Самодельный блок питания из компьютерного бп: Самодельный блок питания для компьютера

Самодельный блок питания из компьютерного бп. Лабораторный блок питания из компьютерного. Разъемы и напряжения компьютерного блока питания

У меня в мастерской завалялось несколько старых блоков питания от компьютера. В свое время их приходилось часто менять. Лежат хламом а выкинуть жалко, всё думал куда бы их применить. Оказалось не только я ломал голову над этой задачей. Вот, нашел такой проект. Вполне так симпатично получается. Аварийный фонарь из старого блока питания. А если у вас завалялся аккумулятор от бесперебойника, то у вас уже почти все есть, что надо. Единственно на месте автора я бы не городил схему с крокодилами для зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства а расположил бы его внутри корпуса. Благо места хватает. Да и лампу бы взял светодиодную. Тогда даже полудохлый старый аккумулятор сможет светить достаточно долго.

Такой фонарь будет очень удобен как автомобильный. Надо только продумать возможность заряжать его от бортовой сети или от прикуривателя. Ну а если у вас еще нет нового автомобиля можно присмотреть его .

У вас есть много запасных частей компьютера? Тебе нравится быть готовы к чрезвычайным ситуациям? Готовы ли вы к зомби-апокалипсису? Вы понимаете, что я имею ввиду, когда говорю слово «Джанк-панк»?

Если так, то вы должны построить себе переработанных компьютерного блока питания фонарь!
Используя спасти, многократно и повторно использовать компоненты, мы построим 12В/11вт электрический фонарь.

Это все недавно началось, когда я разговаривала с подругой по разработки к реализации Милуоки. Я работал на простой проект электропроводка и в чате, и друг показал мне пару батареи 5ah свинцово-кислотные аккумуляторы, он утолил, которые вполне хорошие, и он давал всем, кто хотел. Это отличное Размер аккумуляторная батарея, а также размером и формой напомнил мне «по-старинке» фонарики, которые используют 9В сухих клеток.

Это, а также обсуждение фильмов про зомби, мне интересно — у меня есть навыки, чтобы не только построить портативный свет от чуть больше подручных материалов, но и построить что-то лучше, чем я мог бы купить?

Я принял это как вызов и приступила к сборке фонаря питание.

Шаг 1: Инструменты И Материалы

Для начала, давайте рассмотрим инструменты и материалы для проекта.

Почти все материалы для данного проекта были переработаны, восстановленные или повторно. Проект был основан на материалах, которые у меня были на руках. Если вы хотите построить что-то подобное, вы могли бы что-то купить. А еще лучше, почему бы вам не создать проект, используя только подручные материалы, и посмотреть, что вы придумали!

Материалы:
Умер блок питания компьютера
Ландшафтное освещение лампы 12В
Перезаряжаемые батарея 12V — 5ah р или другой Размер, который устанавливается внутри источника питания
Пена или другой интервал металлолома
Клей
1/4″ обжимной-на клеммах именами
Связей Zip
Электрические ленты или термоусадочной

Зарядное Устройство

Вы могли заметить, что я не любой коммутатор или любой провод в список материалов. Это потому, что мы будем повторно использовать переключатель, проводка, и мощности порта уже в электропитании.

Инструменты простые, что ни один уважаемый Сделай сам интерьер будет без, но когда доходит до дела, большинство могут быть заменены Швейцарский армейский нож или Мультитул.

Инструменты:
Отвертки Phillips
Инструмент Для Зачистки Проводов
Провода Щипцов
Бокорезы
Сверла и биты
Мультиметр (Опционально)

Шаг 2: открыть и удалить ненужные

Первым делом нужно открыть блок питания.

Удалите четыре винта Phillips, которые держат крышку блока питания и снимите крышку. Крышка на самом деле 3 стороны, или половине питания. Отделить две части.

Внутри вы увидите множество проводов, монтажной платы, вентилятор и переключатель и порт питания.

Удалите четыре винта, которые крепят Вентилятор охлаждения. Отключите вентилятор от платы, а затем установить его в сторону, как материал для одной из своих будущих проектов.

Снять винты удерживая монтажной платы. Найдите провода от переключателя и разъем питания, и следовать за ними туда, где они соединяются на плате. Обрезок провода близко к доске, чтобы максимизировать длину отрезка проволоки, неподвижно закрепленные на выключатель и разъем питания.

Удалите печатную плату и установить в сторону.

Сейчас у вас в основном пустая коробка с парой проводов на коммутаторе и питание. Мы будем использовать их как часть проекта. Вы должны иметь достаточно провода до аккумулятора и лампочки.

Шаг 3: Аккумулятор

Аккумулятор, используемый для проекта в 5 А * ч герметичная свинцово-кислотная батарея. Он отлично помещается внутри корпуса блока питания.

Клеммы на аккумуляторе не 1/4″ разъемы мужской вещи. Это легко работать с, опрессовки лопата Разъемы на проводах, а потом просто толкает их на разъем клеммы аккумулятора.

Аккумулятор отмечен положительный красным и отрицательные черным, и имеет пластиковый протектор около положительной клеммы, чтобы помочь уменьшить случайного короткого замыкания.

Положите батарею в одной половине корпуса блока питания, чтобы убедиться, что он подходит. Вы можете использовать карандаш или маркер, чтобы обрисовать его, так что вы знаете, где линии до батареи без дела.

Шаг 4: Светильник

Лампа 12 вольт, 11-ваттная Лампа оставшиеся от другого проекта. Обычно она может использоваться на открытом воздухе, низковольтное ландшафтное освещение, питание от 12V трансформатор переменного тока.

Что-то как простой как лампочка действительно не волнует, если он питается от переменного или постоянного тока, пока напряжение является правильным. Мы будем использовать 12V батареи, так что нет никакой проблемы переделать этот шарик.

Лампа займет место вентилятор. Держите шарик в круглой решеткой, где вентилятор был. Марк, сколько места лампочки будет занимать. Она круглая, и вентилятор, так что он поместится в порядке, но не весь путь обратно в корпус. (Другой Размер ламп может располагаться заподлицо, или даже внутри корпуса!)

Использовать боковые резцы или оловянно-СНиПы, СНиП вентилятор оловянную решетку, чтобы сделать лампы подходят. Также можно использовать Дремель или другой режущий инструмент.

Тест-фит лампочки, но не пытайтесь привязать его еще. Во-первых, мы хотим, чтобы провод до фонаря.

Шаг 5: подключение его

Проводка на фонарь довольно простой. Полный кругооборот всего аккумулятора переключиться на лампочку и обратно на минус АКБ.

Поскольку это аккумуляторная батарея, неплохо было бы также добавить способ зарядить фонарь без его демонтажа для доступа к батареи. Для этого мы будем использовать шнур питания порт в качестве места для подключения зарядного устройства.

Во-первых, проверьте провода, выключатель и разъем питания достигнет батареи и лампочки.

В «115/230» выключатель питания не будет использоваться, поэтому ее красные провода могут быть опущена-офф. Сохранить их для повторного использования. Это хорошо, тяжелый провод, а красный обычно используется для обозначения положительной полярности.

Полосы и скрутите вместе по одному проводу от каждого переключателя мощности и входной мощности. Добавить женский стержень лопаты и обожмите его. Этот разъем идет к положительной клемме аккумулятора. Другой провод выключателя идет на лампочку.

Другой провод силовой вход идет на противоположной стороне шарика. Той стороне шарика тоже идет к аккумулятору отрицательный. Эта Лампа имеет «мульти-терминалы», поэтому позволяют подключать два провода сразу к терминалу — один с разъемом вещи, и одно с голого провода затянуты под винт.

Сделав это, власть будет идти только до лампочки, когда выключатель включен, но власть всегда будет подключен к двум контактам на входе питания. (Отрезать третий провод.) Так что зарядное устройство можно подключить к двум контактам для зарядки аккумулятора. Марк двумя контактами, соблюдая полярность.

(Примечание о повторном использовании переключателей: Переключатели и другие компоненты часто имеют 2 комплекта оценок — одна для переменного тока и одна-для постоянного тока. Рейтинги, как правило, гораздо ниже, для постоянного тока. Используйте фонарик, чтобы внимательно посмотреть на сторону переключателя, и вы увидите его мощности. Потому что это только проект, 1 Ампер, этот переключатель будет нормально работать.)

Шаг 6: Ручки

Один классический элемент фонарь, расположенный ручка, отдельно от тела света.

(В отличие от фонарика, где вы просто схватите вокруг всей формы фонарик.)

Обычно, я хотел бы использовать некоторые болты и проставки, и крест-кусок дерева или металла, для сборки ручки. Однако, у меня не было материала под рукой, который, казалось, чтобы удовлетворить его — помимо провода еще подключены к плате, отложите раньше.

Эти провода были в комплекте вместе плотно, а диаметр был примерно правильно, чтобы быть удобным в руке. Я срезал пучок проводов близко к поверхности платы.

Я измерил диаметр проволочного жгута путем подачи его через индекс дрель. Если казалось, чтобы соответствовать лучшим в 1/2″ отверстие. Это означало, чем я смог просверлить 1/2″ отверстия через лист металла, а потом кормить проводов насквозь. Я просверлил два отверстия, по центру стороны в сторону. Там уже стояли два штампа знаки в металле около 3/4″ с любого конца, так что я использовал их в качестве эталона для, как далеко от края просверлить.

С отверстиями, я кормила оголенный конец провода через изнутри корпуса, и сверху, и обратно через другое отверстие. Оригинальный компьютерный разъем питания платы является слишком большой, чтобы соответствовать через отверстие, так что он действует как стоп.

На другом конце провода. Я завернул две застежки-завязки вокруг провода, чтобы связать их в месте. Тогда я сложил туда лишние провода, связали снова, и отрезать лишние провода.

Шаг 7: Сборка

С проводкой закончили и ручки сделать, все это должно быть собрано вместе.

Сейчас настало время, чтобы клей в место лампы и батареи.

Приклеил фонарь на место с клеем кремния. Он хорошо работает в широком диапазоне температур. Лампа будет нагреваться при использовании, так жарко-клей будет плохим выбором.

С другой стороны, горячий клеевой пистолет работал отлично клеить батареи в корпус. Я тоже склеил два кусочка пены ломом действовать в качестве прокладки между батареей и крышкой.

Как только клей охлаждения/осушения, установите на место крышку на корпус (см. пены обивка и провод ручки) и поставить четыре винты крышки обратно.

Чтобы перезарядить, я просто крюк небольшой зарядное устройство у меня уже было два штырька зарядки, который я отметил полярность.

Шаг 8: проверьте его!

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494…). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD Wh2602(. ..), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт «Кот», который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения…
Определились. Делаем разметку для «окна» ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или…
Или… припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку — отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться — оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS — ON. Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт — удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.

Для увеличения, жмите на схему

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора — двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) — выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А — метру.
Uizm (U14) — выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В — метру.
Uset_max (U16) — выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор — цвет LED зеленый, теплый — оранжевый, горячий — красный). Справа — индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа — стеклотекстолит, обклеен самоклейкой «оракл».

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

Собирая схемы, всегда хотелось иметь под рукой надежный БП под все случаи жизни. Перепаяв десяток схем, спалив жменю транзисторов, выкладываю свою схему популярнейшей переделки из ATXых блоков питания в лабораторный регулируемый источник.

1) Сначала, что нужно оставить с типовой схемы стандартного БП:

Т. е. оставляем высоковольтную часть и дежурку. Почти всю низковольтную часть выкидываем. Оставляем сдвоенный диод на выходных +12V, ставим свой дроссель, электролит. Если получиться сделать два каскада фильтров — замечательно. Дальше, чтобы расширить диапазон напряжения не перематывая основной трансформатор c +5V обмотки делаем -5V, т,е. впаиваем сдвоенный диод анодами вместе. Также добавляем каскады фильтров (при пайке не путаем полярность относительно общего для электролитов).

2) Травим и собираем наши мозги:

Сама схема не новая, но некоторые изменения в обвязке операционника в сторону упрощения сделал.

На 4 и 13 ножках TL494 есть дополнительные пятаки для подключения тумблера «Вкл/выкл ШИМ».

3) Подключение доработки к основной плате:

J29 — подключаем к дежурному +5V;

J28 — подключаем к дежурному +12V;

J15 — подключаем к выходному +V;

J25 — подключаем к датчику тока;

J16 — подключаем к выходному -V;

J26, J27 — подключаем к первичке трансформатора управления силовыми транзисторами (центральная точка должна была остаться подключенной к дежурному питанию через диод с резистором).

Подстроечный RV5 при первом включении должен быть выкручен на 1/7 к общему (между общим и регулируемой ногой 5кОм, между J15 и регулируемой ногой 27кОм).

Подстроечный RV3 при первом включении должен быть выкручен на 1/10 к общему (между общим и регулируемой ногой 10кОм, между ISENSE и регулируемой ногой 90кОм).

На выходе операциоников должно быть напряжение 0 — 5V.

Теперь самое сложное для понимания. По новой схеме основной платы у нас получилось на выходе плюс 12V и минус 5V. Поскольку датчик тока у нас стоит в отрицательном напряжении, то операционник с ним работать не захочет. Исправляется просто, для этого нужно чтобы «общий» маленькой платы был подключен к минус 5V основной платы новой схемы. Также нужно «общий» дежурного напряжения основной платы перерезать от «общего» силовой части старой схемы и подключить к минус 5V по новой схеме. В некоторых БП фирмы Chieftec проще, видел уже развязанные «общие» дежурного питания и силы.

4) Прошиваем контроллеры:

Фьюзы не менял, остаются заводские. Для контроллера дисплея тока, при прошивке пищик отпаивать обязательно, с ним не шьется.

5) Собираем в кучу:

Каждый делает по разному. Могу лишь показать пример моего одного из четырех последних:

Не забываем ставить резисторы параллельно выходным электролитам для их разрядки.

Пьезоизлучатель пикает примерно раз в две минуты при нагрузке 1А — 1 раз, 2А — 2 раза и т.д., свыше 9,99А пищит постоянно.

Итого, получился БП регулируемый по напряжению 0 — 32.3V, по току 0 — 9.99А.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
U1	ШИМ контроллер	TL494	1			В блокнот
U2, U3	МК AVR 8-бит	ATtiny261A	2			В блокнот
U4	Операционный усилитель	LM358	1			В блокнот
Q1, Q2	Биполярный транзистор	2SC945	2			В блокнот
D1-D4	Выпрямительный диод	1N4148	4			В блокнот
C1	Конденсатор	1. 5 нФ	1			В блокнот
C2		20 мкФ	1			В блокнот
C3-C6	Конденсатор	10 нФ	4			В блокнот
C9	Электролитический конденсатор	50 мкФ	1			В блокнот
C10	Электролитический конденсатор	1 мкФ	1			В блокнот
R1	Резистор	12 кОм	1			В блокнот
R2	Резистор	10 кОм	1			В блокнот
R3	Резистор	47 кОм	1			В блокнот
R4, R5	Резистор	4. 7 кОм	2			В блокнот
R6, R7	Резистор	3.3 кОм	2			В блокнот
R13, R14	Резистор	5 кОм	2			В блокнот
RV1, RV2	Подстроечный резистор	10 кОм	1

Идея переделать обычный компьютерный блок питания (далее в некоторых моментах БП) в модульный приходит только оптимистам и профессиональным пользователям ПК. В данной статье мы подробно обговорим все нюансы создания вручную БП со сменными проводами.

Для начала давайте-ка узнаем, что такое блок питания и из чего он состоит. Блок питания — это устройство, обеспечивающее питание электроприбора электрической энергией. Состоит из следующих комплектующих:

Входные цепи:

Полупроводниковый резистор (предотвращает распространение помех в сеть)

Пассивный или активный коллектор мощности (снижает нагрузку на сеть)

Диодный мост

Конденсаторный фильтр

Выходные цепи:

Нагрузочные резисторы

Конденсаторы (выходные)

Дроссель групповой стабилизации (выходной)

Выпрямители (выходные)

Преобразователь:

Цепи обратной связи

Формирователь напряжения

Высокочастотный трансформатор (импульсный)

Схема управления самим преобразователем

Преобразователь (полумостовой)

Для чего нужен модульный блок питания:

Таким устройством хотят обзавестись, как правило, профессиональные геймеры, горящие желанием выжать все соки из своего железа. Открыто известно, что быстрый компьютер — это холодный компьютер. А в модульном БП как раз-таки отсутствуют лишние провода, что улучшает продуваемость и экономит место в системном блоке.

Особенности использования

Перед созданием модульного БП очень важно разобраться в его недостатках и преимуществах.

Преимущества:

Такие блоки питания, как правило, легко найти

Состоят из всех важных компонентов, в т. ч. готовых импульсных трансформаторов (ИТ)

Небольшой вес (до 2 кг), что в 5 раз меньше веса блока питания (трансформаторного)

Нет лишних проводов и, следовательно, путаницы

Универсальность

Недостатки:

Нет возможности применения для электрического питания радиостанций из-за наличия импульсного преобразования

При небольших нагрузках отсутствует низкое напряжение на выходе (менее 5 В)

Несмотря на недостатки, блок питания такого типа отлично подойдёт для проверки и отладки самых различных устройств, а также питания автомобильной электроники. А благодаря режиму стабилизации тока, его можно успешно использовать в роли ЗУ для аккумуляторов.

Важно: конденсаторы на плате внутри блока питания опасны (в работоспособном состоянии, разумеется). Именно поэтому важно оставить его не подключенным примерно на 48 часов, чтобы конденсаторы успешно разрядились. Но если вы хотите ускорить этот процесс, с помощью самой обычной скрепки просто замкните такие провода, как черный и зеленый (разъёма ATX). Далее включите всё еще не подключенный БП.

Процесс переделки

Инструменты

Ниже приведён перечень инструментов и материалов для изготовления модульного блока питания:

Блок питания (минимум 150 ватт)

Ручная дрель

Пассатижи

Кусачки

Развёртка (инструмент)

Паяльник

Изолента

Трубки (термоусаживаемые)

Клеммы (устройство, посредством которого провода присоединяют к аппарату)

Светоизлучающий диод (LED)

Резистор (токоограничивающий, для светодиода, 330 Ом)

Гасящий резистор

Низковольтный выключатель

Шнур питания

Процесс

Шаг 1. Вскрытие корпуса

Легко и непринуждённо откручиваем 4 болта на крышке и снимаем её.

Как можете видеть, передняя стенка нашего подопытного БП имеет структуру сетки, что для установки разъёмов не подойдет. Исходя из этого, нам надо будет часть верхней крышки прикрепить к данной сетке. Однако, если передняя часть вашего БП выполнена из сплошного металла, делать вышеперечисленные действия не нужно.

Мы переднюю панель сделали металлической по трем причинам:

Прикреплять его к нынешней конструкции довольно просто

Установка коннекторов для подключения модульного типа облегчится

Фронтальная стенка нашего БП сетчатая

Шаг 2. Установка необходимых разъёмов

Для подключения линии ATX (состоит из 24 контактов) мы будем использовать последовательный порт (состоит 25 контактов). Электрические соединители Molex мы подключим с помощью обычных 4-х контактных микрофонных разъёмов.

Размещать разъёмы начинаем с параллельного порта, т.к. другие линии проще переместить на несколько сантиметров, нежели основную ATX. Исходя из этого, линия ATX будет располагаться справа (весьма привычная для нее позиция), а остальные 4 разъёма будут в верхнем ряду. Размечаем, монтируем.

Важно: во время работы с мощными блоками питания (500+ ватт) обращайте внимание на качественные разъёмы, т.к. обычный порт (параллельный) не сможет выдержать высокой нагрузки мощного аппарата (например, игрового компьютера).

Шаг 3. Режем и «одеваем» кабели

Порядок резки кабелей полностью зависит от вас, но мы советуем сначала порезать самый длинный кабель, что сразу позволит избежать большого беспорядка внутри БП.

Шаг 4. Крышка для блока питания

Теперь, раз уж, созданный нами блок питания имеет провода с оплёткой, можно приступать к крышке. Можно приобрести в магазине готовую деталь (предпочтительно из акрила) за небольшую сумму, а можно сделать всё самому, благо в таком случае результат ограничен лишь вашей фантазией.

Ниже приведён пример акрилового корпуса:

Как видите, блок питания получился у нас довольно симпатичным. Этому поспособствовали два кулера с подстветкой. К тому же вы всегда сможете легко поменять оплётку кабелей и корпус под свой вкус.

