Штробление снип: СНиП на штробление стен – Резалмаз

Опубликовано в Разное
/
8 Июл 2020

Содержание

СНиП на штробление стен – Резалмаз

Штробление стен СНиП

Штробление — это вид строительных работ, который выполняется при необходимости монтажа электропроводки и других коммуникаций. Он подразумевает проделывание в стенах специальных углублений (штроб) при помощи специального оборудования. Штробление — сложный трудоемкий процесс, который требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Некачественное выполнение этих работ может привести к деформации несущих конструкций, повреждению коммуникаций и созданию аварийной ситуации, вплоть до обрушения дома.

СНиП на штробление стен под электропроводку

Штробление стен по СНиПу требует проведения определенной подготовительной работы. Прежде чем приступить к прокладке углублений, необходимо ознакомиться с планом расположения существующих коммуникаций и проверить их расположение при помощи специального оборудования. Это необходимо для того, чтобы предотвратить повреждение труб, кабелей и проводов, а также исключить вероятность травмирования рабочих.

СНиП на штробление несущих стен

Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:
  • углубления (штробы) необходимо прокладывать либо по вертикали, либо по горизонтали, диагональное штробление строго запрещено;
  • горизонтальные углубления могут выполнятся не ближе, чем на расстоянии 150 мм от потолка;
  • вертикальные углубления — не ближе, чем на расстоянии 100 мм от окон, дверей и углов;
  • если штробу планируется расположить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно составлять не меньше 400 мм;
  • размеры штробы не должны превышать следующие ограничения: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
  • на стенах толщиной более 800 мм углубления необходимо прокладывать по кратчайшей траектории;
  • на стенах толщиной менее 800 мм — параллельно строительным линиям.

Это далеко не все нормативы СНиПа по штроблению стен, существуют и другие правила, обязательные для соблюдения при выполнении этой работы.
Компания РезАлмаз выполнит штробление стен под электропроводку по СниПу и обеспечит вам полную безопасность. Наши специалисты имеют большой опыт и высокую квалификацию. Мы используем современное надежное оборудование, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.

20.03.2020


Возврат к списку

Можно ли штробить несущие стены (в том числе монолитные) и п — Ремонты + Дача — православная социальная сеть «Елицы»

Очень часто задают вопрос о том, можно ли штробить несущие стены в квартире. Как правило, поводом для таких обращений служит запрет управляющей компании производить такие работы.

На территории Москвы данный вопрос в отношение панельных домов (домов массовых серий) регламентируется новыми правилами перепланировки — приложением № 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 508-ПП. Пункт 11.12 указанного документа однозначно указывает на то, что:

При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: […] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508

Ранее аналогичное положение было предусмотрено Регламентом согласования переустройства, которое действовало до 1-ого декабря 2011 года.

Если речь идет о домах, не относящихся к категории панельных — построенных на основании типового проекта, устройство штроб (пробивка борозд) в несущих стенах, и в том числе монолитных конструкциях, по общему правилу запрещено (хотя о том и нет прямого указания нормативных актах или иных строительных правилах), т. к. такие работы в значительной мере снижают несущую способность конструкций и создают угрозу обрушения. При штроблении монолитных стен или перекрытий, в частности, существует реальная опасность разрушения поверхностного защитного слоя, призванного предупреждать коррозию арматуры, а также — опасность нарушения целостности самой арматуры, обуславливающей несущую способность конструктивного элемента.

Следует помнить, что в толще стен арматура, как правило, располагается на глубине 30—35 мм, а в перекрытиях арматура размещается в нижнем растянутом слое.

В любом случае всякие работы по штроблению несущих (монолитных) конструкций в домах, которые не подпадают под действие постановления № 508-ПП, должны быть согласованы на основании проекта, одобренного архитектором данного дома (получено заключение). Автор проекта в подобном случае должен указать на то, что устройство борозд такого рода не повлияет на несущую способность. Шансы получить одобрение невелики. Наибольшая вероятность существует в случае, когда речь идет о стенах изготовленных из кирпича.

…не допускается: […] п. 11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

Приложение № 1 к постановлению № 508-ПП
При планировании ремонта следует в принципе исходить из того, что по общему правилу запрещается штробить:

перекрытия;
несущие стены и иные элементы, обеспечивающие конструктивную прочность (особенно прокладывать в них горизонтальные борозды).

Если штробление невозможно, то прокладывание коммуникаций осуществляется в штукатурном слое, коробах, пространствах, образованных при помощи конструкций из ГКЛ (фальш-стены, подвесной потолок и т.д.).

В России существует ограничение на горизонтальное штробление несущих стен. Строго запрещено делать горизонтальные штробы глубиной более 2, 5 см, шириной 2см и длиной больше 3 метров. Тем более нельзя резать арматуру, которая находится внутри железобетона, это может нарушить целостность всего здания, и угрожать безопасности жителей всего дома. Что касается вертикальных штроб, то на них таких жестких ограничений нет. Заделка штроб в бетоне должна выполняться только цементными смесями, а не гипсовыми!

Основной нормативный документ, согласно которому происходит распределение проводки в стенах является СНиП 3.05.06-85. Рекомендую не лениться и ознакомиться с ним, что бы знать как правильно штробить стены под проводку.

Основные пункты ниже:

Штробить стены следует либо горизонтально либо вертикально, то есть параллельно несущим конструкциям. Допускается делать наклонные штробы, когда прокладка происходит параллельно наклонным стенам, например на мансардах.
Горизонтальное штробление допускается на расстоянии не менее 15 см от плит перекрытия.
Вертикальные штробы делаются на расстоянии не менее 10см от углов и оконных проемов, а от газовых труб не менее 40см.
Размеры штробы должны быть не более 2, 5 см, длина одной штробы не должна превышать 3м.
Горизонтальное штробление в несущих стенах запрещено. Это особенно важное замечание для панельных домов, где практически все стены несущие.

Дополнительные нормативные документы:
СНиП 3.05.06-85
Постановление № 883ПП от 15.11.2005.
Постановлению Правительства Москвы №73ПП от 8 февраля 2005 года

Новые правила перепланировки в Москве — постановление № 508-ПП от 25.10.2011

Ссылки:
Штробление в жилых зданиях. Нормы допустимости

Можно ли штробить несущие стены (в том числе монолитные) и перекрытия?

Новые правила перепланировки в Москве — постановление № 508-ПП от 25.10.2011

Шторбление стен в кирпичных и панельных домах

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к штроблению стены

  1. Штробление стены в кирпичном доме
  2. Штробление бетонной стены в панельном доме

Штробление стен – это технология создания полости в стенах с помощью специализированного электрического или ручного инструмента. Данный процесс также называют прокладкой штробы.
Штробление стен под проводку следует начинать только после составления электрической схемы помещения. Она представляет собой подробный план установки розеток и выключателей, где также обозначено количество и мощность электрических и осветительных приборов. При штроблении под трубы данная схема также необходима, так как поможет не задеть электрический кабель.

О том, как происходят работы по прокладке штробы мы расскажем в этом материале.

Подготовка к штроблению стены

Чтобы сделать ровными углубления для труб или проводки, а также упростить дальнейшие действия, перед началом процесса необходимо:

  • Выполнить разметку стены согласно электрической схеме. При штроблении под трубы важно отметить глубину залегания кабеля и место его расположения, чтобы не задеть.
  • Вынести из комнаты все лишние предметы, а затем закрыть целлофаном пол, встроенную мебель и стены во избежание попадания строительной пыли.
  • Надеть защитную одежду, респиратор и очки.
  • Подготовить инструмент.

Следует отметить, что штробление стен можно выполнять с помощью разного инструмента. Так, вы можете использовать:

  • Молоток и зубило – данный способ является самым долгим и трудозатратным.
  • Болгарку с универсальным диском – штробление данным методом образует очень много пыли. Кроме того, сложно контролировать глубину пропила, поэтому действовать нужно очень аккуратно.
  • Перфоратор. С его помощью делают отверстия с шагом от 10 до 20 см, которые позже соединяют насадкой в форме лопатки. Если у вас нет перфоратора, его можно заменить ударной дрелью.
  • Штроборез является самым подходящим инструментом для штробления стен. При его использовании образуется меньше всего пыли благодаря возможности подключения строительного пылесоса. Как правило, данным инструментом располагают профессиональные команды, занимающиеся ремонтом.

Подготовив инструмент и комнату к проведению работ, обратите внимание на особенности вашего дома. Технология в большой степени зависит, из какого материала он построен.

