Шаг балок перекрытия деревянных: Балки перекрытия – разновидности, классификация и методика расчета

Опубликовано в Разное
/
6 Янв 1970

Содержание

Расчет деревянных балок перекрытий: онлайн калькулятор

Деревянные брусья для перекрытий в частном строительстве используют часто. Легкость, доступность по цене и возможность самостоятельного монтажа компенсируют способность к возгоранию, поражению грибком и гниению. В любом случае при возведению второго и более этажей просто необходимо произвести расчет деревянных балок перекрытия. Онлайн-калькулятор, который мы представляем в этом обзоре, поможет справиться с этой задачей просто и быстро.

Деревянные брусья для перекрытия – только качественная древесина

Читайте в статье

Польза онлайн-калькулятора для расчета деревянных перекрытий

Самостоятельные расчеты утомительны и чреваты риском не учесть какой-либо важный параметр. Так, деревянные балки для перекрытий должны обладать определенным сечением, учитывающим возможную нагрузку на них от мебели и техники, находящихся в помещении людей. При таких расчетах крайне важно знать возможный прогиб балки и максимальное напряжение в опасном сечении.

Разное сечение бруса

Преимущества калькулятора в следующем:

  • Точность. Формулы расчета учитывают множество параметров. В специальных полях задаются: тип поперечного сечения (круглое или прямоугольное), длину балки между опорами и шаг, параметры используемой древесины, предполагаемую постоянную нагрузку.
  • Сроки. Ввести готовые параметры и получить результат выйдет значительно быстрее, чем рассчитывать вручную требуемые значения.
  • Удобство. Онлайн-калькулятор расчета деревянных балок составлен таким образом, что после введения всех постоянных величин, вам остается просто подбирать сечение балки до тех пор, пока не будет обеспечена необходимая прочность.

Расчет деревянного бруса для перекрытия: на что обратить внимание

До расчетов и покупки рекомендовано обратить внимание на типы перекрытий. Брус для надежной связки строительных конструкций, бывает следующих видов:

  • Балки.
    Массив квадратного или прямоугольного сечения, уложенный с шагом от 60 см до 1 м. Стандартная длина – 6 м, на заказ изготавливаются балки до 15 м.
  • Ребра. Балки, напоминающие широкую (20 см) и толстую доску (7 см). Шаг укладки на ребро не более 60 см. Стандартная длина – 5 м, под заказ – 12 м.
Ребра перекрытия для одноэтажных построек
  • Комбинация двух типов бруса. Наиболее надежные перекрытия, служащие опорой для пролетов, до 15 м.

Сначала определяется прогиб балки, максимальное напряжение в опасном сечении и коэффициент запаса прочности. Если значение коэффициента получается меньше 1, то это значит, что прочность не обеспечена. В этом случае необходимо изменить условия расчета (изменить сечение балки, увеличить или уменьшить шаг, выбрать другую породу древесины и т.д.)

Длина балок, м
Шаг укладки, м2,03,04,05,0
0,675*10075*200100*200150*225
175*150100*175150*200175*250

Когда нужное сечение найдено требуется рассчитать его кубатуру. Это произведение длины, ширины и высоты. Далее по проекту находим количество балок перекрытия и умножаем на полученный результат.

Брус

Итог

Важно! Для строительства многоэтажных домов не рекомендовано приобретать балки недостаточной длины. Сращивание, даже качественное, снижает надежность конструкций.

Сращивание двух балок перекрытия = снижение надежности

Для наглядности пользователю предоставлено видео расчета древесины для перекрытий.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам.

   
   Расчёт деревянных балок перекрытия. Допустимые сечения балок перекрытия. Расстояние между деревянными балками и ширина пролёта. Основные требования к деревянным балкам.

● Если в качестве перекрытия используются доски, то необходимо принять меры для того, чтобы они не подвергались скручиванию под нагрузкой. Для этого доски устанавливаются на расстоянии не более , чем в 60 см друг от друга. Также для препятствования скручивания выполняется обшивка с использованием жёсткого листового или плитного материала толщиной не менее 12 мм.

● Основная роль обшивки — обеспечение силового каркаса, то есть увеличение несущей способности деревянных перекрытий. Применяются плиты ДСП, ЦСП, ОСП или фанера достаточной толщины. Расположение короткой стороны плит должно быть перпендикулярным по отношению к установленным балкам перекрытий, а расположение соединений параллельных балкам — вразбежку.

● Для удобства монтажа обшивочного материала с нижней стороны к балкам предварительно набивается обрешётка, а с верхней — лаги.

● Обрешётка выполняется из деревянных досок сечением не менее 2×9 см, которые крепятся под углом 90º к балкам на расстоянии порядка 60 см друг от друга.

Если обрешётка уже готова, то в качестве подшивки можно использовать гипсокартонные листы толщиной не менее 12 мм. Все края в ГКЛ должны быть сверху опорных элементов в каркасе или обрешётке.

● Используемые при монтаже саморезы должны быть длиной на 4 см больше, чем толщина плитного материала. Шаг крепления саморезов составляет 20 см. На установленные лаги обшивку сверху можно не укладывать. Вместо лаг можно установить доски с уже готовыми вертикальными распорками сечением 4×10 см.

● Установка распорок производится в пролётах между балками, расстояние между распорками не должно быть более 210 см по отношению к опорам балок и ближним вертикальным связям. Монтаж осуществляется с использованием металлических кронштейнов или гвоздей. Если в роли балок применяется брус, то дополнительное укрепление не потребуется.

Расчёт деревянных балок перекрытия
Главным фактором надёжности всего перекрытия является правильный подбор балок и точность их размеров. Балки перекрытия делаются после точного расчёта их длины и сечения. Длина деревянных балок зависит от ширины производимого перекрытия, а их сечение высчитывается в зависимости от шага установки, длины пролёта будущей нагрузки.

● После того, как сделаны измерения пролёта, определяются длина балок, их размеры и количество. Важный показатель — глубина, на которую деревянные балки будут введены в стены и то, каким образом они будут зафиксированы. В деревянную стену балки должны входить не менее, чем на 70 мм.

• В кирпичные стены или стены из строительных блоков деревянные балки в виде бруса должны заходить на глубину не меньше, чем на 150 мм, а если в роли балок используются доски, то на 100 мм.

Длина деревянных балок при условии применения кронштейнов или уголков может быть равна пролёту. Металлические поддерживающие конструкции в этом случае принимают вес перекрытия на себя. Ширина пролёта, который может быть перекрыт деревянными балками, составляет от 2,5 до 4 метров. Наибольшая длина балки из бруса или доски — 6 метров. В случаях, когда имеется острая необходимость использования балок длиной больше шести метров, придётся возвести промежуточные опоры или использовать клеёный брус.


● На балку действует суммированная нагрузка из веса размещённых на перекрытии предметов и собственного веса, включая массу подшивочных досок и межбалочного утеплителя. Правильный и точный расчёт сложных перекрытий может выполнить проектная организация.

Расчёт достаточно простых деревянных перекрытий можно выполнить самостоятельно.

• Для чердачных перекрытий с подшивной доской, которые не испытывают значительных нагрузок, но утеплённых минеральной ватой, правильным будет утверждение, что в среднем на 1 м² действует нагрузка в 50 кг.

В этом случае нагрузка на перекрытие будет следующая: 1,3×70=90 кг/м². Здесь цифра 70 — это нормированная нагрузка для данного перекрытия согласно СНиП 2.01.07-85;
1,3 — коэффициент запаса прочности.
Общая нагрузка будет равна 90+50 = 130 кг/м².

• Если межбалочный утеплитель тяжелее минеральной ваты или применялась подшивка из более толстых досок, то нормативная нагрузка будет 150 кг/м²: 150×1,3+50=245кг/м² (общая нагрузка).

• Для перекрытий мансарды к количеству составляющих факторов нагрузки добавляется вес напольного покрытия и предметов интерьера. Таким образом расчётная нагрузка увеличивается до 350 кг/м².

• При условии, что балки являются частью межэтажного перекрытия, расчётная нагрузка составляет 400 кг/м².

• Допустимый изгиб деревянных балок для чердаков составляет 1/200, а для межэтажных перекрытий — 1/350.

Допустимые сечения балок перекрытий.


● После того, как определена длина балок и их расчётная нагрузка, можно приступать к расчёту шага балок перекрытия и сечения, причём эти значения взаимосвязаны.

● Наиболее оптимальным соотношением высоты балки перекрытия к ширине считается 1,4 : 1. Деревянные балки могут быть шириной от 40 до 200 мм. Высота и толщина балок подбирается таким образом, чтобы подходить толщине утеплителя (100-300 мм). При использовании в качестве балок брёвен в расчёт принимается их диаметр (110-300 мм).

Расстояние между деревянными балками и ширина пролёта

.


Шаг установки балок выбирается от 300 до 1200 мм. При этом во внимание принимаются материал подшивки и размеры листов утеплителя. Если перекрытие выполняется в каркасном строении, то шаг балок будет равен расстоянию между стойками каркаса.