Шаг 5. Включение

Первым делом подключим кабель к разъёму на тыльной стороне блока питания. Если в ваш БП встроен выключатель, включите его и обратите внимание, загорелся ли индикатор. Проверять работоспособность блока питания можно с помощью лампочки 12 В, подсоединяя её к выходам.

Важно убедиться в том, что ни у одного провода нет замыкания.

Готовые и альтернативные решения:

Что касается этого вопроса, здесь, думаю, наши читатели поделятся на 2 лагеря:

Те, кто предпочтут просто пойти и купить новый блок питания (неожиданно, правда?)

Те, кому большее удовольствие доставит само создание блока питания вручную

Что касается меня, то я могу лишь предупредить вас (если вы не очень разбираетесь в этой сфере) не пробовать разбирать/собирать блок питания, ибо это может закончиться плачевно: от порчи техники до фатального удара током.

Так что будьте бдительны и, главное, уверены в себе.

Самостоятельное изготовление блока питания также обладает своими преимуществами и недостатками:

Преимущества:

Не требуется больших затрат на всё

Не нужно быть инженером

Возможность создать нечто уникальное

Интересное занятие с некоторой пользой для себя

Недостатки:

Создать БП могут только люди, знающие принцип его работы

Опасность в виде высокого напряжения (выше 30 вольт/мА — летальный исход)

Такая переделка лишает блок питания гарантии стабильности

В неприятностях в работе системы виноваты будете только вы

Важно: при работе с источником питания вы обязательно должны быть не заземлены, иначе попадания тока в ваше тело не избежать. Не забывайте об этом ни на миг.

Выводы:

Вы стали свидетелем того, что без особых затрат и знаний инженера можно создать блок питания модульного типа, причём сделать его не только полностью работоспособным, но ещё и довольно аккуратным и стильным, давая волю своей фантазии.

Но важно помнить, что блок питания — не совсем простая вещь, а изменяя что-либо в нём, вы изменяете принцип работы всей системы — а это риск на нестабильность.

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

• Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
• Ток — регулируемый, от 0 до 10А

Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.

Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.

Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.

Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.

После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.

В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.

Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Как из компьютерного блока сделать универсальный источник питания своими руками

Если у вас завалялся без дела блок питания от старого компьютера, то его запросто можно применить в дело и сделать из него регулируемый, лабораторный источник питания.

Данная инструкция хороша тем, что не потребует знания схемотехники импульсных источников. Схема блока останется не тронутой, а регулировка будет производится при помощи универсального преобразователя.

Понадобится

• Универсальный преобразователь 1,25-30 В 8 A — http://alii.pub/5qwyq4
• Монитор 4 в 1: вольтметр, амперметр, ваттметр, счетчик энергии — http://alii.pub/5qwyqw
• Старый компьютерный блок.

Блок на 350 Вт.

Универсальный преобразователь, может не только повышать, но и понижать напряжение. Все выходные значения стабилизированы.

Пиковый ток 10 А, кратковременный 8 А, ток продолжительной работы — 6 А. Выходное напряжение 1,25-30 В.

Переделка блока ATX в универсальный, регулируемый источник питания

Отвинчиваем винты, вскрываем крышку блока.

Колодку подключения обрезаем.

Разводим провода по группам.

Если не знаете схему всех выводом, то поищите в интернете по марке источника.

На переднюю панель будут выведены: кнопка включения, светодиод наличия питания. Так же клеммы «-», «+3,3 В», «+5 В». 12 вольтовое напряжение будет подано на преобразователь, с преобразователя на монитор и уже с монитора на выходную клемму «0-25 В».

Сверлим отверстие в одном из радиаторов для крепления преобразователя.

В центре преобразователя сверлим отверстие.

Прикручиваем на саморез к радиатору через диэлектрическую прокладку.

Крепление подготовлено. Далее отвинчиваем и выпаиваем переменные резисторы. Один регулирует выходное напряжение, другой ограничивает ток.

Вместо них припаиваем выносные переменные резисторы.

Данный импульсный источник не будет работать без нагрузки на шину 5 В. Поэтому, возьмем мощный резистор на 10 Ом 10 Вт и прикрепим его к корпусу.

Припаяем провода и изолируем термоусадкой.

Далее в крышке блока сделаем все необходимые отверстия под светодиоды, кнопку включения, выходные клеммы, окно под монитор.

Для эстетического вида можно распечатать шильдик панели.

Приклеиваем его и устанавливаем все элементы на лицевую часть.

Припаиваем все правда.

Закрываем корпус, фиксируем винтами. Устанавливаем ручки потенциометров.

Лабораторный источник готов к использованию.

Смотрите видео

Самодельный импульсный блок питания 12В 400Вт на IR2153

Иногда в нашей практике бывает необходим довольно мощный нестабилизированный источник постоянного напряжения. От такого источника можно запитать например подогреваемый столик 3D принтера, батарейный шуруповерт или даже мощный усилитель НЧ класса D (в этом случае ИБП стоит оборудовать дополнительным фильтром для уменьшения высокочастотных помех). В случае изготовления источника питания, рассчитанного на мощности 200 — 500 вт дешевле пойти по пути изготовления импульсного источника, так как сетевой трансформатор 50 Гц на такую мощность будет довольно дорог и очень тяжел.

Проще всего такой источник питания собрать по полумостовой схеме на основе драйвера IR2153. Эта микросхема обычно используется в качественных драйверах (электронных балластах) люминесцентных ламп.

Принципиальная схема импульсного блока питания на IR2153

Сетевое напряжение 220В поступает на выпрямитель (диодный мост) через сетевой фильтр на элементах C1, C2, C3, C4, L1. Этот фильтр предотвращает проникновение высокочастотных помех от блока питания в электросеть. Термистор на входе устройства уменьшает бросок тока через диодный мост в момент включения блока питания в сеть, когда происходит заряд конденсаторов C5 и C6.

Катушку сетевого фильтра L1, термистор и конденсаторы C5 и C6 можно извлечь из старого компьютерного блока питания. импульсный силовой трансформатор Т1 придется намотать самостоятельно. Сердечник трансформатора берем также из старого компьютерного блока. Нужно разобрать трансформатор. Для этот помещаем трансформатор в емкость с водой (банку, кастрюльку) так, чтобы он был полностью погружен в жидкость. Ставим ескость на плиту и кипятим примерно полчаса. После этого сливаем воду, извлекаем трансформатор и пока он горячий, пытаемся аккуратно разобрать сердечник. Сматываем с каркаса все заводские обмотки и наматываем новые. Первичная обмотка содержит 40 витков провода диаметром 0.8мм. Вторичная обмотка содержит 2 части по 3 витка и намотана «косой» из 7 проводов того же провода диаметром 0.8мм.

Импульсный трансформатор от компьютерного блока питания

Резистор R2 в цепи питания микросхемы должен быть мощностью не менее 2 W и в процессе работы он будет слегка нагреваться. Это нормально. Диодный мост выпрямителя сетевого напряжения можно составить из четырех диодов 1N5408 (3А 1000В). Транзисторы IRF840 нужно установить на радиатор через изолирующие прокладки. желательно установить в корпусе блока питания небольшой вентилятор для охлаждения этих транзисторов и других элементов схемы.

Первое включение блока питания в сеть нужно производить через лампу накаливания мощностью 100вт, включенную последовательно с предохранителем FU1. В момент включения в сель лампа может вспыхнуть, затем она должна погаснуть. Если лампа светится постоянно, это означает что с блоком проблемы — короткое замыкание в монтаже или неисправность компонентом. В этом случае включать блок в сеть напрямую без лампы накаливания нельзя. Нужно найти причину неисправности.

Показы статьи: 2046 Посещений сайта: 233561

Самодельный Блок нагрузок для проверки БП компьютера

Проверять неисправный БП компьютера, подключая его к исправному системному блоку чревато выходом материнской платы и другого оборудования из строя. Ведь неизвестно, какие напряжения выдает БП, и если они завышены, то последствия могут быть серьезные, вплоть до выхода из строя материнской платы. Поэтому проверять и ремонтировать БП безопаснее и удобнее, подключая его к Блоку нагрузок. Блок нагрузок не сложно сделать самостоятельно и это целесообразно, если приходится периодически сталкиваться c необходимостью проверки блоков питания компьютеров.

Электрическая схема Блока нагрузок

Приведенная схема Блока нагрузок и индикации наличия напряжений, несмотря на свою простоту, позволяет даже без измерительных приборов, с помощью этого простейшего испытательного стенда моментально оценить работоспособность любого БП компьютера, даже не извлекая его из системного блока.

Для полноценной проверки БП компьютера, достаточно нагрузить его на 10% от максимальной мощности. Исходя из этих требований и выбраны номиналы нагрузочных резисторов стенда R1-R5 по шинам +3,3 В, +5 В и +12 В соответственно. Резисторы R6-R12 служат для ограничения тока через светодиоды для индикации наличия напряжения VD1-VD7. Выключатель S1 имитирует ключевой транзистор на материнской плате включения блока питания, как будто нажимается кнопка на системном блоке «Пуск». Переключатель служит для коммутации шин питающих напряжений к розетке, предназначенной для подключения измерительных приборов – вольтметра и осциллографа.

О цветовой маркировке проводов БП для подключения компьютера Вы можете узнать из статьи «Цветовая маркировка проводов».

Конструкция Блока нагрузок и индикации напряжений

Все детали Блока нагрузок собраны в корпусе блока питания от компьютера, отслуживший свой срок.

На одной из сторон установлены светодиоды, выключатель S1, розетка для подключения измерительных приборов и переключатель для коммутации.

На противоположной стороне стенда, на месте, где подключался шнур питания, закреплена печатная плата с двумя разными разъемами для возможности подключения любых моделей блоков питания. Плата вместе с разъемами выпилена из неисправной материнской платы. Снизу прикручены четыре ножки, которые улучшают отвод тепла и не дают винтам царапать поверхность стола.

Монтаж элементов стенда выполнен навесным способом. Резистор R5 мощностью 50 Вт закреплен на уголке, который привинчен к дну корпуса. Остальные мощные резисторы привинчены к алюминиевой пластине. Пластина закреплена к дну винтами на стойках. Светодиоды вклеены в отверстия корпуса клеем Момент, на их ножки напаяны токоограничительные резисторы. Так как при подключении источника питания, на нагрузочных резисторах выделяется много тепла, то в корпусе стенда оставлен родной кулер, который заодно выполняет функцию нагрузки по цепи -12 В. Резисторы R1-R5 применены переменные проволочные типа ППБ.

Проволочные переменные резисторы ППБ можно с успехом заменить постоянными типа ПЭВ, С5-35, С5-37, подключив их, как показано на схеме, подойдут и автомобильные лампочки, подобранные по мощности. Можно резисторы намотать и самостоятельно из нихромовой проволоки. Светодиоды можно применить любого типа. Для индикации напряжений положительной и отрицательной полярности лучше применить светодиоды разного цвета свечения. Для положительной полярности – красного, а для отрицательной – зеленого цвета.

Проверка БП компьютера

Проверку Блока питания компьютера проводить просто, достаточно подключить разъем блока к разъему Блока нагрузок и подать штатным шнуром на блок питания 220 В.

Когда выключатель S1 находится в разомкнутом положении, то должен светиться только один светодиод +5 B_SB. Это говорит о том, что схема формирования дежурного напряжения +5 В SB в Блоке питания работает и источник готов к запуску. После включения S1 сразу же должен заработать кулер и засветиться все светодиоды, кроме светодиода VD5, Power Good. Он должен засветиться с задержкой 0,1-0,5 секунд. Это время задержки подачи питающих напряжений на материнскую плату на время переходных процессов в Блоке питания при запуске. Отсутствие задержки может вывести материнскую плату из строя из-за подачи на нее ненормированных напряжений.

Если происходит так, как я описал, то Блок питания исправен. При размыкании S1 все светодиоды должны погаснуть, кроме, VD4 (+5 B SB). Напряжение -5 В в последних моделях Блоков питания компьютеров отсутствует и светодиод может не светиться. В Блоках питания последних моделей может также отсутствовать напряжение -12 В.

Для более детальной проверки Блока питания компьютера, необходимо подсоединить к разъему на лицевой стороне стенда-тестера вольтметр постоянного тока, мультиметр или стрелочный тестер, включенный в режим измерения постоянного напряжения и осциллограф. Устанавливая переключатель на стенде в нужные положения, проверяются все напряжения, а с помощью осциллографа измеряется размах пульсаций. Как видите, практически за минуту с помощью сделанного своими руками нагрузочного стенда, можно проверить любой Блок питания компьютера даже без приборов, не подвергая риску материнскую плату.

Отклонение питающих напряжений от номинальных значений и размах пульсаций не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Напряжение +5 В SB (Stand-by) – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.

Регулируемый источник питания из БП ATX на TL494.

Часть 1 — железо / Хабр

Всем привет!

Сегодня хотел бы рассказать Вам о своём опыте переделки самого обычного китайского БП ATX в регулируемый источник питания со стабилизацией тока и напряжения(0-20А, 0-24В).

В этой статье мы подробно рассмотрим работу ШИМ контроллера TL494, обратной связи и пробежимся по модернизации схемы БП и разработке самодельной платы усилителей ошибок по напряжению и току.

Честно признаться, сейчас я даже не могу назвать модель подопытного БП. Какой-то из многочисленных дешевых 300W P4 ready. Надеюсь, не нужно напоминать, что на деле эти 300W означают не больше 150, и то с появлением в квартире запаха жареного.

Рассчитываю на то, что мой опыт сможет быть кому-то полезен с практической точки зрения, а потому упор сделаю на теорию. Без нее всё равно не получится переделать БП т.к. в любом случае будут какие-то отличия в схеме и сложности при наладке.

Схема БП ATX
Для начала пройдемся по схеме БП ATX на контроллере TL494(и его многочисленных клонах).
Все схемы очень похожи друг на друга. Гугл выдает их довольно много и кажется я нашел почти соответствующую моему экземпляру.

Ссылка на схему в полном размере

Структурно разделим БП на следующие блоки:
— выпрямитель сетевого напряжения с фильтром
— источник дежурного питания(+5V standby)
— основной источник питания(+12V,-12V,+3.3V,+5V,-5V)
— схема контроля основных напряжений, генерация сигнала PowerGood и защита от КЗ

Выпрямитель с фильтрами это всё что в левом верхнем углу схемы до диодов D1-D4.

Источник дежурного питания собран на трансформаторе Т3 и транзисторах Q3 Q4. Стабилизация построена на обратной связи через опторазвязку U1 и источнике опорного напряжения TL431. Подробно рассматривать работу этой части я не буду т.к. знаю, что слишком длинные статьи читать не очень весело. В конце я дам название книги, где подробно рассмотрены все подробности.

Обратите внимание, в схеме по ошибке и ШИМ контроллер TL494 и ИОН дежурного питания TL431 обозначены как IC1. В дальнейшем я буду упоминать IC1 имея ввиду именно ШИМ контроллер.

Основной источник питания собран на трансформаторе Т1, высоковольтных ключах Q1 Q2, управляющем трансформаторе Т2 и низковольтных ключах Q6 Q7. Всё это дело раскачивается и управляется микросхемой ШИМ контроллера IC1. Понимание принципа работы контроллера и назначения каждого элемента его обвязки — это как раз то, что необходимо для сознательной доработки БП вместо слепого повторения чужих рекомендаций и схем.

Механизм работы примерно таков: ШИМ контроллер, поочередно открывая низковольтные ключи Q6 Q7, создает ЭДС в первичной обмотке трансформатора Т2. Видите, эти ключи питаются низким напряжением от дежурного источника питания? Найдите на схеме R46 и поймете о чем я. ШИМ контроллер также питается от этого дежурного напряжения. Чуть выше я назвал трансформатор Т2 управляющим, но кажется у него есть какое-то более правильное название. Его основная задача — гальваническая развязка низковольтной и высоковольтной части схемы. Вторичные обмотки этого трансформатора управляют высоковольтными ключами Q1 Q2, поочередно открывая их. С помощью такого трюка низковольтный ШИМ контроллер может управлять высоковольтными ключами с соблюдением мер безопасности. Высоковольтные ключи Q1 Q2 в свою очередь раскачивают первичную обмотку трансформатора Т1 и на его вторичных обмотках возникают интересующие нас основные напряжения. Высоковольтными эти ключи называются потому, что коммутируют они выпрямленное сетевое напряжение, а это порядка 300В! Напряжение со вторичных обмоток Т1 выпрямляется и фильтруется с помощью LC фильтров.

Теперь, надеюсь, в целом картину вы себе представляете и мы можем идти дальше.

ШИМ контроллер TL494.
Давайте разберемся как же устроен ШИМ контроллер TL494.
Будет лучше, если вы скачаете даташит www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf, но в принципе я постараюсь вынести из него самое главное с помощью картинок. Для более глубокого понимания всех тонкостей советую вот этот документ: www. ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf

Начнем, как это ни странно, с конца — с выходной части микросхемы.
Сейчас всё внимание на выход элемента ИЛИ (помечен красным квадратом).
Выход этого элемента в конкретный момент времени напрямую управляет состоянием одного или обоих сразу ключей Q1 Q2.
Вариант управления задаётся через пин 13(Output control).

Важная вещь №1: если на выходе элемента ИЛИ лог 1 — выходные ключи закрыты(выключены). Это верно для обоих режимов.
Важная вещь №2: если на выходе элемента ИЛИ лог 0 — один из ключей(или оба сразу) открыт(включен).

Вырисовывается следующая картина: по восходящему фронту открытый ранее транзистор закрывается(в этот момент они оба гарантированно закрыты), триггер меняет своё состояние и по нисходящему фронту включается уже другой ключ и будет оставаться включенным пока снова не придет восходящий фронт и не закроет его, в этот момент опять триггер перещёлкивается и следующий нисходящий фронт откроет уже другой транзистор. В single ended режиме ключи всегда работают синхронно и триггер не используется.

Время, когда выход находится в лог. 1(и оба ключа закрыты) называется Dead time.
Отношение длительности импульса(лог. 0, транзистор открыт) к периоду их следования называется коэффициент заполнения(PWM duty cycle). Например если коэффициент 100% то на выходе элемента ИЛИ всегда 0 и транзистор(или оба) всегда открыт.

Простите, но стараюсь объяснять максимально доступно и почти на пальцах, потому что официальным сухим языком это можно и в даташите прочитать.

Ах да, зачем же нужен Dead time? Если коротко: в реальной жизни верхний ключ будет тянуть наверх(к плюсу) а нижний вниз(к минусу). Если открыть их одновременно — будет короткое замыкание. Это называется сквозной ток и из-за паразитных емкостей, индуктивностей и прочих особенностей такой режим возникает даже если вы будете открывать ключи строго по очереди. Чтобы сквозной ток свести к минимуму нужен dead time.

Теперь обратим внимание на генератор пилы(oscillator), который использует выводы 5 и 6 микросхемы для установки частоты.
На эти выводы подключается резистор и конденсатор. Это и есть тот самый RC генератор о котором наверное многие слышали. Теперь на выводе 5(CT) у нас пила от 0 до 3.3В. Как видим, эта пила подается на инвертирующие входы компараторов Dead-time и PWM.

С терминами и работой выходной части ШИМ контроллера более-менее определились, теперь будем разбираться при чем тут пила и зачем нам все эти компараторы и усилители ошибок. Мы поняли, что отношение длительности импульса к периоду их следования определяет коэффициент заполнения, а значит и выходное напряжение источника питания т.к. в первичную обмотку трансформатора будет вкачиваться тем больше энергии, чем больше коэффициент заполнения.

Для примера разберемся, что нужно сделать чтобы установить коэффициент заполнения 50%. Вы еще помните про пилу? Она подается на инвертирующие входы компараторов PWM и Dead time. Известно, что если напряжение на инвертирующем входе выше чем на неинвертирующем — выход компаратора будет лог. 0. Напомню, что пила — это плавно поднимающийся от 0 до 3.3в сигнал, после чего резко падающий на 0в.
Таким образом, чтобы на выходе компаратора 50% времени был лог.0 — на неинвертирующий вход нужно подать половину напряжения пилы(3.3в/2=1,65в). Это и даст искомые 50% duty cycle.

Заметили, что оба компаратора сходятся на том самом элементе ИЛИ, а значит, пока какой-то из компараторов выдает лог.1 — другой не может ему помешать. Т.е. приоритет имеет тот компаратор, который приводит к меньшему коэффициенту заполнения. И если на Dead time компаратор напряжение подается снаружи, то на PWM компаратор можно подать сигнал как извне(3 пин) так и с встроенных усилителей ошибок(это обычные операционные усилители). Они тоже соединяются по схеме ИЛИ, но т.к. мы уже имеем дело с аналоговым сигналом — схема ИЛИ реализуется с использованием диодов. Таким образом контроль над коэффициентом заполнения захватывает тот усилитель ошибки, который просит меньший коэффициент заполнения. Состояние другого при этом не имеет значения.

