Строим печку: как сделать и сложить печку для отопления частного дома, фото и видео помогут построить печку

Печь из кирпича своими руками

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Виды печей для дома

Классификация по целевому использованию

1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Минусы прямоточных печей:

• Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

• За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

• Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
• Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

• Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
• Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

• Долго разогреваются.

Чугунные

Плюсы:

• Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
• Не пожароопасные.
• Компактные.
• Быстро нагреваются.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Не требуется дополнительно облицовывать.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокий КПД.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Невысокая цена.

Минусы:

• Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосника.
• Уголковая сталь.
• Кровельная сталь.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровая задвижка.
• Духовой шкаф.
• Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
• Чугунная плитка.

Инструменты:

• Печной молоток.
• Линейка.
• Мастерок.
• Кирка.
• Угольник.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

• Фундамент.
• Корпус.
• Дымовая труба.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Бутовая кладка.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Массив печи.

Состав массива:

• Шесток.
• Подшесток.
• Подпечье.
• Душник.
• Перекрышка.
• Задвижка.
• Полудверка.

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Разделка.
• Утеплитель.
• Выдра.
• Оголовок.
• Металлический колпак.
• Стояк трубы.
• Металлический лист.
• Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
Ряд номер..

1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
4. Четвертый ряд – опора подпечка.
5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
14. Стенки шестка и горнила.
15. Стенки шестка и горнила.
16. Стенки шестка и горнила.
17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
19. Стенки шестка.
20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
21. Кладка горнила, начало самоварника.
22. Конец перекрышки. Установка душника.
23. Каналы самоварника и перетрубья.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для вьюшки.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязка швов и те же каналы.
29. Перевязка швов и те же каналы.
30. Перевязка швов и те же каналы.
31. Соединение трубы и душника.
32. Установка задвижки.
33. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Положить первый ряд (по шнуру).
3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

Полезные советы

• Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
• Выбирайте чертеж, который вам по силам.
• Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
• Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

Как построить печку на даче своими руками

Что нужно подготовить до того, как построить печь на даче?

Оглавление: [скрыть]

• Как построить печь правильно?
• Печи своими руками: минусы и плюсы
• Правильный монтаж печи на даче
  • Основание для печи на даче
• Как построить печь, соблюдая правила пожарной безопасности?
• Где правильно разместить печку?
  • Положение печи согласно ее расположению относительно стен

К основным элементам отопления того или иного сооружения (на даче, в квартире или в доме) принадлежит кирпичная или металлическая печка, присутствие которой в целях получения тепла несколько лет назад было обязательным, а сегодня является добровольным. Хотя и на сегодняшний день встречаются населенные пункты, до которых еще не дошли все блага цивилизации. Отличаются печи для разнообразных помещений между собой тем, с помощью каких элементов осуществляется обогрев того или иного сооружения. Ведь печи бывают самые разные — они есть в банях, в жилых домах, на заводах, в машинах, гаражах и еще в огромном количестве различных мест. Но в большинстве случаев для всех этих вариаций используется один механизм получения теплого воздуха — в результате сгорания угля или простых поленьев. Жар от горящего топлива обволакивает каналы дымоходов, и через их стенки теплота проникает в комнаты.

Рисунок 1. Перед тем как приступить к возведению печи, следует определиться с ее месторасположением в доме. Размещение отопительной печи в центре помещения, поможет распространяться теплу равномерно по всей площади.

Как построить печь правильно?

Горение топлива в печи производится периодически, благодаря чему необходимо выделить то, что печное отопление отличается неравномерностью, в результате чего нагрев происходит постепенно. Наиболее эффективный теплообмен наблюдается на стенках печки, так как жар их достигает наибольшего значения, а наименьшая теплоотдача характеризуется в месте перед топкой.

Рисунок 2. Схема кладки фундамента под печь.

С целью создания какой-либо конкретной печи выбирается индивидуальное количество топок, необходимое для обеспечения нормальной и подходящей температуры в комнатах.

Используя печное отопление в жилом доме, невозможно достичь постоянной температуры в комнатах, но от теплоустойчивости находятся в зависимости колебание и надежность структуры печки. Зачастую этот вид отопления применяется в настоящее время, так как во многих небольших городках, в селах, поселках и деревнях отсутствует возможность подсоединиться к системе газового отопления.

Вернуться к оглавлению

К плюсам самостоятельно сложенной печи следует отнести такой важный фактор, как их стоимость в сравнении с другими видами организации отопления комнат. Причина этого кроется в том, что при возведении печи применяется довольно большое количество самых разных материалов, поэтому этот плюс иногда становится минусом. Дело в том, что наряду с использованием бывшего в употреблении красного глиняного кирпича, при строительстве возможно использование и дорогих строительных и отделочных материалов.

Рисунок 3. Порядовка кирпичной печи.

Монтаж печи считается весьма обыкновенным мероприятием, благодаря чему некоторые владельцы частных домов или каких-то других зданий, нуждающихся в печном отоплении, выполняют его без помощи других строителей, своими руками. В результате получается простая печка (см. Рис. 1).

Уход за печью достаточно прост, но наиболее важной является правильная ее эксплуатация. Если вы будете соблюдать все необходимые для этого требования, то вам не придется прибегать к разнообразным мерам, касающимся того, как отреставрировать готовое сооружение или произвести ремонт печки.

В целом же ей достаточно будет обеспечивать проветривание каждый раз после того, как будет согрета та или иная комната.

Схема дымохода из кирпича.

К недостаткам печного отопления, организуемого самостоятельно, относится то, что максимальный комфорт может быть достигнут только в теплое время года, когда потребность в тепле самая малая — после того как вы вымокли под дождем, например. И даже в этом случае нужно будет постараться растопить печь, что не всегда удается. Таким образом, жизнь в подобных условиях подходит разве что для отчаянных романтиков. Помимо этого, как бы хорошо вы ни натопили печь, в нижней части помещений дачи всегда будет отмечаться прохлада, что может привести к ощущению дискомфорта у жильцов и посетителей дома.

Вернуться к оглавлению

Перед тем как вы решите построить печь на даче, точно так же, как и при установке любого другого отопительного ресурса, необходимо учитывать и соблюдать аспекты пожарной безопасности. Еще в давние времена наши предки устанавливали печи именно в середине помещения, даже если это касалось маленькой комнатушки. Печи, находящиеся в центре здания или небольшого помещения, обогревают обширную зону вокруг. Но одновременно с этим печка обогревает собственными стенками сразу некоторое количество помещений, при этом справляются печки с этим заданием на отлично.

Вернуться к оглавлению

Основа печи не должна быть соединена с основанием дома. Разумеется, любая печка считается частью жилья, однако температурные характеристики и показатели, которые способны выдерживать их фундаменты, отличаются. С целью строительства основания печи необходимо:

Схема печи-каменки для дачи.

• снять самый верхний слой земли с территории, отведенной под возведение печи;
• прорыть выемку для будущей основы;
• спрессовать основу;
• для того чтобы бетон не растекался по всей площади, необходимо построить опалубку;
• с целью поддержания заливки применяется чаще всего щебень;
• если фундамент кладется из красновато-коричневого кирпича, все сопутствующие и основные работы ведутся по правилам перевязки;
• высший ряд кладки, равно как и верхнюю часть заливки из бетона, необходимо разровнять с помощью раствора, сверху на него следует положить скрепляющий ряд раствора глины. Далее сверху по всему фундаменту нужно настелить гидроизоляцию;
• самая верхняя точка основания печи должна быть ниже фундамента дома примерно на 30 см;
• основание печи должно по площади быть больше габаритов самой печи на 5-10 см с любой стороны.

На Рис. 2 показан примерный результат установки фундамента. Далее ведется кладка, которую осуществляют по порядовке, указанной на Рис. 3.

Вернуться к оглавлению

Схема размещения печи в доме.

Перед топкой в полу должен быть постелен лист, покрытый цинковым сплавом, чтобы из топки печи на деревянный настил не могли попасть искры, которые в большинстве случаев и приводят к пожарам. В потолке необходимо сделать более уплотненную кладку в участке монтажа дымохода, но делать это нужно так, чтобы не задеть перекрытия и чтобы все получилось красиво и аккуратно. В случае если перегородка между комнатами произведена с помощью не теплостойкого материала, то между печью и простенками нужно построить небольшую кладку из кирпича, которая по высоте будет соответствовать габаритам перегородки. Благодаря принятию таких противопожарных мер стена между комнатами не будет брать тепло в себя. Если побелить дымоотвод, то когда возникнет угроза образования трещин, вам не удастся быстро с ними справиться. Ведь треснувшие участки не только покрываются копотью, но они еще и обработаны известью, на которую невозможно нанести раствор.

Поэтому, для того чтобы избежать разрушений дымохода, не старайтесь декорировать его слишком сильно, ведь ему и так нужна будет постоянная очистка. С этой целью еще в период кладки нужно будет некоторое количество кирпичей отделить специально для организации единой кладки дымохода. Они укладываются с внешней стороны дымохода, при этом их необходимо обчистить как с внешней, так и с внутренней части печи. В случае если увеличилось выделение копоти и появляется запах метана, можно смело утверждать, что наступило время следующей очистки печи и дымохода. Верная установка, оформление и эксплуатирование печи гарантируют практически бесконечный период работы этого агрегата и качественный обогрев здания.

Вернуться к оглавлению

В процессе планирования кладки печи нужно принять к сведению очень много особенностей и деталей. Из числа их наиболее нужными считаются:

• расположение здания;
• этажность жилья;
• материал постройки;
• толщина стен постройки.

Вернуться к оглавлению

Разместив буржуйку у внутренних стен, можно достичь хорошей тяги. Дымовые потоки при этом будут выходить изнутри стен. Однако существует и недостаток такого размещения: циркулирование потоков холодного и горячего воздуха существенно увеличивается. В таком случае образующийся и поступающий в помещение холодный воздух направляется к печи, потом его выгоняет нагретый и направляет вниз, и дальше согласно известному процессу выталкивания теплого воздуха и оседанию холодного. Комната в такой ситуации не сможет достаточно нагреться, именно поэтому устанавливать печь и по сей день рекомендуется в середине, а стены, двери и окна, которые служат источниками свежего воздуха, окружают ее в таком положении со всех сторон.

Разместив печку у наружных стен, можно достичь размеренного прогрева только части здания или помещения, так как максимальная температура прогрева будет расположена непосредственно на участке отвода воздуха из помещения. Интенсивнее воздух, как того и следует ожидать, будет остывать у дверей и окон. Но при этом необходимо принять к сведению следующее: дымоотводы требуют утепления, чтобы исключить смещения в худшую сторону тяги вследствие возникающего конденсата. Кроме того, нужно обдумать месторасположение печи, чтобы она гармонировала с дизайном помещения. Таким образом, до того как построить печь своими руками на даче, необходимо сначала определиться с ее месторасположением.

1popechi.ru

Кирпичная печь для дачи своими руками (38 фото): выбор места для строительства, установка печки и плиты

Печь на даче для многих людей не роскошь, а необходимость. Для многих наших соотечественников дача — это не только место, где можно отдохнуть летом с друзьями. Очень часто дача это источник овощей, фруктов и консервации на зиму, а для некоторых еще и единственный источник доходов. В таких случаях печь становится незаменимым источником тепла, горячей пищи и теплой воды.

В нашей статье мы расскажем о том, как строится печка для дачи своими руками из кирпича. А также поделимся маленькими хитростями, которые пригодятся вам в процессе строительства.

На фото — дачная печь с варочной поверхностью

Какой должна быть печь для дачи

Прежде чем приступать к строительству следует решить для себя важный вопрос: какую строить печь для дачи своими руками из кирпича.