Для расчётной нагрузки 400 кг/м², соответствующей межэтажным перекрытиям, соотношение между шагом, шириной пролета и сечением следующее:

Шаг, м Ширина пролёта, м Сечение, м (минимум)
0,6 2,0 75×100
0,6 3,0 75×200
0,6 6,0 150×225
1,0 3,0 100×150
1,0 6,0 175×250

● Таблица рекомендуемых минимальных сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м².
Шаг установки, м Пролёт, м
  2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0
0,6 75×100 75×150 75×200 100×200 100×200 125×200 150×225
1,0 75×150 100×150 100×175 125×200 150×200 150×225 175×250

• Если планируется использовать доску пола толщиной до 32 мм, то шаг балок лучше выбирать 0,6 м.

• Если планируется использовать шпунтованную доску, то минимальное сечение можно уменьшить на 10-15%.

● Для ненагруженных перекрытий можно использовать таблицу для меньших значений нагрузок деревянных балок:

Нагрузки, Сечение балок при длине пролёта, м
кг/пог. м 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
150 50×140 50×160 60×180 80×180 80×200 100×200 100×220
200 50×160 50×180 70×180 70×200 100×200 120×220 140×220
250 60×160 60×180 70×200 100×200 120×200 140×220 160×220
350 70×160 70×180 80×200 100×220 120×220 160×220 200×220

Максимальные пролёты деревянных балок перекрытий.


Основные требования к деревянным балкам перекрытия
Деревянные балки производятся из хвойных пород деревьев, обладающих необходимой прочностью. Во избежание прогиба лаг под воздействием нагрузки влажность материала не должна быть более 14%. При выборе древесины для изготовления балок не допускается наличие каких-либо поражений древесины насекомыми-вредителями, грызунами или очагов плесени. При соотношении сторон бруса-балки 7 : 5 она будет устойчива к изгибу.

● Высота лаг напрямую влияет на то, какую нагрузку без прогиба она сможет выдерживать. Для того, чтобы под нагрузкой перекрытие оставалось ровным, строительный подъём необходимо вытесать. Потолок нижнего яруса в центральной части будет иметь небольшой подъём, который выровняется с увеличением нагрузки на перекрытие.

● Перед началом строительства дерево необходимо пропитать антисептическими средствами.

● Расход пиломатериала можно сократить, если при частой укладке лаг брусья и брёвна заменять уложенными на ребро досками 50×150×180 мм. Шаг укладки в целях удобства укладки плит утеплителя должен быть 400-600 мм.

 

Перекрытие по деревянным балкам. Расчет балок. Двутавровые балки перекрытия

Содержание статьи:

Для обустройства перекрытий при строительства дома потребуются балки. В частном строительстве чаще всего используют деревянные варианты. Для выбора конкретных размеров требуется произвести расчет деревянных балок перекрытия.

Перекрытие по деревянным балкам. Фото

Какой длины нужны балки?


Необходимая длина деревянных балок перекрытия определяется несколькими моментами. Балки должны перекрывать пролет и иметь некоторый запас, чтобы можно было заделать их в стены. Если стены сделаны из кирпича или бетонных блоков, то углубление балок выполняется на 10 – 15 см. Нижняя граница для досок, верхняя для бруса. В стенах из дерева углубление делают на семь сантиметров.

В некоторых вариантах балки крепятся уголки, хомуты и другие приспособления. В таком случае длина деревянных балок перекрытия равна расстоянию от одной стены до другой. Иногда балки выводят на 30-50 см наружу и они участвуют в создании ската крыши.

Оптимальны балки из дерева для перекрытия расстояний от двух с половиной метров до четырех. Максимальная длина, которую может перекрыть такой элемент из дерева – 6 м. Далее прочность оказывается недостаточной. Для более длинных пролетов используют варианты из клееного бруса или ставят дополнительные опоры, например, колонны.

Как определить нагрузку?


На деревянные балки перекрытия постоянно воздействует нагрузка, складывающаяся из нескольких составляющих. Первым слагаемым является собственный вес всех деталей, составляющих перекрытие. Второе слагаемое – эксплуатационная нагрузка. Она бывает временной или постоянной. Точный расчет достаточно сложный, но вполне возможно применять упрощенный вариант формулы.

Если рассчитывается нагрузка для перекрытия чердака, в котором не будут что-либо хранить, то постоянная нагрузка принимается за 50 кг/м2.

Эксплуатационная нагрузка в таком варианте будет: 70*1,3=90 кг/м2. 70 – нормативное значение для данного чердака, 1,3 – коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка – сумма из двух названных, т.е. 50+90=130 кг/м2. Округляем и получаем 150 кг/м2.

Данные расчеты предполагают, что будет использоваться легкий утеплитель. Если же будут применяться материалы с большим весом или чердак будет активно использоваться для разных целей, то нормативная нагрузка, действующая на перекрытие повышается до 150 кг/м2. В этом случае 150*1,3+50=245 кг/м2. Данное значение можно округлить до 250 кг/м2.

При создании мансарды учитывается вес напольного покрытия и основы пола, мебели, людей. В результате нагрузка получается от 350 до 400 кг/м2.

Балки перекрытия: сечение и шаг


Когда значение длины балок известно и проведены расчеты общей нагрузки, то можно определить требуемое сечение этой детали и шаг монтажа, который должен использоваться.

При расчете деревянных балок перекрытия учитывается, что оптимальным вариантом сечения является прямоугольное. Высота и ширина должны иметь соотношение 1,4:1.

Ширина балок варьируется от 4 см до 20, а высота от 10см до 30. Высоту стараются выбрать такую, чтобы было удобно укладывать утеплитель.

На сечение балок деревянного перекрытия влияет и такой показатель, как шаг, с которым они укладываются. Обычно шаг балок деревянного перекрытия находится в диапазоне от 60 см до 1м. но может изменяться в меньшую сторону до 30 см и в большую до 1,2 м. Иногда шаг подбирают по ширине плиты теплоизоляционного материала. В каркасных постройках его привязывают к шагу каркасных стоек для обеспечения максимальной жесткости.

Для проверки и расчетов подходят онлайн-калькуляторы, которые широко представлены в интернете.

 

Экономичный вариант перекрытия


Экономичным называется перекрытие, состоящее из деревянных щитов. Эти детали бывают с обшивкой с одной или с двух сторон. Они соединены с каркасом, что помогает им хорошо выдерживать все нагрузки вертикального характера. Щиты являются несущими только тогда, когда они надежно соединяются с каркасными досками. Доски повернуты ребрами к щитам и соединяются именно этими поверхностями. Поскольку ребра из досок и обшивка прочно соединены в единую конструкцию, они имеют несущую способность не меньше, чем деревянные балки перекрытия.

Отличным материалом для обшивки являются строительная фанера и плиты ДСП. Применяются и обычные доски, но они не создают перекрытие, обладающее высокими несущими характеристиками. При их применении получается значительное количество швов, имеющих одно направление.

Не могут быть дополнительными несущими элементами и гипсокартонные плиты, а также столярные и цементостружечные плиты. Рациональность их использования невелика еще и потому, что они стоят дороже, чем ДСП и фанера.

Звукоизоляция перекрытий


Обычно производится утепление перекрытий по деревянным балкам, но межэтажные перекрытия не требуют высокого уровня теплоизоляции. Уровень звукоизоляции является более важным показателем в данном случае. Высокая прочность перекрытий не всегда сочетается с необходимыми показателями шумозащиты. Нередко балки перекрытия в деревянном доме приходится дополнительно изолировать, чтобы избавиться от проникающих звуков. Особенно сложно приходится проектировщикам сборных домов. Им необходимо совместить два направления. Необходимо создать конструкцию, которая будет отличаться высокой прочностью и выдерживать значительные нагрузки. При этом в ней должны быть «мягкие» элементы, поглощающие звуковые волны. Именно они создают наилучшую звукоизоляцию.

Балки, заполненные шлаком или керамзитом, не соответствуют современным нормам. Они не подходят ни по уровню гидроизоляции, ни по технологическим особенностям создания.

Современные нормы содержат требования по сокращению количества ударных шумов, которые могут пропускаться перекрытием. При этом шумозащита должна повышаться даже в ущерб несущей способности конструкции. В результате были созданы новые варианты, объединяющие показатели.

Стали использоваться пружинные скобы. Они разъединяют нижнюю обшивку и балки, благодаря чему ударные шумы передаются меньше и быстрее гасятся.

Улучшить звукоизоляцию помогают и специальные утяжелители внутри конструкции. Для этой цели используют песок и прочие материалы, уменьшающие звукопередачу.

Поскольку песок материал сыпучий, то с этим связан его основной недостаток. При свободной отсыпке в пространство перекрытия он может просыпаться вниз через щели между плитами. Чтобы этого избежать, пространство застилают пленкой или используют специальные маты, состоящие из двух слоев пленки и песка между ними.

Вместо песка могут быть использованы плиты на цементной основе. Основной их недостаток – высокий вес. В результате необходимо увеличивать прочность балок, что делает конструкции менее экономичными.

Невозможно обеспечить высокую звукоизоляцию для открытого снизу перекрытия. Если балки снизу не обшиваются, а внутрь не закладываются изолирующие материалы, то уровень проникновения шумов будет достаточно высокий.