Штробление стены в кирпичном доме

Штробление кирпичной или пеноблочной стены под электрику или трубы следует производить параллельно бетонной стяжке. Технология штробления кирпичной кладки выглядит следующим образом:

  • Очистите стену от старой штукатурки.
  • Выполните разметку согласно подготовленной схеме.
  • Прорежьте в стене углубление размером до 1,5-2 см, чтобы проводка выступала максимум на 2-3 мм над поверхностью стены.
  • Проштробите отверстия для каждой розетки и распределительной кробки.
  • Через 20-30 см вкрутите по линиям дюбеля, в которые будут установлены крепежи для проводки на саморезах.
  • Штукатурные работы помогут скрыть отверстия и проводку, но можно также заделать отверстия после штробления алебастром.

Штробление бетонной стены в панельном доме

Прокладывая штробы в железобетонной стене, важно учесть несколько правил:

  • Линии следует делать строго вертикальными или горизонтальными и никогда не пересекать, в том числе, со старыми штробами. Для этого очень важно придерживаться четкой схемы работ.
  • тробы для труб и проводки должны находиться на максимальном отдалении от источников воды и на расстоянии полуметра от газовой трубы.
  • Глубина расположения проводки или труб в штробах должна быть не менее 5 мм.
  • Перед тем, как заделать уложенную проводку или трубу гипсом, края штробы следует смочить водой.
  • После укладки проводки или труб, следует произвести оштукатуривание или монтаж гипсокартонных листов на стену.

Следует также учесть ряд правил, прописанных в СНиП, которые нельзя нарушать при штроблении стен:

  • Штробление под проводку осуществляется только по горизонтали и вертикали. Не допускается изогнутых линий или ведущих наискосок.
  • Прокладывая штробы по горизонтали, делайте это на расстоянии не менее 15 см от перекрывающей плиты.
  • Не делайте штробу более 2,5 см глубиной и 3 метров длиной.
  • Сведите к минимуму искривления углублений. Идеальным решением считается 1 переходной угол от вертикали к горизонтали или наоборот.
  • Штробление в несущих стенах запрещено правилами СНиП и ГОСТ. Это недопустимо для многоэтажных зданий.

Вы также можете ознакомиться с более подробными нормами по штроблению стен в СНиП 3. 05.06-85.
Подводя итог данному материалу следует отметить, что штробление – очень трудоемкий и сложный процесс. Если для вас данный вид работ не знаком, советуем обратиться для выполнения штробления стен согласно строительным нормам к профессионалам.

Цену на штробление стен в вашем доме вы можете уточнить у наших менеджеров. Стоимость будет зависеть от объема работ и материала, из которого сделан дом. Штробление стен выполняется нашими мастерами в комплексе с ремонтом квартиры, дома или офиса.

Штробление несущих стен — почему нельзя штробить?

Вопреки тому, что любые повреждения несущих конструкций находятся под запретом, в процессе квартирных ремонтов многие пренебрегают этими требованиями. И все ради того, чтобы изменить интерьер жилого помещения под свой вкус. Чем грозит штробление несущих стен под скрытую электропроводку или трубы канализации? Почему нельзя нарушать целостность несущих конструкций здания? Как штробить стены правильно?

Пренебрежительное отношение к строительным нормам часто объясняется банальной неосведомленностью о последствиях, которые способны вызвать повреждения несущих стен, колонн и плит перекрытий.

Законодательство РБ устанавливает запрет на проведение перепланировки с нарушением целостности стен, плит перекрытий и конструкций панельных домов, штробление несущих стен регламентировано ТКП 45-1.04-14-2005 и СНиП 3.05.06-85.

На первый взгляд, нарезка нескольких борозд вряд причинит вред зданию. Однако за такие вольности полагается вполне серьезный административный штраф. Причем отвечать, возможно, придется спустя много лет после ремонтных работ.

Другое дело межкомнатные перегородки, которые можно штробить на свое усмотрение в любых направлениях, поскольку они не обладают несущими свойствами.

Почему запрещено штробление несущих стен и плит перекрытия

Любое нарушение структуры при штроблении несущих стен или плит перекрытий уменьшает их толщину, снижает прочностные характеристики и устойчивость к нагрузкам. Особенно это опасно в панельных домах, где толщина бетонных плит всего 20 см и вырезанная штроба глубиной, например, 5 см для труб канализации уменьшит устойчивость конструкции на 25%. Особенно опасно нарушение целостности в конструкциях нижних этажей, так как на них приходится нагрузка всего здания. Пренебрежение правилами способно повлечь самые серьезные последствия вплоть до разрушения здания частично или полностью. И не стоит успокаивать себя, что небольшие углубления в несущей стене под электропроводку никак не повлияют на прочность конструкции. Одна штроба в стене может быть, но если все жильцы многоквартирного дома небрежно отнесутся к установленным запретам, то беды вряд ли получится избежать. Причем деформации несущих конструкций могут проявиться спустя многие годы, в самый неожиданный момент.

Чтобы быть уверенным в безопасности всех ремонтных работ, особенно затрагивающих изменение целостности конструкций, лучше обратиться к профессионалам, имеющим необходимый инструмент и опыт сверления отверстий и прокладки штроб.

В несущих стенах панельных и монолитных высотных зданий в толще бетона на расстоянии 2-3 см от поверхности проложена стальная арматура. Когда в стенах прорезают штробы, есть вероятность того, что она будет повреждена. В итоге пострадает прочность всей конструкции. В зданиях с кирпичными стенами такой арматуры нет, но запрет на штробление несущих стен под проводку или трубы канализации остается в силе. Потому что и в этом случае снижается несущая способность.

Поверх арматуры в панельных стенах идет защитный слой бетона толщиной до 30 мм. На первый взгляд этого достаточно для прокладки штроб. Однако гарантировать точность работ без повреждения вертикальной арматуры сложно. Поэтому такие работы в любом случае — вне закона. Как же штробить стены правильно?

Что делать, чтобы не нарушить закон?

Электропроводку лучше прокладывать внутри межкомнатных перегородок, подвесных потолков, внутренних каналах панелей или в кабель-каналах на поверхности несущих стен или плит перекрытий, сантехнические трубы — в коробах. Чтобы скрыть поверхностные кабель-каналы и короба, наращивают стены слоем штукатурки или зашивают листами гипсокартона. Правда, в этом случае «съедается» площадь помещений, как минимум на 2 -3 см слоя. Также значительно возрастает стоимость работ на приобретение и монтаж гипсокартона и оштукатуривание, однако устойчивость здания и безопасность жильцов важнее.

Больше о штроблении стен под электропроводку можно прочитать в статье.

Последствия незаконного штробления несущих стен, на которые приходится значительная нагрузка:

  • трещины в бетоне;
  • утрата прежней прочности бетонной конструкции;
  • риск разрушения конструкции, а то и всего многоэтажного здания;
  • устойчивости здания грозит даже малейшее сотрясение почвы в результате землетрясений, взрывных работ поблизости;
  • угроза здоровью и жизни жильцов других квартир.

Что еще следует знать?

Чтобы выполнить штробление стен правильно и безопасно, следует учесть массу фактов и ограничений.

  • Стены, граничащие с лестничными клетками и лифтовыми шахтами, обычно являются несущими. Штробить в них каналы под проводку нельзя в любом случае.

 

  • При штроблении стен (не несущих панельных, кирпичных, перегородок) действуют следующие ограничения и правила:
  1. Штробы могут быть строго вертикальные или горизонтальные. Диагональное штробление запрещено. На наклонных стенах возможно выполнение небольших наклонных штраб, строго параллельных стенам.
  2. Горизонтальная штроба должна быть глубиной менее 2,5 см, шириной — менее 2 см
  3. Прокладка каналов для электропроводки или труб — по горизонтали возможна не ближе 15 см до плит перекрытия, 10 см – до потолков.
  4. Запрещено штробление плит межэтажных перекрытий и в швах между плит.
  5. Вертикальные штробы должны не должны быть ближе 10 см от углов, дверных и оконных проемов, расстояние до газовых труб — минимум 40 см, до трубопроводов отопления и водоснабжения – не менее 5 см.
  6. Длина непрерывной горизонтальной борозды не может быть более 3 м.
  7. Разрешается лишь один угол поворота штробы от разветвительной коробки до розетки или выключателя.
  8. При условии согласования в контролирующих организациях частичное штробление несущих стен (все условия приводятся в СНИП), прокладывать штробы следут максимально короткими путями.

Штробление стен | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье мы рассмотрели способы прокладки скрытой электропроводки. Один из способов был способ прокладки провода в строительных углублениях (технологических пустотах) и штробах под штукатуркой.

В данной статье я Вам расскажу про способы штробления стен под электропроводку.

Для правильного выполнения электромонтажных работ по штроблению стен обращаемся к нормативной технической документации СНиП 3.05.06-85

Правила штробления стен под электропроводку

1. Штробы делаются либо горизонтально, либо вертикально. Штробы под произвольным углом (по диагонали) строго запрещены. Думаю не стоит объяснять почему?