Для этого рассмотрим характеристики, которыми она должна обладать.

1. Топливо. Это дачное устройство должно быть «всеядным», т.е. топиться не только дровами, но и бросовым топливом: хворостом и ветками, углем, сельскохозяйственным мусором, брикетами. В идеале она также должна «переваривать» и бытовой мусор.
2. Время розжига и начала теплоотдачи. Оно должно быть минимальным в связи с тем, что если вас внезапно застанет ненастье необходимо как можно быстрее согреться. В противном случае недалеко и до пневмонии.
3. Размеры. Обычно дачный домик невелик, а значит и печка должна быть небольшая.
4. Экономичность. Очень важный фактор, связанный с дороговизной завоза топлива на приусадебный участок.
5. Безопасность. Особенно важен этот фактор для деревянных домиков. Во время проведения садово-огородных работ в доме обычно никого нет. Поэтому печка не должна давать угара и быть пожаробезопасной даже в случаях случайных нарушений режима топки.
6. Если зимой на приусадебном участке никто не живет, то печь должна выдерживать продолжительные перерывы между топлениями в условиях отсыревания.
7. Устройству желательно иметь варочную поверхность, особенно в условиях небольшого домика, когда отсутствует возможность разместить их отдельно.
8. Простота изготовления. Опытный печник — дорогое удовольствие. Поэтому конструкция должна быть такова, чтобы даже неопытный мастер мог сложить печь для дачи своими руками из кирпича.

Таким образом, в случае если в домике на приусадебном участке живут 5-6 человек, кирпичная печь просто необходима. В противном случае для приготовления пищи можно обойтись обычной электрической печкой.

Если же в вашем садоводстве нет электричества, то вам поможет аренда дизель генератора для дачи.

Строим печь своими руками

План дачного домика с печью

Обычно дачные дома из блок контейнеров проектируются вместе с печью. Но даже если домике нет печи — не беда, ее можно встроить.

Инструкция по строительству подобных объектов гласит:

1. Если планируется высокая печь, у которой наличествует собственный дымоход или планируемое количество кирпичей для печи превышает 500 шт., то для нее необходим отдельный фундамент, не связанный с фундаментом строения.
2. Если планируется широкая и низкая варочная плита, то под нее нет необходимости устраивать отдельный фундамент в тех случаях, если она оснащена щитком отопления. Согласно СНиП такой щиток должен выдерживать нагрузку не меньше чем 250 кг/кв.м.

Совет. В таких случаях крайне желательно укрепить настил пола под щитком вспомогательными лагами.

1. Дымоход не должен соприкасаться с деревянными частями потолка.

Обратите внимание! Крайне желательно, чтобы расстояние от разделки дымохода до ближайших к ней потолочных балок было примерно равным.

1. Дымовая труба должна отстоять от конька крыши не менее чем на 1,5м. и возвышаться над ним на 0,5м.

Выбор места для строительства

Выбор места — это очень важный этап. Место должно быть не только удобным, но и выбираться согласно всем требованиям пожарной безопасности. Кроме того расположение печи должно выбираться с точки зрения максимально эффективного обогрева помещений.

Печное отопление в частом доме

В небольших комнатах частенько располагают печь в углу, однако в этом случае плохо прогревается противоположная сторона комнаты. Особенно при наличии в комнате входных дверей дачного дома. Гораздо правильнее встраивать ее в стену между кухней и комнатой.

В этом случае мы сразу убиваем двух зайцев — обогреваем комнату и спокойно готовим на кухне. Кроме того при таком расположении печи отсекаются кухонные ароматы.

Начало строительства

Перед началом строительства на фундамент следует постелить слой гидроизоляции. Зачастую для этого используют рубероид, цена которого невелика, однако он значительно уступает специальным современным материалам.

На фото — рубероид в качестве гидроизоляции

Сверху на гидроизоляцию укладывается первый ряд кирпича. Так как здесь у нас будет отсек для золы, а значит, не будет высоких температур, то можно спокойно использовать обычный красный кирпич.

Обратите внимание! Перед кладкой кирпич необходимо замочить на 5-6 часов.

Вообще использовать специальный жаростойкий кирпич (шамотный, динас) имеет смысл только в случае облицовки топки. Это связано с тем, что его теплопроводность существенно выше, чем у обычного печного, а значит, печь будет прогреваться существенно дольше. Не говоря уже о том, что цена его минимум вдвое выше.

Совет. Если вы не обладаете достаточным опытом в строительстве печей — используйте для кладки готовый глиняный раствор.

На первый ряд кирпича устанавливаем дверку поддувала и закрепляем с помощью стальной проволоки. На дно будущего зольника желательно уложить лист стали толщиной 2-3 мм с учетом его размеров для того, чтобы впоследствии было удобнее выгребать золу.

На фото — вставка дверки зольника

Второй и третий ряды выкладываем с учетом размеров отсека под золу, после чего можно переходить к установке внутреннего металлического каркаса. Высота зольника обычно рассчитывается исходя из высоты дверки плюс 1-2 ряда кирпича.

Строим среднюю часть печки

Средняя часть — наиболее ответственный этап работ. На нем мы формируем топку, поэтому проявите максимум внимательности. Именно в этом месте мы устанавливаем металлокаркас для укладки колосников, через которые топка сообщается с зольником.

На фото — работы в средней части

Металлокаркас устанавливать не обязательно в тех случаях, когда у вас есть возможность предусмотреть в кладке пазы для колосников. Для этого сделайте разметку в кладке и вырежьте пазы болгаркой под размер изделия.

Эта простая операция позволит вам сэкономить деньги на металлокаркасе. После того как колосники установлены выкладываем еще 2 ряда кирпича и начинаем формирование дымоотводного отсека.

Обратите внимание! Топку формируют обычно высотой в 3-4 кирпича.

Этого достаточно для использования в качестве топлива как дров, так и угля.

Устанавливаем плиту

Ни для кого не секрет, что печь для дачи своими руками из кирпича строится не с бухты-барахты, а с учетом готового плана. В связи с этим варочная плита приобретается еще на этапе подготовки к строительству и под ее размеры подгоняется размер топки.

Установка варочной плиты

Перед установкой чугунной плиты для дачи в кирпиче вырезают болгаркой паз, в который укладывают прямоугольную рамку из уголка, сваренную точно по размерам плиты. Рамка укладывается на тот же самый раствор, который мы использовали для кладки. После этого можно укладывать плиту.

Далее выкладываем дымоход согласно выбранной порядовке и можно заниматься облицовкой.

В заключение

Печь на даче может являться не только изделием для приготовления пищи и обогрева, но и элементом неповторимого декора, а также гордости его создателя. Построить печь для дачи своими руками из кирпича более чем возможно. Самое главное — проявить максимум внимательности и четко следовать технологии и проекту.

На фото — предмет гордости своего создателя.

Ну а видео в этой статье позволит вам ознакомиться со всеми тонкостями и нюансами этого процесса.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

Как построить печку на даче?

Хорошая печка в дачном домике позволит не только проводить в нем больше времени, но и убережет помещение от сырости.

Общие габариты – 80х40х80 см (фото 1).

Фото 1

 

Печка вмонтирована в стену и стоит на общем фундаменте. Сделана из красного кирпича, облицована кафельной плиткой. Топочное же отделение выложено огнеупорным кирпичом. Кладка произведена в каркас, сваренный из уголка 20х20 мм. Рассчитана на твердое топливо: торф и дрова.

Лицевой стороной печка выходит в соседнюю комнатку (фото 2), что исключает попадание дыма в жилое пространство.

Фото 2

 

Непосредственно в каркас передней части печки вставлен металлический лист толщиной 5 мм, в который как бы вмонтированы (рис. 1) дымоход (труба d 100 мм), чугунная задвижка, дверка топки и нижняя часть зольника, изготовленного из оцинкованной жести (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 1 Лицевая панель Отверстия: 1 – под трубу дымохода, 2 – под задвижку, 3 – под топочную дверку, 4 – под зольник 

Рис. 2

Рис. 2 Ящик зольника

Принципиальное устройство (рис. 3). Поскольку высота печной трубы оказывает значительное влияние на разрежение газов в дымовых каналах, нужно расположить ее как можно ближе к коньку крыши (рис. 4).

Оцинкованная задвижка дымохода вставлена в щель, выпиленную до половины диаметра трубы. Передняя часть печки, труба дымохода и часть стены покрашены жаростойкой алюминиевой краской. Для ее приготовления необходимо смешать алюминиевую пудру с жидким стеклом в соотношении 1:10.

Рис. 3

Рис. 3 Печь в разрезе 1 – дверца топки, 2 – чугунная задвижка, 3 – задвижка дымохода, 4 – штырь для флюгера, 5 – ветрогаситель, 6 – цементная замазка, 7 – лист оцинкованной жести, 8 – шифер, 9 – рукав из оцинкованной жести, 10 – шнуровой асбест, 11-13 – пожаробезопасный пояс (два листа оцинкованной жести и лист асбеста, скрепленные хомутами), 14 – потолок, 15 – кирпичная кладка стены, 16 – металлический лист 30х30х2 см, 17 – ход дыма при растопке, 18 – ход дыма при горении топлива, 19 – зольник, 20 – топка

Рис. 4

Рис. 4 Варианты расположения оголовка на крыше

Моя печь обогревает комнату площадью 15 кв.м. На одну топку расходую 1-2 ведра дров, а в очень морозную погоду добавляю 2-3 плитки торфобрикета.

Для труб, выходящих в конек или на плоскую поверхность, оптимальной считается высота возвышения оголовка над крышей, равная 0,5 м. В остальных случаях высоту определяет расстояние от оголовка до конька: если по горизонтали оно составляет не более 1,5 м, то оголовок должен быть выведен на 0,5 м выше конька; если от 1,5 до 3 м, то на уровне конька. Общая высота труб печей и каминов, начиная от колосников или нижнего пода, должна составлять 5-6 м, чтобы обеспечивать нормальную работу печи в любую погоду.

diy.usadbaonline.ru

Кирпичная печь для дачи своими руками: поэтапное строительство, порядовка и чертеж печи, советы печников

С наступлением летнего сезона многие дачники задумались об утеплении своего загородного жилья. Это легко объяснимо, ведь лето на территории нашей страны богато на сюрпризы: если сегодня вы загораете в своем саду и нежитесь под жарким солнцем, завтра можете включать обогреватели в дачном домике, чтобы хоть как-то согреться.

Вопрос с обогревом достаточно часто решается в пользу электрических обогревателей — они компактны и просты в эксплуатации. Но только задумайтесь, что вы можете потерять, заменив настоящую кирпичную печь на обогреватель:

• вкусная пища, приготовленная в самостоятельно возведенной печи;
• уютные, теплые семейные вечера, проведенные около горящего костра;
• наконец, получение именно загородного дизайна в интерьере вашего дачного дома.

Строим кирпичную печь для дачи своими руками

Красиво выложенная кирпичная печь для дачи своими руками является настоящим произведением искусства в загородном жилище — она дарит ощущение семейного очага и уюта. Кроме того, она не требует больших трудозатрат в эксплуатации: чтобы поддерживать комфортную температуру в доме, достаточно подтапливать ее пару раз в день. Кирпичные печки для дачи обладают большой теплоемкостью, кроме того, они наиболее пожаробезопасны. Важным правилом пожаробезопасности сооружения является соблюдение всех требований по строительству конструкции и ее эксплуатации.

Выбор места для печи

Возведение печи на даче своими руками включает в себя несколько этапов:

• выбор места и планирование работ;
• возведение фундамента;
• возведение конструкции, кладка кирпичей;
• установка варочной поверхности и других дополнительных деталей;
• декор печки.

