Соединение розеток между собой: Последовательное подключение розеток: схема, смешанное соединение

Опубликовано в Разное
/
10 Янв 1976

Содержание

Последовательное подключение розеток: схема, смешанное соединение

Как соединять розетки: последовательно или параллельно

Все розетки в доме либо квартире связаны с основным щитком, где установлены автоматические выключатели, которые в случае опасной ситуации отключаться, порой даже в самый неподходящий момент. Инициатором их срабатывания иногда служит неверная схема подключения розеток между собой или вывода их на один питающий кабель. Правильное соединение розеток обеспечивает бесперебойную и безопасную работу бытовой техники. В этой статье мы рассмотрим, как нужно соединять розетки в разных случаях и какие схемы считаются правильными.

Схемы подключения розеток

Во время монтажа электропроводки важно правильно выбрать схему подключения нескольких розеток между собой. Всего выделяют три способа:

  1. Параллельное соединение или подключений звездой.
  2. Последовательное или шлейфом.
  3. Смешанное.

Понятия «последовательное» и «параллельное» — в этом контексте условны, и не нужно их воспринимать в классическом понимании соединений элементов электрических схем.

Вышеперечисленные способы можно дополнить кольцевым подключением, когда от одного провода запитывают все розетки квартиры или в доме. Такая схема может включать в себя все три варианта соединения. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе метода подключения, необходимо учитывать, что электрическое соединение уязвимо в точках скруток. В то же время увеличение количества распределительных коробок снижает продолжительность срока службы проводки.

Рассмотрим каждую схему соединения розеток более подробно.

Последовательная схема

Шлейфовое соединение предполагает последовательное подключение нескольких розеток в ряд между собой. Соединение делают без распределительной коробки, так как фиксацию жил выполняют на контактах розеток в подрозетниках. На основную розетку подводят фазу и нулевую жилу. От нее отходят провода на остальные точки.

Такой метод используют, когда необходимо объединить розетки в единый блок. Но такая схема не годится для подключения силовых устройств, как, например, электрических и микроволновых печей, стиральных машин, кондиционеров. В случае превышения нагрузки контакты могут отгореть. И если отгорит провод в первой розетке — подключенные после неё работать не будут.

Важно также отметить, что провод заземления нельзя пускать шлейфом, он должен подключаться к каждой точке, как показано на схеме выше.

Параллельное соединение

Параллельное соединение розеток называют еще подключением по типу «звезда». Суть метода заключается в том, что схема включает в себя распределительные коробки, в которых производят независимое соединение розеток. В коробку заходит один основной, питающий кабель. От него выполняют разветвление проводов по точкам. Внешне это напоминает звезду, по этой причине метод получил свое название.

Важным преимуществом такого метода является автономность работы розетки, то есть независимость от состояния других. Если одна из розеток выходит из строя, то остальные продолжают функционировать дальше. Но если перегорает основной кабель, то напряжение исчезает во всех. Однако в таких случаях всегда достоверно известно, где нужно искать обрыв.

Еще одним недостатком такой схемы соединения (параллельно) является увеличенный расход проводки. Для подключения каждой розетки требуется тянуть отдельную линию, что повышает стоимость электромонтажных работ.

Смешанная схема

Смешанное соединение помогает повысить надежность схемы подключения розеток. Часто такой способ используют при монтаже точек шлейфовым методом. Суть способа заключается в установке распределительной коробки, к которой подводят питающий кабель. Затем выводят электропроводку для каждой розетки в комнате. От него делают ответвления к оставшимся точкам, которые расположены между коробкой и дальней точкой подключения.

Соединение смешанным способом обеспечивает надежность, так как схема включает в себя независимые точки электропитания. В случае выхода из строя одной из них, остальные розетки не лишаются напряжения и продолжают функционировать. Найти обрыв также не составит особого труда, так как электрические точки соединены независимо друг от друга.

Кольцевое соединение

Соединение розеток кольцом — необычная схема, так как применяют ее редко. Но такой метод имеет свой ряд преимуществ. Смысл разводки заключается в прокладке основного питающего кабеля по периметру помещения. Проводка выходит из распределительного щитка и другим концом заходит в него.

Места стыков для ответвления в отдельные комнаты выполнены в распределительных коробках. Соединение выполняют шлейфом или по типу звезды.

Сечение основного кабеля выбирают из расчета общей нагрузки помещения, когда одновременно в каждой комнате включены несколько приборов. Кольцевое соединение не уступает в надежности параллельному подключению, так как в схеме сохраняется автономность работы точек.

Заключение

Выбор способа соединения розеток всегда обусловлен мощностью подключаемого электрооборудования и стоимостью монтажных работ. Раздельная схема обеспечивает надежную и бесперебойную подачу напряжения всем устройствам. Однако такой метод самый затратный, так как требует больше кабеля. Но именно соединение звездой гарантирует независимую работу всех точек.

Важно также учитывать, что при последовательном соединении розеток суммарная нагрузка не должна превышать максимальный ток розетки. А он, в большинстве случаев, не превышает 16А (3,5 кВт). Т.е. если вы собрались устанавливать блок из 3 розеток и соединить их последовательно, категорически запрещено одновременно включать нагрузку более 16А в каждую из этих розеток (эта ситуация актуальна на кухне). В то же время, если вы решите соединить розетки звездой, к каждой из них можно будет подключить нагрузку до 16А. Главное, чтобы кабель выдержал и автомат, который установлен на эту розеточную линию.

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.
  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Подробно о параллельном и последовательном подключении розеток

Любые работы, связанные с проектированием и монтажом электричества, требуют профессионального решения вопроса. И установка розеток не является исключением. Кабели питания допускается проводить внутриквартирного щитка, применяя один из двух способов монтажа. Какие варианты соединения можно применить, как выполнить параллельное и последовательное подключение розеток, рассмотрим в статье.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одному источнику подключается сразу несколько точек.

Выбор способа зависит от типа розеток: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380 Вольт.

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельный кусок кабеля, лишенный каких-либо соединений.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2 кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

– открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;

– закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

С использованием специальных соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный контактный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной соединительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельной подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображенийФото из Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом Кухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.


Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.


Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.


Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.


    При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.


    Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.


    Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    Монтаж с использованием соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.


    Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

    На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.


    Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Точка J

    Обзоры и рейтинги статьи

    Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейф

    Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

    Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

    Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

    • Способы подключения розеток
    • Особенности монтажа шлейфового подключения
      • С использованием специальных соединителей
      • Установка дополнительной соединительной коробки
    • Специфика параллельного подключения
    • Выводы и полезное видео по теме

    Способы подключения розеток

    Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

    Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

    Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

    Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенный каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

    При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 — 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

    Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

    Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

    Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

    Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

    Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

    При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

    Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

    Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

    • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
    • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    С использованием специальных соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

    Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

    Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

    Установка дополнительной соединительной коробки

    Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

    Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

    В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

    С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

    Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

    При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

    Специфика параллельного подключения

    Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

    Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

    Как выполнить подключение розеток шлейфом

    Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

    Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

    Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

    Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно подключение розеток шлейфом является оптимальным вариантом для его жилища.

    Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

    Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

    Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

    Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

    Этапы подключения и установки блока розеток

    Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

    1. – уровень;
    2. – кусачки;
    3. – отвертка;
    4. – нож с карандашом;
    5. – перфоратор.

    Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

    При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

    За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

    Схема подключения розеток шлейфом

    После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

    Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

    При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» – коричневого цвета, «нуля» – синего цвета и «земли» – желто-зеленая расцветка.

    В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

    Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

    Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

    Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфом необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

    Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

    Важное замечание! Соединение розеток шлейфом допустимо только в том случае, если гарантирована целостность нулевого защитного проводника РЕ. То есть каждая розетка подключается к сети заземления не шлейфованием, а отдельным ответвлением.

    Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

    Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом, не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

    В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

    Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

    Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

    Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

    Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

    Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

    Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

  • Как подключить розетку своими руками

    Монтаж всей электрической разводки дома или квартиры – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

    Как подключить розетку

    В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

    Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

    Коротко – о типах и устройстве розеток

    Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

    Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

    Примерная схема устройства большинства розеток

    Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

    С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

    В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

    Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

    Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6).  Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

    — В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади,  с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

    — В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

    На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

    Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

    Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

    — Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

    — Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

    Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

    Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

    При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

    На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

    Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

    Несколько слов от типах розеток.

    • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.
    Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

    Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

    • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.
    Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

    Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

    • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.
    Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

    Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

    Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

    Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

    — Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

    — А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

    Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

    — Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

    — Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

    Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

    Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

    Схемы подключения розеток к электрической сети

    Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

    Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

    Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

    На схеме цифровыми обозначениями показаны:

    1 – общий предохранительный спаренный автомат.

    2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

    3 – шина ноля.

    4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

    5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

    Узнайте, почему в розетке две фазы, из нашей новой статьи на нашем портале.

    Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

    А где лучше устанавливать розетки?

    Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья «На какой высоте устанавливать розетки». В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

    Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

    Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

    6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

    Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен.  И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

    Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

    Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

    Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

    Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

    Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

    Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

    Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

    Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

    Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

    «ПУЭ-7

    1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

    Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

    А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

    Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.

    Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

    Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.

    Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

    Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

    Процесс установки розетки – пошагово

    Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

    В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

    Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

    Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

    При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

    Установленная цветовая маркировка проводов

    При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае  первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

    Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

    Установка одиночной розетки

    Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
    Сюда и предстоит установить розетку.
    Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
    Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
    …и удаляются.
    Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
    Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
    Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
    Все это необходимо вычистить.
    После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
    Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
    Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
    Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
    Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
    Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
    Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
    Оплетка снимается, освобождая провода.
    Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
    Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
    Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
    С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
    Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
    В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
    Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
    Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
    После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
    Если все нормально — можно двигаться дальше.
    Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
    Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
    В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
    Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
    Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
    Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
    …а затем и с противоположной.
    Саморезы при этом пока не затягиваются.
    Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
    Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
    Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
    После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
    Можно переходить к окончательной сборке.
    У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
    Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
    В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
    Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
    Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
    Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
    Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
    Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

    Установка блока из двух розеток

    Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
    К левому проведен силовой кабель
    Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
    Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
    Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
    После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
    Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
    Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
    Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
    С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует как НЕ НАДО делать.
    При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
    Вот такая неприятность может получиться.
    Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
    Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
    При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
    Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
    После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
    Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
    Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
    Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
    Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
    Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
    После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
    Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
    Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
    В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
    В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
    После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
    После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
    …а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
    Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
    Здесь – все еще проще.
    Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
    Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
    После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
    Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
    До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
    Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
    У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
    Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
    После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
    Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
    После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
    Распаковывается и примеряется общая рамка.
    Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
    Все, установка двойного блока розеток завершена.

    Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

    Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

    Довольно частая ошибка при монтаже двойной розетки – провода фазы и ноля зажимаются в клеммах на одной и той же шине.

    Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

    Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

    Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

    Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или перепланировок вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

    Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

    Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
    Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
    С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
    Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
    Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
    В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
    В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
    Но на порядке монтажа это особо не отражается.
    Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
    В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
    В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
    Во втором – только сбоку для коммутации.
    Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
    Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
    В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
    Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
    В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
    Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
    Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
    Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
    Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
    Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
    При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
    Первое окно для подрозетника готово.
    Переходят к сверлению второго.
    Оба гнезда для подрозетников высверлены.
    Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
    …и аккуратно вытянуть его конец наружу.
    Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
    …до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
    После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
    Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
    На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
    В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно.
    Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
    Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
    Можно считать, что они успешно установлены.
    Далее, снимается оплетка кабеля.
    В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
    Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
    Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
    …а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
    Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

    *  *  *  *  *  *  *

    Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

    Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
    Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

    В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

    Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

    Можно ли последовательно соединять розетки. Розетка. Монтаж, установка и подключение розеток. Схема

    Если запланирован ремонт квартиры с заменой электропроводки и навешиванием дополнительных розеток, то необходимо сразу определиться, сколько их будет, и где они будут располагаться, каким способом их можно подсоединить к щитку, открытая это будет проводка или закрытая, какие типы электророзеток решено установить. Все это, на самом деле, очень важно. И без предварительного обсуждения с домашними или специалистом никак не обойтись. Должна быть тщательно продумана схема подключения розеток, так как после окончания работ не всегда бывает возможным что-либо изменить или исправить.

    Схемы подключения

    Существуют параллельные схемы подключения электророзеток, последовательные и шлейфовые. Традиционно электропровода спускаются с потолка вниз по стенке. В этом случае достаточно просто угадать, где именно расположен провод в стене. Однако такой вариант предполагает дополнительные соединения в распределительных коробках, что уменьшает надежность электросети. Такая схема называется параллельной. Еще наши деды знали, как подсоединить розетку, при таком способе подключения.

    Следует понимать, что электророзетки, находящиеся в одной группе, могут быть соединены только параллельно. Но есть два вида их «параллели». При одном способе провода соединяются в распределительных коробках, а при другом происходит подключение розеток шлейфом между собой. При таком подключении можно сэкономить и на проводах, и на коробках. Шлейфовая схема используется для группы электророзеток, находящихся в непосредственной близости. Провода между ними проходят горизонтально. А спускается от потолка только один электропровод к первой розетке.

    Последовательный способ подключения позволяет разомкнуть электрическую сеть. Например, при отключении света или ненужной на данный момент одной, либо сразу нескольких электророзеток. В этом случае необходимо знать, как подключить выключатель, от розетки к нему подключение идет последовательно.

    Двойные и тройные розетки

    Подключение электророзеток производится уже после того, как выбрано для нее место, проложен туда провод и смонтированы подразеточные коробки. После этого отключают автомат или выкручивают пробки, чтобы снять напряжение, и проверяют его отсутствие. Затем зачищают провод. И только после этого производят подключение. Жилы можно просто завести в клеммы или загнуть их концы в виде колец небольшого диаметра. Если происходит подключение розетки с заземлением, то третью, заземляющую жилу необходимо подсоединить к определенной клемме. Перед этим стоит убедиться в том, что она именно заземляющая. На последнем этапе электророзетку устанавливают в подрозетник и прикручивают крышку.