2. Штробы под потолком выполняются на расстоянии 150-400 (мм) от него.

3. Штробы выполняются на расстоянии 100 (мм) от углов стен, оконных и дверных проемов.

4. Штроба, выполненная параллельно газопроводу, должна находиться на расстоянии 400 (мм) от него.

5. Глубина и ширина штробы не должна превышать 25 (мм).

6. Запрещено штробить несущие стены, балки и колонны.

Подготовка к работе

Подготовительные работы по штроблению стен под электропроводку необходимо начинать после завершения проекта электроснабжения квартиры, где указан план разводки всех кабелей и места установки розеток и выключателей.

Штробление стен сопровождается большим количеством пыли, поэтому рекомендую завесить вход в комнату увлажненной простыней, чтобы пыль не распространялась в другие помещения. Также при работе не пренебрегайте респираторами.

При штроблении под потолком необходимо приобрести устойчивые подставки или леса. Можно использовать и стремянку, но на ней проблематично сделать сильный упор из-за ее неустойчивости.

Кстати, сейчас в продаже появились специальные строительные ходули — интересная штука.

Карандаш, рулетка и уровень. Не так давно я приобрел лазерный уровень и скоро напишу о нем обзор, так что подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить интересное.

Молоток, зубило и специальный инструмент — перфоратор, болгарка (если правильно, то углошлифовальная машина) или штроборез.

Перед началом работ необходимо убедиться, что на пути трассы штробы нет старых проложенных в стене кабелей и проводов, находящихся под напряжением. Если таковы имеются, то стены нужно проверить специальным прибором — детектором. Для этих целей я применяю детектор Meet MS-158.

Штробление стен перфоратором

Штробление с помощью перфоратора или ударной дрели самый простой и распространенный способ. По разметке сверлим отверстия на расстоянии 10 (мм). Потом одеваем насадку «лопатка» и пробиваем канавки между отверстиями.

Достоинства:

  • не очень пыльный способ

Недостатки:

  • очень разрушительный способ
  • штроба получается не ровная и не аккуратная
  • требуется дополнительные средства на ремонт стен
  • долгий и шумный по времени процесс

Штробление стен болгаркой

Штробление стен с помощью болгарки (углошлифовальная машина) является тоже распространенным способом. После разметки трассы делаем два параллельных пропила. Затем берем перфоратор, одеваем насадку «лопатка» и выдалбливаем из канавы все лишнее.

При данном способе желательно работать с помощником — один делает запилы, а другой — пылесосом (желательно промышленным) убирает пыль.

Достоинства:

  • быстрый по времени способ
  • аккуратная и ровная штроба

Недостатки:

  • очень пыльный способ
  • требуется дорогостоящий алмазный диск

 

Штробление стен штроборезом

Штробление стен для электропроводки с помощью специального промышленного штробореза применяется реже, чем вышеперечисленные, по причине дорогой стоимости данного инструмента. Штроборез имеет два диска, поэтому делает одновременно два пропила, что ускоряет процесс работы. После пропила остатки в штробе удаляются перфоратором или при помощи молотка и зубило.

Достоинства:

  • идеально ровная и аккуратная штроба
  • практически нет пыли при наличии штробореза со строительным пылесосом
  • регулировка глубины и толщины штробы
  • ускоряется процесс работы в несколько раз

Недостатки:

  • большая стоимость штробореза, соответственно, дороже стоимость работ
  • требуется два дорогостоящих алмазных диска

Штробление стен молотком и зубилом

Если у Вас в наличии нет вышеперечисленного электрического инструмента, то можно воспользоваться молотком и зубилом. Этот способ штробления стен является самым старым и трудоемким.

Достоинства:

  • не требуется электроэнергии

Недостатки:

  • занимает очень много времени
  • очень сложный и трудоемкий способ
  • штроба получается не очень ровной
  • на железобетонных стенах использование данного способа не принесет результатов

P.S. Какой выбрать способ штробления придется решать Вам самим в зависимости от Ваших желаний и возможностей. А также хотел бы поинтересоваться у читателей сайта — кто чем штробит?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Штробление панельных домах: электропроводка в панельном доме

Вступление

В прошлой статье я рассуждал о скрытой электропроводке в монолитном многоквартирном доме. Продолжим данную тематику и сегодня поговорим про более сложную проблему, это скрытая электропроводка, а вернее возможность и допущение штробление панельных домах, типовых серий.

Стоит отметить, что штробление стен используется не только в электромонтаже. При необходимости сделать скрытую разводку водопровода — этап штробления не избежать. Штробы для труб изготавливаются по тем же принципам, что и штробы для электропроводки. В стены прячутся только цельные трубы без соединений. Вентиля и шаровые краны не должны быть замурованы и к ним должен быть обеспечен постоянный доступ.

Напомню, шаровой кран используется в трубопроводах водопровода для перекрытия потоков воды (жидкости). Используемый в конструкции крана шар, позволяет надёжно перекрыть любой поток воды. Шар, в отличие от сальников, не прикипает к изделию и обеспечивает длительную эксплуатацию без протечек. Используйте надёжную запорную арматуру, можно легко и быстро кран шаровый купить в Екатеринбурге.

Обратимся к закону

Повторюсь из прошлой статьи, в СНиП, СП и ГОСТ нет прямого запрета на штробление стен в панельных домах. Для Москвы есть Постановление правительства «О порядке переустройства помещений…» п.11.11, где запрещено:

Делать штробы (борозды) в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями, а также стеновых панелях (!) и плитах перекрытий (!) под электропроводку, разводку трубопроводов.

Но Москва не вся Россия и хочется более точно понять, можно или нельзя штробить стены в панельных домах.

Проблема штробление панельных домах

Начнем с вопроса, о возможности штробить потолок и пол панельного дома. В ответе на этот вопрос, оттолкнемся от госта и  пункта о запрете нарушать целостность конструкций здания, которые могут привести к нарушению целостности (разрушениям). Вывод таков:

Устройство штроб на полу или потолке панельного дома может привести к его разрушению, а как следствие серьезное их штробление и устройство резаных борозд запрещено.

Однако, некоторые мастера и инженеры, допускают устройство одиночной борозды глубиной до 10 мм по потолку до светильника, когда другие способы скрытой электропроводки по потолку (в каналах плиты) исключены.

Скрытая проводка в стеновых панелях

Вопрос скрытой проводки в стеновых панелях, а проще говоря, вопрос штробления стен панельного дома, это вопрос множества споров.

По закону, как минимум Москвы, видим, что стеновые панели нельзя штробить совсем. Объяснить это просто, все стеновые панели панельного дома являются несущими.

Примечание: Многие считают, что нельзя делать только горизонтальные штробы, а вертикальные можно. В постановлении я читаю: «…не допускается …устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки…(в многоквартирных домах типовых серий»).

Во-первых, это постановление касается Москвы, во-вторых, на практике, стены, как штробили, так и штробят, хотя стоит придерживаться некоторых правил.

Горизонтальное штробление панельных домах запрещеноГлубокое штробление в панельных домах приводит к разрущению арматуры.

Штробление панельных домах – рекомендованные правила

1. При смене проводки максимально использовать метод перетяжки проводки и использование для проводки каналов в бетонных панелях домов;

2. Не допускать штробление перекрытий и потолка в панельных домах, использовать для проводки каналы плит перекрытий;

3. Стараться избегать горизонтальное штробление стеновых панелей квартиры. А если использовать горизонтальное штробление, то исключить резку арматуры бетонных плит;

4. Исключить штробление бетонных стеновых панелей на стыках стеновых панелей и пола;

Штробление опорной части панели Запрещено

5. Придерживаться правил трассировки электропроводки, а именно делать электропроводку не ближе 100 мм от пола и 150 мм от углов комнат. Замечу, правило «не ближе 100 мм от пола» крайне трудно избежать, в электропроводке кухни. По всем схемам кухонной электропроводки, размещение розеток за кухонной мебелью делается на расстоянии 10 см от пола.

Важный совет! Для минимизации нагрузок на бетонные панели панельного дома, нужно использовать для изготовления штроб метод резки бетона на глубину штроб и наклонное выдалбливание борозды лопаткой перфоратора. Стараться исключить, изготовление штроб методом высверливания борозд и их последующего выдалбливания.

Выводы про штробление панельных домах

Штробление в панельных домах стен, которые являются несущими, лучше избегать, в крайнем случае, минимизировать и использовать альтернативные способы скрытой проводки.

При невозможности избежать штробления несущих стен в панельном доме, использовать способы штробления, которые минимально оказывают динамическое воздействие на плиты (резка и косое выдалбливание).

