Септики для дерева: Пропитка для дерева водная белая Dufatex aqua 2.5 л

что лучше для наружных и внутренних работ, сравнительный обзор

Если вы – приверженец экологии, заботитесь о своем здоровье и предпочитаете использовать древесину как строительный материал, то в любом случае вы столкнетесь с понятием его защиты. Ведь древесина – живой материал, которые склонен гнить, болеть и разрушаться без постоянной подпитки влагой и питательными веществами из недр земли.

В этом вам поможет современный антисептик для дерева и его разновидности, а какой именно и для каких целей подходит больше – мы сейчас расскажем.

Для начала предлагаем вам посмотреть интересный видеоролик про выбор антисептика:

Что такое антисептирование? Это пропитка древесины различными химическими веществами, которые консервируют ее изнутри. Но зачем такой удобный строительный материал «консервировать»? Сейчас постараемся объяснить.

Интересный факт: древесина по своей структуре подобна железобетонной конструкции.

Она тоже состоит из «арматуры» и «бетона» – двух основных соединений, целлюлозы и лигнина. Целлюлоза – это полимер, линейной структуры, а вот у лигнина развитое многомерное строение. Лигнин, как и бетон, обладает высокой прочностью на сжатие, а целлюлоза при этом обеспечивает гибкость древесины.

Вот почему, строя дом из дерева, важно помнить, что вы работаете с живым материалом, а все живые материалы подчиняются законам природы. В процессе своего развития дерево из неорганических соединений образуют органические, и после окончания его жизни ткани начинают перерабатываться сапрофитами, в народе называемые грибками.

Грибки питаются отмершими древесными волокнами и преобразовывают их снова в минеральные вещества. При этом грибы выделяют специальные ферменты и отращивает мицелий при помощи спор, для чего необходима определенная температура, кислород, питательные вещества и вода.

Причем эти грибы делят на две основные группы — деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Первые развиваются только на древесине естественной влажности и придают попутно ей оттенок синевы, красноты, желтизны или зелени, оставаясь преимущественно в заболонной древесине и лишь изредка проникая в ядро. Погибают при нагреве больше 80°С, и при своей жизни значительного влияния на прочность древесины не оказывают, ведь им не по силам разрушать лигнин. Поэтому само наличие некрасивого оттенка древесины – скорее признак нарушения режима транспортировки и хранения пиломатериала.

Но наличие у древесины деревоокрашивающих грибов часто свидетельствует о риске того, что этот же материал еще и заражен дереворазрушителями того же рода. Еще помните о том, что деревоокрашивающие грибы своей окраской часто маскируют гниль. А вот как раз дереворазрушающие грибы способны уничтожить древесину полностью, преобразовав в труху и гумус, и это – естественный природный процесс, как вы помните.

Вот почему еще в процессе производства строительного материала для дома его подвергают неблагоприятным для развития грибков условиям: жесткой сушке, высокой температуре, а также применению тщательно подобранных химических веществ.

Здесь речь как раз и идет об антисептиках:

Давайте немного разберемся с самим понятием антисептика. Зачастую под ним в народе подразумевают лакокрасочный материал, который будет защищать древесину от биологического воздействия. Но на самом деле это – импрегнирующий грунт, который пропитывает материал специальным составом и призван придавать ему дополнительные свойства.

Такая пропитка обеспечивает защиту от синевы, плесени, грибка и мелких любителей поточить целлюлозу. И чем глубже пропитка проникает в древесину, тем более надежную защиту она обеспечивает.

В современных антисептических препаратах применяется два основных вида веществ:

• окислители, которые разрушают клетки грибов.
• фунгициды, в качестве органических и неорганических соединений: соли тяжелых металлов, медь и производные фенолов.

В отличие от окислителей, фунгициды блокируют ферменты грибов и препятствуют их питанию, одним словом, заставляют тех голодать.

И у всех антисептиков – жидкая консистенция. Это необходимо для того, чтобы та смогла в максимально глубоко проникать в дерево.

Бесцветность vs. тонирование: что рациональнее?

Если вы уже обрабатываете древесину антисептиком, она никогда не будет того же цвета, как и раньше. Поэтому почему бы целенаправленно не заколорировать поверхность дерева в нужный оттенок, который будет удачно сочетаться с остальными предметами интерьера или экстерьера?

Например, тот же производитель Tikkurila

выпускает бесцветные биоцидные антисептики, которые предназначены для глубокого проникновения внутрь древесины. Но таковые следует дополнительно защищать водоотталивающим составом, что бы антисептик не вымывался со временем.

В принципе, если вам нужна просто обработка, без последующей окраски, вам подходит любой антисептик. Ведь существуют такие, после которых в дальнейшем древесина не должна покрываться еще одним словом – именно такие применяют для пропитки шпал или телеграфных столбов.

Да и вообще само наличие антисептика часто служит некой проблемой для будущей краски. А потому современные производители предлагают комплексный вариант –лакокрасочный материал, в котором уже есть универсальная защита от микроорганизмов – биоциды. Хотя, как у любого универсального варианта, такие решения дают не всегда лучший результат, особенно, если пиломатериал привезли проблемный.

Что касается самого цвета ты для того, чтобы сохранить естественный оттенок древесины, выбирайте лазурное покрытие. Например подобное выпускает известная фирма и называется оно Illumina. Это особое лазурное покрытие, которое можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Оно бесцветно, и лишь подчеркивает натуральную структуру дерева. А вот из бесцветных для внутренней отделки подходит покрытие «

Лазурь» от Белинки.

Но учитываете, что сам цвет, кроме эстетической составляющей, ко всему еще защищает древесину от выгорания, и помогает более внимательно покрывать поверхность антисептическим составом, нигде не пропуская ни сантиметра. Поэтому, чтобы в процессе обработки древесины у вас не осталось случайно пропущенных мест, самостоятельно добавьте в раствор краситель для ткани: примерно 50 г на на 100 л раствора. Разведите краситель в небольшом количестве воды и влейте в приготовленный раствор.

Основа: водная, акриловая или органическая?

Все современные антисептики делят на три основные группы: на водной основе (водорастворимые), на основе пропиточного масла (маслянистые) и на основе органических растворителей (органикорастворимые). К водорастворимым антисептикам относят фтористый и кремниевый натрий, аммоний, медный пентахлорфенол и так далее. А к маслянистым – каменноугольный антисептик, креозотовый, антраценовый и сланцевый масло.

Также по своим свойствам их определяют в группу невымываемых, трудновымываемых и легко вымываемых. К невымываемым относят только маслянистые антисептики и те, что на основе органических растворителей, а все остальные – это водорастворимые составы.

Чтобы достичь нужного эффекта в плане проникновения внутрь древесины, производители замешивают антисептические растворы на алкидной, силиконовой и акриловой основе:

Антисептики на основе растворителей образует эластичную водостойкую, но при этом паропроницаемую пленку с хорошими защитными свойствами. Такие антисептики замечательно подходят для тех деревянных поверхностей, которые подвергаются постоянному механическому воздействию, как лестница, перила и террасный настил. А после нанесения такого антисептика их потом разрешено покрывать износоустойчивым водостойким лаком.

Антисептики на водной основе

– это продукты на акриловой основе, без запаха и растворителя. Такие и пожар- и взрывобезопасны, без проблем наносятся на влажную древесину и обладают отличными свойствами. Единственный момент: их цвет становится окончательным уже после полного высыхания, а потому дизайнеры не любят с ними возиться, ведь нельзя предугадать точный результат.

А вот силиконовые считаются антисептиком нового поколения, который сочетает в себе лучшие качества предыдущих вариантов. Производят такой антисептик из кремния, а таковой не горит и не токсичен при пожаре. Силикон не разлагается со временем и биологически нейтральный, а потому такой состав используется и для внутренних помещений, так и для древесины снаружи.

Еще пару важных моментов. Силикон обладает отличными водоотталкивающими свойствами,  но при этом «дышит», эластичен и растягивается-сжимается с древесиной, при этом не растрескиваясь, в отличие от его аналогов. В это же время в силиконовой пропитке частицы мелкие и проникают глубоко, защищая дерево и изнутри. Также быстро высыхает, всего за 2 часа, ведь его паропроницаемость здесь выше, чем у антисептиков на акриловой и алкидной основе. Благодаря чему и служит в два раза дольше.

Способ нанесения: погружение или распыление

Антисептики также делятся по способу их нанесения. Например, чаще всего речь идет о всего двух основных способа: поверхностном, для чего нужны кисти или гидропульт, и глубоком, когда древесину погружают полностью в горячий или холодный раствор.

Здесь многое зависит от того, какая именно порода древесины будет обрабатываться и какая ее часть. Например, спелая и я дрова и древесина хвойных пород всегда плохо пропитывается антисептиками в обычных условиях, зато замечательно – при нагревании до 95° и 100°С:

Cухую древесину лучше всего пропитывать органическими или водными жидкостями, но некоторые растворы будут в ней будет распределяться с большим трудом, при этом расплываясь и задерживаясь на поверхностной зоне в виде соли.

А вот если древесина сохраняется в сыром виде, ее легко пропитывать водорастворимыми антисептиками. Таковые вступают в реакцию с внутренней древесной влагой. Так, наиболее легко пропитываемы заболонь сосны, бука и березы.

Все современные антисептики строго делят на группы для наружного или внутреннего помещения.

Поясним подробнее. Ни один антисептик для дерева, предназначенный для наружных работ, не разрешено применять для внутренних помещений. Потому, что таковые содержат часто токсические вещества, которые выделяются в воздух, и, если под открытым небом это не опасно, то в условиях закрытого помещения – даже очень.

И, наоборот, нельзя использовать как внутреннюю пропитку антисептик для наружного покрытия. Дело в том, что внутри дома, в теплых и защищенных условиях, деревянные поверхности не испытывают таких жестких климатических и эксплуатационных нагрузок, как под открытым небом, а потому намного дольше сохраняют свои свойства. Переместив этот деревянный элемент на улицу, долго он защищенным не останется.

Чем защищать древесину сразу после сруба?

Отдельный, самый популярный вид антисептиков – это защита лесоматериала в условиях влажности.

Например, если какая-то часть деревянной конструкции находится в земле, для чего отлично подойдут растворы «Сенеж Ультра», «Неомид 440» или «Аква-колор». Их нужно будет нанести на чистую сухую поверхность в несколько слоев и дать каждому слою время на сушку не менее 7 часов.

Далее, есть специальные средства для древесины естественного уровня влажности. Такие антисептики глубоко проникают и не вымываются со временем. А сама древесина приобретает легкий светлый зеленоватый оттенок. Это антисептики «Сенеж Транс», «Неомид 460» и «Финеста». Также довольно популярен антисептик от Рогнеды «Акватекс», который разрешено применять при влажности древесины до 40%.

Вообще большинство антисептиков предназначено для древесины влажностью до 40%, но водорастворимые антисептики не используется в древесине, которая имеет влажность меньше 35%. Дело в том, что для водорастворимого антисептика необходима влага, которая находится в толще древесины. И, если такой нет, то от таких антисептиков для дерева глубокого проникновения ожидать не стоит.

Но учитывайте, что разная порода древесины поглощает антисептик не одинаково. Например, водопоглощение у незащищенной поверхности в 3 раза больше, чем ее паропроницаемость. Также материал из сосны при окраске антисептиком может потреблять самое разное количество этого материала – в зависимости от того, какая именно часть древесины была обработана.

Например, верхняя ее часть уже сама по себе пропитана смолой, а поэтому расход антисептика здесь будет меньше, чем при работе с оцилиндрованном бревном. А потому при обработке антисептиком важно создать внутри волокон таких условий, где потом не будут развиваться грибковые болезни или мелкие. Такими свойствами может похвастать также компания Белинка со своим продуктом Basе – это органический растворимый антисептик на алкидной основе, который предназначен для глубокого проникновения.

Поэтому самое идеальное основание для антисептиков – сухая древесина с влажностью 20%. Именно в ней грунт проникнет на максимальную глубину, и хорошо укладывается дальнейшее финишное покрытие. Но придется повозиться с таким видом древесины, как сферический блок-хаус или бревно, у которых верхняя полусфера менее всего подвержены увлажнение. Т.е. они как бы будут сопротивляться проникновению грунта, и это важно учитывать.

Какие составы подходят для обработки стропил?

Как вы знаете, есть особая сфера строительства, где применяемая древесина находится ни во внутреннем помещении, ни под открытым небом – это крыша.

По сути, если вы построили стропильную систему правильно, обработка стропил антисептиком необязательна. Почему? По идее, такой конструкции не нужна защита от пожара, влаги или насекомых. Т.е., если конструкция получилась грамотной, то между стропилами будет возникать конденсат не больше, чем 100 г/м², и даже те небольшие капли легко выветрятся из конструкции. Если же это условие не было достигнуто, тогда стропила будут гнить, несмотря на всю свою защиту. Поэтому лучше учитывать все возможные риски, чтобы крышу потом не «повело».

