Шаг балок потолочных балок: Расчет балок перекрытия из дерева на прогиб

Опубликовано в Разное
/
26 Фев 1976

Содержание

Виды балок перекрытия и расчет расстояния между ними

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Балки перекрытия различных типов

Обычно, пролеты между этажами, опираются на стены только двумя своими сторонами. Это обстоятельство заставляет вести расчет балок перекрытия более точно, чем при расчёте деталей первого этажа, где опорой будет служить достаточное количество столбов или вообще будут использованы специальные плиты.

Общая технология расчета

Расчет балки перекрытия нужно производить, с учетом всех возможных нагрузок, которым она будет подвергаться. Для этого, следует сложить между собой несколько разных видов оказываемого давления, каждый из которых будет рассчитываться отдельно.

Общий вес конструкции, оказывающей давление на конструктивный элемент.

В этом компоненте нужно учесть вес, который прибавит последующая отделка. Это и пароизоляционные материалы, и покрытие пола – линолеум, ламинат и подобные им материалы, а так же утепление. Еще, давление будут оказывать все ограждающие конструкции. Это материал, из которого будут изготовлены стены.

При расчете, необходимо точно знать толщину используемого материала и его плотность, для последующих вычислений. Так же нужно точно рассчитывать вес всех указанных выше типов значений в совокупности.

Расчет временной нагрузки.

Сюда можно включить все предметы, которые можно перемещать, убирать или добавлять в процессе использования помещения. Это может быть мебель, все люди, которые будут одновременно находиться в помещении и прочее. Одномоментная распределенная нагрузка для жилых зданий, изготовленных из железобетона, например, составляет 150 кг/м2.

Вычисление общего расчетного значения.

Определение общего значения, осуществляется с применением таблиц коэффициентов и величин, входящих в СНиП. Применив данные из таблиц к конкретному виду постройки, можно получить величину давления на квадратный метр площади. Делается это, умножением приведенных в таблицах коэффициентов на полученные значения.

Последним этапом в определении итоговой величины, будет сложение полученных нормативных и расчетных данных. Расчетное или нормативное значение, полученное в кг/м2 нужно умножить, на длину пролета. В итоге получается число, которое определяет несущую способность балки.

Виды перекрытий

Каждую разновидность этого элемента сооружения, нужно тщательно рассчитать, чтобы в дальнейшем не прогнулся пол или потолок, не произошло геометрического изменения всей постройки, и чтобы прочность оказалась на должном уровне.

При вычислении, необходимо учитывать не только нагрузки, которым будет подвергаться эта часть постройки, но и материал, из которого она сделана. Это определяет ее несущую способность.

У разных материалов значения прочности разные, как и у поверхностей, которые в итоге будут получены с их применением. Есть несколько основных видов балок, которые используются наиболее часто:

Деревянные

Наиболее часто применяемое решение в частных домах. Как в брусовых, так и в бревенчатых или каркасных сооружениях.

Существует ряд ограничений на использование именно деревянных элементов:

  • Длина пролета. Обычно – не более пяти метров, если они используются для междуэтажных пролетов
  • Для чердачных помещений, длина пролета может составлять не более шести метров

Для всех деревянных деталей в строительстве, есть важный параметр – сечение. Какое конкретно потребуется для сооружения, определяется, исходя из нагрузки, которую будет получать этот элемент конструкции.

Например — при сооружении перекрытия шириной 3 метра и при используемых балках 6*20 расстояние между ними должно быть 1,25 м. для межэтажного перекрытия и 1,85 м. — для чердачного

Приведенные в таблице значения следует учитывать еще на этапе проектирования. Вместе с сечением, нужно учесть еще один параметр – расстояние между этими деталями дома. Оно будет тем меньше, чем больше ширина пролета.

Для расчета расстояния между конструктивными элементами, надо учесть еще и толщину досок, которые будут использованы для сооружения пола. При толщине, меньшей, чем 28 миллиметров, расстояние между деревянными балками не должно превышать 50 сантиметров.

Металлические

Перекрытия, сооруженные по металлическим балкам, получаются тоньше, достаточно надежны и служат дольше деревянных. Но применяются металлические балки перекрытия гораздо реже.

Вес и подверженность коррозии, ограничивают область их применения. Также, на применяемость этого типа конструктивных элементов, влияют более низкие звукоизолирующие и теплоизолирующие характеристики.

Но, есть и положительные качества таких конструкций:

  • Возможность создавать пролеты более 6 метров длиной
  • Негорючесть
  • Невосприимчивость к таким биологическим процессам, как гниение или плесень
  • Повышенная, по сравнению с деревянными, прочность

Несмотря на некоторые положительные характеристики, они не стали слишком популярны среди тех, кто строит свой дом. В основном, это произошло из-за достаточно высокой цены и необходимости применения специальной подъемной техники при строительстве.

Если же говорить о строительстве больших многоквартирных зданий, то здесь сыграла роль именно цена. Дома выходят достаточно дорогими. Но, при использовании технологии монолитного домостроения, выбор этого вида конструкций оправдан, так как там можно достигнуть экономии за счет других моментов в строительстве.

Железобетонные

Такой тип конструктивных элементов, применяется при строительстве многоэтажных сооружений. Экономически, их использование приносит ощутимое снижение затрат на строительство. Есть и другие плюсы:

  • Возможность создания больших, длиной до 7,5 метров, пролеты
  • Прочность полученной поверхности будет очень высокой

К минусам можно отнести только необходимость использования подъемной техники в виде кранов. Перекрытия создаются с использованием пустотных или легкобетонных плит.

Заключение

Применение каждого из видов деталей конструкции, должно иметь четкие основания. Основывать выбор нужно на том, какие размеры будут иметь применяемые балки перекрытия, из чего будет возводиться сооружение, и даже учитывать расстояние между этими частями перекрытия, которое можно получить в итоге.

Все эти факторы повлияют не только на сложность проектирования, но и на итоговую цену всего сооружения.

Монтаж балок перекрытия на газосиликат

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм. Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам… (на картинках он зеленый).

Уфф… понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Дальше начали делать стропильную систему

 

Как возвести деревянные перекрытия между этажами?

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету. Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках. Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п. Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией. В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки). Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией. Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы). К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене 

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами. В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм. Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины. При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п. Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия 

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации. Длина балок Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы. Шаг расположения балок Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м. Количество балок Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом). Сечение балок Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм. Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага). Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.). Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры. Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм. Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой. 

Технология устройства деревянного перекрытия 

Этап1. Установка балок перекрытия Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома. 

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом: 

  1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность. 

  2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров. 

  3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум). Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм. 

  4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены. 

  5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей. 

  6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок. 

  7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. 

В этом случае процесс монтажа таков: 

  1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками. 

  2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор. 

  3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами. 

Этап 2. Крепление черепных брусков (при необходимости) 

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка. Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок). 

Этап 3. Крепление досок наката для черновой основы потолка 

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры). При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом. 

Этап 4. Укладка пароизоляции (при необходимости) 

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п. Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем. 

Этап 5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции 

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой. Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм. 

Этап 6. Укладка гидроизоляционной пленки 

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать. Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию. 

Этап 7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола 

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей. 

Этап 8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями 

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки. На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий 

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно! При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Пролеты деревянных балок, их расчет и особенности монтажа.

Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом. Деревянные балки легки в изготовлении и монтаже, имеют низкую теплопроводность по сравнению со стальными или железобетонными балками. Недостатки деревянных балок — более низкая механическая прочность, требующая больших сечений, низкая пожаростойкость и устойчивость к поражению микроорганизмами и термитами (если они водятся в вашей местности).

Пролеты деревянных балок:

Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом. Деревянные балки легки в изготовлении и монтаже, имеют низкую теплопроводность по сравнению со стальными или железобетонными балками. Недостатки деревянных балок — более низкая механическая прочность, требующая больших сечений, низкая пожаростойкость и устойчивость к поражению микроорганизмами и термитами (если они водятся в вашей местности). Поэтому, деревянные балки перекрытий требуется тщательно обрабатывать антисептиками и антипиренами, например ХМ-11 или ХМББ производства фирмы Антисептик (С-Петербург). Современные варианты деревянных балок перекрытий — это балки из клееного бруса (как с вертикальным расположением ламелей, так и с горизонтальным), двутавровые деревянные клееные балки (как полностью деревянные,так и комбинация OSB и дерева), дерево-металлические балки перекрытий (комбинация дерева и пространственных силовых элементов из металла) и пространственные деревянные балки, элементы которых скрепленны металлозубчатыми пластинами.
Как расчитать необходимое сечение традиционной деревянной балки перекрытий?
Оптимальный пролет для деревянных балок — 2,5- 4 метра. Лучшее сечение для деревянной балки — прямоугольное с соотношением высоты к ширине 1,4:1. В стену балки заводят не менее чем на 12 см и гидроизолируют по кругу, кроме торца. Желательно закрепить балку анкером, заделанным в стену.    
При выборе расчета сечения балки перекрытия учитывают нагрузку собственного веса, которая для балок междуэтажных перекрытий, как правило, составляет 190-220 кг/м2, и нагрузку временную (эксплуатационную), её значение принимают равной 200 кг/м2. Балки перекрытия укладывают по короткому сечению пролёта. Шаг монтажа деревянных балок рекомендуется выбирать равным шагу установки стоек каркаса.
 

Ниже приведены несколько таблиц, со значениями минимальных сечений деревянных балок для различных нагрузок и длинн пролетов:
Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400кг/м2. — рекомендуется расчитывать именно на эту нагрузку
 
Если вы не используете утеплитель или не планируете нагружать перекрытия (например, перекрытие необитаемого чердака), то можно использовать таблицу для меньших значений нагрузок деревянных балок перекрытий:
Таблица минимальных сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и нагрузки, при нагрузках от 150 до 350 кг/м2.


Советы

Декоративные балки из полиуретана по внешнему виду ничем не отличаются от балок из натурального дерева, а с точки зрения дизайнерских решений имеют ряд преимуществ:

Декоративные балки — намного легче деревянных, поэтому их проще монтировать на стенах и потолке;
Декоративные балки из полиуретана — внутри полые, что позволяет скрыть дефекты стен, потолков, различные трубы и внешнюю электропроводку;
Потолочные балки из полиуретана не требуют специальных знаний для их монтажа, все можно сделать своими руками;
Декоративные балки из полиуретана — влагостойкие, устойчивы к перепадам температур, пожаробезопасны, что позволяет при необходимости использовать их для оборудования подсветки.
Достаточно прикрепить несколько декоративных потолочных балок из полиуретана, закрыть места соединения декоративными ремнями под старинное кованое железо и в вашем интерьере появится дух романтики загородного дома.  Декоративные балки из полиуретана — это уютно, это стильно и, конечно, – модно..

Специальным образом прикрепленные декоративные балки из полиуретана помогут визуально «поднять» потолок либо «раздвинуть» стены, а чтобы ничем не ограничивать вашу фантазию, мы специально, кроме пяти оттенков под дерево, выпускаем и неокрашенные балки. Окрасьте их на свое усмотрение, ведь мы все немного художники..

 


Особенности конструкции.

Это– горизонтальные плиты. По своему месторасположению подразделяются на цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия, совмещающие в себе и ограждающие, и несущие функции, называют междуэтажными, расположенные над верхним этажом – чердачными. К ним обычно крепятся детали потолка. Цокольные перекрытия являются границей между подвальными помещениями и жилой зоной. Мансардные могут выполнять функции чердачных перекрытий и применяются в двухэтажных или мансардных домах. Стоит отметить, что нагрузка на междуэтажные и цокольные перекрытия в два раза больше, нежели на чердачные.