Обратная связь.
Хорошо, теперь как на всём этом построить источник питания? Очень просто! Нужно охватить БП отрицательной обратной связью. Разница между желаемым(заданным) и имеющимся напряжением называется ошибка. Если в каждый момент времени воздействовать на коэффициент заполнения так, чтобы исправить ошибку и привести ее к 0 — получим стабилизацию выходного напряжения(или тока). Обратная связь является отрицательной до тех пор, пока реагирует на ошибку управляющим воздействием с противоположным знаком. Если обратная связь будет положительной — пиши пропало! В таком случае обратная связь будет увеличивать ошибку вместо того чтобы уменьшать ее.

Всё это работа для тех самых усилителей ошибок. На инвертирующий вход усилителя ошибки подается опорное напряжение(эталон), а на неинвертирующий заводится напряжение на выходе источника питания. Кстати внутри ШИМ контроллера есть источник опорного напряжения 5В, который является точкой отсчёта во всех измерениях.

Компенсация обратной связи
Даже не знаю как бы по-проще это объяснить. С обратной связью всё просто только в идеальном мире. На практике же если вы изменяете коэффициент заполнения — выходное напряжение меняется не сразу, а с некоторой задержкой.

К примеру усилитель ошибки зарегистрировал понижение напряжения на выходе, откорректировал коэффициент заполнения и прекратил вмешиваться в систему, но напряжение продолжает нарастать и потом усилитель ошибки вынужден снова корректировать коэффициент заполнения уже в другую сторону. Такая ситуация происходит из-за задержки реакции. Так система может перейти в режим колебаний. Они бывают затухающими и незатухающими. Блок питания в котором могут возникнуть незатухающие колебания сигнала обратной связи — долго не протянет и является нестабильным.

У обратной связи есть определенная полоса пропускания. Допустим полоса 100кГц. Это означает, что если выходное напряжение будет колебаться с частотой выше 100кГц — обратная связь этого просто не заметит и корректировать ничего не будет. Конечно, хотелось бы, чтобы обратная связь реагировала на изменения любой частоты и выходное напряжение было как можно стабильнее. Т.е. борьба идет за то, чтобы обратная связь была максимально широкополосной. Однако та самая задержка реакции не позволит нам сделать полосу бесконечно широкой. И если полоса пропускания цепи обратной связи будет шире чем возможности самого БП на отработку управляющих сигналов(прямая связь) — на некоторых частотах отрицательная обратная связь будет внезапно становиться положительной и вместо компенсации ошибки будет ее еще больше увеличивать, а это как раз условия возникновения колебаний.

Теперь от задержек в секундах давайте перейдем к частотам, коэффициентам усиления и фазовым сдвигам…
Полоса пропускания это максимальная частота, на которой коэффициент усиления больше 1.
С увеличением частоты коэффициент усиления уменьшается. В принципе это справедливо для любого усилителя.
Итак, чтобы наш БП работал стабильно должно выполняться одно условие: во всей полосе частот, где суммарное усиление прямой и обратной связи больше 1(0дБ), отставание по фазе не должно превышать 310 градусов. 180 градусов вносит инвертирующий вход усилителя ошибки.

Вводом в обратную связь различных фильтров добиваются того, чтобы это правило выполнялось. Если очень грубо, то компенсация обратной связи это подгонка полосы пропускания и ФЧХ обратной связи под реакции реального источника питания(под характеристики прямой связи).

Тема эта очень не простая, под ней лежит куча математики, исследований и прочих трудов… Я лишь стараюсь в доступном виде изложить саму суть вопроса. Могу порекомендовать к прочтению вот эту статью, где хоть и не так на пальцах, но тоже в доступном виде освещен этот вопрос и даны ссылки на литературу: bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1

От теории к практике
Теперь мы можем взглянуть на схему БП и понять что в ней много лишнего. В первую очередь я выпаял всё, что относится к контролю выходных напряжений(схема формирования сигнала Power good). Нейтрализовал встроенные в ШИМ контроллер усилители ошибок путем подачи +5vref на инвертирующие входы и посадив на GND неинвертирующие. Удалил штатную схему защиты от КЗ. Выпилил все не нужные выходные фильтры от напряжений которые не используются… Заменил выходные диоды на более мощные. Заменил трансформатор! Выпаял его из качественного БП где написанные 400W действительно означают 400W. Разница в размерах между тем, что стояло тут до этого говорит сама за себя:

Заменил дроссели в выходном фильтре(с того-же 400W БП) и конденсаторы поставил на 25В:

Далее я разработал схему, позволяющую регулировать стабилизацию выходного напряжения и устанавливать ограничение тока выдаваемого БП.

Схема реализует внешние усилители ошибок собранные на операционных усилителях LM358 и несколько дополнительных функций в виде усилителя шунта(INA197) для измерения тока, нескольких буферных усилителей для выдачи величины установленного и измеренного тока и напряжения на другую плату, где собрана цифровая индикация. О ней я расскажу в следующей статье. Выдавать на другую плату сигналы как есть — не лучшее решение т. к. источник сигнала может быть достаточно высокоомным, провод ловит шум, мешая обратной связи работать устойчиво. В первой итерации я с этим столкнулся и пришлось всё переделать. В принципе на схеме всё подписано, подробно комментировать ее не вижу смысла и думаю, что для тех кто понял теорию выше, должно быть всё довольно очевидно.

Отмечу лишь, что цепочки C4R10 и C7R8 это и есть компенсация обратной связи о которой я говорил выше. Честно говоря, в ее настройке очень помогла прекрасная статьи эмбэддера под ником BSVi. bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod Этот подход реально работает и потратив денек-другой мне удалось добиться стабильной работы БП описанным в статье методом. Сейчас, конечно, я бы справился часа за два наверно, но тогда опыта не было и по неосторожности я взорвал не мало транзисторов.

Ах да, обратите внимание на емкость C7! 1uF это довольно много. Сделано это для того, чтобы обратную связь по току зажать в быстродействии. Это такой грязный хак для преодоления нестабильности возникающей на границе перехода от стабилизации напряжения к стабилизации тока. В таких случаях применяют какие-то более навороченные приёмы, но так заморачиваться я не стал. Супер точная стабилизация тока мне не нужна, к тому же к моменту, когда я столкнулся с этой бедой — проект переделки БП успел здорово надоесть!

По этой схеме лазерным утюгом была изготовлена плата:

Она встраивается в БП вот таким образом:

В качестве шунта для измерения тока выбран кусок медной проволоки длинной сантиметров 10 наверно.

Корпус я использовал от довольно качественного БП Hiper. Кажется это самый проветриваемый корпус из всех что я видел.

Также возник вопрос о подключении вентилятора. БП ведь регулируется от 0 до 24В, а значит кулер придется питать от дежурки. Дежурка представлена двумя напряжениями — стабильными 5В, которые идут на материнскую плату и не стабилизированным, служебным питанием около 13.5В которое используется для питания самого ШИМ контроллера и для раскачки управляющего трансформатора. Я использовал обычный линейный стабилизатор чтобы получить стабильные +12В и завёл их на маленькую платку терморегуляции оборотов кулера, выпаянную с того-же Hiper’a. Платку закрепил на радиаторе шурупом просто из соображений удобства подключения кулера.

Радиаторы кстати пришлось изогнуть ибо они не вмещались в корпус нового формата. Лучше перед изгибанием их нагревать паяльной станцией, иначе есть шанс отломать половину зубов. Терморезистор регулятора закрепил на дросселе групповой стабилизации т.к. это самая горячая часть.

В таком виде БП прошел длительные испытания, питая кучу автомобильных лампочек дальнего света и выдерживал нагрузки током порядка 20А при напряжении 14В. А еще он гордо зарядил несколько автомобильных аккумуляторов, когда у нас в Крыму выключали свет.

Будущее уже рядом
Тем временем я задумал немного нестандартную систему индикации режимов работы БП, о чем в последствии немного сожалел, но всё-же она работает!

Так что в следующей статье вас ждет программирование ATMega8 на C++ с применением шаблонной магии, различных паттернов и самописная библиотека для вычислений с фиксированной точкой поверх которой реализовано усреднение отсчётов АЦП и перевод их в напряжение/ток по таблице с линейной интерполяцией. Каким-то чудом всё это уместилось в 5 с копейками килобайт флэша.

Не переключайте канал, должно быть интересно.

Кстати, обещанная в начале книга:
Куличков А.В. «Импульсные блоки питания для IBM PC»
radioportal-pro.ru/_ld/0/15_caf3ebe8f7eaeee.djvu

P.S. Надеюсь, изложенное выше окажется полезным. Строго не судите, но конструктивная критика приветствуется.

Added для RO пользователей которые не могут писать комментарии: email: altersoft_пёс_mail.ру

Самодельный лабораторный блок питания: vladikoms — LiveJournal

Когда то у меня был советский источник питания Б5-47, он очень громко и противно пищал, грелся, периодически из него шел дым. Таким образом пользование сей девайсом более 5 минут причиняло просто невыносимые моральные страдания. Явно он был неисправен. Вскрытие показало что лучше его сразу выбросить и забыть. К тому же его интерфейс управления мне никогда не нравился, юзабельность тоже оставляла желать лучшего. Понятно, что без нормального БП жизнь скучна, решил быстренько сделать БП из того что было под рукой. В итоге изготовление данной конструкции по разным причинам затянулось аж на 2 года. Собственно вот результат:

Требования были следующие: регулируемое выходное напряжение до 30 В с регулируемым токоограничением до 5 А. Разумеется должна применяться цифровая индикация. Дизайн должен напоминать MASTECH HY3005D и им подобные. Единственное — мне никогда не нравилось что первый прибор показывает ток. Ну неправильно это — напряжение всегда первично, соответственно первый прибор должен показывать именно напряжение.

Первоначально проектировал схему на базе линейного стабилизатора К142ЕН2А, но в итоге отказался от этой идеи — низкий КПД, регулирующий силовой транзистор сильно грелся даже с учетом того что был предусмотрен переключатель отпаек на вторичной стороне трансформатора. Да и вообще всё как-то криво работало. Пришлось выпилить.

Второй вариант схемы разработал на базе легендарного ШИМ-контроллера TL494, который в разных вариациях встречается во многих компьютерных блоках питания. На этот раз всё получилось как надо.

Вкратце о конструкции:

Принципиальная схема (кликабельно)

Как уже говорил — девайс собрал из запчастей, большинство которых были в радиусе 5 метров от меня.

Понижающий трансформатор нашелся под столом, марки я его не знаю. Напряжение на вторичке около 40 В.
D1 — TL494, VD1 — диод шоттки и тороидальный дроссель L1 выпаял из неисправного компьютерного блока питания: диод шоттки используется в схеме выпрямления, он установлен на радиаторе возле импульсного трансформатора, тороидальный дроссель расположен рядом с ним.
LM358 — весьма хороший и распространенный операционный усилитель. Продаётся почти на каждом углу. Рекомендован к приобретению.
Шунт R12 — взял из какого-то старого связисткого оборудования: представляет собой 3 толстых изогнутых проволочки.

Резисторы R9, R10 используются для регулирования выходного напряжения (грубо, точно). Резисторы R3, R4 используются для регулирования токоограничения (грубо, точно).
При наладке БП подстроечным резистором R15 регулируется порог переключения светодиодной сигнализации. Еще возникли проблемы с интегральным стабилизатором 7805 — при входном напряжении около 40 В он начинал ужасно глючить — просаживал выходное напряжение, решил проблему установив по входу 1 Вт гасящий резистор R13.

Сам корпус взят от древнего самопишущего регистратора. Компоновка получилась следующей — в середине корпуса установлен силовой трансформатор, который вошел туда как родной, видимо они были созданы друг для друга. В передней части БП расположена электронная схема управления, органы управления и сигнализации. В задней части корпуса расположена вся силовая электроника. Таким образом трансформатор как бы делит БП на 2 части — слаботочную и силовую.

Передняя часть корпуса с откинутой лицевой крышкой. Цифровые измерительные приборы приехали из Китая, они заводского производства. Электронная схема управления состоит из 2 плат: плата регулятора напряжения — TL494 c обвязкой, и плата сигнализации — включает в себя микросхемы D3,D4. Почему не сделал на одной плате? Просто сигнализацию я делал несколько позже чем регулятор, и отдельно доводил её «до ума». Там тоже были свои заморочки.

Задняя часть корпуса. На общем радиаторе установлены диодный мост KBPC 3510, силовой транзистор КТ827А, дроссель L1, шунт R12. Всё это дело изнутри обдувается 12 сантиметровым вентилятором. В задней части корпуса установлены также предохранители, сглаживающие конденсаторы C1, C4 и маленький вспомогательный импульсный блок питания для работы вентилятора и цифровых измерительных приборов.

Конечно, можно было бы купить фирменный БП и не городить огород. Но иногда хочется самому поизобретать велосипед

Если кто-то задумает повторить конструкцию вот здесь выложил принципиальную схему в высоком разрешении и чертежи печатных плат в формате Sprint Layout.

Обновление 09.01.2019

По прошествии времени пользователи в комментариях поделились своими модификациями блоков питания. Рассмотрим подробнее предложенные варианты. Обсуждение всех конструкций по-прежнему доступно в комментариях

Модификация № 1

Предложена acxat_smr

Принципиальная схема

Драйвер полевика (точнее, двух параллельно — выравниванием токов занимаются сами полевики) запитан от отдельного источника 15в. У себя взял промагрегат 9-36в/15в TEN 12-2413. От него же запитаны кулеры.
TL494 запитана от отдельного источника 24 в.
Потенциометр вольтажа любой, замер тока с шунта амперметра. Трансформатор выдает 34 в, выпрямленного около 45.
Проблема мощности упиралась в дросселе. Если 5-амперник нормально шел, то 20 помучал.
Практическим путем нашел вариант два параллельно на кольцах от компового. 23 витка проводом 1,15мм.

Внешний вид конструкции

Модификация № 2

Предложена rond_60

Принципиальная схема

Недавно натолкнулся на эту статью про ЛБП на TL494. Загорелся желанием собрать БП по этой схеме, тем более уже давно валялся трансформатор от польского блока питания на 24в и 4а. Вторичка выдает 34в переменки, после моста с кондером 10000х63в — 42в. Собрал навесным монтажом по этой схеме, включил и сразу дым из 494-й. Все проверил, заменил микросхему, включаю — на холостом работает, на выходе напряжение пытается регулироваться, прикоснулся к 494 — горячая! Добавил номинал 4.7к резистору R1 — блок работает, но стоило подключить лампочку 24в 21вт, как взорвалась микросхема в районе 9, 10 ножки. Отмотал с вторичной обмотки транс-ра несколько витков (снизил напряжение на 4 вольта) и все равно горят микросхемы. Питание на 8,11,12 ноги подавал 12в с другого БП, мотал дроссель разным по диаметру проводом и количеством витков — толку нет (сжег 6 микрух). У меня есть кой — какой опыт по переделке компьютерных блоков в зарядные устройства и регулируемые блоки питания на основе TL494 и ее аналогах. Начал собирать обвязку ШИМа по схемам к комповым БП. Изменил управление силовым транзистором, подал питание на ШИМ от отдельного источника на 12в (переделал зарядку от сотового телефона) и все — блок заработал! Пару дней настраивал на регулировки и свист дросселя (оссцила нет) теперь надо отлутить плату управления и можно собирать в корпус.

Сегодня настраивал свой БП. Спасибо большое shc68 за подсказку проверять пульсации на выходе динамиком если нет осциллографа. При малой нагрузке (лампочка 12в, 21вт) из динамика слышался гул и вой когда крутил регулятор тока. Устранил это безобразие установкой дополнительных конденсаторов (на схеме обведено красным цветом).
Как рекомендовал shc68 конденсатор С15 действительно жизненно важный. Еще с помощью динамика определил бракованный потенциометр на регулировку тока. При его вращении из динамика слышался шорох и треск. После его замены и установки доп. конденсаторов из динамика тишина (чуть слышное шипение) при разной нагрузке на выходе БП.
Делал тест на нагрев деталей блока. При такой нагрузке в течении 1.5 часов только транзистор грелся (трогал пальцем его корпус), а радиатор, где он установлен, чуть теплый (обдувается вентилятором). Дроссель — холодный, трансформатор тоже.

Внешний вид конструкции

Модификация № 3

Предложена andrej_l

За основу была взята схема с полевиком https://ic. pics.livejournal.com/rond_60/78751049/3328/3328_original.jpg
При отладке появились проблемы с управлением полевика через трансформатор. На небольших токах нагрузки он работал, при увеличении более 2 ампер происходил срыв и падение тока (при скважности ШИМ > 30%). Пришлось убрать трансформатор и вместо него поставить оптодрайвер ACPL3180 с питанием от отдельной обмотки трансформатора.
Сделал 2 независимых канала с регулировкой напряжения до 30V и ограничения тока до 10A. Второй канал запустился сразу, только пришлось подстроить максимальные значения напряжения и тока. Регулировочные резисторы — 10 оборотные
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32673624883.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.3.de3456a4CSwuV3&pvid=b572f0cb-2d84-4353-a657-a28824b99672&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0
В качестве V-A метра применён китайский модуль
https://ru. aliexpress.com/item/DC-100-10A-50A-100A/32834619911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466b33edLWGUwZ с доработкой, достигнута точность показаний 2% при больших токах и 10 мА при токах до 1А.
Радиатор на транзисторе и диоде один от компьютерного блока питания. При нагрузке на лампу 15V 150W он нагревается до 80 градусов (больше греется диод). Настроил включение вентилятора охлаждения на 50 град. (один на 2 канала)
Окончательная схема одного канала

Rшунт 0,0015 Ом — Это встроенный шунт прибора, к нему добавляются сопротивление проводов от индикатора до клемм XS104 и «-«, при большом токе они оказывают значительное влияние. Провод 1,5 кв.мм
Настройка:
1 Запускаем задающий генератор на TL494 и драйвер с отключенным затвором VT101. На выходе драйвера будет ШИМ около 90%. Настраиваем частоту TL в пределах 80 — 100 кГц подбирая R107
2 Подключаем затвор транзистора (для подстраховки питание +45 подаём через токоограничивающий балласт, я брал 2 лампы 24V 150W последовательно) и смотрим выход БП. Подключаем небольшую нагрузку (я брал 100 Ом). Если напряжение на выходе регулируется то устанавливаем максимальное значение выхода с помощью R122.
3 Убираем токоограничивающий балласт, нагружаем выход сильнотоковой нагрузкой (я брал лампу 15V 150W) и настраиваем максимальный ток в нагрузке: R106 постепенно выводим в нижнее по схеме положение, подбираем R104 и R105 добиваясь срабатывания защиты по току (у меня ограничение по току 10А). При сработке токовой защиты регулировка напряжения с помощью R101 в большую сторону не приводит к его росту на выходе.
4 Узел индикации на операционнике и светодиодах не нуждается в настройке (его единственный недостаток — небольшая подсветка красного светодиода когда горит зелёный, можно исправить включив последовательно с красным обычный диод.
5 настраиваем Р101 на нужную температуру срабатывания вентилятора нагрузив блок питания на приличную нагрузку измеряя температуру диода и транзистора на радиаторе.

Внешний вид:

Осциллограммы

Лабораторный блок питания из компьютерного

Нам понадобятся:

1. Блок питания от старого Пк (любой ATX) 
2. Модуль ЖК вольтметра 
3. Радиатор для микросхемы(любой, подходящий по размеру) 
4. Микросхема LM317 (регулятор напряжения) 
5. электролитический конденсатор 1мкФ 
6. Конденсатор 0.1 мкФ 
7. Светодиоды 5мм — 2шт.
8. Вентилятор 
9. Выключатель 
10. Клеммы — 4шт.
11. Резисторы 220 Ом 0.5Вт — 2шт.
12. Паяльные принадлежности, 4 винта M3, шайбы, 2 самореза и 4 стойки из латуни длиной 30мм. 

   Я хочу уточнить, что список примерный, каждый может использовать то, что есть под рукой. 