И последнее, в нормативных документах, касающихся всей страны вы не найдете четкого запрета на штробление панельных домах.  А если принять во внимание, что можно получить разрешение на снос несущих стен панельных домов, то говорить о полном запрете штробления стен панельного дома, не приходится.

©Ehto.ru

Еще статьи

Качественное штробление цена актуальная в Москве и области

Если штробление стен и не самый важный этап строительства, то совершенно точно — необходимый. Недостаточно просто сделать канавку в штукатурке и проложить провод. Это комплекс работ со своими правилами и приемами. Производство каналов для электрических и других коммуникационных сетей в стенах выполняется специалистом в области общестроительных работ.

Компания «Москомплект» направляет на объекты работников из числа постоянных сотрудников фирмы, обученных безопасным приемам ведения работ, имеющим высокую квалификацию и практический опыт.

Штробление стен выполняется после выполнения обследования помещения и определения стенового материла (бетон, блоки, кирпич). Маршрут прохода каналов составляется исходя из ряда параметров:

  • Наличие расположенных рядом коммуникаций;
  • Толщина стен;
  • Наличие расположенных рядом оконных и дверных проемов.

Заранее составляется схема прохождения проводки и узлов развязки, которая, при необходимости, согласовывается в разрешительных организациях. Проверяется наличие коммуникаций в стенах, что реализуется с помощью специальных приборов. Схема переносится на стены с помощью маркера, создается своеобразный чертеж в полном масштабе и проверяется соблюдение нормативов СНиП на штробление стен:   

  • Прокладка электрических сетей ведется или в горизонтальном или вертикальном варианте, штробление под проводку по диагонали запрещается;
  • Выдерживается расстояние от потолка до горизонтального углубления не менее 150 мм;
  • Вертикальная штроба (штраба) прокладывается на расстоянии не менее 100 мм от углов, дверных и оконных проемов;
  • При прохождении канала параллельного газопроводу выдерживается расстояние не менее 400 мм между ними;
  • Максимальная непрерывная длина штробы — 3000 мм, максимальная глубина канала — 25 мм.    

После проведения подготовительных работ выбирается инструмент для штробления стен, который позволит выполнить необходимые мероприятия в максимально короткие сроки с наибольшей эффективностью.

Штробление под проводку в монолитном доме

Опасность производства углублений в стенах монолитного дома обусловлена тем, что все стены в таком здании являются несущими либо ребрами жесткости. Существует риск нарушения целостности строения из-за повреждения арматуры, которая связана в единый каркас. Арматура может находиться и на глубине 5 см и быть практически рядом с внутренней поверхностью стены — 5 мм.

Штробление монолитных стен не запрещено, но требует согласования в специализированных организациях, оценивающих не только риск проведения таких работ, но и целесообразность изменения существующей схемы электропроводки. Следует помнить, что штробы в потолках и полах не допускаются и даже не стоит пытаться согласовать их производство. Для выполнения работ привлекаются компании, которые имеют лицензию на осуществление данного вида деятельности, квалифицированный персонал и необходимое оборудование.

Во время штробления стен необходимо контролировать целостность арматурного пояса и прекратить работы в случае риска его повреждения. Если стены толщиной менее 80 мм, то углубления под электросети выполняются по кратчайшему пути, но сохраняется принцип горизонтальности и вертикальности канавок.

Штробление стен в панельном доме

При планировании замены электрики следует учитывать, что любая перепланировка помещений в панельных домах запрещена — несущие стены и ребра жесткости. Но штробление таких стен допускается при соблюдении требований СНиП.    

Во-первых, не допускается внесение изменений в перекрытиях (потолок и пол). В некоторых случаях неквалифицированные рабочие предлагают вскрывать швы между плитами и тянуть проводку по этим «каналам». Но даже такое вмешательство в целостность конструкции приводит к дальнейшей деформации, тем более что отводы от швов выполняются углублением в плитах.

Во-вторых, запрещается при штроблении стен использовать ударный инструмент. Следует ограничиться «болгарками» или специальными штроборезами, которые работают в «щадящем» режиме.

В-третьих, разрешается производство только вертикальных штроб. Это правило диктуется особым расположением армирующего пояса здания и прорезка углублений в горизонтальном и диагональном варианте может повредить арматуру. Кроме того, глубина штроб в панельном здании не должна превышать 10 мм. При невозможности размещения проводки в таком небольшом канале, нужно найти другой способ скрыть провод.

Правила при штроблении стен в старом доме

Прокладка новой проводки в домах старого фонда выполненных из кирпича имеет свои особенности, что влияет на продолжительность этапа подготовительных работ. В этом случае нам необходимо расчистить «пирог» наслоений, чтобы добраться до стен из кирпича. Старые обои и другие виды покрытий, штукатурка, старая проводка мешают штроблению стен, а локальные выступы кирпича затрудняют проведение основных мероприятий.

После первичного обследования стен может оказаться, на штробление цена несколько возрастет и потребуется дополнительное согласие владельцев жилья на расширение фронта работ. По окончании выполнения заказа необходимо прямо на стенах нанести маркером расстояния от углов, проемов и потолка до середины штроб. Схему сфотографировать или нанести на бумагу в виде чертежа и сохранить для облегчения проведения реконструкции либо ремонта в будущем.

Штробление, цена услуги

Если вам необходимо провести работы по выполнению каналов (штроб) в стенах для прокладки электропроводки, то свяжитесь с нашим специалистом по указанным на сайте номерам телефонов. Мы готовы рассмотреть все ваши предложения по штроблению стен и оказать бесплатные консультационные услуги.  

Наименование работЦена за п.м.
Каналы в гипсолитованых стенах150.00
Каналы в пеноблоке под гофрошланг200.00
Проход/отверстие через пеноблок, кирпич, гипсокортон250.00
Проход/отверстие через бетон, железобетон600.00
Укладка провода в штробу 100.00
Замазка штроб (без материала)100.00
Каналы в других материалах (дерево, камень)Договорная

 

Новый способ микросхемы

Новый способ чипа

Насколько я себя помню, тренеры учили своих учеников стоять открыто, когда они отбивают мяч и пересекают его. Этот метод стал общепринятым, но я считаю его излишне сложным. Существует более последовательная альтернатива для использования как питча, так и чипа, которая более эффективно интегрирует вашу длинную игру в вашу короткую. Это то, что я называю «линейным подходом», и он предлагает строгий контроль вращения, плавный ритм и, прежде всего, большую погрешность при ударе.На следующих страницах я расскажу вам об этой технике, объясню задействованные принципы и способы их включения в вашу игру. Все, что вам нужно, — это непредвзятость и готовность к этому. Если у вас хватит смелости применить этот простой метод, «линейный подход» может изменить ваш потенциал для оценки.

1) Зачем целиться прямо?

Возможно, более уместный вопрос, который можно задать здесь, будет: зачем целиться влево, чтобы попасть мячом прямо в цель? Нет никакого смысла целиться в офлайн-режиме, и это служит только для создания нежелательного бокового вращения слева направо.Это также увеличивает вероятность вытаскивания ваших фишек. Зачем усложнять действие, просто целитесь прямо, как при любом полном выстреле, и старайтесь, чтобы клюшка работала по гораздо более нейтральному, менее разрушительному пути. Это требует, чтобы ваше тело вращалось, работая как двигатель качелей, который также поддерживает движение клюшки через мяч.

2) Зачем подавать мяч вперед?

Ваше положение мяча имеет значение только тогда, когда вы говорите о нем вместе с грудиной. Обратите внимание на адресной картинке напротив того, как мяч движется вперед, но мои колени согнуты, и мой вес находится на левой стороне.Это позволяет моей грудине располагаться прямо над мячом. Традиционный подход заключается в том, чтобы вернуть мяч в исходное положение, при котором штанга отклоняется назад к мячу по адресу. Но это только заставляет ваше левое плечо подниматься во время маха вниз, вызывая непоследовательные удары. Линейный подход создает меньший угол атаки, что заставляет вас быть более сфокусированным на цели и дает больше возможностей для ошибки при ударе. Так что держите мяч и грудину напротив левой пятки и свободно вращайте корпус до конца, перенося вес на левую ногу и лицом к цели.

3) Зачем вращать корпус?

Как и любая другая часть игры, ваше действие должно быть плавным. Поговорка, заключающая в себе правильный подход: чтобы получить контроль, вам нужно потерять контроль. Традиционный подход часто заставляет игроков работать руками отдельно от тела. Кажется, что это может предложить больший контроль (потому что ваше тело остается неподвижным), только убивает ваш ритм, затрудняя контроль над расстоянием. Почувствуйте, как ваши руки вращаются вместе с телом на обратном пути.На обратном пути поверните левую ногу (см. Рисунок выше), а затем дайте клюшке пройти через мяч. Ваша правая рука должна взять верх во время маха вниз, выпуская булаву, как если бы вы пытались поймать ничью. Правая рука работает под валом, так как это помогает поддерживать подъем через шар.

