходящего размера, лампочка или адаптер патрона могут легко заменить патрон, чтобы подобрать другой размер патрона. Если у лампы есть патрон необычного размера (промежуточный или французский), адаптация патрона позволит вам использовать более распространенные лампы размера канделябра.

У нас также есть сменные галогенные розетки.
Галоген:

Стили

Материалы

Внутренний винт:

Алюминий: Алюминий — наиболее распространенный и экономичный материал для внутренней части розетки.

Медь: Медь является альтернативой алюминию, когда светильник подвержен воздействию погодных условий. Светильники крыльца должны использовать розетки с медным корпусом винта и фарфоровым корпусом.

Внешний колпачок и кожух:

Латунь: Латунь — наиболее распространенный материал для изготовления корпусов розеток.В латунной оболочке есть разные отделки, такие как; полированные (блестящие), антикварные и необработанные

Покрытие из латуни: Гильзы с латунным покрытием внешне похожи на латунные гильзы и имеют более низкую цену. Корпус с латунным покрытием имеет такую ​​же отделку, что и цельный латунный корпус.

Никелированный: Блестящее серебристое покрытие.

Бакелит / фенол: Эти кожухи розеток изготовлены из толстого черного пластика и обычно используются в менее дорогих осветительных приборах, где розетки скрыты корпусом лампы.

Фарфор: Самая прочная и долговечная оболочка, фарфор более устойчив к нагреванию и погодным условиям, чем любой другой тип оболочки. Если свет находится снаружи или свешивается лампочкой вниз, настоятельно рекомендуется использовать фарфоровую розетку.

Класс сокета (System.Net.Sockets) | Microsoft Docs

В следующем примере кода показано, как можно использовать класс Socket для отправки данных на HTTP-сервер и получения ответа. В этом примере блокируется до тех пор, пока не будет получена вся страница.

Класс Socket предоставляет богатый набор методов и свойств для сетевых коммуникаций. Класс Socket позволяет выполнять как синхронную, так и асинхронную передачу данных с использованием любого из протоколов связи, перечисленных в перечислении ProtocolType.

Класс Socket следует шаблону именования .NET Framework для асинхронных методов. Например, синхронный метод Receive соответствует асинхронным методам BeginReceive и EndReceive.

Если вашему приложению требуется только один поток во время выполнения, используйте следующие методы, которые предназначены для синхронного режима работы.

Для обработки связи с использованием отдельных потоков во время выполнения используйте следующие методы, которые предназначены для асинхронного режима работы.

Если вы выполняете несколько асинхронных операций с сокетом, они не обязательно завершаются в том порядке, в котором они были запущены.

Когда вы закончите отправку и получение данных, используйте метод Shutdown, чтобы отключить Socket. После вызова Shutdown вызовите метод Close, чтобы освободить все ресурсы, связанные с Socket.

Экземпляры этого класса являются потокобезопасными.

Функция сокета — обзор

Связь с клиентами

Связь с клиентами будет охватывать многое из того, что мы делаем с сокетами. Сначала мы сосредоточимся на использовании базовых сокетов. Они пригодятся при создании сетевых эксплойтов, выполнении функций сырых сокетов или когда нам понадобится быстрое сетевое фу для выполнения задачи. Для более обширных сетевых протоколов имеет смысл использовать модули Python, которые будут обрабатывать жесткие части протоколов.

Подключение к хосту включает две операции: создание сокета и подключение этого сокета к удаленному хосту. Давайте посмотрим на код, а затем посмотрим, что означает каждая операция:

# Создайте сокет и подключитесь к google.com

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.connect ((«www .google.com «, 80))

Чтобы создать сокет, нам нужно указать два параметра: семейство сокетов и тип сокета. Семейство сокетов в данном случае — AF_INET, которое является сокетом IPv4.Другие семейства — AF_INET6 для IPv6, AF_UNIX для локальных сокетов и AF_RAW для сырых сокетов. Второй вариант — это тип сокета, который в данном случае является сокетом SOCK_STREAM. Сокеты SOCK_STREAM — это сокеты в стиле протокола управления передачей (TCP), но у нас также есть возможность использовать SOCK_DGRAM для сокетов в стиле протокола дейтаграмм пользователя или SOCK_RAW для необработанных сокетов.