Общие характеристики блока питания ATX: 

   Блоки питания ATX, используемые в настольных компьютерах являются импульсными источниками питания с применением ШИМ-контроллера. Грубо говоря, это означает, что схема не является классической, состоящей из трансформатора, выпрямителя и стабилизатора напряжения. Ее работа включает следующие шаги: 
а) Входное высокое напряжение сначала выпрямляется и фильтруется.  
б) На следующем этапе постоянное напряжение преобразуется последовательность импульсов с изменяемой длительностью или скважностью (ШИМ) с частотой около 40кГц.
в) В дальнейшем эти импульсы проходят через ферритовый трансформатор, при этом на выходе получаются относительно невысокие напряжения с достаточно большим током. Кроме этого трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между 
высоковольтной и низковольтными частями схемы.  
г) Наконец, сигнал снова выпрямляется, фильтруется и поступает на выходные клеммы блока питания. Если ток во вторичных обмотках увеличивается и происходит падение выходного напряжения БП контроллер ШИМ корректирует ширину импульсов и таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.

Основными достоинствами таких источников являются: 
— Высокая мощность при небольших размерах 
— Высокий КПД 
   Термин ATX означает, что включением блока питания управляет материнская плата. Для обеспечения работы управляющего блока и некоторых периферийных устройств даже в выключенном состоянии на плату подаётся дежурное напряжение 5В и 3. 3В. 

К недостаткам можно отнести наличие импульсных, а в некоторых случаях и радиочастотные помех. Кроме того при работе таких блоков питания слышен шум вентилятора. 

Мощность блока питания

   Электрические характеристики блока питания напечатаны на наклейке (см. рисунок) которая, обычно, находится на боковой стороне корпуса. Из нее можно получить следующую информацию: 

Напряжение — Ток 

3.3В   —   15A 

5В   —   26A 

12В   —   9А 

-5 В   —   0,5 А 

5 Vsb   —   1 A

Для данного проекта нам подходят напряжения 5В и 12В. Максимальный ток, соответственно будет 26А и 9А, что очень неплохо. 

Питающие напряжения

Выход блока питания ПК состоит из жгута проводов различных цветов. Цвет провода соответствует напряжению:

Нетрудно заметить, что кроме разъемов с питающими напряжениями +3.3В, +5В, -5В, +12В, -12В и земли, есть еще три дополнительных разъема: 5VSB, PS_ON и PWR_OK.  

Разъем 5VSB используется для питания материнской платы, когда блок питания находится в дежурном режиме. 
Разъем PS_ON (включение питание) используется для включения блока питания из дежурного режима. При подаче на этот разъем напряжения 0В блок питания включается, т.е. чтобы запустить блок питания без материнской платы его нужно соединить с общим проводом (землей).
Разъем POWER_OK в дежурном режиме имеет состояние близкое к нулю. После включения блока питания и формировании на всех выходах напряжений нужного уровня на разъеме POWER_OK появляется напряжение около 5В.


ВАЖНО: Чтобы блок питания работал без подключения к компьютеру необходимо соединить зеленый провод с общим проводом. Лучше всего это сделать через переключатель.

Модернизация блока питания

1. Разборка и чистка

Нужно разобрать и хорошо очистить блок питания. Лучше всего для этого подойдет пылесос включенный на выдув или компрессор. Нужно проявлять повышенную осторожность, т.к. даже после отключения блока питания от сети на плате остаются напряжения, опасные для жизни.

2. Подготавливаем провода 

Отпаиваем или откусываем все провода, которые не будут использованы. В нашем случае, мы оставим два красных, два черных, два желтых, сиреневый и зеленый. 
Если есть достаточно мощный паяльник — лишние провода отпаиваем, если нет — откусываем кусачками и изолируем термоусадкой. 

3. Изготовление передней панели. 

   Сначала нужно выбрать место для размещения передней панели. Идеальным вариантом та будет сторона блока питания, с которой выходят провода. Затем делаем чертеж передней панели в Autocad или другой аналогичной программе. При помощи ножовки, дрели и резака из куска оргстекла изготавливаем переднюю панель.

4. Размещение стоек

   Согласно отверстий для крепления в чертеже передней панели просверливаем аналогичные отверстия в корпусе блока питания и прикручиваем стойки, которые будут держать переднюю панель.

5. Регулировка и стабилизация напряжения

    Для возможности регулировки выходного напряжения нужно добавить схему регулятора. Была выбрана знаменитая микросхема LM317 из-за ее простоты включения и невысокой стоимости.
LM317 представляет собой трехвыводный регулируемый стабилизатор напряжения, способный обеспечить регулировку напряжения в диапазоне от 1.2В до 37В при токе до 1.5А. Обвязка микросхемы очень простая и состоит из двух резисторов, которые необходимы для задания выходного напряжения. Дополнельно данная микросхема имеет защиту перегрева и перегрузки по току. 
Схема включения и распиновка микросхемы приведены ниже: 

   Резисторами R1 и R2 можно регулировать выходное напряжение от 1.25В до 37В. Т.е в нашем случае, как только напряжение достигнет 12В, то дальнейшее вращение резистора R2 напряжение регулировать не будет. Чтобы регулировка происходила на всему диапазону вращения регулятора необходимо рассчитать новое значение резистора R2. Для расчета можно использовать формулу, рекомендуемую производителем микросхемы: 
   Либо упрощенная форма этого выражения: 

Vout = 1.25(1+R2/R1) 

   Погрешность при этом получается очень низкой, так что вторую формулу вполне можно использовать.

   Принимая во внимание полученную формулу можно сделать следующие выводы: когда переменный резистор установлен на минимальное значение (R2 = 0) выходное напряжение составляет 1.25В. При вращении ручки резистора выходное напряжение будет возрастать, пока не достигнет масимального напряжения, что в нашем случае составляет чуть меньше 12В. Другими словами максимум у нас не должен превышать 12В. 
     Приступим к расчету новых значений резисторов. Сопротивление резистора R1 возьмем равным 240 Ом, а сопротивление резистора R2 рассчитаем: 
R2=(Vout-1,25)(R1/1.25) 
R2=(12-1.25)(240/1.25) 
R2=2064 Ома 

Ближайшее к 2064 Ом стандарное значение сопротивления резистора равно 2 кОм. Значения резисторов будут следующие: 
R1=240 Ом,  R2=2 кОм 

На этом расчет регулятора закончен.  

6. Сборка регулятора 

Сборку регулятора выполним по следующей схеме: 




Ниже приведу принципиальную схему: 

   Сборку регулятора можно выполнить навесным монтажем, припаивая детали напрямую к выводам микросхемы и соединяя остальные детали при помощи проводов. Также можно специально для этого вытравить печатную плату или собрать схему на монтажной. В данном проекте схема была собрана на монтажной плате. 

   Еще обязательно нужно прикрепить микросхему стабилизатора к хорошему радиатору. Если радиатор не имеет отверстия для винта, тогда оно делается сверлом 2.9мм, а резьба нарезается тем же винтом М3, которым будет прикручена микросхема. 


Если радиатор будет прикручен напрямую к корпусу блока питания, тогда необходимо изолировать заднюю часть микросхемы от радиатора кусочком слюды или силикона. В этом случае винт, которым прикручена LM317 должен быть изолирован с помощью пластиковой или гетинаксовой шайбы. Если же радиатор не будет контактировать с металлическим корпусом блока питания, микросхему стабилизатора обязательно нужно посадить на термопасту. На рисунке можно увидеть, как радиатор крепится эпоксидной смолой через пластину оргстекла:

7. Подключение 

Перед пайкой необходимо установить светодиоды, выключатель, вольтметр, переменный резистор и разъемы на переднюю панель. Светодиоды отлично вставляются в отверстия, просверленные 5мм сверлом, хотя дополнительно их можно закрепить суперклеем. Переключатель и вольтметр держатся крепко на собственных защелках в точно выпиленных отверстиях  Разъемы крепятся гайками. Закрепив все детали, можно приступать к пайке проводов в соответствии со следующей схемой: 

    Для ограничения тока последовательно с каждым светодиодом припаивается резистор сопротивлением 220 Ом. Места соединений изолируются при помощи термоусадки. Коннекторы припаиваются к кабелю напрямую или через переходные разъемы  Провода должны быть достаточно длинными, чтобы можно было без проблем снять переднюю панель.  

    Перед подключением вольтметра, нужно внимательно разобраться со схемой подключения, рекомендованной производителем. 

Встречаются модели с внешним питанием и питанием от измеряемого напряжения.

В нашем случае для питания индикатора необходимо было постоянное напряжение 9-12В. Для этих целей подойдет плата от любого блока питания, способная выдавать требуемое напряжение или зарядное устройство от старого телефона. Также возможно использовать одно из фиксированных напряжений блока питания ATX.  

8. Последние штрихи 

   Первое, что мы можем сделать, так это приклеить четыре силиконовый ножки-подставки, чтобы не царапать стол, понизить уровень шума и способствовать лучшему охлаждению БП.

   Далее, необходимо закрыть боковые грани между блоком питания и передней панелью полосками оргстекла.  Ширина полосок должна быть такой же, как и высота стоек, которые мы использовали. Боковые панели соединяем с передней панелью при помощи дихлорэтана или клея. Для улучшения охлаждения сверлим отверстия напротив радиатора охлаждения. Так же, чтобы улучшить охлаждение нижнюю полоску можно не ставить.  

   Наш лабораторный блок питания почти готов, но для начала проведем с ним некоторые тесты. 

9. Испытания 

Измерения: 

При помощи мультиметра нужно измерить напряжение между общим разъемом и разъемами с напряжением. При измерении регулируемого выхода измерения проводятся минимального и максимального напряжения. Результаты следующие: 

Защита: 

Поскольку блок питания компьютера имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания, мы можем это проверить. Для этого закорачиваем проводом общий разъем и разъем 5В или 12В. Блок питания должен отключиться. Для повторного его включения необходимо выключить и снова включить выключатель подачи 220В.  Регулируемый выход защищен микросхемой LM317. Защита в зависимости от температуры микросхемы срабатывает при превышении тока нагрузки 2-3А.

10.

Улучшение 

   В процессе эксплуатации было замечено, что на микросхеме LM317 рассеивается очень большое количество тепла и радиатор достаточно горячий. Поэтому дополнительно, при помощи двух шурупов, был установлен 12-ти вольтовый вентилятор от видеокарты.

   Питание вентилятора берется с выхода 12В, и желательно запитать его через дополнительный выключатель, чтобы вставить его только тогда, когда это необходимо.

Результат

В основу написания легла статья с испанского сайта http://www.taringa.net

Блоки питания для компьютеров | Newegg.com

Компьютерные блоки питания преобразовывают переменный ток от розеток в вашем доме в постоянный ток, который использует ваш компьютер. Они также обеспечивают питание различных компонентов компьютера, таких как жесткие диски, вентиляторы и оптические приводы.

Блоки питания ATX работают с материнскими платами ATX

Блоки питания ATX подходят для материнских плат ATX и компьютерных корпусов. Они могут обеспечить мощность 300 Вт и более. В отличие от старых блоков питания компьютеров, они имеют программный переключатель вместо физического переключателя, что позволяет включать и выключать их с помощью программного обеспечения.Большинство моделей имеют разъемы SATA для питания жестких дисков и оптических приводов. Они используют 20-контактный разъем питания.

Блоки питания ATX12V используют 4-контактный разъем для процессора

Блоки питания ATX12V выглядят почти так же, как блоки питания ATX, но имеют другие разъемы питания. В моделях ATX12V v1.0 используется 20-контактный основной разъем, 4-контактный разъем 12 В для процессора и 6-контактный вспомогательный разъем. Блоки питания ATX12V v2.0 используют 24-контактный основной разъем и 4-контактный разъем для процессора.Эти блоки питания являются наиболее распространенными в современных компьютерах.

Активные и пассивные блоки питания PFC помогут вам сэкономить на счетах за электроэнергию

Блоки питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC) уменьшают количество реактивной мощности, вырабатываемой вашим компьютером. Компоненты вашего ПК не могут использовать реактивную мощность, но энергетические компании все равно взимают с вас плату за нее. В источниках питания с активной коррекцией коэффициента мощности используются электронные схемы, а в источниках с пассивной коррекцией коэффициента мощности — катушки индуктивности и конденсаторы. Оба механизма PFC также более эффективно распределяют мощность между компонентами вашего компьютера.

Немодульные и полностью модульные и полумодульные блоки питания

Немодульные блоки питания обычно дешевле и имеют несколько кабелей, припаянных к одной печатной плате. Такая конструкция может препятствовать циркуляции воздуха и вызывать перегрев внутри корпуса компьютера. Немодульные блоки питания также могут выглядеть неприглядно, если в корпусе вашего ПК есть окно. В полумодульных блоках питания меньше проводных кабелей, поэтому они меньше перегреваются и не повреждают компоненты компьютера.Модульные блоки питания не имеют проводных кабелей, поэтому вы можете выбрать, какие из них вы хотите подключить. Они, как правило, дороже, чем другие типы.

Резервные блоки питания предотвращают простои

Система резервных источников питания позволяет вашему ПК использовать два или более блоков питания. Каждый блок питания может питать весь компьютер в одиночку. Если один из них перестанет работать, компьютер продолжит работать в обычном режиме. Это сводит к минимуму время простоя и предотвращает повреждение внутренних компонентов ПК.Резервные источники питания подходят для центров обработки данных и бизнес-сред, где важно время безотказной работы.

Защита от перенапряжения и перегрузки по току Защитите свой компьютер от повреждений

Многие качественные компьютерные блоки питания используют защитные механизмы для предотвращения повреждения компонентов вашего компьютера. Защита от перенапряжения отключает PCU, если оно превышает заданный предел напряжения. С другой стороны, защита от перегрузки по току отключает PCU при превышении допустимого тока.

5 вещей, которые нужно знать перед покупкой

Одним из самых сложных компонентов для начинающих сборщиков является их блок питания. Блоки питания не улучшат вашу частоту кадров, и на самом деле они не являются большой частью эстетики вашей системы. Тем не менее, нет более важного компонента для долговременной работоспособности вашей системы, чем блок питания.

Если вы выберете блок питания низкого качества, ваша сборка либо не запустится, либо будет страдать в долгосрочной перспективе. С другой стороны, если вы не понимаете, сколько энергии вам нужно для эффективного питания вашей системы, вы можете в конечном итоге выделить больше своего бюджета на блок питания, чем необходимо, и, как следствие, потерять фактические расходы. производительность системы.

В этой статье мы обсудим пять различных факторов, которые следует учитывать при выборе блока питания. Понимание этих пяти пунктов поможет вам выбрать правильный блок питания в соответствии с вашим бюджетом и потребностями.

БОЛЬШЕ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ1. Что искать в CPU2. Как выбрать процессорный кулер 3. Как выбрать материнскую плату 4. Как выбрать видеокарту5. Как выбрать блок питания6. Как выбрать корпус для ПК7. Что искать в игровом мониторе8. Что искать в игровом кресле

Определение правильной мощности для вашей системы

Перед тем, как выбрать блок питания, вам нужно сначала выяснить, сколько энергии вам действительно потребуется от вашего блока питания для работы вашего компьютера

Вы можете сделать это несколькими способами:

1. Найдите эталонные показатели энергопотребления на таких сайтах, как Tom’s Hardware, для компонентов вашей системы (в основном это GPU и CPU) и сложите их вместе, чтобы получить минимальную номинальную мощность.
2. Используйте калькулятор электропитания OuterVision.

На мой взгляд, калькулятор электропитания OuterVision — это гораздо более простой и менее трудоемкий метод определения того, сколько энергии действительно потребуется вашей системе.

Все, что вам нужно сделать, это использовать раскрывающиеся меню, чтобы ввести ваши компоненты в калькулятор, а затем нажать кнопку расчета, чтобы узнать, какая мощность блока питания рекомендуется для вашей системы. На вкладке «Эксперт» вы даже можете учитывать разгон как вашего процессора, так и видеокарты.

Калькулятор

OuterVision, вероятно, самый точный калькулятор. Другие калькуляторы, которые я пробовал, в конечном итоге предлагают номинальную мощность, которая намного выше, чем вам действительно нужно. Тем не менее, как показывает опыт, неплохо было бы добавить немного запаса прочности к числу, которое дает вам OuterVision. Итак, если он говорит вам, что вам нужен блок питания на 450 Вт, использование блока на 500-550 Вт — неплохая идея.

Высокая номинальная мощность не соответствует качественной единице

Тот факт, что блок питания указан как блок питания мощностью 600 Вт (в качестве примера), не означает, что он может обеспечивать такую ​​мощность в течение длительного периода времени.

Многие неназванные производители блоков питания указывают мощность своих блоков питания, которая намного выше, чем та, которую они фактически могут обеспечить в течение заданного периода времени. Некоторые начинающие сборщики ПК совершают ошибку, думая, что только потому, что блок питания имеет высокую номинальную мощность, это означает, что он достаточно хорош для их нужд.

И, поскольку многие из этих низкокачественных блоков питания продаются по смехотворно низким ценам, некоторые делают ошибку, думая, что получают надежный блок питания по отличной цене.Реальность, однако, такова, что они покупают очень плохое устройство с вводящей в заблуждение номинальной мощностью.

Таким образом, важно избегать неизвестных производителей блоков питания и придерживаться только известных производителей. Вот краткий список производителей, известных своими качественными блоками питания:

.

• ЭВГА
• Корсар
• Сезонный
• Антек
• Кулер Мастер
• Сильверстоун
• Термалтейк
• Молчи!
• Битфеникс

Это, конечно, не исчерпывающий список и важно отметить, что не все блоки питания от перечисленных выше производителей являются качественными блоками. Таким образом, важно, чтобы, когда у вас есть номинальная мощность, вы проявляли должную осмотрительность при исследовании того, какие качественные устройства доступны в вашем ценовом диапазоне.

Лучший способ сделать это — прочитать обзоры экспертов или ознакомиться с тщательно подобранным списком качественных блоков питания в Руководстве покупателя блока питания.

Важность экспертных оценок блоков питания

Тестирование блока питания является более сложным процессом по сравнению с тестированием/тестированием других компонентов. Взгляните на методологии тестирования от JonnyGuru и Tom’s Hardware.

Как видите, при тестировании блоков питания используется много дополнительного оборудования. И некоторая часть этого оборудования довольно дорогая.

И, поскольку процесс тестирования блоков питания немного сложнее, чем тестирование других компонентов, обзоров блоков питания не так много, как обзоров других компонентов.

К счастью, есть горстка авторитетных обозревателей блоков питания. Вот некоторые из них:

Прежде чем покупать блок питания, рекомендуется сначала проверить его и посмотреть, не делал ли он обзор на каком-либо из вышеуказанных веб-сайтов.

Объяснение рейтинговой системы 80 Plus

Еще один фактор, который необходимо учитывать при выборе блока питания, — это различные рейтинги эффективности 80 Plus.

Из Википедии:

80 Plus (торговая марка 80 PLUS ) — это программа добровольной сертификации, направленная на продвижение эффективного использования энергии в блоках питания компьютеров (PSU).

Чтобы лучше понять рейтинговую систему 80 Plus, вам сначала нужно немного понять, как работает блок питания компьютера.

Компоненты вашего компьютера питаются постоянным током. Однако питание, поступающее из розетки, к которой подключен ваш компьютер, обеспечивает мощность переменного тока (переменного тока).

Ваш блок питания отвечает за преобразование переменного тока от стены в постоянный ток, необходимый для работы компонентов.

Во время этого преобразования происходит некоторая потеря мощности в тепло. Таким образом, 100% мощности переменного тока, потребляемой от стены, преобразуется , а не в мощность постоянного тока.Приличный блок питания преобразует не менее 80% мощности переменного тока, потребляемой от стены, в мощность постоянного тока.

Действительно хороший блок питания преобразует 90% и более.

Рейтинговая система 80 Plus в основном показывает, насколько эффективен блок питания при преобразовании мощности переменного тока в мощность постоянного тока. Но все идет немного глубже, поскольку рейтинговая система 80 Plus оценивает эффективность блока питания при определенных нагрузках.

Чтобы получить один из значков 80 Plus, блок питания должен поддерживать определенный уровень эффективности при нагрузке ниже 20 %, 50 % и 100 %.(Новейший рейтинг 80 Plus, Titanium, учитывает эффективность блоков питания при нагрузке менее 10 %).

Вот таблица, в которой разбивается каждый из различных рейтингов 80 Plus и уровень эффективности, которого он должен достичь, чтобы претендовать на этот конкретный рейтинг:

80 дополнительных рейтинговых уровней	115 В без резервирования
% номинальной нагрузки	10%	20%	50%	100%
80 плюс		80%	80%	80%
80 плюс бронза		82%	85%	82%
Серебристый 80 Plus		85%	88%	85%
Золото 80 Плюс		87%	90%	87%
Платина 80 Плюс		90%	92%	89%
Титан 80 Plus	90%	92%	94%	90%

Важно отметить, что рейтинговая система 80 Plus не идеальна и не обязательно указывает на то, что блок питания является качественным устройством. И, следовательно, его не следует использовать в качестве основного определяющего фактора качества источника питания.