4) Прощающие удары

Одна из причин, по которой вам следует серьезно подумать об использовании этого метода, — это предел ошибки, который он дает вам с предупреждением. Ключом к пониманию того, почему так много прощения, является знание того, как угол атаки и отскок работают вместе.Помните, что клюшка должна работать на неглубокой плоскости, проходящей через мяч. Если вы все сделаете правильно — ударьте по земле отскоком клина — вам не нужно беспокоиться о мяче. Отскок заставит клин двигаться сквозь удар, нанося тот вид удара, который вы ищете. Этот небольшой угол также является ключом к большому вращению. Хорошая аналогия — подумать об игроке в настольный теннис, который наносит удар ударом справа, который не вращается. Бита приближается к мячу под небольшим углом с открытым лицом.Мяч летит обратно над сеткой низко и заряжается вращением. Здесь действуют точно такие же принципы.

5) Отпустить голову

Если вы привыкли использовать традиционный метод измельчения, самым сложным новым приемом для освоения будет то, как вал работает при ударах. Мы уже упоминали, что ваша правая рука проходит под стержнем через мяч, но еще один хороший способ подумать о правильном движении — это сосредоточиться на торце клюшки. После удара по мячу верхняя часть древка должна быть направлена ​​на вас. Если вы правильно поймете ход гребка, позволив головке обгонять стержень за счет удара, это будет казаться естественным и поможет освободить клюшку. Звучит достаточно просто, и это так, хотя ваша мышечная память может работать против вас. Сделайте несколько ударов одной рукой на практике, чтобы почувствовать правильный ход.

Три быстрых способа исправить сколы на маникюре

Почему каждый раз, когда я делаю маникюр, у меня сразу возникает желание вытереть ванную комнату без перчаток, яростно набираю текст на клавиатуре или нервно кусаю пальцы — откусывая кусок из моих недавно отполированных ногтей? Если вы похожи на меня, вы лучше будете ходить голым (я имею в виду, без лака), чем с несовершенной краской.Я поговорил с мастером по маникюру и блоггером Джессикой Уошик о быстрых решениях для сломанного маникюра:

Исправьте это. Самый очевидный подход также требует максимальной дисциплины: осторожно нанесите тонкий слой лака на сколы (не на весь ноготь) перед нанесением верхнего покрытия, чтобы растушевать края влажной капли. Это обеспечит слияние пластыря с остальной частью ногтя.

Закрепите. Сколы обычно появляются на верхнем крае ногтя, где происходит наибольший контакт в повседневной деятельности.С помощью кусачки для ногтей отрежьте стружку, не срезая слишком большую длину ногтя, и отрегулируйте остальные ногти, чтобы они совпадали. После того, как вы удалили скол, нарисуйте прозрачный верхний слой и нанесите лак на кончик ногтя, перемещая кисть слева направо налево, чтобы «закрыть» его — мастер маникюра говорит о герметизации. Это может быть самым быстрым решением, но на самом деле оно может сократить срок службы вашего маникюра, поскольку накрашенные ногти, которые были подпилены или обрезаны, уязвимы для большего количества сколов из-за того, что уплотнение на кончике ногтя сломано.

Нарядите это. Один поврежденный ноготь — не повод снимать лак целиком. Вместо этого возьмите металлическую формулу или формулу с блестками и нанесите несколько слоев на сколотый ноготь, пока несовершенство не исчезнет. Бум: гвоздь с гламурным акцентом! Полоски, горошек или красочный французский наконечник — все это хорошие способы прикрыть (отремонтированный) чип, а если вы чувствуете себя авантюристом, капля суперклея и страза тоже подойдут. Как и наклейка для ногтей и быстрое нанесение прозрачного верхнего покрытия.

СВЯЗАННЫЕ ССЫЛКИ:

• Этот тренд со сколами для ногтей не подходит мне

• Нейл-арт: три совершенно простых образа (клянусь!)

• Маникюрные хитрости, которые нельзя пропустить

Лучший способ разрезать листы ламината | Домашние гиды

Крис Дезиел Обновлено 28 декабря 2018 г.

Пластиковый ламинат — это прочное водонепроницаемое покрытие, часто используемое для столешниц на кухнях и ванных комнатах. Листы обычно имеют толщину 1/16 дюйма и обычно устанавливаются на подложку из фанеры или ДВП средней плотности с контактным цементом.Для резки ламината можно использовать несколько инструментов, в том числе настольную или ручную пилу, универсальный нож, фрезерный станок или ручной резак. Наилучший подход к резке зависит от того, выполняете ли вы грубую или чистовую обработку кромок.

Использование настольной пилы

Установщики часто разрезают полные листы на управляемые части с помощью настольной пилы, что требует дополнительного шага по обеспечению поддержки листа на стороне выхода стола, а также на стороне лезвия. Забор должен быть точно параллелен полотну.Лучше всего увеличивать размер деталей, чтобы компенсировать сколы, но есть два метода минимизировать повреждение поверхности. Первый — пропустить лист через пилу лицевой стороной вверх, а второй, рекомендуемый, только если у вас есть опыт работы с настольной пилой, — установить полотно задом наперед.

Использование ручной пилы

Ручные пилы режут на ходу вверх, поэтому вы минимизируете скалывание, поместив ламинат лицевой стороной вниз и отрезав его с обратной стороны. Чтобы обеспечить прямой срез, лучше всего соорудить направляющую или приспособление.Простой способ сделать это — положить лист на рабочий стол так, чтобы обрезок свисал с края, и прижать к столу прямой кусок дерева. Он должен быть смещен от линии реза на расстояние, равное расстоянию между краем ножки пилы и ближайшим краем полотна.

Обрезка кромок

Обрезка кромок ламината после того, как он был приклеен, требует более тонкой резки, возможной с помощью вращающегося инструмента, оснащенного фрезой для ламината. Бита должна иметь опору на конце, чтобы вы могли легко следить за контурами столешницы во время резки.Инструмент должен работать так, чтобы передняя кромка сверла врезалась в материал. На внешних краях это означает движение против часовой стрелки. Однако при вырезании отверстий для раковин это означает перемещение инструмента по часовой стрелке вокруг отверстия.

Другие методы резки

Если вам приходится разрезать лист ламината спереди с помощью механической пилы, вы можете избежать сколов, наложив малярную ленту вдоль линии пореза, пропилив ленту и удалив ее после того, как вы закончите .Вы можете дополнительно минимизировать сколы, используя лезвие для резки фанеры с большим количеством зубцов. При резке кривых лобзиком установите лезвие для резки металла или лезвие с перевернутыми зубьями, чтобы оно могло резать при ходу вниз. При резке ламината всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от осколков пластика, которые могут нанести непоправимый ущерб.

S.N.I.P. Клиника


Сделай дело. Не позволяйте им размножаться.

Помогите положить конец перенаселению домашних животных — стерилизуйте или стерилизуйте своего питомца!

Общество защиты животных Кентукки S.N.I.P. В клинике проводятся доступные и качественные операции по стерилизации кошек и собак. С 2007 года специалисты по стерилизации в клинике S. N.I.P. В клинике прооперировано более 125 000 собак и кошек! Узнайте о преимуществах стерилизации и стерилизации вашего питомца.

S.N.I.P. Клиника находится по адресу 4918 Preston Highway, Louisville KY 40213 (ссылка на карты Google)

Позвоните, чтобы записаться на прием к вашему питомцу
502-636-3491

Услуги по стерилизации и стерилизации

Все цены включают налог с продаж в размере 6%.

Стоимость операции
  • Кошка — Самка $ 70
  • Кошка — Самец $ 60
  • Собака — сука $ 95
  • Собака — Кобель $ 80

Сообщество, бесхозные кошки: Вы ухаживаете за бездомными кошками (часто называемыми дикими кошками), которым нужна операция по стерилизации / стерилизации? В таком случае, пожалуйста, свяжитесь с Alley Cat Advocates по телефону 502-634-8777 или посетите их веб-сайт для получения помощи.

Прививки и другие услуги

Выдается только во время стерилизации / стерилизации.Все цены включают налог с продаж в размере 6%.

Кат. Номер:

  • Бешенство (1 год) 10 $
  • Бешенство (3 года) 10 $
  • FVRCP $ 11
  • Кошачий лейкоз $ 11
  • Комбинированный тест Felv / FIV $ 21

Собака:

  • Бешенство (1 год) 10 $
  • Бешенство (3 года) 10 $
  • DHPP $ 11
  • Bordetella $ 11
  • Тест на сердечного червя $ 11
  • Собачий грипп $ 27

И кошки, и собаки:

  • Микрочип $ 27
  • Накладка для ногтей $ 7

Финансовая помощь

Если вы не можете позволить себе наши недорогие услуги, S. N.I.P. Клиника предлагает варианты финансовой помощи тем, кто соответствует требованиям. Пожалуйста, позвоните по телефону 502-636-3491, чтобы узнать о нашей программе «Финансовые решения» и о том, как вы можете подать заявку.