В качестве материала традиционно используют железобетонные панели, реже – деревянные балки, ДСП, фанеру, гипсокартон. При выборе дерева, следует обратить внимание не его качественные и прочностные характеристики. Деревянные балки обязательно должны быть обработаны антисептиком, предотвращающим гниение. Независимо от типа и материала, перекрытия должны быть достаточно жесткими, не иметь прогиба, удовлетворять требованиям пожарной безопасности, а также обеспечивать достаточную тепло- и звукоизоляцию. Балки из дерева обеспечивают надежность межэтажных и чердачных перекрытий, и являются распределителем нагрузок между стенами дома. Поэтому наиболее оптимальным вариантом являются балки перекрытия из клееного бруса. В число преимуществ балок перекрытий из бруса входят их небольшой вес при высоких эксплуатационных характеристиках, наличие высоких звуко- и теплоизоляционных свойств, и возможность устанавливать балки из дерева независимо от температуры внешней среды.

Такими же свойствами наделены и стропильные системы из клееного бруса. Как уже упоминалось, перекрытия из бруса подразделяются на чердачные и межэтажные. Чердачные балки перекрытия отделяют холодный чердак от жилых теплых комнат, а следовательно, должны обладать высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. В этом смысле сложно найти материал, который бы справлялся с этими задачами лучше древесины, да еще и имел отличные несущие показатели. Но все-таки определенные затраты на дополнительную теплоизоляцию придется понести. Однако они несравненно ниже, чем для балок перекрытий из других материалов. Межэтажные балки из дерева отделяют друг от друга смежные этажи, температура на которых примерно равна. В этой связи межэтажные перекрытия из клееного бруса не требуют дополнительного утепления. Особого внимания заслуживают балки перекрытия из клееного бруса в ванных комнатах. Эти балки из дерева должны, кроме всего прочего, иметь и хорошую гидроизоляцию. Несмотря на то, что стропильные системы и балки перекрытия из бруса обладают хорошей сопротивляемостью к воздействию влаги, поскольку пропитываются антисептиками, но длительное воздействие воды на дерево все-таки нежелательно.

Балки перекрытия из клееного бруса (как и стропила деревянные, о которых речь пойдет ниже) должны выдерживать серьезную нагрузку. Кроме собственного веса, балки из дерева должны удерживать массу ограждающего заполнения и, естественно, эксплуатационную нагрузку. По этой причине к выбору балок перекрытий следует подходить с особой тщательностью. Стоит допустить просчет и не избежать прогибов. Это в особенности касается балок перекрытий из цельного дерева. Если потребитель останавливает свой выпор на перекрытиях из клееного бруса, то автоматически повышает надежность перекрытий и стропильных систем. Стандартный выбор сечения любой балки перекрытия из бруса должен составлять не меньше 1/16 части ширины пролета. Чтобы не заставлять заказчиков заниматься математическими изысками, существуют стандартные таблицы подбора балок из дерева (и стропил деревянных также). К примеру, если пролет комнаты составляет 3 метра, а нагрузка на один погонный метр равна 200 кг, то сечение балки перекрытия из клееного бруса должно быть не меньше 5х16 см. При длине пролета, допустим, в 6 метров и нагрузке в 350 кг на каждый метр, сечение балки перекрытия не может быть меньше 20х22 см. В ходе монтажа перекрытий из бруса и стропильных систем балки из дерева обязательно подвергаются пропитке антисептиками и антипиренами – веществами, предохраняющими деревянные конструкции от гниения и возгорания.

Балки из дерева обеспечивают надежность межэтажных и чердачных перекрытий, и являются распределителем нагрузок между стенами дома. Поэтому наиболее оптимальным вариантом являются балки перекрытия из клееного бруса. В число преимуществ балок перекрытий из бруса входят их небольшой вес при высоких эксплуатационных характеристиках, наличие высоких звуко- и теплоизоляционных свойств, и возможность устанавливать балки из дерева независимо от температуры внешней среды. Такими же свойствами наделены и стропильные системы из клееного бруса. Как уже упоминалось, перекрытия из бруса подразделяются на чердачные и межэтажные. Чердачные балки перекрытия отделяют холодный чердак от жилых теплых комнат, а следовательно, должны обладать высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.

В этом смысле сложно найти материал, который бы справлялся с этими задачами лучше древесины, да еще и имел отличные несущие показатели. Но все-таки определенные затраты на дополнительную теплоизоляцию придется понести. Однако они несравненно ниже, чем для балок перекрытий из других материалов. Межэтажные балки из дерева отделяют друг от друга смежные этажи, температура на которых примерно равна. В этой связи межэтажные перекрытия из клееного бруса не требуют дополнительного утепления. Особого внимания заслуживают балки перекрытия из клееного бруса в ванных комнатах. Эти балки из дерева должны, кроме всего прочего, иметь и хорошую гидроизоляцию. Несмотря на то, что стропильные системы и балки перекрытия из бруса обладают хорошей сопротивляемостью к воздействию влаги, поскольку пропитываются антисептиками, но длительное воздействие воды на дерево все-таки нежелательно. Балки перекрытия из клееного бруса (как и стропила деревянные, о которых речь пойдет ниже) должны выдерживать серьезную нагрузку. Кроме собственного веса, балки из дерева должны удерживать массу ограждающего заполнения и, естественно, эксплуатационную нагрузку. По этой причине к выбору балок перекрытий следует подходить с особой тщательностью. Стоит допустить просчет и не избежать прогибов. Это в особенности касается балок перекрытий из цельного дерева. Если потребитель останавливает свой выпор на перекрытиях из клееного бруса, то автоматически повышает надежность перекрытий и стропильных систем. Стандартный выбор сечения любой балки перекрытия из бруса должен составлять не меньше 1/16 части ширины пролета. Чтобы не заставлять заказчиков заниматься математическими изысками, существуют стандартные таблицы подбора балок из дерева (и стропил деревянных также). К примеру, если пролет комнаты составляет 3 метра, а нагрузка на один погонный метр равна 200 кг, то сечение балки перекрытия из клееного бруса должно быть не меньше 5х16 см. При длине пролета, допустим, в 6 метров и нагрузке в 350 кг на каждый метр, сечение балки перекрытия не может быть меньше 20х22 см. В ходе монтажа перекрытий из бруса и стропильных систем балки из дерева обязательно подвергаются пропитке антисептиками и антипиренами – веществами, предохраняющими деревянные конструкции от гниения и возгорания.


Своими руками

Деревянная двутавровая балка

Двутавровая деревянная балка, сравнительно новый вид продукции на российском строительном рынке. При сооружении, по методу каркасной технологии, перекрытий, полов и организации кровли, благодаря своим технологическим качествам, балка в виде латинской буквы I, всё чаще и чаще становится незаменимой.

При установке таких балок существенно сокращаются сроки монтажа и усиливается прочность строительной конструкции. При эксплуатации двутавровые балки не подвержены прогибу и гниению. Повышенная сопротивляемость несущим нагрузкам, использование при перекрытии длинных пролётов, относительно небольшой вес балки и экономное расходование древесины, делает применение двутавровой балки действительно необходимым способом строительства деревянных сооружений.

Состоит, такая балка в виде двутавра, из клееного бруса, заготовки из ориентированно-стружечной плита или фанеры и клея на водной основе. Заготовка, работающая, как ребро жесткости, вклеивается между двумя брусками с пазами.

Для изготовления двутавровой балки промышленным методом применяется несложное оборудование. Обязательно наличие специального фрезерного станка, гидравлического пресса и установки по нанесению клея.

Деревянная двутавровая балка своими руками изготовленная требует наличия плотницкого и столярного инструмента и организации стяжки брусков под давлением. Для изготовления такой балки, отрезается по необходимым размерам ОСП. В брусках прорезаются пазы в форме трапеции. ОСП вставляется в промазанные клеем пазы. И вся конструкция подвергается прессованию тем или иным способом. Вот, собственно, основной алгоритм, по которому в домашних условиях изготавливается деревянная двутавровая балка своими руками.

Умельцы, рискующие самостоятельно сделать такие балки приспосабливают фрезы к циркулярной пиле и довольно успешно вырезают нужные по размеру и форме пазы. Край ОСП, также обрабатывают в виде трапеции и аккуратно постукивая киянкой, загоняют заготовку в брус. Вместо гидравлического пресса применяют швеллеры с затяжными винтами, по аналогу со струбциной.

Какие применять бруски и какой высоты делать заготовку из ОСП, каждый мастер определяет по своим индивидуальным расчетам, в зависимости от предполагаемой нагрузки на балку.

Сделанная, промышленным способом или кустарно, деревянная двутавровая балка отлично справляется с нагрузками и имеет большой ряд преимуществ по сравнению с конструкциями из традиционных пиломатериалов.


Какие перекрытия нужно делать.

Перекрытия в бревенчатом доме характеризуются  простотой монтажа, возможностью переоснащения впоследствии и небольшим весом. Понятно, что все положительные характеристики  любого элемента, из которых состоят срубы домов, проявят себя только в том случае, если при строительстве будут соблюдены все правила.

Какие перекрытия нужно делать в срубы домов

Так, в случае монтажа перекрытий нужно помнить про тщательный отбор балок перекрытия для сруба дома. Высота балки должна быть равна 1/7 ширине пролета, тогда как ширина балки должна быть наполовину меньше ширины пролета. Если пропорции соблюдены не будут, то со временем вы можете столкнуться с перегибом конструкции и даже ее разрушением.

Известно, что вес межэтажного перекрытия составляет около 300 кг на 1 кв.м. А временные нагрузки могут достигать 200 кг. Поэтому, эксплуатационная нагрузка на деревянное межэтажное перекрытие состоит из суммы этих чисел. А вот расстояние между балками вычисляются отдельно, и оно зависит от несущей способности этой детали, суммарной нагрузи и длины пролета.

Межэтажные перекрытия обычно не утепляют, но чердачное перекрытие нуждается в утеплении в обязательном порядке. Звукоизоляцию делают для всех типов перекрытий, а вот перекрытие цоколя кроме звукоизоляции нуждается еще и в гидроизоляции.

Расчет.

Ни одно перекрытия дома не может обойтись без применения балок. Они могут быть различными: железобетонными и деревянными, сборными и уже готовыми. Но не зависимо от этого, для устойчивости всей конструкции важно провести правильный расчет балок перекрытия. 

Инженерный расчет сводится к определению размеров и сечений по отношению к конкретному зданию. Зависеть данные характеристики будут от действующих на балки (лаги) нагрузок. Приведем некоторые примеры. Для чердачных, а также межэтажных перекрытий высота балок относительно их длины должна составлять не меньше 1/24. Если в этом качестве используется прямоугольный брус, то соотношение сторон его соответственно 7:5, а бревно для его изготовления должно иметь диаметр около 30 см. Но брус легко заменяется двумя досками, сечение их то же, что и бруса. Их обычно сбивают гвоздями. Можно укладывать и просто толстые доски, но их нужно поставить на ребро и укладывать более часто.

Для расчета сечения можно применить упрощенный метод. Нужно знать собственную массы балки и полную нагрузку на 1 м. Так, нагрузка на балки со щитовым накатом — 220 кг/м, на балки межэтажного перекрытия — около 150 кг/м, чердачного перекрытия — 75 кг/м. Для определения допускаемой нагрузки на 1 погонный метр сложите собственную массу перекрытий и временную нагрузку, умножьте полученное число на шаг балок. Затем вам понадобятся справочные таблицы, в которых можно найти величину допустимой нагрузки. После получения данных определяются с размерами балок. Также важно знать про деревянные перекрытия, в том числе и многопустотные. 

Чаще использую лаги из сосны или ели. Они должны обязательно быть сухими, ведь от этого зависит прочность и прогибание их от нагрузок. Допускается уровень влажности не более 14%. Его можно достичь при правильном хранении в течение года.

Укладку лаг пола первого этажа проводят на часто поставленные столбики, а межэтажные и чердачные — с опорой на стены своими концами. Чтобы избежать их прогибания, следует вести их укладку на расстоянии около 1 м или даже ближе. Самым прочным на изгиб считается брус, соотношение сторон которого 7:5. А вот самые большие нагрузки выдерживает круглое бревно, однако оно на изгиб не так прочно.