Однако верно то, что блоки питания, соответствующие более высокому диапазону оценок 80 Plus (Gold, Platinum и Titanium), , как правило, имеют хорошую сборку и качество. Но просто обратите внимание, что если вы ищете блок питания, рекомендуется рассмотреть по рейтинговой системе 80 Plus устройства в сочетании с подробными обзорами этого же устройства.

Краткая заметка об эстетике блока питания

Для значительной части людей, которые собирают свои собственные компьютеры, эстетика играет важную роль в процессе выбора компонентов.Однако блоки питания — это один из компонентов, в котором эстетика обычно не играет большой роли.

Да, блоки питания RGB есть. И есть блоки питания, которые выглядят лучше других.

Тем не менее, для меня главное, что я ищу в источнике питания с точки зрения эстетики, это в основном его кабели/оболочка.

Вы можете потратить много времени на то, чтобы другие компоненты были согласованы по цвету, и у вас может быть самая чистая система укладки кабелей, и вы можете продемонстрировать все это внутри корпуса с красивой полностью стеклянной боковой панелью.

Однако, если ваши кабели питания выглядят так…

…разноцветные кабели портят внешний вид вашей сборки, и ваша система не будет выглядеть так красиво, как если бы ваш блок питания поставлялся с такими же черными кабелями…

Если вас не волнует эстетика, то, очевидно, вам не нужно беспокоиться о цвете кабеля устройства. Кроме того, если вы покупаете модульное устройство, вы всегда можете заменить кабели на нестандартную оплетку.

Однако, если вы ориентированы на бюджет, но все же хотите построить красивую сборку, просто знайте, что из более доступных блоков питания есть некоторые блоки с полностью черными кабелями, т отнять от вашей сборки.

Таким образом, хотя эстетика не является важным фактором при покупке блока питания, особенно в более дорогих сегментах рынка, кабельная разводка для меня является важным аспектом, который вы, возможно, захотите рассмотреть, если собираетесь создавать чистая на вид система.

Выбор правильного источника питания

Хотя блоки питания и не самые привлекательные компоненты системных сборок, они являются одними из самых важных. В этом посте мы дали вам пять вещей, которые следует учитывать при выборе блока питания для вашей сборки.

Если вы примете во внимание эти пять факторов, вам будет намного проще выбрать правильный блок питания для ваших нужд.

Как выбрать блок питания для ПК: что нужно знать

Параметры форм-фактора и кабелей

Как и в случае с большинством оборудования для ПК, существует огромное количество вариантов внешнего вида блока питания.

При выборе форм-фактора блока питания необходимо учитывать его физический размер. Подавляющему большинству пользователей настольных ПК подойдут стандартные блоки питания ATX, хотя вы все равно захотите убедиться, что ваш блок питания поместится в вашем корпусе, проверив соответствующие зазоры.

Если вы являетесь энтузиастом ПК с малым форм-фактором (SFF), вам следует провести дополнительные исследования, чтобы убедиться, что ваш блок питания подходит. Существует множество размеров блоков питания SFF, таких как SFX, CFX и другие, поэтому убедитесь, что вы найдете блок питания, который подходит для вашего корпуса, независимо от того, насколько мал ваш компьютер.

Еще одним важным отличием физических характеристик вашего блока питания является его модульность или немодульность.

Блок питания работает путем преобразования энергии из настенной розетки и направления этой энергии к каждому отдельному компоненту вашей системы по различным кабелям. Если ваш блок питания немодульный, эти кабели уже будут припаяны к печатной плате, то есть вы не сможете выбрать кабели, которые будут в вашей сборке. Все кабели, даже те, которые вы не используете, должны храниться в вашем кейсе.

В этом нет ничего плохого с функциональной точки зрения, хотя плохое управление кабелями может привести к менее эффективному воздушному потоку, поэтому вы должны быть уверены, что эти дополнительные кабели не мешают.

С другой стороны, модульные блоки питания

не поставляются с подключенными кабелями. Это изменяет процесс установки, так как вам нужно будет подключить каждый кабель к блоку питания и компоненту, который он питает, но это также означает, что вы можете оптимизировать использование меньшего количества кабелей. Это приводит к более чистой конструкции и потенциально лучшему воздушному потоку.Большинство людей не собираются использовать все разъемы, предоставляемые обычным блоком питания, что также делает модульные устройства немного более практичными.

Существует также третий промежуточный вариант, творчески названный полумодульным блоком питания. Это именно то, на что они похожи: некоторые из наиболее часто используемых кабелей подключены к блоку питания, а некоторые вам придется подключать самостоятельно.

Имейте в виду, что для модульных и полумодульных систем питания нельзя смешивать и подбирать кабели других производителей или даже разные модели одного и того же производителя, если не указано иное.Хотя концы кабеля, которые подключаются к компонентам в вашей сборке, стандартизированы, конец, который подключается к блоку питания, не является таковым, а это означает, что разные бренды могут иметь разные соединения. Вот почему вы должны использовать только те кабели, которые поставляются с вашим блоком питания.

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания постоянного тока

Эта статья является первой в категории «Проекты». Это очень недорогой способ сделать довольно хороший настольный источник постоянного тока или специальный источник питания на 12 В для работы над проектами или питания устройств.На момент написания этой статьи качественный и мощный блок питания ATX можно приобрести в Интернете примерно за 20 долларов или меньше. С добавлением нескольких недорогих электронных компонентов (клеммы, светодиоды, резисторы и некоторые аппаратные средства) этот проект может выполнить человек со средними навыками работы с электроникой.

Блок питания ATX, преобразованный в настольный блок питания постоянного тока

Ниже приведены ссылки на некоторые онлайн-статьи и видеоролики, которые можно использовать в качестве примеров, сделанных другими людьми. Большинство онлайн-рекомендаций делятся на две категории: преобразование блока питания ATX в настольный блок питания или специальный блок питания на 12 В.

Блок питания ATX, переделанный в блок питания на 12 В

Иногда инструкции по преобразованию 12 вольт не включают некоторые тонкости, такие как преобразование настольного источника питания. В этой статье более подробно рассматриваются некоторые тонкости:

• Как правильно выбрать резистор эквивалентной нагрузки
• Как узнать, где его установить
• Как охладить его
• Плюс еще кое-что

Онлайн ссылки

Следующие ссылки представляют собой онлайн-источники о том, как преобразовать компьютерный блок питания в стационарный источник постоянного тока:

ВНИМАНИЕ!! – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ модифицировать блок питания компьютера, если вы не знаете, что делаете! Существует возможная опасность поражения электрическим током , КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЛОК ПИТАНИЯ НЕ ПОДКЛЮЧЕН К . Когда вы открываете блок питания или пытаетесь модифицировать его для целей, для которых он не предназначен, вы делаете это на свой страх и риск!

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

WikiHow: Преобразование компьютерного блока питания ATX в лабораторный блок питания
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply

Ссылка на Википедию по спецификации ATX и ее различным версиям:
http://en.wikipedia.орг/вики/Atx

Некоторые другие инструменты, которые вам понадобятся

Вам понадобится несколько дополнительных инструментов для проверки правильного резистора фиктивной нагрузки методом исключения. Вам понадобится мультиметр (для измерения напряжения, силы тока и сопротивления), термометр, набор силовых резисторов и дешевый 12-вольтовый автомобильный задний фонарь 1157 с припаянными к нему кусками соединительного провода.

Мультиметр, цифровой термометр, автомобильный задний фонарь и различные керамические силовые резисторы

А.Мультиметр — это недорогой мультиметр (менее 10 долларов), который делает все, что вам нужно для этого проекта.

B. Цифровой термометр. Это цифровой термометр для мяса, который может подойти для данного проекта.

C. Автомобильный задний фонарь с двумя нитями накаливания, 12 В (лампа № 1157). Припаяйте желтый провод к контакту основания для тусклого (заднего) света, красный провод к контакту основания для яркого (стоп-сигнала) и черный провод к внешней стороне основания (щелкните изображение выше, чтобы увеличить, где нужно припаять провода)

Д.Ассортимент силовых резисторов — см. раздел ниже, посвященный тестированию резистора фиктивной нагрузки.

Что такое блок питания ATX?

Блок питания ATX (блок питания) обеспечивает постоянный ток для компьютера при различных напряжениях. Он имеет встроенный вентилятор для охлаждения и подает на компьютер различные напряжения через выходы питания. Провода в блоке питания ATX имеют цветовую маркировку проводов разного цвета:

.

Оранжевый	+3,3 В	Коричневый	+3.3v чувство
Красный	+5В	Фиолетовый	+5 В в режиме ожидания
Белый	-5 В (старый блок питания)	Зеленый	Включение питания
Желтый	+12В	Серый	Мощность Хорошая
Синий	-12В	Черный	ЗЕМЛЯ

Есть несколько вещей, которые нужно знать о проводах с цветовой маркировкой:

• В блоках питания Dell может использоваться проводка с другим цветовым кодом, поэтому имейте это в виду, если вы планируете переоборудовать блок питания Dell.
• Старые блоки питания имеют белый провод для -5 вольт и могут отсутствовать в новых блоках питания.
• Коричневый сенсорный провод +3,3 В может отсутствовать в некоторых блоках питания ATX, а также может быть не совсем коричневым. Если он присутствует, его необходимо соединить с проводом +3,3 В. Если есть сенсорный провод +3,3 В, вы увидите его на разъеме основного источника питания, который имеет общий контакт с оранжевым проводом.

Вот что важно знать о проводах с цветовой маркировкой ATX.

Схемы подключения

См. следующие электрические схемы для преобразования блока питания ATX.

Схема подключения настольного источника постоянного тока:

Схема подключения настольного источника постоянного тока

Схема подключения источника питания 12 В:

Схема подключения блока питания 12 вольт

Независимо от того, строите ли вы настольный источник постоянного тока или источник питания на 12 В, вам понадобится фиктивный нагрузочный резистор. На приведенных выше схемах подключения показан резистор с эквивалентной нагрузкой 10 Вт, 10 Ом на шине 5 В, установленной между черным проводом (GND) и красным проводом (+5 В).Чтобы установить резистор эквивалентной нагрузки на шину 12 В, поместите его между черным проводом (GND) и желтым проводом (+12 В). Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами ниже, посвященными фиктивному нагрузочному резистору и тому, как узнать, на какую шину его установить.

Преобразование единиц измерения – шаг за шагом

Тестирование устройства

1. Во-первых, прежде чем перерезать какие-либо провода или демонтировать устройство, проверьте его, чтобы убедиться, что питание подается. Используя короткий соединительный провод, переместите контакты между зеленым проводом и любым черным проводом в основном разъеме.Затем подключите шнур питания и включите главный выключатель питания (если он есть) и посмотрите, включается ли вентилятор. Если это так, у вас есть питание, и вы знаете, что устройство исправно.

Тест включения питания 1

Если вентилятор не включается, попробуйте установить на него фиктивную нагрузку (см. раздел ниже о том, почему блоку питания может потребоваться фиктивная нагрузка). Используя 12-вольтовую автомобильную лампу 1157 с припаянными к ней проводами, вставьте желтый провод в один из желтых контактов, а черный провод — в один из черных контактов, а затем снова включите выключатель.Если загораются лампочка и вентилятор, значит, блок питания в порядке. Если он по-прежнему не загорается, то, вероятно, он мертв, и вам придется получить другой.

Тест включения 2

Отрежьте и организуйте провода

2. Снимите верхнюю часть корпуса. Обычно это делается путем удаления 4 винтов на верхней панели.

3. Затем отрежьте все разъемы на концах проводов.

Блок питания ATX демонтирован

4. Затем распределите все провода по цвету:

5.Сгруппируйте все выходные провода:

• Оранжевый (+3,3 В)
• Красный (+5 вольт)
• Белый (-5 вольт — на старых блоках питания, отсутствует в более поздних версиях)
• Желтый (+12 В)
• Синий (-12 вольт)
• Черный (земля)

6. Отделите фиолетовый, серо-зеленый и коричневый провода:

• Фиолетовый (+5 В в режиме ожидания)
• Серый (питание хорошее)
• Зеленый (питание включено)
• Коричневый (провод датчика +3,3 В)

Внешний вид корпуса

Вам потребуется разместить все клеммы, переключатели и светодиоды на вашем конкретном устройстве.Вам придется обойти существующую компоновку корпуса. Как правило, вы прокладываете выходы к задней части корпуса, откуда выходят все провода. Вы также можете рассмотреть возможность размещения зажимов для выходов в верхней части корпуса, особенно если блок питания оснащен вентилятором, установленным сверху. Некоторые блоки питания имеют верхний вентилятор, а некоторые — внутренний. Вам просто нужно обработать доступное пространство и придумать схему для обязательных столбов, светодиодов и переключателей.

Как правило, в существующем корпусе блока питания есть вентиляционные отверстия или прорези для потока воздуха. Для установки соединительных стоек необходимо просверлить отверстия в корпусе из листового металла в доступных местах рядом с этими вентиляционными отверстиями или прорезями. Вы должны тщательно планировать, чтобы избежать контакта с внутренними электронными компонентами или винтами. Обязательно оставляйте достаточный зазор вокруг соединений для всех клемм, переключателей или светодиодов, которые вы планируете добавить в корпус.

После того, как вы решили, где установить все эти дополнительные компоненты, полезно подготовить шаблон, по которому можно просверлить отверстия, сделать вырезы или прикрепить этикетки.Распечатайте шаблон на обычной бумаге, затем вырежьте его и с помощью клейкой ленты или другого клея прикрепите его к корпусу и используйте в качестве направляющей для сверления отверстий или добавления этикеток.

Шаблон для корпуса блока питания

Блоки питания ATX:

1. Coolmax V-400 или I-400 400 Вт

Для этого случая:

Чемодан Coolmax V-400 или I-400 400 Вт

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета в формате PDF 1):

Шаблон схемы питания стенда постоянного тока 1

2. Логисис PS480D 480 Вт

Для этого случая:

Чемодан Logisys PS480D 480 Вт

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета в формате PDF 2):

Шаблон схемы питания стенда постоянного тока 2

Схема блока питания 12 В:

3. iMicro IM400W 400W

Для этого случая:

Корпус iMicro IM400W 400 Вт

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета PDF 3):

Схема блока питания 12 вольт 3 шаблон

Блок питания на 12 В не должен быть таким сложным, как настольный блок питания.Вам нужно только 2 выхода (клемма заземления плюс клемма 12 вольт). Я решил использовать двойную клемму с красными и черными клеммами. Это упрощает работу пользователя — никаких светодиодов и отдельных переключателей для выходов. Все, что нужно сделать пользователю, это подключить провода и включить главный выключатель. Вот и все.

Большая дыра на задней стенке футляра

При выборе наилучшего макета вашим первым вопросом будет: «Что мне делать с этой большой дырой в задней части корпуса?» (куда выходят все провода).

При изготовлении скамейки поставка:

1. Установите тумблер в это большое отверстие.
2. Если на блоке питания нет главного выключателя питания, подключите тумблер, чтобы включить блок питания. В этом случае просверлите рядом отверстие диаметром 1/4 дюйма и установите миниатюрный тумблер для питания выходов. Это будет переключатель, который соединяет зеленый провод с черным проводом для подачи питания на выходы.
3. В противном случае, если на блоке питания есть главный выключатель питания (как в большинстве современных блоков питания ATX), используйте тумблер для питания выходов.

Выходной переключатель и зеленый светодиод

При изготовлении блока питания на 12 вольт:

1. Вырежьте металлическую пластину, закрывающую отверстие снаружи, а затем просверлите 2 отверстия в этой металлической пластине для «двойного крепления».
2. Можно изготовить дубликат ответной пластины для внутренней части корпуса и прикрепить их обе к корпусу с помощью 4 крепежных винтов и гаек через отверстия, просверленные в углах пластины.
3. Блок питания на 12 В не имеет переключателя для включения выходов.Просто подключите зеленый провод к черному проводу, чтобы включить выход +12 В, как только главный выключатель будет включен.

Двойной зажим для блока питания 12 В

Если вы решите, что вам ничего не нужно в этой большой дыре, и вы просто хотите ее заткнуть, вы можете купить «металлическую заглушку» у местного поставщика скобяных изделий и просто заткнуть ее. Его можно прикрепить к внутренней части корпуса горячим клеем, чтобы он не выпадал и не болтался.

Металлическая заглушка

Главный выключатель питания

Большинство продаваемых сегодня блоков питания имеют главный выключатель питания.В некоторых старых блоках питания его нет, поэтому вам, возможно, придется использовать тумблер в качестве основного выключателя питания (см. предыдущий раздел о том, что делать с большим отверстием в задней части корпуса). В этом случае вы обрежете сетевые провода от того места, где сетевое питание поступает в блок питания, и подключите обрезанные провода к кулисному выключателю.

Миниатюрный тумблер

Если вы строите настольный блок питания постоянного тока и хотите использовать кулисный переключатель в качестве основного выключателя питания, просверлите поблизости небольшое отверстие диаметром 1/4 дюйма и установите миниатюрный тумблер, который будет использоваться для выходов.В этом случае вы подключите зеленый провод и один черный провод к тумблеру. Это единственный случай, когда вы должны использовать миниатюрный тумблер — когда вы собираете настольный блок питания, а блок питания не поставляется с основным выключателем питания.

Светодиоды

Как правило, если вам нужен настольный блок питания с красным светодиодом для основного питания (режим ожидания) и зеленым светодиодом для выходов, вы можете:

1. Подключите фиолетовый провод (+5 В в режиме ожидания) к анодной стороне красного светодиода и один черный провод с ограничителем нагрузки* к катодной стороне красного светодиода, чтобы указать, что питание от сети подается на блок питания (в режиме ожидания). Режим).Установите красный светодиод (режим ожидания) рядом с главным выключателем питания.

Фиолетовый провод и черный провод для красного светодиода

1. Подключите зеленый провод и один черный провод к выключателю, чтобы включить питание выходов
2. Подсоедините серый провод (питание в норме) к анодной стороне зеленого светодиода и один черный провод с резистором, ограничивающим нагрузку*, к катодной стороне зеленого светодиода, чтобы указать, что питание подается на выходы. Установите зеленый (выходной) светодиод рядом с выходным переключателем.

Зеленый провод для выходного переключателя и серый провод для зеленого светодиода

Прикрепите светодиоды к корпусу, нанеся горячий клей на заднюю сторону каждого светодиода внутри корпуса (см. фотографии выше).Также обратите внимание на фотографии выше, резисторы ограничения нагрузки для светодиодов находятся внутри термоусадочной трубки на черных проводах, соединяющих светодиоды.

*резистор ограничения нагрузки (резистор ограничения тока): На схеме подключения требуется резистор 330 Ом для красного светодиода и резистор 220 Ом для зеленого светодиода. Это должно быть хорошо для большинства светодиодов T-1, 3 мм, но фактическое требуемое сопротивление зависит от характеристик самих светодиодов. Технические характеристики соответствующего резистора ограничения нагрузки иногда печатаются на упаковке светодиода.Вы также можете использовать онлайн-калькулятор светодиодов, чтобы выбрать правильные резисторы.

Подсоединение проводов к клеммам

Если вы делаете скамейку:

1. Вам потребуется установить перемычки для каждого выходного напряжения (+3,3 В, +5 В, -5 В, если они есть, +12 В и -12 В), а также один для заземления.
2. Установите крепежные штифты либо на заднюю часть корпуса блока питания, либо на верхнюю часть корпуса — в зависимости от свободного места внутри.
3. Вы также можете установить красный светодиод рядом с главным выключателем питания, чтобы указать, что блок питания включен, плюс
4. Возможно, вам понадобится второй переключатель, чтобы включить выходы, а также зеленый светодиод рядом, указывающий, что на выходы подается питание.

Используйте одну черную клемму для заземления и красную клемму для всех выходных напряжений. Подсоедините все цветные провода для каждого выходного напряжения к различным клеммам:

• Подсоедините все черные провода (заземление) к клемме заземления.
• Подсоедините все оранжевые провода (+3,3 В) плюс коричневый провод (+3,3 В сенсорный провод) к клемме +3,3 В.
• Подсоедините все красные провода (+5 В) к клемме +5 В.
• Подсоедините белый провод (-5 В, если имеется) к клемме -5 В.
• Подсоедините все желтые провода (+12 В) к клемме +12 В.
• Подключите синий провод (-12 В) к клемме -12 В.