    При подключении двойной или тройной электророзетки, правильно будет подсоединить жилы к разным пластинкам, проводящим ток, а не к одной. На вопрос, как подключить розетку с заземлением, можно ответить – аналогично описанному выше. Заземляющая жила также подсоединяется к заземляющей клемме.

    Для трехфазной розетки прокладывают отдельный четырехжильный провод и дополнительно устанавливают автоматический выключатель.

    При возникает вопрос о том, какой способ подключения розеток выбрать. Можно подключить каждую розетку к отдельной линии электропроводки, а можно подключить несколько розеток к одной линии, выполнив подключение розеток шлейфом. В данной статье рассмотрим случаи, когда можно применить способ соединения розеток шлейфом . Также приведем преимущества и недостатки данного способа подключения розеток.

    Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких штепсельных розеток к одной линии электропроводки. В данном случае линия проводки подключается к первой розетке, от первой розетки провод идет ко второй, от второй к третьей и т.д. Существенный недостаток данного способа подключения розеток — это его ненадежность. Приведем пример, который покажет, в чем заключается ненадежность данного способа соединения.

    Три розетки соединены шлейфом, при этом от первой розетки идет провод ко второй, а от второй к третьей. На розетках есть две пары контактов, то есть питающий провод подключается к одним контактам, а провод, питающий следующую розетку, подключается ко вторым контактам розетки.

    Вы включаете в третью розетку обогреватель, который потребляет ток величиной в десять ампер. При этом ток течет по пути: третья розетка — вторая розетка — первая розетка — линия электропроводки. Первая и вторая розетка остаются свободными, то есть в них в данный момент не включены бытовые электроприборы. Но по ним течет ток, который потребляет электроприбор, включенный в третью розетку.

    Если включить во вторую розетку еще один обогреватель, то по ней будет протекать суммарный ток, то есть двадцать ампер. Кроме того, данный ток будет протекать и через первую розетку. Как правило, штепсельная розетка рассчитана на номинальный ток в 16 ампер. Следовательно, первая и вторая розетки могут повредиться, так как по ним будет протекать ток, который выше номинального значения.

    Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение способа соединения розеток шлейфом допускается в том случае, когда суммарная нагрузка подключаемых розеток будет невелика, то есть не выше номинального значения одной из розеток.

    Например, в одном помещении необходимо установить шесть штепсельных розеток для подключения компьютеров. В данном случае суммарная потребляемая мощность невелика. То есть, при одновременной работе всех компьютеров ток нагрузки, который протекает по всем розеткам, будет небольшим. В данном случае преимущество данного способа соединения розеток заключается в экономии средств на прокладку электропроводки, так как для питания розеток достаточно провести одну линию электропроводки, установить один , а также запитать остальные розетки от первой. Но при этом следует помнить о том, что снижается надежность схемы электропроводки.

    Если необходимо установить несколько розеток, в которые будут подключены мощные бытовые электроприборы, то подключение каждой розетки следует выполнить к отдельным линиям электропроводки. В данном случае будет потрачено больше средств, но схема подключения розеток будет надежной.

    1. Работа с установочными коробками для розеток

    При установке и подключении розеток , концы проводов, вводимые в ответвительные или установочные коробки, после укладки откусываются с минимальным запасом в 120… 150 мм, что в теории должно обеспечивать удобное повторное подключение и замену розетки/выключателя или подключение к колодке. На самом деле длина провода, оставляемого в коробке, зависит от множества факторов, поэтому на этапе монтажа проводов оставляйте концы провода в коробках длиной не менее 200 мм. Всегда проще отрезать лишнее, чем наращивать или переделывать всё сначала.

    Необходимо учитывать, что одножильные медные провода достаточно жёсткие, и чем толще провод, тем он жёстче. Поэтому для укладки довольно жёсткого провода сечением 2.5 мм2 в коробке под розеточным механизмом бывает удобно сформировать из него нечто вроде петли, а именно конец провода с явным изгибом посередине. Для чего в коробке оставляется конец провода длиной примерно в два диаметра коробки, который складывают пополам, да так, чтобы изгиб оказался внутри коробки. После обкусывания до нужной длины конец провода немного вытягивают, стараясь не слишком распрямлять сформированный изгиб, зачищают и вставляют в механизм. Затем механизм вставляется в коробку, при этом провод довольно легко складывается по уже сформированному изгибу, который играет роль шарнира.

    В более сложных случаях коммутации проводов в коробке оставляют запас примерно по 150…200 мм каждого провода. Потом, сгибая, но не обкусывая провод, смоделируйте его укладку в коробку вместе с тем оборудованием, которое будет там находиться. Моделируйте два случая: состояние подключения оборудования (т. е. оборудование не находится в коробке) и полностью собранное состояние (т. е. оборудование установлено в коробке). Отмечайте фломастером на проводах места, по которым их надо будет сгибать или обкусывать. Затем обкусывайте, зачищайте концы и монтируйте оборудование.
    Обратите внимание на некоторые особенности.

    Провод всегда надо стараться пропускать под механизмом розетки, выключателя или под клеммной колодкой, там же обязательно оставляется запас (места под механизмом обычно достаточно много, если его мало — используйте более глубокую коробку).
    Сначала провода присоединяются к механизму, и потом механизм аккуратно устанавливается в коробку.
    Провода и кабели в коробку вводятся так, чтобы вырезанный участок разделительного основания или второго и третьего слоя изоляции не доходил до места ввода в коробку минимум на 10…15 мм.

    Жилы проводников соединяются в коробках любым из описанных в этой книге способов, а оголённые участки изолируются изоляционной лентой или термоусаживаемой трубкой.
    Изолированные концы проводников стараются укладывать в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались.
    Концы кабелей и проводов у ввода в коробку закрепляются пластиковой скобой на стене на расстоянии не более 50 мм от коробки. Обычно провод фиксируется в штрабе через каждые полметра-метр с помощью небольшого количества алебастра. Необходимо понимать, что такой способ используется только для фиксации провода до оштукатуривания штрабы. Около коробки провод надо не просто зафиксировать, но и надёжно закрепить при любом виде проводки, т. к. конец, выходящий из коробки, будет подвергаться серьёзным механическим воздействиям при подключении механизма, которые алебастровый фиксатор может не выдержать. С этой задачей прекрасно справляется стандартная пластмассовая скоба.

    Провод надо стараться вводить в коробку с умётом расположения вводных клемм розетки или выключателя. Заметьте, что если розеточный механизм можно установить двумя способами — клеммами вверх и клеммами вниз, что не влияет на внешний вид розетки, то механизм выключателя устанавливается только одним способом. Если получается, что ввод провода находится с неудобной стороны для подключения к механизму, оставляйте более длинным конец провода в коробке для формирования петель провода, обеспечивающих удобное подключение.
    Иногда бывает, что рамка установочного изделия после установки неплотно прилегает к стене. Обычно это вызвано тем, что установочная коробка не до конца села в предназначенное для неё место. Если коробка пластмассовая — её надо подрезать, если металлическая — подогнуть молотком.
    Для полых (гипсокартонных) стен выпускаются коробки, имеющие специальные крепления, хотя существуют и универсальные коробки, подходящие для любых видов стен.

    2. Подключение защитного нулевого проводника к розеткам, соединённым шлейфом

    Подключение розеток
    ПУЭ: «В групповых сетях присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений. Соединение шлейфом не допускается».

    Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Разрыв нулевого защитного проводника при соединении шлейфом не допускается. Если на розеточном механизме для подключения защитного нулевого проводника используется винтовое соединение, то, казалось бы, можно произвести монтаж, не разрывая его, а лишь удаляя часть изоляции с провода на месте соединения, делая на этом месте петлю круглогубцами и подкладывая эту петлю под винт.

    Увы, это запрещено, т. к. не является ответвлением. Неплохой вариант для подключения защитного нулевого проводника (РЕ) к соединённым шлейфом розеткам — это делать на проходящем через установочную коробку защитном нулевом проводнике РЕ ответвления с помощью специальных соединителей типа Werit, Scotchlok или Wago и уже проводники этих ответвлений вставлять в механизмы розеток. Хотя мне кажется, что считать неразрывным проводник, вставленный в сжимы типа Werit или Wago, это большое лукавство. Честное ответвление от неразрывного проводника можно получить только с помощью соединителей с врезным контактом типа Scotchlok™.

    При этом получается, что проводник РЕ подключён к розеткам с помощью ответвлений, а фаза и рабочий ноль последовательно, т. е. шлейфом. На рисунке для простоты не показаны разрывы проводников N и L.



    Сжим соединителя при этом можно расположить в установочной коробке под механизмом розетки, где для этого надо предусмотреть свободное пространство. То есть при выборе розеток и установочных коробок надо учесть, что глубина коробки должна быть больше высоты механизма как минимум на толщину сжима.

    3. Установка и подключение розеток

    Механизм выключателя или розетки крепится к коробке или двумя саморезами, или с помощью распорных лапок. Для последнего варианта крепления на внутренней стенке коробки делается специальное рифление. Надо заметить, что крепление механизма в пластиковых коробках с помощью распорных лапок не такое надёжное, как саморезами, и требует навыка при установке розеток . Как правило, для крепления механизмов с помощью распорных лапок используются круглые коробки диаметром 68 мм. Сначала из распорных лапок вывинчивают винты так, чтобы механизм выключателя или розетки можно было вставить в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются и закрепляют выключатель или розетку в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса, и с таким усилием, чтобы не расколоть хрупкую пластмассовую основу механизма.
    Главное преимущество установки с помощью распорных лапок состоит в том, что снижаются требования к точности установки коробки в стене и особенно к азимутальной ориентации коробки. Но у этой медали есть и оборотная сторона: очень легко установить механизм с азимутальным перекосом, что очень некрасиво и совершенно недопустимо.
    В старых домах ещё встречаются советские розетки и выключатели, закреплённые с помощью распорных лапок в стальных коробках с гладкими внутренними стенками. Большинство из нас, кто жил в таких домах, должны помнить, что розетки и выключатели очень плохо держались в коробках. Дело было совсем не в неудачном способе крепления, а в безобразном качестве изготовления механизма крепления и самой коробки. Современные коробки и механизмы розеток и выключателей, особенно мировых брендов, сделаны гораздо качественнее. Заменять старые механизмы на современные устройства, к сожалению, необходимо только вместе с коробками.

    Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

    В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

    Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

    Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

    Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

    Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

    Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

    Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе» , а в свою очередь, «ноль» — к «нолю» . Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

    При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

    Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

    Параллельное соединение двух розеток

    Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

    Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

    Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

    Параллельное и последовательное соединение розеток

    Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

    Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

    Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

    Последний способ называется соединение шлейфом

    Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

    Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

    Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

    Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

    Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

    А также вы можете посмотреть видео подключение розетки и выключателя

    Как установить две розетки от одного провода — MOREREMONTA

    Подписка на рассылку

    Если в квартире планируется замена электропроводки, то следует задуматься о рациональной организации подключения розеток и выключателей. Для этого следует заранее продумать расположение и необходимое количество подключаемых розеток, составить план как подключить три розетки или более.

    Схемы подключения розеток

    Существует 3 типовые схемы подключения розеток: параллельная; последовательная; шлейфовая.

    Существуют ситуации, когда рядом с уже установленной розеткой требуется поставить еще несколько, например, в соседнем помещении на смежной стене. Для этого нужно знать, как подключить 3 розетки. Чтобы не тянуть новые провода от распределительной коробки, используется параллельное подключение. При таком подключении концы проводов новой розетки присоединяются к тем проводам, что подходят к уже установленной розетке – фаза подключается к фазе, а ноль – к нулю. Зачастую, фазный провод подключается к правому гнезду розетки. При подключении нескольких розеток важно обратить внимание на то, чтобы провода, с помощью которых они подключаются, были изготовлены из одного материала.

    Параллельное подключение нескольких розеток

    Электрические розетки, которые находятся в одной группе, могут быть подключены только параллельно. Существует два способа параллельно подключить несколько розеток: параллельно соединить провода в распределительных коробках; подключить розетки с помощью шлейфа.

    Схема подключения двойной розетки с помощью шлейфа позволяет подключать группы розеток, которые находятся в непосредственной близости друг к другу.

    После того, как предварительно были смонтированы подразеточные коробки, а провод от них был проложен к распределительному щитку, можно заняться установкой самих электрических розеток.

    Особенности подключения двойных розеток

    Двойная розетка может быть двух типов: стационарная; собранная.

    Для осуществления подключения двойной розетки ее конструкция предусматривает наличие контактов с зажимами. Часто имеется две пары контактов, которые расположены сверху и снизу. При установке такой розетки, питающие провода должны подключаться к разным токопроводящим пластинкам. На это стоит обратить внимание, так как если фазу и ноль подключить к одной пластинке, высока вероятность короткого замыкания и повреждения электропроводки.

    Собранная двойная розетка – это несколько собранных рядом одинарных розеток. Часто возникает вопрос, как подключить 4 розетки? Если питающий провод подведен только к одному подрозетнику, то следует сделать перемычку, с помощью которой провода параллельно подсоединяются между собой.

    В комнате в разных местах установили две новые розетки, но их надо еще подключить. Как подключить две электрические розетки к одному кабелю?