Защита балок от влаги и прочих внешних воздействий


Специальная защита от влаги и климатических воздействий балкам перекрытия в деревянном доме не требуется. Все конструкции мансарды, чердачное перекрытие по деревянным балкам, деревянные элементы наружной стены надежно защищены в том случае, если кровля выполнена правильно и не протекает.

Защищать древесину перекрытий специальными средствами требуется только в том случае, если перекрытие располагается над влажной зоной. Это может быть ванная комната, баня, прачечная и любое другое помещение с высокой влажностью. Вентиляция для перекрытий не требуется.

Для защиты любых конструкций достаточно стандартной обработки. Открытые балки или другие виды невентилируемых перекрытий можно обработать лакокрасочными материалами. Специальные химические средства для обработки не нужны.

Защита деревянных перекрытий от огня


Строительные материалы должны отвечать нормам пожарной защиты. Все материалы разделяют на две группы: горючие и негорючие. Конструкции бывают полуогнестойкие и огнестойкие. Первые только задерживают распространение огня, снижают скорость возгорания. Вторые же не горят, поэтому не дают огню распространяться.

В жилом строительстве эти нормы должны соблюдаться максимально полно. Чтобы обеспечивать максимальную безопасность. В частности перекрытия, которые расположены в семи метрах над землей должны противостоять огню не менее, чем полчаса.

Поскольку для перекрытий часто используется дерево, то рекомендуется использовать цельную древесину. Если же применяются другие древесные материалы, то они должны обладать определенным уровнем плотности. Нередко дерево обрабатывают специальными веществами, придающими огнестойкость горючему материалу.

Когда проектируется конструкции с открытыми балками, то следует учитывать воздействие огня с нескольких сторон.

Для выявления устойчивости конструкции к огню используют специальные значения. Например, для хвойной древесины скорость выгорания принята за 0,8мм в секунду.

Рассчитывая конструкции с открытыми балками, учитывают необходимый уровень огнестойкости. Когда высота задается параметрами утеплителя, повышают ширину балок для увеличения времени задержки огня.

Вопросы к пожарной безопасности, также как и к шумозащите, еще имеются. Их продолжат решать в ближайшее время все заинтересованные стороны.

Несущая способность балок: способы повышения


Чтобы повысить несущие характеристики балок, используется несколько способов. Во-первых, крепятся накладки из досок, увеличивающие сечение.

Во-вторых, на балке можно закрепить П-образный профиль из металла. Это также увеличивает ее жесткость и прочность.

В-третьих, сокращается шаг между балками, т.е. они укладываются гораздо чаще, чем требуется. Это дает определенный запас прочности и дает свободу действий без беспокойства о надежности конструкции.

Периодически состояние перекрытий надо проверять. Поврежденные балки заменяют или ремонтируют с помощью накладок. Разрушают их вредители. Влага совместно с гниением.

Двутавровые балки перекрытия


Современные двутавровые балки перекрытия деревянные изготавливаются из нескольких материалов. Для их производства используют брус, плиты OSB и хвойные породы дерева. Эти балки обладают множеством положительных характеристик. Они экологичны, поскольку производятся исключительно из материалов, не выделяющих вредных веществ. Служат двутавровые балки долго, а благодаря особой форме и надежно. Они отличаются уникальным сочетанием небольшого веса и высокой прочности. Эти балки не изменяют свои геометрические параметры и не деформируются. Их легко применять, поскольку все поверхности тщательно выверены, а все элементы имеют одинаковые параметры.

Двутавровые балки перекрытия деревянные. Фото

Цены на двутавровые балки зависят по большей части от двух характеристик. Первая – площадь сечения, а конкретно, высота балки. Вторая – материалы, из которых изготовлены полки.

Использование двутавровых изделий позволяет ускорить строительные работы, т.к. балки удобны в применении. Они обезопасят дом от возникновения перекосов перекрытий и появления на них трещин, т.к. не усаживаются.

Используя двутавровые балки, можно существенно облегчить конструкцию перекрытия. Такая балка состоит из частей, которые имеют совсем небольшую толщину и массу. Однако благодаря особой конструкции они обеспечивают необходимый для конкретного перекрытия уровень прочности.

Такие балки могут изготавливаться на заказ, нужного размера. Это избавит от необходимости подгонки, на которую тратится дополнительное время.

Для работы с двутавровыми балками не требуется специальный инструмент. Вполне достаточно обычного плотницкого. В балках легко сделать отверстия, ели требуется проложить элементы коммуникаций.

Используют двутавровые балки не только для перекрытий. Они применяются и для создания стропильной системы.

Крепление к стене деревянных балок перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

Крепление к стене деревянных балок перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Крепление балок перекрытия к армопоясу. Деревянное перекрытие дома из газобетона

Деревянное перекрытие является наиболее экономичным видом из всех типов перекрытий и отличается простотой монтажа. Деревянное перекрытие дома из газобетона  устраивается по деревянным балкам и бывают межэтажные,,.

Межэтажное перекрытие

Составляющие межэтажного перекрытия : деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки.

Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет  60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг.

Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь.

Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие.

Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами.  Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги.

На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию.

Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция.

Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый).

Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой.

Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку. Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения.

Следующий шаг — это укладка наката и утеплителя. К боковым поверхностям балок закрепляют бруски (50х50 мм.) и на них укладывают щиты из досок 50х150 мм. Снизу выполняют подшивку перекрытия (гипсокартоном, ДСП, доской и т. п.). На накат укладывают утеплитель, который будет выполнять и роль звукоизоляции. В качестве утеплителя рекомендуется использовать маты из минеральной ваты, толщиной от 100 мм. После этого на балки укладывают лаги с шагом 500-700 мм, а сверху доску пола. Между настилом и полом оставляют вентиляционный зазор, для циркуляции воздуха.

Цокольное перекрытия

Цокольное перекрытие над обогреваемым подвалом конструкционно не отличается от междуэтажного.

Если перекрытие устраивается над необогреваемым подвалом, для предотвращения потерь тепла и обеспечения комфортной температуры поверхности пола, необходимо укладывать более толстый слой теплоизоляции от 200 мм.  Для предотвращения накапливания конденсата и увлажнения теплоизоляции, над ее поверхностью следует укладывать пароизоляцию. Такое расположение пароизоляции обусловлено тем, что диффузия водяных паров направлена из обогреваемого помещения первого этажа в холодный подвал.

Чердачное и мансардное перекрытия

Чердачное перекрытие имеет такую же конструкцию, как и междуэтажное, отличие заключается в отсутствии пола и, для уменьшения теплопроводности, большей толщиной теплоизоляции. Мансардное перекрытие отличается от чердачного наличием пола.

Способы крепления деревянных балок. Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

  • Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди , с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
  • Скрытые гвозди (без головки) . Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
  • Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

Деревянные перекрытия. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Крепление лаги к стене. Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

  • На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
  • Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
  • Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
  • Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
  • Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

Расстояние от балки до стены. Расчет балок, выполненных из дерева

Планируя монтировать деревянное перекрытие, нужно рассчитать необходимое число балок и их габариты.

Для этого надо:

  • знать расстояние между стенами, на которые они будут монтироваться;
  • вычислить предполагаемую нагрузку на балки после того, как они будут установлены;
  • зная указанные величины, рассчитать величину сечения и шаг их установки.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Определение величины балок

Величина балки складывается из суммарных величин. Эти величины включают:

  • расстояние между стенами;
  • длину балки, которая будет встроена в глубину стены.

Величина пролета определяется при помощи измерительных принадлежностей, например, рулетки. В зависимости от материала, из которого изготовлена стена (дерево, бетон, кирпич и т.д.), будет зависеть глубина укладки балок.

Деревянные балки являются конструкционными элементами с несущими функциями

Если здание кирпичное, то запас под деревянные балки должен быть более 10 см. Если здание построено из дерева, то под балочный пролет для второго этажа делают специфические пазы, которые имеют глубину 6-10 см. В случае, когда деревянным конструкциям предназначено стать основой для стропильной системы, они должны быть длиннее, чем пролет здания, на 5-7 см.

Важно!

Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.

Установка балок перекрытия – важный и ответственный этап стройки

Расчет нагрузки на деревянную балку

Нагрузка, как и величина балок, состоит из суммы нескольких элементов. Это суммарная масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в комнате верхнего этажа. К элементам, которые входят в перекрытие между этажами, можно отнести деревянные балки , лаги, утеплитель, напольное и потолочное покрытие, паро- и гидроизоляцию. К элементам интерьера относится мебель, бытовая техника. Сюда же включается возможное количество жильцов, которые будут постоянно пользоваться этажом. Зачастую, расчет нагрузок проводится специальными учреждениями.

Для самостоятельного расчета несущей способности применяется схема:

  1. Перекрытие чердачного помещения с подшивкой. Если в качестве утеплителя применяется минвата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Стандарты СНиП обозначают нормативную нагрузку для перекрытия в пределах 70 килограмм на квадратный метр и запас прочности для него с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг х 1,3+50 кг = 130 килограмм на метр квадратный.
  2. Утеплителем служит не минвата, а материал с большим весом. Или при подшивке применялись толстые доски. В этом случае нормативная нагрузка увеличивается до 150 килограмм на квадратный метр. Соответственно, изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
  3. Для мансарды нормативная нагрузка будет составлять 350 кг на квадратный метр.
  4. Для балок, которые выполняют функцию перекрытия между первым этажом и вторым норматив составляет 400 кг на метр квадратный.