Так, определяясь, какой антисептик для дерева лучше именно для вашей ситуации, присмотритесь к климату вашей местности. Например, во влажной местности древесина больше страдает от грибка, а в засушливой – от жучков-древоточцев.  И, если вы строите крышу, и их собираетесь обработать стропила, тогда еще до начала их крепления обработайте их антисептиком дезинфицирующим составом от грибка.

Только не обрабатывайте стропила одновременно сразу несколькими препаратами, чтобы те не вступили в реакцию с друг другом! Среди подходящих препаратов антисептиком назовем «Олимп», «Сенеж», «Древотекс» и «Рогнеду».

Отметим отдельно также антисептики для временной защиты, которые тоже замечательно подходят для обработки стропил. Такие не окрашивают древесину, но при этом глубоко проникают в нее и не образуют сплошной пленки.

В основном такими средствами защищают пиломатериалы в процессе их хранения, сушки и транспортировки и их срок службы рассчитан на 6 месяцев. Например, такой препарат выпускает компания Сенеж – Imperatrice.

Чем спасать доски и брусья от грибка?

Современные антисептики не только хороши в качестве профилактики, но и способные лечить разрушающийся от грибков материал. Среди таких выделим серию от Tikkurila и паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенную в Санкт-Петербурге. В основном такие антисептики необходимы тогда, когда есть реальная угроза, что во влажных условиях грибок с зараженных досок быстро покроет спорами все соседние деревянные конструкции и предметы.

По правилам, прежде чем приобрести антисептик, нужно изучить природу биоповреждения древесины. Вы будете удивлены, но микробиологи советуют каждые 5 лет брать образец от древесины, которую вам нужно обработать, и сдавать на анализ, чтобы выявить, с каким биологическим врагом вам приходится иметь дело.

Суть в том, что микроорганизмы со временем адаптируются к определенному составу препарата, и применять один и тот же антисептик время от времени нет смысла. Куда более рационально применять каждый раз новый биоцид, чтобы микробы не успевали к нему приспосабливаться.

Если древесина уже поражена, то следует сначала использовать специальные составы, которые вызывают химический ожог у грибка. Но учитывайте, что некоторые из таких отбеливателей сами по себе являются сильными окислителями, а это приводит к быстрой коррозии гвоздей саморезов.

Также обратите внимание на цвет древесины: когда она поражается, то окрашивается древоразрушающим грибком. Такую часть следует сначала отбелить, и только потом наносить защитное покрытие. Отбеливание также полезно тем, что благодаря ему раскрывается замаскированная под грибком гниль, важно только после окончания отбеливания промыть древесину водой.

Вот интересное видео на эту тему:

К слову редко, но все же еще встречаются в продаже антисептики без биоцидов, и предназначены они больше для тонирования, чем защиты.

Что подходит для внутренних помещений?

Отметим и такую отдельную серию, как безопасные антисептики для деревянных бань и саун. Здесь пиломатериал подвергается воздействию не только влаги, но и высоких температур. В таких условиях обычные препараты не будут эффективны, а использовать те, что имеют резкий запах вообще нельзя. Ведь в условиях высоких температур из таких обработанных стен в воздух станут выделяться токсические вещества!

Вот почему для подобных целей Tikkurila выпустила специальные антисептики для бань и саун. Всего трое отечественных производителя взялись подобное производство, зарубежным аналогам успешно составляют конкуренцию «Сенеж-сауна» и «Неомид 200»:

Специальные антисептики для бань отличаются тем, что глубоко проникают в древесину и образуют водоотталкивающее термостойкое полимерное покрытие с отличными антимикробными свойствами. Причем такой антисептик не изменяется даже под действием высоких температур.

Что подобрать для обработки внешних стен, беседок и террас?

В основном долговечность изделий из дерева, которые расположены под открытым небом, будет зависит от целого ряда причин, главной из которых будет место расположения дома и его ориентация относительно сторон света.

Например, антисептик на северной стороне дома прослужит дольше, чем на южной, где он постепенно разрушается под воздействием солнечных лучей. Для вас это значит то, что деревянные стены на открытой солнцу местности нужно будет обрабатывать чаще чем те, что спрятаны в тени.

В продаже всегда есть также специальные антисептики для открытых террас, беседок и площадок. Это специализированные составы, которые прекрасно выдерживают и постоянные перепады температуры, и агрессивные атмосферные осадки. Среди таких назовем лучшими Pinotex Natural и Pinotex Terrace Oil.

Также существует специальные антисептики для старых и окрашенных пиломатериалов. Понятно, что никакой состав достаточно глубоко прямо под слой краски проникнуть не сможет, поэтому такие жидкости создают поверх просто дополнительную защитную пленку (хотя, конечно, перед началом работы все-таки стоит снять старый старый слой). Это такие антисептики, как «Валтти Техно» или «Хомеенпойсто».

Если вы уже рассматривали антисептики в каком-либо строительном супермаркете, то наверняка заметили, что разные производители все равно пишут о своей продукции почти об одном: тот же срок службы, защитные свойства от грибка, плесени, жучков-древоточцев и ультрафиолетовых излучений. Тогда какой выбрать?

По сути, современные антисептики действительно отличаются больше по цене, чем по перечисленным свойствам. Давайте выделим три основные ценовые группы:

• Бюджетные антисептики эконом-класса – это «Акватекс» и «Сенеж».
• Антисептики подороже – Tikkurila, Belinka и другие.
• И, наконец, профессиональные – это Dulux, Dce, Teknos, Woodworks и подобные им.

Логично, что чем дороже состав, тем на более долгий срок службы он рассчитан. Разница здесь существенна: бюджетные антисептики рассчитаны от года до трех, средний класс – от 5 до 6 лет, а профессиональные – до 12 лет.

Секреты последних том, что они состоят сразу из нескольких компонентов: тонирующие составы, грунт-пропитка и лак со специальным ультрафиолетовым фильтром. Но и времени для нанесения таковых тоже понадобится больше, ведь здесь каждый нужно укладывать по отдельности.

Давайте рассмотрим некоторые особенности популярных сегодня антисептиков. Так, в препараты для внешнего применения «Сенеж» входят бораты, соли меди и хромовой кислоты, вода и другие добавки:

• Бораты известны как один из самых старых дезинфицирующих средств, но среди современных это, конечно, не самое сильное средство.
• Хромовая кислота – чрезвычайно токсичный канцероген, поэтому по праву считается самым действующим антисептиком.
• Соли плавиковой кислоты тоже токсичны и даже сильнее хлора.

Вот почему любые препараты, которые предназначены для обработки древесины извне, ни в коем случае нельзя применять внутри дома из-за их токсичности.

Следующий антисептик – ХМ-11, составе которого смесь медного купороса с бихроматом калия. Это дешевое, эффективное и токсичное средство.

А вот «Неомид» содержит в себе инсектициды для отпугивания насекомых, мало опасен для человека, но и не особо влияет на плесень. Он содержит содержит азолы – особенные противогрибковые препараты, которые останавливает развитие грибков. Также в «Неомид» входят биоциды-подавители роста организмов. То есть «Неомид» отличается от «Сенежа» тем, что в использует более современную химию, граничающую с фармакологией.

Изучайте и применяйте!

какой лучше выбрать, сравнение, отзывы

Дерево — один из самых распространенных строительных материалов, оно имеет множество достоинств, но оно очень уязвимо. Разбираемся как и чем его защищать в этой статье.

Прежде чем заняться выбором подходящего покрытия для древесины, необходимо понять, зачем вообще нужны антисептики.

Древесина – это прекрасный конструкционный материал. Она относительно легкая, прочная, удобная в обработке, экологичная и, в конце концов, красиво выглядит. Но у дерева есть один важный недостаток – оно очень уязвимо перед окружающей средой. Перечислим основные угрозы, которым подвержены деревянные конструкции.

• Грибки и бактерии. Конструкция, подверженная гниению, служит очень недолго.

• Насекомые. Если в доме поселились жуки или муравьи-древоточцы, они не только разрушают дерево, но и доставляют неудобства жителям дома своим звуком.

• Ультрафиолетовое излучение – под его воздействием разлагается лигнин – основное связующее вещество в древесине.

• Влага вредна как сама по себе (при набухании и последующем ссыхании конструкции трескаются и теряют прочность), так и является питательной средой для микроорганизмов, уничтожающих древесину.

Этой стене досталось, но при должной обработке она еще послужит.

• Огонь. Дерево отлично горит.
  

От большинства этих уязвимостей древесину можно и нужно защищать.

Виды антисептиков

Антисептиков на рынке – огромное множество, и все они отличаются по составу, технологии и времени применения, длительности и видах обеспечиваемой защиты, цене. Для грамотного выбора антисептика стоит более подробно рассмотреть их отличия.

Виды антисептиков по составу

Существует три вида основ для антисептиков:

1. Неорганическая (минеральная). По своему составу такая основа – это соль, растворимая в воде. Наиболее распространенные соли, используемые в роли антисептика – фтористый и кремнефтористый натрий, фтористый и кремнефтористый аммоний, хлористый цинк. Они безопасны для человека, но токсичны для насекомых и микроорганизмов. Большинство коммерческих продуктов для обработки жилых зданий (такие как Неомид, Сенеж и другие) сделаны на основе этих солей.

2. Масляная (органическая). Наверняка вы знаете запах креозота, которым пропитывают деревянные шпалы. Креозотовое масло – прекрасный антисептик. Кроме него для защиты дерева используются антраценовое, сланцевое, каменноугольное полукоксовое масла. Эффективность этих материалов наиболее высока, но вместе с тем они токсичны и опасны для человека. На своем участке их имеет смысл использовать для конструкций, находящихся в постоянном контакте с грунтом, например, опор для забора.

3. Комбинированная. Из названия понятно, что эта основа сочетает в себе минеральную основу (соль) в органическом растворителе. Такие антисептики, как правило, применяют для борьбы с уже поселившимися вредителями в нежилых конструкциях.

Классификация антисептиков по способу нанесения

По способу нанесения антисептики для дерева делятся на две группы – глубокой пропитки и поверхностные.

Антисептики глубокой пропитки наносятся в промышленных условиях, на готовые пиломатериалы. Есть два основных способа – вымачивание (древесина лежит в ванне с раствором антисептика в течение определенного времени) и автоклавное нанесение (дерево разогревается и под давлением в него как бы «закачивается» антисептик). Срок службы подобного покрытия – до 30 лет.

Поверхностные антисептики, за редким исключением, служат 5-7 лет. Они просты в нанесении, их можно распылять или мазать кистью. Используются на готовых сооружениях, в качестве временной защиты или для обновления ранее нанесенного антисептика глубокой пропитки.

Специальные антисептики

Существует так же ряд специальных антисептиков, для защиты уязвимых мест древесины или для особых условий хранения пиломатериалов. Вот некоторые из них:

• Торцевые. Спил дерева на порядок больше уязвим перед влагой и микроорганизмами, чем продольная сторона, поэтому ему требуется особая защита.

• Временные. Свежезаготовленный лес требует сушки и последующей распиловки. Без применения дорогостоящих сушильных камер этот процесс может занять не один месяц, в течение которого материал остается уязвимым. Для защиты древесины на этот период используют временные антисептики (срок службы до года).

• Пленкообразующие. Основная масса бытовых антисептиков для дерева представляет собой водный раствор солей, впитывающихся в дерево. Это удобно для дальнейшей финишной обработки. Однако для нагруженных, труднодоступных и уязвимых мест (например, для лаг пола первого этажа) стоит использовать материалы, образующие защитную пленку.

Какой купить антисептик

Итак, вам известны свойства антисептиков и нужно приступить к закупке материала. Во-первых, не стоит слепо доверять рекламе малоизвестных фирм о каких-то «ноу-хау» — антисептические добавки у всех производителей похожи.

Во-вторых, нужно определиться с дальнейшим финишным покрытием, если поверх защиты будет наноситься лак или краска, стоит купить весь комплекс от одного производителя.

В-третьих, надо определить защищаемые поверхности и определить марку и расход материала:

Для силовых конструкций (элементов каркаса, стропил, лаг перекрытий) хорошо подойдут долговременные антисептики, например, NEOMID EXTRA ECO, Сенеж Био или Pinotex Impra.

Для внутренних помещений стоит приобрести менее токсичные составы – здесь суше и проветривается, поэтому риск ниже. Примеры антисептиков для внутренних работ – NEOMID 400, Сенеж Экобио, Pinotex Interior.

Для наружной отделки важна особо совместимость с отделочными материалами. Стоит выбрать либо колерующийся антисептик, например, Pinotex Ultra или воспользоваться универсальным наружным антисептиком, предварительно проверив совместимость.

Для обработки бань и других влажных помещений существуют специальные составы, обеспечивающие защиту в экстремальных условиях эксплуатации: Неомид 200, Сенеж Сауна.

Для сырого пиломатериала стоит использовать временные антисептики, например, СЕНЕЖ ТРАНС.