Строительство любого сооружения всегда начинается с выбора наиболее подходящего места. Печь для дачи должна быть установлена с учетом наиболее эффективного обогрева вашего жилья, ну и, конечно, важно учитывать ее функциональные особенности. Если печь необходима исключительно для прогрева воздуха в помещении, оптимально ее устанавливать в стене смежных комнат. Однако, если речь идет и о приготовлении пищи, лучше подобрать место ближе к кухне.

Рядом с печью из кирпичей обязательно должна располагаться стена, через нее впоследствии будет выведен дымоход на улицу. Важно заранее учесть вес конструкции, поскольку массивная печь из кирпича имеет достаточно большой вес. Именно поэтому под нее необходимо заливать бетонное основание. Если в вашем доме на даче деревянный пол, подберите место там, где проще удалить напольное покрытие под заливку фундамента. Но если пол во всем доме бетонный, можно производить кладку непосредственно на пол.

Возведение фундамента

Фундамент может быть как каменным, так и бетонным. Перед заливкой бетонного фундамента необходимо подготовить опалубку, благодаря которой можно добиться идеально ровной поверхности. Для этого по периметру котлована необходимо выложить деревянные рейки, закрепив их прочной арматурой, до необходимой высоты.

Для фундамента лучше использовать качественный материал, однако, не стоит переусердствовать. Например, бетон м-250 вполне подойдет, поскольку бетонное основание будет расположено внутри дома и не понесет на себе огромные нагрузки. Залив бетонный раствор, необходимо дать фундаменту тщательно просохнуть и затвердеть. После этого можно продолжить строительство.

Строительство печи своими руками

Прежде чем выкладывать кирпичи, необходимо позаботиться о гидроизоляции сооружения, положив на фундамент слой рубероида. Для того чтобы приступить к строительству, необходимо приобрести специальный раствор. Лучше, если он будет температуростойкий и прочный, так вы продлите срок эксплуатации своей печки, а процесс ее возведения будет наиболее простым и удобным.

Первый ряд кирпичей выкладывайте сразу шамотным кирпичом, он не будет реагировать на температуру в этой части сооружения. Внизу печь имеет зольный отсек, поэтому горение и высокие температуры в этой области печи материалу не страшны.

Шамотные кирпичи, как правило, не используются при облицовке, поскольку имеют не самый симпатичный вид. Поэтому для печи можно использовать различные облицовочные материалы, выгодно вписав ее в интерьер своего дачного дома.

Выложив первый ряд, установите дверцу поддувала, закрепив ее стальной проволокой. Кроме проволоки можно воспользоваться шпильками или сварными металлоконструкциями. Выкладывая второй ряд, учитывайте площадь камеры для золы. Дно этой камеры, кстати, лучше застелить качественным стальным листом толщиной около 3 мм. С ее помощью впоследствии вы легко сможете удалять мусор из зольника.

Выложив третий ряд кирпичей, начинайте установку внутреннего металлического каркаса. Как правило, высоту зольной камеры регулируют по своему усмотрению исходя из проекта и своих предпочтений. Однако, высота может быть измерена высотой дверцы этого отсека плюс пара рядов сверху.

Возведение средней части сооружения считается наиболее сложным этапом. Именно на этом уровне необходимо формировать топочную. В этой камере горящие дрова с углем будут выделять жар, обогревая помещение. Установите в среднюю часть печки (на месте соприкосновения зольной камеры с топочной посредством колосников) металлический каркас. Если вы имеете возможность сделать в кладке пазы, то этот этап является необязательным.

Для этого необходимо установить разметку по ряду кладки в том месте, где будет установка колосников и вырезать пазы, используя болгарку. Установив колосники, проложите еще пару рядов кирпичей и начинайте формировать задний отсек сооружения под дымоотвод. Работа требует особого внимания, поскольку последующая кладка рядов решает высоту и размер камеры для сжигания дров в печке. Камера может быть как большой, так и маленькой, ее средний размер 4 — 5 кирпичей.

Установка варочной поверхности на печи

Как правило, все аксессуары для кирпичной печи, такие как варочная поверхность, топочная и поддувальная дверцы, бак для воды и другие, приобретаются еще до начала возведения конструкции. Поэтому во время кладки необходимо ориентироваться под их размеры.

После того как конструкция печи для дачи практически выложена, в ее верхнем ряду необходимо сделать паз, прорезав его болгаркой. Произведите в этот паз установку металлического уголка, имеющего форму прямоугольника. Форма должна точно повторять параметры варочной поверхности. Производите установку формы, используя тот же температуростойкий раствор, что и при кладке кирпичей. После застывания раствора, установите сверху чугунную плиту, благодаря которой, в скором времени, вы будете готовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

Облицовка печи для дачи из кирпича

Готовую конструкцию необходимо задекорировать. Декор дачных печей, как правило, производится из облицовочного кирпича. Строить печь исключительно из облицовочных кирпичей запрещено, максимальная температура, которую они могут выдержать — это 600 — 650 градусов. Шамотный кирпич, из которого преимущественно строят печи, более термостойкий и способен вынести температуру вдвое выше — 1100 — 1200 градусов.

Для того чтобы исключить попадание максимальных температур от огнеупорного кирпича на декоративный клинкер, которой разрушается от подобного воздействия, между ними стоит проложить слой теплоизоляционного материала толщиной не менее 5 мм.

При кладке облицовочного кирпича необходимо работать очень аккуратно, постарайтесь, чтобы швы получились ровными, иначе сооружение потеряет свою привлекательность. Многие начинающие строители боятся испачкать раствором лицевую сторону кирпича, из-за чего кладка затягивается. Для того чтобы готовая печь получилась идеально чистой, можно заклеить лицевую сторону кирпичей, используя малярный скотч. После того как будет выложен последний ряд, вам останется только удалить скотч и вы получите чистую и аккуратную поверхность печки, построенную своими руками.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

pechi.guru

правила кладки и выбор схемы

«Печка греет, печка кормит, печка лечит» — старинная поговорка наших предков. Печка, в старые времена, всегда была непременным атрибутом каждого дома. Люди, которые умели строить печь, печники, передавали это искусство из поколения в поколение.

Как построить печь? Этим вопросом мы задаемся и сейчас, в век инфракрасных обогревателей и тепловых насосов.  И в наше время, в самых благоустроенных домах котеджного типа люди стремятся к тому, чтобы иметь  настоящую печь, придающую уют, создающую настоящее природное, а не «технологическое» тепло.

В предыдущей публикации мы рассказывали о том, как начать работы по строительству печи и об ее внутреннем устройстве. Сегодня, мы повторяем иллюстрацию, приведенную в конце прошлой статьи для того, чтобы сделать некоторые пояснения. Для начала, нужно понимать, что сторону печи с дверками, по сути, лицевую сторону, называют челом печи, а ее боковые стенки – зеркалами или щеками.

Первые ряды кладки тела печи (косая штриховка на рисунке.) – из обычного керамического красного кирпича (не лицевого!) на цементно-песчаном растворе, это подтопочная часть печи. Далее идет топочная, или жаровая часть (штриховка в клеточку), ее кладут из керамического печного кирпича в сочетании с шамотным на глиняно-песчаном растворе.

Перед поддувальной дверцей и дверцей топки, на пол укладывают лист кровельного железа на асбестовой или из базальтового картона подушке в 4-6 мм, его коренной край замуровывают в ближайший верхний шов кладки. Вынос листа вперед – не менее 300 мм, а в стороны от чела – не менее чем на 150 мм. Свободные края листа подворачивают и прибивают к полу.

Глиняный кладочный раствор не схватывается, а высыхает. При нерегулярной топке в холодное время года он от влаги постепенно раскисает. В таком случае часть тела печи, температура в которой не поднимается выше 200-250 градусов, выкладывают из печного кирпича, но на цементно-песчаном растворе, он же и гораздо дешевле глиняного (косая штриховка с серой заливкой). На раствор для этой части кладки, идет портландцемент от М400 и горный песок без включений. Замена декоративными аналогами недопустима!

Нижние переходы из канала в канал газового конвектора (перетоки) должны быть на 30-50% больше в высоту верхних (перевалов). Это обеспечит скопление сажи внизу конвектора (на его поде), откуда ее несложно убрать. С этой же целью края перевалов выполняют скругленными.

Начиная от 80 градусов в дымоходе, кладку ведут опять из простого кирпича на обычном цементно-песчаном растворе. Внутренняя разделка дымохода необходима, она держит на себе противопожарную разделку (не менее 50 мм асбеста или базальтового картона в металлической обойме) и, самое главное, в случае загорания сажи примет в себя жар на время, достаточное для принятия необходимых мер.

Роль распушки (выдры) — аэродинамическая. Она рассекает ветровой поток, заставляя верхнюю его часть как бы перепрыгивать устье дымохода, поэтому тяга не так зависит от ветра. Высота распушки – не менее 2 рядов кирпича, вынос на срезе устья – в полкирпича. Пренебрежение распушкой – очень частая причина дымящих печей.

Как выбрать схему печи

Основные схемы конвекции бытовых кирпичных печей представлены рисунках ниже.

Слева – канальная печь с последовательным газовым конвектором, самая простая с исполнении. По последовательной канальной схеме строятся, так называемые, голландские печи и им подобные. Помимо простоты, преимущество канальной схемы в том, что она очень пластична конструктивно. Конвектор с топкой, механически, связаны только хайлом, поэтому канальную печь можно разработать под любое готовое помещение. Однако, КПД чисто канальных печей редко превышает 40%, и встроить в них водогрейку очень сложно: в теле печи циркулирует мощный внутренний поток тепла, и любое его нарушение ведет в падению КПД и усиленному осаждению сажи.

Справа — самая совершенная отопительно-варочная печь из кирпича – шведская, ее КПД достигает 60%. Она представляет собой камерную печь (роль воздушной камеры, обтекаемой потоком раскаленных газов, играет духовка 1) и растянутого от пола до потолка канального конвектора за ней. В камерной части шведки газы греют варочную поверхность в варочной нише 2, а часть тепла конвектора поступает в сушилку 3. Преимущества шведской печи:

• Конвектор и духовка не имеют энергетической обратной связи с топочной частью, поэтому в духовку можно встроить сбоку U- или W-образный теплообменник системы ГВС с накопительным баком, а самый бак разместить или в сушильной нише, или на перекрыше печи.

• Догорание дымовых газов происходит в камерной части печи. В конвектор они уходят с температурой ниже 800 градусов, поэтому его можно сделать из обычного кирпича на цементно-песчаном растворе.

• Высокий узкий конвектор дает равномерный прогрев помещения по высоте.

• Часть дымовых газов с выхода камеры можно перепустить, например, в лежанку, а затем вернуть в конвектор, не ухудшая параметров печи.

• Размеры конвектора можно варьировать, сдвигать и поворачивать его относительно камерной части, поэтому шведка также неплохо вписывается в готовый дом и может греть до 3-х комнат, см. след. рис. (после канальных печей).

• Если открыть дверцу духовки, из нее пойдет мощный поток теплового излучения, что позволит быстро обогреться и обсушиться пришедшим с тяжелой работы на морозе людям.

Главные недостаток шведской печи – высокие требования к качеству материалов и работы для камерной части печи. Кроме того, под нее обязательно нужен фундамент, без него высокая и узкая конструкция, части которой из-за тепловых напряжений нагружены по-разному, окажется хрупкой и неустойчивой. Сделать печь шведского типа может только опытный печник.