    Вопрос довольно таки необычный, так как если хорошенько подумать, то все электрические соединения подключаются к одному кабелю. Суть дела тут наверное в другом, каким образом соединить обе розетки. Обычно, если розетки находятся далеко друг от друга, то соединение их происходит через распределительные коробки. Если же розетки находятся на небольшом расстоянии, то можно соединить их параллельно или шлейфом (кому как нравится). Происходит это следующим образом

    Тут есть ряд нюансов которые надо учитывать все и сразу:

    Какая будет проводка наружная, или скрытная.

    Если в штробах, то в первую очередь делаем их.

    Какие розетки будут устанавливаться наружные, или внутренние.

    Если внутренние, то под монтажную коробочку (подрозетник) необходимо, коронкой сделать отверстие.

    Сечение проводов с учётом нагрузки , важнейший момент, нагрузка учитывается суммарная всех бытовых приборов включённых в розетки одновременно.

    Какой кабель, есть ли заземление (третья жила).

    А если в целом, то подключить розетки (две) от одного кабеля можно шлейфом, тут нет ни чего сложного.

    Делаем штробы и отверстия под подрозетник.

    Определяемся какой провод у нас фаза, какой ноль (индикаторная отвёртка).

    Подключение шлейфом подразумевает монтаж двух проводов (фаза + фаза и ноль + ноль) в контакты одной из розеток, к второй розетки придёт всего два провода.

    Дальше этот же кабель идёт к другой розетке.

    Зачищаем провода (если без земли, то их 4-е) фазу и фазу под один контакт розетки и зажали винтом, ноль и ноль под второй контакт и зажали винтом.

    Всё, далее устанавливаем сами розетки.

    А самый простой вариант двух розеток от одного кабеля, это покупка вот такой сдвоенной (двойной) розетки,

    Если в розетки будут включаться мощные бытовые приборы, советую тянуть отдельные линии от щитка.

    Практически во всех современных розетках предусматривается возможность последовательного подключения.

    Добрый день, уважаемые читатели!

    Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

    Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

    Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

    Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

    Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

    Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

    В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

    Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

    Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

    1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (. ) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

    Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

    Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

    В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

    Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

    У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

    Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

    Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

    1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.

    2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.

    3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

    Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

    Итак, начинаем с зачистки жил.

    Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):


    Далее гильза опрессовывается:


    Результатом является высококачественное неразборное соединение:


    Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.




    После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.


    Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):


    Вот результат:


    Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

    В итоге получается акууратное соединение:


    Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

    Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

    Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

    Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

    Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

    Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

    То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

    Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

    То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.

    Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

    В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

    Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

    Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

    Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.

    А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

    Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.

    Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.


    Далее одеваются НШВИ и обжимаются:

    На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:

    Вот результат:


    И первая подключенная розетка:


    Спасибо за внимание.

    Как правильно подключить интернет-розетку дома

    Провайдер обеспечивает прокладку интернета в дом/офис/квартиру. Его дело – завести кабель в помещение и, если используется роутер, подключить его к маршрутизатору. Прокладка кабелей внутри – это уже задача домовладельца. Можно пригласить специалистов, и они сделают всё быстро и, скорее всего, качественно. В последнем у вас уверенности не будет, да и с немалой сумой расставаться не хочется… Выход есть – подключение интернет-розетки самостоятельно.

    Если вы ни разу этим не занимались, без теории и детальных инструкций не обойтись, и мы берёмся помочь вам в этом непростом деле.

    Что собой представляет интернет-розетка

    Её главное отличие от обычного электрического аналога – в наличии разъёма другой конфигурации, к которому подсоединяется провод, на конце которого содержится разъем под техническим названием RJ-45.

    Розетки между собой несовместимы. Выглядит розетка для интернета так:

    Классификация интернет-розеток

    Чтобы не путаться в терминах, рассмотрим немного теории. Под термином RJ-45 следует понимать не сам разъём – он обозначает унифицированный стандарт, прописывающий характеристики физического соединения между сетевыми устройствами (маршрутизаторами, коммутаторами) и оконечными устройствами (компьютерами, Смарт-ТВ, приставками) посредством восьмижильного экранированного кабеля, именуемого «витой парой».

    Если вы разрежете такой кабель, то увидите четыре пары переплетённых между собой проводов, раскрашенных в разные цвета. С помощью этого стандарта проложено огромное число сетей, корпоративных и домашних, на нём базируется мировая проводная инфраструктура интернета.

    А теперь, собственно, перейдём к рассмотрению видов и типов интернет-розеток:

    • по числу разъёмов. Их количество может варьироваться от 1 до 8. В продаже имеются также комбинированные розетки, с разъёмами для подсоединения других интерфейсов, USB, телефонного, HDMI, аудио;
    • по допустимо скорости передачи сигнала. Этот показатель зависит от используемого кабеля, вернее, его категории. Так, витая пара третьей категории, самая распространённая, обеспечивает скорость порядка 100 Мб/сек, у 5е она достигает 1000 МБ/сек, а кабель 6-й категории «вытягивает» 10 ГБ/сек при предельном расстоянии 50-55 метров;
    • по способу крепления. Можно использовать внутренние и накладные розетки, по аналогии с обычными. Механизм крепления внутренних находится в стенной нише, у накладных вся механика находится на стене.

    Если используется внутренняя розетка, при этом интернет-кабель проложен в стене, розетка должна вставляться в стакан, для внешней розетки его наличие не требуется.

    Прокладка кабеля «витая пара»

    Если здание новое, желательно делать проводку «капитально» – вместе с остальными коммуникациями, которые по строительным стандартам заключаются в специальную гофрированную трубку, укладываемую в вырезанные в стенах ложбины. В этом случае необходимо просчитать диаметр всех кабелей. Полученный результат учесть при расчёте диаметра канал. Он будет равным сумме диаметров всех кабелей плюс 25%.

    Но чаще всего интернет нужно проводить в жилом помещении/офисе, и тогда каналы придётся вырубать, а это дело нелёгкое, особенно при кирпичных или бетонных стенах. При этом нельзя задевать существующие коммуникации – для их обнаружения можно использовать специальные электромагнитные детекторы, продающиеся в строительных магазинах.

    Кроме того факта, что вы испортите облицовочный материал, придётся позаботиться и о мебели: если нет возможности её вынести, нужно укрыть её строительной плёнкой. Пыли в любом случае будет много, так что приготовьте мощный пылесос и старайтесь делать уборку поэтапно, после прохода нескольких метров.

    Штробление стен лучше выполнять специнструментом – штроборубом или бороздоделом. Подойдёт и болгарка, вооружённая режущими дисками для того материала, из которого состоят стены (для бетона – с алмазным покрытием). Если канал будет использоваться исключительно для интернет-кабеля, его размеры должны быть следующими: ширина – 2,5 см., глубина – 3,5 см. Этого хватит для двух-трёх кабелей.

    Поскольку такой способ прокладки весьма трудоёмкий, вместо него часто используют более практичный – в пластиковых коробах, крепящихся на стенах. Их называют кабель-каналами. Никакого штробление стен при этом не понадобится, для розеток полости делают посредством использования специального инструмента – электромолотка, шлямбура подходящего диаметра или перфоратора.

    Перед работами по подключению интернет-розетки тщательно всё спланируйте, зафиксируйте на бумаге. При этом стоит учесть примерное расположение потребителей и их возможное количество. Розетки устанавливают на расстоянии 100-120 см. от пола, более современный стандарт – 15-30 см.

    Как правило, для жилой комнаты двух розеток на противоположных стенах будет достаточно, в офисе требования жёстче – интернет-розетками обеспечивают каждое рабочее место.

    Особенности распиновки разъёма «витой пары»

    А теперь – о специфике «витой пары». Она оконцовывается разъёмом RJ-45 специальным обжимным инструментом. Соединение получается настолько прочное, что руками его не разорвёшь, как ни старайся. Да, существуют методы обжима вручную, но качество соединения будет уже совсем иным. Купить такой инструмент – не проблема, проблема в другом – в кабеле 8 разноцветных проводов. Схема подключения этих жил к интернет-розетке по цветам должна быть не абы какой.

    Распиновка RJ-45 бывает двух типов: прямая и перекрёстная (кросс-кабель). Первый способ используется, если требуется подключить оконечное устройство к роутеру. Проще говоря, прямая схема используется для подключения разнотипных устройств, перекрёстная – если требуется соединить между собой 2 компьютера, или пару маршрутизаторов.

    Что касается цветовой схемы подключения интернет-розетки, главное условие – чтобы такая же схема использовалась для всех других устройств. Но поскольку интернет-кабель идёт от провайдера, самовольничать не получится. Правда, и провайдер использует не собственную, а общепринятую схему, в которой кабели идут в общепринятом порядке: сначала оранжево-белый, оранжевый, затем зелёно-белый, синий (обратите внимание!), сине-белый, зелёный, завершающая пара – коричнево-белый, коричневый. Это стандарт прямой схемы подключения. У кросс-кабеля меняются местами зелёный и оранжевый провода.

    А теперь о том, как обжать интернет-розетку. Сначала необходимо освободить оконечную часть кабеля от внешней оплётки (это не изоляция, оболочка просто удерживает всё, а лежащая под ней фольга – это защитный экран, чтобы предохранить кабель от воздействия внешних электрических полей). Делается это с помощью того же обжимного инструмента: конец кабеля вставляется в специальное отверстие с лезвиями (обрезание нужно производить примерно в 2 см от конца), щипцы аккуратно поджимаются, и круговым движением кабель избавляется от оплётки, быстро и идеально ровно. Если лезвия затуплены, можно использовать канцелярский нож.

    Теперь все четыре пары нужно раскрутить, чтобы каждый провод был сам по себе, и затем собираем провода в жгут согласно описанной выше цветовой схеме распиновки проводов для интернет-розетки. Концы жгута выравниваем и обрезаем, если они неровные, для этого у обжимного инструмента тоже имеется специальный паз. Теперь аккуратно «садим» жгут в клеммник розетки, следя за тем, чтобы под зажим клеммника попал провод с нетронутой оболочкой. Осталось зафиксировать клеммник, закрутив болтики и следя, чтобы провода не сдвинулись из гнёзд.

    Осталось с небольшим усилием утопить на клеммнике прижимные коннекторы, после чего аккуратно каждую жилу завести в клеммную группу, закрепив её. Остатки проводов обрезаем.

    Проверка сигналов проводки

    Важный этап – убедиться в том, что все провода подключены правильно. Такую проверку выполняют с помощью обычного тестера. Нам потребуется пятиметровый патч-корд (оконцованный коннекторами с обоих концов по прямой схеме кабель). Подключаем кабель к розетке, тестер переводим в режим подачи звукового сигнала. Тестируем наличие соединения. Наличие звукового сигнала будет свидетельствовать о правильности подключения.

    Если у вас имеется модель тестера без возможности подачи звукового сигнала, используйте режим сопротивления, тогда при замыкании проводов на экране будут мигать цифры, говорящие о наличии контакта.

    Но если есть возможность, лучше использовать специальный прибор – кабель-тестер. Для проверки нам потребуется другой патч-корд. Само тестирование проводится очень просто: два разъёма кабелей вставляем в розетку, другие два присоединяем к тестеру. Если схема подключения без ляпов и ошибок, кабель-тестер отзовётся звуковым сигналом.

    Если звукового сигнала не будет, следует проверить, совпадает ли схема распиновки патч-кородов с той, какую вы использовали в розетке. Возможно, причина именно в этом. Если всё совпадает, проверьте качество самой розетки – у дешёвых изделий может оказаться плохая пайка.

    Отметим, что кабель-тестеры умеют определять категория кабеля – это будет полезно, если вы хотите убедиться в том, что приобрели нужный кабель.

    Как правильно подключить витую пару

    Это заключительный этап нашей работы. Но сначала – снова немного теории. Розетки для интернета бывают двух видов:

    • предназначенные для внутреннего монтажа, при котором коробка вставляется в стенную нишу, а уже в коробку монтируется контактная группа розетки. Снаружи коробка декорируется пластиковой панелью;
    • внешний монтаж предполагает, что корпус интернет-розетки будет выступать из стены. Обычно такая розетка имеет форму параллелепипеда и состоит из основного корпуса, в котором монтируется контактная группа, и декоративной крышки.

    Наибольшее распространение получили розетки с 1-2 разъёмами. Принцип их подключения одинаков: провода вставляются в специальные контакты, оснащённые микроножками, их оплётка при этом прорезается, обеспечивая надёжное соединение.

    Рассмотрим особенности подключения настенной розетки. Обычно производители помещают в розетки готовую цветовую схему, подсказывающую, какой провод куда подключать, чтобы не напутать. Она соответствует прямой схеме, используемой при обжиме коннектора типа RJ-45.

    Корпус монтируем на стене таким образом, чтобы выходные отверстия для кабеля располагались вверху, а разъёмы, идущие к компьютеру или другому потребителю, внизу.

    Дальнейшая подробная инструкция, как подключить кабель к стандартной настенной компьютерной розетке:

    • с оконечной части витой пары снимают оплетку, выполнять эту операцию нужно аккуратно, чтобы не пострадала изоляция;
    • на монтажной плате находим специальный хомут, просовываем в него провод, убеждаемся, что после фиксации голый провод находится ниже хомута;
    • теперь вставляем провода в микроножки, согласно цветовой схеме. Старайтесь протянуть провода до нижнего края контактной группы. Как только провод достигнет ножей, вы должны услышать характерный щелчок, означающий, что провод сел на место. Если щелчка нет – завершаете операцию обычной отвёрткой с плоским лезвием, проталкивая ею провод вниз. Вместо отвёртки можно использовать тыльную сторону лезвия ножа;
    • после закрепления проводов обрезаем лишние куски;
    • закрываем коробку сверху декоративной крышкой.