Конструкция деревянного перекрытия

Расчет величины сечения и шага монтажа балок

Определившись с величиной нагрузки, которая ляжет на балку и, посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа и величину сечения (или же диаметр). Эти величины связаны относительно друг друга и обозначаются по установленным стандартам:

  1. Сечение балок находится в соотношении ширины и высоты, как 1 к 1,4. В зависимости от нагрузки, балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. Если для перекрытия применяется бревно, то диаметр сечения должен быть в пределах от 10 до 30 см. Кроме этого, существуют специальные таблицы, которые дают точные размеры сечения в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
  2. При расчете сечения необходимо учесть, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и чердаком не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажом не превышать 1/350.
  3. Монтаж балок проводиться с шагом, который лежит в пределах от 30 до 120 см. В основном применяют шаг укладки перекрытия через каждые 60, 80, 100 см. Зачастую, шаг выбирают по величине утеплительного материала. Если здание каркасное, то шаг проводят с учетом расположения каркасов.

Видео монтаж деревянных балок перекрытий

Как установить деревянные полы MN

80% рекомендуемых практик укладки из твердых пород дерева предназначены для предотвращения проблем в будущем.

Если вы спросите достаточное количество людей, в конечном итоге кто-то скажет вам, что вам не нужно, например, использовать замедлитель парообразования под паркетным полом. Но всегда считайте свой источник.

Все шаги, описанные здесь, соответствуют инструкциям по установке Национальной ассоциации деревянных полов. Уходите от них на свой страх и риск.

Следующие инструкции предполагают укладку твердого пола 3/4 дюйма (не инженерного пола или ламината) на деревянную основу над сухим подвалом или готовым уровнем.

Если ваш пол находится выше подполья, между землей и нижней стороной балок должно быть не менее 18 дюймов, и земля подползника должна быть полностью покрыта 6-миллиметровой черной полиэтиленовой пленкой, устойчивой к проколам.

Ждать доставки

Это может показаться очевидным, но даже не доставляйте паркет на свой участок, пока ваше пространство не будет закончено, закрыто и все системы HVAC не будут в рабочем состоянии (и определенно не устанавливайте, пока они моют подвал или заливают гипсокартон. соседние комнаты, потому что ваш пол будет поглощать всю эту воду).

Не укладывайте древесину до тех пор, пока температура и влажность в помещении не достигнут уровней, которые будут поддерживаться в течение

.
Акклиматизируйте древесину и используйте измеритель влажности для подтверждения

Поместите связки паркетных полов в место для установки, чтобы они могли акклиматизироваться задолго до вашей даты установки. Раскройте хотя бы половину пучков, чтобы открыть большую площадь поверхности дерева для воздуха.

Акклиматизация не измеряется в ВРЕМЕНИ, поэтому не спрашивайте, сколько дней до того, как вы начнете прибивать доски.Вы должны подождать, пока процент влажности новой древесины, измеренный с помощью влагомера, не окажется в пределах двух процентных пунктов от измеренной влажности чернового пола.

Арендуйте наш влагомер! Сдаем в аренду бесштыревой влагомер, который не повредит вашу древесину.

Снять обшивку, при необходимости подрезать

Снимите все четверть круга и плинтусы и подрежьте обшивку дверного проема, чтобы пол аккуратно скользнул под нее. И да, если у вас есть эти чугунные радиаторы, вам нужно будет временно снять их или найти способ установить под ними.

Чёрный пол

Прикрепите черновой пол к балкам пола с помощью шурупов, чтобы обеспечить максимально тихий пол.

Установить кровельное покрытие

Используйте молоток, чтобы покрыть черновой пол кровельным войлоком весом 15 фунтов в качестве замедлителя парообразования. Никогда не используйте листовой пластик, потому что он будет удерживать влагу как на черновом, так и на готовом полу и способствовать росту плесени. Если вы начнете укладывать бумагу у начальной стены, перекрывая ее примерно на 3 дюйма, вы можете скользить досками по бумаге, и они не будут цепляться за край бумаги.

Определить направление

Необработанные и обработанные на заводе твердые породы «из твердых пород дерева следует укладывать перпендикулярно балкам или, если ваши черновые доски диагональны (довольно часто в домах до 1920-х годов), перпендикулярно балкам ИЛИ перпендикулярно направлению чернового пола.

Паркетные полы, уложенные параллельно балкам, в конечном итоге провисают между ними; Если вы настаиваете на изменении рекомендуемого направления пола, добавьте к существующему черновому полу фанерный слой толщиной не менее ½ дюйма.

Определите, с чего начать

Тщательно продумайте отправную точку! Согласно общему мнению, вы должны начать с внешней стены, потому что она, скорее всего, будет самой квадратной, но это не всегда может быть лучшим началом.

Рекомендации по установке Национальной ассоциации деревянных полов гласят: «Выбирайте стартовую стену в соответствии с наиболее эстетически или архитектурно важными элементами в комнате, принимая во внимание камины, шкафы и переходы, а также прямоугольность комнаты.”

Спросите себя, куда прикованы ваши глаза, когда вы впервые входите в комнату через главный дверной проем. Начиная с этого момента, вы убедитесь, что взгляд будет встречаться с прямыми целыми досками там, где это наиболее важно. Подумайте о том, чтобы закопать ваши последние доски, те, которые, скорее всего, будут разорваны по диагонали и прибиты гвоздями к стенам, где будет мебель или другие отвлекающие факторы.

Вы можете начать даже с середины комнаты или с центрального острова; просто обязательно сделайте прямую квадратную стартовую линию и прикрутите обрезки пиломатериалов, чтобы они действовали как скоба, чтобы ваш первый прибитый курс не смещался медленно с каждым ударом гвоздезабивателя.

Когда вам нужно прибить вторую половину, вы удалите временные опорные доски и с помощью изящного отрезка шлица, вуаля, превратите сторону с пазом уже установленной доски в начальную доску с шипом и выступом вперед.

Знайте свое пространство для расширения

Обеспечьте пространство для расширения 3/4 дюйма по периметру и всем вертикальным препятствиям. Да, вы действительно должны сделать это: если ваши доски набухают, а ваша комната имеет ширину двадцать футов, а доски уже прижаты к стойкам стены, эти щенки собираются поднять, как подъемные мосты.

Лом твердой древесины 3/4 дюйма является отличным временным фиксатором / заполнителем для вашего зазора расширения; просто поставьте его концом с канавкой напротив гипсокартона.

Гвоздь

Забейте верхним и потайным гвоздями первый ряд (при необходимости вручную). Более плотные породы могут быть хрупкими, поэтому вам, возможно, придется предварительно просверлить отверстия для ручного прибивания гвоздей. Каждый последующий ряд по возможности следует прибивать гвоздем / степлером. В отделке стены может потребоваться прибить гвоздь вручную до тех пор, пока не потребуется верхняя гвоздь.

Разметка досок

Ваши деревянные связки будут содержать доски разной длины. Это хорошо, потому что вы хотите, чтобы ваш пол выглядел равномерно случайным, когда он готов.

Вы НЕ хотите, чтобы это выглядело как плохой сайдинг, когда все доски были одинаковой длины, поэтому все стыки заканчивались аккуратной линией. Вам необходимо расположить стыки на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга в соседних рядах и не менее 3 дюймов для стыков, находящихся на расстоянии двух досок.

Если ваши доски широкие, увеличьте этот интервал как минимум на 50%.Вы пытаетесь сделать так, чтобы пол не выглядел как обычная кирпичная стена, и аккуратное расшатывание стыков поможет избежать появления H-образных узоров.

Скрип полов — 4 основных причины

Деревянные полы или полы с ковровым покрытием при ходьбе часто издают скрипящие или потрескивающие звуки. Для этого есть четыре основных причины:

  1. Проблемы с черным полом
  2. Проблемы с температурой и влажностью
  3. Неправильная установка или качество изготовления
  4. Движение за поселение и основание

1.Причины основания пола

Ковровое покрытие с деревянным черным полом

Когда вы идете по полу с ковровым покрытием и слышите скрип, это обычно происходит по одной из следующих причин и часто легко устраняется.

Черный пол, который может быть изготовлен из фанеры, деревянных досок / плит, плиты OSB или ДСП, укладывается на балки пола, которые поддерживают фанеру или другую обшивку.

Верхние перекрытия балок перекрытия не уровня

Если верхняя часть балок пола неровная и неровная, то листы фанеры или черный пол не будут поддерживаться равномерно.При забивании черный пол будет всасываться неравномерно. Со временем засосанные части пола попытаются вернуться в ровное и ровное положение. Когда это произойдет, образуется щель, и гвозди, удерживающие пол, будут немного ослаблены.

, когда это происходит, и на эту область наступают, она изгибается вниз (потому что гвоздь выдергивается), а затем обратно вверх, при этом возникает скрипящий звук.

Балка перекрытия повреждена, треснута или не заблокирована

Если балка перекрытия треснула или повредилась, гвозди, удерживающие обшивку, могут расшататься, создавая при этом звук скрипа.