Наконец, на рисунке ниже – колпаковая печь. Ее КПД может превышать 70%, т.к. она саморегулирующаяся: дымовые газы не уйдут в дымоход, пока не догорят под сводом колпака и не отдадут свое тепло телу печи. Кроме того, колпаковая печь обладает свойством газовой вьюшки: если забыть закрыть штатную, горячие газы под колпаком не пустят на проток тяжелый холодный воздух из хайла, и печь не выстудится. Это гарантирует от угара из-за не вовремя закрытой вьюшки.

Однако, колпаковая печь выглядит просто только на схеме, а в исполнении она очень сложна из-за высоких нагрузок в конструкции. Затем, колпаковая печь исключительно отопительная, встроить в нее варочную поверхность невозможно. Отбор тепла для водогрейки возможен только в двухколпаковых печах, еще более сложных, поэтому колпаковые печи в быту распространены мало. Исключение – «двухколпаковки» Кузнецова, но для ее строительства требуются настоящие мастера-печники высоко класса, которые, в наше время, встречаются очень редко.

Продолжение следует 

Строим кирпичную печь для дома своими руками- Обзор и Пошаговая Инструкция +Видео

В загородных коттеджах для обогрева, как правило, устанавливают кирпичные печи малых размеров. Такие печи вы легко сможете сделать самостоятельно, изучив предварительно технологию кладки печей.

[contents]

Выбор кирпичной печи для дома

Вначале нужно определиться с конкретным типом печи. А для этого детально изучите существующие типы печей и выберете для себя наиболее подходящий вариант:

1. Печи голландские канального типа имеют малые габариты и достаточно просты в строительстве. КПД не высокий, около 40%. Данные печи работают в режиме медленного горения.
2. Шведская кирпичная печь камерно-канального типа имеет более высокий КПД, по сравнению с голландскими. Габаритные размеры также не велики, но сама конструкция в исполнении сложнее. Помимо этого, все строительные материалы для данной печи необходимо подбирать более тщательно.
3. Русская печь имеет самый высокий КПД, свыше 75%, но кладка такой печи очень сложна, и без помощи профессионалов вам вряд ли удастся обойтись.
4. Кирпичная отопительно-варочная печь – более распространенный и простой вариант отопления. Данная печь требует малого количества строительных материалов, а простую конструкцию вы сможете выполнить самостоятельно.

Если вы первый раз будете строить печь, то для самостоятельной стройки выбирайте голландскую печь или варочную кирпичную печь, потому что строительство шведских печей сложнее и требует определенного опыта в данном деле. Что касается русской печи, то не стоит браться за ее строительство самостоятельно.

На следующем этапе нужно определить, каких размеров будет ваша печь, и сколько помещений она будет отапливать. В маленьком доме печь можно разместить в стене между комнатами.

Основное условие размещения и строительства печи очень простое: прямой обогрев от  стенок печи должен захватывать большое количество комнат.

Если такой возможности нет, лучше использовать печи со встраиваемыми водогрейными змеевиками. При таком варианте печи оставшиеся комнаты будут обогреваться специальными радиаторами отопления.

Кирпич для кладки печи

Для увеличенного срока службы и правильной работы печи, необходимо тщательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Кроме прочности и долговечности, от выбора кирпича зависят и его теплофизические свойства, обеспечивающие тепло в вашем доме.

Для шведской печи очень важно подобрать качественные строительные материалы, а вот для голландской печи требования к качеству не так высоки.

Отопительные кирпичные печи раньше складывали из красного кирпича, но на сегодняшний день можно выделить 2 основных вида:

• кирпич керамический красный марки 150;
• кирпич шамотный огнеупорный.

Ниже мы приведем некоторые рекомендации по покупке материала для строительства отопительных кирпичных печей:

• Кирпичи должны быть одного размера;
• Использование пустотелых кирпичей или силикатных строго запрещено. Необходим полнотелый керамический кирпич;
• Для облицовки выбирайте декоративные кирпичи;
• Для камеры сгорания выбирайте огнеупорный шамотный кирпич.

Инструкция и чертеж порядовки кирпичных печей

После выбора отопительной печи, необходим качественный фундамент. Исключением будут считаться маленькие голландские и отопительно-варочные печи, они не оказывают большой нагрузки на основание пола.

Для всех остальных случаев отопительная кирпичная печь должна стоять на фундаменте, и лучше на железобетонном монолитном. Размеры его делают на 5 см больше размеров печи, а толщина плиты должна быть не менее 150 мм. Фундамент нужно строить отдельно стоящим.

Фундамент для печи должен выстояться не меньше 3 недель, только после этого укладывают гидроизоляционный слой, далее асбестовые листы для качественной тепловой изоляции. Далее идет лист стали и войлочная подкладка, от нее и начинается укладка печи. Подкладку необходимо намочить, а после кладки дать ей приклеиться к металлу. И только после этого можно смело приступать к строению стен печи.

С чего же начинать кладку?

Чтобы разобраться в этом вопросе существуют специальные строительные схемы, в которых подробно описан каждый ряд кирпичной кладки, начиная с основания и до дымоходной трубы. После того, как вы определились с выбором печи и приобрели все необходимое для ее строительства, то в полученной проектной документации вы сможете найти подробное изображение схемы кирпичной печи.

Перед началом кирпичной кладки печи нужно приготовить раствор из белой глины и кварцевого песка в соотношении 1 : 1. При этом не стоит использовать жесткую воду с большим количеством солей и магния. Перед тем, как приготовить раствор, глину замачивают и оставляют в воде на 24 часа, после пропускают сквозь специальное сито. Далее добавляют песок и делают замес раствора. По своей  консистенции раствор напоминает густую сметану.

Теперь рассмотрим более подробно саму кладку. Все стороны кладочного кирпича имеют свое название, по ним и определяют вид кладки. Самая распространенная кладка кирпичных печей – это тычковая и ложковая. Т.е. с фронтальной стороны кирпичной стены мы сможем увидеть только эти две стороны кирпича. Существует также постельная кладка, но встретить ее можно крайне редко, т.к. для кирпичной кладки печей ее не используют. При укладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпасть.

Кирпичную кладку печей начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, где расположена кладка. В данной работе спешка будет плохим помощником, главное – это качество. Если вы новичок в строительстве, то лучше первоначально каждый ряд укладывать без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей укладки, наносите на кирпичи раствор и укладывайте их окончательно.

Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но и не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше убирать сразу. В отдельных случаях толщина шва ровна 5 мм. Кирпич нужно ставить сразу на нужное место, недопустимо его дальнейшее перемещение и пристукивание.

Лишнюю глиняную смесь, снятую с кирпичей, повторно использовать нельзя.

Ниже приведена инструкция для кладки:

1. Каждый кирпич необходимо ставить, опирая на 2 других;
2. Первый ряд выполняют тычковым;
3. Во избежание расслоения, все вертикальные швы необходимо заполнить раствором;
4. Кирпичи из последующего ряда перекрывают кирпичи предыдущего не меньше чем на четверть длины;
5. Тычковые и ложковые ряды не должны совпадать;
6. Подрубленные кирпичи ставить необходимо вовнутрь, а не наружу.

Для укладки кирпичной печи для дома своими руками, потребуется много свободного времени. Каждый кирпич имеет свое важное значение. Если вы подойдете к вопросу качественно и ответственно, то конечным результатом будет тепло и уют в вашем доме.

Как построить печку своими руками

Печное отопление для дома во многих регионах нашей страны является основным. Зачастую устанавливают толстостенные печи, которые обладают повышенной теплоотдачей в северных районах; в зимнее время топят их раз в сутки. Они в состоянии обеспечить теплом несколько комнат. Ими пользуются также для приготовления пищи.

Несколько отопительных котлов ставить в доме невыгодно, потому что возрастут потребление топлива и интенсивность загрязнения дома. Для южных районов оптимальным вариантов будет небольшая печь, ее при необходимости протапливают пару раз за сутки. Можно заказать это сооружение, но можно и построить своими руками.

Выбираем конструкцию

Перед тем как выбрать конструкцию котла (существует их множество), нужно вначале определить место расположения его в доме. Самым лучшим вариантом размещения является случай, когда топка выходит на коридор, а поверхности — сориентированы на комнаты. Зеркало печи при этом не должно быть прикрыто мебелью, перегородками и т.п. Ее теплоотдача при закрытых стенках уменьшается где-то на 1/3.

Теплоотдача приблизительно пропорциональна площади поверхности всего печного строения. Выбирая место размещения, пользователь должен найти подходящий для дома тип печи и произвести ее установку так, чтобы ее самая большая сторона выходила в самую просторную комнату.

К примеру, если нужно отопление двух больших смежных помещений, то лучше построить печь, обладающей выведенной в сторону коридора узкой тыльной стороной и широкими боковыми зеркалами.

Фундамент

При строительстве своими руками фундамент под конструкцию должен обладать той же площадью, что и кладка. При обустройстве его на слабых грунтах под печь устанавливают специальные железобетонные пояса толщиной 100-150 мм либо армированные швы толщиной в 30-50 мм.

Выбор фундамента производится во время закладки: нужно составить план, в котором и определяется, какое будет основание печи. После обустройства фундамента для дома можно приступать к производству основания для размещения печи отопления.

При этом надо придерживаться таких простых правил. Под печь он возводится отдельно от основного фундамента дома. В котлован укладывается битый щебень, кирпич слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой трамбуют и поливают раствором из цемента. Так же выкладывается последний слой. После чего укладывается два слоя из кирпичей как при произведении стен на цементном растворе.

Гидроизоляция обустраивается из пергамина, толя или рубероида, а также несколько слоев кирпича, установленного на глиняном растворе. Верх этого печного цоколя должен превышать уровень пола на 1-2 см. На такое основание и ставится котел.

Выбираем печную конструкцию

Построить любую из печей сможет практически каждый хозяин. Но при этом необходимо соблюдать главные рекомендации по обустройству. Предлагаем с ними ознакомиться, изучив нижеследующую информацию.

Выбираем кирпич

При строительстве своими руками одной из первоочередных задач является выбор кирпича. Кирпич должен быть красным и хорошо обожженным. «Хорошо обожженный» обозначает, что он обработан при определенной температуре. Определить это можно по следующим признакам.

Пережженный кирпич покрыт темным налетом и стекловидной пленкой. Недожженый кирпич бледно-розовый, при постукивании и падении исходит глухой звук. При падении на твердую поверхность, он разлетается на мелкие куски. Называемый нормально обожженным кирпич, при падении тоже раскалывается, но на крупные куски. Он при постукивании издает металлический звук. Этот кирпич должен без труда колоться при обработке.

Для печных топок красный кирпич «немного слабоват». Первый дымовой канал и топка — составные части печи отопления, где наиболее высокая температура, поэтому они требуют укладки огнеупорного тугоплавкого кирпича. При этом кирпич выбирают в зависимости топлива, которым в основном будет отапливаться жилище. Если в ней будет гореть торф – нужен боровичский, дрова — белый гжельский, каменный уголь — шамотный кирпич.

Готовим раствор

Следующим шагом является процесс приготовления раствора для кирпичной печи отопления. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки. Делают его из глины и просеянного песка. В корыто укладывается глина и заливается водой. По истечению 3-х суток необходимо процедить раствор.

Когда раствор готов, необходимо заранее приготовить инструмент. Для произведения строительных работ нам понадобится:

• мастерок;
• молоток;
• кирка;
• уровень;
• уголок;
• мочальная кисть для затирки поверхностей.

Работу можно упростить путем установки по периметру печки вертикальных стоек. Обустроив такую несложную конструкцию, вам не нужно будет проверять кладку по горизонтали и по вертикали.

Нужно знать, что кладка печи отопления производится только в теплое время, оптимальным вариантом будет, если температура не будет ниже 15°С.