    Рассмотрим вариант подключения внутренней интернет-розетки. Опустим процедуру монтажа самой коробки, нам важно понять, как подключаются провода. Здесь вы столкнётесь с проблемой, как разобрать интернет-розетку, чтобы иметь доступ к контактной группе, представляющей собой небольшую керамическую плату с интегрированными контактами-микроножами. Провода необходимо подключить к этой монтажной пластине, а после завершения операции останется собрать корпус обратно. Но сам процесс может сильно различаться в зависимости от компании-производителя и модели.

    Подключение интернет-розетки производства компании Легранд (один из наиболее известных производителей таких изделий) начинается с демонтажа лицевой декоративной крышки. Внутри будет видна пластиковая крыльчатка белого цвета, которую необходимо провернуть в направлении стрелки. Это действие откроет доступ к контактной пластине, на которой будет нанесена цветовая схема подключения проводов. Останется только вставить их в гнёзда способом, описанным выше.

    Подключение интернет-розетки, произведенной фирмой Schneider производится по-другому алгоритму:

    • поскольку такие розетки двойные, снимаем с обоих проводов изоляцию на расстоянии порядка пяти сантиметров от концов;
    • разъединяем 4 пары проводов, чтобы все восемь были расположены отдельно;
    • поочерёдно подключаем провода к клеммнику в соответствии с цветовой схемой;
    • зажимаем клеммы;
    • монтируем розетку;
    • осуществляем тестирование подключения интернет-кабеля.

    Рассмотрим, как осуществить соединение интернет-розетки от бренда Lezard. У этих изделий декоративная панель и рамка фиксируются болтовыми соединениями, которые открутить легко. Что касается контактной пластины, то здесь используется крепёж на зажимах. При подсоединении проводов необходимо в соответствующих местах отвёрткой аккуратно отжать контакты. Для демонтажа контактной группы без фанатизма надавливаем на верхние защёлки и осторожно тащим контактную группу на себя. Теперь нужно демонтировать пластиковую крышку, служащую для прижима и изоляции проводов. Её снимают тоже отвёрткой, поддевая боковые отростки, но поскольку материал упругий, усилия здесь потребуются значительные. Главное – не сломать пластик. Он хоть и твёрдый, но хрупкий. Осталось завести провода согласно цветовой схеме и зажать их, а затем собрать коробку и установить на место.

    Как видим, нюансов здесь предостаточно, но если вы отважитесь на самостоятельный монтаж, все проблемы окажутся решаемыми. Удачи вам! И не забывайте делиться опытом в комментариях.

    Можно ли розетки соединять последовательно?

    Подсоединение розеток последовательно

    Способы подключения розеток

    Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

    Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

    Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

    Галерея изображений Фото из Кухня — место установки мощных потребителей Электрооборудование в ванных и санузлах Перегорание розетки от превышения нагрузки Подключение розеток шлейфом Фен как прибор для питания от шлейфовой розетки Отдельная силовая линия для стиральной машины Шлейфовая схема установки розеток на кухне Маломощные кухонные потребители шлейфовых линий

    Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

    При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

    Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

    Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

    Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

    Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

    Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

    Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

    Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

    При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

    Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

    Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

    Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

    • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
    • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

    При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

    Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

    Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    Монтаж с использованием соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

    Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

    На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

    Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

    Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

    Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

    Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

    Установка дополнительной распределительной коробки

    Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

    Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

    Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

    Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

    В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

    С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

    Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

    Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

    При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

    Специфика параллельного подключения

    Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

    Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

    Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли Шаг 7: Параллельная установка розеток Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

    Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

    Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

    Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

    Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

    Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

    Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

    Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

    • «фаза» – провода с белым оттенком;
    • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
    • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

    Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

    Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

    Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

    1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
    2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
    3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
    4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
    5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

    Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

    Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

    После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

    При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

    Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

    Какие ошибки допускают новички при соединении розеток между собой

    Для обеспечения функциональности и комфорта каждый дом должен быть подключен к электрической сети. Проводить работы по подключению розеток должны только профессионалы, ведь любые недочеты могут привести к серьезным последствиям в виде замыкания проводки или возгорания.

    Розетки могут быть подключены двумя способами:

    • Отдельно;
    • К одному источнику при помощи шлейфа.

    Самой распространенной ошибкой во время подключения является соединение розеток с заземляющим проводом. В данном случае соединение должно выполняться только при помощи отдельного ответвления. Только так можно гарантировать надежность и безопасность контакта и избежать последствий в виде его случайного разрыва.

    Как соединить розетки в доме

    Если розетки в доме не соединять шлейфом, то работы могут растянуться на длительный период времени и потребовать не только специальных навыков, но и достаточно большого финансирования. Поэтому использование шлейфа является целесообразным и проверенным решением.

    Его использование позволяет параллельно подключить все розетки к одной электрической сети и равномерно распределить между ними напряжение. В данном случае монтаж электропроводки можно выполнять, как открытым, так и закрытым способом.

    Второй метод является более предпочтительным с эстетической точки зрения, в то время как устранять любые неполадки гораздо проще, если электропроводка видна не вооруженным глазом, а не спрятана в специальных коробах или под обоями.

    Инструменты для проведения работ

    Для того чтобы соединить между собой розетки в доме нужно использовать специальные инструменты.

    Это:

    • Лазерный или гидравлический уровень;
    • Перфоратор;
    • Отвертки;
    • Кусачки;
    • Канцелярский нож;
    • Карандаш для выполнения разметки.

    В процессе проведения работ важно не допустить еще одной распространенной ошибки. Все кабеля – нулевой, фазный и заземляющий, нужно подключать строго параллельно. При подключении рекомендуется использовать плоско-пружинный контакт, который позволит создать прочное соединение и избежать внезапного отключения розеток от сети.

    Важно помнить о том, что метод соединения розеток шлейфом можно использовать только в случае гарантированной целостности нулевого проводника РЕ, играющего роль защитного элемента в системе. Во время выполнения работ следует обязательно обезопасить себя от возможного поражения электрическим током.

    electric — При подключении розеток следует использовать косички или оба набора выпускных винтов?

    Майк цитирует код (300.13B Device Removal), но неправильно понимает, что он означает. Первое предложение параграфа начинается со слов «В многопроволочных ответвленных цепях». Это означает, что через коробку проходят 2 или 3 цепи с 1 общим нулевым проводом. Вы, вероятно, никогда не встретите такую ​​проводку в доме, но если у вас есть 2 или 3 цепи с общей нейтралью в одном кабеле или кабельной дорожке, питающей несколько светильников и / или устройств, они хотят, чтобы вы подключили нейтрали (и только нейтрали!) при каждом подключении устройства или приспособления.

    В противном случае, поскольку это противоречит здравому смыслу (и стоит дороже в T&M), использование пигтейлов не рекомендуется. Одно соединение всегда лучше, чем два, а соединение проволочной гайкой не лучше, чем двойное резьбовое соединение на дуплексной розетке (однако никогда не кладите 2 загнутых провода под один винт). Другая часть этого заключается в том, что если вы не можете аккуратно сложить 4 или 5 проводов длиной 6 или более дюймов, подключенных к дуплексной розетке, в настенный шкаф нормального размера, вам, вероятно, не следует выполнять такую ​​работу.

    Самое простое объяснение метода подключения, к которому относится этот код, — это когда у вас есть два 3-проводных кабеля, оканчивающихся в коробке — 1 подводящий и 1 подводящий к следующей коробке. В коробке 2 черных, 2 красных, 2 белых и 2 черных. Подающий черный провод — это одна цепь на автоматическом выключателе, питающий красный провод — это другая цепь на другом автоматическом выключателе, а питающий белый провод является общей нейтралью для обеих цепей. При установке прибора или розетки в эту коробку на красной или черной цепи, они хотят, чтобы вы соединяли нейтральные провода, чтобы предотвратить прерывание другой цепи во время удаления (замены) приспособления или устройства.

    Как я уже сказал, это не тот метод проводки, который вы, вероятно, найдете в доме.

    И в случае розетки GFCI, вы не можете использовать сторону нагрузки GFCI для защиты нисходящей цепи с общей нейтралью, так что вы все равно соединяете нейтрали, чтобы соблюдать код. Однако, если от этого GFCI есть нисходящая цепь, которая является двухпроводным ответвлением (1 цепь), то, поскольку для этой части нейтрали цепи она больше не используется, она не обязательно должна быть частью пигтейла, и вы можете подключить ответвление на сторону нагрузки GFCI.И это может быть что угодно, от розетки рядом с GFCI в конфигурации с двумя группами или еще нескольких приспособлений и / или устройств.

    Заземление

    — Могу ли я подключить заземляющий контакт настенной розетки к нейтрали?

    Проблема в том, что клемма заземления в розетке не подключена

    Вам необходимо выполнить одно из следующих действий:

    • убедитесь, что на вашей локальной главной панели есть заземляющий электрод, действительно идущий на землю, а затем вам нужно провести электрический провод от розетки в стене к вашей главной панели.
    • Установите устройство УЗО (также называемое GFCI) для защиты этой цепи, однако это будет пустой тратой времени, поскольку оно просто сработает, когда вы в следующий раз получите электрический ток.
    • Установите изолирующий трансформатор и заземлите его.

    Я добираюсь туда, где ты не хочешь делать ничего подобного или вообще что-нибудь. Это означает, что вы продолжите получать шок, и у него будет шанс убить вас, семью или гостей. Если вы являетесь ответственным домовладельцем, это может привести к судебным искам или даже к тюремному заключению , поскольку вы знали о проблеме и не исправляли ее .


    Другая проблема заключается в том, что, поскольку вы не хотите исправлять это, вы используете свой мозг для создания рационализаций относительно того, почему вам не нужно это исправлять. Это ложь. Вам нужно это исправить.


    Не подключайте нейтраль к земле в розетке. Это опасно, а также приведет к нарушению защиты устройства УЗО. Земля подключается только к нейтрали на главной панели.

    Некоторые считают, что если провод заземлен в одной точке , то этот провод заземлен везде .Нет. Это абсолютно не так. Если вы сомневаетесь в этом, то подумайте: с какой стати все страны первого мира тратят на 50% больше меди, вставляя отдельный провод заземления в каждый кабель? Если нейтраль была такой же хорошей, как земля, зачем бегать по земле?

    Местоположение имеет значение. Заземление нейтрали в сервисной панели (если это даже правда) ничего не дает вам в ответвленных цепях.

    Так что да, трансформатор предположительно имеет заземление Ufer, идущее в контактную площадку трансформатора, и это заземление там связано с нейтралью питания.Это эквипотенциальное соединение , предназначенное для обеспечения того, чтобы вторичные напряжения трансформатора находились в пределах 240 В от земли.

    Однако это мало помогает в доме — ему нужно собственное заземление, заземляющее панель. Это потому, что нейтральные служебные провода действительно выходят из строя. Фактически, у меня был один в начале этого года. Если бы вы полагались на нейтральный провод для получения заземления от эквипотенциального соединения трансформатора, ваши напряжения заземления могли бы быть плавающими на уровне , что угодно, .Это может быть катастрофой, если первичная обмотка трансформатора хоть немного протекает.

    Панель вашего собственного дома нуждается в собственной системе заземляющих электродов (заземляющие стержни или Уфер).

    Итак, ваша главная панель в доме также имеет одно эквипотенциальное соединение нейтраль-земля, опять же для различных целей, но оно также препятствует заземлению трансформатора. Это заземление используется только внутри панели . Если вы хотите землю где-то еще, вам нужно принести ее туда.

    Теперь вы замечаете, что ваша панель , а не , настроена как нейтральный стержень, заземляющий стержень и очевидная эквипотенциальная связь между нейтралью и землей, на которую вы можете указать.Связь NG реализуется просто путем спама всего на одном баре. Это совершенно законно, но на самом деле обидно; Я предпочитаю разделить нейтраль и землю с четким эквипотенциальным соединением, которое я могу зажать амперметром, чтобы измерить утечку.

    В торговых точках нам нужен способ добраться до них. Нейтраль — это неправильный путь, потому что, опять же, нейтральный провод может выйти из строя (обычная неисправность), и тогда, , вы электризуете каждое заземление в цепи .

    Если в вашем доме нет заземления (помните: металлический кабелепровод обычно является допустимым заземлением), вы можете модернизировать заземляющие провода.Обычно вы не можете просто добавить в цепь один провод, но заземление — это особенное дело.

    electric — Безопасность зажима двух одножильных проводов в кольцевой розетке

    Это ведь не может быть безопасно, не так ли?

    Большинство людей за пределами Великобритании считают, что британские вилки и розетки, во всяком случае, чрезмерно спроектированы для обеспечения безопасности¹. Использование предохранителей, шторок, контактов с гильзой, поляризованных разъемов, угловых выводов кабеля, высоких усилий вставки, защиты пальцев и т. Д. Не является универсальным и повсеместным за пределами Великобритании.Конечно, вы можете найти на eBay продавцов несовместимых и даже опасных розеток, которые нацелены на рынок Великобритании, но не соответствуют стандартам Великобритании и которые было бы незаконно продавать в Великобритании.

    Технические характеристики типичных розеток для Великобритании не позволяют смешивать провода разных размеров.


    Источник: МК

    Как видно из приведенного выше примера, клеммы предназначены для зажима нескольких проводов вместе.

    Обычная кольцевая магистраль на 32 А использует 2.Провода 5 мм², можно зажимать по три на клемму (например, вход, выход, ответвление)

    Пока вы проверяете, что винт полностью затянут, а затем проверяете, что вы не можете вытащить какие-либо провода, это будет безопасно.

