Штрабы или штробы как правильно: Штроба или штраба как правильно?

Опубликовано в Разное
/
23 Июн 1986

Содержание

Штраба или штроба? Как правильно писать строительный термин? | Строительный двор

Штраба (штроба) — это борозда, которую делают в твердом материале для закладки в нее проводки, арматуры, труб и других продольных объектов. До сих пор в строительной информационной сфере не утихают споры по поводу написания этого слова. В подавляющем большинстве статей закрепилось написание «штроба», но редкие публицисты «выделяются» и пишут термин через «а», чем навлекают на себя гнев читателей. Разберемся, оправданы ли упреки в сторону этих авторов.

Происхождение «штрабы»

Первое упоминание похожего слова в словарях нам удалось найти в толковом словаре В. Даля, там присутствует термин «штраб». Из описания становится понятно, что к современному пониманию операции он имеет слабое отношение.

Штраб относился к лексикону каменщиков и обозначало выпуск четверти кирпича для перевязки («для прикладки») с другой стеной. Боковая кладка называлась штрабной.

Скорее всего, в XIX в. о штроблении в современном смысле говорить не приходится из-за отсутствия железобетона.

Из этимологического словаря М. Фасмера можно узнать, что слово «штраб» имело немецкие корни и происходило от Schraff(e) «растрескавшаяся скала». Не стоит искать тут связь с горными ландшафтами, скорее всего, само слово попало в русский язык через строительную отрасль. Также schraffen можно перевести как «делать борозды» или «штриховать».

Как правильно?

Само слово штроба (штраба) отсутствует в большинстве словарей и нормативных документов, намного чаще используется термин борозда. В тех местах, где он встречается, используется буква «а».

Лингвистическая норма в орфографических словарях тоже фиксирует вариант написания через «a». Таким образом, если вы видите написание «штраба», то не спешите обвинять автора в безграмотности, так как он просто следует литературной норме.

Почему правы обе стороны?

Даже при том, что с точки зрения словаря и этимологии правильнее писать «штраба», орфография «штроба» продолжает стихийно вытеснять первый вариант, так как появляются еще и производные слова: «штробить», «штроборез», который по этой логике нужно писать через «а», так как слова однокоренные. При этом в большинстве магазинов будет именно штроборез.

Ручной штроборез

Ручной штроборез

Штроборез — это инструмент, которые позволяет делать борозды в твердом материале. Он бывает электрическим или ручным. Ручной применяется для мягких изделий. Например, при создании борозд в газобетоне для закладки арматуры. Электрический — подходит для твердых стен.

Штроборез Bosch GNF 20 CA

Штроборез Bosch GNF 20 CA

Для примера возьмем штроборез немецкой компании Bosch, на официальном сайте этот термин решили не использовать и назвали инструмент «бороздодел».

На немецком инструмент имеет название Mauernutfräse, дословный перевод — «бороздорез».

На русском языке более привычно использовать слово штроборез (штраборез). В устной речи работает языковой закон редукции безударных гласных, поэтому очень часто «а» в безударном положении после мягких согласных трансформируется в [ие]/[ь]. Лингвистические нормы часто фиксируют изменения языка с запозданием или вовсе игнорируют то, как люди говорят на самом деле.

Например, в дореволюционных официальных документах слово «расписание» от слова «роспись» писалось через букву «о», но после революции было закреплен московский вариант произношения с буквой «а».

Вывод

С точки зрения литературной нормы более правильным можно считать вариант «штраба», более распространенным при этом является написание «штроба». Также допустимо использовать термин «борозда», но в этом случае есть вероятность остаться непонятым.

Смотрите также:

Штроба или штраба как правильно и что это значит? | ENARGYS.

RU

При прокладке электрической проводки зачастую используют скрытый метод. Он позволяет скрыть все провода в стенах или иных поверхностях помещения. Это не только эстетически привлекательно, но еще и гарантирует большую пожаробезопасность. Для укладки кабеля делают специальные бороздки, в которые он и укладывается. Общепринято их называют штраба, но встречается вариант и штроба. Так как же правильно штраба или штроба?

Штроба или штраба – как правильно?

Этот вопрос вызывает немало споров. И в действительности общего ответа, который бы устроил бы все стороны этого спора – нет. Но как же тогда — штроба или штраба как правильно.

Обратившись к специализированной литературе в частности к ПЭУ (рис. 2) издание 7, раздел 7. В подразделе – «Электропроводки и кабельные линии» в пункте 7.1.37. сказано – «Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; …» и «В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций …».

Рис. 2. ПЭУ-7

Таким образом, слова штраба (штроба) не встречается. Из этого следует, что наиболее правильным будет использовать вообще слово – борозда.

Как же тогда быть?

Но не так все просто. Многие возразят на это – тем, что часто можно встретить и слово – «штраба» в специализированной литературе. Особенно в старых изданиях. В более новых источниках уже имеет место быть и вариант – «штроба». При этом в наиболее уважаемых толковых словарях имеется лишь вариант – «штраба», но в совсем другом определении.

А специальный инструмент для проделывания борозд именуется – «штроборез».

Вероятнее следует сделать вывод, что штраба (штроба) – являются профессионализмами, которые прочно вошли в повседневный обиход. И любое их использование их будет одинаково допустимо. Хотя всегда найдутся сторонники только одного варианта.

Подробнее об прокладки штробы (штрабы)

Как уже было сказано, штраба делается в виде углубления в поверхности, в которое в последствии будет уложен провод электроснабжения или иная коммуникация.