Для торцов древесины, выходящих наружу, стоит приобрести специальный состав, к примеру, Neomid Tor Plus.

Нанесение и обновление защиты древесины

Дерево стоит покрывать антисептиком в относительно теплую сухую погоду. Температура не должна быть меньше +5°С, а лучше дождаться +15°С. Это связано с шириной пор, в которые должно впитаться покрытие: чем теплее – тем они шире.

Самостоятельно нанести защиту на древесину или обновить покрытие несложно. Для этого понадобится:

• кисть или компрессор с краскопультом;

• защитная одежда;

• сам антисептик;

• инструменты для обработки древесины – шлифовальная машина или дрель с насадкой для наждачной бумаги.

Порядок действий.

1.       Подготовка поверхности.

• Первым делом необходимо избавиться от имеющихся повреждений древесины и старой, отшелушивающейся краски. Имеющиеся изъяны обработать подходящим материалом (выбоины и червоточины зашпаклевать, а потемнения покрыть отбеливателем).

• После этого надо ошкурить древесину наждачной бумагой со средним размером зерна (Р80-Р180). Такое ошкуривание нужно делать перед каждым слоем антисептика.

• Очистить поверхность от пыли после шлифовки.

2.       Нанесение антисептика.

• Перемешать антисептик, если он концентрированный, разбавить его согласно инструкции.

• Сделать пробный выкрас для проверки цвета.
  Важно! Если антисептик и последующий лакокрасочный материал приобретены от разных производителей, стоит сделать пробный выкрас всех слоев. Бывали ситуации, когда соли из антисептика вступали в реакцию с краской другой марки и оставляли след, портя покрытие.

• Если антисептик не является грунтовкой, необходимо покрыть поверхность проникающим грунтом. Это продлит срок службы как антисептика, так и финишного покрытия.

• Нанести антисептик с помощью широкой плоской кисти или краскопульта. При использовании краскопульта его имеет смысл дополнительно разбавить, чтобы не было перерасхода.

• Через 4-6 часов нанести второй слой.

Полная сушка поверхности для нанесения финишного покрытия занимает 10-12 часов.

Защищайте ваш деревянный дом и своевременно обновляйте эту защиту, и он прослужит вам всю жизнь.

видео-инструкция по обработке своими руками, особенности отбеливающих, кроющих составов, антисептических пропиток, медного купороса, как сделать самостоятельно, цвета, цена, фото

Все фото из статьи

Любое деревянное строение или изделие нуждается в обязательной биологической защите, ведь древесина является живым, активным материалом. Современный рынок предлагает массу различных средств, но неопытному хозяину бывает достаточно сложно разобраться во всем этом изобилии. Специалисты нашего сайта решили восполнить это досадное недоразумение и рассказать о видах и также о том, как сделать антисептик для дерева своими руками.

Фото обработки бесцветным профилактическим составом.

Какие существуют антисептики

Цена состава это, безусловно, важно, но далеко не всегда высокая стоимость говорит об универсальности товара. Прежде всего, нужно разобраться для каких именно целей вы приобретаете антисептик.

Классификация составов по виду основы

• Водорастворимые составы имеют достаточно широкое распространение. Они чаще всего используются в целях профилактики. Свои защитные качества эти средства проявляют только на сухом массиве. Специалисты не рекомендуют использовать водный септик для дерева во влажных помещениях или для изделий, постоянно контактирующих с водой.

Воздействие влажности на массив.

• Соединения на масляной основе больше предназначены для использования во влажной среде. Им не страшен прямой контакт с водой. Масляная антисептическая пропитка для дерева может быть разной. Здесь все зависит от вида масла и сопутствующих ингредиентов. Так синтетические масла с добавлением растворителей имеют резкий запах и предназначены для наружных работ, в то же время растительные масла, могут использоваться даже для защиты деревянной посуды.
• Кроющий антисептик для дерева, основу которого составляют органические растворители, имеет достаточно широкий спектр применения. Они могут быть как внутренними, так и наружными. Тонкая пленка, покрывающая массив, обладая гидрофобными качествами, надежно защищает его от большинства вредителей.
• Комбинированные составы обладают комплексным воздействием на древесину. Они способны защитить массив не только от не желательной растительности и насекомых, но еще выступают как антипирены, то есть могут защитить от огня.

Септик для саун.

Совет: бывалые мастера не рекомендуют излишне усердствовать с комбинированными составами.
Имея большой перечень защитных функций, они, как правило, обладают довольно посредственной эффективностью.
Узкоспециализированные септики лучше справляются со своей задачей.

Предназначение септиков

По своему назначению данный товар делится на два основных подвида, это обще профилактическая направленность и составы, предназначенные для лечения уже пораженных участков массива.

Декоративная цветная пропитка.

Профилактические составы могут использоваться на различных этапах обработки массива, но чаще всего они наносятся задолго до того как деталь станет частью какой либо конструкции. Здесь широко применяется цветной антисептик для дерева, с помощью такой пропитки зачастую выполняется тонировка массива, имитирующая элитные сорта древесины.

Как видно из названия лечебные составы служат для борьбы с уже проявившимися проблемами. Заражение грибком, плесенью или насекомыми ликвидируется именно при помощи лечебных антисептиков. Отличительной особенностью здесь является комплексный подход к решению задачи. Инструкция включает в себя не только нанесение состава, но и механическую зачистку массива.

Цвета тонирующих септиков.

Важно: антисептики лечебной направленности часто используются как профилактическое средство.
При обустройстве влажных помещений они наносятся в качестве стартового покрытия, еще до обработки дерева грунтом или лакокрасочными изделиями.

Деление по месту эксплуатации

Как и любой другой покрывающий или пропитывающий раствор, септик для дерева может предназначаться для наружного и внутреннего использования. К внутренним веществам предъявляются повышенные требования экологической безопасности. По сути, они должны обладать выборочным действием, будучи губительными для вредных микроорганизмов и насекомых, эти септики безопасны для человека.

Тонирующая пропитка.

Внутренние растворы еще делятся по месту эксплуатации. Так в сухих помещениях зачастую применяются составы проникающего действия, они оставляют поры древесины открытыми, тем самым обеспечивая благоприятный микроклимат. Бани, санузлы и другие влажные помещения обрабатываются кроющими пропитками. Они образуют на поверхности массива тонкую пленку и не позволяют влаге проникнуть вглубь.

Раствор для внутренних работ.

В состав антисептика по дереву для наружных работ входят более агрессивные реагенты. Это и понятно, ведь ему приходится защищать массив не только от влаги или различной опасной живности. Он еще должен быть устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения, а также предохранять древесину от выцветания и старения.

С такими глобальными задачами без использования синтетических растворителей и прочих химически активных составляющих практически невозможно. В подавляющем большинстве все эти вещества обладают сильным, резким и устойчивым запахом, который может выветриваться до 2 месяцев. Специалисты категорически запрещают использовать их внутри жилого дома.

Наружные составы.

Важно: цвета антисептика для дерева могут быть разными, но в большинстве своем такие растворы обладают лишь тонирующим воздействием.
Это не краска и здесь не стоит задача радикально изменить цвет.
Исключение составляют только септики на битумной основе.

Несколько слов о самостоятельном изготовлении

Перед тем как сделать антисептик для дерева своими руками, нужно решить, где и какой массив вы планируете обрабатывать.

Самодельные составы могут быть технической направленности или экологически чистые растворы и пропитки для изделий в жилом доме.

• Растворы на основе битума широко используются для защиты деревянных конструкций находящихся в грунте, а также в качестве гидроизоляции наружной части деревянных фундаментов. Технология здесь достаточно проста. В разогретый битум постепенно добавляется солярка, до достижения текучей вязкой консистенции.

Защита дерева битумной мастикой.

• Но раствор с соляркой не устойчив и плохо застывает. Если вы желаете получить быстросохнущий септик, то вместо солярки нужно брать бензин. Здесь есть маленький нюанс, бензин легче воспламеняется, поэтому его нельзя соединять с горячим битумом. Вещество разводится только в холодном состоянии, это дольше, но безопасней.
• Медный купорос как антисептик для дерева используется довольно часто и широко, как правило, для обработки подпола и кровельных конструкций. Он обладает высокими защитными показателями и глубоко проникает в массив. Разводят его водой комнатной температуры, рабочая концентрация 5 – 10%. Единственным серьезным минусом является изменение цвета массива.

Медный купорос в сухом виде.

• Масляная отработка как антисептик для дерева является едва ли не самым популярным средством. Хотя она больше относится к техническим составам, ее с успехом можно использовать и в жилых помещениях. Но покрыть такой массив можно только лакокрасочными изделиями на масляной основе.

Этапы нанесение составов.

• Что касается экологичных народных септиков, то здесь лидируют рафинированное масло, как правило, льняное. И восковая мастика для дерева, где растворителем выступает все то же масло. Масло можно настаивать на измельченной мяте или иных ароматных растениях в течение 2 недель в темной комнате. А мастика готовится на пчелином воске. Воск и масло растапливаются на водяной бане в пропорции 1:2 – 1:5.

Важно: домашний отбеливающий антисептик для дерева, можно приготовить, соединив льняное масло с уайтспиритом или двадцати пяти процентным ацетоном.
В зависимости от желаемого эффекта доля растворителя может доходить до 50%.
Оба соединения сильно летучие и выветриваются в течение недели.

Как наносятся составы

Перед тем как наносить антисептик на дерево, не лишним будет уяснить для себя несколько простых рекомендаций . Прежде всего, бывалые мастера рекомендуют обрабатывать массив только в межсезонье. Это вполне объяснимо, ведь весной древесина наливается соками, а осенью материал готовиться к холодам. Это способствует максимальному проникновению септика в структуру.

Малярный краскопульт.

Не смотря на то, что масляные и прочие составы на синтетических растворителях сами по себе не бояться мороза, обрабатывать ими массив нужно при температуре не ниже +5 ºС. Что же касается водно-дисперсных растворов, то ими можно работать, только начиная с +10 ºС.

Густой септик для дерева, как правило, наносится обычными малярными инструментами, кисть или валик. Жидкие растворы удобней и целесообразней наносить, используя краскопульт.

Пропитка массива.

На видео в этой статье дана более расширенная информация.

Вывод

В завершении отметим, что даже экологически чистые растворы на стадии нанесения могут представлять серьезную опасность здоровью. Поэтому во время работы нужно обязательно соблюдать все меры предосторожности, а также использовать защитные средства.

Защита срубов.

Антисептики для древесины в OxiDom (ОксиДом)

Несмотря на внушительный выбор современных строительных материалов, натуральная древесина была и остается одним из самых любимых, популярных и доступных. Она достаточно прочна и используется, как в качестве основного, так и в качестве дополнительного материала при возведении домов, бань, гаражей, беседок и веранд. Отдельного внимания заслуживают декоративные элементы из натуральной древесины, придающие зданию или ландшафту особый шарм и оригинальность.

Вместе с тем, наружные стены деревянного дома, резные качели и мостики, скамеечки и колодцы, заборы и ограждения из дерева и другие деревянные конструкции, находящиеся в постоянном контакте с окружающим миром оказываются подвержены интенсивному воздействию перепадов температур, сырости и солнца, страдают от насекомых-вредителей. Не менее серьезна для жильцов деревянного дома и опасность возгорания стен и перекрытий, локализовать которое в сухую погоду достаточно сложно.

Продлить срок службы дома и конструкций из дерева помогут защитные составы, разрабатываемые специально для этой цели. В их числе:

• антисептики для внутренних и антисептики для наружных работ;
• пленкообразующие составы, выполняющие декоративную роль и служащие влагозащиты различные лаки, морилки, краски;
• средства огнебиозащиты;
• средства для повышения сортности и восстановления цвета древесины (отбеливатели).

Пленкообразующие составы

Пленкообразующие, наряду с проникающими составами надежно защитят древесину от влаги, что позволит избежать ее разбухания и растрескивания при высыхании, и, как следствие — изменение формы и внешнего вида деревянного изделия. Такими составами имеет смысл покрыть не только наружные стены из дерева, но и часто устанавливаемую на улице дачную мебель, террасные и балконные перила, изгороди и т.  п. Современные пленкообразующие составы для защиты древесины полностью безопасны для здоровья человека.

Средства огнебиозащиты

В состав комплексной защиты, эффективно предохраняющий древесину от возгорания и гниения, провоцируемого микроорганизмами, входят антипирены и антисептики. Пропитка антипирен, проникая в структуры дерева, придает ему способность сопротивляться пламени и не распространять горение. И антисептики и антипирены в составе средств огнебиозащиты улучшают качество древесины.

Антисептики для внутренних и наружных работ

В категорию обязательных средств защиты строительной и отделочной древесины входят антисептики или пропитки — составы, выполняющие для древесины роль «консерваторов». Эффективно справляясь с функцией защиты глубинных слоев и декорирования деревянной поверхности, антипирены существенно продлевают срок жизни конструкций из дерева, надолго сохраняя их внешнюю привлекательность.