Далее мы подключаем сокет к удаленному хосту. Мы должны указать имя хоста или IP-адрес и порт, к которому мы хотим подключиться.Оператор подключения открывает соединение с удаленным хостом. Теперь у нас есть возможность читать и писать в этот сокет. Давайте посмотрим на базовый код для получения веб-страницы с удаленного хоста.

# отправить базовый HTTP-запрос

s.send («GET / HTTP / 1.0 \ nHost: www.google.com \ n \ n»)

page = «»

# пока данные еще возвращаются, добавьте к нашей странице переменную

while 1:

data = s.recv (1024)

if data == «»:

break

page = page + data

Метод отправки сокета принимает один аргумент: строка, которую вы хотите отправить.Здесь мы отправляем веб-запрос в Google. Мы инициализируем нашу переменную страницы пустой строкой. Наконец, мы создаем и используем цикл для получения данных. Нам нужен цикл, потому что recv будет читать до объема данных, указанного в качестве аргумента — в данном случае 1024 байта. Мы хотим продолжать чтение, пока не получим все данные. Метод recv вернет пустую строку, когда данных для чтения больше нет, поэтому мы проверяем, выходит ли это условие из нашего цикла while. Получив данные, мы можем закрыть сокет и распечатать данные.Давайте посмотрим на наш готовый скрипт:

#! / Usr / bin / python

import socket

# Создайте сокет и подключитесь к google.com

s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.connect ((«www.google.com», 80))

# отправить базовый HTTP-запрос

s.send («GET / HTTP / 1.0 \ nHost: www.google.com \ n \ n» )

page = «»

# пока данные все еще возвращаются, добавьте к нашей странице переменную

, а 1:

data = s.recv (1024)

if data == «»:

break

page = page + data

# закройте наш сокет и распечатайте результаты

s.close ()

print page

Этот скрипт будет обрабатывать Сокеты IPv4. Но что, если мы хотим использовать IPv6 или заранее не знаем, какой тип IP-адреса у нас будет? Мы можем использовать некоторые другие функции модуля сокетов для поиска пригодных для использования IP-адресов, и он кое-что из этого выяснит для нас.

# Создайте сокет и подключитесь к Google.com

af, type, proto, name, conn = socket.getaddrinfo («www.google.com», 80,0,0, socket.SOL_TCP) [0]

s = socket.socket (af, type, proto)

s.connect (conn)

Используя функцию getaddrinfo, мы можем указать имя нашего хоста, порт, семейство, тип сокета и протокол, и он вернет всю необходимую нам информацию. В этом случае мы передали ему имя нашего хоста, порт 80 веб-сервера, протокол TCP и 0 для семейства и типа сокета. Это позволит ему понять это за нас.Эта функция возвращает массив возможных IP-адресов, которые можно использовать, а также типы сокетов и семейств этих IP-адресов. В этом случае нам нужен только первый в списке. Мы присваиваем возвращаемую информацию нашим переменным af, type, proto, name и conn, где conn — это кортеж из ip и port, который мы можем использовать для нашего оператора подключения.