    Я считаю, что здесь подразумевается создание газонепроницаемого соединения между проводниками и зажимом. Медь — довольно ковкий металл, поэтому обычно она должна деформироваться зажимным механизмом, чтобы поверхности, сформированные на проводах, плотно прилегали друг к другу и к зажимным поверхностям.

    Как вы заметили, неплотное соединение вызывает перегрев и возгорание.

    Это ненормально — увидеть какую-либо значительную коррозию, кроме обычного поверхностного потускнения меди из-за воздействия воздуха.


    Почему у розеток нет двух пар винтовых клемм, соединенных внутри?

    Вы можете получить розетки с двойными клеммами, но это специальные некоммутируемые розетки для использования в медицинских целях — каждая клемма все еще может использоваться для зажима нескольких проводов (четыре 2.5 мм² в этом примере)


    Источник: M2

    • Двойные клеммы для напряжения, нейтрали и земли Каждая клемма принимает 4 x 2,5 мм²

    • Крышки с завинчивающейся крышкой сводят к минимуму скопление пыли и грязи, повышают эффективность процедур инфекционного контроля

    • Четкая гравировка «ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

    • Лицевая панель, изготовленная из синего соединения мочевины, которое содержит очень эффективную антимикробную и противогрибковую добавку на весь срок службы

    • Гнезда для изолированных источников питания для медицинских приложений

    • В соответствии с требованиями HTM06-01 и MEIGaN с чистыми и грязными заземляющими соединениями

    Они не подходят для домашнего использования.


    Банкноты

    ¹ Если отбросить проблемы с разветвлением кольцевой сети и заеданием вилок BS1362.

    TCP: могут ли два разных сокета иметь общий порт?

    Итак, что происходит, когда сервер прослушивает входящие соединения через порт TCP? Например, предположим, что у вас есть веб-сервер на порту 80. Предположим, что ваш компьютер имеет общедоступный IP-адрес 24.14.181.229, а человек, который пытается подключиться к вам, имеет IP-адрес 10.1.2.3. Этот человек может подключиться к вам, открыв TCP-сокет на 24.на самом деле не то, что происходит, но это концептуальная модель, которую многие люди имеют в виду.

    Это интуитивно понятно, потому что с точки зрения клиента он имеет IP-адрес и подключается к серверу по IP: PORT. Поскольку клиент подключается к порту 80, то его порт тоже должен быть 80? Это разумная мысль, но на самом деле не то, что происходит. Если бы это было правильно, мы могли бы обслуживать только одного пользователя на внешний IP-адрес. Как только удаленный компьютер подключится, он будет подключать порт 80 к порту 80, и никто другой не сможет подключиться.

    Необходимо понимать три вещи:

    1.) На сервере процесс слушает на порту. Как только он получает соединение, он передает его другому потоку. Связь никогда не перегружает порт прослушивания.

    2.) Соединения однозначно идентифицируются операционной системой с помощью следующих пяти кортежей: (локальный IP, локальный порт, удаленный IP, удаленный порт, протокол). Если какой-либо элемент в кортеже отличается, то это полностью независимое соединение.

    3.) Когда клиент подключается к серверу, он выбирает случайный неиспользуемый исходный порт высокого порядка .Таким образом, один клиент может иметь до ~ 64 КБ подключений к серверу для одного и того же порта назначения.

    Итак, это действительно то, что создается, когда клиент подключается к серверу:

      Локальный компьютер | Удаленный компьютер | Роль
        -------------------------------------------------- ---------
        0.0.0.0:80 | <нет> | ПРОСЛУШИВАНИЕ
        127.0.0.1:80 | 10.1.2.3: <случайный_порт> | УЧРЕДИЛ
      

    Глядя на то, что происходит на самом деле

    Во-первых, давайте с помощью netstat посмотрим, что происходит на этом компьютере.Мы будем использовать порт 500 вместо 80 (потому что на порте 80 происходит много всего, поскольку это общий порт, но функционально это не имеет значения).

      netstat -atnp | grep -i ": 500"
      

    Как и ожидалось, вывод пустой. Теперь запустим веб-сервер:

      sudo python3 -m http.server 500
      

    Теперь вот результат работы netstat снова:

      Proto Recv-Q Send-Q Локальный адрес Внешний адрес Состояние
        tcp 0 0 0.0.0.0: 500 0.0.0.0:* СЛУШАТЬ -
      

    Итак, теперь есть один процесс, который активно прослушивает (Состояние: LISTEN) порт 500. Локальный адрес — 0.0.0.0, что является кодом для «прослушивания всех IP-адресов». Легкая ошибка — слушать только порт 127.0.0.1, который будет принимать соединения только с текущего компьютера. Так что это не соединение, это просто означает, что процесс запросил привязку () к IP-адресу порта, и этот процесс отвечает за обработку всех подключений к этому порту.Это намекает на ограничение, заключающееся в том, что на одном компьютере может быть только один процесс, прослушивающий порт (есть способы обойти это с помощью мультиплексирования, но это гораздо более сложная тема). Если веб-сервер прослушивает порт 80, он не может использовать этот порт совместно с другими веб-серверами.

    Итак, теперь давайте подключим пользователя к нашей машине:

      quicknet -m tcp -t localhost: 500 -p Тестовая полезная нагрузка.
      

    Это простой скрипт (https://github.com/grokit/quickweb), который открывает сокет TCP, отправляет полезные данные («Test payload.»в данном случае), ждет несколько секунд и отключается. Повторное выполнение команды netstat, пока это происходит, отображает следующее:

      Proto Recv-Q Send-Q Локальный адрес Внешний адрес Состояние
        tcp 0 0 0.0.0.0:500 0.0.0.0:* СЛУШАТЬ -
        tcp 0 0 192.168.1.10:500 192.168.1.13:54240 УСТАНОВЛЕНО -
      

    Если вы подключитесь к другому клиенту и снова выполните netstat, вы увидите следующее:

      Proto Recv-Q Send-Q Локальный адрес Внешний адрес Состояние
        tcp 0 0 0.0.0.0: 500 0.0.0.0:* СЛУШАТЬ -
        tcp 0 0 192.168.1.10:500 192.168.1.13:26813 УСТАНОВЛЕНО -
      

    … то есть клиент использовал другой случайный порт для соединения. Таким образом, между IP-адресами никогда не бывает путаницы.

    Как подключить две настенные розетки | Руководства по дому

    Установка обычной дуплексной розетки дает вам две полезные розетки; он имеет внутреннюю проводку, так что одно электрическое соединение питает их обоих.Каждая розетка имеет два набора клемм — один для питания и один для расширения цепи на другое устройство, поэтому просто добавить еще одну дуплексную розетку к существующей, чтобы получить четыре розетки. Принцип подключения один и тот же независимо от того, находятся розетки в одной или разных электрических коробках, но подключение розеток в разных коробках означает вытягивание лишнего провода.

    Установите электрическую коробку на каждую розетку. Если вы планируете разместить их рядом друг с другом, установите одинарную коробку с двумя перемычками, которая достаточно велика, чтобы вместить их обоих.Если стены не покрыты, прикрепите коробки с грубым покрытием к стеновым стойкам. Если стены покрыты, обычно проще установить коробки для ремоделирования, которые крепятся непосредственно к гипсокартону.

    Проложите сетевой кабель к одной из розеток от панели или от удобной точки подключения к другой цепи. Оставьте провода отключенными, пока вы не подключите розетки, чтобы избежать поражения электрическим током. Если розетки находятся в разных коробках, проложите другой кабель от первой коробки ко второй. Разрежьте 8-дюймовый кабель канцелярским ножом и извлеките провода, чтобы соединить две розетки в одной коробке.

    Зачистите концы кабелей ножом, чтобы оголить провода. Вам понадобится около 6 дюймов оголенного провода на каждом конце каждого кабеля, чтобы обеспечить хорошее соединение. Зачистите конец каждого провода с помощью инструмента для зачистки проводов, чтобы обнажить около 1/2 дюйма проводника.

    Подключите черный провод цепи к одной из бронзовых клемм на первой розетке. В некоторых розетках позади каждой клеммы есть самоблокирующееся отверстие, в которое можно вставить конец провода. Если это отверстие отсутствует, оберните конец провода по часовой стрелке вокруг винта клеммы с помощью плоскогубцев и затяните винт отверткой.Таким же образом подключите белый провод к соответствующей серебряной клемме.

    Закрепите концы проводов, идущих ко второй розетке, к неиспользуемой паре клемм на первой розетке и к любой паре клемм на второй. Если розетки находятся в одной коробке, сделайте эти соединения с помощью 8-дюймового провода, который вы извлекли из оболочки кабеля. Используйте черный провод для соединения бронзовых клемм, а белый провод — для подключения серебряных.

    Скрутите оголенные провода заземления, идущие от цепи и идущие ко второй розетке, вместе с плоскогубцами, оставив один конец примерно на дюйм длиннее другого.Оберните длинный конец вокруг зеленого винта клеммы на первом выходе и затяните винт. Заземлите другую розетку, подсоединив оголенный провод к зеленому винту клеммы.

    Ссылки

    Советы

    • Если вам нужно провести провод к другой коробке, вы можете сделать это, не снимая гипсокартон, пропустив провод вертикально в чердак или подвал и пропустив его сбоку через стропила или балки перекрытия.

    Предупреждения

    • Если вы используете кабель под напряжением, который уже подключен к источнику питания, убедитесь, что питание отключено, прежде чем начинать процедуру.Выключите прерыватель, управляющий цепью, и перепроверьте провода тестером напряжения.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Программирование сокетов на Python — GeeksforGeeks

    Программирование сокетов — это способ соединения двух узлов в сети для связи друг с другом.Один сокет (узел) прослушивает определенный порт на IP, в то время как другой сокет обращается к другому, чтобы сформировать соединение. Сервер формирует сокет слушателя, в то время как клиент обращается к серверу.
    Они — настоящая основа просмотра веб-страниц. Проще говоря, есть сервер и клиент.
    Программирование сокетов начинается с импорта библиотеки сокетов и создания простого сокета.

     импортная розетка
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    Здесь мы создали экземпляр сокета и передали ему два параметра.Первый параметр — AF_INET , а второй — SOCK_STREAM . AF_INET относится к семейству адресов ipv4. SOCK_STREAM означает протокол TCP с установлением соединения.
    Теперь мы можем подключиться к серверу с помощью этого сокета.3

    Подключение к серверу:

    Обратите внимание, что если во время создания сокета возникает какая-либо ошибка, то это сокет. возникает ошибка, и мы можем подключиться к серверу, только зная его IP. Вы можете найти IP-адрес сервера, используя это:

     $ ping www.google.com 

    Вы также можете найти ip, используя python:

     import socket
    
    ip = socket.gethostbyname ('www.google.com')
    print ip 

    Вот пример скрипта для подключения к Google.



    Python3

    import socket

    import sys

    try : s socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

    print ( «Сокет успешно создан» )

    за исключением socket.error как err: print ( "создание сокета завершилось ошибкой% s" % (err))

    порт = 80

    попытка 60 host_ip = сокет.gethostbyname ( 'www.google.com' )

    за исключением socket.gaierror:

    print host " )

    sys.exit ()

    s.connect ((host_ip, port))

    print ( успешно подключен в google " )

    Вывод:

     Сокет успешно создан
    сокет успешно подключился к Google
    на порт == 173.194.40.19 
    • Первым делом сделали розетку.
    • Затем мы разрешили IP-адрес Google и, наконец, подключились к Google.
    • Теперь нам нужно знать, как мы можем отправить некоторые данные через сокет.
    • Для отправки данных в библиотеке сокетов есть функция sendall . Эта функция позволяет отправлять данные на сервер, к которому подключен сокет, и сервер также может отправлять данные клиенту, используя эту функцию.

    Простая программа сервер-клиент:

    Сервер:

    Сервер имеет метод bind (), который привязывает его к определенному IP-адресу и порту, чтобы он мог прослушивать входящие запросы на этом IP-адресе и порт.У сервера есть метод listen (), который переводит сервер в режим прослушивания. Это позволяет серверу прослушивать входящие соединения. И, наконец, на сервере есть методы accept () и close (). Метод accept инициирует соединение с клиентом, а метод close закрывает соединение с клиентом.

    Python3

    import socket

    s = socket.socket ()

    print "Socket " успешно создан

    порт = 12345

    с.bind (('', port))

    print ( "сокет привязан к% s" % (порт))

    s.listen ( 5 )

    печать ( «сокет слушает» )

    в то время как True :

    0 c, addr 901accept ()

    print ( 'Получено соединение от' , адрес)

    c.send ( 'Спасибо за подключение' )

    c.close ()

    • Прежде всего, мы импортируем необходимую розетку.
    • Затем мы создали объект сокета и зарезервировали порт на нашем компьютере.
    • После этого мы привязали наш сервер к указанному порту.Передача пустой строки означает, что сервер также может прослушивать входящие соединения с других компьютеров. Если бы мы пропустили 127.0.0.1, он бы прослушивал только те вызовы, которые были сделаны на локальном компьютере.
    • После этого мы переводим сервер в режим прослушивания. 5 здесь означает, что 5 подключений остаются в ожидании, если сервер занят, и если 6-й сокет пытается подключиться, в подключении отказывается.
    • Наконец, мы делаем цикл while и начинаем принимать все входящие соединения и закрывать эти соединения после сообщения с благодарностью всем подключенным сокетам.