При укладке независимо от выбранной конструкции порядовой кладки, старайтесь чтоб толщина шва была около 3-4 мм, можно меньше, но не больше. Для фундамента и труб подойдут швы и толще — до 1 см. При этом важно, чтобы между швами отсутствовали полости.

Не надо обмазывать топливник и топливные каналы глиной. Углы и повороты в каналах необходимо закруглять, все имеющиеся в печи каналы должны быть закругленными и плавными. Это нужно для того, чтобы достичь минимального трения о стенки каналов, избегать ударов во время движения о разнообразные препятствия в результате резких расширений и сужений канальных отверстий. Поэтому нельзя внутрь каналов укладывать сколотую или стесанную часть кирпича.

Колосниковые решетки укладывайте с зазором около 0,7–1 см от стены кладки. Они должны обладать уклоном в сторону печной дверки, чтобы остатки недогоревшего топлива не скапливались у задней стены конструкции. Обычно просушивание занимает около 14 дней, в том случае если все вьюшки, задвижки и форточки полностью закрыты. Для того чтобы ускорить сушку, печь можно подтапливать небольшими объемами абсолютно сухих дров.

Трубы и дымовые каналы: рекомендации по установке

Размер поперечного сечения дымового канала зависит от количества газов, которые через него будут протекать. Если ее теплоотдача для отопления не будет превышать 3000 Ккал в 1 час, его сечение должно быть 14*14 см или 0,5*0,5 кирпича. Если ее уровень выше показателя в 3000 Ккал, то оно должно иметь размеры 14*27 см или 0,5*1 кирпича.

Головки дымовых труб укладываются на цементный раствор. Поверхность части наружной трубы, расположенную в чердачных помещениях дома необходимо оштукатурить, после чего произвести побелку. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Высоту трубы измеряют от колосниковой решетки. В одноэтажных зданиях она не должна быть меньше 5 метров. В местах ее прохождения обустраивают распушку — делают постепенный напуск из кирпичей.

В том случае если толщина стенок конструкции не меньше 1,5 кирпича, тогда ее можно обустроить насадной дымовой трубой. В таком случае дымовой стояк необходимо устанавливать непосредственно на печь. В отличие от коренной насадная дымовая труба дома не нуждается в фундаменте. Коренная труба обустраивается в доме, который имеет несколько печей. При этом подключение конструкций, которые расположены на разных уровнях недопустимо, так как нижняя заберет всю тягу от верхней, если они будут работать одновременно.

Защита дымохода

Независимо от выбранной конструкции трубы, над кровлей дома обустраивают выдру, которая должна нависать над кровлей. Она не допускает попадания на чердачные перекрытия воды. Раствор под ней намазывают толстым слоем для прочного удерживания на трубе. Зачастую ее изготавливают в форме квадрата, размер которого должен превышать диаметр трубы на 20-30 см. Нередко выдру сооружают путем заливки железобетонной конструкции.

После выдры обустраивается шейка трубы, а за ней расширяющийся оголовок. Все эти элементы котла – выдру, оголовок, шейку — оштукатуривают. Чтобы это сделать, необходимо предварительно смочить трубу водой. После чего наносится жидкий слой раствора, и в несколько слоев укладывается еще и густой раствор. Все слои тщательно раздавливают и производят затирку появившихся трещин, после чего осуществляют побелку известью.

Рекомендуем следующий состав раствора для оштукатуривания элементов печи отопления:

• 1 часть глины;
• 1 часть цемента;
• 1 часть известкового теста;
• 2 части песка либо 1 часть глины;
• 2 части песка.

Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

• Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

  Отопительная печь для дачи

• Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

  Отопительно-варочная печка

• Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
• Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

  Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть

• Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
• Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
• Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
• Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
• Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
• Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

схемы кладки, чертежи, фото, видео

Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печей своими руками.

Отопительно-варочная печь

Какой тип печки выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

• Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
• Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
• Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
• Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

Варианты размещения печей

На первой схемеслева  показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.

Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

• красный керамический марки 150;
• огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

• Камни следует приобретать одного типоразмера.
• Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
• Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
• В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

Пример начала кладки печи

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Схема кладки голландской печи

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Название сторон кирпича

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Примеры перевязки кирпичной кладки

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

• Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
• Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
• Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
• Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
• Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
• Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

Руководство по экономии денег при изготовлении дровяных печей своими руками

В связи с недавним скачком и повышением цен на нефть и газ потребители выбирают дровяные печи. Это разумный шаг, поскольку вы не только сэкономите деньги, но и сэкономите ресурсы и уменьшите потребность в топливе, которое труднее найти.

Также учтите, что если вы когда-нибудь окажетесь в сценарии судного дня, найти ископаемое топливо и вырабатывать электричество будет сложно. Потребуется умение построить дровяную печь.

Экономия на дровяной печи

Изображение предоставлено: diybarrelstoveoutdoorfurnace.wordpress.com

Поскольку ежемесячные счета за коммунальные услуги продолжают расти, а наш мир становится менее стабильным, научиться строить дровяные печи — разумный шаг.

Эти самодельные печи просты в изготовлении, при этом они энергоэффективны и экологичны.

Дровяные печи можно построить из обрезков, включая газовые баллоны, резервуары для воды, электрические водонагреватели, стальные бочки, стальные пластины, банки с краской и т. Д.Иди проверь эту кучу хлама в лесу. Печей запчастей, наверное, несколько. Эти предметы могут стать решением для снижения вашего счета за электроэнергию.

См. Также: Обзор печи с горячим пеплом: безопасное сжигание дров

Строительство дровяной печи

Изображение предоставлено: thehomesteadingboards.com

Первоначальная структура

1. Используйте Google SketchUp, чтобы спроектировать свою печь. Это бесплатно и просто в использовании.
2. Мы рекомендуем использовать лист из мягкой стали толщиной 4 мм с размерами 1200 мм на 625 мм.
3. Начните с создания передней, боковых и задней панелей печи, создав куб.
4. Согните стороны, чтобы получились углы. Не пытайтесь сварить четыре металлических листа вместе. Это займет слишком много времени.
5. Перед тем, как закрепить дно печи болтами, приварите верхнюю часть печи и сделайте перегородку внутри печи, чтобы улучшить ваш ожог.
6. Начните работу с опорами с дополнительными листами стали. Создайте крошечные угловатые ножки. Если у вас закончится сталь, вы можете использовать ножки старого стула.

Шлифовка или резка вашей дровяной печи

1. Затем вам нужно будет разрезать или отшлифовать плиту.Начните шлифовать канавку с внутренней стороны, а затем вырежьте полосу из металлического листа.
2. Когда вы закончите свою коробку, она будет 500 x 200 x 250 миллиметров (LWH). Угловой шлифовальной машиной согните плиту по углам.
3. Сначала используйте 2-миллиметровый отрезной диск для тонкой резки, чтобы прорезать канавку. Затем используйте обычный отрезной диск толщиной примерно 4 мм, чтобы сделать широкую прорезь.
4. Отрежьте примерно три четверти толщины стали, чтобы получился хороший сгиб. Затем отметьте проем двери на бордюре.
5. Используйте тонкий шлифовальный станок и лобзик, чтобы прорезать углы печи.

Сварка / складывание дровяной печи

Изображение предоставлено: writinginconcrete.info

1. При сборке основного блока сделайте валик сварного шва прямо под его внутренними углами. Не бойтесь сделать его слишком аккуратным.
2. Приварите переднюю часть изнутри и снаружи, а затем отшлифуйте. Эта часть будет видна и будет красиво смотреться.
3. Отрежьте кусок металла для перегородки, которая будет подходить спереди к задней части корпуса.Оставьте крошечное пространство спереди, около 30 мм, чтобы можно было нагнетать горячий воздух. Это сохранит постоянный вторичный нагрев.
4. Вырежьте верхнюю часть и начните приваривать ее, начиная с внешней части.
5. Не торопитесь, скругляя углы, чтобы не зацепиться за них.
6. Затем создайте верх размером 600 x 300 (Д x Ш), примерно на 50 мм больше. Вырежьте отверстие в верхней части плиты, просверлив лобзиком несколько точек по окружности. Оставьте эту деталь заслонки в дымоходе.
7. Приварите небольшие выступы внутри и под плитой, чтобы зафиксировать основание.
8. Просверлите выступы и постучите по ним так, чтобы они позволяли утопить болты с внутренним шестигранником, если они у вас есть. Это основание должно быть заподлицо с дном плиты.

Создание двери, петель и вентиляционных отверстий

1. Отрежьте еще несколько металлических листов (на 10 мм больше по периметру, чтобы обеспечить хорошее уплотнение), чтобы построить дверь.
2. Для герметизации двери используйте веревку и клей. Отрежьте небольшие выступы с помощью плоской планки, чтобы завязать петли.Просверлите плоский стержень так, чтобы он мог принять круглый стержень диаметром 6 мм.
3. Используйте шестимиллиметровый стержень с резьбой на обеих петлях, прежде чем выровнять их для сварки. Затем удалите их, прежде чем полностью приварить круглый стержень к стержням внизу. Дверь может приподняться с петель, оставив штифт печи на ящике.
4. Затем отметьте форму вентиляционного отверстия и просверлите углы. Обрежьте углы лобзиком.
5. Используйте молоток, чтобы немного дразнить, и пилку для щекотки.Наденьте на него тонкую вентиляционную решетку, чтобы она могла вращаться, а затем обнажите отверстия.
6. Используйте проволочную ручку, чтобы не было слишком жарко. Установите вентиляционное отверстие в верхней части прямо над дверцей печи, чтобы обеспечить вторичное горение.
7. Поместите плоский стержень на его переднюю часть и просверлите обе детали, чтобы совместить отверстия — приварите небольшие кронштейны, чтобы они могли скользить.

Изготовление дымохода и опор

1. Возьмите стальную трубу толщиной 4 дюйма. Он не должен быть слишком толстым, потому что большая часть тепла поглощается корпусом печи.
2. Отрежьте 1000 мм и 500 мм, чтобы создать механизм язычка, чтобы соединить их с помощью штифта. Он должен быть всего на 1,5 метра выше поверхности плиты. Это примерно в двух метрах от земли.
3. Вставьте заслонку дымохода в более короткую часть печи через кусок, вырезанный из ее верхней части.
4. Приварите два болта, проходя через отверстия, расположенные по бокам. Приварите болты, убедившись, что они находятся внутри дымохода.
5. Затем приварите небольшой рычаг для управления заслонкой снаружи печи.
6. Используйте 24-дюймовую стальную линейку, чтобы создать воротник, затем вставьте в него дымоход. Раскатайте его, чтобы получился круг, сварите и поместите вокруг отверстия сверху. То, что вы можете приварить вокруг места, вы можете найти сверху.
7. Используйте ножки старого предмета мебели, например стула, чтобы сделать ножки для печи.

Покраска и отделка печи

1. Покройте свою дровяную печь термостойкой краской, которая прослужит несколько лет.
2. Подпилите грубые кромки, а также неровные сварные швы.Перед нанесением краски отшлифуйте поверхность печи наждачной бумагой для получения гладкой поверхности.
3. После распыления необходимо немного поджечь, чтобы краска прослужила дольше. Зажгите на плите слабый огонь на пару часов.
4. Наконец, создайте основную решетку из толстой проволочной сетки.