Мы используем возвращенные переменные af, type и proto для создания нашего нового сокета, а затем подключаемся к хосту, используя информацию о соединении, полученную от getaddrinfo.Теперь наш код может подключаться к хосту независимо от того, какой у него тип IP-адреса, если наша машина поддерживает IPv4 и IPv6. Протестируйте окончательный код и убедитесь, что информация совпадает с нашим предыдущим примером:

import socket

# Создайте сокет и подключитесь к google.com

af, type, proto, name, conn = socket.getaddrinfo (» www.google.com «, 80,0,0, socket.SOL_TCP) [0]

s = socket.socket (af, type, proto)

s.connect (conn)

# отправить базовый HTTP-запрос

с.send («GET / HTTP / 1.0 \ nHost: www.google.com \ n \ n»)

page = «»

# пока данные все еще возвращаются, добавьте к нашей странице переменную

пока 1:

data = s.recv (1024)

if data == «»:

break

page = page + data

# закройте наш сокет и распечатайте результаты

s.close ()

print page

Как правильно выбрать патрон лампы?

По количеству патронов для ламп существует несколько вариантов.С помощью следующего руководства мы наведем порядок в разнообразии различных сокетов. Есть четкие характеристики, которые упрощают различие и обязательно приведут вас к подходящей альтернативе светодиодам. Существует два распространенных типа патронов: классический патрон для лампы (Эдисон) и патрон с контактом .

Всегда проверяйте старый тип патрона, иначе новая лампа не подойдет!

Все замены возможны в соотношении 1: 1 без каких-либо механических или электрических регулировок.Если вы используете лампочки вместе с диммерами, что довольно часто встречается в декоративных осветительных приборах, обратите внимание на совместимые альтернативы светодиодам.

Edison / Байонетная розетка

Наиболее распространенными патронами для лампочек являются E14 и E27 , число зависит от диаметра резьбы лампы (в мм). Обозначение «E» относится к вращающейся резьбе Эдисона, которая просто ввинчивается в соответствующий фитинг.

Кроме того, имеется розетка B22 , относящаяся к байонетной розетке, которую вам нужно только вставить и повернуть на 180 °.

Розетка

Традиционные лампы, не оснащенные классической розеткой Эдисона (в основном это галогенные лампы и люминесцентные лампы), имеют так называемую цоколь с двумя контактами. Эти патроны для ламп классифицируются знаком «G», что означает стекло, так как это был оригинальный материал, из которого были сделаны контактные штыри.

Если вам нужны точечные светильники на кухне или в гостиной, возможно, у этих светильников будет патрон лампы GU10 . «GU» означает, что это вставная розетка с поворотным замком. Вы вставляете лампу в штуцер, а затем вращаете лампу, пока она не встанет на место (тот же принцип, что и байонетный патрон).

Как и у электронных розеток, число за буквой является мерой, которая указывает расстояние между двумя полюсами в миллиметрах.

Вы ищете определенную лампочку, но розетка у вас другая?

У нас есть для вас простое решение. В нашем магазине вы можете найти множество адаптеров собственной марки. С этими адаптерами вы можете использовать, например, лампочки E14 в патроне E27 и многое другое! Ознакомьтесь со всеми возможностями здесь.

Вывод всех распространенных патронов ламп:

Программирование сетевых сокетов — Идрис 1.3.3 документация

API сокетов POSIX поддерживает связь между процессами через сеть. Разъем представляет собой конечную точку сетевого взаимодействия и может быть в одном из нескольких состояний:

• Готов , исходное состояние
• Привязан , что означает, что он привязан к адресу, готовому для входящих соединения
• Прослушивание , то есть прослушивание входящих соединений
• Открыть , что означает, что он готов к отправке и получению данных;
• Закрыт , что означает, что он больше не активен.

На следующей диаграмме показано, как операции, предоставляемые API, изменяют state, где Ready — начальное состояние:

Если соединение — Открыть , то мы также можем отправить сообщений на другой конец соединения, и recv сообщений от него.