Прогиб больше зависит от высоты балок, чем от ширины. Два скрепленные бруса выдержат нагрузку большую в два раза, чем они же, но уложенные рядом. В связи с этим, выгоднее увеличить высоту. Однако уменьшая ширину, помните о том, слишком тонкая балка будет прогибаться.

Таким образом, расчет балок перекрытия дело не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Но к нему нужно подходить очень ответственно. Дабы ваше строение радовало вас долгие годы.


Характеристики

Перекрытие, его виды 

Перекрытие — горизонтальная несущая конструкция, которую создают между двумя вертикальными помещениями, разделяя их по высоте. При этом верхняя часть перекрытия обычно выступает в качестве пола для верхнего помещения, а нижняя часть перекрытия — в качестве потолка для нижнего помещения.

Условно перекрытия можно разделить на:
Цокольные — конструкция, разделяющая между собой цокольный и первый этажи.
Междуэтажные — конструкция, расположенная между двумя этажами.
Мансардные — отделяет этаж от мансардного помещения.
Чердачные — отделяет этаж от чердака.

В качестве перекрытия может выступать горизонтально расположенная конструкция, выполненная из таких строительных материалов, как дерево, металл, бетон, железобетон, и отвечающая определенным инженерно-строительным требованиям. К таким требованиям обычно относят способность перекрытия выдерживать постоянные и временные нагрузки, т.е. обладать повышенной прочностью, а также обладать звуко, тепло и гидроизоляционными функциями.

Виды перекрытий и их технологические особенности

В зависимости от используемого материала перекрытия делятся на:
Деревянные
Железобетонные

Вышеперечисленные виды перекрытий могут использоваться в зависимости от их назначений и конструктивных особенностей зданий.

Деревянные перекрытия

Установка балок
Балочные или деревянные перекрытия часто используются при строительстве деревянных или традиционных частных домов. При этом балки перекрытия должны быть выполнены из лиственных или хвойных пород древесины.

Суть деревянных перекрытий проста. Берутся деревянные балки или клееная древесина со следующими размерами:
высотой 150-300 мм;
шириной 100-250 мм,

срезают концы под углом — 60-80о, обрабатывают антисептиком и просмаливают. После этого концы балок оборачивают рубероидом и укладывают в ниши глубиной от 150 мм, оставляя зазор в 30-50 мм между стеной и балкой. Образовавшийся зазор заполняют минеральной ватой.

Следует помнить, что балки устанавливаются на несущие стены конструкции на расстоянии от 600 мм и до 1,5 м друг от друга.

При монтаже, балки устанавливают, начиная с крайних, предварительно отступив минимум 50 мм от стен конструкции. Затем в оставшееся пространство равномерно устанавливаются промежуточные балки.

После распределения всех балок по поверхности, необходимо проверить их на горизонтальность расположения. Для выравнивания обычно применяют просмоленные доски необходимых толщин. Необходимо помнить при выравнивании, что все балки в горизонтальной плоскости должны быть на одном уровне.

Для создания дополнительной жесткости будущего перекрытия, балки можно укрепить с помощью специальных стальных анкеров, гвоздей и стальных пластин. Подобное в кирпичных домах делается крайне редко, поэтому не будем заострять на этом внимание. А вот в деревянных домах крепление балок происходит с помощью специальных соединительных скоб.

После подготовки основания перекрытия, можно переходить к его покрытию.

Монтаж деревянных перекрытий
В качестве настила для деревянных перекрытий обычно выступают строганные доски (25-45 мм толщиной), ОSB-панели или толстая фанера.

Монтаж происходит следующим образом. Сначала на балки приделывают черепные бруски с сечением 50х50 мм на которые настилают черновой пол*. Поверх чернового пола стелют последовательно слои паро и теплоизоляции, а уже после чистовой пол*. Такой метод используют когда монтируют цокольное перекрытие.

Монтаж междуэтажных перекрытий происходит несколько иначе. Крепятся черепные бруски, к которым снизу прикрепляют слой пароизоляции, а затем материал потолка для нижнего этажа. Далее, с внутренней стороны черепных брусков, между балками, укладывается шумо и теплоизоляционный материал. В роли такого материала может выступать минвата или керамзит. 

После этого, поверх балок, укладывается еще один слой пароизоляции, а поверх него либо оструганные доски, либо плиты OSB или толстой фанеры.

В редких случаях, когда расстояние между балками большое, то прежде чем укладывать доски или плиты, перпендикулярно балкам сначала кладут лаги, располагая их ближе друг от друга, чем балки.

Монтаж мансардных и чердачных перекрытий примерно такой же, как и монтаж междуэтажных перекрытий. Во всех трех случаях толщина балки должна быть не менее 1/24 длины самой балки.

Поверхность пола, образовавшуюся в результате монтажа деревянного перекрытия, в зависимости от настилочного материала, покрывают финишным покрытием*. Если в качестве материала использовали оструганные доски, то оптимальным вариантом будет покрыть их лакокрасочными составами, а не укладывать поверх них что-либо.

Достоинства
Плюсами деревянного перекрытия являются:
Значительно небольшой вес деревянного перекрытия по сравнению с железобетонным, что снижает нагрузку на стены и фундамент конструкции здания.
Сравнительная простота и быстрота монтажа.
Монтаж деревянного перекрытия можно сделать своими силами.
Низкая стоимость такого перекрытия по сравнению с монолитным или железобетонным.

Недостатки
Существуют минусы деревянного перекрытия. К ним относятся:
Легкая воспламеняемость материала.
Регулярная обработка дерева перекрытия огнезащитными пропитками и лакокрасочными составами.
Зыбкость деревянных перекрытий.
Дерево нуждается в циркуляции воздуха.
Недолговечность.

Рекомендации
Делайте деревянные перекрытия там, где это необходимо, а не там, где Вам хочется.
Все деревянные элементы перекрытия должны располагаться от дымовых вентиляционных каналов на расстоянии минимум 250 мм.
Все дерево перекрытия необходимо обработать огне и биозащитными средствами.
Балки в местах соприкосновения с кирпичом или бетоном необходимо обработать защитными составами и обернуть рубероидом.
Не делайте расстояние между балками более 1000 мм.
Не превышайте ширину между опорами балки более чем 6 м.

Железобетонные перекрытия

Железобетонные перекрытия — перекрытия, обладающие надежностью, долговечностью, а также хорошей прочностью и огнеупорностью. Наверное, самым существенным недостатком этого вида перекрытий является его большой вес.

Железобетонные перекрытия условно можно разделить на монолитные железобетонные и сборные железобетонные плиты.

Монолитные железобетонные перекрытия

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой перекрытия, в которых в качестве основания используют каркас из арматуры залитый бетонной смесью.

Армирование перекрытия
Армирование междуэтажных перекрытий начинается с того, что арматуру приваривают к выпущенным из армпояся концам арматуры или проволоки катанки диаметром не менее 10 мм. Конечно, лучше сразу рассчитать и выпустить концы арматуры диаметром от 14 мм. При этом концы арматуры выпускаются так, чтобы впоследствии привариваемая арматура по всей поверхности образовала сетку с ячейками 200х200 мм.

Приваренную арматуру связывают или приваривают между собой в местах соединения. В конечном результате должна образоваться сетка.

Диаметр используемой арматуры просчитывают исходя из расчетных нагрузок. Для этих целей есть специальные таблицы, по которым можно просчитать, какую арматуру необходимо применять для перекрытий с теми или иными параметрами. Однако, из личного опыта скажу, лучше перестраховаться и взять арматуру большего диаметра, чем необходимо. Ведь все сейчас существующие таблицы и строительные нормы трактуются исходя из материала, качество которых приравнивается к качеству Советского Союза. Но все должны понимать, что качество нынешних материалов далеко от идеалов.

Как говаривал мой дед: «Лучше перестраховаться и спать спокойно, чем сэкономить и плохо спать.»

Так вот, заливая перекрытие с толщиной плиты до 150 мм, рекомендуется использовать арматуру диаметром не менее 14 мм, и с размерами ячейки сетки не более чем 200х200 мм. Если ширина пролета более 4,5 м, тогда арматуру лучше брать диаметром в 20 мм и более, а ячейки оставить такими же.

Еще один важный момент. Для армирования междуэтажных перекрытий желательно использовать цельные пруты арматуры. Если пролеты большие, тогда арматуру лучше сваривать между собой.

После того, как было выполнено армирование, можно приступать к монтажу опалубки.

Монтаж опалубки для перекрытия
Правильный монтаж опалубки — это залог качественного перекрытия.

Для опалубных работ можно использовать доски или щиты из досок, OSB-плиты или металлические листы. Доски, щиты или OSB-плиты лучше обернуть полиэтиленом и прикрепить его степлером, а металлические листы можно смазать маслом или отработкой. Это в дальнейшем обеспечит легкое отделение опалубки от бетона, и не даст материалу испортиться от влаги.

Подготовленную опалубку или материал для опалубки прикрепляем с помощью проволоки к арматурной сетке. Рекомендуется установка опалубки на всю поверхность заливаемого перекрытия.

На этом этапе стоит не забыть, что прикрепляемая опалубка должна быть подвешена на 30-50 мм ниже арматурного каркаса. Для этих целей между опалубкой и арматурой на расстоянии 1-1,2 м устанавливаются специальные фиксаторы или фрагменты кирпича одинаковых размеров. Эти фиксаторы необходимо устанавливать именно на пересечениях арматурных стержней.

Прикрепив всю опалубку и установив таким образом фиксаторы, проверяем, чтобы проволока была затянута хорошо, не давая провиса опалубки. Для подстраховки, установленную опалубку можно дополнительно подпереть снизу распорками. После данных действий можно переходить непосредственно к бетонированию перекрытия.

Бетонирование перекрытия
Для заливки перекрытия бетонной смесью необходимо сначала просчитать толщину будущего перекрытия. Согласно документации толщина плиты рассчитывается исходя из величины пролета, и берется в соотношении 1:30. Например, на ширину пролета размерами в 6 м, толщина перекрытия будет — 200 мм.

Толщину перекрытия можно определить, отмерив от опалубки кверху необходимые 200 мм, после чего с помощью водяного уровня сделать разметку по периметру стен, а затем выделить ее с помощью отбивки и синьки.

Определившись с толщиной и сделав нужную разметку, можно приступать к бетонированию. При этом весь процесс должен быть выполнен за один раз. Если за один раз забетонировать не получается, тогда в месте разрыва укладывается металлическая сетка из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 10х20 или 20х20 мм. Однако это крайний случай.

Во время укладки бетона, его нужно очень хорошо провибрировать, чтобы бетон заполнил все пустоты и улегся максимально плотно. От этого будет зависеть качество бетонируемого перекрытия.

Для вибрации можно использовать палку в виде черенка от лопаты, либо, по возможности специальные вибраторы. Для разравнивания бетона лучше использовать длинное правило, либо ровный, ошлифованный брус.

Залив таким образом всю поверхность перекрытия, оставляем ее на 28 суток до полного застывания и приобретения необходимой бетонной прочности. Можно, конечно снять опалубку и раньше, это зависит от температуры окружающей среды.

По истечении этого времени снимаем опалубку, убрав сначала опоры, а затем, перекусывая проволоку, снимаем опалубные щиты. Образовавшиеся неровности на нижней части перекрытия устраняются с помощью кирки.

Достоинства
Плюсами монолитного железобетонного перекрытия являются:
Возможность изготовить перекрытие различных форм и размеров.
Данные перекрытия обладают высокой несущей способностью.
У этих перекрытий отсутствуют прогибы, или в редких случаях они минимальные, незаметные для глаз.

Недостатки
Существуют минусы монолитного железобетонного перекрытия. К ним относятся:
Трудоемкость процесса.
Необходимый уход за перекрытием во время приобретения бетоном нужной проектной прочности.
Для заливки требуется минимум три человека.
Требуется специальный инвентарь, возможно и механизмы.
Высокая стоимость работ относительно деревянных перекрытий.
Необходимость покупать готовую бетонную смесь, либо приготавливать ее самому.