Обычно балки пола блокируются через каждые несколько футов, чтобы удерживать их на месте и следить за тем, чтобы они не двигались. Если эта блокировка установлена ​​неправильно или отсутствует, это может привести к смещению балок. Обычно это происходит в домах с подпольями или в многоуровневых домах. Если это так, и в доме есть пространство для подполья, это обычно позволяет получить доступ к балкам перекрытия, и можно легко отремонтировать или заблокировать балки пола. Если это происходит в многоуровневом доме, т.е.На втором или третьем этаже дома ремонт обычно выполняется либо путем снятия гипсокартона с потолка под скрипящим полом, либо путем подтягивания пола и повторного приклеивания его к балкам и / или исправления блокировки.

Иногда, если балки пола расположены слишком далеко друг от друга, чтобы должным образом поддерживать обшивку, может возникнуть скрип пола. Однако это случается редко.

ДОБАВЛЕНИЕ ВИНТОВ

Большинство проблем с черным полом можно исправить, добавив шурупы в тех местах, где возникает скрип.Винты обычно лучше удерживают основание пола и не откручиваются.

Совет покупателя — если вы собираетесь добавить новое ковровое покрытие…

Перед тем, как подписать контракт на новое ковровое покрытие, спросите продавца или подрядчика, не потратят ли они несколько минут и прикрутят все незакрепленные листы чернового пола, прежде чем укладывать новое ковровое покрытие. Попросите, чтобы это было частью соглашения. Если вы подождете, пока установщики укладывают ковер, поскольку это не было частью контракта, они могут не захотеть этого делать или могут потребовать на это несколько сотен долларов больше.Поскольку на самом деле это не займет много времени и стоит всего пару долларов в винтах, это стоит указать в контракте.

2. Причины температуры и влажности

Когда деревянные доски или доски высыхают, они дают усадку. При усадке досок или досок между досками образуется тонкий зазор или промежуток. Затем, когда вы идете дальше, деревянные части трутся друг о друга, и вы слышите скрипящий звук.

Зимние и летние месяцы

Паркетные полы обычно дают усадку в зимние месяцы и расширяются в летние месяцы.Кроме того, резкие изменения температуры или влажности / влажности повлияют на расширение и сжатие плит. Это расширение и сжатие может привести к отслаиванию напольного покрытия от черного пола. Клееный пол расшатывается или гвозди выдергиваются. Это вызовет скрип полов.

В этом случае вы можете снова прикрепить или закрепить пол и нанести на пол герметик, который поможет предотвратить проблемы такого типа.

Паркетные полы v.Полы из массивной древесины

Полы из массивной древесины больше подвержены влиянию температуры и погоды, чем полы из инженерной древесины. Напольные покрытия из инженерной древесины учитывают температурный и влажностный режимы, поэтому пол спроектирован таким образом, чтобы противостоять этим типам проблем.

Смазочный наконечник для полов из старого массива дуба

Посыпание небольшого количества талька или порошкообразного графита в местах стыков или гвоздей, где скрипят доски, может помочь уменьшить скрипящий шум.После того, как вы посыпали, затем наступите на эти области несколько раз, чтобы нанести порошок в пустоты или трещины. Убедитесь, что не отслеживаете припудренную пыль, и очистите поверхность после завершения. Возможно, вам придется повторить этот процесс смазки несколько раз, прежде чем появятся заметные результаты.

3. Неправильная установка и плохое качество изготовления

Пистолеты и клеи для ногтей

Черновой пол обычно крепится к балке пола гвоздями и часто клеем. Одна из распространенных практик — нанести полоску клея по верхней части балки пола, затем уложить фанеру или другую обшивку пола на эту полоску клея и затем прибить ее на место.Рабочие не могут достаточно быстро уложить оболочку поверх только что нанесенной полоски клея, и клей начнет схватываться. Это приводит к плохо закрепленной части обшивки.

Когда приходит плотник, чтобы прибить обшивку, они обычно используют автоматический пистолет для гвоздей. Они используют пистолет для гвоздей, чтобы забить гвозди в обшивку, чтобы закрепить ее на верхней части балки пола. Проблема с этим типом работы заключается в том, что оператор пистолета для гвоздей обычно торопится и просто тянет пистолет.В результате этого быстрого прибивания гвозди не попадают в балки пола под обшивкой. Таким образом, эти гвозди малоэффективны. Вы не поверите, но многие ногти не попадают в цель.

Обе эти практики являются примером плохого качества изготовления.

Неправильная установка

Несоблюдение инструкций производителя по установке гвоздей, расстоянию между ними и установке — еще одна ключевая причина скрипящих полов.

Если черновой пол плохо уложен, неровный, имеет неровности, повреждения или дефекты, может возникнуть скрип.

Акклиматизация

Производители часто рекомендуют, чтобы пол адаптировался к окружающей среде, в которой он будет укладываться. Невыполнение этого требования может привести к изгибу или короблению, а также к чрезмерному расширению или усадке.

Важно следовать рекомендациям производителей. Многие домашние мастера игнорируют или пропускают эти рекомендации, и даже профессионалы могут, когда спешат.

4. Движение за поселение и основание

Со временем в доме может наблюдаться некоторое оседание, или фундамент может сместиться или сдвинуться из-за обширной почвы или других проблем, связанных с перемещением почвы.

Когда фундамент перемещается, смещается или оседает, может возникнуть напряжение или ограниченное перемещение опоры перекрытия или основания пола. Таким образом, пол может начать скрипеть из-за того, что деревянные части или куски пола трутся друг о друга, повреждаются или гвозди выдергиваются. Если произошла значительная разница в осадке, повышается вероятность повреждения чернового пола и возникновения скрипа. Подробнее о поселке

Плиты после натяжения

Новые дома с плитами после натяжения, которые не были установлены должным образом, — еще одна частая причина скрипов пола.Это часто случается, если постнатяжные тросы плиты не были своевременно натянуты или вытянуты, а подрядчик по каркасу слишком рано вошел на плиту с тяжелым оборудованием и штабелями тяжелых пиломатериалов. В новом строительстве подрядчиков по установке каркаса часто толкают или им приходится спешить с началом строительства до того, как кабели плиты будут затянуты, поэтому возникают проблемы с плитами и полом. Узнать больше о плит для натяжения столба

Заключение

Не только в старых домах скрипят полы, но, как ни странно, это может случиться и в более новых домах.

Скрипы могут исходить от черного пола, от самого деревянного пола, неправильной или плохой обработки, температуры или влажности, а также от оседания или движения фундамента. Полы также могут усиливать скрипящие звуки и заставлять их звучать намного хуже, чем они есть на самом деле.

Как правило, скрип полов не вызван оседанием или перемещением почвы, однако вы можете проверить фундамент на предмет трещин или других проблем.

Дополнительные ресурсы

  • Поселок может привести к повреждению дома, но некоторые поселения можно предотвратить или уменьшить.

  • При ходьбе по полу или подъеме и спуске по ступенькам слышен скрип. Обычно только в паре мест? Если да, то …

  • Если в вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, на что обращать внимание, чтобы определить, большие они или второстепенные.

  • Знайте, какие трещины на потолке серьезные, а какие косметические.

  • Диагностика причин и серьезности пористых, упругих и упругих полов.

  • Наклонные полы часто являются одним из предупреждающих знаков, на которые обращают внимание инженеры-строители при анализе дома.

  • Двери, которые закрываются или открываются самостоятельно, обычно происходят не из-за привидения. Сначала проверьте, ровный ли пол.

  • В некоторых случаях трещины в полу гаража являются признаком наличия фундамента или других проблем; ты их узнаешь?

  • Не угадайте, наклонный пол или неровный, потому что есть пять быстрых и простых способов измерения.

Как установить твердый паркетный пол


PDF Скачать инструкцию по установке ниже.

Установка деревянного пола NWFA — Изделия для деревянных полов
Установка деревянного пола NWFA — Способы укладки
Установка деревянного пола NWFA — Схема и планирование


Часть I
Приемлемые условия на рабочем месте и контрольный список на рабочем месте

А.Видеть Условия на рабочем месте.


Часть II
Руководство по акклиматизации

А. См. Акклиматизация и кондиционирование деревянных полов.


Часть III
Соответствующие классы

A. Полы из массивной ленточной и дощатой древесины можно успешно укладывать выше уровня грунта или на уровне земли, но не рекомендуется укладывать его ниже уровня земли.

Б.Считается, что весь уровень пола находится ниже уровня грунта, если почва присутствует вдоль любого периметра стены и находится более чем на 3 дюйма выше уровня установленного деревянного пола. Земля должна иметь уклон от дома для обеспечения надлежащего дренажа (соблюдайте местные строительные нормы и правила).


Часть IV
Черный пол — Системы деревянных балок

А. См. Рекомендации по деревянному основанию пола.


Часть V
Основание — бетонная плита

А.Видеть Рекомендации по бетонному основанию пола.

B. При укладке настила из сплошных полос и досок поверх бетона всегда требуется пароизоляция над бетонной плитой и под материалом основания пола. Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку строительного класса не менее 6 мил с проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с допуском 0,15 или меньше.