Для ее создания есть несколько вариантов:

  1. Специальный инструмент – «штроборез». (рис. 3)

Рис. 3. Штроборез в работе

  1. Использование шлифовальной машинки – болгарки. (рис. 4)

Рис. 4. Болгарка при прокладке борозды

  1. Применения дрели или перфоратора. (рис. 5)

Рис. 5. Перфоратор или дрель при устройстве штробы

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Но главное помнить, что проделываемая борозда, должна быть достаточна глубока для вмещения в себя всех проводов. А также располагаться в определенном порядке. Лучшим вариантом будет создание плана электрической проводки ли иных коммуникаций. (рис. 6)

Рис. 6. Правильное устройство штрабы

штраба или штроба, инъецировать или инъектировать

В описаниях и инструкциях по применению некоторых материалов для ремонта, гидроизоляции и защиты конструкций встречаются разные варианты написания строительных терминов. Например:

  • штраба и штроба;
  • инъецировать и инъектировать.

Вариации написания укоренились и попали в различные публикации, особенно в «самособираемые» информационные ресурсы, в том числе в «Википедию» и «Строительные словари».

Какое всё-таки правильное написание этих терминов?

Вопросами правописания занимается орфография. Только заключение специалистов по орфографии или шире по русскому языку (но не строительству) является компентентым в этом вопросе. Довод «пишу так, потому, что до этого так же написал другой пусть даже очень уважаемый строитель» или «так написано в Википедии» или ином «самособираемом» источнике не является сколь-нибудь значимым. 

Что же утверждают специалисты по русскому языку?

Штраба или штроба?

1. Орфографический словарь русского языка:

2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех:

На основании утверждения компетентных специалистов по русскому языку наша компания приняла к использованию грамотное написание этого термина: «штраба» и соотвественно «штрабить», то есть готовить штрабу.

Инъецировать или инъектировать?

1. Орфографический словарь русского языка:

  • инъецировать, -рую, -рует
  • инъецированныйкр. ф. -ан, -ана

2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех:

На основании утверждения компетентных специалистов по русскому языку наша компания приняла к использованию грамотное написание этого термина: «инъецировать», «инъецирование», «инъецированный».

правила выполнения работ, минусы, плюсы.

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении. 
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.


Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу   для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена.

Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

Руководство по стробоскопическому освещению для начинающих | Новости фото и видео, обзоры и советы

Даже если у вас совсем нет опыта использования ручного режима на вашей камере, вы можете справиться с его использованием для освещения стробоскопами. Есть три основных параметра, которые необходимо установить на камере при съемке в ручном режиме, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Это: выдержка, диафрагма и ISO.

Скорость затвора должна быть равна скорости «синхронизации» вашей камеры или медленнее. Руководство по эксплуатации вашей камеры расскажет вам, что это за скорость.Для большинства камер это где-то между 1/125 и 1/250 секунды. Если вы установите его на 1/125, я практически гарантирую, что вы будете в порядке с выдержкой. Если вам интересно, что означает «скорость синхронизации», это скорость, при которой затвор гарантированно остается полностью открытым, пока ваши стробоскопические вспышки освещают объект. Эти две вещи должны быть «синхронными» (происходить одновременно). Так что на самом деле достаточно просто выбрать опубликованную скорость синхронизации вашей камеры. После того, как вы установите его, вам больше никогда не придется беспокоиться об этом, чтобы добиться правильной экспозиции.Сделанный!

Далее, диафрагма. При настройке диафрагмы вы заботитесь о диафрагме, которая дает желаемую глубину резкости. Это просто означает, насколько резко позади (и впереди) вашего объекта вы хотите казаться резким. Хотя это может быть небольшим упрощением, хорошее значение диафрагмы для начала — f/8. Вы всегда можете изменить это, если вам нужна более глубокая или меньшая глубина резкости, но это хорошая «безопасная» диафрагма для начала работы и упрощения. По мере того, как вы будете больше практиковаться, вы, возможно, захотите изменить это значение, но f/8 — хорошее начало.Сделанный!

Наконец, ISO. ISO — это настройка камеры, которая определяет чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Чем выше значение, тем более чувствительным он становится. Эта функция полезна при съемке при тусклом естественном освещении, когда увеличение чувствительности помогает получить хорошую экспозицию. Однако при съемке со вспышкой вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать свет действительно очень ярким. Изменение ISO очень редко требуется при использовании стробоскопов. Также стоит отметить, что увеличение значения ISO может ухудшить качество изображения, внося шум и несколько искажая данные о цвете. Сохранение заводских значений ISO по умолчанию между 100-200 — лучший способ, и после того, как вы установите этот параметр, вам не нужно его менять. Сделанный!

С вашей камерой, установленной в ручной режим, выдержкой 1/125 с, диафрагмой f/8 и вашим ISO от 100 до 200, вы победили злой и пугающий ручной режим. Итак, какое следующее препятствие? Следующим препятствием являются сами стробоскопы.

У стробоскопа есть несколько элементов управления. Каждый элемент управления довольно прост и имеет очень прямое назначение.Общая разбивка такова: элементы управления для настройки мощности (увеличение или уменьшение интенсивности света), управление моделирующей лампой (чтобы вы могли видеть фокусировку до того, как вспышка сработает), и несколько других, которые вам, возможно, потребуется установить один раз. Давайте не будем усложнять.