Рекомендации
Для армирования используйте арматуру не того диаметра, который Вам советуют, а на один — два размера толще.
Для связывания арматуры лучше применять специальную обвязочную проволоку.
В качестве опалубки лучше применять сбитые деревянные щиты толщиной от 25 мм, или металлические листы, которые снизу подпираются досками для более надежного крепления.
Деревянные части опалубки можно упаковать в полиэтиленовую пленку, а металлические — смазать маслом или отработкой. Это позволит не испортить строительный материал, да и проще будет отделить опалубку от раствора перекрытия.
Устанавливать опалубку лучше сразу на всю заливаемую поверхность.
Заливку перекрытия рекомендуется выполнить за один раз.
В жаркую погоду перекрытие необходимо поливать водой (не заливать) во избежание появления трещит, а в зимнее время — такому перекрытию необходим прогрев, а в бетонный раствор лучше добавить специальные противоморозные добавки.

Сборные железобетонные плиты

Заводские железобетонные плиты, пожалуй, самый распространенный строительный материал, используемый для перекрытии. Эти плиты имеют разные размеры и состоят из арматурного каркаса, сверху залитого бетоном. В большинстве случаев данные плиты пустотелые.

Суть монтажа перекрытий из ж/б плит сводится к нескольким пунктам:
Произвести замеры поверхности будущего перекрытия (длину и ширину).
Найти оптимальное решение по размерам плит, их расположению и количеству.
Найти компанию по производству, доставке и монтажу плит.
Заплатить за привезенный материал и монтаж изделия.

Вот собственно и все, что необходимо для монтажа перекрытия из заводских железобетонных плит.

Достоинства
Плюсы сборных железобетонных плит:
Высокие несущие способности плит, которые сразу после монтажа можно подвергать расчетным нагрузкам.
Данные перекрытия обладают высокой несущей способностью.
Отсутствие прогибов.
Высокая скорость монтажных работ.

Недостатки
Минусы сборного железобетонного перекрытия:
Необходимость наличия монолитного пояса в местах опирания плит на стены.
Невозможность монтажа своими силами.
Наличие квалифицированных монтажников.
Наличие специальной техники для доставки и монтажа плит.
Высокая себестоимость плит.
Денежные затраты на сами плиты, их доставку и монтаж.

Рекомендации
Делая перекрытие из заводских железобетонных плит посоветуйтесь с специалистами.
Укладывайте плиты перекрытия только на заранее созданный армпояс.
Не укладывайте ж/б плиты перекрытия на стены толщиной менее 200 мм.
Решив использовать сборные железобетонные плиты для перекрытия, найдите и обратитесь в компанию с толковыми специалистами.

Подводя итоги

Каждый вид перекрытия хорош для определенных конструкций. В ходе обзора выяснилось, что наиболее дешевыми и наименее трудоемкими по монтажу являются деревянные перекрытия. Однако такой вид перекрытий можно использовать не во всех видах сооружений, а только в деревянных строениях и традиционных частных домах. Перекрытие из дерева можно применять для любого из четырех видов перекрытий — цокольного, междуэтажного, мансардного и чердачного.

Монолитное железобетонное перекрытие можно использовать при строительстве строений практически любой конструкции, кроме деревянных сооружений. Такие перекрытия обходятся дороже, чем деревянные, требуют определенных материальных и физических затрат. Однако они более выносливые и имеют больше преимуществ, по сравнению с деревянными перекрытиями. В зависимости от вида сыпучих наполнителей в бетонной смеси, данное перекрытие может использоваться для всех видов перекрытий.

Сборные железобетонные плиты — самый простой, но самый дорогой вид перекрытия, который к тому же имеет ограничения по установке на некоторые виды конструкции (деревянные, с толщиной стен менее 200 мм). Устанавливаются в основном в качестве перекрытия между 0-м и 1-м этажом, а также между 1-м и 2-м этажами.



Цены / Заказать
Устройство перекрытий и пола Цена, руб
Устройство несущего наката по балкам с установкой черепных брусков («черный пол»), м² 210
Укладка лаг по балкам, м.п. 100
Устройство покрытий дощатых: из шпунтованной доски толщиной 40 мм, м² 300
Устройство сплошного настила из строганных досок, м² 200
Утепление перекрытий минераловатными матами насухо, м³ 600
Укладка ходовых досок (для чердачного перекрытия), м² 125
Устройство покрытий полов из ламината, м² 200
Устройство покрытий полов из фанеры, м² 180
Устройство проемов и лестниц Цена, руб
Установка блоков оконных в стенах деревянных, м² 1 000
Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м², шт. 2 500
Установка блоков дверных в стенах деревянных, м² 1 500
Междуэтажная лестница из массива сосны с балясинами, финишной отделкой и установкой, п.г. 30 000
Устройство крылец временных, м² 1 000
Отделка Цена, руб
Обшивка стен: досками обшивки (вагонкой), м² 300
Подшивка потолков черновыми досками, м² 100
Подшивка потолков: имитацией бруса, м² 300
Подшивка потолков: досками обшивки (вагонкой), м² 300
Облицовка стен сайдингом, м² 255
Устройство плинтусов деревянных потолочных, м.п. 120
Устройство плинтусов деревянных по полу, м.п. 100
Установка наличников, м.п. 100
Установка решетчатого ограждения террасы, м² 1 450
Установка балясин (ограждение террас, балконов), шт. 250
Установка перил (ограждение террас, балконов), м.п. 300
Наружная окраска стен, м² 240
Внутренняя окраска стен, м² 150
Внутренняя окраска потолков, м² 240
Зашивка торцов наличниками, м² 100
Облицовка цоколя имитацией под натуральный камень, м² 200
Окраска полов, м² 240
Шлифовка стен, м² 100
Разное Цена, руб
Устройство лесов неинвентарных, м.п. 250
Сантехнические работы 50% от стоимости материалов
Электромонтажные работы 50% от стоимости материалов

 

 

 

 



Фирмы

Строительная компания «Модуль Древ»

Строительная компания «Модуль Древ» занимается производством клееного профилированного бруса и профилированного бруса камерной сушки из массива. Проектированием и строительством домов из бруса, бань, беседок. Мы производим брус из высококачественной древесины лесов Архангельской области (ель, сосна), отвечая всем строительным стандартам и гарантируем, как производитель, 100%-ное качество реализуемой продукции. Срок от начала составления проекта до окончания отделочных работ от 3 месяцев.

Помимо сборки нашими опытными мобильными бригадами, в любой точке, по согласованию с заказчиком, — мы можем осуществить шеф-монтаж. А так же предоставить комплект технической документации, которая позволит Вам оптимально упростить сборку дома.

При собственном производстве бруса, индивидуальному подходу к каждому клиенту, высококвалифицированные сотрудники строительной компании «Модуль Древ» могут предложить широкий ассортимент деревянных домов, от небольшого дачного домика до эксклюзивного коттеджа.

ООО «Модуль Древ» приглашает все заинтересованные организации к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Стабильное положение компании на рынке, в сочетании с опытом и высоким профессионализмом сотрудников позволяет реализовывать любые Ваши пожелания. Наши преимущества это:

выгодные цены;
гарантия высокого качества;
стабильность работы;
работа с заказчиками по всей стране.
Качество нашей продукции гораздо выше цены!

Опыт участия в выставках у нас небольшой, но мы, честно сказать, к этому и не стремимся, так как хороший товар в рекламе не нуждается. Наши клиенты находят нас или через сайт, или по информации полученной от своих знакомых, друзей, которые уже успели стать нашими заказчиками.

Приглашаем к сотрудничеству строительные компании

В настоящее время мы определяется с выбором строительных компаний которые будут представлять нашу компанию в различных регионах России и за рубежом. Производственные мощности позволяют нам выпускать ежемесячно 600 м³ готовой продукции, при необходимости мы можем в течении трех месяцев увеличить их вдвое.

Для любой серьёзной строительной компании, в настоящее время, дорог каждый клиент. И мы хотели бы, что бы наша продукция была тем весомым аргументом, после которого «сомневающиеся» клиенты примут решение только в Вашу пользу.
Возможно вы та компания, которая сможет представлять нас в вашем регионе. Мы ждем  вас в наших офисах и заявку на сотрудничество.

В случае положительного решения вы сможете приобрести права представлять нашу компанию с хорошим дисконтом от наших розничных цен.

Предлагаем работу в нашей строительной компании

На постоянной основе нам требуются плотники, столяры, отделочники. Мы предлагаем полную занятость, сдельно-премиальную оплату и возможные командировки. Претендентам предстоит пройти испытательный срок. Подробности узнавайте по телефонам  (8182) 66-31-10, (8182) 29-58-99.
Сайт: http://www.moduldrev.ru/

 

Этапы строительства: установка потолочных балок

Установка потолочных балок в брусовом доме

Как правило, для потолочных балок используют цельный брус сечением 200х200мм. Но перед выбором размера 

балок все же необходимо произвести расчеты на предполагаемые нагрузки.  И именно от результатов уже будет зависеть оптимальное сечение балок. В некоторых случаях оправдано в качестве балок использовать спаренные и скрепленные при помощи крепежных материалов доски  толщиной 50мм.

При возведении стен брусового дома последние два венца не крепятся, чтобы было возможно сделать  специальные отверстия – «врубки» — для установки  балок.  Размер врубок определяется размером потолочных балок. Возможны варианты, когда врубки в верхний венец не производятся, но тогда при необходимости лопнувшую балку будет заменить очень трудно, возникнет определенный ряд проблем. 

Шаг для установки потолочных балок рассчитывается исходя из результатов расчета нагрузки используемого материала.  Минимальное расстояние между соседними балками – 50мм. Укладку балок обычно производят  «маячным» способом: вначале устанавливаются строго параллельно друг другу крайнее балки, после чего производят установку  промежуточных.  Не параллельность балок друг к другу приводит к нарушению геометрии крыши и как следствие к ее неустойчивости и ненадежности. Крепление балок  осуществляется при помощи гвоздей или штырей. В некоторых случаях для того чтобы обеспечить максимальную фиксацию  используют металлические скобы. 

Что предлагаем мы?

При заказе строительства  брусового дома или бани в компании «Брусовый дом» вы можете не волноваться за прочность и надежность крыши постройки. Наши специалисты уже  не один год занимаются возведением строений различной сложности. За время работы у них накопилось немало опыта и знаний, которые они успешно используют при реализации каждого последующего проекта, индивидуально для каждого производя соответствующие расчеты, выборку материалов и способов крепления.  Установка потолочных балок для нас не представляет особой сложности, и зачастую включена в строительство дома в том объеме, который указан в договоре. В базовую стоимость сруба потолочные балки также включены, равно как и их монтаж.

Также рекомендуем прочитать

Этапы строительства: черновой пол в деревянном доме

Укладка черновых полов в доме из бруса – это ответственный этап в строительстве будущего жилья. Ведь именно от того, насколько правильно и качественно уложен пол зависит долговечность и надежность дома, а также насколько он будет теплым. Произвести укладку черновых полов в деревянном доме пытаются самостоятельно некоторые из тех, кто строит себе дом из бруса. Но если не имеется соответствующих навыков и знаний, то лучше доверить это дело профессионалам, которые проведут все работы правильно, согласно использующимся технологиям, что позволит избежать «скрипучести пола» и его частого ремонта, ведь стоимость укладки чернового пола не так уж и велика, и зачастую включена в стоимость готового комплекта строения и сборки на участке заказчика.

Строительство дома: приметы, суеверия, мифы

Не раз общаясь с заказчиками и возводя недорогой деревянный дом из бруса наши специалисты сталкивались с тем, что их просили соблюсти ряд обычаев и придерживаться примет, которые сулят хорошую жизнь в новом доме. Сразу скажем, наша бригада готова пойти вам на встречу, но все должно быть в рамках разумного (т.е. никаких жертвоприношений, втыкания иголок в куклу вуду и т.д.). Конечно, только вам решать, что из дошедших до нас примет народная мудрость, а что просто страхи и пережитки, но в любом случае помните, что в строительной бригаде работают люди.