Пакет contrib предоставляет модуль Network.Socket , который предоставляет примитивы для создания сокетов и отправки и получения Сообщения.Включает в себя следующие функции:

 привязка: (sock: Socket) -> (addr: Maybe SocketAddress) -> (port: Port) -> IO Int
подключить: (sock: Socket) -> (addr: SocketAddress) -> (port: Port) -> IO ResultCode
слушайте: (sock: Socket) -> IO Int
accept: (sock: Socket) -> IO (Either SocketError (Socket, SocketAddress))
send: (sock: Socket) -> (msg: String) -> IO (либо SocketError ResultCode)
recv: (sock: Socket) -> (len: ByteLength) -> IO (Either SocketError (String, ResultCode))
закрыть: Socket -> IO ()
 

Эти функции охватывают переходы между состояниями на диаграмме выше, но никто из них не объясняет, как операции влияют на состояние! Это прекрасно возможно, например, попытаться отправить сообщение в сокет, который еще не готов, или попытаться получить сообщение после закрытия сокета.

Используя ST , мы можем предоставить лучший API, который точно объясняет, как каждая операция влияет на состояние соединения. В этом разделе мы определить API сокетов, а затем использовать его для реализации «эхо-сервера», который отвечает на запросы от клиента, возвращая одно отправленное сообщение со стороны клиента.

Определение интерфейса

Вместо того, чтобы использовать IO для программирования сокетов низкого уровня, мы реализуем интерфейс с использованием ST , который точно описывает, как каждая операция влияет на состояния сокетов и описывает, когда сокеты создаются и удалил.Начнем с создания типа для описания абстрактного состояния. розетки:

 данных SocketState = Готово | Связанный | Прослушивание | Открыть | Закрыто
 

Затем мы начнем определение интерфейса, начиная с типа Sock . для представления сокетов, параметризованных их текущим состоянием:

 интерфейсных разъемов (m: Type -> Type), где
  Sock: SocketState -> Тип
 

Мы создаем сокеты с помощью метода socket . SocketType определен библиотекой сокетов и описывает, является ли сокет TCP, UDP, или в какой-то другой форме.Для этого мы будем использовать Stream , что указывает на TCP-сокет.

 сокет: SocketType -> ST m (Either () Var) [addIfRight (Sock Ready)]
 

Помните, что addIfRight добавляет ресурс, если результат операции имеет вид Правый вал . По соглашению в этом интерфейсе мы будем использовать Либо для операций, которые могут потерпеть неудачу, независимо от того, могут ли они выполнять любую дополнительную информацию об ошибке, чтобы мы могли последовательно используйте addIfRight и некоторые другие функции уровня типа.

Чтобы определить сервер, как только мы создали сокет, нам нужно связать его в порт. Мы можем сделать это с помощью метода bind :

 привязка: (sock: Var) -> (адрес: Может быть, SocketAddress) -> (порт: Порт) ->
       ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Ready: -> (Sock Closed `or` Sock Bound)]
 

Привязка сокета может завершиться неудачно, например, если сокет уже существует привязан к данному порту, поэтому снова возвращается значение типа Либо .Действие здесь использует функцию уровня типа или и говорит, что:

• Если привязать не удается, сокет переходит в состояние Sock Closed
• Если привязка завершается успешно, сокет переходит в состояние Sock Bound , как показано на схеме выше

или реализуется следующим образом:

 или: a -> a -> Либо b c -> a
или x y = либо (const x) (const y)
 

Итак, тип привязки можно эквивалентно записать как:

 привязка: (sock: Var) -> (адрес: Может быть, SocketAddress) -> (порт: Порт) ->
       STrans m (Either () ()) [sock ::: Sock Ready]
                    (либо [sock ::: Sock Closed] [sock ::: Sock Bound])
 

Однако использование или гораздо более кратко, чем это, и пытается как можно точнее отражать диаграмму переходов между состояниями, пока фиксация возможности отказа.