Не забудьте оставить несколько черных проводов и либо один красный провод, либо один желтый провод для резистора эквивалентной нагрузки.

1. Оставьте один черный провод для красного светодиода, второй черный провод для выходного переключателя плюс зеленый светодиод и третий для резистора фиктивной нагрузки.
2. Держите оставшиеся желтые провода скрученными вместе, оставшиеся красные провода скрученными вместе и оставшиеся черные провода скрученными вместе, но не припаянными, до тех пор, пока вы не завершите испытания различных резисторов фиктивной нагрузки.

Примечание: Запомните еще одну вещь. При прокладке проводов к клеммным колодкам не обрезайте их слишком коротко. Оставьте достаточную длину проводов, чтобы они могли проходить ВОКРУГ радиатора (см. фото ниже и см. раздел ниже о том, как нагревать резистор эквивалентной нагрузки).Обычно все цветные провода для выходов идут с одной стороны печатной платы. Обычно вы можете проложить некоторые из них к клеммам на одной стороне радиатора, а некоторые из них пройти вокруг задней части радиатора к клеммам на другой стороне.

Прокладка проводов так, чтобы оставалось место для радиатора (обратите внимание на свободное место для радиатора)

Если вы делаете блок питания на 12 вольт:

1. Вам потребуется установить только две перемычки – красную перемычку для +12 В и черную перемычку для GND.
2. Для этой цели можно использовать двойную переплетную стойку.
3. Вам не нужно будет устанавливать какие-либо светодиоды или отдельный переключатель для включения выхода.

Используйте одну черную клемму для заземления и одну красную клемму для выхода +12 В. Подсоедините к клеммам следующие провода:

• Подсоедините все черные провода (заземление) к клемме заземления.
• Подсоедините все желтые провода (+12 В) к клемме +12 В.

Провода крепления блока питания 12 В

Не забудьте оставить несколько черных проводов и либо один красный провод, либо один желтый провод для резистора эквивалентной нагрузки.

1. Оставьте один черный провод для подключения к зеленому проводу (для подачи питания на выход +12 В), а второй черный провод — к фиктивному нагрузочному резистору.
2. Соедините зеленый провод с одним из черных проводов. Это приведет к включению выходов.

   Электропроводка 12 В

3. Затем просто обрежьте неиспользуемые провода и либо заклейте их концы лентой, либо оберните их термоусадочной трубкой.Это будет серый провод, фиолетовый провод, синий провод, коричневый провод (если есть) и белый провод (если есть), а также оранжевые провода и оставшиеся красные провода.
4. Держите оставшиеся желтые провода скрученными вместе, а оставшиеся черные провода скрученными вместе, но не припаянными, до тех пор, пока вы не завершите испытания различных резисторов фиктивной нагрузки.

Кольцевые клеммы

Некоторые выходы будут иметь много проводов. Чаще всего это черные провода. К клемме GND может идти 12 или 13 черных проводов.Точно так же может быть 6–9 красных проводов, идущих к клемме +5 В, и 4–6 оранжевых проводов (плюс коричневый провод датчика +3,3 В), идущих к клемме +3,3 В, и 6–7 желтых проводов, идущих к клемме. Обвязка +12В.

Много проводов идет к маленькому столбику. Чтобы сделать его аккуратным и пригодным для обслуживания, лучше всего соединить все провода с кольцевой клеммой № 6 или № 8 (16-14). Кольцевая клемма плотно прилегает к гайке соединительной стойки и может быть снята или заменена для обслуживания.

#6 или #8 (16-14) Кольцевая клемма

Плотно скрутите концы проводов, затем припаяйте их друг к другу.Отрежьте виниловую втулку от кольцевой клеммы, затем отрежьте лишнюю длину припаянных проводов и затем припаяйте их (а не обжимайте) к клемме. При необходимости подденьте обжимной конец кольцевой клеммы, чтобы подогнать все скрученные и припаянные провода, прежде чем припаивать их к клемме. После пайки кольцевой клеммы используйте термоусадочную трубку для ее изоляции.

Клеммы с кольцевыми клеммами

Только не забудьте, что провода должны быть скручены вместе, но не припаяны, пока вы не проверите резистор фиктивной нагрузки.Временно подсоедините их к перемычкам с помощью скрученных концов проволоки. Не наносите на них припой до тех пор, пока не будут проведены испытания резисторов с фиктивной нагрузкой, иначе вы не сможете обернуть их вокруг зажимных клемм.

Всегда включайте резистор фиктивной нагрузки

Одна из важных вещей, которые необходимо сделать при преобразовании блока питания ATX, — включить резистор «фиктивной нагрузки». Это одна из вещей, которую часто упускают при создании 12-вольтового источника питания, который всегда должен быть включен.При преобразовании блока питания ATX возникает пара вопросов относительно фиктивного нагрузочного резистора:

.

1. Как убедиться, что номинальная мощность (в ваттах) и сопротивление (в омах) резистора эквивалентной нагрузки соответствуют
2. Как определить, следует ли устанавливать его на шину питания 5 В или на шину питания 12 В

Во-первых, не существует жестких и быстрых правил для определения фиктивного нагрузочного резистора или того, на какую шину его устанавливать, поскольку источники питания сильно различаются. Даже одна и та же модель блока питания одного и того же производителя может иметь отличия от одного блока к другому.Во-вторых, не всегда ясно, на какую шину установить фиктивный нагрузочный резистор (на шину 5 В или на шину 12 В). Вместо жестких и быстрых правил есть несколько общих рекомендаций.

Зачем нужен резистор с фиктивной нагрузкой?

Когда вы переключаете переключатель, который подает переменный ток (питание от сети) на блок питания ATX, предполагается, что он находится под нагрузкой (из-за наличия материнской платы, компьютерного процессора и жестких дисков). Вентилятор блока питания включится, а выходы подадут питание на материнскую плату, ЦП, память и жесткие диски.Если вы подключите блок питания ATX к сети переменного тока, не подключая его к компьютеру, он может включиться или не включиться. Это связано с тем, что блок питания ATX представляет собой источник питания с «переключаемым режимом», для работы которого требуется нагрузка. Чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к компьютеру, вы должны подключить фиктивный нагрузочный резистор к одной из шин питания, чтобы заставить его думать, что он подключен к компьютеру.

Некоторые блоки питания ATX будут подавать питание на выходы без фиктивного нагрузочного резистора. Тем не менее, он может быть или не быть стабильным.Без нагрузки он может выключиться. По этой причине лучше всего установить резистор с фиктивной нагрузкой на одну из шин питания, чтобы обеспечить стабильную и непрерывную подачу питания на выходы с различным напряжением. Хитрость заключается в том, чтобы выбрать правильный резистор фиктивной нагрузки (с правильной номинальной мощностью и сопротивлением) и установить его на правильную шину питания (либо на 5-вольтовую, либо на 12-вольтовую).

Керамические силовые резисторы

Я предпочитаю использовать недорогие силовые резисторы с обмоткой из керамической цементной проволоки для фиктивной нагрузки, потому что они дешевы, легкодоступны и просты в установке.Керамический силовой резистор также легко установить с радиатором, потому что они имеют прямоугольную форму и довольно одинаковы по размеру. Другие, более дорогие, силовые резисторы доступны в алюминиевом корпусе с некоторыми встроенными функциями радиатора, но вы не можете превзойти цену и доступность резистора с обмоткой из керамической проволоки при выборе резистора с фиктивной нагрузкой для вашего проекта. Я держу их под рукой при настройке тестов напряжения и температуры. Таким образом, я могу быстро определить оптимальный резистор фиктивной нагрузки для своего проекта без лишнего времени и суеты.До сих пор это работало очень хорошо для преобразований блоков питания ATX, которые я сделал.

Силовые резисторы с обмоткой из цементно-керамической проволоки – 10 Вт и 5 Вт

Пожалуйста, не ожидайте, что в этой статье вам будет предложено заказать конкретный силовой резистор, который будет оптимален для определенного блока, который вы хотите преобразовать, потому что вы, вероятно, будете разочарованы. Вместо этого ожидайте, что в вашем наборе инструментов будет несколько мощных резисторов, которые вы будете использовать для тестирования блока питания под нагрузкой при измерении напряжения и температуры, чтобы определить наилучшее сочетание сопротивления и мощности для вашего конкретного устройства.

Как охладить резистор фиктивной нагрузки

Ожидается нагрев резистора эквивалентной нагрузки. По этой причине он должен иметь достаточную мощность, чтобы не допустить выхода из строя, плюс он всегда должен иметь теплоотвод для рассеивания тепла. Лучший способ охладить силовой резистор с керамической проволочной обмоткой — поместить его между плоской металлической пластиной и внутренней верхней частью корпуса блока питания. Прикрепите радиатор с помощью крепежных винтов и гаек. Затяните винты, чтобы зажать керамические силовые резисторы между металлическим корпусом и радиатором.Простой, дешевый и эффективный радиатор можно использовать для крепления резистора фиктивной нагрузки к источнику питания с помощью стандартного предмета из хозяйственного магазина, называемого «ремонтной пластиной»:

.

Ремонтные пластины – MP14 и MP24

Пластина для ремонта очень недорогая и хорошо подходит для отвода тепла. Они бывают удобных размеров (1″ x 4″ и 2″ x 4″) и легко доступны в большинстве хозяйственных магазинов. Небольшая модель 1″ x 4″ (MP14) идеально подходит для одного или двух керамических резисторов мощностью 5 Вт:

Радиатор MP14 с двумя резисторами мощностью 5 Вт, включенными параллельно

Модель 2″ x 4″ (MP24) подходит для одного или двух керамических резисторов мощностью 10 Вт.Модель размером 2″ x 4″ должна помещаться внутри корпуса блока питания. Я использовал его в полном размере на 12-вольтовой шине, а затем обрезал его и использовал в том же корпусе на 5-вольтовой шине.

Радиатор MP24 с двумя резисторами мощностью 10 Вт последовательно

Урезанный радиатор MP24 с двумя резисторами мощностью 10 Вт, включенными параллельно

Идеальное место для установки резисторов — на пути воздушного потока между вентиляционными отверстиями в задней части корпуса блока питания и вентилятором в передней части. Многие блоки питания ATX имеют два больших вертикальных радиатора с промежутком между ними.Обычно между этими двумя радиаторами есть место для установки резистора(ов) фиктивной нагрузки внутри верхней части корпуса. Будьте абсолютно уверены, что ваш радиатор не соприкасается с радиаторами, установленными на печатной плате блока питания, иначе вы можете закоротить устройство.

Расположение радиатора MP14

Расположение радиатора MP24

Воздушное пространство между ними открыто для потока воздуха. Сам металлический корпус плюс радиатор, который вы устанавливаете для резисторов эквивалентной нагрузки, обеспечивают средства для рассеивания тепла, выделяемого резисторами эквивалентной нагрузки.

Тестирование резисторов с фиктивной нагрузкой

В . Как проверить фиктивный нагрузочный резистор, чтобы найти правильный?

А . Проверьте несколько из них, проверьте выходные напряжения и измерьте температуру резистора(ов) в течение определенного периода времени (в среднем около 30 минут). Выбирайте силовые резисторы, которые выделяют наименьшее количество тепла и обеспечивают выходное напряжение с минимальным отклонением от спецификации. Во время теста можно подключить автомобильный стоп-сигнал на 12 В к массе и выходу +12 В и повторно проверить выходное напряжение.Это даст вам представление об уровне напряжения, когда устройство находится под нагрузкой, аналогичной реальным условиям. Стоп-сигнал обеспечивает ток нагрузки около 1,9 ампер.

Проверка резистора эквивалентной нагрузки

Вы хотите найти правильный резистор фиктивной нагрузки для вашего конкретного блока питания. Мощные резисторы большего или меньшего сопротивления вызывают изменение выходного напряжения. Изменения выходного напряжения (в вольтах), а также тока, потребляемого резистором (в амперах), будут зависеть от сопротивления (в омах).Чем больше ток, потребляемый резистором (в амперах), тем больше тепла будет выделяться. Вы хотите выбрать резистор с эквивалентной нагрузкой с достаточно высокой номинальной мощностью (в ваттах), чтобы обеспечить запас прочности или запас прочности.

Вы рассчитываете ток и измеряете мощность каждого резистора, чтобы убедиться, что резистор не сгорит. Как правило, мне нравится иметь запас прочности примерно в 3-4 раза больше расчетной мощности. Например, если расчетная мощность резистора равна 2.5 ватт, то я бы выбрал резистор на 10 ватт. Это дало бы мне резистор с 4-кратной минимальной требуемой мощностью (2,5 Вт умножить на 4 = 10 Вт).

Для определения мощности (в ваттах), потребляемой резистором (в омах):

Пример: Вы хотите проверить резистор 10 Вт, 10 Ом на шине 5 В …

1. Сначала определите ток (в амперах) на резисторе на линии 5 вольт:

Ток (в амперах) равен напряжению (в вольтах), деленному на сопротивление (в омах):

5 В / 10 Ом = .5 ампер

2. Затем определить мощность (в ваттах) на резисторе на линии 5 вольт:

Мощность (в ваттах) равна напряжению (в вольтах), умноженному на ток (в амперах):

5 В x 0,5 А = 2,5 Вт

Таким образом, резистор 10 Вт, 10 Ом будет выдерживать в 4 раза больше требуемой мощности (10 Вт — это 4 раза по 2,5 Вт).

Протестируйте различные резисторы (разной номинальной мощности в ваттах и ​​разного сопротивления в омах) и определите наилучший резистор или их комбинацию методом исключения.Рассчитайте требуемую мощность резистора в каждом случае, используя приведенные выше формулы. Убедитесь, что номинальная мощность резистора всегда больше, чем потребляемая мощность резистора на конкретной проверяемой шине (либо на 5-вольтовой, либо на 12-вольтовой шине). Я предпочитаю запас прочности или запас в 3-4 раза больше мощности, необходимой для резистора.

Ниже приведены некоторые рекомендации и отправные точки для тестирования резистора(ов):

1. Для шины 5 В начните с резистора 10 Ом, затем закрепите его с обеих сторон (больше и меньше) на 5 Ом.Это будет 5 Ом и 15 Ом. Проверив их, сузьте тесты на полпути между ними. Это будет 7,5 Ом и 12,5 Ом.

2. Для шины 12 В проверьте различные резисторы мощностью 10 Вт в диапазоне от 20 Ом до 35 Ом. Начните где-то посередине — около 27,5 — 28 Ом. Затем попробуйте 35 Ом, а затем 20 Ом. Наконец, проверьте промежуточные значения — примерно 22,5 Ом, 25 Ом, 30 Ом и затем 32,5 Ом. Вы поняли идею.

Вы можете соединить два резистора параллельно или последовательно, чтобы получить желаемое сопротивление (в омах) и номинальную мощность (в ваттах).Например, чтобы получить эквивалент резистора 10 Вт, 10 Ом с двумя резисторами 5 Вт, вы можете соединить два резистора 5 Вт, 20 Ом параллельно или два резистора 10 Вт, 5 Ом последовательно.

Скрутите провода вместе на зажимах и проверяйте напряжение каждого выхода (+3,3 В, +5 В, -5 В, +12 В и -12 В) плюс температуру резистора(ов) каждые несколько минут с течением времени (около 30 минут). Запишите результаты. После нескольких попыток с различными комбинациями вы должны заметить определенную закономерность.Цель состоит в том, чтобы выходные напряжения были как можно ближе к спецификации, а резисторы эквивалентной нагрузки были как можно более холодными. Резисторы с разным сопротивлением (в омах) будут влиять на выходное напряжение, а также на температуру силовых резисторов. Вы должны знать оптимальное сочетание сопротивления и номинальной мощности для резистора эквивалентной нагрузки для вашего конкретного источника питания в течение короткого времени.

Примечание. Не всегда возможно получить силовые резисторы с точным сопротивлением, которое вы ищете, поэтому вам, возможно, придется довольствоваться значениями, близкими, но не точными.

При тестировании резисторов фиктивной нагрузки необходимо убедиться, что все провода каждого цвета скручены вместе на соответствующих выходах. Соедините все оранжевые провода (плюс коричневый провод датчика +3,3 В) для выхода 3,3 В, все желтые провода для выхода +12 В, все красные провода для выхода +5 В и все черные провода для заземления. . Держите концы скрученными, но не припаивайте до тех пор, пока не закончите испытания резисторов фиктивной нагрузки. Меньшее количество проводов повлияет на выходное напряжение, поэтому вам нужно, чтобы ваши тесты были точными.

Определение шины питания для установки резистора фиктивной нагрузки

В . На какой шине питания я могу установить фиктивный нагрузочный резистор?

А . Как правило, вы устанавливаете фиктивную нагрузку либо на шину +5 вольт, либо на шину +12 вольт, в зависимости от того, какая из них имеет наибольшую мощность.

Проверьте табличку с техническими характеристиками на боковой стороне корпуса блока питания и проверьте мощность для каждой шины. Общее правило состоит в том, чтобы поместить фиктивный нагрузочный резистор на шину с наибольшей мощностью.Например:

Пример «А»

Пример «В» исправлен

Пример «С»

Пример A и пример B выше довольно просты. Большая часть питания находится на шинах +5 В, поэтому в каждом примере фиктивный нагрузочный резистор должен быть установлен на шине +5 В.

Исправление 07-09-17 (Спасибо Крису за указание на это в комментариях ниже): большая часть мощности находится на шине +5 вольт для примера A, но с примером B, хотя ток на шине +5 вольт больше, на 12-вольтовой шине больше мощности.Резистор эквивалентной нагрузки должен быть установлен на шину +5 В для примера А, но лучше установить его на шину 12 В для примера В.

Пример C — жеребьевка. Это более новый блок питания с двумя 12-вольтовыми шинами (+12V1 и +12V2). Несмотря на то, что ожидается установка фиктивного нагрузочного резистора на шинах +12 В, на шинах +3,3 В и +5 В по-прежнему имеется достаточное количество энергии. Я проверил это в обоих направлениях.

Резистор эквивалентной нагрузки на 12-вольтовой шине был для меня слишком горячим, хотя выходные напряжения были хорошими.Я также протестировал его с фиктивным нагрузочным резистором на шине 5 вольт, и он работал намного холоднее, практически без разницы в выходных напряжениях. Я решил установить два резистора по 10 Вт, 15 Ом параллельно для фиктивной нагрузки. Это было эквивалентно одному резистору на 20 Вт, 7,5 Ом. Это было немного перебором с мощностью, но использование резистора с более высокой номинальной мощностью не вредно, а использование меньшего может быть.

Определение того, следует ли использовать один резистор или два резистора последовательно или параллельно

В .Что лучше для управления теплом – использовать один резистор или два резистора с эквивалентным номиналом при последовательном или параллельном соединении?

А . При сравнении мощностных резисторов эквивалентной номинальной мощности (в ваттах) и сопротивления (в омах) чем меньше общая масса, тем меньше будет выделяться тепла.

Примеры – Использование резисторов с керамической обмоткой:

Резистор 5 Вт: ширина: 10 мм x высота: 9 мм x длина: 22 мм

Резистор 10 Вт: ширина: 10 мм x высота: 9 мм x длина: 49 мм

Пример D. Один резистор мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом выделяет примерно столько же тепла, сколько два резистора мощностью 5 Вт и сопротивлением 20 Ом, включенных параллельно, поскольку резистор мощностью 5 Вт примерно вдвое меньше массы резистора мощностью 10 Вт, а два из них имеют примерно одинаковую теплоотдачу. масса как один резистор 10 ватт.

Пример E. Два последовательно соединенных резистора мощностью 10 Вт и сопротивлением 11 Ом имеют в два раза большую массу, чем один резистор мощностью 10 Вт и сопротивлением 22 Ом. В этом примере лучше и круче использовать один резистор, чем два резистора последовательно.

Общее правило состоит в том, что два резистора, соединенных последовательно, нагреваются сильнее, чем один резистор эквивалентного номинала, в то время как два параллельных резистора нагреваются примерно так же, как один резистор эквивалентного номинала, и не имеют разницы в тепле.

Последующая публикация »  От блока питания ATX к настольному блоку питания постоянного тока № сборки2

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Как выбрать лучший блок питания для ПК

Конечно, это то, что включает ваш компьютер и поддерживает его работу во всех этих марафонах электронных таблиц и фэнтези-фрагфестах. Но помимо времени включения и выключения блок питания вашего настольного компьютера не привлекает много внимания. Для большинства покупателей он рассматривается как универсальный компонент, поддерживающий игрок, в отличие от гламурных кремниевых звезд ПК, таких как процессор или графическая карта.