Этапы строительства: установка стропил

Мы продолжаем публикацию цикла статей «Этапы строительства». В прошлый раз речь шла о черновых полах, в данной статье речь пойдет об организации стропильной системы в брусовом доме, то есть, по сути, это – строительство крыши дома. Надеемся, что данная публикация позволит вам найти ответы на интересующие вас вопросы. Если же вы решили заказать возведение брусового дома у нас и вас по каким-либо причинам интересует, как происходит установка стропильной системы, то наши специалисты всегда помогут вам разобраться в данном, не совсем легком для людей, не связанных со строительством.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только,  если:

  1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
  2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь  зависит от толщины стены:

  • Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
  • Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 — балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 — балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

Вариант #3 — балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 — двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 — балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 — LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 — HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок — немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Балки перекрытия, лестница, первый ряд блока и пол на 2-м этаже: more_dom — LiveJournal

Так уж вышло, что очередную статью я пишу уже тогда, когда подписчики начинают меня пинать )
Прошу понять и простить, порою бывает даже некогда сфоткать интересный рабочий процесс. Иногда работа даже заходит на ночь и работаю под прожектором, так что не до фоток и уж тем более не до текста.

Итак, после заливки армопояса пришло время для межэтажного перекрытия. Как стало ясно из предыдущей статьи, основой будут служить балки 200х50 мм. Шаг установки балок будет 290 мм. Почему? Причины две. Хочется как можно более жесткое основание без эффекта батута. Вторая — размер утеплителя. Стандартный базальтовый утеплитель имеет ширину 600 мм. Каждая плита будет резаться пополам по 300 мм и вставляться между балками. За счет того что между балками расстояние меньше на 1 см чем ширина плиты, утеплитель будет вставляться в распор и не падать под собственным весом. Хотя в данном случае утеплитель будет использоваться в качестве звукоизоляции.

Кроме всего был произведен расчет на прогиб данных балок в спец. программе. Запас по прочности в комнате над гостиной, при самом большом пролете, составил 1,88 раза при нагрузке 400 кг на кв.м. То есть если в центр комнаты зайдет 4 человека по 100 кг каждый и каким то образом влезут в квадратик метр на метр то пол в этом месте прогнется на 8 мм. Разрушающая же нагрузка в этом же месте будет 1,6 тонны. Во всех остальных комнатах прочность еще больше.

Теперь от теории переходим к практике. Многие застройщики в начале затягивают балки потом начинают закладывать их блоками. Я считаю это очень опасно. И решил сделать наоборот. Нарезал блоков нужного размера, с учетом шага между балками и зазоров для них(по 1 см с каждой стороны). И начал класть. Очень нудная операция.






Колонны в углах дома я решил делать по другому. Так как это уже будет второй этаж и мастерить опалубку из тонких блоков на такой высоте будет сложно, да и подпирать еще сложнее. На мой взгляд такая конструкция будет по прочнее, и не будет нуждаться в укреплении досками.


Затем была сделана черновая лестница на второй этаж, куда ж без нее. По размерам она вышла чуть короче чем будет финальная. но уже сейчас можно наблюдать и представлять как оно будет в будущем. Как и задумано — по ней проходит на встречу 2 человека и не задевают друг друга плечами.


Высота ступеней пока высоковата, нужно было уместится в длину доски, но для стройки сойдет.

Такой примерно вид будет у кладовки под лестницей.

Теперь, шагая по ступенькам, будет намного проще затащить балки на второй этаж. Поехали!









Вот тут я не учел что балка приходится точь в точь на канализационную трубу.

Пришлось вот так вот выходить из положения.


Под каждую балку был уложен кусок рубероида в 2 слоя. Именно под балку, концы балок рубероидом не заворачивались.

Далее нужно было нарезать распорок и вставить их между балками. Это предотвратит их кручение. В процессе понял что ровно под 90 градусов электро пилой отрезать доску у меня не получится. Решил взять в аренду за 350 р в Бауцентре торцовочную пилу. И буквально за пару часов мы напилили 100 штук таких распорок.


И далее, я бы, наверно, назвал это самым муторным процессом стройки, надо было прикрутить эти распорки между балками.
На это ушло несколько дней, хотя на первый взгляд это очень просто. В каждую распорку надо вкрутить 4 шурупа. Все это делать на стремянке в воздухе, постоянно смотря вверх.


Теперь очередь подошла к черновому полу 2-го этажа. В предыдущей статье я писал что буду его делать из обычных досок. Это самый дешевый вариант. Как я там же и писал, доски по факту идут не такого размера как в номенклатуре. 125 мм ширина доски по факту оказывается 110 мм и никогда не шире этого размера ) Досок брал четко по расчету что они шириной 125 мм. И уже после доставки понял что мне их должно не хватить…

Процесс не фоткал, было некогда. Было куплено и израсходовано несколько тысяч шурупов. За каждым шурупом я приседал. В итоге убил на это два дня. Два дня приседаний по 12 часов. В итоге на вторую ночь у меня случилась судорога ноги. Второй раз в жизни. Результат:


Почему то именно после этого этапа работ самые положительные чувства. Семья очень довольна. Даже сейчас уже очень приятно подниматься на второй этаж, открывается абалденный вид на юг(лес и гора) и на запад(долина, горы, закаты и наше село).


Вид с низу

Удивительно но досок хватило тютелька в тютельку. Осталась одна, которая показалась мне трухлявой.
Само собой доски не идеальны, между ними щели. Но это не критично, да и в плюс. Как то дожди должны стекать с этого потолка…
Само собой были оставлены зазоры между досками и стеной для компенсации набухания древесины из за влаги.

Комнаты в доме преобразились. Коридор.

Котельная с сан. узлом.

Комната.

Гостинная.

Дом снаружи преобразился. теперь это «строение» а не набор стен.

Теперь у меня вполне есть помещение, в котором я могу спрятаться от солнца А то в навесе под пленкой было жарковато. К слову все эти дни жара +40.

А на этой фотке можно видеть щели от балок на внешних стенах. Позже они были заклеены кусочками газоблока.

Таким образом подошли к возведению стен второго этажа.
Для затаскивания блока на второй этаж была придумана такая конструкция. Направляющая из досок на второй этаж.

И тележка для газоблока, которая будет ездить по направляющим.

Колеса для тележки взял от самокатов, которые по каким то причинам в нормальном состоянии были оставлены возле мусорки в нашем дворе. Причем второй самокат я подобрал за неделю до постройки этой тележки, фортануло )

На тележке есть крючок, к которому крепится веревка и оперативно может отстегиваться. За веревку я поднимаю ее на второй этаж. Там отцепляю крючок и за ручку (можете видеть ее на тележке) везу ее по второму этажу в нужное мне место не наклоняясь(очень актуально). Были мысли купить лебедку, но потом понял хоть это и легче, но намного медленнее.

На данный момент такими действиями заканчиваю второй ряд газоблока на втором этаже.





Вторая партия газоблока подходит к концу, на 3-й ряд уже не хватит. По расчетам если класть в том же темпе то можно завести дом под крышу до нового года, что вряд ли получится. И планы снова отодвигаются.

Тому, кто осилил эту портянку текста, бонус — видео:

Открытые потолочные балки 101: Как найти (или подделать) их в собственном доме

Фото: Дом Zillow Digs в Санта-Барбаре, Калифорния

Открытые потолочные балки, известные своей старинной атмосферой и деревенским шиком, добавляют драматичности силы и веса в комнату. Если вам нравится внешний вид и вы планируете построить новый дом или добавить пристройку, вы можете включить этот структурный компонент в свой дизайн. Вы также можете привнести деревенский, но элегантный вид в существующий дом с помощью искусственных балок, которые очень похожи на настоящие.Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом вневременном архитектурном элементе и о том, как его приобрести.

История и основы

Подвесные балки являются стандартным элементом в конструкции с деревянным каркасом и, несмотря на неоспоримую эстетическую привлекательность, их первоначальное назначение было чисто функциональным: большие балки эффективно выдерживают вес верхних этажей и крыш. Бревна и палки, предшественники ранних балок, кладут на вершины каменных стен. С изобретением элементарных инструментов мастера могли вырезать более длинные балки из более крупных деревьев.Конструкция с открытыми балками стала нормой, появившись в коттеджах и замках по всей Европе, на Востоке, на Ближнем Востоке и практически во всех странах по мере развития архитектуры.

По мере развития строительных технологий в 1800-х годах и появления лесопильных заводов, способных производить массовое производство деревянных элементов, массивные подвесные балки постепенно заменялись пиломатериалами меньшего размера, используемыми для каркаса стропил (наклонных элементов) и балок (горизонтальных элементов потолка). в жилищном строительстве.

С 1950-х по 1980-е годы высокие потолки и большие балки были скрыты за более низкими, «опущенными» потолками во время реконструкции, чтобы снизить счета за отопление и охлаждение. Но сборка деревянных каркасов, также называемая «стоечно-балочной конструкцией», никогда не прекращалась полностью — она ​​по-прежнему характерна для горнолыжных курортов, горных домов, домиков, больших сараев и сельскохозяйственных построек.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Конструкционные балки и декоративные

Установка несущих балок — тех, которые являются частью несущей конструкции здания — всегда лучше доверить профессионалам. В зависимости от размера и материала (твердая древесина или промышленная сталь) большие балки могут весить более тысячи фунтов, и для их подъема и позиционирования требуется кран. В большинстве сообществ такой проект должен быть одобрен инженером до того, как будет выдано разрешение на строительство, и проверки потребуются на протяжении всего процесса строительства.

  • Декоративные балки , предназначенные исключительно для эстетической привлекательности, бывают разных стилей, и некоторые из них могут быть установлены энтузиастами-самоделками, обладающими практическими знаниями в области столярных работ. Тем не менее, даже эти искусственные балки могут значительно увеличить вес, поэтому было бы разумно попросить инженера оценить существующую конструкцию перед установкой.
  • Сделай сам из объемной древесины: Один из популярных способов установки искусственной балки — это расположить размерную древесину, например, 2 × 4, вдоль потолка, а затем построить трехсторонний деревянный ящик, чтобы покрыть пиломатериал, создавая вид балки. .В зависимости от длины потолочной балки, веса древесины, используемой для покрытия коробки, и количества балок, вы можете рассчитывать на дополнительную тысячу фунтов или больше на структуру вашего дома.
  • Подделка с помощью сборных: К счастью, искусственные открытые потолочные балки из формованного стекловолокна или полиуретана высокой плотности довольно легкие и могут быть установлены без разрешения инженера. Если ваш потолок не поддерживает более тяжелые балки, эти впечатляющие самозванцы могут быть вашим лучшим выбором.Они бывают разных размеров и стилей, имитирующих балки из цельного дерева или стальные двутавровые балки, и могут быть окрашены или окрашены в соответствии с вашим декором. Установка проста: обычно блоки крепятся к потолку, а затем над блоками устанавливаются легкие балки и прикрепляются винтами.

Фото: istockphoto.com

Открытие существующих потолочных балок

Если у вас есть дом, построенный до 1920-х годов, в котором крыша изначально была обрамлена большими балками и стропилами, ваша мечта о впечатляющих балках потолка может стать реальностью. ожидание накладных расходов.Поскольку балки уже являются частью конструкции, обычно можно удалить подвесной потолок и вернуть балкам их былое величие.

Имейте в виду, что снятие потолка — решение не во всех старых домах. Если в вашей существующей конструкции есть стандартные потолочные балки, более узкие, чем балки, и расположенные ближе друг к другу (часто на расстоянии 24 дюймов), они не будут обеспечивать такой же внешний вид, как более мощные балки, расположенные на расстоянии четырех-пяти футов или даже дальше друг от друга.