Изучение эффективных советов по сжиганию древесины

1. Помните, что чистая дровяная печь — это теплая дровяная печь, поэтому всегда держите ее в чистоте. Удалите сажу из печи для повышения эффективности.
2. Различные породы дерева обеспечивают разный уровень нагрева. Твердая древесина может выделять больше тепла, чем древесина хвойных пород, хотя древесина хвойных пород дешевле. Хвойные породы дерева могут быть хорошей альтернативой дровам в начале и в конце зимы, когда температура не такая низкая. Они также могут вызвать более чистый ожог, не превращая ваш дом в сауну.
3. Подумайте, где поставить дровяную печь. Если вы не делаете новый дымоход, вам нужно будет найти его текущее местоположение. Помните, неразумно иметь более семи футов печной трубы, соединяющейся с дымоходом, из-за чрезмерного накопления креозота.
4. Разместите дровяную печь на расстоянии около 36 дюймов от горючих материалов, включая мебель, стены и двери. Увеличьте зазор вашей печи, используя тепловой экран из металла 28-го калибра. Этот щит должен быть установлен над землей, обеспечивая циркуляцию воздуха на дюйм между стеной и печью.
5. Если вы хотите отапливать свою собственность дровяной печью, вы можете разместить ее посередине дома или там, где вы проводите большую часть времени бодрствования.

Это всего лишь один обзор того, как построить дровяную печь.Есть много других видов дровяных печей. Ниже я перечислил некоторые другие полезные ресурсы.

Если вам нужны дополнительные советы, как сделать дровяную печь, посмотрите видео ниже.

Уроки YouTube:

Статьи по теме

Дровяная печь 101: Как развести огонь в дровяной печи

Развести огонь в дровяной печи иногда бывает непросто. Решение этой проблемы может заключаться в том, чтобы лучше развести костер или использовать правильные, выдержанные дрова.Мы можем научить вас разводить огонь в дровяной печи. Как правило, большинство людей разводят костер снизу вверх, кладя более мелкие дрова и растопку под более крупные бревна, чтобы меньшие части освещали большие бревна. Однако разведение огня сверху вниз, наоборот, значительно лучше. Хотя это кажется нелогичным, но если вы дадите возможность развести огонь по методу сверху вниз, вам будет намного проще разжечь огонь в дровяной печи.

Лучший способ развести огонь в дровяной печи

При разжигании дровяной печи методом «нисходящего огня» на пол топки дровяной печи сначала кладут большие куски дров, а сверху меньшие куски дров, растопку и газету.Поднесите к газете спичку или зажигалку, и огонь будет медленно гореть до растопки и больших поленьев под ней. Чтобы развести огонь с помощью нисходящего огня, может потребоваться несколько попыток, но в результате получится более чистый, легкий и, безусловно, лучший способ развести огонь в дровяной печи.

Ниже приведены пошаговые инструкции о том, как развести огонь в дровяной печи методом «сверху вниз».

Как развести огонь: сверху вниз

1.Положите поленья большего размера на пол топки дровяной печи.

Чтобы развести костер, необходимо положить прочный фундамент из дерева. Кусочки должны быть не менее 3-5 дюймов в диаметре.

2. Установите 2-й слой средних бревен поверх больших бревен крест-накрест.

Лучше всего, чтобы средние журналы составляли примерно 50–75% от размера больших журналов.

Хватит возиться со своей старой, неудобной дровяной печью.Магазин MF Fire сегодня!

3. Поместите третий слой небольших бревен поверх средних бревен крест-накрест.

Маленькие деревянные кусочки должны быть примерно 1-2 дюйма в диаметре.

4. Положите мелкую растопку поверх поленьев.

Обычно мы размещаем щепки, плотный картон или и то, и другое.

5. Поместите газетные узлы над расколами и картоном.

Газетные узлы отлично подходят для этого шага.Разорвите лист газеты, скрутите его, чтобы получился кусок, похожий на веревку, и завяжите узел. Равномерно наденьте над растопкой три-четыре узла по всей ширине топки.

Оцените наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!

6. Игн

ите газета

Если у вашей печи есть заслонка или вентилятор для горения, убедитесь, что они открыты или установлены на высоком уровне. Поджечь газетные узлы. Это можно сделать быстро с помощью длинной спички или зажигалки.

7. Наслаждайтесь огнем

Узлы газет сгорят и распространятся на растопку, поднимутся на маленькие, средние и большие поленья внизу. Пришло время насладиться прекрасным пламенем. Теперь вы знаете, как развести огонь в дровяной печи, как профессионал.

Дровяная печь с красивым пламенем значительно улучшит обстановку в вашем доме. Чтобы увидеть наши современные дровяные печи с массивным стеклянным смотровым окном и всегда чистым стеклом, перейдите на нашу страницу Nova.Дополнительные советы о том, как развести огонь в дровяной печи и другие идеи для вашей дровяной печи, вы найдете в оставшейся части нашей Дровяной печи 101 серии . Спасибо woodheat.org за отличную информацию и изображения.

Как развести и разжечь огонь в дровяной печи

Правильное разведение и розжиг костра в дровяная печь помогает обеспечить долгий и успешный огонь, а также помогает снизить вероятность того, что огонь погаснет после того, как зажжется.

Кому развести огонь в дровяной печи:

• Залейте дрова внутрь перед огнем, чтобы они поднялись в комнату температура.
• Убедитесь, что из печи удалены излишки золы.
• Возьмите смятые куски газеты и положите их на кровать плита.
• Добавьте несколько разжигателей огня между кусочками газеты, если обязательный.
• Положите небольшие кусочки сухой растопки хвойных пород на газету в крест-накрест.

Кому Развести огонь в дровяной печи:

• При необходимости прогрейте дымоход, чтобы запустить тягу на плите.
• Полностью откройте все вентиляционные отверстия на плите.
• Если печь имеет заслонку, убедитесь, что она полностью открыта.
• Зажгите газету и / или зажигалки в разных точках по всей площади. перед печкой.
• Закройте дверцу печи, если через нее поступает достаточно воздуха. вентиляционные отверстия для поддержания огня.Оставьте дверь приоткрытой на несколько минут если не.

В этом руководстве объясняется, как развести огонь и зажечь дровяную печь.

Я также составил руководство о том, как развести и зажечь огонь в многотопливной печи, которое вы можете найти здесь.

Многотопливные печи также могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, например уголь. Для получения дополнительной информации я перечислил полный список различий между нашей многотопливной печью и дровяной печью.

Я подробно объяснил ниже каждый шаг мы начинаем разжигать огонь в собственной дровяной печи.

Как построить A Пожар в дровяной печи

Мы обязательно привезем любую древесину, мы используем для костра снаружи, по крайней мере, за день до его сжигания. Холодное дерево труднее загореться и труднее сжечь, поэтому перед использованием древесина должна быть комнатной температуры.

Первый шаг к разжиганию пожара в Дровяная строительная печь предназначена для удаления излишков золы с дна топки.

Древесина горит лучше всего, если сверху подается воздух, поэтому она может помочь в пожаре, если есть слой пепла, на котором можно гореть.Обычно рекомендуется хранить пепел на глубине 1 дюйм между пожарами (дополнительную информацию можно найти в другой нашей статье здесь).

Производитель собственного дровяного горения печь утверждает, что нужно только удалить из печи излишки золы изредка.

Все, что до пары дюймов, подойдет, но если ваша топка полна золы, ее стоит убрать.

Хорошо оставить подстилку из золы внутри дровяной печи, так как это помогает изолировать следующий огонь.

Возьмите несколько листов газет или обычных бумагу и скручиваем в шарики.Бумага не должна быть слишком плотной, так как воздух все еще должен попасть между ними.

Поместите газетные шарики в основание дровяной печи до полного заполнения, опять же, не набивая их слишком плотно.

Сверните листы газет и положите их на изголовье печи.

На этом этапе вы также можете добавить несколько разжигателей огня в газету.

Небольшие кусочки сухой растопки должны быть добавлен в верхней части газеты крест-накрест.Это помогает пламя распространяется на куски дерева, позволяя воздуху проникать между ними их.

Добавьте небольшие кусочки сухой растопки поверх газеты. Как выглядит огонь в нашей дровяной печи, когда ее разожгли

Чтобы дерево загорелось и эффективно горит, он должен быть сухим и с низким содержанием влаги. Разжигание хорошо выдержанные или высушенные в печи, подойдут для использования, но вы можете использовать измеритель влажности для измерения содержания влаги в любой древесине, которую вы используете, чтобы гарантировать что она ниже рекомендуемой для дров 20% влажности.

Также предпочтительно использовать хвойную древесину. растопка, такая как сосна, при разводке костра, так как хвойные породы обычно загораются и горят быстрее, чем твердые породы дерева. Цель — быстро добраться до огня и до температуры, а использование растопки хвойных пород помогает ускорить этот процесс.

Как зажечь Пожар в дровяной печи

Перед зажиганием огня в дровах плита, важно убедиться, что:

• Печь и дымоход нагреваются до температуры.
• Все вентиляционные отверстия на плите полностью открыты.

Холодный дымоход может быть частой причиной, по которой огонь гаснет в дровяной печи после розжига.

Мы любим оставлять дверцу печи открытой. некоторое время перед использованием, чтобы нагреть его до комнатной температуры, но мы также при необходимости нагрейте дымоход, используя немного газеты.

Нам нравится оставлять дверь открытой на некоторое время, прежде чем использовать нашу дровяную печь, чтобы согреть печь и дымоход. При необходимости можно также прогреть дымоход зажженным листом газеты.

Подробнее о том, как утеплить дымоход дровяной печи, можно прочитать здесь.

Перед тем, как разжечь огонь, следует полностью открыть огонь. любые вентиляционные отверстия на плите. Это помогает гарантировать, что огонь будет воздух после зажигания, чтобы он мог прожечь газету и небольшие кусочки дерева как можно быстрее.

На наша дровяная печь, и находится под ней. Ручка, которая торчит перед печкой управляет этим вентиляционным отверстием, и при нажатии и нажатии на ручку открывается и закрывает вентиляционное отверстие соответственно.Отводя ручку от плиты как можно дальше по возможности полностью открывает вентиляционное отверстие.

Перед тем, как разжечь огонь, убедитесь, что все вентиляционные отверстия на плите полностью открыты.

Если в вашей дровяной печи есть заслонка, убедитесь, что она полностью открыта, прежде чем разжигать огонь. Я объяснил здесь все, что вам нужно знать о амортизаторах.

Пожар следует разводить при различных указывает на газету, чтобы огонь равномерно распространился по древесине.

После того, как огонь заметно охватил дрова, дверцу печи можно закрыть.Это помогает обеспечить, чтобы весь воздух Подача огня поступает в печь через вентиляционное отверстие (-а).

Закройте дверцу печи после розжига огня или оставьте ее открытой на несколько минут, если огонь продолжает гаснуть.

Если пожар в вашей дровяной печи продолжает выходить, когда закрывает дверь, можно оставить дверь приоткрытой в течение нескольких минут, пока горит огонь. Не оставлять дверцу печи открыт на все время пожара, так как огонь не может быть контролируется, если воздух попадает в него, кроме как через вентиляционные отверстия.

Затем можно оставить первые кусочки дерева, чтобы они прожигали огонь, пока в огонь не будут добавлены бревна все большего размера, не вызывая его угасания.

Вы можете начать добавлять бревна большего размера, как только пожар начнется хорошо. Еще одно бревно добавлено в огонь

Сделайте верхнюю крышку для деревянной плиты своими руками и увеличьте пространство на кухне!

Привет всем! Это Шара из Дневников Woodshop, и я очень рад снова вернуться в The House of Wood, поделившись одним из моих последних проектов — крышкой для деревянной плиты , сделанной своими руками, !