Наиболее важным параметром стробоскопа является мощность. Суть игры в том, чтобы отрегулировать мощность таким образом, чтобы при срабатывании вспышки экспозиция объекта была «правильной». То есть не слишком яркий или темный. Но регуляторы мощности на стробоскопе — это просто цифры, как регулятор громкости.Где вы их устанавливаете?

Даже ответ на этот вопрос проще, чем вы думаете. Важно понимать, что чем дальше вы размещаете свет от объекта, тем ярче должна быть ваша вспышка. Чем ближе вы размещаете свет, тем меньше энергии вам нужно. Есть два метода, которые вы можете использовать для «правильной» настройки мощности.

Сначала вы можете попробовать люксметр (который по совпадению является следующим «простым, но сложным на вид» устройством в миксе). Экспонометр действительно предназначен для того, чтобы сказать вам одну вещь: нужно ли вам увеличить или уменьшить мощность ваших стробоскопов! Это действительно так.Вы просто вводите два числа в экспонометр, на который вы настроили камеру (выдержка и ISO). Затем вы «запускаете» стробоскоп, удерживая экспонометр перед объектом.

Экспонометр покажет номер диафрагмы. Вы хотите, чтобы ваш экспонометр показывал вам «f/8», потому что это то, на что вы настроили свою камеру. Если экспонометр показывает значение ниже f/8, вы увеличиваете мощность стробоскопа. Если экспонометр показывает значение выше f/8, вы отключаете питание. Вот и все! Вы можете продолжать регулировать мощность, пока измеритель не покажет, что вы достигли отметки f/8.Как только это будет сделано, вы будете знать, что ваша экспозиция будет правильной.

Если вы не хотите покупать экспонометр, вы можете просто делать фотографии и наблюдать за результатами на ЖК-дисплее вашей камеры. Вы сразу узнаете, получилась ли фотография слишком яркой или слишком темной, и сможете просто отрегулировать мощность стробоскопа в зависимости от результатов, которые видите. Вы станете лучше в этом с практикой естественно. Преимущество экспонометра заключается в возможности правильно установить мощность стробоскопа до того, как вы сделаете свой первый снимок, что является гораздо более быстрым способом.В любом случае работает.

Последняя часть головоломки — это наведение камеры на объект съемки и фотографирование. Есть еще один очень незначительный элемент снаряжения, необходимый для того, чтобы это произошло. Ваша камера каким-то образом должна сообщать стробоскопу, когда именно вспыхивать. Ваша камера может сделать это одним из двух способов. Вы можете прикрепить к камере беспроводной «пусковой механизм», который связывается со стробоскопом, чтобы заставить вспышку сработать. Это происходит автоматически, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.Это все, что умеет делать радиотриггер, что делает его очень простым устройством.

Альтернативой этому может быть подключение камеры к стробоскопу через «кабель синхронизации». Чтобы это работало, ваша камера должна иметь порт синхронизации с ПК, или вы можете добавить порт синхронизации к своей камере, прикрепив аксессуар к горячему башмаку камеры. Беспроводной вариант, безусловно, самый популярный и практичный, поскольку он устраняет громоздкий, а иногда и «счастливый» провод.

Я призываю людей, начинающих работать с портретным освещением, больше думать о внешнем виде света, который они создают, а не сосредотачиваться на технических деталях, таких как настройки камеры. Да, будут моменты, когда настройки, которые мы здесь обсудили, могут потребовать некоторых настроек и корректировок. К тому времени, когда вы обнаружите, что вам нужно это сделать, вы будете более чем довольны тем, как и почему вносить эти коррективы.

Счастливого пути на Пути к Великому Свету!

Упреждающие стробоскопы SpectrAlert, стробоскопы пожарной сигнализации

 

Системные сенсорные стробоскопы

, которые доступны для внутреннего, наружного, потолочного или настенного монтажа для самых разных применений, идеально подходят для предупреждения людей с нарушениями слуха во время чрезвычайной ситуации.Для удобной установки универсальная монтажная пластина с защелкой удерживает изделие на месте для винтового крепления. Стробы имеют выбираемые на месте настройки канделы и совместимы с 12- или 24-вольтовыми системами для высокого уровня настройки. Проблесковые маячки системных датчиков внесены в список UL 1971 для эвакуации в общественном режиме. Имеются стробоскопы с надписью ALERT на корпусе для приложений ECS/MNS.


 

Поиск по категории продукта и модели

Категория продукта Снятая с производства модель

Загрузка…

Продукты, снятые с производства, не найдены.

  • Модель снята с производства Руководство по продукту Технический паспорт Сменная модель
​​​​​​​​​​​​