Вот как это узнать. Если на подвесном потолке есть акустическая плитка, поднимите ее и взгляните на то, что находится наверху, с помощью фонарика.Если новый потолок был обрамлен и покрыт гипсокартоном, специалисты по ремонту, вероятно, оставили люк для доступа (часто встречающийся в потолке туалета), через который домовладельцы могли получить доступ к любой проводке или воздуховодам над потолком.

Фото: Zillow Digs home в Санта-Барбаре, Калифорния

Фото: istockphoto.com

Особенности дизайна и детали

Открытые потолочные балки большие и часто внушительные, как правило, лучше всего смотрятся в комнатах с высокие или сводчатые потолки.Здесь велика вероятность, что открытые потолочные балки сделают ваш дом более привлекательным. Но и несводчатые потолки тоже могут получить пользу от лечения. Если вы собираетесь установить горизонтальные балки на плоский потолок, убедитесь, что они не уменьшат высоту потолка. Многие местные нормы и правила ограничивают высоту потолка минимум 7 футов 6 дюймов над полом, поэтому нижняя часть ваших новых искусственных балок должна оставаться выше этой высоты.

Помимо нормативных требований к структуре и высоте потолка, небо — это предел того, как вы стилизуете яркую деталь потолка, поэтому позвольте вашим личным дизайнерским предпочтениям и приведенным ниже идеям стать вашим руководством.

  • Восстановленные, вытесанные вручную балки из цельного дерева, на которых до сих пор видны следы поперечных разрезов от пил, которыми пользовались мастера, вырезающие их вручную, придают особый вид старины деревенскому дому с высокими или сводчатыми потолками. горный коттедж или лесной коттедж.
  • Не все балки должны быть деревенскими. Крашеные балки могут создать потрясающий вид в доме в современном стиле. Представьте себе ощущение воздушности, создаваемое белыми стенами в сочетании с окрашенными белыми балками на сводчатом потолке. Или подумайте, как глянцевые черные балки могут выглядеть в современной комнате с хромированными и стеклянными вставками.
  • Настоящие или искусственные балки можно устанавливать горизонтально или вдоль наклонных сторон сводчатого потолка, либо и то, и другое.
  • Одиночная балка, которая охватывает всю длину потолка от одного конца до другого в самой высокой точке, известна как коньковая балка, и ее можно установить вместе с горизонтальными и наклонными элементами, чтобы создать вид массивных кровельных ферм. Могут быть включены вертикальные элементы для поддержки горизонтальных элементов.
  • Мускулистые арочные балки в высоком сводчатом потолке придадут большой комнате ощущение собора.
  • Стальные балки в сочетании с открытыми воздуховодами могут создать современный индустриальный вид.

Фото: istockphoto.com

Недостатки открытых потолочных балок

Открытые потолочные балки могут иметь некоторые недостатки. Прежде чем принимать решение, следует учесть следующие моменты:

  • Открытые балки в сводчатых или приподнятых потолках бывает трудно содержать в чистоте. Тряпки с длинными ручками могут помочь в удалении легкого скопления пыли, но если балки становятся мрачнее, например, над кухонной плитой, вам, возможно, придется подниматься по лестнице или устанавливать строительные леса один или два раза в год для очистки.
  • Ожидайте увеличения своих счетов за коммунальные услуги, если решите убрать подвесной потолок, чтобы обнажить балки, потому что у вас будет больше места для обогрева и охлаждения. Установка одного или двух потолочных вентиляторов может помочь в рециркуляции нагретого воздуха, поднимающегося до пика потолка; лучистые полы также могут помочь сосредоточить тепло на уровне пола.
  • Если вы строите с нуля и хотите использовать настоящие балки, рассчитывайте заплатить за свой дом на 10–15 процентов больше. Настоящие балки стоят дороже, чем стандартные пиломатериалы, и, поскольку они тяжелые и громоздкие, трудозатраты на их установку также выше.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

DIY Коробчатые балки: Скатный потолок — Remington Avenue

Не могу поверить, что оклеил обоями ванную комнату и построил эти балки своими руками за одну неделю! Честно говоря, я был очень напуган этим проектом в основном из-за скатного потолка. Наклонный потолок определенно добавил сложности, но все же ПОЛНОСТЬЮ РЕЗУЛЬТАТ! Искусственные балки — это невероятный проект, способный «вложить деньги».Продолжайте читать мои DIY Box- балки: Учебное пособие по скатному потолку.

Это место станет детской для нашего четвертого ребенка, которое должно появиться в сентябре. Мне нравится высокий потолок, но я знал, что для того, чтобы действительно воплотить его в жизнь, нужен небольшой архитектурный интерес. Искусственные балки были идеальным решением — дешевле, чем сплошные балки, но все же великолепными и прочными.

Вот мой вывод из этого поделочного проекта. Искусственные балки — это, по сути, стоимость любого дерева, которое вы выберете.Я выбрал превосходную древесину ольхи, чтобы она соответствовала другим существующим балкам в моем доме (см. Мою главную спальню и мой домашний офис). Я использовал тот же цвет морилки, специально разработанный для уменьшения красноватых / оранжевых тонов, характерных для древесины ольхи, и для того, чтобы они соответствовали полам из белого дуба во всем моем доме. Вот формула индивидуальной окраски. Примечание: специально для древесины ольхи. Например, он имеет тенденцию выглядеть зеленым на сосне.

Еще одно замечание о древесине ольхи — ее длина не более 10 футов.По этой причине нам пришлось выполнить косые стыки, чтобы создать балки, достаточно длинные, чтобы покрыть всю длину комнаты.

Искусственные балки своими руками легче установить на плоский потолок. Прочтите это руководство, если вы планируете построить коробчатые балки и установить их на плоский потолок.

Построить центральную коробчатую балку на нашем наклонном потолке было проще всего из трех. Нам нужно было только исправить неровности потолка. Двум коробчатым балкам на боковых стенах было намного труднее избежать зазоров между стенами, потолком и балками из-за неровностей, которые существуют как в потолке, так и в стене.Когда вы имеете дело с лучами такой длины (примерно 17 футов), трудно избежать некоторых участков, где есть промежутки. Вот где герметик становится вашим лучшим другом. См. Руководство ниже.

Коробчатые балки своими руками: Учебное пособие по скатным потолкам

Инструменты и расходные материалы:

Цвет морилки по вашему выбору

(2) 1x8x10 Доска из ольхи или дерево по вашему выбору (центральная балка самая большая)

(8) 1x6x10 Доска из ольхи нарезанная на заданную длину.

* Стоимость наших балок из ольхи составила 740 долларов.Если вы хотите значительно снизить стоимость этого проекта, выбирайте сосновую обыкновенную доску. Вы также можете найти сосновые доски большей длины, если хотите избежать скошенных швов.

Пистолет для чистовой обработки и гвозди 2,5 ″

шпатлевка

герметик

* торцовочная пила и настольная пила при работе со скошенными кромками и скошенными швами.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Учебное пособие:

Я использовал доску 1 × 8 для нижней части центральной балки и 1 × 6 для боковых сторон.Каждая боковая балка была построена с использованием только досок 1 × 6.

Найдите угол наклона скатного потолка с помощью измерителя угла наклона (например, этого). Определив угол, подберите угол на скосе настольной пилы и сделайте разрез по бокам, чтобы отразить этот угол.

Определите, где будут ваши швы, и скосите концы досок в соответствии с размерами вашей комнаты. После того, как все пропилы будут сделаны, покрасьте доски. Я окрашивал только те стороны досок, которые были бы видны после того, как их повесили.

Подвесные опорные блоки. Я использовал базовый 2 × 4 с длинными грубыми винтами, чтобы закрепить мои балки. На каждую стену и потолок установили опорный блок, вкрутив его в шпильки. Используйте поисковик шпилек, чтобы определить, где эти блоки должны быть закреплены.

Сначала мы начали с центральной балки, прикрепив одну сторону балки (1 × 6) к опорным блокам, используя мой пистолет для чистовых гвоздей и компрессор. Моя ссылка находится ЗДЕСЬ, но вы можете получить беспроводную версию ЗДЕСЬ. Вам действительно нужно около 2 гвоздей на каждый опорный блок.Используйте ту же технику, чтобы закрепить обе стороны балки на месте.

После установки обеих сторон вы можете закрепить нижнюю часть балки по бокам. Используйте финишный гвоздь, чтобы прибить нижнюю часть балки по бокам. Центральная балка готова!

Для каждой боковой балки мы построили только одну сторону и нижнюю часть, образуя L. Другая сторона была прикреплена к стене (см. Диаграмму выше). Опорные блоки были закреплены на шпильках по пути, а L-образная балка закреплена в блоках.У вас будут зазоры между верхней частью балки и наклонным потолком, в основном из-за неровности потолка. Это неизбежно, но вы можете замаскировать это герметиком.

Закупорите стороны, где балки соединяются со стенами и потолком, и используйте шпатлевку для окрашиваемой древесины, чтобы заполнить все отверстия от гвоздей. Эти последние шаги сделают лучи бесшовными.

То, что раньше было скатным потолком, теперь стало архитектурной особенностью помещения.Не могу дождаться, чтобы составить план дизайна этой детской и поделиться всем с вами! Если вам понравился мой учебник по самодельным балкам: скатный потолок, ознакомьтесь с другими моими экономными проектами своими руками ЗДЕСЬ.

Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимого

Добавить в избранное или прочитать позже

Открытые потолочные балки Плюсы и минусы

Величественный, привлекательный и открытый: потолок с открытыми балками — это то, что хотели бы видеть многие владельцы обычных плоских потолков.Открытые потолочные балки вызывают в воображении образы прошлых веков; медленного, простого и точного времени. Кухни в стиле кантри и деревенском стиле, как правило, имеют открытые потолки.

Некоторым домовладельцам хотелось бы иметь такой вид, чтобы снять гипсокартон с потолка и обнажить балки наверху, полагая, что потолочные балки автоматически создадут вид открытых балок.

Прежде чем браться за этот крупный проект, важно посмотреть на его плюсы и минусы. Кроме того, это помогает понять природу балок и балок.балки и как будет выглядеть проект после завершения.

Что такое открытые балки

Открытые балки — это структурные элементы потолка, которые становятся видимыми после удаления гипсокартона или штукатурки. Иногда гипсокартон снимается, а балки перекрытия заменяются другими конструктивными элементами для создания полностью открытого потолка. Открытые балки разные: балки остаются на месте, чтобы имитировать внешний вид балок.

Открытые балки в жилых домах встречаются гораздо реже, чем можно было бы подумать.По возможности потолки закрывают, чтобы скрыть неокрашенную, незаконченную древесину балок, балок или половиц, поддерживаемых балками. Доска потолка позволяет владельцам обогревать дома намного эффективнее за счет уменьшения объема дома.

Как могут выглядеть открытые потолочные балки

Стойко-балочный стиль строительства неприменим к большинству современных домов. После снятия потолочного гипсокартона открытые балки могут иметь одно или все из следующего:

Небольшие балки, которые не дублируют балки

Балка по размеру отличается от балки.Вы можете найти балки размером два на десять дюймов или два на двенадцать дюймов, но не такие толстые, квадратные шесть на шесть или больше, которых можно было бы ожидать от балочного стиля.

Ближний интервал

Поскольку они меньше и, следовательно, слабее, балки располагаются чаще, чем балки. Балки могут располагаться на расстоянии до 16 дюймов друг от друга. Это взгляд, который не сразу воспринимается глазом как лучи, поскольку лучи толще и дальше друг от друга.

Провода и вентиляционные отверстия

Вам нужно иметь дело с различными проводами, которые могут проходить сквозь отверстия, просверленные в балках или прибитые к их вершинам.Это означает перенаправление проводов по периметру потолка.

С другими проводами и вентиляционными отверстиями, которые не проходят через балки, все же нужно как-то разобраться. Их можно отвести в сторону или построить подвесной потолок чуть ниже крыши.