Бесплатная стерилизация / стерилизация питбультерьеров

Из-за перенаселенности этой породы в наших краях S.N.I.P. Клиника предлагает БЕСПЛАТНЫЕ операции по стерилизации / стерилизации питбультерьерам. При звонке на бесплатную операцию питбуля, пожалуйста, укажите, что вы запрашиваете эту услугу, чтобы вы могли записаться на нее надлежащим образом.Бесплатные операции стали возможны благодаря щедрой поддержке Общества лучших друзей животных.

Требуются назначения

S.N.I.P. Клиника является модельной клиникой ASPCA Spay / Neuter Alliance

.

S.N.I.P. Работа клиники поддерживается грантами от:

Повышение квалификации косметологов по текстурированию волос

Немногие современные прически можно носить без текстуры, поэтому правильное текстурирование является навыком, который каждый косметолог хочет усовершенствовать и усовершенствовать.Независимо от того, делаете ли вы укладку пикси вашего клиента или добавляете движения длинным локонам Арианы Гранде, ни один крой не будет полным без надлежащей текстуры.

Практика ведет к совершенству — вы научитесь наиболее популярным способам текстурирования волос, включая точечную стрижку, скольжение, плетение, скручивание, скалывание и гладкую стрижку, в рамках своей косметологической программы. Тем не менее, вы можете подумать о повышении квалификации, чтобы предоставить своим клиентам еще больше возможностей — и более безупречные результаты.

Семинары и мастер-классы по текстурированию при стрижке

Благодаря программе косметологии вы узнаете все тонкости, как текстурировать волосы, какие инструменты использовать и как создавать новейшие стили.

Однако по мере того, как мода меняется, может быть хорошей идеей продолжить обучение, чтобы убедиться, что вы можете создавать самые современные эффекты.

Салоны и академии красоты по всей стране предлагают продвинутые курсы укладки волос, семинары и мастер-классы для лицензированных косметологов, в том числе секции по текстурированию волос. Вы также сможете попрактиковаться в этих техниках на манекенах и живых моделях, что чрезвычайно полезно, потому что может потребоваться некоторая практика, чтобы действительно овладеть техникой текстурирования.

На этих курсах вы узнаете:

  • Как использовать бритву с прямым лезвием
  • Какие инструменты использовать для разных типов волос
  • Методы текстурирования волос

По мере развития стилей вы захотите убедитесь, что вы идете в ногу с последними тенденциями в области текстурирования. От сверхкороткого, супертекстурированного образа Виктории Бекхэм до более длинного текстурированного стиля Дженнифер Энистон — вы всегда будете в курсе последних тенденций и станете выдающимся стилистом.

Основные приемы текстурирования

Текстурирование — это способ уменьшить объем волос и придать им больше объема.Например, стрижка пикси или каре без текстуры будет выглядеть очень просто, но добавьте немного текстуры, и вы получите шикарный новый стиль.

Даже более длинные стили выигрывают от текстуры. У длинных волос одной длины нет интереса или движения, но добавьте несколько текстурных слоев, и вы преобразите всю прическу.

Есть несколько различных техник текстурирования, которые вам нужно усовершенствовать, поскольку они создают совершенно разные образы. Некоторые из наиболее популярных техник текстурирования включают:

Внутренняя резка

Один из методов текстурирования известен как внутренняя резка.С помощью внутренней стрижки вы можете использовать скол или плетение, чтобы удалить сегменты волос и добавить текстуру стрижке.

Выколотка включает в себя укорачивание сегментов волос от руки, в то время как при плетении используется гребешок для хвоста, чтобы отделить волосы и подрезать волосы в определенном месте.

Если ваш клиент больше заинтересован в современной текстуре, метод скалывания великолепен, но метод плетения дает больше контроля, поэтому готовая текстура будет более гладкой.

Вы также можете использовать филировочные ножницы при внутренней стрижке — при использовании филировочных ножниц ваши ножницы захватят не все волосы, а только их часть.Прореживание — отличный метод для клиентов с густыми и густыми волосами, которые хотят осветлить свою прическу. Вьющиеся волосы также можно проредить, чтобы сделать их более послушными.

Плавная стрижка

Плавная стрижка — это еще один способ истончить волосы. Вы проведете лезвием по прядке волос, чтобы сделать ее более тонкой, и оставьте только часть волос. Вы можете использовать бритву, чтобы выполнить гладкое резание, или использовать технику скольжения, при которой используется одно лезвие ножниц и требуется очень устойчивая рука.

Точечная стрижка

Точечная стрижка включает в себя удерживание кончиков волос между пальцами и резку внутрь волос. Вы можете сделать зазубрины, то есть срезать шипы на концах волос, или просто надрезать прядь несколько раз, чтобы придать ей дополнительную текстуру.

Другой метод, известный как раскалывание или нарезание ломтиками, включает точечную резку под углом.

Крутильная резка

Крутильная резка добавляет текстуру путем скручивания определенных прядей, а затем обрезания их посередине прядей, так что текстура не будет равномерной по всей голове.Стрижка скручиванием дает очень современный вид и особенно хорошо подходит для длинных волос.

Инструменты текстурирования

Инструменты, которые вы используете для текстурирования волос ваших клиентов, помогут вам создать самые современные образы. Вот что вам понадобится:

Бритва с прямым лезвием

С помощью бритвы с прямым лезвием можно добавить текстуру волосам. Хотя с бритвой нужно быть очень осторожным, чтобы не срезать слишком много волос или неровно срезать пряди, пользоваться бритвой с прямым лезвием может быть проще, чем одним лезвием ножниц.Однако все сводится к личным предпочтениям и к тому, каким инструментом вам легче манипулировать.

Ножницы для смешивания / разбавления

Ножницы для смешивания специально разработаны для создания текстуры и ровных слоев. У них есть зубцы на одном лезвии и чистое лезвие на другом, поэтому, когда вы отрезаете прядь волос, она не снимает всю прядь.

Ножницы для разделения на части

Ножницы для разделения на части похожи на ножницы для смешивания / прореживания и предназначены для текстурирования волос, но удаляют больше волос, чем традиционные ножницы для филировки.Они особенно полезны для текстурирования вьющихся или очень густых волос.

Ножницы для отделки

Ножницы для окончательной обработки предназначены для окончательного прохода по волосам после создания текстуры с помощью филировочных ножниц, бритвы или режущих ножниц. Поскольку у них больше зубов, они удаляют минимальное количество волос, и их можно просто использовать для очистки и выравнивания текстуры, которую вы уже создали.

Гребень для хвоста

Гребень для хвоста очень полезен в процессе текстурирования, особенно при выполнении ткачества.

Создание текстуры, которую хочет ваш клиент

Текстурирование — это действительно особый метод резки, для достижения которого вам потребуется много практики. Общение с вашим клиентом — самая важная часть вашего сеанса.

Если ваш клиент хочет выглядеть по-настоящему смелым, вы можете чувствовать себя комфортно, используя бритву или технику скольжения, чтобы действительно проредить волосы. Однако, если ваш клиент хочет более гладкого и традиционного вида, придерживайтесь точечной резки и плетения, чтобы получить ровные слои.

Кроме того, текстурирование кудрявых волос — это совсем другой процесс, чем текстурирование прямых волос. Вам нужно будет практиковать технику текстурирования на всех типах волос, чтобы стать универсальным стилистом, способным работать с любым клиентом, который может пройти через вашу дверь.

Вернуться к началу

Как резать стеклянную плитку — 7 подсказок

Поделитесь этим постом!

Резать стеклянную плитку может быть непросто. Да, это сложнее, чем резка обычной старой керамической плитки.Кроме того, средний домашний мастер может не иметь нужного оборудования и не знать трюков, как резать стеклянную плитку.

Совет № 5: сначала забейте ответ

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Но, увы, я собрал несколько советов о том, как бороться с причудами и проблемами, которые возникают при резке стеклянной плитки. Эти советы — как резать стеклянную плитку — собраны ниже и демонстрируются на видео (также ниже).

Почему резать стеклянную плитку сложнее

Стеклянную плитку трудно разрезать из-за того, что сквозь нее видно. Следовательно, это делает все недостатки очевидными.

Многие стеклянные плитки полностью прозрачны и имеют покрытие на обратной стороне, придающее им цвет. Это покрытие может отслоиться и стать зазубренным при резке мокрой пилой (кафельной пилой). Обычно это видно при просмотре под углом.