После того, как мы привязали сокет к порту, мы можем начать прослушивание подключений. от клиентов:

 слушайте: (sock: Var) ->
         ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Bound: -> (Sock Closed `or` Sock Listening)]
 

Сокет в состоянии Прослушивание готов принимать соединения от частные клиенты:

 принять: (носок: Вар) ->
         ST m (Либо () Var)
              [sock ::: Прослушивание носка, addIfRight (Sock Open)]
 

Если есть входящее соединение от клиента, accept добавляет новый ресурс в конец списка ресурсов (по соглашению, это хорошая идея чтобы добавить ресурсы в конец списка, потому что это работает более аккуратно с обновлением с , как обсуждалось в предыдущем разделе).Итак, мы сейчас иметь два сокета : один продолжает прослушивать входящие соединения, и один готов к общению с клиентом.

Нам также нужны методы для отправки и получения данных о сокете:

 отправить: (sock: Var) -> String ->
       ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Open: -> (Sock Closed `or` Sock Open)]
recv: (sock: Var) ->
       ST m (Either () String) [sock ::: Sock Open: -> (Sock Closed `or` Sock Open)]
 

Когда мы завершим обмен данными с другой машиной через сокет, мы хочу закрыть соединение и снять розетку:

 закрыть: (sock: Var) ->
        {auto prf: CloseOK st} -> ST m () [sock ::: Sock st: -> Sock Closed]
удалить: (sock: Var) ->
         ST m () [Удалить носок (носок закрыт)]
 

У нас есть предикат CloseOK , используемый close в неявном доказательстве аргумент, который описывает, когда можно закрыть сокет:

 данных CloseOK: SocketState -> Тип где
     CloseOpen: ЗакрытьOK Открыть
     CloseListening: CloseOK Прослушивание
 

То есть мы можем закрыть сокет Открыть , разговаривая с другой машиной, что приводит к прекращению связи.Мы также можем закрыть сокет, который Прослушивание входящих соединений, что приводит к остановке сервера прием запросов.

В этом разделе мы реализуем сервер, но для полноты картины мы можем также хотите, чтобы клиент подключился к серверу на другом компьютере. Мы сможем это с соединить :

 подключение: (sock: Var) -> SocketAddress -> Порт ->
          ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Ready: -> (Sock Closed `or` Sock Open)]
 

Для справки, вот полный интерфейс:

 интерфейсных разъемов (m: Type -> Type), где
  Sock: SocketState -> Тип
  сокет: SocketType -> ST m (Either () Var) [addIfRight (Sock Ready)]
  bind: (sock: Var) -> (адрес: Может быть, SocketAddress) -> (порт: Порт) ->
         ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Ready: -> (Sock Closed `or` Sock Bound)]
  слушай: (носок: Вар) ->
           ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Bound: -> (Sock Closed `or` Sock Listening)]
  accept: (sock: Var) ->
           ST m (Either () Var) [sock ::: Sock Listening, addIfRight (Sock Open)]
  подключить: (sock: Var) -> SocketAddress -> Порт ->
            ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Ready: -> (Sock Closed `or` Sock Open)]
  закрыть: (sock: Var) -> {auto prf: CloseOK st} ->
          ST m () [sock ::: Sock st: -> Sock Closed]
  remove: (sock: Var) -> ST m () [Удалить носок (Sock Closed)]
  отправить: (sock: Var) -> String ->
         ST m (Either () ()) [sock ::: Sock Open: -> (Sock Closed `or` Sock Open)]
  recv: (sock: Var) ->
         ST m (Either () String) [sock ::: Sock Open: -> (Sock Closed `or` Sock Open)]
 

Мы скоро увидим, как это реализовать; в основном методы могут быть реализованы в IO , напрямую используя API сырых сокетов.Но сначала мы увидим как использовать API для реализации «эхо-сервера».