    Клиент:
    Теперь нам нужно что-то, с чем сервер может взаимодействовать. Мы могли бы доказать серверу подобное, просто чтобы знать, что наш сервер работает. Введите в терминале следующие команды:

     # запустить сервер
    $ python server.py
    
    # оставьте вышеуказанный терминал открытым
    # теперь откройте другой терминал и введите:
     
    $ telnet localhost 12345 

    Вывод:

     # в терминале server.py вы увидите
    # этот вывод:
    Сокет успешно создан
    розетка привязана к 12345
    сокет слушает
    Получил связь от ('127.] '.
    Спасибо за подключение, подключение закрыто чужим хостом. 

    Эти выходные данные показывают, что наш сервер работает.
    Теперь на стороне клиента:

    Python3

    import socket

    s = socket.socket ()

    02 59 порт 12345

    с.connect (( '127.0.0.1' , порт))

    print (s.recv ( 1024 ))

    s.close () 53

    • В первую очередь делаем объект розетки.
    • Затем мы подключаемся к localhost через порт 12345 (порт, на котором работает наш сервер), и, наконец, мы получаем данные с сервера и закрываем соединение.
    • Теперь сохраните этот файл как клиент.py и запустите его с терминала после запуска серверного скрипта.
     # запускаем сервер:
    $ python server.py
    Сокет успешно создан
    розетка привязана к 12345
    сокет слушает
    Установлено соединение от ('127.0.0.1', 52617) 
     # запускаем клиент:
    $ python client.py
    Благодарим вас за подключение 

    Ссылка: Программирование сокетов Python
    Эта статья предоставлена ​​ Кишлай Верма . Если вам нравится GeeksforGeeks, и вы хотите внести свой вклад, вы также можете написать статью, используя свой вклад.geeksforgeeks.org или отправьте свою статью по адресу [email protected] Посмотрите, как ваша статья появляется на главной странице GeeksforGeeks, и помогите другим гикам.
    Пожалуйста, напишите комментарий, если вы обнаружите что-то неправильное, или вы хотите поделиться дополнительной информацией по теме, обсужденной выше.

    Внимание компьютерщик! Укрепите свои основы с помощью курса Python Programming Foundation и изучите основы.

    Для начала подготовьтесь к собеседованию. Расширьте свои концепции структур данных с помощью курса Python DS .А чтобы начать свое путешествие по машинному обучению, присоединяйтесь к курсу Машинное обучение - базовый уровень


    Основы коннекторов - learn.sparkfun.com

    Добавлено в избранное Любимый 49

    Введение

    Разъемы используются для соединения частей цепей вместе. Обычно разъем используется там, где в будущем может потребоваться отключение подсекций: входы питания, периферийные соединения или платы, которые, возможно, потребуется заменить.

    описано в этом учебном пособии

    В этом уроке мы рассмотрим:

    • Базовая терминология разъемов
    • Разделить соединители на отдельные категории
    • Расскажите о различиях между разъемами в этих категориях.
    • Показать, как определить поляризованные разъемы
    • Обсудите, какие разъемы лучше всего подходят для определенных приложений

    Рекомендуемая литература

    Вы можете найти эти концепции полезными перед тем, как приступить к этому руководству:

    Что такое схема?

    Каждый электрический проект начинается со схемы.Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

    Полярность

    Введение в полярность электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее идентифицировать.

    Терминология разъема

    Прежде чем мы начнем обсуждать некоторые часто используемые соединители, давайте исследуем терминологию, используемую для описания соединителей.

    Пол

    Gender - Пол разъема определяет, вставлен он или вставлен, и обычно мужской или женский, соответственно (дети, попросите родителей дать более подробное объяснение). К сожалению, бывают случаи, когда разъем может называться «штекер», хотя может показаться, что он женский; в разделе примеров мы укажем на некоторые из них, обсуждая отдельные типы компонентов и объясняя, почему это так.

    Мужчина (слева) и женщина 2.Разъемы JST серии PH 0 мм. В этом случае пол определяется индивидуальным проводником.

    Полярность

    Полярность - Большинство разъемов можно подключать только с одной ориентацией. Эта особенность называется полярностью, и разъемы, которые имеют некоторые средства предотвращения неправильного подключения, называются поляризованными или иногда с ключом .

    Поляризованная розетка для Северной Америки. Благодаря двум разным ширинам ножек вилки вилка будет входить в розетку только в одном направлении.

    Контакт

    Контакт - Контакты являются деловой частью разъема. Это металлические части, которые соприкасаются друг с другом, образуя электрическое соединение. Здесь также возникают проблемы: контакты могут загрязняться или окисляться, или упругость, необходимая для удержания контактов вместе, со временем может исчезнуть.

    Контакты на этом разъеме хорошо видны.

    Шаг

    Шаг - Многие разъемы состоят из множества контактов, расположенных в повторяющемся порядке.Шаг соединителя - это расстояние от центра одного контакта до центра следующего. Это важно, потому что существует множество семейств контактов, которые выглядят очень похожими, но могут отличаться по шагу, что затрудняет понимание того, что вы покупаете правильный ответный разъем.

    Шаг контактов на разъемах на стандартной Arduino составляет 0,1 дюйма.

    Циклы спаривания

    Циклы соединения - Соединители имеют ограниченный срок службы, и их подключение и отключение - вот что их изнашивает.Таблицы данных обычно представляют эту информацию с точки зрения циклов спаривания , и она широко варьируется от одной технологии к другой. USB-разъем может иметь срок службы в тысячи или десятки тысяч циклов, в то время как межплатный разъем, предназначенный для использования внутри бытовой электроники, может быть ограничен десятками циклов. Важно выбрать разъем с подходящим сроком службы для данного приложения.

    Крепление

    Mount - Это может сбивать с толку.Термин «крепление» может относиться к нескольким вещам: способу монтажа разъема при использовании (монтаж на панели, свободному подвешиванию, монтаж на плате), под каким углом разъема по отношению к его креплению (прямой или прямоугольный) или механическое крепление (язычок для пайки, поверхностный монтаж, сквозное отверстие). Мы обсудим это подробнее в разделе примеров для каждого отдельного разъема.

    Сравнение трех различных методов монтажа одного цилиндрического разъема: (слева направо) монтаж на плате, монтаж на линейный кабель и монтаж на панель.

    Устройство снятия напряжения

    Устройство для снятия натяжения - Когда разъем устанавливается на плату или кабель, электрические соединения становятся несколько хрупкими. Обычно обеспечивается какое-то снятие напряжения для передачи любых сил, действующих на этот разъем, на более механически прочный объект, чем хрупкие электрические соединения. Опять же, позже будет несколько хороших примеров.

    Этот разъем для наушников 1/8 "поставляется с" чехлом "для снятия натяжения, надетым на кабель, чтобы предотвратить передачу сил, воздействующих на кабель, непосредственно на электрические соединения.

    USB-коннекторы

    Разъемы USB бывают двух типов: хост и периферийные устройства. В стандарте USB есть разница между ними, и разъемы на кабелях и устройствах отражают это. Однако у всех USB-разъемов есть общие черты:

    • Поляризация - USB-разъем может быть вставлен только в одном направлении. Можно принудительно вставить разъем неправильно, но приведет к повреждению устройства .
    • Четыре контакта - Все разъемы USB имеют не менее четырех контактов (хотя у некоторых их может быть пять, а у разъемов USB 3.0+ и того больше). Это для питания, заземления и двух линий передачи данных (D + и D-). Разъемы USB предназначены для передачи 5 В, до 500 мА.
    • Экранирование - USB-разъемы экранированы, поэтому предусмотрена металлическая оболочка, которая не является частью электрической цепи. Это важно, чтобы сигнал оставался неизменным в средах с большим количеством электрических "шумов".
    • Надежное подключение к источнику питания - Важно, чтобы выводы питания подключались до линий передачи данных, чтобы избежать попыток подачи питания на устройство по линиям данных. Все USB-разъемы разработаны с учетом этого.
    • Литой ограничитель натяжения - Все USB-кабели имеют пластиковую накладку на разъеме, чтобы предотвратить натяжение кабеля, которое может потенциально повредить электрические соединения.
    Удлинительный USB-кабель, на котором отмечены некоторые общие характеристики USB-разъемов.

    Разъемы USB-A

    Гнездо USB-A - это стандартный тип разъема "хоста". Это можно найти на компьютерах, концентраторах или любом другом устройстве, к которому должны быть подключены периферийные устройства. Также можно найти удлинительные кабели с гнездом A и штекером A на другом конце.

    Гнездо USB-A портов на боковой стороне ноутбука. Синий разъем совместим с USB 3.0.

    USB-A папа - это стандартный тип разъема для периферийных устройств.Большинство USB-кабелей имеют один конец, оканчивающийся штекерным разъемом USB-A, а многие устройства (например, клавиатуры и мыши) будут иметь встроенный кабель, оканчивающийся штекерным разъемом USB-A. Также можно найти штекерные разъемы USB-A, которые можно установить на плату, для таких устройств, как карты памяти USB.

    Два типа разъемов Male USB-A , на кабеле SparkFun Cerberus и на плате разработки AVR Stick.

    Разъемы USB-B

    USB-B, розетка - это стандарт для периферийных устройств.Он громоздкий, но прочный, поэтому в приложениях, где размер не является проблемой, он является предпочтительным средством обеспечения съемного разъема для подключения USB. Обычно это разъем для монтажа на плату в сквозное отверстие для максимальной надежности, но есть и варианты для монтажа на панели.

    Платы Arduino , в том числе этот Uno, уже давно используют гнездовой разъем USB-B из-за его низкой стоимости и долговечности.

    Штекер USB-B почти всегда находится на конце кабеля.Кабели USB-B распространены повсеместно и недороги, что также способствует популярности соединения USB-B.

    Штекерный разъем USB-B на конце кабеля SparkFun Cerberus.

    Разъемы USB-Mini

    Соединение USB-Mini было первой стандартной попыткой уменьшить размер USB-разъема для небольших устройств. Гнездо USB-Mini обычно встречается на небольших периферийных устройствах (MP3-плееры, старые мобильные телефоны, небольшие внешние жесткие диски) и обычно представляет собой разъем для поверхностного монтажа, надежность которого зависит от размера.USB-Mini постепенно заменяется разъемом USB-Micro.

    Гнездовой разъем USB-Mini на Protosnap Pro Mini.

    USB-Mini male - еще один разъем, предназначенный только для кабеля. Как и USB-B, он чрезвычайно распространен, а кабели можно дешево найти практически везде.

    Штекерный разъем USB-Mini на конце кабеля SparkFun Cerberus.

    Разъемы USB-Micro

    USB-Micro - довольно недавнее дополнение к семейству разъемов USB.Как и в случае с USB-Mini, основной проблемой является уменьшение размера, но USB-Micro добавляет пятый контакт для низкоскоростной передачи сигналов, что позволяет использовать его в приложениях USB-OTG (On-the-go), где устройство может захотеть работать как хост или как периферийное устройство в зависимости от обстоятельств.

    USB-Micro female используется во многих новых периферийных устройствах, таких как цифровые фотоаппараты и MP3-плееры. Принятие USB-micro в качестве стандартного порта зарядки для всех новых сотовых телефонов и планшетных компьютеров означает, что зарядные устройства и кабели для передачи данных становятся все более распространенными, и USB-Micro, вероятно, вытеснит USB-Mini в ближайшие годы в качестве компактного устройства. USB-разъем на выбор.

    Гнездовой разъем USB-Micro на USB-плате LilyPad Arduino.

    USB-Micro штекер также предназначен для подключения кабеля. Как правило, существует два типа кабелей с вилками USB-Micro: один для подключения устройства с портом USB-Micro в качестве периферийного устройства к хост-устройству USB, а другой для адаптации гнездового порта USB-Micro к гнезду USB-A. , для использования в устройствах с поддержкой USB-OTG.

    Штекерный разъем USB-Micro на кабеле SparkFun Cerberus. Пигтейл адаптера для использования устройств с поддержкой USB-OTG, имеющих только порт USB-Micro, со стандартными периферийными устройствами USB. Обратите внимание, что не все устройства, поддерживающие USB-OTG, будут работать с этим пигтейлом.

    Кабель USB 3.0 micro-B

    Кабели USB 3.0 micro-B похожи на разъемы USB 2.0 micro-B, но имеют дополнительные контакты для двух дифференциальных пар и заземления.

    Кабель USB 3.0 типа A - Micro-B

    Кабель USB 3.1 C

    USB C содержит 24 контакта в разъеме USB.В отличие от предыдущих версий-предшественников, эта версия обратимая! Конструкция кабеля USB C также позволяет использовать ток более 500 мА для энергоемких устройств.

    Внимание! В зависимости от кабеля не все контакты предназначены для USB C. Некоторые кабели могут быть ограничены спецификацией USB 2.0 с 4 контактами, а не полной спецификацией USB 3.1. Двусторонние кабели USB от A до C и SuzyQable - несколько примеров. В зависимости от используемого порта USB вы также можете быть ограничены в количестве тока, который может подаваться на ваше устройство.

    Реверсивный USB

    С развитием технологий и производства разъемы USB можно вставлять любым способом! Ниже приведены примеры реверсивных разъемов типа A и типа micro-b из каталога.


    Если вы ищете USB-разъем или кабель, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке USB-устройств или каталогом.

    Разъем SparkFun USB-C

    В наличии BOB-15100

    SparkFun USB-C Breakout обеспечивает в 3 раза большую мощность, чем предыдущая плата USB, при этом отключая каждый контакт на соединении…

    5

    Контроллер GPIB-USB

    Распродано BOB-00549

    Используйте это уникальное устройство для загрузки данных и управления осциллографами с поддержкой шины GPIB, логическими анализаторами, генераторами функций, мощностью…

    7

    Аудиоразъемы

    Еще одна знакомая группа разъемов - это те, которые используются для аудиовизуальных приложений - RCA и phono.Хотя на самом деле они не могут считаться принадлежащими к одному семейству, в отличие от различных USB-разъемов, мы будем считать, что они оба принадлежат к одному и тому же коду.