Защита от насекомых

Недооценка негативной роли насекомых вредителей — жуков точильщиков, усачей, долгоносиков, обустраивающихся в теле дерева, может обернуться тотальной порчей не только стен дома, но и его перекрытий и деревянной мебели. Именно с этой целью создавался препарат «Антижук» и другие профессиональные составы, представленные в нашем каталоге.

Средства защиты древесины в магазине OXIDOM

Качество средств для защиты древесины — не менее, если не более важная составляющая, чем их цена. Именно поэтому в ассортименте нашего магазина вы найдете только продукцию известных и проверенных производителей, пользующихся у профессионалов строительного рынка заслуженным спросом.

В ОксиДом вы сможете заказать антисептики для наружных работ, антисептики для внутренних работ, антипирены, отбеливатели, герметики, средства для защиты деревянных торцов с доставкой в Житомир, Киев, Мукачево, Ровно, Севастополь и другие города Украины. При необходимости вы всегда можете задать технический вопрос нашим профессиональным консультантам.

Огнезащитные составы и септики | СпецСоюз

Огнезащитные составы предназначены для улучшения огнестойкости древесины, защиты ее от огня. Дерево и сегодня остается одним из самых популярных строительных материалов. Это делает актуальным заботу о хорошо известных недостатках древесины, таких, например, как склонность к возгоранию или гниению. Огнезащитный состав представляет собой специальную пропитку, после обработки которой дерево становится трудновоспламеняемым.

Зачем нужна огнезащита?

Слабая устойчивость древесины к огню и сегодня останавливает многих людей от использования материала в строительстве собственного дома. Однако страхи эти уже давно не имеют под собой основы. Огнезащитные составы позволили решить эту проблему и сегодня дерево, обработанное специальной пропиткой, почти не уступает в огнестойкости другим материалам. Огнезащитный состав предотвращает возгорание от так называемых низкокалорийных источников огня, например, непотушенной сигареты или заискрившей проводки. Также подобные пропитки увеличивают время возгорания, что зачастую дает возможность погасить огонь в самом его зародыше. Ну а если время было упущено, то огонь распространяется значительно медленнее по древесине, обработанной огнезащитным составом. Да и тушить такую древесину намного легче.

Виды огнезащитных составов

Все виды огнезащитных составов можно условно поделить на две большие группы: огнезащитные покрытия и огнезащитные пропитки. Их применяют в зависимости от условий. Там, где эстетическая составляющая может быть принесена в жертву, обычно используют покрытия, так как они меняют цвет дерева. Там же, где нужно оставить естественный цвет материала, применяется состав в виде пропитки.

Пропитки делят на органорастворимые и водорастворимые. Для работы с органорастворимыми пропитками нужны опасные растворители, что делает их менее популярными, чем водорастворимые.

Одной из важнейших характеристик для таких составов является группа огнезащитной эффективности. Они могут быть I и II группы огнезащитной эффективности. Эти параметры указаны на упаковке продукта. 

Важной характеристикой является период времени, в течение которого древесина сохраняет свои огнеупорные свойства. Конечно, чем больший срок обозначен на упаковке огнезащитного состава, тем лучше.

Антисептик «Невымываемый» ХМ-11 для защиты древесины от гниения

Защита деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях I — XIII классов службы по ГОСТ 20022.2-80. Объекты защиты: деревянные конструкции, подверженные воздействию атмосферных осадков, капельножидкостному увлажнению, а также древесина в условиях ее непосредственного контакта с грунтом и водой (сваи, деревянные детали опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, лаги утопленные в грунт, настилы мостов, рудничные стойки, деревянные кровли, деревянные контейнеры, обшивка срубов, фронтонов, деревянные элементы теплиц и т.п.)

Препарат «ХМ-11» водорастворимый, 2-х компонентный, невымываемый антисептик. Без запаха, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается. Защищенная антисептиком «ХМ-11» древесина приобретает стойкость к воздействию биологических агентов ее разрушения (бактерий, грибов, насекомых, моллюсков, ракообразных) в условиях активного воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом. Пропитка деревянных конструкций антисептиком «ХМ-11» увеличивает срок их службы от 25 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) препарата древесиной и условий ее эксплуатации.

Внешний вид древесины, пропитанной антисептиком «ХМ-11» может отличаться от представленного образца. 

Антисептик «ХМ-11», выпускаемый по ТУ 2499-006-23118566-2001*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик».

* Технические условия с действующими изменениями

Рабочий раствор антисептика «ХМ-11» готовят на месте потребления или централизованно, путем растворения сухого состава в теплой (40—50°С) воде из расчета на 1 кг состава 9 л воды. Для поддержания стабильности растворов препарата к ним добавляют уксусную кислоту квалификации «ледяная» по ГОСТ-61 из расчета на 1 л раствора 0,5 мл уксусной кислоты (или 5,5 мл 9% столового уксуса). В приготовленном растворе допускается наличие мелкодисперсного осадка и механических примесей. Полученный пропиточный раствор наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т. п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков одним из следующих способов по ГОСТ 20022.6-93: кистью, валиком за 2—3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 5—10 минут; пропитка под давлением в специальном оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление-вакуум (ВАД), и т. п. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Температура пропиточного раствора «ХМ-11» должна быть не ниже +10°С  и не выше +50°С. Пропитка мерзлой и обледенелой древесины не рекомендуется. На период фиксации антисептика в древесине (5—10 дней после пропитки) ее необходимо оберегать от воздействия атмосферных осадков и капельножидкостного увлажнения. Не допускать попадания антисептика на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке.

При пропитке древесины способом нанесения на поверхность кистью, валиком, распылением, погружением в раствор расход сухого состава 50 г/м2, расход пропиточного раствора 500 — 800 г/м2. При пропитке древесины под давлением способом ПВ, ВАД, и т.п. расход сухого состава составляет 5–15 кг/м3, расход пропиточного раствора 50–150 кг/м3. Параметры защищенности применительно к конкретному объекту защиты устанавливают по ГОСТ 20022.0 в зависимости от условий эксплуатации, пропитываемости древесины и ее сортамента.

Антисептик «ХМ-11» пожаро- и взрывобезопасен, токсичен. Растворы антисептика «ХМ-11» относятся к малоопасным веществам (класс опасности IV). К работе с антисептиком «ХМ-11» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение правилам обращенияс химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. Соблюдать правила личной гигиены, по окончании работ принять душ.

Антисептик «ХМ-11»  в сухом виде хранится в плотно закрытой маркированной таре. Срок его хранения не ограничен. Растворы антисептика «ХМ-11» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных резервуарах. Гарантийный срок хранения растворов антисептика «ХМ-11» – 12 месяцев с даты изготовления.

Как сделать септик своими руками

Создать комфортные условия проживания и максимально упростить свою жизнь, мечта каждого настоящего хозяина. И, пожалуй, никакие трудности и преграды не способны остановить человека в процессе достижения своей мечты. Но как быть, если эти трудности связаны с материальной стороной вопроса? Что делать трудолюбивому, но не слишком обеспеченному человеку, который мечтает о своем небольшом райском уголке? Конечно мастерить самому из того что находится под рукой! Как говорится «голь на выдумку хитра».

1. А чем выгребная яма хуже септика?
2. Размер имеет значение? Расчет объема
3. Виды и варианты септиков
4. Чертежи септиков
5. Как сделать септик своими руками раз и навсегда?
6. Из бетонных колец
7. Цельно бетонная или монолитная конструкция
8. Из пластика
9. Из кирпича
10. Из автомобильных покрышек
11. Из дерева
12. Этап отделки септика своими руками и дополнительные работы
13. Видео
14. Хитрости для продления срока службы септика
15. Фильтрующий колодец
16. Несколько советов и рекомендаций

Одним из важных и необходимых средств современной цивилизации является правильно построенный и эффективный способ отвода нечистот из вашего жилища (деревянного дома). Но, к сожалению, доступность центральной канализационной системы (см. канализация своими руками) ограничена лишь городской территорией. В сельской местности и удаленном пригороде приходится обходиться своими силами и возможностями для удаления отходов и сохранения при этом чистоты грунта.

Казалось бы, самым простым выходом из сложившейся ситуации будет сооружение выгребной ямы на своем участке, но не тут та было. Во-первых, санитарные нормы весьма ограничивают применения сливных ям и их расстояние от жилых и прочих объектов. Во вторых очистные способности грунта весьма не велики и существует риск загрязнения, как своего участка, так и грунтовых вод вокруг, что чревато штрафами от сан.станции.

Выходов из сложившейся ситуации немного и сводятся они к одному правильному решению – постройке септика.

Справка: септик – стационарное хранилище жидких отходов временного назначения, с системой дополнительного разделения и очитки нечистот.

Для русского человека слово септик немного режет ухо и настораживает, хотя по существу все просто как дважды два.

Содержание статьи:

А чем выгребная яма хуже септика?

Ну, во-первых, как говорилось выше, яма обладает некоторыми ограничениями по своему расположению (хотя септик также имеет санитарные нормы). Во-вторых — и это не маловажно, эффективность септика в несколько раз превосходит обычный слив. Септик не только равномерно отводит сливные отходы, он еще и более долговечен благодаря своей системе нескольких камер. В каждой из камер, после разделения на жидкие и более твердые, происходит процесс ферментации отходов и их постепенное впитывание в грунт на дачном участке. Такая система позволяет разделить накопления ила и твердых сегментов, по разным секциям септика, что в свою очередь упрощает его очистку и обслуживание.

По своей конструкции он отчасти напоминает капитальные выгребные ямы и возводится из тех же материалов и по схожей технологии. Отличием является более сложная система фильтрации, которая происходит в разных частях септика.

Размер имеет значение? Расчет объема.

Как и выгребная яма, к расчету рабочего объема септика стоит отнестись весьма серьезно. Так для небольшой дачи и летнего домика с суточными отходами 1м³ вполне сойдет однокамерный септик (хотя и в нем нет необходимости, правильно устроенная выгребная яма справится с таким объемом слива).

Заметка: рабочий объем септика при стоках до 5м³ должен быть в 3 раза больше возможных нагрузок, при отходах более 5м³ не менее чем в 2.5 раза превосходить суточную норму.

Для жилого частного дома с семьей в 4-5 человек, которые при этом активно пользуются водными ресурсами и не ограничивают себя, потребуется двух камерный септик способный обработать до 10м³ в день.

Ну а если вы являетесь счастливым обладателем многоэтажного загородного дома, в котором живет много людей и имеется, например бассейн, стоит задуматься об обустройстве септика с тремя рабочими камерами.

И главным вопросом, который встает перед вами это выбор, из какого материала будет построен септик.

Памятка: не забывайте септик это по большей части изолированное сооружение но, не смотря на это нельзя допускать его расположения на уровне грунтовых вод, дабы избежать их случайного загрязнения.

Виды и варианты септиков.

Как это не звучит парадоксально, но не стоит экономить на отходах. Прекрасно понимая, что основные средства были потрачены на постройку (см. сруб своими руками) и оформление вашего дома (см. внешняя и внутренняя отделка деревянного дома), не стоит пренебрегать финансами на устройство эффективного отвода нечистот.

Чертежи септиков

Как сделать септик своими руками раз и навсегда?

Приняв решения организовать отвод стоков с максимальной эффективностью и при этом не вспоминать о необходимости каждый год вызывать машину ассенизаторов, вам стоит обратить внимание на следующие варианты исполнения септика:

Септики делятся на два основных типа.

Герметичный – не допускает прямого попадания нечистот в почву, при этом требует регулярной откачки, что весьма накладно (исключением является герметичный септик с дополнительным фильтрующим колодцем).

Второй тип это так называемый септик без дна или септик без откачки. Он требует меньших затрат при постройке и в перспективе при правильном возведении, может и вовсе обойтись без необходимости выкачивать из него отходы. Главным недостатком является попадание вредных веществ в грунт и как следствие возможное загрязнения почвы и воды. Также он имеет ряд ограничений на расположения рядом с другими объектами.

Ввиду того, что наибольшее распространение получил септик с двумя рабочими камерами, все нижеописанные варианты септиков по конструкции и принципу действия будут практически одинаковы. Принцип действия двухкамерного септика прост, в первой (большей камере) происходит первичное накопление отходов. Тяжелые частицы и ил скапливаются на ее дне и постепенно абсорбируются в грунт.

Совет: для ускорения процесса впитывания и разложения нечистот в первую камеру септика стоит добавлять специальные препараты.

После достижения определенного уровня более легкие отходы по средствам соединительной трубы (либо специального гусака) попадают во второе отделение септика, где происходит их впитывание в грунт. Откачка нечистот машиной ассенизатором также происходит именно из этой камеры, ввиду отсутствия в ней ила и других вязких веществ способных забить гофру.

Для герметичных септиков процесс схож, за исключением этапа дренажа.

Септик из метало — бетонных колец.