%PDF-1. 3 % 411 0 объект> эндообъект внешняя ссылка 411 81 0000000016 00000 н 0000003025 00000 н 0000003185 00000 н 0000001916 00000 н 0000003228 00000 н 0000003366 00000 н 0000003406 00000 н 0000003446 00000 н 0000003486 00000 н 0000003527 00000 н 0000003568 00000 н 0000003609 00000 н 0000003650 00000 н 0000003691 00000 н 0000003732 00000 н 0000003773 00000 н 0000003814 00000 н 0000003855 00000 н 0000003896 00000 н 0000003937 00000 н 0000003978 00000 н 0000004199 00000 н 0000004366 00000 н 0000004402 00000 н 0000004467 00000 н 0000004531 00000 н 0000005633 00000 н 0000006601 00000 н 0000007359 00000 н 0000007811 00000 н 0000009221 00000 н 0000010905 00000 н 0000012554 00000 н 0000014222 00000 н 0000014294 00000 н 0000015915 00000 н 0000017530 00000 н 0000019000 00000 н 0000026440 00000 н 0000105252 00000 н 0000105291 00000 н 0000105362 00000 н 0000105446 00000 н 0000105547 00000 н 0000105635 00000 н 0000105683 00000 н 0000105805 00000 н 0000105853 00000 н 0000105958 00000 н 0000106006 00000 н 0000106109 00000 н 0000106157 00000 н 0000106260 00000 н 0000106308 00000 н 0000106415 00000 н 0000106463 00000 н 0000106601 00000 н 0000106649 00000 н 0000106761 00000 н 0000106809 00000 н 0000106921 00000 н 0000106969 00000 н 0000107079 00000 н 0000107127 00000 н 0000107247 00000 н 0000107295 00000 н 0000107461 00000 н 0000107508 00000 н 0000107583 00000 н 0000107716 00000 н 0000107763 00000 н 0000107843 00000 н 0000107971 00000 н 0000108018 00000 н 0000108145 00000 н 0000108192 00000 н 0000108262 00000 н 0000108309 00000 н 0000108368 00000 н 0000108424 00000 н 0000108482 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 414 0 объект > поток xڔS LSW>X*(meXh ]җBulVfe(nGCnԩR`#`LPEc!ؐ$I6D–n /9}w}^

8 вещей, которые следует учитывать при покупке стробоскопа

8 вещей, которые следует учитывать при покупке стробоскопа с Майклом Корсентино

Правильный выбор стробоскопа для ваших нужд зависит не только от бюджета, но и от того, как вы собираетесь использовать стробоскоп. Критерии и функции, желательные для студийных вспышек, отличаются от тех, которые предназначены для использования на месте, и наоборот. Тем не менее, стробоскопы, предназначенные для использования на месте, можно использовать в студии, а студийные вспышки в некоторых случаях можно использовать на месте. Так что, если вы можете выделить только один тип стробоскопа, не волнуйтесь. Имейте в виду, что каждый стробоскоп включает в себя ряд компромиссов, и нет ни одного стробоскопа, который делает все и делает это хорошо. Вот почему существуют портативные вспышки, предназначенные для выездной работы, и более крупные и мощные вспышки, предназначенные для работы в студии.У каждого свои плюсы, минусы и место. Ниже приведены восемь наиболее важных вещей, которые следует учитывать, когда вы ищете стробоскоп.

Режимы экспозиции

Ручной, автоматический или TTL. На самом деле, это не так уж и сложно. Стробы обычно доступны в ручных или полуавтоматических моделях. На данный момент полностью ручные стробоскопы в основном являются устаревшими моделями, но не стоит недооценивать ценность и силу ручной экспозиции. На самом деле, если вы работаете с ограниченным бюджетом, ручные стробоскопы — это то, что вам нужно.Предостережение с ручным управлением заключается в том, что вы откажетесь от многих современных удобств, доступных с полуавтоматическими моделями. В ручном режиме нет ничего проще — все сводится к увеличению или уменьшению мощности в соответствии с экспозицией. Полуавтоматические вспышки предлагают широкий спектр полезных режимов экспозиции, от ручного до TTL и высокоскоростной синхронизации. TTL бесценен для быстрой работы, когда расстояние от вспышки до объекта быстро меняется. TTL рассчитывает экспозицию для вас и позволяет приправить по вкусу по желанию.Высокоскоростная синхронизация позволяет использовать выдержки, превышающие максимальную скорость синхронизации вспышки вашей камеры, что облегчает баланс между окружающим освещением и вспышкой. Лучшие полуавтоматические стробоскопы позволяют переключать экспозицию TTL на ручную для точной настройки на лету — очень круто. Учитывая моих барабанщиков, я бы выбрал полностью нагруженную беспроводную полуавтоматическую модель с полным ручным управлением в любой день недели.

Размер и вес

Размер имеет значение! Извините, я не мог помочь себе. Шутки в сторону, размер и вес каждого стробоскопа в вашем комплекте имеют большое значение и определяют, как их лучше всего использовать.Большие, тяжелые стробоскопы лучше всего использовать в студии. Если основная часть вашей работы приходится на студию, это нормально, но если вы работаете на выезде, вам также понадобится хороший набор легких и компактных вспышек. И когда я говорю легкие, я имею в виду очень легкие. Вопросы размера и веса становятся еще более важными, когда речь идет о авиаперелетах. Для авиаперелетов вам понадобятся самые легкие и компактные вспышки, а также нужное количество энергии. Имейте в виду, что внутренние сборы за превышение веса высоки, но международные сборы непомерны.Я узнал об этом на собственном горьком опыте, проверяя камеры и объективы над головой на разных ногах во время поездки по Турции. На каждой остановке меня сильно трясло. Даже некоторые стробоскопы с батарейным питанием, которые заявлены как портативные, не идеальны для длительного использования. Будет ли ваш стробоскоп взорван? Будет ли помощник держать его над головой? Какую подставку вам нужно будет взять с собой, чтобы поддерживать ее? Это важные вопросы. Для выездной работы и путешествий я использую вторую батарею мощностью 500 Вт и комбинацию голов с головкой весом менее двух фунтов.Выберите самый легкий и компактный стробоскоп с соответствующей мощностью для ваших нужд, которую вы можете себе позволить.