Эти советы помогут предотвратить зазубрины кромок.

Ниже приведены 7 советов, как резать стеклянную плитку.Вам нужно будет выбрать, какие из них подходят для вашего сценария. Например, многие пилы для плитки не имеют функции врезания, которая ограничивает некоторые возможности.

Кроме того, у многих домашних мастеров есть более бюджетные пилы для плитки типа «настольная пила», и им придется адаптировать концепции к ним.

Например, Совет №1: разрезать стеклянную плитку вверх ногами означает разрезать ее правой стороной вверх на пиле, где лезвие выходит снизу вверх.

Бонус! Посмотрите мое бонусное видео внизу, в котором показана новая техника, не вошедшая в это видео!

Итак, приступим! Вот 7 советов, как резать стеклянную плитку.

Как резать стеклянную плитку

1. Разрезать вверх ногами

Обоснование резки стеклянной плитки вверх ногами состоит в том, что лезвие стеклянной плитки сначала разрезает покрытие на обратной стороне. Поскольку вращение лезвия означает, что оно проникает через покрытие, «выдувание» будет со стороны стекла.

Да, я так понимаю, это означает, что лицевая сторона стекла будет иметь более грубый из двух разрезов. Но если лицевую сторону можно отшлифовать или отпилить, чтобы она была гладкой, это обеспечит более красивый вид.

Если вы режете стеклянную плитку сплошного цвета без подложки, игнорируйте эту технику и режьте ее «обычным» способом.

Thinset Decoded: какой Thinset использовать | Инфографика

2. Не протаскивайте тележку прокатной пилы обратно через стеклянную плитку после резки

Это концепция, аналогичная описанной выше. Чем больше лезвие соприкасается с покрытием, тем больше вероятность того, что покрытие будет сколото, и на лицевой стороне плитки будут видны изъяны.

При резке стеклянной плитки обычно проталкивают плитку через пильное полотно, а затем тянут назад, прежде чем выключить плиткорез. Но, используя эту технику, вы только протолкните ее, а затем выключите пилу и / или отделите плитку, прежде чем вытащить откатной лоток назад.

Это предотвращает контакт полотна пилы со стеклянной плиткой и помогает предотвратить дальнейшее скалывание стекла.

Стеклянные лезвия предназначены для устранения особенностей стеклянной плитки.

3.Используйте лезвие для стекла

Люди часто думают, что лезвие для стеклянной плитки — это просто красивый маркетинг. Часто люди задаются вопросом, нужно ли стеклянное лезвие.

Что ж, я пробовал резать с лезвием для стеклянной плитки и без него, и я ручаюсь за полезность лезвия для стекла для резки стеклянной плитки.

Совершенно верно, что стеклянное лезвие для ваших целей может и не понадобиться. Обычное полотно для пилы для керамогранита порежет стеклянную плитку, а некоторые даже неплохо справятся с этим.

Однако мой личный опыт показывает, что алмазное полотно для стеклянной плитки работает лучше, чем обычное полотно для плитки. Лезвия для стеклянной плитки имеют более мелкие и мягкие алмазы, которые обеспечивают более гладкий рез.

Следовательно, проталкивание плитки через пилу с помощью лезвия для стеклянной плитки займет больше времени, но результаты обычно к лучшему.

Какая мне нужна затирка? Stain Proof edition

Позвольте мне здесь заявить об отказе от ответственности: как всегда, ваши результаты могут отличаться и будут зависеть от того, какой материал вы режете и какое стеклянное лезвие вы выбрали.

Лезвия для стеклянной плитки могут быть оценены от недорогих до 300+ долларов. В настоящее время самые дорогие лезвия изготовлены на основе смолы и дают хорошие результаты, но обычно довольно привередливы, быстро изнашиваются и хрупки.

4. Обрезать начало и конец до середины

Этот метод подходит не только для резки стеклянной плитки, но и для любой керамогранита или керамической плитки. Если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы с разрезанием плитки только для того, чтобы она сломалась в конце — этот метод для вас!

Идея состоит в том, что вы начинаете разрез, а затем переходите к разрезанию самого конца шкафа для плитки для себя.Закончите разрезанием середины.

Обычно при резке плитки лезвие оказывает на плитку некоторую нагрузку, что может привести к неравномерному скалыванию плитки в самом конце пропила. Обрезая конец до середины, вы можете уменьшить напряжение и лучше контролировать, как и, что более важно, где ломается плитка.

Для кафельной пилы нет ничего необычного в том, что он режет немного не по квадрату, и нет ничего необычного в том, что лезвие блуждает или тянется в разрезе. Это создает давление на плитку, в результате чего она ломается в самом конце пропила и скалывает угол.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как выполнять эту технику.

Этот наконечник поможет предотвратить скалывание углов в самом конце пропила.
Размер шпателя имеет значение

5. Надрезайте в перевернутом виде; затем переверните и разрежьте

Этот метод дает наилучшие и наиболее стабильные результаты для чистых резов стеклянной плитки без сколов. Однако для этого требуется функция погружения с помощью кафельной пилы.

Вам необходимо установить направляющую (иногда называемую забором), чтобы вы могли вырезать точно в том же месте плитки.

Начните укладывать плитку вверх дном на тележку, затем ослабьте ручку пилы для плитки, которая позволяет ей опускаться вверх и вниз. Затем протолкните стеклянную плитку через пилу, позволяя лезвию слегка поцарапать или почти «плыть» по обратной стороне плитки. Это позволит лезвию проткнуть заднюю поверхность стеклянной плитки с покрытием.

Затем переверните плитку и снова положите ее рядом с забором. Закрепите врезной элемент на вашей плиточной пиле, чтобы он вошел навсегда.Затем протолкните плитку так, чтобы она прорезала точно в том же месте, что и исходный надрез с обратной стороны.

Это дает хороший чистый результат.

Круглый против выемки? Это большая разница.

6. Оценка и привязка

Это может показаться нетехнологичным и, возможно, даже устаревшим, но резка стеклянной плитки с помощью резака дает фантастические результаты! Зубчатого края на фото выше не бывает. Вы получите чистый срез.

Однако метод надрезания и привязки имеет свои существенные недостатки: нельзя обрезать осколок стекла с края. Как правило, ширина разреза должна составлять около дюйма или больше. Еще один недостаток — невозможность вырезать выемку из плитки. Если вам нужно сделать что-нибудь, кроме прямого реза, этот инструмент не для вас.

Кроме того, резаки с защелкой — это то, за что вы платите. Хорошие табло могут работать столько же или даже больше, чем кафельная пила. И у них даже нет мотора. Тем не менее, это хороший вариант для ограниченного использования.

7. Скруглите надрезы

Почти неизбежно придется сделать надрез.Особенно, если вы устанавливаете фартук для кухни. Попытка сориентироваться в бесчисленном множестве шкафов, окон и розеток приводит к множеству надрезов.

Проблема в том, что выемка или L-образный вырез — это трещина, ожидающая своего появления. Я бы посоветовал вам по возможности избегать подобных порезов. Но если L-образный (или U-образный) разрез необходим, мой совет — как можно больше закруглить внутренние углы.

Квадрат во внутреннем углу, равном 90 градусам, с большой вероятностью треснет. Любой прогиб стены делает этот угол слабым местом.Он может не треснуть при установке, но часто дает трещину в дороге.

Закругление внутренней части выемки не гарантирует предотвращения трещины, но снижает вероятность ее возникновения.

Бонусное видео

Вышеупомянутое видео показывает комбинацию техник, которые требовались для получения хорошего реза с конкретной стеклянной плиткой, которую я резал.

Итак, это мои 7 советов, как резать стеклянную плитку. Если у вас есть несколько советов по резке стеклянной плитки, которыми вы хотите поделиться, оставьте их в комментариях.

7-дюймовая кафельная пила Delta Cruzer и Dewalt D24000 | Обзор инструмента

Вот ссылки на продукты, использованные в видео. Это все партнерские ссылки.

Dewalt Wet Saw
Alpha Vetro glass blade
Резак Montolit

Пила для плитки Delta Cruzer

Кроме того, эта пила для плитки имеет очень хорошие отзывы на Amazon и до $ 100 .

Поделитесь этим постом!

Как резать стеклянную плитку с помощью 4 типов инструментов

Фото: istockphoto.com

Стеклянная плитка наслаждается солнцем, поскольку все больше и больше домовладельцев предпочитают включать ее в свои проекты ремонта дома. Простая в уходе стеклянная плитка с глянцевой и прочной поверхностью делает ее привлекательным вариантом для отделки фартуков, стен душевых и акцентов в ванной комнате. Настоящая привлекательность заключается в том, что, в отличие от керамики, стеклянная плитка дает вам чистое или драгоценное сияние, которое отражает свет и часто создает красивый мерцающий эффект.