Весьма простой вариант, но не самый дешевый. Он потребует от вас минимум участия и сводится к правильному расчету рабочего объема и установки необходимого количества бетонных конструкций. Сразу стоит заметить, что самостоятельное возведение такого септика практически невозможно, ввиду необходимости применения спецтехники для укладки секций септика. Явным преимуществом такой конструкции будет неоспоримая экономия времени и сил, в убыток своему кошельку. Более подробно читайте в статье — септик из бетонных колец.

Еще одной сложностью такого септика, сложность разделения его на камеры, зачастую приходится монтировать два независимых резервуара и после соединять их трубами.

септик из бетонных колец

Плюсы:

• Скорость возведения.
• Прочность и долговечность.
• В зависимости от типа исполнения хорошая герметичность.

Минусы:

• Высокая цена.
• Объем ограничен диаметром кольца.
• Сложности при организации камер и их соединений между собой.
• Необходимость в спецтехнике при постройке.

Цельно бетонная или монолитная конструкция.

бетонный септик фото отчет

При возведении такого типа септика в основу берется квадратный или прямоугольный тип котлована. После того как необходимая по емкости яма будет подготовлена, в ней устраивается опалубка. Для людей знакомых с возведением столбчатого и ленточного фундамента процесс возведения не создаст особого труда. По сути, он сводится к построению опалубки и несущей конструкции (армировании стен). Дно септика при этом изначально устраивается песочной подушкой, а после делается бетонная стяжка и «железнение» (если вы выбрали герметичный тип септика).

Справка: железнение завершающий процесс стяжки цементного раствора, при котором после залития бетонной смеси поверхность присыпается цементом. Суть данной махинации в том, что при застывании основы поверхность стяжки впитает в сухой цемент всю излишнюю влагу, что предотвратит трещины и расколы основной конструкции.

После окончательного застывания бетонной смеси в нужном месте сооружается перегородка для разделения септика на камеры.

фото отчет бетонный септик продолжение

Достоинства:

• Доступность и надежность исходного материала.
• Большая долговечность конструкции.
• Отличная гидроизоляция.

Недостатки:

• Высокая стоимость возведения.
• Сложность подготовительных работ (армирование, устройство опалубки).
• Низкая пропускная способность (требует дополнительной дренажной системы)

Пластиковый септик.

Современные достижения и новации в строительной сфере весьма продвинулись и рынок готов предложить своему потребителю весьма экономный и практичный вариант септика из пластиковых емкостей и контейнеров. Данный вид септика изначально разделен на несколько контейнеров. Он предотвращает прямое попадание нечистот в грунт и минимизирует загрязнение окружающей среды, что позволяет расположить его на любом расстоянии от колодца. Благодаря быстрому приобретению популярности, такой вид септика продается уже в виде готовой конструкции и не требует дополнительных работ по устройству (исключением является необходимость укрепить стенки сливной ямы).

Более дешевым вариантом, служит септик из так называемых еврокубов. Эти емкости изначально предназначены для транспортировки больших объемов жидкостей и поэтому весьма прочны и надежны. Они более дешевы и потребуют дополнительных подготовительных работ перед использованием.

Еще одни относительно новым вариантом пластикового септика без дна, является пластиковый каркас. Он выполнен в виде квадрата или прямоугольна и имеет перегородку между секциями будущего септика. При этом устройства дна и перекрытие верха остается за вами. Главным плюсом такой конструкции является возможность построения, так называемого септика без откачки.

септик из еврокубов

Достоинства:

• Вы приобретаете уже готовый септик с необходимым количеством камер.
• Минимум физических затрат.
• Отличная гидроизоляция емкости.
• Долговечность и практичность пластика.
• Ввиду герметичности конструкции возможность применения на любом расстоянии от источников питьевой воды и ну любой глубине не боясь загрязнить грунтовые воды.

Недостатки:

• Цена на пластиковую емкость.
• Необходимость усилить стены ямы для предотвращения деформации контейнера.
• Малый оббьем септика и соответственно необходимость более частой откачки. Как вариант можно использовать фильтрующий колодец (что требует дополнительных затрат).

Септик из кирпича

Весьма распространенный вариант при постройке септика своими руками из-за простоты и доступности материала. Является самым дешевым из капитальных видов септика и при этом требует меньшего времени для своего устройства. Построить такой септик по силам одному человеку буквально за 2-3 дня. По принципу и устройству он мало чем отличается от остальных септиков и может быть возведен в двух различных типах, что делает его весьма универсальным.

1. Герметичный способ устройства кирпичного септика более дорогой вариант. При котором дно котлована подвергается бетонной стяжке, а укладка кирпича происходит в обычном порядке (как при постройке стены, например). Стоит заметить, что рекомендованная толщина стен такого типа септика должна быть не меньше 25см, толщина перегородки между камерами 12см. Так же стоит позаботиться о дополнительной герметизации кирпичного септика путем его обработки битумной мастикой.
2. Кирпичный септик «без откачки» имеет более простую конструкцию. Дно ямы засыпается песком или гравием. Кладка кирпича происходит в шахматном порядке для увеличения пропускной способности, исключение составляет только перегородка, выполненная обычной кладкой. Такой септик может загрязнить окружающий грунт, но при этом требует не столь частой откачки нечистот (порой пропускная способность такова, что можно и вовсе обойтись без откачки).

В обоих случаях для постройки септика стоит применять только глиняный полнотелый кирпич или шлакоблок/полублок.

Заметка: применение б/у материалов допускается в целях экономии, но стоит позаботиться об их дополнительной обработке мастикой.

Плюсы:

• Невысокая цена.
• Хороши показатели гидроизоляции и производительности.
• Высокая скорость возведения.
• Надежность и долговечность.

Минусы:

• В зависимости от типа устройства септика, существует большая вероятность попадания нечистот в грунт.
• Меньшая устойчивость к агрессивной среде внутри септика, что требует применения качественного материала.

Септик из автомобильных покрышек.

Экономный и весьма простой способ организовать отвод отходов из вашего дома. Такой септик своими руками может сделать любой. Он лучше всего подойдет для дачи, где не планируется его постоянное использование. Есть несколько вариантов его устройства. Это может быть как несколько ям выложенных покрышками большого диаметра и напоминающих колодец. Перегородкой между камерами септика выступает грунт (делается две ямы на расстоянии минимум 1 метра друг от друга). Либо яма необходимого объема, в которую укладываются шины в шахматном порядке. Ввиду низкой гидроизоляции при возможности стоит делать глиняный замок вокруг такого септика.

Достоинства:

• Быстрый, дешевый и простой вариант септика.
• Весьма неплохая производительность.
• Из-за повышенной проникаемости, откачка нечистот происходит не так часто .

Недостатки:

• Возможность загрязнения нечистотами грунта и воды.
• Невысокая долговечность (порядка 15 лет).
• Необходимость рыть два котлована вместо одного

Септик из дерева

Еще один бюджетный вариант, более подходящий в качестве временного септика. В качестве основы как можно догадаться выступают доски. Главным преимуществом и пожалуй единственным, служит дешевизна такого рода септика и простота его монтажа.

В качестве перегородки, как и в предыдущем варианте, стоит использовать сам грунт. Ямы для септика роются недалеко друг от друга (но не ближе метра) и соединяются трубой. Стоит помнить, что дерево просто необходимо обработать защитными средствами иначе оно сгниет буквально за пару лет. Также по возможности стоит применить глиняный замок.

Достоинства:

• Цена и простота конструкции.

Недостатки:

• Крайне низкая надежность.
• Необходимость дополнительной обработки дерева.
• Недолговечность.

Этап отделки септика своими руками и дополнительные работы

Рассмотрев самые распространенные варианты исполнения септиков, перейдем к фазе его отделки. По сути все сводится к перекрытию септика и установки в нем трубы для вентиляции.

Варианты перекрытия могут быть весьма разнообразны, но главная функция, которая стоит перед ними это гарантировать защиту септика от попадания в него воды из вне (осадков, паводков и т.д.), а также обеспечить доступ к нему по средствам люка (для откачки, ремонта).

• Септик перекрывается досками и дополнительно изолируется влагозащитным материалом (например: рубероидом).
• С помощью бетонной стяжки.
• По средствам перекрытия септика железобетонными плитами либо специально предназначенными конструкциями (удобно ввиду предусмотренного в них люка).

Ну а для отвода вредных и опасных газов, а также не допустимости накопления внутреннего давления в герметичных септиках, не стоит забывать о вентиляционной трубе.

Видео

http://www.youtube.com/watch?v=okBc5Xsxm9M

Хитрости для продления срока службы септика

Есть несколько незамудренных хитростей, известных давно умельцам, которые помогут продлить срок эксплуатации септика.

С помощью заостренных трубок с отверстиями на конце. Средняя глубина установки около 2 метра, устанавливают на дно септика, отверстия трубок закрываем сеточной и засыпаем крупным щебнем — это создаст дополнительный дренаж для отвода отстоявшейся воды с септика в грунт. Несколько таких трубок увеличат всасывание на 40-60%

Так же не забывайте при строительстве септика своими руками сделать вентиляцию — выведите на поверхность пластиковую канализационную трубу, она благоприятно скажется на впитывание воды, а также способствует испарению воды.

Фильтрующий колодец.

В качестве дополнительной ступени очистки, а также для увеличения пропускной способности герметических септиков практикуют строительство фильтрующего колодца (иногда может называться третьей камерой). Он выполняет роль равномерного распределения попавших в него отходов, при том, что основная часть тяжелых частиц осталась в самом септике и вероятность загрязнения грунта соответственно ниже.

В качестве основы удобнее всего применять железобетонные кольца с отверстиями по всему периметру, но цена на них высока, установка требует подъемного крана, да и найти их на рынке весьма проблематично.

Альтернативным вариантом является кирпич. Он более дешев и доступен. Его кладка производится в шахматном порядке, а стены с внешней стороны желательно отделать глиняным замком.

Заметка: можно применить песок или щебень вместо глины, что тоже дает неплохой дренажный эффект и значительную степень очистки отходов.

Несколько советов и рекомендаций.

• Правильно подбирайте место для расположения септика, особенно это касается негерметичных септиков без дна. Помните, что он не должен находится на одном уровне с грунтовыми водами (согласно нормам на расстоянии не менее 1 метра).
• Несколько раз проведите расчеты по количеству возможных суточных отходов вашей семьи. Если вы не уверены, что в дальнейшем они не возрастут, лучше сделать септик на 15-20 % больше (запас кушать не просит, а в будущем это может избавить вас от проблем).
• Помните своевременная откачка нечистот очень важный фактов, не допускайте полного заполнения септика.
• Не стоит экономить на материале, из которого сделаны стены септика, ввиду повышенной агрессивности среды, некачественный материал может свести все ваши старание на нет.
• Лучше всего позаботится о канализации еще на стадии строительства дома, это поможет не только избежать дополнительных работ (прокладки и устройству сливных труб и т.д.), но и может существенно сэкономит ваши финансы за счет использования отходов от строительства дома при укладке септика.
• Не стоит пренебрегать доступными сейчас бактериальными препаратами и смесями, они позволят не только избежать возникновению неприятного запаха, но существенно ускорят процесс ферментации и разложения отходов.
• Для увеличения пропускной способности септика без дна, в ущерб окружающей среде, можно пробурить несколько скважин на дне ямы и вставить в них пластиковые трубы. Такая дренажная система позволит быстрее отводить сточные воды.

Уход за септическими системами — Old House Journal Magazine

Хотя с септической системой может показаться сложнее жить, чем с канализационной системой, достаточно лишь немного усилий, чтобы избежать серьезных затрат на ремонт или замену в будущем. Фото: Джош Рейнольдс

Знаете ли вы, что происходит, когда вы спускаете воду в унитазе? Жители города редко задумываются над ответом, потому что их отходы обычно проходят через центральную канализационную систему на очистные сооружения. Однако домовладельцы в пригородных и сельских районах часто имеют собственные системы сточных вод. Им действительно нужно быть внимательными, потому что сбой в их системе может повлиять на их собственность и даже загрязнить их питьевую воду. В отличие от канализации, локальные системы собирают, обрабатывают и удаляют сточные воды из вашего дома прямо на вашем участке. Поэтому надлежащий уход и обслуживание вашей системы полностью зависит от вас.

Как работает септическая система?

Большинство старых домов подключено к обычной септической системе, хотя в некоторых домах все еще может быть выгребная яма или даже уборная.Отстойные ямы — это большие кирпичные, каменные или бетонные своды, в которых могут оседать твердые частицы. Они были популярны до 1950-х годов, но сейчас в большинстве районов страны их существование не регулируется. Убежища — это просто надворные постройки над ямой в земле, которую можно перемещать при заполнении. Секретные права обычно незаконны, но вы можете найти их в отдаленных сельских районах.