    Разъемы типа "телефон"

    Вы, вероятно, сразу узнаете версию этого разъема 1/8 "как штекер на конце пары наушников. На самом деле эти разъемы бывают трех распространенных размеров: 1/4" (6,35 мм), 1/8 Разъемы размером "(3,5 мм) и 2,5 мм. ¼" находят широкое применение в профессиональном аудио- и музыкальном сообществе - большинство электрогитар и усилителей имеют разъемы 1/4 дюйма с наконечником (TS).1/8 "наконечник-кольцо-рукав (TRS) очень распространен в качестве разъема для наушников или выходных аудиосигналов на MP3-плеерах или компьютерах. Некоторые сотовые телефоны имеют разъем 2,5 мм для наконечника-кольца-кольца-рукава (TRRS) для подключение к наушникам, которые также включают микрофон для громкой связи.

    Широкая доступность этих разъемов и кабелей делает их хорошим кандидатом для приложений общего назначения - например, задолго до USB, графические калькуляторы Texas Instruments использовали 2.Разъем TRS 5 мм для разъема последовательного программирования. Следует помнить, что типы соединителей типа "наконечник-втулка" не рассчитаны на несущую мощность; во время вставки наконечник и гильза могут на мгновение закоротиться вместе, что может привести к повреждению источника питания. Отсутствие экранирования делает их плохими кандидатами для высокоскоростных данных, но через эти разъемы можно передавать низкоскоростные последовательные данные.

    Штекер TRS для наушников, 1/8 дюйма. Обычно через наконечник и кольцо передаются стереофонические аудиосигналы, в то время как муфта подключается к заземлению.

    Телефонный штекер 1/8 ". Обратите внимание на отсутствие кольцевого контакта на этом разъеме.

    Гнездо для наушников 1/8 "на плате с помеченными контактами, соответствующими соединениям контактов. Когда разъем не вставлен, внутренний переключатель соединяет наконечник и кольцевые контакты с соседними немаркированными контактами, обеспечивая обнаружение вставки.

    Разъемы RCA

    Известный в течение многих десятилетий как разъем для домашних стереосистем, разъем RCA был представлен в 1940-х годах компанией RCA для домашних фонографов.В аудиовизуальной сфере он постепенно вытесняется такими соединениями, как HDMI, но повсеместное распространение разъемов и кабелей делает его хорошим кандидатом для домашних систем. Пройдет много времени, прежде чем он устареет.

    Гнездовые разъемы RCA обычно встречаются на устройствах, хотя можно найти удлинительные или переходные кабели с гнездовыми гнездами на них. Большинство разъемов RCA подключаются к одному из четырех типов сигналов: компонентное видео (PAL или NTSC, в зависимости от того, где было продано оборудование), композитное видео, стереозвук или аудио S / PDIF.

    Гнездовой разъем RCA, для видеосигналов. Обычно разъемы видеосигнала NTSC или PAL желтого цвета.

    Штекерные разъемы RCA обычно находятся на кабелях.

    Штекерные разъемы RCA. Красный и белый обычно используются для аудиоприложений, а красный означает «правильный» аудиоканал.

    Разъемы питания

    Хотя многие разъемы передают питание в дополнение к данным, некоторые разъемы используются специально для подключения питания к устройствам.Они сильно различаются в зависимости от области применения и размера, но здесь мы сосредоточимся только на некоторых из наиболее распространенных.

    Бочковые соединители

    Разъемы типа

    Barrel обычно используются в недорогой бытовой электронике, которую можно подключить к электросети через громоздкие настенные адаптеры переменного тока. Настенные адаптеры широко доступны, с различными номинальными мощностями и напряжениями, что делает цилиндрические соединители обычным средством подключения питания к небольшим проектам.

    Гнездовой цилиндрический соединитель, или «джек», можно приобрести в нескольких вариантах: монтаж на печатной плате (поверхностный монтаж или сквозное отверстие), монтаж на кабеле или монтаж на панели.Некоторые из этих разъемов будут иметь дополнительный контакт, который позволяет приложению определять, подключен ли источник питания к цилиндрическому разъему или нет, что позволяет устройству обходить батареи и продлевать срок их службы при работе от внешнего источника питания.

    Женский цилиндрический соединитель. Если вилка не вставлена, штифт «обнаружения вставки» будет закорочен на штифт «муфты».

    Штекерный цилиндрический соединитель, или «вилка», обычно встречается только в разновидностях концевой заделки проводов, хотя существует несколько способов прикрепления вилки к концу провода.Также можно приобрести штекеры, которые заранее прикреплены к кабелю.

    Штекерная штекерная штекерная вилка, для подключения к любому источнику питания. Обратите внимание, что соединение муфты предназначено для обжима провода для дополнительной разгрузки от натяжения. Внимание! Существуют разные мнения относительно пола гнезда и штекера для этих коаксиальных разъемов малой мощности. В зависимости от того, где у вас есть эти разъемы, разъем можно назвать «штекерным» цилиндрическим разъемом из-за штифта в центре и наоборот для вилки.Обязательно ознакомьтесь с изображением продукта и спецификациями, чтобы найти то, что вы ищете!

    Цилиндрические соединители обеспечивают только два соединения, часто называемых «штифтом» или «наконечником» и «гильзой». При заказе есть три отличительных характеристики цилиндрического соединения: внутренний диаметр (диаметр штифта внутри гнезда), внешний диаметр (диаметр гильзы на внешней стороне вилки) и полярность (соответствует ли напряжение втулки. выше или ниже напряжения на наконечнике).

    Диаметр втулки чаще всего равен 5.5 мм или 3,5 мм.

    Диаметр пальца зависит от диаметра втулки; втулка 5,5 мм будет иметь штифт 2,5 мм или 2,1 мм. К сожалению, это означает, что штекер, предназначенный для вывода 2,5 мм, подойдет к разъему 2,1 мм, но соединение будет в лучшем случае прерывистым. Штекеры 3,5 мм обычно подключаются к разъему со штекером 1,3 мм.

    Полярность - это последний аспект, который необходимо учитывать; Чаще всего втулка будет считаться 0 В, а на наконечнике будет положительное напряжение относительно гильзы.Многие устройства имеют небольшую диаграмму, показывающую полярность, ожидаемую устройством; Соблюдайте это с осторожностью, так как неподходящий источник питания может повредить устройство.

    Заглушки обоих размеров втулки обычно имеют длину 9,5 мм, но существуют и более длинные, и более короткие. Во всех продуктах SparkFun используются отрицательная гильза 5,5 мм и положительный штифт 2,1 мм; мы рекомендуем по возможности придерживаться этого стандарта, так как это наиболее распространенный ароматизатор, встречающийся в дикой природе.

    Общие схемы полярности для адаптеров переменного тока с цилиндрическими вилками.Положительная полярность (наконечник положительный, гильза 0 В) является наиболее распространенной. Диаграмма любезно предоставлена ​​пользователем Википедии Три четверти десять.

    Разъемы "Molex"

    Большинство компьютерных жестких дисков, оптических приводов и других внутренних периферийных устройств получают питание через так называемый разъем «Molex». Чтобы быть более точным, это разъем Molex серии 8981 - на самом деле Molex - это название компании, которая изначально разработала этот разъем еще в 1950-х годах, - но его обычное использование несколько опровергло этот факт.

    Разъемы Molex

    рассчитаны на большой ток: до 11 А на контакт. Для проектов, где может потребоваться много энергии - например, станок с ЧПУ или 3D-принтер - очень распространенным методом питания проекта является использование источника питания настольного ПК и подключение различных системных схем через разъемы Molex.

    Разъем Molex - это тот, в котором терминология «папа / мама» немного странная. Гнездовой соединитель обычно находится на конце кабеля и скользит внутри пластиковой оболочки, которая окружает штыри на штыревом соединителе.Обычно разъемы запрессовываются и очень, очень тугие - они предназначены для подключения и отключения только несколько раз и, как таковые, являются плохим выбором для систем, в которых соединения будут часто меняться.

    Мужской разъем Molex. Пол контактов внутри разъема - это то, что означает пол разъема в целом. Гнездовой разъем Molex на проектный блок питания.

    Разъем IEC

    Как и в случае соединителя Molex, в данном случае обобщенное имя компонента стало синонимом отдельного конкретного элемента.Разъем IEC обычно относится к входу блока питания, который обычно встречается в блоках питания настольных ПК. Строго говоря, это разъемы IEC 60320-1 C13 (розетка) и C14 (вилка).

    C14 Вход питания IEC, вилка, для проектного источника питания постоянного тока. Обратите внимание, что, как и в случае разъема Molex, пол разъема определяется контактами внутри кожуха. Гнездовой разъем питания IEC C13 на довольно стандартном кабеле питания переменного тока. Кабели с этим концом можно найти по всему миру, обычно с доминирующим локальным разъемом переменного тока на другом конце. Разъемы

    IEC используются почти исключительно для подачи питания переменного тока. Приятная вещь в использовании одного из них в проекте заключается в том, что кабели IEC-to-wall очень распространены. и доступны с локализованными розетками для большинства международных местоположений!

    Разъем

    JST

    В SparkFun мы часто ссылаемся на «разъемы JST 2,0 мм». Это еще одно обобщение конкретного продукта. JST - японская компания, которая производит высококачественные разъемы, а наш предпочтительный 2,0-миллиметровый разъем JST - это двухпозиционный поляризованный разъем серии PH.

    Все одноэлементные литий-полимерные ионные батареи SparkFun стандартно поставляются с этим типом разъема JST, и многие из наших плат включают этот разъем (или место для него) в качестве входа источника питания. Его преимущество заключается в том, что он компактный, прочный и его трудно подключить задним ходом. Еще одна особенность, которая может быть преимуществом или недостатком, в зависимости от того, как вы на нее смотрите, заключается в том, что разъем JST сложно отсоединить (хотя аккуратно примененный диагональный резак может быть полезен!) После его соединения.Хотя это снижает вероятность выхода из строя во время использования, это также означает, что отключение аккумулятора для зарядки может повредить разъем аккумулятора.

    2-контактный штекер JST на USB-плате LilyPad Arduino. Опять же, как и в случае с Molex, контакты внутри кожуха определяют пол разъема. Штекерные и розеточные 2-контактные разъемы JST.

    Есть разъемы серии PH с более чем двумя позициями; SparkFun даже продает их. Однако чаще всего мы используем 2-позиционное подключение батареи.

    Антенные разъемы SMA

    Далее следует объяснение сбивающих с толку соглашений об именах для разъемов SMA. Если вы не хотите понимать, почему так принято, вы можете просто взглянуть на 4 картинки и двигаться дальше. В противном случае получайте удовольствие от чтения!

    Условные обозначения разъема RF

    SparkFun использует разъемы типа SMA на нескольких платах, которым требуется подключение с сопротивлением 50 Ом к внешней антенне (GPS, Bluetooth, сотовая связь, Nordic и XBee).Однако на некоторых из этих плат используются разъемы SMA другого пола и полярности. Поэтому нам нужны разные антенны, чтобы соответствовать определенному полу или полярности РЧ-соединений.

    Существует 4 различных типа разъемов SMA, использующих комбинацию пола, которая относится к центральному контакту, и полярности, которая относится к… ..ээ, здесь это сбивает с толку. Википедия пытается это объяснить. Но из того, что я обнаружил, была оригинальная «старая» конструкция разъемов SMA.

    Разъемы SMA

    Первоначальная конструкция SMA требовала наличия двух совместимых разъемов:

    Наружная резьба SMA
    Центральный штифт, внутренняя резьба
    Внутренняя резьба SMA
    Центральное отверстие, внешняя резьба

    Два вышеуказанных разъема были разработаны для совместного использования, но с этой конфигурацией возникла проблема, и FCC начала двигаться в направлении соответствия Части 15.Все это означает, что все разъемы SMA RF меняют пол (центральный штифт). Действительно раздражает тех из нас, кому нужно подключить антенну к радиочастотному устройству. Изменение пола FCC было введено, чтобы домашние пользователи не могли повредить радиочастотное оборудование (например, домашний Wi-Fi) при прикручивании антенны. Если все антенны - розетки, повредить центральный разъем невозможно.

    Однако есть одна закономерность; все антенны, кабели или что-либо, что было прикреплено к потенциально стационарному объекту, использовали конструкцию с внешней гайкой или внутренней резьбой, а все стационарные устройства использовали конструкцию с внешней резьбой.Это относится ко всем продуктам SparkFun. Все наши антенны - это SMA-штекер или RP-SMA-мама. Все наши платы имеют тип SMA female или RP-SMA male.

    Соединители RP-SMA

    Единственное, что изменилось в соответствии с требованиями Части 15, - это центральный штифт, что изменило полярность соединения и сформировало «новый» стандарт; обращенно поляризованный SMA (RP-SMA). RP (обратная полярность) названа в честь «пола резьбы» и имеет штифт противоположного пола.

    Следующие две фотографии считаются обратно поляризованными (RP-SMA).

    RP-SMA Наружная резьба
    Центральное отверстие, «наружная» внутренняя резьба
    RP-SMA Внутренняя
    Центральный штифт, «внутренняя» Внешняя резьба

    Если на плате нет разъема u.FL для подключения внешней антенны, платы и антенны SparkFun RF будут использовать комбинацию старого (SMA) и нового (RP-SMA):

    • Сотовая связь и GPS (900/1700/1800 МГц и 1.57542 ГГц соответственно) обычно используют старое соглашение: вилка SMA для антенн и розетка SMA для модулей.