C. Некоторые производители допускают прямую установку клея. ¾ « пол из массивной ленты и массивной доски.В таких случаях следуйте рекомендациям производителя дерева или клея.


Часть VI
Способы укладки сплошных полос и планок

Подготовка пола: закрепите все незакрепленные участки на черновом полу и очистите его, при необходимости подметая, соскребая и т. Д. При каркасной конструкции отметьте расположение балок на стенах по периметру, чтобы начальные и завершающие проходы, которые требуют торцевых гвоздей, можно было прибить к балкам. Маркировка также указывает местонахождение балок для установки дощатого настила.Направление пола: Как правило, на однослойном черновом полу дерево следует укладывать перпендикулярно ферме пола.

А. Всегда выполняйте процедуру установки, рекомендованную производителем .

B. Полы из массивных полос и массивных досок без отделки и заводской отделки следует укладывать перпендикулярно балкам или по диагонали для любого однослойного черного пола. (Исключение: над диагональными прочными плитами чернового пола укладывайте перпендикулярно балкам или направлению чернового пола.)

C. Когда ¾ « пол из сплошных полос и массивных досок укладывается параллельно балкам перекрытия. Выполните один из следующих двух шагов:

1. Добавьте слой минимум ½ « (15/32 » ) CD Подложка из фанеры Exposure 1 (CDX) для существующего чернового пола (как рекомендовалось ранее).

2. Или скрепите ферму / балки в соответствии с рекомендациями производителя фермы / балки и местными строительными нормами.Некоторые стропильные / балочные системы не могут быть скреплены поперечными распорками и по-прежнему сохраняют устойчивость.

D. Перед укладкой деревянных полов используйте одобренный антипар. Некоторые примеры приемлемых замедлителей образования пара для деревянных черновых полов включают:

1. Ламинированная асфальтобумага, соответствующая UU-B-790a, класс B, тип I, стиль 1a.

2. Крафт-бумага, пропитанная асфальтом, или войлок №15 или №30, который соответствует стандарту ASTM D4869 или UU-B-790, класс D.

3.Покройте черновой пол хорошим ингибитором парообразования № 2 ASTM 4869, притертым 2–4 дюйма вдоль краевых швов. Это замедляет движение влаги снизу. Полностью растяните войлок / строительную бумагу до стен. К черновому полу необходимо прикрутить войлок.

E. Компоновка линии стены

1. Выберите стартовую стену в соответствии с наиболее важными с эстетической или архитектурной точки зрения элементами в помещении, учитывая камины, двери, шкафы и переходы, а также прямоугольность помещения.Стартовая стена часто бывает самой длинной непрерывной стеной в комнате.

2. Проведите рабочую линию параллельно начальной стене, оставив пространство для расширения ¾ дюйма между начальной стеной и краем первой полосы или дощатого прохода.

3. Как правило, по периметру и у всех вертикальных препятствий должно быть оставлено пространство для расширения дюйма.

4. Доска произвольной ширины укладывается чередующимися рядами разной ширины. Начните с самой широкой доски, затем следующей ширины и т. Д.и повторите узор.

5. Уложите один ряд полосы или планки по всей длине рабочей линии.

6. Забейте верхний и слепой гвозди в первый ряд (при необходимости вручную), используя соответствующие крепежи. Более плотные породы могут потребовать предварительного бурения. Каждый последующий ряд следует по возможности прибивать гвоздями вслепую. На чистовой стене и других препятствиях может потребоваться вручную прибить гвоздь вслепую, пока не потребуется верхняя гвоздь.

7.Практическое правило стеллажа: избегайте H-образных шаблонов. Швы на концах досок должны быть расположены в шахматном порядке минимум на 6 дюймов для полосового пола, 8–10 дюймов для доски от 3 до 5 дюймов, а для доски шириной более 5 дюймов — с минимальным швом с минимальным количеством Н-образных швов или без них. См. Рисунки 8-1 и 8-2.

8. Чтобы свести к минимуму расширение на полах шириной более 20 футов, может потребоваться большее или меньшее расстояние между рядами, в зависимости от географической области, внутреннего климат-контроля и времени года.

9.Если требуется интервал: используйте шайбу или съемную распорку, чтобы оставлять дополнительное пространство через каждые несколько рядов и / или начинать с центра комнаты и работать с обеих сторон. Не используйте распорки, которые могут повредить изделия заводской отделки.

10. Забивание гвоздями: проденьте гвоздь сквозь язык, используя крепежные детали от ½ «до 2». Используйте крепеж 1½ « с фанерным основанием ¾» непосредственно к бетонной плите. При необходимости накройте доски гвоздями, используя 6d-8d опалубочные или финишные гвозди.Крепежные детали должны располагаться через каждые 6 «-8 » при забивании глухих гвоздей или через каждые 10 « -12 » при забивке торцевыми гвоздями.

11. Если для крепления гвоздей используется клей, следуйте инструкциям производителя дерева и / или клея для укладки дощатого пола.

12. При необходимости прибейте гвоздь, гвоздь или клей для деревянного пола, чтобы завершить последние ряды.

F. Расположение центральной линии

Примечание. Инструкции по использованию метода точки трамвая для квадрата помещения и нахождения центральной точки см. Приложение G, Метод точки Траммеля.

1. Найдите центр комнаты, измеряя две самые длинные стены, и проведите линию по центру этой комнаты.

2. Установите стартовую плату на линию. Прикрепите стартовую доску к полу с помощью шурупов.

3. Прибейте первый ряд деревянного настила к стартовой доске, стараясь не сдвинуть стартовую доску при забивании гвоздями. Паз настила должен быть напротив стартовой доски.

4.Используйте глухой гвоздодер, чтобы установить оставшиеся ряды деревянного настила. Используйте методы забивания гвоздей, описанные ранее в этой главе.

5. После установки в одном направлении снимите стартовую плату и начните ряды, идущие в противоположном направлении.

6. Установите шлиц или скользящий шпунт в паз доски, который находился напротив линейки. Перед установкой шлицев нанесите клей для деревянных полов по всей длине канавки.

7.Установите шлиц, используя глухой гвоздодер. Чтобы выровнять шлицы для следующей доски для пола, используйте кусок деревянного настила, чтобы пройти по длине шлица, пока вы прибиваете гвоздь.

8. Установите остальные ряды в обратном направлении. Используйте методы забивания гвоздей, описанные ранее в этой главе.


Коэффициенты изменения: как влажность влияет на деревянные полы

При температуре 70 градусов по Фаренгейту относительная влажность 25 процентов дает ЭМС 5 процентов, а относительная влажность 75 процентов дает ЭМС 14 процентов.Разница в относительной влажности на 50 процентов приводит к изменению EMO на 10 процентов. Как это повлияет на деревянные полы, зависит от того, какие породы используются. Однако предположим, что изменение ширины составляет всего 1/16 дюйма на 2 дюйма. доска. Это полный дюйм на 16 досок в полу. По ширине пола шириной 10 футов это составляет более трех дюймов общего расширения или сжатия. Защитные покрытия не могут предотвратить попадание или потерю влаги в древесине; они просто замедляют процесс. Установщики должны учитывать эти ожидаемые изменения размеров при укладке деревянного пола.

Это инструмент для профессионалов, занимающихся деревянными полами, для расчета перпендикулярного движения, но не абсолютного из-за переменных условий. Эти переменные необходимо принимать во внимание при вычислении коэффициентов изменения размеров (например, изменение размеров плоского пиломатериала по сравнению с изменением размеров рифленого пиломатериала и т. Д.). Эти цифры — неустановленные платы.

Ниже приводится простой способ определить число, которое будет использоваться для расчета коэффициента изменения размеров для любого данного вида:

Примеры :

Тип породы: (только пример) Лапачо / Бразильский орех

Среднее зарегистрированное значение усадки (от зеленого до сушки в печи): тангенциальная 8.0%

Коэффициент определяется путем деления тангенциальной усадки на точку насыщения волокна. (Чтобы найти точку насыщения волокна, погуглите вид.)
Ответ: 0,8 / 20 = коэффициент 0,004

Доска красного дуба (коэффициент изменения = 0,00369) (см. Стр. 6 технической публикации NWFA A100, Water & Wood) шириной 5 дюймов испытывает изменение содержания влаги с 6 до 9 процентов — изменение на 3 процентных пункта.

Расчеты: 3 дюйма x 0,00369 = 0,01107 x 5 = 0,055 дюйма.

На практике, однако, изменения будут уменьшены на всем полу, поскольку близость досок друг к другу имеет тенденцию ограничивать движение.

Инженерные перекрытия

: какие лучше всего подходят для вашего применения?

В жилищном строительстве в Северной Америке древесина уже давно является предпочтительным материалом: в изобилии, легко доступна, гибка и легко ремонтируется, она дешевле, чем сталь и бетон, и, естественно, является чрезвычайно популярным материалом.

Вот уже около 40 лет инженеры и строители могут выбирать между использованием традиционных пиломатериалов или искусственной древесины для строительства. Сейчас в новостройках чаще всего используется комбинация того и другого.

Когда дело доходит до систем полов, обычная древесина имеет давнюю традицию использования, что обусловлено всеобщим знакомством с продуктом, а также количеством опытных и высококвалифицированных рабочих, использующих его.