Септики — это резервуары, позволяющие анаэробным бактериям разрушать органические отходы. Старые резервуары часто представляют собой однокамерные из стали или бетона.Более новые баки (показаны здесь) пластиковые. Порты на вершине разрешительной службы. (Иллюстрации: Джон Ван Пелт)

Типичная септическая система включает септик (или емкости), предназначенный для улавливания твердых частиц из бытовых отходов, и площадку для захоронения жидких отходов. Отходы попадают из туалета, раковины, душа или стиральной машины по водопроводу в септик. Бак представляет собой водонепроницаемую подземную емкость, где бактерии разрушают твердые отходы.

По мере того, как отходы проходят через резервуар, твердые частицы оседают на дно, а жидкости проходят через выпускные трубы.Анаэробные бактерии (бактерии, которые живут в отсутствие воздуха) со временем разлагают твердые отходы. Когда жидкость проходит через резервуар, более легкие частицы и жир поднимаются на поверхность, образуя плавающий слой накипи, который остается в резервуаре. После выхода из резервуара жидкость распыляется на землю через площадки для захоронения — перфорированные или открытые трубы, закопанные в неглубоких траншеях, заполненных гравием. На данный момент жидкость все еще содержит большое количество вредных бактерий и органических веществ.Почва абсорбирует эти примеси до того, как жидкость попадет в подземные водоемы.

Почему выходят из строя септические системы?

Твердые частицы всегда накапливаются в септике, потому что скорость разложения намного ниже, чем скорость, с которой система добавляет сточные воды. Фактически, некоторые твердые вещества никогда не разлагаются. Кроме того, жиры и жир, образующие слой накипи, накапливаются быстрее, чем скорость разложения. Перегородки удерживают этот слой накипи в резервуаре. Если перегородки повреждены, накипь может попасть в канализационные трубы, забивая их и вызывая сбои в работе.Сбои также могут произойти, если вы смываете в систему инертные, токсичные или не поддающиеся биологическому разложению вещества. Эти материалы не разлагаются и могут убить «полезные бактерии» или просто засорить резервуар. Кроме того, большие выбросы отходов и воды в систему — результат чрезмерного использования — могут либо вызвать переполнение, либо нарушить баланс системы.

В старых системах основными проблемами являются износ материалов, особенно перегородок резервуаров, и засорение боковых сторон (труб в зоне выщелачивания).Очень часто в старых домах используются переоборудованные выгребные ямы или сливные ямы, которые были закрыты, чтобы стать септиками. Сделанные из керамических труб или бетонных блоков, они могут легко потрескаться или испортиться с годами. Также ранее септики и распределительные коробки часто были стальными или бетонными, которые могли ржаветь и трескаться. Трубы обычно изготавливались из керамики или композитной битумной бумаги, которые при правильном использовании служат от 20 до 30 лет. В более новых системах используется сборный бетон и стеклопластиковые материалы.

Обслуживание вашей септической системы

На ровной поверхности площадка для захоронения (или слой выщелачивания) разложена как вилы.

Там, где дом стоит на возвышении, слой выщелачивания может спускаться зигзагообразно.

Многие домовладельцы, особенно те, которые живут в старых домах, не уверены, где их резервуар и поле закопаны относительно дома. Очень важно найти резервуар, потому что в конечном итоге он потребует обслуживания. Сначала найдите порт откачки и смотровое окно. Ищите надводный или подземный люк или стояк, который стоит прямо над поверхностью почвы. Вы также можете использовать узкий стальной стержень диаметром около 1/8 дюйма, чтобы аккуратно зондировать почву для резервуара и распределительной коробки.Если вы не можете найти резервуар, наймите профессионала, чтобы он нашел его для вас.

Как только вы найдете резервуар, попытайтесь найти место для утилизации, которое обычно вентилируется из распределительной коробки. Затем нарисуйте обе эти функции на карте, которую вы держите в удобном месте. Однако имейте в виду, что найти отводы может быть сложно — настолько, что в некоторых случаях даже подрядчикам по сепарации трудно найти все компоненты. Они могут использовать тест с окрашиванием, чтобы выявить место повреждения, но этот метод может не определить фактические места отводов. Самое главное, регулярно откачивать бак. Когда резервуар не очищается, твердые частицы накапливаются до тех пор, пока не выливаются на площадку для утилизации, где они блокируют поток жидкости. Частота зависит от размера резервуара и количества людей, которые он обслуживает. Резервуары следует проверять не реже одного раза в два года для определения уровня образования осадка (твердых частиц на дне резервуара) и накопления накипи. При обычном использовании и уходе септик обычно требует чистки каждые три-пять лет (больше, если вы используете установку для вывоза мусора, установленную на раковине).Однако во многих случаях септики могут эксплуатироваться до пяти лет при надлежащем обслуживании.

В зависимости от размера резервуара и вашего местоположения, планируйте тратить около 200 долларов на каждую откачку. Прежде чем заключить договор с сервисным техником, попросите его проверить перегородки бака на предмет возможных повреждений. Пока резервуар открыт, техник может также налить немного воды из шланга в распределительную коробку, чтобы получить представление о том, насколько хорошо работает поле выщелачивания. Одно предостережение: токсичные газы накапливаются в септических резервуарах, поэтому никогда не позволяйте никому заходить в резервуар.Вы также должны проявлять осторожность, просто всматриваясь в резервуар.

Не сажайте деревья или кусты возле вашего поля для захоронения. Корни могут вырасти на 30-40 футов от основания дерева и разорвать или сместить распределительную коробку, соединительные трубы и боковые стороны. Лучшим растительным покровом для полигона является трава. Кроме того, не управляйте транспортными средствами или тяжелым оборудованием по полю для утилизации. Следите за избытком воды изнутри дома. Это приведет к перегрузке резервуара, в результате чего твердые частицы поднимутся наверх и забьют отводы.На свалке избыток воды может привести к гидравлической перегрузке, которая снижает инфильтрацию почвы. Один из способов уменьшить количество воды, попадающей в систему, — это установить водосберегающие туалеты и насадки для душа. Постарайтесь распределить время мытья посуды и стирки в течение недели, а не на одно или два занятия. Исправьте протекающие туалеты и краны и не подключайте отстойники к септической системе.

Поля захоронения находятся прямо под землей в траншеях из гравия. Боковые элементы выходят из строя, когда они забиваются твердыми частицами или повреждаются корнями деревьев или транспортными средствами.

Будьте осторожны с тем, что вы выбрасываете в систему. Не наливайте в кухонную раковину растительные масла, жиры и жир. Также воздержитесь от использования мусоропровода, установленного на раковине. Не смывайте не биоразлагаемые предметы, такие как одноразовые подгузники, наполнитель для кошачьего туалета, сигареты с фильтром, гигиенические салфетки или пластиковые аппликаторы тампонов, бумажные полотенца, презервативы или аналогичные материалы. Никогда не смывайте токсичные вещества, такие как отработанное моторное масло, краски (на масляной или водной основе), лаки, фотографические растворы, пестициды, инсектициды, разбавители для красок или растворители.Эти химические вещества могут убить полезные бактерии в резервуаре и в почве, а также загрязнить грунтовые воды.

Избегайте также биологических добавок, таких как дрожжи или магазинные ферменты. Не было обнаружено, что ни один из этих продуктов имеет значительную ценность для повышения производительности или предотвращения сбоев. Не используйте очистители септических систем, содержащие токсичные вещества. Многие безрецептурные растворы для очистки септических систем содержат химические вещества, которые могут быть токсичными и, как правило, не поддаются биологическому разложению.Хотя эти продукты могут разблокировать забитую сливную трубу, они также могут загрязнить питьевую воду или запасы грунтовых вод.

Эксперты рекомендуют избегать использования чистящих средств, содержащих гидроксид натрия, гидроксид калия или перекись водорода. Также не используйте продукты, содержащие токсичные химические вещества в количестве более 1 процента по весу, такие как трихлорэтан, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, хлористый метилен, бензол, четыреххлористый углерод, толуол, нафталин, трихлорфенол, пентахлорфенол, акролеин, акрилонитрил или бензин.

Как определить, что ваша система выходит из строя

Несмотря на то, что не существует 100-процентно точных методов для обнаружения неисправной септической системы, подозревайте проблему, если вы видите следующие индикаторы:

Туалеты с резервным копированием в дом: Первый исключить засорение линии грунта или другие проблемы с внутренним водопроводом.

Сточные воды или сточные воды просачиваются в здание или подвал: Вода от этой проблемы будет иметь заметный запах.

Отложения сточных вод на поверхности почвы в зоне захоронения: Сточные воды могут сопровождаться запахом сточных вод и чрезмерно пышной растительностью.В здоровой системе трава не должна быть слишком зеленой над зараженным полем.

Нездоровая питьевая вода: Ваш колодец или колодец вашего соседа имеет неприятный запах, либо анализ указывает на загрязнение.

Помните, что сточные воды на земле представляют серьезную опасность для здоровья и должны быть устранены как можно скорее. Не позволяйте детям или домашним животным приближаться к вышедшему из строя свалке.

Что делать при сбое системы

Обратитесь в местный отдел здравоохранения, если вы подозреваете, что ваша система дает сбой.Также обращайтесь к услугам профессионального подрядчика по установке септических систем. Затем поработайте с обеими сторонами, чтобы разработать план действий.

В старых домах нередко можно обнаружить септическую систему, которая либо недостаточно спроектирована для текущего объема использования, требуемого жильцами, либо неправильно расположена, либо находится в месте, которое больше не поддерживает тип системы, установленной в настоящее время. В большинстве этих случаев вам необходимо заменить систему новой, отвечающей современным требованиям. Хотя новая установка может быть дорогостоящей — обычно от 4000 до 10 000 долларов, — функционирующая септическая система необходима для работы вашего дома, а также для здоровья и безопасности вашей семьи.

Правильно эксплуатируемая и обслуживаемая септическая система может прослужить вам до 30 лет, защищая окружающую среду от загрязнения воды. Как и в случае со многими другими частями старого дома, унция профилактики в септических системах стоит фунта лечения.

Барри Чалофски — профессиональный планировщик Центра исследований городской политики при Университете Рутгерса и автор книги The Home and Land Buyer’s Guide to the Environment.

Эволюция септической системы

В первые дни, когда человек хотел уединения и защиты от непогоды, когда он выполнял свои «домашние дела», он вырыл яму в земле, выложил ее камнем, кирпичом, деревом или другим доступным материалом и построил «надворную постройку». » над. Доставка отходов к месту последнего захоронения осуществлялась самотеком. Если яма в конце концов заполнялась, флигель переносился на новое место.

После того, как Томас Крэппер изобрел унитаз со смывом, человек теперь мог выполнять свои обязанности, не выходя из дома.

Цивилизованный человек теперь смог покончить с уборной, но, поскольку отходы и сточные воды нуждались в каком-либо месте…

Он соединил трубу с ямой, которая обслуживала флигель, и накрыл отверстие, чтобы сдержать запах и не дать соседским собакам и детям упасть.

Яма, обслуживающая туалет, теперь называлась выгребной ямой .

Вскоре стало очевидно, что выгребная яма All household wastewater entered and the liquid portion was absorbed into the ground. When the soil plugged, a new cesspool was added. Wiser installers placed an elbow, or better still, a tee in the outlet pipe from the first cesspool, creating a baffle to hold back the floating greases and scums.»> часто не справлялась с дополнительной нагрузкой сточных вод вместе с отходами.

В конце концов кто-то понял, что, установив водонепроницаемую емкость на линии между домом и выгребной ямой Wiser installers placed an elbow, or better still, a tee in the outlet pipe from the first cesspool, creating a baffle to hold back the floating greases and scums.»> , большая часть отходов может быть удалена из потока сточных вод и захвачена в резервуар, где они будут разлагаться.

Эта камера обработки стала известна как септик .

Обратите внимание, что септик «> имеет перегородку на каждом конце, чтобы помочь удерживать отходы в резервуаре.Первоначальная яма осталась частью системы, возвращающей «осветленные» сточные воды в землю.

Теперь он стал называться «сухой колодец» «> .

Иногда из-за интенсивной эксплуатации, плохих почвенных условий, возраста системы или сочетания этих факторов сухая камера все еще забивается. (Сточные воды по-прежнему содержат мыло, смазку и другие вещества, которые закупоривают поры всех почв, кроме самых пористых.)

Часто второй (или третий или четвертый) сухой бокс Modern drywells are often precast perforated rings surrounded by crushed stone to increase the absorption area. Drywells can also be used to return storm water to the ground or to relocate basement drainage water to another location above the water table.»> устанавливается после первого, чтобы увеличить площадь поглощения почвы.Обратите внимание, что установщик предупреждений поместит перегородку на выходе из исходного сухого колодца Modern drywells are often precast perforated rings surrounded by crushed stone to increase the absorption area. Drywells can also be used to return storm water to the ground or to relocate basement drainage water to another location above the water table.»> , чтобы предотвратить попадание плавающих твердых частиц в новый сухой колодец .