    • Anything 2.4GHz (Bluetooth, ZigBee, WiFi и Nordic) обычно используют новое соглашение: вилка RP-SMA на антеннах и розетка RP-SMA на модулях.

    Действительно, дескриптор пола можно игнорировать. Если у вас есть плата или модуль RP-SMA, вам понадобится антенна RP-SMA и т.д. для SMA. Довольно просто, правда ?! Просто убедитесь, что частота антенны совпадает с частотой вашей платы.

    И на всякий случай, если вы найдете старый и новый микшер, мы продаем штекер SMA к штекеру RP-SMA и гнездо RP-SMA к штекерному разъему RP-SMA, которые будут сопрягать большинство комбинаций антенны и разъема.

    Надеюсь, вы не совсем запутались!


    Если вы ищете радиочастотный разъем или антенну, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке радиочастотных разъемов или каталогом.


    Штыревые соединители имеют несколько различных способов подключения.Как правило, одна сторона представляет собой серию контактов, которые припаяны к печатной плате, и они могут быть либо под прямым углом к ​​поверхности печатной платы (обычно называемой «прямой»), либо параллельно поверхности платы (что сбивает с толку как «правый»). -угловые "булавки"). Такие соединители бывают разных шагов и могут иметь любое количество отдельных рядов контактов.

    Соединение штырей разъема под прямым углом с внутренней резьбой на базовой плате FTDI.

    Чаще всего встречаются контактные разъемы размером 0,1 дюйма (2,54 мм), однорядные или двухрядные.Это стандартный шаг, совместимый с макетной платой. Они бывают двух типов: вилка и розетка - это разъемы, используемые для соединения плат и экранов Arduino. Пользователи могут легко подключить перемычки к макетным платам.

    0,1-дюймовые штыревые разъемы, вилка и розетка, на плате Arduino Uno.

    Другие участки не редкость; например, в беспроводном модуле XBee используется версия того же разъема с шагом 2,0 мм. Ниже представлен вид сверху, показывающий гнездовой разъем SMD с шагом 2,00 мм, припаянный к плате.Как видите, два ряда металлических сквозных отверстий для стандартных разъемов, совместимых с макетной платой, рядом с заголовками расположены на расстоянии 0,1 дюйма (2,54 мм) друг от друга.

    XBee Explorer USB с припаянными на плату разъемами SMD с шагом 2,00 мм.

    Распространенной разновидностью этой детали является версия с "машинным штифтом". В то время как обычная версия изготавливается из штампованного и гнутого листового металла, соединители машинных штифтов формируются путем придания металлу нужной формы. В результате получается более прочный соединитель с лучшим соединением и более длительным сроком службы, что делает его несколько более дорогим.

    Штифтовые разъемы с внутренней резьбой. Обратите внимание, что они предназначены для разделения на более мелкие секции, в то время как стандартные разъемы для штыревых штырей 0,1 дюйма - нет. Также важно отметить, что не все штыревые разъемы, не относящиеся к машинному, подходят для различных штырьков машины.

    Кабели, предназначенные для подключения к этим контактным разъемам, обычно бывают одного из двух типов: отдельные провода с обжимными разъемами на них или ленточные кабели с разъемами со смещением изоляции и разъемами.Их можно просто закрепить на конце ленточного кабеля, что создаст соединение с каждым из проводников ленточного кабеля. Как правило, кабели доступны только для женского пола, и ожидается, что с ними будет сопрягаться штекер.

    Шестиконтактный обжимной кабель. Каждый провод зачищается по отдельности, к нему обжимается соединитель, а затем соединители вставляются в пластиковую рамку. Разъемы смещения изоляции (IDC) 2x5 на ленточном кабеле. Этот тип кабеля можно быстро собрать, поскольку он не требует зачистки отдельных разъемов.Он также имеет поляризационные выступы на каждом конце, чтобы предотвратить неправильную вставку в соединительный разъем на стороне платы.

    В гибких схемах также можно использовать выводы для пайки, расположенные со стандартным шагом 0,1 дюйма. Эти выводы скреплены скобами через гибкую подложку для обеспечения контакта с полупроводящим материалом.

    Язычок припоя прикреплен скобами к гибкому датчику.

    В зависимости от области применения вашего проекта и набора навыков существует несколько способов подключения к паяным вкладышам.Пользователи могут вставлять выводы припоя в макетные платы или паять непосредственно к контактам. Тем не менее, тонкие выводы под пайку могут со временем сломаться при чрезмерном изгибе и могут ослабнуть в гнезде платы. Гибкие датчики также могут быть чувствительны к теплу из-за полупроводящего материала. В качестве альтернативы, разъемы Amphenol FCI Clincher были разработаны с более толстыми выводами и разъемами, совместимыми с макетными платами, для более надежного соединения.

    Соединители Amphenol FCI Clincher с опрессовкой на гибкие датчики для более надежного соединения.

    Временные соединители

    Винтовые клеммы

    В некоторых случаях может потребоваться подключить к цепи неизолированный провод без клемм. Винтовые клеммы - хорошее решение для этого. Они также подходят для ситуаций, когда соединение должно поддерживать несколько различных подключаемых устройств.

    Обратной стороной винтовых клемм является то, что они довольно легко откручиваются, оставляя оголенный провод в вашей цепи.Небольшая капля горячего клея может решить эту проблему, и ее не будет слишком сложно удалить позже.

    Винтовые клеммы обычно предназначены для узкого диапазона размеров проводов, и слишком маленькие провода могут быть такой же большой проблемой, как и слишком большие провода. SparkFun имеет четыре типа винтовых клемм - 2,54 мм (стандартная макетная плата 0,1 дюйма), версия с шагом 3,5, 5 и 10 мм.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть больше винтовых клемм

    Большинство винтовых клемм имеют модульную конструкцию, и их можно легко удлинить на один и тот же шаг, просто соединив вместе две или несколько меньших секций.

    Винтовые клеммы с шагом 3,5 мм, показывающие точку вставки подключаемого провода, фиксирующий винт, удерживающий провод на месте, и модульные разъемы по бокам отдельных блоков, позволяющие соединять несколько частей вместе.

    Пружинные клеммы

    Альтернативой винтовым клеммам являются пружинные клеммы (также известные как "вставные", "клеточные зажимы" или "самодельные" разъемы). Пружинные клеммы работают аналогично винтовым клеммам. Однако вместо того, чтобы затягивать винт для соединения с куском проволоки, пружина сжимает вместе куски металла.

    Пружинные клеммы представляют собой альтернативу винтовым клеммам. Они лучше работают в условиях сильной вибрации (например, в автомобилях) или когда провод расширяется / сжимается из-за циклического изменения температуры. Кроме того, натяжение автоматически регулируется в соответствии с калибром провода (при условии, что оно находится в пределах допустимой толщины провода), в отличие от колебаний натяжения, когда пользователь затягивает винтовой зажим. Ниже приведены несколько пружинных клеммных разъемов, которые SparkFun имеет в каталоге.

    Терминал динамика - 4 пружины

    В отставке COM-11145

    Вы можете узнать в них разъемы, которые обычно используются для домашних стереодинамиков. У них получается хорошая пружина тэ…

    Пенсионер

    Некоторые платы (например, gamer: bit, LumiDrive и Qwiic MP3 Trigger) оснащены пружинным зажимом для легкого доступа к контактам ввода / вывода.

    Шариковая ручка, прижимающая язычок gamer: bit к коннектору poke-home для подключения куска провода.

    Банановый соединитель

    Большинство единиц оборудования для проверки мощности (мультиметры, блоки питания) имеют очень простой разъем, называемый «банановый разъем». Они соединяются с «банановыми вилками», гофрированными пружинными металлическими вилками, предназначенными для единственного подключения к источнику питания. Они часто доступны в стекируемой конфигурации и могут быть легко подключены к любому типу проводов.Они способны выдерживать ток в несколько ампер и недороги.

    Штабелируемый банановый штекер. Обратите внимание, что есть два разных способа подключить дополнительную банановую вилку. Настольный комплект переменного тока Extech с банановыми домкратами спереди.

    Зажим для аллигатора

    Названные по понятным причинам зажимы типа «крокодил» подходят для тестовых подключений к стойкам или оголенным проводам. Они имеют тенденцию быть громоздкими, легко замыкаются на ближайшем голом металле и имеют достаточно плохой захват, который может быть легко нарушен.В основном они используются для недорогих соединений во время отладки.

    Инструмент «третья рука», в котором используются зажимы из крокодиловой кожи для удержания заготовок, удерживается провод с зажимом из крокодиловой кожи для электрических испытаний. Обратите внимание на пластиковый чехол вокруг зажима типа «крокодил», чтобы уменьшить вероятность его короткого замыкания на другие соединения.

    Зажим для микросхемы (или крючок для микросхемы)

    Для более тонких измерительных операций на рынке имеется множество зажимов для микросхем. Их размер позволяет пользователю закрепить их на выводах ИС, не касаясь соседних выводов; некоторые из них достаточно хрупкие, чтобы их можно было закрепить даже на ножках компонентов SMD с мелким шагом.Эти небольшие зажимы можно найти на логических анализаторах, а также на измерительных выводах, которые отлично подходят для создания прототипов или поиска неисправностей в схемах.

    Большой зажим для микросхемы на конце провода. Этот зажим все еще достаточно мал, чтобы его можно было подсоединить к одной ножке на микросхеме со сквозным отверстием, не создавая проблем для соседних контактов.

    Разъемы прочие

    Модульные соединители типа RJ

    Зарегистрированные разъемы jack являются стандартными для подключения телекоммуникационного оборудования к местной АТС.Имена, которые обычно ассоциируются с ними (RJ45, RJ12 и т. Д.), Не обязательно верны, поскольку обозначение RJ основано на комбинации количества позиций, количества фактически присутствующих проводников и схемы подключения. Например, хотя концы стандартного кабеля Ethernet обычно обозначаются как «RJ45», на самом деле RJ45 подразумевает не только 8-позиционное 8-проводное модульное гнездо, но также подразумевает, что он подключен к сети Ethernet.

    Эти модульные соединители могут быть очень полезными, поскольку они сочетают в себе готовность к эксплуатации, несколько проводников, умеренную гибкость, низкую стоимость и умеренную допустимую нагрузку по току.Хотя изначально эти кабели не предназначались для передачи большого количества энергии, они могут использоваться для передачи данных и нескольких сотен миллиампер от одного устройства к другому. Следует позаботиться о том, чтобы разъемы, предусмотренные для таких приложений, не были подключены к обычным портам Ethernet, так как это может привести к повреждению.

    Стандартный модульный разъем 8p8c (8-контактный, 8-проводной) «RJ45». Имейте в виду, что если вы собираетесь использовать этот тип разъема для передачи сигналов постоянного тока и питания, вам следует избегать использования разъемов со встроенными трансформаторами сигналов.

    Разъемы типа D-sub

    Названные по форме корпуса, сверхминиатюрные разъемы D являются классическим стандартом в мире вычислений. Существует четыре наиболее распространенных разновидности этого разъема: DA-15, DB-25, DE-15 и DE-9. Номер контакта указывает количество предоставленных соединений, а буквенное сочетание указывает размер корпуса. Таким образом, ДЕ-15 и ДЕ-9 имеют одинаковый размер корпуса, но разное количество соединений.

    Гнездовой разъем DE-9 для монтажа на плату.Пол определяется контактами или гнездами, связанными с каждым сигналом, а не соединителем в целом, что делает этот соединитель гнездовым, несмотря на то, что он эффективно вставляется в оболочку ответного соединителя.

    DB-25 и DE-9 - самые полезные для взломщика оборудования; многие настольные компьютеры по-прежнему имеют по крайней мере один последовательный порт DE-9 и часто один параллельный порт DB-25. Также широко доступны кабели с разъемами DE-9 и DB-25. Как и вышеупомянутый модульный соединитель, он может использоваться для обеспечения питания и двухточечной связи между двумя устройствами.Опять же, поскольку обычное использование этих кабелей не включает передачу энергии , а не , очень важно, чтобы любое перепрофилирование кабелей выполнялось осторожно, поскольку нестандартное устройство, подключенное к стандартному порту, может легко вызвать повреждение.

    Ресурсы и дальнейшее развитие

    Теперь у вас должно быть хорошее представление о том, какие разъемы лучше всего подходят для определенных приложений и какие разъемы будут вам полезны в вашем следующем проекте. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими другими ссылками, чтобы узнать больше о разъемах.

    Если вы хотите изучить больше руководств по SparkFun, ознакомьтесь с другими предложениями:

    Последовательная связь

    Концепции асинхронной последовательной связи: пакеты, уровни сигналов, скорости передачи, UART и многое другое!

    Что такое Ардуино?

    Что вообще такое «Ардуино»? В этом руководстве подробно рассказывается о том, что такое Arduino, а также о проектах и ​​виджетах Arduino.

    Логические уровни

    Узнайте разницу между устройствами 3,3 В и 5 В и логическими уровнями.

    Электроэнергия

    Обзор электроэнергии, скорости передачи энергии. Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальной мощности. 1,21 гигаватта учебного удовольствия!

    I2C

    Введение в I2C, один из основных используемых сегодня протоколов встроенной связи.

    Или ознакомьтесь со следующей записью в блоге:

    .

    Оставить комментарий