Системы деревянных полов

Однако в настоящее время инженерные системы деревянных полов стремительно развиваются на рынке благодаря их многочисленным преимуществам по сравнению с традиционными деревянными полами.Спроектированная древесина более экологична, требует меньше деревьев и стоит меньше в расчете на квадратный фут. Он меньше весит и прост в обращении, что позволяет экономить время и деньги на строительных площадках. Он также прочнее и жестче в своей опоре. Кроме того, в зависимости от продукта, который вы используете, вы можете легко настроить его на месте, будь то из-за отклонения от первоначального плана или корректировки несоответствия.

Типы балок

В настоящее время в системах перекрытий наиболее часто используются два типа инженерных балок:

  1. Деревянные двутавровые балки с размерными верхними и нижними поясами из пиломатериалов и полотном OSB.
  2. Фермы с открытой стенкой с деревянными лямками, скрепленными металлическими пластинами.

Двутавровые балки имеют большие преимущества при крупномасштабном строительстве со стандартными планировками. Это потому, что они дешевле. Кроме того, вы можете отрегулировать их длину на месте без разрешения инженера. Однако они не могут достичь пролетов открытых ферм. Они довольно сложны в управлении механикой, инженерией и сантехникой. Это связано со свойствами вагонки OSB. Есть несколько заранее определенных мест расположения отверстий, но они очень маленькие, и любые дополнительные отверстия должны выполняться в строгом соответствии с инструкциями, чтобы не повредить опору.

Открытые веб-фермы

С другой стороны, фермы

с открытыми стенками имеют преимущество в более сложной и прочной конструкции. Их пролеты могут быть намного больше, чем у двутавровых балок. Открытый веб-дизайн позволяет приспособить практически любую конфигурацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электричества и сантехники, обеспечивая большую гибкость при установке. Это позволяет сэкономить время и деньги.

Они имеют определенную длину. Вы не можете их обрезать. Это их главный недостаток на месте.Для регулировки длины открытых ферм требуется разрешение инженера. В противном случае его необходимо заменить. В любом случае для этого требуется печать инженера. В обоих случаях это приводит к задержкам в реализации проекта. Вам нужно добавить это к уже более высокой стоимости открытых ферм.

Металлические соединители

И еще одно: металлические соединительные пластины, используемые в этом типе деревянных балок , острые. Они могут повредить электропроводку при установке. Достаточно сильно потяните за пластину, и некоторые ее зубцы могут выйти из дерева.Это может нарушить структурную целостность. Кроме того, фермы, подвергшиеся воздействию дождя перед закрытием конструкции, могут заржаветь. Доступны герметики, которые покрывают пластины и делают их водонепроницаемыми. Они требуют применения на месте.

A Гибридный тип

Таким образом, у ферм с открытыми стенками и двутавровых балок есть свои преимущества и недостатки, но также набирает популярность гибридный тип балок 3 rd , который эффективно сочетает в себе преимущества обоих.

Открытая балка TRIFORCE ® Балки

TRIFORCE ® имеют открытую конструкцию, но не используют металлические соединительные пластины.TRIFORCE ® собирается с помощью соединительных элементов и водостойкого термостойкого клея.

Вы можете отрегулировать их длину на месте благодаря обрезной торцевой панели OSB. Доступны балки разной глубины и длины, а превосходная прочность позволяет им перекрывать до 30 футов (таблицы пролетов TRIFORCE). Балки TRIFORCE ® подходят для любого типа деревянного каркаса.

Открытая балка TRIFORCE

® : привлекательная альтернатива деревянному полу

TRIFORCE ® стоит меньше, чем фермы с открытой стенкой, но при этом такой же прочный и жесткий.Дополнительным преимуществом является возможность регулировки на месте. Эта открытая балка TRIFORCE ® является убедительной альтернативой системам пола из инженерной древесины, которую стоит изучить.

Открытая балка TRIFORCE ® сочетает в себе преимущества других инженерных балок, обеспечивая душевное спокойствие под ногами.

5 вещей, которые говорит ваш пол, когда он скрипит

Это момент, которого мы ждали с того первого дня, состоящего из трех цифр — осени! В то славное время, когда в воздухе царит покой, мы снимаем куртки, поддерживаем работающий кофейник и добавляем в лакомства чрезмерное количество мускатного ореха и гвоздики.И иногда в наших домах начинает слышаться скрипящий деревянный пол.

По мере того, как температура начинает снижаться, уровень влажности снаружи и внутри помещения также меняется от приятного к сухому. Как только вы включаете обогреватель, вы удаляете из воздуха еще больше драгоценной влаги. Если его не заменить, ваши полы начнут говорить вам об этом очень слышно.

Так что возьмите латте с тыквенными специями и давайте узнаем, что говорят вам полы, когда начинают скрипеть.

Что-то движется

Самый простой способ исправить скрипящий деревянный пол — перестать по нему ходить. Это нереально, но указывает на то, что корень проблемы в том, что где-то есть движение. Как только вы выясните, где и откуда исходит движение, вы снова сможете приглушить полы. Узнайте, почему ваш пол двигается, в этой статье.

СКАЧАТЬ

Мне нужно внимание

Скрипы и скрипы — нормальное явление для полов из твердых пород дерева.Но когда вы заметите этот скрип, уделите несколько минут, чтобы послушать, что говорит ваш пол.

Начните с проверки уровня относительной влажности. Разрывы также являются признаком снижения уровня относительной влажности. Если проблема сохраняется более одного сезона, выясните, какой тип движения происходит.

СКАЧАТЬ

В зависимости от того, с чем вы имеете дело, есть несколько простых решений, и если вам когда-нибудь понадобится другое мнение о том, что вам пытается сказать ваш пол, загляните в один из наших магазинов, и мы будем рады помочь.

Погода изменилась и мне не комфортно

Если вы замечаете скрип в крайних точках летом или зимой, то движение связано с окружающей средой. В разгар зимы полы, естественно, будут суше — иногда в вашем доме может быть суше, чем в Сахаре.

А сухой воздух = усадки и зазоры.

Получите наше бесплатное руководство по поддержанию дома с правильным уровнем относительной влажности.

СКАЧАТЬ

Как только погода изменится, она уйдет.Обратное верно для лета, когда дерево набухает. Чтобы это не было проблемой, у вас должен быть увлажнитель, чтобы вернуть влагу в воздух и поддерживать относительную влажность 35-55%, которая необходима вашему полу для благополучия.

Таким образом, скрипы — хорошее напоминание о том, что необходимо включить увлажнитель и провести необходимое техническое обслуживание устройства. У вас нет увлажнителя воздуха? Узнайте больше об увлажнителях здесь.

Межпортовый

Это происходит, когда две доски трутся там, где они встречаются. Этот тип писка ограничен одной областью или только двумя досками.Вы также сможете увидеть движение с этим типом писка.

Черновой пол

Если вы можете сделать шаг от одной скрипучей области к другой, ваша проблема может быть связана с черным полом. Эти скрипы охватят большую площадь, чем две доски, и, если вы заметите движение, они будут проходить через большую часть пола.

Тут что-то не так

Если у вас скрипучий деревянный пол, который переживает сезонные изменения, то, возможно, пришло время узнать, что еще может происходить, и позвонить профессионалу.Эти скрипы возникают в двух разных областях.

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы о вашем этаже. Найдите ближайшую локацию Master’s Craft здесь.

СКАЧАТЬ

Исправьте меня!

    • Винты снизу для крепления напольного покрытия к черному полу в проблемных местах.
    • Точечный ремонт пустот: просверливание отверстия в полу и заполнение пустоты эпоксидной смолой — возможное решение: http: // www.dritac.com/productsRS.php
    • Squeak No More: http://www.oberry-enterprises.com этот метод позволит прикручивать доски сверху, но не проворачивая винты.
    • Squeak Ender: http://www.squeakender.com решает проблему пустот между черным полом и балками перекрытия. (Здесь также может помочь выравнивание пустот, но может вызвать скрип в других местах)
    • Смазочные материалы: это может показаться немного глупым, но тальк, графит и WD-40 — все решения, которые помогли скрипу полов.Обычно это временное явление. Один сертифицированный инспектор NWFA утверждает, что WD-40 — это решение. В этих случаях движение вызывает трение между досками настила. В этом случае смазка точек трения устранит звук.

Нужна дополнительная помощь? Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как заставить замолчать скрипящий деревянный пол.

Разница между черным полом, подкладкой и балками

Прямо под вашими ногами находится оригинальный метод настила пола, который использовался веками и применяется до сих пор.Он гибкий, заменяемый, недорогой. Этот метод укладки прочного пола поверх балок с последующим нанесением на него покрытия пола только для косметических целей создает более плотную и прочную структуру. Многослойность упрощает замену видимого пола, если вы устали от внешнего вида или если он поврежден. Опора на балки, которые несут на себе основную нагрузку, означает, что эта верхняя часть пола может быть практически любой, какой вам нравится, если она выполняет несколько основных функций, например, выдерживает пешеходное движение.Но единственное, чего не нужно делать этому верху, называемому напольным покрытием, — это обеспечивать структурную поддержку.