Максимальный/минимальный выход

Максимальная выходная мощность стробоскопа так же важна, как и ее минимальная мощность. Это может показаться нелогичным, но настройка минимальной мощности становится очень важным фактором в студии, когда стробоскопы часто используются в непосредственной близости от объекта. Слишком большая мощность, и вы получите переэкспонированные изображения, используя диафрагму, намного меньшую, чем хотелось бы, листы геля нейтральной плотности или перемещая заднюю часть дальше и изменяя качество света.По этой причине, когда вы выбираете стробоскоп, ищите те, у которых широкий диапазон экспозиции f-stop. В идеале вам понадобится один или несколько стробоскопов, которые обеспечат достаточную мощность, когда требуется поднятие тяжестей, например, подавление солнца, а также возможность набирать вниз для приложений с низким энергопотреблением, таких как студийные портреты с широкой апертурой, поцелуй заполняющего света и т. д. В верхней части я бы рекомендовал 500-1000 ватт-секунд, с низкой настройкой в ​​​​диапазоне 30-50 ватт-секунд. Давайте опустимся — очень низко.

Источник питания

Питание стробоскопов также является важным фактором.Питание от сети или от аккумулятора — что вам больше подходит? Если вы работаете исключительно в студии, стробоскопы, работающие от сети, скорее всего, подойдут и будут дешевле, чем модели с батарейным питанием. Желаемая выходная мощность также играет роль в вашем выборе. Стробы с батарейным питанием обычно имеют максимальную мощность от 500 до 1200 ватт-секунд. Если вам нужны более мощные стробоскопы, что часто бывает в студии, питание от сети — ваш единственный вариант. Если ваша работа в большей степени ориентирована на местоположение, и от 500 до 1200 ватт-секунд импульса достаточно для того, что вы обычно снимаете, то, без сомнения, питание от батареи — это то, что вам нужно.Если ваша работа сочетает в себе локацию и студию, два или три стробоскопа мощностью 500 ватт-секунд с батарейным питанием — отличный вариант. Я работал с этой установкой в ​​течение многих лет. Имейте в виду, что с современными высококачественными датчиками можно использовать более высокие значения ISO, чтобы компенсировать разницу при использовании вспышек меньшей мощности без ущерба для качества изображения.

Цифровой и аналоговый

Стробы доступны в двух вариантах: цифровом и аналоговом. Оба имеют свои сильные и слабые стороны. Цифровые стробоскопы являются более поздней разработкой, и многие из них предлагают такие удобства, как цифровой интерфейс, высокоскоростная синхронизация, замер TTL, легкий вес, беспроводное срабатывание, точное управление мощностью и управление группами источников света вместе или по отдельности из положения камеры. .Аналоговые блоки и головки, с другой стороны, относятся к старой школе и предназначены только для ручного управления, не предлагают HHS или TTL, обычно тяжелее и предлагают только беспроводное включение / выключение при использовании в сочетании с набором карманных мастеров или тому подобное. С аналоговыми рюкзаками регулировка мощности должна выполняться непосредственно в рюкзаке, что требует большего количества прогулок взад-вперед без помощника. Когда аналоговые блоки подходят? Когда хочешь сэкономить. Если вам удобно пользоваться ручным измерителем вспышек и работать вручную, вы можете сэкономить кучу денег, покупая устаревшие стробоскопы на рынке бывших в употреблении.В студии я почти исключительно использую полностью ручные аналоговые системы. Они сделаны как танки, и их замена цифровыми аналогами обойдется в десятки тысяч долларов.

Моделирующий свет

Большинство современных стробоскопов включают моделирующий свет — либо лампу накаливания, либо, в последнее время, светодиод. Моделирующие огни выполняют ряд важных функций. Они позволяют фотографам видеть, куда падает свет от их стробоскопа с непрерывным светом, оценивать положение бликов в глазах объекта и оценивать качество света по используемому модификатору, и все это до включения стробоскопа.Светодиодные моделирующие фонари также могут выполнять двойную функцию в качестве источников постоянного света для видео и фотосъемки или смешивать стробоскопический и постоянный свет для специальных эффектов, таких как перетаскивание затвора для создания световых следов. Наиболее идеальными являются светодиодные моделирующие фонари с настраиваемой пользователем цветовой температурой, позволяющей по мере необходимости настраивать баланс вольфрамового или дневного света. Имейте в виду, что стробоскопы с батарейным питанием, светодиодные моделирующие огни и им подобные нужно использовать экономно, так как они быстро разряжают батарею.

Скорость рециркуляции

Время, необходимое для восстановления вспышки после срабатывания, а затем полной перезарядки и повторного срабатывания, называется скоростью «перезарядки». Чем выше скорость перезарядки, тем быстрее фотограф может снимать, не опережая вспышку и не получая недоэкспонированных осечек. Высокая скорость перезарядки важна для тех, кто снимает моду, спорт, танцоров, свадьбы — по сути, любой быстро меняющийся объект. Скорость перезарядки имеет меньшее значение для тех, кто снимает портреты, натюрморты и статичные фотографии продуктов.Это еще одна функция, где вы получаете то, за что платите. Более дорогие стробоскопы обычно предлагают более высокую скорость перезарядки в качестве удобства. Даже если вы не думаете, что вам нужна быстрая переработка, однажды испытав ее, вы удивитесь, как раньше жили без нее. Насколько быстро достаточно быстро? На самом деле все сводится к тому, что вы снимаете, и к тому, как вам нравится работать. Мой совет: приобретите стробоскоп с самой быстрой перезарядкой, которую вы можете себе позволить.