Реализация сервера «Эхо» с

На верхнем уровне наш эхо-сервер начинается и заканчивается при отсутствии доступных ресурсов, и использует интерфейсы ConsoleIO и Sockets :

 startServer: (ConsoleIO m, Sockets m) => ST m () []
 

Первое, что нам нужно сделать, это создать сокет для привязки к порту. и прослушивание входящих подключений, используя сокет .Это может потерпеть неудачу, поэтому нам нужно будет рассмотреть случай, когда он возвращает Правый носок , где sock — это новая переменная сокета, или где она возвращает Left err :

 startServer: (ConsoleIO m, Sockets m) => ST m () []
startServer =
  do Right sock <- сокет Stream
           | Левый err => чистый ()
     ?что теперь
 

Было бы неплохо реализовать эту функцию в интерактивном режиме, шаг за шагом шаг, используя отверстия, чтобы увидеть, в каком состоянии находится вся система после каждого шаг.Здесь мы видим, что после успешного вызова socket мы иметь розетку в состоянии Готов :

 носок: Вар
  м: Тип -> Тип
  ограничение: ConsoleIO m
  constraint1: Количество розеток m
--------------------------------------
whatNow: STrans m () [sock ::: Sock Ready] (\ result1 => [])
 

Затем нам нужно привязать сокет к порту и начать прослушивание соединения. Опять же, каждый из них может потерпеть неудачу. Если они это сделают, мы удалим розетка.Отказ всегда приводит к тому, что сокет находится в состоянии Closed , так что все, что мы можем сделать, это удалить it:

 startServer: (ConsoleIO m, Sockets m) => ST m () []
startServer =
  do Right sock <- socket Stream | Левый err => чистый ()
     Правильно ок <- привязать носок Ничего 9442 | Left err => удалить носок
     Хорошо, ок <- слушай носок | Left err => удалить носок
     ? runServer
 

Наконец, у нас есть сокет, который прослушивает входящие соединения:

 ок: ()
  носок: Вар
  ок1: ()
  м: Тип -> Тип
  ограничение: ConsoleIO m
  constraint1: Количество розеток m
--------------------------------------
runServer: STrans m () [sock ::: Sock Listening]
                   (\ result1 => [])
 

Мы реализуем это в отдельной функции.Тип runServer сообщает нам, каким должен быть тип echoServer (отмечая, что нам нужно чтобы явно передать аргумент m для Sock ):

 echoServer: (ConsoleIO m, Sockets m) => (sock: Var) ->
             ST m () [удалить носок (Sock {m} Прослушивание)]
 

Мы можем завершить определение startServer следующим образом:

 startServer: (ConsoleIO m, Sockets m) => ST m () []
startServer =
  do Right sock <- socket Stream | Левый err => чистый ()
     Правильно ок <- привязать носок Ничего 9442 | Left err => удалить носок
     Хорошо, ок <- слушай носок | Left err => удалить носок
     носок echoServer
 

В echoServer мы продолжим принимать запросы и отвечать на них. пока что-то не выйдет из строя, после чего мы закроем сокеты и возвращение.Начнем с попытки принять входящее соединение:

 echoServer: (ConsoleIO m, Sockets m) => (sock: Var) ->
             ST m () [удалить носок (Sock {m} Прослушивание)]
echoServer sock =
  do Right new <- принять носок | Left err => закрыть носок; снять носок
     ?что теперь
 

Если accept не работает, нам нужно закрыть Listening сокет и удалите его перед возвратом, потому что тип echoServer требует это.

Как всегда, поэтапная реализация echoServer означает, что мы можем проверить состояние, в котором мы находимся, когда развиваемся.Если accept успешен, у нас есть существующий носок , который все еще прослушивает соединения, и новый розетка, открытая для связи:

 новое: Var
  носок: Вар
  м: Тип -> Тип
  ограничение: ConsoleIO m
  constraint1: Количество розеток m
--------------------------------------
whatNow: STrans m () [sock ::: Sock Listening, new ::: Sock Open]
                      (\ result1 => [])
 