Установка удобна для самостоятельного выполнения; проект обычно не требует кропотливой работы.Но на самом деле резка стеклянной плитки может быть сложной задачей, потому что материал имеет тенденцию легко разрушаться. Лучшая техника, как резать стеклянную плитку? Это зависит от размера проекта и от конкретной плитки, которую вы устанавливаете. Чтобы охватить все возможные сценарии, мы описали, как резать стеклянную плитку с помощью четырех различных инструментов:

  • мокрой пилы,
  • ручного подрезного круга,
  • отрезного ножа,
  • и колесных кусачков для мозаики.

Примечание: Для достижения наилучших результатов создайте сухой макет мозаичного рисунка перед укладкой.Это позволит вам улучшить укладку плитки перед тем, как навсегда прикрепить ее к стене. Не забудьте расположить обрезанные плитки в местах, где обрезанные края будут наименее заметны, например, вдоль верхней части фартука, где плитка касается нижней стороны шкафов.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 1. Резка стеклянной плитки мокрой пилой

Мокрая пила особенно полезна, если вы укладываете плитку на большой площади, требующей множества прямых резов, например под душем. Использование мокрой пилы — это эффективный по времени метод получения чистых краев при одновременном снижении риска повреждения стеклянной плитки. Пила выпускает устойчивую струю воды, когда лезвие прорезает плитку, что снижает трение и охлаждает кромку среза, в результате чего рез становится более гладким с минимальным поломкой.

Эти мощные пилы варьируются по цене от примерно 100 долларов за недорогую модель до более 1000 долларов за высококачественный инструмент подрядного класса. Если вы не хотите тратить большие деньги на пилу, которую вы будете использовать только один или два раза, вы можете узнать об аренде ее в магазине по аренде строительных инструментов или даже в местном крупном доме.Качественную мокрую пилу, которую стоит купить за 500 долларов, часто можно взять напрокат примерно за 50 долларов в день.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Резиновые перчатки
— Мокрая пила
— Ткань

ШАГ 1. Отметьте разрез моющимся маркером.

Измерьте плитку, которую нужно разрезать, и с помощью моющегося маркера начертите на ее поверхности линию резки. Позже, когда вы закончите разрезать стеклянную плитку, вы сможете легко стереть оставшуюся линию маркера чистой влажной тряпкой.

ШАГ 2: Запустите мокрую пилу.

Наденьте резиновые перчатки (кожаные или тканевые перчатки быстро пропитаются водой) и затем включите мокрую пилу. Дайте ему поработать примерно 15 секунд, чтобы вода могла свободно стекать по пильному полотну.

ШАГ 3: Медленно и осторожно пропустите плитку через мокрую пилу.

Совместите стеклянную плитку с направляющей для резки мокрой пилы и аккуратно разрежьте по начерченной вами направляющей. Медленно пропустите плитку через пилу, двигаясь от себя с легким, но постоянным давлением, пока не прорежете.Выключите пилу после того, как надрезы будут сделаны, и вытрите оставшиеся следы маркера влажной тканью.

Фото: istockphoto.com

МЕТОД 2: Подрезка и резка стеклянной плитки вручную

До изобретения пил для плитки мастера вручную резали и надрезали толстое стекло для создания витражей и стеклянной мозаики. Ручная резка стеклянной плитки занимает больше времени, чем использование мокрой пилы, и с большей вероятностью приведет к неравномерному разрыву, но профессиональные установщики плитки все еще используют этот метод сегодня, особенно при резке небольшой плитки.

Ручные шлифовальные круги по стеклу стоят недорого, начиная с 15 долларов (см. На Amazon). Вам также понадобятся плоскогубцы (см. На Amazon) или плоскогубцы (см. На Amazon). Оба являются недорогими инструментами для работы со стеклом. Когда у вас появятся соответствующие инструменты, потренируйтесь оценивать и щелкать несколько образцов стеклянных плиток перед тем, как погрузиться в проект, чтобы убедиться, что вы понимаете, какое давление вам потребуется.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Ручной шлифовальный круг по стеклу
— Прямой край
— Плоскогубцы
— Плоскогубцы
— Точильный камень для стекла
— Ткань

ШАГ 1: Отметьте разрез моющимся маркером и сделайте отметку с одной стороны.

Положите стеклянную плитку на плоскую поверхность лицевой стороной вверх и проведите линию разреза. Затем возьмите линейку и выровняйте ее по линии разреза. Поместите подрезной ролик на дальний конец плитки, затем потяните его на себя по линейке, чтобы обеспечить ровный срез. Нажмите с достаточной силой, чтобы вы услышали отчетливый треск, когда подрезное колесо катится по стеклу. Подрезное колесо оставит на поверхности стекла слабую линию.

ШАГ 2: Отрежьте стеклянную плитку с помощью канавок или плоскогубцев.

Держа плитку вверх, поместите плоскогубцы на участок стекла, который вы хотите отломить (расположенный параллельно надрезанной поверхности), и защелкните вниз.

В качестве альтернативы вы можете сломать плитку по линии с надрезом с помощью плоскогубцев со слегка изогнутой головкой, которая мягко сжимает плитку по линии с надрезом. Чтобы использовать плоскогубцы, поместите центр плоскогубцев прямо на один конец линии с надрезом так, чтобы губки плоскогубцев были расположены перпендикулярно линии, и нажмите вниз.Движение будет оказывать равномерное давление на стекло по обе стороны от линии с надрезом, позволяя стеклу расколоться по длине линии для получения чистого разреза.

ШАГ 3: Сгладьте края перед установкой.

Перед укладкой загладьте обрезанную кромку стеклянной плитки, если необходимо, с помощью шлифовального камня. Точильный камень, который продается по цене около 7 долларов, похож на камень для заточки ножей, но с немного большей зернистостью для полировки острых краев стекла.

Фото: amazon.com

СПОСОБ 3: Резка стеклянной плитки с помощью прутка

Использование прутка для резки стеклянной плитки более эффективно, чем использование шлифовального круга и плоскогубцев, поскольку машина может как надрезать, так и надрезать плитку. (Некоторые резаки для прутка только надрезают плитку, в то время как другие включают в себя прижимную ножку, которая защелкивает плитку по линии с надрезом.) Недорогие ножницы для прутка, например, начинаются примерно с 25 долларов (см. Пример на Amazon) и идут вверх оттуда. Более дорогие модели часто поставляются с измерительными инструментами для резки точных углов.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Резак для прутка для стекла
— Плоскогубцы
— Плоскогубцы
— Точильный камень для стекла
— Ткань

ШАГ 1: Отметьте порез моющимся маркером .

Измерьте стеклянную плитку и отметьте желаемые линии разреза, затем поместите плитку на режущую пластину прутка. Тщательно совместите отмеченную линию с направляющей для резки на пильном станке.

ШАГ 2: Используйте резак, чтобы надрезать плитку.

Нанесите отметку на стеклянную плитку, потянув за ручку подсчета (или ручку) вдоль плитки от себя.

ШАГ 3: Приложите плитку к линии с надрезом.

Если ваш инструмент оснащен прижимной лапкой, используйте ее, чтобы защелкнуть плитку по линии с надрезом. В противном случае вы можете вручную защелкнуть плитку плоскогубцами или пассатижами, как описано выше.

ШАГ 4: Сгладьте края перед установкой.

При необходимости удалите осколки шлифовальным камнем и вытрите маркер влажной тканью.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 4: кусание стеклянной плитки колесными кусачками для мозаики

Кусачки для мозаики чаще всего используются для резки небольших кусочков стеклянной плитки неправильной формы, которые используются в художественном дизайне. Хотя с любым из методов, описанных здесь, полезно потренироваться на нескольких запасных плитках, прежде чем двигаться вперед, практика здесь особенно важна. Прикус не такой точный, как надрезание или резка мокрой пилой. Кусачки с колесиками похожи на обычные плоскогубцы, но вместо плоской головки этот инструмент за 15 долларов (см. На Amazon) оснащен острыми верхними и нижними твердосплавными колесами, которые прорезают стекло.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Кусачки для мозаики на колесиках
— Очки
— Ткань

ШАГ 1. Отметьте порез моющимся маркером.

Нарисуйте ориентиры маркером на стеклянной плитке.

ШАГ 2: Наденьте защитное снаряжение, включая очки.

Надевайте защитные очки и не прикасайтесь к плитке, пока поблизости находятся другие люди, так как в результате этих порезов стекло разнесется по комнате.Держите кусачки в руке (так же, как вы держите обычные плоскогубцы), держа их близко к вашей рабочей поверхности, и расположите кромку колес вдоль линии, которую вы хотите разрезать.

Оставить комментарий