Для обычного ПК в корпусе Tower, который не работает на пределе своих аппаратных возможностей, это нормальное восприятие. Достаточно иметь «достаточно хороший» блок питания. Но есть у и важные отличия блоков питания ПК. И чем больше вы привязаны к извлечению максимальной производительности из вашего ПК, тем больше вы должны относиться к блоку питания не как к элементу контрольного списка, а как к компоненту среди равных.

Магазины PSU, тем не менее, перегружены собственным языком. Это руководство даст вам краткое изложение жаргона и основ блоков питания для настольных ПК в 2021 году, а также поможет вам понять, на что обращать внимание.

---

Что подходит? Основы форм-фактора блока питания

Блоки питания, известные нам по настольным ПК, восходят к оригинальным IBM PC. Но краткая история сегодняшних конструкций блоков питания на самом деле начинается немного позже, во времена, когда еще не существовало уже знакомого форм-фактора ATX, до IBM PC AT и PS/2 1980-х годов. Из них мы получили материнскую плату форм-фактора AT с двумя шестиконтактными разъемами питания и форм-фактор PS/2 для корпусов блоков питания (не говоря уже о миниатюрном разъеме для клавиатуры).

(Фото: Майкл Секстон)

Затем Intel разработала форм-фактор материнской платы AT Extended (ATX), который добавил больше места вокруг процессора и разместил расширенную панель портов за этим пространством. Вместе с последним появился новый 20-контактный разъем питания, поддерживающий электронное переключение. В ответ производители блоков питания поместили внутренние блоки питания ATX в свои корпуса с форм-фактором PS/2. Intel взяла на себя организацию стандартов и изменила обозначение форм-фактора «ATX.

Это актуально и по сей день, хотя в отрасли наблюдается некоторое движение (в частности, подстрекаемое Intel) к более новому обновлению 12VXO для стандарта ATX. (Текущие основные блоки питания обеспечивают 12-вольтовые, а также устаревшие 3,3-вольтовые и 5-вольтовые линии). корпусов, ATX также остается определяющим стандартом Power .

Сравнение размеров в стеке: блоки питания SFX (вверху) и Full ATX (внизу)

Однако, что касается этих размеров: сегодня наиболее распространенными форм-факторами являются PS/2 (более известный как «полный ATX») и SFX, а также их производные. Full ATX — это полноразмерный блок питания для настольных ПК, хорошо знакомый большинству из нас по опыту модернизации или сборки ПК на протяжении многих лет. SFX, однако, является более современной разработкой, предназначенной для небольших настольных ПК.

Первоначальный форм-фактор PS/2 имел монтажную пластину шириной 150 мм и высотой 86 мм, глубиной 140 мм и опциональной опорной лапкой с двумя прорезями, выступающей спереди (с разъемом питания сзади).Первоначальная спецификация SFX, тем временем, составляла 125 мм на 63,5 мм на 100 мм, но многие OEM-производители использовали вариант с боковым креплением размером 100 мм на 63,5 мм на 125 мм.

Другие (менее распространенные) форм-факторы описаны на страницах с 47 по 67 руководства Intel по проектированию блоков питания для настольных ПК. Обратите внимание, что форм-фактор блока питания «MicroATX» отсутствует, хотя некоторые продавцы обозначают SFX как таковой. В большинстве корпусов MicroATX для ПК используются либо полные схемы монтажа ATX, либо SFX для области блока питания, а другие компактные корпуса для ПК (например, модели Mini-ITX), которые могут использовать более редкие размеры (например, TFX или нестандартные, проприетарные форм-факторы), обычно поставляются с любыми такой необычный вид предустановленного блока питания.

Пару абзацев назад мы упоминали полные производные ATX и SFX. В то время как исходная монтажная пластина форм-фактора PS/2 размером 150 мм на 86 мм является обычной для полноразмерных блоков питания, большинство современных полноразмерных моделей ATX с большой емкостью превышают указанные 140 мм монтажной глубины.

Обычные блоки питания SFX соответствуют номинальной глубине, но они также могут поставляться в более длинных версиях. Например, производитель блоков питания и корпусов SilverStone предлагает блоки питания SFX увеличенной длины под маркой «SFX-L» с дополнительными 30 мм, что дает разработчикам место для установки более крупного 120-мм вентилятора и дополнительных аппаратных компонентов внутри.

Компактная (но очень длинная) модель блока питания SilverStone SFX-L мощностью 500 Вт.

Эти блоки питания увеличенной длины занимают место, которое обычно отводится для кабелей, но во многих современных корпусах ПК есть свободное место. Итак, ключевым моментом номер один является соответствие типа блока питания (полный ATX, SFX или SFX-L) корпусу ПК, который у вас есть или который вы рассматриваете. Во-вторых, вы должны отметить глубину любого блока питания, который вы планируете приобрести, и посмотреть в спецификации корпуса вашего ПК, чтобы убедиться, что мера глубины блока питания ниже предела.(Кроме того, во многих обзорах корпусов ПК описывается, насколько далеко блок питания может проникнуть, прежде чем он будет заблокирован.)

Также знайте, что некоторые готовые настольные системы от крупных OEM-производителей (в частности, Dell и HP), а также некоторые очень компактные настольные компьютеры , могут использовать проприетарные блоки питания, которые могут быть заменены только теми же проприетарными моделями, которые обычно поставляются самим OEM-производителем. Красный флаг — это нестандартный основной разъем питания на материнской плате, который не соответствует стандартному 24-контактному разъему (подробнее об этом чуть позже).Если вы сомневаетесь, обратитесь в службу поддержки производителя ПК или в онлайн-чат, чтобы обсудить детали того, что находится в вашей конкретной системе.

---

Есть хорошие лиды? Знакомство с кабелями блока питания

Отдельные кабели, отходящие от блока питания ПК, часто называют «выводами». Первоначальная спецификация питания Intel ATX требовала только 20-контактного разъема материнской платы, позже был добавлен отдельный квадратный четырехконтактный разъем «P4», чтобы обеспечить 12-вольтовый провод для независимого питания ЦП. (Последняя разработка появилась в обновлении спецификации под названием «ATX12V.») Более поздний стандарт EPS12V расширил основной вывод ATX до 24 контактов, чтобы обеспечить дополнительное питание для слотов PCI Express (PCIe), и удвоил выделенный разъем питания ЦП до восьми контактов. В свою очередь, некоторым топовым видеокартам в конечном итоге потребовалось на 90 101 больше энергии, чем мог обеспечить один -контактные выводы PCIe, двойные шестиконтактные выводы и даже комбинированные восьми- и шестиконтактные выводы, которые подключаются к любому разъему (иногда их называют «6+2»).

Разделяемые разъемы двойного стандарта, обычно встречающиеся на современных блоках питания (слева направо): питание материнской платы ATX/EPS (20-контактный/24-контактный), питание процессора ATX12V/EPS12V (четырехконтактный/восьмиконтактный) и дополнительные восемь разъемов PCIe. -контактный/шестиконтактный (также известный как «6+2»)

До недавнего времени и появления твердотельных накопителей M.2 в большинстве ПК было как минимум несколько встроенных в отсек жестких дисков или 2,5-дюймовых твердотельных накопителей (а до этого — внутренние оптические приводы), которые соответствовали стандарту Serial ATA (SATA). Отдельно от кабеля данных SATA, диски SATA используют свои собственные дискретные разъемы питания SATA, характерный тонкий L-образный штекер соединения, который имеет ключ для вставки только в одну сторону.

Другие внутренние периферийные устройства, такие как водяные насосы жидкостного охлаждения и концентраторы вентиляторов, могут по-прежнему использовать классические четырехконтактные разъемы питания ATA. Их обычно называют «разъемами Molex» (но, вопреки распространенному мнению, обычно они не производятся Molex). Некоторые звуковые карты и панели контроллеров переднего отсека до недавнего времени даже использовали древний четырехконтактный разъем питания дисковода гибких дисков. Но этот олдскульный разъем исчезает в современных блоках питания.

Различные разъемы питания накопителя: SATA, четырехконтактный «Molex», четырехконтактный дисковод.

У большинства блоков питания будет достаточно физических проводов для всего оборудования, которое вы хотели бы отключить от блока питания его мощности.Но особенно тщательно следует перепроверить, устанавливаете ли вы блок питания в систему с устаревшим оборудованием или собираете ПК с мощной видеокартой.

---

Все недостатки модов: понимание модульных кабелей блока питания

По мере того, как все больше и больше кабелей начинало торчать из блоков питания, сборщикам и апгрейдерам ПК становилось все более очевидным, что неиспользуемые кабели нужно складывать в большой комок между корпусом блока питания и корпусом. не был хорошим вариантом. Именно поэтому сегодня в большинстве высококачественных блоков питания используются модульные кабельные разъемы: кабели, которые можно подключать по мере необходимости, исключая неиспользуемые для уменьшения беспорядка.

Ряд модульных кабельных разъемов на блоке питания Be Quiet

Блоки питания

, имеющие только съемные кабели , называются «полностью модульными» блоками питания, а блоки питания с несколькими постоянно подключенными кабелями называются «полумодульными». Почему бы не сделать каждый кабель модульным в любой конструкции? Дополнительные соединения сокетов увеличивают стоимость, создают некоторое сопротивление и снижают эффективность, поэтому многие высококачественные блоки питания включают в себя как минимум впаянный основной (24-контактный) вывод материнской платы.(В конце концов, каждый должен будет использовать по крайней мере этот кабель в любом данном ПК.) Полностью модульные конструкции со 100% съемными кабелями имеют смысл только для сборщиков ПК и моддеров, которые используют кабели нестандартной длины и могут захотеть заменить 24-канальные кабели. приколите главный провод чем-то более коротким.

Полумодульный блок питания EVGA мощностью 850 Вт с фиксированным 24-контактным основным питанием.

Имейте в виду, что хотя в некоторых блоках питания от разных производителей блоков питания используются одинаковые модульные разъемы (и кабели одной марки могут подходить к шасси блока питания другой), не все они подключены одинаково. Только пользователи должны когда-либо подключать модульные кабели, которые предназначены для работы с конкретной моделью или серией блока питания. Не берите оставшиеся загадочные модульные кабели из коробки с деталями и не подключайте их к другому модульному блоку питания в надежде, что они будут работать, если только вы не любите фейерверки и не хотите покупать новые компоненты для ПК!

Как отмечалось в конце предыдущего раздела, при оценке источника питания необходимо обратить внимание на установленные компоненты и периферийные устройства, для которых требуется специальное подключение к источнику питания.Большинство современных блоков питания имеют более чем достаточно разъемов для питания любого разумного количества устройств SATA или вспомогательных периферийных устройств с питанием от Molex.

Ключевыми разъемами со знаком вопроса будут разъемы PCIe, в частности, сколько вы получаете на данном блоке питания. Вы должны убедиться, что у вас есть провода, необходимые для любой видеокарты, которую вы устанавливаете. Разъемы «6 + 2», о которых мы упоминали ранее, могут подключаться как к шестиконтактному, так и к восьмиконтактному разъему питания видеокарты.Однако кабеля питания PCIe, имеющего всего шесть контактов, недостаточно для восьмиконтактного разъема на вашей видеокарте.

Обратите внимание, что в наши дни для некоторых высокопроизводительных видеокарт требуется три шести- или восьмиконтактных разъема питания PCIe, и только некоторые блоки питания высокой мощности могут обеспечить вас таким количеством. (Некоторые могут дать вам только два.)

Карта MSI GeForce RTX 3090, для которой требуется три восьмиконтактных провода питания PCIe. (Фото: Крис Стобинг)

Также обратите внимание, что некоторые последние карты Nvidia GeForce RTX 3000-й серии Founders Edition используют специальный проприетарный 12-контактный разъем питания на конце карты, который подключается к проводам вашего блока питания через адаптер или разветвитель (предоставляется Nvidia вместе с картой).

Карта Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition с 12-контактным разъемом питания вверху. (Фото: Злата Ивлева)

В этом случае не следует обманываться при поиске блока питания с родным 12-контактным разъемом PCIe графического процессора; это не вещь.

---

Ватт в сделку: Сколько энергии вам нужно?

Когда производители материнских плат и графических карт начали питать процессоры и графические процессоры от отдельных 12-вольтовых разъемов, многие старые блоки питания все еще были рассчитаны на то, чтобы выдавать значительную часть своей силы тока до 5 и даже 3 вольт.провода на 3 вольта. Это привело к многочисленным советам и статьям, рекомендующим сильно преувеличенные номиналы блоков питания для удовлетворения ваших потребностей.

Выходная мощность данного блока питания выражается в ваттах. Конечно, покупка немного большей мощности, чем вам нужно в данный момент, для покрытия будущих обновлений или системных изменений никогда не будет плохой идеей. Действительно, это хорошо потраченные деньги, особенно если вы покупаете блок питания премиум-класса, который вы планируете использовать в будущих перестройках ПК, или если вы планируете перейти на гораздо более мощный процессор или графический процессор в будущем.

Но теперь, когда поставщики поняли, как устроено новое оборудование, рекомендации по выходной мощности могут быть гораздо более реалистичными. На то, сколько энергии будет потреблять ваш ПК при обычных, легких и пиковых нагрузках, влияет множество факторов. Он зависит от основных компонентов процессора, графического процессора и материнской платы, а также от дополнительных элементов, таких как диски (механические или твердотельные), светодиоды и аксессуары для корпуса ПК. Со всеми этими возможными частями в их почти бесконечных комбинациях и разновидностях лучший способ получить приблизительное представление о ваших потребностях в мощности — это использовать один из нескольких онлайн-калькуляторов источника питания.

Рекомендовано нашими редакторами

Старым стандартом является широко используемый калькулятор источника питания OuterVision, хотя некоторые производители и реселлеры блоков питания также предлагают свои собственные версии. См. также калькулятор Newegg, а также версии от производителей блоков питания, которые включают следующее (неполный список):

Мы рекомендуем рассчитать ваши потребности на основе компонентов вашего ПК на нескольких из этих сайтов и усреднить результаты. Тем не менее, они должны отбрасывать очень близкие рекомендации, если вы будете осторожны и последовательны в своих входных данных.К счастью, в случае с этим писателем, первые три результата поиска калькулятора электропитания Google дали хорошие оценки того, что использует его система.

Калькулятор источника питания OuterVision предоставляет больше возможностей пользователю (и более красивую графику), чем большинство других сайтов.

Блоки питания

оцениваются по выходной, а не входной мощности, поэтому не стоит слишком удивляться, если расчетная нагрузка в 415 ватт превышает 500 ватт от настенной розетки, если вы измерите ее с помощью измерителя мощности. Фактически, это соответствует спецификациям 80 Plus Bronze для 500-ваттной модели.Но что означает , что ?

---

Сертификация блоков питания: знакомство с программой 80 Plus

80 Plus — это программа сертификации блоков питания, которая гарантирует КПД не менее 80 % при самых разных нагрузках, а различные уровни обеспечивают повышенную экономию энергии за счет уменьшения отработанного тепла блока питания. (Чем эффективнее блок питания, тем меньше потребляемой им мощности рассеивается в виде отработанного тепла, прежде чем он достигнет компонентов вашего ПК.) Чем меньше отработанного тепла выделяется изначально, тем менее интенсивно блоку питания приходится работать на охлаждение (через вентиляторы). , с сопутствующим шумом), тем меньше теплового оборудования должно быть включено и тем меньше тепловой износ компонентов блока питания.(На этом фронте тепло всегда является врагом.)

Программа 80 Plus не просто тестирует каждый блок питания на рынке волей-неволей как общедоступную услугу. Производители платят за сертификацию своих блоков питания. Они сделают это в рамках маркетинговых усилий, а также (возможно) для соблюдения требований потенциальных корпоративных покупателей или даже государственных требований в отношении энергопотребления и энергосбережения.

Вполне логично, что любой производитель, заплативший за проверку своего блока питания, наклеит соответствующую этикетку 80 Plus на свою упаковку.Но покупатели, которые подозревают, что этикетка могла быть нанесена мошенническим образом, могут найти соответствующий список блоков питания 80 Plus на веб-сайте программы.

Разбивка сертификатов 80 Plus PSU

Как видите, у вас есть сертификаты 80 Plus Standard, Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium. Каждый указывает уровень КПД при определенных фиксированных степенях нагрузки: 20%, 50% и 100%. Plain 80 Plus не так распространен, как и Silver, в продуктах на рынке.Вы, как правило, видите лучшие значения в моделях 80 Plus Gold.

Titanium, самый последний добавленный уровень, измеряет более точным способом, чем другие, эффективность при очень низких уровнях нагрузки (добавление уровня 10%), поэтому поставщики блоков питания должны сохранять эффективность на всем протяжении диаграммы. Взгляд на Titanium может иметь смысл для ПК, которые проводят большую часть своего времени в состояниях с низким уровнем использования, особенно для современных ПК, которые, как правило, проводят большую часть своего времени в этих состояниях из-за достижений в конструкции ЦП. и ГПУ.

---

Оценка качества блока питания: этап домашнего задания

Теперь за эффективность нужно платить больше, но более туманное «качество» производства имеет большее значение. А в источниках питания качество превосходит количество, так как у обычного 800-ваттного блока гораздо больше шансов выйти из строя при 400-ваттной нагрузке, чем у 450-ваттного блока от высококачественного поставщика.

Оценка качества, тем не менее, является туманной задачей для блоков питания, если только вы не ознакомитесь с официальными профессиональными обзорами, интерпретация которых может потребовать определенного опыта или понимания принципов физики.Рецензенты также не могут реально проверить долговечность. Несмотря на это, в Интернете доступны тысячи профессиональных обзоров, некоторые из которых включают тестирование мощности под нагрузкой с использованием специального оборудования. (Такие сайты, как Anandtech, TechPowerUp и Tom’s Hardware, являются хорошими источниками информации о жестком тестировании блоков питания; давний, бывший авторитетный сайт блоков питания, Jonny Guru, недавно отключился.)

Стоит знать, что вы увидите много блоки питания марки существуют, но на самом деле производителей блоков питания меньше.Часто бренд может пожелать продавать блоки питания и заключать контракт с производителем оригинальных устройств (ODM) на производство линии блока питания с его собственной торговой маркой и в соответствии с его (или, иногда, ODM) спецификациями.

Некоторые группы пользователей даже ведут списки с дополнительной информацией, например, какой ODM произвел какие марки моделей. Это постоянно меняется, хотя списки могут помочь вам сопоставить модели от фирменного поставщика с фактическим ODM и, как правило, являются более точной оценкой того, что вы ищете в данном блоке питания, чем просто полагаться на отзывы пользователей.(Загуглите название рассматриваемого блока питания и «ODM», чтобы узнать об этом). Они могут быть удобным индикатором после того, как модель блока питания появится на рынке некоторое время, особенно если она окажется проблемной. Много отзывов с одной звездочкой могут указывать на проблему, потому что блоки питания не являются тем продуктом, который вдохновляет пользователей на отзывы, если что-то не так.

В результате отзывы пользователей на сайтах электронной коммерции, таких как Amazon и Newegg, имеют свое место в покупках блоков питания, учитывая непрозрачный характер блоков питания и потребность в агрегированных данных, чтобы сообщить вам что-либо значимое о качестве.И даже с долей скептицизма отзывы пользователей, рассматриваемые критическим взглядом, обычно являются более разумным советом, чем совершение покупки вслепую, которая с небольшой осторожностью (и в этом пункте нашего руководства!) Вы больше не рискуете. делать.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности.Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Как выбрать лучший блок питания для ПК

Блоки питания

часто неправильно понимают и упускают из виду компонент ПК. Многие пользователи выбирают блок питания для ПК, основываясь только на общей мощности, полагая, что выше всегда является синонимом лучше . Другие вообще не обращают внимания на выбор блока питания (БП) и довольствуются той мерзостью, которая пришла с их машиной. Но, учитывая, насколько важен хороший блок питания для стабильности и долговременной надежности системы, обидно, что блокам питания уделяется так мало внимания по сравнению с более привлекательными компонентами, такими как видеокарты и твердотельные накопители.

Не помогает и то, что рынок блоков питания наводнен продуктами недобросовестных производителей, которые используют некачественные компоненты и завышают возможности оборудования, особенно сейчас, когда бум цен на криптовалюты создал огромный спрос на видеокарты и блоки питания. Но выбрать надежный и эффективный блок питания можно, если вооружиться нужными знаниями.