Вы когда-нибудь думали, что вам нужно больше места на прилавке? А кто нет, правда? Эта деревянная верхняя крышка печи может не только дать вам несколько дополнительных футов рабочего пространства, но также может помочь защитить вашу плиту от грязи, крошек и пыли и даже обеспечить красивую поверхность разделочной доски.Проект 3-в-1 … звучит как довольно приятная сделка, тебе не кажется? 😉

* Примечание: крышка сделана из дерева. Дерево может загореться. Накладывать крышку на горящую плиту или еще не остыть — не мудрое решение. Это должно использоваться на холодных плитах, когда они НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. Понятно? Хороший. А теперь займемся домом 🙂

Припасы:

• (4) 1x4x8 (шип и паз работают лучше всего, но стандарт тоже подойдет)
• Древесный лом для направляющей (см. Шаг 5)
• Торцовочная пила
• Настольная или циркулярная пила
• Шлифовальный станок
• Маршрутизатор
• Насадка для фрезерования соковыжималки
• Гвоздь
• Клей для дерева
• Гвоздь под штифт 1 1/4 ″
• Зажимы
• Отделка под дерево

Шаг 1. Измерьте свою плиту

Сначала измерьте свою плиту.БОЛЬШИНСТВО печей (не все) имеют стандартную ширину, но иногда они могут отличаться по глубине, особенно если у них есть элементы управления на задней панели, как у меня. Убедитесь, что внутренние размеры крышки достаточно велики, чтобы она могла поместиться на плите.

Шаг 2: Отрежьте кусочки для верхней части крышки печи

С помощью торцовочной пилы отрежьте 7 (или больше, в зависимости от размера поверхности плиты — это создаст отверстие глубиной 22 3/4 дюйма. Вы можете обрезать его позже, но если вам нужно больше, выберите 8 вместо 7. ) кусочки шпунта и паза (или стандартные) размером 1х4 чуть больше ширины отверстия в верхней крышке печи.Если у вас есть 8-футовые доски, хорошо подойдут три 32-дюймовых доски. Вы можете урезать позже. Короче говоря… отрежьте 7 частей T&G до 32 дюймов в длину 🙂

Кроме того, к вашему сведению, я использовал для этого сосну и окрашивал ее, так как не планировал использовать ее в качестве разделочной доски — она ​​просто декоративная. Однако, если вы планируете использовать его для приготовления пищи, обязательно используйте что-нибудь безопасное для пищевых продуктов (не оставляющее пятен), и лучше всего использовать твердую древесину, например клен или орех.

Шаг 3. Склейте доски T&G вместе

Нанесите клей в пазы досок и скрепите их вместе, как показано.Дайте клею полностью высохнуть.

Шаг 4. Обрезать и добавить стороны

Когда клей полностью высохнет, снимите зажимы и используйте настольную пилу или циркулярную пилу с прямым краем, чтобы обрезать все стороны до желаемого размера отверстия. Обязательно сделайте обрезку так, чтобы все стороны были гладкими (чтобы не было видно язычков или канавок).

Затем отрежьте кусочки шпунта и паза размером 1 × 4, чтобы обрезать края этого фрагмента. Срежьте углы под углом 45 градусов для более бесшовного вида.Обрежьте эти детали по краям для плотного прилегания и чистых стыков. Как только вы отрежете их до нужного размера, отрежьте язычки с помощью настольной пилы.

Приклейте и прибейте эти детали на место, как показано (не обращайте внимания на уродливое угловое соединение здесь, я просто держал его на месте для изображения), убедившись, что гладкие стороны (а не канавки) направлены вверх.

Дайте клею полностью высохнуть, затем зашлифуйте все стыки и углы.

Шаг 5: Добавьте желоб для сока

На этом этапе вы можете окрасить или закончить (не оставлять пятен, если готовите еду), если хотите.Но для большего эффекта я добавил углубление для сока. Это в основном декоративный элемент, чтобы он выглядел как настоящая разделочная доска, НО также может пригодиться, если вы что-то пролили на нее. Желоб для сока похож на небольшую канавку, которую вы прорезаете по краям, чтобы собирать жидкость или пролитую с разделочной доски.

Для этого прикрутил несколько обрезков вокруг крышки. Не прикручивайте непосредственно к крышке, а ПЛОТНО прикрутите платы вместе вокруг крышки, как показано на рисунке.

Это будет использоваться как руководство по прокладке маршрута.

Вставьте фрезу с канавкой для сока в маршрутизатор и МЕДЛЕННО и ВНИМАТЕЛЬНО проведите маршрутизатором по внешнему краю. Держите его прижатым к кромке в рамке по всему периметру.

Отвинтите деревянные обрезки и отшлифуйте канавку после завершения.

Шаг 6: Завершить

Закончите как хотите. Я покрасила свой и закончила лаком на водной основе. Однако, если вы используете для приготовления пищи, обязательно используйте безопасную для пищевых продуктов отделку (не пятно), например, минеральное масло или масло для мясных блоков.При использовании в качестве разделочной доски лучше всего использовать твердую древесину.

После того, как закончите, просто установите на место

Он отлично подходит для добавления небольшого дополнительного пространства на столешнице, когда вы не используете плиту. Вы также можете перевернуть его, чтобы использовать как деревянный поднос для сервировки, если хотите.

Надеюсь, вам понравился этот простой маленький проект! Это отличный проект на выходные и отличный подарок ручной работы! Выходи и построй его 🙂

До следующего раза, счастливое здание 🙂

построить уличную печь | MOTHER EARTH NEWS

Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: для запекания, приготовления на гриле, приготовления пищи и копчения.Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхности сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.

Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи.Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами.Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. Список материалов и схему здания). Подробные инструкции по сборке уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.

В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от атмосферных воздействий.Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры выпечки, может потребоваться около трех часов.На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.

Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.

Хлеб! Пицца! Барбекю!

Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально подходит для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда на этом этапе мы добавляем немного картофеля, если хотим печеный картофель. Когда хлеб будет готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт). С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.

Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед фазой запекания.

В наш план входит решетка для гриля на средней высоте печи для приготовления пищи на гриле ближе к углям.Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

Духовка-коптильня

Уличная печь обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Используйте решетку для гриля (полка посередине) для хранения продуктов. Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

Консервирование летом

Использование печи для консервирования позволяет избежать попадания тепла в ваш дом в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей.Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.

Установка консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

Готовка в голландской духовке

В дополнение ко всем остальным способам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки.Приготовление в голландской печи идеально подходит для тушеного мяса, перца чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.

Почему бы не глину вместо кирпича?

Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов.Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляная печь на открытом воздухе может быть легко повреждена или разрушена проливным дождем, снегом, морозом или даже термитами.

Печь практически не требует ухода. Не нужно удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

Уличная печь сразу же получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов.Утверждение свекрови: бесценно.

---

Построй

Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы приступить к приготовлению на гриле, приготовлению пищи, запеканию и копчению.

Выбор площадки

Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с вашей кухней в помещении, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего бриза, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны.Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи с подветренной стороны. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и принадлежностей для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.

Бетонный фундамент

После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций.Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу. При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

В качестве фундамента из каменной траншеи мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «урбан бетон», вместо камня.Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.

Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

Основание из бетонных блоков

Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с армированием лестницей (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками. Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней или около того, чтобы набраться силы.

Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя 6-дюймовыми слоями, аккуратно утрамбовывая каждый слой.Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

Завершите основание, заливая 4-дюймовым слоем легкого цемента на уровне верхней части блочного основания. Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода.Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.

Огнеупорный очаг и топка

Примерно через пять дней легкий бетон должен достаточно затвердеть, и можно начинать строительство топки из огнеупорного кирпича. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку.Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.

Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.

Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Техника размещения включает в себя осторожное скольжение каждого огнеупорного кирпича прямо вниз — один против другого — на место, чтобы избежать зазоров. После того, как первое блюдо будет установлено, используйте конец рукоятки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут на одном уровне друг с другом.

Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, положив по два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич нависает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма.(Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от края основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)

В последнюю минуту я принял решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (ширину одного огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях.На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неподходящего размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было ровно, ровно и ровно, а все огнеупорные кирпичи должны были быть на одном уровне и без зазоров.

Полка стальная

Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.

На этом месте вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место. Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (высота сторон — 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма.Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезая их. Стальные детали соединяются шестью точечными сварными швами: по три с каждой стороны снизу, чтобы они не мешали укладке огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите на место оставшиеся огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать основание дымохода.

Бетонный блок — верхняя половина

Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи.Вокруг отверстия топки (там, где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из спрессованной земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности.(Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды. Это окупилось на этой единственной работе.

Легкий цемент

Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна).Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для утепленной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.

Бетонная столешница

Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к повреждениям от тепла и влаги. Например, нам не о чем беспокоиться, если на кухню проносится дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб.Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов.(Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)

Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четверть-дюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент на основе оксида железа. Формы состояли из оставшейся восьмидюймовой цементной доски и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края.Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, достаточно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. После того, как через три дня были сняты формы с форм и подкрашены края, мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой. Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10–20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.

(Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)

Дымоход печи

Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разводите огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок сверху дымохода защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше. Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

Облицовка плиткой

Плитка — это отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

Для укладки плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро раствора, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и затереть шпателем примерно три восьмых дюйма раствора с помощью остроконечного шпателя. Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении.Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.

Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор.Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.

Решетка для копчения

Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (на середине высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр для духовки полезен, чтобы убедиться, что температура поддерживается на протяжении всего процесса копчения.

Решетка и сковорода для гриля

В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой, в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной в четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить возгорание.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.

Дверца духовки

Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемое вентиляционное отверстие для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Вы можете сделать края более плотным. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.

Зажигай!

Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.

Самый быстрый способ разжечь пожар

Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на двухдюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля от 1 до 2 дюймов.

Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.

Советы по использованию уличной духовки

• Протрите очаг влажной тряпкой на палке, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
• Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
• Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
• Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Кто-то может предпочесть подождать и позволить огнеупорному кирпичу накапливать больше тепла, но вы можете начать готовить прямо сейчас.
• Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри контейнера, которая превращается в пар и создает легкий, пористый, влажный хлеб с максимальной просторностью.
• Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет нам выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) пищу, чтобы не пригорать.
• Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
• По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
• Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко контролировать температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла).
  Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите угли черпаком. Также хорошо подойдет метла-венчик.

---

Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.

Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.

---

Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является соавтором earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.

Самая эффективная и недорогая самодельная дровяная печь

Система обогрева помещений играет важную роль в нашей жизни, особенно если мы живем в холодном месте.Выбор правильной системы отопления имеет значение с точки зрения устойчивости, комфорта, технического обслуживания, воздействия на окружающую среду и т. Д.

Существует множество видов топлива на выбор, когда вы хотите отапливать свое пространство, и одним из наиболее экологически безопасных является дерево .

• Древесина — это возобновляемый ресурс : через несколько лет она вырастет снова.
• Вы можете найти древесину рядом с домом, особенно если вы живете в сельской местности, или вы даже можете распилить ее самостоятельно.
• древесина не подвержена колебаниям рынка в качестве ископаемого топлива.

Но учтите, что плохо спроектированная система отопления на дровах может превратиться в ваш худший кошмар:

• высокий расход топлива
• трата времени
• производство большого количества золы
• высокое загрязнение
• недостаточное отопление
• частое обслуживание
• проблемы безопасности

Обратите внимание, что это не обязательно связано с деньгами, потому что вы можете потратить много денег на покупку дровяной печи последнего типа и столкнуться с некоторыми из вышеперечисленных проблем.

Я хочу поделиться с вами своим опытом работы с дровяными печами , потому что я хочу, чтобы вы знали, что есть возможность построить самостоятельно свою идеальную печь, которая удовлетворит все ваши потребности, не тратя много денег.