Продолжительность вспышки

Когда срабатывает вспышка, время, в течение которого трубка вспышки остается освещенной с максимальной яркостью, называется «длительностью вспышки». Лампы-вспышки работают по колоколообразным кривым, во время которых они нарастают, полностью освещают вверху и гаснут, затемняя внизу кривой. Насколько быстро это происходит, влияет на способность вспышки замораживать движение. Это критически важная функция для тех, кто снимает танцоров, спорт, работу с напитками, научные приложения и т. д. По сути, все, где требуется резкое замораживание движения с помощью стробоскопа, требует стробоскопа с очень короткой длительностью вспышки. Во многих случаях, чем короче возможная продолжительность вспышки, тем дороже будет упаковка и совместимые головки.Тем не менее, есть ценные предложения для тех, кто нуждается в этой функции. Они предлагают очень быструю вспышку без больших затрат — Пол. К. На ум приходит Бафф Эйнштейн.

Два стробоскопа лучше, чем один, верно?!

Вспышки — очень важный элемент подводной фотографии, они подчеркивают цвет объектов! Хотя при использовании ручного баланса белого или при съемке с видеосветом цвет становится ярче, ничто не сравнится со стробоскопическим светом. Дайверы, которые думают начать подводную фотосъемку, часто спрашивают, что лучше, один стробоскоп или два? Когда дело доходит до света, многие люди скажут, что, конечно, два всегда лучше, чем один. Однако для подводной фотографии ответ не так прост. Как и многие вещи в жизни, лучший способ осветить предмет будет зависеть от каждой отдельной ситуации. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы фотосъемки с одним и двумя стробоскопами.

Дайвер с двумя вспышками

Двумя вспышками

Профи

Равномерное освещение – Для многих фотографий, особенно широкоугольных, необходимо создать равномерное освещение по всему изображению.Это помогает выявить цвет предметов и осветить детали.

Два стробоскопа необходимы для освещения сцены

Резервный источник на случай отказа — Наиболее очевидная причина наличия двух стробоскопов заключается в том, что если один выходит из строя под водой, всегда есть другой.

Отлично подходит для широкоугольной съемки — При съемке широкоугольных сцен большинство вспышек не могут охватывать угол, достаточный для освещения всего кадра. Таким образом, наличие двух позволяет полностью осветить объекты.

Идеально подходит для съемки на опознавательные знаки — При съемке на опознавательные знаки две вспышки помогут равномерно распределить свет по объекту.

Равномерный свет для I.D. выстрелы

Минусы

Расход – Стробы недешевы, покупать два плюс рычаги и фурнитуру дорого.

One Strobe

Pros

Больше контраста — Свет с одной стороны делает тени и текстуру более заметными на изображении.

Направленный свет для контраста

Лучше для разделения объектов — отделение объекта от фона важно при подводной фотографии.Это позволит предмету выделиться из окружения.

Два стробоскопа, создающих плоский свет

Один стробоскоп справа избегает освещающего фона

Направленное освещение – Использование таких методов, как снутинг, часто лучше с одним стробоскопом, а не с двумя.

Ступица справа

Цена – Купить один стробоскоп намного дешевле, чем два.

Минусы

Широкоугольный – Существует очень мало вспышек, которые могут охватывать всю широкоугольную сцену.

Резервная копия — Если есть проблема со стробоскопом, например разрядились батареи во время погружения, резервной копии не будет.

 

Какой правильный ответ?

Так какой же ответ вы можете спросить? Просто, каковы ваши основные цели в подводной фотографии и каков ваш бюджет? Многие начинающие фотографы не хотят тратить много денег на установку, но опасаются, что одной вспышки недостаточно. Тем не менее, во многих ситуациях это, безусловно, так. Если вы прочитаете «Плюсы» для использования одиночного стробоскопа, то их очень много! Макрофотографы и фотографы животных часто используют только одну стробоскопическую вспышку, чтобы «нарисовать» свет на объекте.На самом деле, когда я снимаю макросъемку, я обычно использую одну вспышку в 80% случаев.

Один стробоскоп

 

Два стробоскопа

 

С другой стороны, широкоугольные фотографы могут предпочесть использовать два. Это гарантирует, что они смогут покрыть всю сцену соответствующим количеством света.

Две вспышки освещают коралловую голову

 

Только одна вспышка, слева нет цвета

 

 

Если бюджет позволяет, наличие двух вспышек, очевидно, является преимуществом.Однако, конечно, нет правила, согласно которому они должны быть постоянно установлены на одну и ту же мощность. Слишком часто мы видим «плоское освещение» на широкоугольных объектах из-за того, что оба стробоскопа установлены на полную мощность. Вместо этого поэкспериментируйте с одной вспышкой или со вспышками, настроенными на разные настройки мощности. Креативный фотограф может интересно осветить широкоугольную сцену с помощью одной вспышки.

 

Две вспышки с одинаковой мощностью

Две вспышки с разной мощностью

Что делать, если бюджет не позволяет установить две? Мы не предлагаем покупать одну большую/более мощную вспышку, а также покупать меньшую/менее мощную вспышку. Вместо этого купите мощный стробоскоп, а затем сэкономьте деньги, чтобы позже купить второй более крупный/мощный стробоскоп.