Это руководство по блоку питания поможет вам выбрать лучший блок питания для , который необходим для вашего .Между тем это руководство по установке блока питания может помочь вам настроить его после того, как вы выбрали блок питания. Давайте копать.

Выбор блока питания

Сезонный

Уделите своему блоку питания столько же внимания, сколько и процессору своего ПК.

Не существует единого универсального правила выбора качественного блока питания. Тем не менее, различные индикаторы предоставляют косвенные доказательства качества ПЕВ, и некоторые рекомендации в целом полезны.

Во-первых, всегда покупайте блок питания от известного производителя и ищите отзывы о нем перед покупкой.Избегайте дешевых универсальных блоков питания, которые, как правило, не соответствуют стандартам. Ищите авторитетные бренды, которые предлагают надежные гарантии и поддержку. Corsair, Seasonic, EVGA и Antec — производители с репутацией производителей высококачественных блоков питания, хотя даже они могут предложить несколько недостатков среди всех шипов. Делай свою домашнюю работу!

Более крупные и тяжелые устройства предпочтительнее хилых и легких моделей. В более качественных источниках питания почти всегда используются более крупные и качественные конденсаторы, дроссели и другие внутренние компоненты, а также радиаторы большего размера для лучшего рассеивания тепла, что приводит к увеличению веса.Охлаждающие вентиляторы большего размера, которые обычно перемещают больше воздуха и производят меньше шума, чем вентиляторы меньшего размера, являются еще одним плюсом.

Сильверстоун Разъем 6+2 контакта.

Конечно, вы также должны проверить разъемы блока питания, чтобы убедиться, что блок совместим с вашей конкретной системой. Термин 20+4 контакта относится к разъему, который может работать либо как 20-контактный разъем, либо как 24-контактный разъем. В 6+2-контактном разъеме, показанном справа, вы можете включить или отключить два контакта в разъеме в соответствии с вашими потребностями.

В подавляющем большинстве потребительских ПК используются стандартные блоки питания ATX. Также доступны блоки меньшего размера и блоки, специально разработанные для корпоративных и серверных приложений; но для обычных настольных систем подойдут блоки питания ATX.

При поиске блока питания обращайте внимание на три важные характеристики: выходная мощность, шины и эффективность. Другие характеристики и функции также важны, но эти три напрямую влияют на производительность блока питания.

Все о выходе

Производители обычно указывают мощность своих блоков питания в ваттах.Блок питания с более высокой мощностью может обеспечить большую мощность. Блоки питания для настольных ПК имеют номинальную выходную мощность от 200 Вт до 1800 Вт (для ультрасовременных продуктов класса энтузиастов). Номинальная мощность выше, чем это, превысит возможности типичной 15-амперной электрической розетки. Важным числом здесь является устойчивая или непрерывная мощность, а не пиковая мощность. Большинство источников питания могут работать на пиковой мощности только в течение коротких периодов времени.

В идеале, ваше устройство будет обеспечивать достаточную мощность для ваших компонентов и иметь дополнительный запас мощности на случай, если вы захотите подключить дополнительные компоненты позже.Большинство блоков питания достигают пикового уровня эффективности при нагрузках в диапазоне от 40 до 80 процентов. Наращивание до 50–60 процентов мощности блока питания рекомендуется для достижения максимальной эффективности и при этом оставить место для будущего расширения.

ЕВГА

Информация о блоке питания EVGA мощностью 850 Вт.

Например, если максимальная мощность или комбинированная TDP (общая расчетная мощность) существующих компонентов вашей системы составляет 300 Вт, вам подойдет блок питания мощностью 600 Вт. В high-end системе, загруженной компонентами, пиковая мощность которых может достигать 700 Вт, хорошо подойдет блок питания мощностью 1200 Вт.Вы можете обойтись блоками меньшей емкости, если не думаете, что вам когда-либо понадобится расширять систему, но если вы можете себе это позволить, лучше выбрать блок питания большей емкости.

Многие современные игровые системы с 6- или 8-ядерным процессором и видеокартой среднего и высокого класса должны обходиться блоком питания мощностью от 650 Вт до 850 Вт, при этом 750 Вт долгое время были оптимальным выбором для геймеров. Более мощное оборудование требует более высокой мощности, , особенно , если вы планируете разгон.

Удобные калькуляторы мощности блока питания

Outervision и Seasonic предлагают вам вводить компоненты сборки в мельчайших деталях — вплоть до напряжения разгона процессора и конкретных компонентов водяного охлаждения — а затем выдают приблизительную мощность блока питания для вашей системы.

Что касается мощности, то один из распространенных мифов об источниках питания гласит, что блоки питания с более высокой мощностью обязательно потребляют больше энергии. Неправда. При прочих равных 500-ваттный блок питания не будет потреблять меньше энергии, чем 1000-ваттный блок. Это связано с тем, что компоненты системы, а не ее блок питания, определяют энергопотребление. Если у вас в системе есть компоненты мощностью 300 Вт, система будет потреблять 300 Вт под нагрузкой, независимо от того, оснащена ли система блоком питания мощностью 500 Вт или 1000 Вт.Опять же, номинальная мощность блока питания указывает на максимальную мощность, которую блок может обеспечить компонентам вашей системы, а не на то, сколько энергии он потребляет из розетки.

Эффективный блок питания лучше блока питания

Рейтинг эффективности блока питания важен, потому что блоки с более высоким КПД, как правило, имеют более качественные компоненты, потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла — все это способствует меньшему шуму вентилятора. Блок питания с рейтингом эффективности 80 процентов обеспечивает 80 процентов своей номинальной мощности в виде энергии для вашей системы, а оставшиеся 20 процентов теряет в виде тепла.

Пять из уровней сертификации 80 Plus.

Ищите устройства с сертификацией «80 Plus». Хотя процесс сертификации не является особенно строгим, подтверждено, что устройства, сертифицированные по стандарту 80 Plus, имеют эффективность не менее 80 процентов; и 80 Plus имеет уровни для еще более эффективных устройств, включая сертификаты 80 Plus Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium. Однако блоки питания с более высокими сертификационными уровнями, как правило, имеют очень высокие цены. Обычные пользователи со средними потребностями, вероятно, должны придерживаться простого уровня 80 Plus или 80 Plus Bronze, если только они не найдут особо выгодную сделку по блоку питания Silver или Gold.

Corsair предоставляет подробный обзор эффективности блока питания и программы 80 Plus, если вы хотите узнать больше.

Великие железнодорожные дебаты

Thomas Ryan/IDG

Помимо указания выходной мощности, производители указывают количество шин +12 В, содержащихся в их блоках питания. Блок питания с «одной шиной» имеет одну мощную линию +12 В для подачи питания на компоненты системы. Блок «многоканальный» делит свой выходной сигнал между двумя или более шинами +12 В.

В конструкции с одной шиной вся мощность источника питания будет доступна для любого компонента, подключенного к устройству, независимо от используемого разъема или кабеля. Однако в случае сбоя источник питания с одной шиной может подать гораздо больший ток на ваши компоненты.

Между тем, основным недостатком блока питания с несколькими шинами является то, что он не может распределять мощность между различными шинами. Например, если вы подключите компоненты на 25 ампер к шине +12 В с максимальным номиналом 20 ампер, несоответствие приведет к срабатыванию механизма защиты от перегрузки по току (OCP) и отключению, даже если другие шины могут быть доступны с большим количеством токов. запас мощности.Следовательно, с блоком питания с несколькими шинами вы должны обращать внимание на то, какие компоненты вы подключаете к какой шине, небольшая неприятность, о которой вам не нужно беспокоиться с блоком питания с одной шиной.

С другой стороны, этот недостаток становится большим преимуществом, если вы когда-нибудь столкнетесь с катастрофическим сбоем. Механизмы OCP в источнике питания с несколькими шинами контролируют каждую шину и выключают все устройство, если обнаружат перегрузку на какой-либо из шин. OCP на устройствах с одним рельсом срабатывает только при гораздо более высоких токах, что может привести к серьезному расплавлению, если произойдет серьезная перегрузка.

Итак, какой тип блока питания лучше — одноканальный или многоканальный? Как правило, нет. С точки зрения производительности оба работают одинаково хорошо; и в целом оба очень безопасны в использовании. Тем не менее, если вы строите особенно мощную систему, OCP с несколькими шинами обеспечивает дополнительный уровень безопасности на случай короткого замыкания, уменьшая вероятность выхода из строя ваших дорогостоящих компонентов во время вычислительной катастрофы.

Кабели: по частям или целиком?

Корсар Блок питания Corsair HX850 представляет собой частично модульный блок питания…

Еще один аспект — кабели.Источники питания доступны с жесткой, частично модульной или полностью модульной кабелем. В модульных источниках питания вы можете добавлять или удалять кабели от блока питания по мере необходимости, чтобы избежать беспорядка в корпусе.

Технически блок питания с проводным кабелем является оптимальным, поскольку он не требует дополнительных соединений между внутренней печатной платой устройства и разъемом, который в конечном итоге будет подключен к одному из ваших компонентов. Один конец кабеля впаян в плату блока питания, а другой конец оканчивается стандартным разъемом без обрыва линии.Всякий раз, когда вы вводите дополнительное соединение между блоком питания и вашими компонентами — как это происходит с модульными блоками питания — вы добавляете в линию дополнительное сопротивление и еще одну потенциальную точку отказа; и любое увеличение сопротивления приводит к потере эффективности.

Корсар …тогда как AX860i полностью модульный.

При этом дополнительное сопротивление обычно минимально и не вызывает беспокойства у большинства пользователей. Между тем, модульная кабельная система значительно упрощает поддержание чистоты внутри вашего корпуса — просто не подключайте лишние кабели, чтобы не загромождать их.Большинство людей предпочитают модульные блоки питания, хотя они и стоят немного дороже немодульных моделей.

Как использовать настольный блок питания ATX для работы с такими электроинструментами, как 12-вольтовая дрель

Если вам надоело заряжать 12-вольтовые аккумуляторы для электроинструментов, возможно, пришло время что-то изменить, и хорошая новость заключается в том, что есть очень дешевая альтернатива, позволяющая превратить вашу аккумуляторную дрель в сетевую версию. Это также можно сделать для триммера для травы или других инструментов, работающих от 12-вольтовых литиевых батарей.

В этом проекте мы будем использовать настольный блок питания или блок питания ATX мощностью 500 Вт, входная мощность которого составляет 180 ~ 240 вольт переменного тока с током 8 ампер и выходным напряжением 12 вольт, 22 ампера тока.Этой мощности более чем достаточно для работы 12-вольтовых электроинструментов всех марок, таких как Makita, Bosch, Hitachi, Dewalt, Milwaukee, Worx, AEG. Вы можете получить это дешево, особенно тот, который из Китая, стоил мне всего 10 долларов за такой мощный блок питания.

Как включить блок питания ATX без материнской платы?

Есть подвох и обычно на этикетке БП написано PS-ON (питание включено). Обычно это зеленый провод для большинства блоков питания ATX, и вы должны подключить его к проводу заземления, обычно черного цвета.Как только PS-ON (зеленый провод) соединится с землей (черный провод), вы можете включить источник питания, и он будет работать нормально. На материнских платах компьютеров они уже создали электрическую дорожку, соединяющую их. См. ниже

Теперь у вас есть источник питания. Следующим шагом будет открытие корпуса аккумулятора электроинструмента и отключение всех соединений аккумулятора с печатной платой аккумулятора, но не извлекайте аккумулятор из корпуса, так как он полезно держать все компоненты внутри корпуса батареи.Затем припаяйте толстый провод к положительной и отрицательной клемме монтажной платы аккумулятора и просверлите отверстие, чтобы провод выходил за пределы корпуса аккумулятора.

После того, как проводка аккумуляторной батареи завершена, вы можете приступить к проверке источника питания — иногда он может работать, но иногда автоматически отключается, и вам нужно постоянно отключать и снова включать питание, чтобы снова включить источник питания.

Почему блок питания ATX автоматически отключается при использовании с сильноточными электроинструментами, дрелью или триммером для травы?

Это связано с тем, что блок питания ATX имеет блок защиты цепи, который автоматически отключается, когда потребляет больше напряжения или тока, чем установлено.Защита покрывает перегрузки по току и перенапряжению, чтобы защитить все его компоненты от скачков напряжения, которые могут повредить схемы. Однако для использования электроинструментов, таких как дрель или триммер для травы, нам нужен этот импульсный ток, особенно во время начальных запусков, когда требуется больше усилителя, чтобы заставить двигатель вращаться.

Как снять защиту от перегрузки по току/перенапряжению с блока питания ATX?

Я буду обсуждать это специально для микросхем на базе KA7500, SDC7500, TL494, потому что это одно и то же от разных производителей.Существуют и другие микросхемы, которые могут иметь другую конфигурацию контактов, которую вы должны узнать из таблицы данных.

Прежде чем продолжить, обратите внимание на меры предосторожности, чтобы не допустить нанесения себе ущерба и телесных повреждений.

1. Не пытайтесь выполнить эту модификацию, если вы не уверены
2. Не продолжайте, если у вас нет необходимых инструментов, иначе вы можете пораниться
3. Используйте защитное оборудование, т. е. защитные очки, перчатки, чтобы избежать травм.

Необходимые инструменты:

1. Отвертки Philips — для вскрытия корпуса блока питания
2. Удлиненные провода — чтобы можно было питать инструменты на большом расстоянии от источника питания вы используете этот блок питания для мощных инструментов, где он будет очень быстро нагреваться, разъемы расплавятся, если вы используете дешевые и слабые разъемы
3. Инструмент для зачистки проводов — опционально (для быстрого и легкого зачистки проводов)
4. Кусачки для проводов
5. Припой + припой катушка + флюс (дополнительно) + подставка для припоя
   
6. Мультиметр (с измерителем непрерывности) — это самое важное устройство, которое вам нужно
7. Острые инструменты для удаления электрических дорожек на печатной плате у вас открыт блок питания — используйте тест на непрерывность вашего мультиметра, чтобы проверить все соединения поблизости, которые вы будете припаивать, особенно контакт 4 и землю.Обратите внимание на то, какое соединение подключено и отключено. Это сделано для предотвращения случайного соединения в дальнейшем, которое может привести к выходу электричества из-под контроля — это очень опасно, и ваш мультиметр на 100% удостоверится, что вы правы.

Процесс модификации защиты цепи питания ATX

Чтобы отключить защиту цепи очень просто, нам нужно соединить контакт 4 (DT) с заземлением, а затем разрезать оригинальную защиту цепи, которая соединяется с контактом 4.Для соединения контакта 4 с землей используйте резистор 3,6 кОм, смотрите видео. Помните, что контакт заземления, как показано на этом рисунке, находится на контакте 7, но он расположен в людных местах рядом с другими компонентами.

Штырь заземления на самом деле расположен во многих местах, которые вы можете использовать для проверки непрерывности, чтобы отследить, где находится другой штырь заземления, обратившись к штырьку 7. Возьмите один из щупов мультиметра, поместите его на штырь 7, а затем используйте другой щуп, чтобы проследить, где находится другой штырь заземления. найдите, где он подключен — когда он издает звуковой сигнал, это означает, что это прямое соединение, то есть тот же контакт заземления.Найдите тот, который находится далеко друг от друга, чтобы потом было легче паять. В моем случае я обнаружил, что контакт 7 напрямую подключен к контактам 9 и 10, поэтому я присоединю контакт 4 с резистором 3,6 кОм к контактам 9 и 10 вместо 7, чтобы упростить пайку.

Припаять резистор к контакту 4 сложно, но у вас нет выбора, и именно здесь вам нужно проверить целостность цепи мультиметром. После того, как вы припаяли резистор к контакту 4, используйте тест на непрерывность, чтобы исключить случайное прямое подключение к другим компонентам поблизости.Это поможет вам быть на 100% уверенным, что вы делаете все правильно и без ошибок.

После того, как вы соединили контакты 4 с контактами 9 и 10, отрежьте первоначальный электрический путь, соединяющий контакт 4 с другой схемой на плате. Используйте острый предмет, чтобы очистить электрическую дорожку и убедитесь, что не повредили другие поблизости.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что резистор старайтесь обрезать ноги как можно больше, потому что вы не хотите, чтобы дополнительная длина ног случайно вызвала короткое замыкание с компонентами поблизости.Как только это будет сделано, вы можете идти. Однако, прежде чем собрать все обратно, попробуйте проверить непрерывность, чтобы убедиться, что то, что вы припаяли, сделано идеально и не произошло случайного случайного соединения.

Если все в порядке, можно закрывать корпус и тестировать блок питания на вашей дрели или триммере. Он должен работать и больше не будет автоматически отключаться — вы также можете почувствовать прилив энергии к дрелим.

 

Модернизированная версия блока питания ATX PSU

После того, как он довольно часто использовался для питания триммера для травы makita 12v UR100, блок питания ATX PSU был обновлен до более универсальной версии.На этот раз используется вся мощность 3,3 В, 5 В и 12 В, поэтому он может питать несколько электронных устройств постоянного тока, таких как следующие:

1. Электроинструменты (все 12-вольтовые электроинструменты от bosch, makita, dewalt, milwaukee, metabo, aeg, worx, riggit, ryobi), такие как триммер для травы, дрели, вращающиеся инструменты и т. д. Триммер для травы Makita обычно потребляет около 10 ампер без нагрузки и от 14А до 16А 

2. Для питания автомобильного пылесоса 12 В — обычно это устройство потребляет около 7 ампер тока или 84 Вт.

3. В качестве настольного источника питания для питания двигателя постоянного тока в диапазоне от 3,3 В, 5 В до 12 В для электронного проекта

4. Для зарядки гаджетов, таких как iPad, телефон Samsung Galaxy, планшет Galaxy, iPhone, Huawei, vivo, oppo, ксиоами. Обычно стандартная зарядка для гаджетов от 400 мА до 1000 мА. поворотный переключатель, вольт-амперметр, зажимная скоба, вероятно, в целом стоят менее 10 долларов.

Как сделать блок питания ATX в качестве настольного блока питания.

Материалы, которые вам потребуются для изготовления блока питания

1. Пластиковое ведро (дополнительно). Вы можете просверлить отверстия в корпусе блока питания, как и большинство людей, но только если у вас есть инструменты и время для этого. . Что касается меня, я не хочу делать это еще больше и уменьшить рабочую нагрузку, используя пластиковое ведро, которое можно измельчить одним ножом. Кроме того, внутренний корпус блока питания достаточно компактен и для дополнительных компонентов остается совсем немного места.

2. Вилки типа «банан» и клеммная колодка для клеммного соединения. Штекер типа «банан» намного проще и удобнее использовать, особенно для устройств постоянного тока в целях тестирования. Просто подключите и используйте.

3. Поворотный переключатель — для переключения измерения напряжения между 3 различными значениями напряжения: 3,3 В, 5 В и 12 В.

4. Вольт/амперметр — для измерения напряжения и силы тока. Это необязательный компонент, и в нем нет необходимости, если вам нужен только блок питания. Однако наличие амперметра может быть полезным, поскольку вы можете измерять силу тока, потребляемую различными электрическими устройствами, особенно при тестировании.

5. Гнездо 12 В для прикуривателя. Большинство людей будут использовать гнездо USB, но я думаю, что прикуриватель на 12 В более универсален и универсален. Кроме того, USB-порт очень грязный и шаткий, чтобы установить его на корпус позже, когда на него наносится клей-карандаш. Используя розетку прикуривателя, вы можете подключить 12 В и использовать USB-разъем прикуривателя.

Инструменты для использования в этом проекте

1. Сверла для фрезерования отверстий для крепежных стоек, поворотного переключателя и розетки прикуривателя на 12 В.

2. Нож для фрезерования отверстия для вольтамперметра.

3. Инструмент для зачистки проводов для быстрой и точной зачистки проводов

4. Паяльник / катушка для припоя

5. Термоусадочная трубка для изоляции открытых паяных соединений — предотвращает случайное короткое замыкание. И конечно же зажигалка для термоусадочной трубки.

6. Кусачки

7. Вращающийся инструмент (дополнительно) для резки металла для заземляющего рельса. Я предпочитаю этот способ, чтобы упростить заземляющее соединение, потому что он припаян 1 к 1, что является утомительной работой, поэтому при использовании рейки все, что вам нужно, это припаять весь заземляющий провод к рейке, и вы можете легко установить его с помощью винта для крепления. .

Блок питания ATX не включается без материнской платы | источник питания SMPS | Импульсный источник питания | превратить аккумуляторную дрель в проводную | настольный блок питания для аккумуляторной дрели