Общие сведения

Несколько лет назад я пытался найти способ обогреть свой загородный дом, и у меня не было много альтернатив wood , так как это место довольно изолированно, поэтому я начал искать в Интернете хорошую дровяную печь. отвечающие требованиям:

• эффективный
• прочный
• мощный
• дешевый
• низкий уровень обслуживания
• безопасный
• низкий уровень загрязнения
• возможность готовить
• горячая вода для бытовых нужд

Я просмотрел много дровяных печей последнего поколения и термокаминов , но ни один из них не удовлетворял всем моим требованиям (может, я многого просил?).Во-первых, было довольно сложно найти эффективную плиту, способную одновременно нагревать воду и готовить, во-вторых, они были чертовски дорогими, хотя были сделаны из простых материалов и без изысканного дизайна.

Вариант «сделай сам» был моей единственной оставшейся возможностью, но я совсем не хотел копировать эти металлические ящичные печи, способные отводить половину тепла из дымохода. Я хотел построить свою собственную печь, и она должна была быть эффективная , точка.

Я наткнулся на нагреватель массы ракеты .Это дровяная печь, которую вы можете построить самостоятельно из недорогих материалов, и она действительно работает .

Нагреватель ракетной массы

Для меня это была совершенно новая концепция: печь, которая нагревает не только окружающую среду, но и людей! Потому что вы можете сесть на горячий диван и почувствовать все тепло, которое может дать вам эта необычная печь. Это только одна из многих интересных особенностей, еще одна — это радиатор , который обеспечивает мгновенный нагрев с первых минут работы и позволяет готовить на нем.

Самая эффективная дровяная печь

Почему эта дровяная печь должна быть самой эффективной?

• он может отводить большую часть тепла из выхлопных газов, в то время как обычным печам требуется, чтобы дымоход был горячим, чтобы обеспечить достаточную тягу для правильной работы.
• Чрезвычайно высокие температуры горения гарантируют чистое и эффективное сгорание
• Нагреватель ракетной массы оснащен внутренним изолированным дымоходом , который при достижении чрезвычайно высоких температур создает тягу, способную выталкивать выхлопные газы через длинный канал, отводящий их тепло пока они не выйдут из вентиляционного отверстия.
• Владельцы заявляют о снижении расхода древесины на 80-90% по сравнению с обычной металлической дровяной печью.

Зачем строить нагреватель ракетной массы?

• На самом деле построить легко: вам не нужно быть инженером, гидросистемой или строителем дома.
• Вы можете построить его из переработанных или недорогих материалов , не потратив ни копейки.
• Построить можно за два дня или меньше.
• Требуется небольшое обслуживание
• Простота настройки или рестайлинга в соответствии с вашими потребностями: построенный из натуральных материалов, нагреватель ракетной массы очень легко модифицировать, вам не нужно использовать отбойный молоток или сварочный аппарат.

• Эффективность : потому что вы не хотите тратить зря тепло, дрова или время.
• EcoFriendly : вы можете построить эту печь из натуральных материалов, избегая использования цемента, клея или краски. Вы даже можете избежать транспортировки материалов, потому что в большинстве случаев вы можете взять то, что вам нужно, прямо с места строительства.
• Многоцелевой : обогревай себя, окружающую среду, воду и готовь.

Как это работает?

Существует два основных способа создания нагревателя массы ракеты: с использованием J-образной конструкции или L-образной конструкции.

В нагревателе ракетной массы с J-образным профилем древесина помещается в вертикальную загрузочную камеру, и она должна автоматически питать печь под действием силы тяжести. Пламя проходит горизонтально через камеру сгорания до угла 90 градусов, что вызывает сильную турбулентность, обеспечивающую надлежащее смешивание кислорода и дыма, устанавливая сцену для секунд сгорания .

Тепловой стояк практически представляет собой хорошо изолированный дымоход, вызывающий повышение температуры.Это создает сильную тягу, способную выталкивать выхлопные газы через длинную воронку, расположенную под скамейкой, до вентиляционного отверстия. После выхода горячих газов из стояка тепла они участвуют во втором горении, при котором все горючие вещества сгорают (полное сгорание). они ударяются о поверхность радиатора и уступают большую часть своего тепла, остывая и опускаясь, собираясь в выхлопном канале. Радиатор мгновенно нагревает комнату за счет облучения и создания конвективных движений с воздухом, контактирующим с ним.

Высокая эффективность этой печи обусловлена ​​надлежащей изоляцией камеры сгорания и стояка тепла, что позволяет топливу сгорать при самых высоких температурах с чистым и полным сгоранием, так что все горючие газы сгорают до того, как они сгорят. добраться до вытяжного канала.

Пока дым проходит через вытяжной канал, он отдает остаточное тепло тепловой массе стенда. Тепловая масса изготовлена ​​из материалов, способных накапливать большое количество тепла и медленно выделять его, действуя как тепловая батарея .

Тепловая масса достаточного размера, будучи полностью нагретой, все еще способна выделять тепло на следующий день после выключения печи.

Наконец, то, что выходит из выхлопного отверстия, — это, по сути, низкотемпературный водяной пар и CO2.

Как видно из рисунков, единственное различие между двумя типами печей — это камера подачи: в нагревателе ракетной массы L-образной конструкции она перекрывает камеру сгорания, когда вы кладете дрова прямо горизонтально. Вы можете прочитать больше о том, что происходит в моей статье J-образная форма против L-образной формы.

Планы

Мой первый нагреватель ракетной массы основан на схемах, которые я купил у Эрни и Эрики Виснер , опытных строителей дровяных печей.

На планах была печь с высокой скамейкой и 8-дюймовыми воздуховодами, которую я построил всего за два дня, и с тех пор я не переставал настраивать ее и пытаться улучшить. Я хочу поделиться с вами своим опытом и всеми улучшениями, которые я сделал и распространял эту информацию так, как я могу помочь всем людям, которые ищут дешевый способ обогреть свои дома.

В основном это изменения, которые я внес:

• преобразовал J-образную конструкцию в L-образную
• добавил систему водяного отопления
• сделал вытяжной канал полностью кирпичным
• улучшил изоляцию стояка тепла

Вы можете выполнить все необходимые шаги, чтобы построить окончательную версию моей печи, в статье: Как построить L-образный ракетный массонагреватель

или, если вы хотите приобрести подробные планы у Эрни и Эрики Виснер, используйте эту ссылку: Кабина 8 «RMHeater — компактный нагреватель ракетной массы диаметром 8 дюймов

Юридические вопросы

К сожалению, нагреватель ракетной массы до сих пор не прошел сертификацию безопасности лабораторией Underwriters Laboratories, поэтому создавайте его на свой страх и риск и в соответствии с местными законами.Также примите во внимание проблемы, связанные с возможным страхованием жилья. Прочтите этот пост на пермском форуме о том, как застраховать дом с помощью утеплителя ракетной массы.

Если вы живете в Портленде, штат Орегон, вам следует поблагодарить Эрни и Эрику Виснер за то, что им удалось получить одобрение в течение 1 недели, см. Все строительные нормы и правила.

Если вы живете в другом месте, изучите свою местную юрисдикцию и помните, что печь может быть освобождена от правил EPA и считаться каменной каменкой, построенной на месте, а не дровяной печью из-за ее веса.

---

---

Последнее изменение 12.02.16

По сценарию Давиде Булдрини

Загрузка разговора

---

Возможно, вас заинтересует:

Как построить L-образный подогреватель массы ракеты

Прочитайте пошагово, как построить L-образный ракетный нагреватель массы из кирпичей и каменных блоков.

L-образный профиль ракетного массонагревателя VS J-образный профиль

Прочтите, почему я решил переделать нагреватель массы ракеты J-образной формы на L-образный.

Отопление воды с помощью ракетного массонагревателя

Узнайте, как просто добавить систему водяного нагрева к нагревателю ракетной массы с L-образным профилем

.

---

Постройте ракетную печь — Gardenerd

Что такое ракетная печь, спросите вы? Эта печь предназначена для использования на 80% меньше топлива для отопления, приготовления пищи и консервирования.Как можно построить ракетную печь менее чем за час? Мы позаботимся о вас прямо здесь.

Ракетные печи обычно имеют J-образную форму, что позволяет отдыхающим, поселенцам и пермакологам подкармливать ветки и палки на крючке J, чтобы на вершине J горел ревущий огонь. У нас есть друзья, которые профессионально строят ракету. печи, но когда мы увидели недавнюю статью в журнале «Новости Матери Земли» о 5 самодельных ракетных печах, мы ухватились за возможность построить одну для летнего приготовления пищи на открытом воздухе.

Видите … у нас есть эта куча кирпичей:

Кирпичи, оставшиеся после проекта, наконец, нашли хорошее применение. Вам понадобится 33 кирпича.

Сначала мы расчистили место на задней цементной подушке, чтобы печь стояла ровно и не мешала. Его след небольшой, но лучше не размещать его посреди двора.

Таким образом уложены 4 кирпича в фундамент вашей ракетной печи.

Далее мы пошли против предложенного в статье воздушного гриля для сжигания топлива. В статье автор использует сетку из оцинкованной проволоки.Небольшое исследование показывает, что при сжигании всего оцинкованного выделяются токсичные вещества. Не годится ни для вас, ни для вашей еды. Так что мы побежали в Home Depot покупать просечно-вытяжную рейку. Сталь — это билет.

Сделано специально для приготовления барбекю и обогрева, не заставляя себя лечь в больницу.

Так как ракетная печь небольшая, мы разрезаем просечно-вытяжной металл пополам ножницами для жести. Это было легко и заняло всего пару минут.

Мы думали, что это будет сложно резать, но эти ножницы работали как масло.Следующий слой такой же, как и первый, фиксирует просечно-вытяжной металл на месте.

Следуя за другим слоем, как и в первом, мы переключаемся на конфигурацию из 5 кирпичей, чтобы создать J (или L в данном случае — тоже работает).

Два над входом, по одному с каждой стороны и один сзади.

Мы выровняли кирпичи по внутреннему краю, чтобы обеспечить приток воздуха. Так что внешние края не совсем совпадают, но ничего страшного. До сих пор работает.

Создайте еще 4 слоя, чередуя их, как показано, и поместите сверху старую решетку для духовки.Вам нужен поток воздуха под стойкой, поэтому возьмите керамическую плитку наверх, если у стойки нет ножек.

Мы очень хотели испытать новую печь, и погода согласилась, предоставив нам 90-градусный день. Идеально подходит для приготовления пищи на открытом воздухе. Выбираем рецепт «пакетика» от Vegetarian Times и разогреваем плиту.

Брикеты из натурального дерева от Trader Joe’s (необработанные), немного бумаги и пучок веток с собственности начнут нас. Как только уголь загорелся, мы начали подавать большие куски дерева.

Мы впервые приготовили пакеты с артишоком и новым картофелем с соусом песто. По общему признанию, мы не использовали достаточно топлива, чтобы приготовить картофель полностью (огонь был недостаточно горячим), но в следующий раз мы будем использовать вдвое больше углей и веток. Несколько минут в тостере завершили процесс. Как человек, у которого никогда не было барбекю, это первое погружение в бассейн для гриля открыло мне глаза на искусство правильно добывать уголь. Как и в садоводстве, это процесс обучения.

Сердца артишока, тонко нарезанный картофель и домашний горох готовятся на углях примерно за 40 минут.

Думайте о ракетной печи как о горелке. Это не полноценный барбекю, но его достаточно, чтобы приготовить тушеное мясо или несколько пакетов овощей, не нагревая кухню в жаркий день. Весь этот проект обошелся в 10 долларов с использованием бесплатных кирпичей и старой решетки для тостера.

Наш первый обед из ракетной печи.

Полный набор инструкций см. На сайте Instructables.

.

No related posts.