Затем, когда человек стал беспокоиться о защите окружающей среды, он понял, что многие септические системы были встроены слишком глубоко в землю. Существовал риск загрязнения питьевой воды, позволяя сточным водам попадать прямо в грунтовые воды до того, как они будут должным образом очищены фильтрацией через почву.В 1967 году в Нью-Гэмпшире были приняты правила, требующие, чтобы любая промывающая часть септической системы (та часть, которая отправляет воду обратно в землю) была на четыре фута выше сезонного паводка Many states require the bottom of a leaching system to be at least 4 feet above this point.»> .

Это привело к переходу от сухих скважин к промывочным полям с использованием больших «отпечатков пальцев», гораздо более мелких в земле.

Примерно в то же время большинство монтажников перешли от стальных септиков старого образца к якобы более прочным бетонным резервуарам (показано здесь).

Затем, когда лучшие земли стали осваиваться и человек был вынужден селиться на более бедных почвах с более высоким уровнем грунтовых вод, поля выщелачивания начали выталкиваться из-под земли для поддержания разделения с грунтовыми водами. Во многих случаях теперь необходимо установить насосы, чтобы перекачать сточных вод до этих систем насыпей .

Для экономии места и упрощения конструкции этих приподнятых систем было разработано множество новых подходов, включая использование пластиковых или бетонных камер Unlike leach fields, heavy-duty chambers can be driven over.»> , а также других инноваций.

Если у вас есть относительно новая система, в которой используется одно из этих современных нововведений, скорее всего, у вас есть план, показывающий тип системы и ее расположение.

Если у вас есть старый дом с неизвестным типом системы, вы можете оказаться где угодно на этой эволюционной карте.

Использование прилагаемого Руководства по поиску и устранению неисправностей должно помочь вам определить, какой у вас тип системы, а также что с ней не так, если у вас возникла проблема.

Удачи и начинайте устранение неполадок

Люк доступа к септическому резервуару — Baileylineroad

Размещено 19 ноября 2010 г.

Автор: SteveM

Обновлено 29 октября 2014 г.

Я должен признаться.Я не всегда содержал мой септик должным образом. В качестве катарсического общественного покаяния этого может быть недостаточно, чтобы получить место в Опре, но это недостаток, который разделяют многие канадские домовладельцы. Мы больные сепсисом, и я не думаю, что это в основном из-за стоимости откачки каждые два или три года. Настоящая проблема, скорее всего, будет заключаться в том, чтобы открыть этот взорванный резервуар до того, как услышите звуковой сигнал, предупреждающий о том, что септический грузовик отступает назад, чтобы делать свою грязную работу.А удобство — это то достоинство, которое может решить пара «сделай сам» , легко открывающиеся коробки доступа для септика .

Септики необходимо периодически откачивать, чтобы удалить неперевариваемые частицы, которые оседают на дне резервуара во время нормальной работы. По мере того, как сточные воды попадают в резервуар, микроорганизмы начинают разрушать его в бескислородной среде. Это превращает большинство комков в жидкость, которая затем вытекает в сеть перфорированных труб, которые распределяют отходы в почву слоя выщелачивания.Именно здесь происходит 90% очистки, а также это наиболее уязвимая часть любой септической системы. Когда небольшая часть неперевариваемых твердых частиц накапливается на дне резервуара, происходят две вещи. Во-первых, снижается эффективная емкость резервуара, сокращая время, в течение которого сточные воды перевариваются перед тем, как просачиваться в слой выщелачивания. Во-вторых, по мере повышения уровня ила он может в конечном итоге стать достаточно высоким, чтобы также начать просачиваться в слой выщелачивания. Уменьшение времени переваривания и образование осадка в перфорированных трубах для выщелачивания создают септическую катастрофу по тем же причинам.Оба они приводят к засорению системы и обратно в канализацию. Предотвращение этого кошмара — вот почему так важны регулярные откачки гриппа.

Учитывая подобные факты и перспективу восстановления септической системы стоимостью тысячи долларов, мало кто оспаривает необходимость обслуживания септики . Тем не менее, почти каждый из нас все равно откладывает на потом, потому что просто слишком сложно и разрушительно открыть резервуар до визита откачивателя. Большинство резервуаров устанавливаются на фут или два под землей, покрытые дерном, и это представляет проблему.Поиск портов доступа, а затем их поиск может занять много времени. А потом год-два ваш газон выглядит плохо. В моем случае работа по септическим раскопкам унесла полдня на копание в твердой глине, оставив меня с решимостью никогда не делать этого снова.

Возможно, вы не начнете раскапывать свой септик , будучи убежденными в той же истине, но, вероятно, так и закончите. И здесь особенно приветствуется пара коробок доступа. В них нет ничего особенного, хотя я узнал несколько хитростей, которые помогут вам построить их быстро и правильно.

Хотя иногда можно купить люки из сборного железобетона для верхней части септика , они тяжелые и доступны не везде. Вместо. Я использовал два деревянных ящика и крышки, сделанные из пропущенного под давлением пиломатериала толщиной 1 1/2 дюйма. Их легко сделать тем, кто знаком с инструментами, и они легко настраиваются на глубину почвы над септиком.

Поскольку стандартные пиломатериалы, обработанные под давлением, не подходят для установки под землей, перед окончательной установкой увеличьте сопротивление гниению ваших ящиков с помощью слоя консерванта для древесины.Я прикрепил каждую коробку к верхней части септика с помощью большого количества строительного клея, нанесенного по всему нижнему краю бруса. Это предотвращает просачивание почвы под ящик и помогает удерживать ящики неподвижно, пока вы засыпаете их. Установите крышки коробок на место, засыпьте их и снова засыпьте травой вокруг участка в последний раз в вашей жизни.

В следующий раз, когда ваша совесть начнет подталкивать вас откачать ваш септик, на самом деле вам будет достаточно просто взять трубку и подписать чек.Боксы доступа настолько просты в использовании, что зараженный сам может сделать всю работу самостоятельно.

(PDF) Деревянный фильтр для удаления нитратов в септических системах

Щелкните4на подчеркнутом заголовке, чтобыперейтидокументили вернутьсянаэкранРезультаты поиска to

скачайте версию в формате PDF.

Если вы не являетесь членом ASABE или ваш работодатель не организовал доступ к полному тексту,

Щелкните здесь для опции.

ДЕРЕВЯННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НИТРАТОВ В СЕПТИКАХ

СИСТЕМЫ

Издано Американским обществом сельскохозяйственных и биологических инженеров, St.Joseph, Michig anwww.asabe .org

Цитата: TransactionsoftheASAE. Vol.48 (1): 121128. (doi: 10.13031 / 201 3.17954)  @ 2005

Авторы: W.D.Robe rtson, G.I.Ford, P.S.Lombardo

Ключевые слова: NO3, On участок, «Сточные воды», «Обработка»

«Распознавание» того, что «септические» системы »могут генерировать скорость потока подземных вод с концентрацией нитратов, превышающей« король »питьевой воды.

потребовалось для усовершенствованных систем удаления нитрога.Длительный (от 3 до5лет) moni toringresul tsareпредставленыдлячетверкиfullsca le,

на объекте системы очистки сточных вод с использованиемa nove lporousmed iafilter (Nitrexfilter) forenha ncednitrog enremoval. Фильтр удаляет

азота с помощью денитрификации без предварительной обработки, нитрификации, септик  резервуар с использованием медленного жидкого  растворимого электронного углерода (древесного материала)

включен в фильтр. Результаты представлены для ahouse (шить ageflow ~ 1m3d1), atrailerpark (7m3d1), acommuna lresiden ce (18

m3d1), andanin n (73m3d1).«В каждом» случае «стерильный» бачок подвергался предварительной обработке с использованием песчано-песочного фильтра, а затем протекал через денитрификационный фильтр

, и «окончательно» диспергировалась «в» конвенциональном фильтре d. «инфлюэнт» (песочный фильтр) с концентрацией «NO3» N, от «avera ging» от 14,2 до 37,7

мгL1, “значимоаттенуа t t и98%.

Скорость реакции зависела от температуры, в диапазоне от 7 до> 10 мг NLL1dd1, и не было видно никаких признаков. оценивая возраст системы на

на любом из сайтов.Результатыподдержка предыдущихмассовыхбалансовсчетовдпилотныхшкальных полевыхиспытаний, подготовка предложений, которые такие фильтры имеют  потенциал

для «Лет» без «потребности» в ремонте средств массовой информации. Эти фильтры предлагают практический раствор для контроля нитратов в среднем l до

средний размер d «На объекте» в системах очистки сточных вод, где «простота» эксплуатации и низкое техническое обслуживание являются незаменимыми.

(ЗагрузитеPDF)  (ЭкспортвПримечания)



БиблиотекаГлавная

Поиск

Получение полнотекстового сообщения

Уведомление по электронной почте

Присоединиться к ASABE

Домашняя страница

EndNote® «Пользователи» могут найти файл стиля

для журналов «ASABE» здесь.

Публикации

Членов

Встречи и  Мероприятия

Стандарты

КарьераИсточники

СМИ

Контакты США

О нас

Новости и Публикации

Foundation

Награды и Ориентиры

Техническая Библиотека

ASABE Карта сайта Американское общество инженеров-биологов

2950Ni lesRoad, St.Jo seph, MI49085

Телефон:  (269) 4290300Факс:  (269) 4293852hq @ asabe. org

Copyrig ht2016Америка nОбществоAgricultura landBiol ogical Enginee rs

Войти | Изменить пароль

Американское общество сельскохозяйственных и биологических инженеров Об этом сайте Свяжитесь с нами

Включены публикации Что нового Советы по поиску

ВАШ ДОМ; Покупателям необходимо проверить септик

Хотя такая система может показаться надежной, сказал г-н Китон, некоторые вещи могут пойти не так. Например, сказал он, если твердые частицы в септике могут подняться до уровня выпускного отверстия, они могут засорить распределительную коробку, перфорированные дренажные трубы и само дренажное поле.

Слишком много использования, добавил он, может перегрузить правильно работающую систему. Если, например, слишком много сточных вод сливается в систему слишком быстро, дренажное поле может оказаться не в состоянии вместить этот объем. На самом деле, сказал он, слишком быстрое добавление слишком большого количества воды в систему может привести к перемешиванию твердых частиц в резервуаре и их попаданию в распределительную коробку и дренажные трубы, тем самым усугубив проблему.

«Помните поговорку:« Трава над септиком всегда зеленее? » » он сказал.» Что ж, если трава над вашим зараженным полем зеленее, это, вероятно, означает, что под ней собирается вода. И если эта вода выйдет на поверхность, местный санитарный инспектор может немедленно отключить вас ».

Крис Вуд, инспектор по канализации городка Дингман, штат Пенсильвания, сказал, что тем, кто покупает недвижимость с септической системой, следует сделать две вещи : получить как можно больше информации об обслуживании системы от текущего владельца, а затем нанять эксперта для проверки системы.

«Если вы собираетесь переехать в дом с септической системой, вы хотите убедиться, что система может справиться с тем, что вам нужно», — сказал г-н Вуд, объясняя, что в то время как конкретная система может при работе, скажем, с 400 галлонами в день, та же самая система может быть серьезно перенапряжена, если ее использовать вдвое больше.

И это может легко произойти, сказал он, если большая семья поселится в доме, который изначально предназначался только для сезонного использования, что часто случается в курортных зонах.

«Я также хотел бы знать, насколько хорошо обслуживается система», — сказал г-н Вуд, добавив, что в нормальных условиях септик следует откачивать каждые два года или около того.

Септическая насосная компания Portage | Подрядчик по замене септиков

Надежные услуги по откачке, ремонту и установке септиков в районе Portage.

Не многие люди хотят заниматься своим септиком, и не зря. Компания Dan Wood не только позаботится о вашем септике, но и позаботится о том, чтобы он был в надлежащем рабочем состоянии.Предлагаем полное обслуживание септиков, от откачки до ремонта. Наша компания существует уже более 110 лет, поэтому мы хорошо разбираемся во всех аспектах электроснабжения, отопления и охлаждения, водоотведения и водопровода.

Экономьте на услугах септика с нашими купонами.

Признаки неисправности септика

Надеюсь, вам никогда не придется сталкиваться с неисправным септическим резервуаром, но важно знать его признаки на случай, если это произойдет. Обычно перед катастрофическим отказом септика появляются другие незначительные признаки того, что он нуждается в обслуживании:

• Унитазы и раковины с медленным сливом
• Бульканье из канализации
• Запахи сточных вод внутри
• Бактерии в колодезной воде
• Мокрые пятна возле дренажного поля септика
• Слишком сочная трава возле водостока или над резервуаром, даже в сухую погоду

Это все относительно ранние признаки того, что септик может выйти из строя.Когда ваш септик действительно выходит из строя, сточные воды могут быть выброшены во двор или обратно в трубы вашего дома. Это заставляет обратить внимание, если вы заметили эти признаки.