Хотите узнать больше об уроках подводной фотографии? Ознакомьтесь с нашей страницей Photo Tutorial Page

Проверьте Wetpixel , где вы найдете огромную базу данных интересных вопросов о подводной фотографии.

Mike Veitch

 

Правила, нормы и стандарты Вопросы и ответы: Синхронизация стробоскопов

Брэд Киз обсуждает правила синхронизации стробоскопов.

В: Мой установщик пожарной сигнализации сказал мне, что NFPA 72 не требует стробоскопической синхронизации двух (только двух) устройств. синхронизация требуется, если их больше двух. Я прочитал NFPA 72 2010 18.4.3.2 (4) и не ясно, правильный ли он. Не могли бы вы прокомментировать это, пожалуйста?

A: Установщик технически прав в том, что с 1996 года частота вспышек стробоскопов всех производителей была снижена, чтобы просмотр двух несинхронизированных устройств не приводил к общей частоте вспышек, считающейся опасной. Что касается кодовых требований, то требования NFPA по синхронизации стробоскопов фактически содержатся в главах 18.5.4.3.2 (для помещений) и 18.5.4.4.5 и 7 (коридоры). Если этот вопрос задают для комнаты, то целью является достижение минимальной светоотдачи. Если для достижения этого вывода требуется «…более 2 визуальных устройств…», то они должны быть синхронизированы. В коридоре «когда более 2 видимых устройств оповещения находятся в любом поле зрения, они должны мигать синхронно». Таким образом, технически, если только два стробоскопа находятся в общем поле зрения (включая непрямой обзор), их не нужно синхронизировать для соответствия требованиям NFPA 72.

Это в вакууме. Однако в реальном мире эти устройства, как правило, находятся в цепях, которые имеют дополнительные визуальные устройства, которые обслуживают другие области, где более двух устройств находятся в прямом или непрямом поле зрения, или может потребоваться расширение цепи в будущем, когда требуется синхронизация. Еще одним важным соображением в реальном мире является ожидание того, что объект будет проверять AHJ (CMS, государственное агентство, совместная комиссия и т. д.). Если стробоскопы не были установлены до 1999 года, от каждого AHJ, с которым я имел дело с тех пор, ожидалось, что все стробоскопы в зоне прямой видимости будут синхронизированы.Если в ответ на цитату главный инженер медицинского учреждения захочет вытащить кодовую книгу и процитировать рецензенту конкретный код приложения стробоскопической синхронизации, он может в конечном итоге выиграть эту битву (или нет), но при этом он может открывает двери для более строгого соблюдения правил в отношении других проблемных областей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Джин Роу из Affiliated Fire Systems дал ответ на этот вопрос.

Брэд Киз, CHSP, является владельцем KEYES Life Safety Compliance, и его опыт заключается в управлении программой Life Safety, включая программы Environment of Care и Emergency Management.

Непрерывное освещение

против стробоскопов: плюсы и минусы каждого

Это фотограф Джей П. Морган. Вот новое 11-минутное видео, в котором я сравниваю плюсы и минусы стробоскопов с непрерывным светом и провожу тесты внутреннего и наружного освещения между ними, чтобы вы могли решить, какой из них использовать при съемке.

Что такое непрерывный свет?

Когда я говорю о непрерывном свете, это может быть лампа накаливания, это может быть светодиод, это практически любой источник света, который остается включенным, когда вы его включаете! Часть моей личности просто любит непрерывное освещение, и это потому, что я люблю видео.Вот некоторые реальные преимущества использования постоянного освещения.

Что такое стробоскопы?

Стробы — это просто блок питания, который обеспечивает вспышку, синхронизированную с вашей камерой. Большинство людей начинают с небольших стробоскопов, то есть небольшого импульсного света, который вы включаете в свою камеру. В системе «пакет и голова» блок генерирует эту мощность, а затем голова, которая дает вам эту вспышку. Затем у нас есть моноблоки, которые по сути представляют собой блок питания и головку стробоскопа, объединенные в один блок, и у вас есть литий-ионный аккумулятор.Это лучший из всех миров!

Плюсы непрерывного освещения

Что видишь, то и получаешь!

При постоянном освещении, когда вы включаете свет, вы видите свой свет, перемещая его. Вот почему большинство людей тяготеют к его использованию, потому что его намного проще подобрать и использовать.

Легко изменить

Итак, с помощью крепления Bownes на нашем постоянном источнике света я могу изменить количество света для кадра.Это позволяет мне поставить на него софтбокс, косметическую тарелку или что-нибудь еще, чтобы мы могли рассеивать свет. В неподвижном мире вы используете один источник света и модифицируете его. В мире видео или кино за последние 20 лет вы использовали 20 различных типов света для создания сцены.

В настоящее время мы движемся в мир света, который позволяет вам использовать только один или два источника света и модифицировать их, чтобы они выглядели как источник света другого типа. Это также намного более доступно для тех, кто хочет научиться освещать фотографии постоянным светом.

Кинематографический вид

Работа с постоянным светом придает кинематографическое ощущение вашим видео и изображениям. Это также отличный свет для фото и видео, потому что у вас есть возможность использовать один источник света и работать в обоих этих мирах. Это также дает вам возможность запечатлеть движение на ваших портретах. Так, например, если ваша модель одета в красивое платье, и вы хотите запечатлеть на снимке мягкое размытое движение, вы можете сделать это, используя непрерывный свет.