Без изоляции

Если вы имеете дело с одноэтажным домом, наверху которого нет ничего, кроме крыши, вы теряете изоляцию чердака, когда снимаете потолок. При строительстве дома со сводчатым потолком изоляция потолка перемещается в пространство под крышей и чуть выше сводчатого потолка.Таким образом, при обнажении балок изоляция будет спрятана, как сводчатый потолок.

Все это сводится к тому, что трудно получить этот стиль открытых балок, просто сняв гипсокартон с потолка. Снятие гипсокартона — это первый проект. Второй проект — очистить чердак.

Открытые балки Плюсы и минусы

Альтернативы открытым балкам

Сделайте свои собственные искусственные балки

Если вы хотите, чтобы в вашем доме был вид деревянных балок, вы можете подумать о том, чтобы построить свои собственные искусственные балки из чистой светлой сосны.Балки очень легко сделать, их просто прикрепить к существующему потолку, и они могут даже упасть с небольшими усилиями, если вы переместитесь.

Чтобы сделать искусственные балки, вы создаете трехсторонние коробки. Эти коробки прикрепляются к планкам, которые сами прикрепляются к потолку. Вбитые сбоку винты прикрепляют искусственные балки к шипам.

Купить искусственные балки

Другой вариант — приобрести искусственные балки из полиуретана высокой плотности. Лучи выглядят очень похоже на настоящие.А поскольку балки находятся на потолке и не могут быть рассмотрены крупным планом, их обычно принимают за настоящие.

Очень реалистично смотрятся искусственные балки. Кроме того, они легкие и простые в установке. Обратной стороной является то, что они, как правило, очень дороги.

Mega Справочник по кровельным балкам, балкам, стропилам и фермам

Независимо от того, какой у вас стиль крыши, ее конструкция будет в значительной степени состоять из древесины в различных формах и опираться на нее. В первую очередь это балки, балки, стропила и фермы.Хотя все они отличаются друг от друга, все они выполняют одну и ту же задачу: поддерживать живой и собственный вес вашей крыши, поддерживать стены вашего дома и предлагать пространство для вентиляции и изоляции. Другими словами, эти элементы являются жизненно важными частями любого хорошо построенного дома.

В чем разница между балкой и балкой?

Проще говоря, балки крыши поддерживают балки. Часто одна балка используется в центре для поддержки большего количества балок, но оба элемента жизненно важны для прочной конструкции крыши.Если бы вы могли заглянуть в открытую крышу, вы бы увидели одну или несколько центральных балок, охватывающих всю длину собственности, со множеством балок, «прислоненных» к ним для дополнительной поддержки.

Балки крыши

Кровельная балка — это основной несущий элемент вашей крыши. Он поддерживает крышу или пол над ней, а также укрепляет ваши стены, надежно удерживая их на месте, чтобы они не расползались или не наклонялись. Балки крыши также поддерживают остальную часть вашей крыши, включая балки, фермы, рейки и т. Д. или кровельные материалы.Балки часто являются самым толстым элементом вашей крыши.

Кровельные балки обычно охватывают всю длину кровельного пространства и обычно изготавливаются из дерева, но также могут быть изготовлены из металла или бетона. Многие застройщики выделяют балки крыши дома, используя различия в цвете или материалах, чтобы контрастировать с другими элементами крыши. Благодаря своей роли в поддержании структурной целостности балки крыши являются одной из самых важных частей крыши.

Балки крыши

Балки перекрытия укладываются горизонтально, равномерно и параллельно друг другу.Поддерживаемые балками, балки помогают выдержать вес вашей крыши и переносить его на вертикальные колонны, а затем вниз на фундамент. Балки могут использоваться как в плоских, так и в скатных конструкциях крыш и могут быть открытыми или скрытыми. Кровельные балки обычно соединяются с противоположными стенами, чтобы поддерживать потолок ниже и / или этаж выше. Обычно они изготавливаются из дерева, но, как и балки, также могут изготавливаться из стали или бетона.

Стропила

Стропила используются на крышах с уклоном более 10 ° и обычно соединяются там, где два ската крыши встречаются на вершине.Как и балки, стропила расположены равномерно и уложены параллельно друг другу, идущие от конька до карниза. Основное различие между ними заключается в нагрузке, которую они несут, поскольку стропильные крыши часто имеют большие чердаки, где изоляция помещается между стропилами.

Фермы крыши

В отличие от балок, балок или стропил, стропильные фермы являются сборными. Фермы, в которых часто используется более легкая древесина, обычно дешевле, чем их аналоги, и их проще установить. Однако одним из недостатков является то, что стропильные фермы нельзя разбирать или изменять без серьезного нарушения их структурной целостности.Это ограничивает вашу творческую свободу, когда дело доходит до вашей крыши, но их легкий дизайн снижает потребность в несущих стенах внизу, предлагая большую гибкость для открытых пространств в вашем доме.

В закрытии

Мы надеемся, что это руководство было информативным, и теперь вы лучше понимаете конструкционные балки вашей крыши! Поскольку они являются неотъемлемой частью прочности и безопасности вашего дома, мы рекомендуем доверить установку и обслуживание кровельных балок, балок, стропил и ферм профессиональным мастерам.Несмотря на дополнительные расходы, вы сможете спать спокойно, зная, что ваша крыша прочная и построена в соответствии с последними строительными нормами. Узнайте, как найти хорошего кровельщика.

Балки потолка крыльца — The Porch Company

При проектировании и строительстве потолка крыльца необходимо учитывать множество архитектурных и дизайнерских факторов. К ним относятся форма крыши, уклон крыши, дизайн потолка, эстетика стропил и потолочные балки. Мы собрали дюжину фотографий пекаря, на которых видны разные балки на потолках крыльца, которые мы построили здесь, в The Porch Company.Наслаждайтесь этим фотоблогом. Продолжайте возвращаться в наш блог, поскольку мы продолжаем изучать особенности дизайна крыльца, соображения и варианты, чтобы помочь вам определить ваши предпочтения, когда вы заказываете The Porch Company для строительства вашего нового крыльца в районе Нэшвилла.

Горизонтальные балки, которые вы видите на изображении ниже, называются стропильными шпалами. Использование стропил — визитная карточка потолков The Porch Company. Эти структурные элементы служат каркасом для крыши, но в то же время представляют собой идеальное полотно для освещения и для вентиляторов.Мы любим размещать светильники над стропильными стропами, обращенными к потолку. Это позволяет глазу наслаждаться красотой потолка. Свет, направленный на потолок, естественно, также будет падать обратно на крыльцо, создавая более романтическое освещение. На картинке ниже освещение комнаты обеспечивают два вентилятора с лампочками, свисающими с завязок воротника.

На фото ниже показаны стропильные стяжки, как на фото выше.

Этот красивый парадный портик имеет высокую двускатную крышу с красивой арочной стропильной балкой.Контрастный темный потолок из бисера делает вход в этот дом ошеломляющим.

Решетка, которую вы видите ниже, имеет потрясающую круглую арку. Создание такой арки из бруса представляло собой инженерный подвиг. Мы с энтузиазмом относимся к созданию правильного пространства и постоянно ставим перед собой задачу преодолеть архитектурные проблемы, необходимые для воплощения идеальной структуры в жизнь.

Ниже вы видите шатровый потолок веранды.Стяжки-воротники для этого потолка имеют Т-образную форму для визуального интереса. Темный цвет контрастирует со светлой комнатой, что еще больше усиливает визуальный интерес.

В перголе, представленной ниже, используется структурная древесина. Пиломатериалы толще и дороже, чем бревна или строительный брус. Древесина придает более тяжелый вид, который можно охарактеризовать как более мужественный или более старый.

Эти прекрасные балки образуют шатровую крышу с деревянным каркасом и центральными стойками.

.

Потолок внизу представляет собой закрытый потолок из досок с бортами, встроенными в потолок. И стропила, и потолок окрашены в мятно-зеленый цвет, который уникален и создает очень успокаивающее ощущение.

Ниже вы видите крыльцо с темно-коричневыми стропилами и побеленным потолком. Вы видели выше, что мы часто используем резко контрастирующие элементы для визуального интереса и исходя из интересов наших клиентов и дизайнерских предпочтений. Еще один из наиболее темных элементов этого крыльца — ставни.Когда у вас есть двускатная крыша с экраном в конце фронтона, это пропускает намного больше света, но также пропускает больше воды во время дождя. Ставни на фрамугах обеспечивают некоторую защиту от дождя.

На крыльце ниже вы увидите балку, идущую от передней части крыльца обратно к дому. Эти балки не являются конструктивными; мы добавили их строго для эстетики.

Ниже вы увидите плоскую крышу, которую в наши дни можно увидеть не так часто.Вы видите, насколько прекрасной может быть плоская крыша. Опорные балки выкрашены в белый цвет, а пазогребневые доски побелены. Это обеспечивает размер плоской крыши.

Если вы планируете добавить к своему дому в районе Нэшвилла крытую веранду, позвоните нам по телефону 615-662-2886. Будем рады предоставить бесплатную консультацию.

38 Потрясающие внутренние жилые помещения с открытыми потолочными балками

Открытые потолочные фермы добавляют стильную визуальную эстетику любому жилому пространству в вашем доме, делая его теплым и уютным, не говоря уже о том, что это очень модно.При реставрации старого дома стало обычным явлением открывать деревянные балки, добавляя очаровательной истории дома. Открытые потолочные фермы добавляют привлекательный элемент в любую комнату, независимо от схемы дизайна — пляжный домик, традиционный, минималистский, современный и даже скандинавский!

Они добавляют нотку деревенского стиля в ваш уютный и гостеприимный дом. Независимо от того, есть ли у вас новостройка и вы хотите воплотить эту эстетику в своем доме, или вы хотите сохранить балки в более старом доме, у нас есть много идей, которыми можно поделиться с вами.Если вы хотите повторить внешний вид с меньшими затратами, вы можете установить деревянные фермы, построенные из прямого или арочного искусственного дерева. Это открывает безграничные возможности для любого потолочного проекта в вашем доме. Наслаждаться!

1. Красивая кухня в переоборудованном сарае в Ноттингемшире, Великобритания. Основные моменты включают в себя открытые деревянные балки, расположенные бок о бок холодильники под столешницей, складывающиеся в два сложения двери с регулируемыми полками и максимальное рабочее пространство, изготовленное из массива дерева и окрашенное вручную. (через Hill Farm Furniture)

2.Этот трехэтажный дом для семейного отдыха на берегу реки в Джорджии был построен более 150 лет назад. Эта часть дома является пристройкой в ​​1990-х годах, подвесной потолок был заменен открытыми балками. Он обшит шпунтованной сосной с винокурни Maker’s Mark в Луисвилле. Над столешницей подвешена ловушка для крабов! (через BHG)

3. Этот загородный дом, задуманный как дом на дереве, расположен на реке Северн в Аннаполисе, штат Мэриленд, подвешен на крутом склоне и доступен только по мосту.Потолок оформлен врезными и шипованными фермами. (через Donald Lococo Architects)

4. Эта деревенская гостиная в Джорджии под названием «Кэмп Каллауэй» украшена деревянными балками на потолке. (через Pine Mountain Builders)

5. Эта светлая кухня в Хингеме, штат Массачусетс, оснащена открытыми фермами индивидуального дизайна. Остров представляет собой плиточный сайлстоун, «Белый Зевс». Это кварцевый материал. См. Полный тур по дому, представленный здесь: Яркое обновление дома в Массачусетсе поощряет семейную близость.(через LDa Architects)

6. В просторном чикагском доме кухня, гостиная и столовая открыты друг для друга. Пространства объединены окрашенными потолочными балками и фермами, а также импортной терракотовой плиткой для пола из Франции. Столешницы выполнены из мрамора Calacatta Gold. (через традиционный дом)

7. Этот пляжный домик в стиле Хэмптона расположен в Палм-Бич, Новый Южный Уэльс, Австралия. К услугам гостей просторная гостиная и развлекательная зона, которая простирается до открытой террасы.(через Даниэля Раймонда)