Предотвращение выхода из строя септика

Самый простой способ предотвратить выход из строя септика — следовать некоторым простым правилам и советам по обслуживанию. Если вы никогда не перекачивали септик, вероятно, сейчас самое подходящее время для этого. Вот несколько советов, как сохранить ваш септик здоровым:

• Экономьте воду — ваш септик может обрабатывать столько воды за один раз. Это включает в себя принятие душа вместо ванны, стирку одежды с правильными настройками и использование туалетов с низким потоком воды
• Только биоразлагаемые материалы — не смывайте химикаты или другие материалы, которые не разлагаются микроорганизмами. Они могут забить бак и убить бактерии, разлагающие твердые отходы
• Умеренно используйте вывоз мусора
• Удалите деревья и кустарники вокруг резервуара и дренажной зоны

Прокачка септика — отличный способ обслуживания, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.Цистерны следует откачивать раз в 1-5 лет. Это широкий диапазон, потому что в игру вступает ряд факторов. Эти факторы могут включать количество людей в доме, частоту вывоза мусора и использование агрессивных химикатов в течение определенного периода времени. Посоветуйтесь с одним из наших профессионалов о том, как часто нужно прокачивать ваш резервуар.

Лучшая компания для работы

Компания Dan Wood имеет прочную репутацию в области Portage как профессиональную, компетентную, честную и ориентированную на обслуживание клиентов. Мы работаем более 110 лет частично потому, что у нас есть необходимые навыки, а частично потому, что наши клиенты продолжают возвращаться. Было бы приятно помочь вам поддерживать септик на долгие годы!

Не уверены в сотрудничестве с нами? Посетите нашу страницу с отзывами и позвольте нашим прошлым клиентам рассказать вам, почему вам следует это сделать!

Если у вас есть основания полагать, что ваш септический резервуар скоро выйдет из строя или его необходимо откачать, позвоните в компанию Dan Wood Company, чтобы запланировать обслуживание по телефону (269) 216-0002.

Сбои септических систем Америки можно исправить

Базовые септические системы — это не более чем резервуар для твердых отходов и перфорированный трубопровод, позволяющий жидкости просачиваться в почву. Свидетельства загрязнения окружающей среды и вспышек заболеваний привели к призывам модернизировать септические системы Америки. Фото любезно предоставлено Shutterstock / TU Studio

Бретт Уолтон, Круг синего

Задуманные как дешевое и низкотехнологичное средство удаления туалетных отходов в сельских общинах без канализации, септические системы стали основной причиной цветения токсичных водорослей, которые, подобно радужному плащу, покрывают озера, заливы и прибрежные берега. на Кейп-Коде, Лонг-Айленде и малых водоемах в других штатах.Септические системы, являющиеся основным источником заражения для вспышек заболеваний из жилищных колодцев с питьевой водой, также способствуют возникновению заболеваний по всей стране.

Загрязнение земли и воды усугубляется многочисленными факторами: неполными знаниями о количестве и местонахождении неисправных систем, старой септической инфраструктурой, в которой не используются новейшие технологии удаления азота, и неравномерным применением методов управления, снижающих загрязнение.

Кроме того, изменение условий окружающей среды в конечном итоге приведет к возникновению новых проблем.Во влажных регионах потепление на планете может снизить способность почвы очищать жидкие отходы от микробных и питательных веществ.

Короче говоря, септические системы, используемые одной пятой домашних хозяйств США, в основном в Новой Англии, Среднем Западе и Глубоком Юге, нуждаются в модернизации.

«Септик был успешным в течение длительного времени, но мы должны работать лучше», — сказала Circle of Blue Джоан Роуз, директор Центра усовершенствованной оценки микробного риска Университета штата Мичиган. «Мы добавляем больше людей.Системы стареют. Климат меняется. Нам предстоит пройти долгий путь в оценке неточечных источников загрязнения ».

Решения

существуют, но они требуют новых исследований, инвестиций и политики. В некоторых случаях специалисты по санитарии призывают к радикальному переходу от отдельных приусадебных участков к системам рециркуляции воды и повторного использования отходов, которые дешевле, чем расширение канализации, и соответствуют этике ресурсоэффективности 21 века.

В целом, чтобы септические системы защищали здоровье человека и экосистемы, государственные служащие должны улучшить три основных области: данные, надзор и дизайн:

• Данные — потому что власти часто не имеют точных карт расположения септических систем или не знают, куда направить государственные средства.
• Надзор — потому что неадекватное техническое обслуживание и уход является основной причиной сбоя системы.
• Дизайн — потому что необходимы новые технологии для удаления загрязнения азотом и снижения затрат.

Данные: то, о чем вы не знаете, может навредить

Не все из 21,5 миллиона домашних септических систем страны работают со сбоями. Многие из них содержатся в надлежащем состоянии и мало способствуют загрязнению местной воды. Проблема в том, что чиновники не знают, где провести грань между хорошим и плохим.Кроме того, небольшие количества загрязнения, незначительные при сбросе через несколько систем, превращаются в серьезную проблему по мере увеличения количества систем на территории.

Пробелы в данных начинаются сверху. Бюро переписи населения США оценивает количество зараженных систем на национальном уровне, но прекратило сбор данных на уровне округов после 1980 года, потому что, по словам пресс-секретаря Вирджинии Хайер, ни одно федеральное агентство не регулирует септические системы. Если им нужны подробные данные о заражении, штаты и округа должны собрать их сами.

Некоторые так и поступают. Грузия разрабатывает WelSTROM, базу данных ГИС по септическим системам и колодцам с питьевой водой, чтобы помочь округам предотвратить загрязнение воды. Данные были введены для 22 из 159 округов Грузии.

Департамент здравоохранения Вирджинии использует совокупность экономических, демографических и септических данных для выявления «островов сточных вод» или территорий с небольшими участками, без подключения к общественной канализации, плохо осушаемой почвой, старыми домами и низкими доходами домохозяйств. Такое сочетание факторов часто указывает на то, где сконцентрированы септические системы и где существует риск выхода из строя.

«Мы изучаем последствия экологической справедливости, когда люди не имеют доступа к септическим растворам», — сказала Circle of Blue Данна Ревис, координатор обучения в Управлении санитарно-гигиенических служб штата Вирджиния.

Ревис сказала, что проект, начатый весной 2015 года, находится в зачаточном состоянии, и она не уверена, к чему он приведет. Она надеется, что это поможет штату определить области, нуждающиеся в государственном финансировании.

Надзор: необходимы новые правила

Септические системы не регулируются федеральным законом о чистой воде. Округа и штаты несут ответственность за написание правил, регулирующих размещение, установку и содержание септических систем. По словам Крейга Мэйнса, ученого-инженера, изучающего септические системы с Национальным центром экологических услуг (NESC), такое разделение ответственности приводит к мешанине регулирующих программ неравномерной силы.

Возьмем, к примеру, азот. Согласно исследованию NESC 2012 года, выбросы азота из септических систем регулируются в 25 штатах. Только четыре имеют общегосударственные требования.Для остальных правила действуют только в экологически уязвимых районах. Азот, превращенный в нитрат в почве, питает цветение водорослей, разрушающих прибрежные экосистемы. При употреблении в достаточно высоких дозах нитраты способствуют развитию заболеваний крови у младенцев. Базовые септические системы удаляют только 10 процентов азота из сточных вод.

Агентство по охране окружающей среды США предлагает руководство для местных властей. В 2003 году Агентство по охране окружающей среды опубликовало набор добровольных руководств по надзору за зараженными системами, в которых определены пять основных моделей управления, которые могут принять местные агентства. Модели образуют спектр. С одной стороны, это полная зависимость от домовладельца в вопросах ремонта и обслуживания. Во-вторых, передача права собственности на отдельные септические системы местным властям, которые затем берут на себя ответственность за их содержание.

Государства, водные пути которых находятся в кризисной ситуации из-за загрязнения биогенными веществами, принимают меры по сокращению количества азота, поступающего из септических систем. Например, в Мэриленде в 2009 году был принят Закон о сокращении содержания азота в Чесапикском заливе, который требует, чтобы в новых зданиях были установлены наилучшие доступные технологии удаления азота, а при замене старых систем.Другие государства могут последовать их примеру.

«Септические системы могут работать хорошо, если мы обеспечим им надлежащий уход и лечение», — сказала Circle of Blue Тереза ​​Коннор, специалист по развитию проекта Института One Water Solutions при Университете штата Колорадо. «Если мы закопаем их в землю и проигнорируем их, то у нас возникнут проблемы с загрязнением».

Дизайн: создание лучшего резервуара

Базовая септическая система состоит из резервуара для твердых отходов и перфорированного трубопровода, позволяющего жидкости просачиваться в почву.Теоретически почвенные микробы расщепляют вредные бактерии и питательные вещества, прежде чем они просочатся в грунтовые воды, ручьи или озера.

Часто это не так. Переувлажненная почва во влажные периоды не позволяет провести адекватную обработку. Азот практически не удаляется. Со временем обрабатывающая способность почвы снижается по мере накопления органических веществ.

Канализация — одно из решений, хотя и дорогое. Округ Саффолк на Лонг-Айленде, например, тратит 383 миллиона долларов из федеральных источников на подключение к канализации всего 10 000 домов в наиболее деградированных водоразделах.Более 1 миллиона человек используют септические системы на Лонг-Айленде, одном из самых густых зараженных организмов в стране.

Но многие пригороды выступают против расширения канализационных сетей не только из-за высокой стоимости. Некоторые рассматривают их как троянского коня, который будет способствовать росту и развитию.

«Стоимость [канализационных сетей] высока, а окупаемость коммунальных услуг низка», — сказал Дэнни Джонсон, менеджер района планирования водоснабжения Metro North Georgia, который охватывает 15 округов и 5 миллионов человек в регионе Атланты.«Ожидалось, что мы откажемся от септических систем в подразделениях, но этого не произошло. Домовладельцы говорят: «Я не могу это заплатить», а это не делается ».

Другие наблюдатели видят аналогичную динамику в росте пригородов.

«Существует несоответствие между заботой о здоровье окружающей среды и строительной отраслью», — сказала Circle of Blue Лорел Стэндли, руководитель консалтинговой компании Clear Current, консультанта по проблемам загрязнения воды. «Откровенно говоря, это политический провал. У нас нет групп, которые разговаривают друг с другом, и трудно контролировать давление развития.Канализация стоит дорого, и застройщики не хотят платить за прокладку труб. Это усложняет застройщику продажу дома ». В конце концов, они выбирают сепсис, — сказал Стэндли.

Второе решение — установить лучшую септическую технологию. Доступны многочисленные варианты, от единиц, обслуживающих отдельное домохозяйство, до общественных систем. Они доступны, но не распространены. Например, во Флориде 3 миллиона септических систем, но только 17 000 из них оснащены передовыми технологиями удаления загрязнений.

Стоимость, опять же, является препятствием. Жители будут платить за эти системы больше, до пяти раз больше, чем стоимость базовой септической ямы. Кроме того, они более сложны и дороги в обслуживании. Государства могли бы помочь субсидиями. Мэриленд, например, взимает плату с пользователей канализационных сетей и септиков и выделяет часть на установку оборудования для удаления азота в септических системах. По состоянию на январь Фонд восстановления залива предоставил средства на модернизацию 6550 зданий.

Третий вариант — децентрализованные или кластерные системы. Это промежуточная ступень в масштабе между бытовыми приборами и центральным очистным сооружением.

Город Орлеан на Кейп-Коде экспериментирует с общественной системой, чтобы решить проблему азота. Город использует технологию, называемую «проницаемыми реактивными барьерами», которые представляют собой экраны, заполненные древесной щепой, которые вставляются в траншеи вниз по склону от септических систем. Представьте себе воздушный фильтр в земле, который впитывает азот.

Экраны могут растягиваться на сотни футов, улавливая азот из блоков домов, и они дешевле, чем традиционная централизованная очистка, по словам Майка Доменики, инженера Water Resources Associates, который участвует в пилотном исследовании.«По сравнению с традиционной канализационной системой они составляют лишь небольшую часть стоимости», — сказала Доменика Circle of Blue. Орлеан — один из пяти городов Кейп-Код, участвующих в финансируемом EPA исследовании технологии удаления азота. Цели пилотных исследований — оценить стоимость и эффективность барьеров из древесной щепы.

Кластерные системы для микрорайонов — это «легкая задача», по словам Валери Нельсон, директора Water Alliance, некоммерческой организации, работающей над альтернативными моделями сточных вод. Некоторые позволяют повторно использовать воду для газонов и цветников.Другие утилизируют отходы для производства биогаза или удобрений с меньшими затратами энергии.

«Более передовые люди пытаются понять, как реагировать на другие проблемы — питательные вещества, энергия, восстановление ресурсов», — пояснил Нельсон.

Этот тип мышления часто называют «одной водой» — объединение питьевой воды, сточных вод и ливневых стоков в систему замкнутого цикла. Эти идеи находят поддержку у национальных предприятий водоснабжения, которые все чаще реализуют проекты повторного использования воды и преобразования отходов в энергию.Следующими на очереди будут национальные септические системы.

.

No related posts.