Чтобы завершить работу echoServer , мы получим сообщение на новый сокет, и повторить его обратно.Когда мы закончим, закрываем розетку new , и вернитесь к началу echoServer для обработки следующего подключение:

 echoServer: (ConsoleIO m, Sockets m) => (sock: Var) ->
             ST m () [удалить носок (Sock {m} Прослушивание)]
echoServer sock =
  do Right new <- принять носок | Left err => закрыть носок; снять носок
     Right msg <- recv new | Left err => закрыть носок; снять носок; удалить новый
     Правильно, хорошо <- отправить новый ("Вы сказали" ++ msg)
           | Left err => удалить новое; тесный носок; снять носок
     закрыть новый; удалить новый; носок echoServer
 

Реализация

Чтобы реализовать Sockets в IO , мы начнем с указания конкретного типа для Sock .Мы можем использовать API сырых сокетов (реализовано в Network.Socket ) для этого и используйте Socket , сохраненный в State , no независимо от того, в каком абстрактном состоянии находится сокет:

 реализация Sockets IO, где
  Sock _ = State Socket
 

Большинство методов можно реализовать с помощью API сырых сокетов. напрямую, возвращая Left или Right в зависимости от ситуации. Например, мы можем реализовать socket , bind и listen следующим образом:

 socket ty = do Right sock <- поднять $ Socket.сокет AF_INET ty 0
                    | Left err => чистый (Left ())
               lbl <- новый носок
               чистый (правый фунт)
bind sock addr port = do ok <- поднять $ bind! (читать sock) addr port
                         если нормально / = 0
                            затем чистый (Left ())
                            иначе чистый (Право ())
слушай носок = делай нормально <- поднимай $ слушай! (читай носок)
                 если нормально / = 0
                    затем чистый (Left ())
                    иначе чистый (Право ())
 

Есть небольшая трудность с , однако, принимаем , потому что, когда мы используйте новый для создания нового ресурса для открытого соединения, похоже в начале списка ресурсов, а не в конце.Мы можем увидеть это по написание неполного определения, используя , возвращающее , чтобы увидеть, что ресурсы должны быть если вернем правый фунт :

 accept sock = do Right (conn, addr) <- lift $ accept! (Читать sock)
                       | Left err => чистый (Left ())
                 lbl <- новое соединение
                 возвращение (правый фунт)? fixResources
 

Для новый удобно добавлять ресурс в начало list, потому что, как правило, это приводит к автоматическому построению доказательства с авто - неявно попроще Идриса.С другой стороны, когда мы используем вызывает , чтобы сделать меньший набор ресурсов, updateWith помещает новые создал ресурсы на конце списка, потому что в целом это уменьшает количество переупорядоченных ресурсов.

Если мы посмотрим на тип fixResources , мы видим, что нам нужно сделать, чтобы закончить accept :

 _bindApp0: сокет
  conn: Socket
  адрес: SocketAddress
  носок: Вар
  lbl: Var
--------------------------------------
fixResources: STrans IO () [lbl ::: State Socket, sock ::: State Socket]
                      (\ value => [sock ::: State Socket, lbl ::: State Socket])
 

Актуальный список ресурсов заказан фунт , носок , и они нам нужны быть в заказе носок , фунт .Чтобы помочь в этой ситуации, Control.ST предоставляет примитив toEnd , который перемещает ресурс в конец списка. Таким образом, мы можем заполнить accept следующим образом:

 accept sock = do Right (conn, addr) <- lift $ accept! (Читать sock)
                       | Left err => чистый (Left ())
                 lbl <- новое соединение
                 возвращение (Right lbl) (toEnd lbl)
 

Полную реализацию Sockets см. образцов / ST / Net / Network.idr в дистрибутиве Idris. Вы также можете найдите там полный эхо-сервер, EchoServer.idr . Есть также сетевой протокол более высокого уровня, RandServer.idr , использующий иерархию конечные автоматы для реализации протокола сетевой связи высокого уровня с точки зрения API сокетов нижнего уровня. Это также использует потоки, чтобы обрабатывать входящие запросы асинхронно. Вы можете найти более подробную информацию о многопоточности и сервере случайных чисел в черновике Государственные машины на всем пути вниз пользователя Эдвин Брэди.

32,4. Socket Streams