Напольное покрытие (или финишный пол)

  • Это видимый пол — тот, который вы видите и по которому идете, — его можно изменить.
  • Не требуется для обеспечения структурной опоры, но часто обеспечивает дополнительную опору.
  • Когда вы удалите напольное покрытие, вы увидите больше пола под ним — возможно, подстилку, определенно черновой пол.

Это может быть керамическая плитка, массивная древесина, ламинат, искусственная древесина, роскошный винил, ковровое покрытие и многие другие, называемые напольным покрытием или финишным полом.

«Напольное покрытие» — это наиболее подходящее описание, поскольку все, что находится ниже — основание — можно рассматривать как «настоящий пол» с точки зрения структуры и прочности.

Подложка — это общий термин, обозначающий любую поверхность под другой поверхностью, но который в мире домашнего ремонта чаще всего относится к стабилизирующему слою материала непосредственно под чистовым полом.

Ель / Марго Кавин

Подложка

  • Подложка — это дополнительный слой, который имеет не столько структуру, сколько обеспечение гладкой, однородной поверхности напольного покрытия.
  • Вы не всегда найдете этот промежуточный слой, так как он часто не требуется.

Если вы устанавливаете твердую древесину твердых пород или конструкционную древесину, возможно, вы кладете подкладку из фанеры.

Для влажных покрытий с цементным раствором, таких как плитка и камень, цементная подкладочная плита может быть вашим первым уровнем ниже пола.

Для ламината используется совершенно другой тип подложки — тонкий пенопласт, который идет в рулонах и склеивается между собой.

Ель / Марго Кавин

Черный пол

  • Черный пол — это толстая плоская поверхность, на которую опираются все остальные слои.
  • Черный пол — это самый нижний слой, опирающийся на балки.
  • Если у вас пол из бетонной плиты, плиту можно считать черным полом.

Черновой пол, обычно изготовленный из фанеры или OSB и имеющий толщину от 19/32 дюйма до 1 1/8 дюйма, является действительно конструктивным, уступая в этом отношении только балкам.

Черный пол выдерживает все вышеперечисленные слои пола, а также все в вашем доме — людей, собак, кошек, пианино, мебель. Во всех домах черный пол.

Ель / Марго Кавин

Балки

  • Хотя балки и не являются «слоем пола», они являются неотъемлемой частью всей системы наслоения пола.
  • Если у вас пол из бетонных плит, у вас не будет балок.

Балки конструкционные; они поддерживают все вышеперечисленное.

Балки изготавливаются из конструкционного, клееного или габаритного бруса. Во всех домах, кроме тех, у которых есть бетонные плиты, есть балки.

Ель / Марго Кавин

При изменении количества слоев

В редких случаях у вас может быть только один слой пола. Бетонный пол на вашей кухне — это всего лишь один слой.

В более старых домах пол из твердой древесины может быть прибит непосредственно к балкам перекрытия, а не на черновом полу.

Если черновой пол достаточно гладкий, подкладка под ламинат может не понадобиться.

Паркетный пол можно укладывать прямо на черный пол, оставляя только лист красной канифольной бумаги.

С другой стороны, полы иногда имеют более трех слоев. Яркий пример: старые дома, которые были серьезно отремонтированы. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть столько слоев, что в разрезе пол выглядит как свадебный торт.

Нет особого смысла использовать более трех слоев напольного покрытия (черный пол, основание и напольное покрытие).Причина, по которой в старых домах есть эти застроенные полы, заключается в том, что предыдущие владельцы не хотели нести расходы или брать на себя труд по удалению ненужных слоев пола.

Определение типа и толщины

Часто бывает необходимо узнать тип и толщину слоев вашего пола.

Например, для керамической плитки или натурального камня базовые слои пола должны быть твердыми, плоскими и не допускать прогибов. Для тяжелых предметов, таких как чугунные ванны, холодильники и стиральные машины, требуется прочный пол.Если вы планируете построить внутреннюю ненесущую стену, вам понадобится самый прочный черновой пол.

Вот несколько способов узнать, какой толщины у вас напольное покрытие и / или черновой пол. Вам понадобится линейка с прямым краем или рулетка.

  1. Вентиляционное отверстие для подогрева пола : Удаление вентиляционного отверстия для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в полу — лучший способ проверить общую толщину пола. Если у вас есть центральное отопление и / или кондиционер с вентиляционными отверстиями в полу, их очень легко удалить, потянув их вверх.С удаленным вентиляционным отверстием у вас будет широкий и четкий обзор поперечного сечения вашего пола.
  2. Верх лестницы : Иногда наверху лестницы есть незавершенный проем, через который можно увидеть поперечный разрез всего этажа. Даже если лестница полностью закончена, вы можете получить приблизительное значение толщины лестницы, измерив расстояние от верха подступенка до верха чистового пола.
  3. Подвал или подвал : этот метод измеряет только толщину черного пола.Но в сочетании с другими методами измерения чистового пола вы можете получить довольно точное определение общей толщины пола. Если у вас старый черновой пол, состоящий из нескольких реек, а не из больших листов фанеры, вы можете вставить прямую кромку между планками.
  4. В туалете или кладовой : Этот метод измеряет только толщину напольного покрытия. Часто в шкафах или кладовых нет плинтуса. Расположив линейку вдоль стены, вы можете вставить ее между напольным покрытием и стеной, сдвигая вниз, пока она не коснется чернового пола.

Ель / Марго Кавин

Типы материалов чернового пола в строительных проектах

Черновой пол — это фундамент под отделочные материалы пола. На полах с деревянным каркасом черный пол создает непрерывную структурную поверхность над балками пола. В подвалах и домах с монолитным фундаментом черным полом может быть просто бетонная плита. Черновой пол — это структурный слой, и его не следует путать с подложкой, цементной плитой или подкладкой для плитки, которые создают слой между черным полом и чистым полом.

Черновой пол из деревянных досок

Деревянные доски были традиционным материалом для чернового пола, который использовался в домах, построенных до середины двадцатого века. С тех пор доски были почти полностью заменены фанерой и другими листовыми черновыми полами. Доски обычно имеют размер 1×6 и сделаны из сосны, ели или аналогичной древесины хвойных пород. Их обычно прибивали к деревянным балкам стандартными гвоздями, которые со временем расшатывались, что приводило к скрипучим полам. Доски, прибитые гвоздями с кольцевым стержнем или рифлеными гвоздями для основания пола, как правило, меньше скрипят, потому что гвозди сопротивляются выдергиванию.

Во многих реконструированных домах черновые полы из деревянных досок покрыты ДСП или ДВП, чтобы устранить различия между досками и создать плоскую поверхность для ковров и виниловых полов.

Черновой пол из фанеры

Фанера является стандартным материалом чернового пола с 1950-х годов и остается предпочтительным черновым полом для многих строителей. Для чернового пола можно использовать стандартную фанеру, но лучшим материалом является 3/4-дюймовая фанерная фанера с пазом.Края с выступом и канавкой сцепляются друг с другом, чтобы противодействовать перемещению по краям панели и создавать в целом более жесткий пол.

Качественный монтаж фанерного чернового пола включает приклеивание фанерных панелей к балкам перекрытия строительным клеем. Панели также прикручиваются к балкам или прибиваются гвоздями с кольцевым стержнем или рифлеными гвоздями для основания пола.

Черновой пол из фанеры также бывает толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. Более тонкий черновой пол может быть подходящим для ковровых покрытий или упругих полов, таких как винил или линолеум, но более толстый черновой пол рекомендуется для твердых пород дерева, забитых гвоздями, и необходим для напольной плитки.

Черновой пол OSB

Черновой пол из ориентированно-стружечных плит или OSB похож на фанерный и, возможно, столь же распространен. Он устанавливается так же, как фанера, и предлагает аналогичные характеристики, часто за несколько меньшую стоимость.

Бетонные перекрытия

Бетонная плита делает черновой пол очень твердым, прочным, долговечным и часто очень гладким. Плитка и каменный пол можно укладывать прямо на бетон, но для большинства других напольных покрытий требуется какой-то подкладочный слой и / или влагобарьер, проложенный поверх бетона.Бетонные полы в цокольном этаже подвержены воздействию влаги либо из-за затопления подвала, либо из-за просачивания грунтовой влаги через бетон (он не является непроницаемым для воды или водяного пара), поэтому необходим барьер для влаги.

Однако даже с гидроизоляцией не рекомендуется использовать пол из твердых пород дерева поверх бетонного основания в подвалах (или где-либо еще ниже уровня земли).

Другие проблемы с бетоном — это его холодность и твердость. Он проводит холод из-под земли под землей, и в него практически невозможно попасть.Есть два метода решения этих проблем. Традиционный метод — прикрепить к бетону «шпалы» 2х4, а затем покрыть шпалы фанерным настилом. Более новый, более простой метод — это уложить «плавающий» черновой пол из специальных шпунтовых панелей из OSB, приклеенных к базовому слою изоляционного материала из пластика или жесткого пенопласта. Синтетическая основа отделяет пол от сырости бетона (не наводнения или тяжелой воды), а верхняя часть OSB создает плоский черновой пол, который можно прибивать или просто покрывать различными напольными материалами.

.

Оставить комментарий