Плюсы вспышек

Заморозка

Вам не нужно беспокоиться о размытии объектов. Стробы очень быстрые, поэтому они могут сделать снимок в одно мгновение. Мы сняли несколько кадров с нашей красивой танцовщицей ниже, и она не только выглядит великолепно, но и ее платье выглядит потрясающе и четко!

Больше мощности!

Стробы дают больше мощности по сравнению с непрерывным освещением. Они могли бы даже подавить солнце, если бы вы использовали их правильно.

Подавляет окружающий свет

Даже в комнате, полностью залитой внешним светом, вы можете подавить его и превратить в темную комнату, чтобы создать мрачный портрет. Он позволяет избавиться от окружающего света с помощью высокой скорости затвора и яркого стробоскопа. Этот метод освещения называется «черный бокс», я постоянно использую его, чтобы внешний свет не влиял на мои снимки.

Простые аккумуляторные решения

Стробоскопы теперь работают на литиевых батареях, что намного дешевле. В отличие от светодиодных фонарей, вы платите за аккумулятор и свет отдельно, что в конечном итоге обойдется вам более чем в 1000 долларов.

Легко модифицировать

Эти фонари Baja очень легко модифицировать, потому что они изначально были сделаны такими. С креплением Bownes вы можете легко адаптировать свои огни. Это то, что объединяет стробоскопы с непрерывным освещением!

Низкое значение ISO

И наконец, поскольку вспышка является настолько мощным источником света, мне не нужно увеличивать значение ISO во время съемки.Это определенно делает фотографии менее зернистыми и делает изображение более приятным.

Минусы постоянного освещения

Меньшая мощность

Поскольку он не дает много света, при съемке необходимо использовать высокие значения ISO. Использовать постоянный свет на улице очень сложно, потому что он конкурирует с солнцем и всевозможными источниками окружающего света.

Медленная скорость затвора

Из-за низкой мощности источника света вы должны использовать очень длинную скорость затвора, поэтому, если ваша модель хоть немного сдвинется, это создаст размытие изображения.

Минусы вспышек

Не видно, что вы получите

Со вспышками вы должны постоянно проверять, как ваше освещение влияет на изображение. Вы должны использовать метод проб и ошибок, чтобы поставить свой свет в нужное место. Это означает, что вы должны сделать снимок, а затем немного изменить его, а затем сделать еще один снимок, чтобы убедиться, что он получился правильным. Однако со временем вы научитесь правильно настраивать свет и какое именно освещение вам понадобится.Это более сложная платформа для изучения, но она может быть полезной, если вы ее изучите!

Требуется устройство синхронизации

Со всеми стробоскопами вам нужно устройство, которое поможет вам синхронизировать стробоскоп с вашей камерой. Что хорошо в Baja, так это то, что он поставляется со стробоскопической головкой, которую можно надеть прямо на камеру.

Невозможно синхронизировать со скоростью более 1/200 с

Стробы также не могут синхронизироваться со скоростью более 1/200 с, если вы не используете режим высокоскоростной синхронизации.В режиме HSS мощность стробоскопа значительно снижается примерно на 1/12 от исходного света.

Демонстрация

Итак, хватит о плюсах и минусах этих двух источников света, давайте посмотрим на некоторые изображения, использующие их оба.

Мы будем использовать одну и ту же позицию, одного и того же человека, один и тот же снимок для обоих изображений. Для всех сегментов непрерывного света, которые мы снимаем сегодня, мы используем Aputure 120DII, который объединяет блок питания и модуль управления в один блок.Несмотря на то, что этот блок имеет замечательную мощность, когда вы его сильно модифицируете, как это сделали мы, он уменьшает количество энергии, которую вы получаете от света.

В качестве стробоскопов мы используем моноблок Dynalite Baja B6 с батарейным питанием.

Студийный тест

Мы собираемся использовать управляемую студию для нашего первого теста. У нас самая темная комната и полный контроль над светом. Давайте посмотрим на сравнение двух изображений.

Оба они выглядят очень хорошо, единственная разница в том, что при непрерывном освещении я использую выдержку 1/25, что является чрезвычайно длинной выдержкой.Теперь снимать в контролируемой темной комнате — это здорово, но теперь давайте выйдем на улицу на солнце и посмотрим, как поживает свет.

Тест внешнего освещения

Мне нравится, когда мои модели снимаю на улице, чтобы солнце вышло из-за ее спины в качестве контрового света. Это дает ей приятный свет на ее волосах, но также дает нам более темный фон, чтобы создать глубину в изображении. В первом снимке, который мы сделали со светодиодом, немного не хватает щелчка. В то время как со вспышками у меня немного больше контроля над светом на ее лице.Свет выглядит более четким и резким на стробоскопическом изображении.

Для изображения с непрерывным освещением я снимал с более длинной выдержкой. С помощью стробоскопа я смог раздавить фон, увеличив скорость затвора.

Контрастное освещение

Трудно сделать неудачный снимок в золотой час, но я поместил ее в это резкое контровое освещение, чтобы посмотреть, что получится при свете. Я вставил светодиод как можно плотнее, но я просто не мог получить от него достаточно света из-за резких солнечных лучей.

Итак, вот их сравнение, стробоскоп определенно работал намного лучше, на мой взгляд, потому что он мог управлять светом и создавать приятный свет на ее лице. Непрерывный свет пропускал много солнечного света, а также был слишком мягким с точки зрения ясности.

В двух словах…

Для тех, кто занимается просто фотосъемкой, я бы научился пользоваться стробоскопами.

Оставить комментарий