8. Спальня в традиционном стиле с открытыми балками в Пьед-а-терре в Чарльстоне, Южная Каролина. (через Morris Architecture)

9. Гостиная в деревенском стиле с грубыми белыми балками и окнами, из которых открывается вид на скалистые горы Монтаны. Посмотрите полный тур по дому, который мы представили здесь: Деревенский горный дом в Скалистых горах Монтаны создает ощущение дзен. (через Locati Architects)

10.Большой современный номер в Остине, штат Техас, украшен балками 4 × 6, а высота пика потолка составляет примерно 21 фут. Очаровательный пол — смесь гикори и ореха пекан. Камин облицован смесью цветов местного известняка. (через Heimsath Architects)

11. Этот дом в Колорадо имеет изысканный современный интерьер. В гостиной сочетаются современные стальные фермы, каменная кладка и традиционные деревянные балки. Посмотрите полный домашний тур, который мы продемонстрировали здесь: Cherry Hills Western Eclectic в горах Колорадо.(через Ekman Design Studio)

12. Светлая и просторная кухня в индустриальном стиле с высокими потолками и открытыми стропилами в Трентэме, Англия. (через The Country Philes)

13. Пляжный домик выходного дня в Мельбурне, Австралия, с полностью белыми стенами и фермами, придающими ему уютную прибрежную атмосферу. (через Diane Bergeron Interiors)

14. Гостиная в этом доме в Литл-Роке, штат Арканасас, может похвастаться сказочными балками, сводчатым потолком, красивыми встроенными элементами и окнами, залитыми светом.(через Providence Design через дома в Арканасасе)

15. В этом потрясающем семейном номере в Чикаго балки, изготовленные на заказ, представляют собой сочетание краски и морилки. Акцентная стена представляет собой горизонтальный натуральный белый камень (он сочетается с камнем, используемым для внешней отделки дома). Люстра — это E.F. Chapman Windsor от Visual Comfort. Полы из орехового дерева состоят из 7-дюймовых досок, окрашенных на заказ. (через архитектуру Майкла Абрахама)

16. Великолепная кухня, представленная на выставке Birmingham Parade of Homes 2015 года, украшена деревянными фермами и четырехлистными подвесными светильниками Ellis от Capital Lighting.(через Unskinny Boppy)

17. Очаровательная кухня с деревянными балками на потолке и красивой кирпичной стеной разных оттенков, которая имитирует вид старинного кирпича. (через BHG)

18. Этот загородный дом в техасском холме на берегу реки Фрио демонстрирует кухню с деревенским шармом. Деревянные фермы красиво контрастируют на белом фоне. Посмотрите весь домашний тур здесь: уединение в холмистой местности Техаса соединяется с природой вдоль реки Фрио. (через Shiflet Group Architects)

19.Открытые потолочные балки в контрастных нейтральных тонах на этой кухне в Милл-Вэлли, Калифорния. (через Keith Bruns Woodworking)

20. Этот потрясающий большой номер с высокими потолками и открытыми фермами представляет собой семейный уединенный прибрежный остров. Потолочные подвески были получены от Vintage Lighting. Полы из вторичного белого дуба с белой морилкой Rubio. (через Martha’s Vineyard Interior Design)

21. Дом в индустриальном стиле в Мельбурне, Австралия, с гостиной, столовой и кухней открытой планировки.(через Vogue Living)

22. Дом Лильестранда, спроектированный в 1952 году архитектором Владимиром Осиповым в Гонолулу, Гавайи, сегодня выглядит практически так же, как и при постройке. Даже расстановка мебели и произведения искусства на стенах! (через Condé Nast Traveler)

23. Современная гостиная в доме у озера в штате Нью-Йорк. (через Robert Young Architects)

24. Дом Трегонинг в Авалон-Бич, Новый Южный Уэльс, Австралия. (через Даниэля Раймонда)

25.Светлая и уютная спальня в скандинавском мансарде с деревянными потолочными балками в загородном стиле. (через VT Wonen)

26. Эффектный уютный домик с гостиной с множеством текстур. В том числе теплые современные пледы, множество нейтральных оттенков, металлизированные элементы — и подходит для детей. (через Эмили Хендерсон)

27. Деревенский французский амбар на озере Поссум в Техасе. Из окна главной спальни открывается вид на озеро — с великолепной, но уютной эстетикой. (через Ross Hailey Photography)

28.Ранчо River Bend в штате Юта располагает этим великолепным номером открытой планировки. На потолке структурные деревянные фермы были спроектированы инженером, а затем детализированы с эстетической точки зрения. (через Phillips Development)

29. Гостиная в Северной Каролине оформлена в минималистичной палитре, которая элегантна и роскошна, но при этом проста. (через Бриггса Эдварда Соломона)

30. Ранчо в Сономе, штат Калифорния, отделано потолком из воссозданной Дуглас Фир. Кухонный остров — это кленовый мясной блок, а окружающие его столешницы — из известняка.Подвесные светильники изготовлены Holly Hunt с подвесными стержнями нестандартной длины. Стены окрашены в цвет Benjamin Moore: Linen White. Деревянные полы из орехового дерева текстурированы и окрашены. (через Walker Warner Architects)

31. Этот красивый летний дом Martha’s Vineyard, построенный компанией Rivkin / Weisman Architects, украшен деревянными балками в этом большом помещении, напоминающем сарай. С потолка свисает фонарь примерно 1930-х годов от Ann-Morris. Над камином работа Каллума Иннеса.(через Архитектурный дайджест)

32. Это красивое место в Корнуолле, Великобритания, под названием «Ловец устриц» — это коттедж с собственной кухней, который можно арендовать в компании Unique Homestays. (через фотографии Пола Мэсси)

33. В доме Ларкспер, штат Колорадо, эта потрясающая кухня отличается высокими потолками с нестандартными деталями, такими как теплые деревянные фермы и обшивка внахлест от пола до потолка. Сделанная на заказ вытяжка из черного и латуни была получена от Raw Urth Designs. Над островом висит пара фонарей Luna Bella.(через Kirella Homes)

34. Эта изысканная кухня в доме в Плайя-дель-Рей, Калифорния, оснащена поворотными стульями Axis, покрытыми материалом Rodolph. На острове есть деревянный раздвижной стол из мясных блоков и кварцевые столешницы Silestone. Шкафы украшены выдвижными ящиками Ashley Norton. Уникальные подвесные светильники от Oly Studio. Плитка Backsplash состоит из переработанных стеклянных бутылок, которые выглядят как морское стекло, полученных от Sonoma Tileworks. Завершают этот дизайн высокие потолки с открытыми стропилами и окнами верхнего этажа, наполняющими пространство естественным светом.(через Chelsea Sachs Design)

35. Этот современный большой номер в стиле амбара в Амагансетте, штат Нью-Йорк, отличается высокими потолками и красивыми деревянными фермами. Посмотреть полный тур по дому можно здесь: Красивый современный дом в стиле амбара в приморской деревне Амагансетт. (через Кевина О’Салливана + Associates)

36. Красивая гостиная в Миннесоте с умиротворяющим видом на озеро Миннетонка. На потолке — фермы, изготовленные по индивидуальному проекту. Комната примерно 17 футов 3 дюйма в ширину и 20 футов в длину.Низ конька ок. 20 футов в высоту. (через дизайн Мерфи и Ко)

37. В доме Вашингтона большая деревенская кухня и гостиная выходят на классическую крытую веранду и воду за ней. Счетчик изготовлен на заказ из клена. Черные столешницы по периметру выполнены из гранита Absolute Black с кованой отделкой. Над островом подвесные светильники от Schoolhouse Electric. Кухонные окна представляют собой архитектурную серию Pella и имеют размер 2’9 ″ x 5’10 ’. Размер комнаты — 34 на 15 футов, с выдвижной обеденной зоной — 4 на 14 футов.Размер кухонного острова составляет 8 х 5 футов. (через BC&J Architecture)

38. В доме на Кейп-Коде эта двухэтажная гостиная площадью 750 квадратных футов оформлена в стиле амбара и моря. Деревянный каркас, вытесанный вручную, изготовлен из белого дуба. Вертикальные западные доски из красного кедра, которыми облицованы стены. (через Hutker Architects)

Вы читаете статью, куратор которой: https://onekindesign.com/

5 идей для балок из искусственного дерева

Открытые потолочные балки — это архитектурная особенность, позволяющая иметь более высокие потолки, или декоративный элемент, который добавляет шарма.Мы заметили, что балки из состаренного дерева — одна из самых популярных характеристик домовладельцев в настоящее время. Однако старые балки из утилизированной древесины обычно очень тяжелые, дорогостоящие и часто выходят из строя из-за деформации или повреждения насекомыми. Если вы просто пытаетесь выглядеть как открытые балки и не нуждаетесь в опоре, хорошим вариантом будет установка балок из искусственного дерева.

Что такое балки из искусственного дерева?

Фото любезно предоставлено «Вересковым гнездом»

Искусственные балки, которые обычно изготавливаются из полиуретана высокой плотности, выглядят как настоящие.Они широко доступны и доступны в сотнях стилей и текстур. Они также легкие, что упрощает их установку, чем настоящие деревянные балки. Мы попросили пять домашних блоггеров поделиться своими идеями о том, как сделать внешний вид более доступным. Вот пять идей, которые помогут вам решить, что использовать и где разместить потолочные балки.

Основная ванна в старинном стиле

Фото любезно предоставлено Трейси из Beneath My Heart

Трейси из Beneath My Heart влюбилась в внешний вид потолочных балок, просматривая страницы Pinterest.Она добавила искусственные балки в свою главную ванную комнату, чтобы дополнить обновленную ванну на ножках и старинный комод, превращенный в тщеславие. Она была впечатлена простотой установки; она говорит, что она и ее маленькие сыновья могли бы сделать эту работу сами, хотя ее муж помогал.

Посмотрите, как они завершили проект: Установка балок из искусственного дерева в главной ванной комнате

Семейный номер Fake-Out

Фото любезно предоставлено «Вересковым гнездом»

Цена на состаренные деревянные балки отпугивала Хизер из «Верескового гнезда», пока она не обнаружила, как подделать внешний вид.Они с мужем использовали их, чтобы добавить деревенские блики и архитектурные детали к высокому соборному потолку своей семейной комнаты. Они нашли балки в The Home Depot.

Подробнее о проекте Хизер здесь.

Спальня в фермерском стиле

Фото любезно предоставлено Ларисой из блудных произведений

В ходе капитального ремонта своей спальни Лариса из «Блудных кусочков», которая длилась год, перекрашивала старый узорчатый потолок.Вместо искусственного дерева, она купила простые сосновые балки и обработала их, чтобы придать им деревенский вид, который она желала.

Посмотреть больше фотографий и как они закончили потолок: Farmhouse Master Bedroom Grand Finale

Дверной проем с деревянной рамой

Фотография предоставлена ​​The White Buffalo Styling Co.

Линдси из The White Buffalo Styling Co.использовал пиломатериалы для создания и скрытия меньших опорных балок. Их подрядчик смог прибить пиломатериал для каркаса прямо к существующей балке. Для колонн использовали три доски, прибитые к гипсокартону. Они добавили морилку для темного дерева, чтобы завершить образ.

Посмотрите, как она это сделала: Создание балок из искусственного дерева

Деревенский потолок для кухни по бюджету

Фото предоставлено Jenna Sue Design Co.

Деревянные балки были в списке желаний Дженны из Jenna Sue Design Co., когда она искала дом. Когда в доме, в котором она оказалась, их не оказалось, она решила изучить варианты их добавления. Она была удивлена, обнаружив, что даже искусственное дерево обойдется ей в копеечку. Вместо этого она построила желаемые декоративные балки из недорогой белой древесины.

См. Руководство «Сделай сам»: Кухонные хроники: деревянные балки своими руками

.

Оставить комментарий